avril – mai – juin 2019

BOIS+
BOIS+ N° 50
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Défonceuse : les renforts de coupe d’onglet

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• Un tabouret réglable en hauteur

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Les renforts de coupe d’onglet Perceuse-visseuse sans fil :

faire le bon choix !
13 année avril – mai – juin 2019
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lundi
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lundi au vendredi 9h00 à 12h00 - 14h0 au vendredi
Horaires d'ouverture : du 0 à 17h00 0 à 18h00
et le samedi 9h00 à 12h0
8h30 à 12h00 - 13h3 0

Zone Industrielle Zone Industrielle de Brumath

Rue François Arago - 39800 Poligny
Tél. 03 84 52 28 13
6, rue de Londres - 67670 Mommenheim
Tél. 03 88 78 50 49
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Pour commander : l’application BLB-bois
Pour des renseignements techniques : 02 32 60 27 74
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ventes@metiers-et-passions.com Possibilité d’achat au numéro hors abonnement formule B application (4,49 €).
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 Sommaire N° 50
Sommaire N° 502
Édito- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P. 4
P. 4

Entraide -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Infos/conseils
Perceuse-visseuse
Sommaire-- - - - - - - - - - - - - -sans fil : faire le bon choix !- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
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P. 10 Éditorenforts
Les ----------------------------------------------------------------------------------------- 2
de coupe d’onglet- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
P. 12
Entraide-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Une table de travail multifonction- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
DOSSIERS
Les inclusions RÉALISATIONS -------------------------------------------------------------------------- 10

DOSSIERS RÉALISATIONS
P. 18
Ce que
Des l’on conçoit
étagères bien
murales ense fabrique
zigzag - - - - - - - -facilement ! 18
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

Jardinière pour enfants- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

Un bracelet « cuff » en placage-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

P. 27 Un tabouret réglable en hauteur- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42

VOTRE
PLAN
CENTRAL

Le renfort de coupe d’onglet en sifflet- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53

Infos/conseils
+ Facile- - - - - - - - - - - - - - -(suite)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
P. 53

Les pâtes et mastics à bois. Réparez

 en toute discrétion !- - - - - - - - - - - 50
Carnet d’adresses
Mémodico - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
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P. 50
+ Facile- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
Formations
Carnet d’adresses - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
P. 60
Formations- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
N° 50 – BOIS + 1
Édito MERCI !

50 numéros, 12 hors-série : tout cela grâce à vous, grâce à votre fidélité,

votre enthousiasme… à votre indulgence aussi parfois… Qui l’eut cru ?
Un grand MERCI donc à vous qui lisez ces lignes !
En mai 2006, quand le projet BOIS+ est né lors d’une réunion de rédaction du
Bouvet, le pari n’était pas gagné d’avance. La presse commençait à souffrir,
l’Internet 2.0 s’installait dans les foyers… et pourtant il fut décidé de lancer une
revue destinée à celles et ceux qui avaient envie de se mettre au travail du bois, à
tous ceux qui n’avaient pas forcément beaucoup de place, ni forcément beaucoup
d’outillage, mais qui voulaient tout de même se faire plaisir en fabriquant eux-
mêmes des petits meubles, des objets de décoration, des jeux…
L’automne 2006 fut donc très chargé pour la rédaction du Bouvet de l’époque
(Hugues et Jean Noël) et pour votre serviteur, fraîchement recruté au sortir d’un
peu moins de 15 années d’ébénisterie artisanale et industrielle ! Il s’agissait
de créer un media à partir de rien : les thèmes, les rubriques, la maquette…
Objectif : le n°1 en kiosque le 2 janvier 2007. Vous avez déjà fait ça, vous ?
Moi, c’était la première fois ! Eh bien, je vous le conseille : c’est extrêmement
motivant et vivifiant pour les neurones !
Mais au fait, elle va s’appeler comment cette revue ? Brico bois, Electrobois,
Bricopassion, Woodpassion, Copeaux loisir, Bois créatif… euh... et pourquoi pas
BOIS+ ? C’est pas forcément très clair, mais c’est percutant ! Allez : il nous reste
64 pages à remplir… et on l’a fait. Nous voici donc 12 années plus tard avec
le numéro 50 !
Merci donc à tous ceux qui, de près ou de loin, lecteurs, auteurs, partenaires,
annonceurs… ont permis à BOIS+ d’exister et de durer ! Rendez-vous au n°100 !

Christophe Lahaye,
Rédacteur en chef de BOIS+

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Dans ce numéro vous trouverez des codes QR qu’il vous suffit de « scanner » avec
un smartphone ou une tablette pour accéder à du contenu illustrant l’article concerné.
Votre téléphone ou votre tablette doit évidemment être équipé d’une application spécifiquement
dédiée à l’interprétation de ces codes, et disposer d’une connexion Internet valide.

BOIS+ • Trimestriel paraissant aux mois 01/04/07/10, édité par Martin Media, S.A.S. au capital de 153 000 €, 55800 Revigny-
sur-Ornain • Directeur de la publication : Arnaud Habrant • Directeur des rédactions : Charles Hervis • Rédacteur en
chef : Christophe Lahaye • Secrétaire de Rédaction : Hugues Hovasse • Correctrice : Nathalie Bernier • P.A.O. : Hélène
Mangel • Crédits photo : Laurent Bonnefille, Geneviève Dier, Sébastien Foucher, Olivier de Goër, Bruno Meyer, Mariette Sardin,
Vincent Simonnet • Directeur Marketing / Partenariat : Stéphane Sorin, marketing@martinmedia.fr • Publicité : Anat Régie
(Marie Ughetto), tél. 01 43 12 38 15 • Rédaction, administration : 10, avenue Victor-Hugo – 55800 Revigny-sur-Ornain –
Tél. : 03 29 70 56 33 – Fax : 03 29 70 57 44 – E-mail : boisplus@martinmedia.fr • Imprimé en France par Corlet Roto, 53300
Ambrières-les-Vallées. Origine du papier : Belgique. Taux de fibres recyclées : 0 %. Papier issu de forêts gérées durablement,
certifié PEFC. Eutrophisation : 56 gr / T. • ISSN 1955-6071. Commission paritaire n° 0222 K 88740 • Diffusion : MLP • Vente
au numéro et réassort : Mylène Muller, tél. 03 29 70 56 33 • Dépôt légal : avril 2019 • © 04-2019. Tous droits de reproduction
(même partielle) et de traduction réservés. Abonnement : 29 e. • Les textes parus dans BOIS+ n’engagent que leurs auteurs.
Manuscrits non rendus •

2 N° 50 – BOIS +
 Entraide
Vous êtes bloqué par un problème technique, vous aimeriez un conseil pour aborder un usinage un peu compliqué ?
@
boisplus@martinmedia.fr

Cette rubrique est la vôtre ! Vous avez triomphé d’une difficulté technique grâce à une astuce, vous avez imaginé des dispositifs
ingénieux pour tirer le meilleur de votre outillage électroportatif ou pour transformer ponctuellement votre garage en un atelier
tout à fait fonctionnel ? Cette rubrique est aussi la vôtre !

Réf. 50-A – Le sens des serrures

« Bonjour
Je vous sollicite car j’ai besoin de remplacer une serrure de porte intérieure et j’ai un peu de mal avec la notion de droite et
gauche. Je m’explique : quand je cherche sur le web, je trouve des serrures droite et des serrures gauche. Mais comment
on fait pour savoir si une porte est droite ou gauche… Ça dépend de quel côté on se trouve, non ? C’est quoi la règle ?
Merci. »
M. Pelatart. (56)
Bonjour Monsieur Pelatart. Très bonne question ! Comme vous le soupçonnez, il y a bien une règle, ou plutôt des règles,
qui correspondent à une certaine logique et qui permettent de déterminer de manière certaine si on a besoin d'une serrure,
ou d'une paumelle, droite ou gauche. n

Une question de bons sens ! EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Comme les paumelles et les portes, les serrures

ont un sens : à gauche ou à droite. Avant
de le définir, il nous faut d’abord distinguer
d’un côté les menuiseries (portes d’entrée ou PAUMELLES PAUMELLES
À DROITE À GAUCHE
de communication entre deux pièces) et de l’autre
les portes de meubles. OUVERTURE VERS PORTE
L’INTÉRIEUR, SERRURE OUVERTURE VERS
• En menuiserie, on considère qu’une porte peut PORTE « MAIN GAUCHE TIRANTE » L’INTÉRIEUR, SERRURE
« MAIN DROITE »
s’ouvrir vers l’intérieur ou l’extérieur en tirant ou « MAIN GAUCHE » « MAIN DROITE TIRANTE »
poussant la porte. Cela ne simplifie pas les cas ! PORTE PORTE
Dans le cas d’une serrure dite « encloisonnée », « MAIN DROITE » « MAIN GAUCHE »
qui vient en applique sur la porte, si la serrure
se trouve en applique sur la même face que
les paumelles, on parle de « sens tirant ». PAUMELLES PAUMELLES
Si à l’inverse elle se trouve sur la face opposée À GAUCHE À DROITE

aux paumelles (les paumelles ne sont plus

visibles), on parle alors de « sens poussant ».
On doit aussi définir si la serrure est à
INTÉRIEUR INTÉRIEUR
« main gauche » ou à « main droite ». Elle sera
OUVERTURE OUVERTURE
à « main droite tirant » si elle se trouve à droite VERS L’EXTÉRIEUR SERRURE VERS L’EXTÉRIEUR SERRURE
des paumelles. Elle sera à « main gauche tirant » « MAIN GAUCHE POUSSANTE » « MAIN DROITE POUSSANTE »

si elle se trouve à gauche des paumelles.

Dans le cas d’une porte poussée, on dira : « main gauche poussant » ou « main droite poussant ». Ouf ! Cela dit, si l’on considère
par exemple les serrures à larder, il faut savoir que le pêne demi-tour est presque toujours réversible, ce qui signifie
qu’une même serrure peut être « main gauche » ou « main droite ».
• En ameublement, c’est plus simple, on parle
OUVERTURE À GAUCHE OUVERTURE À DROITE
uniquement de sens tirant. Les portes s’ouvrant
toujours en tirant vers l’extérieur du meuble. INTÉRIEUR INTÉRIEUR

Si l’on tire vers la droite, on parle de « serrure

main droite ». Sens tirant vers la gauche :
« serrure main gauche ». Notez au passage que SERRURE SERRURE
« MAIN GAUCHE » « MAIN DROITE »
l’ouverture en tirant est ici à l’inverse des portes TIRANT EXTÉRIEUR TIRANT EXTÉRIEUR
de menuiserie. n

N° 50 – BOIS + 3
 Par Olivier de Goër

+ Matériels

Perceuse-visseuse sans fil :

faire le bon choix !
Non, ce ne sera pas un banc d’essais cette fois-ci ! J’avais bien
initialement prévu de tester des perceuses sans fil, mais devant
l’ampleur de l’offre (souvent plus d’une dizaine de modèles
par fabricant, soit des centaines au total), cela n’aurait eu
aucun sens d’en choisir arbitrairement une dizaine.
J’ai donc opté pour un passage en revue des critères de choix.

4 N° 50 – BOIS +

Je m’intéresse ici aux perceuses-visseuses, mais les outils à
fonction principale de tournevis – qu’il s’agisse des petits outils
légers, des visseuses angulaires, ou des grosses visseuses à
choc - ont de nombreux points communs. Ces quelques lignes
peuvent donc les concerner aussi.
Est-il besoin de préciser que ces deux machines ne feront pas du tout le même
travail ? L’une sera bien moins fatigante à bout de bras mais montrera vite ses
limites, l’autre n’est pas prête de vous lâcher, mais est sensiblement plus lourde.
Deux machines de caractéristiques similaires sur le papier. Poids (testés) : AEG sans batterie 1 430 g, Dewalt sans batterie 1 230 g, batterie AEG 485 g, batterie
Dewalt 350 g. La différence est sensible à bout de bras.
N° 50 – BOIS +
Perceuse-visseuse sans fil : faire le bon choix !
QUEL BUDGET ?
Pour ce type de machine très commun, les écarts de prix vont
en proportion de un à cinquante, si ce n’est plus. Il faut donc
définir votre budget. Un gros investissement est-il ou non justifié
par les besoins réels ? Et, à l’inverse, est-il judicieux, notamment
compte tenu de l’état de notre planète, d’acheter un matériel de
bas de gamme rapidement voué à la poubelle, ou vaut-il mieux
attendre un peu le temps d’économiser ? À chacun de se poser
la question.
Avec un budget un peu conséquent, certains gros utilisateurs
préfèrent s’équiper de deux machines, une plus légère en 12 V
pour le petit agencement/montage de meubles, et une plus
grosse en 18 V voire 36 V pour les travaux lourds. Une autre so-
lution intéressante peut être d’acquérir un kit perceuse-visseuse
+ visseuse à chocs, tel qu’en proposent plusieurs fabricants. Ce
n’est pas forcément hors de prix et ça présente bien des avan-
tages, le moindre n’étant pas la possibilité de passer alternative-
ment et instantanément du perçage au vissage.
ERGONOMIE
Si vous choisissez de vous rendre au magasin de bricolage le
plus proche plutôt que de consulter Internet, votre premier ré-
flexe sera probablement de saisir les perceuses pour apprécier
leur prise en main. Certains paramètres sont assez subjectifs :
vous sentez-vous plus à l’aise avec une poignée fine ou grosse ?
La gâchette tombe-t-elle bien sous la main ? D’autres le sont
moins : les diverses commandes vous semblent-elles fermes et
précises ou non (c’est souvent un indice de qualité) ? La batte-
rie s’emboîte/déboîte-t-elle aisément ? Un problème habituel en
grande surface de bricolage, est que les batteries ne sont pas
installées, pour éviter la fauche : on peut – hélas – le comprendre,
mais cela interdit de jauger le poids et l’équilibre des machines.
Pour un usage ponctuel, un léger inconfort n’est probablement
pas très grave, mais pour des travaux plus longs (bardages,
terrasse…), cela change tout, et il vaut mieux y penser avant
5
+ MATÉRIELS

la tendinite plutôt qu’une fois qu’elle est installée ! Et pour ne

pas arranger les choses, la comparaison est compliquée par les
fabricants, qui indiquent généralement le poids sans batterie, ce
qui peut fausser la donne si l’on compare des valeurs chiffrées.
Bref, pour vraiment prendre en main les machines avec leur bat-
terie, il faudra probablement faire appel à un vendeur… avec tous
les inconvénients qui en découlent, mais aussi les avantages si
l’on a affaire à un vendeur compétent qui se préoccupe d’abord
des besoins du client (si, si, cela arrive !).
Avec les machines
puissantes, il est
utile de disposer
d’une poignée ad-
ditionnelle. Celle-ci
permet de compen-
ser le couple important en
vissage, facilite le guidage en
perçage, et est parfois complé-
tée par une butée de profon-
deur. Mais contrairement à celle
des perceuses filaires, elle ne se fixe
­jamais par une collerette standard de
43 mm : l’installation des perceuses
sans fil sur une colonne de perçage
n’est pas prévue à ce jour !
Pour d’assez petites machines, certains fabricants
insèrent la batterie dans la poignée. La maniabilité
y gagne, mais la prise en main est plus grosse.
La poignée additionnelle est bien plus qu’un gadget, notamment lors
de l’usage de la percussion.
LES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES
Vous voulez de la vitesse de rotation et de la puissance ? Dom-
mage, les fabricants vous vendent surtout des volts, des newtons/
mètre et des ampères/heure… Pas facile de s’y retrouver ! Toute-
fois, certains donnent des indications de capacité en termes de
profondeur de vissage dans tel ou tel matériau pour tel ou tel dia-
mètre de vis… Un peu empirique, mais ça donne une idée.
Pas facile de se donner une idée des performances d’une machine avec
ce genre d’indications, mais il faut faire avec.
Côté vitesse de rotation, même lorsque celle-ci n’est pas mise
en avant, cela reste assez simple : les notices précisent tou-
jours ce qu’il en est. Cette vitesse à vide reste trop souvent en
dessous de 2 000 tours : c’est insuffisant, notamment pour de
petits forets à métaux (on trouve même des machines en des-
sous de 1 000 tours… sans commentaire !). Mais d’autres fabri-
cants atteignent, voire dépassent les 4 000 tours, ce qui est très
utile avec certains accessoires tels que des brosses rotatives.
Toutes les machines que j’ai pu voir possèdent un système d’ac-
célération géré par la gâchette, comme cela s’est aussi généralisé
avec les perceuses filaires. Mais contrairement à ces dernières,
on ne trouve jamais, intégrée à la gâchette, de molette de réglage
de vitesse maximale. Je n’en connais pas la raison technique (ou
commerciale ?), mais c’est regrettable car, pour maintenir une
vitesse intermédiaire, il faut subtilement maintenir une pression
constante, ce qui n’est ni facile ni confortable. Hormis avec les
plus petites perceuses, il y a toujours deux gammes de vitesse,
ce qui permet de mieux exploiter la puissance de la machine pour
des perçages de gros diamètre ou des vissages difficiles.
Côté puissance, justement, on ne trouve pas d’indication chiffrée
en watts. Difficile alors de comparer avec les machines filaires.
De manière générale, plus la tension – en volts – est élevée, plus
la machine est puissante, mais cela ne donne pas une indication
précise. Les tensions actuellement disponibles sont de 10,8 V,
12 V, 14,4 V, 18 V et, pour les machines les plus puissantes, 36 V.
À titre indicatif, j’ai trouvé sur un site Internet une équivalence
volts/watts entre machines sans fil et filaires. Je ne sais pas ce
que cela vaut, mais je vous la livre telle quelle : 12 V < 600 W ;
14 V / 600 W ; 18 V / 850 W ; 36 V / 1 000 W .
L’autre indication utile est celle du couple, qu’il faut mettre en
relation avec la vitesse pour avoir une idée de la puissance. Pas
évident ! Les plus petites machines ont un couple très faible, de
l’ordre de 10 à 15 N/m (newton/mètre) : il ne faudra pas en at-
tendre grand-chose. À 30 N/m, c’est mieux, mais ça reste limité.
Les bonnes machines tournent aux alentours de 50 à 60 N/m,
et même le double pour les plus performantes. Une valeur de
couple élevée est surtout utile pour le vissage car – faut-il le rap-
peler ? – on ne force pas en perçage : si un foret est entretenu

6 N° 50 – BOIS +
 Perceuse-visseuse sans fil : faire le bon choix !

en bon état de coupe, il sollicite moins la machine car il suffit de

le laisser faire son travail.
Quant aux ampères/heure, ils indiquent la quantité d’énergie que
la batterie peut fournir. Plus la valeur est élevée, plus la perceuse
tiendra longtemps sans recharge, mais en sachant à contrario
que plus la perceuse est puissante, plus elle est gourmande.
J’y reviendrai plus loin à propos des batteries.

À CHARBONS OU « BRUSHLESS » ?
Concrètement, pour l’utilisation de la machine cela ne
change rien. Un moteur sans charbons ni balais est
théoriquement moins fragile, puisque
un contact mécanique est supprimé.
En pratique, ce n’est qu’en partie
vrai… En effet, pour les utilisations
occasionnelles ou du moins peu
intensives, l’argument me semble
avant tout purement commercial :
comme ces soucis n’apparaissent
qu’au bout d’un temps relativement
long, on les rencontre peu dans le cadre
d’une utilisation modérée. Hormis peut-
être dans le cas de machines très peu
chères, donc fragiles.
Disposer de deux batteries, c’est la garantie de ne pas être interrompu dans
Pas besoin d’aller consulter la notice pour son travail par un bête problème de charge. La double batterie est d’ailleurs
savoir si la machine est « brushless » ou pas : quasi systématique pour les offres haut de gamme en GSB. 
vous pouvez faire confiance aux fabricants
pour vous le faire clairement savoir !
la capacité de batterie. Il s’agit toutefois d’offres en milieu pro-
fessionnel, pas en magasin de bricolage. Quoi qu’il en soit, je le
répète : il me semble préférable de disposer de deux batteries
LES BATTERIES plus petites que d’une seule grosse.
Il existe trois types de batteries. Les batteries Ni-Cd sont techno- Ce sont bien souvent elles qui lâchent en premier. D’où l’impor-
logiquement totalement dépassées : lourdes et encombrantes, tance d’opter pour une marque réputée : outre un SAV plus sérieux
elles sont aussi plus longues à recharger. Et surtout elles sont que celui d’une marque improbable, et qui fournira les pièces de-
victimes de l’effet mémoire, qui implique de les vider complè-
tement avant recharge, faute de quoi elles perdent progressi-
vement leur capacité. Les batteries Ni-Mh sont « moins pires », FAUT-IL STANDARDISER
mais je ne les cite que pour information, vu qu’elles semblent SES BATTERIES ?
peu utilisées dans le domaine qui nous concerne. La technologie
actuelle, c’est la batterie Li-Ion, Certains optent pour l’achat de tout leur matériel dans

« L es batteries plus légère et compacte, plus

rapide à charger et sans effet
sont le point mémoire… mais plus onéreuse.
Les batteries récentes sont
faible de ce type souvent équipées d’un indica-
teur de niveau de charge : c’est
de machines  » particulièrement utile si vous
n’en avez qu’une. Personnelle-
ment, je trouve bien plus pratique de disposer de deux batteries
pour éviter les interruptions pendant la recharge.
On serait évidemment tenté de prendre la plus forte capacité
possible (si les batteries communément fournies vont de 1 à
2,5 A, il en existe aujourd’hui de plus de 5 A/h). Mais il y a une
contrepartie : outre leur coût, ces batteries sont plus grosses et
lourdes, d’où des outils plus fatigants à porter sur une longue
durée, longue durée qui est précisément le motif du choix d’une
plus grosse batterie… le serpent se mord la queue !
Tout est donc affaire de compromis et d’équilibre. Certains fabri-
cants offrent d’ailleurs la possibilité d’acquérir la machine sans
batterie (et, dans ce cas, sans chargeur) pour laisser le choix de
la gamme d’un seul fabricant, afin de limiter le nombre
et le type de batteries. On trouve d’ailleurs chez certains
fabricants des offres en « combo » regroupant un
ensemble de machines avec un set limité de batteries
et un seul chargeur. Mais il est possible d’en faire
autant avec les autres fabricants : si ceux-là n’en font
pas l’offre formelle, ils ne s’amusent pas pour autant à
multiplier les modèles de batteries pour leurs différentes
machines. Ceci étant, je rapporte seulement l’argument
pour ce qu’il est : si vous me lisez régulièrement, vous
savez qu’à l’exception de la perceuse-visseuse, et
sauf utilisation particulière, je ne suis pas favorable à
la multiplication des machines sur batterie. En effet,
c’est une technologie coûteuse humainement et
écologiquement, et qui réduit souvent la durée de vie
des machines à celle des batteries, au mieux à une ou
deux générations de batteries de remplacement. À titre
de comparaison, j’utilise toujours ma première perceuse
filaire, qui s’achemine doucement vers ses 40 ans !

N° 50 – BOIS + 7
+ MATÉRIELS

des alliances entre fabricants commencent à apparaître pour

partager un même standard. On est encore très loin de la géné-
ralisation, mais c’est un pas dans la bonne direction.

LE CHARGEUR
Un chargeur de qualité et de marque réputée coûte aussi cher,
voire plus, qu’une machine de bas de gamme complète lorsqu’il
est acheté séparément. Mais le service rendu n’est pas le même.
La batterie de
cette machine est
Disposer d’un appareil maintenant en permanence la charge de
complètement intégrée la seconde batterie pendant que la première est en service sur
(le chargeur se branche la perceuse est précieux. De plus, ces chargeurs-là sont géné-
directement dessus). ralement plus rapides. À contrario, d’autres chargeurs ne dif-
Lorsque la batterie fèrent pas de ceux des petits matériels électroniques vendus à
sera morte, la machine
sera bonne à jeter
quelques euros. Autant dire qu’avec ceux-là on peut s’attendre
car la réparation, à des temps de charge assez longs, et ce alors même qu’ils sont
si elle est possible, fournis avec les petites machines économiques qui ne servent
ne sera pas rentable. pas souvent… et ont donc de bonnes chances de se trouver en
Est-ce une bonne panne de courant au moment précis où l’on en a besoin, sauf à
idée ?
avoir su anticiper.

rechange plus longtemps, il sera plus facile de trouver des bat-

teries de seconde source si celles d’origine s’avèrent trop chères
face à la valeur résiduelle de la perceuse. Il est certes souvent
possible de remplacer soi-même les éléments d’une batterie,
mais cela nécessite un minimum de savoir-faire. Ceci dit, peut-
être la question ne se posera-t-elle plus d’ici quelques temps :

Qu’y a-t-il de commun entre ces deux chargeurs ? L’un assure le strict
minimum, et la machine est immobilisée pendant la charge ; l’autre est un vrai
équipement qui sait gérer le maintien de charge de la batterie laissée dessus,
sans la dégrader.

Cela fait environ 15 ans que cette perceuse m’accompagne. Lorsque ses
batteries ont été fatiguées, je n’ai eu aucun mal à en trouver des neuves
de seconde source : je ne voulais pas investir dans des pièces d’origine
sans savoir si la machine tiendrait encore longtemps… Or elle est encore là
plusieurs années après, d’où l’intérêt du choix d’une marque réputée
LE MANDRIN
Sur les perceuses à batterie, les mandrins à clef ont totalement
disparu au profit des mandrins auto-serrants. N’hésitez pas à les
manipuler, à vérifier qu’il n’y a ni jeu ni points durs (mauvais signe
quant à la qualité de fabrication !). Plus c’est doux et régulier,

8 N° 50 – BOIS +
 Perceuse-visseuse sans fil : faire le bon choix !

LA LAMPE LED
Elle est bien pratique, la petite lampe à LED qui permet d’aller travailler dans les recoins sombres, qu’il s’agisse du fond
d’un meuble posé sur l’établi à l’atelier ou de celui d’un placard en cours d’agencement à la cuisine. Mais peut-elle être
un critère d’achat si l’on considère qu’une lampe frontale simple ne coûte que quelques euros et servira avec toutes les
machines… ou à autre chose ? Ceci étant, il devient rare de trouver un modèle qui n’en soit pas équipé.

meilleur c’est ! Une bague de serrage en métal et non en plas-

tique est a priori gage de qualité. Anecdote vécue – et pourtant
avec une bonne marque – un mandrin auto-serrant qui ne se ver-
rouille pas fermement se desserre au bout de quelques arrêts si
ces derniers sont un peu brusques.

Prenez en compte la capacité d’ouverture : 6,35 mm (en fait

jusqu’à 7 mm) pour les plus petites visseuses, 13 mm comme
une vraie perceuse filaire pour les machines puissantes, en pas-
sant par 10 mm pour les intermédiaires. Car sur-solliciter les
machines en palliant une capacité de mandrin trop faible par des
forets à queue décolletée est déconseillé : les perceuses les plus
robustes accepteront, mais d’autres pourraient bien y laisser
leurs bobinages !
Quelques fabricants proposent un mandrin amovible à fixation à
billes, similaire à ceux que l’on trouve sur certains perforateurs.
L’extrémité de l’arbre ainsi dégagée est usinée en six pans creux
pour recevoir directement un embout de vissage, ou éventuel-
lement une mèche à empreinte hexadécimale. Une telle option
permet de gagner quelques centimètres de longueur bien utiles
dans certains recoins. Mieux : lorsque l’on y ajoute un système
générateur d’impulsions (vu notamment chez Metabo), on se
rapproche quasiment de l’efficacité d’une visseuse à chocs, très
intéressante pour le travail du bois, en charpente en particulier.
Est-il utile de préciser qu’il ne s’agit pas de perceuses de bas de
gamme ?
Des capacités bien différentes pour les mandrins de ces trois machines :
respectivement 7, 10 et 13 mm. En cohérence avec leur puissance :
d’où l’importance de bien définir ses besoins.

N° 50 – BOIS + 9
+ MATÉRIELS
Le mandrin de cette perceuse se démonte, laissant accès à l’arbre usiné
pour recevoir directement une tête de vissage à six pans. Astucieux !
LE RÉGLAGE DE COUPLE
Qui n’a pas eu la mauvaise surprise de voir une vis s’enfoncer de
plusieurs millimètres en dessous de la surface d’une planche de
bois tendre ? En vissage, il est presque indispensable de disposer
d’un limiteur de couple pour débrayer l’entraînement au delà d’un
effort donné. Mais quelques petites perceuses n’en disposent pas.
Certaines machines ne comportent pas plus d’une demi-douzaine
de position, ce qui semble un peu limité. À l’opposé, la surenchère
de certains fabricants en termes de positions de réglage n’est peut
être pas nécessaire : au-delà de vingt, cela semble excessif. Une
douzaine à une quinzaine de crans semble raisonnable.
21 positions de réglage du limiteur de couple de la perceuse du bas. C’est
beaucoup pour une machine qui offre un couple maximal de 30 N/m. Celle
du haut, au couple deux fois supérieur, se contente de 14 positions, et ce
n’est pourtant pas une machine d’amateur !
10
La mise hors-service du limiteur de couple, nécessaire pour le
perçage, est en général une position supplémentaire sur la cou-
ronne de réglage, une autre position étant l’éventuelle percussion.
Certaines machines font toutefois exception, avec une commande
indépendante. Cela relève à priori du détail ergonomique et ne
devait pas changer grand-chose à l’utilisation de la perceuse.
La commande de la percussion en fin de course de la bague du limiteur
de couple est le cas de figure le plus courant, mais on peut trouver
des exceptions.
LA PERCUSSION
Le dispositif de percussion ne concerne certes pas le travail du
bois, mais il faut parfois accrocher nos meubles… Ceci étant,
même nos puissantes perceuses filaires sont souvent délaissées
au profit du perforateur lorsqu’il faut « taper dans le dur », alors
que dire des perceuses sur batterie ? Au mieux, ça dépanne une
fois de temps en temps. Au pire, ça ne fait qu’alourdir les ma-
chines, et je me demande pourquoi les magasins de bricolage
privilégient systématiquement les machines offrant cette fonc-
tion, si ce n’est pour des questions de marketing : difficile d’y
trouver des machines sans percussion en haut de gamme, bien
qu’elles existent chez les fabricants. En aucun cas je n’en ferais
un critère d’achat.
POUR CONCLURE…
… n’oubliez pas quelques classiques, qui n’ont rien de propre
aux perceuses sans fil : notoriété de la marque (ce qui reste as-
sez subjectif), durée de la garantie (ça l’est beaucoup moins),
éventuellement présence d’un SAV de la marque dans votre sec-
teur si vous n’achetez pas en magasin de bricolage. Jetez acces-
soirement un coup d’œil à la qualité de la mallette de rangement :
les magasins de bricolage ne la mettent pas toujours en avant,
or la perceuse sans fil est par excellence l’outil électroportatif qui
sort facilement de l’atelier. Bon perçage ! n
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+

Les renforts
de coupe d’onglet
Par Bruno Meyer

Les coupes d’onglet sont fragiles : renforçons-les !

Avec une telle logique, vous pouvez réaliser
des cadres rapidement et simplement.
Et pas seulement des cadres photo ou miroir.
En choisissant bien vos renforts, vous pouvez
envisager de réaliser, à coupe d’onglet,
toutes sortes de projets et découvrir ainsi
une nouvelle menuiserie.

Dans BOIS+ n° 49, vous avez appris à fabriquer Les fausses-languettes

un montage à coupe d’onglet et à vous en servir.
Cet assemblage est élégant par sa simplicité,
mais, pour être durable, il nécessite d’être
renforcé. Comment ? Nous allons le voir, il existe
de nombreuses solutions. Chacune présente des
avantages et des inconvénients en terme de facilité
et de rapidité d’exécution, de matériel nécessaire,
de résistance mécanique obtenue. Cet article a
pour but de vous décrire toutes ces techniques et
leurs propriétés, de façon à vous permettre de faire
un choix pertinent le moment venu.
LES INVISIBLES (OU PRESQUE)
Ces techniques ne laissent aucune trace en
parement, ce qui est appréciable sur le plan
esthétique. Elles sont parfois visibles sur les chants
mais restent assez discrètes.
Une rainure de chaque côté, un bout de languette
(éventuellement en contreplaqué) : difficile de faire
plus simple, et plus rapide !
n Propriétés
Cet assemblage n’est pas le plus résistant. Mais il
peut s’exécuter sur toutes largeurs de cadre,
y compris les plus étroites. Il laisse une trace
discrète à chaque angle extérieur. À l’intérieur
aussi, mais elle est en général cachée par
le contenu du cadre. C’est le renfort idéal pour
un cadre étroit et peu sollicité : cadre de tableau
ou de miroir.
n Exécution
Se fait avant assemblage du cadre. Une bonne
épaisseur de languette se situe entre un tiers et
un quart de celle des pièces le composant.

12 N° 50 – BOIS +

Rainures : tous les outils de rainurage son utilisables :
toupie ou défonceuse sous table avec fraise droite ou
disque à rainer. Une façon particulièrement simple : le
disque à rainer à roulement, passé défonceuse tenue
en main. Posez une pièce d’essai de même épaisseur
à proximité pour stabiliser la base. Pour éviter des
éclats en début ou fin de passe, fixez le long de la
pièce une autre pièce d’essai, grossièrement sciée
d’onglet.
Fausse-languette : la baguette peut être usinée
dans du bois massif, ou dans du contreplaqué
(moins discret mais plus solide). Les pigeons peuvent
alors être découpés à l’avance ou non. Faites-les
un peu trop longs pour pouvoir les affleurer après
collage, au rabot de paume, à l’abrasif ou à la fraise
à affleurer.
Sciage de pigeons.
Pensez à leur donner
une petite surlongueur.
Les renforts à « lamelle »
Ce renfort consiste en une lamelle triangulaire,
qui se glisse dans une fente pratiquée dans chaque
angle, parallèle au parement. Il peut être discret,
mais vous pouvez au contraire choisir un bois de
couleur contrastée.
Renfort à lamelle.
N° 50 – BOIS +
Les renforts de coupe d’onglet
n Propriétés
Sa résistance tient à sa surface, et au fait que le fil
de la lamelle est perpendiculaire au joint. Plus les
entailles sont profondes, plus le renfort est solide.
Comptez des entailles de 30 à 60 mm.
n Exécution
Se fait une fois le cadre collé. Il est important qu’il
soit parfaitement plan.
Entailles : se font à la scie circulaire, cadre posé
sur un angle et appliqué contre le guide parallèle.
ENTAILLE
Principe du sciage
de l’entaille (montage
non représenté).
Choisissez une lame ayant beaucoup de dents, et
produisant un fond de trait plat. Vous aurez besoin
d’un montage pour passer le cadre à la scie, contre
le guide parallèle.
Un montage à entailler, vu côté guide (cadre
représenté transparent). Les deux pièces
aux extrémités sont des chutes du cadre.
Rôles de ce montage : tenir le cadre en position,
permettre de le plaquer contre le guide et le
pousser dans la scie sans danger. Le montage ne
doit évidemment comporter aucune vis, mais les
pièces peuvent être vissées le temps du collage.
Démontez cape et couteau diviseur (remettez-les
juste après !). Réglez le guide pour une coupe
à mi-épaisseur, et la lame à hauteur désirée.
Lors du sciage, ne poussez pas trop fort contre
le guide parallèle, qui pourrait fléchir et donner une
épaisseur d’entaille irrégulière. Ou stabilisez le guide
(schéma page suivante).
13
+ Techniques
PRESSE
BUTÉE
GUIDE
SCIE
Une méthode parmi d’autres pour stabiliser
un guide de sciage manquant de rigidité.
Lamelles : après un sciage succinct, passez-la en
raboteuse, sur une pièce de bois corroyée si besoin
(parfois les raboteuses n’acceptent les pièces fines
qu’à cette condition). Finissez par des passes très
fines : la lamelle doit rentrer dans l’entaille, juste,
mais à la main.
Collage : encollez l’intérieur de l’entaille sans excès
(lamelle fine, cure-dents…). Même en travaillant
soigneusement, il peut exister des espaces
vides entre entaille et lamelle. Aussi une colle
qui durcit en masse, sans perdre de volume, est
préférable aux vinyliques blanches. Essayez la colle
aliphatique jaune (Titebond). Pressez la lamelle
vers le fond, pour faire sortir l’excès de colle.
Affleurez après séchage.
Les lamelles d’assemblages
de type Lamello
On ne présente plus les « lamellos », ces petits
biscuits en hêtre comprimé, utilisés un peu partout
en assemblage. Vite posés, économiques, ils sont
aussi parfaitement invisibles.
Le renfort à lamello,
au singulier ou au pluriel.
14
n Propriétés
L’assemblage à lamellos a, à peu près, les mêmes
propriétés que celui à « lamelle » présenté
auparavant. Un matériel dédié, fraiseuse ou disque
à rainer, usine une entaille d’épaisseur précise :
4 mm. Les lamellos sont comprimés à 0,2 mm de
moins, mais l’eau de la colle les fait regonfler, ce qui
serre le renfort. Le fil du bois est disposé en biais
par rapport à l’axe des lamellos, ce qui augmente
la résistance mécanique.
Les faux-tenons
C’est un vrai assemblage de menuisier ! Se réalise
avant collage, avec les techniques tenon-mortaise
classiques, main, machine ou défonceuse.
Renfort à faux-
tenon chevillé :
un assemblage
démontable.
n Propriétés
Mécaniquement, il se situe dans la moyenne.
Mais si vous le chevillez au lieu de le coller, il sera
démontable. Et hormis des assemblages d’ébénisterie
complexes et fragiles, c’est le seul qui le puisse.
n Exécution
Le plus difficile est le tracé. Le manque d’espace
oblige à « négocier » au plus juste : plus le tenon est
long, meilleure est la résistance au au déséquerrage
(voir encadré « Performances mécaniques » p. 19) ;
mais plus le tenon est étroit et fragile, et les chevilles
n’aident pas. Par ailleurs, un tenon étroit n’a aucune
efficacité côté extérieur de l’angle : risque de désaffleur
dans la durée. Tracez les mortaises au plus près de
l’intérieur, mais comptez avec la rainure ou la feuillure !
FEUILLURES
MANQUE DE RÉSISTANCE FAUX-TENON FRAGILE,
AU DÉSÉQUERRAGE, ZONE NON-RENFORCÉE IMPORTANTE
PAS DE PLACE POUR CHEVILLES
N° 50 – BOIS +
MANQUE DE RÉSISTANCE FAUX-TENON FRAGILE,
AU DÉSÉQUERRAGE, ZONE NON-RENFORCÉE IMPORTANTE
PAS DE PLACE POUR CHEVILLES
COMPROMIS 1 : COMPROMIS 2 :
RAPPORT LONGUEUR-LARGEUR 1,5 FAUX-TENON À BARBETTE
Renfort à faux-tenons : les dimensions idéales
d’un faux-tenon : question de compromis.
Mortaises : tous les modèles de mortaiseuse sont
utilisables. Mais n’oubliez pas qu’à la défonceuse,
on fait de très bonnes mortaises !
Faux-tenons : le contreplaqué a l’avantage de ne
pas fendre. Vérifiez l’épaisseur (les CP sont parfois
poncés un peu en dessous de leur épaisseur
nominale). Découpez au format du tracé, en créant
un léger jeu pour rendre le montage possible.
Montage : les quatre faux tenons doivent être
rentrés simultanément dans les huit mortaises.
C’est un jeu de patience ! Une fois le cadre monté,
serrez-le dans un serre-cadre à feuillard, et posez
les chevilles.
Une alternative : les dominos sont des faux tenons
prêts à poser, dans des mortaises usinées avec
la fraiseuse Domino de Festool. Avantage : rapide,
précis et très solide. Ils sont faits pour être collés et
non chevillés.
LES APPARENTS
Ils se voient ! Soit vous les placez pudiquement
en contre-parement, soit au contraire, vous les
assumez et les considérez comme des éléments
décoratifs : après tout, vous aurez quelques raisons
d’en être fier ! Tous les renforts apparents se font
après collage.
Les clés droites
Une entaille droite, et une pièce rentrant juste
dedans.
Renfort à double clé droite.
RE
LU
UIL
FE
N° 50 – BOIS +
Les renforts de coupe d’onglet
n Propriétés
Les clés peuvent être débouchantes sur les chants
ou non. Leur résistance est fonction de leur
longueur. Généralement, la profondeur de l’entaille
fait un tiers de l’épaisseur du cadre.
n Exécution
Voici un autre renfort simple et rapide !
Entailles : tracez-les, en principe perpendiculaires
au joint. Rapprochez-les du coin intérieur,
de façon à les faire les plus longues possible.
Mais attention : tracez auparavant les feuillures
et moulures : Lorsque vous les exécuterez,
ce serait bête qu'ils entaillent votre renfort !
Exécution de l’entaille : à la défonceuse, c’est
ultra-simple ! Montez une règle parallèle à l’entaille,
à la bonne distance. Fraisez le long, en choisissant
le bon sens.
Si cette règle est en bois, pourquoi ne pas monter
des butées de positionnement ? Vous éviterez
ainsi d’avoir à tracer toutes les entailles : une seule
suffit. Les butées peuvent être vissées, ou
collées au pistolet thermofusible. Si vos entailles
débouchent sur les chants, faites-les assez longues
pour qu’elles soient fraisées : elles protégeront
votre cadre contre les éclats d’entrée et de sortie.
Assembler les butées l’une à l’autre renforce
le gabarit (voir aussi article suivant « Le renfort
à coupe d’onglet en sifflet »).
PRESSE
Le gabarit d’entaillage
pour clés droites. Les butées
de positionnement servent
aussi de pare-éclat.
RÈ
G
LE
PRESSE
BUTÉE
BUTÉE
LIAISON
Clés : mise à la largeur et épaisseur précise,
à la raboteuse. Rien que de la routine !
Montage : dans le cas d’une entaille débouchante,
après encollage et mise en place, pensez à
bien presser chaque clé au fond de son entaille.
Les sections apparaissant sur les chants seront
plus nettes. Utilisez une cale bien paraffinée, et
des presses courantes.
15
 + Techniques
Les clés en queue d’aronde
Renfort à clé
en queue d’aronde.
C’est un peu moins simple que les clés droites,
mais mécaniquement bien plus solide.
n Propriétés
Les clés à queue d’aronde résistent mieux
au cisaillement perpendiculaire (voir encadré
« Performance mécanique »). Une difficulté :
en supposant que vous arriviez à scier des clés de
la section exacte de l’entaille, vous auriez le plus
grand mal à la glisser tout le long de l’entaille
encollée. Heureusement, la solution existe !
n Exécution
Vous aurez besoin d’une fraise à queue d’aronde
courante, et d’une scie circulaire inclinable.
Entailles : montez la fraise à queue d’aronde
dans la défonceuse. Tracez l’entaille à sa largeur
maximum, même si ce que vous en verrez sera
moins large. Puis procédez exactement comme
avec les clés droites.
Clés à queue d’aronde : préparez du bois à
l’épaisseur des clés (vous pouvez les faire un poil
plus épaisses que la profondeur de l’entaille pour
pouvoir affleurer après) et assez long pour être
scié en sécurité. Inclinez la scie à l’angle de la
fraise à queue d’aronde (cherchez sur la queue,
sur un catalogue ou mesurez).
Montez le guide pour obtenir une clé de largeur
légèrement supérieure à largeur maxi entaille
+ voie scie. Préparez un poussoir-martyr (il sera
Principe du montage pour scier les clés
en sifflet. La clé est serrée par une bride.
BUTÉE
BUTÉE
16
scié) pour sortir la clé de la scie. Sciez une première
clé, que vous jetterez. Retournez le bois à clé, et
resciez-le. Recommencez jusqu’à avoir assez de
clés, y compris quelques essais.
GUIDE
Le sciage des clés
en queue d’aronde. SCIE
BOIS À CLÉS CLÉ
Ces clés, vous devrez les scier en sifflet.
Le sciage n’affecte pas la résistance de la clé,
et sera pratiquement invisible. Une clé à queue
d’aronde sciée
Ce sciage peut se faire de plusieurs façons : scie en sifflet.
à main (suivie éventuellement par un léger coup
de rabot sur les faces sciées), scie à ruban, ou
circulaire à denture fine. Dans ce dernier cas,
vous devrez utiliser un montage, et auparavant
le concevoir et le fabriquer. Vous pouvez vous
inspirer du montage ci-dessous, qui se guide dans
la rainure de la table de scie (languette montée
dessous). Une butée positionne la clé au bon angle,
une bride la maintient le temps du sciage et une
butée montée dessous limite l’avance du montage
dans la scie : inutile de le scier en deux ! Établissez
les demi-clés pour ne pas les mélanger.
Montage de la clé : encollez l’entaille, puis les deux
demi-clés. Une fois ces dernières en place, poussez-
les l’une vers l’autre, pressez-les vers le fond de
l’entaille, puis frappez-les au marteau pour les rentrer
à fond. Frappez-les d’abord vers le fond de l’entaille
par l’intermédiaire d’une cale, puis serrez-les en
frappant l’une en bout, le bout de l’autre en contact
avec l’établi (photo page suivante).
LANGUETTE GUIDE
BRIDE
N° 50 – BOIS +
 Les renforts de coupe d’onglet
Mise en place
des demi-clés,
à coups de marteau. Les papillons

Renfort à papillon.
Si, si !

C’est un très ancien assemblage d’ébénisterie.

Les clés à queue d’aronde en sifflet
Renfort à clé à
queue d’aronde
en sifflet.
Une élégante alternative à la précédente : la clé
est plus large à un bout qu’à l’autre. Elle fait appel
à une technique de fraisage complémentaire.
n Propriétés
Mêmes propriétés mécaniques que la précédente.
Mais cette fois-ci, la clé est en un seul morceau !
n Exécution
C’est le sujet de l’article suivant, p.53 de ce numéro.
Il est donc réalisable à la main. Mais aussi,
là encore, par une technique de fraisage
complémentaire, permettant l’inclusion de
sympathiques formes courbes.
n Propriétés
L’assemblage à papillons résiste au cisaillement
plan, au déséquerrage et fournit une excellente
résistance à l’arrachement. Il a aussi un intérêt
esthétique évident.
n Exécution
Vous aurez besoin d’une fraise de petit diamètre
et de deux guides à copier différents (voir BOIS+
n° 38). Je recommande les guides Ø 27 et 17 mm
et la fraise Ø 5 mm, faciles à trouver.
La procédure a été décrite dans le n° 38, je vous
y renvoie. Dans le cas qui nous préoccupe,
la difficulté à lever est comment disposer
les entailles de façon identique sur les quatre
angles. Outre les techniques de tracés courantes,
quelques suggestions :
• Si votre profil de papillon est symétrique, tracez
l’axe de symétrie sur le gabarit d’inclusion.
Vous pourrez l’aligner sur le joint.
• Produisez les papillons d’abord. Utilisez l’un
d’eux pour trouver la place idéale, et tracer son
périmètre sur le cadre. Puis avec un compas,
tracez la marge de copiage, ce qui reproduit
le profil du gabarit. Posez ce dernier sur
la courbe-enveloppe obtenue.
Un conseil : une fois les papillons produits,
remplacez sans attendre le petit guide à copier par
le grand : vous éviterez ainsi une catastrophe !
• Une fois le gabarit positionné et serré sur le cadre,
tracez l’emplacement du cadre sous le gabarit.
Après usinage de la première entaille, vous
pourrez visser ou coller à chaud des baguettes de
positionnement, qui vous permettront de poser
le gabarit dans la bonne position au moment
d’usiner les trois autres angles.

N° 50 – BOIS + 17
 + Techniques
• Fixer l’ensemble cadre-gabarit à l’établi avec la D’où l’idée de combiner à chaque angle deux ou
zone à travailler en porte-à-faux n’est pas du tout trois renforts différents, pour cumuler les propriétés
un problème. C’est même la disposition la plus mécaniques. Quelques exemples :
commode. • Un renfort à faux tenon sur pièces larges laissera
libre les coins extérieurs, qui pourront un jour
présenter un désaffleur dû aux mouvements du
Usinage de l’entaille :
le travail en
bois. Sur un cadre assez large, le problème peut
porte-à-faux se régler avec un lamello, qui peut ne pas être
est plutôt conseillé. collé : l’assemblage restera démontable.
• Si vous désirez un assemblage solide mais
discret, la combinaison lamello-clé droite vous
satisfera.
• Si au contraire vous voulez un renfort très
résistant et qui « en jette », essayez l’association
papillon – clé à queue d’aronde en sifflet.
Leur résistance mécanique surpasse le tenon-
mortaise. Inconvénient : les assemblages réalisés
sont indémontables, un casse-tête pour
les restaurateurs du futur.
Une combinaison de renforts :
papillon en parement, clé à queue
d’aronde en sifflet derrière.
Faut-il en plus ajouter un lamello ?

COMBINAISONS
D’un point de vue mécanique comme esthétique,
les différents renforts exposés ici ont des propriétés
fort différentes. Tant mieux : vous pouvez choisir
celui qui correspond à vos exigences. Pour un
cadre photo ou pour un miroir, un seul de ces
renforts suffira. Il en va tout autrement pour un objet
soumis à de fortes contraintes mécaniques, comme
une porte. Voyez (ci-dessous) celle qui se trouve
au-dessus de l’évier de mon atelier (publiée dans
BOIS+ n°49). Le panneau a été scié avec un jeu
insuffisant. L’humidité saisonnière l’a fait gonfler, ce
qui a fait déjointer des coupes d’onglet. Néanmoins,
la porte est toujours fonctionnelle, ce qui prouve la
résistance du renfort à papillons. Mais tirons-en une
CONCLUSION
leçon : si un autre renfort – ou le même – avait été Il y a quelques années, j’ai préparé pour Noël,
réalisé en contre-parement, le collage aurait bien en série, une dizaine de vitrines pour petits objets.
mieux tenu. Leur porte, assez fine et devant occulter l’intérieur
le moins possible, a été faite à coupe d’onglet
renforcée par une lamelle triangle et une clé à queue
Ce papillon a bien résisté,
mais l’absence d’un renfort
d’aronde. Je n’aurais pas pu atteindre ce résultat
en contre-parement avec des assemblages classiques tenon-mortaise.
s’est fait sentir. Cette réalisation a pu se faire grâce à un montage à
coupe d’onglet d’une part, et deux des techniques
exposées ici d’autre part. La porte d’atelier citée
plus haut montre un exemple d’un autre type : un
assemblage devant résister aux lourdes vicissitudes
de la vie, en milieu humide (au dessus d’un évier).
En théorie, il n’y a pas d’obstacle à ce que des
carcasses de meuble, des piétements de table
ou même des éléments de charpente, soient
assemblés à coupe d’onglet, en choisissant bien
les renforts. C’est donc une nouvelle menuiserie qui
s’ouvre à vous, basée sur la coupe d’onglet en lieu
et place du classique tenon-mortaise.

18 N° 50 – BOIS +
 Les renforts de coupe d’onglet

La variété de
ces techniques pose
un problème : chacune
implique des méthodes et
procédures fort différentes,
et les connaître toutes est un défi. Mais un défi
payant : en travail du bois, toute technique acquise
est une liberté qui s’offre à vous. n

PERFORMANCES MÉCANIQUES
Un assemblage à coupe d’onglet peut être
sollicité mécaniquement de multiples façons,
par leur propre poids (porte) ou celui de l’objet
encadré (vitre), le choc (porte claquée, chute
à plat, sur un chant ou sur un angle), les CISAILLEMENT CISAILLEMENT
mouvements du bois pouvant cisailler le joint de PERPENDICULAIRE PLAN
colle ou l’arracher par déséquerrage. Les figures
ci-contre illustrent les quatre principaux efforts
mécaniques tendant à désassembler une coupe
d’onglet.
Les renforts ont pour objectif de résister à
ces sollicitations. Chaque assemblage résiste
plus ou moins bien à l’un ou à l’autre : il est DÉSÉQUERRAGE
intéressant de savoir lequel tient bien à tel effort ARRACHEMENT (PORTE)
et moins bien à tel autre. Le tableau
ci-dessous résume ces propriétés.
Attention : il est qualitatif et non quantitatif : les résistances dépendent beaucoup des sections des
cadres, de la géométrie des renforts, de la qualité des bois de cadre et de renfort et de la colle utilisée. n

Temps Cisaillement Cisaillement

Difficulté Arrachement Déséquerrage Bilan
d’exécution perp. plan
Joint seul • • • •
Pigeons • • ••• • • • •
Renforts triangle •• •• ••• •• • • ••
Lamellos • • ••• • • • •
Faux-tenons •• ••• ••• ••• •• •• •••••
Clés droites • •• • ••• •• •• •••
Clés à queue
•• •• •• ••• •• •• ••••
d’aronde
Clés en sifflet ••• •• •• ••• •• ••• •••••
Papillons ••• •• • ••• ••• ••• •••••

Tenon-mortaise ••• ••• ••• ••• • •• ••••

N° 50 – BOIS + 19
+ Réalisations Par Mariette Sardin,
de la chaîne « Copeaux & Co »

Des étagères murales

en zigzag Un complément vidéo
sur
Copeaux & Co !

J’ai récemment réalisé une grande étagère murale zigzag d’une

quinzaine de mètres de long, parcourant trois murs, se faufilant
sous une verrière et derrière un poêle à bois. Une longue réflexion
aura été nécessaire sur ce projet et ses contraintes, afin de
mener à bien la préparation des divers éléments et leur pose.
Je me propose donc ici de vous faire le retour d’expérience de
ce projet atypique pour vous éviter de galérer le jour ou vous
serez confronté à votre tour à des contraintes du même genre.
20 N° 50 – BOIS +
 Des étagères murales en zigzag

CONTEXTE Elles sont de belle longueur et, une fois avivées,

Avant d’aborder la phase de conception à tout juste suffisantes pour obtenir les 20 cm de
proprement parler, il me semble nécessaire profondeur nécessaires afin de soutenir les livres
de mettre ce projet en contexte afin de mieux sur les étagères : ouf ! La première étape a donc
appréhender les difficultés que j’ai rencontrées. consisté à établir la liste des pièces nécessaires
En effet, quelques mois auparavant, ma belle- à la réalisation de l’étagère. J’ai ensuite réparti
famille m’a proposé de réaliser une étagère pour les découpes sur les planches disponibles en
habiller les murs fraîchement repeints de leur salon conservant une marge de quelques centimètres
qui venait au passage d’accueillir une magnifique aux extrémités. J’ai commencé par découper mes
verrière. La pose se fera à 4 h de route de mon longueurs à la scie radiale.
Il a parfois été nécessaire
atelier et donc avec un minimum d’outillage. Du fait de scier sur l'endroit puis
de l’éloignement il ne m’a pas été possible de sur l'envers pour arriver à
découper les grandes largeurs.
relever personnellement cotes et angles sur place…
je me suis contentée d’un croquis de leur part.
L’idée d’une étagère parcourant, telle une guirlande,
les trois murs en U m’est venue rapidement.
Restait à l’adapter à leurs besoins et leurs envies.
En effet, les objectifs annoncés sont simples mais
potentiellement discordants : pouvoir y stocker des
livres de diverses tailles et poids mais également
éviter d’installer des équerres qui casseraient la
linéarité recherchée. Cela ressemble bien à un défi !

DÉBIT
Pour l’occasion, sortent du grenier familial de belles
planches de pommier et de cerisier, sèches depuis
au moins 20 ans. Puis j’ai utilisé une scie plongeante sur rail pour
le délignage d’un des côtés.
Les formes et tailles
des planches venant
du stock familial Le délignage à la scie
étaient de belles plongeante révèle un beau
longueurs mais de bois, peu abîmé par le
largeurs très variables. temps et les insectes.

N° 50 – BOIS + 21
 + Réalisations
L’autre côté est réalisé à l’aide de ma scie sur table Si je devais renouveler le corroyage de telles
et de son guide. pièces, je sauterais l’étape de dégauchissage.
La seconde découpe, Je fabriquerais un support bien plan (par
à l'aide du guide exemple un panneau de MDF) dont la longueur
parallèle, finit serait supérieure à celle de la pièce à travailler.
de retirer l'aubier. Je briderais la pièce sur ce support par vissage
(en faisant très attention à la longueur de mes vis !).
Je la raboterais directement ainsi. Une fois la face
supérieure traitée, il me suffirait ensuite de retirer
la pièce du support et de la retourner pour raboter
l’autre face de façon ordinaire.
Les planches ont été
stockées verticalement entre
les différentes sessions de
dégauchissage et rabotage.

DÉGAUCHISSAGE ET RABOTAGE
J’ai ensuite abordé la phase de dégauchissage,
non sans difficultés. En effet, ma petite dégau-
rabo d’établi Scheppach HMS1070 est pourvue
de tables courtes qui ont rapidement trouvé leurs
limites avec ces planches lourdes et au porte-à-
faux important.

Lors d’un précédent projet, j’avais raboté de

grosses épaisseurs bien trop rapidement : elles
ont vrillé dès le lendemain alors qu’elles étaient
pourtant parfaitement planes la veille. Forte de
cette (mauvaise) expérience, j’ai cette fois-ci pris
soin d’étaler le dégauchissage et le rabotage sur
plusieurs sessions, afin que les tensions contenues
par les fibres du bois se libèrent progressivement
au gré du passage des fers.
Après délignage CHANTS ET RAINURES
les chutes sont
nombreuses mais À l’issue du rabotage, j’ai, pièce par pièce,
les planches aussi ! sélectionné le plus beau chant, que j’ai dégauchi.
Puis j’ai retiré l’autre à la scie sous table en prenant
appui sur le guide parallèle pour mettre tous les
Par ailleurs, les planches étaient éléments à leur largeur définitive.
fortement vrillées et/ou tuilées, et il m’a
donc été difficile de réussir à avoir une
surface plane tant la quantité de bois à
retirer était importante. Pour certaines,
je n’ai d’ailleurs pas réussi : j’ai préféré
me contenter de quelques planches
encore légèrement tuilées (qui ont
finalement pris la forme souhaitée lors
du montage) et attaquer le rabotage
en l’état plutôt que de risquer de les
Les petites pièces sont amincir davantage.
coupées pour faciliter Dressage d'un premier chant
le rabotage, en laissant sur la dégauchisseuse, le second
22 une surcote. sera fait à la scie sous table. N° 50 – BOIS +
 Des étagères murales en zigzag

À l’exception de l’étagère située derrière le poêle

dont la profondeur est moindre (15 cm), toutes
les autres ont été coupées à 20 cm. Concernant
justement la partie plus étroite, j’ai découpé
à la défonceuse un arc de cercle rappelant la forme
du tuyau d’évacuation des fumées.

Les pièces ont été solidement

fixées pour ne pas bouger
au passage de la fraise.

Une fausse languette dans

la rainure non débouchante
alignera les planches et
renforcera l'assemblage.

COMPAS
Le support de rotation fourni avec la machine
étant trop court, j’ai utilisé un compas « maison »
muni d’un trou où se fiche la bague de copiage.
J’ai ensuite effectué la découpe avec une fraise
droite dans le sens des aiguilles d’une montre,
en faisant plusieurs passages, en descendant
progressivement ma fraise.
DÉPLACEMENT DU CHANTIER
Les grosses opérations ayant été réalisées
dans mon atelier, j’ai ensuite chargé mes pièces
fraîchement poncées aux grains 60, 120 puis 240
et une bonne partie de mon outillage pour procéder
à la pose, 250 km plus loin.
Le ponçage a retiré
les dernières imperfections.

Une chute, fixée sur un martyr,

a permis d'enfoncer le pivot
du compas et de le mettre
à hauteur pour le défonçage.

J’avais pris soin de me renseigner sur l’outillage

J’ai ensuite réalisé, toujours à la défonceuse,
des rainures non débouchantes aux extrémités
des trois éléments formant la grande longueur
derrière le poêle afin de pouvoir les connecter
avec une fausse languette le moment venu.
qui serait disponible sur place pour éviter de
transporter des choses inutiles, mais avec du
recul, j’aurai dû me passer de cette précaution.
En effet, une scie radiale censée être utilisable ne
l’était finalement pas et sur place j’ai bien regretté
la mienne ! Heureusement, une scie circulaire était
quant à elle fonctionnelle, mais les découpes à 90°
qui auraient dû être une formalité se sont révélées
bien plus chronophages à mettre en œuvre, avec
une règle improvisée et des serre-joints à installer
de façon systématique, sur un bout de table de
jardin converti en établi pour l’occasion !

N° 50 – BOIS + 23
+ Réalisations
PRÉCAUTIONS AVANT LA POSE
Préalablement à l’installation, j’ai placé mes
planches sur le lieu de pose pendant 24 h afin
qu’elles s’adaptent à l’hygrométrie ambiante.
Celles-ci n’ayant jamais connu d’endroit chauffé,
un temps supérieur m’aurait paru nécessaire mais
la durée de mon séjour était comptée ! Précaution
impérative avant tout perçage, j’ai ensuite pris soin
de me renseigner sur la nature des murs et surtout
sur l’emplacement des gaines pouvant y être
cachées, d’autant que des prises et interrupteurs y
étaient visibles. Aidée d’un niveau laser, j’ai ensuite
entrepris de percer les trous des chevilles
au perforateur dans le mur de briques.
pris soin de centrer la partie arrondie de l’étagère
derrière le tuyau du poêle. Partie sur ma lancée,
j’ai ensuite enchaîné sur l’étagère de droite,
toujours afin d’observer la solidité relative
de l’ouvrage. Celle-ci étant concluante,
j’ai définitivement écarté la possibilité
d’installer des équerres pour maintenir
la structure. Les cornières retenues sont
en alu, elles sont dites « inégales » car elles font
35 mm sur un côté (celui vissé à l’étagère) et 20 mm
sur le côté fixé au mur.

Le niveau laser s'est révélé

précieux pour l'alignement
des cornières.

Pour les murs d’autre nature (plaques de plâtre,

pierre...), vous devrez adapter le moyen de perçage
ainsi que les chevilles.
J’ai utilisé des chevilles plastiques ordinaires et des
vis de Ø 4 x 40 mm pour fixer la cornière de soutien
de la grande longueur derrière le poêle, d’où partent
ensuite les zigzags latéraux.
Les cornières existent
dans des dimensions et
matières très variées.
L’étagère étant légèrement plus épaisse, la cornière
n’en dépasse pas et reste donc masquée, prise
en sandwich entre le mur et le bois. J’ai toutefois
pris soin de relever l’emplacement des têtes de vis
fixant les cornières aux murs afin de les noyer dans
le chant de mes étagères à l’aide d’un foret de gros
diamètre.
Repérage de l'emplacement
des têtes de vis pour les « noyer »
dans la tranche de l'étagère.

Les cornières ont été

pré-percées pour faciliter
le vissage des étagères.

Fort heureusement, malgré l’emploi d’un

perforateur, la verrière est restée intacte ! Si vous
êtes dans une situation identique et que vous
préférez minimiser les risques, retirez le mode
percussion lors du perçage.

INSTALLATION DES CORNIÈRES

J’ai ensuite fixé les planches aux cornières par
le dessous, à l’aide de vis de Ø 3 x 16 mm, sans
oublier d’installer les fausses languettes, en ayant

24 N° 50 – BOIS +

Note : les cornières sont pré-percées. puis vissées
sous les étagères, à l’exception de celles placées
au dessus de la grande ligne longeant la verrière,
qui sont vissées sur le dessus des planches. Ainsi,
elles restent toutes discrètes à l’œil, que l’on soit
debout ou confortablement installé dans le canapé
y faisant face !
L'arrondi coupe harmonieusement
la ligne de l'étagère.
CONNEXION ENTRE LES ÉLÉMENTS
Seules les parties horizontales sont vissées à des
cornières. Les parties verticales sont uniquement
vissées aux parties horizontales après pré-perçage.
Pour contrer certains cintrages récalcitrants,
j’ai contraint les éléments dans leur position
définitive, m’aidant de serre-joints pour faire
point d’appui au serrage.
Le serre-joint de droite,
uniquement fixé à l'étagère, sert
d'ancrage pour celui de gauche.
N° 50 – BOIS +
Des étagères murales en zigzag
Le défonçage de l’arrière des planches pour y
incruster les cornières aurait été plus esthétique,
mais ne sachant pas, lorsque j’étais en mesure
de le faire, si celles-ci seraient suffisantes ou
s’il faudrait des équerres, je me suis abstenue.
Les cornières étant inutiles pour les parties
verticales, leur tranche est directement posée
contre le mur, pour des raisons esthétiques.
Lorsqu’elles croisent des étagères horizontales (qui,
elles, accusent une surépaisseur de 2 mm liée aux
cornières qui les soutiennent), un désaffleur
apparaît donc sur la face avant,
rapidement corrigé au rabot, au fur et
à mesure de la pose. Les étagères
situées à la jonction de deux murs
ont été consolidées à l’aide de
tourillons afin d’éviter un potentiel
fléchissement lié au poids des livres.
Des tourillons renforcent
les virages à 90° du zigzag.
FINITIONS
J’ai masqué les vis d’assemblage à l’aide
de morceaux de tourillons collés puis arasés
après séchage.
La scie japonaise arase facilement
les tourillons après séchage de la colle.
Certains assemblages
n’étant pas parfaitement
jointifs, j’ai eu l’idée
(malheureuse) d’utiliser
un mélange de colle
à bois Titebond III
et de poussière
de ponçage pour
les combler.
25
+ Réalisations
L’ensemble, non content
TRACE DE COLLE d’être très dur à poncer
QUI A NOIRCI
EN SÉCHANT
s’est en plus révélé être
foncé après séchage,
accentuant visuellement
le défaut censé
être camouflé !

Une dernière correction

des désaffleurs au rabot à
main puis un ultime ponçage
aux grains 120 puis 240 ont ensuite
donné lieu à l’application de cire d’abeille
liquide. Plusieurs produits de finitions avaient été
préalablement appliqués sur des chutes poncées
pour apprécier le rendu final. La cire d’abeille, en
plus de dégager une agréable odeur, était celle qui
permettait de restituer le plus fidèlement l’aspect Le zigzag est finalement vite rempli, à tous
naturel de ce bois, sans en changer la couleur ou les étages et même dans ses virages !
la brillance. Deux généreuses couches ont été
passées, rapidement absorbées par le bois.
BILAN
Je suis très clairement sortie de ma zone de confort
pour ce projet, mais 500 litres de copeaux plus tard,
je suis satisfaite du rendu de cette étagère originale qui
offre une belle surface de rangement et affiche tout de
même 15 m linéaires !
Je suis d’ailleurs très étonnée de la solidité de
l’ensemble : je ne pensais clairement pas que les
cornières suffiraient au maintien. Je retiens également
qu’il est très difficile d’apprécier l’encombrement et le
rendu définitif d’un projet tant qu’il n’est pas en place.
Ainsi, quand bien même un croquis longuement réfléchi
m’avait été envoyé, il a été nécessaire de le modifier
lors de la pose, notamment en retirant des éléments et
en modifiant des espacements, pour rendre l’ensemble
plus fonctionnel et agréable à l’œil. Il est donc
préférable, lorsque la pose est délocalisée, d’avoir prévu
La hauteur des étagères dans ses découpes des marges permettant de s’adapter
avait été décidée à la réalité du lieu de pose et surtout d’avoir sur place
en fonction des livres
devant y être installés. un outillage adapté pour réaliser des coupes précises et
ainsi soigner les assemblages. n
L'étagère a trouvé sa place,
malgré une verrière et un poêle
VARIANTES POSSIBLES occupant déjà bien la place !
Au delà du choix du matériau (massif, MDF
teinté, contreplaqué…) et de la finition retenue,
il est tout à fait envisageable d’adapter ce type
de projet à d’autres configurations de pièces
en adaptant à souhait le parcours et la hauteur
des étagères. Il faudra toutefois veiller à vérifier
qu’elles seront compatibles avec la hauteur des
objets que vous envisagez d’y déposer. Il est
aussi possible d’illuminer le fond de l’étagère
à l’aide un ruban LED et de délaisser les vis au
profit d’assemblages plus sophistiqués (à feuillure,
ou même à queues d’aronde débouchantes ou
coulissantes). Enfin, l’arrière plan ne devra pas
être oublié. Ici, une peinture bleu canard habille
tout autant le mur que l’étagère elle-même et fait
magnifiquement ressortir son veinage.

26 N° 50 – BOIS +
 Par Laurent Bonnefille Réalisations
+
Jardinière pour enfants
Voici un projet
sans grande difficulté
qui ravira vos très jeunes
enfants ou petits-enfants.
Il s’agit d’une jardinière
de taille modeste,
surélevée sur quatre
pieds. Sa hauteur est
de 50 cm, sa longueur
de 60 cm et sa largeur
de 45 cm. Elle trouvera
facilement sa place
sur votre terrasse,
votre balcon ou
dans votre jardin.

as
© Odile Angér

N° 50 – BOIS + 27
+ Réalisations
La conception sans quincaillerie
d'assemblage permet
un montage sans outils :
les enfants pourront participer !
Cette jardinière est en douglas, un bois que
j’affectionne particulièrement pour sa résistance à
l’eau et aux insectes, son prix bas et sa disponibilité
dans les scieries près de chez moi (celui-ci provient
en l’occurrence de la forêt de Mercoire en Lozère,
forêt où la Bête du Gévaudan sévit plusieurs fois
au XVIIIe siècle). Ce projet est plus précisément né
suite au montage de cloisons intérieures en douglas
et aux chutes que ceci généra. J’ai utilisé des
bouts de chevrons pour faire les pieds et les lattes
(en coupant dans l’épaisseur).
28
Mon défi, en abordant ce type de réalisation,
était de n’utiliser aucune quincaillerie ni outil
pour l’assembler. Il fallait également que le
montage soit ludique et s’apparente à un jeu de
construction. Le pari est réussi puisqu’aucun outil
n’est requis et que le montage est vraiment un
jeu d’enfant grâce à des assemblages à mi-bois
cachés dans les pieds.
La jardinière est constituée de 4 poteaux (de
section 45 x 65 mm), de 14 lattes pour les côtés
(de 15 mm d’épaisseur) et de 6 lattes pour le fond
(de 15 mm d’épaisseur également). Sa partie utile
(dimensions intérieures du bac) est de 50 cm (L)
x 37 cm (l) x 19 cm (H). L’assemblage des côtés
entre eux se fait à l’intérieur des pieds grâce à
deux mortaises débouchantes de 220 mm de haut
dans la partie supérieure des pieds. La touche
finale consiste à découper à la scie à chantourner
le prénom du ou de la destinataire et à le fixer sur
un des côtés de la jardinière.
L’outillage utilisé pour cette réalisation dépendra
de ce dont vous disposez. Il n’y a pas qu’une
seule façon pour mener à bien ce projet, c’est
un de ses avantages. Même les puristes du travail
manuel peuvent y arriver avec leur ciseau et autre
scie japonaise ou à dos. Pour ma part, j’ai utilisé
une scie radiale, une défonceuse et une perceuse.
Seules quelques vis sont utilisées à l’intérieur de
la jardinière pour fixer les tasseaux qui soutiendront
le fond. Ces tasseaux sont vissés au préalable sur
les quatre lattes du bas, ainsi l’enfant n’aura pas
à le faire lors du montage de sa jardinière. De même,
le prénom est également vissé sur une latte.
FABRICATION DES CÔTÉS
 1   En vous reportant à la fiche de débit,
corroyez les 14 lattes constituant les 4 côtés de
la jardinière. Ces lattes font 15 mm d’épaisseur
et diverses largeurs (25, 45, 50, 65 et 85 mm).
Essayez d’optimiser votre débit en fonction de
vos planches et des différentes largeurs requises.
 2   À la scie, mettez les lattes à la bonne longueur.
Celles du grand côté font 600 mm de long,
celles du petit côté font 450 mm de long.
Les lattes sont mises
à longueur à la scie
circulaire radiale.
N° 50 – BOIS +

 3   En suivant les plans et à l’aide d’une équerre,
marquez au crayon l’emplacement des entailles
sur chaque latte. Seules les deux lattes du
grand côtés qui font 25 mm de large n’ont
pas d’entailles. Les 12 autres lattes ont 2 ou
4 entailles. La largeur des entailles doit être
légèrement supérieure à 15 mm pour que
l’emboîtement à mi-bois avec une autre latte
se fasse sans forcer. Je conseillerais même plutôt
un jeu important car, la jardinière étant à l’extérieur
et soumise aux intempéries, le bois subira
de fortes variations hygrométriques.
Tracez les entailles
permettant l’assemblage
à mi-bois.
 4   En ce qui concerne la découpe des entailles
précédemment tracées, plusieurs techniques
sont envisageables. J’ai utilisé une scie radiale.
Si vous choisissez cette option, réglez la hauteur
de la lame en fonction des entailles à réaliser
et de la largeur des lattes. Fixez des butées
de chaque côté de la latte de façon à être bien
positionné pour que la lame coupe chaque côté
de l’entaille.
Attention : dans un cas, la lame devra passer
à gauche de votre trait de crayon et dans l’autre
cas, la lame devra passer à droite.
Réalisez deux traits de scie de chaque côté
de l’entaille, puis faites plusieurs passages de
scie entre ces deux coupes pour retirer la matière
à l’intérieur de l’entaille. La lame de scie laissant
des marques au fond de l’entaille, finissez au ciseau
à bois pour un rendu propre.
Remarque : sur chaque latte, il y a une symétrie
des entailles (on a la même entaille à l’opposé,
dans le sens de la longueur). De plus, on a toujours
deux lattes identiques (sur les deux grands côtés
et sur les deux petits côtés). Vous pouvez donc faire
quatre entailles (sur deux lattes) avec les mêmes
réglages.
N° 50 – BOIS +
Jardinière pour enfants
Utilisez la scie
circulaire en
plusieurs passes
pour la découpe
des entailles.
BUTÉE
On fait la même entaille de l’autre côté.
Les entailles sont symétriques.
Vous gagnerez du temps en travaillant
avec une butée de positionnement.
BUTÉE
BUTÉE
Attention : l’entaille se situant
juste au-dessus n’est pas
identique (voir plan).
Comme je l’ai précisé,
plusieurs techniques sont
envisageables :
- à la scie circulaire à format :
le principe est presque
le même, sauf que la lame
de scie est en bas et ce n’est
pas elle qui bouge, c’est le bois.
- à la défonceuse à la volée : avec
une fraise droite, un guide sous
la semelle et en regroupant plusieurs
lattes côte-à-côte pour assurer la stabilité
de la machine.
- à la défonceuse sous table : avec une fraise
droite et un poussoir pour maintenir la latte à 90°
du guide.
- à la main : avec une scie japonaise pour faire
deux traits de coupe au niveau des tracés puis
en finissant au ciseau à bois.
FABRICATION DES PIEDS
 5   Débitez vos quatre pieds avec une section de
45 x 65 mm et une longueur de 500 mm. Chaque
pied comporte deux mortaises débouchantes
de 220 mm de long par 15 mm de large. J’ai testé
deux techniques pour les réaliser : à la mortaiseuse
à bédane et à la défonceuse. Je vais vous présenter
les deux.
29
+ Réalisations
 6   Tracez au crayon sur chaque pied  8   Une fois la première mortaise terminée, glissez
l’emplacement des mortaises. Reportez-vous un martyr d’environ 220 x 15 x 25 mm au milieu
au plan pour leur position exacte sur le pied. de la mortaise. Lors de l’usinage de la deuxième
1ère méthode : mortaiseuse mortaise, le martyr évitera l’arrachement des fibres
du bois à l’intérieur, à la jonction des deux usinage,
à bédane carré
lorsque le bédane descendra.
 7   Pour la première mortaise, prenez un bédane Le martyr placé dans la 1re mortaise
de 8 ou 10 mm. Vous serez, dans les deux permettra l’usinage de la seconde
cas, obligé de faire deux passes pour atteindre sans arrachement.
les 15 mm de large. Vous pouvez commencer par
la mortaise de votre choix (soit le côté de 45 mm,
soit celui de 65 mm).
Remarque : ici aussi, les 15 mm sont théoriques,
car il faut laisser un jeu non négligeable pour
pouvoir glisser librement les lattes de 15 mm
d’épaisseur à travers les mortaises et anticiper
un éventuel gonflement du bois.
Pour réaliser cette mortaise, positionnez votre bédane
à 15 mm du bord (si vous avez choisi le côté de
45 mm d’épaisseur) ou à 25 mm du bord (si vous
 9   Réalisez la deuxième mortaise de la même
avez choisi le côté de 65 mm d’épaisseur). Placez un
façon que précédemment. À la fin, retirez le martyr.
martyr sous le pied si votre bédane vous permet de le
traverser complètement (65 mm de profondeur pour la
mortaise la plus grande) ; cela vous évitera d’abîmer
la table de la machine. Usinez alors le premier trou à
une extrémité, puis le deuxième à l’extrémité opposée
de la mortaise. Avancez ensuite progressivement
vers le premier trou en prenant soin que les copeaux
s’évacuent bien du côté du vide qu’on vient de créer.
On opère ainsi pour que le premier trou soit bien
vertical du fait qu’il est réalisé en plein dans le bois (si
on terminait sans avoir fait ce premier trou, le bédane
aurait tendance à vouloir dévier vers le côté vide et
perdrait un peu de verticalité).
Si la longueur de votre bédane ne vous permet pas
de déboucher, vous devez retourner votre pièce en
la pivotant de 180° et finir la mortaise de l’autre côté.

Réalisez la deuxième mortaise

tout comme la première.

2e méthode : défonceuse
Vous pouvez réaliser vos mortaises à la défonceuse
en utilisant une fraise droite (Ø 8 ou 10 mm par
exemple) et le guide parallèle. Fixez solidement
le pied de la jardinière sur votre établi à l’aide
d’un serre-joint.
 7bis   Réglez le guide pour faire un côté de
la mortaise. Sans défaire le pied, usinez à nouveau
en mettant la défonceuse de l’autre côté. Ainsi
vous aurez usiné les 15 mm de large de la mortaise
en deux passes. Etant donné que la longueur de
votre fraise droite ne vous permettra certainement
pas d’usiner sur toute l’épaisseur, vous devrez
faire le même usinage en deux passes sur
l’autre face. Vous obtiendrez alors une mortaise

30 N° 50 – BOIS +
 Jardinière pour enfants

débouchante. Prenez une latte de 15 mm et vérifiez  9bis   Les coins de vos mortaises étant arrondis,
qu’elle pénètre facilement dans votre mortaise. finissez les angles au ciseau à bois.
Prévoyez un jeu relativement important. Suite du travail sur les pieds
 10  Afin que l’eau ne stagne pas en haut des pieds
Avec une fraise de Ø 8 ou
et ne les détériore, une petite coupe en pointe
10 mm, l’usinage de la mortaise
se fait en deux passes pour permettra à l’eau de glisser. Réglez votre scie avec
qu’elle fasse 15 mm de large. un angle de 25°. En haut de chaque pied, réalisez
quatre coupes.
Coupez le haut des pieds avec
de légères pentes permet
à l’eau de ne pas stagner.

La fraise n’étant pas assez longue,

retournez le pied pour terminer
l’usinage de la mortaise.

 11  Six planchettes de 15 mm d’épaisseur

constituent le fond de la jardinière. Débitez-les
pour obtenir une largeur de 81 mm et une longueur
 8bis   Réalisez la deuxième mortaise de la même de 370 mm. La largeur théorique du fond est de
façon. Comme à l’étape 8 précédente, vous pouvez 500 mm, or la somme des planchettes fait 6 x 81 =
glisser un martyr avant d’usiner. 486 mm. Ceci est fait exprès pour qu’il y ait un léger
espace entre chaque planchette (3 mm) et que l’eau
puisse s’écouler par le fond.
Le pied étant moins large sur
l’autre face, réglez le guide  12  À la scie sauteuse, pour la première et la dernière
d’usinage de la défonceuse planchette, enlevez les rectangles de 25 x 15 mm
avant d’usiner la 2e mortaise. correspondant à l’emplacement des quatre pieds.

Réalisez les entailles à la scie

sauteuse dans les 4 coins
du fond pour pouvoir laisser
passer les pieds.

N° 50 – BOIS + 31
 + Réalisations
 13  Des tasseaux de section 15 x 15 mm
soutiennent le fond de la jardinière. Coupez-en deux
de longueur 440 mm (pour le grand côté) et deux
autres de longueur 330 mm (pour le petit côté).
 14  Percez deux ou trois trous dans chacun
des tasseaux.
Percez les tasseaux
qui soutiendront
le fond de la jardinière.
DÉCOUPE DU PRÉNOM
 17  Pour le prénom, choisissez une essence
qui contraste avec celle de la jardinière (douglas
dans mon cas) et qui résiste à l’eau. Pour ma part,
j’ai récupéré une chute de bois exotique.
Commencez par dessiner le prénom du jardinier
(ou de la jardinière) en herbe sur une feuille de
papier. Collez cette feuille avec une bombe de
colle repositionnable sur une planche de 10 mm
d’épaisseur. Il faut que les lettres soit bien collées
les unes aux autres pour que l’ensemble soit
solide. Le travail de découpe sera évidemment plus
fastidieux pour « Marie-Charlotte » que pour « Noé »
(si vous voulez gagner du temps, vous pouvez
toujours choisir à qui vous ferez le cadeau
de cette jardinière en fonction de la longueur
de son prénom, ou lui trouver un diminutif !).
Remarque : pour trouver toutes sortes de polices
de caractères amusantes, je vous conseille
vivement de chercher sur Internet (des sites
comme  www.dafont.com sont des mines d’or).

 15  Vissez ces tasseaux en bas des lattes

inférieures (sur le côté intérieur évidemment !).

Dessinez le prénom sur une feuille

avant de la coller à la colle
repositionnable sur votre panneau.

 18  Percez des trous

aux endroits où la lame de scie
devra aêtre glissée.

Fixez chaque
tasseau sur
le côté intérieur
des lattes du bas.

 16  Avec une cale à poncer ou une râpe, adoucissez

les arêtes de chaque élément de la jardinière.

Pour réaliser les découpes des

zones fermées, il faut commencer
par percer des passages de lame.

 19  À la scie à chantourner,

découpez le prénom.
J’ai utilisé une scie électrique
mais une scie manuelle
(bocfil) peut faire l’affaire.

Le cassage des arêtes

se fait à la cale à poncer
32 ou à la râpe douce. N° 50 – BOIS +
 Jardinière pour enfants

Le travail à la scie à
chantourner est idéal pour  21  Positionnez le prénom sur le grand côté,
la découpe de prénoms. marquez l’emplacement pour deux trous.
Percez et vissez le prénom depuis le côté intérieur.
 22  Découpez du feutre géotextile pour couvrir
le fond et les côtés de la jardinière.

Une fois la découpe

terminée, retirez le papier.

Pour empêcher la terre de s’échapper

par les interstices entre les planches,
posez du feutre géotextile.
 23  Sous les pieds, vissez
des patins en caoutchouc
pour isoler la jardinière du sol.
 24  Oubliez les finitions : le douglas n’en a pas
besoin. n

 20  Enlever le papier et cassez les arêtes.

Cassage des arêtes.

N° 50 – BOIS + 33
+ Réalisations

Un bracelet « cuff »
en placage

Par Geneviève Dier

Après les bagues en bois (cf. BOIS+ n°46), je vous

propose de découvrir comment fabriquer facilement de
jolis bracelets de type « cuff ». Ces bracelets sont ouverts,
c’est-à-dire qu’ils ne constituent pas un anneaux complet.
Ils doivent donc être suffisamment solides pour résister
aux contraintes diverses et variées que peut subir ce genre
de bijoux, mais doivent également être suffisamment
souples pour permettre la mise en place sur le poignet
sans risquer de se briser. Nous verrons également
comment personnaliser ces bracelets avec de délicats
motifs à base d’incrustations de laiton.
34 N° 50 – BOIS +
 Un bracelet « cuff » en placage

RÉALISATION DU GABARIT À l’aide d’un fil en laiton, je forme

Ce bracelet est réalisé avec deux essences de mon bracelet par-dessus mes tracés.
MANDRIN placages différentes (pour ce modèle, j’ai utilisé du
À BRACELETS RONDS chêne fumé et du chêne naturel) et un insert en laiton.
Pour définir la taille et la forme du bracelet, je me
sers d’un mandrin métallique en forme d’ellipse.

Mise en forme
du fil de laiton qui
va servir de gabarit.

Je coupe mon fil et je l’assemble avec une goutte

de « Super Glue » (colle cyanoacrylate)
pour lui donner sa forme définitive.

Le mandrin n’est pas gradué.

Afin de mener à bien mon travail, j’utilise
un ruban de masquage, collé à l’avant et à l’arrière
du mandrin dans le sens de la hauteur.
Au moyen d’un ruban de couturière, j’enroule
l’ellipse et fais coulisser ce dernier jusqu’au Le fil de laiton est fermé
d'une goutte de colle.
moment où le mètre est correctement positionné
sur le mandrin. Je crée un repère à l’avant sur
le ruban de masquage et je répète le même
procédé à l’arrière pour être bien sûre
de l’alignement du bracelet.

Je transfère la forme du bracelet sur une chute en

contreplaqué. L’épaisseur du contreplaqué donne
l’épaisseur du futur bracelet.

N° 50 – BOIS + 35
 + Réalisations
Si je n’ai pas de contreplaqué à l’épaisseur
souhaitée, je me sers de deux planchettes
(voire plus, en fonction des épaisseurs disponibles),
que je colle à l’aide de colle à bois.
Une fois que j’ai transféré les formes sur mon
bois, je découpe mon gabarit avec ma scie à
chantourner.

N’étant pas une pro du chantournage, je peaufine

mon gabarit sur la ponceuse lapidaire et je termine
les derniers détails manuellement avec un grain
de 150.

Fabrication
d'un panneau
suffisamment
épais pour réaliser
le gabarit de mise
en forme.

Avec le mètre ruban je vérifie

la taille du gabarit.

36 N° 50 – BOIS +
 Un bracelet « cuff » en placage

CINTRAGE mon placage se brise. Je dois positionner mon

Le gabarit terminé, je commence à
couper mon placage. Ce dernier fait
2 cm de plus que la taille de l’ellipse.
Pour le bracelet illustré, je coupe
trois bandes de chêne fumé et
deux bandes de chêne naturel.
bois très doucement autour de ma forme.
Arrivée à l’autre extrémité, je fixe le tout au ruban
de masquage et je passe à la bande suivante. Je
répète cette opération jusqu’à ce que j’ai cintré mes
cinq bandes de placage l’une par-dessus l’autre.

BANDE COUPÉE
DE LONGUEUR

BANDE À COUPER
DE LONGUEUR

Le tout doit sécher au moins 24 heures. L’humidité

peut laisser des traces blanches irrécupérables
avec la colle. Quand le bois est bien sec,
je retire délicatement mon placage du gabarit.
Pour éviter une surépaisseur, je ponce les deux
extrémités de la bande.

Alternance de placage clair

et foncé : pour l'esthétique !

Voilà le moment du cintrage.

Je préchauffe mon étuve
« faite maison » (voir « Bonus » sur
notre site Internet www.blb-bois.com)
et j’y dépose mon placage pendant Je le positionne dans l’ordre d’encollage.
une heure. Chaque essence a besoin ENCOLLAGE
d’un temps différent en fonction de sa
Pour éviter que mon
densité. Pour des placages en 6/10e de
placage colle à mon
fruitiers (noyer, sapelli, érable, merisier,
gabarit, je protège celui-ci
pommier…), comptez 30 à 45 min. Pour des
avec du papier sulfurisé.
bois exotiques (ébène, wengé, padouk…),
Il est plus facile de poncer
il vaut mieux appliquer la technique
du papier collé au bracelet
du trempage dans l’eau bouillante
que de décoller le bracelet
(minimum 2 heures). Je sors mes
collé avec la super glue
bandes une à une car elles doivent
au gabarit.
être cintrées en étant chaudes autour
du gabarit. Cette étape est très
délicate car je ne souhaite pas que

N° 50 – BOIS + 37
 + Réalisations
Je positionne ma première bande autour
de mon gabarit. Pour ne pas avoir une surépaisseur
je coupe mon placage de façon à obtenir
un chevauchement d’à peu près 5 mm.

Une fois coupée, je dois m’assurer que chacune

des extrémités soit poncée assez fine.

Les extrémités qui

se superposent sont
Cette étape, je la répète jusqu’à ce que j’ai encollé
poncées finement pour toutes mes bandes de placage. Je laisse sécher
éviter les sur-épaisseurs. et je marque au crayon les repères de l’ouverture.
Je marque l’ouverture principale et je marque
deux lignes en retrait pour me laisser une marge,
afin de pouvoir, plus tard dans le processus, créer
une ouverture en arrondi.

J’applique la cyanoacrylate
à une des extrémités sans excès
et j’applique une pression.
Voilà ma première bande collée.

Je peux maintenant enlever le bracelet de

son gabarit. En le retirant, j’ai remarqué quelques
restes de papier sulfurisé. Ceux-ci s’enlèvent
facilement au moyen d’un léger ponçage ou
en grattant avec une lame de cutter.

Pour ma seconde bande, je fais attention

de la positionner et de l’aligner avec la première.
J’applique ma cyanoacrylate étape par étape
tout autour de la première bande en exerçant
une pression. Je fais bien attention à ne pas
avoir de jour.

38 N° 50 – BOIS +
 Un bracelet « cuff » en placage

PONÇAGE L’ouverture principale est faite en dernier lieu.

Avant de poncer, je vérifie que la position du plateau
est d’équerre.

J’égalise chaque côté avec la ponceuse lapidaire.
INSERT
J’ai décidé de donner un peu de vie à ce bracelet
en y ajoutant un insert.
Après un moment de réflexion j’ai décidé
d’utiliser un signe du zodiaque. Je commence par
des esquisses et le choix est tombé sur un motif
pointillé. Je le dessine de façon à ce qu’il occupe
la largeur du bracelet. Avec du ruban adhésif, je fixe
le dessin sur le bracelet.

Cela me permet d’avoir les repères pour percer. Pour

cette étape très précise, j’utilise une mini-perceuse
montée sur un support de perçage à colonne.

En travaillant le plus
précisément possible
à cette étape, j’aurai
moins de ponçage
à la main à effectuer
par la suite.

DÉCOUPE
Avec la scie à chantourner, je crée
l’ouverture avec mes traits de retrait.

N° 50 – BOIS + 39
+ Réalisations
Le bracelet est tenu par
un étau lui-même monté
sur table « XY » (support
réglable selon deux axes).
J’utilise des forets du
même diamètre que les
fils de laiton dont je me
servirai pour les inserts.
MICRO-MÈCHE Dans mon cas, un foret de
0,4 mm et un de 1,0 mm.
Un ruban adhésif me sert
BUTÉE DE
de butée de profondeur de
PROFONDEUR. perçage, car je ne souhaite
pas traverser le bracelet.
Je ne perce pas plus
profond que 1,2 mm.
Il reçoit une goutte de
cyanoacrylate avant d’être
positionné. J’attends que
la colle soit sèche avant
de couper le surplus
avec une pince.
Je supprime les parties
dépassantes avec
une lime diamantée.
Je procède ainsi jusqu’à
la fin du motif.

Le perçage terminé, j’enlève mon gabarit (dessin).

Le bracelet ne quitte pas l’étau pendant

le travail d’incrustation du laiton. Le laiton
est coupé en petits tronçons qui sont insérés
à l’aide d’une brucelle.
OUVERTURE
Pour créer l’ouverture finale du bracelet, je dessine
la forme désirée au crayon , puis je façonne
l’ouverture. Ce travail est entièrement fait
aux abrasifs et à l’huile de coude !

40 N° 50 – BOIS +
 Un bracelet « cuff » en placage

Pour protéger le bracelet, j’applique ma cire

d’abeille « maison », que j’applique à l’aide d’un
tampon de coton (une « souris »). Une fois la cire
séchée, je lustre le bracelet à l’aide d’un chiffon
en coton propre. n

CIRE D’ABEILLE

SOURIS
DE COTON

FINITION
Je ponce l’intégralité du bracelet en commençant
par le grain 120 jusqu’au grain 400.

Le bracelet est poncé manuellement

avec des abrasifs de plus en plus fin.

Avec de l’essence de térébenthine, je dépoussière

l’intégralité du bracelet et je le laisse sécher avant
d’appliquer sa protection.

BONUS EN LIGNE
Retrouvez un complément à cet
article dans la rubrique « bonus »
de notre site Internet BLB-bois

N° 50 – BOIS + 41
+ Réalisations Par Vincent Simonnet

Un tabouret réglable
en hauteur
Idéal pour les violoncellistes en herbe !

Lors d’un précédent article (BOIS+  n° 43), nous nous sommes

intéressés à un tabouret pour petit violoncelliste, tabouret
qui grandit avec l’élève. Il est temps maintenant de s’intéresser
plus en détails à la fabrication de ce tabouret qui présente
quelques petits défis techniques, mais tout à fait abordables
et motivants.

42 N° 50 – BOIS +
 Un tabouret réglable en hauteur Idéal pour les violoncellistes en herbe !
Il y a trois exemplaires à fabriquer, mais il paraît
téméraire de se lancer directement dans
la production en série. Même avec une conception
soignée, on découvre souvent lors de la réalisation
que certains aspects mériteraient d’être modifiés.
Ceci se révèle notamment vrai pour des objets
particuliers, faisant appel à des techniques que l’on
ne maîtrise pas toujours parfaitement.
Lorsqu’il y a plusieurs exemplaires à fabriquer,
il s’avère souvent pertinent de faire un prototype.
L’analyse de la fabrication de ce prototype et de
son fonctionnement génère maints enseignements
qui alimentent la réflexion et permettent de
revenir sur la conception initiale, en ayant identifié
différentes pistes d’amélioration.
Passons donc à l’atelier pour voir comment le
prototype de ce tabouret pour violoncelliste a été
réalisé et quels ont été les enseignements tirés pour
la réalisation des trois versions finales.
RAPPEL DU CONTEXTE :
L’ÉTAPE « PROTOTYPE »
Il y a quelques temps, j’ai eu l’opportunité de me
lancer dans la réalisation de trois tabourets pour
des enfants apprenant le violoncelle. La particularité
du projet tenait à ce que le tabouret « grandisse »
avec l’élève, autrement dit qu’il soit réglable en
hauteur. Comme la méthode d’enseignement trouve
ses sources au Japon, j’ai retenu l’idée de faire un
objet un peu « japonisant ».
Je n’ai aucune
expérience dans la
fabrication de chaises
ou de tabourets, encore
moins pour des assises à hauteur réglable. À partir
d’une première conception, plutôt que de se
lancer directement dans la production simultanée
de trois unités, la bonne idée consiste à réaliser
un prototype. Il s’agit d’un objet « fonctionnel »,
pas nécessairement abouti sur le plan esthétique,
permettant de tester « grandeur nature » les qualités
de l’objet et ses aptitudes à répondre aux besoins.
Ici, le prototype du tabouret demandé doit pouvoir
se régler facilement et naturellement se révéler
confortable. Nul besoin donc pour cette étape
de soigner chaque pièce du prototype : l’intérêt
consiste à se concentrer sur les fonctionnalités de
N° 50 – BOIS +
l’objet, principalement celles que l’on cherche à
valider, tout en analysant les phases de fabrication
pour noter où se trouvent d’éventuelles difficultés
pouvant être contournées avec une conception un
peu différente.
Après pas mal de réflexion et d’étude de
diverses variantes dans
l’environnement SketchUp, je suis
parvenu au modèle qui servira de
prototype.
L’objectif consiste à fabriquer
ce prototype pour disposer d’un objet
fonctionnel sur lequel on va pouvoir procéder à
des tests. Nul besoin donc d’être soigneux dans
tous les usinages, le tabouret n’ayant pas vocation
par la suite à être utilisé.
ON RÉALISE LE PROTOTYPE
À L’ATELIER
Je sélectionne des chutes de hêtre que je panache
avec du sipo récupéré dans le garage d’un voisin,
juste avant que ce bois ne parte à la décharge.
Je n’utilise pas la toupie stationnaire avec
un bouffe-tout et un roulement pour deux raisons :
j’ai eu récemment de gros éclats et des frayeurs
en calibrant des pièces de 15 mm d’épaisseur
pour fabriquer des cintres pour enfants. Ensuite,
pour la toupie stationnaire, il faut un montage
d’usinage bien sécurisé avec des sauterelles pour
maintenir la pièce et des poignées vissées sur le
gabarit, le plus loin possible de l’outil. Cela prend
du temps. Je me réfugie donc derrière le conseil
de mon formateur de menuiserie : « Si on ne le sent
pas, il ne faut pas le faire ». Ne disposant pas de
défonceuse sous table dans mon atelier ni dans
FRAISE À
l’atelier associatif qui m’accueille, je pars donc pour AFFLEURER
réaliser le calibrage « à la volée » (défonceuse tenue
en mains).
Je fabrique deux gabarits pour les lames :
un pour la courbe extérieure et l’autre pour
la courbe intérieure. On dispose ainsi d’une
surface d’appui bien plus importante.
L’atelier possède une fraise droite à
affleurer, avec roulement en bas
et hauteur de coupe de 25 mm.
Il vaudrait mieux avoir une fraise
à copier avec un roulement en haut,
de manière à disposer d’un appui plus
important sur le gabarit. Ce sera un achat
à faire pour la production en série. FRAISE
À COPIER
43
 + Réalisations
Chaque lame est découpée à la scie à ruban,
en laissant un surplus d’environ deux millimètres,
qui partira au calibrage.

Découpe des lames

à la scie à ruban.

Le calibrage des lames :

il vaudrait mieux prévoir
des appuis supplémentaires
pour la défonceuse.

Hélas, comme les membres de l’atelier associatif

où je réalise ce prototype ne sont pas tous
soigneux, j’endommage mes gabarits à la suite
de deux incidents : d’abord le roulement se dévisse
(ayant sans doute été insuffisamment bloqué),
puis quelques minutes plus tard, il se brise. C’est là
que l’on s’aperçoit des conseils judicieux prodigués
par Bruno Meyer, de « donner à boire » un peu
d’huile au roulement après chaque quart d’heure
d’utilisation !

La lame à calibrer La lame est ensuite Le roulement se casse :

est vissée au gabarit. vissée au gabarit, le gabarit est usiné !
à l’endroit où
passeront les barres
rondes : les marques
des vis disparaîtront
au moment
du perçage.

Travailler gabarit
en dessous, avec
un roulement en bas
de fraise, nécessite
de bien maintenir la
verticalité de la fraise, la
défonceuse ne reposant que
sur la faible surface de la lame. Comme il s’agit
d’un prototype, les incidents d’usinage sont sans Le gabarit a été endommagé sur une bonne
conséquence. Pour avoir un bon résultat, il faudrait vingtaine de centimètres. Je résous le problème
faire un montage d’usinage, avec un appui en le retournant et en travaillant par demi-côté,
supplémentaire offrant une bonne assise en prenant soin cette fois de huiler régulièrement
à la défonceuse. L’autre solution que l’on utilisera le nouveau roulement.
par la suite, avec une fraise à copier, permet Toutes les pièces usinées sont placées côte
de poser la défonceuse sur le gabarit, offrant ainsi à côte et serrées sur l’établi pour un ponçage qui
une assise plus large donc bien plus stable. enlève les petits défauts du calibrage et les légers
désaffleurs entre lames.

44 N° 50 – BOIS +
 Un tabouret réglable en hauteur Idéal pour les violoncellistes en herbe !

Ponçage des pièces pour Mise à longueur

enlever quelques défauts. de toutes les lames.

Sans scie sur table, la coupe peut facilement se faire

Pour la partie extérieure, on peut utiliser une
ponceuse à bande. Pour la partie intérieure,
c’est plus difficile : il faut avoir recours au racloir et
à un ponçage à la main.
Un point important retiré de ce prototype : il est
fondamental de marquer chaque pièce en son
milieu, avec un trait continu sur les quatre côtés.
Cette marque est à placer dès l’ébauche et à
« rafraîchir » si nécessaire après chaque opération
(calibrage puis ponçage).
à la scie à main, une pièce correctement tracée et
coupée servant de « guide de coupe » pour toutes
les autres.
Les quatre lames qui supportent le piétement,
identiques aux autres lames (la standardisation a du
bon !) sont découpées pour permettre le passage voulu
à la fermeture des montants des pieds. Les pièces
sont collées deux à deux en prenant bien garde à leur
positionnement : ces pièces ne sont pas identiques,
mais symétriques suivant l’axe « largeur » du tabouret.
Découpe et collage des lames support du piétement.

Bien repérer le milieu de

chaque lame par un trait
sur les quatre faces.

Ainsi, on assurera
le bon positionnement de
chaque lame par rapport à ce repère commun. Selon la même méthode que pour les lames d’assise,
Il faut également marquer la face de la pièce : on tronçonne à longueur les lames de piétement,
même si le gabarit a été tracé et usiné avec en utilisant là encore le chariot de la scie circulaire.
soin, il ne sera jamais parfaitement symétrique.
Mise à longueur des lames du piétement.
On pourra noter de très légers désaffleurs en
positionnant deux pièces côte à côte, mais
orientées en opposition.
Reste à mettre les pièces à longueur. De nouveau
mises côte à côte et fixées sur le chariot de la
scie circulaire, en s’étant assuré d’une bonne
« horizontalité », on tronçonne l’ensemble des lames
à longueur. On verra par la suite que cette opération
se trouverait mieux placée une fois l’assemblage
avec les barres rondes réalisé.

N° 50 – BOIS + 45
+ Réalisations
Pour les trous des lames, j’ai cherché la bonne
solution. D’abord, en ayant bien évidemment
le même diamètre de mèche et de tourillon.
Pas possible de trouver en grande surface de
bricolage des mèches à façonner type Forstner
autres qu’en diamètre 25 ou 35 mm. Il faut
se rabattre sur une mèche plate de 16 mm ou
une mèche à bois de même diamètre, avec
des baguettes rondes en hêtre.
Pour les perçages, l’utilisation d’une machine
à colonne s’avère indispensable. Il faut
également impérativement brider les pièces,
après un positionnement très précis. La mèche
à bois (ou celle plate) donne un bon résultat sur
une pièce d’essai. Les perçages s’opèrent pour
des empilements de trois ou quatre lames : seule
la première est soigneusement tracée et pointée. Usinage des extrémités
Ensuite, cette lame servira de « centreur » pour des montants du piétement.
le perçage des autres lames.

Disposant de toutes les pièces principales,

on peut opérer une premier montage à blanc.
Avec satisfaction, je note que tout s’assemble
correctement et qu’il n’y a aucun jeu.

Perçage des lames

avec une mèche plate.

Les essais ont montré que l’assemblage tourillon et

lame se révèle un peu « mou ». Cela m’ennuie, mais Premier montage
à blanc : tout va bien !
ne voulant pas percer à un diamètre de 15 mm, puis
poncer les baguettes rondes, j’envisage donc par
la suite d’utiliser de la colle PU, pour ses qualités
expansives.
Mais lorsque je monte l’assise, avec le soin mis
dans les perçages, les écarts se révèlent minimes,
ce qui assure pour ce montage « à blanc »
un excellent maintien des lames sur les baguettes.
Plus besoin donc de recourir à de la colle PU.
Par contre, pour le collage, il faudra sans doute
adopter un processus particulier : pas question
d’encoller les barres sur toute leur longueur car
cela rendrait fastidieux le nettoyage des ronds entre
chaque lame. Je reporte à plus tard la recherche
de la solution à ce problème. Les quatre pieds sont
percés puis leurs extrémités sont grossièrement
arrondies à la scie à ruban, avant de finir la forme
semi-cylindrique à la ponceuse lapidaire.

46 N° 50 – BOIS +
 Un tabouret réglable en hauteur Idéal pour les violoncellistes en herbe !

Des traverses de 40 mm de large assurent

le maintien des pieds deux à deux, l’importance
de cette largeur étant de mieux maintenir les pieds
entre eux et d’éviter que l’ensemble se déforme
lorsque l’utilisateur bouge. L’assemblage se réalise
par tenon et mortaise. On pourrait très bien le faire
avec des dominos, voire avec un double tourillon.

Rainure sur
une pièce d’essai.

On retourne la pièce, face de référence à présent

au dessus, pour agrandir les traces de scie,
plus faibles en haut à cause de la forme circulaire
de la lame. La rainure finale s’obtient donc
en quatre opérations. Cela va assez vite.
Deux perçages avec la perceuse à colonne
terminent proprement les rainures.
Usinage des extrémités
des rainures
Mortaisage et
tenonnage des pieds.

Le prototype permet de se rendre compte que

pour verrouiller le pied, une simple ficelle entre
les traverses basses ne suffit pas (voir l’article
BOIS+ n°43). Il me faut tester le système de
blocage des pieds, usinés sur leurs montants avec
des rainures traversantes : le verrouillage se fait
par vis et écrous.
Pour faire cet usinage, on va s’inspirer des
méthodes pour fabriquer ce que les Anglo-
Américains appellent le « zero clearance inserts »
(la pièce de sécurité pour les « vieilles » scies Il suffit de quelques reprises au ciseau pour avoir
circulaires qui n’ont pas un chariot « ras de lame »). une découpe parfaite. Cette solution assure
Au préalable, on marque les pièces à rainurer une rainure bien rectiligne, sans défaut d’usinage.
d’un trait continu sur les quatre faces, trait qui
correspond au milieu de la rainure. On repère
également par un trait sur la table de la scie le
point haut de la lame. Chaque pièce va être placée
en mettant en concordance ces deux repères.
On pose la pièce sur la table, face de référence
sur la table, scie en position basse et couteau
diviseur enlevé. La pièce fermement bloquée,
on monte la lame doucement pour faire l’entaille.
Sur une pièce d’essai, on a pris soin de compter
le nombre de tours de manivelles pour obtenir
la bonne longueur de rainure.
En retournant la pièce, même face de référence
sur la table, repère à la même place, on agrandit On termine
la largeur de la rainure, la première n’étant au ciseau à bois.
volontairement pas centrée.

N° 50 – BOIS + 47
 + Réalisations
On pourrait aussi faire cet usinage à la défonceuse
avec une fraise droite, en fraisant en plein bois,
machine guidée par le guide longitudinal. Ou, pour
ceux qui possèdent l’outil, utiliser une mortaiseuse
à mèche. Le mieux consisterait à utiliser une
défonceuse sous table, en étant très vigilant pour
amorcer la rainure, la pièce appuyée sur le guide
et progressivement enfoncée sur la fraise.
Avec une perceuse à colonne et un peu de soin,
on perce tous les trous, en réalisant aussi un léger
fraisage sur les perçages centraux pour positionner
l’insert au nu du parement de l’écrou. Les inserts
se vissent avec une clef six pans, avant la découpe
finale du bouton, pour garder un peu de solidité et
pour éviter d’avoir à tout recommencer si le bois
venait à se fendre lors du vissage de l’insert.

LE BOUTON DE VERROUILLAGE Perçages et mise

Pour bloquer les pièces du piétement, on en place des inserts
utilise des vis tête ronde à collet carré, ce
carré ayant comme dimension de côté la largeur
de la rainure : ceci maintient la vis en position
lors du serrage, en lui évitant de tourner. Il faut
naturellement prévoir un léger jeu entre le côté
du carré et la largeur de la rainure pour que la vis
puisse se déplacer.

R 5 MM

R 5 MM
28 MM

Dessin de l’écrou
de serrage.

28 MM
La découpe se fait ensuite à la scie à ruban.
On pourrait utiliser un écrou papillon pour assurer Pour avoir des ailes les plus égales possibles,
un blocage aisé. J’ai préféré faire cette molette sans tour, j’utilise la perceuse à colonne et du
en bois, pour une meilleure préhension. Le dessin papier abrasif pour rendre la pièce bien équilibrée,
de cette molette est simple, avec quatre ailes. puis une ponceuse à bande pour arrondir les angles
Au centre, un trou permet d’y visser un insert saillants.
taraudé qui recevra la vis. Pour réaliser ces
molettes, on part d’une planchette ayant comme
épaisseur la hauteur de l’insert et comme largeur Ponçage des molettes…
le diamètre extérieur de l’écrou. Après avoir testé
sur deux pièces d’essai pour bien mettre au point
le processus, je trace toutes les pièces à réaliser,
en marquant les centres des perçages à réaliser.

Traçage des écrous et

pointage des perçages.

MOLETTE

… à la ponceuse … à la ponceuse
à colonne. à bande.

48 N° 50 – BOIS +
 Un tabouret réglable en hauteur Idéal pour les violoncellistes en herbe !

Même en étant soigneux, le résultat n’est pas LA RÉALISATION

fameux. Pour les versions finales, il va falloir DES OBJETS « EN SÉRIE »
modifier un peu le processus.
Les molettes Pour le calibrage des lames, j’ai acheté
réalisées.  des fraises à copier. Mais plutôt que d’utiliser
la défonceuse « à la volée », j’ai décidé de la monter
sous table. Pour cela, j’ai utilisé mon établi pliant.
On ouvre l’établi pour faire passer la semelle de
défonceuse. Deux morceaux de bois, bien plats,
sont fixés à l’aide de serres-joints sur les tables
de l’établi. On place la défonceuse sous ces pièces
et on la fixe avec des serres-joints.

À présent, le prototype est terminé.

Même si la fabrication n’est pas exempte
de défauts, ce prototype va néanmoins permettre
de faire tous les essais voulus.

Positionnement
de la défonceuse
dans un établi pliant.

De cette manière, la semelle de la défonceuse

se trouve dans le plan des tables de l’établi. Il reste
à serrer l’étau et la défonceuse sous table est
disponible. Inconvénient de ce système : il n’y
a pas les protections impératives, il faudra être
particulièrement vigilant dans les phases d’usinage,
notamment en attaque et en fin de passe,
Le prototype en gardant les mains le plus éloignées possible
est terminé. de l’outil. Pour minimiser les risques d’accident,
on limitera aussi la quantité de bois à enlever à 1 à
2 millimètres. C’est facile à faire en dégrossissant
Les assemblages se révèlent suffisamment
à la scie à ruban, la pièce étant fixée sur le gabarit.
robustes pour éviter tout collage. On peut alors
procéder à tous les tests voulus, dont celui de
s’asseoir sur le tabouret, de le plier, de le régler
à différentes hauteurs et bien sûr de le transporter
et de soumettre l’objet à l’avis de personnes de
son entourage : les remarques faites s’avèrent
très souvent pertinentes, surtout qu’on se
trouve soi-même souvent focalisé sur les points
qui nous intéressent, pas toujours perçus
comme déterminants par l’utilisateur. Les axes
d’améliorations étant identifiés, on va pouvoir
modifier la conception et passer à la réalisation
des objets « série » ! Comme la fabrication du
prototype a également suscité des enseignements,
on va modifier certains procédés de fabrication. On limite la prise
Seront ainsi revus la largeur et l’espacement de bois à 2 à 3 mm,
des lames, la largeur de l’assise pouvant en coupant la pièce
être réduite, une seule traverse pour les pieds sur gabarit à la scie
à ruban.
et plusieurs opérations de fabrication.

N° 50 – BOIS + 49
+ Réalisations
Le calibrage des pièces, avec cette « pseudo »
défonceuse sous table, se révèle bien plus rapide
et plus précis que la méthode utilisée pour le
prototype. Une fraise à copier d’un diamètre un peu
plus important que celle à affleurer (5/8’’ au lieu de
1/2’’) facilite aussi grandement l’opération.
Calibrage de la courbe
intérieure d’une lame.
Sans protection cependant, il faut se montrer très
concentré, notamment dans les phases d’attaque
et de fin d’usinage : c’est presque toujours à ces
moments-là que se produisent les accidents.
Calibrage de la courbe
extérieure d’une lame
Il a fallu bloquer le dispositif de mise en route de
la défonceuse. Il s’avère prudent de brancher la
défonceuse sur un dispositif avec un interrupteur de
manière à pouvoir facilement arrêter la machine si
un incident venait à survenir.
50
Comme pour la phase prototype, les lames
étant toutes positionnées par rapport à leur trait
de référence, on les place dans une presse pour
éliminer les quelques désaffleurs qui pourraient
exister. Le calibrage avec ce dispositif se révèle
de bien meilleure qualité et a pris moitié moins
de temps.
Ponçage simultané
de toutes les lames.
Il faut prendre soin, après chaque ponçage
de faces, de retracer le trait de repérage au milieu
de chaque lame. Grâce à lui, on s’assure du bon
positionnement des pièces lors les différentes
opérations.
On rafraîchit le trait de repère
à chaque opération.
Pour faire ressortir le dessin de la lame, il vaut
mieux faire un petit chanfrein plutôt qu’un quart-de-
rond sur les arêtes de lames : le dessin de la lame
restera plus affirmé. Notre montage de défonceuse
sous table va encore servir pour cette opération,
avec une fraise munie d’un roulement.
Usinage d’un chanfrein
sur les lames.
N° 50 – BOIS +
 Un tabouret réglable en hauteur Idéal pour les violoncellistes en herbe !
Les différents perçages sont ensuite faits à la
perceuse à colonne, trois lames à la fois. Il y a lieu
d’être précis dans ces perçages et de bien brider
le montage, en s’assurant que l’empilage des lames
est bien vertical.
Perçage des lames à
la perceuse à colonne.
Les lames percées sont assemblées côte à côte
avec les tourillons. On peut ainsi les mettre
à longueur, en étant certain de la rectitude
de l’alignement des côtés.
En utilisant les mêmes montages, on perce
également les lames support des piétements.
Perçage des lames
support des piétements.
N° 50 – BOIS +
Les opérations de mortaisage et de tenonnage
sont les mêmes que pour le prototype.
Pour avoir une rainure bien régulière, l’usinage
des montants des piétements se fait toujours
avec la scie sur table, suivant la méthode
zero clearance.
Une fois toutes les pièces usinées, on peut faire
les montages à blanc pour s’assurer que tout
s’assemble correctement. Avant de coller chaque
tabouret, il faut passer par une opération assez
chronophage : le ponçage toutes des pièces.
Pour le collage, cela demande un peu de
réflexion et de préparation. En effet, pas question
d’encoller le trou des lames : en enfilant celles-
ci, on étalerait la colle sur les tourillons, avec
bien du mal par la suite pour enlever ces traces
de colle. J’ai donc procédé de la façon suivante
: dans une planchette de 15 mm, qui est la
taille de l’espacement entre lames, j’ai tiré tout
un ensemble d’espaceurs, percés au diamètre
du tourillon. On assemble les tourillons sur
les lames d’extrémité, dont les trous peuvent
être encollés. Puis on place les espaceurs et
on encolle les tourillons juste sur la hauteur
correspondant à l’épaisseur de la lame à mettre en
place. La lame est mise en place et on renouvelle
l’opération en insérant les
ESPACEURS
espaceurs puis les lames.
ZONES À ENCOLLER
Le reste du montage
ne pose pas de problème.
Je dispose à présent des mes trois tabourets
et de mon prototype.
51
+ Réalisations
Pour la finition, j’ai passé deux couches de vernis
en phase aqueuse, avec un égrenage léger
entre les deux couches.
LES RETOURS DES « CLIENTS »
Après plusieurs semaines d’utilisation, les retours
clients sont arrivés : les tabourets présentaient
le défaut de progressivement se replier, indiquant
que le verrouillage fonctionnait mal. En essayant
de comprendre ce qui se passait, d’autant que
le problème ne se produisait pas sur le prototype
que j’avais gardé, j’ai identifié deux gros défauts :
• la tête de vis n’avait pas assez de portance et,
avec un fort serrage, pénétrait dans le montant
du piétement et endommageait celui-ci en
glissant. Pas de possibilité de mettre une rondelle,
car le carré dans ce cas ne jouerait plus son rôle
pour bloquer le boulon.
• les montants du piétement, soigneusement vernis,
étaient devenus glissants, ce qui ne favorisait pas
du tout la tenue du serrage.
J’ai procédé à deux modifications :
• d’abord, j’ai enlevé les couches de vernis sur
les parties intérieures des montants, pour rendre
celles-ci moins glissantes.
R 12,5 MM
10 MM
40 MM
• J’ai remplacé le boulon à collet carré par une tige
filetée, munie de deux molettes de chaque côté,
molettes dont j’ai revu le dessin.
La molette présente une épaisseur supérieure
à la profondeur de l’insert.
52
De la sorte, l’insert ne se voit plus en façade.
De mon point de vue, le résultat est plus
esthétique et la surface de prise se trouvant
sensiblement accrue, la préhension de la molette
est bien meilleure.
Il y a une molette de chaque côté, avec une tige
filetée et deux rondelles, soit quatre molettes
par tabourets. Le serrage est bien plus
efficace. Cette modification a finalement donné
satisfaction.
CONCLUSION
Même si on peut retirer beaucoup de satisfaction
du résultat obtenu, il faut néanmoins rester
réaliste et se rendre à l’évidence. Un tabouret
ou une chaise ne sont pas des meubles simples.
Ils se trouvent soumis à de nombreuses
contraintes que l’on a quelques fois tendance
à ignorer ou à minimiser. Qui plus est avec un
tabouret dont l’assise est réglable. Pour se
révéler pleinement satisfaisant et se comporter
de manière robuste, un tel projet nécessiterait
non pas simplement une seule étape « prototype »,
mais plusieurs phases successives, avec
d’une part les constatations faites par des
utilisateurs (pas un ou deux mais bien davantage)
et d’autre part les enseignements tirés des étapes
successives de fabrication. On quitte le monde
amateur et on découvre les impératifs du monde
industriel et commercial, où la qualité d’un objet
n’est pas simplement liée à sa valeur esthétique,
mais à sa facilité d’utilisation, à sa robustesse et
à l’appréciation de nombreux utilisateurs aux avis
différents. Restons prudents si nos réalisations
ne sont pas simplement statiques,
mais comportent des usages fonctionnels :
il y a bien des surprises. n
N° 50 – BOIS +

Par Bruno Meyer
Voici un renfort de coupe d’onglet qui a tout pour plaire :
résistant, spectaculaire et plus facile qu’il n’y paraît.
C’est aussi une nouvelle technique de fraisage
complémentaire à inscrire à votre tableau de chasse.
Les queues d’aronde ont ceci de bien qu’on
comprend leur fonctionnement au premier coup d’œil,
même si l’on est une personne non-initiée. Par contre,
leur procédé de fabrication est un mystère même
pour un bricoleur averti : « Tu fais ça comment ? ».
Autant dire que réaliser un tel assemblage vous
vaudra quelque considération ! Par ailleurs, cet
assemblage efficace est assez simple… quand on
sait ! C’est précisément l’objectif de cet article.
PRÉPARATION
Vous aurez besoin d’une défonceuse, d’une fraise à
queue d’aronde et d’une scie circulaire sur table (ou
d’une scie à coupe d’onglet avec mouvement radial)
inclinable. Côté bouts de bois, vous devrez avoir de
quoi faire les clés et quelques pièces pour fabriquer
un gabarit : c’est plutôt l’occasion de débarrasser
votre atelier !
N° 50 – BOIS +
Techniques
+
Le renfort
de coupe
d’onglet
en sifflet
Le bois à clés
Vous devez fabriquer un panneau assez particulier :
• Épaisseur : le tiers de celle du cadre à renforcer.
Soit 7 à 8 mm pour un cadre débité dans
du plateau de 27, et tiré à meilleure cote.
• Longueur : un peu plus que la longueur finale
des clés. Quelle est-elle ? Tracez un trait
perpendiculaire au joint, à hauteur de la feuillure, et
mesurez sa longueur. Comptez 40 mm de surcote.
• Largeur : assez pour scier quatre clés. Prévoyez
que chacune fera en moyenne 2,5 fois le diamètre
de la fraise à queue d’aronde (c’est compter
large, et c’est ce qu’il faut). Mais pourquoi
ne pas en profiter pour en faire plus, pour essais
e pour les prochaines fois ?
Du coup, vous pouvez vous retrouver avec
une « longueur » (comptée dans le sens du fil) plus
courte que la « largeur » ! Vous ne trouverez pas de
Le bois à clés :
un panneau plus
large que long.
53
+ Techniques

Collage du bois à clés :

les étriers sont toujours
aussi commodes.

bois comme ça en un seul morceau : il vous faut à peu près droit sur une hauteur maximum,
« panneauter ». dégagez les parties non-fraisées puis mesurez
avec un rapporteur d’angle.
Concrètement :
• Réunissez assez de pièces de bois pour obtenir GUIDE PARALLÈLE RAINURE DE TABLE
la largeur nécessaire.
• Tirez-les à l’épaisseur finale + 1 mm. GUIDE D’ONGLET
• Dressez soigneusement les chants de ces pièces,
bien d’équerre.
ANGLE 2°
• Tronçonnez ces pièces à la longueur finale
du panneau + quelques millimètres. LAME INCLINÉE
TASSEAU VISSÉ
• Panneautez les pièces, pour obtenir une longue
bande de bois, fil en travers.
• Dressez un des bouts : scie circulaire ou dégau. ANGLE 4°
Sciez l’autre à la circulaire avec le guide,
pour obtenir deux bouts droits et parallèles.
BOIS À CLÉS
• En raboteuse, descendez l’épaisseur à la cote finale.
Procédez par petites passes : les copeaux rabotés
en travers du fil sont longs et bourrent facilement.
Sciage des clés
• Vous devez connaître l’angle de la fraise à queue
d’aronde. Cherchez sur un catalogue, ou sur PETITE LARGEUR
= Ø FRAISE
la queue. Ou mesurez-la : fraisez un bout d’essai

ESSENCE
Côté mécanique, les bois durs renforcent
mieux que les bois tendres, quelle que soit
la dureté du bois utilisé pour le cadre.
Côté esthétique, vous voulez peut-être que
votre renfort « crache un max » ! Dans ce cas
un bois de contraste est bienvenu.
Si votre cadre est en bois clair,
vous pouvez utiliser un bois tropical rouge
ou du noyer. Un châtaignier ancien sera
du plus bel effet. Idem pour le chêne
qui est plus dur.
Si vous voulez un contraste maximum, et que vous avez du temps, prenez un bois tannique :
justement chêne ou châtaignier, et virez le tanin au gaz ammoniac. Pour cela, après sciage
des clés, enfermez-les avec une coupelle d’ammoniaque liquide, dans une enceinte fermée.
J’utilise un réfrigérateur domestique hors d’usage. Autre solution : enfermer soigneusement le tout
dans un carton puis dans un sac poubelle. Pour un traitement à cœur sur l’épaisseur d’une clé,
comptez deux semaines. Aérez les clés quelques heures à l’air libre avant de les utiliser.

54 N° 50 – BOIS +
 Le renfort de coupe d’onglet en sifflet

• Inclinez la lame de votre scie circulaire à cet angle.

• Vous devrez scier le panneau légèrement hors Quelques clés
d’équerre : comptez 2°. Vous pouvez utiliser le fraîchement sciées.
guide d’onglet (celui qui rentre dans la rainure
de la table), réglé à 88°. Vissez dessus un
tasseau, assez long pour être scié. Une astuce :
Remarques :
après sciage, collez sur le tasseau une bande
• Il est aussi possible
étroite d’abrasif : il évitera au panneau de glisser
de scier les clés avec
en cours de sciage. Laissez 10 mm sans abrasif
une scie pendulaire.
près de la lame.
Tournez le bras de 2°, et
• Sciez une petite chute à l’extrémité du panneau
inclinez la lame à l’angle de la
guidé par le guide d’onglet. Jetez-la. Retournez
fraise. Pour la largeur des clés,
le panneau, en laissant la coupe récente côté
montez une butée contre le guide
scie.
de la machine.
• Montez le guide parallèle de sciage, qui va servir
• Certaines clés portent un joint
de butée. Réglez-le pour que la petite largeur de la
de colle. Elles peuvent être éliminées, mais
clé soit à peu près égale au diamètre de la fraise.
pratiquement le joint se voit peu et une telle clé
Attention : je parle ici de la largeur de la base de
est aussi fonctionnelle que sans joint. À vous de
la clé : celle de la surface la plus large. Pour cela,
voir… Par contre, éliminer celles portant un défaut
marquez cette petite largeur sur le bord du panneau
est légitime (nœud, joint mal collé). Il est prudent
de bois à clé, engagez-le devant la lame, et faites
de scier une clé de plus.
correspondre la marque et une dent de scie.
• Si possible, réglez aussi le guide en le reculant Cale de fraise
jusqu’au niveau de l’entrée de la scie, pour que C’est juste une cale en bois bien
les clés ne soient pas coincées entre guide et sec, d’épaisseur égale au
lame après sciage. grand diamètre de la fraise
• Scie en marche, appuyez le bout du panneau queue d’aronde. Longueur :
contre le guide d’onglet, et une extrémité de au moins 300 mm (plus
la coupe précédente en contact contre le guide ne nuit pas). Nous verrons
parallèle. Avancez dans la scie, vous produisez son rôle plus loin.
ainsi une clé. Éloignez-la de la scie (avec poussoir Deux conseils :
ou chute longue). • Faites-la de section
• Retournez le panneau pour une seconde coupe. carrée, ou dans un
Sciez ainsi autant de clés qu’il vous en faut. rapport largeur-épaisseur
tel qu’une confusion
entre les deux ne soit pas
Le sciage des clés. possible.
La scie est inclinée • Écrivez dessus et de façon La cale de fraise.
à l’angle de la fraise. très lisible son épaisseur et son
rôle.

TRACÉ DU CADRE
C’est un moment fort ! Vous allez décider de la
position de la clé dans le cadre, et jeter les bases
de la construction du gabarit. Inutile de tracer les
quatre angles, un seul suffira. Vous aurez besoin
d’une équerre d’onglet. Les équerres à combinaison
en font une excellente.
Tracé de l’entaille
• Si le cadre comporte une feuillure, rainure
ou moulure non encore exécutée, tracez-la
maintenant, en parement.
• Posez une clé dans un angle, sur sa base,
perpendiculairement au joint. Choisissez son
emplacement dans l’angle, en étant conscient que
plus elle sera longue – et donc près de l’intérieur –
et plus le renfort sera solide. Néanmoins faites en
sorte que la future clé ne soit pas fraisée par un
feuillurage ou autre.
• Orientez le bord intérieur de la clé à 45° avec
le bord du cadre, avec l’équerre d’onglet.

N° 50 – BOIS + 55
 + Techniques
Tracez alors les deux côtés de la clé (traits 1 et 2
du schéma ci-dessous). Vous pouvez hachurer
l’intérieur, mais après fraisage, ne soyez pas
surpris de voir des hachures subsister : ce tracé
représente le fond de l’entaille et non la partie
fraisée en surface.
TRAIT 1
CLÉ
TRAIT 2
Le tracé du cadre :
juste quatre traits.
TRAIT 4 (RÈGLE)
A
CALE DE
FRAISE
TRAIT 3
Tracé de la règle
La règle est la partie du gabarit qui guidera
(indirectement) la défonceuse lors du fraisage.
• Tracer sa limite jouera un rôle important dans
la construction du gabarit, et vous donnera une
idée de la longueur de la règle.
• Tracez sur le cadre la limite de la base de
défonceuse (trait 3). C’est-à-dire un trait parallèle
à la distance A entre bord de la base et fraise
(schéma ci-dessus) - trait qui sera donc à 45°
des bords du cadre : l’utilisation de l’équerre
d’onglet est possible. La distance A peut être
mesurée sur la défonceuse, ou juste tracée en
posant cette dernière sur le cadre, fraise à la
limite intérieure.
• Tracez au-delà du trait 3 l’épaisseur de la cale
de fraise (trait 4). C’est à ce dernier trait que doit
être placée la règle du gabarit.
56
Montage du gabarit
• Choisissez comme règle une pièce de bois bien
dressée, de section minimum 50 x 20 (plus c’est
mieux) et dépassant d’environ 100 mm du cadre
de chaque côté.
• Serrez cette pièce sur le cadre, à sa place.
• Choisissez comme butées deux pièces assez
longues pour pouvoir être montées sous la
règle, et se rejoindre entre elles. Et pas trop
larges : moins de problèmes avec les serre-joints
de fixation de la règle.
• Fixez chaque butée sous la règle, le long du
cadre. Vissez-les à la règle.
• Pour renforcer le gabarit et pour que les butées
restent dans le même plan, solidarisez ces
dernières. Par exemple par un petit contreplaqué
vissé dessous, à cheval sur les deux.
CADRE À USINER
GABARIT
Le gabarit en cours
de montage.
Gabarit fini. Inutile de le démonter du cadre :
nous sommes prêts à fraiser !
FRAISAGE DE L’ENTAILLE
Elle se fait en deux passes. La défonceuse
est guidée par la règle du gabarit, mais pas
directement : dans les deux cas, quelque chose
sera placé entre base et règle. Retenez bien
ce point : si la base est en contact avec la règle,
c’est une erreur grave.
Montage provisoire de la clé
La clé devra être fixée le long de la règle le
temps du premier fraisage, sans pouvoir glisser.
Cette fixation provisoire peut se faire à la colle
thermofusible. Pensez donc à mettre en chauffe
le pistolet un peu à l’avance.
• Réglez la butée de la défonceuse pour une entaille
de profondeur identique à l’épaisseur de la clé.
Vous connaissez la musique : faites le zéro, puis
coincez la clé entre butée et point de butée.
Remontez pour libérer la clé, mais je vous suggère
de redescendre en butée immédiatement et de
garder la défonceuse bloquée à cette profondeur
jusqu’à la fin de l’usinage de toutes les entailles.
N° 50 – BOIS +
 Le renfort de coupe d’onglet en sifflet

Vous éliminez ainsi le risque de ne pas descendre

complètement en butée, une erreur lourde de
conséquences.
Un rappel toutefois : utiliser la défonceuse ainsi
exige des précautions au démarrage et arrêt de
la machine (voir BOIS+ n° 16 p. 18). À toutes fins
utiles, nous rappellerons plus bas la procédure
« fraise descendue ».
• Tracez le milieu de la clé. Posez-la contre la règle,
ce repère central à peu près orienté dans l’axe du
joint. C’est la position dans laquelle elle devra être
La première passe.
fixée le temps du fraisage. Tracez les extrémités
Léger défaut
sur le cadre. aux extrémités,
• Paraffinez les bouts de la clé, et les parties sans importance.
correspondantes sur le cadre.
• Posez une grosse goutte de colle sur la clé, à
chaque bout. N’étalez pas la colle, qui refroidirait Deuxième fraisage
trop vite. Mais avant de poser la clé en place, • Décollez la clé, et rangez-la à part. Éliminez toute
attendez quelques secondes, pour que la colle trace de colle. À la place de la clé, posez la cale
ne soit pas trop chaude, de façon à faciliter le de fraise. Inutile de la coller.
La clé décollage.
provisoirement • Re-fraisez comme précédemment. La première
collée contre entaille se trouve élargie vers l’intérieur du cadre.
la règle. N’oubliez pas la procédure !

La deuxième passe.
La clé a été remplacée
par la cale de fraise.

Premier fraisage Entaille terminée, moment de vérité ! Rentrez

• Démarrez la défonceuse, tenue en l’air comme il
se doit (procédure « fraise descendue »). Posez
la base sur la butée gauche, fraise loin du bord,
semelle en contact avec la règle.
•A vancez. La fraise va peut-être commencer
à fraiser la butée gauche avant que la base n’entre
en contact avec le bout de la clé, que vous devrez
contourner. Ce qui peut donner un fraisage
bizarre dans la butée. Aucune importance !
Continuez à fraiser, base bien au contact avec
la clé. Rentrez dans le cadre, fraisez tout le long
jusqu’à ce que la base quitte la clé, puis que
la fraise sorte de la butée droite.
• Ne soyez pas pressé de voir le résultat !
Sortez franchement la fraise du bois, tenez-
la en l’air. Arrêtez alors la machine, attendez
l’arrêt complet de la fraise avant de la poser
(procédure « fraise descendue »). Oui, c’est long…
Mais la fraise est dangereuse tant qu’elle tourne.
la clé, frappez un peu sur le gros bout : la clé rentre
parfaitement, pas un jour nulle part. C’est magique !
La suite : une fois toutes les entailles fraisées,
rentrez les clés avec de la colle, frappez-les pour les
rentrer à fond. Après séchage, un coup de racloir
sur la face entaillée, pour évacuer les reste de colle
et les « poils » générés par le fraisage. Dégrossissez
les sur-longueurs, affleurez (fraise à affleurer).
Montage des clés.
Après mise en place,
frappez-les pour les
rentrer à fond.

N° 50 – BOIS + 57
+ Techniques
Quelques remarques les entailles dans les butées se trouveront
• Les clés se ressemblent beaucoup, mais peuvent élargies, et de petits éclats risquent d’apparaître
présenter de petites différences entre elles. Aussi en entrée et sortie. Vous pouvez rentrer et
est-il sage de les établir. Après le premier fraisage, sortir très doucement du cadre pour limiter
ne remettez pas la clé décollée avec les autres. le phénomène. Ou faire deux gabarits, un pour
Marquez-la (signe, lettre…), marquez de même chaque sens.
le fond de l’entaille. Faites-le avant de passer à Conclusion
l’angle suivant.
Bien ! Vous avez appris un assemblage efficace
• Les butées ont aussi joué le rôle de pare-éclat.
et un renfort élégant. Acquis un nouvel usage du
Elles le feront pour les entailles suivantes, à une
travail à la règle, et une utilité de plus de la fraise
condition : que la clé guide la défonceuse sur
à queue d’aronde. Et révisé des procédures de
le même trajectoire – à un poil près. Donc que
fraisage ayant trait à la sécurité. Mais vous avez
les clés aient même taille, même angle, qu’elles
aussi appris une nouvelle technique de fraisage
soient montées à peu près au même niveau
complémentaire. Ces techniques ont en commun
(milieu dans l’axe du joint) et surtout dans le
la propriété de réaliser des miracles sans se
même sens. À ces conditions, vous pouvez fraiser
fatiguer. Il en existe d’autres, alors ce n’est pas
tranquille.
la dernière fois que nous abordons ce sujet.
• Or il peut être tentant de désirer une disposition
D’ici-là, amusez-vous bien ! n
symétrique des clés, ce qui veut dire changer
la clé de sens à chaque angle. Dans ce cas,

Propulsion catastrophique
Nous avons commencé par un fraisage guidé par la clé, puis utilisé la cale de fraise, qui est plus étroite.
Que se passerait-il si nous avions travaillé dans l’ordre inverse ?
•P remier fraisage avec la cale de fraise : pas de problème, nous fraisons en plein bois. Si nous prenons
soin de fraiser dans le bon sens, c’est-à-dire de façon que la règle soit à la gauche de la défonceuse,
cette dernière se plaque toute seule contre la règle (ce qui ne vous dispense pas de la presser
légèrement dessus).
• Deuxième fraisage avec la clé : ça se complique. Si nous fraisons dans le même sens que la première
passe, la fraise va travailler en avalant. On peut le faire sans danger à la condition que la fraise puisse
s’écarter du bois travaillé. Or là, la règle et la clé le lui interdisent. Conséquence : une fuite en avant
potentiellement très brutale, avec risque de rupture de la fraise, déformation de l’arbre, rencontre entre
des parties tranchantes et l’opérateur – ne pensons même pas à l’état du cadre !
On voit donc que l’ordre dans le travail est ici plus qu’une question d’efficacité : il conditionne
votre intégrité physique ! Un principe général quand on travaille à la règle en plusieurs passes :
toujours commencer par
la passe la plus éloignée
RÈGLE
de la règle. Respecter
cette règle simple permet
de travailler en sécurité. CLÉ
Et si malgré tout vous
constatez avant la deuxième
passe que vous vous êtes
trompé ? Alors changez de
sens de fraisage : de droite à
gauche. Plus de propulsion
catastrophique, mais l’effort
de coupe aura tendance à
décoller la base de la règle.
À vous de presser la base
FRAISAGE 1 TRAVAIL
EN AVALANT
contre la clé assez fort pour
que ça ne se produise pas. FRAISAGE 2
Un peu perdu ? Relisez BOIS+
n° 31, « Question de bon
sens ». n

58 N° 50 – BOIS +
 Les avantages abonnés
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Pour le connaître, vous pouvez aussi nous contacter par courriel (contact@blb-bois.com) ou au 03.29.70.56.33.
 FACILE… sur le WEB
Dans cette rubrique, retrouvez des articles réalisés en collaboration
avec des sites ou blogs de passionnés du bois sur Internet.

DES BENCH HOOKS POUR L’ÉTABLI

Par Sébastien Foucher,
de la chaîne YouTube « Seb Création Bois »

Derrière le terme anglais bench hook

(comprendre workbench hook, littéralement
un « crochet d’établi »), se cache
un petit accessoire aussi simple
qu’indispensable, capable de s’adapter
à tous les plans de travail.
Un bench hook a pour fonction de fournir une butée
pour venir y maintenir la pièce à travailler. C’est extrê-
mement rapide à utiliser et idéal pour les petites pièces
(mais ça fonctionne avec les pièces de toutes tailles).
Pour certaines tâches, les bench hooks sont beaucoup
plus sécurisants qu’autre chose. Il est par exemple plus
facile de couper un tourillon avec les bench hooks plu-
tôt que de le prendre dans la presse de l’établi (sans
compter les marques que celui-ci pourrait laisser).
De plus, il permet d’avoir un guide pour couper parfaite-
ment à 90°. Notez que sa structure, symétrique, le rend
réversible : il peut être utilisé sur ses deux faces.

Les butées sont simplement collées. Mais pour plus

de rigidité et de résistance, j’ai choisi de les loger dans
une feuillure (visible en rouge sur l’image 3D).

Les bench hooks doivent être constitués de bois dur

pour une rigidité maximale (et c’est quand même plus
joli que d’utiliser du contreplaqué ou du pin !). On pour-
rait malgré tout les fabriquer en bois tendre mais je le
déconseille. J’ai donc choisi d’utiliser du frêne blanc et
du sapelli pour trancher avec sa couleur foncée.

60 N° 50 – BOIS +
 Les feuillures sont usinées à la défonceuse et soigneusement Je colle enfin les butées dans leur feuillure.
équarries au ciseau à bois. Ça permet d’avoir une surface de Si vous voulez renforcer l’assemblage,
collage bien plus grande (un tiers de surface en plus). vous pouvez toujours visser ou clouer
au travers du support. n

Mais avant de passer au

collage, je réalise une
rainure orientée per-
pendiculairement aux
butées et qui vient les
affleurer en bout. Cette
rainure n’est pas obliga-
toire, mais elle présente
l’avantage de masquer
les traces de sciage pour
garder des bench hooks
toujours impeccables.

« SEB CRÉATIONS BOIS » Retrouvez-moi sur

« Seb Créations Bois »
Je suis encadrant technique socioprofessionnel
d’insertion. J’encadre des personnes en insertion
dans deux domaines : le maraîchage bio et le
travail du bois. J’aime et j’ai toujours aimé le
partage avec les autres. Aujourd’hui, je ne peux
plus échanger au travers de mon métier à cause
d’un souci de santé. Mais je développe le partage
avec ma chaîne YouTube « Seb Créations Bois ».
J’ai appris le travail du bois en autodidacte d’abord
grâce aux magazines (BOIS+ et Le Bouvet), puis
aux vidéos de différents YouTubeurs. C’est une
suite logique pour moi de partager à mon tour ce
que j’ai appris par le biais de vidéos mais aussi de
photos travaillées sur Instagram. n

N° 50 – BOIS + 61
 Commandez dès maintenant
lesanciensnumérosdevotrerevue

20 Les scies à ruban d’établi • défonceuse  : les fraises à roulement

• affleureuse et affleurage • un chiffonnier • un jeu de hockey…
21 Les pyrograveurs • défonceuse : le montage sous table • les coupes
d’onglet • une mini serre • un échiquier…
22 Les perceuses à colonnes • défonceuse : entretien des fraises • les
vernis • une table à jeux • un arbre à chat…
23 Une table de scie circulaire • défonceuse : fraisage complémentaire
• la marqueterie • une table basse…
24 Les ponceuses oscillantes • défonceuse : des fraises spéciales • le
cintrage à la vapeur • un fauteuil à bascule pour enfant…
25 La fraiseuse Domino • défonceuse : queues d’aronde • tenon et
mortaise • les équerres • un chiffonnier • un banc …
26 Les outils multifonction • défonceuse : les semelles • les pierres
d’affûtage • un jeu de foot • un légumier • un petit bureau…
Les disques à sculpter • défonceuse : le guide parallèle • le
27 lamellé-collé • un bain de soleil • un poulailler…
Les scies circulaires plongeantes • défonceuses : le creusage • la
28 gravure • le fil du bois • une ruche • une bibliothèque…
Les mini scies circulaires • défonceuse : acheter une défonceuse •
29 les panneaux en bambou • une boîte à bijoux • un jeu de lancer
Les tourillonneuses • défonceuse : le ferrage • marqueterie • les
30 racloirs • un chevalet à bûches • un bibus • un plateau PC…
La tabl’atou • défonceuse : le sens d’usinage • les escaliers • les
31 métaux tendres • une table à rallonge • des flight cases…
Les compresseurs • bouveter à la défonceuse • le contact
32 alimentaire • une desserte-billot • une colonne de chevet...
Les mortaiseuses à bédane carré • la défonceuse et ses problèmes
33 les protections respiratoires • une commode à bijoux…
Les pistolets à colle chaude • défonceuse : le travail au T
34 • les  colles à bois • une coiffeuse • une étagère à couteaux…
Les ponceuses excentriques • une table de défonceuse
35 • le  décapage • un mur végétal • un planeur…
Les cloueurs • défonceuse : les problèmes de fixation • le panneau
36 acrylique minéral • un établi en CP • un placard…
Les scies sabre • défonceuse : les barres du guide • un bureau
37 informatique • un trophée • un absorbeur-diffuseur accoustique…
Une table de travail multifonction • défonceuse : les inclusions •
38 les pâtes et mastics à bois • deux valets • un mobile à colorier…

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les informations et nouvelles offres de BLB-bois : ❏ oui ❏ non
les offres des partenaires de BLB-bois : ❏ oui ❏ non ❏ Formule B : 2 ans (8 n° + 2 hors-séries + versions numériques) ....... 69 e*

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FORMATION
Machines et outillage :
• ABM Outillage (tél. : 03.87.04.43.09 – Internet : www.abm-outillages.com) ;
• Alabeurthe (tél. 03.86.26.82.50 – Internet : www.alabeurthe-bois.fr) ;
S
• Bordet (tél. : 01.41.53.40.40 – Internet : www.bordet.fr) ;
• Dacau Industries : équipement de protection individuelle et outillage Pour apparaître dans
(tél. : 04.72.47.66.86 - Internet : www.dacau-industries.com) ; cette rubrique, contactez
• Douteau (tél. : 02.51.94.02.89 – Internet : www.outil-a-bois.com) ; ANAT RÉGIE au 01 43 12 38 15. 
• Électro-Dendre (Belgique) (tél. : [00.32].065.22 90 02 – Internet : www.electro-
dendre.be) ;
• Espace Bricolage (tél. : 09.70.40.80.72 – Internet : www.espace-bricolage.fr) ;
• Espace Outillage (tél. : 04.78.90.41.29 – Internet : www.espaceoutillage.com) ;
• Gaignard-Millon (tél. : 01.43.71.28.96 – Internet : www.gaignard-millon.com) ;
• Keloutils (tél. : 02.40.18.83.00 – Internet : www.keloutils.com) ;
• Kity Rouen / Atelier des Boiseux (tél. : 09.70.40.31.70 – Internet : www.kity-rouen.
com) ;
• Luxoutils (tél. : 00.352.263.117.45 – Internet : www.luxoutils.com) ;
• Métiers & Passions (tél. : 01.34.30.39.00 – Internet : www.metiers-et-passions.
com) ; 16, Ter rue de Paris – 60120 BRETEUIL
• Outillage2000 (tél. : 03.88.63.27.08 – Internet : www.outillage2000.com) ; Tél : 03 44 07 28 14 – Fax : 03 44 07 29 46
• Probois-Machinoutils (tél. : 05.57.46.17.64 – Internet : www.probois-machinoutils.com) ;
• RBE (tél. : 03.23.73.85.17 – Internet : www.rbe-france.com).
Bois :
Vous pouvez vous procurer du bois massif sous forme de plateaux bruts ou
d’avivés prêts à l’emploi auprès de plusieurs sociétés capables d’assurer la
vente par correspondance :
• Parquet Chêne Massif (Centre Bois Massif) (tél. : 02.48.60.66.07 –
Internet : www.parquet-chene-massif.com) ;
• Deboisec (tél. : 04.75.67.48.26 – Internet : www.deboisec.fr) ;
• Euro Teck (tél. : 02.51.58.06.70 – Internet : www.ikebois.fr - www.euroteck.net) ;
• Kelbois (tél. : 04.73.29.10.59 – Internet : www.kelbois.com) ;
• La Fabrique à bois (tél. : 01.79.75.58.00 – Internet : www.lafabriqueabois.com) ;
• La Boutique du Bois (tél. : 08.10.00.51.72 – Internet : www.laboutiquedubois.com) ;
• Prestobois (tél. : 09.80.92.07.52 – Internet : www.presto-bois.com) ;
• S.M.Bois (tél. : 01.60.26.03.44 – Internet : www.smbois.com) ;
• Scierie G. Taviot (tél. : 03.86.75.27.31 – Internet : www.taviot.fr);
• Top-wood : planches rabotées et bois de tournage dans de nombreuses
essences (tél. : 03.29.79.31.17 – Internet : www.top-wood.com);
En région parisienne, la société Trait de coupe propose la découpe de dérivés
bois à la demande (tél. : 01.46.04.67.37 - 20 rue Esnault-Pelterie 92100
Boulogne-Billancourt – Internet : www.traitdecoupe-bois.fr).
Placages :
Pour acquérir toutes sortes de placages et de matériel de marqueterie :
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(tél. : 01.43.60.42.71 – Internet : www.george-veneers.com) ;
• Les sens du bois : bois de placage et filets toutes essences, matériel de
marqueterie… (tél. : 09.52.59.49.28 – Internet : www.marqueterie.com) ;
• Maréchaux  : placages de toutes sortes, panneaux plaqués, lutherie,
modélisme… (tél. : 01.55.09.14.00 – Internet : www.marechaux.fr) ;
• Marqueterie.com  : bois de placage et filets toutes essences, matériel de
marqueterie… (tél. : 02.35.08.36.26 – Internet : www.marqueterie.com) ;
• Placages et filets Gauthey : placages, filets, coffrets prêts à plaquer,
marqueteries prêtes à l’emploi, fournitures… (tél. : 03.85.20.27.02 – Internet :
www.gauthey.fr).
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(tél. : 03.29.79.31.17 – Internet : www.top-wood.com) Quincaillerie générale :
Quincaillerie d’ameublement : Pour toutes vos réalisations, vous pouvez vous approvisionner en quincaillerie
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l’ancienne auprès de : • Bricotoo (tél. : 02.43.30.26.15 – Internet : www.bricotoo.com) ;
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tél. : 03.84.40.16.20 ou 06.70.21.28.79 • Foussier (tél. : 0821.821.821 – Internet : www.foussierquincaillerie.fr) ;
Internet : www.bronzesdestylesredoutey.com) ; • Vrekker (tél. : 02.35.77.87.19 – Internet : www.vrekker.fr).
• Ferrures & Patines (tél. : 03.90.20.46.70 – Internet : www.ferrures.com) ; Matières plastiques : la société Plastique-sur-Mesure assure la découpe
• Houzet-Lohez (tél. : 03.27.91.59.94 – Internet : www.lohseb.com) ; sur mesure de pièces plastiques (Plexiglas, PVC, Nylon, Teflon…) en plaque,
• La Laitonnerie (Internet : www.la-laitonnerie.com). tube, sphère… (Internet : www.plastiquesurmesure.com).

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 8
590

FORMEZ-VOUS 1 4
5

AU TRAVAIL DU BOIS
6
6
15
15
Vue de face 3

SESSION A
pour le bois, en présence de notre expert
18
17
1
SESSION A 7 SESSION B 12
7
18
DÉCOUVREZ SKETCHUP CONCEVEZ VOS17MEUBLES
POUR LA MENUISERIE AVEC SKETCHUP
SESSION B
• Jeudi 23 mai 2019 à Paris 2 • Vendredi 24 mai 2019 à Paris
• Jeudi 13 juin 2019 en Corrèze • Vendredi 14 juin 2019 en Corrèze
SESSION A

SESSION B 5

6 PA RI S En juin, BLB-bois
NOUVEAU
9
SESSION A
14
• Durée SESSION
d’uneB session : 7 heures de 9 h 30 à 17 h 30. se déplace en Corrèze !
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11
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N° 50 – avril-mai-juin 2019
Une jardinière pour enfants
(L. 600 x P. 450 x H. 500 mm)
8 Fond

Lattes grand côté 1 Pied

45 65
600
Lattes petit côté 15

35
5 15

25
15 450 25
Vue de côté Vue de face

220
7

25
15 35 15
50

25
Vue de côté Vue de face
4 Latte de fond Latte de fond

65
avec entailles sans entailles

15
450 Vue de côté Vue de face 15 81 81
15

15
15 35 15
25

6
85

25
3

85
20

Vue de côté Vue de face

20
Vue de côté Vue de face Vue de côté Vue de face

370
15 450
20

15 35 15

6 65
85

45 2

20
25

45
Vue de côté Vue de face
Vue de côté Vue de face

Vue de dessus Vue de côté Vue de face Vue de face

NOTICE DE MONTAGE

3 4 5
2
1

7 8 9
10
6
 BOIS+
Une jardinière pour enfants
(L. 600 x P. 450 x H. 500 mm)

450 600
N° 50 – avril-mai-juin 2019
Une jardinière pour enfants
5 5

7 7

4
500

245
6
Vue de côté Vue de face
3

3 6

6
2

8 9
10
FICHE DE DÉBIT de la jardinière pour enfants (en mm)
Repère Désignation Qté Longueur Largeur Épaisseur Matière

Pied
1 Pied 4 500 65 45 Douglas 1
Grand côté 9 10
2 Latte A 2 600 45 15 Douglas
1
3 Latte B 2 600 85 15 Douglas
4 Latte C 2 600 65 15 Douglas
5 Latte D 2 600 25 15 Douglas
Petit côté
6 Latte E 4 450 85 15 Douglas
7 Latte F 2 450 50 15 Douglas
Fond
8 Fond 6 370 81 15 Douglas
9 Tasseau 1 2 440 15 15 Douglas 1
10 Tasseau 2 2 330 15 15 Douglas