Pequeno manual sobre orquídeas de divisão das células.

É um dos agentes direto da formação da clorofila e ainda

aumenta o desenvolvimento radicular propiciando à planta maior capacidade de
absorver os elementos férteis do solo. Age diretamente na qualidade dos frutos e
O fato é que as orquídeas não gostam de água, ao menos não como costumamos
maturação das sementes e a deficiência desse elemento pode ser percebida
imaginar, e molhá-las todos os dias, até mais que uma vez, só não é pior do que
quando as folhas tomam uma coloração arroxeada.
deixar um prato em baixo do vaso com agua parada. Aprendi rápido que é melhor
vaso de barro, pois seca rápido, e sem pratinho. Em resumo: Você pode molhar
Potássio – símbolo K - Indispensável à produção dos amidos e açúcares, e para
bastante sua orquídea, contanto que as raízes dela sequem ao menos duas vezes
a respiração e desenvolvimento das raízes. Sem ele a planta não se desenvolve.
por semana. É fácil entender... as orquídeas fixam-se em árvores (nem todas), e
Fica ali atrofiada.
nestes ambientes, para o qual estão adaptadas, a pouco chance das raízes
ficaram constantemente úmidas. Imite esse ambiente, e se elas não florirem, ao
O Potássio é absorvido pela planta em menor quantidade e fica acumulado nas
menos não vão morrer. Para contornar esse problema as soluções simples são:
folhas e nos talos mais que nos frutos.
1 - Tire esse pratinho debaixo do vaso (orquídea não dorme de pé molhado).
No inicio desta matéria eu falei: Os adubos NPK podem ser comprados em
2 - Troque os vasos em que elas vieram, normalmente de plástico, por um vaso de
diferentes fórmulas ou até mesmo se mandar preparar uma fórmula em que
barro. A tal fibra de coco, que o pessoal usa em lugar do Xaxim, não é tão boa,
sobressaia o elemento que desejamos e até enriquecidos com micro-nutrientes.
pois retém muita agua.
Pois é ai que entra a classificação dos fertilizantes: Fertilizantes nitrogenados,
3 - As maioria das orquídeas não gostam de sol direto, mas precisam de muita luz.
fertilizantes potássicos e fertilizantes fosfatados. Já sabemos que o(N) Nitrogênio,
Em lugares de muito vento os vasos vão secar mais rápido. O que não é
(P)Fósforo e (K) potássio são os 3 elementos mais exigidos por qualquer planta.
necessariamente ruim.
4 - Seja um "pai" mais displicente, ou seja, molhe-a apenas uma ou duas vezes por
Quando em uma fórmula o elemento em maior quantidade é o Nitrogênio, falamos
semana. Claro que se você vive em Brasília e a umidade do ar está baixíssima,
que esse fertilizante é nitrogenado e é recomendado para estimular a brotação e o
esse número tem que aumentar. Mas o truque é simples, olhe as raízes na
enfolhamento. São ótimos para as folhagens em geral, gramados. A fórmula será
superfície do vaso... se elas ainda não estão brancas, não molhe a planta.
expressa em porcentagem e assim quando expressamos: A Uréia tem 45% de
5 - Faça a rega às 16h de preferência. Ok, se você tem o desagradável hábito de
Nitrogênio, estamos falando que de cada 100 quilos de Uréia, 45 são de
trabalhar, isso não é possível.
Nitrogênio.

Entenda mais de NPK
É a fórmula do produto que dever receber bastante atenção na hora da compra,
expressando ela a quantidade percentual de nutrientes. Encontramos NPK sobre
as formas líquidas e sólidas. Os fertilizantes líquidos ainda costumam ser diluídos
em água para uso em pulverizações nas folhas ou para o enriquecimento da água
das regas.
Nitrogênio = N = É o principal agente do crescimento das plantas e do
desenvolvimento foliáceo. A maior parte do nitrogênio a planta absorve nas
primeiras fases da sua vida e deixa armazenado em seus tecidos de crescimento.
A falta desse elemento nessa fase inicial retarda o crescimento e
conseqüentemente a produção. Podemos, no geral, perceber que a falta de
nitrogênio deixa a folha com a cor verde pálida ou verde amarelada enquanto o
excesso produz abundante folhagem de coloração verde- escura.
Quando o elemento de maior quantidade é o Fósforo ou phósforo, falamos que é
um fertilizante fosfatado e que este estimula o surgimento de raízes, o aumento
das floradas e, conseqüentemente da frutificação e produção de sementes. A
aplicação de adubos fosfatados é muito importante em regiões onde ocorrem
geadas, pois ele vai aumentar a resistência das plantas ao frio e alem disso vai
apressar a maturação dos frutos.
Quando o elemento dominante é o Potássio (K) vai contribuir na formação de
tubérculos, rizomas, fortalecer os tecidos vegetais e aumentar a resistência contra
a seca. Por dar maior consistência à planta vai tornar a mesma mais resistente
contra pragas e doenças.
FÓRMULAS DE ADUBOS QUÍMICOS MAIS
RECOMENDADOS

Phósforo(Fósforo) =P = Sua presença é indispensável para a planta transformar

os hidratos de carbono em açúcares. O Fósforo participa ativamente do processo
PLANTAS ADULTAS
Fertilizante líquido NPK 18-18-18 ou 20-20-20, diluído em água nas
proporções indicadas pelo fabricante e pulverizado sobre as folhas.
PLANTAS NOVAS
Fertilizante líquido NPK 30-10-10, diluído em água nas proporções
indicadas pelo fabricante e pulverização sobre as folhas.
NA ÉPOCA DA FLORADA
Fertilizante líquido NPK 30-10-10, ou 10-30-20, a ser diluído em água
nas proporções indicadas pelo fabricante, e pulverizado nas folhas a
partir do surgimento das espatas (botões) até o final da floração.
CALDA DE ESTERCO
Num balde de 20 litros de água, deixe em infusão cerca de 1 litro de
esterco (5% do volume do balde), por 10 dias.
Use a calda resultante para diluir na água das regas das orquídeas,
numa proporção de mais ou menos 10% de calda para 90% de água.
DICAS
um frasco ou pacotinho refil de AJI-NO-MOTO puro (que nada mais é que glutamato
monossódico natural cristalizado, extraido da cana de açúcar), e um frasco do complexo
vitamínico B, o BENEROC Júnior líquido, da Bayer.
Você irá dissolver em 01 (um) litro de água, preferencialmente de
cisterna ou mina (se não tiver, deixe a água da torneira encher um
tanque ou na quantidade que precisar pra molhar suas plantas,
deixando-a um dia para o outro para evaporação do excesso de cloro), a
seguinte quantidade:
10 gotas de Beneroc - 01 colherzinha das de café do adubo para
floração Peters 8-45-14 e uma colherzinha de café de aji-no-
moto, agite bem.
Pulverize essa solução nas raizes e folhas de sua planta a cada 10 dias.
Terá bons resultados na floração. A razão é simples. O complexo
vitamínico B auxilia no fortalecimento das raizes da planta, justamente
onde ela retira da umidade do ar os nutrientes que necessita. O
glutamato monosódico do aji-no-moto é um aminoácido natural
(<saiba mais clicando neste link) que auxilia na conversão e assimilação
de nutrientes pela planta, e o adubo Peter fornece a ela os macro e
micro elementos minerais que ela necessita pra manter-se saudável e
produzindo belas florações! Segredo desvendado, mãos a obra e sucesso
no seu cultivo! Mas lembre-se sempre, nunca adube sua planta em
excesso, poderá provocar-lhe a queima química de suas raízes e matá-
la! Como já disse noutro post, melhor adubar de menos que exagerar e
errar nos efeitos! Quando for adubar suas plantas, primeiro regue-a com
água natural. Só depois borrife-a com a solução de nutrientes. Agindo
assim estará prevenindo eventual overdose de adubo!
ADUBO FOLIAR > PETER'S
A dose recomendada de Peter’s é de 3 gramas por litro d’água, em
aplicações semanais, de preferência via fertirrigação.
Utilize essa sistemática e veja os resultados:
Para vasos: Comece com a fertilização gradual: use 0,5 gr de adubo por litro
de água por semana e incremente 0,5 gramas por semana, até atingir 2,5
gr/litro por semana (total de 5 semanas). Na semana seguinte (6a semana),
faça um FLUSH (lavagem). Depois, recomece o esquema, com 0,5 gr/litro,
até 2,5 gr/litro, depois o flush, e assim por diante.
A fertilização gradual também é válida para cultivos externos (outdoor).
Flush = regar o vaso com 4 vezes a capacidade (ex: vaso de 5 litros, regar
com 20 litros de água) - "lava" raízes, evitando overfert.
A fertilização gradual permite uma absorção mais racional dos nutrientes:
Garantia de tônus vital. A planta vai adaptando-se gradualmente a nova
disponibilidade de nutrientes do solo, reativando progressivamente o sistema
radicular, o qual conduz os nutrientes de maior carência para que cheguem
rapidamente onde são mais necessários, evitando desta maneira stress
causados por alterações genéticas, crescimento desproporcional e alterações
bruscas do metabolismo (sintomatologia de overfert (superfertilização)).
Peter’s é um adubo de USO PROFISSIONAL voltado a RESULTADOS, e,
mal administrado, pode levar a INTOXICAÇÃO e MORTE DAS RAIZES.
Mas, ao contrário, se respeitamos o timing individual do organismo e
ofertamos água, luz, ventilação, temperatura e suplementação adequadas,
interpretando corretamente as necessidades de cada época (vegetação/pré-
floração/floração/outono) e fotoperíodo das plantas, seremos capazes de
brincarmos de Deus e aí obteremos os melhores e jamais vistos resultados.
Muitos dos problemas das plantas são causados por instabilidade do PH da
água. Um PH muito alto ou baixo pode "travar" a absorção de nutrientes.
Peter’s Professional - 09-45-15 - Plant Starter - 200 gramas
Indicação: Enraizamento
Características: Arranque. Contém alto nível de P (fósforo) o qual é
indispensável para o rápido crescimento das raízes, especialmente em
transplantes ou quando a cultura necessita de energia. Auxilia as plantas em
condições de baixa temperatura. Deve ser usado antes e durante a fase de
transplante. Deve ser usado também na época de pré-floração.
Peter’s Professional - 10-30-20 - Blossom Booster - 200 gramas
Indicação: Florescimento
Características: Acelera o florescimento e o crescimento dos botões florais,
melhorando a coloração e tamanho das pétalas. Balanceado com as
quantidades ideais de NO3 e NO4. Mais flores e mais cores, em todas as
plantas em cultivos internos (estufas) e externos (telados). A taxa de N-P-K,
permite o desenvolvimento de botões fortes. O alto nível de P (Fósforo) na
fórmula pode ser usado para o enraizamento das plantas. Fórmula
desenvolvida há mais de 40 anos que auxilia na transformação dos botões
florais em flores vibrantes, lindas e de um colorido mais intenso. É a taxa
preferida dos profissionais e produtores que buscam RESULTADOS. A
fórmula também contém alto nível de magnésio, elemento secundário vital,
que mantém as folhas verdes e saudáveis.
Peter’s Professional - 20-20-20 - General Purpose - 200 gramas
Indicação: Uso Geral
Características: Uso genérico para viveiros e a alta relação de NO3 e NH4,
possibilita o uso nas diversas estações do ano, com variações de temperatura.
Esta fórmula clássica é um dos produtos mais versáteis de toda a linha
Peters. As taxas de N (Nitrogênio), P (Fósforo) e K (Potássio), são ideais
para suplementação básica da planta. Pode ser usado em pulverizadores via
foliar. Excelente para o uso geral em estufas e viveiros.
Peter’s Professional - 30-10-10 - Hi-Nitro - 200 gramas
Indicação: Carência de Nitrogênio – Aceleração/Reativação do
crescimento
Características: Pode ser usado via fertirrigação foliar para rápido
“esverdeamento” das folhas deficiência de N (Nitrogênio), devido ao alto
índice de uréia, usado como tratamento no auxilio à redução do pH no
solo/substrato, baixo custo como fonte de nitrogênio, excelente histórico
com orquídeas, principalmente seedlings, surpreendente resultado em
folhagens (palmeiras, samambaias, fícus, entre outros.) resumidamente, põe
o estado vegetativo no “HI” (máximo).
RECEITA CONTRA FUNGOS – MANCHAS PRETAS NAS FOLHAS
1 LITRO DE AGUA SEM CLORO
1 COLHER DE CHA DE CANELA EM PO
5 OU 6 CRAVOS DA INDIA (o mesmo que se coloca em doces)
1 ml de solução a 2% de Mercuro Cromo (não é o Mercúrio dos
garimpeiros)
Num recipiente, misture bem por 3 dias. Coloque o Mercuro Cromo e
não guarde o restante da solução.
Aspergir por toda a planta, inclusive em baixo das folhas e raízes.
Orientações:
1 – QUANDO PEQUENA PARTE DA FOLHA JÁ ESTA COM A
MANCHA PRETA
Corte 1 cm. Abaixo da mancha, e passe a solução logo em seguida,
não dando tempo para a face cortada se oxidar. A canela acelera o
desenvolvimento de novas células e o Mercuro Cromo age como
cicatrizante. Em 3 dias, percebe-se o corte já secando, paralisando o
fungo.
2 – PARA CONTROLE DE PULGOES, FORMIGUINHAS E
MANCHAS DE FERRUGEM.
Pulverize bem as folhas a cada 15 dias, ate que a infestação
desapareça.
3 – ATIVACAO DE BROTOS EM PHALAENOPSIS E CATTLEYAS:
Nas Phalaenopsis devemos Ter cuidado em não molhar em demasia
as folhas, já que são muito sensíveis, portanto usar em dosagens
mais fracas ou levemente pulverizadas.
Pode-se usar a canela em pó, logo abaixo das folhas, pois é um
ótimo incentivador a brotacao, e ao mesmo tempo, protegendo-as
dos fungos.
4 – O CRAVO DA INDIA:
Quem tem aquelas formiguinhas miudinhas que parecem um
aviaozinho sugando a ponta das folhas e flores, alem da
pulverização, pode-se colocar 3 a 4 cravos em cima do substrato,
pois as formigas detestam o cravo. Renovar os cravos quando
perceber sua amplitude diminuída.
OBS: muitas pessoas já usaram o Mercuro Cromo a 2% puro, em
cima das lesões mais serias, como podridão negra, perda parcial da
planta atacada por fungos, etc.
Como o Mercuro Cromo é um anti-séptico de uso corriqueiro, usa-se
mais a vontade do que os Fungicidas sistêmicos, altamente tóxicos.
OBS. EM 2002
Por motivos desconhecidos, o Mercuro Cromo foi retirado do
mercado, porem, pode-se mandar fazer a solução em farmácias.
Na substituição, podemos usar a solução de IODO a 2%, tendo o
mesmo efeito.
DOENÇAS QUE ATACAM AS ORQUIDEAS
PRINCIPAIS DOENÇAS EM ORQUÍDEAS
MANCHA-AQUOSA OU MANCHA-MARROM Caracteristicas:
Bactéria encontrada geralmente nas falaenópsis (atacando toda a planta) e
nas catléias (somente em folhas velhas). A disseminação é feita por insetos,
água de irrigação ou de chuva.Sintomas: Formação de lesões esbranquiçadas
e úmidas que tornam-se escuras.Como combater: remova as partes atingidas,
isole a planta e reduza a quantidade de água. Existem bactericidas
disponíveis em lojas agrícolas.
PODRIDÃO-MOLE Características: Ocorre em plantas com folhas não-
eretas (como as das vandas, falaenópsis, vanilas, arachinis, paphopediluns,
phalus e dendróbios) que popriciam o acúmulo de água. Dissemina-se por
insetos, água de irrigação ou chuva Sistomas: odor fétido e lesões nas folhas
e pseudobulbos (lembra uma banana madura)Como combater: Remova as
partes atingidas, isole a planta e reduza a quantidade de água. Existem
bactericidas disponíveis em lojas agrícolas.
PODRIDÃO NEGRA Características: é causada por um funco branco
altamente agressivo, que surge em períodos de muita umidade e penetra pela
raiz ou pelo colo da planta. Disseminada pela água de irrigação ou da chuva,
por substratos e vasos contaminados.Sintomas: A planta fica tombada e com
manchas negras, que progridem da raiz para as folhas. Com a evolução da
doenças, os órgãos atacados apodrecem. Em casos extremos, pode ocorrer a
morte da planta.Como combater: Use fungicidas sistêmicos, comercializados
em lojas agrícolas e específicos para essa doença.
ANTRACNOSE Características: é um fungo encontrado com frequencia em
climas tropicais e subtropicais. Seu desenvolvimento é favorecido por
umidade elevada e temperaturas entre 10oC e 20oC.Sintomas: Descoloração
da folha e lesões com centro marrom.Como combater: Borrifar fungicida à
base de sufato de cobre nas partes afetas da planta. Esse produto é vendido
em gardens centers, supermercados e orquidários profissionais.
FERRUGEM Características: O ataque desse fungo é propiciado por alta
umidade e temperaturas amenas.São disseminadas pelo vento e por
respingos de água.Sintomas: Ocorrem apenas nas folhas, quase que
exclusivamente na face inferior onde, inicialmente, surgem pequenas lesões
amarelo-laranja ou marrom-avermelhada, que podem enegrecer.Como
combater: borrifar fungicida à base de sulfato de cobre nas partes afetadas da
planta. Esse produto é vendido em gardens centers, supermercados e
orquidários profissionais (envelopinhos iguais aos de sementes de salsinha,
erva doce, etc.)
MANCHAS FOLIARES Características: além de diminuir o
desenvolvimento, as manchas deixam a planta feia e diminuem a qualidade
para a comercialização.Sintomas: Manchas castanho-escuras circulares ou
ovaladas nas folhas, com bordas bem definidas e centro pardo-claro.Como
combater: Remova as partes atingidas, isole a planta e reduza a quantidade
de água. Existem fungicidas especificos para essa doença disponíveis em
lojas agrícolas.
MOFO CINZENTO Características: é favorecido por condições de alta
umidade, baixa ventilação e temperaturas amenas (16oC a 18oC).
Disseminado pelo vento, ataca pétalas, sépalas e labelo das flores,
principalmente as mais velhas.Sintomas: Pequenas manchas circulares nas
flores. Com a evolução da doença, surge também uma massa cinza parecida
com pó. Flores severamente atacadas murcham e caem.Como combater:
Remova as partes atingidas, isole a planta e reduza a quantidade de água.
Existem fungicidas especificos para essa doença disponíveis em lojas
agrícolas.
MURCHA OU PODRIDÃO DE RAIZ E PSEUDOBULBO
Características: Moléstia vascular que infecta as plantas pelas raízes ou por
ferimentos nos rizomas, produzidos durante o processo de
propagação.Sintomas: Coloração escura dos rizomas e círculos roxo-escuros
no interior dos rizomas. A planta pode sofrer redução continua no
desenvolvimento ou até morrer em cerca de 30 dias.Como combater:
Remova as partes atingidas, isole a planta e reduza a quantidade de água.
Depois aplique fungicidadas especificos para essa doença vendidos em lojas
agrícolas.
PERCEVEJO DAS ORQUÍDEAS Características: Medem cerca de 5mm
de comprimento, têm cor alaranjada e assas anteriores azuis-escuras, com
bordas externas alaranjadas.Sintomas: faz furos que podem deformar as
plantas e gerar manchas esbranquiçadas. Costuma atacar catléias, laélias e
encíclias.Como combater: Pulverize a planta com inseticidas que tenha
como principio ativo fosforados e clorofosforados, como o SBP Casa &
Jardim.
Fonte: Revista Natureza 2005
O melhor fungicida é a calda bordaleza.
Olha a receita: 100g de sulfato de cobre*, 100g de cal virgem e 10
litros de água. Coloca-se o sulfato de cobre, bem triturado, num
saquinho de pano ralo, na superfície de meio litro de água, num
recipiente que não seja de ferro. Fazer pasta (leite de cal)
adicionando 100 g de cal virgem em meio l litro de água. Coar o
“leite” e coloca-lo num recipiente (nunca de ferro). Em outro
recipiente já deve constar a solução de sulfato de cobre. Misturar as
duas soluções simultaneamente, usando uma pazinha de madeira.
Agora o teste de acidez: pegue uma faca ou canivete e sobre a
lamina, bem limpa, coloque duas ou três gotas da calda preparada e,
após três minutos, sacuda a lamina. Se ficarem manchas
avermelhadas nos pontos onde estavam as gotas de calda, esta
ainda está ácida. Quer dizer: adicionar mais uma pouco de “leite de
cal” até que fique neutra ou ligeiramente alcalina. O ideal é aplicar a
calda no mesmo dia, mas se tiver que conservar a calda por 2 ou 3
dias para depois aplica-la, adicione 5 g de açúcar para cada 1 litro de
calda preparada.
*Dos produtos comerciais a base de cobre á venda na Pau-Brasília
recomendamos o CuproDimy, de baixa toxidez.
Informações Gerais
Como tudo que é vivo, as plantas também necessitam de nutrientes para
nascer, crescer e reproduzir. Existem duas formas de absorção dos nutrientes
pelas plantas (além da fotossíntese que também fornece energia): através das
raízes e através das folhas.

Todas as plantas necessitam absorver da terra 13 elementos minerais. São os

nutrientes minerais essenciais. De tal maneira que, se a terra não tivesse
nenhum desses elementos, a planta morreria. Por isso, todos são
imprescindíveis.

Os 13 elementos essenciais são:

O cultivo de Dendrobium apresenta a seguinte peculiaridade: nos meses de
Macronutrientes maio e junho, ou quando nos nódulos dos pseudobulbos aparecerem
Primários pequenos intumescimentos, deve-se diminuir radicalmente as regas. Caso
contrário, ali nascerão novas mudas da planta. Se deixarmos de molhar, ali
surgirão flores. Para a orquídea não se desidratar, devemos, nesse período,
Nitrogênio (N) dar-lhes apenas pequenas pulverizações com água.
Fósforo (P)
Potássio (K) Originalmente do Sudeste da Ásia, o Dendrobium tem uma vasta distribuição: das
ilhas do Pacífico ao Himalaia, incluindo Burma, Malásia, Sul da China, Tailândia,
Macronutrientes Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Em especial está a Papua Nova Guiné,
Secundários onde há uma grande quantidade de Dendrobiums diferentes.
Pode ser cultivada em árvores, placa de xaxim ou vaso.
Cálcio (Ca)
Magnésio (Mg) Luz
Enxofre (S) É tolerante a luminosidade alta (em torno de 60%) para a maioria das espécies,
podendo tomar raios de sol no início da manhã e no final da tarde, mas deve estar
Micronutrientes na sombra entre as 11h e 3h da tarde.

UMIDADE E REGA
Boro (B) Dendrobiums gostam de ambientes úmidos, porém para ter uma floração mais fácil
Cobre (Cu) e saudável, deve passar por um período de seca.
Molibdênio (Mo) Entre uma rega e outra é importante deixar o substrato secar quase
Ferro (Fe) completamente. Boa ventilação e a boa secagem das raízes entre as regas são
absolutamente essenciais, senão a função respiratória da planta, da qual as raízes
Zinco (Zn) são responsáveis, fica seriamente comprometida.
Manganês (Mn) No verão a freqüência das regas é de uma vez a cada dois ou três dias.
Cloro (Cl) No inverno uma a duas vezes por semana.

ADUBAÇÃO
Nunca se deve esquecer de molhar o substrato antes de aplicar o fertilizante. Os
livros aconselham que durante o período de repouso não se deve adubar os
Dendrobium nobile Lindley
Dendrobiums, mas há orquidófilos que usam adubo nessa época, porém em
menos quantidade.

O Dendrobium em geral necessita de muita adubação e isso deve ser feito no
mínimo duas vezes por mês no verão e enquanto está crescendo, com um
fertilizante do tipo NPK 30-10-10 ou 20-20-20 e no fim do verão e no outono um
fertilizante com mais fósforo (P) para prepará-lo para a floração 8-45-14. (Utilize
fertilizantes com alto nível de hidrogênio (25-9-9) na diluição adequada, uma vez
por mês no verão.)
REPLANTIO E SUBSTRATO
Transplante pequenas ou medias plantas que tenham terminado de florir somente
quando o vaso tenha se tornado muito pequeno para suportar o peso de suas
canas. A melhor época para se transplantar é quando as frentes novas estão com
10 a 15 cm de altura. As novas raízes destas novas frentes rapidamente irão se
fixar no novo substrato. Não replante quando as novas frentes não estão
crescendo ou a planta tenha parado de crescer. Depois de replantar. mantenha o
substrato relativamente seco por duas semanas. Rege uma vez a cada 3 ou 4 dias,
o suficiente para manter a superfície do meio úmida deve-se usar um spray .
Quando novas raízes aparecerem providencie abundante água que deve drenar
rapidamente pelo fundo do vaso. Deixe as plantas em 40 porcento de sombra por 3
meses. após o transplante.
De março em diante coloque as plantas diretamente ao sol para produzir fortes
canas e folhas e prepara-las para florescer
Phalaenopsis
Essas são orquídeas originárias das Filipinas, sudeste asiático, montanhas do
Himalaia e norte da Austrália. Não são comuns como espécies puras em coleções,
sendo a maioria das mais conhecidas híbridos gerados de semente, e depois
reproduzidas do caule.
Habitat Essas orquídeas asiáticas não são comuns como espécies puras em
coleções, sendo a maioria das mais conhecidas híbridos gerados de semente, e
depois reproduzidas do caule.
Este é o gênero de orquídea de mais fácil cultivo em casa e está entre os mais
ornamentais de todo o mundo. Estas orquídeas são capazes de florirem por três
meses seguidos, crescendo muito bem dentro de casa ou apartamento iluminado.
Luz Os Phalaenopsis não devem receber luz do sol direta, ou seja, não filtrada.
Em casa, escolha uma varanda ou aposento bem iluminado, de preferência que
receba o sol da manhã.
Temperatura: Entre 18ºC e 32ºC é o ideal. Para uma boa florada a iluminação deve
ser intensa. As folhas devem apresentar um tom verde claro amarelado.
Ventilação: A ventilação pode ajudá-lo a controlar a temperatura, sendo mais
importante ainda para evitar o aparecimento de insetos e fungos. Lembre-se:
ventilação não é vento canalizado.
UMIDADE E REGA
Umidade: A umidade relativa do ar ideal é na faixa de 50 - 70%. Em regiões onde a
umidade do ar cai abaixo de 30%, torna-se necessário borrifar as folhas das
plantas diariamente com água. Cultive-as próximo de piscinas, lagos ou ainda num
cantinho bem iluminado do banheiro, e você verá o efeito ornamental dessas
plantas!
Adubação:
Usamos adubo de aplicação foliar, deve ser feito no mínimo duas vezes por mês
no verão e enquanto está crescendo, com um fertilizante do tipo NPK 30-10-10 ou
20-20-20 e no fim do verão e no outono um fertilizante com mais fósforo (P) para
prepará-lo para a floração 8-45-14.
REPLANTIO E SUBSTRATO
A Phalaenopsis se adapta bem em substratos ricos em casca de madeira e xaxim
de fibra da casca do coco. O carvão vegetal e os musgos (ou espumas artificias
para reter a umidade) também estão presentes.
A Phalaenopsis deve ter sua haste cortada acima do terceiro "nó", após as flores
murcharem. Esta poda deve ser realizada com tesoura esterilizada.
A poda deve ser feita na haste, após o terceiro nó, numa altura aproximada de 20
centímetros. Uma vez ao a Phalaenopsis emite cachos de até 12 flores, se bem
cuidada. Suas flores têm muita durabilidade e resistência, persistindo por três ou
cinco semanas antes de murcharem. Após a poda da haste, a Phalaenopsis pode
voltar a dar novos cachos ainda no mesmo ano, numa ramificação.
Cattleya está crescendo, com um fertilizante do tipo NPK 30-10-10 ou 20-20-20 e no fim do
verão e no outono um fertilizante com mais fósforo (P) para prepará-lo para a
floração 8-45-14.

REPLANTIO E SUBSTRATO
Podem ser facilmente divididas quando emitem novas raízes para fora do vaso, e o
melhor momento para dividi-las é logo após a floração quando o novo crescimento
estiver apenas iniciando.
Lembre-se sempre de esterilizar a tesoura antes da poda.

Gênero de orquídeas de flores grandes e vistosas, muito popular, com inúmeros

Cymbidium
híbridos intergenéricos, amplamente disponíveis no comércio, que exercem
enorme apelo e adaptam-se bem à coleções mistas de orquídeas.

Habitat
São cerca de quarenta robustas espécies epífitas, de crescimento subcespitoso,
dispersas pelas florestas tropicais da América Latina, do México à Argentina,
algumas espécies vivendo em áreas mais secas e submetidas a mais insolação
outras mais sombrias e úmidas, cerca de trinta espécies no Brasil. Existem desde
o nível do mar até dois mil metros de altitude, adaptam-se a praticamente todos os
climas latino americanos exceto áreas desérticas ou geladas.

Luz
São plantas que apreciam bastante luz, recomendando-se sombra aproximada de
sessenta porcento.

Temperatura: Variando diariamente entre 10-12ºC, diurnas entre 25-30ºC e

noturnas entre 14-15ºC; sempre lembrando que espécies de altitude toleram muito
mais variações de temperatura que espécies amazônicas. Habitat

Ventilação: Deve ser boa. A ventilação pode ajudá-lo a controlar a temperatura,
sendo mais importante ainda para evitar o aparecimento de insetos e fungos.
Lembre-se: ventilação não é vento canalizado.
UMIDADE E REGA
Água: Cuidado geral. Na época em que a planta não esteja apresentando
crescimento vegetativo tanto a adubação como as regas devem ser diminuídas.
Umidade: A umidade relativa do ar ideal é na faixa de 50 - 70%. Em regiões onde a
umidade do ar cai abaixo de 30%, torna-se necessário borrifar as folhas das
plantas diariamente com água.
Adubação
Adubação quinzenal, mas bastante diluída é recomendada. Usamos adubo de
aplicação foliar, deve ser feito no mínimo duas vezes por mês no verão e enquanto
Os Cymbidium são plantas terrestres de origem sul asiática mais precisamente das
florestas chinesas, onde encontramos clima com períodos de frio e calor bem
definidos e solos muito ricos em matéria orgânica e nutrientes necessários para
seu pleno desenvolvimento. Os Cymbidiuns são orquídeas que preferem clima frio,
porém podemos procurar espécies que se adaptem a um calorzinho.
Luz
Os Cymbidiuns gostam de sol na cara, coloque-os em um lugar onde peguem sol o
dia todo, porém cuidado, se o calor for excessivo é bom administrar os horários
entre 11:00hs e 15:00hs. Eles gostam de vento quanto mais aberto o lugar melhor.
UMIDADE E REGA
As regas devem ser feitas sempre no final da tarde e em lugar de clima quente
com agua bem gelada. Truque: Regue a planta, e depois coloque no vaso
pedras de gelo, no começo da noite. Isso fará a temperatura da terra diminuir e
ajudará a florescer. Cuidado para não colocar o gelo em contato direto com as
folhas ou os bulbos, pois isso pode queimá-las.
As regas da planta, como na grande maioria das orquidáceas, devem acontecer
somente quando o substrato estiver praticamente seco, uma vez que rega
excessiva pode provocar aparecimento de fungos ou simplesmente apodrecer as
raízes.

ADUBAÇÃO

Adubação - são plantas que necessitam de adubação constante e farta, com doses
semanais de 30-10-10 deve ser usado de janeiro a julho para brotação e 9-45-15
para floração. Outra adubação importante é a orgânica, que deve ser feita com 1
colher de sopa de torta de mamona, e duas de farinha de osso esta adubação
pode ser mensal
REPLANTIO E SUBSTRATO

Para orquídeas terrestres, segue aqui a receita: 30% de argila, 40% de terra
vegetal, 20% de pó de xaxim, 5% de farinha de osso e 5% de farinha de sangue.
Não esqueça de que os vasos de forma meio cônica e comprida, normalmente de
plástico preto ou marrom, nos quais são plantados e vendidos as orquídeas
Cymbidium que compramos já floridas, estas acham-se com suas raízes
praticamente concentradas num mínimo de substrato interno, precisando serem
replantadas em vasos maiores, ou até fazendo novas mudas com os psedobulbos
que perderam folhas e acham-se protegidos por bainha de folhas secas. As Vandas e Ascocendas e gêneros relacionados, em geral, necessitam de
Minha sugestão é de que, após a floração, molhe bem o vaso pra facilitar as raízes grandes quantidades de nutrientes quando estão mais ativas (estações
desgrudarem-se sem muito trauma, soltando-as e replantando noutro vaso maior quentes), embora apresentem crescimento o ano inteiro. Para saciar a
ou mesmo no chão de seu jardim, com o substrato correto e lembrando de colocar
"voracidade" de tais plantas, utilizo o seguinte programa de adubação -
uma boa base de pedriscos, telha ou tijolo de 8 furos quebrados, colocados no seu
tomando como referência o período de uma semana:

fundo ou cova em que será replantada, para uma boa drenagem da água que
venha a receber.
Nesse replante poderá fazer novas mudas com aqueles pseudobulbos mais velhos
que perderam as folha, cortando-os (com faca afiada e desinfetada na chama do
fogão) junto do pequeno rizoma, mantendo suas raizes. No replantio, alguns
orquidófilos usam podar com tesoura desinfetada, cerca de 1/3 do comprimento
das raizes no replantio. Prefiro plantá-las sem essa poda, porque assim ela estará
mais protegida de eventual ataque de bactérias ou fungos. Lembre-se de imunizar
a área do corte onde destacou os pseudobulbos para replante, cauterizando esse
corte com uma colher aquecida, ou passando uma pasta de canela em pó.
Obs.: adubo NPK Peter's solúvel em água. Regime para plantas adultas.
Segunda-feira: 20-20-20 - 1 colher de chá por galão (3,6 L);
Terça-feira: 20-20-20 - 1 colher de chá por galão (3,6 L);
Quarta-feira: 10-30-20 - 1 colher de chá por galão (3,6 L);
Quinta-feira: adubo à base de algas marinhas*;
Sexta-feira: 20-20-20 - 1 colher de chá por galão (3,6 L);
Sábado: 20-20-20 - 1 colher de chá por galão (3,6 L);
Domingo: 10-30-20 - 1 colher de chá por galão (3,6 L).
Segunda: recomeçar o ciclo.

VANDAS Adubação para sementeiras (seedlings):

Usar 1/4 da dosagem recomendada acima, seguindo a mesma periodicidade.
*eu uso, acredite se quiser, folhas de algas "nori", aquelas usadas para fazer
"sushi" - fervo uma folha por algus minutos (ca. 5 min.) em cinco litros de
água, côo em papel-filtro, espero esfriar e, em seguida, pulverizo o líqüido
nas orquídeas (raízes e folhas das vandáceas).
Tal programa de adubação é válido para os meses quentes do ano e depende
da região em que se cultiva as vandáceas. Para regiões em que se faz frio, as
vandas nesse período irão requerer adubação pela metade, embora na mesma
freqüência. Na minha região, Sorocaba, faz um pouco de frio à noite, porém
os dias costumam ser claros e raramente frios - daí eu não ver vantagem
alguma em reduzir à metade o regime de adubação, pois as Vandas sempre
têm calor suficiente para prosseguir o seu desenvolvimento.
Observar que o adubo deve ser diluído em água preferencialmente
desclorada e com Ph inferior a 7,0. Pulverize abundantemente as folhas e
raízes, preferencialmente bem de manhã, nunca nas horas de maior
insolação.
Alternativa
Se o cultivador não tem o tempo necessário para adubar as suas vandáceas
diariamente, há a alternativa de seguir o seguinte programa: 1ª semana - cada
três ou quatro dias (duas vezes por semana) utilizar duas colheres de chá de
Peter's 20-20-20 por galão. 2ª semana - cada três ou quatro dias (duas vezes
por semana) duas colheres de chá de Peter's 20-20-20 por galão. 3ª semana -
cada três ou quatro dias (duas vezes por semana) duas colheres de chá de
Peter's 10-30-20. 4ª semana - reiniciar o ciclo.
Adubação para sementeiras (seedlings):
Reduzir a 1/4 da dosagem recomendada na alternativa, seguindo a mesma
periodicidade.
Regas
É um ponto muito importante no cultivo de Vanda e Ascocenda. Como tais
plantas não contam com pseudobulbos, não têm como armazenar água e
nutrientes por muito tempo. Em estações com disponibilidade de calor e luz,
incluindo os "veranicos" no inverno, eu rego diariamente as minhas
vandáceas, muitas vezes na freqüência de três a quatro vezes! As regas
sempre ocorrem privilegiando as raízes, praticamente não atingindo as
folhas. Uma dica interessante seria proceder a uma "rega prévia e ligeira", e,
depois passados cerca de cinco minutos, regar novamente até que as raízes
se tornem esverdeadas (antes as mesmas devem estar esbranquiçadas ou
acinzentadas). Com isso garante-se que as raízes absorvam água e nutrientes
com o total de sua capacidade. Portanto, antes de adubar, siga previamente
esse procedimento.É importante fornecer à planta períodos suficientes para
que suas raízes sequem convenientemente (tornem-se esbranquiçadas ou
acinzentadas novamente). Lembre-se que as raízes jamais deverão estar
molhadas (esverdeadas) ao cair da noite.
É importante também manter a umidade relativa do ar na casa dos 80% -
regar sempre o chão do orquidário a fim de manter esse ideal - no meu
vandário, cultivo bromélias embaixo das vandas, pois tais plantas retêm água
em seu copo central e entre suas folhas, proporcionando ao ambiente a
umidade necessária, além de as mesmas se beneficiarem das constantes
regas e adubações - note que praticamente não há qualquer desperdício.
Uma outra observação diz respeito ao sombreamento - Vandas e ascocendas
e outros gêneros, em geral, preferem 50% de luz, levando-se em conta que
as folhas não devem esquentar demasiadamente, com o risco de ocorrer
queimaduras e lesões que são portas de entrada para infecções de fungos e
bactérias.
Ventilação
A fim de prevenir calor em demasia nas folhas, uma boa ventilação é
importante. Muitas pessoas têm em mente que as vandáceas, em seus locais
de origem, vegetam em condições de calor intenso e abafamento. Não é bem
assim - a maior parte das espécies e dos híbridos de vandáceas apreciam
ventilação (não correntes de ar frio, que aliás elas detestam) e calor o
suficiente para que as folhas não esquentem em excesso, aliados a uma
ótima luminosidade para que possam exercer as suas funções fotossintéticas.
Uso de glucose
É estranho, porém muitos cultivadores tailandeses (as melhores vandáceas
do mundo são provenientes da Tailândia) utilizam glucose como suplemento
energético para suas plantas. Eu utilizo e aprovo, porém, por razões práticas,
lanço mão de açúcar refinado comum, com igual resultado: as folhas ficam
mais túrgidas (mais hidratadas) e vigorosas, sendo que o crescimento é
nitidamente mais acelerado. A dosagem utilizada por mim é a de uma colher
de chá por galão, uma vez por semana - pode ser utilizado juntamente com
adubo.
Uma restrição ao uso de glucose ou açúcar tem relação com infecções
fúngicas e bacterianas. Qualquer sinal destas, suspenda o uso de tal
suplemento até sanar o problema. Notar que o uso de adubos com excesso de
nitrogênio apresenta muito maior relação com infecções fúngicas do que a
utilização de açúcar.
Não usar tal metodologia em vandáceas plantadas com substrato. É válido
para plantas cultivadas com raízes nuas.
Todas as infomações presentes neste texto foram traduzidas e adaptadas por
mim do livro Vandas and Ascocendas and their combinations with other
genera - de David L. Grove - editora Timber Press.
Espero ter contribuído com as minhas informações - aguardo respostas e
informações!
OUTRA PLANTAS
Tuia holandesa
A tuia holandesa (Cupressus macrocarpa), uma espécie
conífera, assim como os pinheiros tradicionalmente usados
no Natal, é uma boa opção de decoração e ainda apresenta
algumas vantagens sobre os modelos tradicionais: por ser
uma planta cultivada em vaso desde o início, pode ser
transplantada em local definitivo, como jardins e quintais,
conservando a aparência e o aroma característico durante
toda a temporada natalina.
Esta planta é comercializada em vários tamanhos, desde
40 cm até quatro metros de altura. Dependendo do porte,
pode ser usada como planta decorativa em ambientes
internos ou externos, por toda a vida. "A maior procura é
por árvores com cerca de 1,5 metro de altura", revela Ralph
Dekker, coordenador de marketing da Fazenda Terra Viva, empresa situada em
Holambra (SP), que produz e comercializa a espécie. "É um tamanho ideal para
ambientes internos, onde abrigará ao seu redor os pacotes de presentes", explica
Ralph.
A espécie comercializada é da família das Cupressáceas, que emana um suave
aroma de limão ao ser tocada e pode apresentar diversos formatos: piramidal, bola
e coração (obtidos com técnicas de poda e condução manual).
Principais Cuidados
A espécie produzida pela Terra Viva é originária da Inglaterra e foi adaptada ao
clima brasileiro. A fase inicial, chamada de enraizamento da planta, dura cerca de
seis meses. Em dois anos, atinge a altura de 40 cm e, em três anos, chega a 1,5
metro. A partir daí, cresce aproximadamente um metro a cada ano.
Quando atinge cerca de 2 metros deve ser transplantada, para que as raízes
tenham mais espaço.
Ambiente e Cultivo
O local ideal é à meia-sombra, onde receba cerca de duas horas de sol direto
por dia. Em locais de clima ameno, pode ficar sob luz solar direta em tempo
integral. O cultivo em vaso exige regas diárias e locais bem iluminados.
Por ocasião do plantio em jardins, é aconselhável fazer uma cova profunda, com
cerca de 50 cm de profundidade e 50 cm de largura. Antes do plantio, recomenda-
se encharcar a cova, para que suas paredes fiquem bem molhadas e facilitem a
acomodação da raiz.
A mistura de solo ideal deve conter terra vegetal e húmus de minhoca.
Além disso, é bom lembrar que o desenvolvimento da planta depende de uma
boa irrigação. "É preferível, no caso desta planta, colocar água em excesso
do que nenhuma - pode-se regar a planta todo dia, como garantia", afirma
Ralph Dekker.
GLOXÍNIA
Nome Científico
Sinningia speciosa
A Planta
Por ser rústica, exige poucos cuidados. Ela é da família das Gesneriáceas e se
caracteriza por ser uma herbácea de pequeno porte perene. Costuma-se plantá-la
em vasos e sua origem é sul-americana, mais especificamente o Brasil. Pode
atingir até 30 centímetros de altura. O método utilizado para a sua propagação é a
estaquia de folhas durante a primavera e verão.
Flores encharcamento. Os lírios apreciam o frio e perdem a folhagem durante o inverno,
São agrupadas em hastes florais e sua floração se dá no verão. Apresentam várias sendo este período muito importante para a maturação dos bulbos. Não toleram a
cores.

Ambiente e Cultivo
É normalmente plantada em ambientes fechados, em interiores, e geralmente em
vasos comuns. O clima ideal é o quente e úmido. O
solo precisa ser preparado com duas partes de terra comum de jardim, duas
partes de terra vegetal e uma parte de areia. É necessário regá-la todos os
dias durante os meses quentes, e duas ou três vezes por semana no outono
e inverno. Ela gosta de meia sombra, mas precisa de muita luz no verão,
embora não suporte sol direto entre 10 e 17 horas.
seca. Multiplicam-se artificialmente por escamação dos bulbos para a produção de
bulbilhos.
OBS: O bullbo comercial é mantido a "zero" grau de temperatura, para que ele
possa crescer e florescer de imediato. Isso quer dizer que para você fazê-lo
crescer e florir novamente vai precisar cortar as hastes florais que já floresceram e
manter os bulbos dentro da geladeira ( no interior de um saco plástico perfurado)
por pelo menos tres meses. E então tentar fazêlo florir novamente. Na verdade,
tanto o Lilium asiático (sem perfume) como o Lirio oriental (com perfume) são
produzidos para florescer apenas uma vez

LIRIO

Os lírios são muito populares e guardam o posto de 5º lugar de flores mais Kalanchoe (Flor da Fortuna)
vendidas no mundo. Eles apresentam folhas grandes, lanceoladas e lisas,
uniformemente distribuídas ao longo da haste floral. As flores terminais podem ser
solitárias ou em grupos, dependendo da variedade e é muito perfumado, seu
formato pode ser plano, de trombeta, cálice ou turbante. As cores das flores
também são bastante variadas e as mais comuns em cultivo é O laranja, a
amarela, a branca, a vermelha e a rosa, com ou sem pontilhados.
Devem ser cultivados em solos leves e férteis, enriquecidos com matéria orgânica,
regados a intervalos regulares, para que se mantenha úmido, sem.
 Adubação:
Para estimular a floração, recomenda-se uma adubação anual com farinha de
osso, torta de mamona e um fertilizante de fórmula NPK, com porcentagem maior
em P (fósforo), todos podem ser encontrados em lojas de produtos para
jardinagem e gardens centers.

Podas:
A planta não exige podas complicadas, mas para manter o visual decorativo, retire
as hastes à medida que as flores vão murchando.

Cuidados:
É uma planta razoavelmente rústica e se as suas necessidades básicas forem
atendidas, dificilmente surgirão problemas como ataque de pragas ou doenças.

AMARILIS

Nome científico: Kalanchöe blossfeldiana

Família: Crassuláceas
Origem: África e Madagascar
Características: Planta suculenta, também conhecida como "gordinha" em virtude
de suas folhas carnudas. Planta rústica que produz abundante floração, com as
pequenas flores agrupadas em buquês, nas cores rosa, laranja, amarela e
vermelha, dependendo da variedade. Ideal para formar maciços e bordaduras nos
jardins, mas também dá
ótimos resultados em vasos e floreiras. É uma planta que precisa de muita
luminosidade. Quando adulta, alcança até 30 cm de altura.
Época de floração: entre o final do outono e início da primavera. NOME CIENTIFICO: Hippeastrum
Reprodução: NOME POPULAR: açucena, flor-da-imperatriz
Para obter novas plantas a partir de um vaso de kalanchoe, é só usar os brotos
que surgem nas bordas das folhas adultas. A amarílis apresenta flores carnudas de cores brilhantes, desde meio de Novembro
até final da Primavera. Produz flores no cimo de um caule com uma altura de
Solo: 25cm, com cores que vão do branco puro, cor-de-rosa, laranjas vivos, amarelos
O ideal é o solo solto, poroso, drenado e rico em matéria orgânica. Para o plantio delicados até ao vermelho brilhante.
em vasos, recomenda-se a seguinte mistura: 1 parte de terra comum, 1 parte de Os Holandeses melhoraram genéticamente esta planta dando origem a inúmeros
terra vegetal e 2 partes de areia. híbridos.
Todos os hippeastrums são bolbosos perenes com folhas estreitas e compridas.
Cultivo: Cerca de 75 espécies foram registadas numa variedade de habitats (desde
O clima adequado para o cultivo é o quente e úmido. Pode ser cultivada à meia- margens de rios a montanhas) no Brasil, Peru e Chile.
sombra, desde que receba luz solar direta algumas horas por dia. As regas no
inverno devem ser espaçadas, pois o excesso pode provocar o apodrecimento das Crescimento:
raízes. Para que o kalanchoe cresça
forte e produza folhas com um leve tom avermelhado, devemos tentar reproduzir Os bolbos dos grandes híbridos devem ser plantados no Outono numa mistura de
as condições de seu ambiente de origem, ou seja, colocar o vaso onde possa terra com turfa e alguma perlite. Cerca de um terço do bolbo deve ficar visível
receber sol e vento. acima da mistura de terra. Colocar o vaso num sítio quente com cerca de 21ºC,
para favorecer o crescimento das raízes. Uma prateleira em cima de um radiador
de aquecimento central seria o ideal.
A adubação
deve começar desde que apareça a primeira folha, devendo continuar até acabar
a floração. Quando os bolbos estão a crescer devem ser mudados para uma zona
bem iluminada e arejada. Todos os Hippeastruns manterão mais tempo a sua
floração se quando aparecerem os botões da flor, os vasos forem mudados para
uma divisão fresca com cerca de 16º C.
Regar os vasos segundo as necessidades da planta, normalmente uma vez ou
duas por semana durante o Inverno e a Primavera e mais frequentemente durante
o Verão. Será conveniente borrifar a planta se o Verão for muito quente, para
aumentar a humidade à sua volta.
As hastes que surgem devem ser apoiadas numa estaca, uma vez que há híbridos
que podem atingir 30 com de altura.
Resolução de problemas
Não é recomendável meter as plantas fora de casa no Verão, a menos que se
consiga encontrar uma posição abrigada do sol directo, como por exemplo um
lugar debaixo de uma árvore frondosa.
Os ventos fortes podem dobrar ou partir as folhas e prejudicar os botões ou flores.
O sol directo e intenso pode avermelhar as folhas, sendo algumas variedades
muito susceptíveis a fungos e ataques de parasitas.
Não se deve deixar os hippeastrums crescer na água como se faz com os jacintos
pois as raízes apodrecem.
RENDA-PORTUGUESA
Descrição:
Planta herbácea rizomatosa, com grandes e longos rizomas cheios de pelos
marrons escuros, de onde partem as folhas compostas, finamente pinadas, de
aparência delicada.
Modo de cultivo:
Para ambientes iluminados, porém sem sol direto, é uma planta que poderá ser
cultivada no chão sob árvores, em vasos ou jardineiras e em vasos para interiores.
Os vasos podem ser largos, do tipo bacia, mas não precisam ser altos, pois os
rizomas ficam meio a descoberto no substrato.
Solo e substrato :
O solo de cultivo deverá ser rico em matéria orgânica.
Usa-se uma mistura de composto orgânico, turfa e areia.
Também pode ser usado o substrato especial organo-mineral vendido em sacos
nas agropecuárias, mas se utilizar este material deve misturar com areia.
Troca de vaso e propagação de mudas :
Para trocar de vaso, proteja o furo de drenagem com cascalho ou manta não
tecido e um pouco de areia.
Coloque o substrato e plante a muda, acrescentando mais substrato apertando
deleve para fixar.
Regar a seguir.
Manter o substrato levemente úmido.
Para fazer a propagação da muda, retirar pedaços do rizoma, preservando as
folhas e plantar como mostramos no passo a passo .
Use um vaso pequeno ou médio, pois a renda portuguesa tem lento crescimento.
Proteja do sol direto em cultivo protegido.
A adubação desta planta é feita misturando uma colher de medida de adubo
granulado formulação NPK 10-10-10 em 2 litros de água, sacudir bem para
dissolver.
Colocar cerca de 1 copo pequeno por vasinho, se este for maior, aumente a
quantidade.
Faça isto a cada 4 meses.