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est prévu. Reportez-vous au chapitre 3 pour d'autres tests qui vous aideront
à savoir si votre mélange est prêt, comme le test de la boule (voir page 48).

"Traditionnellement, le mélange était un processus à apprendre, le jugement

se développant en travaillant directement avec le matériau humide, puisque
la nature et les exigences du sol particulier à préparer deviennent apparentes
au fur et à mesure que le mélange progresse. Comme il n'y a pas deux sols
identiques dans leurs constituants, chaque mélange variera légèrement par
rapport au suivant. Les variations porteront sur la quantité d'eau et de fibres
nécessaires et éventuellement sur la nécessité d'ajouter des agrégats
supplémentaires. Dans ces circonstances, il est logique d'ajouter
progressivement de l'eau et des fibres et c'est la pratique recommandée pour
ceux qui commencent à apprendre les techniques. Une fois que la gestion de
base du matériau est comprise grâce à l'expérience, des raccourcis peuvent
être envisagés". (Harrison, Ray : Bowhill, English Heritage Research
Transactions)

Clare Marsh fait travailler ses chevaux en mélangeant du cob. Higher Boden, Manaccan, Royaume-Uni.
5
Fondements

De nombreux bâtiments vernaculaires anciens sont encore aujourd'hui

d'une solidité et d'une structure irréprochables. La clé de leur longévité
réside dans le fait que leurs bâtisseurs étaient parfaitement conscients de
la configuration du terrain, du climat local et des composantes du sol sur
lequel ils construisaient.
Tlaescharge
fondations d'un bâtiment ont pour fonction de supporter le poids de
du bâtiment : le toit, les murs, les meubles, les planchers et les
personnes à l'intérieur. Les fondations répartissent ce poids uniformément
sur une large surface de sol solide afin d'éviter que le bâtiment ne
s'enfonce dans le sol,
ce qui risque de provoquer des fissures dans les murs, voire un
effondrement.

Les fondations d'un bâtiment en torchis comprennent les travaux

souterrains et le mur de soutènement ou le socle de fondation sur lequel
repose le torchis.

Les ouvrages souterrains, ou semelles, supportent la charge sous le niveau

du sol, en répartissant uniformément son poids sur le sol sous-jacent. Le
mur de soubassement, ou socle de fondation, est construit au-dessus du
sol à au moins 450 mm (1½ pied) et sert à protéger les murs et les sols des
dégâts causés par l'eau, qu'il s'agisse des éclaboussures causées par la
pluie qui frappe le sol ou des dommages qui seraient causés si les murs
entraient en contact direct avec l'eau du sol. Cette protection est
particulièrement importante pour les murs en torchis, car sinon ils seraient
littéralement réduits en bouillie et emportés par l'eau dès la première
saison de pluie.

Ci-contre : Pose d'une fondation en "urbanite" (morceaux de béton recyclés). En bas à gauche :
Creusement de la tranchée de drainage pour la fondation. Ci-dessous à droite : Les murs en cob
doivent reposer sur un socle en pierre à au moins 450 mm du sol pour les protéger de l'humidité.
Traditionnellement, les maisons étaient construites directement sur la
terre ferme. La terre arable était enlevée et le sol creusé jusqu'à ce qu'une
base stable soit atteinte. Les pierres de fondation étaient posées sur cette
base solide sous le niveau du sol et élargies à la base pour répartir la
charge de la construction au-dessus. Au fur et à mesure que le niveau du
sol était atteint, les pierres étaient progressivement rétrécies et
construites à une largeur permettant d'accueillir la largeur des murs
construits sur elles.

Partout au Royaume-Uni et en Irlande, des centaines de milliers de

bâtiments anciens et vernaculaires construits sur ce type de fondations
subsistent et sont toujours parfaitement solides et structurellement sains.
La clé de leur succès réside dans le fait qu'ils ont été implantés
correctement. En d'autres termes, les bâtisseurs étaient parfaitement
conscients de la nature du terrain, du climat local, des composantes du sol
sur lequel ils construisaient, et de la manière dont ces éléments étaient liés
au type de bâtiment qu'ils créaient, par exemple de lourds murs en torchis
ou une ossature légère en bois. Par exemple, une roche solide supportera
plus de poids que de l'argile molle. Les bâtiments restants ont
manifestement été construits dans des endroits où le sol était bien drainé
et offrait une base stable et uniforme. L'utilisation de simples drains de
terre autour du périmètre du bâtiment était une pratique courante pour
éloigner rapidement l'eau de la base des murs. Ces pratiques peuvent être
utilisées avec succès aujourd'hui pour fournir des solutions simples pour
soutenir votre bâtiment.

Les méthodes de construction modernes reposent généralement sur

l'utilisation de grandes quantités de ciment pour créer des fondations
artificielles en bandes et en dalles. Cette méthode s'est imposée pour deux
raisons principales : les maisons sont construites plus souvent dans des
zones où le sous-sol et le drainage ne conviennent pas à la construction, et
l'utilisation du ciment nous permet de modifier le terrain pour obtenir des
conditions acceptables. En outre, les gens semblent avoir perdu confiance
dans la capacité des méthodes naturelles et simples à fournir des solutions
efficaces et plus que suffisantes. La plupart des bâtiments modernes sont
construits selon des normes qui tiennent compte des pires scénarios
possibles au lieu d'être adaptées au site.

Exigences spécifiques au site en matière de drainage et de

fondations
Vous trouverez ci-dessous quelques questions à vous poser avant de
décider des fondations dont vous aurez besoin.
Quelles sont les charges que le sol et les fondations doivent supporter
pour le toit et les murs ? Un toit de chaume est plus lourd qu'un toit
1 d'ardoise ou de bardeaux, et les murs en torchis sont plus lourds qu'un
bâtiment léger à ossature en bois.

2 Quelle est la capacité du sol naturel à supporter le poids du bâtiment

situé au-dessus ? La roche compacte supportera plus de poids que la
roche tendre.
argiles.

3 Quel est le système le plus facile à mettre en place et qui correspond à

vos moyens financiers ?

4 La majorité des matériaux peuvent-ils être obtenus localement (pierre,

sable, pâte à chaux) ? Tenez compte du fait que de nombreuses chaux
hydrauliques sont importées.
de France et du continent.

5À quelle profondeur le sol gèle-t-il en hiver, le cas échéant ?

6 Quelles sont les conditions locales de drainage sur le site, et quel est le
niveau d'humidité de l'eau ?
la terre ?

Pour une construction moderne et récente en torchis, nous

recommandons deux types de fondations qui ne nécessitent pas de
ciment, qui sont simples à construire et qui conviennent aux différents
climats du Royaume-Uni et de l'Irlande : une fondation en tranchée de
moellons avec un mur de soutènement en pierre locale et en chaux, et une
fondation en bandes de béton de chaux avec un socle en pierre et un
rideau ou un drain de terre environnant.

Fondations en tranchées de gravats

La fondation par tranchée en moellons est une méthode très simple et
efficace pour établir une fondation durable, qui intègre les capacités de
drainage et de portance en un seul système élégant.
À gauche : débroussaillage du site et traçage des contours du bâtiment. A droite : Creusement d'une
tranchée pour le drainage.

Comment mettre en place un système de fondation en tranchée de

moellons

1Déblayer le site en enlevant toute la végétation, la terre végétale et la

matière organique.

2Délimitez le périmètre de votre bâtiment à l'aide de piquets et de ficelle

ou de peinture.
Creuser une tranchée d'une largeur légèrement supérieure à celle du mur
de soutènement jusqu'à un sol solide et stable. Il s'agit d'enlever toute
la terre végétale, toute la matière organique
et les racines des plantes. Pour un mur en torchis de 600 mm
d'épaisseur, faites un mur de 750 mm d'épaisseur.
de largeur, avec 3" (75 mm) supplémentaires à l'intérieur et à l'extérieur de
la tranchée.
tranchée.

Le fond de la tranchée doit être incliné en tout point vers un point de

sortie éloigné du bâtiment - à titre indicatif, environ 25 mm tous les 1,5 m
(1" tous les 5'). Pour le vérifier, versez quelques seaux d'eau dans la
tranchée et assurez-vous que l'eau s'écoule instantanément vers le point
de sortie et s'éloigne du bâtiment. Veillez à ce que les parois de la
tranchée soient relativement verticales et que le sol soit propre et bien
compacté. Dans les climats très froids où le sol gèle une partie de l'année,
il est nécessaire de tenir compte de la ligne de gel, qui déterminera la
profondeur de la tranchée de fondation. La ligne de gel délimite le point le
plus bas auquel le sol gèle, et toute tranchée devra être creusée en
dessous de ce niveau. Cela ne devrait pas poser de problème dans la
plupart des régions du Royaume-Uni, mais sur les hauteurs et dans
certaines régions d'Écosse, vous devrez peut-être y prêter attention.

Si vous commencez à déterrer de grosses racines d'un arbre situé à

proximité lorsque vous creusez votre tranchée de fondation, vous devrez
peut-être vous demander s'il s'agit d'un site approprié pour la
construction. Les grosses racines d'un arbre peuvent avoir la force de
soulever un bâtiment.
Il est possible de poser des canalisations dans le fond de la tranchée avant
de la remblayer, afin d'y insérer ultérieurement des câbles électriques, des
conduites d'eau et des lignes téléphoniques.

4 Remplir la tranchée à moitié. Commencez à remblayer la base de la

tranchée avec des pierres de drainage ou du gravier propres, d'un
diamètre de 25 à 100 mm et d'une profondeur d'environ 150 mm.
Compactez soigneusement ces roches à l'aide d'une dameuse - mécanique
ou artisanale (voir chapitre 10, page 166).
À gauche : le compactage de couches successives de gravier. A droite : Détail montrant le tuyau de
drainage perforé.

5 Dans la tranchée de pierre compactée, posez un tuyau de drainage

perforé de 100 mm (4") de diamètre qui fait le tour complet du périmètre
du bâtiment et s'étend sur au moins 3,5 mètres (11' 6") au-delà du point de
sortie éloigné du bâtiment, de sorte que l'eau de drainage remonte à la
surface en un point éloigné du bâtiment.

Si le terrain n'est pas naturellement en pente par rapport au bâtiment, il

est bon de créer un puits (d'environ 1,2 mètre de profondeur) rempli de
gravats ou de pierres (si elles sont achetées, elles seront très chères, alors
voyez ce que vous pouvez trouver autour de vous) dans lequel le tuyau
peut s'écouler. Veillez à ce que le tuyau suive le contour de la pente créée
dans la tranchée.

6 Remblayez le reste de la tranchée avec votre matériau d'obturation par

tranches d'environ 150 mm, en tassant successivement chaque couche
jusqu'à ce que vous atteigniez 150 mm au-dessous du niveau du sol. Posez
une couche de toile de jute ou d'un tissu à mailles ouvertes similaire sur le
matériau de remplissage, afin d'éviter que le limon et la terre n'obstruent
les gravats et n'entravent ainsi leur fonction de drainage.

7 Commencez à poser vos premières pierres pour le mur de soutènement.

Il est conseillé d'utiliser de grosses pierres, qui doivent être aussi plates
que possible pour plus de stabilité, car elles constituent la base sur laquelle
reposeront le reste du socle, les murs en torchis et le toit.

Ces pierres doivent couvrir toute la largeur de la tranchée et être

enfoncées dans le gravier de manière très complète. S'il y a des
ondulations, il faut les stabiliser en enlevant les morceaux de pierre qui
dépassent ou en utilisant de petites pierres.
des morceaux de pierre (chinkers) pour les coincer entre les parties non
adhérentes. Les pierres doivent être parfaitement solides sous vos pieds
lorsque vous marchez dessus. Ces pierres de base doivent arriver à peu
près au niveau du sol.

Utilisez un "marteau à digue" pour façonner la pierre afin qu'elle s'ajuste parfaitement.

Le socle en pierre doit être construit de manière à contenir une cavité pour un matériau de
remplissage isolant. Des pierres de liaison doivent être disposées à intervalles réguliers pour relier les
deux murs.
 Construisez maintenant votre mur de soutènement. Les prochaines
8 pierres posées doivent se rétrécir jusqu'à la largeur réelle du mur en épi.
À partir de ce point, vous devez commencer à poser les
dans un mortier chaux/sable (voir recette ci-dessous ci-contre).

Principes de base de la pose de pierres

1 Choisissez autant de pierres que possible avec de bonnes faces plates.
Une bonne pierre aura au moins une bonne face plate avec un angle de 90
degrés ; cependant, la plupart des pierres peuvent être travaillées (il faut
juste un peu plus de doigté !).

2 Disposez votre sélection de pierres sur le sol, à côté du mur que vous
construisez, et prenez le temps de vous familiariser avec les pierres, de
sorte qu'au fil du temps, vous puissiez sélectionner rapidement des pierres
pour un ajustement spécifique sans avoir à chercher trop longtemps.

3 Utilisez toujours les plus grosses pierres au fond et réduisez-les

progressivement au fur et à mesure que vous montez. Cela permet non
seulement de ne pas avoir à soulever les pierres les plus lourdes, mais
aussi de disposer d'une plus grande surface sur les couches inférieures
pour répartir uniformément la charge au-dessus.

4 Le mortier de chaux doit être suffisamment humide pour permettre une

bonne aspiration entre les pierres, mais pas trop pour ne pas se répandre
partout, créant des pierres désordonnées et un soutien inadéquat entre les
pierres. Le but réel du mortier est de servir de lit pour amortir entre chaque
joint de pierre.

5 Les pierres doivent être solidement assemblées, de sorte que si elles

n'étaient pas recouvertes de mortier, elles resteraient stables. L'utilisation
de mortier ne remplace pas un bon travail de la pierre.

6 Il faut toujours décaler les joints des pierres et ne jamais créer de joints
verticaux, qui risqueraient de se détacher verticalement. Les pierres
doivent être posées de manière à ce que le joint entre chaque pierre
voisine soit comblé par la pierre qui la précède.

7 Créez deux murs séparés avec une cavité entre les deux, et utilisez de
grosses pierres à intervalles réguliers pour relier les deux murs. Cette
cavité peut être remplie d'un matériau isolant tel que des billes d'argile
expansée (par exemple "Opti-roc"), de la perlite, de la vermiculite ou des
gravats propres. Il s'agit d'une zone essentielle à isoler dans une maison en
torchis.
Les murs de la maison doivent être enduits d'une couche d'isolant, afin
d'augmenter l'efficacité thermique globale des murs.

Remplissage au mortier de chaux du socle en pierre, prêt pour la première levée de torchis.

Des briques ou des blocs peuvent être utilisés pour construire le socle au lieu de la pierre.

recettes

Mélange de mortier chaux/sable :

1 part de chaux en pâte : 4 parts de sable grossier : ¼ part d'additif pouzzolanique

La pouzzolane facilite la prise du mastic de chaux à l'intérieur d'un mur, car le mastic a besoin
d'être en contact avec le CO2 de l'air pour prendre. Les pouzzolanes peuvent être achetées auprès
des fournisseurs de chaux ou vous pouvez utiliser des pouzzolanes achetées ou des pouzzolanes
de l'Union européenne.
 de la poussière de brique faite maison ! Vous pouvez également remplacer le mastic de chaux par
de la chaux hydraulique. Utilisez la NHL 5, qui convient aux conditions humides et ne nécessite pas
de pouzzolane.

Mélange de chaux et de sable pour le jointoiement

1 part de chaux en pâte : 3 parts de sable grossier

Mélange chaux-béton
1 part de NHL 5 à 3 parts d'agrégats

8 Chaque pierre doit reposer solidement dans le lit de mortier - si elle

vacille, utilisez un ciseau à maçonnerie et un marteau à bosses ou un
marteau à digue pour enlever les bosses qui dépassent. Vous pouvez
également utiliser de petites pierres de calage (il est bon d'en avoir un
grand nombre à portée de main) pour les caler sous une pierre afin de la
stabiliser. Si elle n'est toujours pas bien assise, choisissez une autre pierre.
Un vieux dicton de tailleur de pierre dit : si une pierre ne tient pas après
l'avoir essayée dans trois directions, trouvez-en une autre !

9 Lors de la construction du socle en pierre, il est essentiel de créer des

faces verticales d'aplomb sur les faces intérieures et extérieures du mur.
Utilisez un niveau pour vous en assurer.

10 La dernière couche de pierre doit être plane dans le sens de la largeur

et ne pas être inclinée vers les faces extérieures et intérieures. Dans ce
dernier cas, le torchis risque de glisser du mur de la tige. Il n'est cependant
pas nécessaire que les pierres soient complètement planes à l'horizontale,
car certaines ondulations fourniront une bonne clé pour l'ancrage de la
première couche de torchis.

11 Le mortier du mur de soutènement en pierre doit avoir

complètement disparu avant la pose de la première couche de torchis ;
bien que les conditions de prise varient, il est préférable d'attendre au
moins dix jours avant de construire.

Pourquoi utiliser des mortiers de chaux avec la pierre naturelle ?

À l'époque médiévale, "... la préparation du mortier était l'un des métiers
les plus appréciés, au même titre que la maçonnerie et la charpenterie. Les
maîtres-mortiers évaluaient les matériaux disponibles localement, les
mélangeaient et les travaillaient pour répondre aux exigences d'un
bâtiment particulier, en jugeant de la nature des pierres à lier, du climat
susceptible d'influencer le bâtiment et de la partie particulière du
bâtiment.
Les joints de pierre doivent être jointoyés avec un mortier de chaux tendre pour protéger les pierres
de l'érosion et pour des raisons esthétiques.

Le mortier de jointoiement doit être brossé fermement à l'aide d'une brosse à baratte avant qu'il n'ait
complètement pris.

Ils s'arrangeaient pour que leurs hommes battent et hachent le mortier afin
d'obtenir la meilleure ouvrabilité et la meilleure économie de matériaux.
Tout cela contraste fortement avec l'organisation d'un chantier de
construction moderne, où très peu de soin et d'attention sont apportés à
la préparation du mortier. Nous nous attendons à ce que la force des liants
cimentaires compense l'utilisation de mauvais agrégats et d'une mauvaise
exécution, mais pour obtenir le meilleur de la chaux et le meilleur de la
maçonnerie, cette attitude n'est pas acceptable". (Stafford Holmes et
Michael Wingate, Building with lime : a practical introduction).

"Les mortiers de chaux respirent et sont nécessaires pour compléter

la nature respirante des murs en torchis et des enduits/rendus à la
chaux.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les mortiers de chaux

devraient être préférés au ciment en tant que matériau d'assise et de
jointoiement pour la pierre naturelle ou la brique :
• Les mortiers de chaux (en particulier ceux fabriqués avec du mastic)
restent "souples" (mais tout à fait durables) même lorsqu'ils sont
complètement pris. Cela signifie que les pierres et les briques peuvent
être réutilisées au fil du temps, car la chaux permet de démonter
facilement les éléments de maçonnerie sans les endommager.
• Les mortiers de chaux souples s'adaptent aux mouvements et
déplacements inévitables d'un bâtiment, alors que le ciment fragile est
plus susceptible de se fissurer lors de ces mouvements subtils.
• Les méthodes de construction traditionnelles, telles que les murs en
torchis, ne nécessitent pas de mortiers solides dans leurs fondations,
car leur forme, leur densité et leur épaisseur exercent des contraintes
de compression sur les charges inférieures, ce qui signifie que la
gravité pure pèse sur l'ensemble et le lie. Il faut savoir que de
nombreux bâtiments anciens en pierre et en torchis qui ont survécu
reposaient sur des fondations en pierres sèches ou sur de la terre en
guise de mortier.
• Les mortiers de chaux respirent et sont nécessaires pour
compléter la nature respirante des murs en torchis et des
enduits/rendus à la chaux.
• Les mortiers de chaux (mastic de chaux) peuvent être réutilisés.
• Le ciment utilisé entre les pierres naturelles peut produire des cristaux de
sel, qui peuvent endommager la pierre ou la brique.
• Le mortier de jointoiement utilisé entre les joints d'une pierre ou d'une
brique doit toujours être plus tendre que la maçonnerie. Il sert d'élément
sacrificiel, de sorte que, sous l'effet de contraintes naturelles telles que la
pluie et le vent, le matériau de jointoiement subisse le plus gros des
dégâts et s'érode avant la maçonnerie. L'idée est que la maçonnerie
survive au mortier de jointoiement exposé. La règle générale est que le
mortier doit toujours être plus tendre que la maçonnerie, cette dernière
étant plus précieuse.

Quand utiliser la chaux hydraulique et quand utiliser la chaux en

pâte
L'utilisation de la chaux hydraulique n'est vraiment nécessaire que lorsque
la zone que vous construisez est sujette à une humidification continue ou à
l'humidité. C'est pourquoi elle est traditionnellement utilisée dans la
construction de murs portuaires, de drainage, de réservoirs de stockage
d'eau et de sous-structures dans des sols humides.

Nous recommandons toujours d'utiliser NHL 5 (la chaux la plus forte

disponible) pour les fondations en bandes. Pour tous les autres usages, la
chaux en pâte est préférable, bien que l'utilisation de pouzzolanes (voir la
section recettes de mortier de chaux à la page 73) puisse être nécessaire
pour obtenir une prise plus forte lorsque la pâte n'est pas suffisamment en
contact avec le sol.
l'air pour qu'elle prenne toute son ampleur. Pour plus d'informations sur la
chaux, voir le chapitre 9 sur la chaux et les autres finitions naturelles. La
pierre a besoin de respirer pour rester saine, tout comme le torchis, mais
dans une moindre mesure. La chaux doit être utilisée dans le cadre d'un
système respiratoire global, depuis les fondations. Comme le mur de
souche agit comme une coupure capillaire, il est important que toute
humidité ascendante puisse s'échapper facilement par les joints de la
maçonnerie. C'est pourquoi aucun type de fondation n'implique
l'utilisation d'une couche plastique anti-humidité, comme c'est le cas pour
la plupart des constructions modernes. Les membranes imperméables et
non respirantes sont l'antithèse des systèmes de murs en terre naturels et
respirants.

Une construction en torchis correctement implantée et dotée d'un

système de fondation autodrainant (par exemple, une tranchée en
moellons), ainsi que de finitions respirantes telles que la chaux et la terre,
autorégulera efficacement l'humidité qui pénètre dans le tissu de la
construction. Si une membrane en plastique est utilisée, le mouvement
naturel de l'humidité capillaire sera restreint et pourra causer des
problèmes d'humidité à l'avenir.

Orienter la paroi de la potence (voir page 74)

Les joints apparents du mur de pierre doivent être jointoyés avec un
mortier de chaux pour protéger les pierres de l'érosion (il s'agit d'un
élément doux et sacrificiel, de sorte que le mortier s'érode avant la pierre)
et pour donner à la maçonnerie un aspect soigné et ordonné.

Le jointoiement doit être effectué avec un mélange de chaux et de sable

(voir l'encadré de la page 73).
• Une truelle de jointoiement spéciale doit être utilisée pour serrer le
mortier dans les joints.
• Appliquer le mélange de chaux aussi sec que possible.
• Mouiller les joints avant l'application.
• Laissez le mortier devenir "vert dur" avant d'utiliser une brosse rigide
pour lisser les marques de la truelle et compacter la chaux dans le joint.