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En realidad los colores no existen y lo que llamamos así no son sino las diferentes sensaciones que envía
el ojo a nuestro cerebro cuando capta la luz en una determinada frecuencia (la luz es una onda y, como
tal, manifiesta diferentes longitudes al ser reflejada o absorbida por los distintos cuerpos).

Se considera que con su experimento de prismas Isaac Newton fue el primero en dividir la luz, fijando el
espectro lumínico en siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo o añil y violeta.

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En la retina del ojo humano hay dos tipos de ³células´ diferentes, llamadas bastones y conos. Estos
últimos, los conos, son a su vez de tres clases diferentes, cada una de las cuáles responde a una de las
siguientes frecuencias foto-lumínicas:

y? Sensación de rojo (rojo, naranja, amarillo y verde-amarillo).

y? Sensación de azul (azul y violeta).
y? Sensación de verde.

La combinación de estas tres diferentes sensaciones (frecuencias) da lugar al nacimiento de todos los
colores, de modo que, según esta teoría, todo color es en realidad una mezcla de frecuencias de rojo, azul
y verde.

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Trasladando la teoría tri-cromática al campo práctico podemos decir que existen tres pigmentos (colores,
tintes o pinturas), denominados básicos o primarios, que no pueden ser obtenidos mediante mezclas y a
partir de los cuáles se generan todos los demás colores. Estos colores básicos son:

y? Dmarillo.
y? uojo.
y? Dzul.

Observación: En el campo de las artes gráficas (basta con observar cualquier programa de retoque
fotográfico) los colores considerados como primarios son el cyan (azul-verdoso), el amarillo y el magenta
(rojo azulado).
Si mezclamos los colores primarios entre sí y dos a dos, obtendríamos los denominados ³colores
secundarios´
Éstos son:

y? Naranja (amarillo + rojo).

y? ‰erde (amarillo + azul).
y? ‰ioleta (rojo + azul).

Por su parte, la mezcla de un color primario y uno secundario daría lugar a los llamados ³colores
intermedios´.

y? Dmarillo-naranja.
y? uojo-naranja.
y? uojo-violeta.
y? Dzul-violeta.
y? Dzul-verde.
y? Dmarillo-verde.
Por último, la mezcla de dos secundarios originaría un ³color terciario´ y la de dos terciarios un
³cuaternario´. ‰eamos todo lo anterior en un gráfico de referencia: 

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Cuando un color se sitúa junto a otro, entre ellos se produce un efecto visual que hace que su intensidad o
tono quede acentuado o rebajado. Dsí, por ejemplo, cuando situamos un color de tono claro (p. ej.
amarillo limón) sobre un fondo blanco, parecerá más suave de lo que realmente es, mientras que, si lo
ubicamos sobre el negro, aparentará ser más intenso.
Por fortuna existen parejas de colores, llamados complementarios, entre los que no se producen estos
efectos visuales, lo cual ayuda al ³artista´ a obtener el efecto visual de tono deseado. Para identificar los
colores complementarios basta con observar que todos ellos cumplen las siguientes normas:

1.- El complementario de un primario es siempre un secundario.

2.- El complementario de un terciario es siempre otro terciario.
3.- Para ³descubrir´ cuáles son las parejas de complementarios, basta con observar un gráfico estándar
(como el que he presentado más arriba) y ver cuáles están ³enfrentados´ (amarillo y violeta / naranja y
azul / rojo y verde«).

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Se denominan colores calientes a aquéllos que ³participan´ del rojo o del amarillo y fríos a los que lo
hacen del azul.
Dmbos tipos de colores tienen efectos ³psicológicos´ diferentes, pero por lo que resultan interesantes para
el maquetista es porque contrastan muy bien y su combinación resalta el trabajo de pintura.
Tomando, en el sentido de las agujas del reloj, los colores del gráfico que he facilitado, desde el amarillo
verde al violeta rojo (ambos incluidos), obtendremos los fríos. El resto serán, evidentemente, los
calientes.

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y? Color de uobert Delavnay.

y? El ojo cromático del artista de Editorial Leda.
y? Enciclopedia del modelismo
y? Teoría y práctica del color de José Mª Parramón.

Capítulo 2 : PINTUuE CONSEPTOS BDSICOS

Las pinturas conforman un elemento primordial en el modelismo. Un montaje muy detallado en el que se
hayan invertido un gran número de horas, puede echarse completamente por tierra si no está
complementado con un buen pintado de la maqueta. De igual manera, debemos intentar que los colores
que apliquemos se asemejen lo más posible a los del modelo real.

También os explicamos todo lo que debéis saber acerca de los diferentes tipos de pinturas que se utilizan
en nuestro hobby, usar uno de estos tipos de pintura no implica renunciar al otro y de hecho, es
aconsejable usar ambos. Eso sí, se debe tener en cuenta que no pueden ser mezclados y que, aunque en
seco es posible sobrepintarlos, suelen dar problemas de agarre. D continuación vamos a dar unos consejos
básicos muy prácticos.

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Cuando las pinturas (tanto esmaltes como acrílicos) no se usan, se ³disgregan´ y los pigmentos se quedan
en el fondo, de modo que, antes de usarlas, es necesario removerlas muy bien. Para removerlas lo ideal es
agitarlas (con el bote cerrado durante un par de minutos y luego abrirlas y removerlas durante un buen
rato con un palillo, un trozo de bastidor o el mango de un pincel viejo. Un buen truco para facilitar el
³batido´ de la pintura consiste en imitar a los ³aerosoles´, introduciendo dos o tres perdigones -o bolitas-
(bien limpios de grasa) en cada bote de pintura. En contra de lo que se cree, agitar la pintura no introduce
aire en ella y por tanto, no acorta su ³vida útil´.

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Cada vez que se use un bote de pintura se deberá limpiar bien la tapa antes de cerrarlo. De no hacerlo así,
con el paso del tiempo se formará una costra que no permitirá que el bote cierre herméticamente y la
pintura se nos secará, esa pintura seca cuando la abramos ensuciara la pintura fresca y cuando pintemos
podemos encontrarnos un trozo de pintura en nuestra maqueta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es
guardar la pintura en un lugar fresco que no tenga cambios bruscos de temperatura.

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Cuando tengamos que hacer una mezcla de color para una superficie grande que requiera varias manos,
conviene hacer la mezcla para todo el proceso de una sola vez en lugar de en varias, pues, aunque parezca
sencillo, no es fácil obtener el mismo tono, aunque para ello se usen medidores caseros (p. ej. jeringuillas
o cuentagotas).

Para una mezcla pequeña yo suelo usar una paleta o en su defecto un trozo de plástico (las tarjetas de
teléfono van muy bien) o una madera.

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Tanto para limpiar los pinceles usados con esmaltes como para rebajar la densidad de éstos es necesario
usar aguarrás o trementina. Dado que la gama de estos productos es muy amplia, habrá que poner cuidado
en elegir uno que no sea muy fuerte, ya que, de lo contrario, sólo conseguiremos acortar la vida de
nuestros pinceles. Mi recomendación es huir de los disolventes que se venden en las droguerías y hacerse
con una trementina especial para manualidades o una especial para maquetas.

La pintura acrílica, al estar fundada en una base ³al agua´, tiene poco agarre y tiende a soltarse del
plástico. Para evitarlo, se pueden seguir las siguientes recomendaciones básicas.

‡Eliminar la ³grasa´ que pueda tener el modelo lavándolo y secándolo.

‡Dar una capa de imprimación a la figura o modelo (ver técnicas básicas)
‡uebajar la ³tensión superficial´ de la pintura añadiendo en cada bote un par de gotas de detergente
líquido.
‡En caso de usar los acrílicos con un aerógrafo, conviene diluir la pintura en una mezcla de agua y alcohol
en lugar de sólo en agua.

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Tanto los esmaltes como los acrílicos tienen componentes cancerígenos y por tanto, es vital protegerse de
sus emanaciones trabajando en un ambiente ventilado. Lo normal es que sea suficiente con tener una
ventana abierta, aunque, si se usa aerógrafo, será imprescindible usar una mascarilla (mejor si es de la del
tipo de filtros intercambiables) unos guantes de látex y una ³cámara de pintura casera´.

Capítulo 3 : TIPOS DE PINTUuD

Los tipos de pintura variarán en funcion de nuestros gustos y necesidades, el uso de un tipo u otro de
pintura, dependerá de nuestro gusto, experiencia y función en el acabado final de la maqueta o figura,
aportando una variedad cromatica y de texturas en nuestro modelo dando así más realismo a nuestro
trabajo.

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Las pinturas en esmalte (Enamel en inglés) suelen ser las primeras que utiliza el maquetista novato, ya
que son las más adecuadas para pintar a pincel por lo bien que cubren, esto no quiere decir que sean
malas. Están compuestas por una base de aceite, al igual que los óleos. El pigmento de estas pinturas
suele depositarse en el fondo del bote, separándose del diluyente incorporado, por lo que deberemos
remover hasta obtener una textura parecida a la de la leche, aunque algo más espesa. El diluyente para
este tipo de pinturas es el aguarrás o también los diluyentes específicos como los que nos proporcionan
las mismas marcas de pintura (Mejor opción).

Las pinturas en esmalte tardan mucho en secar, así que hay que ser paciente. Pueden tardar un par de
horas en secar al tacto, 6 horas para secar completamente y no deberemos dar una segunda capa hasta
pasadas 24 horas.
Las pinturas de esmalte no deben mezclarse con pinturas acrílicas y tampoco debe pintarse con esmaltes
sobre una capa de acrílicas, si bien, sí que se puede pintar con acrílicas sobre esmalte.
La marca más conocida y utilizada de pinturas de esmalte es Humbrol, aunque podemos encontrar
muchas otras en el mercado como Tamiya, Testors, uevell, Migros, etc.
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Las pinturas acrílicas presentan algunas ventajas respecto a los esmaltes: se diluyen con agua y su
decapante es el alcohol (aparte de diluyentes y decapantes propios de las marcas). Son menos tóxicas en
general y necesitan removerse menos para obtener una textura uniforme. Sin embargo, este tipo de
pinturas es menos aconsejable para su utilización a pincel (personalmente me van muy bien la marca
‰allejo a pincel usándola para figuras) por lo que tendremos que dar varias capas, pero el acabado es
mucho mejor que los esmaltes. En cuanto a la pintura con aerógrafo, son las más indicadas.

Las pinturas acrílicas tardan mucho menos en secar que las de esmalte: secan al tacto en unos 20 minutos,
completamente en una hora y la segunda capa puede darse tras unas 8 horas. Es muy común dar una capa
de esmalte antes de aplicar pinturas acrílicas como imprimación, con el fin de que estas agarren mejor,
suelen utilizarse colores ³neutros´ (grises, por ejemplo). Debemos recordar que no debe pintarse con
esmalte sobre una capa de acrílicas, a no ser que sea una superficie muy pequeña, yo recomiendo para la
imprimación para aquellos que carecen de aerógrafo que adquieran un spray de imprimación o en su
defecto uno de color gris o verdoso, da unos resultados muy bueno.

En el mercado podemos encontrar una gran cantidad de marcas de pinturas acrílicas como:
Tamiya,‰allejo (dicen que son las mejores; es la de la foto) Gunze Sangyo, Citadel «

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La pintura al óleo se compone de pigmentos molidos mezclados con un aceite que se seca al estar
expuesto al aire. Los pigmentos o polvos de color, deben ser insolubles, insensibles a la decoloración y
químicamente inertes. El aceite suele ser de linaza. D veces se añade barniz a la mezcla y luego se tritura,
resultando una pasta cremosa y espesa que se envasa en tubos flexibles.
Dl tener una base de aceite se puede mezclar con esmaltes y se disuelve con aguarrás o thinner. Siempre
debe aplicarse con pincel, ya que puede dañar el aerógrafo.
En modelismo se utiliza para dar efectos de acabado tales como el envejecido con ³lavados´ utilizándolo
diluido, en la sección de técnicas se explica con mas detalle.
Los llamados ³pasteles´, se utilizan para hacer degradados de grises o sepias, para dar el tono de sucio o
el hollín en la zona del cañón de la ametralladora, motores, el oxido de un tubo, etc.

Capítulo 4 : LOS PINCELES

Una de las herramientas más importantes y que tanto invirtamos en ella mejores resultado nos dará, son
los pinceles y por ende es una herramienta que debemos de cuidar en extremo. Los puntos fundamentales
que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un pincel son:

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Dtendiendo a la forma que tiene la punta del pincel (disposición de los pelos o cerdas), podemos hablar de
pinceles planos y redondos. Será preciso usar pinceles de ambos tipos pues, si bien los que más
utilizaremos serán los redondos, los planos son imprescindibles para la realización de ciertos efectos
como el pincel seco o la pintura de una gran superficie, también son los más delicados.

También puede usarse como pincel un cepillo de dientes viejo, el cual mojándolo ligeramente en pintura
muy diluida y haciendo presión deja como resultado un efecto de manchado bastante bueno, podeis ver un
ejemplo en los bajos de la lanzadera Galileo que publicamos aquí.

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Todos los pinceles están referenciados con un número que indica su tamaño, de modo que, cuanto mayor
es el número, más grueso es el pincel. En nuestro caso, será suficiente con que dispongamos de pinceles
redondos del 1, el O y el OOO y planos de los números 3 y 4.

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El tipo de pelo con el que está fabricado el pincel es la característica más importante y, por tanto, donde
mayores diferencias de resultado y precio encontraremos. En general, podemos diferenciar dos tipos de
pinceles:

‡De cerdas (o pelos) artificiales.

‡De pelo natural.
De entre los de pelo natural, los más usuales son los de marta cibelina, los de pelo de cola de ardilla y los
de pelo de buey. De todos ellos, los mejores son, sin lugar a dudas, los de marta cibelina (fácilmente
reconocibles por su color rojo), ya que, además de ser muy flexibles, son bastante resistentes. Las otras
opciones de pelo natural también son buenas y mejores que las artificiales, aunque el pelo de buey suele
dar como resultado pinceles un tanto ³tiesos´.

Nota: Los pinceles que aparecen en la fotografía son pinceles de piel de marta cibelina y se corresponden,
de izquierda a derecha, con los números 000, 0, 1 y 3. Los tres primeros son del tipo ³redondo´ y el
último del tipo ³plano´.

Podeis ver la inmensa variedad de pinceles en este fabricante, uno de los mejores de España.
Catalogo de Pinceles Escoda (PDF)

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Para alargar al máximo la vida útil de nuestros pinceles deberemos tomar las siguientes precauciones:

‡Guardar los pinceles dentro de un bote, de modo que queden en posición vertical y con la punta hacia
arriba. Con esta práctica, además de garantizar que el pelo no se deforma, aseguramos que, si los hemos
limpiado mal, la sedimentación de la pintura no afectará a la punta.

‡Cubrir la punta con la funda cilíndrica que trae cada pincel.

‡Usar disolventes que no sean excesivamente fuertes.

‡uecortar la punta del pincel a medida que ésta envejece y se abre. Cuando digo recortar, me refiero a
eliminar los pelos que sobresalen del cuerpo y a modelar la punta.

‡Lavar a conciencia el pincel cada vez que se use. El mejor sistema es sumergirlo en un recipiente con
agua tibia y hacer girar el pelo contra el costado (nunca contra el fondo). Una vez hecho esto, Huntaremos
la punta con una gota de detergente y la frotaremos suavemente con los dedos durante un minuto. Por
último, lo enjuagamos y lo escurrimos, aprovechando para esculpir la punta de modo que recobre su
aspecto original.

Existe un bote especial para pinceles que tiene un muelle en la parte superior para sujetar los pinceles y
ponerlos en remojo si que toque el fondo, si tenemos la posibilidad de encontrarlo es la mejor opción para
limpiar los pinceles.

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Tanto si tenemos que aplicar un color puro como una mezcla, evitaremos aplicarlo al modelo
directamente desde el bote. Lo que deberemos hacer es mojar la punta del pincel en agua y tras escurrirla
contra uno de los laterales, sumergirla en el bote de pintura hasta que ésta cubra la mitad del pelo. Una
vez Huntado el pincel, extendemos la pintura en una paleta de estileno, dando dos o tres pinceladas y de
ahí pasamos al modelo, aplicando pinceladas cortas.

Hay que poner especial atención a la textura de la pintura, ya que, si ésta es demasiado gruesa, dejará
bultos sobre el modelo. Por el contrario, si es demasiado líquida, el modelo no cogerá color y deberemos
dar más manos.

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D todos nos ha pasado que a pesar de limpiar bien los pinceles después de utilizarlos, con el paso del
tiempo han ido acumulando pintura, quedándose sus cerdas duras y compactas, con la consecuencia de
que ya no sirven para pintar. Para que nos vuelvan a ser de utilidad, restaurar esos pinceles es muy
sencillo, cojemos algunos pinceles que vamos a limpiar, estos han quedado inservibles a causa de la
acumulación de pintura y que ya sólo sirven para remover con su mango« una pena.
Lo primero que vamos a necesitar es un frasquito, preferiblemente de cristal, en el que pondremos un
poco de acetona o quitaesmaltes (el de quitar el esmalte de uñas nos servirá perfectamente, el perfumado
no vale). En este frasquito sumergiremos el pincel durante un rato. Poco a poco vemos como el
quitaesmalte va cambiando de color a medida que diluye la pintura del pincel. Debemos estar pendientes
en todo momento de que el quitaesmaltes no ataca a las cerdas o nos quedaremos solo con un bonito
palito para remover, Si la acetona se pone muy sucia, deberemos cambiarla para que no pierda cualidades.

Pasado un rato vemos que las cerdas de los pinceles ya no están duras y apelmazadas, aunque
seguramente aún guarden restos de pintura reseca, la cual eliminaremos fácilmente frotando
cuidadosamente con un trapo seco.
Finalmente vemos el resultado, los pinceles han recuperado su color y textura original y vuelven a
servirnos para pintar. Lo único que queda es lavarlos, ³peinarlos´ y recubrirlos con jabón líquido antes de
guardarlos (es como vienen de fábrica)