La Retouche Des Vetements PDF

T.
Gilewska
Les spcialits du modlisme de mode
La retouche des vtements

Ce manuel pratique abondamment illustr explique dans le dtail comment

raliser les retouches de vtements les plus souvent demandes en atelier.
Outre les rparations classiques, chacun aura, grce la matrise des techniques
de retouche courante, le plaisir de pouvoir ractualiser soi-mme et moindres
frais des vtements dont tel dtail, telle longueur apparaissent dmods.
Les retouches plus complexes, comme llargissement ou le rtrcissement
des hauts et des bas, le changement des doublures, etc., pourront tre appliques
par celles et ceux qui possdent dj des bases solides en modlisme
et en couture.
Tous, particuliers, couturiers et couturires de quartier, apprentis couturiers,
tudiants des mtiers de la mode, trouveront ici une slection adapte
leur niveau, fonde sur la longue exprience dans le domaine de la couture
de Teresa Gilewska, ainsi quune mthode et des solutions prouves.
www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif
Coupe Moulage
plat
les transformations les bases

Teresa Gilewska enseigne
le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.
Des ouvrages lusage des professionnels de

lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une
comprhension parfaite du processus de construction dun
vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de
modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses
photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette
technique sduisante, incontournable dans la formation des
modlistes, et trs apprcie des crateurs.
Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes !
Teresa Gilewska
vol. 3
MoulageCouture
montage et finition
les bases

des vtements

Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassemblage et de finition des vtements. Des explications dtailles,
illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent
une comprhension parfaite de toutes les tapes de montage la machine des ouvrages simples comme complexes :
manches, cols, fermetures, poches, etc. Les finitions
devant tre ralises par des points de couture la main sont
galement dcrites.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers !
38 E
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis
38 E
VOL_4_COUV_MODELISME.indd 7
92/BB&289B02'(/,60(LQGG
a
Envers
du buste
Endroit
de la
manche
Teresa Gilewska
vol. 4
Couture
28 e
montage et finition
des vtements
2
/
Envers
du buste
Crans
de carrure
Endroit
de la
manche
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Collection Le modlisme
de mode
Crans
carrure
Des ouvrages lusagededes
professionnels de lhabillement
et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
9 782212 125887
T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
Gilewska
T.
38 e
2 3 cm
DEVANT
vol. 3
vol. 2
2 cm
3 5 cm
vol. 4
vol. 1
Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la

contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de
rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa
crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe
les plus complexes, tout en restant faciles comprendre.
Le manuel de rfrence de tous les modlistes !
Le modlisme de mode Moulage : les bases
Le modlisme de mode Coupe plat : les bases

Le modlisme de mode Coupe plat : les transformations
9 782212 122763
Code diteur : G12276

ISBN : 978-2-212-12276-3
montage
et finition
les
transformations
des vtements
9 782212 123616
38
Couture plat
Coupe
5 10
cm
Dos
cm
5 10
2 cm
Le modlisme de mode Couture : montage et finition
d
9 782212 122770
Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction

plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la
ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur
le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini,
laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes !

ISBN : 978-2-212-12277-0
Des ouvrages l'usage des professionnels de

T. Gilewska
Page 1
9 782212 124552
14:49
ROBE_DE_MARIEE_COUV_OK.indd 8
1/09/10 16:18:47
10/06/09 16:48:18
22/01/10 10:51
Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne

souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
RETOUCHE_COUV-OK.indd 10
9 782212 126075
Robes de maries
6/07/09


ISBN : 978-2-212-12588-7
9 782212 124552

ISBN : 978-2-212-12455-2
38 e
Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne et en Chine

depuis prs de 30 ans. Elle a dirig paralllement son propre studio Paris
jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement
et la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers
du prt--porter.
Modelisme01:Mise en page 1
Conception : Nord Compo
38 e
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Robes
maries
de
montage et finition
des vtements

ISBN : 978-2-212-12361-6
galement dcrites.


ISBN : 978-2-212-12455-2
des vtements
Teresa Gilewska
de
La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet final

de tout dfil, est ici explique jusquau moindre dtail de finition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcificits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage ou plat, les patrons dun grand
nombre de styles de robes ; et au-del de donner forme une cration
entirement originale, reflet et crin dune personnalit tout aussi unique.

Robes maries
Couture

ISBN : 978-2-212-12607-5
T. Gilewska
vol. 4
les bases
Teresa Gilewska
vol. 4

MoulageCouture
montage et finition
vol. 3
Teresa Gilewska
vol. 3
9 782212 122770
38 e
2 3 cm
DEVANT
3 5 cm

9 782212 123616
cm
5 10

ISBN : 978-2-212-12361-6

Coupe Moulage
plat


ISBN : 978-2-212-12277-0
9 782212 122763

ISBN : 978-2-212-12276-3
Dos
montage
et finition
les
transformations
des vtements
2 cm
38
5 10
cm


2 cm

T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
vol. 2
vol. 1

Couture plat
Coupe
T. Gilewska
Page 1
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T. Gilewska
6/07/09
La retouche
des vtements
Photo de couverture : CandyBoxPhoto - Fotolia.com
Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne

et en Chine depuis prs de 30 ans. Elle a dirig paralllement son propre
studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement
lenseignement et la transmission crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt--porter.
Teresa Gilewska
01/08/11 16:06
La retouche
des vtements
001_005_RETOUCHE.indd 1
28/07/11 11:45
Rvision : milie Morin

Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet
ditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire
intgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans
lautorisation de lauteur.
Groupe Eyrolles, 2011
ISBN : 978-2-212-12607-5
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Teresa Gilewska
La retouche
des vtements
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Sommaire
Avant-propos 5
Gnralits 7
Les retouches courantes 21
Les modifications 60
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Avant-propos
Rparer ou appliquer une petite transformation sur les vtements dj cousus
nest pas difcile, la condition davoir conscience de son propre niveau en
couture : certaines retouches, en effet, ncessitent plus quune bonne matrise
des bases. Mais il suft parfois de quelques conseils, de propositions de solutions, de schmas explicites, pour clairer le savoir et rendre plus videntes
certaines techniques dapplication.
Mon souhait est donc de livrer des informations trs dtailles, compltes par
des dessins et des photos, pour vous aider effectuer ce travail facilement et
obtenir un bon rsultat.
Jai rassembl dans ce livre les rparations, simples et plus complexes, que les
particuliers et les ateliers de retouche sont les plus souvent amens effectuer
sur les vtements. Cette slection (fermetures, manches, ourlets) est base
sur une longue exprience dans le domaine de la couture et sur la connaissance
des demandes les plus frquentes de la clientle.
On croit tort que mme une rparation simple comme remplacer une fermeture, tablir un ourlet, changer une poche troue, etc., est un travail rserv aux
couturires exprimentes, voire spcialises en retouche. Pourtant, raliser ce
travail correctement, mme pour celles qui nont jamais touch une aiguille,
ne demande que de la patience, de la bonne volont et dtre bien conseill !
Certaines retouches dcrites dans ce livre sont plus difciles appliquer : par
exemple cintrer un vtement, diminuer sa taille, changer une doublure, etc.
Ces informations sont destines celles qui ont des bases solides en modlisme et en couture.
Jespre que chacun trouvera ici la solution au cas quil traite, quelle que soit
sa difcult, et que ce livre vous permettra de raliser des rparations de vtements avec un excellent rsultat.
Teresa Gilewska
Teresa Gilewska est lauteur de cinq ouvrages aux ditions Eyrolles :

Le Modlisme de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, 2008
Le Modlisme de mode vol. 2. Coupe plat : les transformations, 2008
Le Modlisme de mode vol. 3. Moulage : les bases, 2009
Le Modlisme de mode vol. 4. Couture : montage et nition des vtements, 2009
Les spcialits du modlisme de mode vol. 1. Robes de maries, 2010
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Gnralits
La retouche est une rparation effectue sur un vtement dj
cousu. En effet, au fil du temps, un petit dfaut peut apparatre:
le dcollet se dtend aprs lavage, lourlet se dcoud, un bouton
a disparu, etc. La plupart du temps, ces dfectuosits viennent
dun entretien du vtement mal adapt au tissu, de la mauvaise
qualit dune toffe ou dun problme de fabrication.
Le travail de retouche nexige pas une grande exprience en
couture mais de la patience et du temps car cest un travail
minutieux et trs soign.
Avant de commencer, il est ncessaire dtudier attentivement le
vtement reprendre, notamment son tissu, ses fils, ses mesures,
etc. Il faut aussi prvoir lavance les tapes suivre: par exemple
sil faut coudre puis laver ou le contraire, sil faut dfaire la couture
puis mesurer ou linverse, sil faut repasser avant ou aprs.
Vous trouverez dans ce chapitre des informations essentielles
sur chacun de ces lments (tissu, fils, mesures, etc.), dtailles
par des illustrations. Les points de couture la main sont aussi
brivement prsents. Vous aurez ainsi toutes les cls ncessaires
pour adapter la retouche votre ouvrage.
Avant de commencer
Estimer les difficults
Cest la premire tape, et sans doute la plus importante, car
il faut dterminer de quelle sorte de rparation le vtement a
besoin. Il peut sagir:
soit dune retouche simple et rapide, comme reprendre un
ourlet dfait ou changer une fermeture sur une jupe ou un
jeans;
soit dune retouche plus complexe, comme resserrer la
taille en appliquant des pinces.
Il est ncessaire de mesurer lavance les contraintes que
vous pouvez rencontrer par la suite afin de trouver des
solutions adquates : demander laide dun ami pour
travailler la partie du dos, prendre le temps de rechercher des solutions techniques pour une couture ou une
dcoupe, etc.
Ensuite, assurez-vous que vous avez tous les outils
ncessaires: fils, mtre ruban, ciseaux, pingles, etc.
Identifier les particularits du tissu

Il existe de multiples catgories de tissus: fin,
pais, rigide, fluide, transparent, compos de
fibres synthtiques ou naturelles.
Entre les deux extrmes que sont la fourrure et
la mousseline, chaque matire textile ragit diffremment au lavage, au repassage et mme
la couture.
Chaque type de tissu exige diffrents traitements en entretien et diffrentes solutions techniques en coupe et en couture. Il est donc trs
important, avant de commencer la retouche,
de connatre ses contraintes et ses avantages,
notamment sa raction au passage dune aiguille
et au repassage. Sur le taffetas ou sur la soie, par
exemple, les traces de piquage de laiguille sont
dfinitives. Faites un essai sur une partie du
vtement retoucher qui ne sera pas visible.
Adapter le fil louvrage

Comme la retouche est faite sur un vtement
dj cousu, le fil choisi pour la couture, la
main ou la machine, doit tre adapt non la
qualit du tissu mais au fil dj utilis sur louvrage.
Il est trs important, dans la mesure du possible,
dutiliser un fil de mme nature et de mme paisseur.
Un fil trop diffrent de celui tabli sur louvrage dorigine pourrait se remarquer et changer la structure
dune couture. Mme si la diffrence nest pas immdiatement visible, elle peut apparatre aprs lavage ou
repassage.
Cnes croiss. Bobinots.

Vicnes.
Le test du briquet
Pour reconnatre la qualit synthtique ou naturelle des fils, il suffit de dcoudre
un fil sur quelques centimtres de la partie retoucher et de passer une flamme
sur le fil dcousu. Lodeur de brl du fil synthtique est trs diffrente de celle
du fil naturel.
Choisir le point de couture

La couture applique sur la partie retouche, en prolongation de celle dj existante sur louvrage dorigine, a la mme
importance que le fil utilis.
Pour que la nouvelle couture ne se remarque pas, il faut bien
accorder la tension donne au fil et les points daiguille avec
ceux de la couture prcdente.
Dans le cas dune couture la main (pour un ourlet, par
exemple), observez bien par quelles techniques sont tablis
les points (croiss, invisibles, couchs, etc.).
Il est fort conseill de faire un essai de couture pour comparer
le rsultat obtenu avec celui dj tabli sur louvrage et choisir
celui qui correspond le mieux.
savoir
Une connaissance de la couture la main, la machine et du
montage est ncessaire pour rparer vos vtements. Si vous dsirez
lapprofondir, reportez-vous mon prcdent ouvrage Le Modlisme
de mode vol.4. Couture, montage et finition des vtements.
Gnralits
Relever les mesures

Quelle que soit la rparation effectuer sur le vtement, il est ncessaire de prendre les mesures: longueur de la fermeture, quantit de
boutons, longueur des pinces, valeurs absorber, etc.
Cette tape est indispensable, surtout en cas de retouche complexe
ou de modification de la structure. Une fois les coutures dfaites,
nettoyes et repasses, on peut avoir beaucoup de difficult tablir la retouche souhaite sans les mesures de dpart.
Nayez pas confiance en votre mmoire dlphant, notez bien les mesures
releves. Cest en grande partie de cette tape de prparation que dpend la
qualit du travail fini.
Nettoyer
Quand on rpare un vtement, le terme nettoyer signifie plusieurs
choses: le laver, bien sr, mais aussi enlever les fils, ajuster le
bord effiloch, aplatir au fer les pliures, etc.
10
En bref, il faut prparer la partie retoucher avec le

plus grand soin car certains lments peuvent gner
lpinglage ou lapplication correcte des mesures,
par exemple. Cette tape ne peut pas tre ralise
la fin du travail.
Laver louvrage aprs avoir effectu la rparation nest pas toujours ncessaire. Si
cest le cas, veillez ce que la consigne dentretien corresponde la qualit du tissu
(voir pages12-14).
pingler ou appliquer une couture de bti?

Pour maintenir la forme donne au tissu, il y a deux techniques:
lpinglage et la couture de bti. Le choix nest pas sans importance.
Dans le cas dun ourlet qui doit tre fix la machine, par exemple,
les fils de bti seront difficiles enlever aprs lapplication de la couture utiliser des pingles sera alors justifi.
linverse, dans le cas dapplication de pinces la taille, les pingles
peuvent gner au moment de lessayage. Le bti sera alors plus confortable, condition que, par la suite, le passage de la couture dassemblage soit tabli juste ct du fil de bti.
Il est conseill dutiliser des pingles fines et longues (35 mm de longueur pour
0,45mm de diamtre, par exemple) qui sont faciles placer et retirer.
Le bti est tabli par des points de couture adapts lendroit o il est appliqu:
petits (environ 1cm), ils servent de marquage suivre pour la couture dfinitive; plus grands, ils maintiennent un morceau de tissu sur le fond enforme
dencolure sur le dcollet ou parementure sur lemmanchure, par exemple.
Organiser le travail
Obtenir un bon rsultat en peu de temps est avant
tout une question dorganisation. Nhsitez pas
tablir un planning avec lordre des tapes
suivre! En procdant ainsi, lensemble de la
rparation se droulera sans surprises, sans
stress, et vous procurera la satisfaction du travail bien fait.
Voici lexemple dun planning de rparation
appliqu un fond de poche trou remplacer.
Partie du fond
de la poche remplacer
1.Choisir le tissu: doublure gris fronc.

2.Choisir le fil: polyester gris fronc.
Envers de la jupe
3.Choisir la couture: 4 points sur 1cm

(faire dabord un essai).
4.Repasser.
5.tablir un patron en papier sur lempreinte de la poche existante.
6.Dfaire lancienne couture.
7.Nettoyer.
11
8.Couper.
9.Assembler la poche, surfiler le bord.
10.Repasser.
Gnralits
Les tissus
En rgle gnrale, les tissus disponibles dans le commerce sont
rpertoris en fonction de leur texture (pais, fluides, transparents, etc.) et de leurs possibilits dutilisation (destins
lhabillement, lindustrie ou la protection, comme les tissus
anti-feu pour les pompiers). Le nom du tissu est, quant lui,
dfini par le type de fibres et de fils qui le composent (polyester,
acrylique, soie, lin, etc.).
Nanmoins, certains tissus sont dsigns par des caractristiques
particulires : par exemple, leur apparence (moir, ajour), leur
usage (doublure), leur type de fil (boucl), leur tissage (maille).
En ralit, les noms des tissus nont jamais fait lobjet dune normalisation ou dune uniformisation, aussi bien dans lindustrie
que chez les particuliers.
Les fibres textiles
12
Tout textile est obtenu partir de fibres, selon plusieurs techniques : le tiss (entrecroisement de plusieurs fils, cas du coton et dun grand nombre de fibres textiles), le
non-tiss (en feuilles , comme le feutre), le tricot (travail dun seul fil, tricot, maille)
ou le nou (telle la dentelle aux fuseaux).
Fibres naturelles
Vgtales
Graine : coton, kapok, coco.

Tige : lin, chanvre, jute.
Feuille : sisal, abaca.
Fibres manufactures
Polymres naturels (origine
cellulosique : cellulose extraite
du bois)
Cellulosique : viscose, lyocell, modal,
actate, cupro.
Caoutchouc.
Animales
Poil noble : alpaga, lama,

chameau, lapin, angora,
mohair, cachemire.
Poil rustique : cheval,
chvre.
Soie : cultive, sauvage.
Polymres synthtiques
lastomre : lasthanne, lastodine.
Polyacrylique : acrylique,
modacrylique.
Polyamide : Nylon, aramide.
Chlorofibre : chlorure de vinyle.
Polyesters.
Vinyle.
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Chane
Longueur
Largeur
Le principe de la construction textile par tissage stablit sur une longueur (la chane) et une largeur (la
trame).
Trame
partir de ces fibres, des fils sont raliss. Ils se diffrencient par leur torsion et leur
grosseur. En mlangeant les fibres, on obtient une gamme de fils trs varie. Ce sont
eux qui donnent ses caractristiques
au tissu ou tricot.
Lisire
Lisire
Ltiquetage textile
(ou tiquetage de composition)
La rglementation internationale oblige lindustrie textile donner aux consommateurs des informations concernant les matires premires utilises pour leurs produits. Le pourcentage de composants naturels ou synthtiques est indiqu sur une
tiquette pour les vtements, il peut tre brod au bord du tissu formant une lisire,
ou inscrit sur lemballage.
Pour informer de la qualit suprieure dun produit, les manufacturiers utilisent un
sceau spcial, plac sur le vtement, qui signifie que certaines normes tablies sont
respectes. Les sceaux de qualit et les noms commerciaux sont des marques dposes et protges par une lgislation internationale contre des utilisations frauduleuses.
13
Le lin
La soie
Le coton
Fibre vgtale trs

apprcie, connue
depuis environ
5000ans. Elle est
extraite de la tige de
la plante. La Chine
et la Russie en sont
les producteurs les
plus importants.
Fibre animale
dcouverte en
Chine il y a environ
5000ans. Les fils de
vers soie cultivs
sont diffrents des
fils de soie sauvage.
La soie reprsente
environ 0,2% de la
production mondiale
de fibres textiles.
La Chine et les
tats-Unis en sont
les producteurs les
plus importants.
Fibre vgtale
connue depuis
environ 5000ans.
Le coton correspond
environ 49%
de la production
mondiale de fibres
textiles. La Chine
et les tats-Unis en
sont les producteurs
les plus importants.
La pure laine
vierge
La pure laine vierge
(100% laine) est
obtenue dun mouton
ou dun agneau
vivant. Dans le
produit fini, il ny a
pas de mlange avec
dautres fibres.
La laine reprsente
environ 5% de la
production mondiale
de fibres textiles.
Les producteurs
les plus importants
en sont lAustralie
et la Russie.
La laine
vierge
majoritaire
Cest un mlange
de laine avec
dautres fibres;
la proportion de
laine vierge est
dau moins 60%.
Gnralits
Les codes de performance textile

Les codes de performance des tissus ont t crs par les fabricants de textiles pour
indiquer certaines proprits du tissu. Placs sur le produit, ils indiquent que des
normes de qualit pr-tablies sont respectes. Ce sont aussi des marques dposes
par les manufacturiers et protges par une lgislation internationale contre des utilisations frauduleuses.
Mono-stretch
Bi-stretch
Haute rsistance
Thermique
Impermable
Maille polaire
Rsistance au chlore
Antitache
Anti-UV
Les symboles dentretien

Les fabricants ont lobligation dafficher des symboles dentretien sur les articles textiles.
14
Pour tablir un code dentretien textile, le fabricant fait subir son produit cinq tests:
lavage, repassage, blanchiment, nettoyage sec et schage. Ils correspondent aux cinq
symboles principaux apparaissant sur tout produit.
Comme la rsistance de la matire, la sensibilit la temprature et aux produits
chimiques varie selon le type de fibre et la structure du ou des fils. Les symboles sont
donc renseigns par des chiffres, des points ou des lettres afin dindiquer un type
dentretien qui corresponde exactement au produit.
CL
Lavage
CL
40
40
Blanchiment
Repassage
Laver 40C
40
CL
Peut tre blanchi
AA
A
110C
A
Laver la main
40
CL
Eau de Javel interdite
PP
150C
PP
Ne pas laver leau
40
CL
CL
40
40
CL
F
FF
200C
Schage
Nettoyage sec
Schage tide
A
A
A
Tous types de solvants
Schage moyen
PP
P
Utiliser perchlorthylne et essence
Schage lev
Ne pas scher la machine
FFF
Utiliser essence et white-spirit

Ne pas nettoyer sec
Ne pas repasser
La dentelle
La dentelle est gnralement fabrique la main
ou la machine en fils naturels ou synthtiques.
Les entreprises spcialises dans la fabrication
des diffrents types de dentelles ont dvelopp
des spcificits propres chacune dentre elles:
dentelle stretch, Calais, guipure, Chantilly, etc.
Malgr sa faible rsistance et sa sensibilit la
temprature, la dentelle est trs largement utilise (plus quaucun autre tissu) pour la fabrication de lingerie, de linge de maison, de vtements
de ville ou de soire, etc. Cest un textile noble
par excellence et trs lgant.
Rparer la dentelle
La dentelle est trs fragile et se dchire facilement. On fait
donc bien plus frquemment de petites rparations sur
de la dentelle rtablir un motif dcoratif, par exemple
quune vritable retouche.
Nettoyer
les bords
Ces rparations sont faites, en gnral, par une couture

la main avec un fil trs fin. Pour ne pas trop marquer lassemblage sur la structure dcorative, on utilise souvent,
pour la dentelle blanche et colore, des fils transparents
composs de Nylon et pour la dentelle noire, du Nylon
fin noir.
Fig. 1
Pour rendre le travail de rparation plus facile, la couture

dassemblage des deux bords doit tre effectue sur louvrage plac plat sur un fond assez souple. Piquez laiguille
en dessous du bord du bas (fig.2A) et tirez sur le fil, puis
piquez en dessous du bord du haut (fig.2B).
Le fil doit tre lgrement tir aprs chaque point, de
manire que les bords se rapprochent en formant une
surface plane. La couture ne doit pas trop tre serre.
Fig. 2
La profondeur et la distance entre les points placs sur

les bords doivent tre adaptes la structure de la dentelle, en veillant ce quils ne soient ni trop espacs (afin
que de petits trous ne se forment pas), ni trop profonds.
savoir
Pour que les points de couture appliqus sur une dentelle tisse
sur un fond du tulle ne soient pas visibles (mme avec un fil
transparent de Nylon, il reste des traces), on peut coller les bords
avec un tissu (vendu au mtre) ou une bande thermocollants.
Gnralits
15
Le tricot
Avant de se lancer dans la rparation ou la retouche dun tissu
assez particulier comme le tricot, il est ncessaire de comprendre ses composants et sa structure. Ces connaissances vous
permettront de trouver plus facilement la solution pour obtenir
le meilleur rsultat pour le travail effectuer.
Lune des caractristiques spcifiques des toffes tricotes est
leur densit en largeur et en longueur, qui est due la technique
de fabrication et non la composition des fils.
Les diffrentes manires dentrelacer les mailles donnent des
rsultats trs varis: tricot en chane ou en trame, tricot boucle
ou tricot ponge, jacquard ou interlock, etc.
La structure du tricot
Comme vu prcdemment, tout textile est obtenu partir de fibres, selon plusieurs
techniques: le tiss, le non-tiss, le tricot ou le nou.
16
Tte
Jambes
Pieds
Le tricot est compos de mailles qui sentrelacent. Elles forment des rangs dans le sens de la largeur du tissu (fig.1A) et
des colonnes dans le sens de la longueur du tissu (fig.1B).
La densit du tricot dpend de la grandeur des mailles et
de la finesse du fil. De grandes mailles et du fil fin donnent
une lasticit importante et, linverse, de petites mailles
entrelaces par un fil pais produisent un tricot serr
faible pourcentage dlasticit.
Les vtements tricots demandent beaucoup de soin lors
du lavage, du schage et du repassage. Ils se dforment
Colonne
Rang
Fig. 1 La maille.
A
facilement si les conseils dentretien ne sont pas respects. En rgle gnrale,

ils sont nettoys sec ou lavs la main puis schs plat. Suspendre un
vtement tricot mouill peut provoquer une dformation irrversible de la
structure du tissu.
Ct endroit
Effectuez le repassage sur le ct endroit du tissu, sur un support mou et en

utilisant une pattemouille. Ne faites pas glisser le fer sur la surface mais
appuyez lgrement en dplaant le fer, pour ne pas dtendre le tissu et
ne pas aplatir les mailles.
Adaptez la temprature au type de fibres et de fils qui sont utiliss.
Ct envers
Fig. 2
La classification des tissus tricots

Le tissu tricot est fabriqu laide daiguilles spcifiques par
entrelacement dun ou de plusieurs fils. De la technique utilise dpendent lpaisseur, la structure du tissu et lapparence
du produit fini.
Les matires tricotes industriellement sont classes en deux
catgories: le tricot en trame et le tricot en chane.
Dans le tricot en trame, le tissu est obtenu par une technique
de tricotage excute lhorizontale et avec un seul fil. La
matire est dmaillable et les mailles endommages peuvent
filer. Cest le tricot le plus commun.
Fig.3 Le tricot en trame.
Dans le tricot en chane, appel couramment la maille, le

tissu est fabriqu par une technique de tricotage la verticale
de mailles constitues de plusieurs fils de chane. La matire
est indmaillable et les mailles mme endommages ne filent
pas. Le tricot en chane est plutt utilis pour confectionner les
maillots de bain, les vtements de sport, les sous-vtements et
la lingerie, les doublures extensibles ou la dentelle.
Fig.4 Le tricot en chane.
Remonter une maille file

Le tricot partiellement faonn est une technique de fabrication des
vtements tricots trs souvent utilise (certaines extrmits des
formes sont dcoupes aux ciseaux).
En gnral, les morceaux sont assembls par une couture avec des
points zigzag pour donner de la souplesse aux bords. Cependant,
cette technique de fabrication provoque souvent lendommagement
des bords coups, soit en cours de confection, soit par lusure.
Fig.5
Si une maille est mal perfore par une aiguille pendant lassemblage
des morceaux avec des points de couture, le tricot se dmaillera (fig. 5).
C
Fig.6
Pour remonter la maille file en colonne, il est ncessaire dutiliser une aiguille spcifique. Elle est constitue dun crochet qui permet de retenir la tte de la maille
(fig.6A) et dun clapet qui ferme le crochet (fig.6B) au moment du passage du fil.
Laiguille doit tre adapte la taille de la maille et lpaisseur du fil. Plusieurs
modles diffrents sont disponibles dans le commerce.
Gnralits
17
Assembler des rangs

En gnral, lassemblage de deux morceaux dtoffe, quelle quelles soient, construits
par un tissage classique en chane et en trame, est fait par une couture applique sur
une marge plus ou moins large. Sur le tissu tricot, on peut rendre invisible cette ligne
dassemblage en appliquant des points de couture la main
pour lier les mailles de deux rangs celui du bas avec celui
du haut (fig. 7).
Cette technique dassemblage est trs efficace quand il faut
assembler deux morceaux bord bord, notamment en cas
de raccourcissement de la manche et de reconstitution du
poignet, ou encore pour rallonger une robe en ajoutant une
bande en bas.
Le principe est de crer des mailles entre les bords des deux
morceaux, avec le mme fil que celui utilis sur louvrage. Cet
assemblage est trs plat et presque invisible. Cette couture
peut tre applique de gauche droite ou de droite gauche.
Pour cela, piquez dans deux mailles du haut puis revenez la
dernire maille traite du bas, et rptez cette opration tout
le long du rang (fig.7, en rose).
Fig. 7
Tirez lgrement sur le fil aprs chaque maille ainsi cre, afin de maintenir une souplesse des mailles tablies qui soit similaire celle de louvrage.
18
Cette technique vous permet aussi dassembler

deux morceaux de tissu tricot avec des bords
diffrents: par exemple, le bas du devant possde des mailles croises qui font la finition
du bord (fig.8, morceau du haut) et la partie
ajouter pour prolonger la longueur a des mailles
bien ajustes (fig.8, morceau du bas).
Fig. 8
Dans certains tissages, ce premier rang ne se

dtend pas de la mme manire que les rangs
suivants. Pour viter cela, enlevez le fil dentrecroisement des mailles qui fait sa finition ou
placez ce fil de bordure sur le ct envers de
louvrage (fig.8).
savoir
Lorsque la retouche implique de couper un morceau du tissu tricot, il faut
empcher les bords de filer. On peut tablir une couture de bti en piquant
laiguille dans chaque maille, ou une couture la machine points trs larges,
pour pouvoir tre enleve facilement la fin du travail.
Finir les bords

En gnral, les mailles du dernier rang du bas ou du haut dun ouvrage sont entrecroises afin dassurer la finition des bords et pour que ceux-ci ne filent pas. Lors dune
rparation, dune retouche ou dune transformation, il est parfois ncessaire de couper le bord dans le cas dun raccourcissement, par exemple. Pour viter lapplication
dun ourlet, qui cre une paisseur, il existe une autre technique pour tablir un bord
net, fin et joli.
Aprs la dcoupe, ajustez le rang en enlevant tous les fils pour que les mailles soient
bien visibles.
Enfilez laiguille avec du fil rcupr pendant le nettoyage du rang.
Commencez par piquer la premire et la deuxime maille, tirez lgrement sur le
fil puis revenez la premire maille (fig. 9). Prenez-la sur laiguille avec la troisime
maille (fig.10) et tirez sur le fil. Procdez de mme jusquau bout de la rparation
effectuer.
Ne serrez pas trop le fil, laissez une certaine souplesse ce bord en laccordant avec
llasticit du tricot. Cette finition du bord peut tre applique sur les mailles de la
range du bas ou du haut de louvrage (fig.11).
19
Fig. 10
Fig. 9
Fig. 11
Appliquer un guide bordeur

Si la retouche ou la modification consiste tablir une dcoupe en biais ou en courbe
pour obtenir une finition des bords (dans le cas de llargissement dun dcollet, par
exemple), on peut appliquer un guide bordeur (fig. 12). Ce type de finition, trs
spcifique au tricot, ne produit pas dpaisseur de la couture dassemblage.
Pour cela, il est absolument ncessaire que le rang des mailles
du guide bordeur soit bien rgulier.
Les points de couture de lassemblage peuvent tre appliqus
de gauche droite ou de droite gauche. La profondeur des
mailles dpend de lpaisseur du tricot.
Sur lenvers de louvrage, effectuez ensuite la main des
points croiss pour recouvrir le bord dcoup (voir
page23).
Fig. 12
Gnralits
Les retouches
courantes
Effectuer une petite rparation qui ne modifie pas lallure

dorigine du vtement, comme tablir un ourlet ou remplacer
une fermeture, est un travail qui exige essentiellement de la
patience et de la bonne volont.
En suivant les conseils donns dans ce chapitre et en adoptant
pour chaque cas trait la solution la plus approprie, vous
obtiendrez, mme si vous tes novice, un rsultat trs satisfaisant.
Car, dans la plupart des cas, il ne sagit que de savoir appliquer
une couture la main ou la machine et dutiliser un fer
repasser.
Les ourlets
La propret des bords du bas de nimporte quel vtement (doubl ou non,
jupe, veste, chemise, pantalon, etc.) est tablie par un repli ou par une
enforme. Cette finition du bas, appele ourlet, demeure la rparation la
plus couramment effectue en retouche.
Cette rparation doit tre tablie par une technique similaire celle prcdemment applique sur le vtement, afin que la nouvelle couture ne
se remarque pas. Cependant, dans lindustrie du prt--porter, les ourlets sont cousus par des machines spciales. Lorsquon fait la retouche
la maison, on na pas lquipement adapt au type de couture antrieurement tabli les points invisibles, par exemple. Mais cette technique peut trs bien tre remplace par une couture la main. Cest un travail
assez simple mais minutieux et prcis; bien appliqu, il donne de trs bons rsultats.
Il est donc ncessaire de connatre les quelques points de couture les plus souvent
utiliss pour fixer un ourlet.
Les points de couture dourlets

22
Les diffrents types dourlets simples ou doubles seront appliqus, la main ou la

machine, en fonction de la qualit du tissu (fin ou pais) et de leur emplacement sur
le vtement (bas de pantalon, de jupe ou de veste).
Lourlet simple
Pour empcher le bord de la pliure de seffilocher, appliquez une couture de finition avant de fixer lourlet. En
gnral, cette opration est faite par une machine spciale, que
lon appelle la surfileuse, mais ces points peuvent aussi tre tablis
la main (voir page23, Les points couchs).
Lourlet simple.
Ensuite, pour fixer lourlet, appliquez des points droits qui doivent tre tablis tout
contre la couture de finition du bord (ici en rouge). Cest absolument ncessaire
pour avoir un ourlet cousu solidement.
Cependant, nappliquez pas la couture droite sur les points de la surfileuse
car, avec le temps, le bord du tissu risque de seffilocher plus facilement.
Le double ourlet
La double pliure de lourlet est fixe en une seule couture.
Pour quelle tienne bien et que le bord du petit rentr de lourlet
ne se retourne pas, elle doit tre tablie 1ou 2mm du bord.
Le double ourlet.
Nanmoins, il est ncessaire de respecter la largeur du rentr. Veillez ce

quil soit pris entirement dans cette couture: si, par exemple, la nervure est faite
2mm du bord, le rentr doit mesurer au moins 4mm.
Trs souvent cette couture est applique laide dun pied spcial sur la
machine pour obtenir une finition trs rgulire du bord. Il est aussi conseill
daplatir la pliure au fer afin de faciliter le travail.
Les points zigzag

Ces points de couture sappliquent aussi bien la machine
qu la main et sont utiliss gnralement pour fixer un
ourlet sur un tissu extensible. La souplesse relative de ces
points de couture empche le fil de casser, contrairement aux
points de couture droits.
Ils peuvent tre appliqus sur un ourlet double ou simple.
Le bord du repli, sur un ourlet simple, nexige pas dtre surfil. Il ne seffiloche
pas car les points zigzag assurent la fois la finition du bord et lassemblage de lourlet.
Les points couchs ( la main)

Ces points de couture peuvent tre utiliss de deux faons:
1.comme finition du bord: si vous serrez suffisamment les
points de cette couture, ils forment un petit rentr du bord
qui lui vitera de seffilocher;
2. comme une couture dassemblage qui couvre aussi le
bord afin de lempcher de seffilocher. La couture est trs
plate sur le ct envers et peine visible sur le ct endroit
de louvrage.
Les points croiss ou chausson ( la main)

Ces points ont la mme utilisation que la couture zigzag faite la machine. Ils sont utiliss sur du tissu lastique car la couture est souple et se dtend en suivant la
structure de ltoffe.
Ces points appliqus sur un repli permettent dviter
lpaisseur dun rentr ou de surfiler les bords tout en
empchant quils ne seffilochent.
tablis sur le bord dun ourlet, ils donnent une couture dassemblage plate et qui nest
pas marque sur le ct endroit de louvrage.
Ils sont appliqus trs souvent dans la broderie car les fils croiss remplissent entirement la surface brode. Ils peuvent tre appliqus trs serrs ou espacs selon les
supports.
Les points invisibles ( la main)

Lapplication de cette couture pour tablir un ourlet demande que le bord soit surfil.
Les points sont excuts lintrieur du repli. Pour cela, soulevez le bord de lourlet,
piquez laiguille dans lpaisseur du tissu, en veillant quil ne soit pas travers, puis
tirez lgrement sur le fil. Piquez ensuite de la mme faon dans le repli. Rptez cette
opration tous les 2 3mm.
Les points ne doivent pas tre serrs
trop forts pour quils soient presque
invisibles sur lendroit comme sur
lenvers de louvrage.
Les retouches courantes
23
Fixer les ourlets

Un ourlet dfait provient du fil maintenant le repli du tissu qui a cass. La plupart du
temps, ce dfaut est d une mauvaise adaptation de la qualit du fil la structure du
tissu (rsistance, paisseur, composition des fibres, etc.).
tablir un ourlet simple

Lourlet simple est compos dun repli dont la largeur diffre selon le type de vtement et selon la technique de fixation applique. En rgle gnrale, la propret du
bord de la pliure est obtenue par:
lapplication de points de couture la main, comme les points couchs ou les points
croiss: cette technique de finition du bord est souvent utilise sur un tissu transparent et lger (comme lorganza), car le rsultat de ce travail est dlicat et raffin, et sur
des pices uniques (sur mesures, par exemple) ou dans la haute couture;
lapplication de points avec une machine spciale (surfileuse) pour obtenir une finition du bord plus rgulire.
Dfaites les extrmits de la partie dj dcousue de lourlet sur environ 3 5cm et
bloquez avec des pingles (fig.1). Cette opration permet davoir accs la totalit de
la longueur de lourlet rparer.
24
pingler
Dcoudre
3 5cm
Ourlet dfait
Pliure
Repli
Fig. 1
Nettoyez en enlevant les fils casss et refaites des points de propret au bord si besoin.
Pour refaire un ourlet, vous avez besoin dune surface propre et aplatie, mme si le
repassage est seulement provisoire. Repassez donc la partie refaire basse temprature car la chaleur peut changer la structure de certains tissus (comme la soie ou le
taffetas, par exemple).
Fig.2
Le bord du vtement doit se trouver en continu avec celui dj existant. Sur une
courte longueur (5 10cm par exemple), mesurez la largeur de lourlet dorigine puis
rapportez-la sur la surface prpare (nettoye et repasse) et fixez provisoirement par
des pingles (fig.3).
Mesurer
Fil de bti
Fig. 3
Si la longueur dourlet est importante, il est fortement conseill dappliquer un fil de

bti la mesure rapporte. Il vous sera ainsi plus facile de plier correctement le repli
sur le trac du fil. Ne faites surtout pas cette opration lil: sur certains tissus,
comme le taffetas ou la soie par exemple, la pliure est impossible effacer, mme
aprs le repassage. Il faut donc suivre lancienne trace de la cassure et pingler la largeur dourlet.
Points de bti
Fig. 4
Fixez ensuite lourlet par la mme technique dassemblage que celle prcdemment
applique sur le vtement soit la machine, soit la main et en utilisant le fil avec les
composants les plus proches de celui dj utilis (pour plus de dtails, voir page9).
25
tablir un double ourlet

Le double ourlet est compos de deux replis. Le premier est une pliure dont la largeur
est tablie selon la qualit du tissu et le modle du vtement; le deuxime repli fait
un petit rentr au bord du tissu (de 2 5mm). Il est appliqu dans un tissu assez fin
pour viter lpaisseur due la superposition des pliures, ou dans un tissu fin avec une
tendance seffilocher facilement.
En gnral, le bord du double ourlet nest pas surfil. Dans certains tissus, il est trs
fragile et seffiloche facilement. Les oprations de nettoyage et de repassage doivent
donc tre menes avec le plus grand soin.
Dfaites les extrmits de lourlet dj dcousu sur environ 3 5cm et bloquez avec
des pingles (fig.1). Cette opration permet davoir accs la totalit de la longueur
de lourlet rparer.
Dcoudre
3 5cm
Ourlet
pingler
Petit repli
Fig.1
26
Enlevez les fils casss et repassez basse temprature car la chaleur peut changer la
structure de certains tissus (comme la soie ou le taffetas, par exemple).
Il est trs important de respecter, pendant le repassage, le petit rentr de lourlet: ne
le dpliez surtout pas car rtablir par la suite une si petite largeur (de 2 3mm) nest
pas facile et peut abmer le bord.
Fig.2
En rtablissant un double ourlet, il faut respecter les largeurs des deux replis.
Sur une longueur importante, il est fortement conseill de faire cette opration en
deux tapes. tablissez tout dabord une couture de bti sur le petit rentr pour obtenir une ligne de pliure bien prcise. Ensuite, indiquez la ligne de pliure de lourlet.
Pour cela, rapportez la hauteur de lourlet partir de la pliure du petit rentr et, sur
cette mesure, tablissez le fil de bti.
Pour un bon rsultat de ce travail, ne faites surtout pas cette opration lil.
Couture de bti
Fig.3
Pliez le repli de lourlet en suivant les traces de fil de bti. Si la longueur de lourlet
tablir est petite, 2 3cm par exemple, pendant la deuxime tape de cette opration,
le bti peut tre remplac par les pingles.
Fixez ensuite lourlet par la mme technique dassemblage que celle prcdemment
applique sur le vtement soit la machine, soit la main et en utilisant le fil avec les
composants les plus proches de celui dj utilis (pour plus de dtails, voir page9).
Sur certains tissus, comme le taffetas ou la soie par exemple, la pliure de lourlet
dcousu est impossible effacer, mme aprs le repassage. Pour rtablir un ourlet il
faut donc suivre lancienne trace de la cassure du repli.
Points de bti
Fig.4
27
Rparer lenforme du dcollet

Pour obtenir la forme souhaite du bord du dcollet (arrondi, galb,
creus), la marge de la couture des morceaux assembls doit tre crante, sinon elle tire et dforme la ligne de la bordure.
Trs souvent, afin davoir cette ligne nette et lisse, les marges
sont dcoupes au plus prs de la couture ou bien la couture
dassemblage est applique trs prs du bord.
Aprs quelques lavages, mme si le tissu nest pas fragile, la couture ne retient plus les bords et ils seffilochent. Parmi tous les lments dun vtement, ceux les
plus exposs sont les emmanchures et le dcollet.
La propret du dcollet et des emmanchures (o ne sont pas appliques de manches)
est tablie soit par une parementure unie (fig.1,
en rose), soit par des parementures spares une
parementure pour le dcollet et une parementure
pour lemmanchure (fig.1, en bleu).
28
Fig.1
Pour que les parementures ne se retournent pas, elles sont fixes

par une couture. Il est indispensable de bien regarder par quel
moyen elles ont t pralablement cousues (couture simple,
surpiqre ou nervure).
Pour rparer le bord dcousu, il

est ncessaire davoir un accs bien confortable sur le
ct envers de louvrage. Pour cela, dcousez toutes
les coutures gnantes sur environ 5 cm chaque
extrmit de la longueur rparer.
Retournez ensuite lenforme sur son ct envers.
Pour passer ltape suivante de la rparation, nettoyez et repassez les bords.
Bord dfait
Fig.2
Les rparations des bords consistent appliquer

une petite modification de la forme de la bordure.
En gnral, il est ncessaire dagrandir la courbe
en dplaant la couture dassemblage de manire
quelle soit en continu avec la couture dassemblage
prcdente.
tablissez dabord le fil de bti (fig.3, en bleu) une
distance suffisante labsorption des bords effilochs.
Parementure
Nervure
Parementure
Bord dfait
Ensuite, en suivant le fil de bti, appliquez la couture

dassemblage (fig.3, en rose).
Terminez la rparation par la fixation de lenforme sur son support en appliquant le mme
type de points de couture que ceux tablis
lorigine.
Fig.3
Rparer lourlet dun vtement doubl

Les vestes, les manteaux ou les jupes en fourreau sont souvent
doubls par un tissu fin et lger. Dans ces cas-l, la doublure est
assemble au bord dun ourlet du vtement, lui-mme fix au
tissu de louvrage.
Dans ces conditions, rparer un ourlet dcousu ncessite certaines prparations prliminaires.
Pour avoir un accs confortable la rparation de lourlet
effectuer, retournez le vtement sur le ct envers.
Trs souvent, la doublure est assemble avec le vtement par une couture applique tout autour sur son
ct envers. Pour pouvoir retourner ensuite le vtement,
une rupture de cette couture dassemblage forme une
ouverture gnralement place soit sur le ct, soit sur
la longueur de la manche. Cette ouverture est ferme par
une nervure ou par des points de couture la main.
Trouvez et dcousez cette nervure puis, en passant
la main par louverture dcousue, retournez le
vtement de manire que la doublure et le tissu
de louvrage soient sur leur ct envers.
29
Ouvertures
Ourlet
Doublure
Couture dassemblage de lourlet

et de la doublure
Effectuez la rparation de lourlet (voir pages22-23), puis retournez nouveau louvrage sur le ct endroit. Fermez louverture en appliquant une couture la machine
ou la main. Repassez.
Les fermetures
La fermeture glissire est un moyen rapide et trs utilis
pour assembler deux parties dun vtement. Elle se compose
de deux bandes de tissu comportant des maillons qui
sembotent lun dans lautre au moment du passage de
la tirette.
Ce systme dattache rapide et confortable se casse malheureusement trs souvent,
mais une fermeture qui se divise en deux ou qui se coince (la tirette
ne veut ni descendre ni remonter) ne doit pas ncessairement tre
remplace.
Glissire
ou curseur
Tirette
Spirale
ou
maillons
30
Blocages
La fermeture ne doit tre change que lorsque lon na plus

dautres recours, cest--dire quand la spirale ou les maillons sont
endommags. Dans les plupart des autres cas, la fermeture peut
tre rpare. Bien entendu, ces astuces, trs faciles appliquer, ne
sont utilises que dans les ateliers de
confection artisanaux ou la maison,
au cas par cas.
Rparer une fermeture divise

Le rle dune glissire est demboter fortement les
maillons les uns dans les autres la suite son passage.
Au fil du temps, aprs de multiples passages ou si elle
est fabrique dans des matriaux pas suffisamment
solides, il arrive quelle se desserre. Elle nembote alors
plus les maillons que temporairement, par une lgre
tension. Les maillons finissent par lcher et la fermeture
se divise au milieu.
Pour prvenir ou rparer cet accident, il suffit de resserrer lgrement
la glissire sur ses cts, gauche et droit, laide dune pince.
Dbloquer une fermeture coince

La glissire embote et serre fortement les deux parties de la spirale. Si,
sur son passage, se trouve un fil ou une fine pliure de la doublure, elle navance plus
et, si elle est force, elle peut provoquer lendommagement dfinitif des maillons.
Trs souvent, la fermeture est bloque cause de la pliure de la doublure, trop large,
qui se coince dans la spirale. Dans ce cas, faites avancer dlicatement la glissire
et dgagez la pliure de la doublure de la spirale.
Reculez dlicatement la glissire et nettoyez la spirale.
Pour prvenir et viter cet accident, il suffit dappliquer quelques points
de couture afin de maintenir la pliure une distance correcte de la spirale.
Le placement des fermetures

La fermeture glissire non-sparable est toujours tablie dans une fente.
Gnralement, la longueur de cette fente est adapte la longueur de la fermeture, et non le contraire.
La couture qui fixe la fermeture en bas doit tre applique en dessous du
blocage de la glissire car laiguille de la machine peut se casser (si la spirale
est mtallique) ou endommager les maillons au moment de les percer (si la
spirale est synthtique).
La spirale de la fermeture est place sur le bord dune bande en tissu de
manire laisser libres environ 1ou 2cm en haut et en bas. Ces extrmits
Fig.1
en tissu permettent dtablir la couture qui fixe la fermeture sur sa largeur.
Cette couture doit tre applique (en haut) au-dessus du blocage du curseur de la fermeture (fig.1, en vert), puis en bas en dessous du blocage de la glissire
(fig.1, en bleu). Car laiguille de la machine peut se casser (si la spirale est mtallique)
ou endommager les maillons au moment de les percer (si la spirale est synthtique).
Avec une patte.
Sans doublure.
C
Avec doublure.
Fig.2
Quelle que soit la technique de montage utilise pour tablir la fermeture, les extrmits de la bande en tissu doivent tre places lintrieur de la ceinture (fig.2, en
vert). Un tel placement permet dappliquer facilement la couture dassemblage sur la
largeur de la fermeture. Ne coupez en aucun cas les extrmits de la bande en tissu de
la fermeture glissire!
Dans le cas dune retouche, il arrive que lon nait pas la possibilit de modifier la longueur de la fente afin de ladapter la longueur de la fermeture (lenfourchure du pantalon, par exemple).
On peut alors monter une fermeture plus longue, puis dcouper
le supplment.
Avant de dcouper la fermeture, il est ncessaire dtablir un blocage sur la spirale car elle risque de se diviser. Pour cela, effectuez
quelques points de couture la main, bien serrs, pour ligaturer
les spirales (fig. 3), puis dcoupez au-dessous des points de
couture environ 1 2cm.
Fig.3
Cette solution peut sappliquer presque toutes les fermetures spirales synthtiques et dans certaines techniques
de montage pour les fermetures mtalliques.
31
Dcoudre lancienne fermeture

Pour changer la fermeture, il faut dabord enlever celle
qui est casse. Cette opration nest pas toujours facile
car, parfois, les coutures, les surpiqres ou mme les
dcoupes, empchent de dcoudre les points dassemblage. Il est donc ncessaire dexaminer tous les
lments qui vont vous aider ou vous gner dans ce
travail et bien prvoir quelle couture doit tre enleve pour avoir un accs confortable louvrage.
Lune des plus grandes difficults pour changer
une fermeture concerne les vtements avec une
ceinture dont les extrmits comportent une
patte de boutonnage (avec un bouton et une
boutonnire ou avec un bouton-pression plac
au milieu de la patte). Dans la plupart des cas,
ces lments limitent laccs la largeur ncessaire pour effectuer la couture (fig.1).
Fig.1
Il est donc trs important de bien reprer la mesure de cet lment pour prvoir et
choisir la technique adapte pour remplacer la fermeture.
Fermeture place sous la ceinture
32
Sur cet exemple, la hauteur de la ceinture standard (4cm) permet davoir une largeur
suffisante (environ 2cm) pour enlever la fermeture puis tablir une couture dassemblage avec la ceinture (fig.2).
Commencez par dcoudre la ceinture sur ses deux extrmits jusqu environ 5cm
des bords de la fente. Si le vtement est doubl, dcousez aussi la doublure sur la
mme distance que la ceinture et sur les deux branches de la longueur de la fente.
Ensuite, enlevez la couture qui assemble la fermeture avec les bords de la fente. Pour que le
placement de la nouvelle fermeture soit plus
facile, nettoyez bien les bords de la fente (voir
page10) et, si besoin, maintenez les pliures
par des points de bti car, dans certains tissus, mme aprs repassage, elles ne sont
pas aplaties dfinitivement.
Pour installer une nouvelle fermeture, on
peut appliquer la technique utilise prcdemment ou, si la construction de la
fente le permet, en appliquer une autre
au choix (voir pages35- 39).
Fig.2
Fermeture sous un repli

Dans le montage des fermetures o le blocage de la glissire est plac
au niveau de la pliure dune encolure (fig. 3A) ou dans la fente
dune jupe avec enforme (fig.3B), lextrmit de la bande en
tissu de la fermeture nest pas engage dans la couture dassemblage.
Dans ces deux cas, lextrmit haute de la fermeture est plie
trs prs du blocage sur un angle qui assure le bon fonctionnement de la glissire.
Gnralement les cassures sont maintenues par une surpiqre une certaine distance du bord (sur lencolure de la
veste, par exemple) ou par une nervure tablie seulement
sur la partie intrieure de louvrage (lenforme de la jupe, par
exemple).
Pour enlever la fermeture, commencez par dcoudre les
surpiqres sur une distance qui vous permet davoir un accs
confortable pour tablir ensuite la couture dassemblage de la
fermeture 3 5cm, par exemple.
Puis enlevez la fermeture en dcousant la couture dassemblage. Nettoyez bien les bords et appliquez un fil de bti
pour maintenir la pliure.
Dans cet exemple (fig.4), pour remplacer une
B
fermeture sur le devant dun blouson et pour
Fig.3
que les deux parties se ferment au milieu
jusqu lencolure, les blocages de la fermeture doivent tre placs la mme hauteur que les replis de lencolure. Pour cela, pliez le bout de la bande de la fermeture prs du
blocage (fig.4).
Ensuite, glissez la fermeture sous la pliure du devant ( son emplacement dorigine) et maintenez par des pingles (fig. 5). Pour
assembler la fermeture avec les replis du devant, il est ncessaire
de respecter la technique de montage utilise prcdemment sur
louvrage.
Fig.4
Par
em
En gnral, cette couture est tablie lenvers de louvrage de

manire que la fermeture soit place entre le bord de la parementure et celui du milieu du devant. En cas de retouche, les pliures
sont dj aplaties et vous pouvez assembler la fermeture dabord
avec la parementure et ensuite, par une deuxime couture,
avec la pliure de milieu du devant. De cette manire, il nest
pas ncessaire de retourner la veste sur son ct envers.
ent
ure
Parementure
Cette technique est applicable tous les autres cas o la propret des bords dun vtement est tablie par une enforme
et o la fermeture est place jusqu la cassure de la couture ferme (par exemple, haut de la jupe, bas dune
manche ou parementure du dcollet).
Fig.5
33
Fermeture prise dans la patte de boutonnage

Il existe une autre solution pour changer la fermeture sur certains modles, comme la
jupe avec ceinture droite ou la manche avec poignet, par exemple.
Dans ces deux cas, les systmes dattache sont placs sur toute la largeur de la ceinture
et du poignet (fig.6). Pendant lassemblage des diffrents lments (le poignet et la
fente avec la fermeture et la manche), les extrmits de la bande en tissu de la fermeture sont prises dans cette couture puis engages dans la dcoupe de la boutonnire
ou des pressions qui sont placs trs prs des bords.
Fig.6
34
Fig.7
Dans ce type de modles, il est presque impossible de refaire correctement la couture

dassemblage de la ceinture ou du poignet aprs le remplacement de la fermeture. La
ceinture ou le poignet ne doivent donc pas tre dcousus sur les extrmits des deux
branches de la fente o la fermeture est place.
Enlevez la couture dassemblage de la fermeture partir du bas de la fente jusqu la
pliure de la ceinture ou du poignet.
Dcoupez la bande en tissu de la fermeture prs du blocage en faisant trs attention
ne pas abmer le bord de la pliure de la ceinture ou du poignet (fig.7).
Attention, cette application nest tolre que pour le remplacement des fermetures
casses, quand il ny a pas de solution pour rtablir les coutures sur les parties traites.
savoir
Cette technique de montage de la fermeture est justifie pour la retouche mais
nest jamais applique dans la fabrication de vtements neufs.
Pliez les extrmits de la bande en tissu de
la fermeture prs du blocage sur un angle
qui permet la glissire de bien fonctionner.
Ensuite, placez-la sur la fente trs prs de la
pliure de la ceinture (fig.8).
Appliquez quelques points de couture la
main pour bien lier les pliures de la ceinture et de la fermeture.
Fixez la fermeture par une couture
dassemblage avec la fente.
Fig.8
Monter la nouvelle fermeture

Des techniques diffrentes permettent dtablir les fermetures sur les vtements,
choisies selon les modles et lendroit o elles sont appliques.
Montage asymtrique de la fermeture

Cette mthode de montage de fermeture est plus esthtique que technique.
Lune des deux pliures de la fente couvre totalement la fermeture et la couture
de lautre. Seule une couture dassemblage, qui marque la longueur de la fente
avec la fermeture, est visible sur le ct endroit. La fermeture est souvent
tablie ainsi sur une jupe ou au dos dune robe pour donner une finition plus
soigne.
Repassez les bords de la fente en dcalant lune des deux
pliures denviron 2 mm au niveau des points darrts de la
couture dassemblage (fig.1, en rouge).
Ce dcalage permet de cacher la couture de la fermeture. Il change
donc en fonction de la largeur et de lpaisseur de la spirale de la fermeture. Sil est petit, la pliure ne couvrira pas la couture; sil est trop
large, la pliure risque de se retourner car la couture sera obligatoirement applique plus loin.
Fig.1
Aplatissez lgrement les pliures au fer puis appliquez un fil de bti sur
la longueur des deux replis de la fente.
Placez la fermeture ferme sous le repli de la fente, en respectant la
marge en haut de la fente. Le blocage de la fermeture doit se trouver au mme niveau que les points darrt en bas de la fente (fig.2).
Placez sur la machine le pied-de-biche gauche pour le montage des
fermetures. Appliquez la couture sur la pliure du repli trs prs de
la spirale (fig.2A, en vert).
Terminez en bas de la fente par les points darrt (fig.2A, en rouge).
B
Fig.2
Remontez la glissire puis couvrez la fermeture avec le deuxime

repli de la fente. Vrifiez que la couture dassemblage de la fente
dj tablie est bien couverte.
Fixez la pliure avec la bande en tissu de la fermeture par des pingles places sur toute
la longueur de la fente ou en appliquant des points de bti (fig.2 B).
tablissez ensuite une couture la machine en utilisant le
mme pied-de-biche (gauche). Commencez cette couture
sur la pliure de la fente partir du blocage du bas de la fermeture.
Finissez la couture par une courbe ou ligne pointue (fig.3, en
vert). La largeur de cette couture est conditionne par la distance du bord laquelle se trouve le premier repli de la fente
sur lequel est place la fermeture. Veillez ce que cette couture
soit applique prs de la spirale.
Enlevez les fils de bti et repassez.
Fig.3
35
Montage symtrique de la fermeture

Dans la plupart des vtements, les fermetures sont tablies par cette mthode de montage. Elle convient aussi
bien aux fermetures utilitaires (sur le milieu devant, par
exemple) quaux fermetures dcoratives (ouverture
dune poche plaque, par exemple).
Les coutures dassemblages sont tablies sur la largeur
des pliures de la fente, la mme distance des bords sur
les deux cts.
Les replis sont tablis de la mme manire pour monter une fermeture sur une fente (une jupe, par exemple) ou sur deux morceaux
spares (milieu devant, par exemple).
A
Fig.1
36
B
Fig.2
Pour cela, tablissez les replis des bords la distance souhaite 2cm, en gnral.
Pour maintenir la pliure bien casse, aplatissez lgrement au fer afin de marquer la
ligne de cassure, puis appliquez un fil de bti assez loign du bord de la pliure (fig.1).
Placez une branche de la fermeture ferme au-dessous de lune des deux pliures, de
manire que la ligne de cassure se trouve au milieu de la spirale de la fermeture. En
haut de la fente, le blocage de la fermeture doit se trouver au niveau de la marge de la
couture (voir page 31, fig.1).
Veillez aussi ce que le blocage du bas de la fermeture se trouve 1ou 2mm au-dessus de larrt de la
couture de la fente.
pinglez la fermeture ou appliquez un fil de bti
(fig. 2A). Couvrez la fermeture par le deuxime
repli de la fente, en veillant bien ce que les deux
pliures soient cte--cte. pinglez (fig.2B).
Installez sur la machine le pied-de-biche gauche
pour le montage des fermetures. tablissez une
couture droite sur la branche gauche de la fente avec
la fermeture ouverte sinon la glissire va gner.
Cette couture doit tre tablie une distance
suffisante du bord de la pliure en gnral, cette mesure dpend de la largeur et de
lpaisseur de la fermeture mais le plus souvent elle est denviron 1cm.
Fig.3
Au milieu de la longueur de la fente, arrtez de coudre, enfoncez laiguille dans

le tissu, remontez le pied-de-biche puis fermez la fermeture cette
manuvre permet dtablir une couture nette sans que vous
soyez gn par la largeur de la glissire (fig.4).
En arrivant au niveau du blocage de
la fermeture, arrtez la machine,
enfoncez aiguille dans le tissu,
remontez le pied de biche,
puis retournez louvrage de 90
pour tablir une couture en bas de la
fente (fig.5).
Fig.5
Fig.4
savoir
Pour avoir la couture la mme distance des bords des pliures, sur les deux cts
de la fente, comptez tout simplement les points tablis partir de langle jusqu la
couture dassemblage de la fente. Ensuite, appliquez le mme nombre de points sur
lautre ct de cette couture. Cette opration faite lil nest pas toujours russie.
Appliquez donc quelques points de couture pour passer sur lautre ct de la fente
jusqu la mme distance du bord de la pliure que celle du ct gauche (fig.5).
Ensuite, retournez nouveau louvrage de 90 et continuez lapplication de la couture
dassemblage sur le ct droit.
Enlevez les fils de bti. Repassez.
Conseil de couturire
Fente
Cette technique de montage des fermetures, assez

simple dans son excution, a un point faible,
notamment quand la fermeture est tablie dans
un tissu extensible. En effet, la fermeture, les
coutures et le tissu ne se dtendent pas de la
mme manire. Le point darrt de la couture
effectu sur la hauteur de la fente mainPoints darrt
tient, certes, les deux morceaux du tissu
solidement mais, comme ces lments
sont sollicits en permanence par les
mouvements du corps, le fil risque de
Thermocollant
casser ou le tissu de se dchirer sur les
coutures.
Couture
dassemblage
Par prcaution, renforcez cette partie (au
niveau du point darrt) en appliquant un
thermocollant ou une toile qui augmenteront
la rsistance de la fente.
Marges
37
Fermeture avec sous-patte (braguette de pantalon)
Marge de
la couture
2cm
Le patron est compos dune sous-patte, trace part,

et dun repli de la fente largie. La longueur de ces
deux lments est plus courte denviron 2cm que la longueur de la fermeture (fig.1).
Assemblez la fermeture avec la sous-patte de manire que la
couture soit applique au bord de la bande en tissu de la fermeture (fig.2, en bleu).
Cette couture dassemblage sert seulement fixer la fermeture
sur la sous-patte afin de rendre plus facile ltape suivante. En
gnral, la partie visible de la patte mesure environ 2cm.
Pliez le repli de la fente puis dcalez la pliure denviron 2mm (voir
page35, fig.1).
Superposez ensuite la cassure
de ce repli sur la branche de la
fermeture fixe la sous-patte.
Appliquez une couture droite
trs prs de la spirale (fig. 3, en
vert). Larrt de cette couture
dassemblage na pas dimportance et peut tre termine au
niveau du blocage (fig.3, en rouge)
ou continuer jusquau bas de la
patte.
Fig.2
Sous-patte
Couture dassemblage
Environ 2mm
Arrt de la couture
Fig.3
Sous-patte
Fig.1Le patron de la braguette.
La sous-patte ajoute permet de

faire varier le systme douverture (en remplaant la fermeture par les boutons par exemple) ou dappliquer
des mthodes de montage plus ou moins labores,
comme pour le pantalon de ville pour homme ou la
Sous-patte
braguette de jean.
38
Au pli
cause dune large pliure qui

couvre la fermeture et lpaisseur
des diffrents lments superposs, la fermeture est place
dans une dcoupe au milieu
du devant, rarement au milieu
du dos et quasiment jamais sur
le ct.
Milieu pliure
Cette mthode de montage des fermetures est gnralement

propre aux pantalons ou aux jupes
en jean.
Pliure de la sous-patte
Sous-patte plie
Couture
dassemblage
Repli de la fente
Pliure
Points darrt
A
Couture dassemblage
B
Fig.4
Pliez la patte jusqu la couture dassemblage avec

la fente et maintenez sa position par deux ou trois
pingles. Cette manuvre est ncessaire pour pouvoir
fixer la deuxime branche de la fermeture sur lautre
repli de la fente.
Placez louvrage sur une surface plane de la manire
que la fermeture se trouve en dessous. Couvrez la fermeture par le repli de la fente (fig.4A, en rose). Vrifiez bien que la cassure de ce repli soit superpose
la couture dassemblage dj effectue prcdemment
(fig.4B, en bleu par transparence).
pinglez le bord de la fermeture. Retournez louvrage
sur le ct envers de manire que la fermeture se trouve
au-dessus (fig.5).
Repli de
la fente
Sous-patte
plie
39
Fig.5
tablissez la couture. Peu importe la distance du bord laquelle elle est applique car
elle doit seulement maintenir la fermeture sur ce ct de la fente. La couture dassemblage sera applique ltape suivante.
Sous-patte
Pliez nouveau la fente et placez louvrage sur son ct endroit.

Fixez le bord du repli de la
fente avec les pingles de
manire quil couvre totalement la fermeture et la couture dassemblage.
Cassure
Couture
Marges de
la fente
B
A
Fig.6
Appliquez une couture en

commenant sous le blocage du
bas de la fermeture et tracez une
courbe ou un angle de la largeur choisie
en gnral, elle est tablie environ 2cm
du bord de la cassure (fig.6A).
Veillez bien ce que la pliure de la patte
ne soit pas prise dans cet assemblage
(fig.6B, en vert).
Changer une fermeture de jean

La plupart des oprations dans les montages de fermetures sur les pantalons ou les
jupes en jean sont faites par des machines spcialises une tte double aiguille, par
exemple.
Il est cependant tout fait possible de changer la fermeture et de rtablir les coutures
en utilisant des moyens moins industriels (la machine industrielle plate, par exemple)
ou, la maison, une machine portable.
Tout dabord, pour russir remplacer la fermeture des jeans, il est trs important de
comprendre la technique de montage (voir pages38-39, Montage de la fermeture
avec sous-patte).
Couture dassemblage
de la fermeture
Sous-patte
Blocage
de la sous-patte
Blocage de la couture
dassemblage
40
Couture dassemblage
du repli
Ct endroit
Fig.1
Ct envers
Le montage de la sous-patte est une particularit du jean: elle est fixe

avec le repli de la fente, sur une distance trs courte, par des points zigzag
trs serrs, contrairement au montage des fermetures dans la braguette
de pantalon (fig.1).
Remplacer une fermeture cousue ainsi nest pas trs difficile mais il faut
faire trs attention au moment denlever cette couture en zigzag afin de
ne pas abmer le tissu.
Un autre petit obstacle consiste en la partie haute de la fermeture qui est
prise dans la couture dassemblage de la ceinture (voir page34, fig.6).
La fente douverture est finie par la ceinture qui comporte des pressions
(ou un bouton et une boutonnire) appliqus sur ses extrmits. Cest
ce qui, en gnral, pose problme et empche de dcoudre puis dtablir
correctement la couture aprs le changement de la fermeture.
Remplacer la fermeture sur un jean nest pas trs difficile, mme avec
ces particularits, si les tapes de travail sont excutes dans lordre.
Tout dabord, enlevez avec le plus grand soin la couture en zigzag qui fixe la
sous-patte avec la deuxime branche de la fente douverture (fig1), ct envers,
pour mettre en vidence la totalit de la longueur de la fente et avoir ainsi accs
toutes les coutures dassemblage.
Dcoudre
le blocage
Fig.2
Enlevez ensuite la couture dassemblage tablie sur la ceinture sur

une longueur permettant de dcoudre par la suite la fermeture en
gnral, 2 3cm sont suffisants (fig.3). Laissez environ 1cm de
couture lendroit de la jointure de la ceinture et de la sous-patte.
Dcoudre
Pliure
de la fente
Sparez la fermeture, la sous-patte et le repli de la fente en enlevant

les coutures. Cet assemblage est souvent tabli en deux phases: la
fermeture est dabord fixe sur la sous-patte puis assemble avec
le repli de la fente. Nettoyez les fils sur les endroits dcousus.
Sous-patte
Fig.3Vue du ct
de la sous-patte.
Sur lautre ct de la fente, enlevez la couture dassemblage tablie

sur la ceinture de manire que le repli pris dans cette couture soit
entirement dcousu et en laissant environ 1cm au bord.
Enlevez ensuite la double couture
dcorative qui assemble le repli
(fig.1) et sparez la fermeture (fig.4).
Nettoyez les fils sur les endroits
dcousus (fig.5).
Dcoudre
La fermeture remplacer doit avoir

exactement la mme longueur que
celle dorigine.
Repli
Fig.4Vue du ct
du repli de la fente.
Fig.5
Sur le ct envers, commencez par

appliquer une couture sur la fermeture et le repli de la fente (fig. 6),
de manire que le repli ne soit pas
assembl avec son fond (voir aussi
page39, fig.4).
Retournez louvrage sur son ct

endroit et placez bien plat le repli de la fente avec la fermeture
dj cousue au-dessous. pinglez pour que le repli soit bien maintenu.
tablissez une double couture partir des points darrt en bas de
la fente jusquen haut du repli.
Sur lautre ct de la fente, placez
la fermeture toujours ouverte sur la
sous-patte et couvrez par la pliure
douverture place trs prs de la spirale (fig.7).
Fig.6
Appliquez une couture droite au bord

du repli pour que la sous-patte, la fermeture et le repli soient assembls.
Appliquez de courtes coutures sur le repli de la ceinture

et les bords de la fente en veillant ce que les lments
douverture soient pris dans cet assemblage.
Placez les points zigzag aux endroits dorigine (fig.1), en
respectant le bon placement de la sous-patte au-dessous.
Fig.7
41
Les boutons
Le bouton est un lment du vtement aussi bien
fonctionnel que dcoratif. Il est cousu la machine
ou la main, la plupart du temps sur un double
tissu avec un fil solide.
Bouton trous.
Bouton tige.
Il existe des boutons de toutes les formes, couleurs,

matires et de diamtres divers. On peut les diviser
en deux grandes catgories: les boutons trous et
les boutons tige (ou queue).
Placer de nouveaux boutons

Un bouton dcousu ne laisse pas toujours la
marque de son ancien emplacement.
Pour indiquer sa place bien en face de la
boutonnire, fermez le vtement avec les
boutons restants puis prparez une aiguille
avec un fil solide et faites un nud lextrmit.
42
Enfoncez laiguille au milieu de la boutonnire de manire quelle traverse le double

tissu en dessous. Tirez sur laiguille avec le
fil, le nud sur lextrmit du fil va indiquer lemplacement du bouton. Dboutonnez louvrage.
Cette technique simple et rapide pour
trouver lemplacement des boutons,
avec une aiguille prte coudre, peut
tre remplace par une marque place
laide dune craie ou dun crayon.
Une fois lemplacement
tabli, piquez laiguille
dans le tissu par dessous
et faites-la sortir du ct
endroit de louvrage.
Ct endroit
Ct envers
Placez un bouton et traversez son trou ou sa tige

(selon la catgorie de bouton
choisie) avec la pointe de laiguille, puis tirez sur le fil.
Fixer des boutons trous

Les boutons les plus frquemment utiliss ont deux,
trois, voire quatre trous percs au milieu (que leur
forme soit ronde, carre, triangle, etc.).
Un fil qui fixe le bouton sur son fond peut lier
les trous de diffrentes manires: en parallle,
en croix, en triangle, selon le got de chacun
et son imagination dcorative. Quel que soit le
placement du fil entre les trous, la technique de
fixation des boutons trous est toujours la mme.
Fig.1
Fig.2
Le bouton ne doit pas adhrer la surface du tissu. Il faut donc prvoir, entre le bouton et le vtement, un petit espace qui varie selon lpaisseur du tissu qui supporte la
boutonnire laquelle va se placer entre le bouton et son support une fois le bouton
ferm.
Pour que cet espace soit bien rgulier, placez une allumette ou une grosse aiguille sur
le bouton.
Piquez laiguille dans lun des trous, ressortez-la sur lautre ct du tissu (fig.1) puis
piquez nouveau pour ressortir la pointe de laiguille dans un autre trou (fig.2).
Rptez lopration en passant le fil au-dessus de lallumette.
tez lallumette ou laiguille, tirez le bouton vers le haut pour faire apparatre une tige,
construite par les fils, entre le bouton et le tissu.
Sortez laiguille sous le bouton, de manire quelle
se trouve prs de la tige du bouton et faites quelques
tours (avec le fil) autour de la tige (fig. 3).
Fig.3
Terminez cette fixation du

bouton sur lenvers de louvrage par lapplication de
deux ou trois points darrt de couture.
43
Fixer des boutons tige

Dans cette catgorie de boutons, la tige (ou queue) fait partie intgrante du bouton.
Sa hauteur diffre afin dadapter le bouton des paisseurs de tissus diverses une fois
le bouton ferm.
Ces boutons sont plus faciles coudre que ceux trous. Il existe plusieurs techniques
appliques selon la qualit ou lpaisseur du tissu, ou
encore selon lendroit, plus ou moins accessible, o le
bouton sera fix. Ci-dessous sont prsentes les trois
mthodes les plus frquentes.
1. Cette technique simple pour coudre des boutons est
gnralement applique sur un tissu rigide et pais.
Le principe de cette technique de fixation du bouton
tige est le mme que pour le bouton trous.
Sur un tissu pais
ou rigide.
Piquez laiguille dans le tissu, traversez lpaisseur et

passez-la ensuite dans lanneau de la tige du bouton,
puis repiquez dans le tissu en sortant laiguille sur le
ct oppos de louvrage.
Rptez cette opration plusieurs fois.

2. Si la texture du tissu le permet (fluide et fine, par
exemple), on peut plier le bord.
44
Posez la tige du bouton sur le tissu et neffectuez des points

de couture que sur lendroit de louvrage: piquez le tissu
tout prs de la tige, passez la pointe de laiguille dans lanneau de la tige de bouton.
Sur un tissu fin

ou fluide.
Tirez sur le fil et rptez cette opration plusieurs fois.

Terminez cette fixation par lapplication de points darrt
sur le ct envers de louvrage.
3. Cette technique de fixation des boutons
tige peut tre utilise sur un tissu fin et transparent, comme un organza par exemple.
Ct envers
Ct endroit
Les points de couture sont tablis sur lenvers de louvrage: piquez dans le tissu tout
prs de la tige, traversez lanneau de la tige du
bouton puis sortez laiguille de lautre ct de
la tige.
Tirez sur le fil et rptez cette opration plusieurs fois.
Sur un tissu transparent.
Terminez par lapplication de points darrt

de la couture.
Renforcer la pose dun bouton

Sur certaines matires fragiles (comme la soie fine, par exemple) ou sur certaines
structures de tissus o les fils de tissage sont espacs (comme le lin), la fixation des
boutons doit tre renforce. force de boutonner et de dboutonner louvrage, le fil
solide ou le double fil utilis pour coudre le bouton peut endommager le tissu, mme
doubl, et, au final, le bouton tombe en laissant un petit trou sur son emplacement.
Pour protger le tissu et viter que le bouton ne se dcouse facilement, il est ncessaire
dappliquer sur lenvers de louvrage un autre bouton dun diamtre plus petit.
Fig.1
Fig.2
Avec la pointe de laiguille, traversez le trou du bouton principal (celui plac sur lendroit du vtement), puis lpaisseur du tissu et lun des trous du bouton du dessous.
Tirez lgrement sur le fil (fig.1).
Placez une allumette ou une grosse aiguille sur le bouton (voir page43, fig.1 et2) pour
pouvoir construire une tige.
Au retour, pointez laiguille dans le deuxime trou du bouton du dessous, traversez le
tissu et sortez la pointe par un autre trou du bouton principal. Tirez sur le fil (fig.2).
Rptez cette opration trois ou quatre fois.
tez lallumette et suivez les indications de la page43, fig.3, pour terminer la fixation
renforce du bouton.
savoir
Pour viter le poids de deux boutons sur un
tissu lger et fluide comme la mousseline
ou lorganza, un thermocollant ou une toile
peuvent tre appliqus lenvers du tissu
pour renforcer les points de fixation.
Dans ce cas, prenez soin de vrifier que le
gabarit du morceau de thermocollant ou de
toile ne dpasse pas le diamtre du bouton,
car il peut tre visible par transparence sur le
ct endroit de louvrage.
Ct envers
Bouton cousu
lendroit
Toile sur
le ct envers
45
Les poches
La poche est un lment du vtement qui peut tre dcoratif ou fonctionnel. Les poches dcoratives ne sont pas exposes aux dformations; les poches utiles, quant elles, possdent des parties plus
fragiles, comme louverture et le fond du sac de poche, quelles que
soient leur forme ou la structure de leur construction (poches intrieures
ou poches plaques).
Mme si des prcautions sont prises par les fabricants (voir ci-dessous),
il arrive trs souvent quune poche soit troue, que le coin de louverture
soit dchir, le passepoil dform, que la poche bille, etc.
savoir
Pour viter les dchirures et les dformations, les lments ncessaires sont normalement prvus dans
la construction et lors du montage: par exemple, le renforcement des bords de louverture par de la
toile ou du thermocollant ou lutilisation du tissu adapt (rsistant) pour les sacs de poche.
Ouverture
46
Thermocollant
Le thermocollant
Le thermocollant est un tissu recouvert sur son ct envers par une matire
adhrente. Il existe une grande varit de thermocollants dont les structures du
tissage diffrent et doivent tre adaptes aux caractristiques particulires de leur
support dans le vtement, tel que le col, le poignet, la ceinture, le tissu dameublement, lentoilage de la lingerie ou de tissu transparent.
Le thermocollant doit aussi tre choisi selon sa rsistance aux diffrents traitements appliqus au
cours de la fabrication, du port et de lentretien des vtements. Si ces paramtres sont ngligs, les
parties thermocolles subissent une dformation permanente comme le dcollement de la toile ou
londulation du tissu sur lendroit.
Ouverture
Ruban
droit-fil
Pliure douverture
Le droit-fil
Le droit-fil est un ruban tiss en trame et en chane, avec des fils fins et rsistants. Il en existe de diffrentes largeurs. Il est irremplaable pour maintenir le
bord du tissu coup en biais et lempcher de se dtendre: sur la courbe demmanchure, le dcollet ou louverture de poche, par exemple. Confectionn
en tissu transparent, discret et solide, il peut tre appliqu sur les coutures de
nimporte quelle toffe, trs souvent combin avec un thermocollant.
Llastique
Lapplication dun lastique sur la pliure de louverture de la poche, pour
empcher le bord de se dtendre, est une solution parmi dautres trs efficace
et trs jolie. Llastique est pris lintrieur du repli, puis fix par une couture.
lastique
En gnral, cette technique est utilise sur le bord de la poche coup en droitfil ou en biais sur une ligne droite (sans formes), et avec un repli du bord pour
viter lpaisseur de la couture dassemblage de la parementure.
Le bord dtendu
Louverture des poches utilitaires de toutes
les catgories (plaques ou intrieures) tire
vers le bas cause du poids de leur contenu
(on a toujours quelque chose dans notre
poche). Dans les tissus fragiles qui ne sont
pas trs rigides, au fil du temps, louverture
de la partie extrieure se dtend, mme si
la poche est vide, trs souvent au point
que la couture de la parementure devient
visible. Certains vtements sont vendus
dans le commerce avec louverture ferme
par une couture provisoire.
Sur des vtements de sport ou des blousons,
cela nest pas gnant mais, sur les modles
plus lgants de vestes ou de manteaux, cette
couture altre la ligne gnrale.
Avant que de vous lancer dans les rparations dcrites ci-aprs,
commencez par placer le vtement bien plat et remontez le bord
de louverture son emplacement initial pour vrifier si le bord est
dtendu ou sil est encore bien ajust son support. Si le bord ne
sest pas dtendu, il suffit dtablir un bouton ou un petit morceau de
scratch au milieu de louverture.
Si le bord sest dtendu, rduisez la largeur de louverture en appliquant des points de
couture lintrieur du bord (pour que ce ne soit pas visible) sur les deux extrmits,
en veillant ce que le rentr de la poche reste bien confortable et que la largeur de
louverture corresponde la largeur de la main.
Scratch
Bouton
Emplacement de la poche
47
Rparer une poche applique

Une poche applique, parce quelle est cousue sur le vtement et non
insre dans une dcoupe, est fragile et le plus souvent soumise aux
dformations du bord, laffaissement du sac de poche ou la dchirure des coins.
Poche affaisse
Parmi toutes les formes de poche appliques (souffle, fronce,
plisse, etc.), les dformations apparaissent le plus souvent sur les
poches plates, construites sans lments dcoratifs et dans un tissu
fragile.
Le sac de la poche est plaqu sur son support et labsence de volume
lintrieur fait quelle est tire vers bas en dformant aussi le bord
de louverture.
Dans la haute couture, les poches de ce modle (plates) sont renforces par une doublure; dans le prt--porter, en gnral, seul le bord de louverture est thermocoll.
Pour retoucher ces modles de poches appliques, il existe plusieurs solutions techniques: doubler ou thermocoller le sac, tablir une fermeture, etc.
tablir la forme de la poche
48
Quelle que soit la technique choisie, il faut tout dabord enlever la

poche en dfaisant les coutures avec le plus grand soin pour ne pas
abmer le vtement.
Marquez lemplacement dorigine de la poche sur son support par
des pingles ou une craie, ou encore en tablissant des points de
bti. Marquez aussi, de la mme manire, les lignes des pliures de la
poche pour pouvoir les rtablir par la suite.
Tracez le gabarit de la poche sur un support en tissu rigide, comme
de la toile, par exemple (fig.1, en rose).
Fig.1
Puis, une fois la poche dcousue et bien nettoye, pinglez-la en accordant ses bords
avec les lignes du rectangle trac.
Mouillez la poche fixe sur son support rigide avec la vapeur du fer ou couvrez-la avec
une pattemouille pendant quelques minutes pour que le tissu humide devienne plus
mou et dtendu. Ensuite, appuyez avec les doigts pour aplatir la surface.
Repassez, laissez scher compltement pour que le tissu de la poche
prenne la forme donne.
Pliure douverture
Double repli
douverture
Enlevez les pingles puis tablissez les pliures des marges des coutures dorigine (aplatissez au fer) en suivant les marques du fil de bti.
Marges de
la couture
Appliquer un thermocollant
Si un thermocollant a t choisi pour maintenir la forme donne
de la poche, appliquez-le sur le ct envers du tissu, la limite
des pliures, pour viter lpaisseur des replis (fig.2, en vert).
Fig.2
Appliquer une fermeture

Pour empcher la poche applique de se dformer, il est possible
dtablir une fermeture (zip) sur louverture. De cette faon, la
partie basse de la poche sera maintenue par la fermeture.
Marquage
du placement
de la poche
Tout dabord, enlevez la poche en dcousant les coutures

avec soin pour ne pas abmer le vtement.
Poche
dforme
Fig.3
Marquez lemplacement dorigine de la poche sur son support par des points de bti, des pingles ou de la craie (fig.3,
en bleu).
Marquer aussi, de la mme
manire, les lignes des pliures
sur la poche pour pouvoir les
tablir par la suite (fig.4, en
bleu).
Ajustez la forme de la poche
en suivant les indications
de la page 48.
La poche sera divise en deux parties sur sa longueur

pour pouvoir tablir la fermeture dans cette dcoupe.
la mesure ajoute, tracez une ligne parallle la ligne de pliure puis dcoupez sur
cette ligne (fig.5, en vert).
Fig.4
Mesure ajouter
Longueur de la poche
Pour garder le mme gabarit de la poche,

qui a t marqu sur le vtement, ajoutez,
partir de la ligne de pliure, la mesure des
marges des coutures dassemblage avec
le zip et la marge du repli (1 + 1 cm, par
exemple) pour chaque partie de la poche
(haute et basse), plus 1cm pour le repli.
Pliure
douverture
Fig.5
Pour pouvoir placer la fermeture, il faut diviser la
poche sur sa longueur en deux parties. Pour cela,
mesurez environ 3 cm partir du bord en haut
de la poche et tracez une ligne parallle (fig.6, en
bleu). Cette mesure est flexible: on peut la diminuer ou laugmenter. Place plus bas, elle rduit la
profondeur de la poche.
Fig.6
Coupez ensuite la poche en suivant la ligne trace.
49
Bas de la partie haute de la poche
Ct envers
du tissu
Haut de la partie basse de la poche
A
Ct envers
du tissu
Fig.7
Prparez la fermeture qui correspond la largeur de

la poche (sans compter la mesure des marges), placez la partie haute de la poche sur une bande en tissu
de la fermeture (fig.7A).
Fig.8
Appliquez une couture droite la distance de la

marge prvue (fig.7 en rose).
Assemblez ensuite la partie basse de la poche avec
la bande en tissu sur lautre ct de la fermeture
(fig.7B).
Aplatissez au fer les replis des coutures dassemblage
de la poche sur les deux cts de la fermeture: la partie haute et la partie basse (fig.8).
50
Fig.9
Puis, en suivant le fil de bti tabli prcdemment,

pliez les marges de couture tout autour de la poche.
Maintenez ces replis en appliquant des points de bti
au bord (fig.9, pointills).
Pour rendre plus facile ltape suivante de travail,
aplatissez les bords la chaleur du fer. Cette pliure
des bords doit passer prs des blocages de la fermeture, sinon des petits trous vont apparatre chaque
extrmit de la fermeture.
Assemblez la poche avec le vtement sur son emplacement dorigine en appliquant une couture droite
tout autour, la mme distance des bords que prcdemment.
Fig.10
savoir
Dans lexemple prsent, la spirale de la fermeture est visible mais la
fermeture peut tre tablie par des techniques diffrentes: couture
symtrique, asymtrique ou cache sur une sous-patte. Le choix de
montage du zip dpend du got de chacun.
Il est important que la longueur de la fermeture corresponde exactement
la largeur de la poche.
Les coins dchirs

Les coins des poches appliques produisent souvent des dchirures de tissu, surtout dans les tissus fragiles, notamment cause
de la structure du tissage, comme la maille par exemple.
Il existe peu de solutions ces dchirures, part une rparation artistique trs coteuse en atelier de confection
qui ne laisse aucune marque de trous car ils sont combls de faon saccorder avec la structure du tissu.
Or, la maison, on peut camoufler ce trou et surtout
appliquer une protection pour quil ne sagrandisse pas davantage.
Lexemple choisi pour effectuer ce type de rparation est adaptable dautres cas particuliers en
faisant marcher votre imagination et votre crativit.
Retournez louvrage sur le ct envers puis, par quelques
points de couture la main, rduisez le trou en rapprochant
les bords sous laction du fil. Ces points ne doivent pas tre
trop serrs, ils sont appliqus seulement pour maintenir le gabarit de la dchirure.
Dcoupez un morceau de thermocollant dont les dimensions doivent recouvrir totalement le trou (fig.1, en vert).
Le thermocollant peut tre remplac par un tissu assez solide, tiss en chane et trame,
puis fix par des points la machine autour de langle de la poche (fig.2, pointills
bleu) et par quelques points la main sur la partie superpose la poche (fig.2, pointills verts).
Thermocollant
Couture dassemblage
de la poche
Ct envers
de louvrage
Fig.1
Points la
machine
Points la main
Ct envers
de louvrage
Fig.2
51
Fig.3
Sur une feuille de papier, retracez le gabarit exact du morceau de thermocollant appliqu sur lenvers de louvrage (fig.3, carr vert).
Puis, dans ce cadre, dessinez la forme souhaite (fig.3, en blanc).
Dcoupez-la en suivant la ligne trace. Cette forme doit tre en harmonie avec style
du vtement car elle sera visible sur le ct endroit. Elle ne doit surtout pas dpasser
le gabarit du thermocollant.
Grce ce patron, dcoupez ensuite la forme dans le tissu choisi du cuir, par
exemple.
52
Fig.4
Placez ensuite le petit morceau dcoup en tissu sur le ct endroit de louvrage de
faon quil couvre totalement le thermocollant fix sur lenvers.
Assemblez-le en appliquant une couture droite tout autour de cette forme, en veillant
ne pas dpasser les bords du thermocollant.
Rparer une poche passepoile

Le bord dtendu
Pour combler le trou qui apparat aprs la dcoupe de louverture de la poche, on
applique un passepoil simple (fig.1A) ou double (fig.1B).
Souvent, le billement de la partie basse de louverture de la poche est d labsence
dlments qui renforcent le bord du passepoil, comme la toile, le droit-fil ou le thermocollant (voir page46).
Si cest le cas, il suffit de placer un droit-fil lintrieur du passepoil pour absorber le
tissu dtendu sur le bord, et ensuite daplatir la chaleur du fer.
Passepoil
Ouverture
Passepoils
Ouverture
Ruban droit-fil
A
Ruban droit-fil
B
Fig.1
53
En guise de droit-fil, vous pouvez aussi utiliser, dans ce cas prcis, un ruban fin dont
la largeur est plus petite que la largeur du passepoil denviron 2mm.
Le passepoil est un repli de bande de tissu coup en droit-fil puis aplati au fer. Son
gabarit est dtermin par les mesures de louverture de la poche.
Fixez-le par une couture avec la marge en bas de louverture de la poche. Sur sa longueur et sa largeur, il est assembl avec les petits triangles forms par la dcoupe sur
les deux extrmits de louverture.
Pour avoir accs lentre dans le repli du passepoil, dcousez la couture applique
sur les petits triangles des deux extrmits de louverture (fig.2, pointills bleus).
Cette tape de travail est trs importante car la partie traite est trs fragile, le bord du
tissu coup en forme de triangle seffiloche facilement. Veillez donc enlever cette
couture avec le plus grand soin.
Marge de la couture du dessous du sac de la poche
Dcoudre
Marge de la couture
du dessus du sac de
la poche
Largeur visible
du passepoil
Partie du passepoil visible sur le ct endroit de louvrage
Fig.2
Passepoil
Largeur totale
du passepoil
Coupez le ruban droit-fil. Il doit tre

environ 2 3 cm plus long que le passepoil afin de rendre la suite des oprations plus facile (fig.3).
laide dune pingle de nourrice accroche au bord dune extrmit, glissez le
ruban dans le repli du passepoil (fig.3).
Veillez ce quil soit bien droit pour
quil ne se retourne pas lintrieur.
Fixez sur un ct par une pingle (fig.4),
puis retournez louvrage sur son ct
endroit et ajustez sa longueur avec celle
de louverture de la poche, en veillant
ce que le passepoil ne soit pas trop tir.
Passepoil
Ruban droit-fil
Longueur du passepoil
Longueur du ruban droit-fil

Fig.3
Maintenez cette longueur en appliquant

une deuxime pingle sur lautre extrmit de louverture (fig.4).
tablir les coutures
54
Fig.4
tablir la couture dassemblage du passepoil avec les petits triangles sur les deux
extrmits de louverture en lappliquant sur son emplacement dorigine.
Repassez cette partie de la poche avec une pattemouille, ou la vapeur du fer, pour
bien dtendre le tissu, puis aplatissez le bord du repli du passepoil.
Dans la dcoupe de louverture de
la poche, les parties les plus fragiles
sont les bords des petits triangles
placs aux deux extrmits. Ils sont
dailleurs encore fragiliss par la
suppression puis lapplication de la
couture au mme endroit.
Dcoudre
Pour empcher ces bords de seffilocher, il est fortement conseill, avant

de commencer les tapes de rparation, de renforcer cette partie par lapplication dun petit morceau de thermocollant fix la chaleur du fer juste
au bord de la couture dassemblage (en vert).
Avec cette prcaution, les bords sont protgs et la couture dassemblage
sera enleve puis tablie beaucoup plus facilement car la place dorigine
des petits triangles en tissu ne risque pas dtre change.
Les coins dchirs

En gnral, le bord de louverture de ce modle de poches ne se dtend
pas car le droit-fil len empche. Cependant, sur les vtements serrs
au niveau du bassin, comme le pantalon ou la jupe, la couture dassemblage lche sur les extrmits du bord de la poche sur le ct ou dans
la ceinture.
Cette couture est rompue cause de labsence de souplesse et du
volume ncessaire en largeur. La main glisse dans la poche tire
louverture qui, bien solide, tire son tour sur les coutures dassemblage. Si cette zone fragile nest pas renforce, les fils craquent. La
rparation de cette rupture des coutures est assez simple.
Couture dassemblage
Bord douverture
dform
Couture
rompue
55
Accorder
les bords
Fig.1
pingler
Retournez louvrage sur son ct envers, pour

avoir un accs confortable aux bords de la
couture dassemblage dj dcousue.
En gnral, ces bords de la poche sont pris
dans la couture dassemblage du ct sur
une courte distance denviron 2 3cm (cette
mesure dpend de la forme tablie pendant
la construction). Dfaites donc, si ncessaire,
environ 5cm vers le bas et environ 5cm vers le
haut partir du bord de la poche (fig.1, en vert).
Ouverture
de la poche
Nettoyez et aplatissez au fer le bord de la poche et les

marges de la couture du ct.
Fig.2
Toujours lenvers de louvrage, placez la partie avec la poche bien plat puis accordez les bords: celui de la poche (qui mesure 2 3 cm) et celui de louvrage de
manire que le bord de louverture de la poche soit bien plat, sans ballonnement
et sans plis (fig.2, en bleu).
pinglez cette partie de la poche ou tablissez les points de bti pour maintenir le placement de la poche.
Couvrez la poche avec la deuxime partie de

louvrage de faon que les marges de la couture
dassemblage soient bien alignes.
Fixez par des points de bti ou pinglez.
Si les pingles sont places au bord de
la poche pendant ltape prcdente,
enlevez-les; le fil de bti peut tre retir
la fin de lopration.
Marges de
la couture
dassemblage
Fil de bti
tablissez la couture dassemblage en

laccordant avec la couture dj existante, en partant de celle du haut et en
allant vers le bas (fig. 3, entre les deux
tirets verts) et en maintenant la distance
du bord dorigine.
Bord de la
poche
Poche
Pour cette tape, voir aussi page8, Avant

de commencer pour choisir les fils, les
points de couture, adapter le nettoyage, la
finition des bords, etc.
Retirez les pingles ou le fil de bti, retournez
louvrage sur le ct endroit, repassez.
Fig.3
56
Pour empcher que les coutures
tablies sur les extrmits du bord
de louverture dune poche prise
dans la dcoupe ne se dfassent, il existe une technique trs
efficace. On peut les protger par
lapplication de pressions dcoratifs au bord (fig. A), ou par des
points zigzag (fig.B).
Ouvertures
des poches
Le bord de louverture de la
poche ne tire pas directement
sur la couture dassemblage
car il est bloqu. Cette protection des coutures est trs
fiable et rsistante, mme sur les
vtements trs serrs, car elle est
applique sur une paisseur de tissu
importante (au moins 4 6 couches de
marges de coutures).
Blocages
Changer la doublure dune poche
Coupez la doublure de la poche dans

un tissu fin et solide en respectant le
droit-fil de ltoffe. Noubliez pas de
placer le cran de montage (fig. 1, en
rouge).
Double repli
douverture
Cran de la couture
Droit-fil
Longueur
Pour avoir le gabarit exact de la doublure dune poche applique (car les
poches dans la dcoupe nont quun
sac de poche), pliez le repli de louverture. Mesurez la longueur jusquau
repli en ajoutant la mesure de la marge
de la couture dont la largeur est la
mme que celle de la poche (fig. 1,
cadre bleu).
Doublure
Largeur
Fig.1
Assemblez la doublure avec le repli de la poche la distance

du bord prvue, puis repassez avec les marges ouvertes
(fig.2).
Toujours sur le ct envers de louvrage, accordez les bords
de la longueur et de la largeur de la doublure et du tissu de la
poche. pinglez.
Appliquez une couture droite tout autour, sauf sur le repli
douverture, en laissant une courte rupture denviron 3 4cm
en bas de la poche, pour pouvoir retourner louvrage sur le
ct endroit (fig.3, en rouge).
Fig.2
La longueur de cette rupture dpend de lpaisseur du tissu.

Ses deux extrmits doivent tre termines par des points
darrt de la couture afin que les fils ne lchent pas.
Rupture
de la couture
Fig.3
Retournez la poche sur son ct endroit grce au petit trou en

bas, en faisant attention ne pas dchirer ou dfaire les coutures dassemblage. Repassez les bords de la poche. La petite
distance non cousue en bas de la poche va naturellement se
plier, veillez donc ce que cette ligne de repli soit bien droite.
Placez la poche sur le vtement, son emplacement dorigine.
Fixez par des pingles puis appliquez la couture dassemblage
la distance des bords prvue (fig.4, en rose).
La couture dassemblage, tablie sur les deux cts de louverture de la poche, peut tre termine par des points darrt au
bord (fig.4, dans le rond vert) ou en formant un petit triangle
(fig.4, dans le rond bleu).
Fig.4
Il est ncessaire de savoir que les points darrt sont, en

gnral, utiliss pour lassemblage de poches dcoratives
car cette couture est peu rsistante. En revanche, sur les
poches utilitaires, cette courte couture dassemblage
(sous forme de triangle) tablie sur le bord de la longueur de louverture (0,5 1cm) est plus solide.
57
Rparer le sac de poche

Le trou dans le fond du sac de la poche vient souvent du fil de la couture dassemblage
des bords qui a cass. Il suffit alors dtablir des points de couture en respectant la
largeur des marges.
Cependant, si les bords sont effilochs et quils ncessitent dtre ajusts, ou si le trou
est produit par la dchirure du tissu, il est ncessaire de changer le sac de la poche.
La seule application dune couture sur les bords modifis change la profondeur et la
forme de la poche
Sac de la poche
Ct envers
Ouverture
Ligne de dcoupe
Ct endroit
58
Partie changer
Fig.1
Dcoudre puis tablir les lments douverture de la poche
est un travail qui nest pas trs facile. Pour simplifier la
rparation du fond du sac, on peut ne remplacer que la
partie dfectueuse.
Pour cela, retournez le vtement sur son ct envers. Le sac
de la poche est indpendant, seuls ses bords sur la partie
haute sont fixs louverture. Il est donc facile de manuvrer.
Repassez si besoin, puis pliez louvrage de manire que le
gabarit de la poche soit bien plat.
Tracez une ligne laide dune rgle et dune craie
la hauteur ncessaire, en veillant que la partie dfectueuse de la poche soit prise totalement (fig. 1, en
vert).
Coupez, en suivant la ligne trace (fig.2, en vert).
Fig.2
Ajouter la marge
Il est important que la partie change soit de la

mme forme que celle dorigine. Pour cela, faites le
patron partir de lempreinte de la deuxime poche
(voir page 57).
D.F.
Ajoutez une marge de couture sur le bord dcoup

mais veillez en doubler la mesure. En effet, pour
avoir une longueur des poches gale, il faut que la
marge soit ajoute sur les deux parties dcoupes
(haut et bas de la poche). Or, cest impossible sur
la partie haute de la poche: si vous avez prvu de
faire la couture dassemblage la distance de 1cm,
ajoutez donc 2cm sur le bord du patron tabli de la
partie basse.
couper 2x
Fig.3
Dcoudre
Coupez deux fois dans le tissu prvu. Si possible,

choisissez une toffe de la mme qualit que lancienne.
Dcousez les deux cts des bords de la partie
haute de la poche, celle fixe au vtement, sur la
longueur ncessaire pour effectuer par la suite la
couture dassemblage bien confortablement 2
4cm, par exemple (fig.4).
Fig.4
Assemblez ensuite les deux parties (haute

et basse) du dessous puis du dessus de la
poche en appliquant une couture droite
la distance de la marge prvue (fig. 5) de
faon que les marges de la couture dassemblage soient places lextrieur de la
poche.
Repassez les coutures ouvertes pour viter
lpaisseur du tissu.
Puis assemblez le dessous et le dessus du
fond de la poche en maintenant la mesure
de la distance des bords tablie sur la partie
haute et surfilez-les (fig.6, en rose).
Fig.5
Fig.6
savoir
Cette technique de rparation du fond trou de la poche peut
tre utilise sur les vtements fabriqus dans un tissu pas trop
fin et non transparent car la double couture risque de marquer
le ct endroit. Elle convient aux poches de vtements doubls
comme un manteau, une veste, un pantalon, etc.
59
Les modifications
Les retouches plus complexes, qui concernent les modifications
ou les transformations de louvrage dorigine, exigent des
connaissances de la structure et du montage des vtements.
Ce travail nest pas toujours compliqu, mme sil peut le
paratre de prime abord. Il sera encore plus facile si les tapes de
travail sont appliques dans lordre et si la technique adquate
est choisie pour chaque lment trait.
Pour effectuer correctement ce type de retouche, quelle que
soit la partie du vtement, il est primordial de prendre dabord
un temps de rflexion car, dans la plupart des cas lenjeu est de
trouver une solution efficace et rationnelle, et quelquefois dtre
cratif.
Dans ce chapitre sont prsentes les retouches les plus souvent
traites: la longueur, la largeur et certains dfauts causs soit
par une construction mal adapte la silhouette, soit par des
dfauts qui apparaissent au fil du temps comme, par exemple, la
dformation du tissu caus par son poids.
Avant de commencer
Retouches modifiant le modle
On aime souvent renouveler notre garde-robe
chaque changement de saison. Certes, acheter
de nouveaux vtements est tentant, mais pour
qui aime coudre, il est possible, avec peu
de moyens, de changer lapparence de ses
anciens vtements en les raccourcissant ou
en les rallongeant, selon la mode ou nos
envies.
62
Il faut savoir en effet que la retouche concerne

plus souvent la longueur que la largeur des vtements. Car sil est facile denvisager dajouter
un volant une jupe, par exemple, un ajout de
matire est plus compliqu en largeur. Comme
lon dispose trs rarement du mme tissu que
celui de louvrage, il faudra imaginer une combinaison harmonieuse, et de plus les modifications appliques peuvent changer lesthtique du modle. Le
rsultat final dpend donc davantage de vos facults
cratives.
Pour une modification de longueur, en revanche,
on garde comme base la structure du vtement. Les
possibilits de modifications sont assez limites et, la plupart du temps, dpendent
des lignes de dcoupes appliques. Mais attention, si ce travail de retouche est moins
compliqu techniquement, il ncessite aussi une dose dimagination et de crativit.
En effet, en changeant la longueur, on modifie le modle dorigine, on cre un nouveau
modle unique sur la structure existante.
Si la raison pour laquelle on dcide de modifier
la longueur est davoir un nouveau modle,
il est fortement conseill de bien mesurer et
denvisager les consquences de ce changement pour que leffet final ne soit pas dcevant.
Ci-contre sont prsents des modles de
vtements dont les parties en couleurs
seront extraites ou ajoutes, selon vos
besoins ou selon vos envies.
Modifier la longueur
La modification effectue sur la longueur par une
technique qui nest pas correctement adapte aux
dcoupes peut totalement changer le modle et
donner un rsultat inattendu et surprenant.
Tout dabord, il faut se poser les questions suivantes: est-ce que lon veut une transformation
totale pour obtenir un nouveau modle? Est-ce
que lon veut garder le mme modle mais seulement dans une version plus courte?
Ce choix fait, il faut chercher une solution adapte la dcoupe et la structure existante du
vtement.
Par exemple, sur un modle de jupe mi-longue

A
avec des godets (fig.A), on a dcid de raccourcir
la longueur jusquau genou. Selon la solution choisie
pour modifier ce modle, on peut extraire la partie
basse avec les godets et obtenir une jupe droite
(fig.B) ou dcider de garder le bas dcoratif de
la jupe (fig.C). Dans ce dernier cas, la modification sera applique sur la partie haute de la jupe, en la
remontant jusqu la longueur souhaite et en dplaant la ceinture.
Sur les croquis ci-contre sont prsents deux exemples de modles de manches que
lon souhaite raccourcir. Dans le cas du modleE, il ny aura pas de problme particulier car les revers seront tablis en bas de la manche au-dessous du coude.
Lenforme de la pliure peut tre dcoupe dans le tissu extrait de la longueur de la manche.
Au contraire, le modle D de manche est termin
par un poignet avec une patte tablie sur la fente.
Dcoudre puis refaire ces deux lments nest pas
simple, surtout sil sagit dune manche de chemise
pour homme, par exemple, pour laquelle on aura
besoin de machines spciales. Dans ce cas, il faut
trouver une autre solution pour tablir la longueur
souhaite de la manche.
On voit par ces exemples que pour allonger ou raccourcir une jupe, une veste, un manteau ou mme
une manche, il faut dabord avoir une ide bien prcise de ce que lon souhaite, puis choisir et appliquer
une solution technique adapte au modle. En effet,
les dcoupes tablies sur le vtement ne permettent
pas toujours deffectuer la transformation souhaite de la manire habituelle. Dans les pages qui
suivent sont donns quelques conseils sur les
solutions les plus souvent appliques dans le
renouvellement des vtements.
Les modifications
63
Les jupes
La jupe demeure un lment incontournable de notre garde-robe. La
mode actuelle changeant vite, lon aimerait avoir des jupes de tous
les styles et pour toutes les occasions dans notre placard, mais il nest
pas toujours facile de trouver dans le commerce un modle qui nous
plat compltement. La transformation, plus ou moins importante,
dun modle de jupe de lanne dernire peut satisfaire nos envies.
La modification dun modle demande une bonne dose de crativit. Pour obtenir un bon rsultat, vous trouverez ici des explications dtailles sur les transformations les plus souvent appliques.
Raccourcir une jupe

Refaire une beaut une jupe dont on sest lasse ou dont le bas est
abm en la raccourcissant est une opration assez facile effectuer.
partir de la base explique dans ce chapitre, et en faisant appel
votre crativit, vous pourrez raliser de multiples variantes.
Il existe deux faons de raccourcir une jupe: dcouper la partie basse
ou extraire la partie haute (remonter la jupe la hauteur de dpart). Le
choix entre ces deux techniques dpend:
64
1.du modle: le bas de la jupe comporte ou non des motifs dcoratifs,

comme des godets par exemple;
2.des dcoupes tablies: un volant ajout en bas de la jupe horizontalement ou en biais, par exemple.
Ne sous-estimez pas limportance de ltape qui consiste dterminer la longueur souhaite de la jupe. Elle parat simple mais
doit tre soigneusement conduite. Avant de commencer, tudiez
bien les techniques adaptes aux diffrents modles pour, par la
suite, les appliquer correctement aux cas particuliers.
Raccourcir ou ajuster le bas de la jupe

Le bas dune jupe plus ou moins large, surtout si elle est coupe
en biais ou en cercle, a tendance de se dformer avec le temps,
cause soit du poids du tissu, soit dun entretien inadapt.
Pour ajuster le bas, il faut marquer correctement la ligne de
la pliure de lourlet sur une hauteur uniforme. Pour cela,
on utilise un appareil spcial qui fait des traits de craie sur
une hauteur choisie au moyen dune poire injection. On
peut aussi utiliser une longue rgle ou une barre place
bien verticalement. Procdez de la mme faon en cas
dallongement ou de rduction de la longueur.
Avant de prendre les mesures, dfaites lourlet

existant, enlevez les fils et repassez bien la jupe.
La personne qui doit porter cette jupe doit
tre dbout et surtout immobile pendant toute
lopration. Avec une craie ou un crayon pour
tissu, tracez les marques sur la jupe, tout autour
et la hauteur choisie, en dplaant la barre tous
les 5 7cm.
En cas dajustement du bas, commencez la
mesure sur lendroit o la longueur de la jupe
est la plus courte.
Placez ensuite la jupe sur une surface plane
et, laide dun perroquet ou dune rgle
bord arrondi pour dessiner les courbes,
retracez la ligne en suivant les marques
places prcdemment.
Dterminez la hauteur de lourlet puis
ajoutez cette mesure la ligne trace et
dcoupez le supplment de tissu en suivant
cette dernire ligne (fig.ci-contre).
Il est fortement conseill dappliquer un fil de bti sur
la cassure du repli, surtout si la longueur de lourlet de
la jupe est importante, car il est plus facile dtablir un
repli en suivant les marques des fils les tracs la
craie seffacent facilement.
65
Appliquez un ourlet double ou simple selon votre choix

(voir pages22-27).
Fil de bti
Ourlet
Couper
Les modifications
Raccourcir la jupe sur une dcoupe

Voici lexemple dune jupe mi-longue dont la partie basse est un
volant construit en cercle puis assembl la jupe droite sur la
dcoupe en biais.
Sur le modle A, la longueur
souhaite de la jupe (jusquaux
genoux) est tablie en coupant
la partie basse tout autour sur la
hauteur du volant. Cette solution
change totalement le modle dorigine. Le bas dcoratif form par
le volant nexistera plus. Si votre
choix porte sur lapplication de
cette technique, reportezvous la page64.
Prenez tout dabord la

mesure totale de la jupe
puis celle de la longueur
souhaite. Notez bien
ces deux chiffres
car ils seront indispensables pour la
suite du travail.
Longueur modifie
Rappel
Nhsitez pas faire un essayage en pinglant le remont dune
des parties du vtement pour voir le rsultat final: est-ce que la
modification du modle effectue vous plat? Est-ce que cest
cette version que vous souhaitez? Cest partir de ces choix que
vous trouverez la technique appliquer.
Longueur de la jupe
66
Sur le modle B, pour

obtenir la mme longueur
au niveau des genoux, la modification sur la hauteur de la jupe est apporte sur le bas de la jupe droite en remontant
la dcoupe la hauteur ncessaire. Avec
cette solution, le modle modifi et le
modle dorigine sont trs ressemblants.
Avant de sparer les parties haute et basse de la jupe en dcousant la couture dassemblage applique sur la dcoupe en biais, il
faut tablir les crans sur les marges de cette couture pour ne pas
avoir ensuite de difficults pendant le montage. Pour cela, quand
les petites dcoupes de 2 3mm tablies sur les bords sont peu
visibles, faites sparment et bien en face sur chaque bord des
marges des points de couture la main avec un fil de couleur
(fig. 1).
Marges de
la couture
Puis enlevez les fils de finition du bord (surfilage) sils ont

t tablis, et enlevez galement les fils de la couture
dassemblage.
Aplatissez au fer, une temprature adapte la qualit du tissu, les deux bords dcousus de la jupe droite
et du volant.
Milieu devant
Pour que la forme du bas de la jupe droite soit correctement rapporte la hauteur souhaite, il faut tablir
une ligne de rfrence. Pour cela, appliquez un fil de bti,
de prfrence en couleur pour quelle soit bien visible, au
milieu du devant de la jupe (fig.2, en rose).
Fig.1
Pour tablir correctement la ligne de milieu, mesurez sur trois ou quatre

niveaux la largeur du devant entre les coutures des cts et placez les
marques au milieu de ces mesures.
Puis joignez les points par une
ligne droite.
67
Milieu
Stabilisez la jupe sur une surface plane: pinglez sur un

fond en tissu ou fixez les cts
sur les bords dune planche de
travail avec des pinces.
Fig.2
Sur une feuille de papier

transparent (ou trs fin) et
plus large que la largeur de la
jupe, tracez une ligne verticale correspondant
la ligne du milieu de la jupe.
A
Empreinte du bas de la jupe
Posez la feuille sur la jupe de manire superposer les deux lignes du milieu (celle marque
par le fil de bti sur la jupe et celle trace sur
le papier).
Grce la transparence de la feuille, retracez
la forme du bas de la jupe. Noubliez pas de
marquer les crans tablis prcdemment sur
les marges de la couture dcousue de la jupe
(fig.2, en vert).
Fig.3
Sur le patron obtenu, dgagez la partie au-dessous
de lempreinte du bas de la jupe pour que cette ligne soit
applique correctement sur son nouvel emplacement la hauteur souhaite (fig.3A).
Les modifications
partir du bas de la jupe, appliquez sur un des deux cts

la mesure de la diffrence entre les deux longueurs: celle Accorder
de la jupe mi-longue et celle de la longueur souhaite.
Appliquez la mme procdure sur

le dos car linclinaison de la ligne
du bas nest pas identique celle
du devant cause des diffrentes
largeurs. Sur le dos, la ligne du
milieu est dj tablie par la
couture, elle na donc pas
besoin dtre marque par
le fil de bti.
Longueur souhaite
Milieu dos
En respectant ce point, placez le patron obtenu de lempreinte du bas de la jupe de manire que les deux lignes
de milieu de la jupe soient superposes (fig.4). Retracez
le bas de la jupe en suivant la ligne du
bord du patron, puis tablissez les
points de bti avec un fil de couleur.
Extraire
Fig.4
En tablissant la nouvelle ligne de la longueur sur le

dos, veillez ce que les hauteurs sur les cts soient au
mme niveau que celles du devant. Puis, en suivant le
trac marqu sur lempreinte du patron, tablissez le
fil de bti.
Haut de la jupe
re du c
Milieu devant
Quand la longueur de la
jupe sur le devant et sur
Fig.5
le dos est tablie, dcousez, partir du bas de la jupe, la couture sur chaque ct
jusqu denviron 5cm au-dessus des fils de bti. Cette
opration est ncessaire pour faciliter la dcoupe de
la partie basse de la jupe et pour avoir un accs facile
pendant le montage du volant.
Coutu
Ajoutez une marge de couture de 1ou 2cm, selon

la qualit du tissu et selon le choix de la finition du
bord. Ensuite, extrayez sur cette dernire ligne la
partie basse de la jupe (fig.5).
Sur le haut du volant, dcousez aussi les coutures des cts sur environ 5 cm. Ensuite,
assemblez le volant avec la jupe droite sparment sur le devant et sur le dos.
Milieu dos
68
Appliquez la finition des bords par des

points de surfil la machine ou la main.
tablissez la couture manquante sur
les cts en veillant que les jointures
des coutures de la dcoupe dassemblage du volant avec la jupe
soient accordes.
Marge de la couture
Repassez en couchant les coutures vers le haut.
Dcoudre
5 cm
Fig.6
Raccourcir une jupe par le haut

Modifier la longueur des modles dont le bas est vas sur les
lignes de dcoupe (comme la jupe sirne) noffre pas de multiples choix de mthodes appliquer.
Les dcoupes verticales sont gnralement appliques pour
dissimuler les pinces (qui sont absorbes dans la dcoupe) ou
pour vaser la ligne droite dun vtement et donner plus dampleur la partie choisie.
Pour raccourcir ce modle de jupe la hauteur des
genoux, une modification de la longueur apporte
sur le bas de cette jupe enlverait la partie dcorative et donnerait une jupe droite avec des lignes
de dcoupes sans aucune utilit.
Pour obtenir la longueur souhaite de la
jupe en gardant la structure dorigine et
surtout la partie vase du bas (fig. 1), il
ny a quune seule solution: remonter
la jupe la hauteur ncessaire, puis
extraire la partie haute en plaant
une ceinture sur cette dcoupe.
En gnral, la construction des
lignes de dcoupes est verticale partir
du bassin vers le bas. Avant de dcider
dappliquer cette technique pour modifier la longueur, vrifiez que le tour du
bassin est gal au tour du bas de la jupe
mesure prise 2 3 cm au-dessus de
lvasement des lignes. En remontant
la jupe, la largeur du bas va se dplacer
vers le haut et il est ncessaire davoir
des mesures suffisantes pour pouvoir
encore enfiler la jupe!
Fig.1
69
Tout dabord, il faut dterminer la longueur souhaite de la jupe. Faites-vous aider

par quelquun pour obtenir cette mesure ou
placez-vous devant un miroir, bien droite, et
remontez la jupe la hauteur souhaite (fig.2).
Le pli tabli pour obtenir la longueur doit tre
appliqu un niveau bien confortable (hauteur
du bassin) pour que vous puissiez pingler la
pliure toute seule par la suite en restant toujours
bien droite. Bien sr, la longueur ne sera dtermine
que sur le devant mais elle suffira pour relever correctement cette mesure de raccourcissement.
Fig.2
Les modifications
Longueur souhaite
Milieu devant
Dcoudre
Fig.3
70
Fig.4
Enlevez la jupe, placez-la sur une surface plane puis mesurez la diffrence entre la
longueur de la jupe plie et dplie sur la couture du milieu du dos et sur le milieu du
devant.
Rapportez et marquez cette mesure sur la ligne de milieu du dos et de milieu du
devant (fig.3, ligne pointille en rose) en partant de la ceinture (fig.3, en vert).
Rapportez cette mme mesure une deuxime fois sur le milieu du dos et du devant
(fig.3, en bleu).
Joignez les points marqus sur les diffrentes hauteurs de la jupe (dos et devant)
en appliquant des fils de bti de couleurs bien visibles. Ne tracez
pas ces lignes de repre la craie car cette partie de
la jupe sera beaucoup travaille et les marques
dun crayon ou dune craie risquent de seffacer
facilement.
Dcousez toutes les coutures sur la partie haute de la jupe. Enlevez dabord
la ceinture et la fermeture puis sparez chaque panneau jusqu la deuxime marque indique par le fil
de bti (fig.4, en bleu).
Fig.5
Reprez la largeur des marges de

coutures sur les cts et en haut de
chaque panneau dcousu de la jupe.
Notez-les bien car, aprs la modification, il faudra les tablir nouveau
pour obtenir la forme et le gabarit
dorigine. Repassez.
Dans ce modle de jupe, les pinces la taille sont dissimules dans chaque dcoupe.
Comme la partie haute va tre extraite, il est ncessaire de dplacer les valeurs de ces
pinces plus bas.
Pour garder le mme gabarit, placez sur cette partie haute une feuille de papier fin
ou transparent (comme du calque) puis tracez-en soigneusement le contour (fig.5,
en rose) jusqu environ 3cm au-dessous de la ligne marque par le fil de bti (fig.5,
pointills verts).
De la mme manire, construisez le patron
de tous les panneaux qui composent la partie
haute de la jupe.
Si la jupe est double, procdez de mme:
dcousez les coutures pour sparer chaque
panneau puis relevez lempreinte de la partie
haute de la doublure.
Ligne indique
par le fil de bti
Milieu devant
Dcoupez lempreinte obtenue en suivant les

lignes traces (fig. 6). Najoutez pas la largeur
des marges de couture car elles sont comptes
dans le gabarit relev sur chaque panneau.
Fig.6
71
Sur chaque morceau du patron
obtenu, tablissez une nomenclature avec des chiffres ou inscrivez leur indication de placement
pour viter de les mlanger. Une fois
dcoups, ils se ressemblent beaucoup.
Placez le parton sur le morceau modifier en superposant les lignes du patron
et de la jupe (fig.7, en bleu et vert).
Retracez le contour du patron. Rptez cette opration sur chaque panneau
pour modifier la partie haute de la jupe.
Fig.7
Dcoupez ensuite chaque morceau de

la jupe en suivant la ligne de taille marque laide du patron.
En respectant la largeur dorigine des marges de la couture, assemblez les parties

dcousues de la jupe.
Ensuite, tablissez la fermeture et la ceinture. (Pour plus dinformations sur le placement des fermetures et sur les ceintures, voir pages31-32.)
Les modifications
Rallonger une jupe

Rallonger les vtements nest pas une transformation techniquement plus difficile que les raccourcir mais ce travail fait davantage
appel votre imagination car vous crez un modle diffrent sur
la base de celui dorigine.
Cette transformation est faite par un ajout sur le bas, dans un
tissu choisi en fonction du modle dsir ou de la qualit de
ltoffe de louvrage de base.
Ces modifications sont considres comme une
retouche complexe, pourtant le rallongement du
bas ne ncessite pas de connaissance spcifique
dans la construction des vtements.
Ci-contre, titre dexemple, sont prsents quelques modles obtenus par la
transformation de la jupe droite.
Un volant coup
en droit-fil avec
des plis creux
et deux poches
appliques.
72
Un volant
coup en
cercle, ajout
en bas de la
jupe.
Un volant coup en
cercle avec le bord
fantaisie en pointes
et un empicement
coup en droit-fil
avec la mme forme
du bord.
B
Un volant coup
en escargot
dont la longueur
est prolonge et
fixe plat sur le
devant.
D
Des morceaux
coups en biais
et en forme de
triangles, fixs
en bas de la jupe
sparment. Pour
harmoniser avec
le bas, une bande
coupe en biais,
attache la taille
(sur la ceinture).
Deux morceaux
coups en cercle,
les bords coups
en biais se
joignent en bas au
milieu devant.
E
F
Techniquement, un rallongement du bas peut tre effectu de plusieurs faons, qui dpendent de la forme du morceau ajout. Selon
sa construction, il est ncessaire ou non de dcoudre les coutures
des cts de la jupe.
Dfaire
lourlet
nt
Deva
Dos
Couture
milieu dos
10cm
environ
Fig.1
Sur certains modles de jupes (fig.A, B, C etD),

les coutures doivent tre dfaites sur une hauteur
denviron 10cm pour avoir un accs confortable
toute la largeur du bas (fig.1). En effet, lassemblage du rallongement sera tabli en premier et
sparment sur le devant et le dos et, seulement
aprs, les coutures des cts seront tablies.
Au contraire, quand les coutures des cts ne gnent
pas lassemblage du bas de la jupe avec le morceau
ajout, il nest pas ncessaire de dcoudre (fig.E etF).
En revanche, lourlet de la jupe doit tre dfait, nettoy et

repass pour lapplication de nimporte quelle technique
de rallongement.
Appliquer un volant coup en droit-fil

Pour ajouter un volant coup en droit-fil en bas
dune jupe, dcousez dabord lourlet et les cts
sur une courte distance (fig.1). Ensuite, nettoyez
et repassez.
73
Les largeurs du bas du dos et du devant sont

diffrentes, il est donc ncessaire de relever
leurs mesures sparment (fig. 2). Prenezles sans la largeur de la marge de couture du
ct elle sera ajoute la fin de la construction du volant.
Noubliez pas dajouter les marges de la

couture en haut et sur les cts du volant
(mesures prises sur louvrage). Ajoutez aussi la
largeur de lourlet en bas,
selon la finition applique
(voir page22).
Accordez la hauteur de
la marge de lourlet de
la jupe avec la marge du
volant pour que les bords
de la couture dassemblage soient gaux.
Devant
Dos
Largeur dos
Fig.2
Longueur dos (ou devant)

20cm
Sur une feuille, tracez une ligne horizontale

dont la longueur correspond la largeur du
dos ou du devant. Puis dterminez la hauteur du volant 20cm, par exemple. Fermez le rectangle (fig.3).
Largeur devant
Fig.3
Les modifications
Fond du pli
Si le volant coup en droit-fil comporte

des plis, quils soient simples ou creux
(fig. 4), il faut ajouter leurs valeurs la
longueur du volant (largeur du fond et
profondeur du pli).
Profondeur du pli
Pour que les plis soient placs

distance rgulire, divisez la
largeur du bas de la jupe par le
nombre souhait de plis: pour
avoir deux plis creux, divisez la
largeur du bas de la jupe en trois
parties gales.
Pli simple.
Milieu
Fond du pli
Profondeur du pli
Par exemple: largeur du bas

= 48 cm. Profondeur du pli
=6cm. Fond du pli =12cm.
Pli creux.
Divisez la largeur par le

nombre de parties entre les plis:
48:3 =16cm.
Fig.4
chacune de ces parties, ajoutez la valeur du pli (mesure de la profondeur)

+la moiti du fond: 16 +6 +6 (fig.5).
Pour construire un patron du volant, tracez dabord une ligne horizontale. Reportez les mesures obtenues par le calcul (fig.5).
Milieu pli
16
Fond du pli
6 6 6 6
16
16
Milieu devant
Profondeur du pli
20 cm
74
Fig.5
Marquez les pliures de chaque pli par des crans.
Fixez ensuite la largeur du volant (20cm, par exemple).
Le volant ainsi construit est coup en droit-fil.
La construction du volant doit tre faite sparment pour le devant et pour le dos car
les largeurs ne sont pas les mmes.
Noubliez pas dajouter les marges de la couture en haut et sur les cts du volant
(mesures prises sur louvrage). Ajoutez aussi la largeur de lourlet en bas, selon la
finition applique (voir page22).
Accordez la hauteur de la marge de lourlet de la jupe avec la marge du volant pour
que les bords de la couture dassemblage soient gaux.
Fixez dabord les plis en haut du volant par une couture droite puis assemblez le
volant avec le bas de la jupe (dos et devant sparment).
Appliquez la couture sur les cts en respectant la largeur de la marge dj
tablie. Terminez le travail par la finition de lourlet en bas.
Appliquer un volant coup en cercle

Un volant construit partir dun cercle et ajout la longueur de la
jupe donne un trs bel effet. Le tombant du tissu produit un volume
qui se dploie du haut vers le bas.
Le volume de ce volant peut tre modul selon lpaisseur du tissu,
sa longueur ou selon vos souhaits.
Il est possible dobtenir diffrentes formes fantaisie du bord du
haut du volant avec la mme construction de base (fig. A, B, C,
D page 72).
Tracer le volant
Le volant peut tre construit sur un cercle entier, un demi-cercle, un
quart de cercle ou sur tout autre angle. Ce choix dpend de la longueur et
du volume souhait. titre dexemple, voici le trac du volant obtenu sur
un quart du cercle (fig.1).
Pour que la largeur du bas de la jupe corresponde la longueur du cercle,
commencez par tracer un cercle dont la longueur du rayon est obtenue par
le calcul suivant:
Rayon =30,6cm
75
Fig.1
M
=m ilie
ilie u du
u d vo
e la lan
jup t
e
Largeur du bas de la jupe (48cm) = p R/2

R =(2 x48): p
R =30,6cm
Fixez ensuite la hauteur du volant et tracez un arc de cercle parallle.
Le volant coup sur ce patron obtenu sera volumineux (fig.1, en vert).
Si la longueur du rayon tait augmente (40cm, par exemple), le volume du
volant serait rduit (fig.1, en bleu); si elle tait augmente 60cm, le volume
serait encore moindre (fig.1, en rose).
Les modifications
Le bord du volant coup en pointes

Pour construire un volant avec un bord en pointes dcoratives, divisez la largeur du bas de la jupe en parties gales trois par exemple
(fig.2A).
Fixez la hauteur de la pointe et sa forme sur lune des parties. Recopiez
cette forme sur un calque (fig.2B).
Lempreinte de cette forme sera indispensable pour tracer le bord du
haut du volant sur une courbe.
Construisez un patron du volant sur un cercle avec le volume et la
longueur souhaits (fig.1, page 75).
Puis, sur la ligne haute du volant,
placez lempreinte de la forme avec les
pointes qui a t prpare prcdemment (fig.2B).
Fig.2
ilie
La hauteur de lourlet doit tre

fixe en fonction de la technique
dapplication choisie (ourlets simple
ou double, voir page22).
Fig.4
Milieu
Fig.3
Ajoutez les marges de la couture

de 1cm en haut; la largeur de la
marge sur les cts doit correspondre celle tablie lorigine
sur louvrage.
Rayon du cercle
D.
F.
76
Procdez de mme pour retracer

encore deux fois la forme avec les
pointes, en veillant ce que les
pointes de lempreinte prcdente
touchent les pointes de lempreinte
suivante, toujours sur la ligne haute du volant
(fig.3).
Milieu
Commencez par le milieu du volant de

manire quil soit superpos au milieu
de la forme et que les deux pointes touchent la ligne du haut du volant (fig.3).
Le bord du volant coup en biais

Dans la construction du volant coup en cercle appliqu sur une jupe
avec une dcoupe en biais, il est trs important de maintenir sur larc
de cercle lquilibre entre le milieu et les longueurs des deux cts.
Pour cela, construisez tout dabord un patron du volant sur un cercle
(fig.1) avec le volume et la longueur souhaits (fig.6, en bleu).
Ensuite, fixez la hauteur du dcalage de la dcoupe sur lun des
cts de la jupe 10 15cm, par exemple (fig.5, en vert).
Joignez cette hauteur avec le bas de la jupe sur lautre ct du
devant de la jupe (fig.5, ligne noire en biais).
Rapportez la mesure de la hauteur du dcalage sur la construction du volant et placez-la sur lun de ces cts (fig.6, en vert).
Sur la ligne prolonge du rayon du milieu du volant, rapportez la
mesure indique par la courte ligne pointille du milieu de la jupe
(fig.5, en rose).
Tracez le haut du volant en respectant les mesures rapportes (fig. 6,
pointills roses). Pour cela, recopiez sur un calque la ligne du haut du
volant (fig.6, en bleu) puis dplacez-la vers le bas en tournant la feuille
sur le pointA (fig.6).
Corrigez la mesure du bas de la jupe en fonction de celle du haut du
volant (fig. 6, flches roses). Le bord du haut du volant est coup en
cercle, donc en biais. Il est ncessaire, pour amliorer lesthtique finale,
que chaque partie de la longueur du volant (la mesure milieu-ct) soit plus
large denviron 1 2cm.
Rayon
A
Mesures
gales
ur
Longue oit
ct dr
Longueur
ct gauche
ur
Longue che
u
a
ct g
Longueur
ct droit
Mesures
gales
Fig.5
Fig.6
Les modifications
77
Appliquer un volant coup en escargot

Le principe de cette construction se base galement sur la dcoupe
en cercle.
Le trac du volant est effectu en deux parties:
la partie basse du volant de la jupe dont la largeur est rgulire sur
toute sa longueur (fig.1B);
et la partie dcorative place sur le devant de la jupe: sa largeur est
progressivement rduite vers le haut (fig.1A).
Rayon
Largeur volant
78
Rayon
Largeur volant
Largeur rduite du haut de

la partie dcorative
Fig.1
La longueur totale du volant correspond la largeur du bas de la jupe ajoute la partie dcorative du devant. Vous obtiendrez cette mesure en assemblant les morceaux
coups sparment.
Pour avoir approximativement un rayon du cercle, faites le calcul: Longueur = R/2.
Puis dfinissez lallure dsire du volant et si vous le voulez plus ou moins volumineux (voir page75).
savoir
Il existe une variante de la coupe en escargot dont lavantage est labsence de coutures dassemblage. Cependant, le volant ne donne pas de
volume rgulier sur toute sa longueur. La partie coupe prs du centre du
cercle sera volumineuse puis elle le sera moins sur le tour suivant du cercle.
Rallonger une jupe coupe en cercle

Comme pour tous les rallongements ou les largissements de vtements, il faut envisager un ajout de tissu:
soit le mme tissu si lon en possde, soit une autre
matire selon le changement appliqu sur le modle.
Rallonger ou raccourcir une jupe coupe en cercle
nest pas un travail trs difficile mais il ncessite
beaucoup dattention pour ne pas dformer
la structure assez fragile du tombant du tissu
coup en biais.
Rallonger la jupe par le bas
Si vous souhaitez rallonger la jupe en bas par un ajout de
tissu, il faut imprativement respecter la structure de la
construction dj tablie, cest--dire le cercle.
Le bord du bas est majoritairement coup en biais, lajout
doit donc tre coup aussi de cette faon car la couture
dassemblage avec un morceau en droit-fil dforme
cette partie fragile.
Pour cela, prparez le bas de la jupe en enlevant les
coutures qui fixent lourlet. Nettoyez puis repassez.
Fig.1
La construction puis le montage des jupes coupes en cercle peuvent tre effectus de
plusieurs manires. Le rsultat final est le mme visuellement mais, en cas de modification, il est ncessaire de les respecter pour garder la forme dorigine (fig. 1) et
daccorder un bon tombant de la jupe avec le tissu ajout.
Sur la longueur de la jupe modifier, trouvez le droit-fil. Selon le modle, il peut tre
plac sur les deux cts ou au milieu du devant et du dos. Marquez-le par un fil de bti.
Sur une feuille, tracez un angle droit ces
lignes correspondent la chane et la
trame du tissu (fig.2).
Retracez le bas de la jupe (fig.2, en vert)

puis, la mesure du rallongement de la
jupe, tracez une ligne parallle (fig.2, en
bleu).
Chane du tissu
Pliez la jupe sur les marques du fil de bti

et placez-la bien plat en accordant la
pliure de la jupe avec la ligne de chane.
Trame du tissu
ter
Placez plusieurs crans de montage sur le

bord de la jupe et sur la ligne haute du
morceau ajouter lassemblage du bord
coup en biais nest pas facile.
Ajoutez enfin la marge de la couture et
la hauteur de lourlet (selon la technique
dapplication choisie) en bas de lajout.
Crans
Fil de bti
rcea
Mo
ou
aj
Au pli
Fig.2
Le patron doit tre plac sur le tissu pli.
Les modifications
79
Rallonger la jupe par le haut

Un ajout de tissu en haut de la jupe, sous la forme dun empicement, en
vue de modifier sa longueur est effectu sur le mme principe quun ajout
tabli sur le bas (voir page prcdente): il faut respecter la structure (cercle)
et le tombant du tissu (biais).
Sa construction en cercle (entier, demi-cercle ou quart de cercle) permet
de supprimer les pinces la taille, ce qui rend le travail plus facile surtout
pour ceux qui ont moins dacquis en modlisme maintenir un bon
quilibre des valeurs des pinces exige une formation approfondie.
savoir
Le rallongement par le haut de la jupe coupe en cercle nest
possible que dans le cas o laisance du bord du tissu la taille,
absorbe dans la ceinture, est assez importante. Dans certains
tissus moins extensibles dans le sens du biais, on risque de
dformer la structure de la jupe par la diffrence dinclinaison
des lignes des cts de la jupe et de celles de lempicement.
80
En gnral, sur la partie haute de la jupe, la longueur des empicements ne dpasse pas la ligne du bassin. Dans la plupart des cas, ils
se terminent entre les lignes des petites hanches et du bassin: entre
10 20cm environ au-dessous de la taille.
Prenez donc des mesures approximatives du tour de la silhouette
sur la hauteur de lempicement (fig.1, en bleu).
Cette mesure sera rectifie plus tard en fonction de lampleur
du bord de la jupe coupe en biais et de la possibilit dobtenir
la mesure exacte du tour de taille
sur lempicement, en respectant
lextensibilit du tissu dans le
sens du biais.
Enlevez la ceinture et la fermeture du haut de la jupe.
Nettoyez et repassez lgrement le bord.
Fig.2
Hauteur de lempicement
Fig.1
Marquez le milieu du devant en appliquant

un fil de bti (fig. 2, en rose), puis placez le haut de la jupe bien plat. Dans la
construction des jupes en cercle, cette ligne
est en gnral coupe en droit-fil.
laide dun mtre ruban, rapportez la moiti de

la mesure prise prcdemment sur la silhouette sur une parallle de la ligne du
bord haut de la jupe (fig.2).
Marquez cette ligne lgrement avec une craie, ajoutez environ 1cm sur la hauteur et dcoupez en suivant cette dernire ligne.
Pour la construction du patron de lempicement, commencez par tracer une ligne verticale au bord dune
feuille de papier (fig. 3, en rose). Puis placez la jupe
plie sur la marque du fil de bti paralllement
cette ligne verticale et de faon que la partie
haute de la jupe soit pose totalement
sur la feuille (fig.3, en vert).
Crans
e de
Lign
Fixez-la avec des pingles

ou un poids afin quelle ne
change pas de place pendant le
travail.
ct
Fil de bti
Fig.3
Recopiez la ligne haute de la jupe

(fig. 3, en bleu), puis allongez la ligne
extrieure de la jupe en rapportant la
mesure approximative de la hauteur de lempicement (fig.3, en vert).
En sappuyant sur cette mesure, construisez la ligne de

taille de lempicement parallle la ligne bleue.
Ltape suivante de cette construction ncessite plus dattention car le rsultat final
dpend de lapplication du rglage des mesures approximatives de la hauteur de lempicement et de la longueur du haut de la jupe.
Commencez par rapporter la mesure exacte du tour de taille puis, partir de cette
ligne, calculez la longueur totale de la jupe.
Rallongez ou raccourcissez, si besoin, en changeant la hauteur de lempicement et
la largeur du haut de la jupe. Il est important que les mesures du haut de la jupe et du
bas de lempicement soient gales.
Le rglage dfinitif sera appliqu au moment de lessayage.
Ajoutez la marge de la couture tout autour
de lempicement et sur le haut de la jupe
la largeur de la marge doit tre la mme
que sur le modle dorigine.
Placez les crans de montage. Le patron
est plac sur un tissu pli en respectant le
droit-fil.
Le bas de lempicement peut avoir une
forme fantaisie: une pointe, un arrondi,
etc. (fig.4, ligne verte pointille).
Cette modification doit tre faite sur le
patron fini puis rapporte sur la jupe
(fig.3, ligne verte pointille).
Au pli
Verticale
1/2du tour
de taille
Fig.4
Les modifications
81
largir une jupe

Parmi plusieurs solutions techniques utilises pour llargissement des
vtements, les plus simples et les plus frquemment appliques concernent les ajouts dune autre matire, soit sur les cts, soit au milieu du
devant et du dos. Pour largir une jupe droite, par exemple, on peut
imaginer de multiples variantes du modle dorigine.
Pour obtenir la transformation souhaite, il faut respecter les
dcoupes et les pinces dj tablies afin de ne pas dformer ni dstabiliser la structure du vtement.
largir une jupe droite sur le ct

La jupe droite comporte des pinces appliques la taille et sur
les cts gauche et droit. Llargissement consiste garder une
mme courbe de ces lignes sur le morceau ajout pour ne pas
dformer la structure de la jupe.
Pour cela, dcousez tout dabord la ceinture au-dessus de la couture
de ct sur quelques centimtres afin davoir un accs confortable aux
bords 3 4cm dcousus de chaque ct de la couture suffiront.
La ceinture sera aussi largie mais cet largissement dpend de sa
construction. En gnral, sur les jupes construites la taille, la ceinture
est coupe en droit-fil et en un seul morceau.
82
Si cest le cas, pour un effet harmonieux, la ceinture doit tre coupe

sur la marque du cran de ct, puis allonge par un morceau de tissu
de la matire utilise pour llargissement de la jupe.
Il existe une autre possibilit: construisez une ceinture dune longueur
quivalente celle du tour de taille, puis coupez-la dans
le mme tissu que lajout destin la jupe.
Si la ceinture est confectionne en deux
ou trois parties, dfaites les coutures
places sur le ct de la jupe. Nettoyez
les bords dcousus, repassez pour
bien aplatir les marges des coutures.
Dcoudre 3 4cm
d
ture
Cou
u ct
Dos
Fig.1
ant
Dev
Placez la jupe sur une feuille de papier de manire que

le droit-fil de louvrage soit bien respect et que le bord
de la ligne de ct soit bien plat.
Partie dcousue
de la ceinture
Pince du ct
Fixez cette partie de la jupe sur le fond, pour quelle ne change

pas de place, avec des pingles, des pinces ou des poids.
Retracez trs soigneusement cette ligne (fig. 2, en bleu). Elle
va servir de point de dpart pour la construction du patron du
morceau ajouter.
Pour que le montage des deux bords (celui de la jupe et celui
du morceau ajout) soit effectu correctement, placez plusieurs crans de montage.
2,5cm
Ligne de ct
de la jupe
Crans
Retirez la jupe de la feuille. Pour tracer le patron du morceau ajouter, il

va vous falloir tracer une ligne parallle la ligne trace (fig.3). Sa largeur
correspond la moiti de la mesure
ncessaire pour llargissement.
Fig.2
Pour obtenir cette mesure, mesurez la largeur de la jupe au

niveau du bassin (environ 20cm au-dessous de la taille) puis
le tour de hanches relev sur la silhouette auquel vous ajoutez
laisance ncessaire (pour la jupe, environ 4cm).
La diffrence entre ces deux mesures donne la largeur du
morceau ajouter.
2,5cm
Par exemple: largeur de la jupe

=90cm, tour du bassin =96cm
96cm +4cm =100cm
100 90 =10cm.
Fig.3
Partie du devant
Partie du dos
Divisez par deux la mesure obtenue pour obtenir la largeur de

morceau ajouter sur chaque ct:
10cm:2 =5cm.
Il faut encore respecter la pince au milieu de ce morceau:

5cm:2 =2,5cm.
Dcoupez alors le patron du morceau ajouter (fig.3).
Dans le prt--porter, la fabrication des jupes est base sur
la construction de patrons avec des mesures standard. Les
lignes de cts (du dos et du devant) sont traces sur la mme
courbe, contrairement aux patrons adapts aux diffrentes
morphologies les jupes faites sur mesures.
Fig.4
Il est donc ncessaire de comparer les formes de ces deux
lignes de cts. Si elles sont identiques, recopiez deux fois
le patron du morceau ajout (fig.3); sinon, tracez la partie du dos de la mme
manire que celle du devant et avec les mmes mesures en plaant les crans de
montage au bord (fig.4).
Les modifications
83
Ligne de ct
Partie du dos
Partie
du devant
2,5 cm
Marge de
la couture
2,5 cm
5 cm
Fig. 5
La partie ajoute la largeur de la jupe doit tre

intgre aux bords des cts du devant et du
dos afin de reproduire la forme dorigine de la
jupe.
La largeur du morceau ajout (en gnral
quelques centimtres) ne permet pas davoir
une couture au milieu (couture du ct de la
jupe) car plusieurs coutures dassemblage trs
rapproches ne seraient pas jolies.
Pour viter cela tout en respectant la valeur de
la pince du ct, placez les patrons des largissements du dos et du devant sur une ligne
verticale qui correspond la ligne de base du
ct de la construction (fig. 5, en rose).
Retracez le patron en ajoutant tout autour
la marge de couture (fig. 5, pointills noirs).
Dcoupez dans le tissu prvu en respectant le
droit-fil.
Pour la ceinture, tracez le patron du morceau

dlargissement : sa largeur est celle dj tablie auparavant et sa longueur est obtenue
par calcul (voir page 83) dans notre cas, 5 cm est la mesure dlargissement de la
jupe.
84
Ajoutez tout autour la marge de la couture. Dcoupez dans le tissu

en respectant le droit-fil.
Couture
dassemblage
Assemblez le morceau ajouter avec le ct du devant

de la jupe en respectant les crans de montage, puis
avec le dos (fig. 6, en vert).
Fermez ensuite la pince de ct sur le morceau ajout sur la marge prvue en appliquant une couture en mourant en bas de
la pince.
ure
Ceint
Repassez avec les marges ouvertes et en couchant la pince vers dos.

Assemblez la partie de la ceinture manquante
en appliquant une couture droite, puis repassez en ouvrant les marges.
Enfin, en utilisant la mme technique de couture que celle dorigine, assemblez la ceinture
avec la jupe en accordant les coutures des
parties ajoutes de la ceinture et de la jupe.
Devant
Fig. 6
28/07/11 11:19
largir une jupe vase sur le ct

La particularit de cet largissement de la jupe vase rside dans la
dcoupe de la ligne du ct qui nest pas en angle droit.
En gnral, cette retouche consiste en un ajout de tissu dune largeur de
quelques centimtres. Pour garantir le meilleur effet, le nombre de coutures dassemblage doit tre rduit au minimum ncessaire.
Les inclinaisons diffrentes de la ligne de ct du devant et de la ligne
de ct du dos doivent tre absolument respectes.
Cette rgle de construction induit une difficult majeure dans la suppression de la couture dassemblage entre les deux petites parties de
llargissement (voir aussi page84, fig.5).
Partie dcousue
de la ceinture
Pour prparer la jupe, prenez les mesures.

Pour la construction du patron du morceau
ajouter sur les cts de la jupe, procdez de la
mme manire que pour la jupe droite (voir
page82).
Ligne dvasement
du ct
Il est trs important dindiquer le droit-fil sur

les deux morceaux dlargissement du dos et
du devant. Ignorer cette information peut dformer la
construction de la jupe (fig.2).
D.F.
Crans
En liminant la
couture dassemPartie du dos
blage entre les
deux parties (dos
et devant) de llargissement, on obtient
un morceau avec des
droits-fils orients dans
des sens diffrents.
Partie du devant
D.F.
D.F.
Fig.1
Ce morceau doit tre

appliqu sur le ct de la
jupe mais, pour maintenir
correctement la forme vase
de la jupe, il faut respecter le
droit-fil du devant (fig.3).
Partie du dos
Partie du devant
D.F.
Fig.2
Pour cet largissement, choisissez une matire dont la texture

ressemble le plus possible celle
dorigine, sinon la couture dassemblage sur le dos sera trs marque.
Pour le montage, le repassage et la finition, procdez

de la mme manire que pour la jupe droite (voir
page84, fig.6).
Fig.3
Les modifications
85
largir une jupe au milieu devant

largir la jupe en intgrant un morceau de tissu au milieu du devant et
du dos est une transformation facile, autant dans la construction que dans la structure du vtement.
Tracer le patron de la partie ajouter ne ncessite pas
dacquis en modlisme. Le point le plus important est le
placement des pinces la taille, qui est conditionn par
la mesure de lcart de poitrine. Cette rgle de construction doit tre respecte pour ne pas dformer la jupe.
Le bord de la jupe la taille est pris dans la finition,
que ce soit une ceinture droite ou une enforme.
Le devant est toujours construit en une seule partie, mme si la jupe comporte un ou deux morceaux
(dos et devant) ou trois morceaux (devant et deux
parties du dos).
Pinces
la taille
cart de
poitrine
Le devant
Pour cet largissement, il faut marquer le milieu
du devant avec le plus grand soin car cest sur ces
marques que sera applique la dcoupe.
Marquez par une pingle le milieu de la mesure de la largeur entre

les coutures de chaque ct.
Rptez lopration tous les 10 15 cm, en descendant vers le
bas de la jupe. laide dune rgle, tracez la craie une ligne qui
joint tous les points marqus par les pingles. Divisez le devant
de la jupe en deux parties en coupant sur cette ligne.
Pince ajoute
Pince dplace
Calculez la largeur de la partie ajouter (voir page83, fig.3).

Tracez le patron du morceau ajouter la jupe puis dcoupez
dans le tissu choisi en respectant le droit-fil.
Puis, par une couture droite applique sur la largeur de la
marge prvue, assemblez le morceau ajouter avec les deux
parties dcoupes de la jupe.
Ct droit
de la jupe
Milieu
86
Fig.1
Pour cela, placez la jupe bien plat, mesurez la largeur du devant

sur quatre endroits au minimum en commenant par la taille.
Repassez avec les coutures ouvertes pour viter lpaisseur

des marges des coutures.
En ajoutant au milieu de la jupe un morceau de tissu, les
pinces la taille ont automatiquement chang de place: elles
ne correspondent plus lcart de poitrine. Ce placement non
conforme la rgle de la construction peut dformer la jupe.
Selon le besoin, tablissez de nouvelles pinces ou dplacez
les pinces existantes (fig.2) si la texture du tissu le permet.
Sachez que pour retoucher un vtement, la meilleure faon
dappliquer un ajustement et des corrections est lessayage!
Fig.2
Ct gauche
de la jupe
Pince du
milieu dos
Le dos
Le dos, dans la plupart des cas, est compos de deux parties avec
une couture au milieu. Cette dcoupe au milieu est gnralement
employe pour placer la fermeture et incruster une pince la taille
dune petite valeur de 1 1,5cm (fig.3).
Pour largir le dos, enlevez la fermeture et la ceinture sur chaque
extrmit de la fente, sur environ 3 5cm.
Milieu
Enlevez ensuite la couture dassemblage au milieu

de la jupe. Nettoyez et repassez les bords.
Coupez le morceau intgrer au milieu du dos aux
mmes dimensions que celui du devant.
Assemblez-le ensuite avec les deux parties du dos
par une couture droite en laissant une fente sur
lextrmit du haut de la jupe. La longueur de la
fente doit correspondre celle de la fermeture.
Fermeture
Milieu
Fig.4
Demi-dos
Fig.3
La fermeture sera dplace de quelques centimtres du milieu du dos, ce qui nest pas trs
gnant (fig.4). En revanche, la largeur de la fermeture sera maintenue sur toute la longueur du morceau ajout.
Si lajout est trop large, la fermeture peut tre place sur le ct

de la jupe.
Il est fortement dconseill de tenter dtablir la fermeture au milieu de la
partie ajoute car cette opration ncessite de diviser cette partie en deux
et provoque laugmentation du nombre de coutures dassemblage sur
une courte distance, ce qui ne sera pas trs joli.
La ceinture
Pour largir la ceinture, on peut procder de deux manires: soit en
construisant une nouvelle ceinture dans le tissu de la partie ajoute de
la jupe, soit en effectuant un ajout au milieu de la ceinture en accord
avec llargissement de la jupe.
Pour cette dernire mthode, dcoupez les morceaux manquants de
la ceinture: sa largeur est celle de la ceinture dorigine et sa longueur
est la mme que celle de lajout de la jupe. (Voir aussi page82, fig.1.)
Assemblez-les, par une couture droite, sur le bord de la ceinture
dcoup au milieu du devant et sur lextrmit de la fente du dos.
Repassez avec les marges ouvertes.
Ensuite, tablissez la ceinture sur le bord de la jupe en respectant laccord
des coutures dassemblage avec la jupe.
Avec cette mthode, on peut largir les jupes construites en droit-fil
(droites ou vases) de plusieurs faons pour obtenir diffrentes
variantes du modle dorigine.
Ci-contre, la jupe droite a t largie par des ajouts de tissu
deux endroits symtriques du devant.
Les modifications
87
Les problmes dadaptation

la morphologie
La confection du prt--porter sappuie sur la construction
de patrons bass sur des mesures standard.
Le trac de ces patrons ne prend pas en considration les
diffrentes morphologies du corps: ventre marqu, fesses
ou cuisses dveloppes, par exemple.
Pour cette raison, un mme modle tombera trs bien sur
une silhouette mais, sur une autre, des dfauts du vtement vont apparatre.
Ce type de problme ne rside pas dans une construction
mal ralise mais dans ladaptation de cette construction
aux morphologies particulires.
La jupe remonte sur le devant

Cette dformation, trs courante, est bien visible et parfois
aussi trs inconfortable. La partie du milieu ne tombe pas verticalement mais remonte et, en marchant, le tissu se place entre
les jambes en suivant leurs mouvements.
Ce dfaut apparat le plus souvent sur les modles de jupes
droites, vases ou serres. Pour le corriger, il faut adapter la
ligne de taille au gabarit et, surtout, la forme du corps.
88
Cette rparation ncessite un minimum de connaissances dans

le domaine de la construction des patrons et dans la structure des vtements.
Commencez par bien diagnostiquer le problme rparer. Dans le cas o le devant de
la jupe remonte, la cause rside la plupart du temps dans la construction de la ligne de
taille mais pas toujours.
Pour en tre sr, avant de dfaire la ceinture (!), mesurez la longueur du milieu devant (en bleu) et la longueur de la parallle
du milieu en partant de la couture du ct sur la ligne de taille
(en vert).
t
C
Mil
ieu
Une diffrence de 1,5 cm au maximum entre les

deux mesures est tolre. Si on constate que
la diffrence est moindre, il faut chercher la
cause du problme ailleurs par exemple,
dans une mauvaise inclinaison des
lignes de cts.
Si la mesure obtenue est suprieure 2cm,
appliquez sans hsitation les oprations pour
corriger la ligne de taille.
La retouche
Au milieu du devant, la ligne de taille est baisse environ 1,5cm mais cette mesure
doit tre adapte la morphologie: si le ventre est bien marqu, la ligne doit descendre de 0,5 1cm pour viter que le devant ne remonte.
Remonter le milieu du devant est impossible, il faut donc
corriger la ligne de taille en baissant la ligne du ct
(fig.1, en bleu).
2cm environ
Dcousez la ceinture de la jupe puis enfilez-la.

Ligne de taille
Marquez la taille par un ruban en accordant le bord

du milieu devant de la jupe avec le ruban.
Placez ensuite la jupe sur une surface plane et tracez, laide dune rgle, une ligne pour joindre
la pince et la marque sur le ct tablie pendant
lessayage.
Milieu devant
Sur la couture du ct de la jupe, marquez le passage du ruban.
Demi-devant
Dcoupez le surplus de tissu puis tablissez la

ceinture avec la mme technique dapplication
que celle dorigine.
Fig.1
savoir
Un dfaut du devant de la jupe peut tre provoqu par linclinaison des
lignes de cts. Sachez, pour bien diagnostiquer lendroit corriger, que
dans la construction des jupes droite, les deux lignes de cts, celle du
dos et celle du devant, peuvent avoir des inclinaisons diffrentes (fig.A).
La ligne de ct du devant peut tre vase de 4 6cm, selon la longueur
de la jupe. Cet vasement donne une jolie ligne la jupe. Dans ce cas, la
ligne de ct du dos doit tre bien verticale partir de la ligne de bassin.
En revanche, dans la construction des jupes vases, et mme de celles
coupes en cercle ou en biais, les deux lignes de cts (dos et devant)
doivent tre inclines sur le mme angle partir de la ligne de bassin
(fig.B).
Bassin
Milieu
Ct devant
Bassin
Milieu
Ct dos
Les modifications
89
Toute la jupe remonte

Une dformation qui apparat aussi souvent que la jupe qui
remonte sur le devant (voir page prcdente) est la tendance qua la jupe remonter sur sa longueur tout autour
de la silhouette, ce qui provoque la formation de plis au
niveau des petits hanches jusqu la taille.
Ce dfaut bien gnant dans la plupart des cas est provoqu par les pinces: soit elles sont trs longues, soit leurs
valeurs sont trs grandes ou mal quilibres.
Dfinir le dfaut
Pour corriger ce dfaut et surtout adapter la construction
de la jupe aux formes propres son corps, il faut donc
vrifier la partie haute de la jupe. Pour bien diagnostiquer
la cause, effectuez cette vrification en trois tapes: contrle
de la largeur, contrle de la longueur des pinces et
contrle de ses valeurs.
Contrlez tout dabord les mesures:
tour de taille, des petites hanches et
du bassin.
Celles de la jupe doivent comporter
une aisance: la taille au minimum
de 1cm, sur les petites hanches et le
bassin denviron 4cm (fig.1).
90
Taille
Petites
hanches
Bassin
Si ces mesures ne comportent pas suffisamment daisance, la jupe est trop serre
et remonte. Dans ce cas, prvoyez un ventuel largissement
pour cela, voir les pages82 87.
Si ces mesures sont correctes, enfilez la jupe puis observez bien
le tissu en bas de la pince: si le tissu ragit un petit mouvement du corps, par un gonflement lextrmit de la pince,
cela signifie que la longueur de la pince nest pas adapte. Les
pinces doivent donc tre raccourcies (voir page91).
La troisime vrification concerne les valeurs et les placements
des pinces. Cette tape de la construction des jupes avec des mesures
standard, en gnral, est bien adapte aux diffrentes morphologies.
Elles sont rarement la cause dune jupe qui remonte.
Fig.1
La retouche
+1 cm
+4 cm
+4 cm
Maximum 1cm
Maximum 2cm
Maximum 4cm
Maximum 3cm
Taille
Petites hanches
Bassin
Dos
Devant
Fig.2
Les diffrentes pinces de la jupe ne doivent pas excder certaines mesures pour ne pas
dsquilibrer la construction et, au final, le bon tombant de louvrage (fig.2).
Si la valeur absorber est trop grande, il faut la distribuer en plusieurs pinces: deux
sur le demi-devant, par exemple.
Il est trs important que la valeur totale de tissu absorb sur le devant soit gale la
valeur absorbe sur le dos.
Changer les valeurs de la pince
Modifier la longueur ou la largeur de la pince
nest pas toujours possible, surtout sil sagit
de diminuer ses valeurs. Dans certains tissus,
le passage dune aiguille laisse des traces bien
visibles (soie, taffetas); dans dautres tissus, la
pliure aplatie au fer est dfinitive (lin, taffetas).
2,5cm
Avant de prendre la dcision de changer la

pince, assurez-vous que la qualit du tissu permette dappliquer cette opration.
En modifiant les mesures de la pince (plus
ou moins large ou plus ou moins longue), il
est trs important de maintenir la proportion
entre la longueur de la pince et la largeur du
tissu absorber.
Par exemple, si vous devez raccourcir la pince
de 2 3cm (fig.3, en rose), sa largeur doit tre
aussi diminue sinon le tissu va se gonfler
lextrmit. Il faut donc appliquer deux petites
pinces de 1,25 cm chacune pour obtenir une
surface bien plane.
Fig.3
Les modifications
91
Adaptez la doublure
La doublure ajoute donne la jupe une finition plus soigne et empche
certains tissus de saccrocher au vtement comme les collants. La doublure assure donc un confort indispensable aux mouvements des jambes.
Dans la construction des patrons des doublures pour les jupes, les modlistes donnent la priorit au confort du porter, indpendamment de la
forme de la jupe, de sa longueur ou de sa largeur.
Les diffrents tissus, celui de la jupe et celui de la doublure, ne ragissent pas de la mme faon aux mouvements et, parfois, dans certains
modles, il est ncessaire que les deux formes (jupe et doublure) soient
diffrentes.
Forme de doublure diffrente de la jupe

Des formes diffrentes donnes la doublure et la jupe sont gnralement
appliques aux modles de jupes amples: plisse, plein cercle, etc.
Les raisons en sont diverses mais la plus frquente est dviter lpaisseur et le
poids du tissu car il peut gner les mouvements.
Sur ces modles, le plus souvent, la retouche nest effectue que sur la doublure qui a, en gnral, la forme dune jupe droite.
92
La doublure est trop serre

Souvent, la largeur du bas de la doublure ne correspond pas la longueur des pas et
limite donc les mouvements des jambes en marchant. Dans ce cas, il faut rallonger la
hauteur des fentes sur les deux cts (fig.1).
Cette hauteur dpend de chaque morphologie. En principe, elle
est place mi-cuisse environ 15cm au-dessous de la ligne
de bassin.
Bassin
r
Hauteu
nte
de la fe
Pour effectuer ce travail, reportez-vous la page109 Le bas

du pantalon avec fentes puis adaptez aux cas particuliers.
Appliquez, pour finir, une couture droite sur les marges
ouvertes de la fente rallonge.
La doublure remonte
Fig.1
Dans le cas o la doublure remonte, change de position, senroule autour de la silhouette en formant
des plis au niveau du bassin jusqu la taille, appliquez les mmes rparations que pour la jupe qui
remonte (voir page90).
savoir
En gnral, laisance pour une jupe droite est denviron 4 cm mais,
pour obtenir plus de confort, dans le cas dune doublure droite, il faut
augmenter cette mesure jusquau 5ou 6cm.
La retouche
Forme de doublure similaire la jupe

Une forme de doublure similaire celle de la jupe, avec une
modification de la longueur, est en gnral donne aux
jupes fabriques dans des tissus transparents ou aux jupes
fermes, confectionnes en fourreau: la doublure
est alors prise dans la ceinture en haut et assemble par
une couture en bas avec lourlet de la jupe.
Sur les jupes droites ou peu vases, la doublure ne
provoque aucune gne particulire.
Parfois, des problmes apparaissent sur les
modles de jupes larges o la
doublure nest pas cousue en
bas (fig.2 et 3).
Si le tombant de la doublure et
Fig.2
celui du tissu de la jupe ragissent
diffremment aux mouvements du corps,
on sera gn dans nos mouvements. La solution la plus simple,
pour rsoudre ce problme et amliorer le confort, est de lier les
coutures de la jupe et de la doublure.
Pour cela, suspendez la jupe sur un cintre puis pinglez les coutures de la jupe avec celles de la doublure, qui se superposent,
sur environ 10 15cm de lourlet en partant du bas.
tablissez une attache fixe aux bords des marges de ces coutures par des points de couture la main ou par un petit ruban
dune longueur denviron 3 5cm (fig.3, en rose).
Fig.3
Ce passant permet de
maintenir ensemble les
matires de la jupe et de la
doublure et, surtout, ne provoquera aucune dformation.
Sur les modles de jupes avec plusieurs

dcoupes, tablissez les attaches sur chacune
de ces coutures. Elles doivent toutes tre de la
mme longueur et la mme distance du bas.
Sur les modles de jupes avec une trane (soire, marie, etc.), les attaches sont aussi tablies sur la partie ou la trane se couche sur
le sol.
Fig.4
Les modifications
93
Les fentes doubles

En effectuant des retouches, des petites modifications ou des transformations de vtements, on applique trs souvent des fentes pour largir
le bas dune jupe, tablir la forme dun dcollet qui bille ou augmenter la largeur du bas dune manche trs serre, etc.
tablir une fente est, en effet, parfois la seule solution pour remettre
louvrage en bon tat.
La fente elle-mme, dans certains cas, peut tre la cause de la dformation dun vtement.
Avant de chercher la solution pour amliorer ltat de louvrage
par lapplication dune fente, il est donc ncessaire de comprendre les
bases de la construction et du montage dune fente simple et la technique dassemblage avec la doublure.
tablir une fente pli plat

Le trac de la doublure
Marges de
la couture
Milieu dos
Quil sagisse dune fente double ou non, dune

fente avec la doublure libre en bas du vtement ou
avec une doublure ferme (assemble avec lourlet),
la technique de montage est toujours la mme.
Milieu dos
titre dexemple, cette fente tablie sur un modle

de jupe droite sera traite en dtails.
Elle peut tre adapte et utilise sur tous les lments

qui composent le vtement: ouverture dencolure,
bas de la manche, etc.
Le trac de la construction de la fente pli plat comporte deux formes identiques places face--face au
bord du bras de la fente, dans le cas dune manche
ou dune encolure par exemple, ou sur le bord du
milieu dos de la jupe, comme sur lexemple prsent
ci-contre (fig.1).
La profondeur du pli (ou largeur du pli) dpend de
sa longueur, de la qualit du tissu, du style du vtement, etc. en gnral, de 5 7cm environ.
La particularit de cette fente est quun plastron
est superpos sur lautre, qui est lui-mme pli
dfinitivement sur la ligne de pliure.
La retouche
Pliure
94
Parmi tous les modles de fentes, celle pli plat cause une difficult
particulire, autant dans la construction que dans le montage. Cest
cependant celle qui est applique le plus souvent et dans tous les types
de vtements.
Largeur
de la fente
Fig.1 Construction dun pli plat.
Milieu dos
Marges de
la couture
Milieu dos
Milieu dos
Pour que la finition de la fente soit correcte,

que lassemblage de la fente soit possible
et, surtout, pour que la fente soit fonctionnelle aprs montage, il faut tablir quelques modifications sur un
patron fini de la fente construit
pour la jupe.
Tout dabord, respectez la

largeur de la doublure (pli
daisance au milieu du dos,
Ct envers
environ 2cm) et sa longueur
(souplesse en bas, environ
1 cm). Puis, extrayez une
partie du repli de la fente
Fig.2
Fig.3
pour que la doublure soit
accorde parfaitement la
forme du vtement et surtout pour assurer le confort et lallure de louvrage.
Pour cela, sur lune des parties du dos (gauche ou droite) en bas de la doublure partir
du bord de la fente, rapportez la double mesure de la largeur de la fente (fig.1), puis
dcoupez verticalement la hauteur de la fente (fig.3).
Ajoutez la marge de la couture.
Le montage de la doublure
Assemblez les deux parties du dos par une couture droite en respectant la marge
prvue (fig.4, en bleu).
Arrtez la couture par des points darrt environ 1cm du bord sur la largeur de la
fente. Cette courte distance servira de marge de la couture dassemblage sur la longueur de la fente.
Crantez la partie de la fente
non plie sur langle de la couture tablie, en veillant ne
pas couper le fil. Ce crantage
est ncessaire pour pouvoir
sparer les marges.
Ouverture
pour zip
Couture
dassemblage
Marge
ouverte
Milieu dos
Points
darrt
Milieu
dos
Avant de repasser les coutures de louvrage, accordez

dabord parfaitement la ligne
de pliure de la fente avec la
couture du milieu dos cette
ligne doit tre en continu sur
toute sa longueur.
Marge
ferme
Cranter
pinglez si ncessaire.
Ourlet
Fig.4
Ourlet
Repassez ensuite les coutures (fig.5).
Fig.5
Les modifications
95
Milieu dos
La doublure a une forme diffrente de celle du tissu de

la jupe. La couture dassemblage peut tre applique en
une seule fois mais, ici, pour donner une explication plus
dtaille, cette opration sera divise en plusieurs tapes.
Placez les deux parties du dos de la doublure comme prsent sur la figure6.
Couture
dassemblage
Effectuez une couture droite en laissant une ouverture pour

la fermeture en haut: sa longueur correspond celle de louverture tablie sur la jupe et sa largeur aux marges prvues.
Points
darrt
Ensuite, appliquez des points darrt de cette couture sur

1cm environ, lendroit o les bords sinclinent.
Retournez louvrage sur lautre ct puis crantez le bord de la
doublure dans langle (fig.7A) jusqu la couture dassemblage en faisant attention ne pas couper le fil de cette couture. Cette courte dcoupe permettra de dplacer la partie
au-dessus de louvrage.
Fig.6
Accordez les bords de la largeur de la

fente, maintenez par une pingle, si besoin
(fig.7, flche noire).
Cranter
Ensuite, enfoncez laiguille de la machine

sur larrt de la couture dassemblage dj
tablie pour continuer cette couture sur la
largeur de la fente (fig.7B, en bleu).
Cran
Points
darrt
96
Terminez en appliquant des points darrt

environ 1cm des bords (fig.7B).
B
Fig.7
Doublure
Milieu
dos
Pour terminer, il faut assembler les bords

de la fente de la doublure et de la jupe.
Pour cela, superposez le bord de la doublure sur le bord de la jupe (fig.8, flche
verte), puis appliquez la couture.
Procdez de mme sur le deuxime bras
de la fente: assemblez les bords de la doublure et de la jupe (fig.8, flche rose).
Certaines techniques de montage prconisent dassembler la largeur de
la fente de la doublure et la largeur
de louvrage en tissu par quelques
points de couture la main.
La retouche
Fig.8
Tissu
Le supplment de longueur de la doublure doit tre absorb par la longueur du bord de la pliure en
appliquant la couture dassemblage. Il est trs important quil soit rparti rgulirement sur toute la
longueur car labsence dquilibre peut aussi dformer la fente.
Faire cette opration lil demande certains acquis. Une technique, trs efficace, consiste placer la doublure en dessous du tissu au moment dappliquer la couture dassemblage des deux bords
de la fente: celui du tissu et celui de la doublure.
Puis, sur la machine coudre, desserrez lgrement la pression du pied-de-biche sur les griffes
qui avancent la matire. Ce rglage permet de faire glisser plus
facilement le pied-de-biche sur le tissu plac au-dessus et de
retenir le tissu du dessous avec les griffes une fronce
Grands points
sur le bord de la doublure se fermera naturellement.
De cette manire, le supplment de tissu sera
absorb bien rgulirement sur toute la longueur
de la fente.
Tissu
Rglez aussi les points de couture selon lpaisDoublure
seur de la doublure: pour un tissu pais et rigide,
absorbe
les points de la couture sont plus larges; pour un
tissu fin et fluide, les points sont plus petits.
Doublure
Reprendre une fente
97
La hauteur de la fente est dforme

Ce dfaut est caus par une opration applique pendant le montage
qui nest pourtant pas toujours ncessaire dans certaines qualits de
tissu. Il sagit de la couture qui rassemble tous les bords (doublure et
tissu de louvrage) de la largeur de la fente sur sa hauteur (fig.1).
Cette couture bloque la
Tissu
Doublure
Ct envers
Bords
assembls
Ct
envers
longueur du tissu; toutes les dformations naturelles (poids, extension, etc.) ou provoques
par lentretien font alors biller ltoffe cet
endroit, sur la hauteur de la fente.
En principe, cette couture dassemblage
ne peut tre applique que sur les tissus
bien rigides et pas trs extensibles en droit-fil. Dans les
autres qualits dtoffe, elle est fortement dconseille.
Pour rparer ce dfaut qui rend la fente peu esthtique,
sparez les deux parties de la largeur de la fente qui sont
assembles sur sa hauteur en enlevant la couture dassemblage.
Fig.1
Dans le cas o, mme aprs avoir dcousu la couture

dassemblage, la fente ne prsente pas une surface
bien plate avec un bon tombant de tissu, refaites
les coutures sur sa longueur (voir page99).
Les modifications
La longueur de la fente est dforme

Sur la longueur de nimporte quelle fente ( pli simple ou
creux), la doublure est assemble avec le tissu de louvrage.
La couture dassemblage, dans la plupart des cas, est la cause
de la dformation de la fente (fig. 1): poids diffrents de la
doublure et du tissu, montage mal fait, accord des longueurs
non respect ou encore entretien mal adapt. Le tombant du
tissu doit tre bien vertical.
Le dfaut est trs marqu sur les fentes dont la longueur est
assez importante en bas des jupes ou des manteaux longs,
par exemple. Ces dformations sont retouches trs facilement.
Pour remettre en bon tat le tombant des deux parties de la fente,
sparez tout dabord la doublure et la pliure de fente en enlevant la
couture dassemblage tablie sur sa longueur.
Dans le cas o la doublure est aussi assemble avec le repli de lourlet
(montage en fourreau), il faut dcoudre dans un premier temps cette
couture dassemblage sur 5 10cm, afin davoir un accs bien confortable pour prendre les mesures et effectuer le montage par la suite.
Ensuite, nettoyez et aplatissez lgrement au fer les bords dcousus de
la doublure et de la pliure.
98
Procdez de mme sur la deuxime partie de la fente.

Prenez la mesure de la longueur de la pliure puis celle de la longueur de la doublure
(fig.2). Comparez les deux.
Ct envers
de louvrage
Ct envers
de louvrage
Couture
dassemblage
Doublure
Longueur
de la doublure
Doublure
Ourlet
Fig.1
La retouche
Longueur
de la pliure
Fig.2
Si la doublure est plus longue de 1 2cm, la construction a t bien tablie. La correction de cette dformation de la fente doit tre porte sur la technique de montage
(voir encadr ci-dessous).
Si les deux mesures (longueur de la pliure et longueur de la doublure) sont gales, il
faut corriger ce dfaut par un ajout sur la longueur de la doublure.
Dcoupez cet ajout, en respectant le droit-fil, dans une doublure
de mme qualit que celle de louvrage: sa largeur correspond
la diffrence entre les longueurs (environ 1 2cm) et sa
longueur la largeur dorigine du bas de louvrage.
Ajoutez la marge de la couture tout autour puis assemblez avec le bas de la doublure. Repassez avec les
marges de la couture ouvertes.
Ct envers
de louvrage
Doublure
tablissez la couture dassemblage sur la longueur

de la fente, en respectant la marge dorigine (voir
encadr ci-dessous).
Dans un montage correctement tabli, le supplment de longueur de la doublure doit tre
absorb rgulirement par la longueur de la
pliure (fig.3).
Couture
dassemblage
Fig.3
savoir
Dans toutes les formes et modles de fentes doubles, sans exception, la doublure
comporte une certaine souplesse en longueur de 1 2cm par rapport aux mesures de
louvrage. Cette diffrence, plus ou moins importante, dpend du poids du tissu, de son
lasticit ou encore de la longueur de la fente et de lendroit o elle est applique: bas
de vtement, bas de la manche ou encolure, par exemple.
Ct envers
de louvrage
Couture
dassemblage
Doublure
Bord de lourlet
Ct envers
de louvrage
Couture
dassemblage
Doublure
Souplesse
A
Dans le cas o la doublure est cousue avec le bord de lourlet (en fourreau), lavantage
est que la longueur de la doublure de la fente forme une souplesse en bas, indispensable
pour obtenir le bon tombant du tissu du vtement (fig. A).
Si la doublure nest pas cousue avec lourlet, longueur tombe librement et couvre le bord
de lourlet, ce qui donne une meilleure qualit de la finition (fig. B).
Les modifications
99
Les pantalons
La construction propre aux pantalons noffre pas toujours la possibilit dappliquer
les modifications que lon souhaite. Cest pourquoi les retouches concernent le plus
souvent le bas (tablir un ourlet ou un revers, raccourcir ou rallonger le pantalon) et
moins souvent la partie haute (modifier lenfourchure, par exemple). Nous verrons ici
les problmes les plus souvent rencontrs lors de ce travail qui, en gnral, nest pas
trs compliqu.
tablir un ourlet
Pour obtenir un rsultat correct, il suffit dappliquer des points de couture la machine
ou la main, bien adapts la qualit du tissu, et de choisir le type dourlet qui correspond le mieux au modle de pantalon.
Dans le commerce, on trouve encore des pantalons avec une longueur non dtermine les bords du bas sont seulement surfils. Or, il nest pas toujours propos de
service de retouche pour dterminer la longueur et tablir lourlet. Il est tout fait
possible de raliser ce travail par vos soins, mme si vous navez pas de machine
coudre votre disposition. Des points de couture faits correctement la main sont
aussi solides que ceux tablis la machine.
100
Mais avant de vous lancer dans la construction de lourlet proprement dit, il faut dterminer la longueur exacte du
pantalon.
Dterminer la longueur du pantalon

La personne sur laquelle sont prises les mesures doit
se tenir droite, avec une bonne assise sur ses deux
jambes. Il est aussi trs important quelle porte les
chaussures avec la hauteur de talons porte habituellement avec ce pantalon. Si la longueur est fixe avec
des chaussures plates, le pantalon paratra trop court
quand il sera port avec des chaussures talons hauts,
et vice versa.
Pour tablir la longueur souhaite, rentrez le supplment de
tissu du bas lintrieur, ajustez la ligne de la pliure puis pinglez pour maintenir le repli (fig.1).
Il est bien plus facile, techniquement, de plier la longueur
supplmentaire lextrieur mais, dans ce cas-l, les marques
seront places sur le ct envers du tissu et il sera ncessaire
de les rapporter ensuite sur le ct endroit pour pouvoir poursuivre le travail. Il est donc conseill de placer le repli lintrieur puis de marquer la pliure sur le ct endroit de tissu. La
suite du travail sera ainsi facilite.
Ne dterminez la longueur que sur une seule jambe, la deuxime jambe sera fixe sur une empreinte de la premire.
Fig.1
Accorder la longueur des deux jambes

Placez le pantalon sur une surface plane.
Sur tous les modles de pantalons (larges
ou serrs, vass ou droits) qui ont
t construits correctement, les coutures dassemblage de la longueur
doivent se recouvrir sans difficult
en formant des pliures droites sur le
dos et le devant (fig.2, plis centraux
en rouge).
Fig.2
Pour toutes les oprations concernant la longueur du pantalon, superposez les quatre
coutures en commenant par les deux coutures extrieures, en partant de la ceinture.
pinglez.
Prendre les mesures de la longueur de
pantalon sur une seule jambe permet
de dterminer facilement la forme
du bas du pantalon et de la rendre
identique sur les deux jambes.
Pour cela, placez le pantalon plat
de manire que la partie avec repli
pingl se trouve sur le dessus (fig.3).
Fig.3
Le pantalon pingl sur toute la longueur de sa couture doit tre maintenu pingl
jusqu la fin du travail: vous aurez ainsi la possibilit de contrler plus facilement
les deux parties.
Placez la dernire pingle une
certaine distance du bord (environ
20 25 cm, par exemple) pour ne
pas gner les oprations suivantes:
coupe, couture, repassage, etc.
Longueur totale
Ourlet
Fig.4
Avec une rgle, retracez le marquage de la longueur

fixe prcdemment.
Ajoutez la hauteur de lourlet (fig. 5). En suivant
la ligne de lourlet, dcoupez dabord le dbord de
tissu sur une seule jambe. Ensuite, en suivant la ligne
de dcoupe, extrayez le supplment de tissu sur la
deuxime jambe du pantalon.
Pliure
Fig.5
Les modifications
101
Le bas droit
La finition du bas de pantalon la plus souvent utilise est une dcoupe horizontale. Elle peut tre
applique sur tous les modles: pantalon droit,
vas, etc.
Pour commencer, reportez-vous aux tapes des
pages100 et101.
Le marquage de la longueur nest fait que sur la
partie visible de la jambe place sur le dessus.
Retracez ces marques laide dune rgle en
veillant ce que cette ligne soit bien perpendiculaire la couture de ct du pantalon. Cette
tape est trs importante car cest sur cette
marque que sera tablie la pliure de lourlet.
partir de la ligne de la pliure, ajoutez la hauteur souhaite du type dourlet choisi (fig.1, en
vert fonc). En fonction du modle de pantalon, de la qualit du tissu, de la largeur du bas
et bien entendu de vos envies, vous pouvez
tablir un ourlet simple, double, avec revers,
etc.
102
Longueur totale du pantalon
Ourlet
couper
Fig.1
Pliure
savoir
En gnral, sur les modles de pantalons,
la largeur de lourlet simple est de 2cm
environ et le bord de la pliure est surfil.
Dans lindustrie du prt--porter, il
est fix par une couture la machine
invisible, sauf pour les jeans.
En suivant cette dernire ligne, coupez dabord la jambe place au-dessus puis, en
suivant cette ligne de dcoupe, extrayez le surplus de tissu de la jambe du pantalon
place au-dessous.
Ne coupez pas les quatre paisseurs du tissu en mme temps car la lame du bas des
ciseaux, place sous louvrage, soulve le tissu, ce qui provoque un dcalage dans la
coupe des longueurs du pantalon.
Avant denlever les pingles places sur la longueur de la couture du ct, vrifiez
si les largeurs des deux ourlets (jambe gauche et droite) sont identiques. Si besoin,
maintenez la pliure par des points de couture de bti applique sur les deux jambes
puis aplatissez au fer.
Effectuez la finition des bords: une petite nervure en cas dourlet double ou le bord
surfil en cas dourlet simple. Fixez lourlet en appliquant la couture choisie (voir
pages22-23) la machine ou la main: croise, invisible, cache, etc.
Selon lopration effectue pour tablir un ourlet de bas de pantalon, il est plus
facile de travailler sur son ct envers ou son ct endroit. Prendre les mesures
ou repasser sera plus correctement ralis sur lendroit de louvrage, par
exemple. Pour lapplication des coutures dassemblage de lourlet, cela dpend
du choix de la technique ( la machine ou
la main). La largeur du bas de jambes tant
parfois trs limite, il faut choisir une
mthode bien adapte:
Ct envers
si lourlet est fix la machine,
il est plus facile deffectuer cette
opration en tenant louvrage
sur le ct endroit et en
piquant lourlet lintrieur
du bas de pantalon;
en cas de couture
la main, il est presque
ncessaire de retourner la
jambe sur son ct envers.
Les points de couture sont tablis plus facilement.
Couture ct
Ourlet
Les modifications
103
Le bas en biais
Sur le pantalon droit ou vas, une ligne du bas coupe en biais est construite en gnral lorsque le modle
possde un pli central bien marqu, aplati au fer.
La mesure choisie pour le dcalage des longueurs du dos
et du devant dpend de la largeur du bas, du style de pantalon (de soire ou de ville), de son utilisation (port avec
des chaussures plates ou talons hauts), et bien sr de
votre got personnel.
Dterminez la longueur du pantalon en
appliquant le dcalage souhait entre le
dos et le devant. Fixez la pliure du bas
par des pingles places rgulirement
tout autour du bas dune seule jambe.
Ensuite, placez le pantalon sur une
surface plane et assemblez les deux
jambes en plaant les pingles sur
toute la longueur de la couture
extrieure du ct du pantalon
(voir pages100-101).
104
Couture de ct
Pli central
du devant
Pli central du dos
Ligne de pliure
Ourlet
Ligne de dcoupe
Fig.1
Enlevez les pingles qui retiennent lourlet puis retracez la ligne du bas du pantalon.
partir de la ligne de pliure, ajoutez la hauteur de lourlet puis tracez une parallle
la ligne de pliure (fig.1, en bleu). Dcoupez le surplus de tissu en suivant la dernire
ligne trace.
Couture de ct
Fig.2
Linclinaison du bord du bas de pantalon fait que le bord de lourlet pli se place sur
un certain angle lintrieur.
Pour quil ne tire pas sur le pli central du devant, il faut cranter le bord ne coupez
surtout pas jusqu la ligne de pliure (fig.2).
Sur le pli central du dos, au contraire, lourlet va se doubler. Sur du tissu pais, extrayez
le surplus; sur un tissu fin, crantez pour que les bords se superposent (fig.3).
Ourlet
Pli central devant
Couture
Pli central dos

Fig.3
Si la couture dourlet est tablie la main, commencez-la sur le pli central du devant.
Lourlet va se placer naturellement en produisant un cart entre les bords crants.
En respectant cet cart, il faut donc arrter la couture 1 2cm avant le pli central
puis la reprendre sur lautre ct la mme distance du pli.
Si la couture est tablie la machine par des points invisibles, cette manuvre
nest pas ncessaire.
Les modifications
105
Le bas vas
Sur le pantalon vas, les lignes de ct et dentrejambe sont
places sur des angles qui ne sont pas droits.
tablir un ourlet sur le bas de ce modle exige lapplication
de certaines modifications sur les extrmits de la hauteur
de lourlet partir de la ligne de pliure et cela sur nimporte quel modle de pantalon, de jupe, de manteau ou
de veste dont le bas est vas.
La longueur du bord de lourlet est plus importante que
la longueur de la ligne de la
pliure. Le surplus de tissu
forme un pli, plac sur la
marge de la couture du
ct, qui est difficile
aplatir au fer cause de
lpaisseur, et impossible absorber par la
couture (fig.1).
Couture
du ct
Ourlet
Fig.1
Pli
central
106
extraire
Pliure
Ourlet
Fig.2
Surplus de tissu
Pour ajuster le bord de lourlet sur la

couture dassemblage du ct, il faut
supprimer le pli qui sest form sur
la hauteur du repli. Pour cela, pliez la
jambe du pantalon sur la longueur de
la couture du ct le pli central doit
se trouver au milieu (fig.2).
Ensuite, pliez lourlet la hauteur
souhaite et marquez le morceau de
tissu qui dborde sur chaque ct de
la jambe de pantalon (fig.2, en vert).
Pli
central
Ajoutez la marge de couture puis

extrayez ensuite les triangles de tissu
(fig.3).
Appliquez une couture droite sur la
marge de la couture.
Crantez la marge sur la ligne de
pliure de lourlet pour viter la
surpaisseur du tissu des marges
dassemblage.
Pliure
Fig.3
Ourlet
Le bas troit
Dans le cas dune dcoupe

troite, le bord de lourlet
pli est trop court (fig.1A).
Une fois cousu, puis fix,
lourlet va tirer. Sil existe une
possibilit pour modifier la
largeur de la jambe du pantalon, tablissez sur la hauteur de
lourlet la mme inclinaison des
bords que celle de la dcoupe,
en partant de la ligne de pliure
(fig.1B).
Pliure
Ct
Pli central
Ct
Fig.1
Ourlet
Pli central
Pliure
Ct
Longueur totale
Ct
Ourlet
Ct
Pli central
Ct
tablir un ourlet sur un pantalon avec une dcoupe troite, cest--dire

resserre vers le bas, demande dappliquer une technique particulire.
Comme pour une dcoupe avec les lignes du ct vases (voir le modle
prcdent), la longueur du bord de lourlet ne correspond pas celle du
support.
Ourlet
107
Points darrt
Fig.2
Si vous navez pas cette possibilit, vous devrez opter pour une technique peu courante mais tout fait acceptable pour une retouche, utilise pour raccourcir un pantalon ou pour tablir un ourlet sur un pantalon dj confectionn.
Marquez la hauteur de lourlet en appliquant un fil de bti. Ensuite, dcousez (si la couture est dj tablie) la couture dassemblage jusqu la couture de bti (fig.2, en rouge).
La largeur de cet cart change en

fonction de linclinaison des lignes
du ct.
Couture
ct
Ourlet
Pli central dos
Pliez lourlet sur les marques

du fil de bti puis fixez par des
points invisibles, la main ou
la machine, en plaant bien les
bords dcousus qui forment naturellement un cart sur la ligne de
ct (fig.3, en rouge).
nt
Pli central deva
Sur la couture dassemblage, effectuez des points darrt environ 2 3 mm audessous de la cassure marque par fil de bti (fig.2).
Pliure
Fig.3
Les modifications
Le bas serr
Les pantalons serrs, trs moulants et bien ajusts au corps,
comme le caleon par exemple, sont gnralement conus dans
un tissu extensible.
Les points de couture appliqus pour maintenir lourlet doivent
pouvoir supporter la densit du tissu pour empcher
les fils de craquer, surtout au moment du passage
des pieds.
108
Ct endroit
Ourlet
Dans lindustrie du prt--porter, la couture la plus souvent applique pour

fixer un ourlet, parmi toutes celles
effectues par des machines spciales, est celle qui assure les deux
Ct envers
oprations suivantes en mme
temps: la double surpiqre visible
sur le ct endroit du pantalon
et une couture des fils croiss
sur le ct envers qui couvre le bord de la pliure
pour lempcher de seffilocher (fig.1, en vert).
Dans la fabrication artisanale, dans les petits ateliers de confection ou de retouche (ou la maison), il existe dautres mthodes pour fixer un
ourlet sur un pantalon serr en tissu extensible.
Ces coutures assurent aussi efficacement la densit ncessaire des fils en accord avec llasticit
du tissu.
Fig.1
Appliquez une couture avec des points zigzag

la machine (fig. 2) ou des points croiss la
main (fig. 3). Pour plus dinformations
sur les points de couture des ourlets,
voir pages22-23.
Si le pantalon serr est fabriqu dans
un tissu peu ou non extensible, comme
certains modles de jeans, lourlet est fix par
une couture droite (voir le chapitre Les ourlets, page22).
Fig.2
Fig.3
Le bas avec fentes

La construction et lexcution du montage des fentes sont les mmes
quels que soient les types de fentes (dcoratives ou utiles), leurs
modles (simples, pli plat ou creux) ou le vtement sur lequel elles
sont tablies (jupe, pantalon, veste, manteau ou manche).
En bas de louverture de la fente, lourlet et le repli de la fente se superposent et produisent une paisseur de tissu. Pour quelle ne soit pas
gnante et pour que la fente reste jolie, il est ncessaire de positionner
correctement les bords de ces deux lments. Il existe trois techniques
pour la finition de louverture de la fente qui peuvent aussi sappliquer
sur un pantalon, une jupe, une veste, etc.
Quand la fente a une hauteur importante, ses marges doivent tre plus
Couture dassemblage
larges que celles de la couture
dassemblage (fig. 1) afin que les
bords de la pliure de la fente ne se
Thermocollant
voient pas lorsque vous marchez
par exemple, sur le dos dune
Points darrt
Hauteur de la fente
jupe. En retouche, cette application est parfois impossible cause
de la largeur des marges dj dfinie.
Ourlet
Ourlet
Fig.1
Sur un pantalon, la hauteur de la fente est

petite (de 2 5cm en gnral) et, dans certains
modles, elle ne dpasse pas la hauteur de lourlet. Llargissement des marges nest donc pas
ncessaire. En gnral, les fentes tablies sur le
bas des pantalons sont dcoratives, leur application ne pose pas de problme particulier.
Le repli de la fente est visible
La finition de la fente tablie par cette mthode donne un rsultat trs soign car
la longueur du repli de la fente nest pas rompue par le bord de lourlet. La couture
dassemblage des marges est tablie tout en bas de la fente sur la pliure de lourlet
(fig.2, en rouge).
La finition du bas de la fente tablie par cette
technique est trs souvent utilise sur les fentes
longues et dans les tissus pais cause de la couture dassemblage place sur la pliure de lourlet.
Linconvnient de cette mthode est que, en cas
de retouche applique sur la largeur ou sur la
longueur de la fente, il faut dabord dterminer
si lpaisseur du tissu dans langle (lourlet et le
repli de la fente) a t ou non supprime par une
dcoupe. Si cest le cas, certaines oprations sont
impossibles appliquer.
Fig.2
Les modifications
109
Placez louvrage sur le ct endroit du tissu puis

retournez la marge de la fente en la superposant la
pliure de lourlet dcousu (fig.3).
Ct endroit
Couture
Pliure de lourlet
Ct end
roit
Ourlet
Pliure de la fente,
ct envers
tablissez une couture droite sur le repli de la fente

en suivant la pliure de lourlet, terminez par des
points darrt (fig.3, en rose). Pour viter lpaisseur
dans langle dans le cas dun tissu pais, extrayez
longlet de cette partie du repli.
Retournez la pliure de la fente sur le ct
endroit puis fixez lourlet en partant du
bord du repli.
Fig.3
Lourlet couvre le repli de la fente

Cette faon dtablir les replis de la fente et de lourlet est applique
condition que le bord de la pliure de la fente soit retenu par une surpiqre
car lpaisseur de la couture (fig.4, en rouge) fait que le bord se retourne
facilement et que le repli de lourlet est bien visible.
En gnral, cette technique est utilise dans un tissu fin
ou assez rigide, facile aplatir au fer (coton, soie, taffetas) et quand la hauteur de lourlet est petite (ne dpassant pas 5cm).
Repli de
la fente
Pliure de la fente
Placez louvrage sur son ct endroit, dpliez la marge de

la fente puis couvrez-la par la pliure de lourlet (fig.5).
tablissez une couture droite sur le repli de lourlet en
suivant la pliure de la fente, terminez par des points darrt (fig.5, en rose).
Pour viter lpaisseur dans langle dans le cas dun tissu
pais, extrayez longlet de cette partie du repli. Retournez
la pliure de la fente sur le ct endroit puis fixez lourlet.
Ct end
roit
Ourlet
Couture
Fig.5
Finition soigne du bas de la fente

Cette technique est souvent utilise dans la fabrication de
vtements haut de gamme. En gnral, les deux pliures
(fente et ourlet) ont des largeurs
gales pour que la jointure des bords
soit raccorde dans langle (fig.6, en
rose).
Fig.6
Placez louvrage sur son ct endroit.

Pliez les marges de la fente et de
lourlet et fixez-les par des pingles.
Repli de la fente
110
Fig.4
Ct endroit
Accordez les bords qui se rejoignent

puis pinglez langle bien aplati sur le support. Marquez le
placement de la couture (fig.7, en rose).
Appliquez la couture, extrayez longlet en laissant de
petites marges. Retournez les replis sur le ct envers,
repassez avec les marges ouvertes lintrieur de langle.
Repli de lourlet
Couture
Fig.7
Adapter un revers
En gnral, le revers est tabli en bas dun pantalon avec des
plis centraux bien marqus.
Un revers de pantalon est un repli du tissu et, quelle que soit
la mthode applique, il est toujours compos dune double
pliure dans sa partie visible et dun repli de tissu qui fait la
finition du bord du bas (cest--dire un ourlet).
Dans le cas dune retouche ou dune modification de la
longueur du pantalon, il est ncessaire dadapter le revers
(comme la finition du bas) au modle et au tissu. Or, parfois, le modle dorigine ne permet pas dappliquer le revers
souhait. Sont donc prsentes ici les trois techniques les
plus souvent utilises pour tablir un revers; elles sont trs
facilement adaptables la coupe du pantalon (droite, vase
ou resserre).
Le revers avec pliure simple

La largeur du revers est en partie comprise dans la longueur totale du pantalon (environ trois quarts de la hauteur du revers).
Hauteur du repli
Hauteur
du revers
Couture
En effet, le revers est construit en haut par un double

repli, qui mesure environ un tiers de la hauteur totale
du revers (fig.1). Le bas du revers est construit par un
repli simple qui dtermine la hauteur totale du revers
(les trois quarts restants de la mesure de sa hauteur) et
permet aussi dtablir la hauteur de lourlet.
La hauteur de lourlet doit couvrir le premier repli
construit lintrieur du pantalon sur environ 1 2cm.
Cette mesure est ncessaire pour la marge de la couture.
La couture est tablie en suivant la premire pliure du
revers (fig.1, en rose).
Hauteur de lourlet
Fig.1
Le repassage du revers se fait sur un fond trs mou pour

ne pas avoir les marques de la cassure sur lendroit du
revers.
savoir
En cas de retouche, cette technique dapplication de revers a beaucoup
davantages:
la hauteur du revers peut tre utilise pour rallonger le pantalon;
les pliures du revers ne ncessitent pas beaucoup de tissu, la mthode
est donc conomique;
le revers ne se dplie pas facilement cause de la petite hauteur de la
premire pliure;
le revers convient presque toutes les qualits de tissu (pais ou fins)
sauf, bien sr, ltoffe transparente car les diffrentes pliures du haut
(double) et du bas (simple) seraient visibles.
Les modifications
111
Le revers avec double pliure
Hauteur de revers
Cette technique trs courante consiste en un rabat

de tissu avec deux replis de la mme mesure (ils sont
visibles sur le ct endroit), puis un repli du tissu, plus
petit, fix par une couture lintrieur.
Replis
Les replis du revers, tablis la hauteur souhaite, sont

maintenus par une couture droite (fig.2, en rose).
Couture
Pliez les replis du revers en suivant le trac de la couture,

puis aplatissez-les au fer.
Fig.2
Pour que le rabat ne se retourne pas, il est fix par les points de couture sur chaque
couture dassemblage de la jambe (couture du ct et couture de lentrejambe).
Le revers effectu ainsi convient aux tissus assez rigides pour que la pliure des replis
tablie la chaleur du fer ne sefface pas.
Hauteur
du repli
Hauteur
du revers
Le revers rapport
Ce type de revers est un ruban confectionn
sparment puis assembl au bord du bas de
pantalon.
Les deux replis qui font le revers peuvent avoir la
mme hauteur (fig.2) ou des mesures diffrentes
(fig.1) si vous voulez rallonger le pantalon.
Fig.3
Cette mthode donne aussi la possibilit dajouter une bande dcorative dans un autre tissu
pour un pantalon de soire, par exemple.
La construction du revers
Pour tablir un revers en bas du pantalon par les techniques exposes prcdemment (fig. 2 et 3), la hauteur
du rabat doit tre dfinie en mme temps que la longueur
totale du pantalon (fig.4, en vert).
Pour cela, dcoupez une bande en tissu ou en papier de la
hauteur souhaite du revers (fig.5, en vert).
Additionnez les mesures des pliures

et de la hauteur du revers (fig. 4, en
beige, vert et rose) et prolongez la longueur du pantalon avec ces mesures.
Noubliez pas de marquer par
une couture de bti le placement
des cassures sur le bas du pantalon (fig.6, lignes en noir, bleu
et rose).
Longueur totale
Placez-la sur le bord du bas du pantalon de manire

quenviron 1/3 de sa largeur couvre le bord et, en mme
temps, vrifiez la longueur totale du
pantalon.
Revers
Hauteur
de lourlet
Longueur totale du pantalon

Longueur sans ourlet
112
Fig.4
Bord du bas du pantalon

Ruban
Fig.5
Pliure
Pliure
Pliure
Repli
Partie visible
du revers
Repli
Fig.6
Le revers sur un bas vas

tablir un revers sur un modle de pantalon vas est assez simple condition que la longueur totale soit suffisante pour effectuer les pliures qui composent le revers (voir page112).
Pour tablir correctement le revers, il est ncessaire de travailler sur les parties
spares du dos et du devant de la jambe du pantalon.
Pour cela, dfaites la couture du ct et celle entre les jambes sur environ 20cm
au-dessus de la ligne du bas du pantalon.
La construction des replis du revers
tablissez le revers selon la technique choisie (voir pages111-112), en
veillant que les largeurs des pliures soient identiques sur le dos et sur
le devant de la jambe de pantalon. Repassez lgrement ou pinglez.
cause de linclinaison du bord, la largeur des pliures dpassera la
largeur du bas de pantalon. Prolongez donc, laide dune rgle, la ligne
dvasement du pantalon sur le revers pli (fig.1A). Ensuite, dcoupez le tissu
qui dborde de cette ligne.
Pli central
Appliquez le fil de bti sur les cassures des

pliures du revers pour bien indiquer leur place.
1errepli
Partie visible du revers

A
2erepli (ourlet)
Fermez la jambe de pantalon en tablissant les

coutures du ct et de lentrejambe en respectant les chapeaux des pliures.
tablissez les pliures du revers en suivant les fils
de bti. Maintenez-les par des pingles ou une
couture de bti.
Appliquez des points de couture la main ou
la machine sur chaque couture dassemblage du
ct et de lentrejambe. Repassez et enlevez les
pingles ou le fil de bti.
B
Fig.1
Le revers rapport
Rallonger le pantalon ou tout simplement rafrachir son allure en ajoutant un revers

est un travail assez simple et rapide. Comme le revers sera construit part, retracez la
partie basse du pantalon sur du papier. Veillez la placer sur le haut dune feuille afin
davoir la place en bas pour le trac du revers.
Ensuite, construisez un patron du revers (fig.2).
Marges de la
couture
Fig.2
Sparez ensuite le patron du revers de lempreinte du bas de pantalon. La dcoupe doit tre
toujours effectue sur la premire pliure pour
que, par la suite, la couture dassemblage soit
cache par la pliure suivante (fig.2) Noubliez
pas dajouter la marge de couture en haut du
revers de la mme mesure que celle tablie
en bas du pantalon (fig.3).
Fig.3
Les modifications
113
Le revers sur le bas resserr

Contrairement au pantalon vas (voir page113), le revers tabli
sur un pantalon avec une ligne resserre vers le bas ne peut tre
effectu sans application dune modification sur linclinaison
de la ligne de hauteur du pantalon. Cette modification est
due aux diffrentes longueurs des lignes des pliures du revers
(fig.1A).
La construction des replis du revers
Pour cela, si le revers est effectu sur un pantalon dj cousu,
dfaites la couture du ct et celle entre les jambes sur environ 20cm au-dessus de la ligne du bas de pantalon.
tablissez le revers selon la technique choisie (voir pages111112), en veillant que les largeurs des pliures soient identiques
sur le dos et sur le devant de la jambe de pantalon. Repassez
lgrement ou pinglez.
cause de linclinaison du bord, la longueur de chaque pliure
sera plus courte que la longueur de la pliure prcdente (fig.1A,
en rose et vert).
Les pliures du revers tablies ainsi vont tirer sur la largeur du bas
du pantalon. Il faut alors modifier linclinaison de la longueur
du pantalon, condition que la largeur soit suffisante pour une
rduction.
114
Pour cela, laide dune rgle, tracez la nouvelle ligne de la

longueur sur le revers pli de manire quelle passe aux
bords de toutes les pliures (fig. 1A, en bleu). Ensuite,
dcoupez le tissu qui dborde de cette ligne.
1errepli
A

2erepli
B
Fig.1
Appliquez le fil de bti sur les cassures des pliures du revers pour bien indiquer leur
emplacement.
Fermez la jambe de pantalon en tablissant les coutures du ct et de lentrejambe et
en respectant les chapeaux des pliures.
Crantez la marge sur les lignes de pliures du revers et aplatissez au fer les marges
ouvertes.
tablissez les pliures du revers en suivant les fils de bti et, pour les maintenir, pinglez ou appliquez un fil de bti.
Appliquez des points de couture la main ou la machine sur chaque couture dassemblage du pantalon (du ct et de lentrejambe) pour maintenir les pliures du
revers. Repassez. Enlevez les fils de bti ou les pingles.
Le revers rapport
Le revers peut aussi tre construit sparment si vous manquez de tissu en cas de
retouche, si vous dsirez un effet dcoratif ou une conomie dtoffe, par exemple. La
procdure de construction de ce type de revers sur le pantalon resserr est la mme
que sur le pantalon vas (voir page113, fig.2 et 3).
115
Marges de
la couture
Fig.2
Fig.3
Les modifications
Les vestes
Dans ce chapitre vous trouverez tous les conseils et les indications utiles pour effectuer une retouche sur les chemises, les vestes, les manteaux, etc.
La construction et le montage de ces vtements sont beaucoup plus complexes que
celles des jupes et pantalons. Pour cette raison, des transformations importantes ne
sont que rarement appliques. Le plus souvent, il ne sagit que de petites modifications ou dune retouche simple, comme tablir un ourlet, rparer la doublure, placer
ou enlever des paulettes ou des poches.
Certaines des oprations ici dcrites ncessitent malgr tout des connaissances en
modlisme (lorsque lon touche la structure du vtement) ou en techniques de couture (pour le montage).
Pince dencolure
Pince dpaule
Pince bretelle
116
Pince de
poitrine
Pince demmanchure
Pinces de coude
Pinces de ct
Pinces la taille
Fig.1
Placer des pinces

Dans la construction des vtements, les pinces et les dcoupes servent ajuster le
tissu au gabarit et silhouette.
Appliques correctement, elles donnent lallure ou le style souhait au vtement.
Avec les pinces, on peut modifier visuellement lapparence de notre silhouette, dissimuler ou mettre en valeur certaines parties de notre corps, condition bien sr
quelles soient correctement places sinon elles peuvent dformer le vtement.
La plupart du temps, la retouche effectue sur les pinces concerne leur longueur,
leurs extrmits trop pointues, lajustement de la taille ou lapplication de nouvelles pinces.
Ce travail nexige pas davoir dexprience particulire en couture. Suivre consciencieusement les informations ici donnes suffit pour retoucher un vtement.
Coudre une pince

Une pince bien tablie et correctement cousue doit
tre intgre lendroit souhait sans dformer la
surface plate du tissu (fig.2A).
Aprs le repassage, la couture applique sur la
pince doit marquer une ligne bien droite, mais
trs souvent cette ligne se termine par une pointe
cest le rsultat dune couture mal applique
(fig.2B).
Cette pointe est particulirement visible dans les

tissus rigides comme la soie sauvage ou le taffetas,
par exemple, et ne saplatit pas au repassage.
Fig.2
Pour coudre correctement une pince, commencez

la couture par le bas de la pince qui est lendroit le
plus large (fig.3, flche rose).
Ensuite, rduisez sa valeur progressivement.
Pour que la pointe napparaisse pas, il faut adoucir la ligne en dirigeant les quatre
cinq dernires piqres daiguille le long de la pliure du tissu de la pince (fig.3A). Une
platitude de 0,5cm environ vous permettra dobtenir une pince bien plate.
117
Points darrt
Platitude de 0,5cm
environ
B
1 2cm
Fig.3
Commencez la couture de la pince en appliquant
des points darrt. Terminez en coupant le fil
environ 1 2cm de la fin de la pince.
Les modifications
tablir la longueur des pinces

Le devant
tablir la longueur des pinces sur le devant du buste est
assez facile, condition que la hauteur et lcart de poitrine
soient mesurs correctement et quune platitude soit respecte.
Cette platitude est une surface plate construite par raccourcissement de la longueur de la pince, environ 1
2cm autour du saillant de la poitrine, ce qui permet dobtenir un joli galbe (fig.4, en rouge). Cette mesure dpend
bien entendu du volume de la poitrine.
Platitude
Cette rgle sapplique toutes les pinces construites autour

de la poitrine.
Sur les constructions bases sur les mesures standard, la
longueur de la pince la taille ne fait quenviron 9cm,
mais cette longueur varie selon les morphologies.
Devant
Bassin
Fig.4
118
Empltre
Carrure
Taille
Petites hanches
Dos
Fig.5
Le dos
La difficult de la pince dpaule
consiste en son placement bien perpendiculaire la ligne dpaule (fig.5,
en vert). Sa longueur dpend de la
morphologie, mais elle se situe en
gnral entre 5et 7cm.
La hauteur de la pince la taille, en
principe, doit sarrter au niveau de
lempltre (fig.5, en bleu). Sur une silhouette bien droite ou sur les modles
amples (les manteaux, par exemple),
elle peut tre allonge mais elle ne doit
pas dpasser la ligne de carrure.
Cette pince sarrte environ au niveau
de la ligne des petites hanches 10
11cm sous la ligne de taille.
Resserrer la taille par des pinces

Les pinces appliques sur un vtement structurent la silhouette et lui
donnent de lallure, du chic, du raffinement cest le cas, par exemple,
de la veste tailleur, qui est trs habille.
Par ce moyen, vous pouvez donc sensiblement changer votre silhouette: souligner la taille, avoir lair plus grand ou plus mince, etc.
Cependant, tablir des pinces sur un vtement dj cousu est une
transformation qui nest pas toujours possible. Le rsultat obtenu
sur certains modles peut tre trs dcevant: par exemple, si le
vtement est large aux paules, lapplication de pinces peut
dformer sa structure et donner un rsultat peu esthtique.
Faites dabord un essai en retenant les pinces avec des
pingles et nenvisagez les modifications que dans
le cas o les proportions de la construction sont
maintenues et si lapparence du vtement est nettement amliore.
Pour modifier les pinces la taille, commencez par enfiler
le vtement, placez-le bien sur la silhouette et fermez le
devant car, sur les ouvrages dj cousus, ignorer laisance ajoute pendant la construction empche de
placer correctement les pinces plat.
Puis, avec laide dune autre personne,
marquez avec une craie le niveau de la
taille, la hauteur de la poitrine et la
hauteur de lempltre (fig. 1,
en rose).
savoir
Les marques la craie doivent
tre portes sur un seul ct du
dos et du devant lautre ct
sera obtenu par symtrie.
Remplacez les traits de craie par
lapplication dun fil de bti pour
que les marques soient visibles
sur le ct envers de louvrage.
Fig.1
Les modifications
119
Retournez le vtement sur son ct envers.

Sil est doubl, dgagez aussi la doublure afin
quelle ne gne pas (voir aussi page29).
tablissez alors cette ligne pour

placer correctement les pinces. Pour
cela, posez louvrage sur une surface
plane (fig.2) puis, en mesurant la largeur
du dos sur plusieurs niveaux, faites une
marque au milieu de ces mesures laide
dune craie ou par un fil de bti (fig. 2,
pointills roses).
Milieu dos
Points de dpart
des pinces
120
Taille
Platitude de la pince
Milieu dos
Si le dos comporte une couture au milieu,

cette ligne va servir de repre pour placer les
pinces. Cependant, sur un vtement droit,
le dos est la plupart du temps coup
au pli; la couture au milieu nexiste
donc pas.
Doublure
Taille
Fig.2
Pour placer des pinces sur les

vtements dj cousus, commencez par les pinces la taille
au milieu du demi-dos et au
milieu du demi-devant (fig.3)
contrairement leur application lors de la construction de
patrons.
Les pinces du milieu dos

et du ct sont, en quelque
sorte, facultatives et dpendent, dans la plupart des
cas, des dcoupes appliques ou de lvasement
des lignes par exemple,
Axe de la pince
lors de labsence de couture
au milieu du dos ou quand la
Fig.3
ligne de ct est vase depuis lemmanchure.
partir des marques places en haut des pinces (fig.3, croix roses), indiquez les axes
par des lignes traces perpendiculairement la ligne de taille (fig.3, en vert).
tablissez les valeurs de chaque pince sur la ligne de taille. Elles sont obtenues par
calcul: la mesure absorber divise par le nombre de pinces, en respectant une platitude denviron 2cm au-dessous de la taille (fig.3, en bleu).
Sur lautre ct de louvrage, procdez de mme en rapportant les mmes mesures.
Il est fortement conseill de donner une petite valeur la largeur des pinces; ces
mesures peuvent tre modifies aprs lessayage.
Environ
7cm
Fig.4
La pince au milieu du dos nest pas toujours ncessaire. Sur le vtement construit sur
mesure ou en cas de modification, elle est applique selon la morphologie. Sa valeur
absorber ne dpasse en gnral pas 2cm.
linverse, la ligne de ct doit tre creuse au niveau de la taille, pour donner une
jolie forme au vtement.
Si la coupe du modle ncessite de garder la ligne de ct intacte pour que le rsultat
de la modification soit convenable, vous pouvez tablir les pinces au milieu de la largeur situe entre laxe de la pince dj effectue sur le demi-dos (ou le demi-devant)
et la couture de ct (fig.4, en vert).
Veillez ce que la largeur de ce petit ct, mesur sur la ligne de taille, ne dpasse
pas 7cm.
Cependant, si la ligne de ct est droite, vous pouvez trs bien tablir la pince sur cette
ligne, sans consquence sur lesthtique du vtement.
Si le vtement est doubl, lapplication des pinces est galement ncessaire sur la
doublure. Pour cela, rapportez les mmes mesures et les mmes placements que sur
louvrage.
En gnral, sur les vtements doubls, il existe un pli daisance denviron 1 2cm au
milieu du dos de la doublure cousue. En appliquant les nouvelles pinces, veillez ce
que cette mesure dlargissement du dos soit prise en compte.
Les modifications
121
Raccourcir un bas arrondi

Quel que soit le modle de vtement (bas de chemise, de veste ou de jupe),
le procd pour raccourcir puis tablir les bords arrondis reste le mme.
Les arrondis en bas des chemises sont faits en gnral sur les bords de
la couture dassemblage du ct et du milieu du devant part, bien
sr, sur les modles fantaisie o les arrondis peuvent tre appliqus
selon votre imagination.
La finition des bords est effectue par des enformes, un double ourlet
ou par un ourlet simple de petite largeur jusqu environ 0,5cm
cause de difficults techniques dapplication.
Pour une largeur de repli plus importante, il est ncessaire dappliquer une mthode qui permettra dviter les pointes qui se forment
sur le bord de la pliure (voir page125, fig.1).
tablir une enforme

Parementure
milieu devant
Ct envers de louvrage
Devant
Couture
du ct
Dos
122
Enforme devant
Enforme dos
Fig.1
Dans notre exemple, le bas du chemisier est arrondi avec une finition de la propret des bords tablie par des enformes.
Chaque partie (dos et devant) de lenforme est une empreinte du morceau
correspondant de louvrage. Sa hauteur varie selon la construction du vtement. En gnral, la propret place en bas des vtements avec ou sans
doublure mesure environ 5 7cm.
Pour dfinir la longueur souhaite du vtement, pliez le bas puis pinglez
sans tenir compte de larrondi qui sera trait plus tard (fig.2).
savoir
Dans les tissus pais et sur les vtements doubls, au moment
de fixer la longueur, le bord de la pliure nest pas bien aplati.
Le repli est volumineux et ne donne pas leffet escompt.
Aprs la coupe, le bas sera donc plus long.
Il est conseill de ressayer le vtement aprs avoir dcoup
la hauteur marque, pour vrifier la longueur souhaite.
Avec du tissu fin, cette opration nest pas ncessaire.
Fig.2
Mesurez la hauteur du raccourcissement

(largeur du repli plac lintrieur de louvrage) et notez-la. Vous pouvez aussi tablir
des points de bti sur le bord de la pliure
avec un fil de couleur (fig.3, en vert).
De
van
van
De
Ensuite, dfaites la couture dassemblage

de lenforme et du bas du vtement.
Dos
Nettoyez et repassez les bords de lenforme

et du vtement sparment.
Fig.3
Enlevez la couture dassemblage du ct de louvrage sur une hauteur suffisante pour

ne pas gner les tapes suivantes du travail. Si la hauteur de raccourcissement du bas
est de 10cm, il faut dfaire la couture sur le ct denviron 7 10cm en plus (fig.3,
en bleu).
Placez la partie dcousue (par exemple, le dos) sur une surface plane et fixez-la par
des poids ou des clous de couture pour quelle ne change pas de position.
Dterminez approximativement le milieu du dos en prenant les mesures au niveau de
la taille, mi-distance entre les pinces ou entre les coutures des cts si les pinces ne
sont pas appliques (fig.4A, en rose).
van
De
123
Fig.4
Marquez-le par une ligne verticale jusquen bas laide dpingles ou de points de bti.
Superposez une feuille de papier transparent, comme du calque ou du papier
fin (fig.4A, en vert) et retracez le contour arrondi du bord par transparence (fig.4A,
en bleu).
t
n
eva
Dcoupez le patron en suivant cette ligne (fig.4B).

Placez le patron obtenu sur louvrage de manire
superposer les deux lignes de milieu (fig.5, en rose) et
les deux lignes du bord du bas (fig.5, en vert).
Marquez le nouveau contour jusqu ligne de milieu puis, de

la mme faon, tracez le bord de larrondi sur lautre ct du dos.
Utilisez le mme patron pour tablir larrondi du bord sur le ct et
le milieu du devant en procdant de la mme faon que pour le dos.
Fig.5
Ajoutez la marge de la couture de la mme largeur que celle

dorigine.
Dcoupez le bas de louvrage en suivant cette dernire ligne trace.
Les modifications
Fig.6
Sur les vtements sans pinces la taille, le gabarit de lenforme va correspondre au
bas du vtement raccourci. La forme des enformes du dos et du devant ne sera pas
modifie.
Sur les vtements avec des pinces tablies la taille, la largeur est automatiquement
modifie lors dun raccourcissement par le bas car elle est absorbe par les valeurs
des pinces (elle est plus petite). Il faut alors ajuster la longueur de lenforme (fig.6,
en vert).
Pour cela, placez lenforme de manire que le milieu de louvrage et de lenforme se
superposent. Puis, en suivant le contour de louvrage, dcoupez le dbord en largeur
et la forme de larrondi des bords si ncessaire.
Le gabarit de la parementure doit tre parfaitement accord la forme du bas de louvrage sinon elle peut tirer et dformer le vtement.
124
Pour trouver le milieu exact du morceau dj construit et

coup (ici, le milieu du dos et le milieu de lenforme), il suffit
de plier en accordant les deux extrmits. La ligne de pliure
indique le milieu (fig.7, en rose).
Parementure
milieu devant
Milieu
Fig.7
Devant
Marge de
la couture
Fig.8
Pour ajuster lenforme sur le devant, commencez par tablir la largeur de la marge de
la couture dassemblage avec la parementure du milieu du devant (fig.8).
Accordez les deux bords du bas: celui de louvrage et celui de lenforme. Fixez-les
ensemble par des pingles pour quils ne changent pas de place puis, en suivant le
contour de louvrage, dcoupez le supplment de la largeur et la forme de larrondi des bords, si ncessaire.
En respectant la largeur des marges de la couture dorigine, fermez les coutures
des cts de louvrage et assemblez les enformes avec les bords du bas. Utilisez
le mme type de couture que celle tablie prcdemment.
tablir un ourlet simple

Appliquer un ourlet pour la finition des bords est une pratique
courante dans lindustrie textile pour lconomie du tissu et la
rapidit du montage.
La couture qui fixe la pliure est presque toujours visible sur le
ct endroit de louvrage et sa hauteur varie selon lendroit o
elle est applique, la qualit du tissu et le modle du vtement.
En revanche, la hauteur du repli appliqu sur les bords arrondis
ou sur les bords coups en biais est assez limite. En gnral,
elle ne dpasse pas 0,5cm.
Cette largeur de lourlet garantit un bord du repli joli et lisse
(fig. 1A). Au contraire, sur un ourlet plus large pliure, le
bord forme des plis longs et la ligne de larrondi est interrompue par des pointes (fig.1B).
Moins
0,5cm
Plus de
0,5cm
Bord de repli
avec pointes
Bord lisse
du repli
125
Fig.1
Les bords de la pliure de lourlet simple sont gnralement surfils pour empcher le
tissu de seffilocher.
Pour raccourcir la longueur des vtements dont le bas est termin par un ourlet,
procdez de la mme manire que pour le bas arrondi avec une enforme (voir
pages122).
Ct envers de louvrage
Bords surfils
Couture ct
ouverte
Parementure
milieu devant
Devant
Dos
Ourlets
Fig.2
Les modifications
Couture
ouverte
pingler
Pour fixer le repli de lourlet, on peut utiliser un piedde-biche pour finition des bords ou tablir le pli en
utilisant un pied-de-biche pour la couture droite (voir
Conseil de couturire ). Dans ce dernier cas, la couture doit tre applique trs prs du bord surfil pour
lempcher de se retourner (fig. 3, pointills roses).
Pour maintenir le repli bien sa place, il est conseill
de fixer la partie arrondie de lourlet avec des pingles.
Couture
Fig. 3
Quand la couture passe dun morceau de louvrage

un autre (dos et devant, par exemple), elle est applique sur les marges ouvertes et en continu, afin dobtenir un bord plus joli.
premire vue, tablir un ourlet nest pas un travail trs compliqu. Nanmoins, trs souvent, le rsultat nest pas satisfaisant sur
les bords arrondis ou sur les bords coups en biais : la pliure se vrille
et il est impossible de laplatir, mme la chaleur du fer repasser.
126
Dans la plupart des cas, ce gondolement est d au rglage de la machine coudre car la griffe
et le pied-de-biche doivent tre choisis en fonction de la matire coudre et des oprations de
piquage. Or, sur la machine portable ou la machine plate, un systme de base est install qui
convient aux applications gnrales de couture et tous les types de matire : tissu fin, pais, rigide
ou lastique. Chaque exigence spcifique doit tre configure par un rglage de pression entre la
griffe et le pied-de-biche.
Pour ne pas devoir effectuer un rglage de la machine
(qui nest pas trs simple) chaque changement
de tissu, il existe une astuce trs simple permettant
dtablir correctement un ourlet dans tous les cas de
figure. Si on utilise un pied spcial pour ourlet (fig. A
ci-contre), sur la partie o le bord est arrondi il faut
tirer lgrement sur le tissu sur le chemin de piquage
de laiguille (fig. A, en vert) afin de ne pas dtendre le
bord. Par ce geste simple, la couche de tissu du dessous est maintenue sur la griffe de la machine.
Pour tablir un ourlet simple bord surfil avec le
pied-de-biche universel, il faut maintenir lgrement le support de la pliure sur le bord arrondi ou
coup en biais (fig. B, flche rouge), Cette technique
donne aussi un trs bon rsultat dans lapplication de
la couture sur plusieurs morceaux superposs : par
exemple, sur lassemblage de la ceinture, des cols, du
poignet, etc.
28/07/11 11:21
Changer un col
Les oprations appliques pour changer
un col sont les mmes pour nimporte quel
modle, quil sagisse dun col chle, Mao,
avec ou sans pied-de-col: il faut enlever le col,
copier sa forme puis le recoudre sa place.
La seule exception concerne le col montant, qui na pas de couture sur la ligne dencolure. Seule lenforme du col peut tre change.
Remplacer le modle dorigine par un autre modle est un travail qui ncessite une
bonne connaissance de la construction. (Pour la construction, la transformation et le
montage, reportez-vous aux ouvrages Le Modlisme de mode vol.1, 2, 3 et4.)
Changer un col chemisier

Remplacer un col par un nouveau de mme forme et
de mme gabarit, parce quune partie a t use sur
celui dorigine ou quil a t dform par le lavage, est
un travail minutieux mais qui nest pas difficile.
Le col chemisier (fig.1) avec pied-de-col est le modle
le plus courant, tant pour les vtements lgers (chemisiers, robes) que pour les vtements lourds (manteaux, vestes).
Les diffrentes formes de pieds-de-cols sont plus
Fig.1
ou moins larges et ont des pointes parfois arrondies.
Ces dernires dpassent plus ou moins sur le milieu
devant, selon le modle du vtement, et font un joli tombant du col sur toutes sortes
de tissus: fin ou pais, fluide ou rigide.
En changeant le col, on na pas toujours disposition le mme tissu que celui de
louvrage dorigine. Une autre toffe doit tre choisie en accord avec celle dorigine:
couleur, paisseur, etc.
Tombant du col
Dessus
Thermocollant
ou toile
Dessous
Pied-de-col
Fig.2
Cette association de tissus ne doit tre ni choquante ni trop diffrente. De mme pour les
poignets de manches, qui sont aussi souvent
changs.
Dcousez le col en enlevant les coutures dassemblage du pied-de-col avec le tombant.
Repassez les bords.
Puis, en vous servant des morceaux dcousus
comme patron, dcoupez trs soigneusement
le tombant et le pied-de-col du nouveau col:
coupez deux fois le dessous et deux fois le
dessus dans le tissu et une fois dans le thermocollant ou la toile (fig.2).
Noubliez pas de rapporter les crans de
montage.
Les modifications
127
Thermocollez le dessus du tombant du col et du pied-de-col, ou placez la toile de

manire que, aprs la couture dassemblage, elle se trouve lintrieur du col sur le
ct de dessus.
Assemblez dabord les parties du tombant du col, appliquez au bord, si ncessaire,
une nervure ou une surpiqre. Repassez.
Ensuite, assemblez le tombant du col (dj cousu) avec le pied-de-col. Pour cela,
sur lendroit dune partie du pied-de-col, placez le tombant, puis couvrez avec la
deuxime partie du pied-de-col (fig.3), en faisant attention ce que les morceaux
thermocolls du pied et du tombant soient sur le mme ct.
Appliquez une couture droite en accordant les crans de montage des deux parties
(fig.3, en rose).
Retournez louvrage sur son ct endroit (fig.4).
Fig.3
Fig.4
128
Placez ensuite le col sur lencolure du vtement
de faon que le ct endroit de la partie
thermocolle du col soit pos sur lenvers de louvrage. Appliquez
une couture dassemblage la
distance prvue du bord de la
marge.
La dernire couture assure deux
oprations en mme temps: lassemblage du bas du pied-de-col
avec lencolure et une nervure
tablie au bord.
Pour obtenir un joli arrondi du
bord et pour que les points darrt de la couture ne soient pas
visibles, il est conseill de dmarrer cette couture lendroit cach
par le tombant (fig.5, en rose).
Cette couture doit tre superpose celle dj applique
sur lencolure pour que les
deux cts de cet assemblage soient jolis.
Cot endroit
Fig.5
savoir
En gnral, il est prfrable dappliquer le thermocollant
sur le pied-de-col sur la partie qui est place lintrieur
du vtement. Au contraire, sur la partie du tombant du
col, le thermocollant est plac selon la qualit du tissu et
la qualit du thermocollant.
Sur certaines toffes, lapplication du thermocollant change
la structure (tissu froiss) ou la couleur (taffetas). Pour
que cette diffrence ne soit pas visible, le thermocollant
est plac sur la partie du dessous du col.
Changer un col officier

Le col officier, ou col Mao, a une forme et une construction trs ressemblantes de
celles du pied-de-col. Sa hauteur varie selon le modle ralis ou la qualit du tissu
utilis pour le vtement.
Comme les autres parties des vtements qui sont confectionnes sur des mesures
standard, les cols de ce type, trs souvent, ne sont pas ajusts la morphologie de
chacun: ils sont trop larges ou trop serrs, mal adapts aux mesures individuelles du
tour ou de la hauteur du cou.
Changer un col officier ne doit pas poser de difficult particulire. Pour cela,
reportez-vous aux explications de lassemblage du pied-de-col avec lencolure (voir
page128, fig.5).
Vous trouverez ci-dessous les informations de base ncessaires pour obtenir la
construction correcte dun col officier du modle souhait.
Le col trs prs du cou est gnralement utilis pour les vtements lgers: il est plac
sur lencolure peu largie des chemises ou des robes, par exemple (fig.1).
Le col lgrement dcoll du cou est employ, en principe, sur les vtements doubls,
pas trop lourds, comme les vestes, par exemple. Ce joli cartement du cou est obtenu
par un largissement de lencolure de 2cm environ (fig.2).
Le col droit loign du cou, destin principalement aux manteaux car il laisse de la
place pour une charpe ou un foulard, peut aussi tre appliqu sur les
vtements de soire, tant donn quil donne un joli maintien la tte.
Llargissement de lencolure, plus ou moins important, est choisi
selon le modle ou le style de vtement (fig.3).
5 7cm
Fig.1
3 5cm
Fig.2
2 3cm
Fig.3
Les modifications
129
Remplacer ou retoucher une doublure

La doublure est ici une copie conforme du vtement faite dans une autre matire, avec quelques
modifications apportes sa construction,
puis assemble lintrieur de ce vtement.
Le confort du vtement doubl est obtenu
par lapplication de quelques rgles, qui
ne changent jamais quels que soient le
modle ou le tissu utiliss : laisance de la
largeur et la souplesse de la longueur. Dans
la construction comme dans la retouche, ils
sont appliqus ou vrifis en premier.
Lexception concerne les vtements doubls par un tissu pais, comme la fourrure par
exemple (la doublure est plus petite que le tissu extrieur), et la doublure des gilets
pour hommes (la doublure et le tissu extrieur ont les mmes gabarits).
Dfinir la largeur et la longueur de la doublure

Pour tablir la largeur de la doublure, il faut prendre en compte laisance de la doublure qui est assure par un pli tabli au milieu dos (fig. 1).
130
Dans le cas o la pince la taille a t construite sur le milieu dos du vtement, le pli
tabli nempche pas dappliquer aussi une pince sur le milieu dos de la doublure.
Si, en bas du vtement, la doublure est laisse libre, si elle nest pas assemble avec
lourlet, sa longueur est tablie selon le besoin.
En revanche, une doublure cousue tout autour du vtement doit tre plus longue
denviron 1 2 cm que le vtement.
En gnral, cette souplesse dpasse le bord de lourlet en formant un pli qui arrive
environ la moiti de sa hauteur (fig. 2).
Milieu dos
Souplesse
Fig. 1
Ourlet
Fig. 2
28/07/11 15:54
Retracer la doublure
Changer une doublure de vtement est un travail qui demande quelques connaissances en structure et montage de vtements.
Cependant, en appliquant les instructions ici donnes, mme ceux qui font ce travail
pour la premire fois peuvent obtenir un trs bon rsultat.
En gnral, on change la doublure parce quelle est use, parce que les coutures ont
lch ou quelle dforme louvrage en le tirant vers le bas, par exemple.
Dans ce dernier cas, il est ncessaire de bien observer quel endroit le dfaut apparat
pour, ensuite, apporter les corrections sur cette partie.
Dcousez la doublure puis sparez les morceaux en enlevant toutes les coutures
dassemblage et les coutures tablies
sur la largeur des pinces.
En gnral, sur les tissus destins la doublure, les piqres
daiguille de la machine laissent
des traces une fois la couture enleve. Si ce nest pas le cas, marquez
laide dune craie les gabarits de
chaque pince : longueur et largeur
du tissu absorber.
Fig. 1
Repassez trs soigneusement tous les morceaux, en faisant trs attention ce que les
bords soient bien dplis car le patron sera construit sur cette empreinte pour couper
la doublure neuve.
131
Si la doublure doit tre compltement renouvele, car celle dorigine est use, coupez
tous les morceaux sur un tissu neuf en veillant bien au droit-fil, aux crans de montage
et au placement des pinces.
Si vous ne devez appliquer que des corrections
(cas dune doublure causant une dformation
du vtement, voir page 132, fig. 2), placez les
parties dcousues sur une feuille de papier,
puis retracez le gabarit (fig. 2).
Noubliez pas de marquer les crans de montage et le placement des pinces. Si besoin, augmentez la mesure de la longueur sur le patron
obtenu ou de la largeur sur le milieu dos.
Ensuite, dcoupez les morceaux en respectant
le droit-fil du tissu.
Assemblez les morceaux de la doublure avec
louvrage en utilisant la mme technique
de montage que celle applique lorigine (voir aussi page 99 savoir , et
page 29).
Fig. 2
Les modifications
28/07/11 15:54
Intervenir sur une doublure trop courte

Les structures diffrentes des tissus de louvrage et de la doublure
ne ragissent pas de la mme manire. Au fil du temps et de lentretien, les deux formes, presque identiques, de louvrage et de
la doublure ne saccordent plus correctement. La ligne droite
de la pliure de lourlet est interrompue par la doublure qui la
dforme en tirant le bas de la veste vers le haut. Cette dformation du vtement est trs souvent cause par une doublure
trop courte ou une doublure mal assemble louvrage.
Certaines structures de tissus sont galement moins rsistantes
lextension que la doublure, qui garde sa longueur dorigine et tire
sur le tissu dtendu de louvrage.
Avant de commencer
Pour bien diagnostiquer la cause de ce dfaut, puis appliquer une
solution adquate, il faut tout dabord vrifier le placement de la doublure et sa longueur.
Pour cela, retournez le vtement sur son ct envers pour avoir un
accs plus facile toutes les coutures dassemblage.
132
Ensuite, accordez les coutures de louvrage avec les

coutures de la doublure sur la jointure du bas de
lemmanchure et du ct. Fixez-les ensemble
par une pingle (fig. 1, croix rose).
Placez louvrage bien plat, ou suspendez-le sur un cintre, puis vrifiez si la longueur de la
doublure dpasse dau moins 1 2 cm le bord de
la pliure de lourlet (fig. 1).
Cette vrification doit tre effectue sur
chaque couture dassemblage : celle du
milieu dos et celles des cts du vtement.
Procdez aussi cette vrification sur la
longueur de la manche. Pour cela, accordez
Souplesse
les coutures demmanchure de louvrage avec
celles de la doublure sur lextrmit de lpaule
(fig. 1, croix bleue). Tirez bien la doublure vers
le bas et observez si la souplesse de la doublure
dpasse dau moins 1 2 cm.
Bord dourlet
Fig. 1
Si vous avez constat que la longueur de la doublure est exacte (cest--dire quelle
dpasse de 1 2 cm), essayez le vtement, en faisant attention aux pingles.
En principe, le dfaut doit disparatre. Si cest le cas, remplacez les pingles par
des points de couture la main pour maintenir ce placement de la doublure en
permanence.
Si la longueur de la doublure ne correspond pas aux critres imposs, sa longueur doit tre rallonge.
28/07/11 15:54
Rallonger la doublure
Modifier la longueur de la doublure par un ajout la largeur approprie nest pas compliqu. La difficult vient plutt de lattention quil faut porter sur leffet doptique.
Lapplication est faite lintrieur du vtement. Si vous portez le vtement ouvert, le
placement en bas de louvrage dun morceau supplmentaire de doublure sera trs
visible et la couture dassemblage donnera une paisseur indsirable sur un endroit
assez fragile.
La ligne du bas des vtements nest pas toujours droite, elle est ajuste selon la morphologie. Ainsi, construire un ajout de 1 2 cm qui correspond sa forme nest pas
vident.
Cette ligne du bas est constitue par la pliure de lourlet, qui est souvent lui-mme fix
louvrage par des points invisibles. Rtablir cette fixation dorigine aprs la modification de la longueur nest pas facile non plus.
Il est donc fortement conseill, pour rallonger la doublure, dappliquer cette modification au niveau de la taille, o la ligne droite du tissu est maintenue. Le travail dapplication sera plus facile et le rsultat plus esthtique.
133
Hauteur
de la poitrine
Taille
Environ 5 cm
Fig. 2
Marquez la ligne de taille par lapplication de fils de bti, ou laide dune craie, sur
toute la largeur du vtement.
Pour que cette ligne soit trace correctement, placez dabord des repres sur lendroit
le plus large des pinces, puis joignez-les par une ligne droite (fig. 2, en rose).
Les modifications
28/07/11 15:54
Enlevez la couture dassemblage de la doublure avec les parementures sur les deux
cts du devant : en haut, jusquau niveau de la poitrine, (endroit o, en principe, la
ligne de la parementure est trace en droit-fil) ; en bas, jusqu environ 5 cm partir de
la couture dassemblage de la doublure et de lourlet (fig. 2, en beige).
Coupez sur la ligne de la taille en suivant le fil de bti. La coupe a donc divis toutes
les pinces (fig. 3).
Fig. 3
134
Pour mesurer la longueur exacte de lajout, dcousez ces pinces. En gnral, une fois
les fils de la couture enlevs sur le tissu de la doublure, il reste les marques des piqres
daiguille. Sil ny pas de traces, marquez les valeurs des pinces laide dune craie.
Repassez lgrement les bords dcoups de la doublure, puis mesurez.
Coupez ensuite un morceau, dans un tissu qui ressemble par sa structure et sa couleur
celui dorigine, la largeur ncessaire et dont la longueur est gale la longueur du
bord dcoup (fig. 3, en vert fonc).
Ajoutez une marge de couture denviron 1 cm tout autour.
savoir
Sur un vtement cousu avec les pinces la taille, celles-ci servent de repres
pour tracer la ligne de taille. En cas dabsence de pinces, pour tracer cette ligne
correctement, il faut dfinir dabord la distance entre le bas sur le milieu du
devant et la taille, puis rapporter cette mesure sur chaque couture de louvrage
(cts, milieu et devant) jusqu la taille et joindre ensuite les marques par une
ligne droite.
28/07/11 15:54
Assemblez ensuite le morceau dcoup la doublure du vtement de manire que les

coutures dassemblage soient places sur lenvers de louvrage.
Repassez les marges des coutures ouvertes pour viter lpaisseur du tissu.
En suivant les piqres daiguilles du passage prcdent (ou les marques de craie),
tablissez les pinces (fig. 4B, en rose) et les coutures des cts.
Retournez louvrage de manire que les cts envers du tissu et envers de la doublure
se trouvent lextrieur (voir aussi page 29).
Ensuite, tablissez les coutures dassemblage des parementures avec la doublure sur
la partie du devant de louvrage (voir page 99, Conseil de couturire ).
Retournez louvrage sur lendroit, fermez louverture par des points la main ou la
machine.
135
Fig. 4
Rappels
Placer la doublure dans le vtement a un rle pratique (confort) ou
esthtique (propret).
Comme son nom lindique, elle double louvrage et, en gnral, elle
doit avoir la mme forme ( quelques diffrences de rglages prs) que
le vtement.
Ces diffrents rglages sont tablis selon la destination de la doublure.
Elle doit correspondre chaque type de vtement : par exemple, la
doublure dune veste ncessite un autre ajustement que celle dun
gilet, ou encore que la doublure en fourrure destine un manteau.
Quelle que soit la retouche sur la doublure applique dans le vtement,
il faut bien observer et retenir les endroits des ajustements pour tablir
les diffrences entre la forme de la doublure et celle de louvrage.
Les modifications
28/07/11 15:54
Modifier les paulettes

Le rembourrage dune partie des paules par un ajout en forme de demicercle est trs spcifique aux vestes et aux manteaux, notamment pour
les hommes.
Les paulettes appliques sur les vtements de femmes permettent
de structurer la silhouette et mme de la modifier, en remontant
ou en affinant des paules trop tombantes ou trop rondes, par
exemple.
Dans lindustrie du prt--porter, lpaisseur et la forme des paulettes
ne sont pas choisies selon les diffrentes morphologies mais selon le type
des vtements : lgers (les chemises, les robes) ou lourds (les manteaux).
Les modifications apportes sur cette partie du vtement consistent plus
souvent enlever, ajouter ou remplacer des paulettes qui ne correspondent
pas notre gabarit.
Le gabarit des paulettes

Dans le commerce, il existe toutes sortes dpaulettes : plus ou moins paisses,
fabriques dans une mousse ou une ouate textile, enveloppes ou non dans
un tissu fin ou dans la doublure.
136
Le rle principal des paulettes appliques dans un vtement est

de styler celui-ci ou damliorer la ligne de la silhouette.
Limportant est que cette application ne soit pas trop
visible. Pour cela, la forme de lpaulette doit tre parfaitement adapte celle de lpaule.
Largeur
Lune des mesures les plus importantes est sa longueur

(fig. 2, en bleu). Cest elle qui dsigne la taille de lpaulette.
paisseur
Cette mesure est prise entre les deux carrures (du dos et
du devant) en passant par le galbe dpaule.
Longueur
Notez bien que la bonne forme de lpaulette ne doit pas

tre symtrique, la partie du dos est plus grande et plus arrondie que la partie du devant.
La largeur de lpaulette (fig. 2, en rose) ne dpasse gnralement
pas les trois quarts de la longueur de lpaule.
En revanche, lpaisseur est une
mesure qui varie selon le style
du vtement, le degr de correction morphologique souhait ou
le got personnel.
Devant
Fig. 1
Largeur
Dos
paisseur
Fig. 2
28/07/11 15:54
Fabriquer des paulettes

Trouver dans le commerce des paulettes prtes
poser, rpondant tous les critres recherchs (taille, paisseur, matire) et avec le galbe
dpaule le mieux adapt votre silhouette,
nest pas toujours vident.
Avec peu de moyens et un peu de temps, on
peut fabriquer des paulettes qui correspondent parfaitement nos besoins. Cest un travail simple qui peut tre effectu sans machine
coudre, car la plupart des oprations sont faites
la main.
Environ
1 cm
Ligne
dpaule
Hauteur carrure devant
Hauteur carrure dos
Fig. 1
Une paulette comporte au moins trois couches dtoffe de la mme forme, diminues proportionnellement et ensuite superposes.
Le nombre de ces couches dpend de lpaisseur de la matire utilise, en principe
cest une ouate textile avec une structure non tisse et douce.
Commencez par relever les mesures : la longueur et la largeur de lpaule (voir
page 136, fig. 1).
Sur une feuille de papier, tracez ensuite une ligne horizontale, placez les mesures
releves de la longueur du dos et du devant, indiquez la ligne dpaule par
une ligne verticale de la largeur de lpaulette (fig. 1). Cette mesure doit
tre prise sur le vtement en respectant la construction dj tablie
jamais sur la silhouette.
couper 2 x
Partie du dessous
couper 2 x
Partie du milieu
couper 2 x
Partie du dessus
Fig. 2
137
Joignez ensuite les deux points des extrmits de la largeur avec

le point de la hauteur, par une courbe (fig. 1, en noir).
Retracez cette courbe encore deux fois paralllement et avec
une distance denviron 1 1,5 cm entre chaque courbe (fig. 1,
en bleu et vert).
Cette distance entre les couches dpend du gabarit de lpaulette et de son paisseur : par exemple, les paulettes pour un
manteau ample sont plus grandes et plus paisses, le dcalage
peut donc tre plus important, contrairement aux paulettes
appliques sur une robe, qui sont petites et fines.
Recopiez sparment, laide dun calque, les trois formes de
la construction de lpaulette (fig. 2).
Coupez chaque morceau deux fois dans ltoffe pour obtenir
les paulettes gauche et droite.
Placez trs clairement une marque de milieu et les repres du
devant et du dos un cran pour le dos, deux crans pour le
devant (fig. 2). Cette tape est trs importante car le rsultat
final dpend des bons placements des parties dcoupes.
Les modifications
28/07/11 15:54
Pour donner une forme correcte lpaulette, faonnez-la sur le galbe

dpaule dun mannequin ou, mieux encore, directement sur lpaule
de la personne pour qui le vtement est retouch. Dans ce cas, la personne doit porter un tee-shirt moulant.
Placez la premire couche de lpaulette (fig. 2, partie du dessous) en
accordant la ligne dpaule (fig. 3, en rose), puis pinglez les extrmits sur lemmanchure et sur lpaule (fig. 3A).
Placez ensuite le deuxime morceau coup, celui avec le gabarit du
milieu (fig. 3B, en bleu) en superposant la ligne dpaule (fig. 3B,
en rose) avec la ligne du morceau prcdent.
Assemblez les deux parties par les points
de couture la main. Appliquez cette couture de manire que le bord du morceau
du dessus soit cousu trs lgrement avec
le fond seulement sur la partie arrondie
du dos et du devant de lpaulette.
Les parties places au bord de lemmanchure doivent tre alignes mais pas
assembles par des points de couture.
138
De la mme faon, placez le troisime et dernier morceau de

lpaulette (le plus petit). Ajustez
les bords du ct de lemmanchure puis assemblez le bord
arrondi de lpaulette avec le
morceau du dessous. Les points
de cette couture ne doivent pas
tre trop serrs.
B
savoir
En principe, lpaisseur de lpaulette
applique sur les vtements est denviron
1 2 cm. Pour lobtenir plus paisse, dans
certains cas, la construction peut comporter
plus de trois couches condition de les
dcaler plus petite distance.
Fig. 3
28/07/11 15:54
Doubler des paulettes

Sur les vtements doubls, en gnral, les paulettes ne
sont pas couvertes par la doublure ou un autre tissu fin,
sauf sur les robes, chemises ou vestes dt, o elles ont
besoin davoir une jolie finition, tablie par un tissu qui
va couvrir lensemble des couches et des coutures.
Sur les vtements du prt--porter, cette doublure est
coupe en un seul morceau, puis elle est plie au milieu.
Lpaulette est place lintrieur et les bords sont assembls par une couture faite la surfileuse.
Fig. 4
Cette technique, trs rapide, produit des plis de la doublure dans la partie
creuse de lpaulette (fig. 4) et, dans certains cas, peut aplatir lpaisseur de lpaulette
si elle est confectionne dans une matire en mousse, ou encore dformer la forme
creuse dpaulette.
Sur les vtements haut de gamme ou cousus sur mesure, la forme de la doublure de
lpaulette fait lobjet de plus de prcautions, la construction est plus labore et le
travail plus soign.
Construire le patron de la doublure
La doublure est compose de trois parties : lpaulette elle-mme sur la forme du galbe
dpaule puis les morceaux de tissu placs au-dessous et au-dessus de lpaulette.
Marge ajoute
139
Crans
de la ligne
dpaule
A
Fig. 5
Pour obtenir la forme de la doublure, pendant la troisime phase de la construction

(voir page 138, fig. 3C), attachez une bande ou un droit-fil la largeur des extrmits
de lpaulette tablie (fig. 5A). De cette faon, la forme exacte du galbe dpaule va
tre maintenue en place.
Placez lpaulette sur une feuille de papier et tracez le contour de cette forme
(fig. 5B).
Il est trs important de placer les crans de la ligne dpaule.
Les modifications
28/07/11 15:54
Pour le dessous et le dessus de la doublure, reprenez

le patron de la partie du dessous de lpaulette dj
construite (voir page 137, fig. 2).
couper 2 x
Fig. 6
Noubliez pas de rapporter les crans de la ligne

dpaule, les repres du dos et du devant.
Puis, tout autour, ajoutez une petite marge de
couture (0,5 cm, par exemple) pour ne pas
produire une paisseur supplmentaire sur
cet endroit trs peu large et pour ne pas tre
gn pendant lapplication des coutures, qui sont
trs rapproches.
Monter la doublure
Assemblez les deux morceaux : celui de lpaisseur (fig. 7, en
vert fonc), avec le dessous de lpaulette (fig. 7, en beige),
en respectant les crans de milieu et la largeur de la marge
de couture prvue.
140
Sur le deuxime ct de la partie creuse, appliquez

de la mme faon le deuxime morceau du dessous
de lpaulette. Repassez les coutures. Les marges
de couture de cette partie place sur lpaisseur de
lpaulette doivent tre couches vers lextrieur
(fig. 7, en vert clair).
Dessous
Marges de
la couture
Fond galb
Fig. 7
Couture dassemblage
pingler
Bord surfil
Fig. 8
Placez lpaulette au milieu, entre le dessous et le dessus de la doublure, en ajustant
bien la petite forme arrondie, puis pinglez les bords (fig. 8). Veillez, pour que tous les
morceaux de lpaulette soient bien plat, accorder les crans de milieu de la ligne
dpaule.
Appliquez une couture droite sur la marge prvue. Surfilez les bords pour les
empcher de seffilocher.
Cette finition des bords peut tre tablie aussi par des points de couture
la main.
28/07/11 15:54
Fixer les paulettes

Pour placer correctement lpaulette sur la couture dpaule du vtement, retournez
louvrage sur son ct envers pour avoir un accs confortable la couture dpaule et
demmanchure de la manche.
En principe, la marge de la couture demmanchure doit tre couche vers la manche ;
lextrmit de lpaulette place sur cette couture dpend du modle de la veste.
Si lon veut obtenir des paules plus larges,
dpassez lgrement la marge de cette
couture, sinon placez les paulettes
la limite de la couture demmanchure
(fig. 9).
Points de la couture
Fixez lpaulette par des points de

couture la main, en accordant
la ligne de milieu avec la couture
dpaule en deux endroits (fig. 9,
en rouge). Ces points de couture
ne doivent pas tre trop serrs et
ne pas traverser lpaisseur de
lpaulette. Percez seulement
une couche avec laiguille.
Couture dpaule
Couture
demmanchure
Marge de
la couture
141
Fig. 9
Fig. 10
Retournez le vtement sur son ct endroit de manire que lpaulette se trouve sur la
ligne dpaule dans son positionnement normal (fig. 10), puis fixez-la avec lemmanchure sur le ct du dos et du devant (fig. 10, en rouge).
Si lpaulette dpasse la couture en haut (sur lpaule), il faut maintenir la mme
distance en bas. Ne la tirez surtout pas vers le bas, lpaulette va trouver son placement naturellement.
Appliquez des points de couture la main. Ne serrez pas trop cette couture,
elle doit conserver une certaine souplesse.
Les modifications
28/07/11 15:54
Modifier la ligne dpaule

Les vtements du prt--porter construits sur des mesures standard ne correspondent
pas toujours la forme de la silhouette sur laquelle le vtement est port.
Souvent, il est ncessaire de modifier certaines parties comme linclinaison de la ligne
dpaule. Lune des solutions pour corriger et adapter cette inclinaison des paules est
denlever ou dajouter des paulettes.
Fig. 2
Fig. 1
142
Si des plis sont produits sur les coutures dassemblage des manches (fig. 1), cela signifie quil faut remonter lpaule donc ajouter une paulette.
Si des plis apparaissent au milieu du dos (fig. 2), cela signifie quil faut baisser les
extrmits des paules donc enlever les paulettes.
Dfinir langle de la ligne dpaule
Laugmentation ou la diminution de langle de la ligne
dpaule dtermine pendant la construction du patron
se fait daprs lapprciation visuelle du tombant du tissu
sur la partie haute du dos, autour des emmanchures
(encore une fois, lessayage est primordial !).
Les diffrentes inclinaisons de la ligne dpaule tablies selon le modle du vtement et selon lapplication des paisseurs des paulettes ne doivent pas
causer la dformation de la ligne demmanchure.
Sur un vtement bien construit, cette ligne forme
par la couture dassemblage de lemmanchure et
de la manche doit avoir un tombant bien vertical,
sans pli ni gonflement (fig. 3).
Il est ncessaire de conserver le mme tombant en cas de modifications telles que
lajout ou la suppression des paulettes.
Fig. 3
28/07/11 15:54
Ajouter des paulettes

Dcoupez des paulettes en trois morceaux de la mme
forme dans une mousse textile (voir page 137).
Lpaisseur des paulettes (donc la quantit de couches)
ajouter sur le vtement dj cousu est dtermine par linclinaison dj existante de la ligne dpaule. Le dcalage des
formes de ces morceaux sera donc appliqu plus tard.
Rembourrez progressivement le galbe dpaule,
dabord par une couche, en observant la ligne
demmanchure. Les plis ou le gonflement du
tissu sur cette ligne du vtement doivent disparatre (fig. 4).
Si besoin, ajoutez une deuxime et troisime
couche dpaulette.
Pendant cette opration, veillez ce que la
courbe de la ligne demmanchure ne soit pas
remonte (fig. 4, en vert) ; les deux cts (gauche et
droit) ne doivent pas changer leur position dorigine.
Fig. 4
Une fois lpaisseur de lpaulette dtermine (soit la quantit de couches de tissu :

deux ou trois), assemblez les couches en respectant le galbe dpaule (voir page 138).
Fixez ensuite les paulettes sur les marges de la couture dpaule (voir page 138).
143
Supprimer les paulettes

Sur certains modles de vtements dj cousus, supprimer
totalement les paulettes ne permet pas de rectifier linclinaison de la ligne dpaule, car le dfaut peut apparatre un
autre endroit : sur la ligne demmanchure ou au sommet de
la tte de manche, par exemple.
Dans un premier temps, enlevez les paulettes et
observez le tombant du tissu sur la partie haute
du vtement.
Si ncessaire, rembourrez le galbe dpaule
avec un tiers ou une moiti de lpaisseur
de lpaulette dorigine. La surface du
tissu sur la partie travaille (entre la ligne
dpaule et le bas de lemmanchure) doit
avoir un tombant bien plat.
Fig. 5
Si un petit coussin doit tre appliqu, fixez-le

(voir page 141) en respectant les dimensions
dorigine.
Les modifications
28/07/11 15:54
Les manches
Lapplication de modifications sur les manches, quel quen soit le modle, est un
travail qui, dans certains cas, exige des connaissances en construction et structure des
vtements. Les difficults concernent notamment la modification du placement des
pinces de coude ou la retouche de la partie haute de la manche (quon appelle la tte
de manche).
Transformer la tte de manche entrane aussi, dans la plupart des cas, la ncessit de
modifier lemmanchure.
Il est donc fortement conseill, en cas de besoin, de confier ce travail une couturire
exprimente, ou de bien se documenter sur la construction des patrons de manches
et de bustes. Les bases du trac ne sont pas indiques dans cet ouvrage.
des manches
144
La condition pour bien russir le raccourcissement dune manche est de

prendre correctement les mesures de
sa longueur, en employant une technique
bien adapte au modle.
Il y a deux faons de dterminer correctement cette
mesure : soit en effectuant une pliure sur lavant-bras, soit en
tablissant un repli du bord du bas de la manche.
Le choix dpend de la forme, de la largeur, de la qualit du tissu de la
manche (fin, fluide, pais) et de la technique de finition applique au
bord (poignet, revers, ourlet).
Trs souvent, en cas de raccourcissement
de la manche, la longueur exacte est dtermine laide dun mtre ruban, plac au
bord de lemmanchure sur le bras tendu.
Il est fortement dconseill de prendre la
mesure de cette faon, car la manche est
dj cousue lemmanchure et son placement varie selon le modle (la couture dassemblage place sur le galbe dpaule est
plus ou moins descendue) et la longueur
dun bras pli et celle dun bras tendu sont
diffrentes. La mesure prise selon cette
mthode est donc peu fiable.
28/07/11 15:54
En effet, la manche peut prsenter des lments dcoratifs ou fonctionnels en bas

(poignet, revers, fente) et en haut, sur la tte de manche (plis, fronces, diffrentes
dcoupes) selon le modle.
En cas de raccourcissement, certains de ces lments ne peuvent
pas tre dcousus car ils seraient trs difficiles ou presque impossibles refaire sans laisser de marques : les boutonnires ou les
pressions, par exemple.
Pour garder la forme et le modle dorigine, on extraira donc
le supplment de longueur soit en bas, soit en haut (voir
pages 146-147).
Fixer la longueur par une pliure sur lavant-bras

Sur les manches serres ou termines par un poignet, un revers
ou des lments dcoratifs comme des volants, par exemple, la
mesure de la longueur extraire sera prise en formant un pli sur
lavant-bras.
Pour cela, enfilez le vtement, pliez le bras et tablissez la longueur souhaite de la manche en faisant un repli sur lavantbras. pinglez cette pliure.
La mesure de la valeur de la pliure dplie donne une hauteur extraire en bas de la longueur de la manche.
Fixer la longueur par un repli en bas de la manche
145
Pour dterminer la longueur exacte des manches larges ou vases

en bas et surtout dans les tissus fins ou fluides, il est plus facile
dtablir un repli au bord du bas de la manche vers lintrieur,
puis dpingler, car les plis effectus sur lavant-bras (voir cidessus) sont difficiles maintenir.
Contrairement la technique prcdente, le bras doit tre
tendu verticalement dans le cas de manches larges.
Mesurez la valeur du repli pour obtenir une hauteur
exacte extraire en bas de la longueur de la manche.
En gnral, la finition des manches larges est tablie en
bas par un ourlet simple avec le bord surfil ou par un
double ourlet.
Les modifications
28/07/11 15:54
Raccourcir la manche par le bas

Tous les modles de manches qui ont le bas termin par des lments pouvant tre
refaits sans difficult et sans laisser de marques visibles sur le tissu peuvent tre raccourcis en extrayant par le bas la partie de longueur excdentaire.
La finition dorigine de la manche doit tre rtablie la nouvelle longueur de la
manche, par un ourlet par exemple.
Dfaites la partie basse de la manche en commenant par enlever la finition du bas :
ourlet, poignet
Dfaites la couture dassemblage de la manche qui assure laccs la largeur totale du
bas, sur la hauteur.
Veillez laisser cousue la couture dassemblage de la manche sous lemmanchure sur
une distance assez longue (5 10 cm environ), ce qui permet, par la suite, dappliquer
facilement lassemblage des bords dcousus de la longueur (fig. 1).
Nettoyez et repassez les bords dcousus (voir page 10).
Placez la partie dcousue sur une surface plane puis, partir du bord du bas, mesurez
et marquez la longueur de raccourcissement prise auparavant selon la forme du bas
de la manche (fig. 1, pointills roses).
Ajoutez cette longueur la marge de couture (fig. 1, en noir). Coupez en suivant cette
dernire ligne.
146
tablissez la finition du bord par la technique employe pour les lments dorigine
du vtement.
Pour rappel, voir les techniques dapplication des ourlets (page 22) et du revers
(page 111).
Emmanchure
Couture
Couture dcousue
Ligne de
dcoupe
Bas de la manche
Fig. 1
28/07/11 15:54
Raccourcir la manche par le haut

La technique consiste dplacer vers le bas ( la mesure ncessaire)
la forme de la tte de manche.
Cette mthode de raccourcissement de manche ne peut tre effectue que sur les modles dont le tour de bras est maintenu sur
une certaine hauteur et si la construction de la manche ne
comporte pas de pinces de coude par exemple, une
manche de chemisier (fig. 2).
Lapplication de cette technique nest pas plus difficile que le raccourcissement de la manche par le bas
et elle ne demande pas dacquis en modlisme mais
elle exige de la prcision dans le montage. Le non-respect des repres dorigine placs sur lemmanchure et
sur la tte peut en effet dformer la manche.
Avant denlever la manche en dcousant les coutures dassemblage avec lemmanchure, reprez les crans de montage
sur les bords de la tte de manche et de lemmanchure.
Sils ne sont pas assez visibles, remplacez-les par des points
de couture la main avec un fil de couleur, sur chaque bord
et bien en face. Il est fortement conseill dajouter les repres
pour rendre ensuite le travail dassemblage plus facile.
Fig. 2
Dfaites ensuite la couture dassemblage de la tte de la manche avec

lemmanchure. Ensuite, enlevez la couture tablie sur les bords de la longueur de
manche, en laissant une distance denviron 5 10 cm de couture en bas (fig. 3).
147
Cette mesure est indispensable pour rtablir par la suite lassemblage de la manche
sans difficult. Nettoyez les bords dcousus et repassez.
Couture
dcousue
Couture
Fig. 3
Les modifications
28/07/11 15:54
Placez la partie dcousue sur une surface plane de faon que les deux extrmits de la
largeur de la manche (lignes de la tte) soient places sur une ligne horizontale (fig. 4,
pointills bleus).
Fixez cette partie par un poids ou des clous de
couture pour quelle ne change pas de place.
Superposez une feuille de papier transparent (un
calque, par exemple) sur cette partie dcousue
(fig. 4, cadre vert), puis retracez par transparence
le contour de la forme de la tte de manche (fig. 4,
en rose).
Noubliez pas de dcalquer les repres.
Fig. 4
Dcoupez ensuite en suivant

la ligne du contour trac pour
obtenir le patron de la tte. Ce
patron sera utilis ltape suivante du travail.
Sur les bords de la longueur de la

manche, marquez la hauteur du repli (fig. 5, en bleu). Cest la
mesure de raccourcissement prise prcdemment de faon adapte
au modle de la manche (voir page 145).
148
Fig. 5
Ligne de dcoupe
Accorder
Fig. 6
Crantez les bords cette hauteur (fig. 5, en noir).

En respectant les deux crans tablis sur les bords de la longueur de la manche, placez
le patron de la tte dcalqu prcdemment de sorte que les deux points dextrmits
de la largeur de la manche et le point de dpart des courbes demmanchure (ligne
de la tte de manche) soient accords avec les crans (fig. 6).
Puis, laide dune craie, retracez le contour de la forme (fig. 6, en rose).
28/07/11 15:55
Noubliez pas de rapporter tous les repres de montage ; ignorer cette tape peut causer des difficults pendant lassemblage et dformer la manche.
Najoutez pas de marge de couture car cette mesure a t compte sur le patron.
Coupez en suivant la ligne trace sur lempreinte du patron.
Fermez la manche en appliquant la couture dassemblage sur sa longueur de faon
continue partir du bas de la manche et en respectant la largeur de la marge dj
tablie.
Puis assemblez-la avec lemmanchure de la mme manire, en respectant la largeur
des marges dorigine et en accordant les crans placs sur les bords de lemmanchure
et de la tte de manche (fig. 7).
149
Fig. 7
savoir
Lapplication de la technique du raccourcissement des manches
par le haut donne un trs bon rsultat car le bas est gard dans
ltat dorigine. Cette mthode peut tre utilise sur les modles
de manches qui ont une structure de construction et de montage
adapte, certaines conditions :
1. quil ny ait pas de pinces au niveau des coudes ;
2. que la largeur de la manche soit gale de la ligne de tte jusquau
coude.
Les modifications
28/07/11 15:55
Le placement des pinces de coude

Les pinces places sur la manche sont gnralement de
petite taille et presque invisibles. Cependant, leur rle
est trs important et indispensable pour assurer du
confort dans le mouvement du bras.
On peut dsigner deux sortes de pinces appliques
selon le modle de la manche : la pince construite
la hauteur du coude horizontalement (fig. 1, en
rose) et la pince construite verticalement (fig. 1,
en vert).
Pince
horizontale
Dans le cas dune retouche porte sur la

longueur de la manche ou si lon envisage
dappliquer une autre modification, il faut
dabord reprer les pinces car, sur certains
modles, leurs placements ne permettent
pas de changer le trac dorigine.
Pince
verticale
Fig. 1
La pince horizontale
150
Cette pince est applique trs souvent

sur les manches droites de chemisier
pour femmes.
Quand elle est applique sur un tissu fin
(du coton, par exemple) et que sa largeur
ne dpasse pas 1 2 cm, il nest pas ncessaire dextraire la petite valeur de la pince
(fig. 2A). Elle est donc facile dplacer en
cas de raccourcissement de la manche dans
sa partie haute (voir la page 147).
Fig. 2
Si elle est applique sur un tissu pais, lpaisseur de la pince doit tre
tale, cest--dire coupe sur son axe puis aplatie avec les marges
de couture ouvertes (fig. 2B). Son dplacement est impossible.
La pince verticale
La valeur de cette pince est presque toujours extraite car cette
dcoupe sert tablir une patte douverture, un systme de boutonnage ou une fermeture clair, par exemple.
Le placement de la pince nest pas marqu par une couture et, mme
si elle nest pas visible, cette pince permet des mouvements de bras
confortables.
En cas de retouche ou de modification applique sur la manche,
cette pince ne peut pas tre dplace cause de la dcoupe. Son
placement dorigine doit tre conserv.
Fig. 3
28/07/11 15:55
Rduire la largeur des manches

Rduire la largeur des manches, quel que soit le modle de
vtement, ne doit pas poser de problmes majeurs condition quil ne sagisse que dune modification sur la longueur,
jusqu la ligne de la tte de manche, et non sur la forme.
En effet, effectuer des modifications sur la forme de la
dcoupe dorigine de la tte implique aussi des modifications sur lemmanchure du buste, qui ne sont pas toujours
possibles ou faciles faire.
Rduire la largeur exige parfois denlever, de dplacer ou
dtablir de nouvelles pinces. Avant deffectuer ce travail,
il est ncessaire de bien observer la construction dorigine de la manche, puis de se documenter sur le trac de
nouveaux modles. Cette transformation demande des
connaissances dans la structure des vtements.
tablir la largeur souhaite

Tout dabord, sur les marges de la couture dassemblage
de lemmanchure avec le bord de la tte de manche, placez plusieurs repres sous forme de crans ou de points de
couture la main.
Fig. 1
Ces marques doivent tre bien visibles, elles vous aideront rtablir la couture dassemblage dorigine sans difficult (voir aussi page 147).
151
Ensuite, dfaites la manche du buste, ouvrez-la sur sa longueur, nettoyez et repassez.
Environ 35 cm
Placez la manche dcousue plat. Il est conseill de recopier sa forme sur une feuille
pour pouvoir plus facilement tracer la construction du nouveau patron de la manche
souhaite.
Cette technique de rtrcissement de la
largeur peut tre applique sur diffrentes
formes de manches larges : manche vase (fig. 2, en vert), manche droite (fig. 2,
en noir) ou la manche coude (fig. 2, en
bleu).
Marquez ensuite le milieu (fig. 2, pointills roses) et la ligne de coude. Si cette
dernire nest pas indique par la pince
existante, elle est place une hauteur
denviron 35 cm.
Largeur
Fig. 2
Les modifications
28/07/11 15:55
Dterminez la largeur du bas de la manche. La ligne du bas de la manche

nest pas toujours droite. Selon le modle, elle peut tre arrondie ou trace selon une certaine inclinaison.
Indiquez la largeur par des crans ou de courtes lignes places sur le
bord, symtriques par rapport au milieu.
Ensuite, partir de ces points, tracez des droites jusqu la largeur de la
ligne de tte de manche, cest--dire la ligne demmanchure (fig. 3, en
vert).
Si la pince est dj applique sur le modle dorigine (fig. 3), il nest pas
ncessaire de changer son placement et sa longueur pour diminuer la
largeur de la manche. Cette pince doit tre tablie sa valeur dorigine.
Retracez les lignes de cts de la longueur de la manche (fig. 3, en vert).
Largeur
Fig. 3
Appliquer la pince
Dans le cas dune retouche, la longueur de la manche est dj
fixe et on ne peut pas toujours se permettre dappliquer une
pince : la longueur sera en effet raccourcie de la valeur de la
largeur de la pince tablie.
Il est donc ncessaire de prvoir cette possibilit et dappliquer
sur le patron la largeur du bas de la manche sans compter la
valeur de la pince (fig. 4).
En construisant une manche plus serre, une pince de coude
est ncessaire pour avoir un certain confort dans les mouvements du bras.
152
Pour cela, tablissez sa valeur sur la ligne

de coude, puis enlevez la mme valeur sur
la partie du devant de la manche (fig. 5).
Cette opration est indispensable pour avoir une longueur gale
sur les deux bords de la manche une fois la pince ferme.
Fig. 4
Retracez ces lignes en noubliant pas de creuser et de galber

(fig. 5, en vert).
Petit rappel de base : sur le dos, la ligne de la manche est galbe de
0,5 cm au niveau du coude, tout comme sur le devant.
Valeur de
la pince
Valeur
enlever
Monter la manche
Que la manche ait t construite avec ou sans pince, commencez
le montage en fermant la longueur de la manche par une couture
droite sur la largeur des marges prvues.
Fig. 5
Puis assemblez avec lemmanchure avec la mme technique et la mme largeur des
marges que celles dorigine.
Il est trs important daccorder les crans de montage placs sur le bord de lemmanchure et de la tte de manche pour ne pas dformer la manche (voir la
page 149, fig. 6).
28/07/11 15:55
Modifier la tte de manche

Appliquer des modifications uniquement sur la partie haute de la manche nest
pas un travail difficile mais exige une connaissance des bases de construction des patrons.
Pour commencer la transformation
de la partie haute de la manche, il
faut se servir comme base de la
hauteur de la tte, cest--dire de
la profondeur demmanchure.
Pour cela, placez le buste plat
et mesurez la distance entre la ligne
demmanchure et la ligne dpaule
(fig. 2, en violet).
Ligne dpaule
Profondeur
demmanchure
Ligne demmanchure
Ligne de poitrine
Fig. 1
Mesure
enlever
Hauteur de la tte
de manche
Fig. 2
153
Une fois la manche dcousue, nettoye et repasse, placez-la sur une surface bien plate puis
recopiez son gabarit sur une feuille de papier pour
pouvoir plus facilement travailler le nouveau trac
de la manche.
Fig. 3
Si une pince de coude est applique sur cette

construction, marquez scrupuleusement ses valeurs
car elle sera rtablie sur son placement dorigine.
Noubliez pas dindiquer le milieu de la manche en droit-fil (fig. 3, pointills roses) et

la ligne demmanchure (fig. 3, pointills noirs).
Au milieu de la manche et partir de la ligne demmanchure, placez la hauteur de la
tte. Cette mesure est gale la profondeur demmanchure moins son cinquime.
savoir
Une tte de manche volumineuse (avec des
plis ou des fronces) est obtenue gnralement
par lapplication dune mthode de dcoupage trs simple.
Exemple : profondeur = 18 cm, 18 : 5 = 3,6 cm

donc, 18 3,6 = 14,4 cm.
Rapportez cette mesure de la hauteur de la
tte (fig. 3, en violet) puis reprez la distance
restante partir de lextrmit de cette ligne
jusquau bord du tissu (fig. 3, en vert).
En inversant les oprations de ce dcoupage

lors dune retouche, on obtient une tte de
manche sans volumes.
Les modifications
28/07/11 15:55
partir du point construit par le croisement de la ligne demmanchure et de la ligne

de milieu, tracez plusieurs lignes avec des inclinaisons diffrentes jusquau bord de la
tte de manche (fig. 4, pointills gris).
Tracez-les assez rapproches, pour obtenir par la suite un trac correct du patron.
Puis, sur lextrmit de chaque ligne, placez la mesure enleve prcdemment (fig. 3
et 4, en vert).
Pour tracer la nouvelle forme de la tte de manche, joignez les extrmits des lignes
traces. Cette courbe est trace laide dun perroquet (fig. 5, en rouge).
tablissez ensuite les lignes de la longueur de la manche (fig. 5, en bleu).
La construction de ces lignes ne doit pas dpasser la largeur dorigine de la manche
(voir aussi page 152, fig. 5).
Pour terminer la modification de la manche, vrifiez si le gabarit de la tte correspond
lemmanchure.
Pour cela, mesurez laide dun mtre ruban la longueur de la tte et comparez avec
la mesure du tour demmanchure.
Lembu de la tte, ncessaire pour obtenir un bon tombant de la manche aprs le
montage, doit mesurer environ 2 cm.
154
Ajoutez la marge de la couture sur les lignes construites puis superposez le patron sur
la manche dorigine en accordant les deux lignes de repres : la ligne de milieu et la
ligne demmanchure. Coupez (fig. 6).
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
28/07/11 15:55
Remonter lemmanchure
Une carrure ou une paule trop large, donnant leffet
dune emmanchure tombante, ne sont pas toujours
dues la construction ou au montage. Souvent, les
vtements fabriqus sur des mesures standard ne
correspondent pas au gabarit et la forme de la
silhouette.
Avant de se dcider effectuer une transformation
sur cette partie de la manche, il faut tre sr que ce
dfaut peut tre corrig et aussi que la retouche va amliorer lesthtique du vtement.
Il faut savoir que toutes les modifications effectues sur
lemmanchure demandent quelques connaissances en
construction de patrons car, parfois, il est galement
ncessaire de modifier linclinaison de lpaule et la forme de
la tte de manche.
valuer lampleur de la modification

Retoucher lemmanchure est un travail complexe, avec
des possibilits assez limites car elles dpendent de la
construction dorigine dj tablie.
Souvent, il suffit dappliquer les modifications sur la
partie haute, partir de la ligne de carrure. Mais, sur certains modles, la construction
demande de dplacer lemmanchure intgralement.
155
Le premier cas consiste appliquer la

modification en haut de la ligne de carrure,
sans modification ni inclinaison de la ligne
dpaule ni de la tte de la manche (fig. 1).
Carrure
La seconde induit de dplacer lemmanchure sans rtrcir la largeur du vtement et

daccorder ensuite la longueur de la tte de
manche (fig. 2).
Fig. 1
Carrure
Avant de dcoudre la manche, tablissez quelques repres, par des crans ou des
points de la couture la main, sur la partie basse de lemmanchure ( partir de la
ligne de carrure) pour pouvoir recoudre la
manche sans difficults.
Ensuite, nettoyez et repassez les bords de
lemmanchure et de la tte de manche.
Emmanchure
Fig. 2
Les modifications
28/07/11 15:55
Remonter le haut de lemmanchure

Enfilez le vtement puis dterminez la longueur dpaule souhaite en plaant une
marque sur la couture laide dune craie ou dune pingle (fig. 3, en bleu).
partir de cette marque, tablissez la nouvelle ligne demmanchure par des points de
bti, approximativement jusqu la ligne de carrure (fig. 3, pointills roses).
Ensuite, assemblez provisoirement (par des points de bti) la manche et lemmanchure en respectant les repres. Essayez nouveau le vtement pour vrifier que la
longueur dpaule, lembu de la tte et le tombant de la manche sont corrects.
En gnral, si la ligne dpaule a t raccourcie denviron 1 3 cm, la longueur demmanchure naugmentera que denviron 0,5 cm, donc lembu de la tte et le tombant
de la manche ne devraient pas changer.
Il est donc primordial de comparer les longueurs de la tte de manche et de lemmanchure.
Si la diffrence est trs importante, pour rsoudre ce problme voir Dplacer lemmanchure , page 157.
Si les mesures sont correctes (1 3 cm sur la longueur dpaule), tablissez quelques
repres sur la partie haute de lemmanchure ( partir de la ligne de carrure) par des
crans ou des points de couture la main.
Ensuite, sparez la manche en enlevant le fil de bti et dcoupez le supplment de la
largeur dpaule en ajoutant une marge de couture sur la partie coupe.
156
Recousez ensuite la manche en respectant la correspondance des repres placs sur

lemmanchure et sur la tte de manche.
Points de bti
Carrure
Fig. 3
28/07/11 15:55
Dplacer lemmanchure
Points de bti
Les modifications effectuer sur la forme

entire de lemmanchure reprsentent
un travail beaucoup plus complexe que
celui du cas prcdent. Elles concernent, en effet, autant la longueur demmanchure et la largeur de carrure que
la longueur et la largeur de la tte de
manche.
Carrure
Emmanchure
En gnral, les modifications sont appliques dans le cas o la largeur du vtement au niveau de la carrure est gnante
(trop large) pour les mouvements du bras.
Fixez la largeur souhaite de lpaule (fig. 4,
tiret bleu) puis, partir de cette marque,
dterminez la forme de lemmanchure en
appliquant des points de bti (fig. 4, en
rose).
Fig. 4
Assemblez provisoirement la manche avec lemmanchure, en suivant le fil de bti.

Essayez le vtement pour vrifier la longueur de lpaule, lembu de la tte, le tombant
de la manche et surtout la largeur de la carrure. Le vtement ne doit pas tre trop serr
cet endroit et ne pas bloquer les mouvements du bras.
Le dplacement de lemmanchure a dimportantes consquences sur sa longueur. Sur
certaines modifications, la diffrence entre la longueur de lemmanchure et la longueur de la tte de manche dpasse une mesure tolre de 0,5 1 cm. Si cest le cas,
augmentez la longueur de la tte.
157
Une solution consiste abaisser la ligne de la tte sur la manche (fig. 5) une mesure
qui permet de garder lquilibre dorigine entre les deux longueurs, afin de ne pas
dformer la structure de la construction de dpart.
Fig. 5
Les modifications
28/07/11 15:55
Modifier une manche tailleur

La construction de la manche tailleur est base sur la
forme de la longueur du bras (arque) en suivant larrondi au niveau du coude. Techniquement, elle est plus
labore que celle de la manche droite.
Sa structure, trs spcifique car compose de
deux parties, noffre pas beaucoup de possibilits de modifications.
Retoucher une manche tailleur demande
une bonne connaissance de la construction des vtements. Il est donc conseill,
avant de se lancer dans la retouche ou la
modification de la structure de ce type de
manche, dapprofondir ses acquis dans ce domaine.
Sont ici prsentes les modifications appliques
sur la largeur et sur la longueur, soit celles qui
sont le plus souvent effectues sur une manche
tailleur.
Fig. 1
Modifier la tte de manche
158
Ligne de tte
de manche
Trs souvent, la manche tailleur est associe une

dcoupe princesse applique sur le buste. La jointure des deux coutures sur lemmanchure donne une
jolie finition et signe un travail trs soign (fig. 1, en
rose).
Cette construction de vtement ne permet pas toujours dappliquer librement la solution choisie en
cas de retouche de lemmanchure ou de la tte de
manche, car il faut respecter les dcoupes pour
ne pas dgrader la structure du vtement.
Cette construction se situe linverse des
modles dont la dcoupe avec une pince
intgre nest pas tablie sur la ligne
demmanchure (fig. 3).
Ligne de
coude
Dessous
Dessus
Fig. 2
Avant de commencer la modification, il faut sassurer que la

solution choisie correspond la
dcoupe tablie sur le modle
trait.
Fig. 3
28/07/11 15:55
Modifier le dessous de la manche

Les modifications dune tte de manche tailleur sont trs rarement
effectues parce que le changement de lembu ncessite aussi de
modifier la longueur de lemmanchure. Corriger la tte puis laccorder avec lemmanchure nest pas facile, voire, dans certains
cas, impossible excuter.
En revanche, les modifications sont trs couramment apportes sur lemmanchure puis, seulement par la suite, la tte de la
manche est ajuste.
Le plus souvent, ces modifications corrigent la largeur du vtement
au niveau de lemmanchure en retouchant la forme et la hauteur de
celle-ci (fig. 1).
Pour modifier la largeur du
vtement au niveau de lemmanchure, dterminez tout
dabord la mesure du tour de
poitrine, puis corrigez la ligne
du ct du dos et du devant en
fonction de cette mesure (fig. 2, en
vert). La longueur de la courbe de
lemmanchure a ainsi t raccourcie
dune certaine mesure.
Carrure
Emmanchure
Taille
Il est donc ncessaire de rduire

aussi de la mme mesure la longueur
de la tte de manche, cest--dire la
largeur du morceau du dessous de la
manche (fig. 3).
159
Fig. 1
De cette manire, pendant le montage, les coutures de la manche (une fois les deux morceaux
assembls) seront accordes sans difficult avec
les crans de lemmanchure.
Fig. 2
Pour cela, vous pouvez procder de deux faons.

Le choix dpend de la mesure appliquer :
Ligne de tte
de manche
1. pour une petite mesure (1 2 cm par

exemple), une pince peut tre tablie sur la ligne
de milieu du morceau du dessous (fig. 3, pince
verte sur pointills roses) ; la longueur de cette
pince dpend de la valeur de tissu absorb, il est
important que la surface de ce morceau soit bien
plate ;
Ligne de
coude
Dessus
Dessous
Fig. 3
2. si la valeur de tissu absorber est importante,

divisez en deux cette mesure et appliquez-les
sur chaque ct du dessous (fig. 3, en bleu).
Tracez ensuite les lignes en rduisant progressivement la mesure de dpart jusqu
la ligne de coude.
Les modifications
28/07/11 15:55
Rallonger ou raccourcir une manche tailleur peut tre trs complexe, voire impossible effectuer sans modifier lallure dorigine
de la manche.
En effet, lune des finitions les plus
souvent appliques sur ce type de
manche est une fente croise et
boutonne (fig. 1). Il nest pas facile
dapporter de modifications sur
cette construction bien particulire
(fig. 2).
Fig. 1
En bas des deux parties de la manche est

ajoute une patte de boutonnage. Sa hauteur varie de 7 10 cm environ.
En raccourcissant la manche, la hauteur de la patte sera aussi

diminue (fig. 2, en vert). Il est possible de ne laisser quun
ou deux boutons, si cela naffecte pas trop lesthtique de la
veste.
Si la manche ncessite un raccourcissement assez important
(fig. 3, en vert), la hauteur de la fente de la patte de boutonnage diminue aussi, sans possibilit de la prolonger.
160
Patte de boutonnage
Fig. 2 La patte de boutonnage
est raccourcie.
Supprimez alors la patte de boutonnage (fig. 3, en bleu).

Cette suppression modifie la construction et surtout le rendu
final de la finition de la manche.
Enfin, pour faire un rappel du modle dorigine, les boutons peuvent tre placs sur la couture dassemblage de la
manche.
En gnral, ces modles de manches sont appliqus sur les
vtements doubls. Une modification tablie sur le tissu de
la manche affecte donc aussi la doublure, qui doit tre traite
de la mme faon que ltoffe pour ne pas dformer celle-ci.
Pour mener bien ce travail de raccourcissement de la
manche avec une fente tablie dans la dcoupe, procdez de
mme que pour nimporte quelle fente double voir Les
fentes doubles , page 94.
Fig. 3 La patte de boutonnage

est supprime.
savoir
En gnral, le changement de la longueur de la manche peut tre tabli sur le
bas ou sur le haut de celle-ci (voir pages 144-145). Mais raccourcir une manche
compose de deux parties (tailleur) nest possible que par le bas, car cette solution
nimplique aucun changement sur sa forme arque. Remonter ce type de manches,
pour obtenir la longueur souhaite et surtout pour viter de refaire la finition du
bas, est impossible cause de sa construction : le dplacement vers le haut de la
pince de coude qui est tablie dans la dcoupe va gner les mouvements du bras
et le rsultat sera peu esthtique.
28/07/11 15:55
Modifier la largeur
La retouche qui consiste appliquer les changements sur la largeur de la manche tailleur, sur toute sa longueur, nest pas trs
courante. Le plus souvent, cest la largeur de la partie basse qui
est diminue, sans toucher la forme de la tte de manche.
Dans ce travail, le plus important est de maintenir une proportion entre les deux parties : la tte et le bas de la manche.
Dterminez la largeur souhaite du bas puis divisez par
quatre cette mesure pour lappliquer de faon quilibre
sur le bas de chaque extrmit des deux morceaux de la
manche : le dessous et le dessus.
Une fois la mesure obtenue, placez-la sur les lignes du bas
des deux morceaux.
Ensuite, partir de chacun de ces points, tracez une ligne
jusquen haut (fig. 2, en vert).
Ces lignes doivent tre courbes progressivement sur toute la
longueur et de la mme manire que sur la manche dorigine.
Si une patte de boutonnage est tablie dans cette construction,
dplacez-la en respectant le nouveau gabarit (fig. 2, en bleu).
Fig. 1
161
Fig. 2
Les modifications
28/07/11 15:55
Les retouches diciles ou impossibles

Sont ici donnes des solutions pour rsoudre certains problmes de construction
dorigine du vtement, lesquels peuvent causer des dfauts trs visibles, ou une gne
importante.
En principe, dune manire ou dune autre, on peut modifier lallure de tous les
modles ou amliorer leur confort, condition que cela nexige pas une transformation profonde de la structure dorigine, car ce travail nest pas toujours possible
effectuer.
Lobjectif ici est donc de vous aider bien identifier le problme, et dcider si cela
vaut la peine dentreprendre une retouche, afin dviter une rparation douvrage mal
ralise.
Le vtement serre au niveau de la carrure

Lun des dfauts que lon rencontre sans doute trop souvent
sur les vtements comme les vestes, chemises, manteaux,
etc., est un manque de confort au niveau de la carrure.
162
Cette gne, fort dsagrable, apparat lors dun mouvement du bras vers lavant. Toute la partie autour de
lemmanchure sur le dos du buste et sur la tte de
manche se dforme et bloque les gestes qui remontent la manche et lpaule.
Il y a deux causes principales ce dfaut de
construction : la largeur de la carrure du dos et
la largeur de la tte de manche. (Il sagit aussi
quelquefois de la largeur de carrure du devant,
voir page 165.)
Ces deux lments doivent tre mesurs puis appliqus sur le trac du patron de base avec prcision. Si un
seul des deux est incorrect, leffet sera le mme.
Contrler les mesures

Tout dabord, comparez les mesures de la silhouette avec celles du vtement. Cette
opration rvle do vient le problme : de la largeur de la carrure du dos ou de celle
de la manche.
Pour prendre les mesures sur la silhouette, la personne doit avoir une posture naturelle
avec les bras dtendus le long du corps.
Ajoutez la mesure obtenue une aisance, variable selon le type de vtement, mais au
minimum de 8 cm : cest--dire 1 cm chaque extrmit de la largeur de chaque
morceau.
01/08/11 16:03
Ensuite, prenez les mesures de la largeur de la carrure seulement sur

le vtement et sur la silhouette.
En comparant les rsultats obtenus, la cause du dfaut se trouve
sur le morceau qui prsente la plus grande diffrence dans les
mesures.
Par exemple : carrure dos du vtement = 40 cm, carrure dos
de la silhouette avec aisance ajoute = 39 cm. Ces largeurs
sont correctes.
Largeur de la tte de manche sur le vtement = 20 cm, la
mme mesure prise sur la silhouette = 25 cm. On constate
que les mesures de la largeur de la tte de manche sont les
plus loignes, cest donc cette partie du vtement qui cause
le dfaut.
Fig. 1
Carrure
Dos
Carrure
Manche
Carrure
163
Devant
Fig. 2
savoir
Retoucher un vtement qui comporte ce type de dfaut
quand les mouvements des bras sont bloqus au niveau de
la carrure est un travail trs difficile techniquement et, dans
certain cas, impossible faire. Ce dfaut est, en effet, entirement d la construction du patron. De bonnes connaissances dans le domaine du modlisme sont exiges.
Les modifications
01/08/11 16:03
Modifier la largeur de la carrure du dos

Raliser une retouche pour augmenter la largeur de la
carrure est un travail compliqu faire, car le dos, en
gnral, est coup en un seul morceau.
Il nexiste pas beaucoup de solutions pour
rsoudre ce problme. Je vous propose celle qui
consiste en un ajout sur la mesure manquante.
On na pas toujours de tissu de la mme qualit que celle du tissu dorigine, mais une
composition peut tre imagine dans une
autre matire si on lapplique aussi sur le
devant (fig. 1).
Aprs vrification de la largeur des
paules (fig. 2, en bleu), dcousez la
manche et la moiti de la longueur de
lpaule puis recopiez cette partie sur
une feuille pour pouvoir plus facilement
construire le morceau ajouter.
Carrure
Fig. 1
164
Prolongez la ligne de la carrure de la

mesure ncessaire (fig. 2, en rouge) et
retracez la courbe demmanchure (fig. 2, en vert), en respectant la nouvelle
largeur de la carrure et des paules si cette dernire est correcte, sinon
prolongez-la aussi.
Lopration suivante demande imagination et crativit pour tracer la nouvelle dcoupe du morceau ajouter (fig. 3, en bleu).
Dos
Fig. 2
Sa forme dpend du got de chacun, du style du

vtement, de la qualit du tissu. Elle doit tre commence
sur la ligne dpaule et termine sur la courbe demmanchure.
Carrure
Ajoutez une marge de couture sur la ligne trace (fig. 3,

pointills), puis coupez en suivant cette dernire ligne.
Sur lempreinte du morceau extrait de lemmanchure, coupez llment remplacer
dans le tissu choisi, en ajoutant une marge de
couture au bord (fig. 4, pointills).
Dos
Noubliez pas de placer les crans de montage.

Fig. 3
De la mme manire, modifiez le devant en

appliquant une largeur du morceau ajouter
sur lpaule gale celle du dos.
Assemblez dabord les ajouts avec le dos et avec

le devant, puis assemblez les paules.
Dos
Repassez avec les coutures ouvertes. Ensuite, cousez la manche avec

lemmanchure en respectant le placement dorigine.
Fig. 4
01/08/11 16:03
Modifier la largeur de la carrure du devant

Une mesure correcte de la largeur de la carrure
du devant a une trs grande importance dans la
construction de patrons, car cette mesure gnre
une courbe demmanchure plus ou moins
creuse.
Le dfaut caus par la largeur de la carrure ou la courbe demmanchure est
bien visible et peut rendre un vtement trs inconfortable.
Au moindre mouvement du bras,
pas forcment vers larrire, lemmanchure tire la partie haute du
devant vers lextrieur en dformant le dcollet (fig. 1A).
En gnral, si la carrure du devant est
trop petite, la courbe du bas de lemmanchure est aussi trs importante (fig. 2,
en bleu), ce qui ne se produit pas sur lemmanchure du dos dans le cas dune largeur de
la carrure insuffisante.
B
Fig. 1
Pour cette raison, ajouter un morceau du tissu comme sur

le dos (voir page 162) ne convient pas toujours sur le
devant. La forme dun morceau ajout doit contenir
une partie du ct du vtement (fig. 2, en vert).
Carrure
165
Rparer ce dfaut, qui est d entirement la

construction, nest pas facile, et si la rparation
ne prvoit pas un ajout dans une autre matire, la
retouche est impossible.
Il faut savoir aussi que ce genre de rparation exige de
bonnes connaissances en modlisme.
Fig. 2
savoir
Retoucher un vtement ayant une largeur de carrure
du devant insuffisante et/ou une forme demmanchure
trop creuse est dans tous les cas presque impossible
raliser. Cette rparation demande de changer le morceau
entier ou dajouter une partie du morceau dfectueux.
Les modifications
01/08/11 16:03
Modifier la largeur de la tte de manche

Ce dfaut de construction est trs difficile corriger
car chaque modification applique sur la forme de
la tte de manche exige la correction de lemmanchure.
En augmentant la largeur de la tte de manche
au niveau de la carrure, la longueur totale de
la tte de manche augmente aussi, ce qui
demande par la suite dappliquer une rectification sur la longueur de lemmanchure.
Dcousez la manche puis, sur une feuille, retracez le gabarit et la forme de la tte de manche pour
pouvoir plus facilement tablir la forme de lajout.
A
Fig. 1
166
Cette modification est parfois impossible

tablir. La solution de lajout dun morceau de tissu est en revanche envisageable
quand lembu de la tte est minimal ou
quand le modle de la tte de manche possde des fronces ou des plis.
La mesure est obtenue par calcul (voir page 161). Appliquezla de manire quilibre sur les deux cts de la ligne de carrure de la manche (fig. 2,
en rouge).
Ensuite, retracez la tte de manche en respectant cette nouvelle largeur et le
trac dorigine de la forme de tte (fig. 2, en vert).
Ltape suivante de cette rparation demande un peu dimagination
pour crer la forme du morceau ajouter, laquelle devra sharmoniser avec le style, la matire et la structure du vtement.
Carrure
Selon le got et les possibilits offertes par le modle, lajout peut

tre tabli uniquement sur la tte de manche (fig. 1A) ou tre
prolong sur les paules avec une forme ressemblante (fig. 1B).
Pour cela, tracez la forme choisie sur lempreinte de la tte de
manche en papier et si besoin sur le dos et le devant du buste
(fig. 3, en rose).
Manche
Fig. 2
Carrure
Manche
Dos
Fig. 3
01/08/11 16:03
Aprs avoir dtermin la forme souhaite du morceau

ajouter, recopiez la partie haute de la manche sur une autre
feuille de papier.
Noubliez pas de placer les crans de montage avant de
sparer les deux parties de la tte de manche.
Sur la partie basse, ajoutez une marge de couture
denviron 1 cm, puis dcoupez sur cette ligne.
Coupez lajout dans le tissu choisi, en ajoutant aussi la
mme marge de couture (fig. 4, pointills).
Manche
Si la modification est applique aussi sur le dos et

le devant, procdez de la mme manire que sur la
manche (fig. 5).
Fig. 4
Carrure
Carrure
167
Dos
Fig. 5
Devant
Commencez le montage en assemblant les morceaux ajouts avec la manche, le dos

et le devant.
Repassez les coutures ouvertes.
Ensuite, assemblez les paules en accordant les coutures dassemblage des ajouts sur
le dos et sur le devant. Pour finir, cousez la manche lemmanchure en respectant
laccord des crans.
noter
Si laddition des mesures du tour de corps et de la largeur de la tte de
manche prises au niveau de la carrure sur la silhouette (voir page 163)
sont gales aux mesures prises au mme niveau sur la carrure du vtement, cela signifie que le problme se situe dans les proportions des
mesures de la largeur de la carrure, qui sont mal appliques : la carrure
du dos est trop large ou trop courte par rapport la largeur de la tte de
manche, ou linverse.
Dans la plupart des cas, une retouche pour effectuer la correction est
impossible faire.
Les modifications
01/08/11 16:03
Le milieu devant scarte

Un vtement bien construit a un tombant bien vertical quand il est
plac sur une silhouette, sans avoir besoin dtre boutonn (dans
le cas o le devant est compos de deux parties), et ne provoque
aucune gne dans les mouvements du corps. Il est agrable
regarder et confortable porter.
Toutes ces qualits sont obtenues par une construction correctement applique, et surtout par une adaptation du vtement
la forme et au gabarit du corps.
Les vtements construits correctement sur des mesures standard prsentent trs souvent un dfaut sur certains types de morphologies, qui ne correspondent pas celles-ci.
Lun des dfauts les plus souvent rencontrs est lcartement des
deux parties du devant vers lextrieur.
On a limpression que le buste se dplace : la partie haute va vers le
devant en sappuyant dsagrablement sur le cou, et la partie basse,
en scartant, va vers larrire (fig. 1). Cet effet est surtout gnant sur les
vtements lourds et longs, comme un manteau de fourrure.
168
Ce type de dfaut est caus par une

inclinaison incorrecte de la ligne
dpaule.
Fig. 1
Langle dpaule est trop petit et

fait pencher la ligne dpaule vers lextrmit de lemmanchure (fig. 2, en noir).
En corrigeant langle de lpaule (fig. 2, en vert), la
profondeur de lencolure sera rduite. Il est donc
ncessaire de dplacer verticalement la totalit de
la forme de lencolure vers le bas (fig. 2, en bleu).
Fig. 2
Aprs avoir modifi la ligne dpaule et lencolure,

il existe une mthode simple pour vrifier si linclinaison des angles est applique correctement.
Assemblez les deux paules, le devant avec le
dos, et si les jointures des extrmits des lignes
demmanchure sont alignes (elles ne produisent pas de pointes), linclinaison de lpaule
du dos et du devant devrait tre correcte
(fig. 3, en vert).
Devant
Dos
Fig. 3
01/08/11 16:03
Le vtement se dplace vers larrire

Un autre dfaut, rencontr aussi trs souvent, est le dplacement du vtement vers larrire.
Le haut du dos (encolure et paules) descend en tirant les
deux parties du devant, en cas de buste boutonn. Elles
remontent et se superposent au milieu.
Cette dformation dsagrable et bien visible est due la
construction, qui nest pas adapte la silhouette.
Deux lments dans la structure dun vtement peuvent
causer ce dfaut : une trop petite profondeur dencolure et/ou une ligne dpaule mal incline (fig. 1, en
noir).
Ces deux facteurs, tablis ensemble ou sparment, ne
suivent pas la forme galbe de la partie haute du dos.
Avec un dos construit de cette faon, puis assembl avec le
devant du buste, lencolure du dos (pas assez creuse), en se
plaant sur le ras de cou, va faire descendre la partie haute du
dos en tirant sur le devant et en dplaant la ligne dpaule.
Il suffit dappliquer une profondeur correcte dencolure (fig. 1, en
bleu) et/ou de rectifier linclinaison de la ligne dpaule (fig. 1,
en violet).
169
Fig. 1
savoir
Corriger le dfaut dcartement des deux parties du devant
est un travail assez simple, nanmoins il demande une
connaissance de base de la construction des vtements. Un
bon placement de la ligne dpaule est fait par linclinaison
du dos sur 18 et du devant sur 26. La profondeur dencolure
tablie correctement fait 1/16 du tour de cou.
Les modifications
01/08/11 16:03
Les dfauts des pantalons

Corriger le trac de la construction des pantalons nest pas facile ; dans la plupart des
cas cest mme impossible.
Trois types de dfauts apparaissent souvent dans la structure des pantalons et, mme
si la retouche est presque impossible pour ajuster le pantalon la silhouette (la
construction dj tablie ne permet pas dtablir cette correction), il est ncessaire de
connatre les causes de ces dfauts.
1. La couture de lenfourchure, sur la totalit de sa longueur, serre trop lentrejambe.
2. Les plis centraux ne tombent pas verticalement, ils se dcalent vers lextrieur des
jambes.
3. La courbe de lenfourchure sur le devant bille et forme des plis.
Comme pour toutes les corrections apportes sur les tracs de patrons, ce travail exige
une connaissance de base dans le domaine de la structure des vtements.
La couture de lenfourchure est inconfortable

Ce type de dfaut apparat en gnral sur les modles de pantalon qui montent
jusqu la taille.
170
La ceinture, applique la taille, retient toute la partie haute et lempche de

se dplacer. La cause de ce dfaut peut rsider soit dans la longueur de la ligne
denfourchure (trop courte), soit dans la courbe denfourchure qui est trop creuse
(fig. 1, en noir).
Corriger la construction dj tablie, mme dun seul de ces lments (longueur
ou forme denfourchure), est impossible (fig. 1, en bleu). En revanche, une
modification peut tre applique. Sur certains modles, elle peut rsoudre ce
problme trs gnant et inconfortable.
Il sagit de transformer le pantalon taille haute (construit jusqu la taille) en
pantalon taille basse. Pour cela, dplacez la ligne de taille denviron 10 cm
puis appliquez la ceinture sur cette nouvelle hauteur.
De cette faon, la hauteur de lenfourchure ne sera pas fige par le creux audessus de los du bassin (cest--dire la taille) et la partie haute du pantalon
gagnera en mobilit.
savoir
Une longueur correcte de lenfourchure, avant dtre
ajuste pendant lessayage, est faite en appliquant 1/20
du tour de bassin moins 1 cm pour le devant, et 1/20 du
tour de bassin plus 2 cm pour le dos.
Fig. 1
La ligne du montant sur la partie du dos de lenfourchure est baisse au maximum de 2 cm. Cette mesure
maximale est applique dans le cas o les fesses sont
assez dveloppes, sinon 1 cm 1,5 cm sont suffisants.
01/08/11 16:03
Les plis centraux scartent

Quand le tombant du pli central nest pas vertical, il sincline vers lextrieur
ou vers lintrieur de la jambe. Ce dfaut de la construction peut tre caus
par des imperfections du trac : les plis ont t mal placs ds le dpart ou,
tout simplement, le droit-fil na pas t respect pendant la coupe.
Cependant, le dfaut le plus souvent rencontr concerne la proportion des
largeurs, qui a t mal quilibre sur le devant et sur le dos au niveau du
genou (fig. 2). Le non-respect de ces proportions entrane par la suite la
dformation des lignes extrieures et des lignes de lentrejambe.
Parfois, mme si les plis centraux sont placs correctement,
ils peuvent se dformer aprs le
montage.
Dans la plupart des cas, tablir
le placement correct des plis
centraux est impossible car,
pour trouver la vraie cause de
la dformation, il faut revoir le
trac son commencement ce
qui nest pas facile sur le pantalon dj coup et cousu.
Fig. 2
171
Des plis apparaissent sur lenfourchure du devant
La couture de lenfourchure du pantalon peut biller en formant des plis :
ce dfaut ne gne pas les mouvements des jambes mais nest pas joli.
Comme la plupart des dfauts de pantalons, il est caus par le trac de la
construction, plus prcisment par le trac de la courbe de lenfourchure.
Sur le devant, elle est peu creuse ; sur le dos, elle est trop large (fig. 3, en
noir).
Corriger ce dfaut, sur la plupart des modles de pantalons, est tout fait
faisable ; cest un travail assez facile excuter.
Il faut savoir que cette correction est mieux russie pendant lessayage sur
la silhouette que sur le pantalon plac plat.
Fig. 3
Les modifications
01/08/11 16:03
Table des matires

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Avant de commencer . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Estimer les difficults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Identifier les particularits du tissu . . . . . . . . . . . . 8
Adapter le fil louvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Choisir le point de couture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Relever les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nettoyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
pingler ou appliquer une couture de bti? . . . . 10
Organiser le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Les tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Les fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ltiquetage textile
(ou tiquetage de composition) . . . . . . . . . . . . . . 13
Les codes de performance textile . . . . . . . . . . . . . 14
Les symboles dentretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
La dentelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rparer la dentelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Le tricot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
172
La structure du tricot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
La classification des tissus tricots . . . . . . . . . . . . 17
Remonter une maille file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Assembler des rangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Finir les bords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Appliquer un guide bordeur . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Les retouches courantes . . . . . . . 21

Les ourlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Les points de couture dourlets . . . . . . . . . . . . . . 22

Lourlet simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le double ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les points zigzag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les points couchs ( la main) . . . . . . . . . . . . . . . .
Les points croiss ou chausson ( la main) . . . . . .
Les points invisibles ( la main) . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
23
23
Fixer les ourlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

tablir un ourlet simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
tablir un double ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rparer lenforme du dcollet . . . . . . . . . . . . . . 28

Rparer lourlet dun vtement doubl . . . . . . . . 29
Les fermetures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rparer une fermeture divise . . . . . . . . . . . . . . . 30

Dbloquer une fermeture coince . . . . . . . . . . 30
Le placement des fermetures . . . . . . . . . . . . 31
Dcoudre lancienne fermeture . . . . . . . . . 32
Fermeture place sous la ceinture . . . . . . . . . 32

Fermeture sous un repli . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fermeture prise dans la patte
de boutonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Monter la nouvelle fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Montage asymtrique de la fermeture . . . . . . . . . . 35

Montage symtrique de la fermeture . . . . . . . . . . 36
Fermeture avec sous-patte (braguette
de pantalon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Changer une fermeture de jean . . . . . . . . . . . . . . 40
Les boutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Placer de nouveaux boutons . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Fixer des boutons trous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Fixer des boutons tige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Renforcer la pose dun bouton . . . . . . . . . . . . . . . 45
Les poches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Le bord dtendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Rparer une poche applique . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Poche affaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tablir la forme de la poche . . . . . . . . . . . . . .
Appliquer un thermocollant . . . . . . . . . . . . . .
Appliquer une fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les coins dchirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
48
49
51
Rparer une poche passepoile . . . . . . . . . . . . . . . 53
Le bord dtendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Les coins dchirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Changer la doublure dune poche . . . . . . . . . . . . 57

Rparer le sac de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Les modifications . . . . . . . . . . . . 61
Avant de commencer . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Retouches modifiant le modle . . . . . . . . . . . . . . 62

Modifier la longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Les jupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Raccourcir une jupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Raccourcir ou ajuster le bas de la jupe . . . . . . . . . . 64

Raccourcir la jupe sur une dcoupe . . . . . . . . . . . 66
Raccourcir une jupe par le haut . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rallonger une jupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Appliquer un volant coup en droit-fil . . . . . . . . .
Appliquer un volant coup en cercle . . . . . . . . . . .
Tracer le volant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bord du volant coup en pointes . . . . . . . . .
Le bord du volant coup en biais . . . . . . . . . . .
Appliquer un volant coup en escargot . . . . . .
Rallonger une jupe coupe en cercle . . . . . . . . . . .
Rallonger la jupe par le bas . . . . . . . . . . . . . .
Rallonger la jupe par le haut . . . . . . . . . . . . .
73
75
75
76
77
78
79
79
80
largir une jupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

largir une jupe droite sur le ct . . . . . . . . . . . . .
largir une jupe vase sur le ct . . . . . . . . . . . . .
largir une jupe au milieu devant . . . . . . . . . . . . .
Le devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La ceinture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
85
86
86
87
87
Les problmes dadaptation

la morphologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
La jupe remonte sur le devant . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Toute la jupe remonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Dfinir le dfaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Changer les valeurs de la pince . . . . . . . . . . . . 91
Adaptez la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Forme de doublure diffrente de la jupe . . . . . . . .
La doublure est trop serre . . . . . . . . . . . . . . .
La doublure remonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forme de doublure similaire la jupe . . . . . . . . . .
92
92
92
93
Les fentes doubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
tablir une fente pli plat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Le trac de la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Le montage de la fente avec la doublure . . . . . . . . 95
Reprendre une fente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

La hauteur de la fente est dforme . . . . . . . . . . . . 97
La longueur de la fente est dforme . . . . . . . . . . . 99
Les pantalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
tablir un ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Dterminer la longueur du pantalon . . . . . . . . . .
Accorder la longueur des deux jambes . . . . . . . .
Le bas droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bas en biais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bas vas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bas troit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bas serr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bas avec fentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le repli de la fente est visible . . . . . . . . . . . .
Lourlet couvre le repli de la fente . . . . . . . . .
Finition soigne du bas de la fente . . . . . . . . .
100
101
102
104
106
107
108
109
109
110
110
Adapter un revers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Le revers avec pliure simple . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le revers avec double pliure . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le revers rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La construction du revers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le revers sur un bas vas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La construction des replis du revers . . . . . . . .
Le revers rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le revers sur le bas resserr . . . . . . . . . . . . . . . . .
La construction des replis du revers . . . . . . . .
Le revers rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
112
112
112
113
113
113
114
114
115
Les vestes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Placer des pinces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Coudre une pince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tablir la longueur des pinces . . . . . . . . . . . . . . .
Le devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resserrer la taille par des pinces . . . . . . . . . . . . . .
117
118
118
118
119
Raccourcir un bas arrondi . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

tablir une enforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
tablir un ourlet simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Changer un col . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Changer un col chemisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Changer un col officier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rallonger la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Modifier les paulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Le gabarit des paulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabriquer des paulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doubler des paulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Construire le patron de la doublure . . . . . . . .
Monter la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fixer les paulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifier la ligne dpaule . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dfinir langle de la ligne dpaule . . . . . . . .
Ajouter des paulettes . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supprimer les paulettes . . . . . . . . . . . . . . . .
136
137
139
139
140
141
142
142
143
143
Les manches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Modifier la longueur des manches . . . . . . . . . . . 144

Fixer la longueur par une pliure
sur lavant-bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fixer la longueur par un repli en bas
de la manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raccourcir la manche par le bas . . . . . . . . . . . . . .
Raccourcir la manche par le haut . . . . . . . . . . . . .
145
145
146
147
Le placement des pinces de coude . . . . . . . . . . . 150
La pince horizontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

La pince verticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Rduire la largeur des manches . . . . . . . . . . . . . 151

tablir la largeur souhaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Appliquer la pince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Monter la manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Modifier la tte de manche . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Remonter lemmanchure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
valuer lampleur de la modification . . . . . . . . . 155
Remonter le haut de lemmanchure . . . . . . . . . . 156
Dplacer lemmanchure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Modifier une manche tailleur . . . . . . . . . . . . . . . 158

Modifier la tte de manche . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifier le dessous de la manche . . . . . . . . . . . .
Modifier la longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifier la largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
159
160
161
Les retouches difficiles .

ou impossibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Le vtement serre au niveau de la carrure . . . . . 162

Contrler les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifier la largeur de la carrure du dos . . . . . . .
Modifier la largeur de la carrure du devant . . . . .
Modifier la largeur de la tte de manche . . . . . . .
162
164
165
166
Le milieu devant scarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Le vtement se dplace vers larrire . . . . . . . . . 169
Les dfauts des pantalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
La couture de lenfourchure est inconfortable . . 170
Les plis centraux scartent . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Des plis apparaissent sur lenfourchure
du devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Remplacer ou retoucher une doublure . . . . . . . 130

Dfinir la largeur et la longueur de la doublure . 130
Retracer la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Intervenir sur une doublure trop courte . . . . . . 132

Avant de commencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Table des matires
173
Aux ditions Eyrolless

Collection Le modlisme de mode
T. GILEWSKA, Couture : montage et finition des vtements, vol. 4, 2009

T. GILEWSKA, Moulage : les base, vol. 3, 2009
T. GILEWSKA, Coupe plat : les transformations, vol. 2, 2008
T. GILEWSKA, Coupe plat : les bases, vol. 1, 2008
Collection Les spcialits du modlisme de mode

T. GILEWSKA, Robes de maries, 2010
Collection Les carnets de mode
S. SARAVA, Maille et design, le tricot se rinvente, paratre 2011

O. GERVAL, Concept-store, 2009
O. GERVAL, Accessoires de mode, 2008
O. GERVAL, Studio & produits, 2007
Patronnage
T. YAKAMICHI, Pattern magic, La magie du patronnage, vol. 2, 2011

T. YAKAMICHI, Pattern magic, La magie du patronnage, 2011
Y. TSUKIORI, Happy Homemade vol. 1, 20 modles femme, 2011
R. YAMADA, Happy Homemade vol. 2, 20 modles fille et garon 3-10 ans, 2011
Motifs, matires et accessoires
C.HALLET, A.JOHNSTON, Mode Guide des textiles, 2010

S. ISHII, Teintures naturelles faire soi-mme, 2010
J. BARBE, Le cuir, histoire, techniques et projets, 2009
D. COLE, Un sicle de motifs, 2009
GAELA, Crer ses chapeaux, bibis et bijoux de tte, 2008
V. CAMPBELL-HARDING, Superpositions en broderie crative, 2005
G. HEDLEY, Effets de matire en broderie crative, 2005
Illustration et photographie de mode
D. DOWNTON, Les matres de lillustration de mode, 2011

M. MCKENZIE, Dcouvrir la mode, 2010
C. BLACKMAN, 100 ans de mode masculine, 2009
A. KRUK, Look at me Tokyo, 2009
C. A. NUNNELLY, Techniques dillustration de mode, 2009
E. SIEGEL, Cours de photo de mode, principes, pratiques et techniques, 2009
C. BLACKMAN, 100 ans dillustration de mode, 2007
Dessin de mode
Z. TAKAMURA, Cours de dessin de mode 2, 2009

K. TALLON, Le dessin de mode avec Photoshop, 2009
A. FERNANDEZ & G. MARTIN ROIG, Le dessin pour les crateurs de mode, 2008
K. TALLON, Le dessin de mode avec Illustrator, 2007
Z. TAKAMURA, Cours de dessin de mode, 2006
Enseignement
C. BOCHER, Sorienter dans les domaines artistiques et culturels, 2011

T. FITZGERALD & A. GRANDON, 200 exercices pour intgrer une cole de mode, 2009
28/07/11 15:58
N dditeur: 8327
Dpt lgal: septembre 2011
T. Gilewska

Ce manuel pratique abondamment illustr explique dans le dtail comment

raliser les retouches de vtements les plus souvent demandes en atelier.
Outre les rparations classiques, chacun aura, grce la matrise des techniques
de retouche courante, le plaisir de pouvoir ractualiser soi-mme et moindres
frais des vtements dont tel dtail, telle longueur apparaissent dmods.
Les retouches plus complexes, comme llargissement ou le rtrcissement
des hauts et des bas, le changement des doublures, etc., pourront tre appliques
par celles et ceux qui possdent dj des bases solides en modlisme
et en couture.
Tous, particuliers, couturiers et couturires de quartier, apprentis couturiers,
tudiants des mtiers de la mode, trouveront ici une slection adapte
leur niveau, fonde sur la longue exprience dans le domaine de la couture
de Teresa Gilewska, ainsi quune mthode et des solutions prouves.
T. Gilewska
Robes de maries
Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne et en Chine

depuis prs de 30 ans. Elle a dirig paralllement son propre studio Paris
jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement
et la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers
du prt--porter.
b
T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
Gilewska
T.

3 5 cm
38 e
Coupe Moulage
plat


Teresa Gilewska
vol. 3
MoulageCouture
montage et finition
les bases

des vtements

galement dcrites.
38 E
38 E
92/BB&289B02'(/,60(LQGG
Teresa Gilewska
vol. 4
Couture
28 e
montage et finition
des vtements
2
/
Envers
du buste
Crans
de carrure
Endroit
de la
manche
10/06/09 16:48:18

Collection Le modlisme
de mode
Crans
carrure
Des ouvrages lusagededes
professionnels de lhabillement
et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
9 782212 125887
2 cm
montage
et finition
les
transformations
des vtements
2 3 cm
DEVANT
vol. 3
vol. 2
Dos
cm
5 10
2 cm
Couture plat
Coupe
5 10
cm

vol. 4
vol. 1
9 782212 122763

ISBN : 978-2-212-12276-3
38

9 782212 122770

T. Gilewska
Page 1
14:49
9 782212 123616
6/07/09

Endroit
de la
manche
9 782212 124552
Envers
du buste

ISBN : 978-2-212-12588-7
9 782212 124552

ISBN : 978-2-212-12455-2
38 e

ISBN : 978-2-212-12277-0
38 e
Robes
maries
de
montage et finition
des vtements
galement dcrites.

ISBN : 978-2-212-12361-6

des vtements
Teresa Gilewska
de
La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet final

de tout dfil, est ici explique jusquau moindre dtail de finition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcificits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage ou plat, les patrons dun grand
nombre de styles de robes ; et au-del de donner forme une cration
entirement originale, reflet et crin dune personnalit tout aussi unique.

ISBN : 978-2-212-12455-2

Robes maries
Couture
vol. 4
les bases
Teresa Gilewska
vol. 4

MoulageCouture
montage et finition
vol. 3
Teresa Gilewska
vol. 3
9 782212 122770
38 e
3 5 cm
2 3 cm
DEVANT

9 782212 123616
cm
5 10

ISBN : 978-2-212-12361-6

Coupe Moulage
plat


ISBN : 978-2-212-12277-0
9 782212 122763

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Dos
montage
et finition
les
transformations
des vtements
2 cm
38
5 10
cm


2 cm

T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
vol. 2
vol. 1

Couture plat
Coupe
T. Gilewska
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14:49
T. Gilewska
6/07/09
ROBE_DE_MARIEE_COUV_OK.indd 8
1/09/10 16:18:47
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Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne

souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.

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La retouche
des vtements
Photo de couverture : CandyBoxPhoto - Fotolia.com
Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne

et en Chine depuis prs de 30 ans. Elle a dirig paralllement son propre
studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement
lenseignement et la transmission crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt--porter.
Teresa Gilewska
01/08/11 16:06

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Les spcialits du modlisme de mode

Les spcialits du modlisme de mode

La retouche des vtements

Ce manuel pratique abondamment illustr explique dans le dtail comment

les transformations les bases

Des ouvrages lusage des professionnels de

Teresa Gilewska enseigne

Des ouvrages lusage des professionnels de

Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la

Le modlisme de mode Moulage : les bases

Le modlisme de mode Coupe plat : les bases

Des ouvrages lusage des professionnels de

Le modlisme de mode Coupe plat : les transformations

Code diteur : G12276

Le modlisme de mode Couture : montage et finition

Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction

Code diteur : G12277

Des ouvrages l'usage des professionnels de

Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne

Teresa Gilewska enseigne

Code diteur : G12588

Code diteur : G12455

Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne et en Chine

Conception : Nord Compo

Code diteur : G12361

Conception : Nord Compo

Des ouvrages lusage des professionnels de

Code diteur : G12455

Les spcialits du modlisme de mode

La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet final

Conception : Nord Compo

Teresa Gilewska enseigne

Les spcialits du modlisme de mode

Code diteur : G12607

Conception : Nord Compo

La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une

Le modlisme de mode Couture : montage et finition

Conception : Nord Compo

Le modlisme de mode Moulage : les bases

Teresa Gilewska enseigne

les transformations les bases

Code diteur : G12361

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Des ouvrages lusage des professionnels de

Code diteur : G12277

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Conception : Nord Compo

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Des ouvrages l'usage des professionnels de

Le modlisme de mode Coupe plat : les bases

Teresa Gilewska enseigne

Le modlisme de mode Coupe plat : les transformations

Photo de couverture : CandyBoxPhoto - Fotolia.com

Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne

Rvision : milie Morin

Les spcialits du modlisme de mode

Teresa Gilewska est lauteur de cinq ouvrages aux ditions Eyrolles :

Identifier les particularits du tissu

La retouche des vtements