Patronage Jupe 2013

Les jupes
Qu’importe la saison ou les tendances de la mode, la jupe reste un élément

essentiel de la garde-robe féminine. De la mini-jupe des années 1960 à la
maxi-jupe des années 1980, qu’elle soit large, serrée, évasée, à
empiècement… elle pourra être réalisée dans tous les tissus sans
exception.
La jupe est indépendante du buste, retenue à la taille par une ceinture ; les
mesures de tours de taille et du bassin sont ajustées par des pinces,
c’est pourquoi une ouverture est nécessaire pour pouvoir enfiler la
jupe, sauf, bien sûr, dans le cas des jupes larges fermées par un
élastique à la taille.
Construction de la base jupe 2
I / Patronage Jupe par tracé direct :
C’est un tracé du patron en formes géométriques (cercle, rectangle, … ) il ne nécessite pas de

nombreuses prises de mesures du corps, ni de difficulté dans la construction.
Pour faire le patronage de la jupe par tracé directe, il nous faut comme mesures :
 Tour de taille.
 Longueur jupe.
I -1 / Jupe cercle :
Données : Taille 40
AA’ =T/2
AB = long jupe
OA = ?
T = Tour de taille + aisance B A O A’ B’
Périmètre du cercle : 2RΠ
AA’ =Périmètre / 2 = 2RΠ / 2 = RΠ
=> R = AA’ / Π = T/2 / Π N.B : Aisance : c’est la valeur (en cm) ajoutées
aux mesures de base d’une personne pour
=> R = T/2Π permettre la facilité de ces mouvement lors du
A.N : T = 69 cm / 1cm pour l’aisance port de vêtement, cette valeur est légèrement
variable en fonction de la matière, épaisseur,
Réaliser par : F. BANNOUR Kais
Π = 3.14 élasticité, la silhouette et l’effet voulu.
R = OA = 69 = 10.98 cm
2 x 3.14
I -2 / Jupe parapluie ou 1/2 cercle :
B’
AA’ =T/2
AB = long jupe C’
OA = ?
A’
Périmètre du cercle : 2RΠ
B C A O
AA’ =Périmètre / 4 = 2RΠ / 4 = RΠ/2
=> R = 2 AA’ / Π = 2T/2 / Π
=> R = T/Π
A.N : R = OA = 21.97 cm
I -3 / Jupe cloche ou 1/4 cercle :
3
B’
AA’ =T/2 C’
AB = long jupe OA = ? A’
Périmètre du cercle : 2RΠ B C A O
AA’ =Périmètre /8 = 2RΠ /8 = RΠ/4 => R = 4AA’ / Π = 4T/2 / Π
=> R = 2T/Π A.N : R = OA = 43.94 cm
II / Base initiale du produit jupe :
II -1 / Définitions :
II -1-a / Patron de base :
C’est le développement, sur une surface plane, des formes du corps. C’est sur le patron de
base que le modèle est dessiné, c’est lui qui en détermine les proportions de la perfection et du
patron de base dépendra l’élégance et la bonne adaptation du modèle au corps qu’il doit habiller.
Le patron de base, qu’elle soit le mode du jour, sera toujours exécuté d’après la
conformation normale du corps. Que le mode soit aux vêtements droits, ample ou ajustés, que
l’on place les manches à la véritable largeur épaule ou beaucoup plus bas, que les cols se portent
au ras du cou ou s’en écartent, que l’on fasse une robe collante, un manteau, un kimono ou une
jupe ample …
Il faut que le vêtement s’appui sur le corps aux endroits déterminés … à la taille, sur les
épaules, autour du cou et des emmanchures etc.…
II -1-b / Base initiale :

La base initiale peut être soit établie sur des mesures standards ou sur des mesures de la
personne a qui le patron est destiné ou établi par moulage en toile sur le corps même.
II -1-c / Théorie de traçage :
Le patron de base est le développement, sur une surface plane, des formes du corps à partir des
mesures relevées.
II -2 / Origine de la théorie de traçage :
Si on reproduit le patron de base dans une étoffe pour en faire une sorte de tunique, celle-ci
doit recouvrir parfaitement le corps sans produire de faux-plis et sans gêner les mouvements
d’aucun port et se sont les deux principes qui mettent en liaison le moulage et le tracé à plat d’une
base initiale, en plus l’exécution du patron de base, d’après des mesures individuelles, constitue
une excellente étude de la conformation du corps et de la répartition des pinces.
II -3 / Processus général :
4
Données et mensuration nécessaires de construction de la base :
Les mesures du corps humain, utilisées pour la construction de base jupe sont :
 Tour de taille Tt = 68cm Aisance taille at=1.5cm
 Tour de bassin Tb= 96cm Aisance bassin ab=3cm
 Hauteur du montant M=27
 Hauteur latérale de tour de taille HLt=99.5cm La hauteur totale de la jupe est généralement au
choix, dans ce cas elle sera calculée en fonction
 Hauteur de genou Hg=42.5cm de ces deux mesures :HLt et Hg.
 A voir la fiche dimensionnel produit fini
FICHE DIMENSIONNELLE JUPE

Mesures principales (valeurs en cm)
DESIGNATION AISANCES OBSERVATION

TAILLE 40
Mesures du corps Mesures demandés
Tour de taille 1.5 68 69.5
Tour de bassin 3 96 99
Hauteur du montant 27
Hauteur latéral 99.5

Hauteur du genou 42.5
Hauteur total de la jupe Choix
Largeur ceinture 3.5
* Cadres et lignes de construction :
o Tracer la ligne verticale milieu dos XY

o Tracer la ligne de taille A
o Tracer la ligne de bas de jupe D suivant la hauteur total calculée
o Tracer la ligne de bassin C :2/3 hauteur de montant à partir de la taille
o Tracer la ligne de hanche B :1/3 hauteur de montant à partir de la taille
o Structure des limites verticales : largeurs du cadres = ½(Tour de bassin+aisance)
o Tracer la ligne de côté : ¼( Tour de bassin+aisance)
5
NB : - Couture de côté centré moyenne gamme
- Couture de côté déporté vers le dos de 1 à 2cm (pour raison esthétique) Haute gamme
*Ajustage de la JUPE :
o Ajustage en longueur :
Creuser le milieu dos et devant pour amélioré l’aplomb ( la bonne tombée d’un vêtement) au portée.
- 1/30 pour le milieu devant

- 1/20 pour le milieu dos
o Ajustage en largeur :
Valeur de pince (la pince sert à créer un volume, elle permet d’emboîter les différentes volumes
de corps) à répartir :
VR = Tour de bassin +ais - Tour de taille + ais
2 2
Pince de la pièce devant :
 Valeur de l’ouverture : 1/10 VR

 Hauteur de la pince : 1/3 de la Hauteur du montant

Pince de la pièce dos :
 Valeur de l’ouverture : 4/10 VR à partager en deux pinces égales de 2/10 VR chacune

 Hauteur de pince : 1/2 Hauteur de montant
Pince côté dos et devant (galbe) :
- 3/10 VR pour le côté devant

 Valeur de l’ouverture : 5/10 VR à partager - 2/10 VR pour le côté dos
 Hauteur de la pince côté : jusqu’à la ligne de bassin

* Réglage de la pièce devant :
6
o Creuser le milieu devant à partir du point 1 de 1/30 Montant pour obtenir le point 1’
o Creuser le milieu dos à partir du point 3 de 1/20 Montant pour obtenir le point 3’
o Ouvrer la pince de côté devant 2-9
o Tracer la droite 9-2’et la droite 9-5
o Repérer le milieu du segment 10-4 :11
o Positionner la pince du devant 1/3 de la droite 9-1’ :12 (à partir du point 9)
o Tracer l’axe de la pince perpendiculairement à la ligne 9-1’avec la hauteur déterminer et passant
par le point 12
o Définir l’ouverture de la pince et la répartir en égalité de chaque côté de son axe
o Tracer l’arrondie de la courbe pince de côté en passant par le point 11 et en formant une ligne
continue avec la ligne de côté
o Fermer la pince (traçage du chapeau)
o Corriger la ligne de taille 11-12-9
NB : ** Réglage du « chapeau de pince » : GEOMETRIQUE : (Fig2)
Il existe trois méthodes qui permettent Chercher sur la courbe le symétrique du

de régler les chapeaux de pince : sommet du chapeau de pince en
PLIAGE : Utiliser la roulette pour perpendiculaire par rapport à la branche
imprimer la partie cachée
de pince concernée.
b b'
MESURE : (Fig1)
Projeter le fond de la pince du côté ou il devra =

=
être orienté et mesurer la distance oblique à

parcourir pour rejoindre la courbe.
a'
a
Fig 1 Fig 2
a=a’ b=b’
Remarque : Pour les figures 1et2 les fonds de pince sont couchés vers la gauche
** Continuité des lignes : Lorsque l’on se trouve en présence d’un axe de symétrie
, (Milieu dos, milieu devant …etc.), il est absolument nécessaire De former un
angle droit vis a vis de cet axe de symétrie

Milieu devant
JUPE
7 * Réglage de la pièce dos :
o Ouvrer la pince de côté 2-13
o Tracer la ligne 13-5 en la prolongeant du côté taille
o Repérer le milieu du segment 14-4 :15
o Tracer la courbe 5-15-13 en respectant qu’elle soit égale au mesure de la courbe
du devant 5-11-9 (repérer donc le point 13’)
o Tracer la ligne 13’-3’
o Positionner la première pince dos à 1/3 de 13’-3’( à partir de 13’) : 16
Positionner la seconde pince dos à 1/3 de 13’-3’( à partir de 16) :17
o Tracer les axes de deux pince en passant par les points 16 et 17 et

perpendiculairement à la ligne de bassin C avec la hauteur déterminé
o Répartir à égalité la valeur de l’ouverture de chaque pince de part et d’autre de
son axe .
o Ajuster les longueurs des branches de chaque pince
o Fermer la pince et corriger la ligne de taille 13’-16-17-3’
1/3 Y
2/3 = = =
1/30 M=1.35
Taille 1/20 M=0.9

A 1 12 9 2 13 13’ 16 17 3
3
1
Hanche 1 14
B
Bassin 10 11
C

5
1/2 DEVANT 1/2 DOS

Ligne de côté
Milieu devant
Milieu dos
D 6 Genoux 7 8
8
III / Les différentes types de ceintures :
III-1/ Ceinture droite :

Cette ceinture est une bande droite, qui retient la jupe à la
Taille. Sa longueur est égale au tour de taille. Elle
doit être confortable, pour cela :
– elle doit être au pli (pour éviter l’épaisseur de couture)
; elle est souvent doublée par un thermocollant pour la
rigidifier ;
– sa largeur ne doit pas excéder 4 à 5 cm au maximum ;
si elle est plus large, elle dépasse le creux formé au-
dessus des os du bassin et elle risque de se plier et de
gêner à la taille.
Tracer une couture de 1 cm.
Placer les crans de repère et de montage sur le patron
fini de la ceinture.
La largeur de la patte de boutonnage et son placement

dépendent du diamètre du bouton et du modèle choisi de
la ceinture. En général, elle est ajoutée sur une extrémité
de la ceinture.
Crans du côté
Couture de 1 cm
Patte de boutonnage
2cm par exemple Patron fini de la ceinture à couper au pli.
Milieu devant au
pli
FIG. 1
Attention !
Ne pas ajouter d’élargissement sur la longueur de la ceinture droite.
9 III-2/ Ceinture enforme :
Le meilleur emplacement de la ceinture est sur la ligne des petites hanches, soit
environ
10 cm en dessous de la taille. Sa largeur est en général de 3 à 5 cm.
Prendre l’empreinte de la ligne de taille et la reporter parallèlement
à la ligne de taille, faite séparer les deux partie : la ceinture enforme et le reste de
patron devant / dos
Milieu au pli
Ceinture du dos Ceinture du devant

à couper 4 fois. à couper 2 fois au pli.
FIG. 1 FIG. 2
Crans de montage

DOS DEVANT
À couper 2x À couper au pli
Ourlet
de 2 cm
Patron fini du dos. Patron fini du devant.
FIG. 3 FIG. 4
III-3/ Enforme taille : 10
Cette enforme sert à retenir la partie haute de la jupe et

à lui garder sa forme ; elle est placée à l’intérieur de la jupe.
L’enforme de la jupe peut être réalisé dans le même tissu que la
jupe ou dans la doublure, mais il doit toujours être thermo- collé
pour plus de rigidité
Couture
de 1 cm
Au pli
enforme du dos à enforme du devant à

couper 2 fois. couper au pli.
FIG. 1 Crans de montage FIG. 2
Ceinture Ceinture
Couture
enforme enforme
de 1 cm
Milieu devant
Milieu dos
au pli
DOS DEVANT
FIG. 3
IV / Les différents déplacements de pince :
11
Les déplacements de pince peuvent être réalisée par découpage ou par pivotement :
* Déplacement de pince dans l’évasement :
 Tracer le contour de la partie hachurée

 linter le poinçon dans le point A de fin de pince
 Faire pivoter le bs de jupe depuis E en F
 Retracer ensuite le contour de la partie 1
N.B : L’évasement du dos et du devant doit être de même
A A
Evasement dos
M. DOS
Evasement devant

E F E F
* Déplacement de pince dans les plis :
Lorsque la jupe n’est pas entièrement plissée (1 à 2 pli) on pourra réalisée cette transformation en
parton de la jupe de base :
 Prolonger les axes de pince jusqu’au bas de la jupe

 Ecarter chaque axe de pince en fonction de la forme et de la valeur de pli que l’on veut
obtenir (procéder par découpage ou par translation)
 Pour éviter que le pince s’ouvre lorsque l’on porte le vêtement, on peut biaiser l’arrête du
pli ce qui implique une diminution du fond de pli dans sa largeur en bas .
12
Bassin Bassin
Bassin
* Déplacement de pince dans les découpes :
Les empiècements ou découpes permettent la plupart du temps de faire disparaître les pinces
 Recopier la base sur un autre support, dessiner l’empiècement ou la découpe pince ouvertes, si
nécessaires déplacer la ou les pinces, les allonger ou les raccourcir un peu pour les faire passer
dans l’empiècement ou la découpe.
 Recopier séparément les différents morceaux constituants le vêtement en indiquant toujours le DF
 Fermer les pinces par découpage ou par pivotement
 Contrôler la ligne d’assemblage, faire quelques rectifications si nécessaire
DF
DF
DF
DF
V / Notion de la taille basse :
13
Si la jupe est réalisée avec une ceinture qui dans sa hauteur en fonction de la ligne de taille est
maintenu à sa place, la longueur du tour de taille serait de 69.5cm (barème femme)
Lorsque l’on veut une jupe à ceinture taille basse, il faut déterminer :
1. La hauteur de la position du montage de la ceinture par rapport à la ligne de taille ( la

partie la plus fine du corps ) Exp : 4cm
2. Trouver le nouveau tour de ceinture étant donné que la mesure augmente en s’approchant
du bassin ( la partie la plus grosse du corps)
……. Nous savons que le bassin se trouvent dans la position 2/3 de la hauteur du montant …
lorsque se montant =27cm nous avons le bassin 27x 2/3 = 18cm
Ainsi chaque fois que l’on descendra de « 1cm » vers le bassin on récupérera une partie de la
différence qui existe entre la mesure de la taille et celle du bassin
99-69.5= 29.5cm
…et à chaque centimètre on réduira l’écart de : 29.5 / 18= 1.63cm

Pour 4cm descendu ce sera 1.63 x 4 = 6.5
Le nouveau tour de ceinture devra être proche de 69.5 + 6.5=76cm
1. on peut faire le même calcul en utilisant le tour de hanche si l’on connaît

2. Les modifications propres aux effets de la fabrication sont ajoutées ou retranchées de la
mesure définitive

Ligne de taille
1/3Montant
Ligne de hanche
2/3Montant
Ligne de bassin
VI / Principe de transformation du patron de base en patron modèle :
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VI -1 / Définitions :
Elle se fait à partir d’un patron de base existant et le modéliste y rapporte les modifications
nécessaires pour obtenir le patron du modèle.
VI -2 / Croquis et description du modèle :
VI -2-a / Le croquis :
VI -2-b / Description du modèle :
Jupe légèrement évasée avec :

 Milieu sans couture
 Découpe à partir de la pince

 Hauteur ouverture bas découpe 8cm
 Largeur ceinture 3.5cm
 Longueur fente caché 18 cm
 Dos avec deux pinces
 Ourlet simple 2cm
VI -3 / Outillage spécifique :
 Règles plates, métalliques 1.20cm.

 Pistolet, anglaise, règle souple.
 Té à dessin, rapporteur, règle parallèle, curvimètre.
 Equerre 60° / 30° et 45° …
 Mètre ruban.
VI -4 / Processus général :
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VI -4-a / Analyse du modèle :
Les éléments propres à la forme concernée :
 La représentation des positions anatomiques couvertes (les lignes de structure : Taille,

poitrine …).
 Les différentes formes qui servent à assurer les galbes :les creux, les bombés, les angles et les
pentes.
 Les écarts entre longueurs, qui servent à déterminer les particularités du modèle : plis,
fronces, embu, étirage.
VI -4-b / Transformation à plat :
1. Analyse de la figurine :
oPlacement des découpes (translation des pinces).
oOuverture fente devant (longueur).
oEvasement.
oFente milieu dos.
oPinces dos (longueurs).
2. Copier la base initiale : jupe de base type.
3. Réalisation de l’évasement :
Réaliser l’évasée à partir de la ligne de bassin en menant la ligne côté d’un léger évasement de α° =4°.
Contrôler et rectifier les lignes de côté 5-5’ et 5-6’ et les lignes de bas de jupe 5’-8 et 6’-6. Pour

avoir la continuité de la ligne du bas de jupe :
oOn rapporte la distance du côté sur la ligne évasée.
oOn mène la perpendiculaire à cette nouvelle ligne
4. Réglage des pinces :

** Pièces devant :
oFaire déplacer l’axe de pince vers le milieu devant (même ouverture et hauteur).
oTracer la ligne de la découpe devant.
oLongueur fente à partir du bas = 8cm.
** Pièces dos :
Faire modifier les longueurs ainsi que les ouvertures :

- 1ère Pince à côté du milieu dos : * Longueur de 14cm
16
* Ouverture de 3.8cm
- 2ème pince : * Longueur de 10cm
* Ouverture de 1.8cm
Fermer les pinces et corriger la ligne de taille
5. Fente milieu dos :
o Profondeur 4cm.
o Longueur 18cm et avec un arrête ment surpiquée inclinée
Taille 9 2 13’
A
3’
10cm
1’
14cm
B Hanche
Bassin 5
C
1/2 DEVANT 1/2 DOS
Arrête ment
Ligne de côté
Milieu devant
Milieu dos
Surpiqué
4° Profondeur
fente
8cm 4°
D 6
Genoux 5’ 7 6’ 8 8’
VII / Industrialisation du patronage du produit JUPE :
17
VII -1 / Définition du patronage industriel :
Le patron industriel ou encore ‘prêt à porter’ ou confection est un patron fait d’après des bases
établies sur des mesures standards.
Le patronage industriel consiste à établir sur papier fort, sur carton ou plastique tous les
éléments de l’objet technique à fabriquer (étoffe, renfort, doublure).
Tous les éléments comprennent les coutures, les ourlets et toutes les indications nécessaires
à la recherche de métrage et à l’élaboration du produit.
VII -1-a / La différence entre le patronage et le patronage industriel :
1. Le patronage consiste à ajouter :

 Coutures, ourlets, croisure, parementure, repères, etc. …
 Petits éléments : enforme, fond de poche, passant, renfort, etc. …
 Indications utiles à la coupe et à la fabrication du produit à réaliser.
2. Le patronage industriel consiste à établir : Le patronage de tous les éléments du produit à
fabriquer.
Exemples :
 Devants droit et gauche.
 Manches droite et gauche.
 Cols dessus et dessous.

 Fonds de poches gauche et droite, etc. …
Il comportera toutes les indications nécessaires à la recherche de métrage.
VII -3 / Données de fabrication : types et valeurs des coutures et remplis :
Voir fiche de valeur de couture
VII -4 / Outillage spécifique :
 Lames de découpage, règle et support de découpage.

 Pince à cranter, pinçon.
 Ciseaux, emporte-pièce.
 Outils dessin.
VII -5 / Processus général :

V -5-a / Analyse de cahier de charges :
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Les valeurs des coutures, les ourlets, la croisure, …, dépendent :
o De l’emplacement (couture de côté, ourlet, encolure, etc. …).
o De la matière d’œuvre.
o Du matériel (301, 504, 401/504).
o Du mode de fabrication, dessin technique.
o Du grade de qualité.
V -5-b / Elaboration du plan d’action de transformation :
Avant d’établir un patron industriel, il faut :

1. Analyser le modèle (figurine, toile achetée, vêtement, …).
2. Inventorier tous les éléments à patronner.
3. Connaître la nature de la matière dans laquelle sera réalisé le vêtement.
4. Déterminer le type d’assemblage et les valeurs de couture en fonction de la nature du tissu,
du modèle, éventuellement du dessin technique ou du résultat d’une analyse de fabrication.
V -5-c /Réalisation d’un patron industriel :
o Préparation du patron sur support solide :

 Vérifier le patron de base : les manches, l’emmanchure, le côté, le col et l’encolure qui
doivent être bien réglée
 Copier le patron du modèle à l’aide d’une roulette sur le papier cartonné.
 Copier toutes les lignes de base du patron.

 Copier le Droit-Fil.
o Traçage : ajouts coutures, remplis, pointages, crans et identification :
N.B : Utilités des valeurs de coutures :
Une fois les formes des produits déterminées et à fin de permettre l’assemblage des pièces
constitutifs, il faut ajouter une marge aux bords des gabarits. Cette marge est plus ou moins large,
elle peut dépendre de plusieurs facteurs :
- La nature de la matière et de la zone considéré ( tenant compte de la glisse des fibres )
- Les opérations de travail venant à la suite de la première couture (exp. : moindre largeur
pour retournage )
- Le matériel employé, exp. :guide pour couture
19
- L’intérêt commercial : relarge pour ajustement des mesures
- L’adéquation à la qualité requise pour la netteté des coutures
Conséquences :
- La consommation de matière
- Le mode opératoire : une couture doit être calculée suffisante pour la sécurité du produit
et sa fabrication
Application pratique :
 Assemblage dos et devant :1cm
 Montage ceinture : 1cm
 Assemblage milieu dos :1.5cm
 Profondeur fente : 4cm
 Ourlet bas : 2cm
Un patron industriel doit comporter un certain nombre d’indications nécessaires pour faciliter
les opérations aval de coupe et de montage de l’article :
 Le nom et la référence du modèle
 La taille
 Le numéro de la pièce en tenant compte du nombre total d’élément constituant le patron
 Le nombre de fois à couper
o Découper très soigneusement le patron obtenu
VII -6 / Contrôle qualité :
JUPE T40
DF
Ceinture X1
 Contrôle des valeurs de couture. Ref 001 6/6
 Contrôle des côtés devant sur dos.

 Contrôle longueur ceinture sur ligne de taille.
JUPE AVEC
Decoupe T40
JUPE AVEC Jupe avec

Devt X1 JUPE avec
decoupe T40
decoupe T40 Ref 001 Decoupe T40
Découpe G X1
Dos X1 Décp D
. X1
Ref 001
Ref 001 Ref 001
DF DF
DF DF
3/6 1/6 4/6 5/6

20
Les modèles de jupes

Les modèles de jupes présentés ici ont été sélectionnés pour utiliser les techniques
nécessaires à la construction des patrons de jupes (découpage, évasement).
Pour favoriser l’indépendance et la créativité dans le travail, un certain nombre
d’éléments n’ont pas été systématiquement imposés : élargissement, drapée.
21 Patronage des modèles de Jupe à pli
Devant et/ou dos M odèle 1
CROQUIS
I / Jupe totalement plissée :
1. Définir la largeur (AB) d’un pli (choix) : Exemple : 3cm

AB
2. Calculer le nombre de pli :

Bassin + aisance = Nombre de pli (entier)
Largeur de pli

Remarque : pas de ½ pli
3. Définir la profondeur du fond (CD) de pli = (soit 1.5) 1.5
C D
4. Métrage utile = (Largeur de pli + profondeur de pli x 2) x nombre de pli + Valeur de couture
Exemple : Nombre de pli 100/3 =33 plis

Métrage utile = (3 + 1.5x2) x 33 + 2 = 200 cm
Remarque :
Aisance bassin variable ( voir nombre de pli )
Tissu transparent : fond de pli = largeur de pli

Haute gamme : le fond de pli peut être plus large que la largeur de pli
REMARQUE : La méthode de calcule est identique avec les plis creux ou les plis ronds avec :
22
AB
C D
Largeur de pli : AB
Profondeur de pli : C + D
Valeur de réduction par pli : Rp REMARQUE : il ne faut pas oublier que le

tour de bassin fini est ( largeur pli x
nombre de plis )
Tour bassin fini - tour de taille fini
Rp = Nombre de plis
Afin d’éviter les surépaisseurs de plis au montage de la bande ceinture, prévoir :
profondeur pli + Rp/2  largeur pli - Rp/2
Méthode d’application :
Rp/2
NB : Pour mettre la couture côté dans un creux de pli, le premier cran du premier pli
sera de (profondeur de pli + largeur de pli) à partir de la ligne de côté
II/ Jupe à pli plat :
23
REMARQUE :
Biaiser le milieu devant de 1 cm au

bas de la jupe afin que le pli ne
s’ouvre pas.
BB’ = 1 cm
EXEMPLE :
AA’ = 5 cm
BB’ = 4 cm (valeur de pli)
III / Jupe à pli creux :
EXEMPLE :
AC = 11 cm
BD = 10 cm = ½ pli

E : milieu de AC
F : milieu de BD
IV / Jupe à pli rond:
Il équivaut à deux plis plats égaux mais dans ce cas, ce sont les fonds qui se regardent.
Le pli rond est l’envers du pli creux.

* Exercice d’application : jupe KILT :
24
 Retracer la base du devant et dos avec côté commun

 Ajouter la valeur de croisure
 Diviser la partie AB en nombre de pli désirée (15 plis par exemple)
Valeur croisure
B A Bassin
 Ajouter les valeurs de pli soit par découpage soit par translation
 Rectifier la ligne de taille (répartir la valeur des pinces sur les plis)
Bassin
25 Patronage des modèles de Jupe à Panneaux
Devant et/ou dos M odèle 2
1 / Jupe à panneaux droite :
- Relever la jupe droite

- Diviser la largeur bassin par le nombre de panneaux désirés
- Répartir la valeur des pinces sur le nombre de panneaux

Ligne de côté
Milieu devant
Milieu dos
Au pli Milieu devant Au pli Milieu devant
2/Jupe à panneaux EVASEE :

2/ Jupe à panneaux ENTRAVEE :
Ligne de côté Ligne de côté
Au pli Milieu dos Au pli Milieu dos

26
FIG1
3 / Jupe à godets:
27
Construire une jupe à panneaux
Relever les panneaux séparément
FIG2
 Pointes à même : Fig.1( jupe à panneaux sirène)
Ajouter des pointes à chaque couture et sur chaque panneau tel que : AB =AC
Retracer les coutures en respectant un angle droit à partir du bas
 Pointes rapportées : Fig.2 (jupe à godets)
Il s’agit du triangle incrusté dans les coutures ; autant de quille que des panneaux. Même principe
de construction que l’exemple précédent mais cette fois, vous tracez des quilles entières
symétriques. Relever les quilles ( les godets) et les panneaux séparément.

DF ou plein BIAIS
FI G1
FIG1 FIG2
FIG2
B C
Jupe Culotte 28
M odèle 3
 Reproduire la base
 Transformer la base :
- 1-2 : Aisance (choix) minimum 1cm
- 2-3 : 27% de ½ bassin fini
- 2-4 : 1/4 de 5-2
- 5-4-3 : Fourche devant
- 3-6 : ligne verticale parallèle au milieu
- 6-3-7 : Angle de 5° à 6°
- 3-7 : Ligne entre-jambe
- 3-7 et 3-6 : Longueur à contrôler
N.B : Procédure identique pour le dos, sauf au niveau de la bissectrice, calculer le 1/3
de la valeur 5-2.
4 1
3
2
DEVANT
6 7 6
7
29

30
Les traînes
et les sur jupes
Les jupes longues avec ou sans traîne, les jupes pointues, les sur jupes et les
jupes ayant des parties drapées ou remontées sont généralement

appropriées à une garde-robe du soir. Mais la plupart de leurs éléments
décoratifs se retrouvent aujourd’hui sur les jupes de ville.
Leurs patrons se construisent en apportant des modifications, en longueur et

en largeur, au bas d’une base de jupe droite. Toutefois, le sujet peut se
révéler beaucoup plus complexe. Ici ne sont donnés que les principes
élémentaires les plus souvent utilisés : ils sont indispensables pour
élaborer les modèles de ce type de vêtement.
31 Traîne Classique
M odèle 1
La traîne est un ajout sur la longueur du dos de la jupe. Elle

est construite de la même manière sur les jupes larges et sur
les jupes évasées.
Pour obtenir une jolie traîne qui se couche correctement à

terre et qui ne « s’enroule » pas en marchant, il faut
respecter au moins deux règles très importantes :

1 – Le côté devant doit être coupé sur le même angle que le côté dos, pour que les deux lignes
se détendent de la même façon, sinon la ligne la plus verticale (celle qui a été coupée sur le plus
petit angle) va tirer davantage et va déformer la traîne en déplaçant la ligne de côté vers le
dos. Dans ce cas, l’aplomb de la jupe n’existera plus.
2 – La ligne du dos (milieu dos) ne doit pas être coupée en droit-fil, mais en biais (pas
nécessairement en plein biais) pour donner de la souplesse. Sinon, elle tire, se « casse » à
l’endroit où la traîne commence à se coucher à terre. Cette ligne ne forme pas une courbe lisse.
Tracer le devant de la jupe (voir détails de la construction de la jupe évasée) avec la largeur en bas
32
souhaitée, 150 cm par exemple (fig. 1). Puis placer ce patron sur une autre feuille de la largeur du
tissu en respectant le droit-fil (fig. 2, en rouge).
Il est très important de savoir à l’avance la largeur du tissu car l’inclinaison du milieu dos dépend de
celle-ci. Il y a toujours la possibilité d’élargir le tissu par un autre morceau, mais une couture
d’assemblage sur la traîne ne donne pas toujours un joli effet.
Il est également très important que la ligne du milieu dos fasse un angle droit avec le bas de la
traîne pour éviter une pointe sur la couture après l’assemblage.
Sur la figure 2 sont présentés différents tracés de longueur de traîne.
Largeur tissu
Milieu devant au pli
Milieu dos
Lisiére
Milieu devant au pli
Devant
Patron du devant
(à couper au pli).
FIG 1 FIG 2
33 Sur jupe remontée sur un côté
M odèle 2
La sur jupe est posée sur une jupe comme sur un fond, et c’est sur
elle que l’on réalise toutes les fantaisies et les détails du modèle. Pour
toutes ces raisons, l’aplomb de la sur jupe doit suivre parfaitement celui
de la jupe.
Pour obtenir le patron de cette sur jupe, il faut utiliser le patron fini
de la jupe auquel on applique des modifications.
La figure 1 présente les erreurs les plus classiques dans la construction

de ce type de patron ; la sur jupe a été coupée sur le même patron que la
jupe, puis remontée sur
le côté, ce qui provoque :

– le déplacement de la couture du milieu dos ;
– le côté non remonté est raccourci et tiré vers les plis, dessous la jupe est « écrasée » par le
manque de largeur de la sur jupe ; l’effet visuel et le résultat obtenu sont donc très différents du
modèle présenté au départ.


1/2
1/2
FIG 1
Pour éviter ces erreurs, procéder de la façon suivante :
34
 Sur la jupe, mesurer la hauteur de remontée puis la diviser par 2 ; le bas de la sur jupe
doit être au minimum rallongé de cette mesure.
Si la sur jupe est coupée dans un tissu fluide, comme la mousseline, cet élargissement est
suffisant ; si on utilise un tissu plus rigide, comme de la soie sauvage, il faut ajouter 5 à 10 cm de
plus car les plis se forment avec plus de volume, ce qui prend plus de tissu.
 Joindre avec une droite la ligne de taille, puis par une légère courbe tracer la ligne de côté
élargie, du bas jusqu’à la ligne de bassin (fig. 2, en bleu).
L’élargissement doit être le même sur le côté dos et sur le côté devant et les deux côtés
doivent être tracés par la même courbe.
 
Milieu devant
Milieu dos
Dos Devant
Patron du dos Patron du devant

(à couper deux fois). (à couper au pli).
FIG 2
35 Sur jupe remontée sur deux côtés
M odèle 3
Pour obtenir le patron de cette sur jupe, appliquer les modifications

sur le tracé fini de la jupe évasée.
La figure 1 présente les erreurs les plus classiques dans la

construction de ce type de patron ; la sur jupe a été coupée sur le
même patron que la jupe, ce qui provoque :
– un bas de sur jupe trop large, avec des volumes et des plis
supplémentaires ;
– un aspect général très différent du modèle présenté au départ.

Départ des plis
Longueur de la surjupe
FIG 1

Départ des plis
Longueur de la surjupe
36

Valeur des plis

Devant 
5 à 10 cm
5 à 10 cm
FIG 2
Devant
Patron fini du devant de la sur jupe

FIG 3
Pour éviter ces erreurs, procéder de la façon suivante :
 Fixer la longueur de la sur jupe et la hauteur du départ des plis, ou de la fronce selon le choix
(fig. 1), puis reporter ces mesures sur le patron fini de la jupe (fig. 2).
 Tracer la ligne du bas de la sur jupe (fig. 2, en vert), puis tracer deux lignes verticales jusqu’en
bas (fig. 2, en rouge) sur lesquelles il faut reporter la valeur des plis. Ajouter 5 à 10 cm à la largeur de
la sur jupe des deux côtés, pour qu’elle tombe sans tirer.
 Tracer la ligne de côté en partant du niveau de départ des plis puis tracer le bas de la sur jupe
parallèlement au bas de la jupe (fig. 2, en bleu).
Tracer le dos de la même manière que le devant.

37 Remontée sur le DOS
M odèle 4
L’augmentation de volume en haut du dos de la jupe par des plis, par

des fronces ou par une simple remontée sur le milieu dos se réalise sur le
patron fini de la jupe évasée avec les modifications de la figure 1.
Pour ne pas déstabiliser la couture de côté, la couture du milieu dos et le
bas de la jupe, les modifications sont faites sur le haut de la jupe.
Construire le dos avec une traîne (voir page 236).
 Doubler au minimum la largeur du dos au niveau de la taille. Puis tracer
une droite à partir du bas de la traîne (fig. 1, en vert).
 Ajouter la valeur des plis ou des fronces (fig. 1, en violet).



 Joindre la ligne de côté par une courbe en 

respectant un angle droit avec le milieu dos

pour ne pas avoir de pointe après le montage (fig.
1, en bleu) Si les volumes du dos sont importants,
il faut les soutenir soit par un tulle rigide froncé,
Milieu dos
séparé ou cousu dans la ceinture de la jupe, soit
par un soutien-panier qui est souvent utilisé pour
les jupes faites dans un tissu assez rigide et lourd.
FIG 1 Dos
Jupons M odèle 5
38
Le jupon est un soutien-jupe adapté à la largeur de la jupe pour en « gonfler » le volume. La forme et la
qualité d’un jupon dépendent du « poids » du tissu qu’il doit soutenir.
Il peut être fait avec des volants de tulle rigide, ou dans un tissu léger (par exemple, une doublure
avec des cerceaux glissés dans des coulisses). En général, il est séparé de la jupe. La taille est prise dans
un ruban qui est lacé et ajusté par un nœud sur le dos.
Si nécessaire
Au niveau des cuisses

FIG 1
Mi-distance entre
les genoux et le
bas de sol
Tour en bas de jupon :

200 cm au minimum
Le patron du jupon est établi sur la base d’une jupe évasée, mais pour obtenir un jupon
confortable et bien adapté à la jupe, il faut respecter quelques principes :
– le tour du bas du jupon doit être de 200 cm au minimum pour ne pas gêner ou limiter la
marche
– le placement des cerceaux ou des volants ne doit pas être fait au hasard pour donner une jolie
forme à la jupe et un bon confort : les cerceaux placés à la hauteur des genoux provoquent une gêne en
marchant ; à mi-distance entre la taille et les cuisses, ils empêchent de s’asseoir. Le premier cerceau, s’il
est nécessaire, doit être posé 18 à 20 cm en dessous de la taille, le deuxième, au niveau des
cuisses, le troisième, à mi-distance entre les genoux et le bas du sol, le dernier, s’il est
Nécessaire, à environ 2 ou 3 cm du bord en bas du jupon
39
La doublure
Comme son nom l’indique, la doublure d’un vêtement en est sa copie parfaite, à quelques
différences près de réglages... Tout vêtement peut être doublé totalement ou partiellement
dans un but pratique, esthétique ou technique.
Dans un but pratique :

– pour rendre un vêtement confortable ;
– pour renforcer un modèle conçu dans un tissu très fragile.
Dans un but esthétique :

– pour garnir certains vêtements de doublure fantaisie dans un but décoratif
(souvent les grandes marques utilisent des doublures griffées de leur logo) ;
– pour masquer la transparence de certains modèles ou pour jouer sur les contrastes
de couleur par transparence.
Dans un but technique :

– pour rendre plus chaud un vêtement, la doublure étant alors réalisée dans des matières
épaisses comme les lainages ou la fourrure ;

– pour masquer les différentes garnitures intérieures d’un modèle, comme les baleines ou
les épaulettes... ;
– pour masquer les coutures intérieures d’assemblage.
Quel que soit le vêtement, sa doublure devra toujours être confortable et laisser libres les
mouvements du corps.
Doublure des jupes 40
Montage de la doublure
Pendant la phase de montage, la jupe et sa doublure sont insérées en même temps dans la
ceinture. Les pinces de la doublure, qu’elles soient fermées par des coutures ou simplement
repliées, doivent toujours être marquées exactement au même endroit que celles de la jupe afin
d’éviter d’éventuelles gênes au porter et afin de conserver les mêmes « aplombs » pour la jupe et
la doublure. Quand la jupe est réalisée dans des matières épaisses, il est préférable d’opposer le
sens d’orientation des pinces de la jupe et de la doublure.
FIG 1
Doublure classique de jupe

La doublure d’une jupe droite ou d’une jupe évasée est construite

sur le même patron que celui de la jupe, seule la longueur est
différente. Dans le prêt- à-porter, les doublures de jupes sont
réalisées flot- tantes, c’est-à-dire qu’elles sont uniquement
maintenues à la ceinture.
En haute couture, il n’est pas rare que la doublure soit montée

en « fourreau », c’est-à-dire que la doublure soit aussi maintenue
par une couture à l’ourlet.
FIG 2
41
Doublure de jupes amples
La doublure des jupes dites amples (en cercle, plissées...)

n’est pas coupée sur le même patron que celui de ces
jupes, dans un souci de confort : elle est réalisée sur la
base du patron d’une jupe évasée et est éventuellement
pourvue de fentes aux côtés afin de ne pas entraver la
marche.
FIG 3
Doublure de jupes longues
Dans le cas d’une jupe longue, il est préférable de ne

pas réaliser la doublure de la même longueur que celle
de la jupe, afin de conserver la fluidité en bas. On
réalisera la doublure sur le patron d’une jupe droite à
hauteur de genoux et éventuellement pourvue de
fentes aux côtés.
FIG 4 Réaliser par : F. BANNOUR Kais

Gradation de la base jupe 42
I / Définition :
Grader un vêtement c’est le fait de progresser une taille vers le plus grand ou le plus petit.
Suivant l’importance de l’entreprise on pourra procéder différemment, mais toutes les pièces
constitutives du vêtement doivent être gradées :
- Les pièces principales (le corps)

- Les éléments complémentaires (manche, col)
- Les éléments additifs où parallèle (tri plage, doublage, parementure)
II / Objectif et règle à suivre en gradation:
L’objectif de la gradation est d’utiliser au mieux les résultats de mensuration dégagés par les
enquêtes statistiques sur une population donnée en vue d’obtenir les différents tailles utiles à
cette population sans détruire l’aplomb et en conservant l’originalité du vêtement.
Pour avoir cet objectif on doit :
- Suivre le barème des tailles

- Ne pas détruire l’aplomb du vêtement
- Respecter la ligne où le style de vêtement
- S’adapter à la particularité du vêtement
- Suivre les modifications morphologiques particulières au groupe de population intéressé
NB : Il est important de ne pas oublier que le barème est à la base de toute gradation te que
celui-ci peut être modulé par chaque entreprise suivant ses besoins commerciaux.
III / Rappel gradation de la base jupe :
* Les Règles Générales de GRADATION :
Le vêtement est accepté dans la collection, le modèle gradé sera utilisé pour :
- la recherche de métrage de tissu.

- La coupe des modèles.
a/ Le patron de base doit être parfaitement réglé et étudié pour éviter d’amplifier les
Erreurs lors de la gradation.

b/ Spécifier la taille de base sur toutes les pièces du modèle gradé.
43
c/ Marquer les aplombs Verticaux et Horizontaux sur toutes les pièces :Poitrine , Carrure, taille ,
Hanche , Bassin , …..
d/ Connaître les mesures correspondant aux tailles désirées afin d’établir un tableau
d’évolution.
e/ Les Axes de Gradation se feront la plupart des temps en parallèle ou perpendiculaire
Au droit fil.
f/ Etre très précis sur les mesures et le tracé pour éviter les " hors normes " !
g/ Toujours bien placer le devant et le dos en parallèle afin d’équilibrer au mieux les
Valeurs.
NB : Quel que soit la méthode utilisée, il sera nécessaire de préparer un tableau d’évolution,
De taille pour bien comprendre l’évolution du modèle.
Ce tableau varie en fonction des mesures utilisées dans chaque entreprise.
* Gradation de la JUPE T40 (série 36 – 48 ) :
Fixer les axes de gradation

Mesures clés P (mm) ¼P
- X = ligne de bassin
- Y = Ligne de milieu dos ou devt Tour de taille 40 10
Horizontale

Tour de bassin 40 10
Pièce devant :
* 2/3 M 2/3 P M = 2/3*5=10 / 3=3mm Montant 5
Long. JUPE 5
* Le bas :
Verticale
Hauteur latéral
PLong -Pceint = 5-3 = 2mm 5
En largeur : Hauteur du genou 0
* 2/3 PB = 2/3*10 = 6.66 =6
*2/3M – 1/4M =(8-3)/12 =5/12M
Phauteur pince devt = 5/12*5 =2mm

Pièce dos :
44
* Hauteur pince : 2/3M – 1/2M = 1/6M
Phauteur pince dos = 1/6*5 =0.99mm =1mm
1/3PB =1/3*10 =3.33 =4mm
2/3PB =2/3*10 =20/3 =6.33 =6mm
Y Y 3
3 3 3 6
3 3 3
6 3
6 4 3 6
10 4 3 10
2
6
1 1 2/3
6 4
10 10
X X
T40 T40
1/2 DOS 1/2DEVT
10 10
2 2 2
2

Patronage Jupe 2013

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Les jupes

Qu’importe la saison ou les tendances de la mode, la jupe reste un élément

I / Patronage Jupe par tracé direct :

C’est un tracé du patron en formes géométriques (cercle, rectangle, … ) il ne nécessite pas de

T = Tour de taille + aisance B A O A’ B’

Périmètre du cercle : 2RΠ

AA’ =Périmètre / 2 = 2RΠ / 2 = RΠ

Π = 3.14 élasticité, la silhouette et l’effet voulu.

=> R = 2 AA’ / Π = 2T/2 / Π

AA’ =Périmètre /8 = 2RΠ /8 = RΠ/4 => R = 4AA’ / Π = 4T/2 / Π

=> R = 2T/Π A.N : R = OA = 43.94 cm

II / Base initiale du produit jupe :

II -1-a / Patron de base :

Réaliser par : F. BANNOUR Kais

II -1-c / Théorie de traçage :

FICHE DIMENSIONNELLE JUPE

DESIGNATION AISANCES OBSERVATION

Tour de taille 1.5 68 69.5

Hauteur latéral 99.5

Hauteur du genou 42.5

Hauteur total de la jupe Choix

Largeur ceinture 3.5

* Cadres et lignes de construction :

o Tracer la ligne verticale milieu dos XY

- 1/30 pour le milieu devant

VR = Tour de bassin +ais - Tour de taille + ais

Pince de la pièce devant :

 Valeur de l’ouverture : 1/10 VR

Réaliser par : F. BANNOUR Kais

 Valeur de l’ouverture : 4/10 VR à partager en deux pinces égales de 2/10 VR chacune

- 3/10 VR pour le côté devant

 Hauteur de la pince côté : jusqu’à la ligne de bassin

NB : ** Réglage du « chapeau de pince » : GEOMETRIQUE : (Fig2)

Il existe trois méthodes qui permettent Chercher sur la courbe le symétrique du

Projeter le fond de la pince du côté ou il devra =

être orienté et mesurer la distance oblique à

angle droit vis a vis de cet axe de symétrie

o Tracer les axes de deux pince en passant par les points 16 et 17 et

Taille 1/20 M=0.9

Réaliser par : F. BANNOUR Kais

1/2 DEVANT 1/2 DOS

III-1/ Ceinture droite :

La largeur de la patte de boutonnage et son placement

Ceinture du dos Ceinture du devant

Réaliser par : F. BANNOUR Kais

Patron fini du dos. Patron fini du devant.

Cette enforme sert à retenir la partie haute de la jupe et

enforme du dos à enforme du devant à

FIG. 1 Crans de montage FIG. 2

 Tracer le contour de la partie hachurée

Réaliser par : F. BANNOUR Kais

* Déplacement de pince dans les plis :

 Prolonger les axes de pince jusqu’au bas de la jupe

* Déplacement de pince dans les découpes :

1. La hauteur de la position du montage de la ceinture par rapport à la ligne de taille ( la

…et à chaque centimètre on réduira l’écart de : 29.5 / 18= 1.63cm

Le nouveau tour de ceinture devra être proche de 69.5 + 6.5=76cm

1. on peut faire le même calcul en utilisant le tour de hanche si l’on connaît

Réaliser par : F. BANNOUR Kais

VI -2 / Croquis et description du modèle :

VI -2-b / Description du modèle :

Jupe légèrement évasée avec :

 Découpe à partir de la pince

 Règles plates, métalliques 1.20cm.