Créez L'ajustement Parfait

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for #1814 Viorica Tache viotache@gmail.com
Contenu
Offres spéciales
Introduction
CHAPITRE 1
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Protocole de mesure et de modèle

Outils et fournitures
Trucs et astuces pour une mesure parfaite
Résoudre les problèmes d'ajustement dès le début
Mesurezvous, mesurez votre modèle
CHAPITRE 2
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Ajustements verticaux du torse

Épaule au sommet
Courbe de buste
Du tour de poitrine à la taille
Épaule au dos complet
Du cou à la taille
Réaliser les emmanchures
Ajustements de combinaison verticale
Coutures latérales nettes
CHAPITRE 3
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Ajustements horizontaux du torse

Poitrine complète, sous la poitrine complète et taille complète
Sommet à sommet
De l'apex à la couture latérale
Taille avant
Le haut de la poitrine
Centrer la taille avant jusqu'à la ligne de buste verticale inférieure
Haut du dos complet (épaules)
Milieu du dos (dos complet du buste)
Taille arrière
Autres ajustements du motif du dos
Autres exemples de motifs de torse horizontal
CHAPITRE 4
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Ajustements verticaux du bas du corps

Centrer la taille avant jusqu'aux hanches
Centrer la taille avant jusqu'à l'abdomen (facultatif)
Centre avant de la taille jusqu'au genou
Couture latérale de la taille aux hanches
Centre du dos de la taille aux hanches
Modèles de combinaison verticale du bas du corps
Conseils pour mélanger les coutures latérales du bas du corps
CHAPITRE 5
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Ajustements horizontaux du bas du corps

Centrer la taille devant jusqu'à la couture latérale
Centre du dos de la taille à la couture latérale
Ligne verticale du centre du dos de la taille au dos
Couture centrale du devant au côté au niveau de l'abdomen (facultatif)
Couture centrale du devant au côté au niveau des hanches
Couture centrale du dos au côté au niveau des hanches
Combinaisons horizontales du bas du corps
Appliquer la méthode aux pantalons
CHAPITRE 6
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Ajustements verticaux du bras

Longueur des épaules : du cou à la pointe des épaules
Hauteur du bonnet : de la pointe de l'épaule au biceps complet
Biceps au coude
Du coude au poignet
CHAPITRE 7
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Ajustements horizontaux du bras

Biceps
Demicasquette supérieure arrière
Coude
Poignet
Manches combinées et extras de manches
CHAPITRE 8
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Facilité et ajustement parfait

Tout sur la facilité
Coudre un échantillon ajusté
Le montage
CHAPITRE 9
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Cahier d'exercices d'application de vêtements

Utiliser votre modèle d'ajustement avec un modèle de mode
Style de vêtement : la veste carrée
Style de vêtement : le chemisier classique
Style de vêtement : corsage à couture princesse
Style de vêtement: shorts et pantalons
Style de vêtement : jupe trapèze à godets
Style de vêtement: robe de ligne princesse
Style de vêtement : le manteau de princesse
Style de vêtement : robe de tous les jours
Style de vêtement: la robe manteau
Style de vêtement : La robe de bal
CHAPITRE 10
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De vrais corps, une vraie forme

Même motif sur différents corps
DÉFI D’AJUSTEMENT #1
Grammy V (alias « Petite grandmère »)
Tammie
Julie
Morgan (« préadolescent »)
Cheryl
Carole
Patricia
Suzanne
Lisa
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DÉFI AJUSTEMENT #10
Appliquer des mesures aux modèles pour hommes

Conclusion
Ressources
Remerciement spécial
Dévouement
Remerciements
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Dévouement
Je dédie ce livre à ma grandmère, Margaret Vredenburgh, qui aurait adoré cela
et qui a toujours montré de l'intérêt pour ma couture, même très jeune ; et à
toute ma famille, mes amis et mes étudiants qui manifestent toujours de l'intérêt
pour quelque chose qui me passionne tant.
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Introduction
L'HISTOIRE DE MA MÉTHODE ET COMMENT ELLE FONCTIONNE
L'ajustement ne doit pas nécessairement être compliqué ou difficile. Alors que j'enseigne
l'ajustement et le design à travers le pays, les étudiants me répètent sans cesse la même chose : « Nous
achetons tous les livres d'ajustement, suivons tous les cours et ne sommes jamais satisfaits des résultats. »
Les couturières ont une certaine anxiété ; ainsi, les couturières ne peuvent plus coudre de
vêtements. C'est triste pour moi car la couture est tellement gratifiante. Une couturière ne devrait
pas avoir à sentir qu'elle a besoin d'un manuel de taille universitaire pour réussir.
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des résultats simples. Je vois les mêmes méthodes enseignées encore et encore. Ces méthodes
fonctionnaient sur les types de corps il y a cinquante ans, mais les corps et les besoins d'ajustement sont
différents aujourd'hui. Je voulais intituler ce livre Le meilleur livre de tous les temps ! ou le seul livre
adapté dont vous aurez besoin ! parce que l'on enseigne beaucoup de pensées et de futilités de la vieille
école, ce qui prend du temps et est inutile.
Au fur et à mesure que je transmets mes méthodes, je constate que les étudiants obtiennent des
résultats étonnants et instantanés. Pourquoi ou comment, demandezvous ? J'aborde l'ajustement au
début et considère la proportion de zones spécifiques d'un motif. Je veux que certaines parties du motif
correspondent aux mêmes zones du corps. Pourquoi procéder à des ajustements génériques du
motif qui traitent le devant comme le dos ou modifier l'ensemble du motif et créer davantage de problèmes
d'ajustement ? Voici quelquesuns de mes exemples préférés pour vous
réfléchir au sujet de:
Où se trouve la ligne allongée ou raccourcie sur la plupart des modèles de torse ? Il est proche de
l'ourlet. Et si votre corps mesure long de l'épaule jusqu'au buste et que vous allongez le devant de
votre patron en utilisant le trait imprimé sur le patron ? Vous modifiez le motif dans la
mauvaise zone, créant ainsi davantage de problèmes d'ajustement et ne résolvant pas le problème
d'ajustement d'origine.
Et si on augmentait toute la taille sur un patron ? Que se passetil si vous mesurez 30" (76,2 cm)
mais que votre motif mesure 26" (66 cm) ? Où ajoutezvous les 4" (10,2 cm) ? La plupart des
gens disent de l'ajouter sur les côtés ou de le diviser uniformément. Et si vous divisez uniformément,
mais que vous n'avez besoin que du surplus sur le devant parce que vous avez le ventre plein ?
avoir un vêtement qui en a en plus dans certaines zones et pas assez dans d'autres, ainsi que des
coutures latérales inégales. L'ajustement du motif traditionnel et générique n'est que cela :
générique.
Et si vous utilisiez uniquement vos mesures de buste, de taille et de hanches pour sélectionner une
taille ? Ensuite, vous devez découper votre échantillon d'ajustement, ajouter du tissu
supplémentaire pour l'agrandir, l'épingler dans d'autres zones, créer un nouvel échantillon
d'ajustement et tout recommencer. Quel processus !

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Enfin, je reçois tout le temps des questions sur le fameux ajustement de la poitrine.
J'appelle cela 101 façons de changer une fléchette, mais la vérité est que cela ne
concerne pas l'emplacement du tissu mammaire. Je vais partager comment je divise le
divisez la zone du buste en quatre quadrants et abordez les endroits exacts où le motif
doit être ajusté.
Lorsque je crée des modèles pour des clients que je ne vois jamais en personne, je
mesurez ma forme de robe ou mon motif à plat (peu importe ce que j'utilise),
mesurez des zones spécifiques du motif et comparezles aux mesures individuelles de la
même zone. Cela me dit exactement ce que je dois faire pour cette zone spécifique du
motif. Ce n'est vraiment pas difficile. Mesurezvous, puis mesurez votre motif. Si une zone
spécifique doit augmenter ou diminuer, j’ajuste uniquement cette zone. Je traite le devant
séparément du dos. Avec un rapide trait de crayon et un coup de ciseaux, j'ai maintenant un
ajustement instantané qui imite le corps. Le motif n’est ni trop grand ni trop petit et élimine
la plupart des problèmes d’ajustement dus principalement aux proportions. Il faut
quelques mesures de plus que le buste, la taille et les hanches, mais pas beaucoup.
Pensezy de cette façon : si vous deviez dessiner un modèle à partir d’une feuille de
papier vierge, vous mesureriez votre corps et traceriez des points de référence pour créer
une carte de votre corps. Vous utiliseriez vos mesures exactes et, ainsi, vous commenceriez
avec un motif qui vous reflète, et non un motif trop petit, trop grand, trop court ou trop
long dans diverses zones du motif. La plupart des problèmes d’ajustement commencent
par un motif défectueux et disproportionné. J'élimine cela dès le départ, laissant
l'essayage à l'art de peaufiner et de perfectionner un vêtement plutôt que de s'embêter, de
le couper, de le refaire et de s'arracher les cheveux.

Qui veut ça ?
Si vous êtes encore en train de réfléchir à mes idées, voici une autre façon d'y penser :
Avezvous déjà cousu ou acheté un vêtement, l'avezvous enfilé et pensé : « Oh, ce
serait parfait si cette couture était seulement un peu plus haute, ou

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la pince était plus près de ma hanche, ou le devant ne s'est pas écarté parce que j'ai juste besoin d'un peu
plus d'espace entre les seins ? Nous abordons ces problèmes en premier parce qu’il s’agit de problèmes
de proportion. Les détails du vêtement ou du motif n'imitent pas votre corps, vous aurez donc bien sûr des
problèmes d'ajustement. Si vous avez besoin d’un petit plus entre les seins, ne l’ajoutez pas aux
coutures latérales ! Je vois que cela est enseigné tout le temps, et ce n’est pas une bonne information
appropriée.
COMMENT UTILISER CE LIVRE
Vous découvrirez les différentes parties du corps à mesurer et comment augmenter ou diminuer
facilement les zones correspondantes d'un motif. Cette méthode fonctionne pour toutes les formes,
tailles, styles et tailles de motifs. Bien que j'utilise un modèle féminin adulte (ma bonne amie Abby) pour
faire la démonstration, le processus est également le même pour les vêtements pour hommes et pour
enfants. Il est tout à fait possible de prendre n'importe quelle zone de n'importe quel motif et de l'agrandir ou
de la réduire de n'importe quelle quantité. Lisez le chapitre 1 dans son intégralité avant de
commencer afin d'apprendre quelques conseils de base. Après cela, vous pouvez parcourir les ajustements
du modèle car chaque ajustement est une leçon en soi.
UNE REMARQUE SUR LE MONTAGE
N'oubliez pas que les ajustements de motif sont des ajustements de proportions bruts pour adapter
n'importe quel motif à l'échelle de votre corps. Cousez toujours un vêtement de test, car vous devrez faire
quelques ajustements pour peaufiner votre look, mais les choses les plus difficiles seront réglées avant de
coudre un seul point. Vous devrez peutêtre apporter quelques modifications temporaires aux
emmanchures et aux encolures si un ajustement croise ces zones, mais vous les trouverez faciles à résoudre.
DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS VÊTEMENTS, DE VRAIS PROBLÈMES D'AJUSTEMENT

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Les problèmes d’ajustement affectent toutes les formes et toutes les tailles, du petit au grand
et tout le reste. Chaque technique que j’enseigne se traduit directement dans n’importe quelle
taille. Je voulais boucler la boucle dans le chapitre 10 en montrant de vraies personnes
avec divers problèmes d'ajustement et en expliquant comment leurs modèles ont été
ajustés pour s'adapter à eux. J'aime aussi le chapitre 9, où je vous guide à travers le
processus de réflexion consistant à appliquer vos mesures à divers vêtements. J'utilise un
Vogue 1004 Fitting Shell dans les cours car il est bien ajusté (nous permettant de discuter de la
facilité) et aide à démontrer le processus plus efficacement. Ce modèle est comme une feuille
de travail pour vous aider à apprendre les méthodes et n’est pas destiné à être un
vêtement de mode final. La plupart des gens ne porteront pas de modèle ajusté, alors utilisez
le comme un outil. Ou, si vous préférez, lancezvous directement dans le modèle de votre choix.
Je peux résumer tout le livre en disant ceci : Mesurezvous, mesurez votre modèle. C'est si
facile! Mais pour ceux qui en veulent plus, continuez à lire et profitezen. C'est vraiment mon
secret commercial.
Jeudi
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CHAPITRE 1
Mesure et modèle
Protocole
Vous êtes presque prêt à vous plonger dans mes leçons d’essayage et mes secrets
commerciaux pour des vêtements parfaitement ajustés. Avant de commencer, ce chapitre vous
donnera toutes les directives dont vous aurez besoin pour mesurer le corps et résoudre
les problèmes d'ajustement au début du processus. Il vous fournira également une liste d'outils
utiles et, enfin, des instructions étape par étape pour effectuer les ajustements de motif
faciles que vous maîtriserez bientôt. Lisez ce chapitre dans son intégralité pour acquérir toutes
les compétences fondamentales dont vous aurez besoin pour continuer.

dans les leçons qui suivent.
Oubliez l’état d’esprit selon lequel vous dites : « Eh bien, je ne l’ai jamais fait de cette façon ».
ou "Cet autre professeur ne le fait pas de cette façon." Il existe de nombreuses méthodes.
Il ne s’agit pas d’une approche traditionnelle, mais d’une approche réelle et pratique. Je
partage ce que je sais qui fonctionne pour moi et ce qui a permis à moi et à tant de mes
étudiants de réussir. En plus, c'est si simple ! Alors mettez de côté votre anxiété de forme,
videz votre esprit et c'est parti.

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Outils et fournitures
Vous disposez probablement déjà de tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser les techniques d’ajustement
de patron enseignées tout au long de ce livre. Sinon, les fournitures sont facilement disponibles chez la
plupart des détaillants. Si vous trouvez que vous voulez plus de fournitures professionnelles,
reportezvous à la liste des ressources à la fin du livre.
Tableaux de mesure (extraits des premiers chapitres 2 à 7)
Ruban à mesurer
Règle de 18" (46 cm), courbe française et courbe de hanche Points
adhésifs (en option et disponibles dans n'importe quel département de fournitures de
bureau)
Du scotch ou un bâton de colle Des
ciseaux à papier, une roulette à tracer et du papier calque Du ruban
adhésif pour vêtements, du ruban de masquage ou du ruban adhésif pour peintre étroit (facultatif)
Papier à motif d'étiquette en chêne (ou un bloc de croquis en spirale de 16" × 20" [40,6 cm × 50,8
cm] ou plus ou des feuilles de papier de construction, ou omettezle et effectuez vos ajustements
directement sur la mousseline)
Tissu mousseline
Fournitures de couture de base pour coudre un échantillon ajusté
Vogue 1004 Misses' Fitting Shell (ou modèle comparable) avec la taille la plus proche de votre buste (pas
de poitrine)
Fournitures de contour, telles que la confection d'épaulettes, de têtes de manches, de molleton, etc.
Une note sur le modèle de coque d'ajustement : Il s'agit d'un outil pour apprendre les
techniques. Pensezy comme à une feuille de calcul. C’est un point de départ, donc cela peut être de
n’importe quelle taille. Imaginez prendre un modèle de taille 2 et le mettre à l'échelle

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28 ou inversement. C’est tout à fait possible, mais la plupart des gens n’auront pas
besoin d’un ajustement aussi radical. Certaines personnes, cependant, ont des motifs
vintage plus petits et souhaitent les agrandir. Maintenant vous pouvez. Commencez par
un patron le plus proche de votre tour de poitrine (et non de votre tour de poitrine),
découpez le patron et éliminez le guide du patron et l'enveloppe car ils ne sont pas
pertinents pour ma méthode. Le Vogue 1004 Fitting Shell illustre le mieux mes
techniques, tandis que le chapitre 9 illustre l'application sur n'importe quel motif et propose
une variété de styles de vêtements.
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Mètre à ruban
Ruban adhésif pour vêtements
Points adhésifs
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Bâton de colle
Roue à tracer à l'aiguille et papier calque

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Papier à motif d'étiquette en chêne
Règle de 18" (46 cm)
Jauge d'ourlet
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courbe française
Règle flexible
Mousseline
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Ciseaux
Épingles
Craie de tailleur
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Trucs et astuces pour une mesure parfaite

Les couturières de tous niveaux ont de nombreuses façons différentes de faire quelque chose
d'aussi simple que mesurer le corps. Quelle que soit votre méthode, le plus important est d’être
cohérent. Ces chiffres se traduiront par l’adéquation de vos modèles. Mais ne soyez pas si
littéral que vous gérez tous les chiffres. Pour la production, coudre ∕ de 2,5 cm (1") est
idéal, mais vous pouvez arrondir vos chiffres,

1 32si nécessaire, lorsque vous personnalisez votre
propre motif.
Voici quelques conseils pour acquérir vos mesures :
Vous n'avez pas besoin d'être un maître tailleur pour prendre les mesures de quelqu'un,
mais demandez à quelqu'un à l'aise avec le processus de prendre vos mesures.

des mesures.
Il est recommandé de ne pas prendre vos propres mesures, mais parfois il n'y a pas
d'autre option. Lorsque vous prenez vos propres mesures, utilisez des points
adhésifs pour tracer les zones clés où le ruban à mesurer doit démarrer et s'arrêter.
Cela permettra d'assurer la cohérence lors du placement du ruban à mesurer sur le corps.
Utilisez du ruban adhésif pour vêtements, du ruban adhésif pour peintre ou du ruban
adhésif pour déterminer l'endroit où vous allez mesurer. Se tenir devant un miroir est
également utile.
Soyez honnête avec vos chiffres. Nous voulons tous une taille de 28 pouces (71,1 cm),
mais ce n'est pas parce que mon patron mesure qu'il s'adaptera à mon corps.
Mesurez confortablement, mais pas serré. Un ruban à mesurer tombant fausse les chiffres,
tout comme un ruban à mesurer moulant. Le ruban à mesurer doit être près du corps,
mais vous devez pouvoir placer un ou deux doigts entre le ruban et votre corps.
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Pensez aux mouvements du corps. Si vous prévoyez d'être assis, debout, d'atteindre ou d'effectuer un
mouvement corporel spécifique, vous souhaiterez peutêtre mesurer pendant que vous effectuez ce
mouvement pour permettre une plus grande facilité de mouvement dans la configuration et, éventuellement,
une longueur supplémentaire.
Le corps fluctue et les mesures changent quotidiennement, alors

ne microgérez pas vos chiffres.
Vous avez la permission d'arrondir. Ne débattez pas si une mesure est
"
1
∕ 32de 1" (2,5 cm). Si vous souhaitez arrondir au ∕ " (6 mm) ou
1 4 ∕(1,3 cm) le 12
plus proche, c'est parfaitement bien. Il y a quelques freins et contrepoids

dans le processus d’ajustement si vous avez un peu trop de marge de manœuvre.
Je arrondis toujours.
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A. Apex : c'est le point le plus en avant de la poitrine. Chez la plupart des gens, c'est le mamelon ; cependant, il y a des
moments où ce n’est pas le cas. Le sommet est plus qu'un endroit idéal pour faire pivoter une pince de buste ou placer un motif.
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doubler. Il s’agit d’une zone d’ajustement clé pour l’avant du torse et d’un point de départ pour les ajustements du torse.
C'est pourquoi nous n'utilisons pas les mesures de poitrine pour sélectionner un patron.
B. Point d'épaule du bonnet : c'est le point où le bras croise l'épaule ou le torse, et c'est l'emplacement de la couture de
l'épaule. Idéalement, ce point est centré sur le bras, mais chez certains individus il peut être en retrait vers l'arrière ou vers
l'avant. Parce que nous ne pouvons pas choisir notre structure osseuse, vous devez en être conscient lors de l'ajustement des
manchons.
C. Ligne de buste verticale : il s'agit de la ligne de référence verticale qui s'étend du centre approximatif de l'épaule jusqu'au
sommet et continue jusqu'à la taille et jusqu'au bas du corps. Il ne s’agit pas de la couture princesse, qui est une ligne de
design ; cependant, la couture princesse doit tomber sur cette ligne. Cette ligne sera votre meilleure amie en forme !
A, B, C, la clé 3 Tout point de

référence sur le corps peut être un point de mesure clé s'il est spécifique pour parfaire votre ajustement. Au fur et à mesure,
traitez le devant du corps séparément du dos et rappelezvous que chaque corps est différent. Si vous avez besoin
d'autres points de montage clés en plus du sommet, de la ligne de buste verticale et du point d'épaule du bonnet, ajoutez
les si nécessaire.
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Résoudre les problèmes d'ajustement dès le début
SOUSVÊTEMENTS
De nombreux problèmes d'ajustement peuvent être résolus, ajustés et même

éliminés en mesurant, en ajustant et en portant les sousvêtements appropriés
avec votre vêtement. Considérez ce que vous portez sous vos vêtements comme
base sur laquelle reposer le vêtement. Une mauvaise forme en dessous équivaut à un
mauvais ajustement à l’extérieur. Quels sont les bons sousvêtements ? Il peut s'agir
simplement d'un soutiengorge bien ajusté et d'un slip ample (qui permet une courbe
naturelle des hanches) ou d'un body shaper, d'un slip et d'autres aides au coiffage. Des
sousvêtements mal ajustés créent des renflements à l’extérieur ; ils se lient à la
hanche, inclinent la courbe de la hanche et fournissent peu ou pas de soutien en cas de
besoin. Les installateurs professionnels comprennent l’importance de la manière dont cela
affecte l’ajustement final. De plus, vous souhaiterez remédier aux irrégularités du corps
et, si possible, les camoufler avant de mesurer et, certainement, avant de coudre. Si
vous rembourrez une épaule inégale, par exemple, vous le faites au début et non à la fin.
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Un style ne convient pas à tous. Sélectionnez le vêtement de base qui fonctionne le mieux avec votre vêtement. Montré ci
dessus : pushup, licou, demibonnet, bonnet complet à armatures, ligne longue avec décolleté plongeant et sans bretelles.
ASYMÉTRIE ET VARIATIONS DE CHIFFRE
Une jambe plus longue, une hanche plus haute, une épaule plus basse et des seins inégaux ne
sont que quelques dynamiques corporelles communes à tous les âges, formes et tailles.
Certaines variations sont subtiles, mais certaines personnes présentent des différences évidentes,
ce qui entraîne des difficultés d'ajustement majeures. Vous pensez probablement au vôtre en
ce moment. Les couturiers s'adaptent souvent au défaut, obligeant deux pièces de patron de
forme irrégulière à réaliser une couture ou un vêtement de forme étrange qui est une traduction
exacte d'une variation de silhouette. Ceci est difficile à coudre et peut mettre au défi même
les ajusteurs et couturiers les plus experts. Une forme impossible peut également
signifier un ajustement impossible, créant ce que j'appelle une anxiété d'ajustement. Vous devez
penser à ce que vous demandez à votre patron de faire lorsque vous le cousez sur un vêtement.
Les vêtements cousus dans un manuel peuvent être parfaitement cousus, mais si vous vous
promenez avec une épaule 3" (7,6 cm) plus basse que l'autre, par exemple, ce n'est pas un bon ajustement,
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même si vous avez appliqué les méthodes les plus couture. Au lieu de cela, pourquoi
ne pas donner au corps une forme plus naturelle et coudre facilement des vêtements ayant
cette même forme naturelle ? Après tout, c’est ce que font les professionnels et les véritables
experts en ajustement, et vous aussi !
Sablier, rectangle, poire et triangle inversé sont quelquesunes des silhouettes qui illustrent
différents types de corps.
CONTOURS LE CORPS
Le modelage du corps est une technique simple pour camoufler les irrégularités du corps en
rembourrant les zones qui ne correspondent pas de l’autre côté. Ce que vous faites
dépend du type de vêtement que vous confectionnez. Un tshirt peut ne nécessiter rien
pour une tenue décontractée. D'un autre côté, vous ne voulez pas que votre veste
parfaitement ajustée mette en valeur vos épaules inégales ou vos hanches saillantes.
Avertissement : Certains cas extrêmes ne peuvent pas être complètement masqués. Une
taille 20 ne ressemblera pas à une taille 4, et si votre menton touche votre nombril, même le
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la couture la plus droite ne vous fera pas paraître plus grand. Soyez donc raisonnable dans les cas
extrêmes. Voici quelques exemples de contouring :
Hauteur d'épaule inégale : ajoutez de la hauteur avec un rembourrage pour niveler le
épaule plus courte.
Épaules étroites : prolongez la longueur avec des épaulettes pour donner une forme de sablier plus
naturelle et pour éviter de procéder à des ajustements inutiles du motif étroit sur le haut du dos
ou sur le devant de la poitrine.
Seins inégaux : superposez des coussinets de soutiengorge pour remplir le petit côté.
Seins tombants : donnez un coup de pouce aux filles. Vous ne pouvez pas vous attendre à
habiller votre poitrine avec des copines tombantes. Un soutiengorge bien ajusté avec un soutien
au niveau des épaules et en dessous changera votre look, votre coupe et la santé de votre dos.
Remarque : pour les poitrines extrêmement volumineuses, envisagez un soutiengorge long pour un
meilleur maintien. Cela peut changer votre vie. C'est moins cher que la chirurgie !
Hanche haute : si vous avez une hanche plus haute que l'autre, créez un coussinet de hanche en
superposant des matériaux d'épaulettes pour relever le bas de la hanche et niveler votre taille et votre
ligne de hanches.
Scoliose : Contourner une courbure de la colonne vertébrale peut être délicat. Coudre un
rembourrage sur une camisole et rembourrer les zones plates peut créer un effet plat sur le dos. Vous
pouvez également les coudre à la doublure.
Bosse de douairière : Dans le cas d'un arrondi important du haut du dos, il n'est peutêtre pas idéal
d'ajouter des couches de rembourrage. Dans ce cas, nous appliquons nos talents de design et
ajoutons de belles coutures verticales pour permettre plus de zones de contour dans nos vêtements.
Une veste carrée ne sera pas bien ajustée, mais les coutures princesse permettent une
coupe flatteuse.
Appliquez des techniques de remodelage du corps avant de mesurer. De cette façon, vous
commencerez le processus de mesure et d’ajustement avec une silhouette plus soignée et gagnerez du
temps et éviterez l’anxiété d’ajustement. Vous pouvez avoir différents ensembles de mesures
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pour différents vêtements, alors étiquetez en conséquence. Remarque : Les chapitres sur l'ajustement des patrons supposent
que vous avez mesuré des sousvêtements correctement ajustés et que vous avez d'abord résolu les principaux problèmes
d'ajustement.
Conception de formes vestimentaires

Beaucoup de mes étudiants me demandent comment utiliser une forme vestimentaire. J'adore les formes vestimentaires. Ils sont
comme des versions 3D d’un modèle commercial et sont également créés selon des tailles générales. Ils ne sont pas personnalisés
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pas plus qu’un motif n’est personnalisé dès la sortie de l’enveloppe, mais ce sont de merveilleux outils. J'en ai de toutes
formes et tailles. Vous pouvez modeler la forme de votre robe pour imiter votre forme et disposer de votre propre base
pour ajuster et confectionner vos vêtements. Rembourrez le formulaire si nécessaire et couvrezle avec un maillot de bain
ou un tshirt moulant pour une couverture à la mode.
Matériaux de contour
Les matériaux de contouring comprennent, sans s'y limiter :
Bonnets de soutiengorge sans couture
Soutiensgorge en liquidation démontés pour les composants

Ouate de courtepointe fine mais de bonne qualité cousue en couches avec des bords gradués
Shapers du corps
Épaulettes
Fournitures de couture
Entoilages
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Mesurezvous, mesurez votre modèle

Chaque mesure sur le corps correspond à une seule zone d'ajustement et à un seul ajustement de motif.
Dans mon processus, un ajustement ou une modification de motif est une augmentation ou une diminution
brute verticale ou horizontale d'une zone spécifique du motif qui lui permet de reproduire la proportion de
cette même zone de votre corps. Un motif ainsi ajusté s'adaptera à toutes les zones du corps et ne
nécessitera qu'un ajustement précis pendant le processus d'ajustement. N'ayez plus besoin de découper
des zones trop petites ou trop étroites, ou de prévoir du temps supplémentaire et d'ajuster des échantillons.
Traitez le devant du corps séparément du dos.
Les mesures horizontales entraînent des changements horizontaux dans votre motif.
Les mesures verticales entraînent des changements verticaux dans votre motif.
Vous n'aurez pas besoin de tous les ajustements fournis.
Commencez par traiter les contours du corps les plus complets.
Les ajustements sont soit une augmentation, soit une diminution.
Les ajustements sont des changements de proportion bruts .
Les ajustements peuvent se croiser et modifier temporairement une emmanchure ou un
décolleté. Ne vous attardez pas làdessus. Il existe des conseils pour expliquer comment gérer cela
et comment le modifier dans le raccord.
Ajustez verticalement, puis horizontalement.
LE PROCESSUS D'AJUSTEMENT
Le processus d’ajustement de votre modèle est rapide et efficace. Vous effectuez des changements
proportionnels bruts pour créer un motif qui reflète la forme de votre corps. Après avoir essayé ce procédé sur
quelques patrons, vous verrez votre couture

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et la vie adaptée change radicalement. Le processus suivant peut être effectué sur n'importe quelle
partie de n'importe quel motif, même celles qui ne sont pas répertoriées, et sera la méthode utilisée
pour chaque exemple tout au long de ce livre. Je développe constamment de nouveaux domaines
d’ajustement, et vous le pouvez aussi.
1. Mesurezvous, mesurez votre motif. Mesurez un segment de votre corps. Mesurez cette
même partie du motif et comparez les deux mesures. S'ils sont identiques, ne faites
rien. Si le motif est plus petit que les mensurations de votre corps, vous devez alors
augmenter le motif pour qu'il corresponde à votre corps. Si le motif est plus grand que les
mesures de votre corps, diminuez cette zone du motif. Des tableaux de mesures
corporelles sont fournis dans chaque chapitre ; cependant, à mesure que vous
perfectionnez cette technique, je vous encourage à développer vos propres points de
mesure personnalisés, uniques à votre corps.
2. Coupez et étalez. (Figure 1) À l'aide de votre règle, tracez une ligne de découpe sur votre
motif à l'intérieur de la zone à ajuster. Lors des changements verticaux, n’ajoutez pas de
bordure à une zone. Il est toujours préférable de couper dans la zone ou approximativement
au centre. Dans l’exemple, la ligne rouge indique la mesure épauleapex. Ce modèle
devait être allongé pour le porteur. Vous pouvez voir qu’à peu près au milieu de cette zone
se trouve l’endroit où le motif s’est étendu. La zone rose indique le nouvel ajout, et elle est
également marquée d'une flèche montrant une augmentation verticale, allongeant la
ligne rouge ou le lieu de mesure. Ce processus s'applique également à la diminution
d'un motif.
3. Vrai. (Figures 2 et 3) Au fur et à mesure que vous modifiez votre motif, certains éléments
de conception devront être un peu perfectionnés. Les fléchettes sont des éléments
de montage courants qui doivent être ajustés. Utilisez votre règle pour relier la pointe
de la fléchette aux grosses extrémités des fléchettes. Les choses changeront au
centre de la fléchette à mesure que vous modifierez la proportion de votre

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le motif soit plus grand ou plus petit. C'est normal. Reliez simplement les points après avoir
effectué votre réglage. La ligne rouge montre où nous avons redressé les fléchettes dans
les exemples. Remarque : si vous avez des changements très importants et que vos
fléchettes sont radicalement modifiées, la pointe de la fléchette restera la même. Épinglez
la fléchette à votre corps pour obtenir la bonne forme. Dans ces situations, les fléchettes
peuvent se courber plutôt que d’avoir une ligne droite dure de la pointe aux extrémités.
Les coutures latérales sont un autre domaine que nous prendrons note de la correction.
Conseil
Lorsque vous mesurez votre patron, n'incluez pas les surplus de couture, les
pinces, les fronces ou les détails de conception qui créent de l'ampleur dans la
mesure. Arrêtez de mesurer au début du détail et recommencez de l'autre côté.
Coupez vos surplus de couture pour modifier le motif si cela facilite les choses.
N'oubliez pas de le rajouter une fois que toutes les modifications ont été apportées.
POLISSAGE DE L'AJUSTEMENT ET DES ET SI
Après avoir effectué vos modifications brutes et cousu un échantillon d'ajustement, il ne vous
reste plus qu'à polir les emmanchures, les décolletés et des ajustements mineurs. Ces tâches seront
couvertes au chapitre 8. Mais que se passeraitil si.?.Vous

. vous demandez peutêtre comment
égaliser les coutures latérales ou, la question la plus courante, que se passetil si l'emmanchure ou
l'encolure change en raison d'un ajustement. Ces choses sont temporaires et n’affectent
pas l’intégrité de la méthode. Tout au long des cours, je vous proposerai des solutions si vous
souhaitez les aborder immédiatement au stade du pattern. Vous pouvez également faire ce que je fais
et peaufiner ces éléments dans la leçon d'ajustement. Le choix t'appartient.

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Figure 1
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Figure 2
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figure 3
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CHAPITRE 2
Torse vertical
Ajustements
Si vous devez allonger ou raccourcir un patron de corsage, où effectuezvous l'ajustement ?
La plupart des couturiers disent près de la taille, car c'est là que le motif comporte
une ligne imprimée ou là où les méthodes traditionnelles vous obligent à effectuer
l'ajustement. Mais que se passetil si vous êtes long de l'épaule jusqu'au sommet et que
vous vous allongez au niveau de la taille ? Vous avez maintenant un vêtement ample à la
taille et un motif encore trop court vers le haut. Cet exemple peut être nouveau pour
certains et évident pour d’autres, mais c’est là que ça devient intéressant. Je divise
la longueur du motif du corsage en trois sections appelées ligne de buste verticale. J'ai
également développé l'ajustement de la courbe du buste, et je n'ai jamais vu cela enseigné
auparavant. Cela révolutionnera l'ajustement de votre buste, c'est garanti, à mesure
que nous en apprenons davantage sur les quadrants 1 et 2. Oubliez les 101 façons
d'ajuster une pince de buste et tous ces ajustements génériques complets du
buste. Ils ne prennent pas en compte l’emplacement du tissu mammaire, mais cette mesure le fait. Allons dr
dans le torse vertical.
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Épaule au sommet
La mesure de l’épaule au sommet concerne la partie supérieure de la ligne de buste verticale
et la façon dont le motif s’ajuste audessus du sommet. Il est également utile de
mesurer du creux du cou jusqu’à la taille. Bien que cela ne fasse pas partie de la ligne de
buste verticale, cela peut vous en dire beaucoup sur la longueur du haut du torse et sur
les endroits où des modifications pourraient devoir être apportées.
Si l'épaule est nettement plus haute que le creux du cou et que vous constatez que
vous devez augmenter la ligne verticale supérieure de votre buste, augmentez vers
le haut de votre motif.
Si l’épaule et le creux du cou sont proches l’un de l’autre, vous devrez peutêtre
raccourcir la partie supérieure de votre patron.
Si l'épaule et le creux du cou semblent moyens et que vous devez raccourcir ou
allonger la ligne verticale supérieure du buste, vous pouvez ajuster
approximativement au milieu de la mesure de l'épaule au sommet.

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A. Mesurez à partir du centre approximatif de l'épaule jusqu'au sommet, le point le plus en avant
du buste.
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Augmenter
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Pour augmenter la partie supérieure du motif audessus du sommet, tracez une ligne horizontale traversant
le motif approximativement au centre de la zone mesurée (la ligne rouge, de l'épaule au sommet).
Coupez et étalez le motif selon la quantité nécessaire pour correspondre à vos mesures corporelles
(aucune facilité incluse). La flèche indique l'augmentation du motif. Remarque : L'emmanchure s'agrandit
temporairement. Ce point sera abordé à la fin du chapitre et n’a pas besoin d’être abordé à ce stade.
Localisation de l'apex sur un modèle

Le sommet est un point de mesure clé pour la création du patron et l’ajustement. Les modèles
n’ont normalement pas de sommet marqué, mais il est facile à localiser. Tracez une ligne à partir du
centre de la pince taille et à partir du centre de la pince buste ; l'intersection est le sommet. Une
bonne règle est qu’il se situe approximativement au centre de votre motif.
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Diminuer
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Pour diminuer la partie supérieure du motif audessus du sommet, tracez une ligne horizontale à
travers le motif approximativement au centre de la zone mesurée (la ligne rouge, de l'épaule au
sommet) et coupezla. Au lieu d'étaler le motif pour ajouter de la longueur, superposez une pièce sur
l'autre, en déduisant la quantité nécessaire pour que le motif corresponde à votre mesure. Les X
indiquent la partie du motif qui est supprimée.
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Diminution vraie
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Dans cet exemple, le motif en excès a été supprimé au niveau de la ligne rouge horizontale et vous pouvez voir à
quel point la partie supérieure du motif est beaucoup plus courte. Remarque : le redressage de l'emmanchure sera
abordé à la fin du chapitre, mais remarquez comment l'emmanchure a été raccourcie. Pour revenir à la forme
originale, il vous suffit de mesurer la couture latérale selon le montant qui a été déduit et de l'ajuster à votre courbe française.
Fléchettes et Apex
La règle générale du manuel est que les fléchettes s'inclinent vers le sommet et s'arrêtent environ 1" (2,5
cm) avant le sommet. Cela peut varier, mais idéalement, vos fléchettes s'arrêteront avant de traverser le
sommet.
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Courbe de buste
La courbe de la poitrine est un endroit essentiel pour personnaliser un motif, quelle que soit la
taille de votre poitrine. C'est moi qui ai le plus à dire sur cette mesure car je n'ai jamais
vu cela abordé dans aucune autre méthode d'ajustement. En ciblant l'endroit où tombe le
tissu mammaire (voir « Quatre quadrants » cidessous) par rapport au sommet, vous
pouvez classer votre motif pour qu'il reflète les véritables proportions de votre corps. C’est
là que ces ajustements complets du buste ne fournissent tout simplement pas de solutions
adaptées aux problèmes d’ajustement du buste rencontrés par de nombreuses couturières.
Considérez où se trouve la plénitude du tissu mammaire. Estil audessus du sommet
(quadrant 1) ou en dessous (quadrant 2) ? Les seins sont de toutes formes et tailles.
Certains seins très pleins et ronds peuvent avoir une courbe de buste courte avec leur
plénitude audessus de l'apex, tandis que les seins plus petits peuvent avoir une grande
longueur en dessous de l'apex. Bien entendu, les combinaisons sont illimitées.
La zone de courbe du buste (sous le sommet) n'est marquée ni imprimée sur aucun
motif, mais il y a un espace sur le motif alloué à cette mesure. La question numéro un que je
reçois est la suivante : où se trouve la courbe de la poitrine ? Pour illustrer, tenez le motif
près de votre corps. Vous pouvez immédiatement savoir si le motif a une longueur verticale
suffisante. D'après mon expérience, j'ai découvert qu'environ 2 ∕ "3" (6,4 cm à 7,6 cm) en
dessous
12 du sommet correspond à la quantité qu'un modèle de taille de bonnet B standard
fournira au porteur.
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A. Mesurez à partir du sommet vers le bas, en suivant la courbure de la poitrine et en vous arrêtant à la ligne sous la
poitrine (approximativement l'emplacement de la bande de votre soutiengorge).

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Pourquoi ajuster cette zone du motif et pas seulement

changer le bas puisque nous sommes en dessous du sommet ?
Réfléchissez à ce que vous demandez à votre modèle et à votre ajustement.
Lorsque vous allongez ou raccourcissez la courbe du buste, vous modifiez
également la partie du motif directement en face de la courbe (près de la couture
latérale), et cette zone aura besoin de la même proportion que la courbe. La partie
inférieure du motif s'adapte différemment au corps. La partie la plus large de la pince à
la taille tire plus de tissu pour épouser le contour de la taille, ce qui constitue une
zone d'ajustement différente. Si vous vous limitez à ajuster uniquement le bas du
modèle du torse, vous ne permettez pas de changement dans une zone du corps qui
a sa propre forme incurvée unique.
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Quatre quadrants
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Les quatre quadrants de la poitrine montrent comment les différentes parties d'un motif correspondent à la poitrine pour un
ajustement correct. Le quadrant 2 aborde la courbe du buste.
La partie rose pâle illustre la zone du motif qui correspond à la courbe du buste.
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Pour augmenter
Mesurez à 3" (7,6 cm) du sommet de votre patron et tracez une ligne horizontalement à travers le patron. Tout
ce qui se trouve audessus de cette ligne correspond à la courbe du buste du patron. Comparez votre mesure à celleci.
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zone du motif. Pour augmenter, étalez simplement le motif et ajoutez de la longueur dans la zone de courbe du
buste sur le motif. Réalisez vos fléchettes.
Conseil
La courbe du buste est quelque peu fluide dans la mesure où il existe de nombreuses façons d'appliquer cet
ajustement au motif. Cela reste très simple, alors ne réfléchissez pas trop à son application. En
constatant particulièrement l'avantage de cette mesure, vous constaterez que vous pouvez affiner davantage
son utilisation dans votre essayage.
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Pour diminuer
Mesurez à 3" (7,6 cm) du sommet et tracez une ligne horizontale à travers le motif. Comparez la
courbe de votre buste au motif. Coupez le motif et retirez la quantité nécessaire pour
correspondre à la mesure de votre corps. Les X indiquent la portion. du motif qui est supprimé.
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Diminution trued Dans
cet exemple, l'excédent a été supprimé. Vous pouvez voir à quel point le motif est plus court juste en dessous du
sommet, mais la partie inférieure du motif est restée la même. Remontez la pince à la taille et la couture latérale
le cas échéant.
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Augmentation de la courbe du buste grâce à la fléchette latérale

Pour des augmentations importantes de la courbe du buste, il est préférable de couper
la pince, ce qui la fera augmenter. Plus la courbe est grande, plus la pince nécessaire à
l'essayage est grosse. Truing Trick : lorsque vous redressez la fléchette après une augmentation,
assurezvous d'aligner la règle de la pointe de la fléchette au bord inférieur de la fléchette latérale.
La pince devient beaucoup plus grande, mais lorsque vous cousez vos coutures latérales,
elle reste la même d'avant en arrière car, pendant que vous augmentez en dessous du
sommet, vous rétrécissez le motif sur les côtés. Si vous ne souhaitez pas avoir de vraies
coutures latérales, vous pouvez toujours ajuster via la pince si vous le souhaitez.
Expérimentez avec cette application, car il existe de nombreuses raisons d'utiliser ou de ne pas
utiliser la fléchette, toutes avec des résultats variables.
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PLUS SUR LA MESURE DE LA COURBE DU BUSTE
Le motif du corsage princesse en deux parties illustre davantage la zone de mesure

de la courbe du buste. Le motif latéral sur le devant a une forme proéminente en
« P » destinée à épouser la forme de la poitrine. Le sommet est marqué sur le motif et
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s'aligne avec le sommet de votre buste. Nous savons grâce aux leçons de ce chapitre
que la courbe du buste est la zone située sous le sommet jusqu'à la ligne sous la poitrine
(ou ligne de bande de soutiengorge). Ce motif a été ajusté et allongé au niveau de la
courbe du buste ainsi que de la ligne verticale inférieure du buste. Voyezvous ce
qui arrive à la zone de la courbe du buste lorsqu’elle est allongée ? La zone
correspondante du motif qui correspond à la couture latérale et au milieu devant
est également ajustée. Souvent, les pinces et autres détails ajustés au buste tombent dans ces zones.
Pensez à ce qui se passe avec la forme du corps par rapport au
modèle.
Si vous allongez uniquement la partie inférieure du motif, vous n’ajusterez jamais
toutes ces autres zones clés d’ajustement. Vous ne feriez que rendre le bas du motif plus
long ou plus court.
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La courbe du buste en « P »
Un modèle de corsage princesse en deux pièces montre vraiment l'emplacement de la courbe du buste. La
courbe distinctive de la forme « P » correspond à la courbe du buste sous le sommet. L'endroit où le motif se
redresse concerne la partie inférieure du torse, ou du bas de la poitrine jusqu'à la taille (ligne de buste verticale
inférieure), ce qui est discuté à la page suivante.
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Différentes formes de courbe de buste

Les seins très volumineux ont une courbe de poitrine plus longue sur le dessous et nécessitent
une augmentation.
Les seins plus petits peuvent avoir une courbure courte sur le dessous et nécessiter une
diminution.
Les seins avec implants peuvent être très gros et bulbeux sur le dessus, mais ils peuvent avoir une
courbe de poitrine plus courte ou moyenne en dessous. La taille ne détermine pas toujours un
ajustement.
Les seins allaités peuvent être partout, mais une courbe de buste allongée est courante.
Traditionnellement, l'ajustement du motif ne s'adapte pas au sein allaité.
Une personne ayant une cavité thoracique prononcée peut avoir de petits seins, mais la courbe sous
la poitrine peut être plus longue en raison du contour du corps.
Chaque courbe est unique.
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Du tour de poitrine à la taille
Les ajustements pour allonger ou raccourcir la longueur d’un corsage ou d’un modèle de torse sont
traditionnellement effectués en un seul ajustement. Il n'est pas rare de s'allonger plus haut dans le motif
et de raccourcir dans le bas ou vice versa. Vous avez peutêtre déjà compris qu'il existe des raisons de s'ajuster
à différents endroits de la ligne de buste verticale. En divisant la ligne verticale du buste en trois sections,
vous pouvez mieux affiner la coupe et créer un motif qui reflète plus fidèlement vos proportions. Cette troisième
section, la ligne verticale inférieure du buste,
affecte l'ajustement dans les zones plus proches de la taille.
Il s'agit d'une zone dans laquelle vous pouvez utiliser la ligne d'allongement/raccourcissement imprimée sur
votre modèle. N'oubliez pas que vous augmentez uniquement la partie inférieure du motif en dessous de la
courbe du buste. Sur un motif inchangé, la zone de courbe du buste s'arrête à environ 2 ∕ "3" (6,4 cm – 7,6 cm) en
dessous du sommet. Vous ajusterez

1 2 entre cette ligne et la taille ou le bord inférieur de votre patron.
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A. Mesurez depuis le dessous de la poitrine (ligne de bande de soutiengorge) jusqu'à la taille naturelle.
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Augmenter
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Tracez une ligne horizontale au milieu de la zone sous la poitrine jusqu'à la taille ou utilisez la ligne allongée imprimée.
Coupez la ligne et écartez le motif pour ajouter de la longueur en fonction des mesures de votre corps. Réalisez votre
fléchette. Les flèches indiquent une augmentation.
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Pour diminuer, tracez une ligne horizontale au milieu de la zone sous la poitrine jusqu'à la taille, ou
utilisez la ligne de raccourcissement imprimée sur le motif. Coupez votre ligne et retirez la quantité
nécessaire pour que votre motif reflète les mesures de votre corps. Les X indiquent la partie du motif
qui est supprimée. Réalisez votre fléchette.
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Diminution vraie
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Dans cet exemple de diminution, la longueur supplémentaire du motif a été supprimée. La partie
inférieure du motif a été modifiée et est plus courte. La fléchette a été rectifiée et est référencée par les lignes rouges.
De plus, un petit ajustement était nécessaire sur le côté du motif.
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Épaule au dos complet
La partie supérieure du motif du dos du torse est celle à laquelle vous souhaitez accorder une
attention particulière si vous créez des vestes, des chemises et des vêtements sur mesure qui
nécessitent un ajustement des manches. C'est également un domaine dans lequel vous pouvez utiliser
certains de ces trucs et astuces de remodelage du corps pour créer une forme plus naturelle,
car, à mesure que nous vieillissons, les épaules roulent vers l'avant, ce qui entraîne davantage de
problèmes de longueur et d'ajustement. C'est également un point important à considérer lors de la couture
pour les athlètes, qui ont tendance à être rauques dans le haut du dos.
Si la partie la plus large de votre dos est alignée avec vos aisselles, vous pouvez alors
utilisez la ligne d’allongement/raccourcissement imprimée comme référence. Si vous n'avez pas de ligne
imprimée, mesurez 1" (2,5 cm) à partir de l'aisselle et tracez une ligne horizontale à travers le motif.
Tout ce qui se trouve audessus de la ligne correspond à votre partie supérieure.
dos.
Si la partie la plus complète de votre dos se trouve audessus des aisselles, et c'est souvent le cas, alors
divisez visuellement le motif du dos en tiers et tracez une ligne horizontale sur votre motif indiquant le
tiers supérieur. Tout ce qui se trouve audessus de la ligne correspond au haut du dos.
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A. Mesurez du centre de l’épaule jusqu’à la partie la plus complète du dos. Cela peut ou non
être l'emplacement de vos omoplates et peut ou non s'aligner parfaitement avec vos aisselles.
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Mesurez votre épaule jusqu'au dos et comparezla à votre patron. Approximativement au centre de la zone
supérieure du dos du motif, tracez une ligne horizontale à travers le motif et coupezla. Étalez le motif de la
quantité nécessaire pour qu'il ait la même longueur que votre mesure du haut du dos. Votre emmanchure
deviendra temporairement plus grande. Nous y reviendrons plus tard dans ce chapitre. Pour l'instant, vous pouvez le laisser.
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Mesurez votre épaule jusqu'au dos et comparezla à votre patron. Approximativement au centre de la zone
supérieure du dos du motif, tracez une ligne horizontale à travers le motif et coupezla. Déduisez la quantité
nécessaire pour que le motif corresponde à vos mensurations. Votre emmanchure deviendra
temporairement plus petite. Sur cet exemple, j'ai baissé l'emmanchure au niveau de la couture latérale
dans la mesure où nous avons réduit le motif, en le remettant à sa taille d'origine.
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Du cou à la taille
C'est un lieu de mesure intéressant sur le corps. Cela vous donne non seulement une indication
de la durée de création de votre motif de dos, mais également un aperçu de la façon dont vos
vêtements se comporteront sur votre corps en raison de la posture. Ayant mesuré et ajusté
tous types de morphologies et de tailles, j'ai observé certaines caractéristiques au niveau
du milieu du dos. Les danseurs ont tendance à se tenir très droits, ils ont donc une colonne
vertébrale très droite. Certaines personnes se tiennent debout avec la colonne vertébrale
courbée vers l'avant, créant un creux au bas du dos. Ils peuvent avoir un tissu affaissé au
niveau de la taille, ce qui constitue un problème d'ajustement courant. D'autres problèmes avec
le défenseur central incluent la scoliose et la bosse douairière. N'oubliez pas d'appliquer un
peu de modelage corporel, le cas échéant, sur le corps avant de mesurer.
Effectuez cet ajustement après avoir terminé l'ajustement de l'épaule au dos, car vous
pourriez avoir encore besoin d'une longueur supplémentaire en bas, ou vous pourriez avoir
besoin d'une diminution supplémentaire ou d'une combinaison des deux.
La partie inférieure du motif du dos du torse est ajustée plus près de la taille.
La plupart des modèles auront une ligne imprimée allongée/raccourcie que vous pouvez utiliser,
ou vous pouvez tracer une ligne horizontale approximativement au milieu de la partie inférieure.
modèle.
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A. Mesurez depuis l'os du cou jusqu'à la taille naturelle.

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Mesurez de la nuque jusqu’à la taille naturelle. Coupez le motif sur la ligne allongée.
Étalez le motif selon la quantité nécessaire pour qu'il corresponde aux mesures de votre corps. Les flèches indiquent une
augmentation. Vissez la pointe de votre fléchette jusqu'aux extrémités. Remarquez que votre couture latérale augmente maintenant.
Vous pouvez avoir ou non une augmentation sur le devant de votre patron. Pour l’instant, la différence est temporaire.
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Mesurez de la nuque jusqu’à la taille naturelle. Coupez le motif sur la ligne raccourcie.
Superposez ou supprimez la quantité nécessaire sur le motif pour qu'il devienne plus court pour correspondre aux
mesures de votre corps. Le motif est déplacé vers le bas, réduisant ainsi la longueur du motif inférieur. C'est vrai ta
fléchette. Vos coutures latérales deviennent plus courtes. Ils peuvent ou non correspondre au motif du devant,
mais toute différence est temporaire.
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Réaliser les emmanchures
Au fur et à mesure que vous allongez ou raccourcissez diverses zones du modèle du torse,
vous avez peutêtre rencontré des changements temporaires au niveau de l'emmanchure, la
rendant soit trop longue, soit trop courte. Ou sontils? Certains de ces changements se
traduiront en fait par certains types de figures, tandis que d’autres ne le seront pas. Ils sont
cependant temporaires et vous disposez de quelques solutions simples.
Si votre état d’esprit en matière de couture et de design vous le permet, ces changements peuvent attendre
à traiter lors des étapes d'essayage de la mousseline. C'est ce que je fais, et cela me permet
d'évaluer visuellement l'emmanchure sur le corps. Dans certains cas, la forme raccourcie ou
allongée s’appliquait au corps. Certains étudiants ayant une mentalité traditionnelle en forme ont
du mal avec cela, mais il y a une méthode à ma folie. Ce n’est pas que nous ignorions ces
changements. Nous les faisons simplement passer à une autre étape du processus de polissage.
Pour résoudre ces problèmes immédiatement après un ajustement de modèle, utilisez le
information suivante.
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Modèle
C'est une excellente technique pour vérifier n'importe quelle zone d'un motif. Avant
d'effectuer des ajustements de motif, tracez le bord de votre emmanchure sur une
feuille de papier séparée. Mettez cela de côté. Ajustez le motif, puis redressez votre
emmanchure en plaçant le modèle sur le motif ajusté. Faites correspondre le bord
supérieur de l'épaule et tracez la forme originale. Remarque : Si vous effectuez
des ajustements extrêmes, vous devrez probablement appliquer certaines des
modifications apportées à l'emmanchure par le motif. Soyez raisonnable dans ce que
vous attendez dans ces situations.
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Abaissez l'emmanchure Si
vous raccourcissez le motif du haut du torse, l'emmanchure se raccourcira du même montant (en supposant
que votre ajustement croise l'emmanchure). Prenez la quantité que vous avez diminuée dans le motif et mesurez
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vers le bas de la même quantité au niveau de la couture latérale, ce qui la fera tomber. Utilisez votre courbe française
pour corriger la forme. Notez que vous revenez à la longueur d'origine.

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Relevez l'emmanchure Si
vous allongez le haut du torse, l'emmanchure s'allongera du même montant (encore une fois, en supposant
que votre ajustement croise l'emmanchure). Prenez le même montant d'augmentation et tracez une ligne vers le haut
au niveau de la couture latérale, en soulevant l'emmanchure ou en la remettant à son emplacement d'origine. Utilisez
votre courbe française pour corriger la forme. Voyez comme le corsage est plus long, mais l'emmanchure a
retrouvé sa taille d'origine.
MÉTHODE TRADITIONNELLE DES EMMANCHURES
En pose sur mesure pour les particuliers, je traite le bras séparément du torse.
La méthode traditionnelle n'est pas ma méthode de choix, mais j'ai de nombreux étudiants
traditionnels, je souhaite donc inclure cet exemple pour votre référence. Il illustre ce que l'on trouve
dans de nombreuses méthodes pour gérer les changements qui se produisent au niveau de
l'emmanchure après avoir ajusté un modèle de torse.
À mesure que les modèles du torse avant et arrière deviennent plus longs, voire plus courts, vous
ferait le même ajustement au motif de la manche, permettant à la manche de correspondre. Si le
torse est plus long, le capuchon de la manche devient plus long. Si le torse est raccourci, le
capuchon de la manche est raccourci. Du point de vue d’un modèle plat, ou en pensant à la manière
dont l’industrie crée des modèles adaptés à la population générale, cela aurait du sens. Vous avez
besoin d’une application générique qui relie les éléments ensemble. Ce que je constate
en adaptant des corps individuels, cependant, c'est que l'ajustement générique du bras nécessite plus
de raffinement, et je ne suis pas satisfait du résultat.
Mais si votre esprit se connecte à cet exemple, alors ces modèles sont destinés à
toi.
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Réglage avant Le haut

du torse avant devient plus long (ou plus court).
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Ajustement du dos
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Le haut du torse arrière devient plus long (ou plus court).
Ajustement du capuchon de manche

L'ajustement générique du capuchon de manche sur un patron le rend plus long (ou plus court) à l'avant et à l'arrière du patron
pour correspondre aux modèles de torse. Pouvezvous penser à une raison pour laquelle cela pourrait ne pas fonctionner ? Après
avoir étudié le chapitre 6, revenez à cette page.

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Ajustements de combinaison verticale

Tout au long de ce chapitre, nous avons abordé chaque mesure du
corps comme un domaine d'ajustement distinct. Tout le monde n’aura pas besoin de
tous les ajustements, mais la plupart des gens en auront besoin de quelques
uns, ce qui crée des modèles de combinaison. Je veux que vous puissiez effectuer
tous vos ajustements rapidement et efficacement sur le même modèle. Ne créez
pas de nouveau motif après avoir effectué un ajustement. Passez au suivant et
polissez les bords à la fin.
Ici vous pouvez voir une combinaison de réglages à l'avant et à l'arrière d'un
modèle qui pourrait facilement vous appartenir, l’étudiant.
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Combinaison sur le devant

Ce motif a été allongé au niveau de la ligne verticale supérieure du buste, allongé dans la courbe du buste
et, fait intéressant, raccourci au niveau de la ligne verticale inférieure du buste (noté par les X). Un élève d’un
de mes cours avait exactement ce schéma. Elle a dit que, d'un point de vue mathématique, le modèle inchangé
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être de la bonne longueur et de la bonne coupe, mais en réalité, il ne me convenait pas du tout. Imaginez donc une personne
qui a besoin de ces ajustements en utilisant uniquement la seule ligne d'allongement/raccourcissement préimprimée fournie sur la
plupart des patrons. Ça ne marchera pas ! D'autres choses à noter sont l'emmanchure qui s'allonge (qui est polie dans le
raccord) et la pince vraie.
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Combinaison dos
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Ce motif de dos est le compagnon du motif de combinaison du devant. Que remarquezvous de différent ?
Seul le haut du dos a été allongé et aucune autre longueur n'a été réalisée. En traitant le devant du corps
séparément du dos, vous obtenez un meilleur ajustement. Nous devons assembler les pièces sur les côtés, ce
qui nous amène à la dernière astuce pour les ajustements verticaux : redresser les coutures latérales.
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Coutures latérales nettes

Dans notre modèle de combinaison sur le devant, nous avons allongé la courbe du buste
et raccourci la ligne verticale inférieure du buste. Ces ajustements s’équilibrent, n’entraînant
aucune modification de la longueur de la couture latérale.
Cependant, si vous traitez le devant séparément du dos, vous pourriez temporairement
vous retrouver avec une couture latérale plus longue que l'autre.
Ne vous attardez pas sur cela et ne réfléchissez pas trop à la solution, car c'est assez simple.
Il suffit d'allonger le côté le plus court et de le redresser lors de l'essayage de la
mousseline (voir chapitre 8).
Vous vous demandez peutêtre si nous mesurions le corps, pourquoi le feraiton ?
le côté estil plus long que l'autre ? Voici ce qui se passe. Les gens sont habitués à voir
des motifs comportant des lignes droites et dures. Le contour de la taille, du centre du dos
jusqu’au centre du devant, n’est pas une ligne droite dure. Il se courbe généralement et
certaines personnes plongent au centre devant ou au centre arrière. Lorsque nous prenons
nos mesures de longueur, nous abordons généralement les problèmes plus proches du centre
du corps, nous n'abordons donc pas le contour à l'intersection des coutures latérales.
Si nous faisions une ébauche de modèle complète à partir de zéro, nous pourrions aborder
ce problème plus en profondeur. Mais n’y pensez pas trop. Encore une fois, nous créons des
ajustements proportionnels bruts pour noter notre motif, et nous pourrons peaufiner ces
zones plus tard lors de l'essayage de la mousseline.

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Comparez les coutures latérales

Rassemblez les coutures latérales et comparez les différences. Commencez par faire correspondre le haut de la couture latérale
et travaillez vers le bas. Étendez tout côté trop court. Vous devrez peutêtre également ajouter de la longueur en haut si des
changements majeurs aux emmanchures étaient nécessaires. Lors de la phase d’essayage, vous déterminerez la forme
finale et exacte de la taille et des emmanchures.

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CHAPITRE 3
Torse horizontal
Ajustements
Si vous avez une taille qui mesure 36" (91 cm), mais que votre patron mesure 30" (76
cm), où ajouteriezvous les 6" (15 cm) supplémentaires pour que le patron s'adapte ? Je
pose toujours cette question dans mes cours, et mes élèves répondent généralement par
l'une des réponses suivantes : au niveau des coutures latérales, diviser uniformément
toutes les coutures, ou laisser sortir ou rentrer les pinces et les surplus de couture. Toutes
ces réponses sont incorrectes. Tout cela suppose que le corps est parfaitement symétrique,
entre Il y a des années, lorsque les femmes étaient plus petites et que les corsets
ornaient notre corps, un ajustement générique des coutures latérales suffisait ; cependant,
le corps moderne a beaucoup plus de problèmes d'ajustement.
Donc, si nous ne pouvons pas ajouter uniformément toutes les coutures latérales, explorons
comment les mesures horizontales peuvent être personnalisées pour s'adapter aux contours de la silhouette.
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Poitrine complète, sous la poitrine complète et taille complète
Les mesures circulaires complètes ne sont pas suffisamment personnalisées pour affiner
l'ajustement de votre motif. De nombreuses informations sur l'ajustement enseignées aujourd'hui
vous obligent à utiliser uniquement les mesures complètes du buste, de la taille et des hanches,
et à ajouter ou soustraire uniquement au niveau des coutures latérales pour effectuer des
ajustements génériques. Parfois, ils vous demandent de répartir uniformément les changements entre
chaque couture autour du vêtement. Cela fonctionne pour vous donner du volume, mais cela ne place
pas nécessairement les réglages aux bons endroits. Que se passetil si vous êtes plus large sur
le devant, mais que vous ajoutez uniformément au niveau des coutures latérales ? Vous avez
maintenant trop de tissu dans le dos et pas assez devant. Cela crée de nouveaux problèmes
d'ajustement, tels que des coutures latérales qui s'inclinent dans une direction car un côté est trop court et tire.
pour du tissu supplémentaire.
Vous ne pouvez pas effectuer une augmentation ou une diminution totale générique sur un
modèle et vous attendre à un ajustement parfait. Alors, comment utiliser les mesures circulaires
complètes ? Les mesures circulaires totales complètes fournissent d'excellents freins et contrepoids
pour les leçons de mesure suivantes. Lorsque vous divisez le corps en zones plus petites et plus
personnalisables, la logique vous dira que l'addition des zones plus petites totalisera la mesure
complète. Il vous donne également un point de départ pour sélectionner une taille de motif.
N'oubliez pas que les mesures circulaires complètes concernent uniquement les totaux. Traitez
le devant du patron séparément du dos lorsque vous souhaitez maîtriser vos mesures et votre
patron.
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A. Poitrine complète : Mesurez sur toute la partie du buste tout en portant des sousvêtements correctement ajustés.
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B. Sous la poitrine : Mesurez le tour du corps à l'emplacement de la bande de votre soutiengorge ou à la base de la courbe de la
poitrine. Cela tombe généralement le long de la cage thoracique, mais cela peut varier.
C. Taille complète : Mesurez autour de votre taille naturelle. La taille naturelle n’est pas l’endroit où vous portez votre pantalon
décolleté. Pour les modèles d'ajustement, recherchez l'endroit où le corps épouse les contours de la hanche. Penchezvous légèrement
sur le côté avec vos mains sur vos hanches ou placez un morceau d'élastique autour de votre taille et trouvez l'emplacement
naturel.
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Modèle avec réglage des coutures latérales uniquement.

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Sommet à sommet
Le sommet est un point de mesure clé pour la création du patron et l’ajustement. Les modèles
n’ont normalement pas de sommet marqué, mais il est simple à localiser. Tracez une ligne à partir
du centre de la pince taille et à partir du centre de la pince buste. Cette intersection est le sommet. Pour
les modèles qui n'ont pas ces pinces, une bonne règle de base est que le sommet se trouve
approximativement au centre de votre motif, ou à michemin entre le centre du devant et la couture
latérale et à michemin de l'épaule jusqu'à la taille. Vous pouvez également épingler votre patron
sur une forme de robe et marquer l'emplacement approximatif. Vous savez que ce n'est pas au
niveau de l'épaule, ni au niveau de la taille, ni au milieu du devant ou sur la couture latérale. Sachant
cela, vous pouvez logiquement prendre une décision visuelle où il se trouve sur le motif.
Ne réfléchissez pas trop à son emplacement. C'est un point de départ pour personnaliser votre
motif, et le motif entier changera autour de lui.
Les ajustements de configuration de sommet à sommet sont les plus faciles à effectuer, mais ils
sont essentiels pour perfectionner l’ajustement de vos vêtements. Cette zone affecte non
seulement si le devant central d'un vêtement sera ouvert, mais elle évalue également la zone
centrale devant de la mesure du buste (quadrant 3 dans l'ajustement du buste). Remarque : Les
exemples de motifs ici représentent la moitié d'un motif symétrique. Vous utiliserez la moitié de votre
mesure sommet à sommet.

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Mesurez à partir d’un sommet (point du buste le plus en avant) en passant par le centre du devant jusqu’à l’autre sommet.
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Modification des mesures

Après avoir maîtrisé vos mesures et vu comment elles se rapportent à votre
modèle, vous avez la liberté de créer intentionnellement des points artificiels sur le
corps en modifiant les mesures. Par exemple, si la zone de votre buste est étroite
et que vous souhaitez qu'elle paraisse plus large, élargissez votre
mesure sommet à sommet. Faites l’inverse si vous souhaitez que la façade centrale
paraisse étroite. Le corps ne change pas, mais vous pouvez affecter la façon
dont il est perçu visuellement.
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Augmentation milieu devant

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Mesurez du sommet du motif au centre du devant du motif. N'incluez pas la marge de couture. Comparez
cette mesure à la moitié de la mesure sommet à sommet de votre corps. Pour augmenter, étendez simplement le
devant central du motif de la quantité nécessaire pour correspondre. (L'encolure centrale devant deviendra
temporairement plus longue. Vous en aurez peutêtre besoin, ou vous pourrez l'épingler lors de l'étape
d'essayage de la mousseline.)
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Diminution milieu devant

Mesurez du sommet du motif au milieu devant du motif. N'incluez pas la marge de couture.
Comparez la mesure à la moitié de la mesure sommet à sommet de votre corps. Pour diminuer, il
suffit de déduire du centre devant du motif la quantité nécessaire pour correspondre. Les X indiquent le
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partie du motif qui est supprimée. (L'encolure centrale devant deviendra temporairement plus étroite.
Vous pouvez l'ouvrir dans le raccord en mousseline ou baisser l'encolure centrale devant de la quantité que
vous avez réduite le motif. Ceci est noté par la ligne pointillée rouge.)
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Augmentation de la barre oblique centrale avant

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Si vous avez un détail de conception ou une raison de ne pas augmenter la distance sommet à sommet juste
sur le bord du motif, vous pouvez couper et étendre sans interrompre le devant central. Mesurez environ 1" (2,5
cm) et coupez à travers le motif. Étalez et augmentez uniformément.
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Diminution de la barre oblique centrale avant

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Si vous avez un détail de conception ou une raison de ne pas diminuer le motif le long du bord, vous pouvez
couper et diminuer dans le corps du motif. Faites attention à ne pas le faire trop loin dans le motif.
Mesurez sur environ 1" (2,5 cm) et coupez à travers le motif. Diminuez la quantité nécessaire. Les X
indiquent la partie du motif qui est supprimée. Notez l'ajustement facultatif de l'encolure. Étant donné
que la réduction rend l'encolure plus étroite, vous pouvez mesurez au centre du devant et ouvrezle vers le
haut. Vous pouvez également l'omettre et l'ouvrir pendant la phase d'ajustement.
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De l'apex à la couture latérale
Cette mesure vous donnera la longueur de la zone du buste sur le côté (quadrant 4 en
ajustement buste), qui peut varier considérablement d'une personne à l'autre.
Ce quatrième quadrant traitant de la façon d'ajuster le buste est une autre raison pour laquelle
les ajustements traditionnels du buste complet ne personnalisent pas réellement le buste.
Les modèles tels qu'un corsage princesse en deux pièces auront un motif sur le côté et un
motif sur le devant. La pièce latérale du devant correspondra à la mesure du sommet à la couture
latérale. C’est aussi pourquoi utiliser uniquement la mesure totale de la poitrine n’est pas une
bonne idée. Le côté devant de votre patron doit correspondre à votre corps.
Nous utiliserons la couture latérale pour augmenter ou diminuer le devant du torse.
motif, mais nous nous intéressons uniquement à l'avant du corps et faisons en sorte que le
motif corresponde à cette zone latérale avant.

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A. Mesurez à partir du sommet (point du buste le plus en avant) jusqu'à la couture latérale.
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Augmentation des coutures latérales

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Mesurez du sommet à la couture latérale du patron (vous pouvez mesurer directement sur le haut de la pince si
nécessaire) et comparez cette mesure à celle de votre corps. Si vous devez augmenter la distance, mesurez à
partir de la couture latérale et ajoutez la largeur nécessaire. Réalisez votre couture latérale et rétrécissez
jusqu'à rien à la taille. Vous devrez peutêtre ajuster la taille plus tard, mais pour cet exemple, nous n'abordons que
la couture latérale jusqu'au sommet. Ce modèle d'ajustement a une belle marge de couture de 2" (5,1 cm) et la
ligne de couture s'est maintenant décalée vers l'extérieur, comme l'indique la nouvelle ligne pointillée. Le marquage est facultatif.
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Diminution des coutures latérales

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Mesurez du sommet à la couture latérale du patron et comparez cette mesure à vos mensurations. Si vous
devez diminuer la largeur du motif, mesurez vers l'intérieur et créez une réduction. Les X indiquent
la partie du motif qui est supprimée. Réalisez votre couture latérale et rétrécissez jusqu'à la taille. Le modèle
d'ajustement a toujours une belle marge de couture de 2" (5,1 cm). La ligne de couture s'est déplacée vers
l'intérieur, comme indiqué par la ligne pointillée.
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Augmentation des coupes et des propagations

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Si vous avez une raison de conserver l'intégrité des coutures latérales, vous pouvez augmenter la distance entre le
sommet et la couture latérale en effectuant une coupe oblique. Mesurez à partir de la couture latérale environ 1" (2,5
cm) (sans compter la marge de couture), coupez le motif et étalez la quantité nécessaire pour qu'elle corresponde à
votre corps. Remarque : cela modifiera temporairement l'emmanchure (voir les solutions pour les emmanchures dans Chapitre 2).
Notez également que vous ne pouvez pas vous rétrécir jusqu'à la taille. En effectuant cette coupe oblique, vous
augmentez également la taille et ajustez deux zones. C'est vrai ta fléchette.
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Diminution des coupes et des propagations

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Vous pouvez diminuer cette zone de mesure à l’aide de la méthode slashandspread. Mesurez environ 1" (2,5
cm) à partir de la couture latérale (sans compter la marge de couture), coupez à travers le motif et retirez la
quantité nécessaire pour réduire la distance entre le sommet et le côté. Les X indiquent la partie du motif qui est
en cours de retrait. Encore une fois, en effectuant le slashandspread, vous affecterez la taille et y diminuerez
également. Remarque : l'emmanchure deviendra temporairement plus étroite. Vous pouvez l'ouvrir lors de la phase
d'essayage ou voir les solutions pour les emmanchures au chapitre 2.
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Taille avant
Le tour de taille avant est une mesure utile pour diviser cette taille complète en sections plus
personnalisables. En traitant le devant séparément, vous pouvez vraiment aborder le contour de
la section médiane. La plupart des gens sont plus larges devant que derrière. Avezvous déjà
eu une couture latérale qui n'était pas droite de haut en bas ? Il est possible que le motif soit trop
large sur le dos et pas assez large sur le devant. Cette mesure portera sur
ces problèmes.
Les ajustements de largeur comme la taille avant ne doivent pas être effectués en prenant ou en
laisser sortir la marge de couture ou des choses comme des pinces et des fronces, mais c'est
souvent ce que font les gens. Ces ajustements doivent être effectués dans le corps du motif ou sur
un bord du motif.
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A. Mesurez à partir de la couture latérale au niveau de la taille sur le devant du corps jusqu'à l'autre couture latérale. Astuce : utilisez du
ruban adhésif pour vêtements pour placer une couture latérale verticale sur le corps. Cela vous permettra de démarrer et de vous arrêter à
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au même endroit lorsque vous mesurez la section arrière.

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Il s'agit d'un changement de patron dans lequel vous pouvez utiliser le bord latéral pour l'ajustement, mais vous
ne traitez que la mesure du devant du corps sur le devant du patron. Mesurez à partir du centre de la taille devant
du motif jusqu'à la couture latérale. N'incluez pas de fléchettes ou d'éléments tels que des fronces ou d'autres détails
de conception dans cette mesure. Si vous arrivez à une pince, arrêtez votre mètre ruban, sautez pardessus la
pince et reprenez la mesure jusqu'à atteindre la couture latérale (n'incluez pas la valeur de couture). Étendez la
taille vers l’extérieur de la quantité nécessaire. Réalisez votre couture latérale et rétrécissez jusqu'à ce que vous
redressiez le côté.
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Vous pouvez diminuer la taille uniquement sur le bord du patron. Mesurez à partir du milieu devant du
motif jusqu'à la couture latérale. N’incluez pas de fléchettes ou d’autres détails de conception. Si vous arrivez à
une pince, arrêtez le mètre, sautez pardessus la pince et reprenez la mesure jusqu'à atteindre la couture
latérale (n'incluez pas la valeur de couture). Mesurez vers l'intérieur de la taille et diminuez de la quantité
nécessaire pour correspondre à votre mesure. Réalisez votre couture latérale. Les X indiquent la partie du
motif qui est supprimée.
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L'augmentation slashandspread fonctionne sur la taille si vous souhaitez conserver l'intégrité de la couture latérale.
Sans compter la marge de couture, mesurez environ 1" (2,5 cm) au niveau de la taille et coupez verticalement sur
votre patron. Coupez jusqu'au bord de votre patron, mais pas à travers,. Cela créera une charnière.
Décalez le motif ouvert à la taille de la quantité nécessaire pour correspondre à votre mesure. C'est vrai la fléchette
qui a été recoupée. Remarque : Cela ajoute une petite quantité à la zone de couture du sommet au côté.
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Pour diminuer en utilisant la méthode slashandspread, suivez le même processus. Coupez verticalement
votre patron à environ 2,5 cm de la couture latérale. Coupez jusqu'au bord du patron, mais pas à travers.
Déplacez le patron vers l'intérieur pour diminuer la taille. Cela diminuera légèrement le sommet sur le
côté. couture, et vous devrez redresser la pince. C'est un ajustement vraiment propre à la taille.
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La zone supérieure de la poitrine d’un motif est une zone commune à ajuster. De nombreuses
personnes ont le haut du torse étroit et trouvent que les modèles sont amples ou trop longs. Mon
application de la barre oblique en L à cette zone est parfaite si vous rencontrez ce problème d'ajustement.
La barre oblique en L est un ajustement traditionnellement appliqué à un modèle de manche.
J'ai découvert que vous pouvez appliquer cela à une zone que vous devez ajuster sans affecter les
autres parties du motif.

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A. Mesurez la poitrine (audessus du buste) d’une emmanchure à l’autre. Astuce : utilisez du ruban adhésif pour
vêtements pour créer une ligne d'emmanchure afin de faciliter la mesure.
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Contorsion vs contouring
Rappelezvous, ne correspondez pas au défaut. Plutôt que de contorsionner les
modèles, vous feriez peutêtre mieux de modeler le corps. Si vous confectionnez
une veste ou un chemisier, vous souhaiterez peutêtre ajouter un peu de longueur à
l'épaule et rembourrer le haut de la poitrine pour créer une emmanchure et une ligne
1 jusqu'à
de couture plus naturelles. Parfois, si 2 ∕ " (1,3 cm) fait toute la différence. De plus,
vous avez une taille ou des hanches plus rondes, étendre ces lignes aidera à équilibrer
le corps.
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Barre oblique en L
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Sur le haut de la poitrine, nous devons créer un segment de motif qui peut être déplacé vers l'intérieur ou l'extérieur.
Audessus de la pince buste, tracez une ligne horizontale à travers le motif. Vous pouvez utiliser la ligne
d’allongement/raccourcissement imprimée pour cet ajustement. Sinon, trouvez le centre approximatif entre
l’emmanchure et le haut de la pince buste. Tracez une ligne verticale depuis le centre approximatif de l'épaule
jusqu'à la ligne horizontale. Découpez sur ces lignes en supprimant la partie supérieure du motif. Vous disposez
maintenant d’une section mobile du motif.
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Augmenter
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Après avoir coupé votre segment de motif, déplacezle vers l'extérieur de la quantité nécessaire pour augmenter
le haut de la poitrine afin qu'il corresponde aux mesures de votre corps. Réparez toutes les zones (telles que les
coutures latérales) où il y a un petit espace, ainsi que le haut de l'épaule. Notez que l'ajustement modifie la partie
supérieure du motif mais pas la partie inférieure du motif. C’est idéal pour ceux qui ont un haut du torse plus plein.
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Diminuer
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Après avoir coupé votre segment de motif, déplacezle vers l'intérieur pour diminuer le haut de la poitrine afin de correspondre aux
mesures de votre corps. Redressez n'importe quelle zone, comme l'épaule extérieure et le bord supérieur de la couture latérale.
Notez que l'ajustement a modifié la partie supérieure du motif, mais il n'a rien interrompu au niveau du buste. C’est idéal
pour celles qui ont une poitrine plus ample mais qui ont également un haut de poitrine étroit.
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Cette mesure est une autre façon d'affiner l'ajustement de vos modèles et de garantir que les
détails du design, tels que les pinces et les coutures princesse, tombent au bon endroit pour votre
corps.
La ligne verticale inférieure du buste tombe en dessous du sommet. Si vous avez des modèles avec
pinces à la taille ou détails de conception, vous voudrez qu'ils tombent dans cette zone. Ces détails
peuvent créer diverses illusions sur le corps. S'ils sont trop près du centre, vous aurez l'air très étroit,
ou ils élargiront votre apparence s'ils sont placés trop loin vers la couture latérale. Cela arrive souvent
lorsque les couturières ajustent leurs patrons uniquement au niveau de la couture latérale. Bien sûr,
vous pouvez intentionnellement ajuster le placement de ces lignes, mais vous devez être conscient de
cette zone de
mesure.
Remarque : Il s'agit d'un réglage facultatif qui divise davantage la taille avant
la mesure. Si vous maîtrisez bien ma méthode, expérimentez cet ajustement. Si vous êtes encore
en train d’apprendre, vous pourrez y revenir une fois que vous serez à l’aise avec les bases.
Cette mesure est toujours ajustée à la taille entre le milieu devant et la ligne verticale inférieure
du buste. La ligne de poitrine n'est pas marquée sur votre patron, mais vous savez exactement où
elle se trouve. Votre patron comporte les lignes de placement du sommet et des pinces, et vous
savez que ces détails doivent tomber sur la ligne de buste verticale. Par conséquent, vous
pouvez utiliser la base de la pince de taille comme point de référence lors de la mesure.
Ceci est également important car, lorsque vous confectionnez différents vêtements, vous souhaitez
les détails de conception comme les cols, les plis, les fronces, les boutons et autres éléments qui
sont censés tomber au centre du devant du corps pour tomber au centre du devant du motif. Ces
détails ne doivent pas tomber sur le côté du corps audelà du

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sommet, provoquant des problèmes d'ajustement, donc créer un motif qui a la bonne largeur dans
ces zones favorisera votre réussite en matière de couture et d'ajustement.

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A. Mesurez à partir du centre de la taille avant jusqu'à la ligne de buste verticale inférieure directement sous le sommet.
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La ligne de buste verticale inférieure comme guide
La ligne de buste verticale inférieure n’est pas une ligne de design. Il s'agit d'une ligne de mesure, mais
les lignes de conception et les détails doivent tomber dessus, comme les coutures princesse et les pinces
à la taille.
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Mesurez environ 1" (2,5 cm) du milieu du devant au niveau de la taille du motif. Coupez verticalement le motif
jusqu'à l'encolure, mais pas à travers,. Étalez le milieu du devant du motif au niveau de la taille de la quantité
souhaitée pour créer la distance correcte entre le centre et la ligne verticale du buste (également
l'emplacement de la pince).Cette charnière évite toute rupture du décolleté.
Conseils
Vous pouvez appliquer ces ajustements au bord avant du motif comme méthode alternative, mais
la création d'une charnière à l'aide de la méthode barre oblique et propagation crée une illustration
très claire de ce que fait le motif.
Remarque concernant le grain : même si vous modifiez l'angle du centre du motif, vous n'affectez
pas le grain. Continuez à utiliser le grain comme indiqué. Si vous souhaitez découper votre motif
sur le pli, utilisez le nouvel angle (bord) du devant central du motif comme ligne de grain et
placezle sur le pli.
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Mesurez environ 1" (2,5 cm) du milieu du devant au niveau de la taille du motif. Coupez verticalement le
motif jusqu'à l'encolure, mais pas à travers, pour créer une charnière. Déplacez la taille vers l'intérieur,
en déduisant la quantité nécessaire pour correspondre à votre corps. Les X indiquent la partie du motif
qui est supprimée.
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La partie la plus complète du dos tombe souvent sur les omoplates, mais pas toujours. Assurezvous de vous
concentrer sur le point le plus complet du dos lors de la mesure. C'est la clé pour avoir une amplitude de
mouvement complète lorsque vous avancez vos bras et pour garantir que vous disposez de suffisamment
d'espace dans vos vêtements dans le dos. Le haut du dos est également un endroit très courant pour ajuster un
modèle pour ceux qui ont le haut du dos plein ou les épaules étroites.
La méthode de la barre oblique en L, généralement associée à l'ajustement des manchons pour les biceps, peut
être utile pour ajuster d'autres pièces du patron, notamment dans le haut du dos.
De nombreuses couturières ont le dos large ou le dos et les épaules étroits, et cette méthode fonctionne bien
car elle ne modifie que la zone nécessaire et laisse le reste du motif stationnaire. Si vous rencontrez ces problèmes
d'ajustement, cet ajustement est fait pour vous.

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A. Mesurez sur toute la partie du dos, d’une emmanchure à l’autre. Cela peut être ou non les omoplates. Astuce : utilisez
du ruban adhésif pour vêtements pour marquer l'emplacement correct des emmanchures afin de faciliter l'enfilage.
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mesure.
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Barre oblique en L
Dans le haut du dos, vous devez créer un segment du motif qui peut être décalé vers l'intérieur ou
vers l'extérieur. Si vous avez parcouru le chapitre sur le réglage vertical (Chapitre 2), vous disposez
d'un motif de dos qui reflète la bonne longueur pour votre dos. Mesurez du centre approximatif de l’épaule
jusqu’à toute la zone du dos. Tracez une ligne vers le bas, puis tracez une ligne horizontale passant par
l'emmanchure. Découpez sur ces lignes en supprimant la partie supérieure du motif. Vous disposez
maintenant d’une section mobile du motif.
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Augmenter
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Après avoir coupé votre segment de motif, déplacezle vers l'extérieur de la quantité nécessaire pour augmenter
le haut du dos afin qu'il corresponde aux mesures de votre corps. L'ajustement a modifié la partie supérieure du motif
mais pas la partie inférieure du motif. C’est idéal pour ceux qui ont un haut du torse plus plein.
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Vérification de l'augmentation
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Redressez votre pince d'épaule si vous l'avez coupée lors de la création de votre section en L. Remarquez que l'emmanchure
s'est déplacée vers l'extérieur pour refléter la forme de votre corps. Vous pouvez simplement prendre une courbe française
et redessiner la forme de l'emmanchure ou créer un modèle d'emmanchure selon mes solutions d'emmanchure du chapitre 2.
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Diminuer
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Après avoir coupé votre segment de motif, déplacezle vers l'intérieur pour diminuer le haut du dos. Remarquez
comment l'ajustement a modifié la partie supérieure du motif mais n'a pas interrompu les autres zones du
motif. Vous pouvez voir comment l'épaule reflète un dos étroit. C’est idéal pour ceux qui ont une taille plus
ample mais des épaules ou le haut du dos étroits. Un léger ajustement est nécessaire au niveau de l’épaule et de
l’emmanchure. Suivez les solutions pour les emmanchures du chapitre 2.
Conseils
Si vous appliquez ces ajustements sur le dos, vous avez probablement appliqué quelque chose
de similaire sur le devant (généralement le haut de la poitrine), de sorte que les coutures des épaules
doivent correspondre.
Ne surajustez pas cette zone. Parfois, plutôt que d’ajuster le motif, le modelage du corps est la
meilleure solution, surtout pour les épaules étroites. Une combinaison des deux est également
une option.
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Milieu du dos (dos complet du buste)

La mesure du milieu du dos correspond à la moitié arrière de la mesure du buste complet.
Nous avons déjà découvert que nous ne pouvons pas effectuer un ajustement générique
sur toute la poitrine uniquement au niveau de la couture latérale. Traiter le dos séparément
du devant nous permet de modifier un motif pour l'adapter à ses zones ciblées, puis de les
mailler ensemble lorsque nous cousons les coutures latérales.
La section milieu du dos du motif correspond à la largeur du motif sur la partie du dos qui
s'aligne avec l'ensemble du buste. Habituellement, les gens sont plus étroits ou plus courts sur
le dos que sur le devant. Étant donné que les homologues de cette zone sont les « pics et
vallées » de la zone de la poitrine sur le devant, il va de soi que le dos serait plus court. Cela
étant dit, il existe des exceptions à la règle, et c'est pourquoi il est essentiel de traiter le motif
du devant séparément du motif du dos pour obtenir des proportions et un ajustement corrects.
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A. Mesurez à partir de la couture latérale sous le bras en passant par le dos jusqu'à l'autre couture latérale. Astuce : utilisez du
ruban adhésif pour vêtements pour placer les marques de couture latérales verticalement sur le corps afin de commencer et d'arrêter au
même point de mesure.

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Conseil
Si vous effectuez une augmentation ou une diminution importante dans le dos, vous
souhaiterez combiner cela avec d'autres ajustements répertoriés plus loin dans ce chapitre
pour un ajustement plus uniformément réparti.
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Augmenter
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Mesurez votre corps dans le dos et divisez cette mesure en deux puisque le motif est un demimotif.
En haut de la couture latérale, mesurez audelà du côté de la quantité nécessaire pour ajouter de la
largeur dans le dos. Se rétrécit jusqu'à la couture latérale.
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Mesurez votre corps sur le dos et divisez cette mesure en deux puisque le motif représente la moitié du dos. En
haut de la couture latérale, mesurez vers l'intérieur et déduisez la quantité nécessaire pour correspondre à
votre mesure. Remontez le côté et faites une transition vers le bas de la couture latérale pour créer une belle
conicité jusqu'à la taille naturelle. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
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Taille arrière
Le tour de taille arrière est une mesure utile pour diviser la taille complète en sections plus personnalisables.
En traitant le dos séparément du devant, vous pouvez aborder les différentes longueurs de taille. La plupart
des gens sont plus petits sur le dos que sur le devant ; par conséquent, ajuster uniformément un motif à la fois
sur la taille avant et sur la taille arrière ne corrigera pas l'ajustement. Avezvous déjà eu une couture latérale
qui n'était pas droite de haut en bas ? Il est possible que le motif soit trop large dans le dos et pas assez large
dans le dos.
devant. Cette mesure permettra de résoudre ces problèmes.
Les ajustements de largeur au niveau de la taille arrière ne doivent pas être effectués en prenant en compte
ou laisser échapper la marge de couture ou ajuster des choses comme les pinces et les détails de
conception, mais c'est souvent ce que les gens doivent faire. Ces ajustements doivent être effectués
dans le corps du motif ou sur un bord du motif, préservant ainsi l'intégrité de ces autres détails.
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A. Mesurez à partir de la couture latérale au niveau de la taille en passant par le dos du corps jusqu'à l'autre couture latérale. Astuce :
utilisez du ruban adhésif pour vêtements pour placer une couture latérale verticale sur le corps. Cela vous permettra de démarrer et
de vous arrêter au même endroit lorsque vous mesurez la section avant.

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Il s'agit d'un changement de patron dans lequel vous pouvez utiliser le bord latéral pour l'ajustement, mais
vous ne traitez que la mesure du dos du corps au dos du patron. Mesurez à partir du milieu de la taille arrière
du motif jusqu'à la couture latérale. N'incluez pas de fléchettes, de fronces ou de détails de conception
dans cette mesure. Si vous arrivez à une pince, arrêtez votre mètre ruban, sautez pardessus la pince et
reprenez la mesure jusqu'à atteindre la couture latérale (n'incluez pas la valeur de couture). Étendez la taille
vers l’extérieur de la quantité nécessaire. Réalisez votre couture latérale et rétrécissez jusqu'à ce que vous redressiez le
côté.
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Pour diminuer la taille au bord du patron, mesurez depuis le milieu de la taille arrière du patron jusqu'à la
couture latérale. N’incluez pas la fléchette ou d’autres détails de conception. Si vous arrivez à une pince,
arrêtez le mètre, sautez pardessus la pince et reprenez la mesure jusqu'à atteindre la couture latérale (n'incluez
pas la valeur de couture). Mesurez vers l'intérieur de la taille au niveau de la couture latérale et diminuez la
quantité nécessaire pour correspondre à votre mesure. Réalisez votre couture latérale. Les X indiquent la
partie du motif qui est supprimée.
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Augmentation ou diminution du Slashandspread

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La méthode slashandspread fonctionne également sur la taille si vous souhaitez conserver l’intégrité de la couture
latérale. Sans compter la marge de couture, mesurez environ 1" (2,5 cm) au niveau de la taille et coupez verticalement
sur votre patron. Coupez jusqu'au bord de votre patron, mais pas à travers, au niveau de l'emmanchure. Cela créera
une charnière. Déplacez le motif ouvert à la taille pour augmenter, ou déplacez la charnière vers l'intérieur pour
diminuer la quantité nécessaire pour correspondre à vos mesures corporelles.
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Autres ajustements du motif du dos

Dans les deux sections précédentes, nous avons abordé les changements d'ajustement
au niveau de la couture latérale ; cependant, en cas d'augmentations ou de diminutions
importantes, vous devez répartir le changement sur toute la zone arrière du motif.
Semblable à l'avant d'un torse, les ajustements du motif peuvent être effectués au centre
du motif du dos à l'aide de la méthode slashandspread ou effectués au bord.

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Ligne verticale dos à dos, slashandspread

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Les modèles de dos comportent souvent des pinces à la taille ou des lignes de conception qui doivent tomber au bon endroit sur le corps.
Semblable à la ligne de buste verticale sur le devant, vous pouvez également appliquer la même technique au dos. Mesurez la taille
jusqu'à la base de la pince de taille arrière et comparezla à vos mensurations. Découpez une ligne verticale du dos du motif jusqu'au
haut, mais pas à travers. Déplacez le motif vers l'extérieur pour augmenter cette distance au niveau de la taille, ou déplacezle
vers l'intérieur pour diminuer la distance entre le centre et la pince. Dans cet exemple, le motif augmente uniquement au niveau de la
taille. Notez que je n’ajuste pas la couture latérale. Je crée simplement plus d'espace au centre de la taille arrière pour une distance
correcte.
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Augmentation du centre du dos

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Si vous mesurez votre corps et constatez que vous devez ajouter de la largeur sur le dos du motif près de la zone centrale
du dos, vous pouvez simplement étendre le motif uniformément tout le long du motif. Il s'agit d'un ajustement sûr, et vous
pouvez toujours épingler tout excédent pendant la phase d'échantillonnage de l'ajustement de la mousseline.
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Diminution du slashandspread au centre du dos

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Mesurez environ 1" (2,5 cm) au milieu de la taille arrière. Tracez une ligne verticale tout le long du motif.
Coupez le bord central du dos en dehors du motif et déplacezle vers l'intérieur pour diminuer le motif.
Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée. Le décolleté du dos deviendra plus étroit.
Vous pouvez l'ouvrir pendant la phase d'essayage, ou mesurer le décolleté de la même quantité
que vous avez réduit le motif pour l'ouvrir à nouveau.
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Diminution du centre arrière avec barre oblique et écartement vrai

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Dans cet exemple, le motif a été diminué et déplacé vers l'intérieur, comme indiqué par les flèches rouges.
L'encolure arrière a également été marquée d'une ligne pointillée rouge, montrant qu'elle a été
décalée vers le bas pour l'ouvrir après s'être rétrécie suite à la réduction du motif.
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Autres exemples de motifs de torse horizontal

Au fur et à mesure que vous avez parcouru les chapitres 2 et 3 et les différentes façons d'ajuster
un modèle pour qu'il corresponde à vos mensurations, j'espère que vous commencez à voir que
ma méthode est très fluide. Vous avez la liberté d’appliquer le concept « mesurez vous
même, mesurez votre modèle » selon les vôtres.

besoins.
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Combinaison recto et verso : Devant

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Ce modèle illustre comment un modèle peut avoir une combinaison d'ajustements horizontaux. Que voistu?
Le devant central du motif a été augmenté avec la méthode slashandspread. Notez qu'en procédant ainsi
uniformément sur toute la longueur du motif, nous avons également augmenté la largeur du sommet au
sommet et au haut de la poitrine. Les trois domaines ont été ajustés en un seul processus, rapidement et facilement.
Oui, l’encolure centrale devant est temporairement plus longue, mais cela sera peaufiné lors de l’essayage.
La largeur à la taille a également été augmentée grâce à la méthode slashandspread, et la pince a été
vrai.
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Combinaison recto et verso : Dos

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Même si le devant a nécessité plusieurs ajustements, notre patron dos ne présente qu'une simple augmentation au niveau de la
taille. N'estil pas intéressant de constater que les augmentations ne sont pas réparties uniformément dans l'ensemble du modèle ?
Vous avez probablement une ampoule qui s'éteint en ce moment, réalisant que la méthode traditionnelle d'ajustement des motifs
ne répond pas vraiment aux proportions et à l'ajustement appropriés d'un individu.

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Suppléant haut du dos

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Vous avez appris une excellente méthode de coupe en L pour ajuster toute la partie supérieure du motif dos et devant,
mais que se passetil si votre motif s'adapte aux épaules et que vous n'avez besoin que de la largeur en dessous de l'épaule
et audessus du milieu du dos ? Voici comment je déplace la plénitude au sein d’un motif. Tracez deux lignes horizontales,
une audessus et une en dessous de la zone que vous devez augmenter. Déplacez simplement cette section vers l’extérieur
pour augmenter la largeur ou déplacezla vers l’intérieur pour diminuer cette zone du motif. Dans cet exemple, la partie
médiane du haut du dos a été décalée vers l’extérieur. Remarquez la pointe de la fléchette qui a été X. Vous voyez à quel
point cela a été déplacé ? La fléchette originale a été rectifiée. Le réglage des emmanchures s’applique. Voir le
chapitre 2 pour des exemples.

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Modèle de bras alternatif pour le haut du dos

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Après avoir ajusté l'ampleur dans la partie supérieure du motif du torse, l'emmanchure aura changé.
Soit il s’incurvera davantage vers l’intérieur, soit il s’étendra vers l’extérieur, et il devra être rectifié. Voici un
exemple de création d'un gabarit d'emmanchure pour corriger la courbe de l'emmanchure. Voir le chapitre 2
pour plus d'idées.
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CHAPITRE 4
Bas du corps vertical

Ajustements
Le bas du corps est tout aussi unique que le haut du corps en matière d'ajustement.
Saviezvous que les lignes des hanches sur le devant et le dos de votre patron n'ont
pas besoin de correspondre au niveau de la couture latérale ? Scandaleux,
non ? Ils doivent être parallèles au sol, mais les hanches peuvent être différentes
de l'avant du motif par rapport à l'arrière, et leur placement peut même ne pas
s'aligner. Dans ce chapitre, vous explorerez les différentes mesures verticales
sur le corps qui vous aideront à créer un motif qui reproduit la proportion de votre
propre combinaison unique de formes et de courbes du bas du corps.
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Centrer la taille avant jusqu'aux hanches
Traditionnellement, les livres de couture et les patrons indiquent que la zone des hanches
d'un patron tombe à environ 18 à 23 cm (7 à 9 pouces) de la taille. Une tradition
idiote ! Nous savons tous, ou vous le saurez bientôt, qu'il existe de nombreuses
longueurs différentes, de la taille à la véritable hanche. Les lignes de hanches peuvent être
hautes, basses ou quelque chose entre les deux et différentes de l’avant vers l’arrière
du motif. La chose la plus importante est que vous corrigiez votre modèle pour qu'il reflète
l'apparence de votre corps et non selon une norme.
Dans cet ajustement, nous abordons uniquement le devant du motif.
Traditionnellement, si vous ajustez le devant d'un motif, vous faites de même sur le dos
et faites correspondre les pièces sur le côté. Pour l’instant, abordez uniquement la mesure
de la hanche avant. Nous aborderons le verso puis joindrons les pièces plus tard dans le
chapitre.
Les motifs ont généralement une ligne de hanche horizontale imprimée sur le motif.
Théoriquement, vous pouvez placer une ligne horizontale n’importe où sur votre motif et
l’appeler la ligne des hanches. Je dis cela parce que certaines personnes sont vraiment
accrochées aux lignes imprimées sur un motif. Ce n'est qu'un point de référence, et il peut
changer, mais comme nous l'avons déjà imprimé sur le motif, nous pouvons l'utiliser
pour ajuster le motif.

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A. Mesurez du centre de la taille naturelle jusqu’à la partie la plus complète des hanches avant. Astuce : placez du
ruban adhésif sur le corps pour obtenir une représentation plus précise de l'ensemble des hanches.
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Augmentation de la taille aux hanches

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Mesurez du centre devant de votre motif à la taille jusqu'à la ligne des hanches imprimée. Comparez cette mesure
verticale à votre propre mesure corporelle. Pour augmenter, tracez une ligne horizontale sur le motif (sous la base
des pinces mais audessus de la ligne des hanches), ou utilisez la ligne d'allongement/raccourcissement imprimée
et étalez le motif de la quantité nécessaire pour correspondre à vos mesures corporelles.
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Diminution de la taille aux hanches

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Mesurez du centre devant de votre motif à la taille jusqu'à la ligne des hanches imprimée. Comparez cette mesure à
votre mesure corporelle. Si vous devez diminuer le motif, coupez à travers la ligne d'allongement/raccourcissement
imprimée ou créez une ligne de coupe sur le motif (sous la base des pinces mais audessus de la ligne des hanches)
et retirez le surplus. Les X indiquent la partie du motif qui est en cours
supprimé.
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Diminution de la taille aux hanches vraie

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Dans cet exemple, j'ai diminué la longueur de la taille à la hanche. La ligne rouge montre où une partie du
motif a été supprimée. Remarquez comment le haut de la hanche a été redressé en prenant une règle de
courbe de hanche et en remodelant la zone de la hanche. J'ai également ajouté une longueur de dos au bas du motif.
Même si l'exemple raccourcit la partie supérieure du motif, je souhaite peutêtre conserver la longueur d'origine
du motif, et rajouter à l'ourlet est la solution.
Personnaliser dans la zone supérieure

Allonger ou raccourcir un motif n’est pas toujours aussi simple que de le couper au niveau de l’ourlet. Vous
pouvez voir dans ces exemples que l'ajustement du motif dans la zone supérieure est ce qui personnalise
l'ajustement. Lorsque vous allongez, raccourcissez ou ajustez le haut du motif, le bord inférieur est
temporairement modifié. La zone de l'ourlet est superficielle et quelque chose à peaufiner lors de
l'essayage. La zone principale d’essayage n’est pas le bas de votre patron.
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Centrer la taille avant jusqu'à l'abdomen (facultatif)

L'abdomen peut être une mesure supplémentaire à utiliser en conjonction avec les
hanches complètes ou, selon votre type de corps et si votre abdomen est plus large que
vos hanches, il peut remplacer complètement la mesure des hanches. Cette mesure
concerne les courbes de l'abdomen complet et constitue toujours une augmentation
du motif. Si vous avez la chance d’avoir un ventre très plat, cette mesure ne
s’appliquera pas à votre corps. Si vous avez le haut du ventre plus plein en raison de la
génétique, du fait d'avoir des enfants, de changements naturels dans le corps ou
simplement de trop de chocolat, cette mesure prendra soin d'adapter le motif à la
courbe du bas de votre corps.
Il n’y a pas de ligne abdominale imprimée sur le motif. C'est l'une de ces zones
similaires à la courbe de mon buste du chapitre 2 que nous devons attribuer à une
partie du motif. Ne réfléchissez pas trop à son emplacement. Que savonsnous de
l’abdomen plein ? On sait qu'il est près de la taille, qu'il est au dessus de la zone des
hanches du patron (même s'il est plus ample que les hanches dans certains cas) et
qu'il n'affecte que le devant du corps. Voyons maintenant ce que fait notre modèle du
bas du corps avant. Nous avons des pinces sur le devant qui aident à s'adapter
de manière générique à la zone de l'abdomen pour un ventre plat, et le motif présente
une courbe progressive sur le côté. Ces détails doivent correspondre à tout notre
ventre et montrent pourquoi la simple utilisation de la ligne d'allongement/
raccourcissement imprimée est trop générique pour l'ajustement.
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A. Mesurez du centre de la taille naturelle jusqu’à l’abdomen entier.
Ajustement de l'ourlet
Comme cet ajustement n’est qu’une augmentation, le motif s’allongera au niveau
de l’ourlet. Réduisez simplement la longueur de l'ourlet du même montant que vous
avez allongé l'abdomen.
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Augmenter
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Mesurez 2" (5,1 cm) au centre du devant de votre motif. Tracez une ligne horizontale à travers le motif.
Mesurez votre corps depuis le centre du devant de la taille naturelle jusqu'à tout votre abdomen. Votre
patron doit correspondre à cette longueur. Coupez sur votre ligne horizontale et étalez votre motif selon
la quantité nécessaire pour correspondre à vos mensurations. Vous avez maintenant créé une zone abdominale
sur votre patron qui se situe entre les pinces et les détails du patron. Vrai tes fléchettes.
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Centre avant de la taille jusqu'au genou
Les mesures de longueur totale vous donnent une idée de la longueur que doivent avoir
votre vêtement et votre patron. Ce sont également de bons freins et contrepoids, car des
sections plus petites de modèles devraient correspondre à ces totaux. La partie inférieure
du motif sous la zone des hanches et au niveau des bords inférieurs (ourlets) sert
uniquement à peaufiner la longueur. Toute autre personnalisation devra être effectuée plus haut
sur le patron.
Si vous devez ajuster votre modèle uniquement en termes de longueur, vous devez le faire
sous la ligne des hanches. Votre patron comporte une ligne générique d'allongement/
raccourcissement imprimée audessus de la hanche, mais si vous utilisez cette ligne, la hanche
descendra ou montera et vous ne souhaitez pas ajuster cette zone. Ici, nous abordons
uniquement la longueur finale et supposons que tout le reste est correct sur le modèle. De plus,
une certaine longueur peut être ajoutée au bord inférieur, mais pas toujours. Tenez compte de
la forme de la partie inférieure du vêtement et de tous les détails qui pourraient être affectés
si vous utilisez simplement le bord inférieur.

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A. Mesurez à partir du centre de la taille avant jusqu'au genou. Vous pouvez continuer cette mesure plus bas
pour des longueurs plus longues.
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Pour augmenter la longueur

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Tracez une ligne horizontale à peu près à michemin entre la ligne des hanches et l'ourlet. Coupez le motif et ajoutez de
la longueur supplémentaire pour créer un motif plus long. Vous devrez peutêtre le faire uniquement sur le motif
devant, uniquement sur le motif dos ou sur les deux selon la manière dont vous avez modifié la partie supérieure du motif.
Voir la fin de ce chapitre pour le mélange des coutures latérales.
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Pour diminuer la longueur

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Tracez une ligne horizontale à peu près à michemin entre la ligne des hanches et l'ourlet. Découpez le motif et
déduisez la quantité nécessaire pour réduire le motif à la longueur souhaitée. Vous devrez peutêtre le faire
uniquement sur le motif du devant, uniquement sur le motif du dos ou sur les deux, selon la manière dont
vous avez appliqué d'autres ajustements au motif. Les montants de diminution peuvent également être différents
de l'avant vers l'arrière. Les X indiquent la partie de la partie du motif qui est supprimée.
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Couture latérale de la taille aux hanches
La couture latérale sur toute la hanche est une mesure facile et utile car les hanches
de certaines personnes se courbent vers le haut ou vers le bas. Vous pourriez également
avoir une hanche plus haute que l’autre. Si vous avez une hanche plus haute que l'autre,
reportezvous à la section sur le contour du corps du chapitre 1. Les hanches
inégales doivent être nivelées pour un ajustement plus propre du motif et une couture
précise. Il s’agit d’une mesure unique car elle est partagée par l’avant et l’arrière du
corps. La hanche arrière est la même que la hanche avant, donc toute modification
apportée au motif est effectuée de la même manière sur le devant et le dos.
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A. Mesurez à partir de votre taille naturelle au niveau de la couture latérale jusqu'à la ligne des hanches. Mesurez les deux
côtés et comparez. Astuce : placez du ruban adhésif autour de la partie la plus large des hanches pour obtenir une mesure précise.
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Augmenter
Mesurez la couture latérale à peu près à michemin entre la taille et la ligne des hanches. Tracez une ligne inclinée vers
le centre du devant de votre motif. Couper jusqu'à la ligne de front centrale, mais pas la traverser. À l'aide de la charnière,
étalez votre motif de la quantité nécessaire pour que votre couture latérale corresponde aux mesures de
votre corps. Réalisez vos pinces et votre couture latérale. Cela créera une courbe de hanche haute.
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Diminuer
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Mesurez la couture latérale à peu près à michemin entre la taille et la ligne des hanches. Tracez une ligne
inclinée vers le centre du devant de votre motif. Couper jusqu'à la ligne de front centrale, mais pas la traverser.
À l'aide de la charnière, déplacez le motif vers le bas, en réduisant la couture latérale à votre mesure.
Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
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Diminution vraie
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Réalisez vos pinces et votre couture latérale après avoir réduit le motif. Remarquez comment cela aplatit la taille
et la zone de couture supérieure du côté. C'est une forme très carrée. Connaissezvous quelqu’un dont le
corps reflète cette forme ?
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Augmentation du dos
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Le dos sera augmenté de la même manière que l’augmentation du devant car le devant et le dos partagent cette
mesure. Remontez les pinces arrière et la couture latérale pour correspondre au devant.
Ajustement du réglage
La ligne de placement pour découper votre motif sur cet ajustement est fluide. Je recommande environ à mi
chemin entre la taille et la hanche, mais vous pouvez jouer avec cela. Si vos hanches sont légèrement courbées,
vous pouvez créer une ligne plus proche de la taille. Pour les courbes très hautes, vous pouvez commencer plus
près de la hanche. Expérience.
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Centre du dos de la taille aux hanches

L’arrière des hanches est une zone intéressante à aborder car on y voit toutes sortes de
variations. Si vous avez fait vos exercices brésiliens de lifting des fesses (oui, j'ai acheté les
vidéos d'entraînement, je n'ai pas dit que je les utilisais), alors vous avez une ligne de hanches
très haute. Ou encore, vous pourriez avoir une ligne de hanches moyenne ou un dos très allongé
avec une ligne de hanches abaissée. Nos fesses sont une zone avec beaucoup de rembourrage.
Avezvous déjà vu quelqu’un avec une « étagère » sur les fesses ? En raison de sa plénitude,
cela remplace ce qui serait considéré comme la ligne naturelle des hanches.
Pour cette raison, les hanches arrière peuvent ne pas s’aligner avec les hanches avant
complètes. Nous y reviendrons plus tard, mais l'important est que vous puissiez mesurer
votre propre corps et ajuster vos modèles pour les adapter à votre personnalité unique.
contours.
N'oubliez pas que les modèles ont généralement une ligne de hanche horizontale imprimée
sur le motif. Ne vous attardez pas sur les lignes imprimées. Ce sont des points de référence qui
peuvent changer, mais comme nous les avons déjà imprimés sur le motif, nous pouvons les utiliser
pour ajuster le motif. Les ajustements augmenteront ou abaisseront la ligne des hanches
imprimée pour correspondre aux proportions de notre corps.

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A. Mesurez du centre de la taille naturelle jusqu'à la partie la plus complète des hanches arrière. Astuce : placez
du ruban adhésif sur le corps pour obtenir une représentation plus précise de l'ensemble des hanches.
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Augmentation de la taille aux hanches

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Mesurez à partir du centre du dos de votre motif au niveau de la taille jusqu'à la ligne des hanches imprimée.
Comparez cette mesure verticale à votre propre mesure corporelle. Pour agrandir le motif, tracez une ligne horizontale
sur le motif (sous la base des pinces mais audessus de la ligne des hanches), ou utilisez la ligne
d'allongement/raccourcissement imprimée et étalez le motif de la quantité nécessaire pour correspondre à vos mesures corporelles.
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Diminution de la taille aux hanches

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Mesurez à partir du centre du dos de votre motif au niveau de la taille jusqu'à la ligne des hanches imprimée.
Comparez cette mesure à votre mesure corporelle. Si vous devez diminuer le motif, coupez à travers la ligne
d'allongement/raccourcissement imprimée ou créez une ligne de coupe sur le motif (sous la base des pinces mais au
dessus de la ligne des hanches) et retirez le surplus. Les X indiquent la partie du motif qui est en cours
supprimé.
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Diminution de la taille aux hanches vraie

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Dans cet exemple, j'ai diminué la longueur de la taille à la hanche. La ligne rouge montre où une
partie du motif a été supprimée. Voyez comment la partie supérieure du motif est
proportionnellement plus courte, alors que le reste du motif est resté le même.
Conseil
Vous vous demandez peutêtre comment faire correspondre mes coutures latérales si je traite
la hanche avant séparément de l'arrière ? Nous aborderons cela à la fin du chapitre. C'est
l'un de ces changements temporaires. N'oubliez pas que nos ajustements sont des
changements proportionnels bruts.
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Modèles de combinaison verticale du bas du corps

Les combinaisons de réglages verticaux sont illimitées grâce aux combinaisons illimitées
de formes et de tailles de corps. Lorsque vous appliquez les ajustements
verticaux, vous souhaitez effectuer la plupart des modifications en un seul processus
rapide. Vous ne devez pas créer plusieurs modèles. Faites simplement un changement, puis un autre.
Une fois tous les ajustements bruts des proportions effectués, vous pouvez corriger
le motif. Voici quelques exemples de scénarios possibles pour le bas du corps.

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Combinaison verticale avant

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La personne pour laquelle ce modèle a été créé a un ajustement de l'abdomen dans la zone située à l'intérieur des pinces avant.
Elle a aussi une hanche haute. Nous pouvons le constater à partir de la section angulaire du motif qui a été découpé et
articulé. En raison de cette hanche haute, la couture latérale s'est étendue et nous avons égalisé le motif tout le long de la
couture latérale. (Si nous avons été trop généreux en redressant la couture latérale, nous pouvons couper tout excédent lors
de l'étape d'échantillonnage d'ajustement.) Enfin, les pinces ont été redressées et, en raison de l'ajustement de l'abdomen,
les pinces ont été éliminées. Aucun ajustement n'a été effectué au niveau des hanches, le placement correspond donc au corps
des mesures.
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Combinaison verticale arrière

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Oui, ces deux modèles vont de pair. N'estil pas intéressant que l'avant ait subi plusieurs changements, mais que l'arrière ait l'air si
simple ? C'est juste une autre raison pour laquelle vous ne pouvez pas adapter de manière générique un motif selon des
marquages préimprimés ou des méthodes traditionnelles. Sur le motif du dos, une longueur supplémentaire a été ajoutée, mais
notez l'emplacement. La longueur est audessus de la ligne des hanches, ce qui m'indique que cette personne a une ligne des
hanches plus basse dans le dos même si elle est plus haute à l'avant. Ces deux pièces du patron doivent maintenant être
assemblées. J'aborderai la jonction des coutures latérales à la page suivante.

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Conseils pour mélanger les coutures latérales du bas du corps

Parce que nous traitons le devant du corps séparément du dos, les proportions des motifs sont
ajustées séparément les unes des autres. À un moment donné, nous devons les assembler au
niveau des coutures latérales, et il se peut qu’elles ne s’accordent pas parfaitement. Les solutions sont
assez simples et logiques, alors ne restez pas bloqué sur cette étape.
1. Montage par goupille. Si vous avez des coutures latérales très différentes de l’avant vers
l’arrière, la façon la plus visuelle de les ajuster est de les ajuster en trois dimensions sur le
corps. Épinglez simplement les coutures latérales ensemble et visualisez le corps.
(Remarque : portez les bons sousvêtements. Les lignes de culotte creusant dans la hanche ne
faciliteront pas le processus d'ajustement. Vous avez besoin d'une courbe naturelle de la hanche
pour ce faire.) Détachez et ajustez si nécessaire. Votre motif sera dans la proportion et l'échelle
de votre corps, il vous suffit donc de lisser cela.
transition de couture latérale.
2. Un côté est plus court que l’autre. C'est facile. Encore une fois, ne vous adaptez pas trop.
Parcourez la courbe des hanches en plaçant les côtés les uns à côté des autres pour voir qu'ils
se mélangent bien. Si c’est le cas, il vous suffira probablement d’ajouter de la longueur au
côté le plus court. Reportezvous à la section Centrer la taille avant jusqu'au genou (page 53)
pour les ajouts de longueur de base. J'ai l'habitude de faire l'erreur d'ajouter de la longueur
au motif le plus court, car je peux toujours le retirer si nécessaire. C'est beaucoup moins
efficace si vous devez ajouter de la longueur plus tard.
3. Faire correspondre les courbes étranges des hanches. Parce que nous avons des corps qui ont
souvent des courbes inférieures de hanches dans le dos et des abdomens supérieurs à l'avant,
et qu'ils doivent être réunis, comment pouvonsnous résoudre ce problème ? Certaines
divergences sont mineures, et si tel est le cas, je les épingle simplement

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ensemble dans le raccord en mousseline. Certaines différences sont majeures et
nécessitent un peu plus de soin ou une combinaison de compétences d'ajustement. Le
corps n’a pas toujours une courbe de hanche douce.
Tout d’abord, je considère le remodelage du corps. Il est possible que je doive rembourrer la
couture latérale avec de légères couches d'entoilage ou de molleton pour combler les fissures et
créer une forme naturelle à laquelle s'adapter. Cela peut être aussi simple que de porter un
vêtement de base différent, ou je devrai peutêtre épingler visuellement la couture lorsque je suis
sur le corps. Certaines choses ne peuvent pas être entièrement abordées sur papier et doivent être
montées sur la carrosserie. En combinant les techniques, nous pouvons facilement aborder
n’importe quel domaine d’ajustement sans anxiété.

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Nous traitons le devant séparément du dos lors des réglages. Cependant, nous devons mélanger la couture du côté
avant avec la couture du côté arrière, soit sur le patron, soit lors de l'essayage.
Si vous n'êtes pas sûr de la forme exacte de la courbe des hanches lors de l'ajustement de votre patron, ou si les courbes
sont différentes de l'avant vers l'arrière, vous pouvez mélanger les coutures sur votre patron de coupe. Bâtissez ou épinglez
la couture latérale puis épinglezla au contour de votre corps sur l'échantillon de mousseline.
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CHAPITRE 5
Bas du corps horizontal

Ajustements
Si vous avez des hanches qui mesurent 40" (102 cm) et un motif qui mesure 36" (91 cm) au niveau
des hanches, où ajoutezvous les 4" (10,2 cm) supplémentaires de plénitude nécessaires pour
faire le tour du corps ? Souvent les élèves diront diviser le montant par les quatre coutures latérales,
en faisant des ajouts égaux de 1" (2,5 cm). Autres couturières

laissez sortir les pinces et les surplus de couture pour tenir compte de la largeur supplémentaire du
modèle. Les pinces sont là pour épouser le motif de votre corps et vous avez besoin des surplus de
couture. Répartir uniformément l'ampleur entre les coutures latérales permet au vêtement de faire le
tour du corps, mais augmentezvous au bon endroit ? Vous aurez peutêtre besoin de tous les 4"
(10,2 cm) sur le dos ou de 3" (7,6 cm) à l'arrière et de seulement 1" (2,5 cm) sur le motif avant.
Il existe tellement de variations de silhouette que les marquages de motifs génériques et les
ajustements totaux traditionnels ne permettent tout simplement pas de créer un motif qui reflète la
véritable forme et les contours de votre corps. À ce stade, vous devriez avoir un motif correct
verticalement. Dans ce chapitre, nous examinerons à nouveau la répartition de la plénitude autour du
bas du corps, en traitant le devant séparément du dos.
Ce chapitre suppose que vous avez terminé la partie verticale du bas du corps.
ajustements, et nous allons maintenant nous concentrer sur le perfectionnement de la largeur.

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Centrer la taille devant jusqu'à la couture latérale
De nombreuses couturières associent le tour de taille au torse et me demandent souvent
pourquoi je prends le tour de taille sur le bas du corps. Cependant, si vous confectionnez
une jupe ou un vêtement pour le bas du corps, vous devez avoir un point d'arrêt, et c'est
la taille. Même si vous confectionnez une robe ou un vêtement une pièce, l'intersection de la
taille avec le bas du corps doit être abordée à la fois sur les sections du torse et du bas
du corps du patron. Si vous effectuez certains ajustements du torse horizontalement, ces
mêmes ajustements seront désormais appliqués au motif du bas du corps.
N'oubliez pas que lorsque vous utilisez le tour de taille, vous mesurez la taille
naturelle, et non une ligne de conception telle qu'une taille basse que l'on voit souvent dans
les vêtements de prêtàporter. Si vous aimez ces tailles baissées ou relevées, vous
pouvez les ajouter après l'essayage du patron comme détail de conception.
Les ajustements de largeur, comme la taille avant, ne doivent pas être effectués en
prenant ou en laissant sortir les surplus de couture, les pinces ou d'autres détails de
conception, mais c'est souvent ce que font les gens. Ces ajustements doivent être
effectués dans le corps du motif ou sur un bord du motif.

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A. Mesurez à partir du milieu devant de la ligne de taille naturelle jusqu'à la couture latérale. Cela représente la moitié de
la mesure de votre corps sur le devant.

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vous ne traitez que la mesure du devant du corps sur le devant du patron. Mesurez du centre devant du motif
jusqu'à la couture latérale. N'incluez pas de fléchettes ou de détails de conception dans cette mesure. Si vous
arrivez à une pince, arrêtez votre mètre ruban, sautez pardessus la pince et reprenez la mesure jusqu'à atteindre
la couture latérale (n'incluez pas la valeur de couture). Étendez la taille vers l’extérieur autant que nécessaire.
Réalisez votre couture latérale et rétrécissez jusqu'à ce que vous redressiez le côté.
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Vous pouvez diminuer la taille en utilisant également le bord du patron. Mesurez du centre devant du motif
jusqu'à la couture latérale. N’incluez pas la fléchette ou d’autres détails de conception. Si vous arrivez à une
pince, arrêtez le mètre, sautez pardessus la pince et reprenez la mesure jusqu'à atteindre la couture
latérale (n'incluez pas la valeur de couture). Mesurez vers l'intérieur de la taille et diminuez la quantité
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Augmentation ou diminution du Slashandspread

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La méthode slashandspread fonctionne également sur les ajustements de la taille si vous souhaitez conserver l’intégrité de la couture latérale. Sans compter la marge
de couture, mesurez environ 1" (2,5 cm) au niveau de la taille et coupez verticalement sur votre patron. Vous ne pouvez pas créer de charnière sur le patron du bas du
corps, donc lorsque vous déplacez le patron vers l'extérieur pour augmenter ou vers l'intérieur pour diminuer. , il devra être uniforme jusqu'à l'ourlet (à moins qu'un style
de silhouette ne permette la charnière). Dans notre modèle ici, les X représentent une diminution du motif (indiquant la partie à supprimer).
Remarque : Au fur et à mesure que vous effectuez cet ajustement, la zone des hanches et la largeur du motif diminuent ou augmentent également jusqu'à l'ourlet. Il
s’agit d’un excellent moyen uniforme de traiter simultanément toutes les zones d’ajustement en largeur.
Cela fonctionne également bien si vous n’avez pas de problèmes de forme majeurs au niveau de la couture latérale.
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Slashandspread vrai
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Dans ce modèle, j'ai diminué le motif et supprimé l'excès de largeur. La ligne rouge indique l'endroit
où l'ajustement a eu lieu et les lignes pointillées rouges sont les lignes de couture et les surplus de
couture redressés. Bien que j'aie réduit la largeur du motif dans le corps du motif, la généreuse marge
de couture est laissée intacte.
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Centre du dos de la taille à la couture latérale

La zone du corps où la taille croise le bas du corps dans le dos est une zone courante pour
les problèmes d'ajustement. Habituellement, vous voyez du tissu qui s'accumule (ce qui est un
problème de longueur et qui peut être facilement résolu lors de la phase d'ajustement), ou
le dos est trop long et les coutures latérales s'inclinent vers l'avant plutôt que de pendre
directement de haut en bas. Les couturiers résolvent souvent ce problème en reprenant
simplement la couture centrale du dos, créant ainsi des problèmes d'ajustement et de
proportion. Ces choses se produisent parce que le tour de taille arrière est souvent plus court
que celui du devant, mais la couture ou le motif le rend plus large que nécessaire. Ainsi, la
prochaine fois que vous prendrez un tour de taille total, gardez à l’esprit qu’il ne se répartit pas uniformément entr
devant et derrière.
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A. Mesurez du centre de la taille arrière jusqu'à la couture latérale. Ce sera la moitié de votre taille arrière
la mesure.
Slash, propagation, répétition

La méthode slashandspread utilisée sur le devant du motif est également une option pour le verso du
motif. Consultez la section précédente pour consulter ces instructions.
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vous ne traitez que la mesure du dos du corps au dos du patron. Mesurez du centre arrière du motif jusqu'à la
couture latérale. N'incluez pas de fléchettes ou d'éléments tels que des fronces et des détails de conception
dans cette mesure. Si vous arrivez à une pince, arrêtez votre mètre ruban, sautez pardessus la pince et
reprenez la mesure jusqu'à atteindre la couture latérale (n'incluez pas la valeur de couture). Étendez la taille
vers l’extérieur autant que nécessaire. Réalisez votre couture latérale et rétrécissez jusqu'à ce que vous redressiez le côté.
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Pour diminuer la taille au bord du patron, mesurez du milieu dos du patron jusqu'à la couture latérale.
N’incluez pas la fléchette ou d’autres détails de conception. Si vous arrivez à une pince, arrêtez le
mètre, sautez pardessus la pince et reprenez la mesure jusqu'à atteindre la couture latérale (n'incluez pas la
valeur de couture). Mesurez vers l'intérieur de la taille au niveau de la couture latérale et diminuez la quantité
Fractionner un ajustement
Si vous constatez que vous effectuez des augmentations ou des diminutions très importantes sur le côté,
vous devrez peutêtre diviser ce montant entre la couture latérale et le centre du dos du motif.
Comment saurezvous si cela est nécessaire ? Suivez les deux mesures suivantes en faisant référence
à la ligne verticale et vous saurez si votre motif doit être modifié au milieu du dos.
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La ligne de buste verticale inférieure a été utilisée dans les ajustements verticaux du torse, et nous
savons qu'elle devrait tomber directement sous le sommet. Si vous avez une pince ou un détail de
conception qui tombe sur la ligne verticale inférieure du buste, vous souhaitez que les détails du
bas du corps tombent sur la même ligne et correspondent. Il s'agit d'une mesure importante
car avoir la bonne largeur au centre du devant de votre vêtement empêchera les plis de se déformer,
les pinces de tirer ou de paraître trop étroites et les fronces de pendre droites. Ces détails ne
doivent pas tomber sur le côté du corps car des problèmes d'ajustement et des lignes peu flatteuses
peuvent
se produire.
Cette mesure est toujours ajustée à la taille entre le milieu devant et la ligne verticale inférieure
du buste. La ligne de poitrine n'est pas marquée sur votre patron, mais nous savons comment la
localiser. D'après nos leçons sur le torse du chapitre 2, notre modèle comporte des lignes de placement
de sommets et de pinces, et nous savons que ces détails doivent tomber sur la ligne de buste
verticale. Par conséquent, nous pouvons utiliser la base de la pince de taille comme point de référence
lors de la mesure.
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A. Mesurez à partir du centre de la taille devant jusqu'au bas de la ligne verticale inférieure du buste.
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Mesurez sur environ 1" (2,5 cm) à partir du centre de la taille avant du motif. Dessinez et coupez une ligne
verticale le long du motif. Écartez le devant central du motif au niveau de la taille de la quantité souhaitée pour
créer la distance correcte entre le centre et la ligne de buste verticale inférieure (également l'emplacement
de la pince). Vous ne pourrez pas créer de charnière et l'augmentation sera égale au centre. Remarque :
vous avez également augmenté la zone des hanches du motif. Ceci est un ajustement propre et idéal
pour créer la proportion correcte au centre de votre motif.
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Mesurez à environ 1" (2,5 cm) du centre de la taille avant du motif. Dessinez et coupez une ligne verticale le
long du motif. Déplacez la taille vers l'intérieur, en déduisant la quantité nécessaire pour correspondre à vos
mensurations. Les X indiquent la partie du motif. motif qui est en cours de suppression. Remarque : Vous avez
également réduit la zone des hanches du motif du même montant.
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Augmentation du bord avant central

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Étant donné que le bord de ce motif est droit de haut en bas, vous pouvez choisir d'étendre simplement le bord
avant central du motif de la quantité nécessaire pour correspondre à vos mesures corporelles. Assurezvous
d'utiliser une règle et d'augmenter le motif de manière égale jusqu'en bas. Le bord étendu sera votre nouvelle
ligne de front centrale.
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Diminution du bord avant central

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Le même processus s’applique pour augmenter le bord avant central du motif. Étant donné que le bord du
motif est droit de haut en bas, vous pouvez choisir de simplement mesurer vers l'intérieur et de réduire le
motif directement sur le bord. Déduisez le même montant tout au long du motif pour obtenir un joli devant
central droit. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
Regardez les chiffres
Lorsque vous augmentez ou diminuez cette zone du motif, n'oubliez pas que vous utilisez la moitié des
mesures du corps, car votre motif correspond à la moitié du devant du corps.
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Ligne verticale du centre du dos de la taille au dos

Les modèles de dos comportent souvent des détails ajustés tels que des pinces à la taille
et des lignes de conception qui doivent tomber au bon endroit sur le corps.
Semblable au placement de la ligne verticale avant, nous pouvons utiliser la même
technique pour garantir l’ajustement et le placement corrects du dos. La ligne verticale
de votre dos peut être vers le centre ou plus près de la couture latérale. C’est une zone
très fluide car non balisée. La règle la plus importante est de placer la ligne là où elle
correspond le mieux aux contours de votre corps.
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A. Mesurez à partir du centre de la taille arrière jusqu'à l'emplacement correct de la pince arrière à la taille. C'est souvent
à michemin entre le milieu du dos et la couture latérale, mais l'emplacement peut varier. Astuce : utilisez un vêtement
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ruban adhésif pour placer une ligne sur le torse et visualiser où se trouve le bon emplacement sur votre corps.
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Augmentation ou diminution en coupeécartement Mesurez

à partir du centre de la taille arrière jusqu'à la base de la pince de taille arrière et comparezla à vos mesures
corporelles. Découpez une ligne verticale au dos du motif. Déplacez le motif vers l'extérieur pour augmenter
cette distance au niveau de la taille, ou déplacezle vers l'intérieur pour diminuer la distance entre le centre et la
pince. Dans cet exemple, le motif augmente uniquement au niveau de la taille. Notez que nous n’ajustons pas la
couture latérale. Nous créons simplement plus (ou moins) d’espace au centre de la taille arrière pour une distance
correcte. Cet ajustement ajoutera ou supprimera de la largeur tout au long du motif, augmentant ou diminuant la
zone des hanches et de l'ourlet.
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Augmentation du centre du dos

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Étant donné que le centre du dos du motif est droit de haut en bas, vous pouvez facilement créer une
augmentation transparente tout au long du centre du dos. Mesurez la quantité nécessaire pour correspondre à votre
corps et faites un ajout propre jusqu'en bas. Cet ajustement ajoutera de la largeur uniformément tout au long de la
zone des hanches et de l'ourlet.
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Diminution centrale du dos

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Vous pouvez facilement diminuer le centre du dos de la même manière que l’augmenter. Le centre du dos est
droit de haut en bas, vous mesurez donc simplement vers l'intérieur la quantité nécessaire pour réduire votre motif.
Retirez la même quantité tout au long du motif. N'oubliez pas que cela réduira également la zone de vos hanches et de
votre ourlet. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
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Couture centrale du devant au côté au niveau de l'abdomen (facultatif)

Si vous utilisez la mesure de l'abdomen, vous avez une zone abdominale
complète sur le devant de votre corps, audessus de la ligne des hanches.
L'abdomen est toujours une augmentation du motif. Parfois, l’abdomen mesure plus
grand ou plus long que les hanches, et dans ce cas, l’abdomen remplace la
nécessité d’effectuer un ajustement complet des hanches à l’avant. En effet,
l’abdomen est plus plein et le vêtement pendra au point le plus ample. Vous ne
pouvez donc pas du tout utiliser cette mesure (si vous avez la chance d’avoir un
ventre plat). Vous pouvez ajuster cette mesure de largeur en conjonction avec la
hanche, ou vous pouvez l'utiliser à la place de la mesure complète de la hanche avant.
Il n’y a pas de ligne abdominale imprimée sur le motif. Si vous avez un
abdomen plein, assurezvous d'avoir effectué le placement vertical de la ligne de
l'abdomen conformément à la leçon du chapitre 4. Cet ajustement suppose que vous
avez trouvé et corrigé le motif de votre ligne de l'abdomen.
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A. Mesurez du centre de l'abdomen avant jusqu'à la couture latérale.

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Sur la ligne de votre abdomen, mesurez du centre du motif jusqu'à la couture latérale. C'est la moitié du motif
du devant. Comparez cette distance à la moitié de la mesure de votre abdomen avant. Pour augmenter
l'abdomen, prolongez la couture latérale pour plus de largeur. Remontez votre couture latérale, rétrécissez jusqu'à
rien à la taille (car vous n'aurez peutêtre pas besoin d'en ajouter à la taille) et descendez la couture latérale
jusqu'à rien. Cela ajoute de la largeur uniquement sur la zone de l'abdomen sur le motif. Remarque : Vous
n’augmenterez jamais l’abdomen au centre du motif.
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Si vous souhaitez conserver l'intégrité de la couture latérale, vous pouvez augmenter le motif en utilisant la
méthode slashandspread. Mesurez à environ 2" (5,1 cm) de la couture latérale. Tracez et coupez une ligne
verticale le long du motif. Écartez le motif jusqu'à ce que l'abdomen ait maintenant la bonne largeur. Remarquez
comment cette méthode augmente également la taille et les hanches. Il n'y a aucun moyen d'empêcher cela car la
création d'une charnière ne fonctionnera pas sur cet ajustement. Cela fonctionne bien si vous souhaitez effectuer
tous les ajustements en même temps.
Supprimer ou déduire la largeur ajoutée

Si vous aimez le procédé slashandspread mais que vous n'avez pas besoin d'excédent à la taille, vous pouvez
déduire une partie du montant ajouté à la taille sur la couture latérale.
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Couture centrale du devant au côté au niveau des hanches
La largeur au niveau des hanches est une zone clé qui affecte la façon dont les vêtements
sur le bas du corps se drapent et pendent. Si le vêtement est trop serré à cet endroit,
cela créera des lignes de traction et faussera le bas de votre vêtement. Nous n’avons
abordé la facilité dans aucune autre leçon de mesure. Dans cette leçon, nous
ajusterons le patron directement à partir de nos mesures au patron en ajoutant un
peu de facilité. Dans toute la zone des hanches du corps, il existe une norme de départ
pour la facilité de mouvement (pour des actions telles que marcher et s'asseoir), ou ce
que j'appelle la « marge de manœuvre », et vous pouvez l'inclure si vous le souhaitez.
Ajoutez 1" (2,5 cm) supplémentaire à la mesure de votre hanche avant et procédez aux ajustements.
Plus d’informations sur la facilité seront abordées au chapitre 8.
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A. Mesurez à partir du centre devant de la hanche complète jusqu'à la couture latérale.

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Utiliser la plus grande partie du corps

Si votre abdomen est plus plein sur le devant que vos hanches, l'abdomen
remplacera la hanche entière car le vêtement doit pendre sur la partie la plus
complète du bas du corps. Si tel est le cas, omettez cet ajustement et référez
vous au processus abdominal de la leçon précédente.
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Mesurez du centre du motif vers le côté au niveau des hanches complètes. C'est la moitié du motif du devant.
Comparez cette distance à la moitié de votre mesure de hanche complète avant. Au bord du motif au niveau
des hanches, étendez le motif vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il corresponde à votre mesure. Vous ajouterez cette
même quantité tout au long du motif jusqu’à l’ourlet. Étant donné que vous ne vous intéressez qu'à la mesure
des hanches, vous allez faire une transition et effiler le bord du motif audessus de la ligne des hanches,
n'augmentant ainsi pas la taille.
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Sur toute la hanche du patron, vous effectuerez une réduction, diminuant ainsi toute la hanche avant. Comparez
les mesures de votre corps à vos mesures de patron. Au bord du motif sur la ligne des hanches, mesurez vers
l'intérieur la quantité nécessaire pour diminuer la hanche. Continuez à retirer la même quantité le long du
motif jusqu'à l'ourlet. Vous ne modifiez pas la taille, alors rétrécissez le motif audessus de la ligne des hanches
jusqu'à la taille d'origine. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée. Remarquez comment le côté du
motif a une ligne de hanches plus plate. Avezvous déjà vu quelqu'un avec des hanches amples ? Dans les
modifications, nous appelons cela « retirer les sacoches ».
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Si vous souhaitez conserver l'intégrité de la couture latérale, vous pouvez augmenter le motif en utilisant la méthode
slashandspread. Mesurez à environ 2" (5,1 cm) de la couture latérale. Dessinez et coupez une ligne verticale le
long du motif depuis l'ourlet jusqu'à la taille. Coupez jusqu'à la taille, mais pas jusqu'à la taille. Écartez le motif pour
ouvrir la quantité nécessaire pour que la hanche est maintenant la bonne largeur. Comme la hanche est plus bas
sur le motif, vous pouvez créer une charnière pour ouvrir le motif. En faisant cela, l'ourlet deviendra plus large,
créant davantage un effet de ligne A, mais cela fonctionne bien. si vous n'avez pas besoin d'augmenter la taille.
Conseil
Si votre patron représente la moitié d'une section du corps, comme le devant de la demijupe illustré ici,
n'oubliez pas d'utiliser la moitié des mesures de votre corps.
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Mesurez à environ 2" (5,1 cm) de la couture latérale. Tracez et coupez une ligne verticale sur le motif depuis
l'ourlet jusqu'à la taille. Coupez jusqu'à la taille, mais pas jusqu'à la taille. Diminuez le motif en déplaçant le
bord extérieur vers le centre, en déduisant une partie du motif nécessaire pour que les hanches correspondent
aux mesures de votre corps. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée. Remarque : Il y a une limite à
la quantité que vous pouvez réduire le motif en utilisant la barre oblique et méthode étalée car l'ourlet
deviendra plus étroit que les hanches. Dans ce cas, vous pouvez étendre le bord inférieur du motif au niveau
de l'ourlet ou utiliser le réglage de la couture latérale.
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Couture centrale du dos au côté au niveau des hanches
Tout comme sur le devant du corps, la largeur à l'arrière des hanches est une zone clé qui affecte la façon dont
les vêtements du bas du corps se drapent et pendent. Si le vêtement est trop serré à cet endroit, cela créera des
lignes de traction et faussera le bas de votre vêtement. Une remarque intéressante à propos de la ligne des
hanches arrière complète est qu’elle peut être plus haute, plus basse ou simplement à un endroit différent
par rapport à l’avant du corps. C’est pourquoi il est si essentiel de traiter le motif du dos séparément. Vous aurez
un peu de polissage à faire au niveau des coutures latérales lorsque vous rassemblerez le devant et le dos,
mais ce n'est que du peaufinage. Le plus important est que la forme de votre dos reflète la forme de votre corps.
Remarque sur la facilité : jusqu'à présent, nous n'avons abordé que la facilité supplémentaire dans notre
réglage précédent de la hanche avant. Cela s'applique ici aussi avec le dos. Au chapitre 8, je donne plus
de conseils pour travailler facilement ; cependant, dans toute la zone des hanches du corps, il existe une
norme de départ pour la facilité de mouvement (« marge de manœuvre »). Vous pouvez l'inclure si vous le souhaitez
à ce stade. Ajoutez 1" (2,5 cm) supplémentaire à votre mesure de hanche arrière et procédez aux ajustements.
Si vous sentez que vous avez une hanche arrière très large, vous pouvez l'augmenter à 2" (5,1 cm) supplémentaires
à votre mesure totale de hanche arrière. .

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A. Mesurez du centre arrière de la hanche entière jusqu'à la couture latérale.

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Mesurez du centre du motif vers le côté au niveau des hanches complètes. C'est la moitié du motif du dos.
Comparez cette distance à la moitié de la mesure de votre dos et de vos hanches. Au niveau des hanches, sur le
bord du motif, étendez vers l'extérieur de la quantité nécessaire pour correspondre à votre mesure. Vous ajouterez
cette même quantité tout au long du motif jusqu’à l’ourlet. Étant donné que vous ne vous intéressez qu'à la
mesure des hanches, vous allez faire une transition et effiler le bord du motif audessus de la ligne des hanches,
n'augmentant ainsi pas la taille.
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Sur toute la hanche du patron, vous effectuerez une réduction, diminuant ainsi toute la hanche arrière. Comparez les
mesures de votre corps à vos mesures de patron. Au bord du motif sur la ligne des hanches, mesurez vers l'intérieur
de la quantité nécessaire pour diminuer la hanche. Continuez avec la même quantité jusqu'à l'ourlet. Vous ne
modifiez pas la taille, alors rétrécissez le motif audessus de la ligne des hanches jusqu'à la taille d'origine. Les X
indiquent la partie du motif qui est supprimée. Remarquez comment le côté du motif a une ligne de hanches plus
plate. La diminution a une forme totalement différente de celle de la hanche avec un plein
courbe.
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Si vous souhaitez conserver l'intégrité de la couture latérale, vous pouvez augmenter le motif en utilisant la méthode
slashandspread. Mesurez environ 2" (5,1 cm) à partir de la couture latérale. Dessinez et coupez une ligne
verticale le long du motif depuis l'ourlet jusqu'à la taille. Coupez jusqu'à la taille, mais pas jusqu'à la taille. Écartez
le motif de la quantité nécessaire pour que le La hanche a maintenant la bonne largeur. Comme la hanche est plus
bas sur le patron, vous pouvez créer une charnière pour ouvrir le patron. En faisant cela, l'ourlet deviendra plus large,
créant davantage un effet de ligne A, mais cela fonctionne. bien si vous n'avez pas besoin d'augmenter la taille.
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Mesurez environ 2" (5,1 cm) à partir de la couture latérale. Tracez et coupez une ligne verticale sur le motif
depuis l'ourlet jusqu'à la taille. Coupez jusqu'à la taille, mais pas jusqu'à la taille. Diminuez le motif en
déplaçant le bord extérieur vers le centre, en déduisant la partie du motif nécessaire pour que les hanches
correspondent aux mesures de votre corps. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
Remarque : Il y a une limite à la quantité que vous pouvez réduire le motif en utilisant la barre oblique et méthode
écartée, car l'ourlet deviendra plus étroit que les hanches. Dans ce cas, vous pouvez étendre le bord
inférieur du motif au niveau de l'ourlet ou utiliser le réglage de la couture latérale.
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Combinaisons horizontales du bas du corps

Dans ce chapitre, nous avons traité chaque mesure du corps comme un ajustement
distinct sur le patron. Au fur et à mesure que vous maîtriserez mieux les
mesures de votre corps et que vous les comparerez à votre modèle pour déterminer les
zones à cibler et à modifier, vous verrez que vous pouvez prendre plusieurs mesures à la
fois, ce qui en fait un moyen encore plus efficace de résoudre les problèmes d'ajustement
facilement et rapidement. avant de coudre un seul point. Les combinaisons sont illimitées,
mais en voici quelquesunes pour vous faire réfléchir.

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Combinaison dos
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Quelles zones du motif ont été ajustées dans cet exemple ? Nous voyons deux lignes verticales qui ont été
écartées, et cela semble assez simple, mais il se passe bien plus ici avec l'ajustement du motif. Le centre du dos
a été allongé du centre à la ligne verticale du dos, augmentant ainsi la distance entre la taille et la pince. Cet ajustement
s’ajoute également au tour de taille. Cela continue également jusqu'à l'ourlet, nous avons donc également
augmenté la hanche et l'ourlet. Cela représente quatre ajustements en une seule barre oblique du motif. Notez
l'augmentation supplémentaire vers la couture latérale. Nous ne pouvions pas tout ajouter au niveau du défenseur
central car cette zone serait trop large. L'augmentation supplémentaire a été ajoutée ici, et elle continue vers le
bas, augmentant ainsi l'ourlet et la hanche.
Ouah! Tout cela en deux simples lignes slashandspread. Vous pouvez appliquer le même processus au recto d’un
motif. Peutêtre que cette pièce inclurait une diminution du motif. Vous pouvez voir ce que les mensurations font
pour s'adapter et comment traiter une mesure complète de la taille ou des hanches comme telle ne répondra pas à
ces changements personnalisés importants.
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Réglage simple du dos

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Certains ajustements de motif sont rapides et efficaces. Il n'y a qu'une seule ligne verticale de coupe et d'écartement
dans cet exemple, et elle augmente uniformément la taille, les hanches et la taille centrale du dos jusqu'au
placement des fléchettes. En quelques minutes seulement, vous pouvez comparer vos mensurations à votre modèle,
effectuer un ajustement rapide et gagner beaucoup de temps. Il n'est pas nécessaire de découper un échantillon
approprié, car il ne fait pas le tour de votre corps, pour ensuite coudre un nouvel échantillon. Ou, pire encore, devoir
jeter un vêtement en tissu mode à cause d’une simple erreur d’application des mesures.
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Appliquer la méthode aux pantalons

Le processus d’ajustement d’un patron de pantalon est le même que celui démontré tout au
long de ces leçons et avec n’importe quel vêtement. Vous mesurerez des sections du corps, puis
mesurerez cette même zone sur le patron. Certaines zones de mesure verticales correspondront
littéralement au corps afin que les détails du pantalon tombent correctement sur le corps,
tandis que certaines zones horizontales mesureront plus grandes en raison de la facilité
de mouvement nécessaire (en particulier la flexion) et éventuellement d'une plus grande facilité
de conception et de silhouette pour créer différents styles (pensez aux pantalons palazzo).
Avec les pantalons, les caractéristiques du tissu seront encore plus importantes dans
l'application de l'aisance et de l'ajustement par rapport aux mensurations du
corps. Finalisez toujours l’ajustement avec un échantillon d’ajustement en mousseline.

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Zones de mesure clés pour les pantalons La

plupart des mesures du bas du corps s'appliquent aux pantalons et vous pouvez créer des mesures
supplémentaires pour les zones qui nécessitent une attention particulière. Les mesures de circonférence de
jambes individuelles sont également utiles pour tracer un motif en fonction de la courbure de la jambe, qu'elle soit
fine, musclée ou pleine. Cela comprend des mesures séparées pour le devant et le dos. Pensez à ajuster le motif
devant séparément du dos.
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Conseil
Pour les styles « taille basse », ajustez toujours votre motif et votre échantillon de coupe
cousu à votre taille naturelle afin d'avoir un placement de coupe cohérent. Après l'essayage
final, tracez cette ligne de style et créez la coupe la plus courte. En réalité, une taille basse
ne correspond pas vraiment à la hauteur ; il s’agit plutôt de raccourcir la partie
supérieure du pantalon en dessous de la taille naturelle.
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Modèle de courbe d'entrejambe

Semblable au modèle d'emmanchure du chapitre 2, un modèle de courbe d'entrejambe est utile pour l'ajustement
des pantalons. Tracez le bord de votre motif inchangé. Ensuite, ajustez votre patron pour le tour de taille et de
hanche. Si un changement le rend inutilement plus long ou plus court, vous pouvez placer le modèle au centre
de la taille devant et retracer la forme originale. Le changement d'ajustement se fait dans le motif, mais pas
dans la zone de l'entrejambe. Placez le modèle derrière le motif et la zone rose indique la zone qui a été rajoutée.
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CHAPITRE 6
Ajustements verticaux du bras

Les manches ont la réputation d’être difficiles à mettre en place. Les couturières s'ajustent souvent
de manière hyper ajustée et créent des modèles de manches qui reflètent exactement leurs bras, puis
tentent de joindre une manche de forme étrange à une emmanchure de forme étrange, ce qui peut
être une tâche difficile, même pour la couturière la plus expérimentée.
En réalité, l’ajustement parfait des manches se fait dans le patron et est
étonnamment très facile et rapide à réaliser. En prenant quelques mesures de longueur et de
largeur, vous pouvez créer un motif de manche qui reflète votre bras exactement en
proportion. Après cela, l'ajustement est simplement une question d'ajustement du capuchon
pendant votre séance d'ajustement et voilà ! La manche parfaite !
Vous retenez peutêtre votre souffle et vous attendez à toutes sortes de problèmes avec
votre manche, mais oubliez tous les drames et discussions traditionnellement liés à
l'ajustement des manches. Désormais, il vous suffit d'appliquer quelques mesures.
Vous pouvez rayer cela de votre liste de choses à maîtriser en couture, car vous apprécierez
vraiment confectionner des manches en toute simplicité. Examinons les mesures verticales
des bras et les ajustements du motif.

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Longueur des épaules : du cou à la pointe des épaules

La pointe de l'épaule est un os saillant sur le bras, à l'endroit où le bras rejoint le corps au
niveau de l'épaule. Pour le trouver, tenez votre bras tendu sur le côté et soulevezle vers le
haut. Vous devriez pouvoir sentir une légère empreinte à l’endroit où se trouve cette
articulation. Certaines personnes ont des pointes d'épaules inclinées vers l'avant, tandis
que d'autres ont des épaules qui présentent un angle aigu vers le cou, des épaules qui
s'inclinent vers l'avant, des épaules qui s'inclinent vers l'arrière ou simplement des
épaules de forme moyenne. Il s'agit d'une zone dans laquelle vous pouvez facilement créer
une couture d'épaule artificielle avant de mesurer et corriger les problèmes d'ajustement
avec quelques astuces de contour de base (une bien meilleure option que d'essayer de coudre une forme étran
Voir le chapitre 8 sur le montage pour ces solutions simples.

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A. Mesurez l'endroit où se trouve la couture de l'épaule sur le corps, du cou vers la pointe de l'épaule.
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Hauteur du bonnet : de la pointe de l'épaule au biceps complet
Les instructions d'ajustement précisent souvent de ne jamais ajuster le capuchon de la
manche, mais en réalité, il s'agit d'une zone du patron facile à corriger et c'est souvent le
détail manquant pour obtenir une manche parfaitement ajustée. Le capuchon de la
manche n'est pas simplement le bord extérieur de la manche supérieure. C'est toute
la zone allant de la pointe de l'épaule au biceps. Cette longueur sur le patron peut ou
non correspondre à la proportion de votre corps. Si vous avez une hauteur de bonnet plus
courte, le simple fait de retirer la longueur du bord ne permettra pas d'adapter le motif à
votre bras et de corriger les problèmes d'ajustement. Vous devez corriger la longueur
dans la zone de mesure. Si vous avez une hauteur de bonnet plus longue, vous devez
également l'ajuster dans la zone de mesure et pas seulement au bord une erreur courante lors de la couture.
faire.
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A. Mesurez à partir de la pointe de l’épaule jusqu’à la partie la plus complète du bras ou du biceps. Astuce : placez du ruban adhésif
autour du bras pour trouver l'intégralité du biceps. Le biceps est souvent aligné avec l'ensemble du buste, mais il peut s'asseoir
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audessus ou en dessous selon votre morphologie.

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Augmentation du
capuchon À peu près à michemin entre la pointe de l'épaule et le biceps, tracez une ligne horizontale à travers
le capuchon de la manche. Coupez et étalez le motif de la quantité nécessaire pour augmenter et correspondre
à votre propre mesure. Utilisez une courbe française ou une règle flexible et égalisez le bord du motif sur le
devant et le dos de la manche là où il a été augmenté.
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Baisse du plafond
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À peu près à michemin entre la pointe de l’épaule et le biceps, tracez une ligne horizontale traversant le haut de la
manche. Coupez sur cette ligne. Pour diminuer, superposez la partie supérieure du bonnet sur la partie inférieure du
bonnet. Coupez la quantité nécessaire pour diminuer la hauteur du capuchon. Les X indiquent la partie du motif qui est
supprimée. True le bord extérieur du capuchon en utilisant une courbe française ou flexible
règle.
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Cap diminution manche polie

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Dans cet exemple, le capuchon du manchon a été raccourci selon le processus illustré à gauche. La manche a
une hauteur de capuchon plus courte très évidente. C'est un excellent exemple car il illustre que ce n'est pas
parce qu'un modèle vous donne une certaine forme de manche qu'il conviendra toujours. Il s’agit d’un modèle
pour une personne réelle avec une hauteur de casquette très courte. Remarque : Les mêmes ajustements
n'ont pas été nécessaires sur le torse du patron. Pensez à traiter chaque pièce du patron séparément,
notamment lorsqu'il s'agit des manches.
Une note sur la facilité du capuchon des manches
Le bord de la manche n'est pas une zone qui nécessite beaucoup d'aisance supplémentaire verticalement, le
motif correspondra donc littéralement à vos mesures. Vous pouvez ajouter un supplément
1⁄ "(1,3 cm) à votre mesure de longueur si vous souhaitez un peu plus de marge de manœuvre. En
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ajouter trop allongera votre manche et pourrait ne pas correspondre à votre bras. Au chapitre 8, je discuterai
de l'ajout d'une facilité supplémentaire si vous rembourrez. les épaules, en allongeant les emmanchures et
en utilisant quelques astuces supplémentaires pour les bras et les manches.
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Biceps au coude
Cette partie médiane du bras est une zone commune qui nécessite un ajustement pour
créer un motif de manche qui reproduit la forme du bras. Parce qu'il tombe en dessous du
capuchon et audessus de la partie inférieure du bras, il doit être traité séparément, en
particulier pour ceux qui ont un bras plus rempli. La plupart des modèles auront une ligne
imprimée d'allongement/raccourcissement près du poignet, mais cela n'ajoute pas de
longueur à la section médiane et ne traite pas cette zone.
Avec tout ajustement de motif, vous souhaitez augmenter ou diminuer dans la
zone de mesure et non sur le bord, sauf indication contraire. La même chose s'applique à la
partie médiane du bras.
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A. Mesurez du biceps complet jusqu’au coude.

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Concentrezvous sur les domaines clés
Les bras ont une combinaison illimitée de longueurs dans les trois zones verticales
clés du motif. Vous pouvez voir à quel point il est facile de réaliser une manche qui vous
ira exactement.
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Augmenter
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Mesurez du biceps complet au coude. Tracez une ligne horizontale à travers le motif,
approximativement au milieu de cette zone. Coupez et étalez le motif selon la quantité nécessaire pour
augmenter et correspondre à la longueur de votre mibras.
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Diminuer
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Mesurez du biceps complet au coude. Tracez une ligne horizontale à travers le motif
approximativement au milieu de cette zone. Coupez et abaissez la partie supérieure de la manche pour
chevaucher le bas de la manche. Déduisez le montant nécessaire pour raccourcir le motif et faire
correspondre la longueur de votre bras. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
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Du coude au poignet
Avezvous déjà entendu dire que la longueur de votre coude à votre poignet correspond à la
longueur de votre pied ? Pour moi, c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est vrai pour tout le
monde. Ce qui est vrai, c’est que cette troisième mesure de longueur est probablement celle
que presque tous les couturiers ont déjà vue. C'est le seul réglage des manches
imprimé sur la plupart des patrons de couture. L’allongement ou le raccourcissement de cette
zone ne corrigera cependant pas la partie supérieure de la manche ou du capuchon. Il ne
peut affiner que la partie du motif des manches située sous le coude. C'est juste une
autre raison d'appliquer vos propres mesures à toutes les zones d'un motif pour créer
l'ajustement parfait.
Cette mesure est fluide car certaines personnes aiment les manches plus longues et
d’autres les manches plus courtes. Si vous bougez beaucoup vos bras, vous pouvez mesurer
un peu plus longtemps afin d'avoir ce montant supplémentaire lors de l'essayage.
L'allongement ou le raccourcissement de la manche doit être effectué dans la zone de
mesurez et non sur le bord ou le bas du patron de manche. L'ajustement sur le bord inférieur
ne fera que créer un poignet exagéré plutôt que d'augmenter ou de diminuer la longueur du
bras.
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A. Mesurez du coude jusqu’au poignet naturel.

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Augmenter
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Tracez une ligne horizontale approximativement au milieu de la section du coude et du poignet du motif. Coupez
sur cette ligne et étalez le motif de la quantité nécessaire pour augmenter et correspondre à votre avantbras.
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Diminuer
Tracez une ligne horizontale approximativement au milieu de la section du coude et du poignet du motif.
Découpé. Superposez le bord inférieur du motif sur le haut de la manche. Coupez la quantité nécessaire
pour diminuer et raccourcir l'avantbras de la manche. Tout cela se passe sous la fléchette. Les X
indiquent la partie de la manche inférieure qui est retirée.
Conseil
Parmi tous les ajustements de motif, celuici comporte une ligne de réglage précise imprimée sur la
plupart des motifs, mais elle n'ajuste correctement que le bord inférieur de la manche.
Cela ne peut pas aider au montage du capuchon. Les couturières utilisent par erreur cette ligne pour
allonger ou raccourcir d’autres zones de la manche. N’oubliez pas que les ajustements
concernent directement ce domaine de mesure.
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CHAPITRE 7
Bras horizontal
Ajustements
Grâce à une application de bon sens, j'ai découvert un réglage du demicapuchon qui est
une excellente astuce pour ajuster la partie supérieure du capuchon du manchon
horizontal. Peu de temps après, j'ai commencé à appliquer cette technique à
d'autres zones de la manche lors de l'ajustement de la circonférence. Cette
modification du réglage traditionnel de la barre oblique en L m'a permis de travailler
dans le corps du motif plutôt que de simplement l'ajouter au bord extérieur lors de
l'ajustement des manches autour de la totalité du bras. Cependant, ajouter du bord au
motif reste une option viable pour ajuster les mesures horizontales. La clé est d'avoir
des options afin que vous puissiez trouver les meilleures solutions à vos problèmes
d'ajustement. Que vous ayez des bras étroits, des biceps pleins, des points d'épaule
inclinés vers l'avant ou tout autre défi d'ajustement, j'ai quelques nouveaux trucs et
astuces ainsi que mon approche des ajustements de motif traditionnels que vous
pouvez utiliser pour modifier facilement le motif horizontal des manches.
Mesure avancée
Les bras peuvent être différents d'avant en arrière en raison d'un rembourrage
supplémentaire, du placement des muscles, d'un lymphœdème (gonflement localisé
et rétention d'eau) ou d'autres raisons. Vous pouvez affiner davantage votre coupe
et vos mesures en plaçant du ruban adhésif sur toute la longueur du bras, de l'épaule au poignet.
Marquez également l'aisselle, de l'aisselle au poignet (cela montre l'emplacement
de la couture sous le bras). Vous disposez désormais d'une manche avant et arrière et
vous pouvez comparer les mesures pour voir si une zone est différente de l'autre.
Consultez les astuces d’application avancées tout au long de ce chapitre.
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Biceps
La mesure des biceps correspond généralement à l'ensemble du buste sur le torse. Chez
certaines personnes, cependant, cette ligne peut être plus haute ou plus basse sur le corps.
Mesurez simplement ce qui est naturel pour votre bras.

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A. Mesurez autour de la partie la plus large du haut du bras, sous la pointe de l'épaule et audessus du coude.
Ajoutez 2" (5,1 cm) à cette mesure pour obtenir la facilité de mouvement standard nécessaire à l'ajustement des
manches.
Marquer votre propre ligne de biceps

La ligne des biceps est généralement imprimée sur des modèles commerciaux. Si votre patron n'a pas de ligne
de biceps, mesurez à 1" (2,5 cm) du haut de la couture latérale du patron. Faites ceci des deux côtés et
utilisez une règle pour relier, créant ainsi une ligne de biceps.
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Marquage en L
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La méthode de réglage en L du biceps complet est un réglage traditionnel qui permet

d'augmenter et de diminuer facilement le biceps complet. Tracez simplement une ligne verticale de
chaque côté de l’épaule, du haut du motif jusqu’à la ligne du biceps. Placez les lignes verticales à mi
chemin entre le centre et le côté du motif.
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Coupe en L
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Coupez le motif sur la ligne des biceps jusqu'à la ligne verticale tracée à partir du bord supérieur du motif. Coupez sur la ligne verticale. Cela
crée une coupe en forme de L dans le motif. Faites cela des deux côtés.
Vous disposez maintenant de deux parties mobiles du motif que vous pouvez faire glisser vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour
augmenter ou diminuer la plénitude du biceps.

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Augmentation de la barre oblique en L

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Maintenant que vous avez deux parties du motif en forme de L, faitesles simplement glisser vers l'extérieur sur la
ligne du biceps pour ajouter de la largeur et augmenter le biceps. Dans cet exemple, la quantité ajoutée est
répartie également sur le recto et le verso du motif. Prenez une règle et redressez chaque côté en passant
progressivement à la couture latérale du motif. Plus vous augmentez le biceps, plus vous devrez rétrécir la
couture latérale vers le bas du motif.
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Diminution de la barre oblique

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Pour diminuer le biceps et rétrécir la manche, faites glisser les parties en forme de L du motif vers l'intérieur sur les
lignes du biceps, créant ainsi un chevauchement. Dans cet exemple, le montant diminué est réparti équitablement
sur le recto et le verso du motif. Lorsque vous redressez les coutures latérales sur une diminution, vous ne
reculerez normalement pas, créant une forme étrange de couture latérale (bien qu'il y ait toujours des exceptions).
Au lieu de cela, vous diminuerez doucement la longueur de la manche jusqu'à ce qu'une jolie ligne soit créée. Les
X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
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La barre oblique en L diminue le motif vrai

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C'est l'exemple fini de diminution du motif au niveau du biceps et de redressement des coutures latérales. Les lignes rouges
continues représentent les endroits où les ajustements en forme de L ont été effectués, et les lignes pointillées sur le côté
représentent les nouvelles lignes de couture. La tendance est beaucoup plus étroite en raison de la diminution.
Application avancée
Le réglage des barres obliques en L n'a pas besoin d'être symétrique sur le recto et le verso du motif, contrairement à
une application traditionnelle. Vous aurez peutêtre besoin de plus d’un côté et de moins de l’autre. Vous pouvez également
augmenter un côté et diminuer l’autre. Si vous avez des bras plus volumineux et que cette plénitude se produit vers
l'arrière du bras (généralement en raison d'un rembourrage important dans le biceps), vous n'aurez peutêtre
besoin que d'augmenter la partie arrière du motif. Ou le contraire est possible. Si vous avez de gros biceps ou un
rembourrage à l'avant du bras, augmentez l'avant du motif. Soyez flexible dans l’application de cet ajustement.
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Demicasquette supérieure arrière
Le réglage de la moitié supérieure du capuchon n’est pas quelque chose pour lequel vous
devez prendre une mesure. Eh bien, pas exactement. C'est l'une des meilleures astuces que j'enseigne.
Après avoir constaté qu'une grande majorité de mes clients avaient les épaules inclinées vers
l'avant, j'ai commencé à remarquer que la moitié supérieure arrière du capuchon de la manche avait besoin
de cette touche très spéciale pour rendre l'ajustement encore plus parfait. Cet ajustement s'applique
uniquement à une augmentation sur le capuchon supérieur arrière de la manche.
modèle.
Moment Aha : Il existe une corrélation directe entre les points d'épaule avant proéminents, le
capuchon arrière allongé de la manche, les lignes de traînée sur le haut de la manche, le confort
et la façon dont les manches bougent et s'adaptent au corps. D'accord, ce n'est pas une nouvelle
pour tout le monde, mais ce que j'ai commencé à faire lors de mes essayages était un de ces
« Pourquoi n'y aije pas pensé plus tôt ? » des moments. Toutes ces choses peuvent être fixées dans
une petite zone sur le haut du dos de la manche.
Solution : Pourquoi ne pas ajouter un élément au niveau du capuchon arrière de la manche, mais
uniquement sur la moitié supérieure, juste à l'arrière de la pointe de l'épaule ? Je savais que la barre
oblique en L fonctionnait pour augmenter le biceps, alors pourquoi ne pas l'utiliser uniquement
sur le haut du dos pour allonger la zone du motif qui s'aplatit normalement ?
L'avantage est une forme naturelle des manches sur toute la manche plutôt que de s'attaquer
uniquement à l'épaule inclinée vers l'avant et à un dos hyperajusté. J'ai également trouvé une
solution à de nombreuses questions sur l'ajustement des manches que je reçois assez
fréquemment.
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La plupart des méthodes traditionnelles abordent l'ajustement de cette zone en divisant la
manche de manière égale entre le devant et le dos et en ajustant légèrement la pente
plutôt que de perfectionner la forme de l'emmanchure, ce qui crée une forme plus naturelle.
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Conseil
Des clavicules très proéminentes peuvent créer les mêmes problèmes d’ajustement
qu’une épaule inclinée vers l’avant. Ainsi, même si vos bras ne sont pas inclinés vers l’avant,
cet ajustement peut être une solution si votre emmanchure se déplace vers l’avant.
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Marquage
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Le marquage de votre motif pour l'ajustement de la demicapuchon supérieure utilise le même principe que la
méthode du biceps en L. Sur le bonnet supérieur arrière, mesurez environ à mihauteur du centre de la manche,
puis jusqu'au bord du motif. Cela crée une ligne de coupe en forme de L.
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Augmenter
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Déplacez simplement le capuchon supérieur du dos du motif vers l’extérieur, allongeant ainsi le capuchon supérieur du
dos. Vrai le bord extérieur du motif. Notez que nous n’augmentons pas le biceps, seulement le haut du dos de la manche.
Astuce : lorsque vous appliquez cet ajustement, vous pouvez non seulement déplacer cette section de motif vers l'extérieur pour ajouter de la
longueur, mais vous pouvez également la déplacer vers le haut pour ajouter de la hauteur. Ceci est efficace si vous avez des épaules très carrées et
si vous avez un plus grand espace à remplir lorsque vous vous joignez au torse.
Conseils
Lors de l'installation du torse d'un bras inclinable vers l'avant, n'épinglez pas d'excédent sur le corps du torse
arrière. Au lieu de cela, placez un rembourrage d'épaule dans l'emmanchure du dos pour remplir l'endroit où le
dos s'aplatit normalement. Vous n’avez pas besoin de rembourrage à l’avant car l’inclinaison vers l’avant
le remplit. Vous aurez désormais une emmanchure uniforme et naturelle. Appliquez le réglage du demi
capuchon supérieur arrière sur la manche et voilà ! Meilleure forme = meilleure couture.
Comment mesurezvous votre ajustement? La hauteur de l’épaulière est un bon indicateur de ce que vous
devez ajouter au motif ; cependant, c'est fluide car il y a tellement de variations d'emmanchures.
Chaque fois que je fais cet ajustement, c'est différent, mais en évaluant visuellement la manche
sur l'échantillon d'ajustement, vous pouvez mesurer la distance à laquelle la manche s'écarte ou tire vers
l'arrière.
Vous n’êtes pas obligé d’aborder cet ajustement au stade du modèle. Vous pouvez, mais étant visuel,
j'aime d'abord ajuster l'échantillon de coupe en mousseline, ajuster mon patron de manche ajusté
verticalement et horizontalement à l'échantillon d'ajustement, puis calculer mon ajustement pour le bonnet du
patron.
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Une épaule inclinée vers l’avant.

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Coude
De nombreux modèles de manches ont une pince ajustée au coude. Si vous n'avez
pas de ligne de coude marquée sur votre patron, vous pouvez simplement tracer une ligne
horizontale à travers le patron en haut de la pince du coude. Si votre patron ne comporte pas
de pince au coude, vous pouvez lui réserver de l'espace en créant une ligne
approximativement au milieu du patron entre la zone du biceps et du poignet.
Assurezvous ensuite d'ajuster les zones verticales du motif conformément au chapitre
6 , puis procédez à ce réglage de la largeur.
Parfois, vous devez rapidement ajouter de la largeur ou la déduire de la section
médiane du motif des manches. Si ce changement ne constitue pas une modification
majeure du motif, la méthode traditionnelle d'utilisation du bord ou de la couture latérale est simple.
et direct.
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A. Mesurez le tour du coude ou la partie la plus complète de la partie médiane du bras. Ajoutez 2" (5,1 cm) à
cette mesure pour obtenir la facilité de mouvement standard nécessaire à l'ajustement des manches.
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Augmentation traditionnelle
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Au niveau de la ligne des coudes de votre patron, mesurez la moitié de la quantité nécessaire pour augmenter des deux
côtés du patron. Utilisez une règle et faites une transition vers le bord supérieur de la manche afin d'ajouter uniquement à
la section médiane. Passez à l'ourlet de la manche ou ajoutez la même quantité uniformément le long de la manche.
Vous pouvez facilement épingler l'excédent lors de l'essayage de la mousseline si vous souhaitez ajouter de l'ampleur
uniformément à l'ourlet, comme dans cet exemple. Cet exemple divise uniformément l’augmentation.
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Diminution traditionnelle
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Au niveau de la ligne du coude sur le motif, mesurez vers l'intérieur la moitié de la quantité nécessaire pour diminuer le
motif et faire correspondre vos mesures. Utilisez une règle pour faire la transition vers le bord d'origine sur la partie
supérieure de la couture latérale. Parce que nous ne voulons normalement pas de manches très étroites au niveau du
poignet, lors de la transition vers l'ourlet, rétrécissez progressivement jusqu'à l'ourlet d'origine. Vous pouvez toujours
épingler l'excédent lors de l'essayage de la mousseline si vous décidez de prendre la zone du poignet. Dans ce modèle,
la diminution est répartie uniformément des deux côtés de la manche. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée.
Conseil
Passez à la fin de ce chapitre pour voir comment appliquer la méthode de la barre oblique en L au réglage du coude.
C’est une excellente alternative à la méthode traditionnelle car elle permet de travailler dans le corps du
motif.
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Poignet
Si vous avez des bras plus grands, vous pouvez augmenter cette mesure afin de ne pas
accentuer le haut du bras le plus volumineux. Il est toujours facile d'épingler un excès
lors de l'essayage de la mousseline, et vous devez pouvoir mettre votre main dans le
vêtement, il est donc normal d'être généreux lorsque vous mesurez le poignet.
Les ajustements des poignets sur le patron se font au niveau du poignet et non
au bord inférieur du patron. Assurezvous d'augmenter ou de diminuer
la zone audessus de la marge de couture et d’ourlet.
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A. Mesurez le tour du poignet juste audessus de l'os à la base du pouce, là où la main rejoint le bras.
Ajoutez 2" (5,1 cm) à cette mesure pour obtenir la facilité de mouvement standard nécessaire dans
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raccord de manche.
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Augmentation traditionnelle
Au niveau du poignet de votre patron, mesurez la moitié de la quantité nécessaire pour augmenter des deux
côtés du patron. Utilisez une règle et faites une transition vers le coude. Plus vous augmentez, plus vous
progresserez vers le haut sur le modèle. Cet exemple divise uniformément l’augmentation.
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Diminution traditionnelle
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Au niveau du poignet de votre patron, mesurez la moitié de la quantité nécessaire pour diminuer des deux côtés du patron.
Utilisez une règle et effilezvous vers l’intérieur vers le coude. Les X indiquent la partie du motif qui est supprimée. Plus vous
diminuez, plus votre transition vers le haut sur le modèle est élevée. Attention à ne pas créer un poignet trop étroit, car vous auriez
du mal à mettre la main dans le vêtement. Si vous souhaitez une manche ajustée, assurezvous de prévoir une ouverture de fermeture,
comme des boutons et un

évent.
Application avancée
Si un côté de votre bras est plus large que l'autre, vous pouvez créer l'ajustement sur un seul côté du motif, si
cela reproduit mieux la forme de votre bras, ou utiliser des quantités différentes de chaque côté. Par exemple, les bras avec un
rembourrage complet à l'arrière peuvent nécessiter une augmentation plus importante à l'arrière plutôt qu'une division
égale entre l'avant et l'arrière.

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Marquage en L
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La méthode du Lslash fonctionne également bien sur la partie inférieure de la manche. Tracez une ligne
horizontale sur la manche à environ la moitié ou le tiers de la distance entre le poignet et le coude.
Marquez le centre de la manche (vous pouvez généralement simplement prolonger le grain). Tracez une ligne
verticale sur le motif, positionnée à michemin entre le centre de la manche (ou le grain) et le bord extérieur.
Placez une ligne sur le devant et le dos du motif. Coupez la ligne verticale et traversant la ligne horizontale,
créant ainsi un segment mobile en forme de L.
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Réglage de la barre oblique en L

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Déplacez la partie en forme de L vers l'extérieur, en augmentant la largeur sur le devant, le dos ou les deux bords de la manche.
Vous pouvez également décaler la section du motif vers le bas, créant ainsi de la longueur uniquement dans cette zone spécifique.
Remontez la couture latérale en effectuant une transition vers le haut sur la manche. La barre oblique en L vous permet de sortir
beaucoup plus tôt sur la manche, élargissant moins la zone du motif. Dans cet exemple, l’avant du poignet a été augmenté
davantage que l’arrière, permettant une plus grande personnalisation du motif.
Pourquoi utiliser le LSlash sur le poignet ?

Certains modèles de manches complexes comportent des marques pour les fentes d'aération, les boutonnières et une
myriade d'autres marques. La barre oblique en L est une alternative rapide pour ajuster les éléments plutôt que de
remarquer toutes les lignes de placement. C’est également idéal pour traiter indépendamment la plénitude à l’avant ou à
l’arrière.
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Manches combinées et extras de manches

Les ajustements de modèles doivent être faciles à appliquer et ils utilisent parfois
également des solutions créatives. Le réglage de la barre oblique en L est une solution
traditionnelle simple pour le biceps et facile à appliquer au poignet, mais qu'en estil de
l'utilisation de la barre oblique en L dans le corps du motif de manche ? Cela pourrait être
une solution de manche modifiée pour vos ajustements de motif.

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Marquage en L du coude Tracez

une ligne horizontale sur le motif en haut de la pince du coude ainsi que sur le motif à michemin
entre le coude et le biceps. Vous pouvez travailler plus haut ou plus bas sur le motif en fonction des
contours de vos bras. Tracez une ligne verticale au centre de votre motif (généralement le grain tombe
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ici). Entre les deux lignes horizontales, tracez une ligne verticale de chaque côté de la manche à michemin
entre le centre de la manche et le bord extérieur de la manche. Coupez à travers la ligne horizontale inférieure,
en remontant la verticale et en arrière à travers la ligne horizontale supérieure, créant ainsi une section mobile du motif.
Vous en aurez un de chaque côté ou un d'un seul côté si vous travaillez uniquement d'un côté du
modèle.
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Réglage du coude en L
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Déplacez la partie mobile du motif vers l'extérieur pour augmenter ou vers l'intérieur pour diminuer la section
médiane de votre motif. Si vous avez besoin d'un ajustement uniforme, vous pouvez couper jusqu'à la ligne
médiane, comme dans cette illustration. Le réglage des coutures latérales est facile et avec cet
ajustement, il y a peu de perturbations sur le bord extérieur du motif.
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Ajustement uniforme de la distribution

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Tout au long de ce chapitre, nous avons traité chaque raffinement de motif séparément, et les modèles de manches
nécessitent souvent des ajustements dans les zones ciblées. Cependant, si vous constatez que vous avez besoin d'un motif
simple pour augmenter ou diminuer toute la longueur du motif, vous pouvez couper jusqu'au milieu et étendre ou chevaucher
le motif de la quantité nécessaire. Il s'agit d'une distribution très générique de raffinement de motif, mais elle est
disponible si vous souhaitez un changement rapide de largeur.

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Exemple de combinaison
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Ce modèle pourrait facilement appartenir à n’importe quel lecteur de ce livre. Cela semble beaucoup, mais en réalité, ces
modifications de schéma peuvent prendre moins de cinq minutes. Parcourons ce que nous voyons ici. Verticalement, la manche
devait être raccourcie entre le biceps et le coude, et elle devait être allongée sous le coude (notez que vous ne pouvez pas
faire les deux sur la même ligne comme le font la plupart des couturières). Horizontalement, nous voyons la barre oblique en L
pour augmenter la largeur, en redressant la couture latérale. Le réglage de la demicapuchon supérieur arrière ajoute une
longueur supplémentaire en haut du dos du motif. Tout cela en quatre coups de ciseaux, c'est vraiment aussi simple que
cela ! L'étape suivante consiste à épingler le capuchon et vous obtenez une manche parfaite.
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Solutions pour les aisselles pleines, le lymphœdème et le fameux « dandinement des

aisselles »
C'est un fait que les aisselles ne restent pas toujours fermes. Il peut souvent devenir très grand, ce qui
rend difficile la création d'une manche. Ce n’est pas parce que vous avez une plénitude exagérée
des aisselles que vous aurez un capuchon de manche exagéré. Vous pouvez en fait adapter facilement
ce type de bras et le rendre joli sur un vêtement.
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Créez un motif adapté aux proportions de votre bras. Élargir le motif au niveau du biceps et le long de la manche
comme requis. Vous ne voulez pas utiliser une règle et relier le biceps exagéré au poignet, créant ainsi un poignet ultra
étroit. Cela exagérera le problème. Ajoutez uniformément de la plénitude sur toute la longueur du motif.
Pour coudre, vous rassemblerez la plénitude au niveau du biceps ou créerez un repli avec l'excédent de tissu au
niveau des aisselles. Cela se coudrea bien dans l'emmanchure de forme normale, mais la manche s'ouvrira pour
permettre la plénitude du bras. L’excédent est caché au niveau des aisselles. Maintenant, l'excédent de volume au
niveau du poignet est facilement cousu dans un joli pli ou un pli partiel jusqu'à la couture, permettant à la manche de
s'ouvrir sur la partie la plus complète du bras.
Conseil
Coupez ce type de manche en biais si votre tissu permet plus d'élasticité et de mouvement. Les coutures sont
vos amies. La création de deux à trois coutures verticales sur la manche vous permettra de modeler la manche
autour des zones les plus complètes du bras et de bien passer à l'emmanchure et au poignet.
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Traiter les modèles de manches séparément du torse Traditionnellement,

les couturières ont appris à appliquer les mêmes ajustements verticaux à un modèle de manches que ceux que vous
appliquez au torse lorsque vous abordez la longueur. Ce n’est pas parce que vous avez besoin d’un changement de
motif sur le torse que cela se traduit toujours sur la manche. Les modifications du torse s'appliquent uniquement au torse.
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Les changements de manches s'appliquent à la manche. Ils se mélangent toujours facilement dans le raccord en mousseline. Voir le chapitre
8.
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Extension des aisselles Si vous

augmentez la largeur du buste au niveau de la couture latérale, vous devez allonger la ligne des biceps sur le
motif des manches pour qu'elles correspondent. Sinon, la manche sera trop courte au niveau des aisselles.
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CHAPITRE 8
Facilité et ajustement parfait
Pour moi, la partie la plus agréable de la conception et de l'essayage de vêtements est lorsque
je crée un échantillon si près du corps de mon client qu'il commente avec étonnement que j'ai
créé un modèle avec un ajustement presque parfait, à partir des seules mesures ! J'ai
même demandé à un professeur d'université d'un important département de design de
mode de déclarer : « Vous pouvez faire ça ? quand j'ai dit que je ne voyais jamais la plupart de
mes clients en personne. Oui, si vous disposez d'un bon ensemble de mesures, vous pouvez
faire en sorte que n'importe quel motif reproduise le corps d'une personne avec assez de
précision. L’ajustement est une question d’échelle et de proportion, et non d’ajustements
génériques traditionnels.
Dans les chapitres 2 à 7, nous avons effectué de nombreux ajustements de proportions
brutes verticales et horizontales. Pensez à ces leçons comme à l’apprentissage d’une version
personnalisée simple de l’évaluation de modèles. Il ne reste plus qu’à « peaufiner »
ou peaufiner votre motif. Faites toujours un échantillon adapté. Cela vous permet d'effectuer le
polissage et d'apporter les touches de finition adaptées à ce que vous devez appliquer
visuellement. L'ajustement est amusant et facile si vous corrigez l'ajustement dans le motif. Il s'agit moins de
du théâtre et bien plus encore sur l'art !
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Tout sur la facilité

Qu'estce que la facilité ? Semblable aux manches, la facilité est l’un de ces boutons chauds
qui sont rendus plus difficiles ou déroutants que nécessaire. Oubliez les graphiques
génériques car, tout comme les modèles, chaque personne a sa propre perspective en
matière d'ajustement. Par exemple, ce qui est considéré comme semiajusté sur vous
pourrait être ample sur votre voisin. Rester simple. La facilité d'ajustement, ou ce que j'appelle
la « marge de manœuvre », est l'espace supplémentaire audessus de vos mesures qui vous
permet de vous pencher, de bouger et de fonctionner. La facilité de conception, ou la
façon dont je définis la « silhouette », est tout ce qui dépasse votre marge de manœuvre.
Oubliez les formules et les chiffres, car ils sont différents pour chaque personne et certaines
zones de modèles ont peu ou pas de facilité. La clé est de reconnaître où va la facilité sur un vêtement.
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Directives de facilité
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En tant que dessinateur de patrons et drapier, j'intègre une facilité d'ajustement ou une « marge de manœuvre » dans
mes patrons. Ce sont les seules mesures standards que je respecte et, même dans ce cas, elles peuvent être modifiées.
Le torse et le bas du corps sont divisés en quadrants ; deux à l'avant et deux à l'arrière.
Manches : +2" (5,1 cm) horizontalement
1 ∕4
Torse : + ∕ "– 12 " (6 mm à 1,3 cm) par quadrant
Bas du corps : + ∕ "–1"

1 2 (1,3 cm–2,5 cm) par quadrant
Hauteur du capuchon de la manche

1 4 :+ ∕ " (6 mm) ou supplémentaire si vous ajoutez un rembourrage d'épaule
PEU OU PAS DE FACILITÉ
L'aisance n'est pas toujours répartie uniformément dans tout le modèle. En parcourant les chapitres sur
l'ajustement du patron, vous avez dû remarquer que vous avez mesuré le corps et appliqué directement
ces mesures au patron. Certaines zones d'ajustement utilisent une traduction littérale et nécessitent
peu ou pas de facilité ajoutée aux mesures du corps sur le modèle. Agrandir ces zones du motif irait à
l’encontre de l’objectif de personnaliser le motif et d’essayer de reproduire les proportions de votre
corps. À moins qu’il n’y ait une raison de silhouette ou de conception pour ne pas reproduire le corps,
certains des principaux domaines dans lesquels vous n’avez pas besoin d’ajouter de la facilité sont
les suivants :
La plupart des mesures verticales
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Sommet à sommet
Autres domaines liés aux vêtements près du corps

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Certaines zones d'un motif nécessitent peu ou pas de facilité ou une comparaison exacte avec les mensurations du corps.
Cela s'appliquera souvent à la plupart des mesures verticales ou aux zones liées aux vêtements près du corps.
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Quand la facilité croise les détails Tenez
compte des détails de conception lorsque vous appliquez la facilité. Par exemple, une chemise avec un devant
boutonné doit bien reposer sur la poitrine sans trop d'excès pour créer un devant ample. D'autres éléments, comme les
cols et les revers, doivent également rester à plat sans excès. Ce ne sont là que quelques exemples montrant
pourquoi certaines zones d'un motif doivent refléter exactement les mensurations du corps pour que les détails du
design soient correctement posés.
SILHOUETTE ET FACILITÉ DE PERSONNALISABLE

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Chacun a sa propre interprétation en matière de confort vestimentaire et de l’espace dont il a
réellement besoin. Cela varie également selon les styles de vêtements, et c'est pourquoi les tableaux génériques
s'appliquent rarement. Souvent, les gens ont moins besoin de cette satiété supplémentaire qu’ils ne le
pensent, et c’est souvent moins que ce qui est inclus dans de nombreux modèles commerciaux. Vous pouvez
avoir un vêtement ample qui reste joliment ajusté sans avoir trop d'ampleur qui crée une coupe bâclée.
Après avoir éliminé les parties du motif qui ne nécessitent pas de facilité excessive, vous pouvez maintenant
augmenter votre motif dans les zones restantes. Parce que votre motif est maintenant dans la bonne proportion
de votre corps, vous constaterez que la plupart des aisances de la silhouette se produisent hors du
centre et davantage vers le côté du vêtement (à moins qu'un style n'exige quelque chose de différent).
Comment savoir combien ajouter ?
Appliquezen un supplément en plus des mensurations du corps et de la facilité de « marge de manœuvre ».
Évaluer les zones latérales du motif qui ne font pas partie des détails de conception ou de l'ajustement
éléments.
Si vous avez trop d'excédent, vous pouvez toujours l'épingler lors de l'essayage de la mousseline sans
perturber les proportions du motif.
Le chapitre 9 donne des exemples de divers vêtements et de leur facilité.

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Non ajusté
Un vêtement non ajusté ou ample n'est pas nécessairement mal ajusté, mais une facilité supplémentaire autour du
vêtement crée une coupe plus décontractée et confortable.
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Les
vêtements ajustés mesurent plus grand que le corps, mais juste assez pour ne pas paraître amples
ou mal ajustés.
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Très ajusté Le
vêtement très ajusté épouse au plus près les contours du corps. Faites attention à ne pas trop ajuster les vêtements
tissés. Ils ont encore besoin d’une certaine marge de manœuvre ou d’un peu de facilité pour éviter de tirer ou un
ajustement trop serré.
TISSUS ET FACILITÉ
Lorsque vous réfléchissez à la facilité d'ajustement et de silhouette lors de l'ajustement
de votre échantillon de mousseline, vous devez également penser au tissu de mode final.
Les tissus plus lourds peuvent nécessiter plus de facilité, selon le style du vêtement, tandis que
les tissus tissés avec des fibres extensibles peuvent permettre un ajustement plus serré tout
en restant confortables. Les meilleurs ajusteurs combinent les caractéristiques du tissu avec
les principes d'ajustement pour prendre les meilleures décisions quant au degré d'excédent.
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nécessaire pour un look soigné. Notez également que, lorsque vous superposez des vêtements, plus ils sont
éloignés du corps, plus ils auront besoin de facilité pour permettre un bon ajustement par rapport aux autres pièces.
C'est toujours beaucoup plus facile à assimiler qu'à
c'est laisser sortir !
Le selfie de Joi.
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RECONNAÎTRE LE MOUVEMENT
Apprenez à reconnaître le mouvement dans le tissu et le mouvement. Une partie de
l'essayage consiste à apprendre à déchiffrer la différence entre les problèmes d'ajustement et le
mouvement naturel d'un vêtement en raison du mouvement du corps et des caractéristiques du tissu.
S'adapter en restant parfaitement immobile a fière allure, mais comprenez que vous ne
tiendrez pas continuellement une pose de modèle. Soyez réaliste quant à la façon dont
vous vous attendez à ce que certains tissus fonctionnent et aux effets du mouvement sur un vêtement.
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Les lignes de mouvement ne sont pas des problèmes d’ajustement.

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Coudre un échantillon ajusté

Jusqu'à présent, vous avez ajusté votre motif verticalement puis horizontalement pour reproduire
les proportions de votre corps et éventuellement modifié l'aisance pour plus de confort et de design.
« Mesurezvous, mesurez votre patron » est une méthode rapide, fluide et efficace qui corrige presque tous
les problèmes d'ajustement avec des changements proportionnels bruts du patron. Il ne reste plus qu'à
peaufiner l'ajustement et à affiner votre échantillon d'ajustement. Fini l'anxiété liée à la forme !
1. Cousez un échantillon ajusté à partir d'un tissu en mousseline ou d'un objet similaire en poids et
en texture au vêtement final.
2. Votre échantillon d’ajustement doit être constitué des pièces de base du vêtement bâties ensemble.
Omettez les détails comme les poches, les boutons, etc.
3. Certaines couturières s'adaptent avec la marge de couture tournée vers l'extérieur, mais je
je préfère repasser mes coutures et les placer vers l'intérieur. Vous choisissez la méthode qui
vous convient le mieux visuellement.
4. Marquez et écrivez directement sur votre échantillon d’ajustement. C'est là que le
le perfectionnement se produit.
5. Ce sera votre nouveau modèle.
PRÉPARER LE CORPS : FONDATIONS ET AJUSTEMENT
Les ajusteurs experts comprennent l’importance de sousvêtements corrects. Ce que vous portez en
dessous reflète directement l'apparence extérieure du vêtement, et cette structure est la clé d'un
ajustement parfait. Portez des sousvêtements adaptés à vos vêtements spécifiques.
Par exemple, si vous portez un pull ample, vous pourriez être d'accord avec un
soutiengorge de sport et vos sousvêtements de tous les jours, mais si vous portez une tenue formelle
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robe, vous avez besoin d'un slip qui crée une belle courbe de hanche sans empreintes de culotte,
vous aurez peutêtre besoin d'un soutiengorge long ou quelque chose avec plus de structure, et vous
devrez peutêtre également porter un slip ou un body shaper. Les combinaisons sont illimitées ; cependant,
soyez raisonnable et réaliste. Vous ne pouvez pas vous attendre à un ajustement parfait si vos sousvêtements ne
coopèrent pas.
N'oubliez pas d'ajuster votre vêtement en portant également les bonnes chaussures. Votre posture est
affectée par la hauteur de vos chaussures, ce qui peut modifier le tombé de vos vêtements.
N'oubliez pas que le corps est un objet en mouvement et que nous ne remarquons pas toujours le mouvement.
fluctuations quotidiennes de nos sousvêtements extensibles de tous les jours. Des vêtements de
base corrects créent une cohérence dans ce que fait le corps souple.
Les vêtements de base ne doivent pas nécessairement être laids ou inconfortables.

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CONTOURING DU VÊTEMENT : CRÉER UNE FORME NATURELLE

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Ne vous attachez pas au défaut. Épingler votre vêtement pour qu'il imite directement votre corps ne peut
qu'accentuer les problèmes de corps et d'ajustement. Au lieu de cela, égalisez le corps. Idéalement, vous auriez
fait cela avant de mesurer afin que votre modèle intègre les changements. Cela crée également des formes de
vêtements plus naturelles et facilite la couture. Vous trouverez cidessous quelquesuns des domaines dans lesquels
vous pourriez
besoin de modeler et d’équilibrer.
Épaulières Les
épaulettes sont reconnaissables par les couturières. Ces outils ont mauvaise réputation et beaucoup de gens hésitent
à les envisager ; cependant, ils ne sont pas nécessairement adaptés au volume et à la hauteur. Considérezles
comme des sculpteurs de corps. Vous souhaitez façonner le corps pour lui donner un aspect uniforme et naturel, et la
zone des épaules est une zone d'ajustement clé car la plupart des vêtements pendent des épaules et du cou. Il est
courant d’avoir une épaule plus haute ou plus longue que l’autre, et un simple rembourrage peut égaliser cela. Essayez
le et vous adorerez les résultats, car ils sont souvent très amincissants. Vous avez du mal à ajuster vos manches ?
Vérifiez d'abord vos épaules.
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Épaule arrière Le
rembourrage du haut de l'épaule arrière est nécessaire lorsque vous avez un bras incliné vers l'avant ou simplement pour
combler un espace creux dans le dos.
Bonnets de
poitrine Les bonnets de soutiengorge peuvent être placés sur les quatre quadrants de la poitrine : le haut de la poitrine (idéal
si vous vous affaissez), vers le côté (parfait pour remplir l'espace), vers le milieu du devant (crée une belle base pour les
détails du devant) et la zone traditionnelle sous la poitrine. Un bonnet sous la poitrine peut soulever une poitrine, ajouter du
volume ou aider à créer une meilleure base.
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Coussinets de
poitrine Un espace creux sur le devant de la poitrine est un problème courant en raison de facteurs tels que des épaules inclinées vers
l'avant, des seins plus gros, un haut de poitrine étroit et des bras plus larges. Le rembourrage de cette zone donne à votre vêtement un
soutien et un endroit pour se reposer. Les vêtements sans manches peuvent être rembourrés simplement en doublant le vêtement et en
cousant le rembourrage à la doublure ou en utilisant une polaire de couleur assortie.
Où coudre le rembourrage
Le contour du corps et le rembourrage peuvent ou non être cousus dans le vêtement. Sur
les vêtements tailleurs ou semiajustés, vous pouvez attacher un rembourrage sur la
doublure ou sur les coutures intérieures. Cependant, vous ne voudriez pas coudre du
rembourrage sur des vêtements en tricot, car cela serait visible. Au lieu de cela, cousez le
rembourrage sur une fondation séparée. Cousez un rembourrage à l'intérieur d'une pièce
de base, comme une camisole ajustée ou un débardeur qui épouse le corps, et vous
obtenez une solution transparente pour égaliser le corps. Portez simplement le vêtement
pardessus. Ce que vous portez en dessous affecte directement l’apparence d’un vêtement à l’extérieur.
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Le montage
L'ÉCHANTILLON D'AJUSTEMENT NON ÉPINGLE
Le processus suivant est ce que je fais pour tous mes clients. Considérez cela comme passer du
temps dans mon studio et participer à mon processus de réflexion.
Cet échantillon est proportionnellement correct, mais il a besoin d'être peaufiné. Notez quoi
les problèmes que j’évalue ou que je recherche.

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A. Plus de dynamique et de courbes corporelles : Avonsnous besoin d'autres éléments d'ajustement, tels que des pinces, des
coutures, des fronces ou des plis ?

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B. Certaines zones sontelles trop faciles ?
C. Portetelle les bons vêtements de base ?
D. Y atil des zones où la traction est serrée ? (Cela ne devrait pas être le cas si des améliorations de motif étaient appliquées.)
E. Atelle besoin d'un rembourrage ou d'un contour au niveau des épaules ou des emmanchures ?
F. Les coutures des épaules sontelles plates et épousentelles l'épaule ? Sontils correctement placés ?
G. Existetil une traduction littérale des mesures et aucun excès dans les mesures de sommet à sommet, d'épaule à sommet, de courbe de
buste et de ligne verticale ?
H. Pas d'espace entre les emmanchures au dos ?
I. Emmanchure positionnée à 1" (2,5 cm) de l'aisselle et à 1" (2,5 cm) de la couture latérale ?
J. Les coutures latérales sontelles droites ?
K. Le torse atil été ajusté avant d'installer le
L. Les coutures et les détails tombentils au bon endroit et ontils les bonnes proportions ?
M. La zone des hanches atelle besoin d'un rembourrage ?
N. Portetelle les bonnes chaussures ?
Conseil
Vous pouvez créer l'illusion d'une zone plus large ou plus étroite en repositionnant une ligne de couture. Vous pouvez également le
faire en ajustant les mesures lorsque vous les appliquez au motif.
L'ÉCHANTILLON DE COUPE POLI
En travaillant de haut en bas et d'avant en arrière, j'ai épinglé tous les petits détails qui créeront un
ajustement impeccable. Vous voyez comment le raccord se perfectionne et se polit ? Vous
pouvez marquer tous vos raffinements et les appliquer directement au tissu de mode comme motif
final, en vous sentant confiant dans la coupe. Une fois l’ajustement de votre épingle terminé,
évaluez la sensation du vêtement. Vous pouvez ajuster visuellement la coupe, mais le vêtement
doit fonctionner pour l'individu.
Jetez un œil aux choses que j’ai peaufinées sur cet échantillon d’ajustement. Voir les prochains
pages pour plus de détails sur les réglages individuels.

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A. La mousseline à épingles est désormais le nouveau modèle. Les modifications peuvent être copiées sur l’ancien
motif ou transférées directement sur le tissu de mode.
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B. J'ai noté un léger excès au niveau des hanches mais j'ai décidé de le laisser au cas où cela serait nécessaire dans le tissu de mode
final.
C. Épinglé une petite pince supplémentaire sur le côté devant pour éliminer l'excédent et galber parfaitement la poitrine.
zone.
D. Profilé de l'emmanchure en raison de l'inclinaison vers l'avant.
E. Sur les manches, épinglez le capuchon. La manche n'est pas trop serrée et il n'y a pas de traction. Il n’y a pas d’ensachage en vrac et il
a un bon ajustement, une bonne suspension, un bon drapé et un capuchon moulé.
F. Mise en forme finale de l'épaule.
G. a dessiné un nouveau décolleté plat.
H. Sousvêtements corrects.
I. Épinglage angulaire.
J. Épinglé au centre du dos pour marquer l'emplacement de la fermeture éclair.
Conseil
Le corps est un objet en mouvement. Une fois que vous avez cousu un vêtement, certaines coutures resteront stationnaires ; cependant,
les coutures latérales généreuses permettent de modifier le vêtement si vous jugez nécessaire de prendre une taille audessus.
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Épaule inclinée vers l'avant Une épaule

qui s'incline vers l'avant perturbe la coupe des manches. Les manches tirent souvent vers l'arrière ou s'aplatissent tout
en s'écartant sur le devant. En rembourrant le devant, vous remplissez la zone creuse, et en plaçant un mince
coussinet dans le dos, vous créez une emmanchure artificielle mais plus naturelle, éliminant ainsi la plupart, sinon la
totalité, des ajustements.
L'emmanchure polie L'emmanchure

finale ajustée aura tout le rembourrage nécessaire, créant la forme correcte, ainsi que des clips pour détendre le tissu
autour des contours du bras.
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Placement final des manches Une fois la

mise en forme des épaules et des emmanchures terminée, vous pouvez épingler le capuchon de la manche sur la mousseline.
Ajustez toujours le torse en premier, puis rejoignez la manche pour un ajustement sans soucis.
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Mise en forme du décolleté

Lors de votre essayage en mousseline, vous couperez le décolleté pour qu'il repose à plat sur le corps. L'échantillon de
coupe a un décolleté haut qui épouse la base du cou. Vous souhaiterez une coupe ajustée si vous ajoutez un col.
Sinon, prenez un marqueur et dessinez la forme souhaitée de votre décolleté fini. Bâtissez autour du
marquage avant de couper pour éviter d'étirer le décolleté et pour assurer un ajustement près du corps.
Polir la courbe des hanches Parce que

vous traitez le devant séparément de l'arrière, vous pourriez avoir des courbes de hanches différentes sur vos patrons.
N'oubliez pas que les ajustements sont des changements proportionnels bruts et qu'un polissage sera nécessaire au stade
de l'ajustement. Bâtissez simplement les coutures latérales ensemble, puis épinglez la couture finale autour du contour du
corps. N'oubliez pas qu'une certaine aisance est nécessaire. Ne pas trop épingler.
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Élimination du surplus de tissu Souvent,

de petites quantités de tissu tombent entre les coutures. Cet excédent de tissu peut être vertical, horizontal ou
angulaire. Épinglez simplement dans la pièce du patron pour noter le surplus. Ce ne sera pas une couture, une pince
ou quoi que ce soit d'autre. Badigeonnez l'excédent, retirez vos épingles et lorsque vous coupez votre vêtement ou
votre motif final, traitez l'excédent de tissu comme s'il n'était même pas là.
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Épinglage angulaire Lorsque

j'enlève l'excédent de tissu d'une pièce de patron et qu'il tombe en biais, j'appelle cela un épinglage angulaire. C’est l’un de
mes meilleurs conseils d’ajustement, car beaucoup de gens n’épinglent qu’au niveau des coutures. Cela ne donne pas un look
plat et sur mesure. L'épinglage angulaire est l'une de ces dernières astuces de polissage qui doit être effectuée au stade de
l'ajustement de la mousseline. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème avec un motif plat, et c'est pourquoi il est
nécessaire de créer un échantillon d'ajustement pour tout vêtement que vous cousez.
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Marquage triple buste

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Lors du marquage des coutures princesse autour de la zone du sommet, les motifs n'ont normalement qu'une seule encoche sur la
courbe du buste. Cependant, je place trois encoches sur la courbe : une au dessus, une en dessous et une au sommet.
Cela me permet de faire correspondre parfaitement et de faciliter exactement la pièce de patron la plus longue.
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CHAPITRE 9
Application de vêtement
Cahier d'exercices
Comment appliquer les mesures du corps et les ajustements de patrons à une variété de
styles de vêtements ?
Dans ce chapitre, je vais vous présenter une variété de styles de vêtements et
vous aider à apprendre à reconnaître certaines mesures pertinentes pour ces types
particuliers de vêtements. Bien sûr, il n’y a pas de limite aux vêtements que nous pouvons
illustrer, mais il n’est pas non plus nécessaire de tous les couvrir. Après avoir parcouru
quelques exemples, vous découvrirez que le processus d'évaluation d'un vêtement et
de choix des zones de mesure spécifiques est simple et efficace. Toutes les zones
de mesure ne sont pas nécessaires pour chaque type de vêtement, simplifiant ainsi le
méthode.
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Utiliser votre modèle d'ajustement avec un modèle de mode

Le modèle d’ajustement utilisé pour illustrer ce processus n’est pas un véritable modèle de vêtement de
mode. C'est comme une feuille de travail pour vous aider à pratiquer les méthodes d'ajustement.
Cependant, certaines couturières se demandent comment elles peuvent utiliser le modèle d'ajustement
parfait avec leurs modèles de mode. Ce n'est vraiment pas nécessaire une fois que vous avez
appris la méthode « mesurez vousmême, mesurez votre modèle » puisqu'elle fonctionne sur
n'importe quel modèle, mais voici ce que vous faites si vous souhaitez utiliser l'ajustement de votre
échantillon d'ajustement. Dans cet exemple, nous allons parcourir un modèle de corsage devant.
1. Sélectionnez un patron de mode proche de votre taille. C'est un point de départ pour le style
du vêtement. Ne vous attardez pas sur la taille puisque nous utilisons les bons raccords
de votre échantillon d'ajustement. Découpez les pièces du patron de mode nécessaires au
vêtement. Vous pouvez laisser la marge de couture ou la couper. Si vous le coupez,
pensez à le rajouter une fois votre patron terminé.
2. Comparez l'ajustement vertical des deux modèles. Alignez le sommet des deux motifs. Le
modèle d'ajustement aura vos longueurs ajustées correctes de l'épaule au sommet, de
la courbe du buste et du dessous de la poitrine à la taille. Ce sont des traductions littérales
de votre corps. S'il y a une longueur supplémentaire sur le patron de mode, vous devez
décider si cela est nécessaire pour la silhouette et le style du vêtement, ou si vous
devez déduire et utiliser les hauteurs correctes sur votre patron de coupe. Si le modèle
d'ajustement est plus long que le modèle de mode, vous devez absolument utiliser les
longueurs du modèle d'ajustement afin qu'il s'adapte à votre corps.
3. Comparez l'ajustement horizontal sur les deux modèles. Divers vêtements ont des
variations en termes d'ampleur, selon notre chapitre sur l'aisance, et

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ce sera unique d’une personne à l’autre. Si le patron de mode est plus petit
que votre échantillon de coupe, vous savez que le patron du vêtement doit être
au moins aussi complet que le patron de coupe et éventuellement plus
grand, selon le style. Dans ce cas, un ajout peut être nécessaire. Si le motif du
vêtement est plus grand que votre modèle de coupe, vous savez que le
vêtement présente une certaine facilité de conception. Vous pouvez en ajouter
davantage pour l'agrandir, si nécessaire, mais vous savez que cela fera le tour du corps.
FINITION
Il n’existe pas de formule définie pour déterminer la quantité à ajouter audessus de l’échantillon
d’ajustement afin d’obtenir un certain style. Parce que les styles de vêtements et les types de corps
sont illimités, la clé est d’apprendre à évaluer le modèle. N'oubliez pas que de nombreux vêtements
sont plus grands que le corps et que les vêtements deviennent plus grands à mesure que vous
commencez à les superposer les uns sur les autres. S’il y a un petit excédent, il est facile de l’épingler lors d’un essayage.
Plus important encore, le modèle de mode doit être au moins aussi grand que l’échantillon
d’ajustement.
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Sélectionnez un patron de mode proche de votre taille.

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Comparez l'ajustement vertical sur les deux modèles.

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Comparez l'ajustement horizontal sur les deux modèles.

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Style de vêtement : la veste carrée

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Du dessous de la poitrine jusqu'à la taille
Hauteur du capuchon
Sections de longueur des manches (biceps au coude, coude au poignet)

Sommet à sommet
Apex à couture latérale
Longueur des épaules (bien que cela puisse être beaucoup plus long pour le style)
Description de l'ajustement : Il s'agit

d'une silhouette courante pour de nombreux styles de vêtements. La coupe est ample et la
coupe est carrée ou rectangulaire. Les éléments d’ajustement comprennent souvent une
pince latérale minimale sur le buste ou aucune pince du tout. Le vêtement peut être ajusté
mais ne épouse pas le corps.
Facilité :
les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps, tandis que les mesures
horizontales auront plus de facilité de conception par rapport aux mesures
du corps. Les zones telles que le sommet à l'apex correspondront toujours étroitement au
corps pour éviter de perturber la proportion dans cette zone d'ajustement.
Styles associés :
Chemisier
Manteau
Boléro
Veste ample
Robe empire ample
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Caban
Veste de costume sur mesure

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Veste courte avec fermeture éclair sur le devant

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Style de vêtement : le chemisier classique

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Hauteur du capuchon
Sections de longueur des manches (biceps au coude, coude au poignet)

Sommet à sommet
Taille devant
Taille arrière

Longueur d'épaule
Pour les modèles avec coutures princesse : centrez la taille devant pour abaisser la ligne verticale du
buste.
Description de l'ajustement : Un
chemisier parfaitement ajusté et proportionné est essentiel dans toute garderobe. Il est
très polyvalent et vous n’en aurez jamais trop dans des couleurs, des tissus et des motifs
différents. Un chemisier peut être ajusté pour s'adapter librement à votre corps
sans avoir l'air négligé si certaines zones du motif reproduisent correctement votre corps.
Le modèle de votre chemisier peut n'avoir qu'une pince latérale sur le buste, ou il peut incorporer des coutures
princesse ou des pinces à la taille.
Facilité :
les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps, tandis que les mesures
horizontales auront plus de facilité de conception par rapport aux mesures
du corps. Les zones telles que le sommet à l'apex correspondront toujours étroitement au
corps pour éviter de perturber la proportion dans cette zone d'ajustement.
Styles associés :
Tunique longue
Manteau carré
Veste ample
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Chemisier ajusté avec détails
Haut babydoll
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Chemise à basque
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Style de vêtement : corsage à couture princesse

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Sommet à sommet
Centrer la taille devant pour abaisser la ligne de buste verticale
Taille devant
Taille arrière
Centrer la taille du dos jusqu'à la ligne verticale du dos
Description du raccord : Une couture

princesse est une couture qui passe pardessus le sommet. Il peut provenir de l’épaule, de
l’emmanchure, de la couture latérale ou de la taille. Les modèles de torse de coupe princesse
s'adaptent à tout type de silhouette et sont parfaits pour personnaliser un motif. Les lignes de
couture verticales ne sont pas seulement flatteuses ; ils fournissent également un autre élément
d'ajustement pour adapter un vêtement sur n'importe quelle courbe. Le motif permet au couturier
d'utiliser davantage de zones de mesure sur le corps, offrant ainsi un autre niveau d'ajustement précis.
Facilité:
Les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps. Les mesures horizontales se
traduisent également littéralement dans cette conception ajustée. Les zones telles que le sommet à
l'apex correspondront toujours étroitement au corps afin d'éviter de perturber la proportion dans cette zone
d'ajustement. Pour offrir plus d'espace et un design plus ample, ajoutez plus de facilité hors du centre
et plus loin vers la couture latérale ou sur la zone latérale avant du motif.
Styles associés :
Veste princesse sur mesure

Manteau ajusté
Gilet
Robe ajustée
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Corsage Empire
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Bustier
Haut caraco
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Style de vêtement: shorts et pantalons

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Mesures clés :
Taille devant
Taille arrière
Centrer le devant jusqu'à la taille verticale inférieure (vos pinces, plis ou coutures doivent tomber ici)
Centrer le dos jusqu'à la taille verticale

Couture centrale du devant sur le côté au niveau des hanches
Couture centrale du dos sur le côté au niveau des hanches
Taille aux hanches au niveau de la couture latérale
Centrer la taille avant jusqu'à l'abdomen

De la taille aux hanches (toutes les mesures)
De la taille à l'ourlet
Description de l'ajustement : Vous

pouvez facilement appliquer la méthode « mesurez vousmême, mesurez votre patron » à n'importe
quel patron de pantalon ou de short. Bien que les pantalons aient des jambes, le principe est le
même. Mesurez les jambes de votre pantalon de la même manière que pour les manches.
Facilité:
Les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps, tandis que les mesures horizontales auront plus
de facilité de conception par rapport aux mesures du corps. Pensez aux pantalons comme aux
manches dans la mesure où vous avez besoin d'une quantité générique d'aisance requise pour vous plier et
bouger. Cela fait généralement au moins 2" (5,1 cm) autour de la plénitude du corps. Vous pouvez toujours épingler un
excès si vous avez trop de plénitude.
Styles associés :
Pantalon de yoga
jeans
Barboteuse
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Pantalon TroisQuarts Kaki
Shorts en jean
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Short sur mesure

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Style de vêtement : jupe trapèze à godets

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Mesures clés :
Taille devant
Taille arrière
Centrer la taille du dos jusqu'à la ligne verticale du dos
Couture centrale du devant sur le côté au niveau des hanches
Couture centrale du dos sur le côté au niveau des hanches
Taille aux hanches au niveau de la couture latérale
De la taille aux hanches (toutes les mesures)

Description du raccord : C’est mon

vêtement préféré à confectionner ! Tout le monde n'a pas l'air bien en pantalon, mais une jupe
trapèze bien ajustée avec des bandes peut donner à n'importe qui une apparence plus mince,
plus grande et plus ajustée tout en étant confortable. De plus, vous pouvez créer de
nombreux looks différents avec différents tissus, du denim à la soie. Tous les panneaux d'une
jupe à godets ne seront pas symétriques, comme dans les modèles commerciaux. Mesurer
le corps vous permet d'ajuster le corps ou de camoufler les zones du corps en ajustant l'endroit
où tombent les lignes de couture sur les courbes.
Facilité:
Les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps, même si audelà de la ligne des hanches, vous n'avez
que de la longueur et aucune aisance. La taille doit être ajustée près du corps pour que le vêtement tombe correctement et ne
tombe pas ou ne soit pas trop serré.
En raison de la conception à godets, la jupe se rétrécira progressivement et le style sera facilement intégré.
Styles associés :
Jupe trapèze
Jupe ajustée
Jupe longue
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Jupe en jean à couture centrale sur le devant

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Jupe portefeuille à godets

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Jupe longue ajustée

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Style de vêtement: robe de ligne princesse

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Du dessous de la poitrine jusqu'à la taille (cela peut s'arrêter à la taille ou continuer jusqu'à la jupe)
De la taille aux hanches (sur les modèles ajustés, toutes les mesures)
Sommet à sommet

Taille devant
Taille arrière
Description du raccord :
Semblable à la jupe à godets, une robe de princesse utilise des coutures verticales qui vous permettent de créer un
vêtement plus ajusté qui peut être ample ou bien ajusté. La robe peut avoir des pièces de motif continues du torse au
bas du corps, ou vous pouvez utiliser des coutures horizontales au niveau de la taille naturelle, de la taille
descendue ou juste en dessous du buste comme couture empire. En ajustant le placement de certaines lignes, c'est un
autre vêtement qui peut fière allure sur presque tout le monde. La clé est la proportion correcte dans votre motif.
(Ce style est idéal pour dissimuler les hanches pleines.)
Facilité:
Les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps, tandis que les mesures horizontales auront
plus de facilité de conception par rapport aux mesures du corps. Ce n'est pas une robe moulante,
il y a donc un excès par rapport aux mensurations du corps, mais elle est toujours bien ajustée. Des zones telles que
le sommet à l'apex correspondront étroitement au corps pour éviter de perturber la proportion dans cette zone
d'ajustement. La zone des hanches a une généreuse aisance intégrée grâce à la jupe ample.
Styles associés :
Tunique
Robe babydoll
Dissimulation de plage
Robe salopette
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Robe couture princesse avec jupe froncée

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Robe à coutures empire

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Robe décontractée ample

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Style de vêtement : le manteau de princesse

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Sommet à sommet
Taille devant
Taille arrière

Longueur d'épaule
Hauteur du capuchon
Mesures des bras (toutes les mesures verticales et horizontales)
Description de l'ajustement : Le
manteau princesse utilise des coutures verticales qui vous permettent de créer un
vêtement plus ajusté qui peut être ample pour être bien ajusté. Le manteau peut
avoir des pièces de motif continues du torse au bas du corps, ou vous pouvez utiliser
des coutures horizontales au niveau de la taille naturelle ou de la taille descendue. Puisqu'il
s'agit d'un manteau, la coupe sera plus spacieuse et aura plus d'aisance dans certaines
mesures horizontales. Vous pouvez également incorporer un peu d'aisance verticale,
permettant d'obtenir un vêtement légèrement plus grand sur l'ensemble.
Facilité:
Les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps, tandis que les mesures horizontales
auront plus de facilité de conception par rapport aux mesures du corps. Les zones telles
que le sommet à l'apex correspondront toujours étroitement au corps pour éviter de perturber la proportion dans
cette zone d'ajustement.
Styles associés :
Robe de princesse
Robe à jupe circulaire
Veste sur mesure

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Caban longueur taille
Veste troisquarts
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Trenchcoat pleine longueur

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Style de vêtement : robe de tous les jours

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Sommet à sommet
Taille devant
Taille arrière

Longueur d'épaule
Description de l'ajustement : Les

robes trapèze à jupe circulaire complète sont presque intemporelles dans la mode. En
changeant les tissus et les petits détails, ce vêtement peut s'adapter à toutes les
époques. La coupe du torse ou du corsage est généralement soit ajustée, soit ample,
mais pas bâclée ou ample. Il y a généralement une couture à la taille et une jupe ajustée.
Facilité :
les mesures verticales peuvent refléter littéralement le corps, tandis que les
mesures horizontales auront plus de facilité de conception audessus des mesures du
corps, la jupe allant de ajustée à très ample et spacieuse. Les zones telles que le sommet
à l'apex correspondront toujours étroitement au corps pour éviter de perturber la proportion
dans cette zone d'ajustement.
Styles associés :
Robe de princesse
Veste sur mesure

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Robe fourreau
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Robe en tricot avec jupe froncée

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Robe portefeuille à col surplis

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Robe décontractée ajustée

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Style de vêtement: la robe manteau

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Sommet à sommet
Taille devant
Taille arrière

Longueur d'épaule
Hauteur du capuchon
Mesures des bras (toutes les mesures verticales et horizontales)
Description de l'ajustement : Cette

robe manteau utilise des coutures verticales qui vous permettent de créer un vêtement plus
ajusté et bien ajusté. Le manteau peut avoir des pièces de motif continues du torse au
bas du corps, ou vous pouvez utiliser des coutures horizontales au niveau de la taille
naturelle ou de la taille descendue. Parce qu'il s'agit d'une pièce tendance, la coupe est
ajustée et le vêtement est destiné à être porté pardessus des vêtements plus légers. (Ce
style est idéal pour dissimuler les hanches pleines.)
Facilité:
Les mesures verticales refléteront littéralement le corps, et les mesures horizontales sur le torse
correspondent également étroitement au corps. La jupe est de coupe circulaire, permettant de l'ampleur autour
des courbes du bas du corps. Les zones telles que le sommet à l'apex correspondront toujours étroitement
au corps pour éviter de perturber la proportion dans cette zone d'ajustement.
Styles associés :
Robe de princesse
Veste sur mesure

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Trenchcoat
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Robe manteau troisquarts semiajustée

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Robe veste troisquarts de printemps

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Style de vêtement : La robe de bal

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Mesures clés :
Épaule au sommet
Courbe de poitrine
Sommet à sommet
Taille devant
Taille arrière
Description de l'ajustement : Il y
a quelque chose de spécial dans la création d'une robe de bal ou d'une robe formelle
pour un mariage ou un événement. Souvent, le vêtement aura un corsage ajusté et une
jupe très ample. Parce que la jupe est ample, les seules considérations sont la longueur
de la taille au sol et les bonnes chaussures. Le torse sera ajusté au plus près en
appliquant littéralement les mensurations du corps au patron. Des sous
vêtements appropriés sont essentiels dans une robe de bal ou une tenue de soirée.
Facilité:
Les mesures verticales refléteront littéralement le corps, et les mesures horizontales correspondront
également étroitement aux mesures du corps. Peu d’aisance est nécessaire dans une robe formelle ajustée. Les
zones telles que le sommet à l'apex correspondront toujours étroitement au corps pour éviter de perturber la
proportion dans cette zone d'ajustement. Pour créer une illusion sur le corps, vous pouvez ajuster le placement
des lignes de couture pour élargir ou rétrécir la zone du buste.
Styles associés :
Robe ballerine
Bustier
Veste très ajustée

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Robe à corsage ajusté avec jupe plissée

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Robe à coutures princesse et taille basse

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Robe formelle courte à corsage de princesse

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CHAPITRE 10
De vrais corps, une vraie forme
Dans ce dernier chapitre, certains de mes amis, de ma famille, de mes étudiants et de mes
clients m'ont gracieusement permis de disséquer des photographies d'eux portant leurs
échantillons d'ajustement pour illustrer comment le processus « mesurezvous, mesurez
votre modèle » aide à maîtriser l'ajustement.
Les nouvelles idées semblent géniales, mais si vous êtes comme moi, vous voulez voir ce qui est réel !
Ce que je veux que vous reteniez de cela, c’est qu’il s’agit de vraies personnes avec de
réels besoins adaptés. J'ai pris leurs mesures et effectué des ajustements rapides du modèle
pour adapter un modèle à leur type de corps individuel. Je n'ai pas utilisé tous les
ajustements sur chaque personne, seulement ce qui était nécessaire pour cette personne
en particulier. Le polissage du motif est toujours nécessaire, mais vous verrez que l'épinglage
final implique généralement de peaufiner une pince ou une couture, ou de décider de
l'emplacement final d'une taille. L'ajustement est vraiment aussi simple que cela.
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Même motif sur différents corps

Il est intéressant de voir à quel point un modèle d’ajustement est différent selon les types de
corps. Il n'est pas destiné à être un vêtement de mode, et même si vous ne portez normalement pas
ce style de vêtement, vous pouvez toujours utiliser un échantillon d'ajustement pour votre essayage
et votre couture. Bien qu’il soit impossible de présenter tous les problèmes d’ajustement, car les
combinaisons sont illimitées, cela n’est pas non plus nécessaire. En suivant la méthode « mesurez
vous, mesurez votre modèle » (et peutêtre en ajoutant un peu de contour du corps), vous pouvez
adapter un modèle sur mesure à votre propre corps et véritablement maîtriser l'ajustement d'une
manière simple et accessible.
J'ai utilisé un modèle de coupe femme taille 12 pour créer un exemple de coupe pour tout le monde
dans ce chapitre, même ma fille de 10 ans ! Je voulais illustrer qu'un modèle n'est qu'un point de départ.
Vous pouvez prendre une taille 2 et la faire évoluer vers un 22 si besoin. Aucun modèle ne correspondra
parfaitement à l’ensemble de votre corps, alors ne restez pas coincé dans cet état d’esprit. Idéalement,
vous souhaitez commencer avec un modèle proche de vos mensurations, mais il n'est pas nécessaire
qu'il soit parfait.
Je sélectionne des modèles de torse basés sur le buste complet, à moins que la
poitrine ne soit considérablement plus grande, et des modèles de bas du corps basés sur des hanches
complètes. Comme vous le savez maintenant, ce sont des points de départ. En mesurant et en
comparant simplement vos mensurations, vous pouvez modifier n'importe quelle partie de n'importe
quel modèle. Ce que je trouve également intéressant, c'est que certaines zones du patron taille
12 s'adaptent exactement à chacun de mes volontaires, quelle que soit leur taille, mais cela est vrai
pour toute personne ayant n'importe quel patron. Cela illustre davantage mon point de ne jamais m'accrocher au modèle.
taille.
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Problèmes d'ajustement bizarres

Lorsque vous écoutez comment les autres décrivent leurs propres variations de silhouette, vous
réalisez que personne n'est parfait, quelle que soit sa taille.
Voici quelques citations de quelques amis et étudiants en couture :
Je suis un triangle très allongé. Mon petit ami a dit que j'avais la forme d'un arbre de Noël. Il avait de bonnes
intentions. Poursuivre en justice
Je ressemble plus à une poupée de papier : plate partout avec des épaules et des hanches larges.
—Rachel
J'ai une relation amourhaine avec mon buste. Des techniques d'ajustement appropriées m'ont aidé à
compléter ma forme et mon buste n'est plus le fléau de mon existence. —Kristal
Mon corps est comme habiller un sac de pommes de terre. —Dru
J'ai des troncs d'arbres en guise de jambes. Lauren
Je suis un tonneau avec des curedents pour les jambes. Anonyme
Ma mère a un petit physique français ; Je pense que j'ai hérité du néerlandais potelé de mon père.
Devine qui
Je préfère installer une pomme de terre plutôt qu'un vase. —Susan

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Grammy V (alias « Petite grandmère »)

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DESCRIPTION DU CORPS :
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J'ai une petite silhouette et, à mesure que je vieillis, trouver des vêtements qui me conviennent
est devenu plus difficile. Rien ne correspond jamais à ma taille. Je n'ai pas de hanches et la plupart
des jupes de nos jours sont confectionnées sans ceinture intégrée. De qui était cette idée ? J'ai
eu des épaules arrondies toute ma vie, tout comme ma mère et mes sœurs, donc trouver des chemises
et des chemisiers élégants est presque impossible.
FAITS AMUSANTS:
Grammy V est la maman au format de poche de Joi.
Je ne suis pas une bonne couturière. J'ai aimé coudre, mais je ne suis pas douée
à cela.
J'ai essayé de fabriquer une poupéechaussette pour ma plus jeune fille. C'était comique et
je ne l'ai jamais terminé. Je lui ai donné pour qu'il le fasse pour sa fille, mais je ne suis pas sûr
que cela ait été fait. Il faudra lui demander. Elle est l'auteur de
ce livre.
Je suis connu pour mes incroyables talents de pâtissier.
CHOSES QUE J'AIME PORTER :
J'adore les jupes de toutes sortes, mais mes préférées sont les jupes fluides à quatre ourlets.
Ils sont très confortables.
J'aime les robes trapèze, mais bonne chance avec cellelà pour ma morphologie.
Ils ne confectionnent tout simplement pas de robes pour les gens normaux. Je ne me souviens
pas de la dernière fois où j'ai eu une robe qui me allait bien. J'ai tellement de chance, je sais
quelqu'un qui coud et s'ajuste !
Mes chemisiers préférés sont ajustés à la taille, avec des manches longues et une fermeture à
un seul bouton aux poignets.
AJUSTEMENTS DU MOTIF :
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(Vertical) Diminution du tour de poitrine jusqu'à la taille de 2,5 cm (presque une taille verticale
parfaite 12)
(Horizontal) Diminution de l'apex à l'apex de 1 ∕ " (3,81 cm)

2 (la largeur de la taille 12 est beaucoup
trop grande sur le buste avant)
(Horizontal) Diminution de l'apex vers la couture latérale de 1" (2,5 cm)
(Horizontal) Augmentation de la taille avant de 1" (2,5 cm)
(Vertical) Diminuer la taille du devant jusqu'aux hanches de 5,1 cm (2 po)
(Vertical) Diminuer la taille du centre du dos jusqu'aux hanches de 5,1 cm (ceuxci se trouvent être
égaux)
(Vertical) Diminution de la hauteur du capuchon

1 2 1 ∕ " (3,8 cm)
(Horizontal) Diminution des biceps de 2" (5,1 cm) (Maman a de très petits bras)
(Horizontal) Le coude et le poignet diminuent de 2" (5,1 cm) (cela peut être fait en un seul
ajustement)
CE QUI A ÉTÉ POLI DANS LE RACCORD :
Maman a des épaules très arrondies, ce qui provoque un grand espace creux entre ses épaules
et son buste, et cette zone fluctue. Il est impératif que je mette un coussinet de poitrine à l'intérieur de ses
vêtements pour rembourrer les épaules et combler ce creux. Les pinces aux épaules sont également
essentielles à une coupe nette au dos du vêtement. Porter un soutiengorge bien ajusté est également
essentiel pour s'adapter à sa petite silhouette. J'ai épinglé sa zone centrale sur le devant (sommet à
sommet) et poli les pinces du buste. Maman n'a pas de buste, donc tout excès semble bâclé sur
sa petite silhouette. J'ai fait l'épingle habituelle dans les coutures latérales pour établir la ligne de couture
finale. Le motif taille 12 était parfait sur la jupe.

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Tammie
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La chose la plus difficile à adapter à mon corps est une combinaison de bras et de jambes longs et
d'une taille étroite avec des hanches plus larges. De plus, à mesure que j'ai vieilli, que j'ai eu des enfants
et que j'ai subi de nombreuses interventions chirurgicales, mon abdomen est devenu un problème que je
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préfère se cacher. Je n'aime pas l'apparence de mes bras, alors j'essaie de les cacher,
aussi.
FAITS AMUSANTS:
Je couds depuis que je suis toute petite.
J'ai commencé à coudre sans aucun motif, juste avec du drapé. Je pense que c'était un
excellente façon de commencer.
J'ai une très grande bibliothèque de couture.
Mon surnom est « la dame à coudre bizarre » parce que j’aime le défi de trouver comment faire
fonctionner quelque chose en couture. Les modèles ne sont que des suggestions.
J'aime toutes sortes de vêtements.
J'aime les choses qui cachent mon ventre et mes bras.
J'aime les leggings avec une tunique longue et je préfère les pantalons droits.
Mes hauts sont de toutes formes et tailles.
Les vestes que j'aime sont plus ajustées, mais sont toutes de longueurs différentes.
Parfois, je porte des vestes et des pulls qui drapent.
(Vertical) Augmentation de l'épaule au sommet de 2 ∕ " 1(6,4

2 cm)
(Vertical) Augmentation de la courbe du buste1 de

2 1 ∕ " (3,8 cm).
(Vertical) Augmentation de l'épaule jusqu'au dos de 3 ∕ " (8,9 1cm)

2 (la majeure partie de la
longueur de son dos est vers le haut)
(Vertical) Augmentation du bas du dos du cou à la taille de 2 " (5,1 cm)
(Horizontal) Augmentation de l'apex à l'apex de 1 ∕ " (3,8

1 2 cm)
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(Horizontal) Augmentation de l'apex à la couture latérale de1 22 ∕ " (6,4 cm)
(Horizontal) Augmenter la taille avant de 3" (7,6 cm)
(Horizontal) Augmentation de la taille du dos 1 ∕ "1(3,8

2 cm)
(Horizontal) Augmentation du milieu du dos 2" (5,1 cm)
(Vertical) Augmentation du centre de la taille avant aux hanches de

1 2 2 ∕ " (6,4 cm)
(Vertical) Augmentation de la taille du centre du dos jusqu'aux hanches de 3 " (6,4 cm)
(Vertical) Augmentation de la hauteur du capuchon de 2" (5,1 cm)
(Vertical) Augmentation du coude au poignet de 2" (5,1 cm)
(Horizontal) Augmentation des biceps de 3" (7,6 cm) (diminution du bras)
J'ai épinglé les coutures latérales et les pinces avant pour contourner le corps et déterminer la forme
finale de la ligne de couture. J'avais besoin d'épingler un petit
montant au centre du devant de la jupe en raison d'un excès de volume. Ce
commence à l'ourlet et se rétrécit jusqu'à la taille. Enfin, comme je n'étais pas sûr de l'endroit où nous
souhaitions le placement final de la taille, j'ai épinglé horizontalement sur le torse pour relever la
taille. Je vais dessiner ces marques sur la mousseline et les utiliser comme motif d'ajustement final.
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Julie
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Mon plus grand défi est de camoufler ma silhouette de maman sans avoir l'air d'être une maman occupée
de cinq enfants. Pas de jean mom pour moi ! J'ai du mal à trouver des vêtements qui s'adaptent bien à
mes trois zones difficiles (buste, abdomen et hanches) tout en s'adaptant à ma longueur. Je suis avant tout
une question de confort. J'ai du mal à trouver des vêtements ajustés et flatteurs mais confortables.
FAITS AMUSANTS:
J'ai connu Joi quand elle était en première année à l'université. Mon fils adorait toucher les cheveux
longs de Joi à l'église et il les tirait même.
J'avais l'habitude de confectionner tous les vêtements de mes enfants pour qu'ils soient tous
assortis, moi y compris. Mes adolescentes sont heureuses que je sois sortie de cette phase maintenant.
Il arrive que mes filles me demandent de leur confectionner une tenue à 20h00 pour le lendemain matin.
Je dis toujours que je couds mieux sous pression, mais en réalité je suis une grande procrastinatrice.
J'aime les tenues professionnelles confortables.
J'aime être belle sans renoncer au confort et être à l'aise sans renoncer au style.
J'aime habiller des objets normaux du quotidien comme des Tshirts, des blazers, des jeans
et des talons.
J'adore les jupes, les blazers et les chemises.
Je dirais que mon style est décontracté et habillé.
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(Vertical) Augmentation de l'épaule à l'apex de 1" (2,5 cm)
(Vertical) Augmentation de la courbe du buste 11 ∕2 " (3,8 cm)
(Vertical) Augmentation du tour de poitrine jusqu'à la taille de 1 à 2 pouces (2,5 cm à 5,1 cm)
(nous n'étions pas sûrs du placement final de la taille, nous avons donc utilisé un total de 2 pouces
[5,1 cm])
(Horizontal) Augmentation de l'apex à la couture latérale de 3" (7,6 cm)
(Horizontal) Augmentation complète du haut du dos (épaules) de 2 " (5,1 cm)
(Horizontal) Augmentation de la taille du dos de 5" (12,7 cm) (2" [5,1 cm] sera au centre du dos et 3" [7,6
cm] divisés sur chaque couture latérale)
(Vertical) Diminution de la taille aux hanches de 4" (10,2 cm) (sur son corps, la mesure de
l'abdomen complet est également la mesure des hanches)
(Vertical) Augmentation de la taille aux hanches de 7,6 cm (3 po)
(Vertical) Augmentation de la hauteur du capuchon de 1" (2,5 cm)
(Vertical) Diminution du biceps au coude de 5,1 cm (il s'agit d'un exemple classique de nécessité de
personnaliser un motif)
Les proportions semblent bonnes. Nous avons épinglé les coutures latérales et la pince inférieure du buste pour
épouser les courbes du corps et déterminer la ligne de couture finale. Nous devions également diminuer
l'ampleur de la partie inférieure de la jupe, au milieu du devant, nous avons donc épinglé la jupe, la
rétrécissant ainsi au niveau de la taille. Julie a un petit excès angulaire sur le côté devant, sous la zone
du buste, alors je l'ai épinglé. Nous ne savions pas exactement où nous souhaitions sa taille finale dans
l'augmentation d'ajustement, mais nous avons décidé d'épingler la longueur de 1" (2,5 cm) en question.
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Une chose intéressante à propos de cette coupe est que nous n'avons pas besoin de deux pinces à la taille.
dans la jupe. Pour la forme de son corps, la plénitude créée par la fléchette n'a aucun but. Julie n'a
besoin que d'une petite pince à la taille sur la jupe, nous avons donc épinglé
cette plénitude de pince le long de la jupe. Il sera supprimé ultérieurement.

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Morgan (« préadolescent »)
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Je suis une fille en pleine croissance. J'ai de longues jambes, mais la partie supérieure de mon corps est
plus courte. Lorsque j’achète des vêtements, beaucoup sont coupés trop étroits ou trop courts. C'est une bonne
chose que ma mère soit designer.
FAITS AMUSANTS:
Morgan est la fille de Joi, âgée de 10 ans.
Morgan est allé à l'école de couture pour enfants de la Martha Pullen School of
Art Fashion et j’ai adoré.
Elle a remporté un grand prix pour son premier « vrai » projet de couture à la foire du comté quand elle
avait 7 ans.
Maman doit lui payer des frais pour devenir mannequin lors de séances photo.
Morgan est douée pour la photographie et organise ses propres séances photo.
Elle est douée pour tout ce qui est artistique.
Elle parle plus que sa mère.
J'aime les couches de chemises.
J'adore les vestes avec fermetures éclair.
J'aime les vêtements qui ne sont pas trop ajustés.
J'aime les jupes plus longues.
Je n'aime pas les vêtements qui démangent, qui sont serrés ou courts.
(Vertical) Diminution de la hauteur du capuchon1 ∕2 " (1,3 cm)
(Vertical) Diminution du biceps au coude de 3 po (7,6 cm)
(Horizontal) Diminution des biceps de 2" (5,1 cm)

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(Horizontal) Le coude et le poignet diminuent de 2" (5,1 cm)
(Vertical) Diminution de l'épaule à l'apex de 1" (2,5 cm)
(Vertical) Diminution du cou à la taille de 1" (2,5 cm) (il est intéressant de noter que la
diminution de la longueur du dos est due à la taille courte, alors que le devant était plus
haut dans le torse)
(Horizontal) Diminution de l'apex à l'apex ∕ " (1,31 cm)

2
(Horizontal) Augmentation de la taille avant de 3" (7,6 cm) (les jeunes filles ont
généralement un ventre arrondi)
(Horizontal) Augmentation de la taille du dos 2" (5,1 cm)
(Vertical) Diminuer la taille du devant jusqu'aux hanches de 5,1 cm (2 po)
(Vertical) Taille centrale arrière
Il est toujours amusant d'apporter des changements radicaux à un modèle et de voir à quel point
vous pouvez obtenir un ajustement serré simplement en prenant en compte les mensurations
du corps. Sur cet échantillon ajusté, le polissage habituel, facile et attendu, suffit à peu près. J'ai
déterminé qu'il était préférable de placer la taille juste audessus du nombril de Morgan.
J'ai épinglé la couture de la taille, puis j'ai épinglé les coutures latérales pour établir la ligne de
couture finale. Comme elle est encore en développement, j'ai épinglé certaines pinces du buste
pour créer une coupe plus plate dans le corsage. Les filles plus jeunes ont souvent un devant
arrondi, j'ai donc également dû épingler davantage les pinces de la jupe. Enfin, j’ai épinglé une
partie de la plénitude inférieure de la jupe. Ce ne sont pas des zones que vous pouvez aborder
avec un motif plat, donc le moulage des coutures latérales et des pinces sur le corps est la dernière
étape pour peaufiner l'ajustement.
Morgan me supplie de lui confectionner une robe avec ça maintenant. je peux prendre ça
séparez et utilisez la partie supérieure comme motif pour une robe, une veste, une chemise ou
un autre vêtement, et la jupe peut être modifiée en une jupe plus courte avec des leggings ou
une jupe plus longue. Je peux aussi faire un slashandspread traditionnel pour faire une ligne A
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des motifs ou une jupe froncée. Ce modèle permettra une grande flexibilité de conception.
C'est une excellente méthode pour les adolescents et les préadolescents lorsque leur corps
change et qu'il est difficile de trouver des vêtements qui leur conviennent.
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Cheryl
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Pour moi, l'aspect le plus difficile lors de l'ajustement des vêtements est que j'ai une poitrine large et une
taille courte. J’en suis conscient et je porte toujours une veste.
J'ai toujours voulu porter une robe fourreau, mais jusqu'à présent, cela n'a pas très bien fonctionné.
FAITS AMUSANTS:
Je suis une grandmère de 67 ans.
J'ai toujours aimé la mode, alors j'adore regarder Project Runway.
J'ai essayé toute ma vie de confectionner une robe qui m'irait bien, mais je n'y suis jamais parvenu.
J'ai aimé me remettre à la couture de vêtements. J'aime dépenser beaucoup d'argent en tissu et
pas seulement en faire une courtepointe.
Les vestes sont ce que j’aime le plus confectionner.
J'adore les pulls longs et les pantalons droits.
Lorsque je m'habille, je porte généralement une jupe longue avec une veste et des bottes.
J'aime aussi les jupes plus courtes.
En été, je porte un capri avec des hauts plus longs ou un Tshirt et une veste.
(Vertical) Augmentation de l'épaule à l'apex de 2" (5,1 cm)
(Vertical) Augmentation de la courbe du buste

1 2 1 ∕ " (3,8 cm)
(Vertical) Augmentation du cou à la taille 1 ∕ " (3,8 cm) 12
(Horizontal) Augmentation de l'apex à l'apex de 1" (2,5 cm)

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(Horizontal) Augmentation de l'apex à la couture latérale de 3" (7,6 cm)
(Horizontal) Augmentation de la taille du dos 4" (10,2 cm)
Toutes les mesures du bas du corps correspondent suffisamment aux mesures du corps
du modèle pour qu'aucun ajustement ne soit nécessaire autre que le

la taille augmente
(Vertical) Diminution du biceps au coude de 1 ∕ " (3,8

1 2 cm)
(Horizontal) Diminution des biceps 1 ∕ " (3,8

1 2 cm)
Cheryl commente toujours à quel point il est difficile d'ajuster sa poitrine. Comme tous nos autres
échantillons d’ajustement, il nous reste un polissage mineur après les ajustements de
proportions. Les coutures latérales ont été épinglées pour épouser le corps et les pinces à la taille
ont été légèrement repliées. Avec des poitrines plus grandes, vous souhaitez que les pinces du
buste épousent le corps. Il est bien plus minceur d'avoir le shape plutôt qu'une fléchette générique,
alors ne le négligez pas lors de l'essayage. J'ai également ajusté légèrement la couture de sa taille
pour créer une meilleure proportion. Cheryl avait besoin d'un rembourrage au niveau des
épaules pour lisser le haut du torse, mais à part cela, elle s'adaptait facilement.
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Carole
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NOTES DE JOI :
Cet échantillon a été créé lors d'un de mes cours en direct où j'ai enseigné quatre jours de drapage. Ils
ont drapé un motif sur une forme de robe, puis ont utilisé ma méthode pour ajuster les zones de
mesure en fonction de leur corps. J'ai ajusté tout le monde en classe et, même pardessus leurs
vêtements, les échantillons d'ajustement étaient superbes.
Je suis bâtie comme un triangle, donc les robes de prêtàporter ne me vont jamais. Quand j'ajuste les
hanches, le haut est trop grand, et quand j'ajuste le haut, les hanches sont trop serrées. Ainsi, je porte
beaucoup de pièces détachées. Ajuster un pantalon est un défi car ma taille est 35,6 cm plus petite que
mes hanches. Inutile de dire qu'avant de suivre le cours de Joi, je n'avais pas beaucoup de vêtements
qui m'allaient bien.
FAITS AMUSANTS:
J'ai une salle de couture dédiée que j'utilise presque tous les jours.
J'ai dixsept petitsenfants et je prépare à chaque fille quelque chose pour Noël, le printemps
et leurs anniversaires. Je couds pour toutes les tailles que vous pouvez imaginer. Les filles
plus âgées sont plus exigeantes car l'ajustement doit être précis.
Je préfère les lignes simples et classiques dans mes vêtements, comme les coutures princesse,
les vestes et les pantalons.
Je ne mesure que 163 cm (5'4"), donc les hauts et les vestes doivent me tomber juste en
dessous de la taille ou plus longtemps pour correspondre à ma micuisse.
AJUSTEMENT DU MOTIF :
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Nous avons épinglé les épaules.

Ce qui a été poli dans l'essayage : Le seul autre polissage que je
recommanderais serait de faire quelques épingles angulaires dans les
panneaux latéraux inférieurs pour créer un vêtement lisse et sans plis.
Le seul autre polissage que je recommanderais serait d’épingler angulairement les

panneaux latéraux inférieurs pour créer un vêtement lisse et sans plis.
Commentaire de Carol
« J’ai tellement utilisé ce que j’ai appris dans votre classe ! J'ai une petitefille qui
mesure 4'11" (150 cm) et porte un soutiengorge 32GG. Sa taille est de 27" (68,6 cm).
Pouvoir réaliser un patron à sa taille l'a rendue tellement heureuse ! J'ai utilisé son
corps comme mannequin puis, grâce à vous et vos méthodes, j'ai ajouté l'aisance
nécessaire et obtenu un ajustement parfait. Elle avait le plus grand sourire sur son
visage lors de l’essayage final. Merci beaucoup d’avoir partagé et enseigné vos
méthodes.
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Patricia
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NOTES DE JOI :
Patricia est étudiante dans l'une de mes écoles de design de quatre jours où j'ai enseigné le
drapage, suivi de ma méthode d'ajustement de patrons. J'ai tellement aimé travailler avec elle. Nous
n'avons pas son échantillon d'aptitude en classe, mais elle a eu la gentillesse de nous
laisser discuter de son type de corps dans ce chapitre. On pourrait penser qu'elle a un type de
corps difficile à ajuster, mais en appliquant quelques techniques de modelage du corps et
en utilisant ses mesures, nous pouvons créer un vêtement qui s'adapte et camoufle facilement
ses problèmes d'ajustement.
Les problèmes d'ajustement les plus difficiles concernent ma scoliose. Tous mes vêtements ont
des ourlets au mauvais angle et les vêtements ajustés remontent sur ma hanche gauche. J'ai
aussi des épaules étroites et inégales et une taille courte, donc les robes ajustées ressortent
dans mon dos. Le troisième problème est que mes hanches sont plus larges que mon buste, je
dois donc les modifier également.
FAITS AMUSANTS:
J'adore broder.
J'adore la dentelle, les pinces, les appliqués d'ombres et toutes ces techniques
ancestrales.
J'ai déjà été huissier de Richard Nixon lorsqu'il est venu à Rochester, New York, alors
qu'il faisait campagne (vers 1960), et j'ai été stagiaire pendant une semaine chez Robert
Kennedy.
J'aime porter des jupes trapèze ou droites.
J'adore les robes à couture princesse qui sont ajustées mais pas trop serrées.
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AJUSTEMENTS DU MODÈLE/ÉVALUATION DU CORPS :
Épaules inégales : En modelant l'épaule gauche de Patricia, nous pouvons la relever pour
qu'elle corresponde à l'autre épaule. Ne vous ajustez jamais au défaut lorsque vous
avez des épaules inégales. C’est une solution simple pour niveler le corps.
Du sommet au sommet : nous pourrions utiliser un point sommet artificiel pour
créer l'illusion de l'endroit où se trouvent ces points sur le corps.
Couture latérale de la taille aux hanches : C'est un exemple parfait de prise de
cette mesure des deux côtés du corps. Visuellement, nous pouvons voir qu’une hanche
est considérablement plus haute que l’autre. Nous pouvons relever le bas de la hanche à
droite et égaliser le corps pour les vêtements inférieurs.
Taille avant et arrière : Patricia est un excellent exemple d’un tour de taille qui n’est
pas une ligne droite dure. Sa taille plonge et s'incline à divers endroits autour du corps.
Son milieu devant et son milieu dos sont plus bas que les coutures latérales. C'est l'un
de ces cas où, lors du réglage des coutures latérales, je dessine la taille finale sur
l'échantillon d'ajustement.
Longueur des bras : Il est très important d’égaliser les épaules lors de l’ajustement des
manches. Pour égaliser les ourlets des manches, l’un peut être juste un peu plus long et
l’autre juste un peu plus court pour créer cette illusion uniforme.
En modelant d'abord le corps, il est facile de s'attaquer à un corps combiné comme celui
de Patricia et de créer de jolis vêtements ajustés qui dissimulent la forme du corps. Cela
crée un motif de forme naturelle plutôt que de joindre des formes étranges, ce qui peut
être difficile même pour une couturière chevronnée.

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Ajustement des courbures en spirale

Les solutions contre la scoliose conviennent également aux personnes présentant une bosse
douairière dans le dos. Mesurez la gauche et la droite séparément et ajustez les points de
mesure en conséquence pour camoufler les lignes inégales du corps. Les coutures verticales et
les pinces autour de l'encolure permettent une meilleure adaptation aux courbures
spectaculaires de la colonne vertébrale. Prévoyez une facilité supplémentaire dans les zones de
largeur lors de l'installation d'une bosse de douairière.
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Suzanne
NOTES DE JOI :
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Susan était une autre étudiante d'un de mes cours en direct. Elle a appris à draper ses
propres motifs sur une robe de taille standard, puis je lui ai montré comment utiliser ma méthode
de mesure du corps pour modifier les zones de ce motif standard afin de correspondre à la
forme et aux proportions de son corps. Susan a créé un joli modèle de corsage qui était
presque parfait lors de sa première sortie. Ce sera un excellent modèle pour elle. Elle peut créer
une robe, une chemise, un chemisier, un design empire et bien plus encore en ajustant un simple
plat de ligne princesse.
Mon corps est d'une cinquantaine d'années. J'ai maintenant un ventre rond qu'il faut accommoder
sans me faire paraître trop gros. J'ai aussi un dessus rond

bras.
FAITS AMUSANTS:
J'ai commencé à coudre aux 4H à l'âge de 10 ans.
J'ai commencé à coudre pour économiser de l'argent.
J'ai repris la couture au milieu de la quarantaine pour coudre des vêtements de poupée et économiser de l'argent.
Oh, comme les temps ont changé en couture !
Quand j’ai recommencé à coudre, ma bonne amie m’a dit d’acheter du tissu que j’aimais
vraiment quand je le voyais. Sinon, il risque de disparaître avant que j'aie un projet. J’ai
maintenant des placards remplis de tissus – oups !
J'aime les vêtements classiques et ajustés aux couleurs amusantes.
Ma fille aime la même chose, mais un peu plus audacieuse.
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Le sommet à sommet était parfaitement placé.

Nous avons épinglé les coutures princesse juste assez pour éliminer tout excédent
et s'adapter à son corps.
Le seul changement majeur a été de raccourcir la longueur du corsage pour
créer un meilleur équilibre et une meilleure proportion entre le haut et le bas du
corps.
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Lisa
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NOTES DE JOI :
Lisa a du mal à ajuster son buste car elle a de la chance dans ce domaine, mais sa taille est très fine.
Elle m’a apporté cet échantillon d’ajustement basé sur mon cours en ligne, et j’en ai été assez
impressionné pour un premier modèle. Après avoir appliqué ses mensurations, elle a un ajustement
parfait. Ce sera un joli motif de torse à partir duquel créer certains de ses modèles de robes de
bal, ainsi que des chemisiers, des robes, des vestes et plus encore.
J'ai une petite silhouette avec de gros seins (tatas, comme dirait ma sœur) et une taille très fine. J'ai
aussi de longues jambes pour mon corps.
FAITS AMUSANTS:
J'ai rencontré Joi pour la première fois dans une école de couture et je suis depuis devenue
une groupie de couture Joi. Je la suis aux ÉtatsUnis et je suis tous ses cours : elle est comme
une rock star (d'accord, une star de la couture) !
Je couds de beaux vêtements anciens et des vêtements pour enfants, mais j'ai toujours eu du
mal à les adapter aux adultes. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi le cours de Joi, mais j'ai appris
tellement d'autres choses.

Je suis le stagiaire non officiel de Joi.
Joi m'a appris à draper et à ajuster des motifs sur mon corps. Je m'entraîne en prenant les
mesures d'autres personnes et en confectionnant des vêtements juste pour voir s'ils me vont.
Ma famille en a assez des appels téléphoniques qui leur demandent de mesurer

euxmêmes.
Je suis accro à la couture de mode.

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J'adore les robes de bal de compétition – oui, je suis danseuse !
J'adore m'habiller.
Je porterais une robe de bal et des diamants tous les jours et je serais la parfaite June Cleaver
aspirant mes perles !
J'aime la sensation des tissus de qualité comme le velours de soie, les soies, l'alpaga et l'italien.
laine.
Je confectionne des manteaux, des blazers et des vestes en laine, un look couture inspiré du
défilé de Joi. C'est très différent de ma batiste suisse et de mes lacets français habituels.
Nous avons peaufiné l'échantillon d'ajustement en épinglant les coutures latérales et les pinces
pour qu'il s'adapte plus près de son corps.
Avec une poitrine pleine, vous ne voulez pas beaucoup de tissu ample sous les « filles ».
Le placement correct des pinces latérales du buste est essentiel.
Même si elle a une courbure dominante dans le haut du torse, avec la bonne proportion de motif,
elle est capable de s'adapter à son corps sans trop de contraintes.

coutures et pinces.
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DÉFI AJUSTEMENT #10
Appliquer des mesures aux modèles pour hommes
NOTES DE JOI :
Aije gardé le meilleur pour la fin ? Ou les hommes n’ontils besoin que d’une seule page parce que les hommes sont
plus faciles à ajuster ou ne sont pas aussi exigeants en ce qui concerne leurs vêtements ?
En fait, la réponse simple est que je devais rester concentré et ne pas aborder un sujet
complètement différent. Mais je reçois des questions sur la manière d'utiliser cette méthode
sur des costumes et des vêtements pour hommes, tels que des chemises pour hommes, et
sur la manière de traiter une silhouette rauque ou un torse plus long. Les hommes ont des
difficultés à s’adapter, tout comme les femmes. C'est peutêtre le sujet d'un autre livre un jour, mais tu
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Vous avez ici tout ce dont vous avez besoin pour appliquer la même méthode aux modèles pour hommes. Trouvez
une zone de mesure sur le corps et comparezla au motif.
Bien sûr, il existe quelques différences dans la figure masculine, mais le processus est le
même.
FAITS AMUSANTS:
Les hommes boutonnent leurs chemises de gauche à droite.
Les tailles plus grandes sont plus belles dans un pantalon plissé.
La longueur des manches doit se terminer là où la paume rencontre le bras.
Si vous prenez le temps de confectionner une belle chemise pour homme, séchezla uniquement à l'air
libre pour éviter que le tissu ne rétrécisse.
Mesurez la longueur de la chemise d'un homme en commençant au centre de l'encolure arrière, sur toute la longueur.
l'épaule et le long du bras plié jusqu'au poignet.
Les boutons de chemise doivent être compris entre1 2∕ "– ∕ "5 8(1,3 mm et 1,6 cm). Le plus grand
L'erreur des couturiers à domicile est de mettre de gros boutons sur la chemise d'un homme.
Les boutonnières d'une chemise d'homme doivent toujours être verticales sauf au niveau du pied de col.
(Merci, Janet Pray de www.islandersewing.com, pour votre expertise en matière d'essayage de chemises.)
AJUSTEMENTS DE MOTIFS PERTINENTS POUR LES HOMMES
VÊTEMENTS:
Longueurs de bras
Épaules arrière
Augmentation centrale devant pour col large
Allonger le torse pour les grandes tailles
Augmentations horizontales pour une carrure rauque
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Taille devant
Taille arrière
Hanches ou siège
Tenez compte de la corpulence de l'homme lorsque vous envisagez des augmentations ou des diminutions
horizontales et verticales : athlétique, élancé, trapu, en forme de poire ou de grande taille.
et grand
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Conclusion
Les livres adaptés ont toujours l’air si parfaits ! Il y a toujours un modèle magnifiquement ajusté et des
problèmes d'ajustement des manuels corrigés grâce à des solutions d'ajustement des manuels.
Même si Abby, mon amie et mannequin, est chérie, même elle a des problèmes de forme. J'espère
avoir présenté mes idées et mes solutions adaptées de manière à vous permettre de réaliser que
ma méthode est réelle, flexible, fluide et personnalisable en ciblant des zones spécifiques du
corps. C'est pour tout le monde, quelle que soit la forme ou la taille. La forme ne devrait pas créer
d’anxiété. Perdez les peluches et trouvez des solutions.
Dans le monde réel, il existe une combinaison illimitée de personnes et de besoins adaptés. Oui,
certaines solutions de manuels fonctionnent pour certaines personnes. Cependant, le plus souvent,
les compétences et techniques d’adaptation doivent être adaptées à chaque individu. Je suis
réaliste en matière d'ajustement. Je ne veux pas que mes élèves regardent une image et se
disent : « Hé, je suis censé m'adapter de la même manière à moimême. » Chaque
personne est différente et vous aurez des raisons spécifiques pour lesquelles vous faites ou ne
faites pas quelque chose selon un modèle particulier, et cela peut être différent à chaque fois. Et
tu sais quoi?
C'est bon!
Tout au long des chapitres sur l'application des modèles, vous avez appris un processus simple
et fluide pour maîtriser les mesures de zones spécifiques et créer des modèles qui reflètent directement
la forme et les proportions de votre propre forme corporelle. Chaque zone de mesure a été traitée
comme un ajustement de modèle individuel. Au fur et à mesure que vous serez plus à l’aise, vous
commencerez à effectuer plusieurs ajustements en un seul processus rapide. Au chapitre 8, nous
avons abordé l'ajustement, la facilité et certains de ces derniers détails de polissage. Au chapitre 9,
nous avons passé en revue une variété de styles de vêtements et suggéré des zones de mesure
avec des ajustements de motif ainsi que des emplacements de facilité. Enfin, nous avons vu de vrais
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les gens de la vie et comment mesurer le corps et ajuster des zones spécifiques vraiment
résolu leurs problèmes d'ajustement.
Ce fut un plaisir de partager mes compétences avec vous ! Merci d'avoir pris
le temps de me rejoindre en studio.

Jeudi
Souvienstoi
L'ajustement est fluide. Il s’agit avant tout de résoudre des problèmes, et il est normal de
faire quelque chose de différent si cela fonctionne.
L'ajustement doit être efficace. Mettez d'abord à l'échelle le modèle pour éliminer la majorité de vos
problèmes d'ajustement.
Toutes les personnes ou tous les vêtements n’auront pas besoin de chaque ajustement de motif.
Commencez par les emplacements en T tels que la ligne de buste verticale et le sommet au sommet.
Maîtrisez ces quelques ajustements, puis ajoutezen d’autres lorsque vous vous sentez en confiance.
Vous pouvez mesurer et ajuster n'importe quelle zone de n'importe quel motif audelà de ce qui est
illustré dans ce livre. N'hésitez pas à créer vos propres zones de mesure.
Profitez de la couture de vêtements avec plus de succès !
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Ressources
CLASSES EN LIGNE
Si vous avez apprécié ce livre, vous aimerez les cours en ligne de Joi sur les mêmes méthodes
d'ajustement (visitez www.designerjoi.com se inscrire):
Montage accéléré avec Joi Mahon
Ajustement accéléré dans les détails avec Joi Mahon
AUTRES RESSOURCES
Feuilles d'étiquettes en chêne disponibles sur www.amazon.com.
Coussinets de soutiengorge disponibles sur www.brazabra.com.
Fournitures de couture disponibles sur www.wawak.com ou votre artisanat local
magasin.
AIDES À LA CONCEPTION
Pour ces outils et articles de conception de haute qualité que je propose à mes étudiants dans les
cours en direct, visitez www.designerjoi.com :
Boulons de 25 yd (22,9 m) de 45"/60" (1,1 m/1,5 m) de large, drapage et modélisme de haute
qualité en mousseline PGM, formes
de robe industrielles (options de couleurs personnalisées disponibles)
Coussinets de couture, rembourrage et modelage du contour du corps, ruban de drapage,
règles de modélisme et plus encore Tissu
de drapage technique avec grille Ruban de
drapage, règles de modélisme

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Autocollants d'ajustement de motif Joi de créateur, règles de modèle de motif et

Collection de broderies
Créateur Joi Patterns (McCall Pattern Company)
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Remerciement spécial
Je tiens à remercier tout particulièrement le Dr Carolyn Kundel, mon professeur de
modélisme et maintenant ma chère amie. C'était tellement merveilleux d'étudier avec vous et
d'acquérir votre expertise, et j'apprécie tous les projets supplémentaires et les études
indépendantes dans lesquels vous m'avez encadré. Je n'aurais pas pu étudier avec quelqu'un
de mieux. Vous êtes comme une famille. PS : j'ai toujours tous mes projets de classe et mon
classeur à demiéchelle contenant des centaines de modèles créés en classe. Le modèle
plat était mon cours préféré ! (Le livre du Dr Kundel est la meilleure référence en matière de
patrons plats, et vous pouvez partager son expertise en étudiant la création de patrons par la
méthode FlatPattern, 8e édition de Norma R. Hollen et Carolyn J.
Bâtard).
Je tiens également à remercier tout particulièrement Linda Rogers, la tailleuse et spécialiste
de la retouche la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Merci de m'avoir embauché en tant
que couturière en herbe de quatorze ans et de m'avoir donné des années
d'opportunités pour m'adapter à tous les types de corps que vous pouvez imaginer : hommes,
femmes, enfants, jeunes, vieux, grands, petits, grands et petits. Ce fut une expérience précieuse
pour développer mes compétences et j’en suis reconnaissant.

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Remerciements
Une personne ne parvient pas à réaliser quelque chose par ellemême. Il faut un rêve et un
équipe.
Je veux d’abord remercier le bon Dieu, qui est luimême créateur. Je suis
reconnaissant de pouvoir être une personne créative. C’est un don que je me sens
obligé d’utiliser pour faire le bien et au maximum de mon potentiel. Je n'ai à faire mes
preuves à personne si je fais toujours de mon mieux.
À mon mari pour avoir supporté ma folle ambition et ma citation quotidienne de « Hé,
j'ai une autre idée ».
À ma fille Morgan, pour m'avoir toujours dit : « Maman, tu es la meilleure créatrice de
tous les temps », ce à quoi je réponds : « Tu peux avoir un poney ».
À mon petit homme, Sammy, qui me tient sur mes gardes et qui joue au train et
camions sur mon ordinateur lorsque j'essaie de taper. Vous gardez les priorités en
perspective.
À ma mère et mon père, ma bellefamille et ma sœur (le véritable talent d'écrivain de la
famille) pour votre intérêt et votre soutien.
À Janet Pray, fondatrice de l'American Sewing Expo, et à Steve Jeffery,
président de Baby Lock USA, pour avoir été de merveilleux mentors professionnels, avoir
cru en moi et m'avoir permis de mettre en œuvre mes idées de design.
À Abby, mon incroyable modèle et amie ; ta personnalité brille quand
vous êtes mannequin et nous passons toujours le meilleur moment.
À Roxanne, pour sa créativité et la création de coiffures pour toutes mes séances
photo.
À Andrea, pour être une fabuleuse photographe. Vous comprenez vraiment mes idées
et me laissez même m'aider de vos accessoires et diriger les gens pendant les séances
photo. Nous formons une super équipe !

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À Chuck Islander, pour votre sens du montage et vos conseils techniques en photographie
et pour m'avoir aidé à développer les tableaux de mesures.
Merci à tous mes bénévoles Real People. Votre volonté d'être franc sur vos
problèmes d'aptitude permet de boucler la boucle de ce livre et de permettre une
application pratique dans la vie réelle.
Merci à Vogue Patterns pour l'utilisation du Misses' Fitting Shell 1004 pour
illustrer ma technique.
Merci à SnapFashun.com pour l'utilisation de vos appartements techniques au chapitre
9. J'ai été formé à SnapFashun il y a des années. Vous êtes une excellente ressource
professionnelle et c’était passionnant de l’utiliser dans ce livre.
Merci à Baby Lock Sewing Machines d'avoir cru en toutes mes créations
créativité et m'aidant à apporter mes idées aux couturières du monde entier.
Merci à F+W Media : Amelia pour m'avoir aidé à promouvoir mon idée de livre, Noel pour
être un si bon éditeur et tous ceux qui ont contribué à ce que cela se réalise. C'était un effort
d'équipe.
Plus important encore, merci à mes lectrices, étudiantes et amies couturières pour
leur intérêt pour mon travail. J’espère que j’inspire les autres et que vous recevrez autant
d’épanouissement créatif que moi.

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Créez l'ajustement parfait. Copyright © 2014 par Joi Mahon. Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre électronique ne peut
être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen électronique ou mécanique, y compris les systèmes de stockage et
de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite de l'éditeur, sauf par un critique qui peut citer de brefs passages dans une
critique. Publié par Fons & Porter Books, une marque de F+W, a Content + eCommerce Company, 10151 Carver Road, Suite 200,
Blue Ash, OH 45242. (800) 2890963. Première édition.
D'autres produits Fons & Porter sont disponibles dans votre librairie locale, magasin de fournitures d'art ou fournisseur en
ligne. Visitez notre site Web à fwcommunity.com.
ISBN : 9781440239656
Cette édition du livre électronique : novembre 2014 (v.1.0)

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Protocole de mesure et de modèle

Mesurez­vous, mesurez votre modèle

Ajustements verticaux du torse

Du tour de poitrine à la taille

Épaule au dos complet

Réaliser les emmanchures

Ajustements de combinaison verticale

Coutures latérales nettes

Ajustements horizontaux du torse

De l'apex à la couture latérale

Centrer la taille avant jusqu'à la ligne de buste verticale inférieure

Haut du dos complet (épaules)

Milieu du dos (dos complet du buste)

Autres ajustements du motif du dos

Autres exemples de motifs de torse horizontal

Ajustements verticaux du bas du corps

Centrer la taille avant jusqu'à l'abdomen (facultatif)

Centre avant de la taille jusqu'au genou

Couture latérale de la taille aux hanches

Centre du dos de la taille aux hanches

Modèles de combinaison verticale du bas du corps

Conseils pour mélanger les coutures latérales du bas du corps

Ajustements horizontaux du bas du corps

Centre du dos de la taille à la couture latérale

Centrer la taille avant jusqu'à la ligne de buste verticale inférieure

Ligne verticale du centre du dos de la taille au dos

Couture centrale du devant au côté au niveau de l'abdomen (facultatif)

Couture centrale du devant au côté au niveau des hanches

Couture centrale du dos au côté au niveau des hanches

Combinaisons horizontales du bas du corps

Appliquer la méthode aux pantalons

Ajustements verticaux du bras

Hauteur du bonnet : de la pointe de l'épaule au biceps complet

Ajustements horizontaux du bras

Demi­casquette supérieure arrière

Manches combinées et extras de manches

Facilité et ajustement parfait

Coudre un échantillon ajusté

Cahier d'exercices d'application de vêtements

Style de vêtement : la veste carrée

Style de vêtement : le chemisier classique

Style de vêtement : corsage à couture princesse

Style de vêtement: shorts et pantalons

Style de vêtement : jupe trapèze à godets

Style de vêtement: robe de ligne princesse

Style de vêtement : le manteau de princesse

Style de vêtement : robe de tous les jours

Style de vêtement: la robe manteau

Style de vêtement : La robe de bal

De vrais corps, une vraie forme

Grammy V (alias « Petite grand­mère »)

DÉFI AJUSTEMENT #10

Appliquer des mesures aux modèles pour hommes

L'HISTOIRE DE MA MÉTHODE ET COMMENT ELLE FONCTIONNE

école, ce qui prend du temps et est inutile.

résultats étonnants et instantanés. Pourquoi ou comment, demandez­vous ? J'aborde l'ajustement au

d'ajustement ? Voici quelques­uns de mes exemples préférés pour vous

réfléchir au sujet de:

d'ajustement et tout recommencer. Quel processus !

doit être ajusté.

mesurez des zones spécifiques du motif et comparez­les aux mesures individuelles de la

la plupart des problèmes d’ajustement dus principalement aux proportions. Il faut

Mesurezvous, mesurez votre modèle

Demicasquette supérieure arrière

Grammy V (alias « Petite grandmère »)

résultats étonnants et instantanés. Pourquoi ou comment, demandezvous ? J'aborde l'ajustement au

d'ajustement ? Voici quelquesuns de mes exemples préférés pour vous

mesurez des zones spécifiques du motif et comparezles aux mesures individuelles de la

Avezvous déjà cousu ou acheté un vêtement, l'avezvous enfilé et pensé : « Oh, ce

reportezvous à la liste des ressources à la fin du livre.

Bonnets de soutiengorge sans couture

Soutiensgorge en liquidation démontés pour les composants

Mesurezvous, mesurez votre modèle

au centre. Dans l’exemple, la ligne rouge indique la mesure épauleapex. Ce modèle

couvertes au chapitre 8. Mais que se passeraitil si.?.Vous

et la façon dont le motif s’ajuste audessus du sommet. Il est également utile de