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Figure 1
Heures de Charles d'Angoulme, Mois de Juillet Enlumines vers 1490 en Angoumois par Robinet
Testard Paris, BnF, Ms Lat. 1173 f4
Paysans participant au battage. La femme porte une chainse dont on aperoit le col en "V" sous la
cotte rouge. Ses cheveux sont cachs sous un couvre chef drap et ses robes protges par un tablier.
Les hommes portent des chausses, une chainse et certains une cotte. Leur tte est protge par une
cale ou un bonnet.
Une chemise (chainse) et un caleon de toile ou braies longues ou courtes, qui deviennent
collantes au XIIme sicle. La chemise est en toile, quelquefois plisse, ouverte en bas
pour faciliter l'quitation. Cet ensemble constitue l'quivalent de nos sous-vtements.
Les jambes et les pieds peuvent tre protgs par des chausses, retenues d'abord par des
bandelettes puis attaches aux Brayes (ceinture) par des aiguillettes, qui sont des cordons
analogues aux lacets de chaussures. Parfois, les chausses taient "semelles", ce qui vitait
de mettre une autre chaussure, surtout l'intrieur.
Les Brayes ou Braiel, une ceinture qui relie les Braies et les Chausses [Cf. Figure 2].
Une Cotte (tunique rudimentaire) appele jusqu'au XIme bliaud, dont les manches sont
tailles angle droit par rapport au corps. Il est court au dbut de l'poque Romane, et il le
restera pour les hommes de classe laborieuse.
Pour se protger du froid en automne et en hiver, le paysan et le berger ont une seconde
tunique manches, plus paisse et une plerine capuchon (souvent courtes) ainsi que
des chaussures montant jusqu' la cheville.
Pour se protger du soleil, on porte un couvre chef:
Une cale de toile, souvent porte sous une autre coiffure (surtout au
XIIIme)
Chaperons (capuchon collerette)
Chapeaux de paille
Chapeaux et bonnets de feutre (XIVme)
Figure 2
Bible Maciejowski enlumine Bruges vers 1250 NewYork, Pierpont Morgan Library, Ms. 638 f12
Les paysans participant au battage des bls portent une cale
de toile, des braies et des chausses retenues par les brayes.
Figure 3
Etoffes et ornementations:
La toile de chanvre prdomine pour le linge de corps, de mme que les toffes teintes bon
march et les pelleteries communes.
Chez les paysans les plus aiss, les toffes sont plus fines, les teintes plus colores, et on
ajoute des bijoux et ornements mtalliques.
La ceinture:
Dans les catgories sociales modestes la forme de la ceinture volue trs peu au fil du temps.
Elle est le plus souvent constitue d'une lanire de cuir pourvue dune boucle, avec (parfois)
des clous dcoratifs en mtal non prcieux.
Le costume noble
Le costume noble se diffrencie de celui des paysans par la richesse des toffes et
ornementations, ainsi que par le nombre de pices constituant le costume.
Chez les hommes:
-
Figure 4
Le comte Ekkehard et la
comtesse Uta - sculpts vers
1250 - Cathdrale SaintPierre et Saint-Paul de
Naumbourg.
Les vtements sont gros
plis, masquant la silhouette.
Encolure peu dgage et
ronde, Cape et manteau
sont retenus par un fermail.
On voit nettement les
banquelets qui ornent la
ceinture du comte.
une robe/manteau longue et ample qui trane terre, avec un col montant, aux manches
volumineuses, resserres au poignet ou vases, fendues sur toute leur longueur et tranant
par terre. Elle est porte sur un pourpoint et des chausses, parfois ceinture.
Les chaussures poulaine s'allongent de faon dmesure, au point qu'il est parfois
ncessaire de les attacher au genou par une chanette, et refltent le statut social de leur
porteur.
Figure 6
Figure 7
Figure 10
Figure 11
Couronnement de Louis VIII et de Blanche de Castille Enluminure des Grandes Chroniques de France XIVme sicle - Bibliothque nationale de France, Paris.
Blanche de Castille est vtue d'un surcot ouvert bord de
fourrure, laissant voir la cotte manches longues.
Figure 12
Figure 13
La coiffure : Au XIIme sicle, les femmes portent gnralement un trs grand voile qui
cache compltement la tte et les cheveux, ou encore, les cheveux sont simplement ports
en longues tresses [Cf. Figure 9 et Figure 10].
Au XIIIme apparaissent de nombreuses coiffures [Cf. Figure 14 et Figure 15]: voile,
guimpe, gorget, crpine (rsille), barbette, coiffe, couvre-chef ( ne pas confondre avec le
terme gnrique), touret, bourrelet La crpine serre principalement retenir les
cheveux. La barbette quant elle, sert tenir le filet en place et se porte sous la coiffe. Le
gorget se porte sous la robe tandis que la guimpe se porte par-dessus la robe. Le bourrelet
est fait dun rouleau rembourr pos sur la rsille maintenant les cheveux enrouls audessus de chaque oreille. Le port du voile avec la guimpe commence tre associ aux
veuves cette poque.
A partir du XIVme sicle, la chevelure se dgage pour n'tre plus couverte que par un
voile lger en mollequin, maintenu par un lien ou un cercle (en orfvrerie, galon, )
appel Tressoir. La Guimpe est une pice de toile qui encadre le cou, porte l'origine par
toutes les Dames sans distinction, puis uniquement par les veuves ou les religieuses.
Au XVme, elles prennent des dimensions imposantes [Cf. Figure 19], verticales ou
formant des cornes sur les cts. Le but est d'tirer la silhouette en hauteur, par une coiffe
haute, rigide et souvent conique, sur laquelle est fixe une toile empese formant des ailes
ou un voile lger. Le chaperon, sous une forme diffrente, reste utilis pour la vie en plein
air et les voyages [Cf. Figure 16].
Tte sculpte,
Femme coiffe
d'un touret
Vers 1200.
Figure 15
Figure 14
Figure 16
Danse, Roman de la Rose Guillaume de Loris et Jean de Meung enluminure, XIVme sicle
Paris, BnF, Ms Fr. 1567 f7.
Dans cette scne de farandole de jeunes nobles, on remarque les vtements prs du corps, les
cottes courtes des hommes et les larges dcollets des Dames. Les costumes des hommes sont
richement ouvrags. Chez la jeune femme du centre, le surcot, aux manches pendantes et ouvertes,
a t relev sur la cotte pour permettre la marche. Tous portent des chaperons.
Etoffes et ornementations:
Au XIVme sicle les vtements sont brods de fils d'or et de soie et pourvus de perles et
pierreries. Les costumes sont ferms de boutons recouverts du tissu dont est fait le vtement.
Les bords des vtements prennent la forme de festons, crneaux, feuilles de chnes, parfois
soulignes de couleurs contrastantes (les freppes ou dcoupures) [Cf. Figure 17]. Sur les
robes de crmonies des dames sont aligns verticalement des "boutonnures", gros bijoux
d'orfvrerie sans relle fonction.
Les pelleteries les plus fines telles que l'hermine ou la zibeline, sont rserves aux costumes
princiers. La plupart des pices du costume sont lourdement ornementes: soieries pourvues
de motifs polychromes et de fils de mtaux prcieux imports d'Extrme-Orient, galons
multicolores tisss aux cartons etc
En 1476 les lois somptuaires rgissent la mode. Elles limitent l'extravagance et dterminent
entre autre la longueur maximum de la trane de la robe des dames et le cot des vtements. Il
semblerait que certains moines franciscains refusaient l'absolution aux femmes dont la trane
tait trop longue
De la mme manire, la longueur des poulaines fait l'objet d'une rgle: Ducs et princes sont
autoriss porter des chaussures atteignant deux fois et demie la longueur de leurs pieds, la
haute aristocratie a droit deux fois, les chevaliers une fois et demie, les gens riches une fois
et l'homme du peuple une demi fois seulement.
La ceinture:
Au XIIme sicle, la ceinture masculine est trs longue [Cf. Figure 18]. Elle est porte
tourne deux fois autour du corps, croise sur les reins, puis noue devant et tombant en deux
longues lanires. Elle est souvent couverte d'ornements mtalliques.
Au dbut du XIIIme sicle les femmes adopteront cette mme forme. Porte la taille, elle
est alors faite d'une courroie de cuir ou de tissus, et peut atteindre une longueur de trois mtres
et descendre jusqu'aux pieds. La ceinture devient progressivement de plus en plus lgante et
richement dcore. A cette poque, les hommes optent quant eux pour une ceinture courte et
serre la taille et orne de banquelets [Cf. Figure 4].
Au XIVme sicle, les lourdes ceintures ornes d'lments mtalliques, d'mail et de
pierreries sont particulirement apprcies. Elles sont de plus en plus ornes de clous
dcoratifs. Les femmes la portent sur les hanches et "dissimule" sous le surcot, mais on
l'aperoit par les ouvertures latrales. Les hommes la portent toujours cintre la taille. Dans
la seconde moiti du XIVme, ils la porterons trs bas sur les hanches sur des vtements
courts et ajusts. Elle est parfois constitue d'un assemblage de pices d'orfvreries en relief
masquant presque entirement le cuir, ou encore de galons de soie et d'or comportant des
ornements en or ainsi que des pierres prcieuses.
A la fin du XIVme sicle, la ceinture prend la forme du "demi-ceint" chez les femmes.
Richement dcore, elle est forme d'une ceinture de cuir sur l'arrire, laquelle sont fixes
deux chanettes et un crochet permettant d'en rgler la longueur. On observe galement
l'apparition du Bandier (ou Banolier). Il s'agit d'une bande de tissus large d'une dizaine de
centimtres ports au dessus de la taille. Elle est ferme dans le dos ou sur le ct par une
grande boucle mtallique ou un nud.
Figure 18
- Hommes XIIme
XIIIme
XIIIme
- Femmes XIVme
fin XIVme
Bandier
Demi-Ceint
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En rsum
poque ROMANE:
X , XIme, XIIme sicles.
Costume masculin
Costume fminin
me
poque GOTHIQUE:
XIIIme et XIVme sicles.
Costume masculin
Costume fminin
les BRAIES (ou hauts de
chausses)
La CHAINSE
La CHAINSE
La CHAINSE
La CHAINSE
Les CHAUSSES
Les CHAUSSES
Les CHAUSSES
Les CHAUSSES
Les BRAYES
CEINTURES
Les BRAYES
CEINTURES
Le PELISSON
Le BLIAUD
Le BLIAUD
Le PELISSON
La COTTE manches
longues
La COTTE
Le SURCOT court ou
long.
Le SURCOT, avec ou
sans manches.
Le MANTEAU
Le MANTEAU
Le GARDE-CORPS
Le GRAND MANTEL,
COIFFURE :
COIFFURE :
COIFFURE :
COIFFURE :
Couvre-chef, bonnet de
toile, de feutre ou de
lainage, calotte en demicercle
Voile en mollequin et
Tressoir, Guimpe
On porte le Cale-bonnet
de toile auquel on ajoute
pour sortir, un chapeau de
feutre ou un chapeau
d'toffe avec cornette
pendante...
Bonnet de toile et
mentonnire, Coiffures
cornes
CHAUSSURES:
CHAUSSURES:
11
Figure 19
Ainsi certaines couleurs sont interdites telle ou telle catgorie sociale non seulement en
raison de leur coloration trop voyante mais aussi cause du caractre prcieux de leurs
colorants. Cest le cas par exemple des "robes paonaces " (bleu fonc intense), teintes avec
un concentr de gude coteux. Les riches et les puissants portent des couleurs vives obtenues
avec des teintures de qualit tandis que les pauvres et les humbles ont des couleurs dlaves,
grises cause des teintures vgtales de moindre prix. Les couleurs restent les mmes mais
leur qualit non.
La socit Mdivale fait preuve d'une aversion pour les mlanges de couleurs. Mler,
brouiller, fusionner, amalgamer sont des oprations juges infernales car elles enfreignent
lordre et la nature des choses. On ne mlange pas les couleurs, on juxtapose, on superpose.
Le bariolage sur un tissu est la marque de la souillure, marque infmante. Il y a polychromie
(notion ngative) quand les couleurs sont poses sur le mme plan, les unes ct des autres
et non empiles. Ainsi, porter une chemise blanche, une tunique bleue, une robe rouge et un
manteau vert ne constitue pas une tenue bigarre.
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Chez les paysans, les teintes sont donc gnralement assez ternes, particulirement chez les
hommes (l'omission des coloris dans la plupart des inventaires disponibles suggre en effet
l'utilisation frquente d'toffes non-teintes). La couleur la plus utilise est le bleu, surtout pour
les chaperons, cottes mais jamais pour les manteaux.
Chez les femmes les couleurs sont plus varies. La plus courante reste le bleu pour les cottes
et les robes, mais on trouve galement du rouge, du vert, du "tann", du noir Quant aux
chaperons, ils sont souvent rouges, brun sombre, vert, blanc ou "tanns".
Dans les classes nobles, si le bleu est trs apprci, c'est le rouge qui tient la premire place
dans la hirarchie des couleurs. Bien que les prfrences de la cour de Bourgogne et de la
haute aristocratie aillent aux couleurs sombres, les riches bourgeois privilgient les couleurs
clatantes. La matire premire permettant d'obtenir les teintes les plus carlates tant
extrmement chre, elle est rserve aux toffes de la plus haute qualit. Les soieries de teinte
noire sont quant elles rserves aux costumes princiers [Cf. Figure 20].
Le duc de Bourgogne Histoire d'Olivier de Castulle
et d'Artus Enlumin en Flandres Xvme sicle
Paris, BnF, Ms. Fr. 12574 f1.
Le duc de Bourgogne porte une longue houppelande
noire double et borde de fourrure fauve. Son
chaperon, faonn sur un bourrelet, est orn d'une
crte festonne, et une cornette pend sur le ct. Les
vtements sont toffs aux paules et ajusts la
taille.
Les courtisans portent, au contraire du duc, des
vtements colors, tandis que le scribe gauche est
vtu de couleurs ternes.
Figure 20
- rouge :
- jaune :
Figure 21
Le bleu
Avant le XIIme sicle, le bleu est peu valoris, et
compte moins que les 3 couleurs autour desquelles
sorganisent tous les codes de la vie sociale (le
blanc, le noir et le rouge). Puis il y a une forte
promotion du bleu dans la deuxime moiti du
XIIme sicle, entre autre avec ladoption de lazur
pour les couleurs royales franaises par Saint Louis.
Vers 1170-1180, on commence se vtir de bleu
dans les milieux aristocratiques. Les progrs des
techniques tinctoriales la fin du XIIme sicle et
au dbut du XIIIme sicle permettent la fabrication
dun bleu clair et lumineux. Le bleu devient mme
la plus belle des couleurs et il prend dans ce rle la
place du rouge (qui commence reculer).
Le vert
Il est plus difficile fabriquer et fixer que le blanc et le noir. Sur les toffes et les vtements
les verts peuvent tre clairs ou foncs, mais sont dlavs, griss peu rsistants la lumire et
aux lessives. Le vert est longtemps rserv aux vtements de travail sur lesquels il a un aspect
gris. La couleur verte, difficile obtenir, symbolise linstabilit, lphmre, la jeunesse,
lesprance mais aussi le dsespoir.
La symbolique de cette couleur est lie aux associations et au contexte. Associ au jaune, il
devient la couleur de la folie ou de la mlancolie.
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Le violet
Il est peu utilis, et rserv gnralement l'glise et aux crmonies ecclsiastiques. Cest
galement la couleur de la tratrise.
Le jaune
Le jaune est assimil dans la sensibilit mdivale un blanc ou un sous blanc.
Au XIIIme sicle il est la couleur de la ruse et du dguisement. Quand il sapproche du roux,
il est presque toujours associ au mensonge, lhypocrisie et la flonie. Le jaune devient la
couleur ngative partir du moment o le noir est promu, car il faut trouver une nouvelle
couleur ngative.
A partir du second tiers du XIIIme sicle le jaune est troitement associ aux juifs. Le Juif
est un personnage habill de jaune ou bien qui porte du jaune sur une pice de son vtement
(robe, manteau, ceinture, manche, gants chausses et surtout chapeau).
Entre le haut et le bas moyen age, la vogue du jaune va en dcroissant. Rares sont aprs 1200,
les hommes et les femmes qui en Europe occidentale shabillent de jaune, chez les princes
comme chez les roturiers.
Le blanc
Il a t considr comme une couleur part entire. Cependant le bien blanc nexiste pas: il
redevient bis, jaune ou cru au bout de quelques temps. Pour teindre, on utilise certaines
plantes (saponaire), de la lessive base de cendres ou bien des terres et des minerais
(magnsie, craie, cruse) qui donnent des reflets gristres, verdtres, bleuts et tent lclat de
la couleur.
Dans les sources textuelles, la mention de draps blancs signifie des draps non teints exports
et teints sur le lieu de leur destination. Ce terme est donc utilis dans le sens de " non color ".
Le noir
C'est une couleur part entire. Il y a le bon noir : celui de lhumilit, de la modestie, de la
temprance (visible sur lhabit bndictin et sur celui des ordres monastiques, celui des
magistrats et des officiers publics, celui du deuil). Le mauvais noir est celui des tnbres, de
lenfer, du pch, du Diable. Pire que le jaune et mme que le roux, il est la couleur de la
mort. Dans un premier temps, le noir est dlaiss autant par toutes les classes sociales.
Obtenir un noir uni franc et solide sur la laine est une opration dlicate et coteuse (cest plus
facile pour la soie et les pelleteries). Cest entre autres pour cette raison quil sera
progressivement adopt par les plus hautes sphres.
Le orange
Mal vu et peu fait, cause du tabou des mlanges et de la connotation ngative (diabolique).
A partir du XIIIme sicle, cette couleur apparat dsormais comme le signe du rejet ou de
linfamie. Cest la couleur du mensonge et de la trahison.
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Sources :
http://guerriersma.free.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/argouges/PEDAGOGI/Costume/Moyenage.html
http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/6572/costume.html
http://www.lesroutesdavalon.com/article.asp?lienNav=12&menu=3
http://www.oravis.com/japanime/Guide-1.5.pdf
http://aucassinetnicolette.d-t-x.com
Historia Thmatique: La vie de chteau N100 Mars/Avril 2006
Moyen Age N55 Novembre/Dcembre 2006
Histoire et Images Mdivales Thmatique: Le costume et la mode au Moyen Age N6
Aot/Septembre/Octobre 2006
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