"DISEO TEATRAL DEL TRAJE TRADICIONAL CHILENO"

Sergio Soto Ortiz

...A todos los hombres y mujeres que luchan por preservar nuestro Patrimonio Cultural.

Textos seleccionados del Libro "Diseo Teatral del Traje Tradicional Chileno" Autor: Sergio Soto Ortz Proyecto Fondart N35444 Edicin Web: SerIndigena, abril de 2002

Contenido ? Introduccin ? ? Aymara ? ? Rapa Nui ? ? Mapuche ? INTRODUCCIN Tres grandes vertientes configuran el Patrimonio Cultural de Chile: Manifestaciones indgenas precolombinas, aportes europeos, principalmente hispnicos, y negroides. Una de las expresiones en la cual se destacan ms estas tres corrientes, es en el vestuario tradicional, valorando lo esttico y lo mgico religioso representado en las cosmovisiones de las minoras tnicas. Durante aos y por razones de trabajo, me he visto enfrentado a la bsqueda de material ilustrativo del vestuario chileno. Por su dispersin y falencia, he considerado necesaria la creacin de un texto que aglutine y contenga esta informacin como una fuente primaria de consulta, dirigida a maestros, estudiantes, artistas plsticos y a la comunidad en general, y que adems permita conocer y valorar esta expresin. La informacin contenida en esta primera publicacin, se refiere en general a las vestimentas Aymara, Mapuche, Rapa-Nui, a algunos trajes ceremoniales adscritos a los rituales religioso-catlicos, al traje del huaso de la zona Centro Sur y al vestuario de Chilo. Los antecedentes estn basados en documentacin histrica, bibliogrfica, iconogrfica, archivos fotogrficos, artculos de revistas y diarios, y en el trabajo efectuado en fuente viva como en Isla de Pascua, Iquique, Colchagua, novena Regin, etc. Adems en testimonio de conocedores del tema, a travs de entrevistas a antroplogos, lugareos, visitas a museos, templos religiosos y otros. Estos conocimientos fueron empleados en la recreacin y proyeccin de trajes ceremoniales religiosos y trajes de uso cotidiano, para su puesta en escena. En una iniciativa pionera, esta publicacin didctica, pretende entregar una recopilacin sistemtica de antecedentes, exponer las vestimentas ms representativas de nuestro pas, reunir material terico y visual de los diferentes aspectos que influyen y conforman el traje tradicional de Chile, y su posterior aplicacin artstica. La concrecin de este proyecto, ha sido posible, gracias al Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educacin (1994). Sergio Soto -2-

AYMARA ORIGEN El ingreso de pueblos de lengua Aymara en la regin altiplnica slo se habra producido alrededor del siglo XIII D.C. Los Aymaras fueron dominados por los Inkas aproximadamente a mediados del siglo XV. Se organizaban en ayllus o unidades de parentesco. Estos ayllus se dividen en: Alasaya o araxsaya, la mitad de arriba y masaya o manqhasaya, la mitad de abajo o de adentro. Con los movimientos independentistas del Per y Bolivia surge una primera divisin entre Aymaras peruanos y bolivianos. Posteriormente, la Guerra del Pacfico de origen a un nuevo segmento de la cultura aymara: los chilenos. Desde ese momento, se puede hablar de una historia Aymara para cada pas, aunque, las fronteras hayan tenido a veces cierta permeabilidad. En estos nuevos territorios se iniciar una fuerte poltica de nacionalizacin a travs de avanzadas militares y policiales en las zonas interiores y, principalmente, en un esfuerzo educacional para introducir entre la poblacin rural conceptos asociados a la chilenidad (Gundermann, Gonzlez, 1989:22). UBICACIN El Norte grande, el desierto absoluto abarca ms del 70% de superficie. Se distinguen tres zonas ecolgico-productivas. Primero, la costa, con gran variedad de productos. Segundo, un conjunto de quebradas (de Norte a Sur: Lluta, Azapa, Vitor, Camarones, Tana o Camia, Tarapac y Guatacondo), junto con los oasis (Pica y Canchones) y la Cordillera de los Andes. En las tierras altas, desde un punto de vista climatolgico, existen dos provincias climticas: la desrtica de altura (precordillera) y la esteparia de altura o puna (altiplano). En el altiplano, la actividad econmica principal es la ganadera de camlidos (llamas y alpacas) y de ovinos, a lo que se agrega una agricultura de altura (qunoa, papas y ajos). En las distintas quebradas y valles bajos predomina la agricultura bajo riego. La ganadera aparece de manera subordinada (camlidos, ovinos, caprinos, porcinos, bovinos y equinos). Los Aymaras fueron desplazados de la costa y de las quebradas por los conquistadores hispanos, lo que los oblig a relegarse a las partes ms altas de los valles y del altiplano. Con el tiempo, los Aymaras han empezado a reocupar los sectores ms bajos, incluso las ciudades costeras (op. cit: 13-14). ARTESANIA En la produccin artesanal Aymara se distinguen los rubros que son patrimonio exclusivo de especialistas (como la platera y la cermica) y los de conocimiento generalizado (como la textilera y la cordelera)

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La sofisticacin y complejidad son sorprendentes si se considera que son de conocimiento comn: los tejidos son el universo femenino y los trenzados el masculino. Los detalles tcnicos y riqueza simblica que contienen tejidos y trenzados hablan de una experiencia ganadera-andina milenaria y del aprovechamiento de un material como la lana. ARTE TEXTIL AYMARA Contenidos tecnolgicos, ideolgicos, sociales y simblicos derivan de una tradicin andina. Las tcnicas de elaboracin textil son transmitidas de padres a hijos a travs de generaciones. Las figuras zoomorfas y signos geomtricos son los utilizados por las mujeres Aymaras en sus tejidos. Abundan las figuras de camlidos, vizcachas, suris y taguas, motivos vegetales y geomtricos, como el espiral o el doble espiral que se refieren a sus entes mticos y a la cosmovisin de su cultura. Los tejidos no cumplen slo una funcin de uso sino tambin de intercambio monetario. En el colorido predominan los colores naturales de sus animales: caf, gris, blanco y negro. Para lograr variedad de colores, utilizan, desde la antigedad, plantas y minerales para teir sus lanas. Las tcnicas de teido son naturales, lo que permite la firmeza y perduracin en el tiempo de sus colores. Actualmente estas tcnicas casi ya no se utilizan, siendo reemplazadas por las anilinas industriales de procedencia boliviana.

TECNICAS DE ELABORACION La confeccin de tejidos supone el manejo de tcnicas complejas y de gran prolijidad. El proceso parte con la obtencin del velln (tarwa) mediante la esquila de animales (alpacas, llamas y ovejas) que se realiza con cuchillos o pedazos de latas. Luego se selecciona la fibra de acuerdo a su tipo, calidad y colores; la suave y de buen largo recibe el nombre de "koa"; la calidad media y larga, el de "sajsale"y la corta y crespa, "chirku". Estas tres variedades son las que se destinan al hilado (hilo: ch'anka) y a la confeccin de tejidos. Otra tarea de la materia prima es la limpieza de restos vegetales y la eliminacin de las puntas duras, apelmazadas y sucias (el pichio) (op.cit:35). El hilado (kapua) se realiza con un pequeo huso de madera (kapu), compuesto por una varilla (t'isa) y una tortera. Se conocen mquinas hiladoras, usadas preferentemente por los varones para producir hilos destinados al tejido a palillos o a la confeccin de telas.

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Utilizan cinco tipos de telares, cuatro de uso femenino y uno de uso masculino. Este ltimo es el "telar de lisos", introducido al mundo andino en tiempos coloniales y adoptado por los hombres para la confeccin de telas, como la "walleta (sabanilla) y el kordillate, utilizada en la elaboracin del vestuario masculino y en piezas de uso femenino (como kotona). Los otros telares tradicionales tienen una fijacin horizontal, son de uso exclusivo de las mujeres y se denominan "savu". El ms pequeo wak'asavu, telar de cintura para confeccin de fajas (wak'a); los de estaca, de menor a mayor tamao, el wayasaju (telar de talegas: wayaja), el awayasavu (telar de llijlla o awayu) y el de mayor proporcin, jach'asavu (jach'a : grande) (op.cit:36-37). Las variedades de tejidos cumplen funciones que responden a diferentes necesidades de la vida aymara. Se puede distinguir entre los de carcter utilitario, y aquellos de funcin ceremonial. TEXTILES DE USO UTILITARIO Y/O CEREMONIAL Conjunto de Bolsas, uso: transporte o almacenaje. Kustaja: bolsa de mayor tamao, tejida en un telar de cintura, para guardar grano, qunoa, maz o papas. Talegas o Wayaja: menor tamao(30 x 30 cm) usos de distintos (colectar papas, guardar alimentos, granos, semillas, etc.). Wayua: ms pequeas, prendidas al pecho, usos: siembra de qunoa(para llevar la semilla), actos rituales (ceremonia de los pukar, por ejemplo), como parte de las mesas rituales. Otro tipo; Vistalla o Chuspa, que se utilizan para llevar la coca y el azcar. SOGAS Cordel de lana de auqunidos, de distintos colores, tanto naturales como teidos. TIPOS DE SOGAS: La viska, tcnica de viskakana, de cinco hilos. La tikaviska, tcnica mullut'uma, de ocho o ms hilos. La chivaja o wasquilla, similar a la viska, pero ms fina. Los chako, tcnica phalar, que no es una tcnica de trenzado propiamente tal, sino ms bien de torcido grueso. USO EN GENERAL DE LAS SOGAS Para amarrar la carga en los animales, para cargar la lea, trasladar paja, etc. -5-

Las tikaviska, son puestas en las mesas rituales y se utilizan en los waio o floreos de animales. Las hondas (k'orowa), son de dos tipos: las de uso diario y las de uso ceremonial. Pieza trenzada, originalmente usada como arma de combate. Hoy es usada por los pastores para guiar el ganado, ondeando y arrojando pedruscos, mide aproximadamente 1,30 metros (op.cit:47). VESTIDURA DE MUJER Urku (aksu o anako) compuesto de dos piezas tejidas y unidas de color marrn o negro; cuando es confeccionada por una adolescente, marca su iniciacin laboral y la llegada de la edad de abandono del celibato. Bajo el vestido, una especie de enagua, llamada kotona, confeccionada de una tela de lana blanca de cordero. ACCESORIOS Lliijlla o awayu, pieza tejida a telar de suelo rectangular (100x100 cm. Aprox.) empleadas por las mujeres para cargar sobre sus espaldas a los nios o mercaderas u otros objetos durante los viajes o para la limpieza de qunoa. Por su finura, color, ornamentacin, pueden ser empleados en algunos ritosatados rituales- con los elementos usados durante el "floreo" o waio (rito de sealizacin de los animales). Segn sus diseos, existen dos tipos de awayu: las tumirino y las wanka. Las inkua, ms reducidas que los awayu (30x30cm.) teniendo uso exclusivo ritual, para colocar encima coca, azcar y recipientes con alcohol. Las fajas (waka) tejidas en telar de cintura de diferentes colores y diseos, geomtricos y figurativos, utilizadas para fijar el vestido de la mujer a la cintura o para sujetar los pantalones de los hombres; adems se usan en los partos como ayuda, miden aprox. 105x4,5 cm. Las culebrillas (kulebrillas) y los wakakallu son empleadas en contextos rituales. Caracterizada por un tipo de trenzado complejo de hilos finos y de colores especiales. Las kulebrillas, son de trenzado corto, se caracterizan por llevar colgando pompones de colores. Las confeccionan padres y tos a hijas y sobrinas para que bailen en carnavales. Tambin como parte del atuendo ceremonial de los varones o como adornos en las cabezadas de mulas en la "entrada" de carnaval. Los wak'akallu son adornos de los ejecutantes de las bandas de lichiwayu que lleva colgando de una faja que amarran de su cintura.

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OBJETOS DE PLATA DESTINADOS A LA ORNAMENTACION PERSONAL. Tupus, se utilizan para amarrar el vestido tradicional (asku) en ambos hombros. Cumple tambin una funcin ornamental. Los tupus han sido reemplazados por simples trabas y las pocas veces que las mujeres se visten a la usanza tradicional, los "p'ichi" son adornos preciados. Los tupus se componen de dos cucharas terminadas en punta agudizada como un gran alfiler, unidas por una cadena. La parte cncava de cada cuchara, tiene grabados dibujos que representan corazones, aves o vegetales. Las pulseras (pulsira), muy escasas, las lucan slo en ocasiones sociales relevantes. Aretes o sarcillu: Estos aros estn grabados con hojas o flores. Se le agregan a veces cuentas de loza o vidrio, que parecen ser los frutos de los motivos vegetales. Los aretes de tamao menor eran de uso cotidiano, los ms grandes, en el pasado, se llevaban en ocasiones especiales. Las walcas, collares de cuentas complemento obligado en la ornamentacin femenina; confeccionadas con cuentas de loza o vidrio (tambin de plstico) de diversos colores, aunque en el pasado fueron preferidas de cuentas rojas. Su largo es variable. Se usan en vueltas alrededor del cuello (op.cit:53-54-56). VESTIMENTA DE VARON Las telas elaboradas en el telar de lisos por los hombres son: el kordillate para la confeccin de pantalones y, antes, de chaqueta y chaquetillas; y la walleta de trama ms suelta, para la confeccin de kotona y de camisas. En la actualidad, el homre aymara, de viste con prendas de origen industrial, como son los ternos de pao, camisas de algodn, chalecos de lana y sombreros de pao. Estos se llevan combinados con piezas tradicionales, ya sea por confeccin y diseo, como son las chuspas, talegas, punchos y en general los accesorios, como la cordelera. ACCESORIOS Poncho o puncho, existen dos tipos de stos: los corrientes, de uso diario en las faenas de campo; y los especiales, de uso ocasional como los punchokasique (gris claro, beige, marrn, vicua, etc.), uso de alfreces, mayordomos y caciques (mallku) en las ceremonias colectivas; los puncholuto, para ocasiones fnebres. Los punchowasu, similares a la manta huaso de la zona central del pas; los punchosikuri (rojo, marrn), utilizados por los msicos. Los punchos empleados en ceremoniales y cotidianos, se distinguen por su finura, calidad y colores de las telas elegidas (op.cit:43-44). CONCLUSION

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Los altos costos en la elaboracin de piezas textiles hacen que sean econmicamente ms caras, que las de fabricacin industrial. La migracin por parte de las comunidades indgenas, hacia las grandes urbes, en busca de mejores fuentes de trabajo, provoca el desinters por parte de los jvenes de aprender el oficio; no se producen as, nuevas generaciones de artesanos, que mantengan la tradicin. Por el nuevo carcter social y econmico de las manufacturas tradicionales, se encuentra fuera de contexto en un medio material andino muy transformado y no pueden competir con sus similares industriales. El aumento de la demanda de los productos artesanales, acarrea mayor inters a aumentar la produccin a bajos costos y a plazos inferiores. Con la apertura de caminos en la zona altiplnica, se produce un aumento en la comunicacin y el traslado de gente y de productos. El acceso a los productos urbanos genera una sobrevaloracin y un mayor consumo de stos, produciendo una competencia entre las artesanas tradicionales y las que aporta el mercado. Los productos de la precordillera y altiplano son subvalorados en contraposicin con los productos urbanos. Son pocas las artesanas que conocen y estn en condiciones de transmitir las tcnicas especializadas, como el hilado para tejidos finos o las terminaciones de prendas con agujas (larpe, epa, kumpa, sarokipata). Con el afn de producir ms, de aumentar las ventas, la artesana tradicional est desapareciendo. An as siguen manteniendo su belleza y simbolismo. En el caso de las prendas utilitarias, las vestimentas masculinas fueron las primeras en ser reemplazadas, ya que an en algunos lugares, las mujeres continan usando su vestido tradicional (urko), pero en la mayora de los casos, slo se les lleva en ocasiones muy especiales y, principalmente, por las mujeres mayores. Lamentablemente, aumenta el abandono de este vestido en la mujer, lo que deja como consecuencia el desuso de estas prendas tradicionales.

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RAPA NUI Nombre: La Isla de Pascua ha tenido numerosas denominaciones. Las ms adecuadas son: -Mata-Kiterage (Los ojos que miran al cielo) -Rapa-Nui (La gran Rapa) -Isla de Pascua descubierta el da de Pascua de Resurreccin de 1722, por el holands Roggween. Est situada casi a la mitad de camino entre la Costa de Chile y Tahiti a los 27 8'24" de latitud Sur, y a los 110 45'50" de longitud Oeste, casi frente a Caldera. De Valparaso a la Isla de Pascua hay 2.600 millas y de Pascua a Tahiti 2750 millas. Es pues la Isla polinsica situada ms al Este (Easter Island). ORIGEN Descubierta el 6 de Abril de 1722. Las crnicas y narraciones de diferentes libros y revistas, nos hablan de posibles migraciones, de paralelismo de civilizaciones incaicas y asiticas, que de alguna manera pudieron influir en el pasado polinsico. Thor Heyerdal; estudioso cientfico, nos narra que quizs los Incas, aprovechando las corrientes marinas y ayudndose con embarcaciones de totora, habran llegado a poblar las Islas del Pacfico. En el presente, el pueblo pascuense, raza maor, navegantes del pasado, se enfrentan al futuro de una decidida lucha para salvaguardar sus intereses, con los vaivenes propios de una sociedad de consumo, como la del siglo XX, la cual no le ha dado respaldo alguno, y que hoy en forma precaria, pretende un standard de vida socioeconmico ms favorable. El 9 de Septiembre de 1888 el comandante Don Policarpo Toro toma posesin de la isla (abandonada por Francia) en nombre de Chile, terminando as el reinado del Oriki Otenu Takena, ltimo sucesor de Hotu Matua. Hasta 1933 haban arribado 73 buques, por lo menos, desembarcando marinos u hombres de ciencia que han estudiado, en todos los aspectos, la isla y sus habitantes (Stephen-Chauvet, 1946:25,34). VESTIDURAS PRIMITIVAS VESTIMENTAS DE HOMBRE Los hombres por lo general, iban desnudos o llevaban un simple cinturn de hojas de pltano. Algunos hombres, muy pocos, llevaban una especie de taparrabo hecho de "tapa", llamado "mahute" fabricado como el "tapa" de otras islas polinsicas, amarrado a la cintura con una cuerda. -9-

Hami: la prenda de vestir ms elemental era el taparrabo, "hami", del que dice el Hermano Eugenio: "Una banda de tela de papiro u otra planta, que con un cordn de cabellos y con la que se cien las caderas, hace sus principales usos". Este papiro es la fibra del rbol Mahute. El cordn de cabellos femeninos que serva para amarrar el hami, se llamaba "kotaki" y era trenzado. Las mujeres parecen haber llevado un hami ms largo. El hami de los hombres cubran solamente las partes pudendas. Nua Mahute: capa, llamada nua o nua mahute, porque se haca nicamente de la fibra de ste rbol. El nua tena el tamao de una frazada y se llevaba echado sobre los hombros. En el pecho se juntaban y amarraban los dos extremos superiores de manera que formaban como un moo, el "taki" (Englert, 1993:180-181). Para las plantaciones de mahute usaban los antiguos "manavai", que varios autores llaman "jardines subterrneos". En estos manavai se protegan las plantas de mahute contra el viento y el sol, y se guardaba mejor la humedad del suelo. El mahute , alcanza poca altura. Crece con preferencia en lugares sombreados, entre peascos, y en las faldas del volcn Rano Cao. En un matrimonio eran las mujeres las destinadas a batir y machacar el mahute para hacer el "tapa", destinado a las vestiduras de la pareja. TECNICAS DE ELABORACION Dada la pequeez del "mahute" de la isla, estas grandes piezas de mahute no estaban construidas por un solo trozo de corteza, por grande que ste pudiera ser, como estaban hechos los grandes "tapas" ocenicos, sino que su confeccin consista en: se cortaban primero trozos de mahute, de igual tamao. Al haber un nmero suficiente de estos trozos, se preparaba la parte fibrosa de la corteza del palo interior. Terminado este trabajo, se raspaba la fibra para quitar el hollejo de la corteza y se arrollaban los retazos limpios. Se hacan atados de rollos y se dejaban durante unos quince das en agua de mar, sea en calabazas, sea en la playa, enterrados en la arena y tapados con piedras para que no fueran arrastrados por la marea. Despus lavaban todos los retazos en agua dulce y los dejaban secarse al sol. Cuando estaban secos, los ponan uno a uno por encima de una piedra plana y lo golpeaban con un palo, llamado "ika tutu mahute", para alisarlo. Hecho esto, tendan esteras de totora en una parte plana; encima ponan las tiras de tela en forma de un cuadro, ajustando bien entre s las tiras y sobre ste vena otro cuadro igual, para que resultara una frazada de doble grueso.

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Primeramente hilvanaban las telas usando agujas de hueso e hilo grueso hecho de fibra de totora. Despus lo cosan con el hilo ms fino de las fibras del rbol "hauhau". Finalmente, tean el nua con el jugo de los bulbos "pua y pia"; con stos pintaban o salpicaban las capas de mahute. Tambin deben haber usado tierra de color para este fin; porque Roggeween dice que se notaba que pintaban sus capas con tierra roja y amarilla (op.cit:181). VESTIMENTA DE MUJER Las mujeres andaban completamente desnudas o llevando un saco o esportilla a la altura de la cadera, o bien, un plumero vegetal colocado ante el sexo o, en fin, una especie de taparrabo de "mahute". Algunas, adems de usar esta ltima prenda, se envolvan en una gran pieza de "mahute", blanca si el "tapa" era dejado en su color natural, amarilla si era teida con races de "pua". Algunos "mahute" de lujo solan estar bordados. En los sombreros -"Ha'u"- exista variedad, todos eran fabricados del mismo material que les proporcionaba la isla; fajas o cinta de mahute y diversas plumas de aves. VESTIMENTAS DE JEFES Y REYES Vestiduras, adornos, tatuajes, tinturas y diferentes accesorios en general, acompaaban las vestiduras de los distintos jefes que formaban la constitucin social de los clanes. Los ARIKI (reyes): llevaban una hermosa capa de dibujos de variados colores hecha de fibras de rboles. Sus cabellos eran largos y le caan sobre los hombros. Sobre la cabeza llevaban un sombrero con plumas, en la mano portaban una insignia de mando, el "ao", y sobre su pecho, colgados al cuello, insignias en forma de corazn de alta dignidad, los "tahonga", collares de caracoles de mar y otros en forma de luna creciente, los "reimiro". Los TANGATA MANU (hombres pjaros): el poseedor del huevo, protegido desde ese momento por los dioses, se tornaba "Tangata Manu" u hombre pjaro. Al revs de los reyes, deba afeitarse la cabeza y pintrsela de rojo; ponerse luego una corona-peluca de cabellos humanos, llamada "hau-oho" y pintarse el rostro de rojo y negro. Llevaban colgados anzuelos de piedra pulimentada o hueso humano. Los POKI MANU: a los nios o nias que eran candidatos a "Poki Manu" se les vesta con los ornamentos rituales y les era cortado el pelo en la casa por su "Tangata-Tapu-Manu", que era un iniciador experto en el arte de decir las palabras rituales. Cintas blancas de mahute se amarraban en sus brazos y piernas. Nueces de coco, o a falta de stos, varios tahonga, les eran colgados de los hombros, sobrepecho y espalda. Le trazaban crculos blancos en la espalda, en la regin lumbar baja, y adems uno en cada nalga. Llevaban un cinturn y se pintaban a veces tambin en la piel la figura del doble anzuelo. -11-

Profesores "RONGO-RONGO" o "ARIKI": llevaban una especie de grandes dilemas, hechas con plumas negras de gallo, que tenan a veces cerca de un metro de dimetro; durante la fiesta "de las tablillas", los maestros "rongo-rongo" y su jefe supremo, deban ir provistos de plumas de gallos negros, y llevar en la mano un largo bastn terminado en un ramillete o plumero(heu-heu). Los ARIKI PAKA: tenan como funcin implorar lluvia en caso de sequa. Se cortaban el pelo al ras, se pintaban el cuerpo con el jugo amarillo de la planta "pua", se ponan sombreros adornados con plumas largas, y llevando esponjas y piedras del mar, banderitas y otros objetos, suban a las cimas de los cerros e imploraban lluvia. Las NERU: eran nios y nias que se les reclua en cuevas para conservar la piel blanca de su cuerpo. Las nias se dejaban crecer el pelo y las uas y su pasatiempo era el juego del hilo llamado "kai-kai" VESTIMENTAS USADAS EN LOS KOROS Los "koros" eran fiestas que se celebraban con cantos y reparticin de comidas como recuerdo de algn acontecimiento o en honor a alguien. Los cantores formaban dos grupos que cantaban alternativamente. Cada grupo se compona de una fila de hombres, llamado "pare", y otra de mujeres llamado "ihi". Todos los cantores se pintaban el cuerpo con diversos colores: el jugo amarillo del bulbo de "pua", la tierra roja llamada "ki' ea", greda blanca y tizne. Llevaban en la cabeza el "ha'u mingo'i", cinta o diadema adornada de plumitas cortas. TATUAJE Y PINTURAS -HOMBRES: En 1770, don Felipe Gonzales observ que los indgenas de la isla, por l llamada de San Carlos, estaban "groseramente pintarrajeados", pero que a pesar de ello, parecan ms europeos que americanos. Despus el almirante Cook, el Dr. G.Bat, P.H. Loti, A. Pinart, etc. Comprobaron que los indgenas estaban enteramente pintados con una tintura roja (kikokura), previamente disuelta en saliva (A. Pinart); Los cabellos estaban igualmente de rojo (bat). Esto es lo que daba a la piel de los indgenas ese color "cobre-rojo". Si la mayor parte de los pascuenses andaban pintados de rojo, algunos, por el contrario(hombres o mujeres) lo estaban de blanco. Adems, cuando Cook pas por la isla, hombres y mujeres estaban tatuados de pies a cabeza, aunque las mujeres un poco menos. En tiempos de Pierre Loti, los hombres tenan todava "largos tatuajes" azules o verdes obscuros, de una excentricidad y de un trazado exquisito, que corran por sus piernas y costados. Documentos de Choris, permiten darse cuenta del aspecto general de estos tatuajes; pero es la acuarela de Pierre Loti, la que muestra el aspecto general que representaban con su piel roja y sus tatuajes azul oscuro. -12-

Desde el punto de vista tcnico, los tatuajes azules eran ejecutados por medio de espinas de pescado (o con la ayuda de peinecillos de hueso), que servan para introducir, bajo la epidermis, el polvo pulverizado de hojas carbonizadas de "ti". Estos tatuajes eran indelebles. -MUJERES: Tambin ellas iban a la vez tatuadas y pintadas; pero la pintura, lejos de generalizarse, quedaba excluida de una zona situada en la parte superior interna de los muslos. En lo que a tatuaje se refiere, cuenta Beechy que, una muchacha hermosa, estaba tatuada bajo cejas y, adems, desde la cintura hasta las rodillas. Medio siglo ms tarde A. Pinart nota que las mujeres tenan una lnea circular azul, que iba desde la sien a la ceja, y desde sta a la mitad de la frente, terminando junto al nacimiento de la cabellera, esta lnea se doblaba hacia el exterior mediante una serie de puntos azules, acompaada de una ltima lnea azul que rodeaba la boca. Algunas mujeres llevaban en cada mejilla, un tatuaje en forma de hacha sin mango, con el filo dirigido hacia el ngulo exterior del ojo y el lomo tocando el lbulo de la oreja. En los lbulos de las orejas, que caan hasta el nivel de la barbilla, haba una serie de puntos azules alrededor del agujero que las atravesaba. Otros tatuajes circulares rodeaban las muecas y los tobillos. Por supuesto, que entre las mujeres, el uso del tatuaje ha desaparecido casi por completo en la poca contempornea (Stephen-Chauvet, 1946:46-47). El Hno. Eugenio nos cuenta: " Las mujeres usan nicamente el color rojo, pero los hombres todos los colores, para pintarse se valen de una especie de tierra desleda o el jugo de ciertas plantas". En caso de guerra, los guerreros se embadurnaban de negro y deban pasar toda la noche en vela. La persona que ms tatuajes tena era mucho ms noble. De las tierras de color, la ms famosa es la que se llama ki'ea. Es la que llam la atencin a Behrens por su color rojo tan encendido. Hay otra tierra de color que conocieron los espaoles que llegaron bajo el mando de Felipe Gonzlez (1770). Se encuentra a poca distancia de Vinapu, cerca de unos arrecifes, llamados "Pahu". En esta mina hay tres tierras de color ki'ea, pero de un color menos vivo que el Te Tiamo; Pua Oua, que es amarillenta; Marikuru, de color blanco ceniciento. Para pintarse de negro, se tiznaban con Ngarahu (holln, tizne). El jugo de ciertas plantas que menciona el Hno. Eugenio, es el de los tubrculos pua y pia de color amarillo y rojo respectivamente. Las figuras sobre el pecho variaban mucho. Algunos llevaban tatuada la figura del "ao" (insignia de mando), otros, como el viejo Nicols Pakarati (1972), la figura de

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un gran "mangai" (anzuelo) y otros diseos, segn sea el gusto. Algunos llevaban la cara casi enteramente tatuada y en la espalda largas paralelas. Algunas personas, en especial mujeres, se dejaban hacer solamente algunos tatuajes parciales; otras se dejaban tatuar gran parte del cuerpo. El color del tatuaje que daba el "ti" era azul oscuro o verdoso. En Marzo de 1946 falleci la ltima persona que tena un tatuaje todava; mujer anciana nacida entre 1840 y 1845. Su nombre pascuense era: Ko Uka A'Hei A'Are-ro(Uka hija del Hei, hijo de Arero), bautizada con el nombre de Eva. TECNICAS DE TATUAJE El cosmtico por excelencia era el tatuaje, llamado "tatu" o tambin "takona". Algunos de los antiguos, tenan distintas partes de su cuerpo en tanta extensin tatuadas, que presentaban un aspecto grotesco y horrendo a los ojos de los navegantes extranjeros. La tinta para el tatuaje se fabricaba de la siguiente forma: se excavaba un hoyo en la tierra y se haca fuego en l. Sobre el fuego encendido echaban una buena cantidad de hojas secas de "ti" y de caa de azcar, se tapaba el hoyo con una piedra pizarra lisa, dejando una abertura para que no se apagara el fuego. El humo de las hojas quemadas suba hacia la tapa de piedra y la cubra de tizne. Acabadas las hojas raspaban el tizne de la piedra, dejndola caer dentro de una calabaza o de una piedra ahuecada. En seguida mascaban caa de azcar y escupan el zumo sobre el tizne. De esta mezcla resultaba la tinta. Para efectuar el tatuaje usaban agujas de huesos pequeos llamadas "hui", tienen de 3 a 7cms. de largo, por unos 4mm. de espesor. Uno de sus extremos est cortado en puntas, unas 5 o 6, a manera de dientes de peine. Los tatuajes efectuados en distintas partes del cuerpo tenan nombres especiales: Rima Kona: en el dorso de la mano o en la mueca. Pare: en los brazos. Retu: en la frente. Humu: en las pantorrillas. Mata pea: debajo de los ojos. Pangaha'a: en las mejillas. Tu'u ha-ngongo: en la espalda. Algunas de las figuras ms comunes: El "retu", tatuaje preferido de las mujeres; de forma graciosa, se compona de dos lneas paralelas redondas, del tamao de cerezas; el "pangaha'a" dos fajas en forma de cuas puestas en ngulo recto sobre las mejillas; el "rima kona" tatuaje completo de todo el dorso de la mano hasta las uas o de mueca y parte de la mano (Englert, 1993:171-172). ADORNOS, COLLARES Y PENDIENTES -14-

Con cabellos humanos trenzaban tambin fajas a manera de bufandas llamadas "veri y ao". Los collares, "rei " eran cordones de cabellos, con una espacie de medalln sobre el pecho. Si era de madreperla, se llamaba "rei mata puku";si era de piedra plana, "rei pureva"; su era todo de conchitas"rei ppippi"; se exhiba sobre el pecho la insignia de media luna con dos caras esculpidas en los extremos, llevaba el nombre de "reimiro". Los pendientes eran hechos de la raz de una planta, de forma ovalada, de tres pulgadas de largo (op.cit:182). DIFERENTES ADORNOS Y ORNAMENTAS -REIMIRO: Los reimiros son unos ornamentos de madera, en forma de media luna o de luna creciente, que tienen en cada uno de sus extremos una cabeza antropomorfa. Es un objeto pectoral, parecido a obras existentes en otras islas del pacfico. -TAHONGA: es una bola de madera, de forma de corazn, un tanto ovoidal en la parte inferior. De una altura media de 0.10 a 0.15 mt. Estn adornados con una o dos cabezas de hombre, unas veces, de pjaro, y otras veces de crestas en relieve. Tanto el tahonga como el reimiro servan de smbolos decorativos, rituales, durante las ceremonias de iniciacin del "manu" para los adolescentes. -AO,UA Y RAPA: eran tres insignias en forma de remos. Ao y Rapa tienen en las dos extremidades paletas, una de ellas con figura de cara humana, la otra con dibujos decorativos. EL RAPA t na un largo medio de 60 e cms. Y la forma de una doble pagaya ligera y corta. Para unos ste era una accesorio de las danzas en las ceremonias de culto del pjaro; para otros, un objeto ritual que los sacerdotes tenan en la mano mientras recitaban ciertas frmulas de encantamiento . El "ua", era un largo bastn, en forma de remo estrecho, terminado en la parte superior por una decoracin consistente en dos cabezas humanas, unidas por atrs y fusionadas (Stephen - Chauvet, 1946:133-145). Otra figura usada en las danzas era el "pare", que tena forma semejante al bumerang; pues lo hacan de ramas que salen bifurcadas del nudo del rbol. En el nudo se esculpa la forma de una cabeza humana, que podra ser masculina o femenina.

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MOAI KAVA-KAVA: Con ocasin de fiestas, cada dueo de casa colgaba de los hombros de sus moais para lucirse en las danzas. Segn Routledge durante las grandes ceremonias, en Mataveri y en Koro, los lucan colgados al cuello, por medio de un cordoncillo que pasaba por un agujero abierto al nivel de la nuca de las estatuillas, o bien ciindolas por el cuello de las figuras. De las frutas del Marikuru, que es un rbol, tambin se hacan collares. Asimismo se us mucho el anzuelo doble como adorno pectoral en las mujeres en vez de los "vulos", que tambin eran muy usados por las mujeres colgado al cuello. De las conchas marinas, las mujeres usaron las pequeas para adornar los lbulos de las orejas. Lucan colgando del cuello una valva de grandes proporciones como unos medallones de madreperla. De caracoles Pipis, hacan collares, "Korone Miro". De los caones de las plumas de las aves hacan sus peinetas: "Tapani". Las plumas que empleaban para esto eran de gallina, en especial las plumas negras de gallo o plumaje de pjaros marinos. Las mujeres, en los boquetes de los lbulos auriculares (tan largos a veces, que les pendan hasta los hombros), not Forster que se ponan copos de velln blanco, de plumas finas, y anillos de una sustancia elstica, enrollado como el resorte de un reloj, todo ello acompaado, en ocasiones, de espinas de pescado y de conchitas marinas. CABELLERAS, PEINADOS HOMBRES: Antiguamente, los pascuenses andaban siempre a cabeza descubierta; sus cabellos, regularmente cortados sobre las orejas (A. Pinart), estaban enrojecidos y reunidos en lo alto, en forma de copete, por medio de tallos de escabiosa y un revoltijo con barro. Segn Roggeween pudo ver, unos personajes que le parecieron como sacerdotes y que tenan la cabeza rapada, pero cubiertas con bonete de plumas blancas y negras. PEINADOS: Muchos acostumbraban a cortarse los cabellos, pero tambin haba quienes los llevaban largos y trenzados, o recogidos sobre la cabeza en forma de moo, el llamado "pukao". MUJERES: Las pascuenses llevaban los cabellos recogidos atrs, en forma de moo. En tiempos de Cook, solan llevar sombreros de paja o de trenza de hibisco de forma navicular. Estos sombreros se llamaban "haupuno" o "puo" (Cook) (Stephen-Chauvet, 1946:48-49). -16-

TRAJES DE PLUMAS Despus del uso del mahute, los pascuenses empezaron a usar otros trajes como el traje de plumas, por ejemplo. Segn relatos de Roggeween y Bohrens, se desprende que hubo abundancia de plumas en la antigedad. El traje de plumas se usaba en las fiestas al estilo ms antiguo. En la actualidad no se acostumbra a usar el traje tpico, de plumas, por escasez de stas. El Dr. Ramn Campbell, en su libro "La herencia musical de Rapa Nui" le da el nombre de "huru-huru" a este traje, esto significa plumas. A las plumas largas de la cola de las aves le llaman "pingei" y a las plumitas finas de variados colores, "poukura o kura". Para confeccionar este traje se hacan tiras de plumas las que se colgaban en una especie de cinturn, con la cual se daba forma a la falda. Todas las tiras de plumas quedaban colgando alrededor del cinturn que se pona a la altura de las caderas. Los pascuenses, en general las mujeres, se ponan este traje para bailar el "Sau Sau", baile introducido a Pascua a mediados de este siglo. Tambin se pusieron trajes con plumas de colores, a modo de estilizacin del folklore polinsico. Los primeros trajes de plumas eran de color blanco (Cdiz, 1975:13). TRAJE DE FIBRA DE CORTEZA DE PLATANOS El traje que usan los conjuntos actuales es una imitacin del traje de Tahiti o de Bora -Bora, islas donde se usa el mismo traje de fibra seca de corteza de pltano llamado "Kakaka". En la isla de pascua se hacen actualmente y lo acompaan con cintillos y taparrabos del mismo material adornado con conchitas de colores (Pure). Los primeros visitantes dicen haber visto abundantes plantaciones de pltanos. Esta planta se poda de vez en cuando y se plantan los renuevos, "huri maika" . Las hojas y la fibra del pltano tiene an varios usos prcticos en la vida diaria (op.cit:14). TECNICA DE ELABORACION TRAJE DE KAKAKA Existen siete variedades de plantas de pltanos. La confeccin del traje de "kakaka" se realiza en varias etapas: -Preparacin de la kakaka. -Confeccin del traje mismo. -El trenzado para el cinturn y el taparrabo.

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Una vez preparada la materia prima, despus de un complejo proceso de elaboracin, se procede a estirar las fibras de Kakaka ya secas, se hacen 6 o 8 trenzas para formar el cinturn, luego se cosen 3 o 4 de estas trenzas, superponiendo la mitad de una, arriba de a otra; en este cinturn se pegan a l mquina 3 o 4 capas de fibra de kakaka. Despus de pegadas todas las corridas o capas correspondientes de kakaka, con las 3 o 4 trenzas se hace otro cinturn el cual ir cosido por la parte interior en la cadera del traje. Quedan as apretadas firmemente las fibras , entre los dos cinturones. Luego se procede a cortar la kakaka a un mismo nivel y a deshilacharla, en trozos delgados de aproximadamente 5mm. de ancho como mximo. El traje de mujeres se adorna con conchitas, medallones y collares (op.cit:15). PAREU El gnero con que se confecciona el Pareu es de procedencia extranjera, de fabricacin en Hong-Hong, Francia, etc., se trae especialmente desde Tahiti. En 1927 llega por primera vez el Pareu a la isla. El Pareu se suele acompaar de una flor en la cabeza de la mujer, al costado izquierdo. Esta es una costumbre tahitiana. Generalmente la mujer usa una flor roja (hibisco) entre la oreja y el cuello. Con la tela del pareu puede fabricarse un vestido o se puede usar simplemente como una tela puesta de diferentes maneras sobre el cuerpo. Existen alrededor de siete formas de colocarse el pareu. Por lo general el pareu suele ser de dos colores, uno de fondo y otro que conforma las flores o dibujos de los estampados de la tela (op.cit:17).

CONCLUSION Sin lugar a dudas, la etapa de mayor riqueza artstica en la cultura Rapa Nui, est en la poca primitiva, de donde es posible rescatar los valores y variedad de sus pinturas corporales y de sus tatuajes. Estos demuestran gran desarrollo en sus tcnicas de elaboracin y en su forma de aplicacin. Con el transcurso del tiempo estas tcnicas fueron abandonadas por los nativos. Hoy en da ha vuelto el inters por el estudio y la reimplantacin de stos, pero slo como uso ocasional, en ceremonias o fiestas conmemorativas. Al igual que en otras manifestaciones culturales de nuestro pas, la juventud no se interesa por mantener la tradicin. Son evidentes las influencias forneas, ajenas a su identidad, productos de los medios de comunicacin y del comercio, como consecuencia de la gran afluencia de turistas. La mayora de los artesanos se limitan a reproducir artesanas antiguas sin tener conocimiento de sus significados. -18-

En la actualidad, los trajes de plumas y de fibra de pltanos (kakaka), slo son utilizados en ceremonias o fiestas. La poblacin viste a la usanza continental o con prendas de influencias polinsicas. La juventud, en especial los varones, visten con Jeans americanos, chaquetas sin mangas y casacas de mezclilla, pauelos rojos en la frente, en las muecas y en el cuello.

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MAPUCHE ORIGEN Sobre el origen del pueblo mapuche y su cultura hay todava muchas incgnitas. Esto interes a los investigadores de comienzos de este siglo, tales como Latcham, Guevara, Oyarzn y Medina. Latcham, basado en argumentos etnogrficos, sostena que el "araucano" era un producto del mestizaje surgido como consecuencia de la irrupcin de un grupo tnico moluche, grandes guerreros y cazadores que habitaban las pampas argentinas, quienes habran conquistado los territorios ubicados entre los ro Bo Bo y Toltn, dos o tres siglos antes de que llegaran los espaoles. De la mezcla con la poblacin autctona de vida agrcola y sedentaria habran adoptado su lengua y costumbres. Otra hiptesis plantea que su origen hay que buscarlo en antiguos pueblos del Norte chileno. Trabajos arqueolgicos de las ltimas dcadas han ido confirmando este posible origen (Morris, 1986:5). La cermica y ciertas costumbres funerarias sugieren relaciones entre los mapuches y los pueblos agroalfareros del Norte Chico (Cultura Molle). Los dems investigadores rechazan este mestizaje y abogan a favor de la unidad tnica del mapuche y su parentesco con las culturas septentrionales. Los trabajos arqueolgicos y etnogrficos de esta ltima dcada han puesto ms nfasis en la historia cultural de los pueblos que habitaron en el sur de Chile, que en sus orgenes (Aldunate, 1986:26). UBICACIN Es difcil dar una ubicacin exacta del territorio que habitan los mapuches. Los mapuches se habran expandido progresivamente hacia el Sur en un perodo no precisado de la era cristiana. A la llegada de los espaoles a Chile en el siglo XVI, encontraron este pueblo que se autodenominaba mapuches, que estaban entre el ro Aconcagua por el norte y la Isla de Chilo por el sur. Con una lengua comn y costumbres similares, se poda distinguir diferentes grupos, de acuerdo a la zona geogrfica que habitaban. Los que se encontraban en las cercanas de otros pueblos indgenas tenan grandes diferencias culturales: -En la Zona Central, entre los ros Aconcagua y Bo -Bo los Picunches (Gente del Norte). -En la Zona Centro Sur, entre los ros Bo -Bo y Toltn los Mapuches.

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-En el extremo Sur, entre los ros Toltn y la Isla Grande de Chilo los Huilliches (Gente del Sur). -En la Cordillera los Puelches (Gente del Este) y los Pehuenches (Gente del Pehun). Ambos grupos nmades. Actualmente se sitan en el ro Bo -Bo por el norte, llegando hasta la Isla Grande de Chilo, como lmite meridional. Los mapuches tambin ocupan gran parte de la Pampa Argentina, con un permanente intercambio econmico y cultural con los mapuches chilenos. Hoy en da, viven en reducciones o territorios asignados por diferentes gobiernos chilenos, localizados en diversos lugares desde el Bo -Bo hasta Chilo. ARTESANIA La artesana mapuche pese a ciertos cambios posthispnicos, ha mantenido su carcter tradicional. La artesana, desde pocas remotas, ha elaborado gran variedad de objetos y elementos con fines de utilidad prctica, de expresin esttica o espiritual, o la combinacin de ambos. La variada artesana mapuche ha utilizado una amplia gama de tcnicas y materiales de elaboracin: Tejidos con fibras naturales, tallado en piedra y madera, cermica, textiles y orfebrera en plata. La artesana textil mapuche, se ha mantenido vigente, en general, hasta nuestros das, usando antiguas tcnicas de telar y lana con teidos naturales. El trabajo de la plata, es uno de los ms destacados, alcanzando su mayor riqueza en la creacin artstica. Las mujeres mapuches usan sus alhajas de plata en funcin de su vida social, ntimamente ligada a la religiosidad (especialmente usadas en los rituales, entierros, en ceremonias de agradecimiento a su Dios por las buenas cosechas, en las prcticas de la machi y muchas ms). Las joyas se transforman en talismanes protectores y smbolos de fertilidad (Morris, 1986:6). ARTE TEXTIL MAPUCHE No se ha podido establecer una cronologa precisa que permita dilucidar cmo y en qu momento se inici esta actividad en el pueblo mapuche. Hay carencia de informacin al respecto, tanto en su funcionalidad como en su esteticidad. Los tejidos mapuches guardan estrecha relacin con sus similares del Norte: la asimilacin tcnica, conceptual y simblica es propiamente autctona mapuche.

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En la textilera mapuche la diferencia entre los diversos tipos de tejidos, no est en su destino o utilidad sino en el gran simbolismo de sus contenidos (Gonzlez, Seplveda, 1985:5). La textilera mapuche a diferencia de la Aymara, es desarrollada exclusivamente por las mujeres. La enseanza se transmite de madre a hija como parte final de un proceso de aprendizaje general. Antes de la ejecucin de una pieza textil, sta debe ser pensada -rakiduam- en un sentido tcnico y simblico. En su concepcin, en primer lugar, priman las tcnicas de elaboracin, en segundo lugar los contenidos culturales y finalmente lo esttico. El universo textil mapuche -duwen- puede clasificarse en tres categoras o grupos: 1. -El de las "vestimentas" -ngeren- ropa tejida: (chamal: pao rectangular; trarwe: faja; iwutue: sobretodo; trarilonko: cintillo). 2. -En el de los "enseres", tejidos para la casa: (lama: alfombra; pontro: frazada; kuka: vendas; ekull: pao, pauelo). 3. -Y en el de los "aperos", prendas para montar: (matra sudadero; kutamma: alforja; chau: pelero) (Mege, 1990:56). Dado el tema bsico de este trabajo -vestimenta tradicional- solo nos referimos al primero de ellos (ngeren). TECNICAS DE ELABORACION TEXTIL L a materia prima de donde obtienen la lana, bsicamente proviene de la oveja. El proceso se inicia con la esquila, lavado y cardado de lana; luego, los vellones de sta son hilados por las diestras manos de la mujer mapuche. Con su uso girando en torno a la tortera van produciendo hilos de distinto grosor, dependiendo de la prenda que piensan fabricar. Los textiles son confeccionados en el Witral (telar vertical), su urdimbre es siempre doble (tcnica de la doble faz), coincidente en los motivos por ambos lados cambiando solo su color. Las fajas de hombres y mujeres, de textura y teidos ms finos, se tejern en telares horizontales tendidos en el suelo. La tejedora lleva el volumen tridimensional de los objetos reales, al plano de dos dimensiones en sus tejidos. Para esto utiliza una tcnica elemental de representacin muy difundida en Amrica-Indgena, la del "desdoblamiento" por cortes verticales y horizontales. Esta se acompaa por otras tcnicas que permiten generar y regenerar nuevas figuras a partir de las desdobladas. Se realizan tcnicas de re-elaboracin figurativa por "desmembracin", por "desarticulacin" combinada con "desmembracin", por "dislocacin" y "desmembracin", por "desollamiento" y "desmembracin". Estas tcnicas son llamadas por las tejedoras -imin- (op.cit :18). -22-

TECNICAS DE TEIDOS En el proceso del teido los colores son obtenidos principalmente por tintes naturales como races y hierbas; usarn nalca o relbn para los tonos rojos, maqui o barro para los negros, cochayuyo o radal para los pardos; fuera de las tinturas artificiales que comprarn en los mercados urbanos. Los mapuches tenan como plantas tintoreas el canelo, maqui, barba de palo, roble, nalca, y como mordientes (se usa para lograr un tinte permanente, como fijador), usaron cenizas, orines fermentadas y productos con tanino. La mujer mapuche desmenuzaba la corteza, raz, tallo, hojas o frutos y haca hervir el material vegetal en agua, por un par de horas, y lo cambiaba cuando ste se agotaba, obteniendo una mayor concentracin de la tinta. Despus sumerga la lana en sta y la haca hervir por unos minutos. Segn el libro "Los tejidos araucanos y plantas tintoreas" de H. Claude Joseph: "El ail extrado de las plantas leguminosas del gnero indigofera es muy usado por ellos para teir sus chamales y ponchos de un color azul, ms o menos intenso. Lo mezclan en proporciones convenientes con otras materias colorantes de origen vegetal para producir toda una serie de tintes derivados, como el azul celeste, el verde y el violado" "Con la corteza del radal preparan otra tinta de color caf oscuro. La materia colorante no aparece de este tono en la corteza recin cortada, pero al cabo de poco tiempo ennegrecen los recortes por la accin del aire sobre el tanino. Por ebullicin extraen una tinta muy abundante y cargada de los fragmentos tratados. Aumenta la concentracin, preparan tonos obscuros afines al negro". "Del roble o pelln, extraen dos colores. El corazn, parte que llaman propiamente pelln, de un encarnado subido, contiene una materia colorante muy abundante, que sirve para teir del mismo color. Desmenuzan la madera en astillas delgadas, la hacen hervir en agua, durante dos horas. Despus de unos pocos minutos de ebullicin el agua toma un tinte vino, que se vuelve poco a poco ms cargado. Durante la operacin, se reemplazan muchas veces las astillas agotadas por otras frescas, que por difusin del principio colorante aumentan la concentracin de la tinta. Tien la lana en esta tinta durante 15 minutos. Adquiere y conserva indefinidamente el color encarnado. De la corteza extraen un colorante ms plido. Con races del relbn preparan una tinta roja (belu). Para teir de rojo, ciertos mapuches agregan a la tinta el "culle" y alumbre como mordiente. La lana se hierve por un cuarto de hora. "A las especies enumeradas se debe agregar las plantas llamadas vulgarmente barba de palo, lquenes, que con todo son empleados por los indgenas para teir, especialmente hacia la Cordillera de los Andes. Mezclando lq uenes en proporciones diversas, las mapuches consiguen tintes intermedios de una variedad casi sin lmites. Proceden de la misma manera con los vegetales -23-

superiores, mezclando flores de quintral con hojas de maqui para teir amarillo vivo; roble, pelln y radal para producir color caf obscuro. Matizan todos los colores, pero especialmente el negro" (Baixas, Philippi, 1985:16). ARTESANIA EN PLATA ORIGEN Existen diversas teoras, frente al origen de la platera Mapuche. Algunas apuntan que su desarrollo es posterior a la llegada de los espaoles; otras sostienen que ya era usada por los mapuches- hombres y mujeres- mucho antes de la llegada de los conquistadores a Chile. Hay antecedentes en las crnicas registradas por los hispanos, con relacin al uso de determinadas "prendas" que adornaban a la mujer. Entre stas se destacan el tupu: alfiler rematado en un extremo por un gran disco plano de plata, y chawai: aros, junto a estas joyas llevaban las llankas: piedrecillas verdes, agujereadas, y antas: hechas de caracolitos de mar, blancos y pequeos. Los mapuches precolombinos conocan la existencia del oro y plata, y el modo -rudimentario- de trabajarlo. Posteriormente obtuvieron estos metales en las guerras con los espaoles, que estos traan en sus aperos de montar. A diferencia de otros pueblos americanos, los Mapuches no se asemejan a otras prcticas de embellecimiento esttico. La cabeza, el cuello y el trax son las partes que las mujeres adornan con mayor inters. Se destaca el cuidado con que la mujer adorna y peina su cabello, y el uso de zarcillos, gargantillas, etc. Otra zona del cuerpo que destaca es la regin pectoral. Existen ritos practicados por ellos, referentes a los atributos mgicos que para ellos tenan la cabeza y el pecho. El esplendor de la platera mapuche alcanza su mxima expresin en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos de este siglo. No existen modelos de la orfebrera en otros pueblos de Amrica, destacndose stos por su originalidad, forma y diseo. A excepcin del Tupu, prendedor de los chamales, cuyo uso, forma y nombre es compartido con otros pueblos andinos (Morris, 1986:16). EVOLUCION DE LA PLATERIA MAPUCHE Segn publicacin sobre joyera mapuche del Museo de Arte Precolombino, se podra realizar un ensayo sobre su periodicidad en cuanto a la elaboracin de las joyas y los adornos. PERIODO PREHISPANICO Por referencias de historiadores y estudiosos se puede deducir que en el perodo prehispnico, los mapuches conocan el uso de los metales y su manufactura, y -24-

fabricaban adornos de cobre y probablemente arqueolgicos, han confirmado esta afirmacin.

oro

plata.

Hallazgos

PERIODO POST HISPANICO Primera Epoca: Despus de la conquista espaola y hasta el siglo XVIII el mapuche inicia el uso con mayor frecuencia de metales nobles en la confeccin de sus prendas. No existen buenas descripciones de ornamentos en relatos de la poca. Segunda Epoca: Durante el Siglo XVIII se inicia la creacin de formas distintas en la orfebrera mapuche, alcanzando una complejidad creciente y son usadas por todas las mujeres. Paralelamente, aparece en sta poca la platera en aperos de montar, cinturones, bastones de mando y en otras prendas usadas por los hombres. La iconografa de la poca muestra el uso de pectorales y adornos ceflicos En las mujeres, los que usan con los prendedores y zarcillos. Aparecen el trarilonco de cinta de gnero con colgajos de plata; el ngutroe con tubitos de plata y campanillas (chichol); los colgajos de tubitos (regni-regni); los grandes aros circulares de plata y de cobre continan en uso, as como los llamados chagualchapel. Los tupu o prendedores son de grandes proporciones. A comienzos del Siglo XIX aparecen los pectorales o sequil; y los trariloncos con cadenas de plata. Tercera Epoca: En esta poca empiezan a fabricarse los aros campaniformes (chaguay-upul); los aros trapezoidales ms reducidos de diversos tamaos y ms pequeos que los anteriores. Se siguen usando los pectorales sequil, siendo reemplazados los tubos circulares por placas. Aparecen el punzn, grandes agujas rematadas en esferas de cuyo extremo penden una cruz o medalla. Los ngutroe se generalizan y son usados casi por todas las mujeres mapuches, envolviendo sus trenzas. Caractersticos de esta poca son los trariloncos hechos enteramente de cadenas de plata con colgajos redondos en forma de medalla, lisos o grabados con figuras abstractas. En esta poca aparecen otros ornamentos pectorales, el trapelakucha, seguramente derivacin del sequil. Cuarta Epoca: A fines del siglo XIX, marca y aparece, el sequil- acucha o sequil de tres cadenas que cuelgan de una placa decorada con incisiones que representan aves que se enfrentan. Este se usa como prendedor y sustituye a los punzones. En los trapelakucha, se produce un cambio en las cadenas, en esta poca, similar al de los trariloncos. La cadena de los trariloncos cambia y se simplifica, aparecen dos tipos distintos: uno de eslabones de placa cuadradas y decoradas con pequeos crculos incisos unidos por cuatro eslabones simples, y otro que -25-

consiste en una cadena de eslabones planos, en el cual el eslabn de unin se convierte en eslabn principal. Con posterioridad, los sequil-acucha o sequil de tres cadenas pasan a ser los ornamentos ms popular de la mujer mapuche (M.Chap, 1985:18-19). Algunas de las joyas ms representativas usadas por las mujeres mapuches son: Trarilonco-(altar cabeza): cintillo de plata que cie la cabeza a la altura de la frente. Est confeccionado a base de una cadena plana de lata, de la que penden colgantes tales como discos, monedas, figuras humanas, hombre-mujer, cruces; en sus extremos broches circulares grabados en relieve, similar al ostin, con una longitud que oscila entre 60 a 70 cm. , Y cuyo peso es 300 grs. aprox. El nmero de pendientes es variable, existiendo trarilonco con 20, 24, 30, 36, 40 o 50 colgajos. Ngutroe-itrowe: es una de las joyas que presentan mayor dificultad en su confeccin. El platero mapuche confecciona pequeas cpulas, que cubrirn una angosta y larga fajita de lana. La parte central es ms ancha y est decorada con lanas. Sus motivos de decoracin estn basados en tringulos, cruces, flores y formas libres (Castro, 1978:15-16). El itrowe envuelve las trenzas de la mujer mapuche. Mide entre 1,80 mt. y 4 mts. de largo y su ancho vara de 2 a 12 cm. El nmero de cupulitas va de 800 a 4.000. Existen objetos similares al itrowe en cuanto a su tcnica de confeccin, tales como el lloven y el polquii; este ltimo posee en sus extremos tubos o cadenillas de plata terminados por campanillas cnicas. Trapapel(amarra-cuello): es un collar difcil de encontrar en la actualidad; el trapapel es una "prenda" que consta de dos partes: una base de cuero o lana y una lmina de plata en forma rectangular. Est decorada con diversos relieves, especialmente con dibujos triangulares. Algunos presentan orificios centrales, para ubicar otras joyas como el trapelakucha. Traripel (atar- cuello) son collares de diversas formas, algunos confeccionados a base de cuentas de piedrecillas verdes o azules llamadas-llankas-; otras, hechas con chaquiras; pequeas cuentas de loza, y una tercera variante: cuentas de plata. Longitud total de 2 a 4 mt. Chawai o zarcillos: son pendientes del lbulo inferior de la oreja. Gran variedad de los chawai, est conformados por una sola pieza discoidal, romboidal, o trapezoidal; con colgajos de diversas formas caladas, con decoraciones incisas, sin decoraciones, fitomorfas, ornitomorfas y el campanuliforme upul; aro de atractivos diseos y dimensiones (6-10 cm. de alto por 6-12 cm. de ancho) (op.cit :20).

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Quetalchapewe: pequea joya en desaparicin, de 14-25 cm. de largo por 1,5-3 cm. de ancho, confeccionada por una cadenita plana cuya funcin corresponda a la terminacin de las trenzas a la altura de la espalda, junto con evitar la separacin de las trenzas. Quelkai: collar realizado con tcnica similar al trarilonco. La diferencia es su tamao, ya que su dimensin es de acuerdo con su funcin. El quelkai est confeccionado en una cadenita de dos tipos de eslabones, de la que cuelgan diversas formas; figuras humanas, discos, tringulos, flores y cruces. Prendedor: esta joya pectoral es la ms caracterstica de las joyas mapuches, y a la vez la ms usada por la mujer. Se le confunde por error con el nombre de trapelakucha. Lo ms representativo de esta "prenda" es su parte superior la que representa un guila bicfala de antiqusimo diseo. Tiene de 3 a 4 cadenas de eslabones, de los que pende una forma trapezoidal o semicircular en los ms antiguos. Penden de sta, colgajos de diversas formas: figuras humanas -hombre mujer-, fores, discos y otras. De la parte superior del prendedor cuelgan, en algunos, dos objetos similares a los observados en las bases de la prenda (op.cit :27). Tupus y Punzones: Son alfileres que alcanzan gran tamao; los lleva la mapuche a manera de broche, en su chamal. Es una de las joyas ms antiguas la que an hoy conserva la tcnica de su pureza y su diseo. Caracterstica principal es que su extremo se ubica un gran disco plano. Se dice que representara el sol, la luna y los cuatro puntos cardinales, segn la decoracin observada en el disco. El punzn difiere del tupu en que posee una esfera que en algunos casos alcanza grandes dimensiones; en su extremo pende una cruz, figura humana u otro. Dimensiones: Tupu: 10-45 cms. de longitud. Disco:5-12 cm. de longitud. Punzn: 10-30 cms. de longitud, esferas: 2-10 cms. de longitud. Siqueles y trapelakuchas: son adornos pectorales que la mujer mapuche lleva pendientes del tupu o del punzn. El siquel, trae en su parte central de 4-8 plaquitas o tubos unidos en sus extremos, a la parte superior e inferior del objeto, por eslabones. En su extremo inferior est conformado por una estructura semicircular, la cual est decorada con una forma humana en relieve. De esta pieza cuelgan discos, flores, figuras humanas y otros; la parte superior va unida al tupu o al punzn por una cadenita de plata.

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La trapelakucha difiere del siquel en que est realizado en una sola cadena plana de eslabones, la que remata en una cruz gruesa decorada con relieves y de la cual penden diversos colgajos: discos, flores, cruces, etc (op.cit :32). Llol-llol : adorno pectoral, que tambin recibe otros nombres: tralaltralal, rawai. Su parte superior semicircular, decoradas con relieves incisos; dos piezas rectangulares con tres cupulitas cada una, unidas entre s por cadenillas de plata. En la parte inferior 4-10 campanitas fijadas al rectngulo. En su extremo superior, el llol-llol posee tres orificios por los que pasan cadenitas, pende de un tubo o punzn (op.cit :35). Trarikug: es un brazalete que an usan las mujeres. Antiguamente estaban confeccionados con llankas y chakiras; hoy se estructuran con cuentas de plata unidas con un filamento. Largo de 80-150 cms. y se lleva en la mueca; es de difcil confeccin. Yiwulkug (iyulkug): anillos de plata; formas lisas y sin decoraciones, con decoraciones incisas, calados, con rosetas, con estilizaciones de flores. Usos: hombres y mujeres (op.cit :37). LA PLATERIA DE LOS HOMBRES Estaban dirigidas al alhajamiento con enchapes de plata a las bridas de sus caballos. Las espuelas y los estribos de plata maciza, asombraban por su variedad. Se perdieron en la actualidad. Todo el afn de lujo lo destinaban a este objetivo. La fastuosidad de estos elementos sobresala en la antigedad, en los jefes o longkos, que eran los ms ricos. Desde fines del siglo XVI, ellos comienzan a imitar los arreos espaoles. En el siglo XVIII hay antecedentes del uso de monturas y bridas con adornos de plata (Morris, 1986:18). TECNICAS DE ELABORACION El material usado es la plata. En los aos 1925 y 1935 se usaron monedas chilenas (nquel y plata). Las herramientas son confeccionadas por el platero -retrafe-. Adems de usar limas, utiliza herramientas comunes como: martillo, alicates, escuadras y pinzas. Para pulir se utilizan agujas de acero. Se confeccionan los modelos en plantillas que luego sern reproducidos. Las monedas son laminadas a golpes y se marca el modelo para ser recortado. Se confecciona por separado cada una de las partes de la joya para luego unirlas, esta unin se realiza preparando una fina cinta de plata, que es colocada entre las -28-

partes a soldar. Antes de realizar esta operacin, se le espolvorea brax hmedo e introduce el objeto con sus piezas a unir en el interior del fuego. Luego se aviva el fuego con una "bombilla para soplar" (pingwan); se obtiene la unin de las partes. Se lija el objeto y finalmente se pule por frotacin con una aguja de acero. Con esta tcnica se confeccionan cintillos, aros, prendedores, pulseras, anillos, trompes, kaskawillas (cascabeles). (Eduardo Gaminao, platero de la provincia de Cautn). SIMBOLOGIA DE LA PLATERIA Las joyas mapuches tienen un sentido simblico que trasciende a lo ornamental. Tienen un valor mgico, que las mujeres asumen con dignidad, expresada en su rostro y en sus actitudes; conscientemente se sienten protegidas e invulnerables a los espritus del mal. El vnculo esotrico que existe entre las mujeres mapuches y las joyas es un misterio. En el prendedor pectoral de tres cadenas, a fines del siglo XVIII, est expresada la concepcin de la cosmovisin y genealoga del hombre mapuche. La kaskavilla era el instrumento mgico que usaba la machi; su funcin era alejar los malos espritus. El cintillo de plata permita el vnculo con los dioses. Las perlas de plata que engarzan los tocados, los discos y las cintas de color tienen significados an ignorados (op.cit :11). VESTIMENTA TRADICIONAL DE LA MUJER -Chamal: es el pao fundamental; de forma cuadrada, tejido y liso. Es la prenda bsica de la vestimenta de la mujer y del hombre. No tiene designacin de sexo, pero la de edad puede deducirse por la relacin proporcional: tamao-edad. No es un pao blanco, ya que el blanco es un color y ste es un pao sin color, al no estar teido. El chamal, como expresin, es "una hoja en blanco", la que ser posteriormente teida para designar sexo y edad: el chamal es teido despus de ser tejido, lo que remarca el valor de su color y lo proyecta sobre los ejes de edad y sexo. La neutralidad de uso del chamal es anulada por el color, que determina su uso. Si es negro, lo ocupar siempre una mujer; y al no estar teido, ser de los nios y nias; en los hombres no es indispensable el color negro. -Kepam: ste debe ser negro, es el chamal de la mujer, sta se envuelve en l, cubriendo su cuerpo desde los hombros hasta los tobillos. Se afirma sobre los hombros con un alfiler o tupu. Las solteras se cubran ambos hombros, en cambio

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en las casadas quedaban al descubierto el hombro izquierdo. El kepam debe ser negro tan puro, tan intenso que logre los matices del azul. Es la nica prenda que ser teida despus de tejida. Sabemos que sus formas no le pertenecen, ya que stas son del chamal. No se le agrega ningn smbolo determinante de su condicin de kepam. Su trnsito de chamal a kepam se realiza gracias al esfuerzo realizado en su teido. El color bsico del kepam es el negro. El kepam debe resplandecer en azul, color bsicamente positivo, que representa a la divinidad sublime. El kepam es negro, el color de la ropa "real", acompaado de tonos azules, el color de la "realizacin alegre" de los dioses. Algunos kepam sufren la invasin del color, el que se agrega cosindole paos multicolores en la parte inferior de sus puntas. No hay una razn aparente en el uso del color. -Wiltrikepam: rectngulo negro con marco de colores. El kepam es, a veces, delimitado por colores. Se le cose una trenza con hilos de varios colores, cuya combinacin ms tpica es el rojo-verde-blanco, llamado wiltri. Este borde de color se reproduce por las cuatro esquinas del kepam en forma de borlas llamadas madaka. Todo kepam con borlas requiere con anterioridad el wiltri, se les llama wiltrimadakakepam. ACCESORIOS -Joyas de Plata: prendas adornan cabeza, cuello, pecho, mueca y dedos. -Trarwe: es la faja de las mujeres adultas frtiles, (el pichitraruwe es una faja pequea, para nias impberes). Cumple una funcin prctica, sostiene la cintura de la mujer, soportando el pesado trabajo domstico. Adems sujeta el kepam femenino a modo de cinturn. Cumple tambin una funcin esttica, pues con esta irrumpe el color en la vestimenta, rompiendo la neutralidad negra del kepam. Las fajas expresan significado con sus colores y figuras. Nos hablan de sus propiedades simblicas y de las mujeres que la portan, como tambin de ciertos contenidos elementales de la cultura mapuche. En el centro, la figura siempre lleva color rojo o negro sobre un fondo blanco (op.cit:28). -Iklla: es la capa de la mujer, que envuelve a su duea. Es una prenda esencialmente adulta. Debe ser llevada por las mujeres como tal. Tres colores para la gruesa franja de una iklla: es el azul(kalfu); la prpura (konolwe) y el verde (kar). Se dice que el prpura es un "color de machi", sin

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saber el porqu de esta predileccin. No se sabe el significado del color (op.cit :35). VESTUARIO TRADICIONAL DEL HOMBRE -Chiripa: es de forma rectangular. Es el chamal que utiliza el hombre. Se lo pasa entre las piernas fajndoselo a la cintura. La chiripa intenta proteger cubriendo desde la cintura hasta el muslo; es una especie de paal que protege los genitales envolvindolos. Es una prenda prctica. Suele ser blanco, tambin se le agregan lneas cafs o negras (op.cit :26). ACCESORIOS -Trarchiripa: son soportes corporales. La faja del hombre fue ms sencilla en sus figuras. Generalmente era de color rojo, color de los hombres con poder. Cumpla la misma funcin que la faja femenina. -Maku: son las mantas, prendas exclusivamente masculinas. No pueden ser usadas por la mujer. Hay mantas hechas slo para cubrir y otras slo para expresar un significado. Toda manta expresa masculinidad, aunque sea kachmaku (manta gris de uso diario), colores de lanas naturales, que van en tonalidades del gris oscuro, pasando por los tonos cafs hasta llegar al blanco. Cumple una funcin prctica. Si se llenan de colores, es porque sus smbolos se han enriquecido. El negro es un color reservado principalmente para los nobles (lmen); a diferencia del rojo, que se asocia a la sangre. Un Kelmaku, manta roja, es un "smbolo fuerte". "Manta cacique" es una manta ritual. El sobremaku, es una manta pequea que se coloca sobre la vestimenta diaria, para asistir a reuniones ceremoniales (op.cit :36-43). CONCLUSION Las artesanas han sufrido un franco deterioro con el acceso del mapuche a los mercados urbanos, que les brindan sustitutos de fcil obtencin. Las prendas de vestir como los chamales, kepam, chiripas, etc., que eran confeccionados a telar, han sido reemplazadas por productos de procedencia industrial. La desmejorada situacin econmica de las familias mapuches las ha impulsado a vender sus joyas de plata tradicionales, que en su mayora han sido heredadas de sus antepasados, siendo stas solicitadas mayoritariamente por los coleccionistas. La joyera mapuche, por su originalidad, calidad y riqueza es comparable a la de otros pueblos americanos. Lamentablemente este arte se ha ido extinguiendo con la desaparicin de los "retrafes" (plateros indgenas). Todo apunta a que la desaparicin de este arte es de carcter econmico.

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La plata no existe en la araucana, antiguamente se usaban para la confeccin de joyas, monedas de plata. Al desaparecer stas, en 1920, decae la actividad del joyero, se pierde el oficio. Los mapuches por el alto costo de la plata no pueden adquirirla. Algunas mujeres, suelen hacer uso de las joyas en sus ceremoniales. Menos comn es que un cacique conserve aperos de montar con ornamentaciones de plata. Los plateros han desaparecido, instituciones han tratado de salvar esta artesana, la que indudablemente ante las condiciones, est condenada a desaparecer. El decaimiento se inicia a principios de este siglo: la prdida de territorio por parte del pueblo mapuche y el enclaustramiento en reducciones sometido por los gobiernos imperantes, han llevado a este pueblo a la pobreza, lo que los ha conducido a emigrar hacia los centros urbanos, al desarraigo, perdiendo el contacto con su medio, que es la esencia de su cultura: La Tierra. La mujer mapuche ha dejado de tejer para su gente, lo hace principalmente para el comercio, dejando de lado el carcter simblico del tejido Para hacer la pieza ms atractiva y comercial, modifica e introduce innovaciones en sus diseos, en el colorido, dejndose llevar por el gusto del cliente, primando lo esttico, ms que el significado cultural. Por lo mismo se abandonan las tcnicas tradicionales de elaboracin textil. Se utilizan tinturas industriales, abandonando los teidos vegetales, se teje con hilados de mala calidad, empobreciendo los tejidos. Como consecuencia, se pierde la transmisin del significado. Se transforma la accin de tejer en un acto funcional, prctico, para satisfacer una necesidad de tipo econmico, abandonado su carcter simblico y ritual. Las tcnicas han sido influenciadas por pensamientos ajenos a la idiosincrasia de este pueblo y sus tradiciones textiles; subestimando las costumbres religiosas y sociales. Se asumen tcnicas nuevas, con hilos sintticos y teidos artificialmente, en un contexto psico-social trastocado por el fin comercial y economista de nuestra civilizacin. El incremento del turismo, contribuye a que el artesano se aleje de los convencionalismos mgico-religioso, para pasar a constituirse en un producto turstico.

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