Vous êtes sur la page 1sur 30

Les cosmtiques ou produits dhygine corporelle

F.Rivoal et M.Vidal (Lyce Saint Louis- Bordeaux)

Lgislation dfinition : toute substance ou prparation destine tre mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, den modifier laspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protger ou les maintenir en bon tat (CE 14/06/93). Les grandes fonctions chimiques des cosmtiques :
Hydrocarbures : vaselines, paraffines :RH Alcool (gras) : ROH (gras : R est un substituant longue chane hydrocarbone, satur ou insatur) : solvants , antiseptiques : alcool laurylique CH3(CH2)11OH polyols : humectants , hydratants .Exemples: thylne glycol : HOCH2CH2OH , glycrol: HOCH2CHOHCH2OH, polythylne glycol (PEG) : HOCH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CH2OH Les thiols RSH : prsents dans les dpilatoires et les produits pour permanentes Acide gras : acide laurique : CH3(CH2)10COOH, acide palmitique : CH3(CH2)14COOH acide starique : CH3(CH2)16COOH. . Leurs sels constituent les savons .Les acides gras insaturs sont importants :
H

H (CH2)7 C H C

O
(CH2)4 C

CH2 CH C

H O (CH 2)7C OH

H3C

(CH2)7

OH

H3C

acide olque

acide linolque

hydroxyacides (AHA) : hydratants , actifs


OH (CH2) 5-CH H3C HO C O

acide 2-hydroxyoctanoque ou acide 2-hydroxycaprylique

Esters organiques : obtenus partir dun acide et dun alcool ; les cires sont des esters dacide gras et dalcool gras. Exemple : le palmitate de myricyle : CH3(CH2)14COO(CH2)29CH3

Lorsque lalcool est le glycrol, on obtient un triglycride qui appartient la famille des lipides

Il existe des esters complexes qui jouent un rle essentiel en biochimie : les phospholipides, constituants des membranes des cellules : exemple : les lcithines :

Site phosphorique estrifi

Site cationique

Les insaponifiables : fractions dhuiles vgtales que lon ne peut transformer en savon (provitamine A, tocophrol ou vitamine E ,strols) qui retardent le vieillissement cutan Esters minraux : sulfates dalkyle : ex : laurylsulfate CH3(CH2)10CH2OSO3Glucides : composs essentiellement dhexoses C6(H20)6.Leurs esters sont des tensioactifs

glucose Par polymrisation dun hexose , on obtient un polysaccharide ou polyoloside (amidon , cellulose et drivs) : utiliss comme liants , filmognes,paississants. On peut aussi avoir des chanes cycliques : les cyclodextrines : agents dencapsulation de produits actifs.

Amines :
H N H R H N R' R R N R' R''

amine primaire

amine secondaire
H R N
+

amine tertiaire

R''

Sels dammonium quaternaires Acides amins :

R'

O
O R CH NH2 OH

HS

OH NH2

Exemple la cystine :

Amides : rsultent de laction dun acide organique sur une amine par exemple une amide disubstitue : avec un acide amin, on obtient une liaison peptidique : plusieurs ractions de ce type, avec diffrents acides amins forment un polypeptide ou protine (collagne,lastine,kratine)

La structure dune protine peut tre :

une hlice un feuillet Ces structures sont imposes par des liaisons H et par des liaisons de type S-S (si le groupe SH est prsent (cystine) ; on peut passer de lhlice au feuillet par simple tirement.

LA PEAU :
Une surface de prs de 2 m2 un tissu souple, lisse, rsistant, extensible ou encore impermable. Cette enveloppe vivante qui se renouvelle constamment nous protge des rayons ultraviolets, des micro-organismes mais aussi des chocs. Ses deux millions de pores contribuent la rgulation de la temprature du corps par la rtention ou llimination deau. Elle doit sa souplesse et sa rsistance aux couches tissulaires qui la constituent : la couche externe de la peau, l'piderme (0,1 mm d'paisseur en moyenne) est stratifie. Elle assure limpermabilit de la peau et sa rsistance. L'piderme se renouvelle toutes les quatre semaines environ par l'limination des cellules mortes superficielles. Sur la face profonde de l'piderme, au niveau de la jonction dermopidermique, les cellules basales (stratum germinatum) rgnrent continuellement le tissu pithlial kratinis. En quelques semaines ces jeunes cellules migrent la surface, s'aplatissent, se kratinisent. Elles s'entourent d'un film lipidique puis dprissent. La dernire tape est celle du desschement de la couche superficielle (stratum corneum) qui limine les cellules mortes par desquamation. La couche suprabasale de l'piderme (stratum granulosum) constitue le corps muqueux de Malpighi qui contient, ingalement rparties, les cellules mlanocytaires.

Le derme, couche paisse et charpente de la peau, adhrant fortement l'piderme, par l'intermdiaire de la membrane basale (couche de collagne spcialis), est un tissu conjonctif assurant la fois les fonctions de cohsion et de nutrition de la peau. Il contient le tissu fibrillaire protique, le bulbe des poils, les glandes sbaces et sudorales. Ces dernires scrtent le sbum indispensable la lubrification de la peau et sa protection contre de nombreuses bactries. Le derme est pourvu d'un important rseau de terminaisons nerveuses et d'une riche vascularisation lymphatique et sanguine. C'est dans cette zone que s'tend le rseau fibreux macromolculaire de la peau, tissu constitu de collagnes, d'lastines, de glycoprotines. L'hypoderme, zone sous-cutane, est un tissu graisseux constitu d'adipocytes (cellules graisseuses). C'est un matelas protecteur, isolant thermique et rservoir nergtique (lipides, acides gras).

D'une paisseur de moins de cinq millimtres, le derme et l'piderme contiennent les molcules naturelles de la protection (kratines), de la couleur (mlanines) et de la nutrition (polyglucosides, lipides, vitamines).

Les tissus structurants de la peau (conjonctif, cornen et fibroplasmique) sont les premiers responsables de notre apparence. Parmi leurs constituants, les collagnes, les lastines et les kratines jouent tous un rle important dans l'volution des tissus.

La peau ne prsente pas la mme morphologie selon l'endroit du corps : plus ou moins lastique, moite ou sche, plus ou moins consistante, poreuse, ple ou hle. C'est son rle protecteur que l'on doit les callosits et le teint burin. De mme, le systme pileux est ingalement rparti et a une fonction de rgulation dans la production du sbum. La capacit d'autorparation de la peau est surprenante : aprs une blessure elle se reconstruit aisment.

Llimination deau : La perspiration constitue le premier mode permanent d'limination d'eau corporelle. Il s'agit d'une mission gazeuse lente qui se perptue au travers de la couche corne quelles que soient les conditions extrieures. Cette "dshydratatation" normale et continue de tout individu entrane l'limination d'environ 500 mL d'eau par jour. La sudation est une mission d'eau plus ou moins abondante, en raction une exposition la chaleur ou un effort physique. Cette perte d'eau est lie l'activit des glandes sudorales et la vasodilatation des pores de la peau. Elle permet de rguler la temprature du corps.

La perte en eau de la peau peut, dans certains cas, induire des pathologies graves et dpasser le simple effet d'apparence. La dessiccation (dshydratation de la peau), bien connue chez les jeunes enfants, peut aller jusqu' mettre leur vie en danger. Plus gnralement, une peau qui se dshydrate trs partiellement est dite "peau sche". Dans un grand nombre de cas, cet tat est imputable des facteurs gntiques lesquels entranent des insuffisances au niveau de la kratinisation du derme. Les peaux ges, atrophies ont perdu leur capacit rtentrice d'eau. Dans ce cas, c'est le facteur de rtention d'eau qui est en cause. La peau se ride et devient rche avec une prdisposition la desquamation. Le sbum : Il sagit dun produit de scrtion lipidique scrt par les glandes sbaces halocrines ; il est constitu de triglycrides (57%), de cires (26%), de squalanes (hydrocarbures saturs). Le sbum forme un cran protecteur de la peau vis vis de substances extrieures et rduit la perte deau.

Le Natural Moisturizing Factor : Ensemble de substances situes dans les cellules du stratum corneum et qui lui permet de retenir leau ; il est constitu dacides amins (40%), dacide pyrrolidone carboxylique(12%),dure, de phosphates, de chlorures, de lactates (12%) , de citrates, de sodium, potassium, calcium (12%).

Leau qui pntre dans la cellule est pige par le NMF ; leau et le NMF ont un rle de plastifiant en ouvrant la structure des protines

Conclusions : Lenjeu des cosmtiques consiste prserver les fonctions naturelles de la peau, assurer son hygine et la protger des agressions. Les cosmtiques sont des prparations qui doivent agir en surface, donc au niveau du stratum cornum ; pour que cette couche fonctionne au mieux, il faut : - une bonne intgrit de la membrane cellulaire, ie la prsence de lipides - des NMF pour fixer leau lintrieur des cellules - de leau pour compenser les pertes. - Des lipides pour limiter les dparts deau et la pntration de substances nocives Les produits cosmtiques seront donc des hydrolipides ; mais comment associer des produits hydrophiles et hydrophobes ?

LES TENSIO ACTIFS :


1. Dfinition et proprits : Ce sont des composs capables de disperser les corps gras dans leau (pouvoir dtergent), de former des mousses, de stabiliser des mulsions, de favoriser le mouillage des surfaces. Les molcules de tensioactifs ont la particularit de contenir dune part une chane caractre hydrophobe ( ou lipophile ) cest le plus souvent une chane de plus de six atomes de carbone et dautre part , un groupement polaire ayant de laffinit pour leau : elles sont amphiphiles. On peut les schmatiser de la faon suivante :

partie hydrophobe 2. Classification : a) Tensioactif anionique : La partie hydrophile est anionique.

partie hydrophile

Les savons : sels dacides gras : RCOO-,Na+ ( R : longue chane en C12 C18 le plus souvent) provenant de la saponification des triglycrides (triesters de glycrol et dacides gras)des huiles vgtales exemple : palmitate de sodium : CH3-(CH2)14-COO- , Na+ Remarque : les savons ion sodium sont plutt durs (on les trouve dans les savonnettes), ceux ion potassium sont plus mous (employs dans les mousse raser ou comme mulsionnant dans les crmes) Les alkylsulfates : R-O- SO3- avec R longue chane carbone : on les appelle aussi syndets (dtergents synthtiques) exemple :le dodcyl sulfate dammonium ou lauryl sulfate dammonium: C12H25 O SO3- , NH4+ prsent dans les dentifrices,shampooings, produits pour le bain et la douche Les sulfonates : R SO3- , Na+ ( R : longue chane carbone) sont peu employs en cosmtologie exemple : le dodcyl benzne sulfonate prsent dans de nombreux dtergents (Teepol,) : C12H25 C6H4 SO3- , Na+

b) Tensioactif cationique :

La partie hydrophile est cationique. Les sels dammonium quaternaire : RR1R2R3 N+, allergisants et assez irritants pour les yeux et la peau, ils sont peu employs en cosmtologie o ils sont alors associs dautres composs pour attnuer ces effets .Ils ont cependant des proprits bactricides intressantes. Leurs proprits dmlantes font quils entrent dans la formulation de nombreux aprs-shampoings. exemple : le bromure de ctyltrimthylammonium (Ctrimide ) : C16-H33 N+ (CH3)3 , Br c) Tensioactif non-ionique : La partie hydrophile est neutre mais fortement polaire. Ces produits sont biologiquement sans risques. On les retrouve dans la formulation de nombreux shampoings pour leurs pouvoirs dtergents et moussants et dans les mulsions. les sorbates ou esters de sorbitol et dacides gras Exemple :
HO OH OH OH OH O OH O R

R = CH3-(CH2)9-CH2 monolaurate de sorbitol

les esters de sorbitanne (sorbitanne : C6H12O5) et dacides gras Exemple : monostarate de sorbitanne
O R O

O HO

HO OH

R = CH3-(CH2)15-CH2-

d) Les tensioactifs zwitterioniques ou amphotres : Ils possdent deux groupements de charges opposes. Suivant le pH ils sont sous forme cationique ou sous forme anionique. Ce sont dexcellents dtergents. Non irritants, ils entrent dans la composition de nombreux shampoings doux, produits pour peau sensible, dmaquillants pour les yeux, lotions et gels dermatologiques les drivs de btanes :
R CH3 N H3C
+

COO

les acides amins et leurs drivs qui sont trs utiliss comme co-tensioactifs pour stabiliser les micromulsions en cosmtologie.
H H

N
R

+H
COO H
-

acide amin

3. Proprits : a) Tension superficielle : Dans les liquides, les molcules sont en interactions entre elles (forces de Van der Waals). Au sein du liquide, la rsultante des forces appliques une molcule est nulle :

Au voisinage de la surface, par contre, apparat une dissymtrie : la rsultante des forces appliques une molcule nest plus nulle et sexerce vers lintrieur. La tendance de la surface du liquide est donc de se restreindre.
air eau

Pour tirer la surface du liquide, il faut donc appliquer une force et donc fournir du travail. On appelle tension superficielle , le travail dW quil faut fournir par unit de surface dS pour tirer celle-ci ou la force par unit de longueur pour tirer celle-ci. = dW / dS = dF / dx sexprime en J.m-2 ou en N.m-1. Lajout dun produit tensioactif diminue considrablement la tension superficielle de leau par la disposition que les molcules prennent dans le liquide :

air eau

Cest cette disposition qui est la base des pouvoirs mouillant, moussant et mulsionnant. Toutefois partir dune certaine concentration en tensioactif , appele concentration micellaire critique (cmc) , la surface du liquide tant sature de molcules tensioactives , celles ci se regroupent entre elles dans le liquide en formant des micelles voire des vsicules comme les liposomes , les niosomes ou les nanocapsules :

air
eau

huile

eau

Eau

huile

micelle coeur aqueux

micelle coeur lipidique

Cest la formation de micelles qui est la base des pouvoirs de dtergence. b) Pouvoir mouillant : eau seule : leve la cohsion du liquide lemporte sur les interactions avec le solide le liquide stale peu
eau solide

eau + tensioactif la tension superficielle a baiss moins de cohsion le liquide stale mouillage meilleur
eau solide

c) Pouvoir dtergent :

d) Pouvoir moussant : Les molcules tensioactives renforcent la mince pellicule deau qui forme les bulles.

e) Pouvoir mulsionnant : Une mulsion est un systme constitu par un liquide se trouvant dispers sous la forme de fines gouttelettes dans un autre liquide, les 2 liquides tant immiscibles. On peut avoir des gouttelettes dhuile dans leau ou deau dans lhuile

Les mulsions :
La taille des gouttelettes est de lordre de 1 m (aspect plus ou moins laiteux); si elle atteint 50m (aspect transparent), on a affaire des micromulsions. Les tensioactifs, utiliss entre autre pour stabiliser les mulsions,sont caractriss par leur Balance Hydrophile Lipophile (HLB)

0 plutt lipophiles

18 HLB plutt hydrophiles

Une mulsion huile dans leau ncessite un tensioactif de HLB lev. Une mulsion eau dans lhuile ncessite un tensioactif de HLB faible.

Ce qui se retrouve facilement en utilisant les modles gomtriques : Tensioactif HLB lev

Tensioactif HLB faible

Dans lindustrie cosmtique, on ralise de plus en plus de micromulsions car elles augmentent beaucoup les surfaces de contact ; il faut rendre linterface moins rigide et permettre des rayons de courbure plus importants ; on utilise des tensioactifs et des cotensioactifs (alcools : pentanol, glycols, polyols ; amines) huile

Tensioactif

Cotensioactif

eau

Les mulsions multiples sont de plus en plus utilises car ce sont de vritables rservoirs offrant des possibilits dencapsulage de principes actifs qui sont librs par diffusion travers la membrane huileuse ou par rupture de cette membrane ; ce sont des mulsions dmulsion : Emulsifiant eau / huile

Phase aqueuse dispersante

Phase aqueuse encapsule Emulsifiant huile / eau Phase huileuse

Malgr la prsence de tensioactifs, ces mulsions sont plus ou moins stables ; on peut assister plusieurs volutions : il peut y avoir coalescence : il sagit dune fusion entre des gouttelettes qui se rencontrent lissue de leurs mouvements ; par exemple pour une mulsion multiple :

On peut amliorer ces mulsions en y introduisant des substances qui augmentent la viscosit (polymres cellulosiques, gommes)

Les dveloppements actuels


Un liposome est une capsule (ou vsicule) de lordre du micromtre dont la membrane est forme par une bicouche de phospholipides qui sont des molcules amphiphiles : ils rsultent par exemple de l'estrification du glycrol par deux acides gras et par l'acide phosphorique soit :

Ces capsules peuvent vhiculer des agents lipophiles solubiliss lintrieur de la membrane ou hydrophiles au cur de la capsule. La structure des liposomes, trs proches de celle des membranes biologiques (biomimtisme), leur permettrait de les franchir.

Applications : en cosmtologie, pntration de substances hydratantes dans la peau en pharmacologie : transport de principes actifs au travers des membranes cellulaires en gntique (thrapie gnique ou recherche) transport de gnes dans les cellules.

LES CHEVEUX

1. Structure des cheveux : La tige dun cheveu est constitue : dune partie externe faite dcailles, cellules plates non pigmentes, dune rgion moyenne , le cortex form de cellules mortes allonges en faisceaux de macrofibrilles elles-mmes composes de microfibrilles baignant dans une matrice amorphe. Ces microfibrilles sont constitues de longues molcules de kratine dune partie centrale, la moelle galement constitue de cellules mortes .La moelle est facilement pntrable par les colorants.

La kratine est une protine essentiellement constitue de glycine et de leucine mais aussi dacides amins porteurs datomes de soufre, le plus important tant la cystine.

O HS NH2 OH
Cystine

Quand le cheveu est non tir, la kratine forme une hlice stabilise par des liaisons hydrognes intramolculaires entre loxygne dune fonction amide et lhydrogne li un azote dune autre fonction amide ou des liaisons salines entre des groupements acides et des groupements basiques des peptides.

Plusieurs chanes de kratine sont solidaires entre elles dans une microfibrille grce des liaisons hydrognes des liaisons salines entre groupements acides et groupements basiques des peptides. des ponts disulfures qui peuvent se former entre deux groupements cystine, il se forme alors le motif dipeptidique appel cystine :

O
2

HO

O S

O S NH2 OH

HS NH2

OH

red oxy

2 e- + 2 H+ +

H2N

pont disulfure Soit : 2 RSH = 2 e- + 2 H+ + RS-SR ( RSSR : cystine forme dimre de RSH : cystine )

Ces ponts disulfures sont sensibles aux agents rducteurs.

2. La mise en forme temporaire des cheveux Lorsquon mouille les cheveux, on rompt les liaisons les plus faibles, hydrognes et salines au profit de liaisons de solvatation .Lutilisation de tensioactifs (shampoings) ou la prsence de sels minraux dans leau accrot ce phnomne .Le cheveu est donc plus facile travailler pour lui donner une dformation voulue que lon obtient de faon temporaire grce au brushing ou la mise-en-plis : reconstitution des liaisons H et salines lors du schage, le cheveu tant dans la position donne par la brosse ou le bigoudi. grce un produit fixant (laque, gel, spray, ) contenant un agent hydrophobe et filmogne (polymres gainant le cheveu)

3. Les permanentes Pour donner au cheveu une dformation permanente, on agit sur des liaisons plus fortes, les ponts disulfures. La permanente froid comporte deux phases : REDUCTION : on ouvre dabord les ponts disulfures grce un agent rducteur le plus utilis tant un mlange dacide thioglycolique et dammoniaque qui permet une rduction douce de la cystine en cystine: R-S-S-R + 2 HSCH2COO-, NH4+ = 2 R-SH + -OOCCH2S-SCH2COO-,2NH4+ Les chanes de kratine sont alors beaucoup plus plastiques. On modle le cheveu pendant cette phase par enroulement sur les bigoudis ou tirement pour un dfrisage !

Remarque : lammoniac fixe le pH, carte les cailles du cheveux et provoque un gonflement de celui-ci .Il ragit avec lacide thioglycolique pour former un sel dammonium. OXYDATION : on reforme les ponts disulfures grce un agent oxydant tel que leau oxygne (on oxyde sans aller jusqu la formation dacides sulfoniques (RSO3H) forme dgrade de la cystine) 2 RSH = RSSR + 2H+ + 2 eH2O2 +2e- + 2 H+ = 2H2O Bilan : 2 RSH + H2O2 = RSSR + 2H2O

4. Les dcolorations : Les prparations pour dcolorations contiennent de lammoniac et de leau oxygne ; le temps daction et les concentrations jouent un rle trs important. Il sagit de transformer les mlanines : celles-ci tant trs rsistantes aux rducteurs, on les dpolymrisera par oxydation en milieu basique. Pour atteindre ces grains, il faut franchir le barrage de la kratine : dune part lammoniac gonfle la kratine (rupture des liaisons H et des liaisons salines). La kratine ainsi modifie, leau oxygne peut atteindre le cortex pour oxyder les pigments du cheveu. Cependant, si le traitement dure longtemps, le cheveu est endommag car R-S-S-R donne par oxydation en milieu basique R-SO2-SO2-R puis 2 R-SO3Les tudes actuelles consistent dcolorer sans toucher la kratine.

5. Les colorations oxydantes :

Il sagit de raliser une coloration en profondeur susceptible de tenir longtemps (ce qui nest pas le cas dune teinture) or les molcules colores sont trop grosses pour atteindre le cortex. On fait dabord pntrer les prcurseurs qui par oxydation vont donner de grosses molcules colores in situ. Ces prcurseurs appartiennent la famille des phnols et des phnylamines. Loxydant utilis est leau oxygne. Exemple : Un chromogne (le para-phnylnediamine) pntre dans la moelle o une oxydation le transforme en colorant :

+ H2O2

+ 2H2O

puis raction de copulation :

coupleur

Leuco driv : incolore

nouvelle oxydation : + H2O2 + 2H2O

2me copulation avec le mme chromogne ou avec un autre :

+ Colorant bleu violet


Remarque : la coloration se fait en milieu ammoniacale avec excs deau oxygne , elle saccompagne donc dune dcoloration !

LA FORMULATION DES COSMETIQUES


La formulation consiste associer un ou plusieurs principes actifs avec divers constituants en vue de rpondre un cahier des charges. Dans la pratique, la formulation consiste mieux cerner les attentes et la perception des consommateurs pour adapter les produits la demande. En effet, la formulation permet soit de concevoir un nouveau produit, soit d'amliorer une formule dj existante. Un cosmtique est constitu dun excipient (suprieur 90%), dadjuvants et ventuellement de principes actifs (dont lefficacit est quelquefois difficile prouver - exemple : antivieillissement). lexcipient : pour la forme, le transport, la stabilit, lefficacit ; eau, huiles, tensioactifs. les adjuvants : conservateurs : drivs de lacide benzoque (parabens), ammoniums quaternaires agents viscosants (glifiants ou paississants) : chlorure de sodium, drivs cellulosiques, dithanolamine, gomme xanthane, polymres de lacide acrylique (carbopol), opacifiants et colorants : TiO2 pigment blanc, colorants identifiables par le prfixe Color Index (CI) abrasifs (peeling, dentifrices) : carbonates parfums ajusteurs de pH : acide lactique, acide phosphorique, acide tartrique, acide citrique, acide malique, acide sorbique stabilisateurs de mousse : dithanolamine, lcithines squestrants : EDTA vite la prcipitation des savons en complexant le calcium et le magnsium : -

humectants : retiennent leau, maintiennent lhydratation : glycrol, constituants du NMF filmognesdimthicone, polyquaterniumpolymres bactricides, agents tannants les actifs : ce sont des substances qui agiraient en profondeur (antivieillissement, antirides)

Les savons de toilette :


Constitus essentiellement (85 %) par des sels dacides gras (tensioactifs dtergents) issus de la saponification de suif (bovins, ovins) et dhuiles de coprah ou de palme. Agent squestrant : EDTA 0,03 % Opacifiant : oxyde de titane : 0,5% Colorants, parfums Eau : qsp 100% Inconvnients : alcalinit des solutions qui augmente la sborrhe et dsquilibre la peau, sensibilit au calcium (suppression de mousse par prcipitation), trs dtergents (desschement cutan). Pour viter ce desschement, on utilise des savons surgraisss (on ajoute des acides gras libres, glycrine, lanoline, huile damande douce).

Les pains dermatologiques (syndets ou savons sans savons ) :


Ce sont des savonnettes . pH proche de 6,5 ; renferment des tensioactifs anioniques trs dtergents et des amphotres moins agressifs ; ils sont moins desschants que les savons, moins sensibles la duret de leau mais peu moussants Les adjuvants amliorent le produit : Plastifiants (huile de ricin, alcools gras thoxyls) Stabilisateurs de mousse (amide de coprah) Surgraissants (triglycrides naturels : calendula, avocat, vison, amande douce) Adoucissants Acidifiants : acide lactique, tartrique

Les crmes hydratantes pour le visage et le corps :


Emulsions Eau dans Huile : crme du soir et mulsion Huile dans Eau : crme de jour

Phase grasse : Huile de vaseline + huile de mas et damande douce Lanoline (paississant) Phase aqueuse : NMF reconstitu (antidshydratant), propylne glycol (humectant), parahydroxybenzoate de mthyle + chlorobutanol(bactriostatique) parahydroxybenzoate de propyle + acide sorbique( fongistatique), tampon citrique (acidifiant),parfums Emulsifiants : alcool gras polyoxythyln + PEG (HLB lev) starate de trithylneglycol(HLB faible)

Les laits dmaquillants pour le visage :


La phase grasse est en faible proportion Phase grasse : huile minrale (vaseline), huile de germe de bl, insaponifiables davocat, huile de coprah, huile de silicone, squalane, cire Phase aqueuse : parahydroxybenzoate de propyle (parabens : conservateur), tampon citrate citrique et glycine, sorbitol (humectant) Emulsifiant : ester de sorbitane(HLB faible) ester de sorbitane Polyoxythyln (HLB lev) : dmaquillant

Les crmes pour mains :


Phase grasse : myristate disopropyle, lanoline liquide, huile de vaseline, cire, alcool starylique(paississant), ctiol (ester dacide gras : toucher agrable) Phase aqueuse : glycrol (antidshydratant) , chlorhexidine(conservateur) Emulsifiant : tensioactifs non ioniques

Les gels douche et produits pour bains moussants :


Tensioactif glifi par un driv vinylique ou acrylique (polymres)

Les dodorants et antiperspirants :


Les dodorants liminent les odeurs corporelles dues la dcomposition de la sueur par les bactries. Les antiperspirants empchent la sudation par obturation des pores. Dodorants : bactricide + parfum (en stick avec des PEG et savon dur genre starate de sodium) Antiperspirant : sel daluminium comme le chlorhydrol (Al2 (OH)5 Cl), nH2O + allantone(compos astringent) + bactricide

Les shampooings :
Les contraintes : procurer une mousse abondante, ne pas irriter les yeux, ne pas endommager les cheveux, liminer les pellicules, laisser les cheveux doux, souples, faciles dmler, assainir le cuir chevelu, pH 6 environ. Base lavante : tensioactifs : alkylthersulfate de sodium (lauryl ther sulfate de sodium : anionique, dtergent, moussant ) , monoisopropanolamide dacide gras de coprah (nonionique doux) ; Cocoylamidopropylbtaine (forme une couche sur le cheveu, facilite le dmlage), sels dammonium quaternaires Adjuvants : Epaississant : chlorure de sodium Stabilisateur de mousse : dihydroxythanolamide dacide gras de coprah Agent surgraissant : Distarate dthylne glycol Agents filmognes : polymres qui se dposent sur le cheveux lors du rinage (meilleur drainage donc meilleur schage : shampooing 2 en 1 ; cheveux plus souples) hydroxythylcellulose rticul lpichlorhydrine et quaternis par la trimthylamine (antistatique) ; dimthicone (silicone : polydimthylsiloxane ; polyvinylpyrrolidone/actate de vinyle) Antipelliculaire : pyrithione de zinc, sulfure de slnium Conservateur : parabens (esters de lacide parahydroxybenzoque), acide sorbique Parfum

Les dentifrices :
Outre les dtergents classiques (sulfate laurique de sodium), ils contiennent des abrasifs (carbonates), un agent actif (fluorure de calcium), de la silice hydrate (gel), du sorbitol (sensation de fracheur), un agent de liaison (hydroxythylcellulose qui diminue aussi la viscosit lors de la pression sur le tube.

Les parfums
Dfinition Les parfums sont des solutions plus ou moins concentres de substances volatiles odorantes dans lalcool. Un parfum est un mlange parfois extrmement complexe de produits chimiques naturels (essences naturelles de fruits, de fleurs,substances dorigine animale telles que le musc de chevrotin , lambre de cachalot , la civette, ) et de produits chimiques de synthse mis en solution dans lthanol.

Le parfumeur distingue : Les parfums proprement dits ou extraits qui contiennent 16 18 % de composition dans lalcool 90 Les eaux de parfums qui contiennent 10 12 % de composition dans lalcool 70/80 Les eaux de toilettes qui contiennent 6 8 % de composition dans lalcool 85 Les eaux de Cologne qui contiennent 3 4 % de composition dans lalcool 70 Chaque parfum prsente une tte qui est lodeur que lon sent au dbut, une note de cur, et une note de fond qui est la note la plus persistante. Un parfum contient un premier type de substances appeles muscs qui a la fonction de fixer par complexation les substances odorantes les plus volatiles. Les muscs sont de plus en plus synthtiques. Un deuxime type de substances comprend les huiles essentielles extraites des plantes (on utilise le terme rsinode lorsque la plante utilise est sche(ex : lichens ). La part des produits naturels utiliss en parfumerie est considrable car la difficult de la synthse organique est de produire des nantiomres purs or lodeur est diffrente pour deux nantiomres. Exemple : la (+)(5R)carvone a lodeur des graines de carvi(sorte de cumin) alors que la (-) (5S)carvone a lodeur de menthe (elle est utilise comme arme des chewing-gums).
CH3
2 3 4 5 1

CH3 O
3 4 2 1

*
CH2 H3C

*
CH2

H3C

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

(-)(5R)carvone odeur de menthe

(+)(5S)carvone odeur de graines de carvi

Or la nature sait produire soit les deux nantiomres purs soit des mlanges. Par exemple, lhuile essentielle de citronelle ne contient que le (+) citronellal , lhuile de Backousia Citriodora ne contient que du (-)citronellal et lhuile dEucalyptus Citriodora contient un mlange des deux.
H3C H3C H H O H3C H3C H H O

H3C (3R)-3,7-dimethyloct-6-enal

H3C (3S)-3,7-dimethyloct-6-enal

(+)citronellal odeur de rose triviale

(-)citronellal odeur de rose fine

Les techniques dextraction de produits chimiques naturels : Lenfleurage : Ds lAntiquit, lhomme avait remarqu le pouvoir des graisses et des huiles absorber les substances odorantes. A partir du 19ime sicle, on dispose des fleurs fraches (jasmin, violettes,) sur des chssis de verre recouverts de graisse. Les fleurs sont renouveles rgulirement sur un mme chssis qui peut tre enfleur pendant 60 jours. Cest lenfleurage froid. Des fleurs moins fragiles peuvent supporter un enfleurage chaud : elles infusent en moyenne 24 h dans de la graisse fondue 70. Par battage avec de lalcool, on obtient des pommades parfumes que lon peut utiliser telles quelles ou dont on extrait les substances odorantes par lalcool. Ces techniques trs longues et ncessitant beaucoup de main duvre sont rarement employes de nos jours.

Lentranement la vapeur ou hydrodistillation : Technique utilise par les arabes ds le IX s , elle est ralise dans un alambic : les matires premires gnralement rpes , haches , .sont portes bullition avec de leau. La vapeur deau entrane avec elle les huiles essentielles qui sont gnralement non miscibles leau. On laisse donc dcanter le liquide condens dans lalambic et on spare les essences de leau par diffrence de densits. Il y a une dgradation de certaines molcules par hydrolyse.

La distillation fractionne : Les essences obtenues par hydrodistillation (appeles absolues ) renferment des hydrocarbures. On les limine par distillation fractionne ou rectification pour obtenir des essences plus fines et pour sparer les diffrents composs chimiques ayant chacun des odeurs diffrentes que lon pourra ensuite recomposer. Cette rectification se fait souvent sous vide, cela permet en effet de mieux sparer les produits et de travailler des tempratures plus basses donc en limitant les dgradations.

Lextraction par un solvant : Un solvant volatil (hexane ou alcool) se charge en substances odorantes lors de lavages successifs de la matire premire raliss dans un extracteur. On concentre ensuite ce solvant par vaporation de celui-ci. On obtient alors une concrte qui est ensuite brasse avec de lthanol puis glace et filtre afin den extraire les cires vgtales non miscibles lalcool. On concentre nouveau par distillation du solvant et on obtient alors une absolue souvent avec un meilleur rendement que par hydrodistillation.

Extraction par le dioxyde de carbone supercritique : On peut passer continment de ltat liquide ltat gazeux en choisissant judicieusement les temprature et pression appliques un fluide, de faon contourner le point critique qui borne la courbe dquilibre liquide-vapeur.

Lorsque les paramtres T et P sont assez loigns de ceux du point critique (Tc = 31C et Pc = 74 bar pour CO2), le fluide est appel supercritique et prsente des proprits trs surprenantes et intressantes : Il est aussi fluide quun gaz (viscosit 100 fois plus faible que le liquide) permettant des transferts de masse rapides Il est aussi dense quun liquide Cest un trs bon solvant vis--vis de nombreux composs organiques ou minraux

CO2

L : liqufacteur F : changeur froid D : dbitmtre P : pompe E : extracteur S : sparateur

Cette technique est appele se dvelopper en parfumerie car elle prsente beaucoup davantages : absence dhydrolyse, destrification, doxydation, de traumatismes thermiques aucun rsidu de solvant dans labsolue obtenue solvant non polluant , disponible donc peu cher Les diffrents composs chimiques prsents dans les parfums Une essence naturelle est compose dune multitude de diffrentes molcules (par exemple, on a dnombr plus de 110 composants dans labsolue de jasmin, plus de 400 composants dans lessence de rose ! ).Ces analyses sont faites grce des techniques trs sophistiques telles que la chromatographie en phase gazeuse couple un spectromtre de masse ou par rsonance magntique nuclaire (RMN). Les essences renferment des hydrocarbures que lon carte parfois par distillation fractionne et des composs oxygns (alcools, esters, thers, aldhydes,poxydes.) Certains de ces composs trs intressants pour les parfumeurs sont des composs terpniques qui sont constitus dunits isoprniques.
CH3

H2C CH2

motif isoprnique

Voici quelques exemples importants : Parmi les muscs :


H3C O O2N NO2 H H H3C CH3 2,6-dinitro-3-mthoxy-4-tertiobutyltolune CH3 H H H O O H H H O O H H H H HH HH H H H H H H H H

Musc ambrette ou

ester thylneglycolique de l'acide 1,13-tridcanedioque 1,3-dioxacyclohexadecane-4,16-dione


R

Musc T

Dans les huiles essentielles : Essence de citron : 85 88 % de limonne (terpnode) et 5 7 % de citronellal et citral Citronelle de Java : 35 40% de Citronellal et 35 % de graniol(terpnode) Lichen de chne et de conifres : orcinol et -orcinol Trbenthine (issue de rsine et tronc darbre) : et -pinne (terpnodes) Lavandin : linalol(terpnode) et actate de linalyle Ylang-ylang (fleurs darbres du Brsil, Madagascar, Runion , Comores) : paracrsyl-mthylther,actate de benzyle Rose : alcool 2-phnylthylique

Dans de grands parfums : Chanel n5 (cr en 1921): essences de jasmin , rose , ylang-ylang et composs synthtiques : mthylionone , mthylnonyl actaldhyde entre autres Trsor de Lancme( cr en 1990) : hdione , galaxolide, mthylionone et iso E super Shalimar de Guerlain (cr en 1925) : opoponax , benjoin du Siam ,baume du Prou, civette, patchouli, citron , mandarine , bergamote , bois de rose et des produits synthtiques comme la coumarine et lthylvanilline. Remarque : la synthse de la coumarine en 1868 par Perkin marque le dbut de la parfumerie moderne avec lintroduction de substances synthtiques dans les compositions permettant des effets remarquables .En 1882 , le parfumeur parisien Houbigant fut le premier utiliser la coumarine synthtique en crant le parfum Fougre Royale.En 1905, l-ionone et la mthylionone synthtises en 1898 et 1903 , sont introduites dans le parfum Origan par Coty son crateur.

H3C

CH3 CH3 O

CH3 CH3

ISO E Super ( odeur boise et ambre)

CH3

H3C

citral

O H3C

H3C
O O

Hdione
H3C O H

ou dihydrojasmonate de mthyle
methyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate

coumarine

CH3

CH3

CH3 O

CH3

O OH

CH3
CH3 CH3

O CH3 CH3

thylvanilline
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde

-ionone

-ionone

La perception des odeurs : Au sein de la membrane olfactive se trouvent les neurones rcepteurs olfactifs qui prsentent spontanment une activit lectrique mme en labsence de stimulus odorant. Le corps cellulaire de ces neurones prsente une dendrite unique , dirige vers la surface de la muqueuse et qui se termine par une touffe de cils olfactifs baignant dans un mucus protecteur .

Cest au niveau des membranes ciliaires que les molcules odorantes viennent interagir sur des protines rceptrices des odeurs conduisant lmission dun signal neuronal. Les protines rceptrices sont riches en groupements CONH , COOH et NH2 susceptibles de former des liaisons hydrogne. On peut donc raisonnablement penser que la reconnaissance des molcules par ces rcepteurs se fait pour une partie au moins par lintermdiaire de ces liaisons. On pense aussi que peuvent intervenir les interactions faibles de type Van der Waals (interaction diple /diple) sexerant trs courte distance ds que des polarisations permanentes ou induites existent dans les molcules. De mme peuvent intervenir les interactions hydrophobes. Toutes ces interactions sont trs sensibles la gomtrie des molcules ou des parties de molcules interagissant. On comprend alors comment une petite modification de structure peut changer la perception des rcepteurs : une substitution dun H par un CH3 peuvent donner des sensations olfactives diffrentes deux nantiomres peuvent donner des sensations olfactives diffrentes

Par contre deux substances chimiques possdant des structures diffrentes par exemple au niveau des fonctions chimiques peuvent avoir des notes odorantes proches si les atomes interagissant avec la protine sont dans une configuration spatiale identique dans les deux substances. On ne connat pas encore de faon assez dtaille la structure spatiale des protines rceptrices mais on modlise la perception des odeurs comme un mcanisme de clefs ( les molcules odorantes ) qui rentrent ou non dans la serrure ( site sur la protine ) donnant alors une odeur dtermine . Une fois cette modlisation tablie (connaissance des gomtries des clefs et serrures), il est plus ais de concevoir de nouvelles molcules odorantes.

1. rcepteurs, 2. lame osseuse, 3. filets du nerfs olfactif, 4. glomrules, 5. cellules mitrales, 6. fibres nerveuses centrifuges, 7. cortex olfactif. (Document CNRS - Universit Claude Bernard, dessin A.Holley)