Casos especiales para corte de

tela en producción
Elaborado por:
Ing. Jorge Arroyo Salazar

Agosto del 2015

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Telas preparadas para teñir en plantas
de confección
En el caso de las telas preparadas para teñir se deben
tener las siguientes precauciones
• La tela debe ser preparada con un suavizante no graso
para evitar problemas en el proceso de teñido de las
prendas.
• Generalmente el proceso de confección en estas telas
se efectúa con hilo(PFD/Prepared for dye) 100% cotton
que permite que la prenda se tiña juntamente con el hilo.
• Si se usara hilo de costura en polyester obtendríamos
prendas con puntadas en contraste
• La resistencia del hilado de la tela debe ser la adecuada
para evitar que en el proceso de teñido de la prenda se
generen agujeros en ella. 2
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 Telas preparadas para estampar en
plantas de confección
En el caso de las telas preparadas para estampar se
deben tener las siguientes precauciones
• La tela debe ser preparada con un suavizante no graso
para facilitar la absorción y el secado de la pintura a
usar.
• Para el cálculo del consumo de tela hay que tener en
cuenta que la tela ya llega rameada con bordes
engomados a planta y que luego del proceso de
estampado vuelve a ser rameada con bordes
engomados generando mayor desperdicio de tela.
• Hay telas que no es necesario ramear. Estas telas son
las telas gruesas como French Terry pesados o Jersey
pesados 4
• El estampado de la tela se hace de dos maneras:
Estampado con bobina que es un estampado
automático en que la tela va girando a través de una
bobina procediéndose así con el estampado. El otro
estampado es el estampado en mesa que tiene
básicamente la misma técnica del estampado
focalizado, se extiende la tela en grandes mesas
parecidas a las mesas de corte, y con grandes marcos
de estampado se procede a estampar la tela.
• Los procesos de estampado en tela corrida en Perú
tienen un grado de complicación adicional debido a que
no hay una cantidad adecuada de servicios y la
demanda es grande. Otro detalle es que las técnicas
usadas no son muy seguras pudiéndose dañar la tela u
obtener colores alejados de lo requerido.
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• La homogeneidad en las características de la tela que
se va a estampar, permite al Estampador estandarizar
los procesos. El resultado óptimo de todo proceso de
tintura, estampación o acabado depende de los
siguientes factores en su orden:
• Factores mecánicos: Maquinaria
• Factores químicos: Sustrato, auxiliares, colorantes y
pigmentos.
• Factores humanos u operacionales.

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• La opinión general de los Estampadores, es que un material
bien preparado debe tener los siguientes requisitos:
• Ningún cuerpo extraño (suavizantes, aprestos, encolantes,
parafinas, lubricantes, antiestáticos, pelusas, electrólitos, etc.)
• Bien enrrollado
• Sin arrugas
• Estabilidad (Con orillos cortados y engomados en el caso
de tejidos de punto).
• Anchos y rendimientos uniformes
• Seco, pero no reseco
• Hidrofilidad
• pH neutro
• Trama derecha.
• Sin sorpresas (si hay anchos diferentes, desprendimiento de
la cadena al secar en rama, huecos, etc., debe haber un
aviso oportuno para evitar daños en los cilindros).
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Entre los principales problemas que tienen como origen una
mala preparación tenemos:
A. Estampado Desigual
Causado por humedad residual dispareja o residuos de
aceites, lubricantes y blanqueadores.
B. Manchas
Ocasionadas por un blanqueo disparejo, o residuos de
aceites y lubricantes que posiblemente sólo podrá apreciarse
con luz UV.
C. Penetración irregular
Causada por diferencias de preparación entre piezas o en la
misma pieza, presencia de electrólitos que bajan la
viscosidad, etc.
D. Mala adherencia a la banda
Causada por presencia de suavizantes especialmente
siliconados, aprestos, aceites, pelusas, etc. 9
E. Aureolas
Producidas al difundirse el colorante en suavizantes y otros
auxiliares aplicados en la tela preparada.
F. Malas solideces
Por una preparación insuficiente que no permite una buena
adherencia o fijación de los colorantes.
G. Mala reproducibilidad
Por diferencias en la calidad de la preparación. Se puede
presentar además migración, termo migración, sublimación
y variaciones de color a causa de aceites de hilatura mal
removidos, y blanqueadores ópticos mal aplicados en la
preparación.

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PREPARACION DE TEJIDOS DE PUNTO
En el caso de estampación sobre tejido de punto, por
características diferentes al tejido plano como:
estructura, mayor tendencia a la deformación, ausencia de
orillos reales, uso final, etc., además su
peculiar sistema de utilización del tejido por parte del
Confeccionista, hace que éste tejido, exija otra
serie de atributos adicionales y diferenciales para una
eficaz estampación.
BASES PARA ESTAMPAR
1.- HUMECTANCIA: En términos de tiempo entre 5 y 10
seg. (hasta que desaparezca la gota) y en
términos de apariencia la aureola debe ser uniforme.
2.- HUMEDAD RESIDUAL: De acuerdo al regain
característico de cada fibra. Tejidos demasiado secos
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son causa de una mala penetración.
3.- ENCOGIMIENTOS: Hasta donde sea permitido, no
sobrepasar los límites de + - 5%.
4.- TACTO: El natural, no adicionar ningún tipo de
suavizante.
5.- ENGOMADO DE ORILLOS: Únicamente válido para
single knit, y que no se desplace más de un centímetro del
orillo, con solución acrílica al 50%.
6.- EMBOMBAMIENTO: Sobrealimentación excesiva es
causa de embombamiento, para eso es
necesario mediante pruebas calibrar la sobrealimentación
para cada referencia.
7.- TERMOFIJACION: La temperatura y tiempo de
exposición controlados para evitar excesiva pérdida
de ancho cuando una tensión en sentido longitudinal se
presente.
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8.- EMPATES: Evitar los empates sesgados, con “orejas”,
huecos, pliegues, etc. La longitud de las piezas será lo más
grande posible, mientras que el tamaño de los rollos debe
ser igual a los metros por combinación.
9.- BLANQUEO: Las propiedades de la tintura, son
altamente influyentes en el resultado final de la
estampación.
10.- ANCHO: Como variación máxima (+ ó -) 0 a 1 cm con
respecto al ancho final en tejidos doble knit,
mientras que en los single knit, el ancho debe estar 2 cms
por encima del ancho final con el fin de
permitir el corte de orillo final en el acabado. Además, la
presencia de ventanas debe evitarse.

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 Tela preparada para proceso burn out
o devoré
Esta tela que generalmente es una mezcla de polyester y
algodón(Ejm. Jersey 30/1 50%cotton/50%polyester)
también debe estar libre de siliconas o sustancias grasas.
El proceso de aplicación de la sustancia para el devoré es
muy parecido al del estampado de tela:

• Devoré en tela corrida que se realiza con un tambor

rotatorio que aplica la pintura en la superficie
• Aplicación de devoré en mesa. En la cual se usan
cuadros grandes para la aplicación final del químico.
• Finalmente se lava la tela eliminando así el algodón de la
zona aplicada y la sustancia química aplicada sobre la
prenda. 14
 Consumo de tela en paños
Actualmente está muy en uso lavar la tela en paños y
lavado de paños antes de proceder con los procesos
normales de corte y producción. Las características
principales del corte de tela en paños son las siguientes:
• El consumo de tela aumenta
• Se controlan los parámetros de la tela como
encogimientos, revirados etc
• El proceso de producción se hace mas largo
• Se usa generalmente cuando las telas a trabajar son
inestables

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 Lavado de prendas
El lavado de prendas representa en muchos
casos el proceso final previo al acabado
que le dá a la prenda las características
finales que el diseñador busca. El lavado
le dá a las prendas las siguientes
características:
• Desgaste
• Suavidad
• Color
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 Lavados comunes
• Enzimático para obtener piling
• Enzimático antipilling
• Silicone wash
• Stone wash
• Mineral wash
• Ozone wash
• Sublime wash o Gunpowder wash
• Burn out
• Marble wash (Marmoleado)
• Sulphure wash
• Chroma wash
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• Vintage wash
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 Problemas que puede generar el
lavado de tela
• Aumento de consumo de tela
• Deterioro de tela
• Alargamiento del proceso productivo
• Pilosidad
• Revirado
• Deformación de la prenda

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Muchas gracias!

Jorge Arroyo Salazar

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 Información general sobre el expositor
• Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
• Fue Jefe de Desarrollo de producto en la empresa Industrias
FullCotton SA
• Fue Jefe de Desarrollo de producto en la empresa Deafrani
SAC
• Fue Jefe de Desarrollo de Producto en la Empresa South
Bay Apparel
• Fue Jefe de Desarrollo de Producto en la empresa El
Modelador SA
• Profesor invitado en los cursos de Maestría dictados en la
UNMSM