Construction Du Chemisier Et de La Robe

Office de la Formation Professionnelle
OFPPT
et de la Promotion du Travail
SECTEUR TERTIAIRE
BAC PRO FILIÈRE :
STYLISME-MODÉLISME
Modélisme : Construction du chemisier

et de la robe femme
Support pédagogique pour le formateur et l’élève

Recherche et rédaction proposée par HAMIDALLAH MINA
Formateur stylisme/modélisme
ISTA Textile confection DAOUDIAT - MARRAKECH
Conseils pour le déroulement du cours

Bac pro Stylisme Modélisme: Modélisme : Développement du prototype de chemisier et robe 1/76
Directeurs pédagogiques et formateurs
1. La première partie : construction de la base du corsage

 En respectant les consignes du formateur et les indications des documents donnés par
celui-ci
2. Deuxième partie de cours : apprendre la construction de la base de la robe sans manches
 Respecter les documents et les explications données par le formateur

 Réaliser les patrons
 Vérifier et corriger
 Couper la toile
 Monter la toile et vérifier les critères de qualité
3. Troisième partie de cours : apprendre la construction des «éléments du chemisier »
 En suivant les consignes du formateur

4. Quatrième partie : déterminer la loi de gradation des corsages et des robes.

 Réaliser la gradation
5. Cinquième partie : construction d’un modèle de chemisier

 Couper la toile
 Monter la toile et vérifier les critères de qualité
Matériel nécessaire au bon déroulement du cours :
 Salle de cours dotée avec des postes individuels de construction patronages

 Projecteur multimédia pour les présentations interactives sur le net
 Instruments de construction (équerres, règles, perroquets, mètre rubans épingles, poids, sacs
poubelle pour les postes individuels)
 Papier kraft
 Scotch transparent
 Carton construction bases
 Toile d’essayage
 Ciseaux tissu et carton
 Pinces crantage
 Roulette
 Mannequins femme T : 38 individuel (1/élève)
A la fin de ce cours les élèves doivent rendre au formateur les prototypes des jupes
réalisés en salle de piquage.
Introduction
Les principales formes de chemisiers et robes.
Les vêtements du haut sont des vêtements fixés au niveau des épaules qui habillent la
partie supérieure du corps. Ce sont des vêtements portés avec des jupes ou des
pantalons, ou des robes portés seules ou avec des vestes ou blousons. Ils sont très
différents selon le tissu dans lequel sont coupés et la forme qu’on leur donne.
Les hauts réalisés en tissu chaîne et trame léger (popeline, toile, soie, viscose,
mousseline, etc.) sont :
 Le chemisier femme
 La robe chemisier
 La tunique
 La robe classique
 Le top
Selon la forme générale qu’on lui donne, le chemisier ou la robe peut être :
 ajustée (à l’aide des pinces ou des découpes)
 droite (sans pinces)
 évasée (élargie au niveau du bas)
 large (élargie à partir d’épaules)
Selon la partie supérieure des hauts, on peut avoir des chemisiers ou des robes:
 à décollette (arrondie, carré, pointu, bateau, etc.)
 à col
 avec des bretelles
 avec épaules dégagée : robe bustier
Les cols peuvent être fermés au niveau de bas cou (col cravate, col officier, col
chemisier, col Claudine, etc.) ou des cols ouverts (col tailleur, col châle, col marin, etc.).
Selon la longueur des manches, les chemisiers et les robes peuvent être :
 à manches longues
 à manche ¾
 à manches courtes
 sans manches
Selon le type de manche, les chemisiers et les robes peuvent être:

 à manche classique (monté dans l’emmanchure)
 à manche raglan (avec la tête de la manche prolongé jusqu’à l’encolure)
 à manche kimono (avec la manche coupé à même avec le devant et le dos)
La manche classique peut avoir des différentes largeurs au niveau de la tête, niveau de
coude et le bas. (Ex : manche gigot, manche pagode, etc.).
Pour changer l’aspect d’un chemisier ou d’une robe on peut utiliser aussi, des
empiècements, découpes, poches, plis, volants, dentelles, borderie, boutons,
rubans, etc.
Croquis de modèles de chemisiers, corsages et robes
Tableau des mesures.
Progression TAILLES(en cm)

MESURES Ou
Evolution 36 38 40 42 44
1 Longueur taille dos 0,5 40,5 41 41,5 42 42,5
2 Longueur taille devant 0,5 36,5 37 37,5 38 38,5
3 Tour de poitrine 4 84 88 92 96 100
4 Hauteur de poitrine 0,5 21,5 22 22,5 23 23,5
5 1/2Ecart de poitrine 0,25 9 9,25 9,5 9,75 10
6 Tour de taille 4 64 68 72 76 80
7 Tour des petites hanches 4 81 85 89 93 97
8 Tour de grandes hanches 4 90 94 98 102 106
9 ½ tour d’encolure 0,5 17,5 18 18,5 19 19,5
10 ½ carrure dos 0,25 17,25 17,5 17,75 18 18,25
11 ½ carrure devant 0,25 16,25 16,5 16,75 17 17,25
12 Longueur d’épaule 0,4 11,6 12 12,4 12,8 13,2
13 Tour d’emmanchure 1 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5
14 Hauteur dessous de bras 0,25 21,25 21,5 21,75 22 22,25
15 Longueur du bras 00 60 60 60 60 60
16 Grosseur du bras 1 25 26 27 28 29
17 Hauteur du coude 00 35 35 35 35 35
18 Tour du poignet 0,25 15,75 16 16,25 16,5 16,75
19 Hauteur taille - hanches 00 22 22 22 22 22
20 Hauteur du montant 0,5 26 26,5 27 27,5 28
21 Enfourchure 2 58 60 62 64 66
22 Hauteur taille au genou 1 57 58 59 60 61
23 Hauteur taille à terre dos 00/1 105 105 106 106 107
24 Hauteur taille côté à terre 00/1 105,5 105,5 106,5 106,5 107,5
Pour concrétiser les explications, on a pris les mesures d’un mannequin LAVIGNE, T : 38.
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.
Prise des mesures nécessaires à la construction du corsage.
La prise des mesures est un exercice qui demande beaucoup de précision et de soins,
elle est très importante pour la réalisation des bases et des fonds de bases.
Prendre les mesures à même la peau (pour une personne) sans trop serrer.
Nouer un bolduc autour de la taille, à l’endroit le plus fin et mesurer.
Mesures du corps Description de la prise des mesures
Mesurer de la 7eme vertèbre cervicale jusqu’au bolduc

1- Longueur taille dos
de taille, sur le milieu dos
Mesurer de la fourchette sternale jusqu’au bolduc de

2- Longueur taille devant
taille, sur le milieu devant
Mesurer à l’endroit le plus fort de la poitrine en
3- Tour de poitrine passant par les pointes des seins et en appuyant sur
le milieu
Mesurer de la fourchette sternale jusqu’à la pointe du
4- Hauteur de poitrine
sein
Mesurer d’une pointe de sein à l’autre en appuyant sur

5- Ecart de poitrine
le milieu (sur le sternum)
6- Tour de taille Mesurer à l’endroit le plus fin de la taille
7- Tour des petites hanches Mesurer à 9cm au dessous de la taille sans trop serrer
Mesurer à l’endroit le plus fort du bassin en passant

8- Tour des grandes hanches
par les sommets des fesses
Mesurer à la base du cou en refermant le centimètre
9- Tour d’encolure
sur le devant
Mesurer d’une attache de bras à l’autre, les bras étant
10- Carrure dos
le long du corps, en passant par les omoplates
11- Carrure devant Mesurer d’une attache de bras à l’autre, sur le devant
12- Longueur d’épaule Mesurer de la base du cou jusqu’à la pointe d’épaule

Glisser le centimètre sous les aisselles et venir
13- Tour d’emmanchure prendre la mesure à l’extrémité de l’épaule, sans trop
serrer le bras
14- Hauteur dessous de bras Mesure à calculer tel que : L.T.DOS+L.T.DEVANT/4+2
Mesurer de la pointe d’épaule jusqu’au poignet, bras
15- Longueur du bras
lié formant un angle de 90° en passant par le coude
Mesurer le tour ou grosseur de bras à l’endroit le plus
16- Grosseur du bras
fort du bras
17- Hauteur du coude Mesurer de la pointe d’épaule jusqu’au coude
18- Tour de poignet Mesurer à l’endroit le plus fin du poignet
19- Hauteur taille- hanches Mesure à prendre de la taille jusqu’au bassin
Les mesures nécessaires à la construction du corsage femme T : 38

LES MESURES T : 38 (en cm)
1- longueur taille dos 41

2- longueur taille devant 37
3- 1/2tour de poitrine 44
4- Hauteur de poitrine 22
5- 1/2écart de poitrine 9,25
6- 1/2Tour de taille 34
7- 1/2Tour des petites hanches 42,5
8- 1/2Tour des grandes hanches ou tour du bassin 47
9- 1/2Tour d’encolure 18
10- 1/2carrure dos 17,5
11- 1/2Carrure devant 16,5
12- Longueur d’épaule 12
13- Tour d’emmanchure 39,5
14- Hauteur dessous de bras 21,5
La correspondance entre le corps humain et la construction à plat du corsage

pour femme.
Pour les produits qui ont la surface d’appui les épaules, c’est-à-dire qui habillent la
partie supérieure du corps, les indicateurs de dimensions du corps sont :
 Tour de poitrine
 Tour de taille
 La stature (la hauteur du corps).
 Tour de hanche
L’équilibre du produit pour la construction à plat est présenté dans la figure qui suit.
L’équilibre est influencé par l’attitude du corps et surtout par la courbure de la colonne
vertébrale dans la zone cervicale
Les pinces sont des valeurs correspondant à la différence entre :
 La taille et la poitrine
 La poitrine et l’épaule
 L’omoplate et l’épaule
Les extrémités des pinces convergent vers :
 Le saillant de poitrine pour le devant

 L’omoplate pour le dos
Elles permettent au vêtement de respecter les formes du corps
CORSAGE DE BASE FEMME T : 38
Cette base est le développement à plat du corsage de base femme.
Construction du cadre
X-Y : axe horizontal qui représente la ligne des hanches.
T : 38 T : 40
A-B = ½ tour des hanches + 3 cm (nécessaire pour la
construction)
50 cm 52 cm
En partant du point A, tracer une perpendiculaire à A-B => axe milieu dos
En partant du point B, tracer une perpendiculaire à A-B => axe milieu devant
T : 38 T : 40
B-E = A-F = hauteur taille hanches
22 cm 22 cm
Tracer E-F //A-B E-F = ligne de taille
A partir du point E, et sur le milieu devant mesurer :
T : 38 T : 40
E-C = longueur taille devant
37 cm 37,5 cm
B-C = ligne milieu devant
A partir du point F et sur le milieu dos mesurer :
T : 38 T : 40
F-D = longueur taille dos
41 cm 41,5 cm
A-D = ligne milieu dos
Tracé de la ligne des petites hanches.
T : 38 T : 40
E-G = F-H = hauteur des petites hanches 9 cm 9 cm
G-H = Ligne des petites hanches
Tracé de ligne de poitrine.
T : 38 T : 40
E-E1 = ½ Ecart de poitrine 9,25 cm 9, 5 cm
A partir du point E1, tracer une parallèle à B-C
Mesurer la hauteur de poitrine tel que :
T : 38 T : 40
C-P = hauteur de poitrine 22,5
22 cm
cm
Tracer une parallèle à E-F passant par le point P I-J = ligne de poitrine
Tracé de ligne de carrure.
T : 38 T : 40
L = 1/2J-D ,,,,,, cm ,,,,,,cm
Tracer une parallèle à I-J Passant par le point L K-L = ligne de carrure
Tracé des axes de lignes de côtés
Sur la ligne des hanches mesurer :
T : 38 T : 40
B-B1 = ¼ tour de hanches -1 (pour le déplacement du côté) 22,5cm 23,5 cm
A-A1 = ¼ tour de hanches +1(pour le déplacement du côté)
24,5cm 25,5 cm
Sur la ligne de poitrine.
T : 38 T : 40
J-J1 = ¼ tour de poitrine -1 (déplacement du côté) + 1 22 cm 23 cm
I-I1 = ¼ tour de poitrine +1 (déplacement du côté) + 1 24 cm 25 cm
Tracé de l’encolure devant.
A partir du point C, tracer une perpendiculaire au milieu devant B-C
T : 38 T : 40
C-C1 = 1/3(½ encolure) +1 = 1/3 (18) +1 = 6+1
7 cm 7,16cm
A partir du point C1, tracer une parallèle au milieu devant B-C
T : 38 T : 40
C1-C2 = 1/3 (1/2 encolure) = 18/3 =
6 cm 6,16cm
Tracer l’encolure devant en courbe entre les points C et C2, en respectant une platitude de 1,5
cm à partir de C.
Tracé de l’épaule devant.
T : 38 T : 40
C1-C3 = 1/5 C1-C2 1,2 cm 1,23cm
A partir de C3, tracer une perpendiculaire au milieu devant
A partir de C2, et sur cette perpendiculaire, mesurer :
T : 38 T : 40
C2-C4 = longueur épaule
12 cm 12,4cm
Tracer C2-C4
Tracé de l’encolure dos.
A partir de D, tracer une perpendiculaire au milieu dos A-D
T : 38 T : 40
D-D1 = 1/3 (1/2 encolure) + son 1/4
7,5 cm 7,7 cm
A partir de D2, tracer une parallèle au milieu dos A-D, tel que :
T : 38 T : 40
D1-D2 = 1/4 D-D1
1,87 cm 1,92cm
Tracer l’encolure dos entre les points D et D2, en respectant une platitude de 3cm à partir de D.
Tracé de l’épaule dos.
Sur la ligne de carrure dos, mesurer :
T : 38 T : 40
L-L1 = 1/2 carrure dos
17,5cm 17,75cm
A partir de L1, remonter d’une parallèle au milieu dos, tel que :
T : 38 T : 40
L1-L2 = D-D1 + 2 cm
9,5 cm 9,7 cm
A partir de L2, tracer une perpendiculaire à L1-L2 de quelques centimètres
Tracer la ligne d’épaule tel que :
T : 38 T : 40
D2-L3 = longueur épaule + valeur pince d’omoplate
12,5 cm 12,9cm
Tracé des galbes de côtés et des pinces
Calcul des valeurs des pinces et des galbes.
T : 38 T : 40
1/2Tour de taille =
34 cm 36 cm
Or, si on mesure à la taille entre les points
T : 38 T : 40
F-N1 + N2-E ………. ……..
On aura une valeur supérieure à la valeur nécessaire
Donc pour calculer l’excédent, on a :
T : 38 T : 40
Excédent= (F-N1 + N2-E) – 1/2tour de taille
………. ……..
Valeurs à donner aux pinces :
T : 38 T : 40
Pince milieu dos 1 cm 1 cm

DOS
3 cm 3 cm
Pince dos
3 cm 3 cm
1ere pince
DEVANT 1 cm 1 cm
2eme pince
Total des pinces 8 cm 8 cm
Valeur à donner aux galbes
T : 38 T : 40
Valeur des galbes = excédent – totale des pinces
Répartir cette valeur sur le devant et sur le dos tel que :
T : 38 T : 40
M1-N1 = N2-M2= ……../2= ……..cm …….cm
Joindre A1-M1 et B1-M2 en deux courbes parfaitement identiques.
Pinces dos.
1- Pince milieu dos.
T : 38 T : 40
F-F1 = valeur de pince milieu dos
1 cm 1 cm
Joindre en ligne droite jusqu’à la ligne des hanches F1-A
Joindre en ligne droite jusqu’à la ligne de carrure F1-L
2- Pince d’omoplate.
T : 38 T : 40
D2-X = Y-L3 = ½ longueur épaule
6 cm 6,25 cm
T : 38 T : 40
X-Y = valeur de la pince d’omoplate
0,5 cm 0,5 cm
3-Pince dos.
Valeur de la pince = 3 cm, sur la ligne de taille, placer Q tel que :
T : 38 T : 40
Q = ½ F1-M2
……….. …………
T : 38 T : 40
Q-Q1 = Q-Q2 = 3/2 cm
1,5 cm 1,5 cm
Joindre en ligne droite Q1-X
Porter sur cette ligne la longueur de la pince d’omoplate tel que :
T : 38 T : 40
X-U = longueur pince d’omoplate =
6cm 6cm
Tracer la pince d’omoplate en joignant X, U et Y
Mesurer l’emplacement du point V tel que :
T : 38 T : 40
V = ¼ entre la ligne de carrure et la ligne de poitrine
……cm ……..cm
Joindre Q-V et Q2-V en ligne droite
Pour la partie de la pince située au dessous de la taille, tracer Q.V1en parallèle au milieu dos.
T : 38 T : 40
Q-V1 = hauteur des hanches -6
16 cm 16 cm
Joindre Q1-V1 et Q2-V1.
Pince devant
1- Pince de poitrine :
Placer P1, tel que :
T : 38 T : 40
P1= 1/2 C2-C4 6 cm 6,2 cm
A partir de P1, placer :
T : 38 T : 40
P1-P2 = 1/9(1/2 tour de poitrine) 4,9 cm 5,1 cm
Sur la ligne d’épaule, joindre P-P1 et P-P2 en lignes droites
Fermer la pince et retracer :
 La ligne d’épaule en replaçant sa valeur
T : 38 T : 40
C2-C5 = longueur d’épaule 12 cm
12,4 cm
 la ligne de carrure :
T : 38 T : 40
K.K1= 1/2Carrure devant 16,5 cm 16,75 cm
Passer la roulette et retracer la tête de pince.
2- Pince de taille : Valeur de la 1ere pince de taille = 3 cm
Prolonger le milieu de la pince P-E1 en e, Tel que :
T : 38 T : 40
E1-e = hauteur des hanches – 6 cm 16 cm 16 cm
T : 38 T : 40
E1-E2 = E1-E2 = 3/2 cm
1,5 cm 1,5 cm
Joindre en ligne droite E3P – E2P – E2e – E3e
T : 38 T : 40
Valeur de la deuxième pince de taille = 1 cm 1 cm
T : 38 T : 40
t= ½ M2-E2
…….cm ……cm
A partir de t, tracer une parallèle au milieu devant
Répartir la valeur de la pince par moitie de part et d’autre du point t
Tracer la pince de la ligne de poitrine à la ligne des petites hanches
Tracé des lignes de côté et des emmanchures.
Joindre M1-J1 et M2-I2 en ligne droites tel que :
Hauteur des dessous de bras =M1-J2= M2-I2 T : 38 T : 40

= (LT DOS+LT DEV) / 4 + 2 21,5 cm 21,75cm
Tracer en courbe :
 l’emmanchure devant I2K1C5. Respecter une platitude de 1,5 cm à partir de I2.

 l’emmanchure dos J2L1L3. Respecter une platitude de 1 cm à partir de J2.
16/
Vérification des mesures :
 Vérifier toutes les mesures :
½ encolure dos + ½ encolure devant= 18 cm
½ poitrine dos + ½ poitrine devant =
½ taille dos + ½ taille devant = 16+18 = 34 cm
½ hanches dos + ½ hanches devant = 22,5 + 24,5 = 47 cm …
 Les coutures d’assemblages
 la continuité des lignes.
 les coutures d’assemblages
Réalisation du patronage industriel du corsage
 Relever le dos et le devant du corsage femme T : 38.

 Donner les valeurs de coutures, parallèlement aux bords du patron :
1 cm sur les encolures dos et devant
1 cm sur les emmanchures dos et devant
1 cm sur les épaules
1 à 1,5 cm sur les coutures côtés
1 cm sur le milieu dos
1,5 à 2 cm de croisure sur le milieu devant plus 5 cm de parementure à

même
Tracer la valeur de l’ourlet : 3 à 4 cm
 Déplacer les pointes des pinces tel que :

- Pince poitrine devant ---> 4 à 5cm
- Pince de taille devant --->2 à 3 cm
- Petite pince devant --->4 à 6 cm
- Pince dos --->5 à 6 cm
 Placer les crans de montage correctement :
- Sur les pinces
- Sur les lignes d’aplombs
- Sur le milieu devant
- Sur la croisure
 Écrire la nomenclature sur chaque pièce
- La taille : T : 38
- Le droit-fil : DF
- Le nom du modèle : corsage de base femme
- Le nom de la pièce : dos, devant
- Le nombre de fois à couper : CX2 (couper fois 2)
- Le repère : 1/2 , 2/2
- La référence : CORS01
- le genre de tissu : Toile de moulage
Placement et coupe sur toile du corsage de base femme
 Vérification du patronage :
 Droit fil
 Assemblages dos et devant
 L’emplacement des crans
 Marquage des lignes d’aplombs sur chaque pièce
 Nomenclature sur chaque pièce
 Calcul du métrage de toile nécessaire pour la coupe du corsage
 Repassage de la toile
 Placement et épinglage du patronage du corsage en respectant le DF
 Coupe des pièces avec marquage des pinces et des crans et traçage des lignes
d’aplombs
Montage toile (à faire en atelier de confection)
Essayage sur mannequin et rectification au besoin
 Repasser le corsage en toile

 Placer la toile sur le mannequin
 Maintenir la croisure par des épingles à la place des boutons
 Analyser l’aplomb, le volume et les proportions.
 Vérifier le bien allé du corsage
 Repérer les éventuels défauts.
 Vérifier si les lignes d’aplombs sur le corsage correspondent aux lignes du
mannequin, ex : milieu devant, milieu dos, ligne d’épaule, lignes de côtés,,,
 Porter les retouches sur la toile et sur les gabarits.
 Vérifier les gabarits après les retouches :
SENS DE TISSU
Effets de placement sur tissu raye
a : sens chaine parallèle à la lisière
b : sens trame, perpendiculaire à la lisière
c et d : sens biais, formant un angle de 45° par rapport à la lisière
DEFAUTS DE PLACEMENT EN PLEIN BIAIS
Défauts de construction
Défaut : décalage taille dos. Fig..a
Correction : descendre la taille devant.

Retracer la pince.
Défaut : la taille monte au niveau de la

pince de taille. Fig.3.3.b.
Correction. Descendre la taille sur la

profondeur de la pince, agrandir la
profondeur de la pince et retracer les
bords de la pince et la taille.
Défaut : décalage d’épaule dos. Fig c.
Correction : augmenter la longueur

d’épaule devant et si nécessaire et
redimensionner la pince. Retracer.
Fig.3.3.
Gradation du corsage.
Pour la gradation du corsage, tracer le corsage de base T : 38 et la T : 40 et
déduire les évolutions par la méthode de superposition.
Remarque : l’élève effectue la gradation en découvrant les évolutions lui-même et
établie un schéma de gradation qu’il peut utiliser pour réaliser la planche de
gradation.
Élargissement chemisier et robe.

 Elargissement de la ROBE
Remarque
Ce type d’élargissement est valable pour des robes avec manches et col ou encolure ras
de cou
 Élargissement du chemisier
Les passages de pinces :
Définition : les pinces sont des valeurs correspondant à la différence entre :
 La taille et la poitrine
 La poitrine et l’épaule
 L’omoplate et l’épaule
Les extrémités des pinces convergent vers le saillant de la poitrine pour le devant,
L’omoplate pour le dos, elles permettent au vêtement de respecter les formes du corps
Les passages de pinces consistent à :
 Déplacer une pince

 Faire disparaitre une pince dans une découpe
 Inclure une pince dans des plis ou des fronces.
Le passage ou déplacement de pince ne veut pas dire la suppression de celle-ci
La pince est un élément indispensable pour un vêtement respectant les formes du

corps
Les passages de pinces peuvent se faire :
 Soit par pivotement

 Soit par transparence en utilisant du papier calque
 Soit par découpage
Nos explications ci-dessous seront par découpage.
I- Déplacement d’une pince.
1- Passage de la pince poitrine sous le bras

 tracer une droite de la ligne de côté jusqu’à la pointe du sein P
 couper sur cette ligne
 fermer la pince poitrine
ETAPE 1 ETAPE 2
Pour chaque passage de pince, fermer la pince et retracer à la roulette pour marquer la tête de
pince
2- passage de la pince poitrine dans l’emmanchure
 tracer une droite de l’emmanchure jusqu’à la pointe du sien P

 couper sur cette ligne
 fermer la pince de poitrine
3- Passage de la pince de poitrine dans l’encolure
4- Passage de pinces de poitrine et de taille sur le milieu devant…
 couper sur la ligne de poitrine du milieu devant jusqu’à la pointe du sein P

II- fermer les pinces de taille et de poitrine
Déplacement d’une pince dans une autre

1- Passage de la pince poitrine dans la pince de taille
 couper ou vider la pince de taille
 fermer la pince de poitrine
Passage de pince poitrine dans la pince de taille pour un corsage prolongé
2- Passage de la pince de taille dans la pince de poitrine
3- Passage de pinces en deux plis pinces sur le côté droit
III- Passage de pinces dans une découpe
1-1 Découpe bretelle.
 Couper sur la pince de taille et continuer jusqu’à la pince poitrine

 Relever chaque partie séparément
1-2 Découpe bretelle pour corsage prolongé.
ETAPE1 ETAPE 2
2 Découpe princesse
 1er exemple : avec pince du dessous de bras fermé
 2eme exemple : avec une partie de la pince du dessous de bras cousue :
3. Découpe plastron avec forme arrondie
IV. Transformation de pinces en

fronces
1- passage de la pince de taille et

de poitrine en fronces sous le
bras
2- passage de pinces en fronces

dans une découpe
3- passage de pinces de taille et de poitrine en fronce à l’épaule
 fermer la pince de poitrine et ouvrir la pince de taille
 déterminer les crans de fonçage
 fermer la pince de taille et ouvrir la pince de poitrine, retracer l’épaule en arrondie
 gabarit final avec crans de fronçage
IV- Les passages de pince d’omoplate

 passage de pince d’omoplate dans un empiècement
 pince d’omoplate résorbée dans la ligne d’épaule
 passage de la pince d’omoplate dans la couture milieu dos.
 Passage de pince d’omoplate dans une découpe raglan
 Passage de pince d’omoplate dans une découpe princesse
Conception d’un modèle de robe et coupe en toile
Croquis d’un modèle de ROBE avec dimension du produit fini
Tableau des dimensions du produit fini

TOL
Les mesures/taille Écart 36 38 40 42 44 +-
Tour de poitrine 4 44 48 52 56 60
Tour de taille 4 34 38 42 46 50
Tour des hanches 4 46 50 54 58 62
Longueur total
0,5 89,5 90 90,5 91 91,5 0,5
(à partir du milieu dos)
Longueur épaule 0,5 11,5 12 12,5 13 13,5
Longueur fente 00 20 20 20 20 20
I- Analyse du modèle
a- Description du modèle
C’est un modèle de robe pour femme
 Style classique
 Volume ajusté
 Ligne cintrée à la taille, droite vers le bas.
Le modèle présente :
Sur le devant - découpe princesse
-encolure arrondie
-Cintrée à la taille et droite vers le bas
Sur le dos : -découpe princesse
-couture au milieu dos
-Fermeture à glissière sur le milieu dos : longueur = 60 cm
-fente sur le milieu dos : longueur = 20 cm
b- Fiche vêtement :
Matière
Numéro Désignation
Tissu Doublure Thermocollant
1 Milieu devant X1
2 Côté devant X2
3 Milieu dos X2
4 Côté dos X2
5 Enforme devant X1 X1
6 Enforme dos X2 X2
En ajoutant les fournitures comme boutons, fermetures, ça devient fiche nomenclature

dans le Dossier technique de l’article.
II- Développement du modèle :
1- Elargissement du corsage dos et devant suivant le modèle
2- Passage de pinces suivant le modèle : découpe princesse
3- Réalisation du patronage industriel du modèle de ROBE
 DOS
Valeur des coutures dos : -milieu dos  1,5 à 2 cm
-épaule + découpe  1 cm
-Coté  1 à 1,5 cm
-Ourlet du bas  3 à 4 cm
 DEVANT
Valeur de coutures devant :
-milieu devant au pli  00 cm
-épaule + découpe  1 cm
-ourlet du bas  3 à 4 cm
-côté devant  1 à 1,5 cm
Placement et coupe en toile de la robe femme
 Droit fil
 Assemblages dos et devant
 Calcul du métrage de toile nécessaire pour la coupe de la robe
 Coupe des pièces avec marquage des crans de montage
 Repasser la robe en toile

 Fermer le zip
 Vérifier le bien allé de la robe
GRADATION DE LA ROBE FEMME
 Schémas de gradation du devant
 Schémas de gradation du dos.
Étude des éléments de la chemise
Les encolures et les cols :
Les encolures et les enformes
Assembler le devant et le dos par les épaules, puis dessiner l’encolure désirée.
 Encolure bateau FIG.1
 Encolure carrée FIG.2

 Encolure V FIG.3
Les cols
Définition :
Le col comprend :
-le tombant : partie visible du col
-le pied de col partie qui monte le long du cou, cachée par le tombant ;
-la cassure ligne sur la quelle se plie le col, intersection entre le pied et le tombant
du col.
Les différents types de cols.
 les cols droits.
Col officié
Col cassé
Col cravate
Col roulé (généralement en maille)
Encolure montante
 les cols à pieds de cols à même : (pied et tombant de col en une seule pièce)
Col chemisier simple
Col cavalier
Col rond
Col châle
Col tailleur.
 les cols à pieds de cols rapportés ou séparés.
Col chemisier à pied de col rapporté
Col Claudine
Col tailleur avec banane
Le col officier
AB= 1/2 encolure

AC=hauteur pied de col = 3cm (exemple)
AC AB
Tracer le rectangle ABCD
AE=CF=1/2 encolure dos
Construction du col : BB1=AB/15 ; JoindreEB1 au perroquet.
A partir de B1 tracer une perpendiculaire à EB1, tel que : B1D1=BD
Tracer FD1 en courbe puis arrondir l’angle D1 au perroquet.
Col chemisier simple.
AB=1/2 encolure
AC=hauteur totale du col sur le milieu dos, par exemple 6 cm
Tracer le rectangle ABCD
AE=CF=1/2 encolure dos
Tracer le col :
BB1=AB/15 Joindre EB1 en courbe.
DD1=1 cm (exemple) et DD2=1 cm (exemple)
Tracer la pointe du col en passant par les points F, D2, D1, B1
FF1 = 3 cm environ
FF2 = 4 cm environ
Relever le col en donnant 0,3 cm d’écart au niveau des points F1, F2
Retracer CD2 et AB1
Col chemisier avec pied de col rapporté.
La construction du pied de col est comme celui du un col officier sauf que l’on doit ajouter la
valeur de croisure
AC= Hauteur du pied de col sur le milieu dos=2,5cm AB=1/2 encolure

B1D1= hauteur du pied de col sur le milieu devant = 2 cm
la croisure = 1,5 cm AE= ½ encolure dos
Construction du col
Tracer C’D’1 équidistante à CD1 à 0,5 cm au dessus.

Tracer A’H II AB à 0,5 cm. ; H= la pointe du col= exemple 6 cm
Relever séparément :
le pied de col :-placer le point d’accord pour l’encolure dos

-placer le point d’accord pour l’arrivée du tombant sur le milieu
devant.
-positionner le bouton et la boutonnière.
Le tombant :
 Positionner les lignes pour donner les écarts ; A’G=1/2 A’E’ ; E’I= 1/2 E’H
 Couper le tombant, du bord jusqu’à la cassure et donner des écarts de 0,3 à
0,5cm perpendiculaire au bord du col, suivant l’épaisseur du tissu.
 Retracer au perroquet le contour du tombant.
Col cavalier.
Donner les valeurs d’élargissement sur l’encolure du vêtement, de 1,5 cm à 2

cm.
Tracer un col chemisier.
AA1=1cm
Tracer A1E au perroquet.
Tracer la ligne du milieu dos en perpendiculaire à A1E
A1A2 =AC
Joindre A2F au perroquet.
Les manches
Les types de manches sont multiples. Cependant, on peut les organiser techniquement
en deux grandes familles :
 La manche kimono : malgré son nom oriental, trouve son origine dans le vêtement
traditionnel de toutes les contrées du monde. C’est une manche plate en 2D et large, s’adaptant
particulièrement aux vêtements larges et vendus pliés (chemises, coupe-vent, maille…)
Dans le vêtement traditionnel, elle se place dans le prolongement de l’épaule, son orientation à
cependant évolué en même temps que la mode, selon le modèle, le confort désiré, mais
également le tissu employé.
 La manche montée ou classique : elle suit la forme du bras, c’est une manche en 3D.
Sa forme ne s’aplatit pas, elle doit être posée sur un cintre pour conserver son bien-aller.
 La manche raglan :
Le contour de la tête de manche commence à l’encolure jusqu’au point de sous bras.
C’est une manche qui peut être à la fois classique et kimono.
Manche montée ou classique
Les différents modèles de manches
Recherche de la profondeur d’emmanchure.
Effectuer les élargissements nécessaires au modèle à réaliser

Assembler le devant et le dos par les dessous de bras en prenant soin de placer milieu
dos et milieu devant en parallèle.
Joindre les deux points d’épaule A et B
C = ½ A-B C-D = profondeur d’emmanchure
CONTROLE DE L’ECART D’EMMANCHURE.
Il est indispensable de vérifier la mesure d’écart d’emmanchure après élargissement du

modèle, ceci afin d’obtenir une bonne adéquation manche-emmanchure.
Remarque : Ce contrôle est primordial pour une manche montée, il perd de son
importance dans le cas d’une manche kimono dont le dessous de manche est loin
du corps.
Cette mesure permet de vérifier si le tracé d’emmanchure est confortable.
Prolonger la ligne de carrure dos jusqu’à l’emmanchure devant, mesurer entre
l’emmanchure dos et devant,
On a l’axe E-E’ : E-E’ = écart d’emmanchure
Valeurs Valeurs plus

Produit
minimales larges
Robe / chemisier / 11,75 cm 12,75 cm
Veste classique 12,75 cm 13,75 cm
Manteau 13,75 cm 14,75 cm
Donc on ajoutera 1cm à chaque élargissement supplémentaire.
Construction de la manche de base :
 Les mesures nécessaires à la construction

 Tour d’emmanchure (devant + dos) =……
 Profondeur d’emmanchure =……
 Longueur du bras = 60 cm (sur tableau des mesures)
 Hauteur du coude = 35 cm (sur tableau des mesures)
 Construction du cadre :
 A-B = largeur de manche = 7/10 Tour

d’emmanchure
 A-C = longueur de manche = longueur du
bras = 60 cm
 Tracer le rectangle A.B.C.D
 E-F = milieu de la manche = DF
 G = 1/2 A-E. Tracer GG’ = ligne de coude.
 H = 1/2 E-B. Tracer H-H’ = ligne de
saignée.
 A-I = profondeur d’emmanchure – son
1/6eme
= hauteur de la tête de manche
 Tracer I-I’ // A-B.
 A-J = hauteur du coude = 35 cm
 Tracer J-J’ // A-B
Construction de la tête de manche.
 G2 = 1/3 G-G1. Joindre G2-I en ligne

droite.
A moitie de G2-I, tracer une perpendiculaire sur
1 cm.
 H2 = 1/2H-H1. Joindre H2-I’ en ligne
droite.
A moitie de H2-I’, tracer une perpendiculaire sur
2 cm.
 Tracer la tête de manche en joignant les
points : I.G2.E.H2.I’
 Respecter une platitude de 1 cm à partir
de I et de 2 cm à partir de I’
 Contrôle de la valeur d’embus.

La valeur d’embus, indispensable au montage
d’une manche montée (classique), correspond à
la valeur à soutenir dans le montage entre le
vêtement et la manche. Suivant le type de tissu,
cette valeur variera :
Exemple :
- tissu sec, popeline, cuir,,,  2 cm
-tissu souple, lainage (industrie)  3,5 à 4 cm
Après chaque construction, mesurer :
Embus = Tour de tête de manche – Tour d’emmanchure
 Crans de montage de la manche classique.

Les crans de montage facilitent le montage de la manche.
 Sur l’emmanchure du vêtement :
*1er cran : sur le dos à 7 cm du point A  point B
*2eme cran : sur le devant à 8 cm du point A  point C, plus un deuxième cran
1 cm plus haut, soit deux crans devant qui permettront de repérer le devant du dos de la
manche dans le tissu.
 Sur la manche de base

*1er cran : sur le dos à 7,5 cm du point A’  point B’
*2eme cran : sur le devant à 8,5 cm du point A’  point C’, plus un deuxième cran
1 cm plus haut, soit deux crans devant qui permettront de repérer le devant du dos de la
manche dans le tissu.
*3eme cran : sur le milieu de manche E
3eme cran= emmanchure dos +1/2 embus ou emmanchure devant + 1/2 embus
Évasements de la manche
 Préparer la manche :
 Déterminer la longueur de la manche, exemple = 26 cm
 Diviser entre la ligne de coude LC et la ligne de saignée LS en 4 parties égales.
Manche ballon :
 Sur la manche déjà préparée, découper sur les lignes tracées.

 Déplacer les morceaux parallèlement au milieu de la manche, en donnant les écarts
désirés.
 Remonter la tête de la manche « A→A’ » de minimum 3 cm.
 Retracer la tête de la manche en respectant le contour des deux parties de côtés.
 Tracer le bas de la manche :
 sur la nouvelle ligne de coude descendre le bas de 2 cm
 sur la nouvelle ligne de saignée monter de 1 cm.
 retracer le bas en passant par les nouveaux points et fermer la manche et vérifier
qu’il ne se forme pas d’angle en bas.
Manche bouffante.
 Préparer la base.
 Découper sur les lignes jusqu’au bas de la manche.
 Écarter uniquement au niveau de la tête de manche.
 Remonter la tête de la manche A A’=.3.cm minimum.
 Retracer le contour.
 Si l’on désire le bas moins large, il est possible de rétrécir en superposant sur
le bas de la manche.
 R : Pour la finition intérieure de la manche, tracer une enforme rapportée.
 R : Pour les manches ou la longueur de la tête de manche agrandie, remonter
la tête de la manche pour que la manche prenne la forme en hauteur, autrement
elle s’aplatira sur le bras.
A) manche « cape » ou manche « papillon »
B) manche « bouffée »
C) manche cloche
Manche chemisier
 Couper sur la ligne de saignée LS, la ligne de coude LC et sur le milieu

de la manche DF à partir du bas jusqu’à 1 mm du haut de la tête de manche.
 Écarter sur le bas : exemple de 10cm ;
 Retracer le bas de la manche tout en ajoutant 2 cm sur la ligne de coude
et en diminuant 1 cm sur la ligne de saignée.
 Donner l’ouverture sur la ligne de coude.
 Tracer un poignet rectangulaire de la largeur désirée ex : 4cm
longueur poignet= tour de poignet + 3à 4 cm aisance + la valeur de la patte+la

croisure
Poignet pour manche avec patte indéchirable
Les différentes sortes de boutonnages
 Patte de boutonnage avec Gorge ou sous patte à même.

 Côté droit : à partir du milieu devant A-B, ajouter :
- 1,5 cm valeur de croisure= A-C= B-D
- Valeur de la gorge ou sous patte = C-G= D-H = 2 x valeurs de croisure= 3 cm
- 1 cm valeur de couture.
- Montage : à l’aide d’un gabarit pour sous patte
- Plier sur G-H = valeur de couture
- Plier sur C-D : C-G=D-H = valeur de sous patte
- Rabattre la gorge ou sous patte et repasser
 Côté gauche :
- Ajouter 3 fois la valeur de la croisure sur le milieu devant
- 1 cm de valeur de couture
 Pattes de boutonnage ou gorges rapportées (1ere version)

 Côté droit :
- sur le devant retirer une valeur de croisure
- la patte = 4 fois la valeur de croisure
 Côté gauche :
- -ajouter 3 fois la valeur de la croisure sur le milieu devant
- donner les valeurs de couture
 Pattes de boutonnage ou gorges rapportées (2eme version)
 Côté droit :
- sur le devant ajouter une valeur de croisure
- la patte = 2 fois la valeur de croisure
 Côté gauche :
- ajouter 3 fois la valeur de la croisure sur le milieu devant
- donner les valeurs de couture
 Traçage de bouton et boutonnière
 Simple boutonnage :
 Double boutonnage :
 Parementure à même avec boutons et boutonnières
 Parementure rapportée
Conception d’un modèle de chemisier et coupe en toile :
Croquis d’un modèle de CHEMISIER avec dimension du produit fini
TABLEAU DES DIMENSIONS DU PRODUIT FINI (en cm).
Tolérance
Les mesures Écart 36 38 40 42 44 +-
Tour de poitrine 4 44 48 52 56 60 0,5
Tour de taille 4 34 39 42 46 50 0,5
Tour des hanches 4 46 50 54 58 62 0,5
Longueur total
0,5 89,5 60 90,5 91 91,5 0,5
(à partir du milieu dos)
Hauteur d’empiècement
0,25 7,75 8 8,25 8,5 8,75 00
(sur le milieu dos)
Hauteur d’empiècement
00 3 3 3 3 3 00
(sur épaule devant)
Longueur épaule 0,5 11,5 12 12,5 13 13,5 00
Longueur manche 00 60 60 60 60 60 0,5
Hauteur du poignet 00 5 5 5 5 5 00
Hauteur du col
00 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 00
(sur le milieu dos)
Hauteur de la pointe du col 7 7 7 7 7 00
Analyse du modèle
a- Description du modèle : chemisier femme T : 38

 Style classique
 Volume ajusté
 Ligne cintrée
Le modèle présente :
Devant : - pince à la taille (passage de pince poitrine dans la pince taille)
-simple boutonnage sur le milieu devant avec 6 boutons
Dos : -deux pinces de taille
-empiècement dos
Col : -col chemisier avec pied de col rapporté, avec un bouton
Manches chemisier avec :
 poignet avec un bouton et une boutonnière

 fente indéchirable
 fronces sur le bas de manche
b- Fiche vêtement :
Matière
Numéro Désignation
Tissu Doublure Thermocollant
1 DEVANT X2
2 DOS X1
3 EMPIECEMENT X2
4 MANCHE X2
5 POIGNET X4 X2
6 PIED DE COL X2 X1
7 TOMBANT DE COL X2 X1
BANDE DE PATTE
8 X2
INDECHIRABLE
En ajoutant les fournitures comme boutons, fermetures, ça devient la fiche nomenclature

dans le dossier technique du produit.
Plan de traçage du modèle :
 Elargissement du corsage dos et devant suivant le modèle
Trace des détails sur l’empiècement, la croisure et les boutons
Passage de pince poitrine dans la pince de taille.
Passage de pince d’omoplate dans un empiècement dos.
Col chemisier avec pied de col rapporte
La construction du pied de col est comme celui du un col officier sauf que l’on doit ajouter
la valeur de croisure
AC= Hauteur du pied de col sur le milieu dos=2,5cm AB=1/2 encolure

B1D1= hauteur du pied de col sur le milieu devant = 2 cm
la croisure = 1,5 cm AE= ½ encolure dos
Construction du col
Tracer C’D’1 équidistante à CD1 à 0,5 cm au dessus.

Tracer A’H II AB à 0,5 cm. H= la pointe du col= exemple 7 cm
Relever séparément :
le pied de col :-placer le point d’accord pour l’encolure dos

-placer le point d’accord pour l’arrivée du tombant sur le milieu
devant.
-positionner le bouton et la boutonnière.
Le tombant :
 Positionner les lignes pour donner les écarts ; A’G=1/2 A’E’ ; E’I= 1/2 E’H
 Couper le tombant, du bord jusqu’à la cassure et donner des écarts de 0,3 à
0,5cm perpendiculaire au bord du col, suivant l’épaisseur du tissu.
 Retracer au perroquet le contour du tombant.
Manche chemisier.
- Ouvrir sur la ligne de coude de 2cm

- Ouvrir sur la ligne de saignée de 1 cm
Poignet.
- Hauteur poignet = 5 cm (voir tableau des dimensions du produit fini)

- Longueur poignet = tour de poignet + aisance + 2 x croisure
Patte indéchirable
- Fente = 10 cm
- Largeur patte avec valeurs de coutures = 2,5 cm
- Longueur patte =( 10 X 2 ) + 2 cm de valeur de couture
Réalisation du patronage industriel du chemisier femme
Placement et coupe sur toile du chemisier femme
 Droit fil
 Assemblages dos, devant, manche, poignet et col,
 Calcul du métrage de toile nécessaire pour la coupe du chemisier

 Coupe des pièces avec marquage des pinces et des crans .
 Repasser le chemisier en toile

 Boutonner le milieu devant
 Vérifier le bien allé du chemisier
BIBLIOGRAPHIE :
DEVENIR MODELISTE : Vêtement féminin 1 – ESMOD
DEVENIR MODELISTE : Vêtement féminin 2– ESMOD
PATTERNMAKING : for fashion design – fifth édition

Construction Du Chemisier Et de La Robe

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Office de la Formation Professionnelle

Modélisme : Construction du chemisier

Support pédagogique pour le formateur et l’élève

ISTA Textile confection DAOUDIAT - MARRAKECH

Conseils pour le déroulement du cours

1. La première partie : construction de la base du corsage

2. Deuxième partie de cours : apprendre la construction de la base de la robe sans manches

 Respecter les documents et les explications données par le formateur

3. Troisième partie de cours : apprendre la construction des «éléments du chemisier »

 En suivant les consignes du formateur

4. Quatrième partie : déterminer la loi de gradation des corsages et des robes.

5. Cinquième partie : construction d’un modèle de chemisier

Matériel nécessaire au bon déroulement du cours :

 Salle de cours dotée avec des postes individuels de construction patronages

Selon le type de manche, les chemisiers et les robes peuvent être:

Croquis de modèles de chemisiers, corsages et robes

Progression TAILLES(en cm)

Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.

Mesurer de la 7eme vertèbre cervicale jusqu’au bolduc

Mesurer de la fourchette sternale jusqu’au bolduc de

Mesurer d’une pointe de sein à l’autre en appuyant sur

6- Tour de taille Mesurer à l’endroit le plus fin de la taille

Mesurer à l’endroit le plus fort du bassin en passant

12- Longueur d’épaule Mesurer de la base du cou jusqu’à la pointe d’épaule

18- Tour de poignet Mesurer à l’endroit le plus fin du poignet

19- Hauteur taille- hanches Mesure à prendre de la taille jusqu’au bassin

Les mesures nécessaires à la construction du corsage femme T : 38

1- longueur taille dos 41

La correspondance entre le corps humain et la construction à plat du corsage

Les extrémités des pinces convergent vers :

 Le saillant de poitrine pour le devant

Elles permettent au vêtement de respecter les formes du corps

A partir du point E, et sur le milieu devant mesurer :

A partir du point F et sur le milieu dos mesurer :

Tracé de la ligne des petites hanches.

Tracé de ligne de poitrine.

Mesurer la hauteur de poitrine tel que :

Tracé des axes de lignes de côtés

Sur la ligne des hanches mesurer :

Tracé de l’encolure devant.

A partir du point C, tracer une perpendiculaire au milieu devant B-C

Tracé de l’épaule devant.

A partir de C2, et sur cette perpendiculaire, mesurer :

A partir de D, tracer une perpendiculaire au milieu dos A-D

Tracé de l’épaule dos.

Sur la ligne de carrure dos, mesurer :

A partir de L1, remonter d’une parallèle au milieu dos, tel que :

Tracer la ligne d’épaule tel que :

Donc pour calculer l’excédent, on a :

Pince milieu dos 1 cm 1 cm

Répartir cette valeur sur le devant et sur le dos tel que :

1- Pince milieu dos.

Valeur de la pince = 3 cm, sur la ligne de taille, placer Q tel que :

Porter sur cette ligne la longueur de la pince d’omoplate tel que :

Mesurer l’emplacement du point V tel que :

Placer P1, tel que :

Fermer la pince et retracer :

 La ligne d’épaule en replaçant sa valeur

2- Pince de taille : Valeur de la 1ere pince de taille = 3 cm

Prolonger le milieu de la pince P-E1 en e, Tel que :

Répartir la valeur de la pince par moitie de part et d’autre du point t

Tracer la pince de la ligne de poitrine à la ligne des petites hanches

Tracé des lignes de côté et des emmanchures.