3 TOME 2

LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT

COL TAILLEUR
DE BASE

P. 042 | VESTE TAILLEUR DE BASE AVEC UN PETIT CÔTÉ

(3 MORCEAUX)

Lorsque l’on aborde la construction du col tailleur, il faut savoir

que le tracé ainsi trouvé correspond au dessous de col qui se coupe
toujours dans le biais et avec une couture milieu dos, en opposition
au dessus de col qui lui reste DL et sans couture au milieu dos.

Pour la construction de ce col, il est nécessaire de déterminer une

encolure sur laquelle s’appuyer pour le construire .
Pour ce col, partir de l’encolure réalisée sur la veste tailleur de base,
qui a été agrandie par rapport à l’encolure du corsage de base.
(Modification apportée : descendre de 3 cm sur le milieu devant, puis
élargir de 0,5 la demi-largeur d’encolure. Dans le dos, on garde la
base d’encolure. Sur le devant, ne pas oublier de creuser l’encolure
de 3,5 cm).
Au niveau du milieu dos, il est aussi possible de descendre légère-
ment la base de l’encolure, selon les cas.

Une fois l’encolure tracée, déterminer une valeur de croisure et un

point de départ pour le col.
Pour cet exemple, de la ligne de poitrine, descendre de 5 cm sur le
milieu devant (point A), puis sortir en perpendiculaire une valeur de
2,5 cm (point A’) correspondant à la croisure sélectionnée.

Devant

..

..

..

..

Dos

Dessin technique

178 | dp studio
 COL TAILLEUR DE BASE
Figure n°1

H 1,5 2
C
B

Écart poitrine
D

G 3 F
3
45°
7,5
E Carrure

Figure n°1
Chercher la ligne de cassure du col
0,6
1. Du sommet d’épaule de la veste tailleur (point B), prolonger
l’épaule (la ligne de l’épaulette) de 2 cm vers la droite (point C). Cette
valeur correspond à la position souhaitée, vêtement fini, de la ligne
de cassure du col par rapport au sommet de l’épaule. P Poitrine

Joindre la base du col (point A’) au point C et prolonger la ligne au

delà du point C. Cette droite correspond à la ligne de cassure du col. 5
Devant A
Chercher ensuite la forme d’un col, à dessiner selon le style, l’envie.
A’
Pour ce modèle, choisir de faire un col à cran ouvert. 2,5

Milieu devant DL
Pour la construction d’un col tailleur, il est important de faire partir
l’anglaise, de l’intersection entre l’encolure et la ligne de cassure
(point D) de façon à en faciliter le montage.

2. Tracer tout d’abord cette anglaise en lui définissant un certain

angle par rapport à la ligne de cassure et y porter une mesure, ici 7,5
cm (points D, E). D’une façon classique, pour cet exemple, venir pro- Taille
jeter l’ anglaise sur la ligne de carrure au point E, à 7,5 cm du point D.
Joindre les points E, A’ en ligne droite puis, dans le tiers haut, sortir
une perpendiculaire sur 0,6 cm pour pouvoir tracer le bord du revers
en courbe. Il est important de donner un bombé sur cette partie, et
non une ligne droite (points E, A’), car autrement le revers risque-
rait de se retourner et de se creuser, le rendant visuellement moins
agréable.

3. Du point E, revenir sur l’anglaise de 3 cm (point F).

Du point F, tracer le cran du col à 45° par rapport à l’anglaise, et por-
ter à nouveau 3 cm du point F pour obtenir le point G. Il est possible
d’appliquer un autre angle, selon le modèle souhaité.
La valeur (points F, G) doit être de la même longueur que la partie Grandes hanches
(points E, F), ou plus petite. On évitera de mettre une valeur plus
grande, pour que cela reste joli à regarder.

4. Du sommet d’épaule (point B), sur la ligne d’épaulette, placer un

repère à 1,5 cm (point H), valeur moyenne pour le volume du col à
trouver.
Joindre en ligne droite les points G, H.

dp studio | 179
 3 TOME 2

LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT

Figure n°2

1 os
eu d
3,5 M ili
J 3,5
Q
I 7,3 R
L K
O
1
3,5 7,3
4,85 + 7,3 = 12,15 M
Dos
Milieu dos DL

H B
C

4,85

Écart poitrine
N

G F

Figure n°2 E Carrure

1. Prendre ensuite la mesure de l’encolure dos, sur la veste (points

I, J). Pour ce modèle, cette valeur est égale à 7,3 cm.
Sur la ligne de cassure, du point C, porter cette mesure de 7,3 cm
(point K).
De ce point K, à la perpendiculaire de la ligne de cassure, placer 1 cm
vers la gauche (point L). Joindre les points C, L à la règle. P Poitrine

2. Perpendiculairement à la ligne (points C, L), descendre vers la

gauche la hauteur du montant du col souhaitée. Pour ce modèle, 3,5
Devant A
cm (point M). A’
Du point M, à la perpendiculaire du segment (points L, M), des-
cendre une droite, représentant la base du col. Milieu devant DL
À l’aide du pistolet, en restant en tangente à cette droite, venir éga-
lement toucher l’encolure en un point de tangente. On obtient alors
le point de tangente N.
Le segment (points N, M) représente donc une partie de la base du
col qui se rattache à l’encolure devant et dos. Taille

3. Du point N, sur ce segment (points N, M), on doit retrouver la

longueur de l’encolure de base jusqu’au sommet d’épaule (point N,
B) plus la longueur de l’encolure dos (points I, J), N, B = 4,85 cm et I,
J = 7,3 cm, soit : 4,85 + 7,3 = 12,15 cm.

4. Du point N, reporter la longueur trouvée de 12,15 cm sur la base

du col. On obtient alors le point O.
On se rend compte que cette mesure dépasse légèrement le point
M défini auparavant. Cela est logique, car dans la construction, les
lignes (C, K puis C, L et M, N) se sont fermées de plus en plus vers
l’épaule, raccourcissant alors la longueur de la partie encolure dos.

5. Le point O détermine le milieu dos. Il faut maintenant tracer le Grandes hanches

milieu dos, perpendiculairement au segment (points M, O) et porter
dessus la hauteur de col totale souhaitée, en sachant que cette valeur
est égale à la hauteur du montant plus le tombant et une valeur per-
mettant de recouvrir la couture de l’encolure.
Dans cet exemple, prévoir une hauteur de col de 8 cm (point Q), dé-
composée comme suit :
- hauteur de montant 3,5 cm (points O, R)
- hauteur de tombant 3,5 cm (points R, S) et 1 cm de surplus (points
S, Q).
Du point Q, tracer une perpendiculaire pour pouvoir finir le bord du
tombant.

180 | dp studio
 COL TAILLEUR DE BASE
Figure n°3

Figure n°3 bis

os
eu d
CALQUE M ili
R Q
L K
O

H’
H
H B
C

Écart poitrine
D N
F
G
D
E G’

G F F’
E’

E Carrure

A’

P
Milieu devant DL

Poitrine

Devant A
A’
Milieu devant DL

Taille

Figure n°3
1. Reproduire ensuite la forme de col définie sur la gauche de la ligne
de cassure, de l’autre côté (à droite de la ligne de cassure), soit par
calque, soit en pliant le papier sur la ligne de cassure.
Grandes hanches
2. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever le tracé (points A’, E, D, F,
G, H), puis tourner le calque et le replacer ligne de cassure sur ligne
de cassure puis reproduire chacun des points de l’autre côté (points
E’, F’, G’, H’).
À l’aide du pistolet, tracer le bord du col en rejoignant l’équerrage
partant du point Q au point G’. Au niveau du point G’, il est préférable
d’avoir une courbe en creux (crosse vers le bas) pour affiner le col et
avoir un meilleur visuel.

dp studio | 181
 3 TOME 2

LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT

Figure n°4
Montage du col en angle

os
eu d
M ili Q
R
L K
O

H’
H B
C

Écart poitrine
N

T D
G’
F F’ E’
G

Figure n°4  E Carrure

Pour le montage du col, il y a deux possibilités ; en courbe
ou en angle.
1. le montage en angle : cette méthode est plutôt usitée dans le prêt-
à-porter, car elle permet un montage plus facile. Avec ce principe, il
est aussi plus pratique de glisser une petite pince sous le col, pour
l’aplomb si nécessaire, ou réduire le volume de pince d’épaule. P Poitrine

2. le montage en courbe : ce principe de montage, comme son nom

l’indique, se fait en courbe, donc plus dans le biais. Dans cette Devant
configuration, le montage est plus délicat, un risque de déformation A
A’
est renforcé.

Milieu devant DL

Construction de la première solution : le montage en angle.

Pour cette solution, il suffit de prolonger l’anglaise vers la gauche
du point D, puis de prolonger aussi la courbe de la base du col, en
Taille
tangente à l’encolure (points O, N). La courbe de la base du col doit
rester harmonieuse.
À l’intersection entre ces deux lignes, on obtient le point T, permet-
tant le montage en angle.
Faire très attention à ce que ce point reste bien sous le col, une fois le
montage effectué. Il serait dommage de voir cette couture apparaître
sur le devant de la veste.

Grandes hanches

182 | dp studio
 COL TAILLEUR DE BASE
Figure n°4
Montage du col en angle

os
eu d
M ili
R Q
L
O K

H’
H B C
Écart poitrine

D
G’

F F’ E’
G

E Carrure

Figure n°4 (suite)
Construction de la deuxième solution : le montage en courbe
P Poitrine Il s’agit de monter le col à l’aide de la courbe de l’encolure de la veste
tailleur (de base).
Il faut, à ce moment là, contrôler la régularité du tracé entre la
Devant A courbe de l’encolure et l’anglaise (au niveau du point D). Dans notre
A’
construction, le tracé est resté harmonieux.
Milieu devant DL

Si un angle apparaît au niveau de ce point D, il est alors nécessaire

de rectifier la courbe de l’encolure de façon à retrouver une courbe
tangente à l’anglaise.

Taille

Grandes hanches

dp studio | 183
 3 TOME 2

LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT

Figure n°5

Q
d os
M ili eu
O R

Banane

H’
V
C

4,85

U
Écart poitrine

T D
1,5 G’
F’
E’
G F

Carrure E

Figure n°5
1. Il est possible de tracer le volume d’une banane, permettant
P un renfort du montant du col. Pour cet exemple, cette banane est
Poitrine construite sur le dessous de col dont le montage se fera en angle.
(Bien sûr, la banane peut aussi être construite sur un dessous de col
A dont le montage se ferait en courbe).
A’
2. Sur le milieu dos, du point R correspondant à la hauteur du mon-
Milieu devant DL

tant, joindre au pistolet un point situé sur la droite du point T, à 1,5

cm par exemple (point U).
Il est important de veiller à ce que cette banane n’entraîne pas trop
le col et sa cassure. Elle doit rester souple, ronde et régulière.
S’il le faut, descendre légèrement le tracé de la banane, sous la ligne
de cassure (point R).
Taille
3. Positionner aussi un cran au niveau de la couture d’épaulette,
c’est-à-dire à 4,85 cm au dessus du point N (point V).

184 | dp studio
 COL TAILLEUR DE BASE
Figure n°6 Figure n°7
Dessous de col Dessus de col

0,5
s
ai

Q
bi

Q’
n
ei
pl
s
do

R
u
ili e
M

O
0,5 O’
Q’’ G’’
DL

Q
G’
V F’’

Milieu dos DL
0,25 Entre F’
Lig

V’ 0,3 et 0,6 R’
ne

R D’
de
ca

G’ D
ss

N
ur
e

O U
V N
F’ T
T U D

0,5
s
ai

Q Q’’ G’’
bi

Q’
n

Q
ei
pl

G’
s
do

Milieu dos DL

R F’’
u
ili e

F’
M

Entre R’
O R
O’ 0,3 et 0,6 D’
0,5
D
DL

O V
V N
Lig

0,25
ne

V’
de
ca

G’
ss
ur

N
e

F’
D

Figure n°6
1. Le col doit ensuite être détaché de la veste.
2. Reproduire le dessous de col avec l’un des deux montages, en
arrondi ou en angle, en positionnant le milieu dos, plein biais.
Le dessous de col étant réalisé dans le plein biais, il est à craindre
qu’il soit amené à se déformer. Pour anticiper ce problème, il est
possible d’enlever de la longueur de col. Pour cela, à partir du milieu
dos (points O, Q), rentrer d’une valeur moyenne de 0,5 cm et retracer
le nouveau milieu dos (points O’, Q’).
3. Décaler alors le cran (point V) de 0,25 cm, de façon à rester pro-
portionnel par rapport au dessous de col de base.
Figure n°7
Construction du dessus de col
1. Contrairement au dessous de col, le dessus de col se trouve coupé
en DL (au milieu dos) et il est sans couture milieu dos (au pli).
Pour la construction du dessus de col, commencer par relever le
dessous de col en le plaçant DL milieu dos. Choisir l’une ou l’autre
des versions de montage, en arrondi ou en angle. Comme ce col se
construit en DL, il ne faut pas supprimer les 0,5 cm enlevés sur le
dessous de col.
Tracer aussi la ligne de cassure qui rejoint la ligne de la banane (sur
le milieu dos), c’est-à-dire à 3,5 cm de la base du col, point R. (La ba-
nane se termine milieu dos, à la hauteur totale du montant du col).
L’évolution du dessus de col se fait en deux fois, au niveau de la
cassure et de l’extérieur du tombant.
2. Sur un calque (Figure n°7 bis), relever la partie du col tombant,
c’est-à-dire l’empreinte (points Q, G’, F’, D, R). Au point G’ et Q, sortir
d’une valeur comprise entre 0,2 et 0,5 cm selon la matière utilisée
(fine, 0,2 cm et plus épaisse, 0,5 cm). Pour cet exemple, déplacer de
0,2 cm.
Parallèlement à la base (points Q, G’), retracer la ligne évoluée
(points Q’’, G’’). Au niveau du point G’’, ressortir aussi sur la droite
de 0,2 cm et, de ce même point, rejoindre le point F’.

dp studio | 185
 3 TOME 2

LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT

Figure n°8
Dessous de col à élargir

Figure n°7 (suite)

3. Au niveau de la ligne de cassure, remonter le haut du montant
Q’
(points R, D), en parallèle, d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,6 cm.
2
Plus la matière est épaisse plus l’évolution est importante, tout en

s
ai
bi
2
respectant ces valeurs moyennes.

n
ei
pl
Le volume du montant passe alors à l’empreinte (points O, R’, D’, U, 2

s
do
u
T, N, V) pour l’assemblage en angle, et (points O, R’, D’, N, V) pour le 2

ili e
M
montage en courbe. O’
4. Reprendre le calque (Figure n°7 bis), le positionner sur la nouvelle
ligne de cassure (points R’, D’), et piquer l’empreinte du tombant
(points R, Q’’, G’’, F’, D). On obtient alors le nouveau dessus de col
(points O, Q’’, G’’, F’’, D’, U, T, N, V, pour le montage en angle) ou

DL
(points O, Q’’, G’’, F’’, D’, N, V, pour le montage en courbe). V’
Avec ce volume développé, le col, une fois fini, roulera beaucoup
mieux au porté, et l’extérieur du tombant ne remontera pas vers le G’
milieu dos, laissant apparaître le dessous de col. La couture exté- N
rieure du col restera aussi cachée sous le dessus de col.
T F’

Figure n°8
Col élargi
1. Une fois construit, le col peut éventuellement se retrouver trop
plaqué sur le cou. Il faut à ce moment là prévoir un élargissement
Figure n°7 bis de celui-ci.
Pour faire cette transformation, il est nécessaire de partir du des-
CALQUE sous de col plein biais (points O’, Q’, G’, F’, T, N, V’, correspondant
au montage en angle), dont les 0,5 cm ont été enlevés sur le milieu
dos, pour éviter la déformation du dessous de col. Le relever sur une
Entre 0,2 et 0,5 feuille.
Q’ G’’ Cette transformation peut aussi se réaliser avec le dessous de col
Q G’
Entre 0,2 et 0,5 dont le montage se fait en courbe.
Milieu dos DL

Entre 0,2 et 0,5

2. À partir du milieu dos (points O’, Q’), tracer plusieurs parallèles au

F’
milieu de celui-ci, plutôt de façon équilibrée, avec un espace régulier
R entre elles. Dépasser légèrement le cran d’épaule.
Ligne de
ca ssure
D
Pour cet exemple, choisir de découper le col en quatre parties de 2
cm de large chacune.
Avec ces morceaux découpés, on peut maintenant choisir la valeur
d’élargissement souhaitée pour que le col se dégage davantage.
Pour cet exemple, espacer chaque morceau de 0,5 cm, soit au total
un élargissement de : 0,5 x 4 = 2 cm.
Cette valeur reste à estimer en fonction de l’ouverture de col que l’on
souhaite donner.

3. Lorsque l’on réalise cet élargissement, il est important de ne pas

changer la longueur de l’encolure (points O’, T) et ce pour respecter
le montage du col.

186 | dp studio
 COL TAILLEUR DE BASE
Figure n°9 Figure n°10
Dessous de col élargi Dessous de col élargi

Q’ Q’
s

s
0,5
ai

ai
bi

bi
n

n
ei

ei
pl

pl
0,5
s

s
do

do
u

u
ili e

ili e
M

M
0,5
O’
O’
0,5

V’
DL

V’

DL
N N

T
T G’ G’

F’ F’

Figure n°9 Figure n°10

Commencer par tracer le morceau n°1 en respectant le plein biais au Une fois chaque morceau placé, il est nécessaire de retracer le
milieu dos (points O’, Q’), puis de la base, déplacer le morceau n°2, contour du col trouvé, au pistolet. La courbe de l’encolure peut aussi
de façon à obtenir une ouverture de 0,5 cm entre ces deux morceaux, être à corriger très légèrement.
dans la partie haute. Les courbes vont changer plus ou moins selon l’agrandissement
On peut alors tracer ce morceau n°2. choisi. Plus on va élargir le col, plus les courbes vont s’incurver.
Faire la même chose pour les morceaux n°3 et n°4, toujours avec
l’espace de 0,5 cm.
Reste ensuite à placer la dernière partie du col, toujours en la pivo-
tant par la base de façon à obtenir les 0,5 cm d’espace choisi, dans
le haut. Tracer cette dernière partie.

dp studio | 187
 3 TOME 2

LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT

Figure n°12
Montage de l’encolure en angle

Figure n°11
Dessous de col élargi B

Écart poitrine
N

T D
Q’ F’
s
ai
bi
n

E’
ei
pl
s
do
u
ili e

Carrure
M

O’

V’
DL

N P Poitrine

T
G’ Devant
A’
F’

Milieu devant DL
Taille

Figure n°11
On obtient alors le tracé final de ce dessous de col transformé.

Col rétréci
Cette transformation peut être réalisée en réduisant le volume du
col, si celui-ci est trop grand au porté (un décollement disgracieux
apparaît par rapport au corps).
Au lieu de redonner une valeur d’élargissement (exemple 0,5 cm),
réduire une valeur à chaque morceau. Ils se chevaucheront alors
afin de réduire la longueur extérieure du col.
Grandes hanches

Figure n°12
On obtient le devant de la veste finie, avec les revers et les deux
principes de montage pour le col :
- le montage en angle
- le montage en courbe.

188 | dp studio
 COL TAILLEUR DE BASE
Figure n°12 Figure n°13
Montage de l’encolure en courbe

Q’

s
ai
bi
n
B

ei
pl
s
do
Dessous de col, montage en angle

u
ili e
M
Écart poitrine

N O’

DL
D
V’
F’

E’ G’
N

Carrure F’
T

Q’

s
ai
bi
n
ei
pl
s
do
u
ili e

P Poitrine
M

Dessous de col, montage en rond

O’

DL
Devant
A’
V’
Milieu devant DL

G’
N

F’

Taille
Q’’ G’’
Milieu dos DL

F’’

O V N T
Dessus de col, montage en angle

Q’’ G’’

Grandes hanches
Milieu dos DL

F’’

O V N
Dessus de col, montage en rond

Figure n°13
On obtient le tracé final des dessous et dessus de col, avec les deux
principes de montage :
- le montage en angle
- le montage en courbe.

dp studio | 189