Modelisme Cours Coupe

COUPE (CONSTRUCTION)
SERIE N°01
PLAN DE LA LEҪON :
LEҪON N°01 : LA CONFECTION DES TRACES DES JUPES

DE BASE
INTRODUCTION.
I- TRANSFORMATION DE LA JUPE CLASSIQUE
DROITE (TAILLE 40) :
1- Prise de mesure
2- Tableau de mesure
3- Tracé de la jupe
4- Transformation de la jupe
5- Patronage de la jupe
II- TRANSFORMATION DE LA JUPE FANTAISIE A
DEUX PLIS SUR LE DEVANT (TAILLE 42) :
1- Les mesures
2- Tracé de la jupe
3- Modification du devant
4- Transformation de la jupe
5- Patronage de la jupe.
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LEҪON N°02 : LES PRINCIPALES CONFORMATIONS ET
MESURES DU CORPS DE L’HOMME
I- LES PRINCIPALES CONFORMATIONS DE

L’HOMME.
II- DESIGNATION DES PRINCIPALES MESURES DU
CORPS HUMAIN.
LEҪON N°03 : LA CONFECTION DES TRACES DU

PANTALON CLASSIQUE HOMME
I- PANTALON CLASSIQUE HOMME :

Introduction
1- Les différentes poches pantalon.
2- Pantalon à deux plis.
3- Pantalon habillé à deux plis couchés à l’envers.
4- Pantalon « KNICKER » à plis.

LEҪON N°01 : LA CONFECTION DES TRACES DES JUPES
DE BASE
INTRODUCTION :
Un ouvrage se fait à base d’un patron, ce dernier se réalise par

différentes méthodes de coupe qui sont :
Muller - cléo - vau claire etc…
Les méthodes choisies pour la formation de T.S modéliste
sont : Vau claire et Muller par leurs facilitées, rapidités et leurs
simplicités.
Et quelque soit la méthode utilisée elle tient compte des
exigences de la technique et de la mode. On a présenté un éventail
très varié de tracés de modèles que ce soit sur le plan du style, des
volumes ou des formes.
L’application précise et fidèle des principes de coupe permet
au T.S en modélisme de résoudre dans les meilleures conditions
possibles des problèmes délicats qui se posent à l’exercice de cette
spécialité d’art et de création dans laquelle le développement
parallèle d’applications industrielles impose rigueur et précision.
Cependant, si cette méthode (Muller ou Vau claire) permet la
compréhension du système de la coupe et sa mise en œuvre, elle ne
saurait remplacer les stages pratiques réalisés dans des entreprises
d’habilement.

I- TRANSFORMATION DE LA JUPE CLASSIQUE
DROITE (TAILLE 40) :
JUPE CLASSIQUE DROITE

1- Prise de mesures :
Qu’est ce qu’une jupe ? Une jupe est un vêtement qui
enveloppe la partie inférieure du corps, de la taille jusqu’au sol
(selon la mode et le goût).
a- Tour de taille :
Marquer le creux de la taille avec un ruban ou bolduc, le faire
passer sur celui-ci et mesurer.
b- Tour des hanches :
Il se prend à l’endroit le plus fort des hanches, faire glisser le
mettre ruban sur les hanches jusqu’à trouver l’emplacement exact
(chez certaines femmes, le plus fort des hanches se trouve sous la
taille, chez les autres, il se situe en haut des cuisses).
c- Longueur jupe :
Elle est prise sur le milieu devant partant du creux de la taille
jusqu’à la longueur désirée.
2- Tableau de mesures :
Les mesures : Taille 40
Tour de taille 34 cm
Tour de bassin 48 cm
Longueur du devant (de la taille au sol) 97 cm
Longueur du côté (de la hanche au sol) 98,5 cm
Longueur du derrière (de la taille au sol) 97 cm
Longueur de la jupe devant (variable selon la mode) 62 cm

3- Tracé de la jupe :
AB = AC Ligne d’équerre.
AB 62 cm Longueur de la jupe devant, il est évident que
cette longueur peut être variable suivant la
mode et le goût de la cliente.
AD 18 cm 1-3 Tour du bassin + 2 cm.
D et B A partir de ces points, tracer des lignes
d’équerre sur A-B.
D-E 49 cm Appliquer la mesure du bassin plus 1 cm
pour le développement.
B-G = DE 49 cm Même distance que DE.
GC Ligne droite passant par le point E : Distance
égale à la longueur de la jupe derrière.
Moitié de la distance séparant le point D du
D-F
point E moins 1 cm.
IFH Lignes parallèles à la ligne A-B.
HJ 63,5cm Appliquer depuis le point H et en remontant
vers le point J la longueur du côté de la jupe
98,5 cm moins 35 cm qui représente la
différence entre la longueur du devant à terre
et la longueur finie du devant de la jupe.
L-L2 Tracer une ligne parallèle à la ligne AC et
passant par le point J.
CK 35,5cm Appliquer la mesure de la taille plus 1,5 cm
indiquant la valeur de l’embu que l’on fera
dans le haut de la jupe lors de son
assemblage avec la taille.
K-A 13,5cm Distance indiquant la valeur des pinces qui
sera répartie de la façon suivante : En
considérant que pour une conformation
normale la valeur des pinces du dos
(derrière) est de 5 cm et celle du devant
1,5cm. Il convient de reprendre par la
couture de coté le reste de la plus value soit
pour ce tracé 13,5 cm (distance K-A) - 6,5cm

= 7 cm qui sera également répartis de part et
d’autre du point J.
J-L et JL2 3,5 cm Moitié des 7 cm.
L-H et L2-H Dessiner les coutures de côté en passant par
le point F et en prenant soin d’arrondir le
haut pour bien emboiter les hanches comme
il est montré sur le schéma.
Tracer la taille de la jupe comme indiquée
A-L et L-C2
sur le modèle.
M Mi-distance entre A et I, dessiner la pince du
devant forte de 1,5 cm et longue de 8cm.
N et P Pour fixer l’emplacement de ces deux pinces
partager la distance C-L2 en trois parties
égales.
La première pince (point P), la plus forte à 3
cm de valeur et 14 cm de longueur et est
tracée comme indiqué sur le croquis pour
épouser l’endroit le plus creux du derrière.
La seconde pince (point N) plus courte et ayant
2 cm de force est destinée en forme comme
le montre le tracé en raison de la proximité
de la hanche est à 10 cm de profondeur.
4- Transformation de la jupe de base :

a- Caractéristiques :
Jupe droite classique, deux pinces au devant, une pince dos,
fente milieu dos.
b- Méthode d’exécution :
 Relever le tracé de base avec pinces et les lignes de
construction ;
 Relever le dos et le devant.
- Le dos par les points : L. F. H. B. D. A et L.
- Le devant par les points : C. E. G. H. F. L2 et C.

c- Tracé du dos :
 Disposer le tracé du dos sur une feuille blanche et
l’épingler ;
 Evaser le bas de la jupe (la ligne de côté de 3 cm)
(variable selon la taille).
d- Tracé du devant :
 Disposer le tracé du devant sur une feuille blanche et
l’épingler ;
 Evaser le bas de la jupe (la ligne de côté de 3 cm)
(variable selon la taille).
e- Tracé de la ceinture :
La ceinture est l/2 tour de taille plus 6 cm, sa largeur dépend de
la mode plus ou moins large (varie de 2,5 cm jusqu’à 4 cm).
5- Patronage de la jupe droite classique :
a- Le dos :
 Ajouter les valeurs de coutures 2 cm au milieu dos ;
 Ajouter 4 cm à la fente d’une longueur de 20 cm ;
 Ajouter 4 cm à l’ourlet du bas ;
 Le reste des contours (taille et couture de côté),
ajouter 1 cm.
b- Le devant :
 Ajouter 1 cm à la taille, le côté ;
 Ajouter 4 cm à l’ourlet du bas.
c- La ceinture :
 Ajouter 1 cm tout autour de la ceinture.

TOUR DE TAILLE
Fig.2
Fig.1
TOUR DES HANCHES
Fig.3
PRISE DES MESURES
LONGUEUR JUPE

JUPE CLASSIQUE DROITE
DEVANT
DOS

JUPE CLASSIQUE DROITE Fig.1
DEVANT DOS
T 40 ECH 1/5

TRANSFORMATION DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE
Fig.2
ECH 1/5
T. 40
DEVANT

TRANSFORMATION DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE
Fig.3
ECH 1/5
T. 40
DOS
CEINTURE

PATRONAGE DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE
Fig.4
ECH 1/5
T. 40
DOS
CEINTURE

PATRONAGE DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE
Fig.5
ECH 1/5
T. 40
DEVANT

II- TRANSFORMATION DE LA JUPE FANTAISIE A
DEUX PLIS SUR LE DEVANT (TAILLE 42) :
JUPE FANTAISIE A DEUX

PLIS SUR LE DEVANT

1- Les mesures Taille 42 :
Taille 35 cm
Hanches 50 cm
Longueur du devant (de la taille au sol) 97 cm
Longueur du côté (de la hanche au sol) 98 cm
Longueur du dos (de la taille au sol) 97 cm
Longueur de la jupe devant 62 cm
(Variable selon le goût et la mode)
2- Tracé de la jupe :
AB-AC Ligne d’équerre.

AB 62 cm Longueur de la jupe.
AD 18,7cm 1/3 du bassin + 2 cm.
Tracer des lignes d’équerre sur AB à partir
des points D et B.
D-G 52 cm Appliquer la mesure du bassin plus 2 cm
pour le développement.
D-F Moitié de la distance comprise entre les
points D et G moins 1 cm à partir du point
D.
F-E D’équerre sur F-D.
E-E2 Représentant la valeur de l’évasement que
12 cm
l’on donne au bas de la jupe, elle peut être
également variable suivant la mode et le
goût.
E2-F Ligne droite.
E3 Mi-distance entre E et E2.
E3-H Ligne perpendiculaire à la ligne E2 - F.
E2-H Même largeur que celle séparant le point F
du point G.
H-I Ligne droite passant par G et appliquer sur
cette ligne à partir du point H, la mesure de
longueur de la jupe dos, soit 62 cm pour
obtenir le point I.

C Point obtenu par l’intersection de la ligne
prolongée E3-F avec la ligne de la taille
AC.
B-E4-H Dessiner le bas de la jupe en arrondissant
dans la forme indiquée sur le schéma.
E4-L 62 cm Appliquer depuis le point E4 en remontant
vers le point L la longueur de la jupe.
L Tracer une perpendiculaire à la ligne LF et
passant par L.
D-K 9,33cm 1/3 de la distance D-F plus 1 cm.
M-N Ligne droite passant par K.
N-O 12 cm Longueur de la pince du devant.
I-J 36 cm Appliquer la mesure de ceinture plus 1cm.
R 22 cm Mi-distance de la distance représentant la
valeur totale des pinces, cette valeur sera
répartie de la façon suivante.
L2-L3 4,5cm 4,5 cm pour la pince de la hanche (distance
L2-L3).
R2-R3 3 cm 3cm pour la pince du dos (distance R2-R3).
N2-N3 2 cm 2cm pour la pince du devant (distance N2-
N3).
Il est évident que cette répartition peut
varier suivant la conformation de la
cliente ; en effet, la hanche peut plus ou
moins proéminente au détriment du bassin
par exemple et vice-versa.
N2-O et N3-O Tracer la pince du devant selon le modèle.
L2-E4 Tracé la couture de côté du devant en
arrondissant légèrement dans le haut puis
en passant par le point F.
L3-E4 Tracé la couture de côté du dos en
arrondissant légèrement dans le haut puis
en passant par le point F, comme on l’a fait
pour le devant.
R-S 15 cm Longueur de la pince du dos.
R2-S et R3-S Tracer la pince du dos selon le croquis.
M-5 et M-6 3 cm

5-P et 6-P2 Ligne parallèle à la ligne M-N.
P-1 et p2-2 8 cm Et tracer ces deux lignes parallèlement à la
pince du devant (lignes N2-O et N3-O).
1-2 et 2-4 8 cm
1-4 Ligne droite passant par O.
2-3 Ligne droite passant par O.
O-K-M Ligne représentant l’ouverture du pli
creux.
3-5 et 4-6 4-6 Ligne représentant les bords des plis plats.
3- Modification du devant :
La modification du devant de la jupe pour obtenir la formation
du pli creux et des plis plats.
Après avoir détaché le devant du dos de la jupe, découper le
devant en deux parties en fendant dans la line M-O-N2 et O-N3.
Pour la première opération, écarter les deux parties de manière
à laisser entre elles un espace de 12 cm représentant la valeur du pli
creux (distances O1-O2 et M1-M2), la ligne O-M indiquant le milieu
du pli creux, se situe à mi-distance entre les lignes O1-M1 et O2-M2.
Tracer le haut du pli creux par des droites, les lignes O1-41-41-
O-O-32 et 32-O2, ceci de manière à ce que le pli creux une fois plié le
point O1 puisse se poser sur le point O, le point 4 sur le point 41.
Le point O2 également sur le point O et le point 3 sur le point 32.
Passer ensuite à la deuxième opération qui consiste à former les
plis plats latéraux, il convient de fendre dans la ligne 5-3-O2-N2 et de
reculer la partie centrale du devant de 6 cm correspondant à la
profondeur du pli plat, on obtient ainsi les points 6’-4’-O1-N3 comme
l’on peut remarquer sur les photos, il ne sera pas fait de couture au
milieu du devant (ligne A-B) ni au milieu du dos (ligne I-H). Pour le
reste : Toutes les coutures sont à ajouter.

4- Transformation de la jupe :
 Relevé du dos :
Relever le dos par les points : I. R. L3. E. H. G. et L.
 Relevé du devant :
Relever le devant par les points : L2. F. E4.6. M2. M. M1.5. B.
A. P. N2. O2. 31. O. 41. O1. O2. N3. P2 et L2.
5- Patronage de la jupe :
a- Patronage du dos :
Ajouter 1 cm toute autour du dos.
b- Patronage du devant :
Ajouter toute autour du devant 1 cm. Ajouter au bas pour
l’ourlet 4 cm.
c- Patronage de la ceinture :
Voir jupe classique droite (Même procédé).

JUPE FANTAISIE A DEUX PLIS SUR LE DEVANT
Fig.1 ECH 1/5 T. 42

TRANSFORMATION DU DEVANT
Fig.2
ECH 1/5
T. 42

TRANSFORMATION DU DEVANT
Fig.3
ECH 1/5
T. 42

TRACE DU DOS
Fig.4
ECH 1/5
T. 42

PATRONNAGE DU DOS
Fig.5
ECH 1/5
T. 42

PATRONNAGE DU DEVANT
Fig.6
ECH 1/5
T. 42

LEҪON N°02 : LES PRINCIPALES CONFORMATIONS ET
MESURES DU CORPS DE L’HOMME
I- LES PRINCIPALES CONFORMATIONS DE

L’HOMME :
Il existe de différents groupes de tailles et de conformations

comme il y a un grand nombre de personnes présentant des
anomalies telles que : Epaules hautes ou tombantes, tenues voûtées
ou renversées, poitrine plate ou proéminente, bassin rond ou plat,
jambes cagneuses ou arquées etc…, mais elles présentent l’infirme
minorité et ne peuvent être classées en groupes assez importants pour
justifier une fabrication en série. Aussi, nous distinguons cinq
groupes de conformations qui se décomposent comme suit :
 Conformations jeunes gens ;

 Conformations athlétique ;
 Conformations normale ;
 Conformations trapue ;
 Conformations obèse (gros ventre).
Il est à remarquer qu’il existe un rapport entre ces groupes de
conformations et les groupes d’âge, par exemple :
 La conformation jeune gens représente un éventail de 16
à 22 ans ;
 La conformation athlétique de 23 à 34 ans ;
 La conformation normale de 35 à 49 ans ;
 Et les conformations obèse et trapue 50 ans et au dessus.
L’aspect de la conformation est signalé par une différence de
mesures existant entre le demi-tour de poitrine et le demi-tour de
ceinture du pantalon, différence communément appelée drop ou
écart.

CONFORMATIONS PRINCIPALES
BAMBIN GARCONNET JUNIOR

ATHLETIQUE NORMALE

TRAPUE OBESE

II- DESIGNATION DES PRINCIPALES MESURES DU
CORPS HUMAIN :
1- Stature :
Hauteur de la personne debout et pieds nus, mesuré entre le
curseur d’une toise et le sol.
2- Tour de poitrine :
Mesure prise sur la chemise à la hauteur des dessous de bras, la
poitrine au repos, le mètre ruban placé horizontalement, doit passer
sur le plus fort de la poitrine et sur les angles inférieurs des
omoplates.
3- Tour de ceinture :
Mesure prise sur la chemise, la poitrine au repos, le mètre
ruban placé horizontalement passe juste au dessus des hanches au
creux même de la taille.
4- Tour de bassin :
Mesure prise sur le pantalon. Les poches vides, le mètre ruban
placé horizontalement doit passer sur les parties les plus fortes des
hanches et du bassin.
5- Montant du dos :
Distance mesurée sur le dos, le long de la colonne vertébrale et
comprise entre la 7ème vertèbre cervicale et l’emplacement indiquée
par le ruban placé horizontalement sous les aisselles.
6- Longueur de taille :
Distance mesurée sur le dos, le long de la colonne vertébrale et
comprise entre la 7ème vertèbre cervicale et l’emplacement indiqué
par le ruban placé horizontalement au creux de la taille.
7- Longueur totale du veston :
Distance mesurée sur le dos et comprise entre la 7ème vertèbre
cervicale et l’emplacement où devra se trouver le bas du veston.
8- Longueur totale du pardessus :
Distance mesurée sur le dos et comprise entre la 7ème vertèbre
cervicale et l’emplacement où devra se trouver le bas du pardessus.
9- Carrure :
Distance mesurée horizontalement sur le dos et comprise entre
les deux points de carrure dos lesquels sont situés à mi-hauteur entre
l’os de l’épaule et le dessous du bras, diviser cette mesure ainsi
obtenue par deux.
10- Longueur du bras :
Distance comprise entre l’os de l’épaule (pointe de l’acromion)
et l’os du poignet, le bras tombant le long du corps (cette mesure
peut être prise sur la manche d’un vêtement verticalement depuis la
tête jusqu’au bras).
11- Encolure :
Mesure prise autour du cou à la hauteur de la 7ème vertèbre
cervicale, le ruban étant tenu perpendiculairement à l’axe du cou.
12- Longueur de côté du pantalon :
Distance mesurée sur le côté du corps, depuis le bas de la
ceinture (celle-ci non comprise) jusqu’au sol.
13- Longueur d’entre jambes :
Distance mesurée verticalement sur tout le long de la jambe et
comprise entre le point périnéal et le sol.
14- Montant du pantalon :
Mesure obtenue en prenant la différence entre la longueur de
côté et la longueur d’entre jambe du pantalon.
15- Tour de cuisse :
Mesure prise sur la partie la plus forte de la cuisse, le mètre
ruban étant tenu bien horizontalement.

16- Tour de genou :
Périmètre maximal, mesuré au niveau du point le plus saillant
de la rotule. Cette mesure est généralement prise sur la jambe pliée
en forme d’angle droit (cuisse horizontale et pied reposant sur un
tabouret).
17- Tour de jarret :
Mesure prise à l’endroit le plus creux entre le genou et le
mollet, le ruban placé horizontalement.
18- Tour de mollet :
Mesure prise sur la partie la plus forte du mollet.
19- Tour du bras de jambe :
Mesure prise sur la jambe, légèrement au dessus de la cheville.
20- Tour de cheville :
Mesure prise au niveau du point le plus saillant de la malléole
interne et du point le plus saillant de la malléole externe.

LEҪON N°03 : LA CONFECTION DES TRACES DU
PANTALON CLASSIQUE HOMME
I- TRACE DE BASE DU PANTALON CLASSIQUE

HOMME :
PANTALON CLASSIQUE
HOMME
DEVANT
DOS

Introduction :
Le tracé du pantalon classique a été conçu de manière à établir
non seulement un pantalon droit sans pinces ou plis devant, mais
également à servir de base pour obtenir toute une variété de pantalons
avec ou sans pinces ou plis tous plus ou moins larges.
Nous commençons par la construction de cette base et nous
verrons dans les pages suivantes l’élaboration des différentes formes
de pantalons droits ou à plis obtenues à partir de cette même base.
 Description du modèle :
 Le devant :
- 2 Poches inclinées surpiquées ;
- Ceinture coupée au milieu dos ;
- Braguette à fermeture éclaire ;
- 6 passants.
 Le dos :
- 1 pince ;
- Poche passepoilée ;
- Ourlet du bas simple.
 Tableau des mesures :
Mesures : Taille 42 1/2 1/4 1/6 1/12

25,5 12,75 8,5 4,2
Bassin 51 cm
Ceinture 43 cm
Longueur au genou 58 cm
Longueur totale finie 103 cm
Longueur d’entre jambe finie 80 cm
Montant du pantalon 23 cm
Largeur du genou 26 cm
Largeur du bras 24 cm

 Construction des lignes de base :
AB et AC Tracer des lignes d’équerre.

AD 58 cm Appliquer la longueur au genou.
AB 103cm Appliquer la longueur totale du pantalon.
BE 80 cm Appliquer la longueur d’entre jambe.
E.D et B A partir de ces points, tracer des lignes
d’équerre sur AB.
AC 27,5 Appliquer la moitié du bassin plus 2 cm soit
27,5cm.
CH D’équerre sur C-A.
AG 16,2 Moitié de la distance séparant le point A du
point C plus 2,5 cm à partir du point A.
BP Même distance que AG.
GP Tracer une droite qui servira de droit fil pour
les deux parties du pantalon : Le devant et le
dos.
EM 7,6 1/3 du montant (distance AE).
MI Tracer une ligne parallèle à la ligne EH.
a- Tracé du devant :
A-A2 1,5 Pour une conformation normale.

A2-A3 1
C-C2 0,75
C2-C3 0,5
A3-C3 Tracer le haut du devant en passant par le point
G comme indiqué.
H-K 4,5 Pour la fourche du devant.
C3-K Dessiner la couture de la braguette en passant
par le point I puis en creusant jusqu’au point K
comme il est montré sur le graphique.
O-D2 et OL 13,5 Moitié de la largeur au genou.
PB2 et PQ 12 Moitié de la largeur au bas.
2 2
D -B et LQ Lignes droites.
KQ Tracer la couture d’entre jambe du devant en
passant par le point L.
MD2 Ligne droite.
A3B2 Dessiner la couture du devant en passant par les
points A2 et M, puis en creusant légèrement en
avant de la ligne MD2, à la hauteur de la cuisse
comme il est indiqué sur le modèle.
P-P2 0,5
B2-Q Tracer le bas du devant en passant par le point
P2.
b- Tracé du dos :
FR et F2S 7 cm 1/6 du bassin moins 1,5.

RS Ligne droite.
GU 3,8 1/3 de la distance GC, il est à noter que cette
valeur peut être variable suivant la forme du
bassin. En effet plus celui-ci est fort, plus il
faut reculer ce point et vice-versa.
RU Ligne droite et la prolonger vers le haut.
UV 4,2 1/12 du bassin juste même observation que
pour le U c'est-à-dire que l’emplacement du
point V peut varier suivant la forme du bassin,
mais dans le sens de la hauteur.
ST 14 ¼ du bassin plus 1 a 2 cm.
TT2 et KK2 1,5
VT2 Dessiner la couture du fond du derrière en
passant par les points U.R.H et K2 dans la
forme montrée sur le schéma.
LL2 et QQ2 2 cm Tracer la couture d’entre jambe du derrière en
passant par le point L2 comme indiqué.
D2D3et B2B3 2 cm
D3 B3 Ligne droite.
R R2 3 cm Sur la ligne du fond R.U.R2.M, tracer une
ligne droite et la prolonger vers le point W.
R2 W 31,6 Pour fixer la largeur du dos, mesurer la
largeur du devant, du point I au point M soit
27,5 et reporter cette mesure sur le point R2 et
appliquer la mesure du bassin plus 4 cm
(couture et développement) soit 31,6 et l’on
obtient ainsi le point W distance égale à la
longueur de la couture de côté du devant.
3
D -Y Ligne droite passant par le point W distance
égale à la longueur de la couture du côté du
devant.
D2-A3 Moins 0,5 cm.
YV Ligne droite.
Y-Y2 1,5 Suivant la forme des hanches.
Y2-B3 Dessiner la couture de côté du dos en passant
par le point W, puis en creusant de manière à
ce qu’elle suive la forme de la couture de côté
du devant depuis le point E jusqu’au genou.
Z Point fixant l’emplacement de la pince du dos
est à mi-distance entre les points V et Y.
Après contrôle de la largeur de ceinture du
devant et du dos et en ayant déduit 4 cm
représentant la valeur des trois coutures et du
développement, on constate que la valeur de
cette pince est de 2,5 cm environ coutures
finies et 9 cm de profondeur.
Y2-V Tracer le haut du derrière en prenant soin de
laisser un léger développement à l’endroit de
la pince.
P-P1 0,75
B3-Q2 Tracer le bas du dos en passant par le point
P3.
 Mise au point du patronage du pantalon avec ceinture,

poches et sous pont :
Le tracé du pantalon droit, ainsi établi comporte toutes les
coutures exception faite pour la couture du fond du dos. Ce pantalon
étant de longueur finie, il faut également prévoir des relarges pour la
finition des bas :
- Pour les bas simples, il suffit d’ajouter 5 à 6 cm de remplis ;
- Pour les bas relevés, on peut ajouter de 8 à 12 cm suivant la
largeur des revers.

La couture du fond du derrière doit comporter un relarge de 3 à
4 cm à la hauteur du point V. Ce relarge diminue au fur et à mesure
qu’il descend jusqu’au creux de la couture du fond ou il suffit de
laisser un bon cm pour la couture jusqu’au point T2.
Le relarge de la pointe du dos est facultatif mais il est tout de
même conseillé, sa valeur est 2 cm et il s’arrête à 3 cm environ au
dessus du point L2.
a- Tracé de la ceinture, des poches et du sous pont :
La ceinture est coupée en forme d’un rectangle, large de 5 à
6cm. Coutures comprises sa longueur doit correspondre à la mesure
de ceinture du client, soit pour notre tracé : 43 cm, auxquels il faut
ajouter. Côté du milieu du dos 3 à 4 cm de relarge comme à la
couture du fond, et côté milieu du devant, une patte de fermeture
longue de 5 à 7 cm. La poche de côté est tracée en biais sur le devant,
son extrémité supérieure point N, se situe à 4,5 cm en avant du point
A3 et l’extrémité inférieure s’arrête sur la couture de côté à 1 cm en
avant du point M2.
La longueur totale de l’ouverture (ligne N-M2) doit être de 17 à
18 cm couture comprise, afin de pouvoir confectionner cette poche
dans les meilleurs conditions, il convient d’établir les patronages
d’une parementure et d’un sac de poches dont les formes sont montées
sur le devant (voir les pointillés), il suffit alors de les contourner, de
les relever et les découper, ainsi que le sous pont dont la forme est
indiquée sur la braguette du devant, sa largeur est de 4 à 5 cm.
L’ouverture de la poche revolver se situe à 6 cm en dessous de
la ligne V-Y2 sa longueur est de 13 à 14 cm et elle est placée à cheval
sur la pince du dos. La poche revolver est confectionné à un gros
passepoil ou à deux passepoils avec ou sans rabat. Celui-ci est
maintenu au dos du pantalon par un bouton.
 Tracé du poignard :
La devant du pantalon avec au moins poignard c'est-à-dire le
devant avec côté fort et côté faible, est du moins utilisé dans le prêt-
à-porter, mais il conserve encore quelques adeptes notamment chez
les tailleurs.
C3-C4 et C3-C5 = 0,5 cm
I-I2 et I-I3 = 0,7 cm
2 3
K-K et K-K = 1 cm
C4-K2 = Dessiner la braguette côté faible en passant par le point I2.

C5-K3 = Dessiner la braguette côté fort en passant par le point I3.
K2-L et K3-L = Tracer les coutures d’entre jambe des deux côtés en
venant rejoindre progressivement la ligne du milieu
jusqu’au point L.
Sur ce tracé nous montrons également un autre exemple de la
poche de côté, encore plus en biais, pour cela il suffit le point N à
8 cm en avant du point A3 et de tracer l’ouverture en direction de la
couture de côté jusqu’au point M2, lequel est situé à 1 cm en avant du
point M.
 Tracé du devant avec une pince :

Afin d’obtenir une plus grande souplesse au devant du pantalon
par l’entremise d’une pince située prés de la poche de côté, il
convient d’élargir le devant d’une valeur égale à 0,2 cm à 0,3 cm
environ de chaque côté du devant par exemple.
I-I2 et K-K2 = 0,2 cm à 0,3 cm.
C3-C4 = 0,5 cm.
C4-K2 = Tracer la nouvelle braguette en passant par le point I2.
K2-L = Tracer la nouvelle couture d’entre jambe en venant
rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au genou.
M-M2 = 0,2 à 0,3 cm.
A3-A4 = 1cm.
A4-M2 = Tracer la nouvelle couture de côté en passant par le
point M2 puis en venant rejoindre progressivement
l’ancienne jusqu’au genou.
J = Point fixant l’emplacement de la pince du devant est à mi-
distance entre les points G et A3.
Sur ce tracé nous montrons également un autre exemple de la

poche de côté, encore plus en biais, pour cela il suffit le point N à
8 cm en avant du point A3 et de tracer l’ouverture en direction de la
couture de côté jusqu’au point M2, lequel est situé à 1 cm en avant du
point M.
 Tracé du devant avec une pince :
Afin d’obtenir une plus grande souplesse au devant du pantalon
par l’entremise d’une pince située prés de la poche de côté, il
convient d’élargir le devant d’une valeur égale à 0,2 cm à 0,3 cm
environ de chaque côté du devant par exemple.
I-I2 et K-K2 = 0,2 cm à 0,3 cm.
C3-C4 = 0,5 cm.
M-M2 = 0,2 à 0,3 cm.
A3-A4 = 1 cm.
J = Point fixant l’emplacement de la pince du devant est à mi-
distance entre les points G et A3.
La valeur de cette pince est de 1,5 cm. Coutures finies et sa
longueur est de 8 cm, l’ouverture de la poche passepoilée se situe à
mi-distance entre la petite pince et la nouvelle couture de côté : Sa
longueur est de 16 cm, son extrémité supérieure est fixée à 3 cm en
dessous de la ligne de ceinture et à 4 cm en avant de la couture de
côté et son extrémité inférieure est à 3 cm en avant de la même
couture.
CONSTRUCTION DES LIGNES DE BASE
DU PANTALON HOMME
Fig.1
ECH 1/6
T. 42

TRACE DU DEVANT DU PANTALON HOMME
Fig.2
ECH 1/6
T. 42

TRACE DU DOS DU PANTALON HOMME
Fig.3
ECH 1/6
T. 42

PATRONAGE DU DOS DU PANTALON HOMME
Fig.4
ECH 1/6
T. 42

PATRONAGE DU DOS ET CEINTURE
DU PANTALON HOMME
Fig.4 bis
ECH 1/6
T. 42

TRACE DU POIGNARD DU PANTALON HOMME
Fig.5
ECH 1/6
T. 42

TRACE DU DEVANT AVEC 1 PINCE
DU PANTALON HOMME
Fig.6
ECH 1/6
T. 42

1- Les différentes poches du pantalon :
a- La poche de côté dans la couture et la poche
gousset :
L’ouverture de la poche de côté est formée dans la couture qui
relie le devant au dos du pantalon. Ce procédé est fréquemment
utilisé dans le temps et l’est encore actuellement : Mais moins
souvent que la poche de côté en biais. L’ouverture commence à 4 cm
en dessous du point A3 et sa longueur est de 15 à 16 cm environ.
Afin de faciliter l’entrée des mains dans ce genre de poche, il
est possible de déplacer la couture de côté vers l’avant.
La poche gousset est confectionnée dans la couture qui relie la
ceinture au-devant. La longueur de son ouverture est de 9 à 10 cm et
elle est placée à cheval sur le point G.
b- La poche incurvée :
La particularité de la poche incurvée est d’être tracée
légèrement en forme et presque dans le sens horizontal. Elle est
surtout conseillée pour les pantalons ajustés car elle a l’avantage de
ne pas « bailler », tracer l’ouverture du point G au point A4 en
arrondissant légèrement comme indiquée. Le point A4 est à 7 cm en
dessous du point A3.
c- La poche « Cavalier » :
La poche dite « Cavalier » est surtout utilisée pour les
pantalons sport et les culottes de cheval.
Bien qu’elle soit tracée horizontalement, elle a le mérite de ne
pas gêner l’entrée de la main dans la poche grâce à sa conception et a
son dessin. Avant de tracer cette poche, il est conseillé de faire une
petite pince sur le devant à l’endroit du point G afin de lui donner
plus de souplesse.
Cette pince est forte de 1,25 cm (points G2-G3) et longue de 5
cm (points G2-G4).
I-I2 et K-K2 = 0,2 à 0,3 cm.
C3-C4 = 0,5 cm.

M-M2 = 0,2 à 0,3 cm.
A3-A4 = 0,75 cm.

A4-C4 = Tracer le haut du devant en prenant soin de laisser un
léger développement à l’endroit des points G2 et G3.
A4-N = 7 cm.
G4-N = Ligne droite.
N-N2 = 3 cm.
N2-N3 = 1 cm.
G4-N3 = Tracer le bord de l’ouverture en arrondissant du côté

du point N3 comme indiqué.

POCHE DE COTE DANS LA COUTURE
ET LA POCHE COUSSET
Fig.7
ECH 1/6
T. 42

LA POCHE INCURVEE
Fig.8
ECH 1/6
T. 42

LA POCHE CAVALIER
Fig.9
ECH 1/6
T. 42

2- Pantalons à deux plis :
DEVANT DOS
DE NORMALE

Introduction :
a- Description du modèle :
C’est un pantalon à deux plis couchés à l’endroit (plis dirigés
vers la braguette) : Poche de côté juste avec la couture du côté, poche
passepoilée au dos, bas ourlet simple.
Pour exécuter le tracé de ce pantalon, il convient de se servir de
la base du pantalon classique dont nous avons expliqué la
construction à la leçon n°03, il suffit alors de relever le devant et le
dos du pantalon classique, de reproduire sur un autre papier leurs
lignes de construction et leurs contours.
A partir de ces données, nous indiquons ci-dessous les
instructions pour obtenir le tracé du pantalon à plis.
 Tracé du devant :
Les lignes M-D2-B2 pour la couture de côté B2-P2-Q pour le
bas et L-Q pour l’entre jambe, sont communes aux deux devants.
En maintenant le bas du devant (point Q) comme pivot,
avancer le haut du devant (point C3) de 3 cm et l’on obtient le point
C4 .
Reproduire ensuite la braguette en suivant la forme donnée par
la base du devant (voir les lignes pointillées).
I2-I3 1 cm
K3 Mi-distance entre les points K2 et K.
C4-C5 0,75
C5-K3 Tracer la braguette définitive du devant à plis en
passant par les points C4 et I2 et en se servant de la
base pour la forme.
A3-A4 1 cm Au dessus et en retrait.
G-G2 1,5 cm
A4-C5 Tracer le haut du devant à plis en passant par le
point G2.

A4-M Tracer la nouvelle couture de côté en venant
rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au
point M.
G2-G3 Valeur du premier pli.
G2-Z 5 cm Ecart entre les deux plis.
Z-Z2 2 à 2,5 Valeur du deuxième pli et le tracer par deux lignes
droites qui se rejoignent à la hauteur du bassin
(ligne M-I). Ce second pli devra être couché dans
le même sens que le premier.
 Tracé du dos :
Comme pour le devant du pantalon, les lignes W-D3-B3 pour la
couture de côté, B3-P3-Q2 pour le bas et L2-Q2 pour l’entre jambe
sont commune au deux dos.
Y2-Y3 1 cm Au dessus et en retrait.
W-W2 0,2 cm Tracer la nouvelle couture de côté en rejoignant
progressivement l’ancienne en passant par le point
W2.
V-V2 1 cm Au dessus de 0,5 cm en avant.
Y3-V3 Tracer le haut du dos parallèlement à Y2-V.
R2-R3 0,5 cm
T2-T3 0,75
V2-T3 Tracer la nouvelle couture de fond en suivant
parallèlement l’ancienne jusqu’au creux de la
couture puis passant par le point T2 comme
indiqué.
T3-L2 Tracer la nouvelle couture d’entre jambe en
rejoignant progressivement l’ancienne jusqu’au
point L2.
 Déplacement de la couture de côté :

Afin de faciliter l’entrée des mains dans les poches cousues à
l’endroit des coutures, il est conseillé de déplacer la couture de côté
vers le devant.
La valeur de déplacement peut être de 1 à 3 cm suivant que
l’on voudra avancer plus ou moins les poches.
TRANSFORMATION DU PANTALONS A DEUX PLIS
DEVANT
Fig.1
ECH 1/6
T. 42

DOS
Fig.2
ECH 1/6
T. 42

DEVANT
Fig.3
ECH 1/6
T. 42
DEPLACEMENT
DE LA COUTURE

DOS
Fig.4
ECH 1/6
T. 42
DEPLACEMENT
DE LA COUTURE

3- Pantalon habillé à deux plis couchés à l’envers :
DIRIGES VERS LES COTES
DE NORMALE

Introduction :
Le fait d’inverser les plis du devant dans l’autre sens,
c’est-à-dire vers les côtés, entraîne obligatoirement des modifications
dans le tracé du devant. Ces modifications sont en effet provoquées
par le changement du droit fil qui comme chacun le sait, indique
l’endroit où l’on passe au fer les plis du pantalon en raison du
déplacement de ce droit fil, celui-ci ne se trouve plus au milieu entre
les coutures de côté et d’entre jambe qui nous le rappelons doivent
être superposées au même endroit lors de la cassure du pli.
C’est pour cette raison que nous indiquons ci-dessous les
modifications à apporter au tracé du devant à plis couchés à l’endroit.
a- Méthode d’exécution :
 Tracé du devant :
G2-G4 1 cm
4 2
G -P
Ligne droite indiquant le nouveau droit fil.
G4-G5 3,5 En retrait cette fois-ci.

G5-P2 Ligne droite c’est sur une partie de cette
ligne (celle du haut) que devra se poser la
ligne.
G4-P2 Pour la formation du pli à l’envers.
LL2 et D2-D3 Même distance que O-O2.
K2-Q Tracer la nouvelle couture entre jambe de
devant en passant par le point L2.
I2-I4 0,5
C5-C6 1,25 En retrait et 0,25 cm au dessus.
6 3
C -K Tracer la nouvelle braguette du devant en
passant par le point I4.
A4-A5 1,25 En retrait et 0,5 cm au dessous.
5 6
A -G Tracer le haut du nouveau devant en passant
par les points Z, G5 et G4 comme indiqué.
M-M2 0,5
D3-B2 Ligne droite.
A5-B2 Tracer la nouvelle couture de côté du devant
en passant par les points M2 et D3 comme
indiqué.
G5-Z Ecart entre les deux plis.
Z-Z2 Valeur du deuxième pli et le tracer par deux
2-2,5 lignes droites qui se rejoignent à la hauteur
du bassin (ligne M2-I4).
Ce second pli devra être couché dans le même sens que le

premier, c'est-à-dire vers le côté.
 Tracé du dos :
Contrairement au devant, le tracé de la dernière ne subit pas de
modification et devra être utilisé tel qu’il est.
 Patronage du pantalon :
a) Patronage du sac de poche (1) :
Pour faire le patronage du sac de poche, mesurer au niveau de
la taille et à partir de l’ouverture de la poche 9,5 cm vers les plis avec
une profondeur de 27 cm (à partir de la taille) et terminer le dessin.
b) Sac de poche (2) :
Pour le sac de poche inférieur en suivant la ligne de côté
(ouverture de poche) et le reste du tracé et les mêmes distances et
formes que le 1er sac de poche.
 Parmenture (3) :
Mesurer à partir de la ligne de côté vers la taille 7,2 cm et au
bas 2,5 cm et rejoignez les points d’après la forme indiquée dur le
dessin.

 Patte (4) :
Selon l’ouverture de la poche et parallèlement à cette dernière,
mesurer 3 cm et fermer le rectangle.
 Sous-points (5) :
Voir patronage du pantalon classique.
 La ceinture et le réglage :
Voir patronage du pantalon classique.

PANTALON HABILLE A DEUX PLIS
COUCHES VERS LES COTES
DEVANT
Fig.1
ECH 1/6
T. 42

PANTALON HABILLE A DEUX PLIS
COUCHES VERS LES COTES
DOS
Fig.2
ECH 1/6
T. 42

PATRONAGE DU PANTALON
Fig.3
ECH 1/6
T. 42
1,2 Sac de poche
3 Parementure
4 Patte
5 Sous-pont

4- Pantalon « Knicker » à plis :
a- Caractéristiques et mesures :
Pantalon avec généralement une patte au bas de longueurs
différentes, large au niveau du bassin avec 2 pinces ou plis au devant.
Mesures :
Bassin 48 cm
Ceinture 40 cm
Longueur au genou 57 cm
Longueur du côté totale 103 cm
Longueur d’entre jambe totale 80 cm
Largeur du bas 24 cm

 Tracé du devant :
AB et AC Lignes d’équerre.
AD 57 cm Longueur du genou.
A-B 103 cm Longueur totale du côté.
B-E 80 cm Longueur d’entre jambe totale.
B-B2 10 cm Pour fixer la longueur totale finie du
Knicker long :
1- La patte du bas s’arrête à la hauteur de la
cheville, ou bien peut être resserrée sur le
jarret laissant ainsi le bas du pantalon
s’enrouler comme une culotte de golf.
2- Le Knicker court dont le bas s’arrête à 15
cm environ au dessous du genou.
D-R 15 cm
E-M 1/3 de la distance A-E.
M, E, D, B2 A partir de ces points tracer des lignes
d’équerre sur A-B.
A-C 25 cm Appliquer la moitié de la mesure du bassin
plus 1 cm d’équerre sur C-A.
C-H
A-G Moitié de la distance séparant le point A du
point C plus 2,5 cm à partir du point A.
B2-P Même distance que A-G.
G-P Tracer une ligne droite qui servira aussi de
droit fil pour les deux parties du Knicker.
G-G2 3 cm Valeur du pli.
F-F2 2,5
G2-F2 Ligne droite.
C-C2 Même distance que G-G2.
H-H2 Même distance que F-F2.
C2-H2 Ligne droite qui indique l’emplacement de
la braguette devant.
C2-C3 0,5 cm
A-N 0,5 cm Cette valeur peut être variable suivant la
forme des hanches.
N-N2 1 cm
N2-C3 Tracer le haut du devant en passant par les
points G et G2 d’après le modèle.
H2-K 4,5
C3-K Dessiner la couture de la braguette en
passant par le point I2 puis en creusant
jusqu’au point K comme indiqué.
P-B3 et P-Q 12 Moitié de la largeur du bas.
E-B3 et K-Q Lignes droites.
B3-B4 Tracer la couture de côté du devant en
passant par les points M.E et D2 selon le
graphique.
Q-Q2 2 cm
K-Q2-P Tracer la couture d’entre jambe en passant
par le point L, indiquant l’emplacement de
la pince que l’on fera sur le devant et le
derrière du Knicker pour resserrer le bas, la
valeur de cette pince est fonction du tour de
jarret de la personne : à titre indicatif, elle
peut être forte de 2,5 à 3cm et sa longueur
est de 7cm environ.
B4-Q2 Tracer le bas du devant en prenant soin de
laisser un peu de développement du côté des
coutures et de la pince.
J Point fixant l’emplacement du 2ème pli est à
mi-distance entre les points N2 et G.
J-J2 2 cm Valeur du 2ème pli et le tracé jusqu’à la ligne
MI comme indiqué.
N2-N3 4 cm Pour fixer l’emplacement de l’ouverture de
la poche de côté.
N3-M Ligne droite pour l’ouverture de la poche.
 Tracé du dos :
C-U 2 à 3cm Environ (variable suivant la forme du bassin).

I-U Ligne droite et la prolonger vers le haut.
U-V 3 cm 1/12 du bassin moins 1 cm.
H-T 11 cm ¼ du bassin moins 1 cm.
V-T Tracer la couture du fond du Knicker en passant
par les points U et I et en creusant à 0,5 cm en
dessous du point K comme il est montré sur le
schéma.
L-L2 2 cm
Q-Q3 1,5 cm
L2-Q3 Ligne droite.
T-Q Tracer la couture d’entre jambe du derrière en
passant par le point L2.
T2-T3 Ligne droite sur 1 cm pour le cran de montage de
la couture d’entre jambe.
I-I3 2 cm
I3-M Ligne droite et la prolonger vers le point W.
B3-B5 1,5
B5-X Ligne droite passant par le point W, distance égale
à la couture de côté du devant N2B3.
X-V Ligne droite.
V-X2 25 cm 1/12 ceinture + 5 cm.
X2-B3 Tracer la couture de côté du derrière en passant
par les points W et D3.
Z Point fixant l’emplacement de la pince de derrière
et à mi-distance entre les points V et X2, la valeur
de la pince est de 2,5 cm coutures finies et sa
longueur de 8 cm environ.
X2-V Tracer le haut du derrière en prenant soin de
laisser un léger développement à l’endroit de la
pince. Pour le Knicker court, il suffit de fixer son
bas point R à 15 cm en dessous du point D, et le
tracer exactement de la même manière que celle
expliquée plus haut pour le Knicker long.
Pour ce tracé les coutures sont compisses partout.
 Relevé du devant :
Relever le devant par les points : N2.E.D.B4.Q2.L.L.C2. et N2.
 Relevé du dos :
Relever le dos par les points : X2.D3.B2.Q.L2.T2.U.Z et X2.
TRACE DU PANTALON KNICKER A PLIS
Fig.1
ECH 1/6
T. 42

PANTALON KNICKER A PLIS
Fig.2
DEVANT
ECH 1/6
T. 42

PANTALON KNICKER A PLIS
Fig.3
DOS
ECH 1/6
T. 42

Modelisme Cours Coupe

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COUPE (CONSTRUCTION)

LEҪON N°01 : LA CONFECTION DES TRACES DES JUPES

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I- LES PRINCIPALES CONFORMATIONS DE

LEҪON N°03 : LA CONFECTION DES TRACES DU

I- PANTALON CLASSIQUE HOMME :

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Un ouvrage se fait à base d’un patron, ce dernier se réalise par

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JUPE CLASSIQUE DROITE

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4- Transformation de la jupe de base :

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TOUR DES HANCHES

PRISE DES MESURES

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JUPE FANTAISIE A DEUX

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AB-AC Ligne d’équerre.

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Fig.1 ECH 1/5 T. 42

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I- LES PRINCIPALES CONFORMATIONS DE

Il existe de différents groupes de tailles et de conformations

 Conformations jeunes gens ;

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BAMBIN GARCONNET JUNIOR

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I- TRACE DE BASE DU PANTALON CLASSIQUE

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 Tableau des mesures :

Mesures : Taille 42 1/2 1/4 1/6 1/12

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AB et AC Tracer des lignes d’équerre.

A-A2 1,5 Pour une conformation normale.

FR et F2S 7 cm 1/6 du bassin moins 1,5.

 Mise au point du patronage du pantalon avec ceinture,

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C4-K2 = Dessiner la braguette côté faible en passant par le point I2.

 Tracé du devant avec une pince :

Sur ce tracé nous montrons également un autre exemple de la

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01 HTE0707/P.01.01.1.2 « PROPRIETE CNEPD » PAGE 44