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El propósito principal convertirse en una guía práctica de apoyo para el aprendizaje del oficio
de corte y confección, que será de mucha utilidad para el aprendizaje asistido o el auto
aprendizaje de personas interesadas en este oficio.
MÓDULOS
MODULO 1: MANEJO DE MÁQUINAS DOMESTICAS
POSTURA CORRECTA PARA COSER A MAQUINA
Lamentablemente, adoptar posturas erróneas mientras cosemos es una práctica
bastante habitual, lo que a la larga perjudicará a nuestros brazos, cuello, espalda y
piernas.
1.- El Asiento:
Puesto que la costura se realiza sentad@, y lo habitual es pasar largo tiempo en la
misma posición, elegir bien nuestra silla es una de las cosas más importantes.
Costura a Mano:
Deberemos elegir un sofá, silla o sillón cómodo y rígido (recordad que es tan malo uno
que sea demasiado blando, como uno excesivamente duro).
Mantendremos una postura erguida, con hombros rectos y ambos pies apoyados en el
suelo o en un reposapiés. Sólo inclinaremos levemente el cuello para coser.
Costura a Máquina:
Debe ser una silla giratoria, regulable en altura, y ergonómica (con alto respaldo
acolchado regulable en altura e inclinación, que permita apoyar, acoger y descansar
los músculos de la espalda, y que, fundamentalmente, nos proporcione un apoyo
lumbar correcto gracias a su contorno adaptable), de asiento cómodo tapizado en
materiales transpirables y lo suficientemente amplio, de bordes redondeados para
evitar cortar la circulación en las zonas de apoyo, sin ruedas o con ruedas bloqueables,
y con 5 puntos de apoyo o patas.
Para realizar una correcta colocación de nuestra silla, bastará con seguir todos los
pasos de esta ilustración:
2.- La Mesa:
Por ello, la altura "ideal" de nuestra mesa de trabajo, será aquella que: nos permita
colocar cómodamente nuestras piernas debajo, apoyar totalmente nuestros pies en el
suelo, y la mesa quede a la altura de nuestros codos (permitiendo que nuestros
antebrazos se apoyen totalmente sobre su superficie mientras cosemos). Nunca se
deben apoyar los antebrazos sobre el borde de la mesa, porque se dificulta la
circulación sanguínea y provoca posibles pinzamientos nerviosos.
Como bien se indica en la 1ª viñeta: si nuestra mesa de trabajo no es regulable en
altura, y al ajustar la altura de nuestra silla no es posible mantener los pies apoyados
en el suelo, deberemos comprar un reposapiés o adquirir una silla que ya lo tenga
incluído.
3.- La Iluminación:
Es muy importante tener una iluminación adecuada en nuestra mesa de costura.
Aunque hoy en día todas las máquinas de coser domésticas poseen iluminación del
área de trabajo, y dando preferencia siempre a la luz natural (porque es la más
recomendada), a veces es necesario colocar una luz suplementaria para evitar las
posibles zonas en sombra o mal iluminadas.
4.- La Postura:
Una postura correcta cuando cosemos a máquina, contribuye a que el trabajo nos
resulte cómodo y sea eficiente.
Postura Correcta:
Postura Incorrecta:
Todas las máquinas de coser, sea cual sea el modelo y la sofisticación de las mismas,
poseen una serie de componentes comunes básicos que es preciso conocer para poder
utilizar la máquina a pleno rendimiento, así pues vamos a empezar un recorrido por las
diferentes partes de la máquina para conocer cómo se llaman y cuál es su función.
Devanador de canilla: Permite cargar la canilla de manera rápida y uniforme, posee un
freno para controlar la cantidad de hilo que se carga.
Porta hilos extensibles: Sujeta la(s) bobina(s) de hilo superior cuando se cose o se
carga la canilla, para usarlo estirar del extremo superior hasta que aparezca el eje
sobre el que se colocará el carrete de hilo.
Guía del hilo: Ayuda a mantener el recorrido del hilo superior cuando se cose.
Palanca tira hilos: Suministra a la aguja la cantidad de hilo necesaria para poder
realizar las puntadas.
Regulador de la tensión del hilo: Permite variar la tensión del hilo superior en función
del tipo de puntada o de tejido que se utiliza, es una de los componentes más
importantes ya que resulta determinante un correcto uso de la tensión del hilo para
que las puntadas queden perfectas.
Placa de la aguja: Tiene un agujero central por el que se introduce la aguja para
realizar la puntada al mismo tiempo que actúa como un mecanismo transportador que
hace avanzar la tela..
Cajetín extraíble: Aumenta la superficie de costura para un manejo del tejido en la
máquina. Al extraerlo permite acceder al canillero y en su interior suele contener un
espacio para guardar los accesorios más frecuentes de la máquina de coser (agujas,
prensatelas, destornillador…)
Selector del patrón de puntada: Permite seleccionar la puntada con la que la máquina
coserá en función de las claves contenidas en el exhibidor de puntadas.
Selector de la longitud de la puntada: Permite regular lo larga que será la puntada
cuando cosamos. Normalmente el número indica la longitud en milímetros de las
puntadas y cuando está en el 0 la aguja no avanza, clavándose siempre.
Volante: Controla la máquina. En las máquinas que no son eléctricas debe girarse
para hacer bajar y subir la aguja, en las eléctricas se acciona mediante el pedal. El
volante tiene una función que permite desactivarlo para poder rellenar las canillas.
Las agujas de tronco plano presentan el dorso de su parte superior, la que va alojada
en la máquina, una superficie plana y las de tronco redondo son iguales por los dos
lados.
Adaptador: Es un elemento que sirve para sujetar algunos prénsatelas (otros van
colocados directamente sobre la caña).
En el interior del porta canillas se encuentra alojada la canilla, que es la bobina de hilo
inferior, para extraerla debemos tirar de la lengüeta del porta canillas:
No todas las máquinas de coser presentan este tipo de canillero, cada vez son más
frecuentes las máquinas que lo llevan en la parte superior del brazo libre, al lado de la
placa de la aguja
Este tipo de canilleros presentan la ventaja de que es mucho más fácil acceder a la
canilla, pero desde mi punto de vista, tienen el inconveniente de no ser tan precisos en
la tensión del hilo inferior y, por supuesto, son menos resistentes ya que están
fabricados en plástico.
Patrón: Trazo que se hace en papel y que sirve como modelo para marcar la tela por
donde se va a cortar y coser.
Medidas: Son números que representan las proporciones físicas del cuerpo de una
persona su largo, ancho y contorno (grosor).
Yarda: Unidad de longitud anglosajona equivalente a 0.914mt utilizada en El Salvador
para medir la tela en compra y/o venta.
Regla: Instrumento largo, de sección rectangular o cuadrada para trazar líneas rectas
o efectuar medidas. Para efectuar líneas curvas se usa un instrumento en forma de una
gota de agua que en costura se le llama “regla curva”.
Accesorios: Partes adicionales de la máquina de coser para medir trazar y lograr
diferentes efectos en la costura.
Patrón
medidas.
Usar la Cinta Métrica La Cinta Métrica es una tira o banda, de tela o plástico dividida
en centímetros y milímetros, que sirve para medir en corte y confección.
El siguiente dibujo esquematiza una posición de la cinta métrica con los centímetros y
milímetros Centímetro: Centésima parte del metro Milímetro: Milésima parte del
metro y décima parte del centímetro. La cinta métrica utilizada en corte y confección
tiene 150 cm y cada cm (centímetro) se divide en 10mm (milímetros).
Contorno de busto: Es la medida que se toma rodeando el busto por la parte
más saliente del pecho.
Contorno de cintura: Es la medida que rodea la intersección del tórax con el
abdomen, por el sitio exacto.
Contorno de cadera: Es la medida que se toma rodeando el nivel de la parte
más ancha de la cadera.
Largo de talle (alto de la blusa): Es la medida de la parte más alta del hombro
(donde nace el cuello) bajando hasta terminar por la cintura.
Ancho de espalda: Se mide desde la cintura hacia abajo, hasta la altura que
desea la o el cliente.
Ancho de espalda: Medida que se toma de hombro a hombro.
Ancho de sisa delantero: Se toma por delante de sisa a sisa, un poco por
encima del pecho.
Ancho de sisa espalda: Igual que el delantero, pero en espalda.
Bajada o alto de busto: Desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta
la parte más alta del pecho.
Separación de busto: De pezón a pezón, partes más altas del pecho.
Largo de talle de espalda: Por la espalda, de la parte alta del hombro a la
cintura.
Largo de talle delantero: Por delante, igual que espalda pasando por la parte
alta del pecho.
Contorno de cintura: Alrededor de la cintura.
Bajada o alto de cadera: Por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha
de la cadera.
Hombro: Desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.
Largo de falda: Por delante, desde la cintura hasta donde se desee.
Recuerda
Hilván
Se utiliza para unir provisionalmente las piezas de textil, para poder probar la prenda y
a partir de ahí poder realizar correcciones. Es un punto que no mide más de 1 cm y de
puntadas regulares. Para esta puntada se suele utilizar un hilo especial llamado hilo
de hilvanar, debe de quedar tenso pero sin estirar la tela, rematando la costura con un
punto atrás.
Sobrehilado
Se elabora en las orillas de la tela para evitar que se deshilachen. Es una costura de
puntadas iguales entre sí y pequeñas separadas por unos 5 mm. La costura tiene una
apariencia inclinada pero hay que tener cuidado de que cuando la estemos realizando,
no inclinar mucho la costura ya que se podría enrollar el borde.
Punto de Ojal
Para realizar ojales a mano hay que hacer el punto apretado y compacto. La costura se
trabaja de derecha a izquierda con el borde mirando hacia delante. La puntada se
realiza con una altura de unos 3 mm desde el borde formando una lazada sobre cada
puntada, teniendo cuidado de no tirar mucho del hilo para no fruncir el borde.
El cierre, el cierre de
cremallera, la cremallera,
el cierre relámpago,
el zíper o el cierre éclair1es
– Agujas simples: de una punta, las más habituales. Un poco más abajo te explicamos
qué tipos puedes encontrar según su tipo de punta.
– Agujas dobles: de dos puntas, para tareas específicas y/o decorativas. Más allá del
uso decorativo, son ideales para coser tela de punto, así como para los bajos de
camisetas y pantalones. Las podréis encontrar con diferente grado de separación entre
las agujas: cuanto más separadas las agujas, más separado quedará el pespunte.
– Agujas triples: de tres puntas, para puntadas decorativas. Son bastante raras.
Las agujas suelen estar etiquetadas con dos números: el mayor se corresponde con la
medida europea y el menor con la americana. Cuanto más pequeño es el número, más
fina es la aguja. Cuanto más fina es la aguja, más fino es el tejido para el que está
diseñada. Fácil, ¿verdad? Aquí tienes un pequeño resumen de las correspondencias:
– 60 (EU)/ 8 (USA): Es la aguja más fina del mercado. Apta para materiales muy finos y
delicados como la seda.
– Desde 65/9 hasta 70/10: Tejidos finos, con poco espesor, como el algodón.
– Desde 75/11 hasta 90/14: Todo tipo de tejidos de espesor medio (excepto punto).
– 100/16: Tejidos gruesos.
– 110/18: Para tapicerías o tela vaquera (para tela vaquera también hay una gama
especial, que puedes encontrar en versión simple o doble).
– 120/20: Lona gruesa.