DP Volume 1

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, CONSTRUCTION DES BASES
COUPE À PLAT JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

TOME 1
Avant-propos
C’est, à l’origine, pour se protéger des intempéries que l’homme confectionne des vêtements, utilisant
pour cela les ressources du monde animal ou végétal.
Avec le temps, le vêtement devient l’emblème des bonnes mœurs, tout en différenciant les classes exis-
tantes. Le rang social s’affirme ensuite à travers lui, puis une loi de 1793 instaure la liberté de s’habiller
à sa convenance, préfigurant la démocratisation dans l’habillement.
Dans les années 1830, la confection apparaît, distribuée dans les grands magasins.
La fin du XIXe siècle marque l’avènement de la Haute Couture, héritière d’une mode ayant vu le jour à la
Cour au XIVe siècle. C’est en 1947 que le terme « prêt-à-porter » est utilisé pour la première fois.
Aujourd’hui, nombreux sont les consommateurs qui font passer le vêtement au second plan au profit de
l’image ou de la “Marque”, expression de leur pouvoir d’achat.
La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion

de collections faisant et défaisant la mode.
Cette évolution s’est aussi opérée dans la conception des vêtements, le sur-mesure faisant place à la
demi-mesure, puis au prêt-à-porter de couturiers et au prêt-à-porter industriel.
Progressivement, le travail de coupe par moulage a décliné au profit de la coupe à plat, mieux adaptée
au besoin de rentabilité, de rapidité et de renouvellement des tendances à chaque saison.
La majorité des sociétés de confection travaillent aujourd’hui par coupe à plat.
Le modélisme de mode consiste à concevoir des patrons pour la fabrication de vêtements mettant en
valeur l’architecture du corps. Ces patrons représentent les pièces nécessaires à leur réalisation.
Pour élaborer un modèle, le modéliste se sert, soit d’un croquis de mode, soit d’un dessin technique. Il
est primordial qu’il en fasse une bonne analyse, afin de traduire fidèlement les idées du styliste et de
respecter les proportions de ses modèles.
Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume :

- le moulage, qui consiste en une mise en volume 3D d’une toile de coton sur un mannequin. C’est une
technique plutôt utilisée lors de la recherche de volumes particuliers, complexes, et surtout lorsque
la technique de coupe à plat s’avère impossible
- la coupe à plat, qui consiste en la conception 2D d’un tracé sur papier, établi à partir de mesures
précises d’un corps humain, auquel il est nécessaire d’ajouter de l’aisance, selon la tendance.
Le patron qui en résulte est le reflet exact d’un modèle exclusif établi d’après les mesures types d’un
mannequin ou d’un sujet lambda.
Ce premier ouvrage (trois tomes) aborde les bases de la coupe à plat et permet de comprendre la mor-
phologie du corps de la femme pour pouvoir y adapter des vêtements.
Conçue dans une optique « haut de gamme », la méthode permet un travail précis et soigné, dans un
esprit contemporain.
Les règles de construction sont simples et faciles d’exécution : il suffit de lire les indications décrivant
dans le détail chacune des étapes à respecter.
Toutes les bases permettant de constituer l’ensemble du vestiaire féminin de façon parfaitement maî-
trisée sont étudiées au fil des pages.
En mettant à votre portée un savoir-faire professionnel, cette méthode vous accompagnera avec succès
dans votre parcours passionnant au cœur du monde de la couture et de la mode.
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TOME 1
Préface
Breton par ses origines, passionné par les arts, Dominique Pellen n’a qu’un rêve durant son enfance :
devenir artiste plasticien ou créateur.
À l’âge de 15 ans, il entre à l’école de formation technique de l’arsenal de Brest.
Parallèlement, il suit, aux Beaux-arts, des cours de dessin et de peinture. Il exprime dès lors sa créativité
en réalisant des figurines de mode. Une passion est née et ne le quittera plus.
En 1986, ce jeune homme enthousiaste et entreprenant présente ses croquis au directeur de la maison
Jean Patou qui décèle son potentiel et l’oriente vers la carrière de couturier.
Après avoir effectué divers stages de perfectionnement en dessin de mode, couture, moulage et patron-
nage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Dominique Pellen suit dans cette
institution prestigieuse une formation de trois ans au métier de styliste-modéliste.
Lauréat de la NUIT DES JEUNES CREATEURS en 1988 et de la FONDATION DE FRANCE en 1990, il cumulera
en quelques années une dizaine de récompenses lors de sa participation à différents concours.
Diplôme en poche, il attire rapidement l’attention des professionnels par la magie de ses créations et un
talent affirmé, grâce auxquels il remporte, en 1991, le premier prix du concours Christian DIOR.
En 1992, il est l’assistant de Gianfranco Ferré dans cette maison mythique.
En 1994, il est lauréat de la première édition du concours de DINARD.
Sa polyvalence dans les disciplines phares de son métier, mais aussi sa connaissance du marché et des
tendances, lui valent bientôt d’être sollicité au plan international, notamment au Japon, aux Etats-Unis
et en Chine.
En France, les sociétés Dior, Lanvin, Balmain, Mandel, Anne Valérie Hash, font appel à son expertise.
Entre 1994 et 2002, il met son inspiration et sa créativité au service des lignes de vêtements de luxe de
Jione (Japon), Jane Lasco (France) ou Alexandra de Ruiz (France), en tant que directeur artistique.
L’année 2003 constitue une nouvelle étape dans son parcours professionnel.
Tout en poursuivant ses collaborations avec différentes marques, il devient professeur de style, dessin
et patronnage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne qu’il connaît si bien. Au cœur
de cet établissement réputé internationalement pour la qualité de son enseignement, il transmet à des
élèves venus du monde entier, les exigences, la technicité et le savoir-faire propres à la haute couture
et à sa tradition d’excellence.
Son expérience, dans ce contexte foisonnant, lui inspire les principes d’une méthode simple, exploitant
l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de vêtements haut de gamme. Conçue pour per-
mettre à des non-professionnels d’en maîtriser l’exécution, cette méthode s’appuie sur les fondamen-
taux de la fabrication par coupe à plat.
Après 25 années d’une activité intense dans les métiers de la mode, et plus de dix années d’enseigne-
ment, Dominique Pellen publie aujourd’hui «Le vêtement féminin, modélisme - coupe à plat», une série
de trois livres qui, par leur contenu technique clair et précis, mettent à la portée de chacun cette expé-
rience passionnante qu’est la création d’un vêtement.
Une véritable bible pour concevoir et réaliser soi-même avec succès toutes les pièces du vestiaire féminin.
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MÉTHODE dp studio
LE VÊTEMENT FÉMININ
MODÉLISME
COUPE À PLAT
par Dominique PELLEN
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TOME 1
Sommaire
p 006 Généralités
p 038 Les Jupes
p 176 Les bases de corsage
p 278 Les manches
p 328 Les cols
p 404 Les poches et autres
p 450 Le couturage et la doublure
p 482 Annexes
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GÉNÉRALITÉS
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Sommaire
p 008 Lexique
p 012 Liste de fournitures
p 014 Barème de mesures
p 016 Principes de base pour la conception de tracés
p 020 Pose de bolducs sur le mannequin
p 026 Empreinte du bras bourré
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GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
LEXIQUE
A
Aisance : Lors de la construction d’un vêtement en chaîne et trame, Bolduc : Lacet de coton fin et plat, en général de couleur bleue ou
il est essentiel de prévoir une valeur de confort, qui est rajoutée aux rouge, coupé en DL, permettant d’indiquer les lignes d’aplomb, ainsi
mesures prises sur le corps de la personne à habiller. que les lignes de constructions de bases sur le mannequin. On peut
aussi s’aider de ce lacet pour chercher des formes particulières lors
Ajuster : Action d’adapter un patron ou un vêtement aux mesures de la conception d’une toile sur mannequin.
souhaitées.
Bord-côte : Bande tricotée à côtes (élastique), permettant la finition
À-même : Lors de la construction, par exemple d’une parementure, d’une ouverture d’un vêtement : ex : bas de manche, encolure de
qui est intégrée au morceau devant (sans couture), on emploie le pull-over... Cette matière peut aussi avoir d’autres utilisations sur
terme «à-même». un plan plus créatif.
Le bord côte peut être à-même, c’est-à-dire qu’il fait partie du mor-
Ampleur : Représente le volume donné, ou retiré, à un patron ou un ceau principal tricoté.
vêtement. Le bord côte peut aussi être rapporté, c’est-à-dire qu’il est cousu au
morceau principal.
Aplomb : Elément essentiel au bon équilibre d’un vêtement, en rap-
port aux droits fils (chaîne ou lisière DL - trame ou travers Dl). Pour Bordé : Bande DL ou plein biais posée à cheval sur le ou les bords
rappel, ces droits fils doivent être parallèles ou perpendiculaires au d’un morceau de vêtement.
sol.
Bouton : Pièce réalisée en métal, bois, corne, nacre, plastique, etc...,
Appliquer : Poser un morceau de tissu sur un autre plus grand, en les servant à la fermeture d’un vêtement.
fixant l’un sur l’autre.
Boutonnière : Fente réalisée manuellement ou mécaniquement sur
Au pli : Lorsque l’on souhaite couper un morceau de patron en double, un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
il suffit, par exemple pour un devant de jupe, d’indiquer sur le milieu
devant «au pli», de façon à plier le tissu, pour qu’à la coupe, le milieu Bouton pression : Système de fermeture à placer sur un vêtement,
devant de ce morceau soit placé sur la pliure du tissu, et alors coupé composé de deux pièces de métal s’emboîtant l’une dans l’autre.
en double, sans couture milieu devant.
Bride : Petite boucle de fils tressés, ou de tissu coupé dans le plein biais,
B fixée sur le bord d’un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
Baleine : Tige de métal ou de plastique souple permettant de renfor- C

cer et de maintenir différentes parties d’un vêtement, exemple les
bustiers. Cassure : ligne servant à la construction de cols (tailleur, châle,
etc...), sur laquelle est rabattue une partie du tissu.
Banane : Pièce de tissu fixée à la base d’un col tailleur pour lui donner
du maintien. Chaîne : Sens du tissu, parallèle à la lisière. Ce sens est en grande
partie utilisée lors de la coupe.
Basculer : Rééquilibrer un morceau de vêtement ou de patron en
changeant son droit fil, pour éventuellement retrouver son aplomb. Cintrer : Action permettant la suppression de matière sur un vête-
ment, par exemple au niveau de la taille. Cette suppression peut se
Base : Tracé construit à partir de mesures d’un corps (avec ou sans faire grâce aux coutures et/ou aux pinces.
aisance), auquel on peut ensuite appliquer des transformations.
Col : Pièce de tissu fixée autour du cou, sur l’encolure.
Basque : Pièce de tissu fixée au niveau de la taille et tombant plus ou
moins sur les hanches. Coupe à plat : Technique de conception d’un vêtement en 2D, sur
papier, pour la réalisation de patrons.
Biais : Sens du tissu pris dans la diagonale (à 45° par rapport à un
DL ou Dl). Il est alors appelé «plein biais». S’il n’est pas à 45°, il est Couturage ou valeurs de couture : Valeurs rajoutées en parallèle,
appelé «faux biais». tout autour de chaque morceau, pour permettre l’assemblage des
morceaux entre eux.
Biaiser : Incliner une ligne de construction, une couture, à 45° ex-
primant un plein biais, ou avec tout autre angle, appelée alors faux Cran de montage : Permet de raccorder deux morceaux de tissu entre
biais. eux, pour un meilleur respect du montage et des volumes souhaités. Le
cran de montage est toujours tracé à la perpendiculaire de la couture.
Bissectrice : Ligne droite coupant un angle (ex : une pince) en deux
parties égales.
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Cranter : Réalisation de petites entailles (à l’aide d’une paire de ci- Emmanchure : Ligne courbe située dans le haut de la manche, per-
seaux) le long d’une couture afin de lui donner plus de souplesse et mettant l’assemblage avec le corps (entournure).
ainsi éviter des plis disgracieux dans la matière.
Empiècement : Pièce de tissu rapportée sur un vêtement et assem-
blée au reste de ce vêtement, afin de respecter le style de celui-ci.
Creuser : Augmenter la profondeur d’une pince ou d’une couture.
Retailler une encolure, une entournure.
Encolure : Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour per-

Croisure : Valeur à rajouter, par exemple au delà du milieu devant,
mettre le passage de la tête.
pour permettre le boutonnage des devants droit et gauche (sur le
devant droit, la valeur correspond à une demi-croisure. Avec l’ad-
Enforme : Morceau de patron reprenant l’empreinte du morceau du
jonction du côté gauche, on obtient une croisure entière).
dessus du vêtement, permettant une finition intérieure (enforme de
propreté), ex : une jupe sans ceinture peut être finie par un enforme.
D
Enfourchure : composée de la fourche et du fond, cette courbe part
Décolleté : Représente une encolure dégagée (élargie), donnant plus
de la taille au niveau du milieu devant et passe entre les jambes pour
de confort ou exprimant un effet de style.
rejoindre le milieu dos au niveau de la taille.
Découpe : Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces,

Entrejambe : Longueur intérieure de la jambe mesurée de la fourche
pour apporter de la créativité ou pour améliorer une forme, un volume.
(sur le devant) jusqu’au sol (ou l’ourlet du pantalon).
Détendre : Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire

Entournure : Ligne courbe située sur le devant et le dos du corps,
une patte-mouille, de façon à l’allonger pour lui donner une forme pré-
permettant l’assemblage avec la manche (emmanchure).
cise, pour qu’il puisse ensuite être assemblé avec un autre morceau.
Épaulette : Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité

DL : Exprime le droit fil lisière (ou chaîne), c’est-à dire le sens dans
d’épaule au bord de l’entournure, afin de mieux structurer le vête-
lequel le tissu se déroule (longueur), anciennement appelé DF. Un
ment et rehausser la pente d’épaule.
vêtement dont le DL est placé sur le milieu devant est coupé paral-
lèlement à la lisière du tissu.
Équerrage : Trait de construction effectué à l’équerre par rapport à un
autre trait (à 90°), et cela en général sur quelques centimètres, pour
Dl : Exprime le droit fil trame, c’est-à-dire le sens travers du tissu
garantir, par exemple, le montage entre deux pièces.
(largeur), en opposition au DL. Un vêtement dont le Dl est placé sur
le milieu devant est coupé perpendiculairement à la lisière du tissu.
Étalonnage : Méthode permettant de garantir l’assemblage des cou-
tures, en finissant les extrémités des valeurs de coutures à l’équerre.
Doublure : Réalisée dans un tissu généralement fin, elle reprend
Il est important de contrôler la longueur de chaque couture, deux à
l’empreinte du vêtement pour apporter une finition intérieure, pour
deux, car elles doivent être rigoureusement identiques.
dissimuler l’ensemble des coutures d’assemblage du vêtement,
voire donner plus de maintien au vêtement.
Évaser : Redonner de la matière pour, par exemple, élargir un bas de
jupe, de robe...
Draper : Placer une matière de façon harmonieuse sur le corps, en
formant des plis souples d’une façon plus ou moins régulière. La
matière utilisée est généralement coupée dans le plein biais pour
F
favoriser le tombé du tissu.
Fermeture à glissière : Système d’attache formé de deux parties qui
s’engagent l’une dans l’autre par l’action d’un curseur, pour ouvrir
E ou fermer cette fermeture à glissière.
Écart : mesure existant entre deux points, par exemple l’écart poi-
Fond : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur
trine ( valeur comprise entre les deux points de poitrine ).
le milieu dos, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’entre-
jambe (couture intérieure du pantalon).
Élargissement : Action permettant d’augmenter le volume d’une
construction, par l’apport de centimètres.
Fourche : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur
le milieu devant, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’en-
Embu : Valeur excédentaire comprise en général entre deux crans,
trejambe (couture intérieure du pantalon).
à répartir et à résorber en travaillant avec le fer à repasser, voire
la patte-mouille si la valeur d’embu est trop importante. Plus il y
a d’embu, par exemple dans le haut d’une tête de manche, plus la
manche aura une belle forme galbée, une fois finie.
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COUPE À PLAT
O
Fourreau : (prendre en fourreau). Assembler deux pièces de tissu, Onglet : Découpe exécutée en diagonale dans un angle où se re-
endroit contre endroit, en faisant le tour de ces pièces, tout en lais- joignent deux rabats de tissu afin d’éviter les épaisseurs. Cette mé-
sant une ouverture pour permettre le retournement sur l’endroit. thode est à éviter lorsqu’il y a un risque de retouche (rallongement du
vêtement), car lors de cette réalisation, une partie de tissu est sup-
Fronces : Resserrement de tissu effectué et retenu par deux fils pour primée, ne facilitant plus le rallongement du vêtement à cet endroit.
créer un volume supplémentaire.
Ourlet : Finition d’un bord de vêtement consistant à plier, sur l’envers,
G de la ressource du tissu.
Galbe : Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la P

courber.
Paire de ciseaux : Outil tranchant, formé de deux branches mobiles,
Godet : Volume développé dans le biais, sur une pièce de tissu. Ce servant à la coupe de tissus.
volume doit être accroché à un certain endroit, puis tomber de son
propre poids en s’éloignant du corps. Platitude : Zone plate définie sur un tracé par une valeur de quelques
centimètres, en général en perpendiculaire, de façon à garantir un
Gousset : (ou soufflet) Pièce de tissu insérée sous le bras, lors de montage parfait en symétrie. Exemple : l’entournure de base de la
la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon clas- veste tailleur est tracée sur le devant, avec une valeur de platitude
sique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais. définie (2 cm).
Gradation : Système permettant, à partir d’un vêtement, d’augmen- Parallèle : Lignes tracées sur un même plan, ne se rencontrant ja-
ter ou de réduire son volume le plus fidèlement possible. Exemple : mais. Exemple : la ligne écart poitrine est parallèle au milieu devant.
à partir d’une taille 38, on peut soit obtenir une taille 36 ou 40,42...
Parementure : De base, une parementure est une pièce de tissu que
I l’on coud le long du bord d’un vêtement et que l’on rabat vers l’envers
(pour être invisible).
Incruster : Insérer un morceau de patron dans un autre, plus grand, Il a exactement la même forme que la pièce à border, et s’adapte
en évidant celui-ci. donc parfaitement bien au contour.
On peut utiliser le même tissu que le vêtement, ou de la doublure (si
Incurver : Définir une ligne en courbe. le tissu est épais).
L Passepoil : Bande de tissu coupée dans le plein biais et générale-

ment placée à l’ouverture d’une poche, d’une boutonnière, etc... Un
Lisière : Bord du tissu formé par le retour des fils de trame (travers). passepoil peut être simple ou double.
M Patte : Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une

ouverture.
Maintenir : Consiste, à l’aide de deux fils de fronces placés sur le
morceau de tissu ayant l’embu, à résorber celui-ci, de façon à pou- Patron : Empreinte d’un vêtement réalisé sur papier, avec toutes
voir ensuite être assemblé avec l’autre morceau (à maintenir). les finitions nécessaires à sa réalisation (crans, valeurs de couture,
etc...). Ce tracé sert à la découpe du vêtement dans le tissu.
Modélisme : (de mode). Action de concevoir un volume de vêtement
à partir d’un dessin, soit par coupe à plat (en 2D), soit par moulage Perpendiculaire : se dit d’une ligne positionnée à 90° par rapport à
(en 3D). une autre. Exemple : la ligne des grandes hanches est perpendicu-
laire au milieu devant.
Montage : Action permettant d’associer les différents morceaux d’un
patron, à l’aide d’une machine à coudre, pour constituer un vêtement. Perroquet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner
chaque courbe d’un tracé. Le perroquet a une forme plus allongée
Montant : (pantalon). Hauteur définie sur le milieu devant, entre la que le pistolet, servant alors aux courbes des pantalons, etc...
taille et la base de la fourche (devant).
Pied de col : Partie de col assemblée entre l’encolure et le col, si
Montant : (du col). Représente aussi la partie montante d’un col. celui-ci existe. Il structure davantage le col, en lui donnant plus de
hauteur.
Pince : Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajus-

tement du vêtement sur le corps.
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Pistolet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner Revers : Bande de tissu repliée sur l’endroit d’un vêtement, donnant
chaque courbe d’un tracé. Le plus utilisé étant le pistolet N°21. un effet de style (exemple : un revers de pantalon, etc...).
Pivot de pince : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base S

(renversement de sens).
Soufflet : (ou gousset) Pièce de tissu insérée sous le bras lors de
Platitude : Surface plane, à l’équerre d’une couture, permettant un la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon clas-
assemblage parfait entre deux morceaux. sique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais.
Pli : Volume de tissu plié et rabattu sur lui même. Sous-patte : (boutonnage). Système de fermeture d’un vêtement
composé de boutonnières cachées sous une bande de tissu rappor-
Pliure : Action de rabattre une partie de tissu sur une autre. tée ou à-même.
Surjet : Action d’assembler deux pièces ensemble, à l’aide d’une

Poche : Système d’ouverture réalisée sur un vêtement pour le pas- surjeteuse qui coupe d’abord le trop plein de matières avant d’as-
sage de la main. En application, ou en incrustation, cette ouverture sembler ces deux morceaux par un point élastique. Ce principe est
est alors prolongée par un fond de poche (sorte de sac). utilisé soit, dans le travail de la maille, qui nécessite de l’élasticité,
soit en bordant les morceaux d’un vêtement avant d’assembler les
Poignet : Partie basse d’une manche longue terminée par une man- morceaux, de façon à éviter l’effilochage de ceux-ci.
chette, un revers,etc...
Symétrie : Position de deux parties identiques situées de chaque
Propreté : Pièce de tissu doublant une encolure, une entournure, côté d’un axe. Ex : le devant gauche d’une jupe de base se trouve en
une ouverture de poche, etc..., pour y apporter une finition propre plaçant le côté droit sur la gauche du milieu devant.
et nette.
T
Q
Tombant : Visuel que donne le vêtement sur le corps, découlant d’un
Quille : Pièce de tissu de forme triangulaire, incrustée dans une autre bon aplomb, d’une bonne coupe.
pièce de tissu, permettant un développement supplémentaire de
celle-ci. On obtient un effet de godet rapporté. Tombant : (du col). Représente la partie du col retombant sur le vête-
ment.
R
Trame : Représente le sens travers du tissu (perpendiculaire à la
Rabat : Pièce de tissu doublée qui se replie sur une autre partie du lisière). Ce sens est généralement moins utilisé pour la coupe.
vêtement (exemple, un rabat de poche).
V
Rehausse : Pièce de tissu (empiècement) placée sous la ceinture dos
d’un pantalon. Volant : Bande de tissu rapportée au vêtement, qui peut être froncée,
plissée, coupée dans le biais ou le DL, en forme de cercle ou de spi-
Relever : Reproduire, sur une autre feuille de papier, l’empreinte rale formant alors des godets.
d’un morceau, en respectant exactement les contours de celui-ci. La
reproduction peut se faire :
- par transparence : on positionne la nouvelle feuille, puis, en trans-
parence, à l’aide d’un crayon, on relève le morceau
- par piquage : on positionne la nouvelle feuille en dessous du mor-
ceau, puis, à l’aide d’un poinçon, on relève le morceau en piquant
sur les tracés de celui-ci.
Régler : Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque

morceau du patron, à améliorer les lignes de ces différents morceaux
devant être assemblés ensemble. Le réglage peut se faire sur une
toile, sur un tracé de coupe à plat...
Renversement de sens : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par

sa base (pivot de pince).
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9. Calque
1. Poinçon
24. Roulette 39.Papier carbone
33. Crayon craie

bleu et rouge
10. Compas
17. Paire de ciseaux 34. Coussin (cochon)
papier
2. Crochet
25. Paire de ciseaux

11. Equerre métal 35x60 cm tissu
35.Jeannette
3. Mines critérium 0,5 18. Poids

graphite et couleur
26. Gomme
36. Traceur à poudre
12. Équerre plastique 60° graduée 19. Feuilles blanches

avec rapporteur 65x100 cm
27. Pince à cranter 37. Dé à coudre

4. Critérium
28. Règle métallique 1m
20. Carton à patrons

13. Perforateur à levier
5. Courbes tailleur (lapin)
60cm 21. Règle
japonaise 60 cm 29. Taille crayon 40. scotch
14. Trapanzo zénith

6. Courbe pantalon
et jupe, métal 30. Toile à patron
22. Perroquet
70 cm
7. Bolduc noir
autocollant 31. Mètre ruban
15. Pointes à patron
38. Mannequin
23. Pistolet n°21
16. Boîte d’épingles fines

8. Bolducs rouges et bleus
32. Kapok
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LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES

À L’EXÉCUTION D’UN MODÈLE PAR COUPE À PLAT
AVEC ESSAYAGE EN TOILE.
1. Poinçon : pointe métallique servant à reporter des lignes de aussi, ensuite, servir de gabarits à relever ou à transformer, pour
construction d’un papier sur l’autre. gagner du temps.
2. Crochet : sert à suspendre les patrons finis. 21. Règle japonaise 60 cm : règle en plastique transparent de 60 cm
de long, idéalement, constituée de plusieurs lignes imprimées
3. Mines critérium 0,5 graphite et couleur : à insérer dans le crité-
dessus, facilitant différents tracés.
rium. Les mines graphites servent pour les tracés de bases, et les
mines de couleurs peuvent être utiles pour mettre en avant un 22. Perroquet 70 cm : outil permettant le tracé de longues courbes.
aspect du tracé.
23. Pistolet n°21 : outil permettant de tracer une grande majorité de
4. Critérium 0,5 : crayon servant à tracer les lignes de façon assez courbes. Se servir essentiellement de la courbe extérieure de ce
précise. Un critérium 0,3 existe aussi pour encore plus de précision. pistolet.
5. Courbes tailleur : gabarit en plastique servant à tracer les courbes 24. Roulette : outil permettant de reproduire un tracé papier sur de la
liées à la veste tailleur. toile. Il est préférable d’éviter d’utiliser cette roulette sur des tracés
papiers, car il y aura un manque de précision, à ce moment là.
6. Courbe pantalon et jupe, métal : gabarit en métal servant à tracer
les courbes liées au pantalon et à la jupe. 25. Paire de ciseaux tissu : outil permettant la coupe de la toile ou
du tissu.
7. Bolduc noir autocollant : ruban en plastique fin autocollant noir
servant à définir des volumes sur le mannequin, par exemple. 26. Gomme : outil indispensable pour rectifier les erreurs.
8. Bolducs rouges et bleus : ruban de coton de couleur, mesurant 27. Pince à cranter : pince permettant de couper une petite partie du
environ 0,5 cm, servant à définir les lignes de constructions de carton (faire une entaille), pour indiquer, par exemple, la position
bases sur le mannequin. Les bolducs rouges servent en général des côtés d’une pince ou la position d’un cran.
aux verticales, et les bolducs bleus servent aux horizontales.
28. Règle métallique 1m : outil permettant de tracer les longues
9. Calque : papier transparent servant à faire différents réglages lignes droites.
sur les tracés, afin de rester plus précis. On évite ainsi de plier le
29. Taille crayon : sert à tailler les crayons craie, utiles sur la toile.
papier, donc le tracé.
30. Toile à patrons : toile de coton brut permettant de constituer le
10. Compas : outil servant à certains tracés.
modèle réalisé sur papier, pour l’étudier en volume sur le man-
11. Équerre métal 35 x 60 cm : outil essentiel pour la construction des nequin.
rectangles de bases et des équerrages en général.
31. Mètre ruban : outil permettant les prises de mesures sur le corps,
12. Équerre plastique 60°, avec rapporteur et graduée : outil essentiel et aussi l’étude de volume à définir sur le corps, pour un nouveau
pour le respect des différents équerrages nécessaires pour les modèle.
tracés.
32. Kapok : fibre végétale très légère ayant pour caractéristique son
13. Perforateur à levier (lapin) : machine perforatrice faisant des trous imperméabilité et son imputrescibilité. Elle est en revanche très
dans les patrons, pour les rassembler sur un crochet afin de les inflammable. Elle est utilisée pour définir le volume de l’empreinte
suspendre. du bras bourré, ainsi que pour faire évoluer le volume de base
d’un mannequin.
14. Trapano zénith : outil faisant de petits trous dans les patrons pour
marquer certains repères (les sommets de pinces, par exemple). 33. Crayon craie bleu et rouge : crayon servant à marquer des repères
sur la toile.
15. Pointes à patrons : Petites pointes métalliques aidant à maintenir
son tracé lors d’un relevé, et pouvant aussi remplacer le poinçon, 34. Coussin (cochon) : ce coussin sert à repasser sur une forme arron-
tout en étant moins pratique. die, permettant un meilleur travail, selon les cas.
16. Boîte d’épingles fines : servent à assembler les différents mor- 35. Jeannette : outil servant à repasser, à ouvrir des coutures sur des
ceaux d’un tracé coupé dans de la toile. parties de vêtements assez fines, tel qu’une manche.
17. Paire de ciseaux papier : outil nécessaire pour découper les patrons, 36. Traceur à poudre : outil permettant de tracer des repères sur la
et aussi pour la transformation de ceux-ci. toile, par exemple définir un ourlet.
18. Poids : outils permettant le maintien des tracés papier ou carton 37. Dé à coudre : outil indispensable pour coudre à la main.
lors de relevés sur carton, sur papier ou sur toile.
38. Mannequin : sert à positionner les vêtements construits, pour voir
19. Feuilles blanches 65 x 100 cm : feuilles permettant de réaliser leur aplomb, leur équilibre, leur bien-aller.
les tracés.
39. Papier carbone : feuille servant à reproduire un tracé papier sur
20. Carton à patrons : Carton permettant le relevé des tracés, des de la toile, ainsi qu’à doubler un tracé de toile.
patrons, pour pouvoir les conserver mieux dans le temps. Ils peuvent
40. Scotch : outil permettant la transformation des différents tracés.
dp studio | 13
0 TOME 1

COUPE À PLAT
BARÈME
DE MESURES
Ce barème reprend les mesures de bases de la morphologie «type» Les évolutions données à chaque taille ne sont pas les mêmes, selon
de la femme, choisie pour la conception de cette méthode d’ensei- le segment dans lequel on se trouve. Cela s’explique par une évolution
gnement de la coupe à plat. de plus en plus importante, en augmentant dans les tailles.
Sur la droite du tableau, ces différentes évolutions sont inscrites à
Les mesures de références décrites dans ce livre sont issues de la titre indicatif pour chaque segment.
taille 38 de ce barème.
Chaque mesure de ce barème, exprimée en centimètres, est numéro-
Ce tableau exprime les tailles que l’on retrouve fréquemment chez la tée, puis illustrée sur les figurines jointes à ce tableau.
femme ayant une stature moyenne estimée à 1,68 cm. Elles vont de la
taille 36 à la taille 48. Il est important d’analyser parfaitement cette étape de prises de me-
Ces tailles sont segmentées en trois parties principales : sures, qui est le point de départ de la réalisation de vos patrons.
- première partie, de la taille 36 à la taille 42 Prendre des mesures sur un corps humain n’est pas toujours chose
- deuxième partie, de la taille 44 à la taille 46 aisée. Lors de la construction d’un tracé, si jamais une valeur portée
- troisième partie, la taille 48. semble étrange, incompréhensible, il est nécessaire de revoir la prise
de mesure, pour confirmer ou infirmer ce problème.
11
12
10
16
4 9 13
15 14
1
22 23
17 19 21
20 18 8
5
2
28 24
3
30
26 25 27
31
7
32
29
33
14 | dp studio
BARÈME DE MESURES
Barème des mesures du corps de la femme
Ce barème est donné à titre indicatif, pour une stature de 1,68 m
Désignation T36 T38 T40 T42 T44 T46 T48 Évolutions
Stature 168 168 168 168 168 168 168
1 Tour de poitrine 83 87 91 95 100 105 111 +4/+5/+6
2 Tour de taille 63 67 71 75 80 85 91 +4/+5/+6
3 Tour de grandes hanches 90 94 98 102 107 112 118 +4/+5/+6
4 Hauteur sommet d’épaule - ligne de poitrine 26,3 27 27,7 28,4 29,25 30,1 40,1 +0,7/+0,85/+1
5 Hauteur point de poitrine - taille (s/s poitrine) 16,75 17 17,25 17,5 17,8 18,1 18,45 +0,25/+0,3/+0,35
6 Hauteur taille - grandes hanches (milieu devant) 19,75 20 20,25 20,5 20,8 21,1 21,45 +0,25/+0,3/+0,35
7 Hauteur taille - au sol (milieu devant) 104,5 105 105,5 106 10 6,6 107,2 107,9 +0,5/+0,6/+0,7
8 Écart poitrine (entre les pointes de seins) 17,5 18 18,5 19 19,6 20,2 20,9 +0,5/+0,6/+0,7
9 Longueur milieu devant (base d’encolure - taille) 35,5 36 36,5 37 37,6 38,2 38,9 +0,5/+0,6/+0,7
10 Tour de cou 32,8 34 35,2 36,4 37,9 39,4 41,2 +1,2/+1,5/+1,8
11 Largeur d’encolure 12,2 12 12,4 12,8 13,3 13,8 14,4 +0,4/+0,5/+0,6
12 Longueur épaule (du sommet à l’extrémité) 12,2 12,5 12,8 13,1 13,45 13,8 14,2 +0,3/+0,35/+0,4
13 Hauteur point de poitrine - extrémité d’épaule 23,3 24 24,7 25,4 26,25 27,1 28,1 +0,7/+0,85/+1
14 Largeur carrure devant (entre points de carrure) 31 32 33 34 35,25 36,5 38 +1/+1,25/+1,5
15 Largeur carrure dos (entre points de carrure) 34 35 36 37 38,25 39,5 41 +0,5/+0,6/+0,7
16 Hauteur sommet d’épaule - point de carrure devant 17,5 18 18,5 19 19,6 20,2 20,9 +0,5/+0,6/+0,7
17 Longueur dos (sommet d’épaule - taille) 42,5 43 43,5 44 44,6 45,2 45,9 +0,5/+0,6/+0,7
18 Longueur milieu dos (base d’encolure - taille) 41 41,5 42 42,5 43,1 43,7 44,4 +0,5/+0,6/+0,7
19 Longueur dos (extrémité d’épaule - taille) 39 39,5 40 40,5 41,1 41,7 42,4 +0,5/+0,6/+0,7
20 Longueur côté (base entournure - taille) 20,75 21 21,25 21,5 21,8 22,1 22,45 +0,25/+0,3/+0,35
21 Longueur du bras (extrémité d’épaule - poignet) 61,5 62 62,5 63 63,6 64,2 64,9 +0,5/+0,6/+0,7
22 Hauteur de coude (extrémité d’épaule - coude) 34,5 35 35,5 36 3 6,6 37,2 37,9 +0,5/+0,6/+0,7
23 Tour de bras (biceps) 26 27 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5
24 Tour de poignet 15,5 16 16,5 17 17,6 18,2 1 8,9 +0,5/+0,6/+0,7
25 Hauteur côté (taille - au sol) 105 105,5 106 106,5 107,1 107,7 108,4 +0,5/+0,6/+0,7
26 Hauteur taille - au sol (milieu dos) 103,5 104 104,5 105 105,6 106,2 106,9 +0,5/+0,6/+0,7
27 Hauteur entrejambe - au sol (devant) 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 0
28 Hauteur du montant (taille - montant) 23,5 24 24,5 25 25,6 26,2 26,9 +0,5/+0,6/+0,7
29 Hauteur genou - au sol 47 47 47 47 47 47 47 0
30 Tour de cuisse 50 52 54 56 58,5 61 64 +2/+2,5/+3
31 Tour de genou 33,5 35 36,5 38 39,85 41,7 43,9 +1,5/+1,85/+2,2
32 Tour de mollet 32,25 33,5 34,75 36 37,52 39,04 40,84 +1,25/+1,52/+1,8
33 Tour de cheville 21,5 22,5 23,5 24,5 25,7 26,9 28,3 +1/+1,2/+1,4
Toutes les valeurs de ce tableau sont indiquées en centimètres (cm)
dp studio | 15
0 TOME 1

COUPE À PLAT
PRINCIPES DE BASE
POUR LA CONCEPTION
DE TRACÉS
Règles de bases
Pour concevoir cette méthode de coupe à plat, il était important de
définir une morphologie «type», sur laquelle baser l’ensemble de ces 1. Pour la conception de vêtements féminins, toujours travailler sur le
tracés. côté droit (de la personne au porté), car, chez la femme, le boutonnage
Pour ce faire, après une analyse des différentes possibilités offertes, se fait côté droit sur côté gauche.
toutes les constructions réalisées dans cet ouvrage le sont en taille 38,
2. Lorsque l’on commence à faire un tracé sur une feuille, considérer
selon le buste de la société Siégel et Stockman, référence: 50497.
toujours le dessus du papier (où il y a le tracé), comme l’endroit du
Cette méthode présente, étape par étape, la conception de l’ensemble
tissu.
des bases du vestiaire féminin, en utilisant le barème de mesures dé-
De ce fait, le milieu dos se trouve toujours vers la gauche, et le milieu
taillé en page 15, établi à l’aide de ce buste.
devant vers la droite. (Figure n°1)
Pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi lors de la 3. La manière de lire un patron doit rester toujours la même. C’est-à-
conception des tracés, chaque explication est décrite dans ce livre en dire, si l’on se retrouve par exemple avec cinq morceaux, commencer
utilisant les mesures utiles et souhaitées, pour servir de contrôles, de par le devant à droite, ensuite le centre devant, puis le côté devant
repères. Ces contrôles peuvent être ainsi faits à tout moment, lors de à sa gauche, puis le côté dos toujours à sa gauche, et pour finir, le
l’exécution de ces bases. dos. (Figure n°2)
Ces tracés seront alors utiles lorsqu’on souhaitera en faire d’autres
4. Il est important, pour chaque morceau de patron, d’indiquer un DL
avec d’autres mesures, afin d’analyser les évolutions obtenues par
(droit fil lisière), ainsi que différentes informations. Cela est néces-
rapport à ces bases. Il est important de les faire évoluer d’une manière
saire pour référencer chacun des morceaux. (Figure n°3)
proportionnelle, régulière et équilibrée, si possible.
- La référence du modèle (ex : W14.401.2, marie...)
Les mesures indiquées peuvent bien sûr évoluer en plus grand ou en
- La dénomination du morceau (ex : devant, côté devant, dessus de
plus petit. Maintenant il est important et souhaitable, dans un pre-
manche...)
mier temps, de bien maîtriser cette méthode réalisée dans la taille 38,
- la taille du patron exécuté (ex : T.38, T.40...)
pour en connaître et maîtriser les capacités d’évolutions.
- Le nombre de fois où le morceau doit être coupé (ex : x 2, x 1...)
- Si le morceau nécessite du thermocollant dans son ensemble,
Dans ce livre, les tracés sont représentés en traits noirs, sauf les
l’indiquer (ex : Thermo). Si cela doit se faire partiellement, il est
étapes d’évolutions qui, elles, sont représentées en rouge, pour une
préférable de réaliser un autre morceau aux mesures précises du
lecture directe.
thermocollant.
- Le numéro du morceau, en indiquant aussi le total des morceaux
Toutes les mesures indiquées dans cet ouvrage sont en centimètres.
dans le patron (ex : 3/7. On indique alors que ce morceau est le troi-
sième sur sept morceaux existant dans ce patron).
5. Lorsqu’un vêtement est symétrique, il n’est pas utile de le

construire en entier, seule la moitié droite est nécessaire (hormis
lorsque celui-ci part à la production, il faut alors le représenter en
entier). À l’inverse, si un vêtement est asymétrique, il est impératif de
copier, en effet miroir, le côté droit, de façon à obtenir le côté gauche.
6. Il est important de construire tous vos tracés avec précision, pour

éviter à ceux-ci de mal évoluer, et cela au fur et à mesure de l’avancée
dans le processus de confection. Il ne faut pas oublier que plusieurs
postes sont nécessaires pour la confection d’un vêtement. Tout
d’abord : la construction du patron, ensuite la coupe dans le tissu,
puis la réalisation. Toutes ces étapes, si elles ne sont pas réalisées
avec rigueur, peuvent, au final, redonner ou supprimer des milli-
mètres, voire des centimètres, sur le vêtement réalisé.
7. Dans cette méthode, des contrôles et des réglages au calque

sont effectués pour améliorer la précision des lignes, afin optimiser
l’assemblage. En effet, le papier sur lequel existe le tracé n’est jamais
plié, ceci afin de garder une netteté optimum.
Chaque calque est alors représenté sur un fond grisé, et, de temps
en temps, des vidéos viennent montrer et expliquer la méthode.
16 | dp studio
Milieu dos DL
Dos
Figure n°1
Devant
Milieu devant DL
dp studio | 17
PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Dos Côté dos Côté devant Centre devant Devant

Milieu dos DL au pli
Milieu devant DL
Figure n°3
Référence Référence Référence Référence

modèle Référence
modèle modèle modèle
Centre modèle
Dos Côté dos Côté devant
devant Devant
Taille 38 Taille 38 Taille 38
Taille 38 Taille 38
x2 x2 x2
x2
5/5 4/5 3/5 x2

2/5 1/5
Milieu devant DL
DL
DL
DL
DL
18 | dp studio
PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS
Méthode de construction d’une base Méthode de transformation d’une base, pour la réalisation
d’un modèle
1. La première étape, avant la conception d’une base, est la prise de
mesures, qui bien sûr est essentielle à la réalisation de cette base. 1. Observer le modèle à créer, et détailler chaque opération, est
De la méthode et de la rigueur s’imposent pour cette opération, afin nécessaire pour l’exécution du modèle. Bien étudier les lignes, les
d’éviter tout risque d’incompréhension et d’erreurs, lors du tracé. découpes, les détails de ce modèle (son volume, le type de col, de
manche, les détails de finitions, etc...).
2. Par définition, une base exprime différentes formes de vêtements
(jupe, corsage, manche...), sans prendre en compte un style, une 2. Prendre la base appropriée pour commencer la transformation.
identité. Il suffit simplement de définir le volume du corps devant Premièrement, relever chaque morceau de cette base sur un papier,
servir de support. puis tracer les différentes lignes définissant ce modèle.
3. En règle générale, avant de commencer la construction d’un tracé 3. Après avoir dessiné ces lignes sur la base, réfléchir à la meilleure
de base, il faut définir son volume global, par un rectangle exprimant façon de la modifier, tout en respectant le style souhaité pour ce
sa hauteur et sa largeur maximums. nouveau modèle. Les modifications peuvent être différentes selon le
modèle à créer : définir des découpes, empiècements, poches, élargir
4. Pour optimiser chaque tracé, lire attentivement toutes les expli-
certains points, ajouter des morceaux...
cations, et cela au fur et à mesure, pour éviter le risque d’incompré-
hension ou d’erreurs. 4. Ne pas oublier la fermeture, l’ouverture pour chaque modèle
(boutons, fermeture éclair...). Il est indispensable de pouvoir enfiler
5. Des crans de montage sont nécessaires pour le bien-aller de ce
le vêtement, une fois fini.
tracé. Ils sont à placer régulièrement, à différents endroits délicats,
au montage. Ils apportent de la précision au montage, et un meilleur 5. Une fois les volumes trouvés, ne pas oublier de contrôler les
respect de l’ensemble. assemblages, pour un bon respect des longueurs et des lectures
de lignes. Pour finir, porter les crans nécessaires au futur montage.
6. Une fois le tracé finalisé, il est utile d’en faire un essayage, en
coupant cette base dans une toile de coton. Si nécessaire, apporter 6. Placer alors le tracé sur de la toile et le relever, de façon à pouvoir
des modifications, à reporter ensuite sur le tracé, pour que celui-ci le monter pour en faire un essayage sur modèle vivant. À nouveau,
serve de base, dans le futur, pour chaque vêtement à créer. si certaines modifications sont nécessaires, les réaliser sur la toile,
puis les reporter sur le tracé.
7. Pour qu’un tracé devienne un patron, il est nécessaire de lui définir
les valeurs de couture nécessaires pour le montage. Ce montage peut 7. Il est alors possible de placer les valeurs de couture pour faciliter
être fait d’une manière prêt-à-porter ou plus haut de gamme, selon la le montage de ce modèle, et aussi pour en avoir un patron. Ne pas
demande. Ne pas oublier d’apporter les indications nécessaires sur oublier d’apporter les indications nécessaires sur chaque morceau
chaque morceau de ce patron. de ce patron
8. Ce patron peut alors servir de base, pour appliquer toutes les

transformations nécessaires pour l’obtention du modèle choisi.
dp studio | 19
0 TOME 1

COUPE À PLAT
POSE DE BOLDUCS
SUR LE MANNEQUIN
Il est indispensable de placer des lignes de constructions sur le man-

nequin, de façon à observer l’aplomb des vêtements. Ces lignes se
définissent d’une certaine façon, expliquée ci-après, et sont représen-
tées par des bolducs de couleurs.
Le bolduc rouge sert à placer les lignes verticales, entre autres les DL,
et le bolduc bleu sert à placer les lignes horizontales, comme la ligne
de taille, de poitrine, de grandes hanches.
Sur la base du mannequin, pour cet exemple taille 38, commencer à

placer ces bolducs.
Dos Devant
20 | dp studio
POSE DE BOLDUCS SUR LE MANNEQUIN
Figure n°1
Sommet d’épaule
6,5
6,5 0,5
Couture encolure
1
17
Couture encolure Base d’encolure
43 27
44
43,5
Poitrine Poitrine
18 17
1
Taille Taille
33,5
19 20
Milieu dos Milieu devant

47 Grandes
Grandes
hanches hanches
Figure n°1
Milieu devant Poitrine
Poser le bolduc le long de la couture du mannequin, jusqu’à sa Tour de poitrine = 87 cm
base. Veiller à la verticalité de celui-ci, pour le respect de l’aplomb. En passant par le point saillant du sein, placer un bolduc tout autour
(L’aplomb du mannequin lui-même est à observer). du corps, en restant bien à l’horizontale.
Commencer à poser ce bolduc, 1 cm au dessus de la ligne d’encolure Le fixer à nouveau sur le côté gauche.
(la base d’encolure) du mannequin (la couture d’assemblage). Porter une mesure moyenne de 27 cm en partant du sommet
d’épaule, à la verticale, vers ce bolduc.
Encolure Sur le milieu devant, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on
trouve une valeur égale à 17 cm.
Sur le milieu devant, poser le bolduc en suivant la couture d’encolure
Sur le milieu dos, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on
du mannequin, puis, sur l’épaule, commencer à remonter de 0,5 cm,
trouve une valeur égale à 18 cm, du fait d’avoir creusé la ligne de
toujours par rapport à la couture d’encolure du mannequin, pour finir
taille sur le milieu dos.
de remonter de 1 cm sur le milieu dos.
Mesurer l’encolure (34 cm pour ce mannequin), diviser cette mesure
Grandes hanches
par deux, puis, du milieu devant, porter la moitié de cette valeur
pour trouver le milieu dos, soit : 34/2 = 17 cm. Tour de grandes hanches = 94 cm
En partant du milieu dos, porter, sur le bolduc de l’encolure, un re- Placer un bolduc 20 cm en dessous du bolduc de la taille (mesure
père à 6,5 cm, correspondant au sommet d’épaule. prise sur le milieu devant), puis épingler celui-ci en étant toujours à
l’horizontale (c’est-à-dire, parallèle à la base du mannequin).
Taille Le fixer sur le côté gauche, par un noeud.
On remarque que, au niveau du milieu dos, la hauteur entre la ligne
Tour de taille = 67 cm
de taille et la ligne des grandes hanches n’est plus que de 19 cm, du
Bien tendre le bolduc autour de la taille en le fixant sur le côté
fait d’avoir creusé la ligne de taille auparavant.
gauche à l’aide d’un noeud. Le positionner dans la partie creuse du
corps, à 44 cm du sommet d’épaule.
Milieu dos
Abaisser le milieu dos d’1 cm, par rapport au milieu devant. Contrô-
ler la mesure verticale dans le dos, à partir du sommet d’épaule À partir du haut du mannequin (le cou), placer un bolduc en passant
jusqu’à la taille descendue d’un centimètre. La mesure à obtenir doit par le milieu dos trouvé auparavant sur le bolduc de l’encolure.
être égale à 43 cm. demi-tour d’encolure = 34/2 = 17 cm
On trouve, d’une manière générale, 1 cm de différence entre la hau-
teur du devant (44 cm) et à celle du dos (43 cm).
dp studio | 21
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Sommet d’épaule
6,5
22,75 22,75
20,75 20,75
poitrine poitrine
15,75
17,75 17,75
15,75
Taille Taille
22,5
Milieu dos 24,5 Milieu devant
Grandes 24, 5
22,5 Grandes
hanches hanches
Figure n°1 (suite) Figure n°2

Milieu dos Épaule - ligne de côté
En partant du bolduc vertical, du milieu devant, sur chaque bolduc 1. Sur chacun des bolducs de poitrine, taille et grandes hanches,
horizontal de poitrine, de taille, de grandes hanches et du bas du diviser par deux entre les milieux devant et dos.
mannequin, diviser par deux pour trouver les milieux. Contrôler les Déplacer la couture de côté d’1 cm vers le dos, afin de ne pas la voir
1/2 mesures côté droit et côté gauche. lorsque l’on regarde la personne de face (décalage proportionnel).
1/2 tour de poitrine = 87/2 = 43,5 cm Cela veut dire que lorsque l’on agrandit d’un centimètre le devant, au-
1/2 tour de taille = 67/2 = 33,5 cm tomatiquement, le dos diminue d’un centimètre et cela sans changer
1/2 tour de grandes hanches = 94/2 = 47 cm la largeur de la demi-poitrine, de la demi-taille et des demi-hanches.
2. On obtient alors les mesures suivantes :

Positionner le bolduc représentant le milieu dos, en passant par
- Poitrine : 87/2 = 43,5/2 = 21,75
tous ces milieux. Veiller à la verticalité de celui-ci (pour le respect
devant + 1 = 21,75 + 1 = 22,75 cm
de l’aplomb).
dos - 1 = 21,75 - 1 = 20,75 cm.
- Taille : 67/2 = 33,5/2 = 16,75
devant + 1 = 16,75 + 1 = 17,75 cm
dos - 1 = 16,75 - 1 = 15,75 cm.
- Grandes hanches : 94/2 = 47/2 = 23,5
devant + 1 = 23,5 + 1 = 24,5 cm
dos - 1 = 23,5 - 1 = 22,5 cm.
22 | dp studio
Figure n°3
Extrémité d’épaule
12,5
12,5
35
32
17,5 11 14
12 16
Point de carrure 12
4
poitrine poitrine
Taille Taille
Milieu devant
Milieu dos
Grandes Grandes
hanches hanches
Figure n°2 (suite) Figure n°3

Épaule - ligne de côté Entournure
3. En partant du sommet d’épaule (point à 6,5 cm du milieu dos), 1. Longueur épaule = 12,5 cm.
tendre un bolduc (droit) dans le prolongement des points déterminés Du sommet d’épaule, porter cette mesure de 12,5 cm. On obtient
à la poitrine et à la taille, décalage proportionnel fait. ainsi le point extrémité d’épaule (ou le point chute d’épaule).
Descendre ce bolduc jusque la base du mannequin, de façon har-
2. Profondeur d’entournure = 14 cm.
monieuse, en passant par le repère trouvé sur les grandes hanches.
De l’extrémité d’épaule, descendre de cette valeur 14 cm sur le bol-
duc du côté, de façon à obtenir la base de l’entournure.
Cette base d’entournure se situe alors à 4 cm au-dessus de la ligne
de poitrine.
3. Carrure devant = 32 cm (soit pour la demi-carrure = 32/2 = 16 cm,

à porter du milieu devant). Cette mesure est à prendre d’un point de
carrure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine.
Carrure dos = 35 cm (soit pour la demi-carrure = 35/2 = 17,5 cm, à
porter du milieu dos). Cette mesure est à prendre d’un point de car-
rure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine.
4. Largeur d’entournure = 11 cm.

Cette mesure est prise entre les deux points de carrure devant et
dos (sur le côté droit).
dp studio | 23
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
6,25
6,25
9,5
19
8,3
poitrine poitrine
Point de
poitrine
6,3 7,3
Taille Taille
15,75
8,8
Milieu dos 9,8 Milieu devant
Grandes Grandes
hanches hanches
Figure n°4
Couture bretelle
1. Pour placer ces bolducs, utiliser une mesure de référence égale à 4. Pour le dos, en partant toujours de la moitié de l’épaule (6,25 cm
la demi-taille dos divisée par cinq. du sommet d’épaule), descendre le bolduc vers la ligne de poitrine
Pour ce mannequin : 1/2 taille dos = 15,75/5 = 3,15 cm. en portant dessus, du milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence
+ 2 cm, soit :
2. Pour placer la couture bretelle, diviser la longueur d’épaule par
(15,75 x 2) /5 + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm.
deux (12,5/2 = 6,25 cm). Placer le bolduc sur ce point, puis, sur le
devant, descendre vers le point saillant de la poitrine, en détermi- 5. Continuer vers la taille, en portant sur cette ligne de taille, du
nant le demi-écart poitrine (distance entre les deux pointes de seins milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence, soit : (15,75 x 2) /5 =
divisée par deux, soit : 19/2 = 9,5 cm, pour ce mannequin). 6,3 cm.
De ce nouveau point de poitrine (P), descendre vers la taille en por-
6. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en portant
tant du milieu devant, 2/5 de cette mesure de référence + 1 cm, soit :
dessus, du milieu dos, la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, soit :
(15,75 x 2) /5 + 1 = 6,3 + 1 = 7,3 cm.
6,3 + 2,5 = 8,8 cm.
3. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en le Puis fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement
plaçant à la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, et cela toujours du de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.
milieu devant, soit : 7,3 + 2,5 = 9,8 cm.
Puis, fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement
de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.
24 | dp studio
Figure n°5
3,65 3,65
poitrine poitrine
3,15
3,15
Taille Taille
Milieu devant
Milieu dos
Grandes Grandes
hanches 4,65 4,65
hanches
Figure n°5
Petit côté
1. Pour placer les bolducs de chaque côté de la ligne de côté, porter
les valeurs suivantes :
- sur la ligne de poitrine : 1/5 de la mesure de référence + 0,5 cm,
soit : (15,75/5) + 0,5 = 3,65 cm
- sur la ligne de taille : 1/5 de la mesure de référence, soit :
15,75/5 = 3,15 cm
- sur la ligne des grandes hanches : mesure portée sur la taille +
1,5 cm, soit : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm.
2. Passer par chacun de ces points devant et dos, poursuivre vers le

bas du mannequin et dans l’entournure, de façon harmonieuse, pour
finaliser la pose de ces bolducs.
dp studio | 25
0 TOME 1

COUPE À PLAT
EMPREINTE
DU BRAS BOURRÉ
La construction de ce bras va vous permettre de pouvoir le fixer sur

votre mannequin, de façon à, ensuite, installer et équilibrer des
manches, si besoin est.
Pour le buste femme, le travail se fait sur la droite, le bras, ainsi tracé,
correspond alors à une empreinte de bras du côté droit.
26 | dp studio
EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ
Figure n°1
A B
0 9 19 24 29
14 Profondeur de tête de manche
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
35 Hauteur de coude
62
D C
Figure n°1
1. Tracer le rectangle de base (points A, B, C, D) aux dimensions
suivantes :
La largeur du rectangle est de 29 cm (points A, B) et la hauteur est
de 62 cm (correspondant à la longueur du bras, points A, D). À la fin
de la construction, le bras aura une largeur de 27 cm, prise au gros
du bras.
2. En fixant le point zéro au point A, placer les verticales suivantes

à 9, 19 et 24 cm, sans déplacer la règle. Les lignes de 9 et 24 corres-
pondent respectivement au DL du dessus et au DL du dessous.
Toujours du même point zéro (point A), placer les horizontales sui-
vantes à 5,9, 14,35 cm, toujours sans déplacer la règle. Les lignes de
14 et 35 cm sont respectivement les lignes de profondeur de tête de
manche et de la ligne horizontale de coude.
dp studio | 27
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
A B
1. Sur la ligne de 14, de chaque côté de la verticale de 19 cm, placer
un repère à 1 cm (points E et G), puis, de ces deux repères, remonter
deux verticales de 1 cm (points F et H). Sur l’horizontale de coude,
toujours de chaque côté de la verticale de 19, placer un repère à
3 cm (points I et J). Rejoindre les points F et I puis H et J, à la règle. Le
segment (points F, I) représente une partie de la couture de saignée
du dessus, puis le segment (points H, J) représente une partie de la U T
couture de saignée du dessous.
F H
2. Pour la saignée du dessus, le tracé de gauche (points F, I), mesu- 1 1
rer la longueur entre les points F et I, puis, à cette mesure (22,1 cm), E 1 1 G
en déplaçant la règle par pivot du point I, venir porter la longueur
totale de la saignée, soit pour cet exemple (46 cm). On obtient alors Dessus Dessous
le point K sur la verticale de 19 cm. Du point I, on a porté la mesure de bras de bras
égale à 23,9 cm (46 - 22,1 = 23,9 cm).
De ce point K, projeter un repère à 11 cm (point L) sur la base du
cadre, en traçant une ligne droite, puis, de ce point L, remonter une
ligne droite jusque l’intersection entre l’horizontale de coude et le
DL dessous
DL dessus
cadre côté gauche (point M). Le volume du dessus de bras commence

à apparaître.
3. Pour la saignée du dessous, le tracé de droite (points H, J), répéter

l’opération en partant du point H, sauf que maintenant il faut porter
M I 3 3 J
47 cm, au lieu de 46, sur la verticale de 19 cm (point N). Du point J, on S
a porté la mesure égale à 24,9 cm (47 - 22,1 = 24,9 cm).
Remonter l’horizontale de la base du cadre de 0,5 cm, uniquement
sur la partie dessous (points O, Q). Puis, du point N, projeter sur
cette nouvelle ligne (points O, Q), un repère à 5 cm (point R), en tra-
çant une ligne droite et ensuite, de ce point R, remonter une autre
ligne droite jusqu’à l’intersection entre l’horizontale de coude et le
bord du cadre côté droit (point S). Le volume du dessous de bras
commence à son tour à apparaître.
4. La couture de coude du dessus remonte alors jusqu’au point U,

et la couture de coude du dessous, elle, remonte jusqu’au point T.
K 47
46
N
R Q
L O
0,5
D 11 5 C
28 | dp studio
Figure n°3
Figure n°3
A B
1. Pour l’instant, les lignes de saignées et de coudes sont consti-
tuées de lignes droites. Pour pouvoir définir des courbes sur chaque
segment, diviser chacun d’entre eux par deux, puis porter une per-
pendiculaire de 0,3 cm sauf sur le coude dessus où l’on porte 0,5 cm.
Voici les segments à diviser par deux pour porter ces 0,3 cm (points
U F, I - I, K - H, J - J, N - S, R).
T
Puis le segment (points M, L), à diviser toujours par deux, mais là,
porter 0,5 cm.
F H
2. Pour les coutures de saignées, les perpendiculaires seront à l’inté-
E G
rieur du tracé, et pour les coutures coudes (les coutures extérieures),
elles seront à l’extérieur. De ces nouveaux points, retracer des lignes
Dessus Dessous brisées, à la règle, qui vont nous servir pour courber les lignes, en
de bras de bras adoucissant chacun des angles obtenus à l’aide du pistolet, même
0,3 au niveau de l’horizontale de coude.
0,3
DL dessous
DL dessus
M I J S
0,3
0,3
0,5 0,3
K
N R
O Q
D L C
dp studio | 29
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
A B
U T
F H
E G
Figure n°4 bis
Dessus Dessous
de bras de bras CALQUE
J
DL dessous
I S
DL dessus
dessous
Coude dessus
Coude dessous
dessus
Saignée
Saignée
M I J Dessus Dessus
S
Dessous
K N
R L
Figure n°4
N O R Q
À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), régler le bas du bras, en relevant
C
D L la base du dessus (points L, K) avec la saignée (points I, K), puis
déplacer cette saignée sur la saignée du dessous (points J, N), pour
continuer le relevé de la base du dessous (points N, R) et de la cou-
ture coude du dessous (points R, S). Puis, à nouveau, revenir sur la
couture coude du dessus (points L, M) pour finir de relever le bas du
dessus du bras. Régler les imperfections en reprenant les angles, à
l’aide du pistolet, puis piquer et retracer les modifications apportées
sur le tracé.
30 | dp studio
Figure n°5
A B
1 1
Y X
1,5 W 3
Z
2
U V T
F H 0,5
1,5
E G Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
M I J S
N O R Q
C
D L
Figure n°5
Porter maintenant des repères pour pouvoir tracer la tête de manche.
Pour le dessus, sur l’horizontale de 5 cm, du bord du cadre à gauche,
porter 1,5 cm (point Z), puis, à gauche de la verticale de 19 cm, porter
3 cm (point W). Sur l’horizontale de 9 cm, à gauche de la verticale de
19 cm, porter 2 cm (point V).
Pour le dessous du bras, sur l’horizontale de 14 cm, à gauche du DL,
porter 1,5 cm descendus de 0,5 cm (point Aa).
De chaque côté du DL du dessus, dans la partie haute extrême, por-
ter aussi une platitude de 1 cm (points X et Y).
dp studio | 31
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6 bis
CALQUE
W Y
DL Dessus
Dessus
devant
Z
V
s
Dessus
es sou
T dos
U
DL D
F H
essus
DL D
ssus
Aa
sus
sous
ssous
Saignée de
Figure n°6
e des
Dessous
e des
Saignée de
C oud
C oud
A B
I 1 1
S
M Y X
J
1,5 W 3
Z
2
U V T
Figure n°6
1. Pour tracer la tête de manche, se servir à nouveau d’un calque F H 0,5
1,5
(Figure n°6 bis). E G Aa
2. Tout d’abord, relever la partie devant du dessus, en plaçant le bord
gauche du calque, légèrement sur la gauche du DL. Relever le DL, la Dessus Dessous
platitude de 1 cm (point X), le point W, le point V, puis le point F avec de bras de bras
une partie de la saignée du dessus. Déplacer ensuite le calque, de
façon à positionner la saignée du dessus (point F) sur la saignée du
dessous (point H), puis continuer à relever le point Aa, le DL du des-
DL dessous
sous et la couture coude du dessous correspondant au bord du cadre

DL dessus
côté droit, et cela jusqu’au point d’intersection avec l’horizontale

de 9 cm (point T). À nouveau, déplacer le calque pour positionner la
couture coude du dessous, sur la couture coude du dessus, corres-
pondant au cadre côté gauche, toujours jusqu’au point d’intersection
de l’horizontale de 9 cm (point U), pour relever le dos du dessus, le M I J S
point Z, la platitude de 1 cm (point Y) et le DL du dessus.
3. Une fois tous ces points relevés, commencer à chercher la courbe

de tête de manche. Tout d’abord, en partant du haut de la couture
coude (points T, U), tracer une ligne droite vers le point Z, en prolon-
geant la droite de chaque côté des points. Ensuite, chercher, à l’aide
du pistolet, à passer par tous les points. Pour le devant du dessus,
passer en une fois par la platitude, en tangente, et les points W et V
en prolongeant au delà. Pour le dessous, s’appuyer en tangente sur
la droite tracée auparavant, en passant par le point Aa et le haut de
la saignée (points H, F), en prolongeant à nouveau la courbe au delà.
Pour le dos du dessus, s’appuyer en tangente, à nouveau sur la droite
tracée, puis chercher la platitude de 1 cm (point Y). Il reste ensuite à
finaliser le tracé par une légère courbe sur le dessus, entre la saignée
(points F, H) et le point V. Revenir sur le tracé papier, puis piquer et K
retracer chaque tronçon de la courbe, en refaisant le même chemin
que celui effectué pour le relevé. N O R Q
D L C
32 | dp studio
Figure n°7 Figure n°7 bis
Y X
A B
Y X
W Z W
Z
T
U V T U V
F H F H
E G Aa Aa
Dessus Dessous
Dessus Dessous de bras de bras
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
DL dessous
DL dessus
Ae Ad Ac Ab
Ae Ad Ac Ab
5 5 5 5
M J S
X I J
M S X
À maintenir X À maintenir
X
X 6,5 X Af
À détendre Af
Ah Ah À détendre
X
X
X
X
X
X
À détendre À détendre
X
X
X Ag = 20,35 cm
Ag = 20,35 cm X
K
K N
R
N O R L
Q
D L C
Figure n°7
1. Placer des crans de montage pour pouvoir faire le travail de main- 3. Sur la couture coude du dessous, entre les crans, on obtient 11,5
tien et de détente au fer. cm (5 + 6,5 cm, points Ab, Af ), alors que sur la couture coude du
dessus, on obtient 12,8 cm (points Ae, Ah). Si on fait la différence
2. Pour cela, au dessus de l’horizontale de coude (points M, S),
entre ces deux mesures, on obtient la valeur à maintenir au niveau
porter, sur chacune des courbes de coudes et de saignées, un cran
du coude du dessus, soit : 12,8 - 11,5 = 1,3 cm.
à 5 cm (points Ab, Ac, Ad, Ae). Sur la couture coude du dessous,
descendre, sous l’horizontale de coude, un cran à 6,5 cm (point Af). 4. Pour la saignée, il va falloir détendre celle du dessus (points Ad,
Mesurer ensuite la distance entre ce cran et le bas du bras (points K) pour pouvoir trouver la longueur de celle du dessous (points Ac,
Af, R), soit : 20,35 cm (points Ag) pour ce bras. La reporter sur la N), plus courte d’un centimètre. Le fait de détendre cette couture
couture coude du dessus, en démarrant du bas. Placer ainsi un autre va permettre de faire tourner légèrement la forme du bras, pour lui
cran pour déterminer le volume qu’il va falloir maintenir au niveau donner plus de forme, au final.
du coude (point Ah). On obtient alors le tracé final pour ce bras. (Figure n°7 bis)
dp studio | 33
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°8
Embout
haut
10
Ao Ap As
As
1
Embout
haut
2 Au Av 13 Av
Au
2
DL
DL
1
At
Ar Aq
At
Ai Aj
Am An Am An Embout
6 Embout
bas
bas
DL
DL
Al Ak
Figure n°8
1. Il reste ensuite à tracer les embouts de toile et de carton des extré-
mités du bras, qui permettront de finaliser celui-ci.
Pour l’embout du bas, tracer un rectangle de 6 cm de hauteur et 4 cm
de largeur (points Ai, Aj, Ak, Al). Tracer les axes de symétries (à la
moitié), puis chercher 4 courbes symétriques dans chacune des 4
parties. Placer les points Am et An sur l’axe horizontal, aux extrémi-
tés. Ils s’assembleront avec les points Bg du dessus du bras et Bm
du dessous du bras.
2. Pour l’embout du haut, tracer un rectangle de 10 cm de largeur et

13 cm de hauteur (points Ao, Ap, Aq, Ar). Tracer les axes de symétries
(à la moitié, points As, At, Au, Av). Placer, sur le côté gauche, 2 cm au
dessus de l’axe horizontal (point Au), puis 2 cm au dessous, du côté
droit (point Av). Ensuite, par rapport à l’axe vertical, en bas (point
At), porter 1 cm sur la droite, puis, en haut (point As), porter 1 cm sur
la gauche. Chercher ensuite quatre courbes au pistolet, symétriques
deux à deux. Les extrémités de l’axe vertical (points As, At), corres-
pondent en haut à la position du bolduc du dessus de bras (point
Be), et en bas, à la position du bolduc du dessous de bras (point Bk).
Le point As (ainsi que le point Be) correspondent à la couture
d’épaule du corps (bolduc de l’épaule).
34 | dp studio
Figure n°9
Aw Ba Ax Aw Ba Ax
Devant
Patte d’épaule Devant Patte d’épaule Dessus
Dessus
2,5 21
Bc Bc’ Bd Bc’ Bd
1,5 2,5
11
Pliure DL
Pliure DL
Dos Dos
Az Bd Ay Az Bd Ay
20
Figure n°9
1. Ensuite il reste à construire une patte d’épaule en toile, afin de Fermer ensuite le bas du bras avec l’embout correspondant. Cette
pouvoir fixer le bras sur le mannequin. couture se fait à la main, de façon délicate.
Pour cela, tracer un rectangle de 20 cm de largeur par 21 cm de hau- Remplir le volume du bras avec du Kapok (matière brute à base de
teur (points Aw, Ax, Ay, Az). Tracer un axe vertical, à la moitié, qui fibres naturelles), puis finir en fermant le haut du bras avec l’embout
servira de pliure (tissu sens lisière DL, points Ba, Bb), puis une hori- correspondant, toujours en assemblant les deux à la main, de façon
zontale à 11 cm du bas (points Bc, Bd). délicate et précise.
Finir par placer la bande de toile sur le haut du bras, juste au bord,
2. Sur la gauche, du point Bc sur l’axe horizontal, porter sur la droite,
permettant de placer le bras sur le mannequin. Cette couture se fait
un repère à 1,5 cm (point Bc’). Tracer une verticale de ce nouveau
également à la main.
point Bc’.
3. Sur cette verticale, de chaque côté du point Bc’, placer des plati-
tudes de 2,5 cm, puis tracer en courbe en rejoignant les points Aw
et Az, déjà placés.
Pour le montage du bras, il est nécessaire de commencer par coudre

la couture de saignée, en détendant la saignée du dessus, puis en-
suite coudre la couture de coude, en rentrant l’embus existant au
niveau du coude, sur le morceau du dessus.
Couvrir les embouts du haut et du bas, avec la toile, en maintenant la
toile à l’aide de fil et une aiguille.
dp studio | 35
0 TOME 1

COUPE À PLAT
Be
Figure n°10
Y X
Z W
T
U V
H
Bj Bk
F
2
Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
Ae Ac Ab
Ad
0,5 1,5 0,5

Bf Bi Bl
J S
M À maintenir
X
Af
X
Ah À détendre
X
À détendre
X
X
Bh
K N
2
Bg 4 R
L
4 Bm
Figure n°10
Pour placer les bolducs, marquer différents repères qui permettront
de tracer la courbe de ceux-ci.
1. Pour le dessus : À l’intersection du DL et du sommet de la manche,

placer le point Be. Sur la hauteur de coude, sur la gauche du DL,
placer un repère à 0,5 cm (point Bf ). À la base, de la couture de
coude (point L), porter un repère à 4 cm sur la droite (point Bg). Sur
la gauche de la couture de saignée (point K), porter un repère à 2 cm
(point Bh), puis sur la hauteur de coude, à la gauche de la couture de
saignée, placer un repère à 1,5 cm (point Bi). Sur la ligne de profon-
deur de tête de manche, de la couture de saignée, placer un repère à
2 cm vers la gauche (point Bj).
Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Be, Bf, Bg pour la pre-
mière position du bolduc, puis les points V, Bj, Bi, Bh pour la deu-
xième position.
36 | dp studio
Be
Figure n°10 bis

Y X
Z W
U V T
H
Bj Bk
F
Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
Ae Ac
Ad Ab
Bf Bi Bl
M J S
À maintenir
X
X
Af
X
À détendre
Ah
X
X
À détendre
X
X
Bh
K N
Bg Bm R
L
Figure n°10 (suite)

2. Pour le dessous : À l’intersection du DL et de l’entournure, porter
un repère (point Bk). Sur la hauteur de coude, sur la droite du DL,
placer un repère à 0,5 cm (point Bl). À la base, de la couture de coude
(point R), porter un repère à 4 cm sur la gauche (point Bm).
Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Bk, Bl, Bm pour la posi-
tion du bolduc.
On obtient alors le tracé final pour la pose des bolducs (Figure n°10
bis).
dp studio | 37
LES JUPES
TOME 1
Sommaire
p 040 Prise de mesures pour la réalisation des jupes de base
p 042 Jupes de base deux pinces devant, deux pinces dos
p 043 Tableau des valeurs de pinces pour la jupe de base deux pinces dos
p 052 Dénomination des pinces sur la jupe de base
p 054 Jupes de base entravée et évasée
p 060 Jupe de base deux pinces devant une pince dos
p 061 Tableau des valeurs de pinces pour la jupe de base une pince dos
p 070 Jupe de base taille haute
p 076 Jupe en forme (évasée)
p 088 Jupe à empiècements et godets
p 100 Jupe à quatre panneaux
p 108 Jupe à six panneaux
p 116 Jupe à huit panneaux
p 124 Jupe à dix panneaux
p 134 Tableau des valeurs de rayons pour les jupes cercles
p 136 Jupe quart de cercle
p 144 Jupe demi-cercle
p 150 Jupe trois quart cercle
p 154 Jupe cercle
p 158 Jupe portefeuille à empiècement dos et plis couchés
p 170 Jupe culotte
dp studio | 39
1 TOME 1
LES JUPES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
PRISE DE MESURES
POUR LA RÉALISATION DES JUPES
DE BASE
Jupe de base 2 pinces devant, 2 pinces dos
Jupe de base 2 pinces devant, 1 pince dos
Jupe à 4 panneaux
Jupe à 6 panneaux
Jupe à 8 panneaux
Jupe à 10 panneaux
Jupe 1/4 de cercle
Jupe 1/2 de cercle
Jupe 3/4 de cercle
Jupe cercle
Jupe culotte
Pour construire une jupe de base, voici les mesures qu’il est néces-
saire de connaître :
1 - Stature 168 cm
2 - Tour de taille 67 cm
3 - Tour de grandes hanches 94 cm (20 cm sous la taille)
6 - Hauteur taille milieu devant - au sol 105 cm
5 - Hauteur taille côté - au sol 105,5 cm. La courbe de hanches al-
longe la distance par rapport au milieu devant.
4 - Hauteur taille milieu dos - au sol 104 cm. Le bolduc est légère-
ment descendu sur le milieu dos (voir la pose des bolducs), pour
un meilleur visuel.
7 - Hauteur sol - bas de jupe 45 cm
Ces bases étant destinées à la réalisation de vêtements en tissus

chaîne et trame (tissés), il est nécessaire d’ajouter de l’aisance aux
mesures de bases du corps de la cliente afin de pouvoir bouger aisé-
ment.
Pour ces bases, utiliser un volume d’aisance de :

- Tour de taille : + 2 cm
- Tour de grandes hanches : + 4 cm
40 | dp studio
5
4
2
7
1
dp studio | 41
PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DES JUPES DE BASE
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE DE BASE
DEUX PINCES DEVANT
DEUX PINCES DOS
P. 428 | CEINTURE DROITE
P. 470 | COUTURAGE DE LA JUPE DE BASE
P. 478 | DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE
Dos Devant
Dessin technique
42 | dp studio
JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT DEUX PINCES DOS
JUPE DE BASE DEUX PINCES DOS,
DEUX PINCES DEVANT
(Milieu dos au pli ou avec couture)
Tableau des profondeurs de pinces
calcul de la différence
entre le 1/2 tour Pinces côtés
de grandes hanches 1re pince 2 pince
e
2e pince 1re pince
avec aisance et dos dos devant devant
le 1/2 tour de taille dos devant
avec aisance
16,5 1,8 2,9 3,7 3,7 2,5 1,8
16 1,75 2,8 3,6 3,6 2,4 1,75
15,5 1,7 2,7 3,5 3,5 2,3 1,7
15 1,65 2,6 3,4 3,4 2,2 1,65
14,5 1,6 2,5 3,3 3,3 2,1 1,6
14 1,55 2,4 3,2 3,2 2,0 1,55
13,5 1,5 2,3 3,1 3,1 1,9 1,5
13 1,45 2,2 3,0 3,0 1,8 1,45
12,5 1,4 2,1 2,9 2,9 1,7 1,4
12 1,35 2,0 2,8 2,8 1,6 1,35
11,5 1,3 1,9 2,7 2,7 1,5 1,3
11 1,25 1,8 2,6 2,6 1,4 1,25
Toutes les valeurs sont indiquées en cm
dp studio | 43
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°1
49
A I
B
0
10
Petites hanches
E F
20
Grandes hanches
G H
Dos Devant
60
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
23,5 25,5
D
J C
Figure n°1
Construction du cadre de base (points A, B, C, D)
1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large, Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la
soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter largeur du rectangle (points A, B) en deux, afin d’en obtenir la moitié.
l’aisance de 4 cm, Soit : 94 + 4 = 98 cm 49/2 = 24,5 cm.
2. Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit 5. Cette valeur n’est pas encore définitive car pour améliorer l’allure
49 cm (points A, B). de la jupe au porté, faire un décalage proportionnel pour déplacer
légèrement la couture de côté vers l’arrière. Ceci, afin de ne jamais
3. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille
voir la couture lorsqu’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-
devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol
dire, pour le devant, faire, 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion, pour
- bas de jupe, soit 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C).
le dos, faire, 24,5 - 1 = 23,5 cm.
Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm, points A, B = 49 cm
et points B, C = 60 cm 6. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J).
Attention, à partir de cette opération, le tracé devient asymétrique.
4. Positionner les lignes de petites et grandes hanches, à 10 cm
Il conviendra de veiller à bien positionner votre devant côté droit,
(points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), la ligne
représenté par la valeur 25,5 cm (points J, C).
de taille de construction (horizontale de taille).
44 | dp studio
Figure n°2
1/10 du tour de taille - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm 1/10 du tour de taille + 0,5 = 7,2 cm
1,6 2,5 I 2,1 1,6

3,3 3,3
6,2 R W V Ae Ab Af L K Ad Aa Ac S T Q 7,2
A B
X Z N 1 1 M Y U Petites hanches
E F
2 2
X’ Z’
Grandes hanches
G
O H
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
D J C
Figure n°2
1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir. Pour, au final, 3. Commencer par placer la pince de côté, devant et dos. De chaque
trouver le tour de taille désiré. côté de la ligne de côté (points I, J), sur l’horizontale de taille (points
Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches A,B), porter 3,3 cm (points K et L).
avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance : Sur les petites hanches, de part et d’autre de la ligne de côté, placer
1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) : 2 = 49 cm un repère à 1 cm (points M et N).
1/2 tour de taille : (67 + 2) : 2 = 34,5 cm Prendre le pistolet pour tracer la courbe de hanches, en passant par
49 - 34,5 = 14,5 cm les points O, M, K pour le devant et O, N, L pour le dos. Veiller à ce
que la courbe de hanches reste bien en tangente à la ligne de côté,
2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli),
au niveau des grandes hanches, et utiliser la même courbe de pis-
lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une valeur de 14,5 cm.
tolet devant et dos en plaçant le pistolet, la crosse vers le bas. (Ne
Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve les pro-
pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer
fondeurs de pinces suivantes : 1,6 - 2,5 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm.
exactement dans la même position dos et devant).
dp studio | 45
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2 (suite)

Si une cliente se trouve avec un volume haut plus rond (petites 7. À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 1,6 cm (points
hanches), utiliser le pistolet, crosse vers le haut. Q, S) pour le devant et 1,6 cm (points R, V) pour le dos.
Actuellement, les lignes de côtés devant et dos sont des verticales Diviser ces mesures par deux pour trouver les DL de pinces (points T
(sous les grandes hanches). Au porté, le visuel de la jupe risque et W). Descendre La pince devant jusque la ligne des petites hanches
d’être légèrement entravé du fait du volume des grandes hanches. (points E, F). On trouve alors le point U. La pince dos descend, elle,
Si l’on souhaite un porté aux lignes parfaitement verticales (jupe 2 cm sous les petites hanches (point X). On obtient alors le point X’.
droite), il faut légèrement évaser les lignes de côtés. À l’inverse si Tracer les pinces à la règle.
l’on veut une jupe entravée, il faut légèrement réduire les côtés de Si la cliente est un peu plus ronde, le pistolet est préconisé pour les
façon équilibrée. tracer en légère courbe.
On se rappelle que les premières pinces sont celles situées les plus
8. Pour placer les deuxièmes pinces sur la ligne des petites hanches,
proches des milieux devant et dos. On trouve ensuite les deuxièmes
entre les points U et M pour le devant et X et N pour le dos, diviser
pinces. Chaque pince est composée d’un premier côté aussi plus
par deux pour trouver le DL de ces deuxièmes pinces (points Y et Z).
proche des milieux, ainsi qu’un deuxième côté.
Remonter ces DL jusqu’à l’horizontale de taille (points A,B), pour trou-
4. Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude ver les points Aa et Ab. Porter la moitié de la valeur des deuxièmes
à partir desquelles les positionner. De façon théorique, ne rien mettre pinces devant et dos, de chaque côté des DL, soit, devant 2,1/2
sur ces platitudes. Elles permettent d’équilibrer la position des pinces = 1,05 cm (points Ac et Ad) et dos 2,5/2 = 1,25 cm (points Ae et Af).
sur l’ensemble de la jupe. Pour la deuxième pince dos, la descendre 2 cm sous les petites
hanches (points E,F), on obtient alors le point Z’. Pour celle du de-
5. Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10 du tour de
vant, l’arrêter aux petites hanches (point Y). Tracer les pinces à la
taille + 0,5 cm soit, (67/10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (point Q)
règle (ou pistolet selon la cliente).
Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10 du tour de taille
- 0,5 cm soit, (67/10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (point R)
6. Porter les valeurs 7,2 cm (points B, Q) à partir du milieu devant sur

l’horizontale de taille (points A, B) puis 6,2 cm (points A, R) à partir
du milieu dos, toujours sur cette même horizontale.
Si ces valeurs sont trop grandes, visuellement cela peut donner une
sensation d’augmentation du volume du ventre. À l’inverse, si les
pinces sont placées trop près du milieu devant, elles donnent une
sensation étriquée, au porté.
Figure n°3
Faire le tracé de la taille
1. Pour tracer le rectangle de base on s’est servi de la hauteur taille
milieu devant - au sol, égale à 105 cm (points B,C).
2. Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le

côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm.
La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au côté est
donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. On doit alors remonter la courbe de
hanches de 0,5 cm de chaque côté. On obtient les points K’ et L’. De
ces nouveaux points, tracer des platitudes à l’équerre par rapport
aux courbes de hanches. Il est nécessaire de placer des équerrages
sur chacune des extrémités à assembler afin de parfaire le montage.
On évite ainsi un montage en pointe.
La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu dos
est donc de : 105 - 104 = 1 cm. On doit alors descendre le milieu dos
de 1 cm (point A’) par rapport à l’horizontale de taille puis tracer une
platitude de ce point à l’équerre par rapport au milieu dos.
46 | dp studio
Figure n°3
104 105,5 105

A Ae Ab Af L’ I K’ Ad’ Aa Ac’ S’ T Q’
R W V
1
B
Ae’ Af’ L 0,5 0,5 K Ad Ac S Q
R’ V’
A’
X Z N M Petites hanches
E F
Y U
X’ Z’
Grandes hanches
G H
O
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
D C
J
Figure n°3 (suite)

Sur le milieu devant (points B,C), on peut parfois être amené à des- 4. Continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier côté
cendre quelques millimètres pour éviter de petits plis horizontaux de la deuxième pince (points S, Ac), puis, à nouveau, fermer la
susceptibles d’apparaître, une fois la jupe finie et portée, (environ 5 deuxième pince en pivotant par sa base (point Y), du premier côté
m/m). À partir de ce nouveau repère, tracer une platitude à l’équerre (points Y, Ac) vers le deuxième (points Y, Ad).
par rapport au milieu devant, pour pouvoir appuyer la courbe de Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’à la courbe de hanches de-
taille dessus. vant (points Ad, K), relever aussi la courbe de hanches entre les
Pour pouvoir tracer la courbe de taille définitive, on utilise un points M et K’ en y incluant l’équerrage.
calque afin de pouvoir fermer les valeurs de pinces sans plier le Déplacer le papier calque jusqu’au point d’intersection des petites
papier. Ceci permet de tracer une courbe nette et précise. hanches avec la courbe de hanches dos (point N) de façon que la
courbe de hanches devant touche la courbe dos en ce point. Faire
3. Prendre un calque (Figure n°3 bis) de la largeur de la jupe, le pla-
basculer la courbe devant contre la courbe dos, petit à petit, en
cer juste en dessous des petites hanches (points E, F) avec toute la
remontant vers le point L’.
hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu
(On se retrouve alors avec 2 tracés de côté sur le calque, ce qui est
devant jusqu’aux petites hanches (points B, F), l’horizontale de
normal puisqu’on a laissé le calque à plat de façon à pouvoir trou-
taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, Q), puis
ver la courbe de taille facilement. Il nous faut simplement pouvoir
le premier côté de la première pince (points Q, U).
assembler le devant avec le dos au côté en son point le plus haut).
Fermer la première pince en pivotant par sa base (point U), du pre-
mier côté (points U, Q) vers le deuxième côté (points U, S).
dp studio | 47
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
CALQUE
104 A
A’
1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’, B)
eu dos 16,25 34,5 / 2 = 17,25 cm

M ili Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’)
R pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A’, L’)
R’ V
V’
ce
re pin Ae
1 Ae’
X’ Af
Af’ 105,5
L’
K’
L
K Ad’
Ac’ 18,25
e 105
nc S’ Q’
e pi Ad Ac
B
2 S Q
Z’
té
cô
re
u tu
co
ce
2 e pin
1re pince
Milieu devant
M
Jupe de base 2 pinces devant et dos Y
Figure n°3 (suite)

5. Arrivé au point L’, on retrouve l’équerrage que l’on relève ainsi que 6. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier
l’horizontale de taille et ce jusqu’au deuxième côté de la deuxième côté de la première pince devant (points B, Q’). Ensuite ouvrir la
pince dos (points L, Af) que l’on ferme par sa base (point Z’) en se pince, fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier
déplaçant sur le premier côté (points Z’, Ae). Continuer ainsi jusqu’au côté (points U, Q’) sur le deuxième (points U, S’) en pivotant par sa
milieu dos. base (point U).
Une fois que le tracé pinces fermées est obtenu sur le papier calque, Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la
tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équer- première pince devant sur le calque point Q’), et cela jusqu’au pre-
rages milieu devant, milieu dos et côté. Il n’est pas nécessaire de mier côté de la deuxième pince devant (points Y, Ac’). Pivoter à nou-
passer par les extrémités des pinces. veau par la base de cette pince (point Y) pour rouvrir celle-ci afin de
Tracer les courbes devant et dos comme indiqué sur le tracé. continuer à relever la courbe de taille jusqu’au côté (points Ad’, K’).
Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on trouve
7. Basculer sur la partie dos. Pour cette partie, repartir du milieu
bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm
dos et faire la même opération que sur le devant, en repiquant les
(points A, B).
trois portions de courbe de taille (points A’, R’ puis V’, Ae’ et pour
Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette
finir Af’, L’).
valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportion-
Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les seg-
nel devant, et soustraire celui du dos :
ments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine (voir le
34,5 / 2 = 17,25 cm
tracé).
Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,K’)
Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire pour
Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A,L’)
rejoindre la courbe de taille.
Si cette valeur est légèrement trop grande, il existe la possibilité de
remonter légèrement la courbe de taille pour en réduire la longueur.
Inversement, si cette valeur est trop petite, creuser davantage la
courbe pour en augmenter la valeur. (Cela doit se faire sur une diffé-
rence pas trop importante, quelques millimètres).
Après avoir trouvé la courbe, la reporter sur le tracé de la jupe, en se
plaçant sur le milieu devant au début (points B,F).
48 | dp studio
Figure n°4
Jupe de base 2 pinces dos
Af’ L’ K’ Ad’ Ac’ S’ Q’

Ae’ B
R’ V’
A’
E X Z N M Petites hanches
F
Y U
X’ Z’
O Grandes hanches
G H
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Figure n°4
1. Pour parfaire le visuel des pinces sur la jupe, il est aussi possible
de les décaler de 0,5 cm vers le côté (points U’, Y’, Z’’ et X’’) de façon
à mieux les positionner pour avoir une meilleure proportion de
l’ensemble (meilleur équilibre visuel). Mais le montage sera alors
plus délicat car le biais sera différent entre chacun des côtés pour
chaque pince.
2. Il est alors nécessaire de refaire un réglage au calque (Figure n°4

bis) de la courbe de taille car les côtés de pinces n’ont plus tout à fait
les mêmes longueurs.
Cette méthode pourra être appliquée après une meilleure maîtrise

de la machine à coudre et du montage car les pinces se trouvent
alors plus dans un faux biais, et avec des sens différents entre le
premier et le deuxième côté.
dp studio | 49
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
Jupe de base 2 pinces dos déplacées
L’ K’ Ad’ Ac’ S’ Q’
Ae’ Af’
R’ V’ B
A’
X Z N M Y’ U’ Petites hanches
E F
Y U
X’’ Z’’ 0,5 0,5
X’ Z’
0,5 0,5
O Grandes hanches
H
G
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Figure n°4 bis
CALQUE
104 A
A’
16,25
os 1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’’, B)
eu d
M ili 34,5 / 2 = 17,25 cm
R Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’)
R’ V pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A’, L’)
V’
ce
re pin Ae
1 Ae’ Af
X’’
Af’ 105,5
L’
L K’
K Ad’ Ac’
e 18,25
inc
105
p Ad S’ Q’
e
2 Ac B
S Q
té
cô
Z’’
re
u tu
co
inc e
Milieu devant
N
1re pince
M
2e p
Jupe de base 2 pinces devant

et dos déplacées Y
50 | dp studio
Ae’ Af’ L’ K’ Ad’ Ac’ S’ Q’
R’ V’ B
A’

N M Petites F
E hanches
Y U
X’ Z’
Grandes hanches
G O O H
Figure n°5 Dos Devant
Pinces de bases DL
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D J J C
Figure n°5 Figure n°6

1. Séparer le devant du dos pour pouvoir y appliquer les valeurs de 1. On peut aussi obtenir le tracé final avec les pinces déplacées,
coutures. On obtient alors le tracé final avec les pinces DL. pour un meilleur visuel au porté.
Af’ L’ K’ Ad’ Ac’ S’ Q’

Ae’ B
A’ R’ V’
N M Petites hanches F
E
Y’ U’
X’’ Z’’
O O Grandes hanches
G H
Figure n°6
Dos Devant
Pinces déplacées
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D J J C
dp studio | 51
1 TOME 1

COUPE À PLAT
DÉNOMINATION DES PINCES

SUR LA JUPE DE BASE
Une fois le tracé de la jupe de base défini, il est important de nommer

les pinces de façon à toujours parler le même langage.
En effet, les pinces les plus proches des milieux devant et dos se nom-
ment les premières pinces.
Ensuite, viennent les deuxièmes pinces, etc... si nécessaire...
Chaque pince est composée de deux côtés que l’on doit toujours défi-
nir de la même façon :
Les premiers côtés sont toujours les plus proches des milieux devant
et dos.
Les deuxièmes côtés sont définis par l’autre côté, à l’opposé des mi-
lieux devant et dos (proches des côtés).
Pour chaque construction, ce système est à appliquer.
52 | dp studio
Milieu dos DL
pi nce
1er côté de
1re pince
2e côté de pince
Dos
pi nce
1er côté de
2e pince
2 e côté de pi
nce
Ligne de côté
Ligne de côté
ce
2e côté de pin
Dénomination des pinces sur jupe de base
2e pince
1er côté de pince
Devant
ce
2e côté de pin
1re pince
1er côté de
pince
Grandes hanches
Petites hanches
Milieu devant DL
dp studio | 53
DÉNOMINATION DES PINCES SUR LA JUPE DE BASE
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPES DE BASE
ENTRAVÉE ET ÉVASÉE
À partir de la jupe de base, deux pinces devant et deux pinces dos, il

est possible de faire évoluer son volume au niveau de l’ourlet.
Cette base peut être entravée ou évasée selon le style souhaité.
Pour commencer, relever, pour chaque modèle, le devant et le dos de
cette jupe en les séparant.
Devant Devant
entravé évasé
Dessin technique
54 | dp studio
JUPES DE BASE ENTRAVÉE ET ÉVASÉE
Figure n°1
Jupe de base entravée
Petites hanches
2e pince 1re pince

1re pince 2e pince
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D 3 C A 3 B
Figure n°1
Jupe entravée, ourlet perpendiculaire
1. Définir la valeur de retrait à donner au niveau de chaque côté, 5. À l’aide du pistolet, prolonger la courbe des grandes hanches,
devant et dos. Pour cet exemple, 3 cm sont prévus. Cette valeur sous la ligne des grandes hanches (crosse vers le bas) puis, en tour-
ne doit pas être trop importante, sinon, de la matière risquerait de nant le pistolet crosse vers le haut, chercher à finaliser les coutures
pocher aux niveaux des grandes hanches. Si cette valeur dépasse de côtés devant et dos en respectant les tangentes au niveau des
3 cm, il convient de contrôler la courbe des grandes hanches pour courbes de hanches et des équerrages partant des points B et D.
éviter tout problème. Ces coutures de côtés doivent rester harmonieuses selon les formes
du corps.
2. Sur le devant, du point A, rentrer alors de cette valeur, 3 cm, pour
obtenir le point B. Porter un équerrage de ce nouveau point B. 6. On obtient alors le tracé final (Figure n°1 bis)
3. Sur le dos, du point C, rentrer aussi de cette valeur, 3 cm, pour
obtenir le point D. Porter un équerrage de ce nouveau point D.
4. Les équerrages portés aux points B et D permettent de garder un

ourlet horizontal, ce qui est plus facile pour le montage futur de la
jupe.
dp studio | 55
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°1 bis
Petites hanches
2e pince 1re pince

1re pince 2e pince
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D B Figure n°2
Jupe de base entravée
Petites hanches
2e pince 1re pince
1re pince 2e pince
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
té
Ligne de côté
Ligne de cô
D B
C
3 A 3
D’ B’
56 | dp studio
Figure n°2 bis
Figure n°2 CALQUE
Jupe entravée, ourlet incurvé

1. Commencer à nouveau par définir la valeur de retrait à donner au
niveau de chaque côté, devant et dos. Pour cet exemple, 3 cm sont
prévus. À nouveau, cette valeur ne doit pas être trop importante, car Dos Devant
de la matière risquerait de pocher aux niveaux des grandes hanches.

Si cette valeur dépasse 3 cm, il convient de contrôler la courbe des
Milieu dos DL
grandes hanches pour éviter tout problème.
L
Sur le devant, du point A, rentrer alors de cette valeur, 3 cm, pour
evant D
obtenir le point B.
Sur le dos, du point C, rentrer aussi de cette valeur, 3 cm, pour obte-
Milieu d
D B
nir le point D.
F D’ B’
2. À l’aide du pistolet, prolonger la courbe des grandes hanches E
sous la ligne des grandes hanches (crosse vers le bas) puis, en ligne
droite, rejoindre les points B et D en prolongeant ces droites au delà
de ces points. Bien respecter les tangentes au niveau des courbes de
grandes hanches. Les coutures de côtés doivent garder une forme
harmonieuse, selon les formes du corps.
3. Il est alors nécessaire de faire un réglage au calque pour suppri-

mer les angles obtenus au niveau des points B et D.
Sur un calque (Figure n°2 bis), commencer par relever le dos, par
exemple, puis basculer sa couture de côté sur celle du devant, de Figure n°2 ter
façon à faire correspondre les points B et D.
4. À l’aide du pistolet, adoucir l’angle en deux fois. On obtient alors

les points B’ et D’, à l’intersection des coutures de côtés.
5. Revenir sur le tracé, piquer et retracer cette courbe sur le devant Petites hanches
et le dos de la jupe. 2e pince 1re pince
L’ourlet a pris une forme incurvée. Si cette courbe est très prononcée, 1re pince 2e pince
il sera nécessaire de rajouter l’ourlet comme un enforme, c’est-à-
dire une pièce de tissu rapportée. Grandes hanches
On obtient alors le tracé final. (Figure n°2 ter)
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D B
dp studio | 57
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
Jupe de base évasée
Petites hanches
2e pince 1re pince
1re pince 2e pince
Points de tangente
F E
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D’ B’
C 3 D B 3 A
Figure n°3
Jupe évasée ou droite selon le volume donné
1. Définir la valeur à redonner au niveau de chaque côté, devant et
dos. Pour cet exemple, 3 cm sont prévus. Cette valeur ne doit pas être
trop importante afin d’éviter un trop plein de matières sur les côtés
par rapport au reste de la jupe. Lorsque l’on veut une jupe vraiment
évasée, il est préférable de l’éclater à plusieurs endroits pour répartir
les valeurs redonnées.
2. Sur le devant, du point A, sortir alors de cette valeur, 3 cm, pour

obtenir le point B. Sur le dos, du point C, sortir aussi de cette valeur,
3 cm, pour obtenir le point D.
3. De ces points B et D, tracer des lignes droites représentant les

nouvelles coutures de côtés en veillant à rester en tangentes aux
courbes de hanches. Pour cet exemple, on obtient les points de
tangentes E et F.
58 | dp studio
Figure n°3 bis
Petites hanches
2 pince
e
1re pince
1re pince 2e pince
Points de tangente
F E
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D’ B’
Figure n°3 (suite)

4. Pour finaliser l’ourlet, il est nécessaire de porter des équerrages
par rapport aux nouvelles coutures de côtés, en rejoignant les points
A et C, des coutures de côtés de la jupe de base.
Cette opération permet d’adoucir les lignes d’ourlet, et de garantir
le montage entre le devant et le dos.
Une fois les segments (points A, B’ et C, D’) tracés, adoucir les
angles obtenus au niveau des points A et C. Cette évolution de l’our-
let reste très discrète.
5. Lorsque l’on redonne ainsi de la matière, logiquement on évase

la jupe. Mais dans certain cas, il est possible d’obtenir une jupe au
porté qui aura un effet de jupe droite.
En effet, la construction de la jupe de base peut, dans certains
cas, donner un effet de jupe légèrement entravée car le volume des
grandes hanches peut emporter le volume de la jupe de façon à ren-
trer les coutures de côtés.
Pour conclure, il est toujours préférable de faire un essayage pour
visualiser le volume obtenu lors du porté.
On obtient alors le tracé final. (Figure n°3 bis)
dp studio | 59
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE DE BASE
DEUX PINCES DEVANT
UNE PINCE DOS
P. 470 | COUTURAGE DE LA JUPE DE BASE
P. 478 | DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE
Cette jupe à une pince dos reprend les principes de la jupe de base
à deux pinces dos. Mais, pour ce modèle, une pince sera glissée au
niveau du milieu dos, obligeant alors à avoir une couture.
Il s’agit tout simplement de re-partager les valeurs de pinces.
Dos Devant
Dessin technique
60 | dp studio
JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT UNE PINCE DOS
JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT,
UNE PINCE DOS
(Milieu dos avec couture)
Tableau des profondeurs de pinces
calcul de la différence
entre le 1/2 tour
Pinces côtés
de grandes hanches pince 2e pince 1re pince
pince dos
avec aisance et milieu dos devant devant
dos devant
le 1/2 tour de taille
avec aisance
16,5 1,3 3,4 3,7 3,7 2,5 1,8
16 1,25 3,3 3,6 3,6 2,4 1,75
15,5 1,2 3,2 3,5 3,5 2,3 1,7
15 1,15 3,1 3,4 3,4 2,2 1,65
14,5 1,1 3 3,3 3,3 2,1 1,6
14 1,05 2,9 3,2 3,2 2,0 1,55
13,5 1,0 2,8 3,1 3,1 1,9 1,5
13 0,95 27 3,0 3,0 1,8 1,45
12,5 0,90 2,6 2,9 2,9 1,7 1,4
12 0,85 2,5 2,8 2,8 1,6 1,35
11,5 0,80 2,4 2,7 2,7 1,5 1,3
11 0,75 2,3 2,6 2,6 1,4 1,25
dp studio | 61
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°1
49
I
A B
0
10
Petites hanches
E F
20
Grandes hanches
G H
Dos Devant
60
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
23,5 25,5
D C
J
Figure n°1
1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large, Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la
soit le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter largeur du rectangle (points A, B) en deux afin d’en obtenir la moitié.
l’aisance de 4 cm, Soit : 94 + 4 = 98 cm. 49 / 2 = 24,5 cm.
Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit
5. Cette valeur n’est pas encore définitive car pour améliorer l’allure
49 cm (points A, B).
de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel, déplacer
2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille légèrement la couture de côté vers l’arrière. Ceci, afin de ne jamais
devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol voir la couture lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-
- bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). à-dire, pour le devant, faire, 24,5 + 1 = 25,5 cm et, en proportion, pour
le dos, faire, 24,5 - 1 = 23,5 cm.
3. Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm,
AB = 49 cm et BC = 60 cm. 6. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J).
Attention : à partir de cette opération le tracé devient asymétrique.
4. Positionner les lignes de petites et grandes hanches à 10 cm
Veiller à bien positionner le devant côté droit, représenté par la va-
(points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), ligne de
leur 25,5 cm (points J, C).
taille de construction (horizontale de taille).
62 | dp studio
Figure n°2

1/10e du tour de taille + 0,5 = 7,2 cm
1,1 3,0 3,3 3,3 2,1 1,6
A A’ R W V L I K Ad Aa Ac S T Q 7,2 B
0
2,1
1 1
X N M Petites hanches
E F
Y U
2
X’
G O Grandes hanches
H
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
D C
J
Figure n°2
1. Déterminer ensuite, les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve les valeurs
trouver le tour de taille désiré. suivantes : 1,1 - 3,0 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm.
Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches
3. Commencer par placer la pince de côté devant et dos. De chaque
avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance :
côté de la ligne de côté (points I, J), sur l’horizontale de taille (points
1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) /2 = 49 cm
A, B), porter 3,3 cm (points K et L).
1/2 tour de taille : (67 + 2) /2 = 34,5 cm
49 - 34,5 = 14,5 cm 4. Sur les petites hanches, de chaque côté de la ligne de côté, placer
un repère à 1 cm (points M et N).
2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (couture milieu dos),
lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une valeur de 14,5 cm.
dp studio | 63
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Position des pinces sur le devant

1. Pour placer la première pince devant, calculer une valeur de plati-
tude à partir de laquelle la positionner.
D’une façon théorique , ne rien y mettre sur cette platitude. Elle per-
Figure n°2 (suite) met aussi d’équilibrer la position des pinces sur l’ensemble de la
jupe.
5. Prendre le pistolet pour tracer la courbe de hanches, en passant
Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10e du tour de
par les points O, M, K pour le devant et les points O, N, L pour le dos.
taille + 0,5 cm soit, (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (point Q).
Veiller à ce que la courbe de hanches reste bien en tangente à la ligne
Porter la valeur 7,2 cm (points B, Q) à partir du milieu devant sur
de côté, au niveau des grandes hanches, et utiliser la même courbe
l’horizontale de taille (points A, B).
de pistolet devant et dos, en plaçant le pistolet, la crosse vers le bas
Si cette valeur est trop grande, visuellement cela peut donner une
(ne pas hésiter pas à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le
sensation d’augmentation du volume du ventre. À l’inverse, si les
placer exactement dans la même position dos et devant).
pinces sont placées trop près du milieu devant, elles donnent une
sensation étriquée au porté.
Si une cliente se trouve avec un volume haut plus rond (petites
hanches), utiliser le pistolet, crosse vers le haut. 2. À partir de cette valeur, placer la première pince devant, 1,6 cm
Actuellement, les lignes de côtés devant et dos sont des verticales (points Q, S).
(sous les grandes hanches). Au porté, le visuel de la jupe risque Diviser cette mesure par deux pour trouver le DL de pince (point T).
d’être légèrement entravé du fait du volume des grandes hanches. Le descendre jusqu’à la ligne des petites hanches (points E, F). On
Si l’on souhaite un porté aux lignes parfaitement verticales (jupe trouve alors le point U.
droite), il faut légèrement évaser les lignes de côtés. À l’inverse si Tracer la pince à la règle. Si l’on est plus ronde, la tracer au pistolet
l’on veut une jupe entravée, il faut légèrement réduire les côtés de en légère courbe.
façon équilibrée.
3. Pour placer la deuxième pince devant sur la ligne des petites
Les premières pinces sont celles situées les plus proches des milieux
hanches, entre les points U et M, diviser par deux pour trouver le DL
devant et dos, viennent ensuite les deuxièmes pinces. Chaque pince
de cette deuxième pince (point Y). Remonter ce DL jusqu’à l’horizon-
est composée d’un premier côté plus proche des milieux, ainsi qu’un
tale de taille (points A, B). Porter la moitié de la valeur de la deuxième
deuxième côté.
pince devant, de chaque côté du DL, soit : 2,1 / 2 = 1,05 cm (points
Ac, Ad).
Tracer la pince à la règle (ou au pistolet selon la cliente).
Position des pinces sur le dos

4. Placer la pince milieu dos de 1,1 cm, à partir du milieu dos (point A)
sur l’horizontale de taille (points A, B). On obtient alors le point A’.
Tracer la pince à la règle jusqu’à l’intersection du milieu dos et des
grandes hanches, point G (si l’on est plus ronde, la tracer au pistolet).
5. Pour placer la pince dos de 3,0 cm sur l’horizontale de taille (points

A, B), diviser la distance par deux entre la pince milieu dos et la pince
de côté (points A’, L). On obtient le point W.
De ce point, descendre un DL 2 cm en dessous des petites hanches
(points E, F) pour obtenir le point X’.
De chaque côté du DL, sur l’horizontale de taille (points A, B), porter
la moitié de la valeur de la pince dos, 3,0/2 = 1,5 cm (points R, V).
Tracer les côtés de pinces à la règle. (Si l’on est plus ronde, la tracer
au pistolet ).
64 | dp studio
Figure n°3
104 105,5 105
L’ K’
A A’ R W V I Ad’ Aa Ac’ S’ T Q’ B
0 1 L 0,5 0,5 K Ad Ac S Q
R’ V’
A’’
X N M Petites hanches
F
E
Y U
X’
O Grandes hanches H
G
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
D J C
Figure n°3
Faire le tracé de la taille.
1. Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille de 1 cm par rapport à l’horizontale de taille, et cela sur la pince mi-
milieu devant - au sol, égale à 105 cm (points B, C). lieu dos qui correspond à notre nouveau milieu dos (point A’’). Tracer
Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le une platitude de ce point à l’équerre par rapport au milieu dos.
côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. Sur le milieu devant (points B,C), on peut parfois être amené à des-
La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est cendre quelques millimètres pour éviter de petits plis horizontaux
donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Remonter alors la courbe de hanches susceptibles d’apparaître une fois la jupe finie et portée (environ 5
de 0,5 cm de chaque côté (points K’ et L’) puis, de ces nouveaux m/m). À partir de ce nouveau repère, tracer une platitude à l’équerre
points, tracer des platitudes à l’équerre par rapport aux courbes de par rapport au milieu devant, pour pouvoir appuyer la courbe de
hanches. Il est nécessaire de placer des équerrages sur chacune des taille dessus.
extrémités à assembler, pour parfaire le montage (on évite ainsi un Pour pouvoir tracer la courbe de taille définitive, utiliser un calque
montage en pointe). afin de pouvoir fermer les valeurs de pinces sans plier le papier, pour
La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu dos tracer une courbe nette et précise.
est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos (point A’)
dp studio | 65
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3 (suite)

2. Prendre un calque (Figure n°3 bis) de la largeur de la jupe, le pla- 3. Une fois que le tracé, pinces fermées, est obtenu sur le papier
cer juste en dessous des petites hanches (points E, F) avec toute la calque, tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les
hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu équerrages milieu devant, milieu dos et côté. Il n’est pas nécessaire
devant jusqu’aux petites hanches (points B, F), l’horizontale de taille de passer par les extrémités des pinces.
jusqu’au premier côté de la première pince (points B, Q), puis le pre- Tracer les courbes devant et dos comme indiqué sur le tracé.
mier côté de la première pince (points Q, U). Une fois la courbe trouvée, la mesurer, pour contrôler si l’on trouve
Fermer la première pince en pivotant par sa base (point U), du pre- bien notre valeur de demi-tour de taille soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm
mier côté (points U,Q) vers le deuxième côté (points U,S). (points A, B).
Ensuite continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette valeur
côté de la deuxième pince points S, Ac) puis, à nouveau fermer la par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel devant,
deuxième pince en pivotant par sa base (point Y), du premier côté et soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm
(points Y, Ac) vers le deuxième (points Y, Ad). Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,K’)
Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’à la courbe de hanches de- Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’’,L’)
vant (points Ad, K) et relever aussi la courbe de hanches entre les Si cette valeur est légèrement trop grande, il existe la possibilité de
points M et K’ en y incluant l’équerrage. remonter légèrement la courbe de taille pour en réduire la longueur.
Déplacer le papier calque jusqu’au point d’intersection des petites Inversement, si cette valeur est trop petite, essayez de creuser davan-
hanches avec la courbe de hanches dos (point N) de façon que la tage la courbe pour en augmenter la valeur. (Cela doit se faire sur une
courbe de hanches devant touche la courbe dos en ce point. Faire différence pas trop importante, quelques millimètres).
basculer la courbe devant contre la courbe dos, petit à petit, en
remontant vers le point L’. (On se retrouve alors avec deux tracés de
côté sur le calque, ce qui est normal puisqu’on a laissé le calque à
plat. On peut alors trouver la courbe de taille facilement : il nous faut
simplement pouvoir assembler le devant du dos au côté en son point
le plus haut, points K’, L’).
Arrivé au point L’, on retrouve l’équerrage que l’on relève, ainsi que
l’horizontale de taille et ce jusqu’au deuxième côté de la pince dos
(points L, V) que l’on ferme par la base (point X’) en se déplaçant sur
le premier côté (points X’, R). Finir ensuite le relevé de l’horizontale
de taille jusqu’au milieu dos (pince milieu dos, points R, A’’), en rele-
vant aussi l’équerrage au point A’’.
Figure n°3 bis
CALQUE
104
A’
A’’
1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’’, B)
do s 34,5 / 2 = 17,25 cm
M ili eu Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’)
16,25 pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A‘’, L’)
R
R’ V
V’
105,5
d os L’
ce
pin K’
L
X’ K Ad’ 18,25
Ac’ 105
Ad S’ Q’
Ac
S B
Q
té
cô
re
u tu
ce
co
2 e pin
Milieu devant
N
1re pince
Y
U F
66 | dp studio
Figure n°3 (suite)
4. Après avoir trouvé la courbe, la reporter sur le tracé de la jupe en se Basculer sur la partie dos. Pour cette partie, vous pouvez cette
plaçant sur le milieu devant au début (points B, F). fois-ci repartir du milieu dos, et faire la même opération en repi-
À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier côté de quant les deux portions de courbe de taille (points A’’, R’ et V’, L’).
la première pince devant (points B, Q’). Ensuite, ouvrir la pince, fer- Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les
mée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté (points segments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine
U, Q’) sur le deuxième (points U, S’) en pivotant par sa base (point U). (voir le tracé).
Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’est arrêté (la pre- Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire
mière pince devant sur le calque point Q’), et cela jusqu’au premier pour rejoindre la courbe de taille.
côté de la deuxième pince devant (points Y, Ac’). Pivoter à nouveau
par la base de cette pince (points Y) pour rouvrir celle-ci afin de conti-
nuer à relever la courbe de taille jusqu’au côté (points Ad’, K’).
Figure n°4
Jupe de base, une pince dos déplacée
A R V L’ K’ Ad Aa Ac S’ T Q’
A’ W I B
0
L K S Q
R’ V’
A’’
X N M Y’ U’ Petites hanches F
E
Y U
X’’ 0,5 0,5
X’
0,5
O Grandes hanches H
G
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Figure n°4
1. Pour parfaire le visuel des pinces sur la jupe, il est aussi possible
de les décaler de 0,5 cm vers le côté (points U’, Y’ et X’’) de façon à
mieux les positionner et ainsi obtenir une meilleure proportion de
l’ensemble (meilleur équilibre visuel). Mais le montage sera alors
plus délicat car le biais sera différent entre chacun des côtés pour
chaque pince.
dp studio | 67
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4 (suite)

2. Il est alors nécessaire de refaire un réglage au calque de la courbe
de la taille (Figure n°4 bis) car les côtés de pinces n’ont plus tout à fait
les mêmes longueurs. Cette méthode pourra être appliquée après une
meilleure maîtrise de la machine à coudre.
Figure n°4 bis
CALQUE
104
A’
A’’ 1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’’, B)

s 34,5 / 2 = 17,25 cm
e u do
M ili 16,25 Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’)
pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A’’, L’)
R
R’
V
V’
105,5
s L’
o
c ed L K’ 18,25
pin K Ad’
X’ Ac’
105
Ad S’ Q’
Ac B
S Q
té
cô
re
u tu
Milieu devant
N
co
inc e
1re pince
M
2ep
Y
U F
68 | dp studio
R’ V’ L’ K’ Ad’ Ac’ S’ Q’
A’ B

E N M Y U F
Petites hanches
X’
Grandes hanches
G O O H
Dos Devant
Figure n°5
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D J J C

Séparer le devant du dos pour pouvoir y appliquer les valeurs de On peut aussi obtenir le tracé final dont les pinces ont été déplacées.
coutures.
On obtient alors le tracé final, avec les pinces de bases DL.
R’ V’ L’ K’ Ad’ Ac’ S’ Q’ B
A’
N M U’
E F
Y’ Petites hanches
X’’
O O Grandes hanches
G H
Dos Devant
Figure n°6
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
D J J C
dp studio | 69
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE DE BASE
TAILLE HAUTE
Pour la construction de cette jupe, partir de la jupe de base, deux

pinces devant et dos déplacées.
Dos Devant
Dessin technique
70 | dp studio
Figure n°1
JUPE DE BASE TAILLE HAUTE

21 23
0,85 0,85
A’ A’’ B’’ B’ D
C
10
F
E A B
Petites hanches
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Figure n°1
1. Commencer par relever le tracé de la jupe. 3. La mesure du corps à 10 cm au dessus de la taille, du milieu devant
Déterminer ensuite la hauteur de ceinture souhaitée, pour cet au milieu dos, est de 37 cm (demi tour de ceinture), auquel il faut
exemple, 10 cm. À partir de la ligne de taille (points E, F), remon- rajouter 1 cm d’aisance, soit 38 cm (2 cm pour le tour de ceinture).
ter des repères 10 cm au dessus et tracer une horizontale du milieu
4. Pour trouver la mesure à établir à 10 cm au dessus de la taille
devant au milieu dos (points C, D).
sur le devant et sur le dos, diviser cette distance par 2 sans oublier
2. Pour positionner les coutures de côtés, des points A et B sur la d’appliquer le décalage proportionnel, soit : 38 / 2 = 19 cm.
ligne de ceinture (points C, D), remonter des verticales (points A’ et Pour le devant + 1 = 20 cm
B’), puis sortir de 0,85 cm par rapport à chaque verticale (points A’’ Pour le dos - 1 = 18 cm
et B’’). Cette mesure de 0,85 cm a été estimée pour définir une forme Si l’on fait la différence entre ces mesures à trouver et les mesures
de cintrage correct sur les côtés. du tracé actuel (points B’’, D et A’’, C), on obtient les valeurs de
Les mesures ainsi obtenues sont : pinces à résorber, soit :
- pour le devant, points B’’, D = 23 cm (points B’, D + 0,85 = 22,15 + Pour le devant, 23 (22,15 + 0,85 = largeur de taille sur ligne points E,
0,85 = 23 cm) F + 0,85 ressorti) - 20 = 3 cm
- pour le dos, points A’’, C = 21 cm (points A’’, C + 0,85 = 20,15 + 0,85 Pour le dos, 21 (20,15 + 0,85 = largeur de taille sur ligne points E, F
= 21 cm) + 0,85 ressorti) - 18 = 3 cm.
dp studio | 71
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Pour connaître les valeurs de pinces, utiliser les mêmes valeurs de 4. Porter ensuite un autre repère pour déterminer la valeur des pre-
proportions des pinces de la jupe de base (pinces de taille). mières pinces, devant = 1,75 cm (points K, I) et dos = 1,05 cm (points
J, L). Continuer le tracé des premières pinces dans la partie ceinture
1. Calcul pour la jupe de base :
en rejoignant les points suivant :
- Pour le devant : 1,6 + 2,1 = 3,7 cm. 3,7 / 2 = 1,85 cm
- pour le devant : les points I et G, puis K et M
première pince = 1,85 - 0,25 = 1,6 cm, deuxième pince = 1,85 + 0,25
- pour le dos : les points J et H, puis L et N
= 2,1 cm.
- Pour le dos : 1,6 + 2,5 = 4,1 cm. 4,1 / 2 = 2,05 cm 5. Pour placer les deuxièmes pinces devant et dos, diviser l’espace
première pince = 2,05 - 0,45 = 1,6 cm, deuxième pince = 2,05 + 0,45 restant entre les côtés et les deuxièmes côtés des premières pinces
= 2,5 cm. (points K, B’’ pour le devant et points L, A’’ pour le dos), soit :
- devant : 23 - (7,7 + 1,25) = 14,05 / 2 = 7,02 cm (point O).
2. Calcul pour la taille haute :
À cette valeur, rajouter 0,5 cm vers le côté (point R) pour trouver le
- Pour le devant : 3 / 2 = 1,5 cm, première pince = 1,5 - 0,25 = 1,25 cm,
milieu de la deuxième pince, soit : 7,02 + 0,5 = 7,52 cm (points K,
deuxième pince = 1,5 + 0,25 = 1,75 cm.
R).
- Pour le dos : 3 / 2 = 1,5 cm, première pince = 1,5 - 0,45 = 1,05 cm,
De chaque côté du milieu (point R), porter la moitié de la valeur de
deuxième pince = 1,5 + 0,45 = 1,95 cm.
la deuxième pince, soit : 1,75 / 2 = 0,87 cm. Continuer le tracé de la
On connaît maintenant les valeurs de pinces à placer pour retrouver
deuxième pince en rejoignant les points V et Z puis W et Aa.
le tour de ceinture de la taille haute.
- dos : 21 - (6,7 + 1,05) = 13,25 / 2 = 6,62 cm (point Q).
3. Pour placer les premières pinces, se servir des valeurs de plati- À cette valeur, rajouter 0,5 cm vers le côté (point S) pour trouver le
tude de la taille (points F, G et E, H) auxquelles on ajoute 0,5 cm, soit : milieu de la deuxième pince, soit : 6,62 + 0,5 = 7,12 cm (points L,
- Position du premier côté de la première pince devant = 7,2 + 0,5 S).
= 7,7 cm (points D, I). À partir du milieu devant point D, porter le De chaque côté du milieu (point S), porter la moitié de la valeur de
repère I à 7,7 cm. la deuxième pince, soit : 1,95 / 2 = 0,97 cm. Continuer le tracé de la
- Position du premier côté de la première pince dos = 6,2 + 0,5 deuxième pince en rejoignant les points T et X, puis U et Y.
= 6,7 cm (points C, J). À partir du milieu dos point C, porter le re-
père J à 6,7 cm.
0,5 0,5
6,2 + 0,5 Q S R O
= 6,7 cm 7,2 + 0,5
7,52 = 7,7 cm
7,12
6,62 7,02
6,7 7,7
C A’ A’’ B’’ B’
J L T 1,95 U V W K I D
1,05 1,75 1,25

Tour de taille à 10 cm 17,5 + 0,5 aisance = 18 cm
21 - (6,7 + 1,05) = 13,25 / 2 = 6,62 cm
6,62 + 0,5 = 7,12 cm
Tour de taille à 10 cm 19,5 + 0,5 aisance = 20 cm H 1,6 N X 2,5 Y Z 2,1 Aa M 1,6 G
23 - (7,7 + 1,25) = 14,05/2 = 7,02 cm A B F
E 6,2 7,2
7,02 + 0,5 = 7,52 cm
Petites hanches
Figure n°2 Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
72 | dp studio
Figure n°3

C J L T U A’ A’’ B’’ B’ V W K I
D
J’ L’ T’ U’ A’’’ B’’’ V’ W’ K’ I’
H N X Y Z Aa M G
E F
A B
Petites hanches
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Figure n°3 bis
CALQUE
Demi ceinture = 37 + 1 (aisance) = 38 cm (C, D)

Devant : (38 / 2) + 1 = 20 cm (D, B’’’)
Dos : (38 / 2) - 1 = 18 cm (C, A’’’)
20 cm
18 cm V W K I D
A’’ B’’
U K’ I’
T V’ W’
L A’’’ B’’’
T’ U’
Milieu devant
Figure n°3
J
1re pince
2e pince
L’
côté
J’
C
1. Prendre ensuite un calque (Figure n°3 bis) et relever l’ensemble de
ce
couture
2e pin
e
la ceinture en fermant chaque pince. F

inc
os
Z Aa MG
eu d
1re p
Commencer par relever le milieu devant (points F, D) puis le segment X Y

AB
M ili
(points D, I) et enfin le premier côté de la première pince (points I, G). H N
E
2. Fermer la pince, en plaçant les points I, G sur les points K, M puis
poursuivre le relevé du segment (points K, W) et enfin le premier côté
de la deuxième pince (points W, Aa).
Fermer la deuxième pince, en plaçant les points W, Aa sur les points
5. Respecter des équerrages au niveau des points D et C puis, à l’aide
V, Z, puis finir de relever le devant jusqu’au côté (points V, B’’ et B’’,
du pistolet, chercher la courbe du haut de la ceinture en adoucissant
B).
les angles obtenus. Respecter aussi les équerrages au niveau de la
3. Basculer sur le dos de façon à faire correspondre le côté (points couture de côté (points A’’’ et B’’’).
B’’, B) aux points A’’, A du côté dos puis relever le segment (points A’’, On peut estimer que sur le côté, La courbe se situe maintenant à
U) et le deuxième côté de la deuxième pince (points U, Y). 0,5 cm des points A’’ et B’’.
4. Fermer la deuxième pince, en plaçant les points U,Y sur les points 6. Repiquer le tracé modifié sur le papier et retracer chaque portion
T, X puis continuer le relevé du segment (points T, L) avec le deuxième de courbe. On obtient alors les nouveaux points J’, L’ puis T’, U’, A’’’ et
côté de la première pince (points L, N). B’’’, puis V’, W’ et enfin, K’, I’.
Fermer à nouveau cette pince en plaçant les points L, N sur les points
J, H puis finir le relevé jusqu’au milieu dos (points J, C et C, E).
dp studio | 73
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4 Adoucir les angles obtenus au niveau des points A et B, sur la ligne
de taille de construction d’origine.
Reste à séparer le devant du dos pour finaliser ce tracé.
C J’ L’ T’ U’ V’ W’ K’ I’ D
A’’’ B’’’
CALQUE
H N X Y Z Aa
E F C J’
A B M G
Petites hanches
Milieu dos DL
Figure n°5 bis
Grandes hanches
E H
Dos Devant
CALQUE CALQUE
Milieu devant DL
L’ T’ U’
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
A’’’
N X Y A
Figure n°5
1. Une fois le tracé fini, contrôler qu’il n’y a pas trop de matière sur 4. Ensuite, prendre le calque de la troisième partie (points U’, A’’’, A,
le milieu dos . En effet, lorsque la partie taille haute est rapportée Y) puis la placer toujours sur la ligne (points E’, A) en positionnant
au reste de la jupe, cela se fait à partir de l’horizontale de taille le point A du calque sur le point A du tracé. Piquer et retracer cette
(points E, F). troisième partie. On obtient les nouveaux points A’’’’, U’’ et Y’. Il se
Sur le milieu dos, la taille n’est donc pas descendue de 1 cm. Pour peut que ce dernier point Y’ ne soit pas en correspondance avec le
cet exemple, cette valeur de 1 cm se retrouve alors en trop sur le premier côté de la deuxième pince. Modifier alors ce côté de façon à
tracé. ce qu’il corresponde à cette pince sous taille.
Sur le côté, la taille n’est pas non plus remontée de 0,5 cm. Cette
5. Terminer en prenant le calque de la troisième partie (points L’, T’, X,
valeur n’apparaît pas sur le côté mais cela n’est pas très grave car
N) puis la placer, toujours sur la ligne (points E’, A), en positionnant,
la courbe haute finissant la taille haute (points C’, D) anticipe cette
par exemple, le point X sur le premier côté de la deuxième pince.
valeur manquante.
Piquer et retracer cette deuxième partie. On obtient les nouveaux
2. Pour le dos, sur le milieu dos du point E, il est alors nécessaire de points X’, T’’, L’’ et N’. Il se peut que ce dernier point N’ ne soit pas en
descendre un repère 1 cm en dessous (point E’). Joindre ensuite, en correspondance avec le deuxième côté de la première pince. Modifier
ligne droite, ce point E’ au point A, sur le côté dos. alors ce côté de façon, à ce qu’il corresponde à cette pince sous taille.
À l’aide d’un calque (Figure n°5 bis), relever séparément les trois
6. À l’aide du pistolet, adoucir l’angle formé au côté, au niveau de la
parties de la taille haute (points C, J’, H, E - L’, T’, X, N - U’, A’’’, A, Y).
taille (point A).
3. Commencer par prendre le calque (points C, J’, H, E) puis le placer
7. Contrôler la courbe haute entre les points C’ et D car après les
sur la ligne tracée auparavant (points E’, A), en faisant correspondre
quelques évolutions apportées sur le dos il est possible qu’elle soit
le point E du calque avec le point E’ du tracé, puis piquer et retracer
très légèrement modifiée. Dans cet exemple, la modification est à
cette partie. On obtient les nouveaux points H’, J’’ et C’. Il se peut que
peine perceptible.
le point H’ ne soit pas en correspondance avec le premier côté de la
première pince. Modifier alors ce côté de façon à ce qu’il corresponde
à cette pince sous taille.
74 | dp studio
Figure n°5

L’’ U’’
C J’ L’ T’ U’ A’’’ B’’’ V’ W’ K’ I’ D
J’’ T’’ A’’’’

C’
E H N X Y Z Aa
1
A B F
X’ Y’ M G
E’ H’ N’
Petites hanches
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
J’’ L’’ T’’ U’’ A’’’’ B’’’ V’ W’ K’ I’ D

C’
N’ Z Aa M G F
H’
E’ X’ Y’
Petites hanches
Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
Figure n°6
Figure n°6
On obtient alors le tracé final de cette jupe.
dp studio | 75
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE EN FORME
(ÉVASÉE)
Pour construire cette jupe, partir de la jupe de base, deux pinces dos.
Le principe est de se servir des profondeurs de pinces que l’ fermer,
pour créer de l’évasé dans le bas.
Devant
Dos
Dessin technique
76 | dp studio
JUPE EN FORME (ÉVASÉE)
Figure n°1
S O
N M L I J
U T
W V
X
C A Petites hanches
G E
Z Aa Q Grandes hanches
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
DL
Figure n°1
1. Pour expliquer différents éléments d’évolutions, le devant et le dos Le devant et le dos se trouvent alors constitués de trois parties
sont ici traités de manière différente. Pour une réalisation normale, différentes, mais le ne dos sera traité qu’en un seul morceau (n°4),
il est bien sûr nécessaire de choisir l’une ou l’autre des méthodes (le contrairement au devant qui sera partagé en trois morceaux (n°1,
devant et le dos doivent être traités de la même façon). n°2 et n°3).
2. Tout d’abord, préparer les devant et dos de cette base en pro-

longeant les DL de chaque pince. Des points A, C, E, G, tracer des
perpendiculaires à la ligne des grandes hanches jusqu’à la ligne
d’ourlet. On obtient alors les points B, D, F, H.
dp studio | 77
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Devant (méthode par découpage)
1. Plus facile à visualiser, cette manière de transformer la jupe de
base est sans doute légèrement plus longue par les différents mor-
ceaux découpés. Cette méthode est préconisée si l’on a du mal à
visualiser son travail d’évolution.
Pour traiter le devant, couper celui-ci tout autour, et aussi sur cha-
cun des DL de pinces, de façon à obtenir trois morceaux :
- n° 1 : points A, I, J, K, B
- n° 2 : points A, L, M, C, D, B
- n° 3 : points C, N, O, Q, R, D.
O N M L I J
C C A A
Figure n°3
Devant
1. Prendre une autre feuille puis placer un DL sur la droite de celle-
ci et placer le premier morceau n°1 de la jupe, le long de ce DL. Le
relever.
Placer ensuite le morceau n°2 en fermant la première pince (points A,
L sur points A, I) et le relever. On obtient un nouveau point B’.
Placer ensuite le dernier morceau n°3 en fermant la deuxième pince
(points C, N sur points C, M), et le relever. On obtient un nouveau
point D’.
Joindre en ligne droite les points B, B’ et D, D’.
Milieu devant DL
2. L’évasé obtenu par la fermeture de la première pince est de 7,9 cm

(points B, B’).
L’évasé obtenu par la fermeture de la deuxième pince est de 10,4 cm
(points D, D’).
En additionnant ces deux valeurs on obtient : 7,9 + 10,4 = 18,3 cm.
Pour améliorer le visuel de la jupe, il est préférable d’ajouter de
l’évasé sur le côté. Pour connaître cette valeur équilibrée, prendre
le quart de la largeur totale développée, soit : 18,3 / 4 = 4,575 cm.
À partir du point R, redonner alors cette valeur de 4,575 cm (point R’).
3. Un autre détail peut être apporté à cette jupe, sans que cela soit
obligatoire.
Lorsque l’on construit une jupe de base avec des pinces, ces pinces
R D D B B K
sont placées en fonction de la rondeur du corps pour mieux l’épouser.
Après avoir transformé le devant, les pinces ont été supprimées.
On peut constater que la jupe tombe peut-être moins bien sur le
corps. Les rondeurs risquent d’être plus écrasées.
Figure n°2 On a alors la solution de redonner sur chacun des 4 morceaux de la
jupe, 1 cm maximum sur les côtés.
78 | dp studio
Figure n°3
O’
O
1 N M
L I J
À maintenir
C
Point de Tangente
A
Devant
Milieu devant DL
R’’
= 47
R’ = 47 48,3
4,575
R
10,4 + 7,9 = 18,3 cm
18,3 / 4 = 4,575 cm
D’
10,4 cm
D
B’ 7,9 cm K
B
Figure n°3 (suite)

Ainsi, on passe d’un tour de taille de 69 cm (ceinture), à 73 cm pour 4. Rejoindre maintenant, en ligne droite, le point R’ à la courbe des
la taille de la partie jupe. grandes hanches, et cela en tangente (un point de tangente est ainsi
Il suffit alors de passer deux fils de fronces tout autour de la taille déterminé sur la courbe de hanches). Pour cet exemple, ce point de
et travailler celle-ci au fer à repasser pour maintenir l’embu ainsi tangente se situe à environ à 47 cm du point R.
créé. Cet embu sera rentré sur la ligne de taille mais aura redonné Mesurer ensuite la longueur du côté de base (point de tangente,
du volume entre la taille et les petites hanches. point R = 47 cm) et la reporter sur la nouvelle ligne de côté en par-
Sur le tracé en perpendiculaire à la courbe de hanches, sortir du tant du point de tangente, point R’. On obtient alors le point R’’.
point O de 1 cm maximum (on obtient alors le point O’), puis retracer Porter un équerrage au niveau de ce point R’’.
la courbe de hanches, ainsi que la courbe de taille si nécessaire, Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des
sans oublier de contrôler à nouveau l’équerrage avec la nouvelle points B, B’, D, D’ et R.
courbe de hanches. Bien contrôler que la couture de côté ne s’est
pas agrandie après cette évolution.
dp studio | 79
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
S
Figure n°4
Dos n° 1 (méthode par pivots)
X
U T 1. Plus complexe à visualiser, cette méthode de transformation per-
W V
met de gagner du temps lors de sa conception car la transformation
peut être directement faite à partir d’un gabarit (tracé de base mis
sur carton, par exemple). Il est important de pouvoir bien comprendre
les manipulations à réaliser.
2. Pour traiter le dos, couper celui-ci juste tout autour, de façon à

obtenir un seul morceau :
- n°4 : points X, Y, R’’’, Q’, S, T, E, U, V, G, W.
G E Mais, à l’intérieur de celui-ci, on retrouve à nouveau nos trois par-
ties entre chacune des pinces.
Placer au milieu, entre les points Z et Aa sur la ligne des grandes
hanches, un DL sur toute la hauteur du morceau.
Z Aa Q’
Dos n°1
Figure n°5
Milieu dos DL
1. Prendre une autre feuille puis placer un DL au milieu de celle-ci

Ligne de côté
et placer le DL du morceau n°4 de la jupe, le long de ce DL. Relever

uniquement la partie centrale, points V, G, Z, H, F, Aa, E, U.
DL
Ensuite, du point G, fermer la première pince (points G, W sur points

G, V)et relever la première partie milieu dos, points G, W, X, Y, H’Z’.
On obtient deux nouveaux points H’ et Z’.
Revenir sur le DL avec le tracé de la jupe n°4, dans la position du
départ puis fermer la deuxième pince (points E, T sur points E, U).
Relever la dernière partie, points E, T, S, Q’, R’’’, F’, Aa’. On obtient
deux nouveaux points F’ et Aa’.
Joindre en ligne droite les points H’,H et F,F’.

(points H, H’).
(points F, F’).
Y H F R’’’
En additionnant ces deux valeurs on obtient : 6,1 + 10,1 = 16,2 cm.
Pour améliorer le visuel de la jupe il est préférable d’ajouter de
À partir du point R’’’, redonner alors cette valeur de 4,05 cm (point
R’’’’).
80 | dp studio
S S’
X U T
W V 1
À maintenir
Point de Tangente
G E
Q’
Z’ Z Aa Aa’
Figure n°5
Dos n°1
Pince de base sur 12 cm
DL
DL
Milieu dos
6,1 + 10,1 = 16,2 cm

16,2 / 4 = 4,05 cm
= 47 R’’’’’
= 47
R’’’’
4,05
R’’’
Y F’
H’ 10,1 cm
6,1 cm H F
Figure n°5 (suite)

3. Comme pour le devant (si cette opération a été faite), et afin de Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des
redonner de la matière au niveau de la taille, augmenter d’1 cm le points H’, H, F, F’ et R’’’.
côté au niveau de la taille.
5. On peut remarquer de suite que le volume développé sur le devant
Sur le tracé en perpendiculaire à la courbe de hanches, sortir du
et sur le dos, par la fermeture des pinces, n’est pas le même.
point S de 1 cm maximum (on obtient alors le point S’) puis retra-
Cela s’explique par le fait que les pinces du dos sont plus longues
cer la courbe de hanches ainsi que la courbe de taille si nécessaire,
que celles du devant (sur le devant elles sont construites sur 10 cm
sans oublier de contrôler à nouveau l’équerrage avec la nouvelle
alors que sur le dos elles sont construites sur 12 cm).
Il est donc possible de contrôler le volume d’évasement souhaité
pas agrandie, après cette évolution.
lors de la construction d’une jupe évasée. Maintenant, d’une façon
4. Rejoindre maintenant, en ligne droite, le point R’’’’ à la courbe des basique, il est préférable de développer le même volume sur le de-
grandes hanches, et cela en tangente (un point de tangente est ainsi vant et sur le dos, pour un meilleur équilibre de la jupe.
déterminé sur la courbe de hanches). Pour notre exemple, ce point Plus les pinces sont longues moins l’évasé sera important à l’ourlet,
de tangente se situe à environ à 47 cm du point R’’’. lors de la fermeture de ces pinces.
Mesurer ensuite la longueur du côté de base (point de tangente,
point R’’’ = 47 cm), et la reporter sur la nouvelle ligne de côtéen par-
tant du point de tangente, point R’’’’. On obtient alors le point R’’’’’.
Porter un équerrage au niveau de ce point R’’’’’.
dp studio | 81
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
Dos n° 1 (méthode par pivots)
1. Réaliser un autre dos, en équilibrant la longueur des pinces dos
à celles du devant.
2. Pour ce dos, repositionner le DL comme pour le devant (DL milieu

dos), de façon à équilibrer parfaitement l’un par rapport à l’autre.
Avant de faire la transformation, sur la base, tracer les bissectrices
des pinces puis remonter la base des pinces de 2 cm (points E’, G’)
de façon à ce qu’elles correspondent à la hauteur des pinces du de-
vant (sur la ligne des petites hanches. Retracer ensuite leurs côtés
(première pince points W, G’, V et deuxième pince points U, E’, T).
Figure n°7
Figure n°6 1. Prendre une autre feuille, puis placer sur la gauche un DL.
S Faire ensuite la même opération que précédemment, en commen-
çant par la partie milieu dos.
X U T
W V 2. Placer le milieu dos du morceau n°4 de la jupe le long de ce DL.
Relever uniquement la partie milieu dos, points G’, W, X, Y, H, Z.
Ensuite, du point G’, fermer la première pince (points G’, V sur points
G’, W), et relever la deuxième partie , points V, G’, Z’, H’, F, Aa, E’, U.
On obtient deux nouveaux points H’ et Z’.
Fermer ensuite la deuxième pince (points E’, T sur points E’, U), et
G’ E’
relever la dernière partie, points E’, T, S, Q’, R’’’, F’, Aa’. On obtient
G E deux nouveaux points F’ et Aa’.
Joindre en ligne droite les points H, H’ et F, F’.

(points H,H’).
(points F,F’).
Z Aa Q’ En additionnant ces deux valeurs on obtient : 7,8 + 12,4 = 20,2 cm.
Pour améliorer le visuel de la jupe il est préférable d’ajouter de
À partir du point R’’’, redonner alors cette valeur de 5,05 cm (point
R’’’’).
Dos n°2 4. Comme pour le devant et le premier dos (si cette opération a été
faite) augmenter d’1 cm le côté au niveau de la taille pour redonner
de la matière au niveau de la taille.
Sur le tracé en perpendiculaire à la courbe de hanches, sortir du
point S de 1 cm maximum (on obtient alors le point S’) puis retracer
la courbe de hanches, ainsi que la courbe de taille si nécessaire,
sans oublier de contrôlerà nouveau l’équerrage avec la nouvelle
pas agrandie, après cette évolution.
5. Rejoindre maintenant, en ligne droite, le point R’’’’ à la courbe des

grandes hanches, et cela en tangente (un point de tangente est ainsi
déterminé sur la courbe de hanches). Pour cet exemple, ce point de
tangente se situe à environ à 47 cm du point R’’’.
Milieu dos DL
Mesurer ensuite la longueur du côté de base (point de tangente,

point R’’’ = 47 cm) et la reporter sur la nouvelle ligne de côté en par-
tant du point de tangente, point R’’’’. On obtient alors le point R’’’’’.
Porter un équerrage au niveau de ce point R’’’’’.
Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des
points H, H’, F, F’ et R’’’.
6. Ce dos est maintenant équilibré par rapport au devant. Les pro-

fondeurs de pinces dos étant légèrement plus importantes que sur
le devant, l’évasé obtenu sur le dos évolue légèrement par rapport
Y H F R’’’
au devant. Un réglage de l’ourlet est alors nécessaire.
82 | dp studio
S’
S

T
U 1
X W V
À maintenir
Point de Tangente
E’
G’
Q’
Aa’
Aa
Z Z’
Figure n°7
Dos n°2
7,8 + 12,4 = 20,2 cm

20,2 / 4 = 5,05 cm
Milieu dos DL
= 47 R’’’’’
R’’’’
= 47
48,7 5,05
R’’’
F’
12,4 cm
F
Y H’
H 7,8 cm Dos n° 1
Le DL est placé au milieu du morceau, ce qui oblige à avoir une couture

milieu dos.
Cela dit, on se retrouve avec un faux biais moins important sur le
milieu dos et le côté, grâce à cette position de DL. Cela va permettre
de monter la jupe plus facilement et avec moins de risque de défor-
mation.
De ce fait, l’ourlet aura aussi moins de rallongement sur le milieu
dos et le côté.
Dos n° 2
Le DL est placé comme sur le milieu devant (sur le milieu dos), ce qui
permet de pouvoir couper la jupe au pli, si on le souhaite (dos en un
Figure n°7 (suite) seul morceau).
En le plaçant sur le milieu dos, le DL a été modifié. Avec cette position de DL, on se retrouve à nouveau avec un faux
On peut observer différentes choses selon la manière de développer biais plus important sur le côté. Cela conduit à un travail plus déli-
cette jupe. cat lors du montage car un risque de déformation plus important
apparaît.
Devant De ce fait, l’ourlet risque aussi de se rallonger au niveau du côté.
Le DL est placé sur le milieu devant, ce qui permet de pouvoir couper

La solution choisie en général, est de garder les DL sur les milieux
la jupe au pli si on le souhaite (devant en un seul morceau).
devant et dos, car sur le milieu devant, d’une façon basique, il n’est
En revanche, cette position de DL induit un faux biais plus important
jamais très beau de placer une couture.
sur le côté. Cela conduit à un travail plus délicat lors du montage car
Si on coupe le devant DL au milieu devant, on obtient un certain faux
un risque de déformation plus important apparaît.
biais sur le côté, il est alors souhaitable de trouver le même faux
De ce fait, l’ourlet risque aussi de se rallonger au niveau du côté. Il
biais pour le dos, de façon que la matière réagisse de la même façon
est alors nécessaire de reprendre la longueur de cet ourlet.
lors du montage, entre le devant et le dos.
dp studio | 83
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°8
Milieu dos Milieu dos
Pliure
16,25 cm
Pliure
Figure n°8
16,25 cm
1. Reste à construire la ceinture qui reste droite, coupée en une ou

trois parties selon que l’on souhaite une retouche possible et facile
(ici réalisée en trois parties).
Côté Côté La ceinture finie aura une longueur de 67 + 2 = 69 cm (sans compter
une éventuelle croisure pouvant mesurer 3 cm de base).
Pour la hauteur, dans cet exemple, la ceinture, finie, mesure 3 cm.
Pour la construction, porter 2 fois 3 cm car une pliure est prévue sur
le haut de la ceinture.
Ceinture 1 morceau
18,25 cm
Ceinture 3 morceaux
18,25 cm
Figure n°9 bis

Milieu
devant S’
Milieu
(67 + 2 = 69 cm)
X
devant
À maintenir
18,25 cm
Point de Tangente
18,25 cm
Côté
Côté
Côté
Milieu dos
Dos n°1
16,25 cm

DL
16,25 cm
R’’’’’
Y
Milieu dos
3 3
Milieu dos
3 3
84 | dp studio
S’
À maintenir Figure n°9

Point de Tangente
O’
À maintenir
Point de Tangente
Milieu dos DL
Dos n°2
R’’’’’
1,2
Devant
Milieu devant DL
Y
R’’
1,2
Figure n°9
1. Finaliser les tracés du devant et des deux dos, en gardant l’essen- 2. Appliquer ensuite le décalage proportionnel, soit :
tiel du tracé final. - devant : 48,5 + 1 = 49,5 cm.
Après ce relevé, sur le devant et le dos ayant les pinces sur 10 cm de - dos : 48,5 - 1 = 47,5 cm
hauteur, contrôler la largeur de l’ourlet : Reste à faire la différence entre ces mesures et celles trouvées sur
- pour le devant : entre les points K et R’ on obtient une largeur de le tracé, soit :
48,3 cm. - devant : 49,5 - 48,3 = 1,20 cm
- pour le dos : entre les points Y et R’’’’’ on obtient une largeur de - dos : 47,5 - 48,7 = - 1,20 cm
48,7 cm. Sur le devant, il faut alors redonner 1,20 cm, du point R’’ et sur le
On se rend compte qu’il n’y a plus le décalage proportionnel de dos, il faut soustraire 1,20 cm du point R’’’’’.
base, à savoir devant + 1 cm et dos - 1 cm (soit 2 cm de différence De ces nouveaux points, rejoindre en ligne droite les points de tan-
entre les deux morceaux, le devant restant le plus grand). gente.
Il est alors nécessaire de refaire ce calcul, en additionnant les deux
mesures trouvées, soit : 48,3 + 48,7 = 97 cm Pour le dos ayant les pinces sur 12 cm (Figure n°9 bis), il sera nécessaire
Cette mesure est à diviser par deux, soit : 97 / 2 = 48,5 cm. de refaire un devant avec des pinces sur 12 cm également, pour pouvoir
faire cette opération et voir la différence obtenue, entre ce devant et ce
dos.
dp studio | 85
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°10
1. Une fois la jupe finie et montée, il est indispensable de la placer sur 3. Le devant et le dos, dont les DL sont placés sur les milieux, se
un mannequin, de façon à permettre à la matière de réagir un certain détendront davantage. La valeur à retirer sera alors plus importante.
temps car, inévitablement, elle se rallongera par endroit.
4. Le dos avec le DL au milieu du panneau se détendra un peu de
2. Il sera alors nécessaire de redéfinir l’ourlet, sur le mannequin (en chaque côté mais moins que dans les autres cas.
parallèle au sol).
Les parties rallongées seront alors supprimées sur le tracé de façon
à pouvoir, en production, anticiper la déformation de la matière
(Figure n°11 devant et n°11 dos).
S’
X
O’
S’
À maintenir X J
À maintenir À maintenir
Point
Point de Tangente
de Tangente
Devant
Milieu dos DL
Milieu dos
Dos n°2
Milieu devant DL
DL
Dos n°1
Y Pince de base sur 12 cm
R’’’’’
Y K
Figure n°10
S’ O’
X
J
À maintenir
Point
de Tangente
S’
X
À maintenir
Point
de Tangente Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos n°2
DL
Milieu dos
Selon détente
Selon détente
Y Dos n°1 de la matière K
de la matière
R’’’’’
Y
Figure n°11
86 | dp studio
Figure n°12

O’ O
N M L I J
0,5
C
A
C A
Milieu devant DL
R’
R
B,B’ + D,D’ = 1/4 de R,R’ D’
D K
B’ B
Figure n°12
Une autre solution d’évolution existe
1. Il est possible de fermer partiellement les pinces de façon à mino- 2. La valeur redonnée au niveau de la taille (4 cm sur l’ensemble de la
rer le volume obtenu dans le bas de la jupe. taille) est ici moins importante à prendre en compte car les valeurs de
Par exemple, fermer uniquement de moitié la profondeur de cha- pinces ont été gardées partiellement. Si on le souhaite, il est possible
cune des pinces. de placer 0,5 cm pour obtenir quand même un peu d’embus (2 cm au
Pour expliquer cela, le principe du devant découpé en trois parties total sur le tour de taille).
est utilisé.
3. Pour terminer ce devant, appliquer le même principe que pré-
Commencer par recopier le premier morceau (le milieu devant,
cédemment expliqué, à savoir que la valeur redonnée dans le bas
points J, K, B, A, I). Positionner ensuite e DL de la première pince
(points B, B’ + D, D’) est à diviser par quatre pour évaser un peu
puis, du point A, basculer le deuxième morceau de façon que le deu-
plus la jupe sur le côté, de façon à équilibrer au mieux celle-ci. Du
xième côté de la pince (point A, L) vienne sur le DL de la pince et,
point R’, venir en tangente sur la courbe de hanches, légèrement au
enfin, relever l’ensemble de ce deuxième morceau (points A, B’, D,
dessus du point Q.
C, M, L).
Faire la même opération avec le troisième morceau (points C, D’, R,
Il reste à adoucir chacun des angles au niveau de l’ourlet.
Q, O, N), en positionnant le DL de la deuxième pince. Puis basculer
ce troisième morceau, du point C, de façon que le deuxième côté de
la pince (points C, N) vienne sur le DL de cette deuxième pince et
finir en relevant ce dernier morceau.
dp studio | 87
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE À EMPIÈCEMENTS
ET GODETS
Pour construire cette jupe, partir de la jupe de base, deux pinces dos.
Utiliser la jupe dont les pinces sont restées DL.
Il est possible de partir de la jupe en forme, mais on perdrait le vo-
lume créé par les pinces car pour cette jupe elles ont été supprimées.
Dans cet exemple, les valeurs de pinces vont, lors de la transfor-
mation, se placer dans la couture entre l’empiècement et la partie
basse de la jupe, ce qui permet de garder le volume de cintrage de
base, à la jupe.
Pour expliquer différents éléments d’évolutions (comme pour la
jupe en forme), le devant et le dos sont ici traités de manière dif-
férente.
Pour la réalisation, choisir l’une ou l’autre des méthodes.
Devant
Dos
Dessin technique
88 | dp studio
JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS
Figure n°1
T C B S R Q O
W V U X
Y
9
E D
L K Petites hanches
F
N M
I Grandes hanches
Aj A
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
H
G J
Figure n°1 CALQUE
1. Tout d’abord, relever la jupe de base (deux pinces dos) et préparer

s
u do
l’empiècement devant et dos pour cette jupe.

Milie
2. Définir différents points de construction de cet empiècement, F
selon le style d’empiècement souhaité.

E
Pour cet exemple, voici les repères choisis : D
Milieu devant
- Milieu devant : au niveau de la ligne des grandes hanches (point A).

- Les côtés : 9 cm en dessous de la taille (points B et C). On obtient
G
les points D et E.
dos
- Milieu dos : au niveau de la ligne des petites hanches (point F).
devant A
I
3. Sur un calque (Figure n°1 bis), reporter les points suivants pour le
devant (points A, J, H, I, D) en prenant soin de relever la courbe entre
les points I et D.
Recherche de la courbe
4. Du point I, venir basculer petit à petit la courbe de hanches devant de l’empiècement
entre les points I et D sur celle du dos (points I, E) de façon que le
J
point D du devant se retrouve sur le point E du dos. H
On peut alors finir le relevé des points du dos : points F et G.

Sur le dos, respecter un équerrage au niveau du point F.
5. À l’aide du pistolet, chercher ensuite la courbe de l’empiècement

de façon harmonieuse entre le devant et le dos puis, une fois celle-ci
Figure n°1 bis
dessinée, la piquer et la retracer sur le papier.
dp studio | 89
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
1. Analyser maintenant ce qu’il se passe au niveau des pinces. 4. Retracer ensuite les pinces :
Pour le dos, les pinces coupent la courbe de l’empiècement. - devant : points O,K’,Q et R,L’,S.
Pour le devant, les pinces s’arrêtent légèrement au dessus de la - dos : points W,N’,V et U,M’,T.
courbe de l’empiècement.
5. Le fait de descendre les pinces devant augmente la valeur prise sur
2. Ce modèle nous oblige à fermer ces pinces car aucune ligne de la jupe, au niveau des petites hanches (environ 0,5 et 0,2 cm pour les
pince ou découpe n’apparait sur l’empiècement. deux pinces devant). Dans cet exemple, cela n’est pas très grave car
le développement des godets se fera aussi à ce niveau donc la perte
3. On doit alors allonger les pinces du devant et raccourcir les pinces
de matière sera compensée par le volume des godets.
du dos. Pour cela, rechercher les bissectrices des pinces en les
descendant sur le devant jusqu’à la courbe de l’empiècement puis :
Si lors d’une transformation, la matière prise par l’allongement des
- pour le devant : descendre les points K et L jusqu’à la courbe de
pinces n’est pas compensée, il faudra redonner de la matière sur le
l’empiècement, pour obtenir les points K’ et L’.
côté, en parallèle jusqu’aux grandes hanches, en venant mourir à la
- pour le dos : remonter les points M et N jusqu’à la courbe de l’em-
taille sur le point d’origine.
piècement, pour obtenir les points M’ et N’.
C B R
U T S Q O X
W V
Y
E D
N’ M’ L K
F
L’
N M
K’
Aj I A
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
H
G J
Figure n°2
90 | dp studio
Figure n°3

B S R Q O X
U T C
Y W V
Milieu dos DL
D
E
F N’ M’ L’
E
D K’
F
Aj I
I A
Dos
Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
G H H J
Figure n°3 bis
CALQUE Figure n°3 ter

B CALQUE
S
R
Q O X C
T
U
W V
Y
Empiècement devant
D
Empiècement dos E
Milieu dos
L’’
Milieu devant
L’ M’’
M’
N’’
F N’
K’’
K’
3. Adoucir les angles obtenus par la fermeture des pinces aux points
Figure n°3 K’ et L’ pour obtenir les points K’’ et L’’.
1. Extraire maintenant de la jupe, les empiècements devant et dos. 4. À nouveau sur un calque (Figure n°3 ter), relever l’empiècement
Les milieux devant et dos sont DL. dos en commençant par les points Y, F, N’, W puis fermer la première
pince (points N’, V sur N’, W). Continuer le relevé des points N’, V, U,
2. Prendre un calque (Figure n°3 bis), commencer à relever l’empiè-
M’ et fermer la deuxième pince (points M’, T sur M’, U) pour finir de
cement devant (points A, X, O, K’) puis fermer la première pince
relever les points M’, T, C, E.
(points K’, Q sur K’, O). Continuer à relever les points K’, Q, R, L’ et
fermer la deuxième pince (points L’, S sur L’, R) pour finir de relever 5. Adoucir aussi les angles obtenus aux points N’ et M’ pour obtenir
les points L’, S, B, D. les points N’’ et M’’.
dp studio | 91
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
On peut maintenant s’occuper de la partie basse de la jupe pour Les godets peuvent être placés de différentes manières, selon le
former les godets. style souhaité.
2. Au total, sur la jupe, on placera 10 godets : deux par quart de jupe

Devant (méthode par pivots)
plus un sur les côtés. D’une façon classique, il est préférable de ne
1. Plus complexe à visualiser, cette méthode de transformation per- rien mettre sur les milieux devant et dos.
met de gagner du temps lors de sa conception car la transformation
3. Pour les côtés, il n’est pas obligatoire de placer un godet. Nous
peut être directement faite à partir d’un gabarit (ou d’un tracé de
avons souhaité en placer un pour expliquer la méthode d’exécution.
base). Il est important de pouvoir bien comprendre les manipulations
Contrainte : une couture sera apparente sur le godet ainsi placé.
à réaliser.
Il est aussi nécessaire de prendre en compte, le volume de celui-ci
Diviser la courbe du haut (points A, D) et la ligne de l’ourlet
qui placé sur le côté, peut alourdir la silhouette.
(points J, H) en trois parties égales car nous souhaitons placer deux
godets par quart de jupe. On trouve alors les points Z, Aa, Ab, Ac. 4. Pour traiter le devant, couper celui-ci tout autour, de façon à obte-
Diviser la courbe de l’empiècement (points A, D) en trois parties nir un seul morceau : n°1 : points A, J, Z, Ac, H, I, D, Ab, Aa.
égales, et non les grandes hanches (points A, I) car, au porté, nous Mais à l’intérieur de celui-ci, on retrouve à nouveau trois parties
privilégions l’équilibre des godets sur la ligne de montage. entre chacune des lignes tracées.
Ab
Aa
I A
Devant
Milieu devant DL
Ligne de côté
H Ac Z J
Figure n°4
92 | dp studio
Figure n°5

D
Point de tangente
Ab
I
Aa
Devant
H’’
H’ =
7,5 cm =
Milieu devant DL
H
Ac’
15 cm
Ac
15 cm
Z’
Z J
Figure n°5
1. Prendre une autre feuille puis placer un DL sur la droite. Y placer 4. Pour harmoniser le volume de la jupe, il est préférable de placer
le morceau n°1 de la partie basse de la jupe, le long de ce DL. Placer un godet sur le côté. Il suffit alors, à partir du point H, de porter la
les points A et J ainsi qu’un équerrage au DL du point J. demievaleur du godet, soit : 7,5 cm (point H’) et ,en ligne droite,
Relever alors uniquement la première partie, points A, J, Z, Aa. rejoindre la courbe de hanches en tangente. Ce point de tangente se
trouve environ à 4 cm en dessous du point D.
2. Du point Aa, pivoter de façon que le point Z se déplace à 15 cm
(largeur de godet choisie pour cet exemple) et relever la deuxième 5. Mesurer ensuite, la longueur du côté de base (points D,H), et la
partie, points Aa, Z’ et Ac, Ab. On obtient un nouveau point Z’. reporter sur la nouvelle ligne de côté (points D,H’). On obtient alors
le point H’’.
3. De même, du point Ab, pivoter de façon à déplacer le point Ac à
Porter un équerrage au niveau de ce point H’’.
15 cm pour obtenir le point Ac’ et relever la dernière partie, points
Ab, Ac’, H, I, D. On obtient un nouveau point Ac’.
points H, Ac’, Ac, Z’ et Z .
Joindre en ligne droite les points Z, Z’ et Ac, Ac’.
dp studio | 93
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
Dos (méthode par découpage)
1. Plus facile à visualiser, cette manière de transformer la jupe de
base est sans doute légèrement plus longue par les différents mor-
ceaux découpés. Cette méthode est préconisée si l’on a du mal à
visualiser son travail d’évolution, par pivot.
2. Comme pour le devant, diviser la courbe du haut et la ligne de

l’ourlet en trois parties égales car nous souhaitons placer deux
godets par quart de jupe. On trouve alors les points Af, Ag, Ad, Ae.
Figure n°6
Comme pour le devant, nous choisissons de diviser la courbe de l’em-
piècement (points F, E) en trois parties égales, et non les grandes
hanches (points Aj, I) car, au porté, nous privilégions l’équilibre des E
godets sur la ligne de montage. Ad
F Af
3. Pour traiter le dos, couper celui-ci tout autour et sur chacune des
lignes tracées (Af, Ag et Ad, Ae) de façon à obtenir trois morceaux
(Figure n°6 bis) :
- n°2 : points E, I, H, Ae, Ah, Ad
- n°3 : points Ad, Ah, Ae, Ag, Ai, Af
- n°4 : points Af, Ai, Ag, G, Aj, F
4. Chercher à placer un DL au milieu du morceau n°3, entre les points

Aj Ai Ah
Ai et Ah, sur les grandes hanches. I
CALQUE
Dos
E
Ad Ad
F Af Af
Aj Ai Ai Ah Ah I
Ligne de côté
Milieu dos
DL
Ligne de côté
Milieu dos
DL
G Ag Ag Ae Ae H
G Ag Ae H
Figure n°6 bis
94 | dp studio
Figure n°7
E
F
Af Ad Point de tangente
Aj I
Ai’ Ah’
Ai Ah
Dos
s
u do
DL
Milie
H’’
=
H’
=
7,5 cm
G H
15 cm 15 cm
Ag’ Ae’
Ag Ae
Figure n°7
1. Prendre une autre feuille puis placer un DL au milieu de celle-ci, 3. Joindre en ligne droite les points Ag’, Ag et Ae, Ae’.
et placer le morceau n°3 du bas de la jupe, le long de ce DL. Relever
4. Pour harmoniser le volume de la jupe, comme pour le devant,
l’ensemble des points Af, Ad, Ah, Ae, Ag, Ai.
nous décidons de placer un godet sur le côté. Il suffit alors, à partir
2. Placer ensuite les morceaux n°2 et n°4, en les plaçant contre du point H, de porter la demi valeur du godet, soit : 7,5 cm (point H’)
les points Ad et Af, et en les déplaçant dans le bas de la valeur des et, en ligne droite, rejoindre la courbe de hanches en tangente. Ce
godets, soit : 15 cm. point de tangente se trouve à environ 4 cm en dessous du point E.
Relever alors les points suivant :
5. Mesurer ensuite la longueur du côté de base (points E, H) et la
- morceau n°2 : points Ad, E, H, Ae’, Ah’. On obtient deux nouveaux
reporter sur la nouvelle ligne de côté (points E, H’). On obtient alors
points Ae’ et Ah’
le point H’’.
- morceau n°4 : points Af, Ai’, Ag’, G, Aj, F. On obtient deux nouveaux
Porter un équerrage au niveau de ce point H’’.
points Ai’ et Ag’
points H, Ae’, Ae, Ag et Ag’.
dp studio | 95
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°8
1. Relever ensuite chacun des empiècements sur le papier, les 3. Partir des points D et E, à la base des empiècements, puis redon-
milieux devant et dos étant DL, sans oublier d’y placer les crans ner les quelques millimètres au niveau des points X’, B’, C’ et Y’.
correspondant à la position des godets : Ne pas oublier les équerrages au niveau de ces points puis, à l’aide
- pour le devant : points Aa et Ab. d’un pistolet, retracer les côtés et les lignes de taille.
- pour le dos : points Af et Ad.
4. Les angles obtenus au niveau du sommet des godets (points Aa,
2. Une fois l’empreinte des empiècements relevée, il est possible Ab, Ad, Af) doivent être conservés pour une meilleure accroche de
de prévoir le dessus des empiècements si ceux-ci sont doublés. Les ceux-ci. Toutefois, si ces angles deviennent très prononcés, il sera
tracés de base deviennent alors les dessous des empiècements. alors possible de les adoucir très légèrement.
Pour que les dessus roulent très légèrement sur les dessous, il
est souhaitable d’ajouter quelques millimètres aux dessus (Figure
n°8 bis), au niveau de la taille et des côtés (entre 2 et 5 millimètres
selon les épaisseurs des matières utilisées).
Empiècement dos C Empiècement devant

B
T
U S
R Q O
V X
Y W
Dessous
Dessous
Milieu dos
E
D
M’’
Milieu devant
Ad
N’’
L’’
F Af
Ab
Figure n°8
K’’
Aa
B’ Empiècement devant
B X’
Empiècement dos X
C’
C Dessus
D
Y’
Milieu devant
Y
Dessus
E
Milieu dos
Ab
Ad
Aa
F Af
Figure n°8 bis

A
96 | dp studio
Figure n°9
Ab
Aa
Devant
Ak
Milieu devant DL
H’’
=
H’
Ac’
Ac
Z’
Z J
Figure n°9
On peut observer différentes choses selon la manière de
développer cette jupe.
Devant
1. Le DL est placé sur le milieu devant, ce qui permet de pouvoir 2. Suspendre alors la jupe sur un cintre, toute une nuit par exemple,
couper la jupe au pli si on le souhaite (devant en un seul morceau). et observer les évolutions du côté. Mesurer la longueur détendue et
En revanche, avec cette position de DL ,on se retrouve avec un faux la reporter sur le tracé en démarrant du point H’’. On obtient alors
biais plus important sur le côté. Cela conduit à un travail plus déli- le point Ak.
cat lors du montage, car un risque de déformation plus important
apparaît.
De ce fait, l’ourlet risque aussi de se rallonger au niveau du côté. Il
est alors nécessaire de reprendre la longueur de celui-ci.
dp studio | 97
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°10
Dos
1. Le DL est placé au milieu du morceau, ce qui oblige à avoir une
couture milieu dos.
Par contre, grâce à cette position de DL, on se retrouve avec un faux
biais moins important sur le milieu dos et le côté. Cela permettra de Figure n°10
monter la jupe plus facilement et avec moins de risque de déforma-
tion.
De ce fait, l’ourlet aura moins de rallongement sur le milieu dos et le
côté. Il sera tout de même peut-être nécessaire de le rectifier. E
F
2. Suspendre alors la jupe sur un cintre, toute une nuit par exemple, Af Ad
et observer les évolutions du côté et du milieu dos. Mesurer les lon-
gueurs détendues et les reporter sur le tracé en démarrant des points
H’’ et G. On obtient alors les points Al et Am.
Aj I
Ai’ Ah’
Ai Ah
Dos
s
u do
Milie
E
DL
Ad Al
Af Am = H’’
F
= H’
I G H
Ah’ Ag’ Ae’
Ag Ae
Ah
Aj Ai’ Ai
Dos
Ak’
H’’
=
= H’
Milieu dos DL
Ae’
Ae
Ag Figure n°11
G Ag’
1. La solution choisie en général est de garder les DL sur les milieux
devant et dos car sur le milieu devant, d’une façon basique, il n’est
jamais très beau de placer une couture.
Figure n°11 2. Si on coupe le devant DL au milieu devant, on obtient un certain

faux biais sur le côté. Il est alors souhaitable de trouver le même faux
biais pour le dos de façon que la matière réagisse de la même façon
lors du montage, entre le devant et le dos.
3. Suspendre alors la jupe sur un cintre, toute une nuit par exemple,
et observer les évolutions des côtés. Mesurer les longueurs déten-
dues et les reporter sur le tracé en démarrant des points H’’. On
obtient alors les points Ak et Ak’.
98 | dp studio
Figure n°12
1. Maintenant, si le modèle impose une couture milieu devant et
milieu dos, il est alors possible, dans notre construction de jupe, de
supprimer la couture de côté car celle-ci est devenue quasiment une
J
droite d’un bout à l’autre (points D, E, H’’).
2. Dans ce cas, le DL est placé au niveau du côté de façon à trouver

un équilibre entre les faux biais des milieux devant et dos.
Z
3. Là aussi, pour finir, il faut contrôler la longueur d’ourlet en laissant
la matière se détendre tout une nuit.
nt
va
de
u
m
ili e
c
M
15
Z’
Ac
m
15 c
Aa
Ac’
Ab
Devant H
Figure n°12
E I Côté DL
D H’’
I
Dos
Ad
Ah’ H
Af Ah
Ae’
F
Ai
m
15 c
Ai’
Aj
Ae
Ag
M
ili e
cm
u
do
15
Ag’
dp studio | 99
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE À QUATRE PANNEAUX
Pour la construction de cette base, partir du principe de la jupe de

base (deux pinces dos) mais répartir les pinces différemment pour
obtenir cette jupe à quatre panneaux.
Deux solutions de répartition seront illustrées.
Une jupe sans couture de côté.
Une jupe avec une couture de côté.
Dos Devant
Dessin technique
100 | dp studio
Figure n°1

49
I
A B
10
Petites hanches
E F
20
G Grandes hanches H
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
60
J
D 23,5 25,5 C
Figure n°1
1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la
soit, le tour de grandes hanches de la cliente, auquel il faut rajouter largeur du rectangle (points A,B) par deux afin d’en obtenir la moitié.
l’aisance de 4 cm, soit : 94 + 4 = 98 cm. 49 / 2 = 24,5 cm.
Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit Cette valeur n’est pas encore définitive car pour améliorer l’allure de
49 cm (points A, B). la jupe au porté, il faut opérer un décalage proportionnel, pour dé-
placer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais
la voirlorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire,
pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion, pour le
- bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C).
dos, faire : 24,5 - 1 = 23,5 cm.
3. Nous pouvons maintenant tracer ce rectangle de 49 cm x 60 cm, On peut donc maintenant situer la ligne de côté définitive (points I,
points A, B = 49 cm et points B, C = 60 cm. J).
4. Ensuite, positionner les lignes de petites et grandes hanches à
Bien veiller à positionner votre devant côté droit, représenté par la
10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B),
valeur 25,5 cm (points J, C).
ligne de taille de construction (horizontale de taille).
dp studio | 101
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
1/10 du TT - 0,5 = 1/10 du TT - 0,5 =

6,7 - 0,5 = 6,2 cm 6,7 + 0,5 = 7,2 cm
4,1 3,3 3,3 3,7
6,2 7,2
A B
L’ Q N’ Ad Aa Ae I Ac Z Ab M O K
W Y X V
E F
2 2
Y’ X’
G T H
U
Dos Côté Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
D S J R C
Figure n°2
1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude à
trouver le tour de taille désiré. partir de laquelle les positionner. D’une façon théorique, on ne met
Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches rien sur ces platitudes. Elles permettent aussi d’équilibrer la posi-
avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance : tion des pinces sur l’ensemble de la jupe.
1/2 tour de grandes hanches = (94 + 4) / 2 = 49 cm Pour la première pince devant, utiliser la formule : 1/10e du tour de
1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm taille + 0,5 cm. Soit : (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (points B, K)
49 - 34,5 = 14,5 cm Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10e du tour de taille
- 0,5 cm. Soit : (67 / 10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (points A, L)
2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire
chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm. 4. Porter les valeurs 7,2 cm à partir du milieu devant, sur l’horizontale
Pour cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve : 1,6 - 2,5 - de taille (points A,B) puis 6,2 cm à partir du milieu dos, toujours sur
3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm. cette même horizontale. On obtient les points K pour le devant et L
pour le dos.
3. Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces,
À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 3,7 cm pour le
de façon à obtenir quatre pinces par moitié de jupe (deux longues
devant (points K, M) et 4,1 cm pour le dos (points L, N).
servant de découpes et deux courtes à l’intérieur d’un panneau).
Diviser ces valeurs de pinces par deux pour trouver les DL de pinces
Additionner les deux pinces devant (1,6 + 2,1) = 3,7 cm pour la pre-
(points O et Q). Descendre ces DL jusque la ligne d’ourlet (points D,
mière pince devant. Ensuite, on additionne les 2 pinces dos (1,6 + 2,5)
C).
= 4,1 cm pour la première pince dos. Pour les deuxième pinces devant
et dos, utiliser la valeur des pinces côtés soit, 3,3 cm et 3,3 cm.
102 | dp studio
Figure n°2 (suite) Pour placer les deuxièmes pinces sur la ligne des petites hanches,
entre les courbes des premières pinces devant et dos (points V et W),
5. Prendre le pistolet pour tracer les côtés de pinces, en passant
diviser par trois pour trouver le DL de ces deuxièmes pinces (points
par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points G,
X et Y). Des points X et Y, remonter ces DL jusqu’à l’horizontale
H). Veiller à bien rester tangente au niveau des grandes hanches
de taille (points A, B). Porter la moitié de la valeur des deuxièmes
et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos, en plaçant le
pinces devant et dos, de chaque côté des DL, soit, devant 3,3 / 2
pistolet la crosse vers le bas (ne pas hésiter à mettre un repère sur
= 1,65 cm (points Ab, Ac) et dos 3,3 / 2 = 1,65 cm (points Ad,Ae).
le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position
Des points X et Y, descendre de 2 cm sous les petites hanches
dos et devant).
(points E,F), les bases des 2 pinces (points X’ et Y’). Tracer les pinces
à la règle (ou au pistolet selon la cliente).
104 105,5 105
L’ Q N’ Ad Aa Ae I’ Ac Z M O
A Ab K
1 I 0,5 B
A’
W Y X V
E F
Y’ X’
U T
G H
Dos Côté Devant

Figure n°3
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
S J R
D C
Figure n°3
Tracé de la taille
Pour tracer le rectangle de base on s’est servi de la hauteur taille dessus du point I, sur la ligne de côté puis, de ce nouveau point I’,
milieu devant - sol (105 cm). tracer un équerrage.
Nous allons maintenant porter les hauteurs côtés et milieu dos mesu- La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu dos
rées sur la cliente, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm
104 cm. par rapport à l’horizontale de taille et tracer un équerrage de ce
La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est point A’ par rapport au milieu dos.
donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au
dp studio | 103
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
105,5
104
Ad’ Ae’ I’ Ac’ Ab’ 105

L N M’ K’ B
A
Ac
Q N’ Ad Aa Ae I Z Ab M O K
A’ L’
W Y X V
F
E
Y’ X’
U T
G H
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Dos Devant
Côté
S J R
D C
Figure n°4
1. Prendre un calque (Figure n°4 bis) de la largeur de la jupe, le placer 2. Fermer la pince de la découpe devant en pivotant petit à petit par
juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute la la base de la pince (point T), du premier côté vers le deuxième côté,
hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu de façon que le point K rejoigne le point M au niveau de la taille.
devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de Ensuite, continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier
taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, K), puis le côté de la pince (points M, Ab) puis, fermer à nouveau la pince en
premier côté de la première pince (points K, T), en courbe jusqu’aux pivotant par sa base (point X’), du premier côté (points X’,Ab) vers le
grandes hanches. deuxième (points X’, Ac).
104 | dp studio
Figure n°4 bis
CALQUE
104 1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’, B)

A
A’ 34,5 / 2 = 17,25 cm
Devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’)
E Dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’)
16,25 cm
L
L’
os N
eu d
M ili
G N’
Ad’
105,5
Ad Ae’
Ae I’ 18,25 cm
d os Ac’
I
u pe Ab’
co Ac M’ 105
Dé Ab K’
B
e
nc
U M K
Pi
Y’
ce
Pin
Dos
X’ F
Milieu devant
Devant
H
T
Figure n°4 (suite)

3. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’)
pince dos (points Ac, Ae), relever ce deuxième côté (points Ae, Y’ Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’)
ainsi que la ligne de côté remontée de 0,5 cm avec l’équerrage en Après la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de jupe
ce point I’. en se plaçant sur le milieu devant au début (point B).
Fermer la pince dos en pivotant le deuxième côté (points Y’, Ae) sur
7. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier
le premier (points Y’, Ad), par sa base Y’.
côté de la première pince devant (point K’). Ouvrir ensuite la pince,
4. Relever ensuite l’horizontale de taille (points A,B) jusqu’à la fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur
découpe dos (points Ad,N), ce deuxième côté de pince jusqu’aux le deuxième, en pivotant par sa base T.
grandes hanches en courbe (points U,N), puis pivoter ce deuxième
8. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la
côté par la base U, petit à petit jusqu’en haut, sur le premier côté de
première pince devant sur le calque, point K’) et faire cela jusqu’au
la découpe dos (point L), de façon que le point N rejoigne le point L.
milieu dos. On obtient alors des nouveaux points K’, M’, Ab’, Ac’, Ae’,
5. Terminer en relevant l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos Ad’, L’ et N’.
(points L, A), le milieu dos et l’équerrage 1 cm plus bas (point A’). Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les seg-
Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tra- ments de courbe, en respectant le sens du pistolet d’origine.
cer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduirepour
milieu devant, milieu dos et côté. Les extrémités de pinces ne sont rejoindre la courbe de taille.
pas forcément à respecter.
Les panneaux n°1, n°2 et n°3 apparaissent maintenant. Les pan-
6. Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on trouve
neaux n°1 et n°3 sont à cheval, sur le devant et le dos. Il n’y a donc
bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm
pas de couture au milieu devant ni au milieu dos.
(points A’, B).
Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette
valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel
devant, et soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm
dp studio | 105
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
1. Chaque panneau peut ensuite être repiqué et retracé sur une autre
feuille de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires
au montage.
2. Cette méthode de construction respecte l’équilibre des platitudes

devant et dos, portées au niveau de la taille, soit : 7,2 cm pour le
devant (points B, K) et 6,2 cm pour le dos (points A, L).
3. Comme pour les jupes à 6, 8 ou 10 panneaux, il est possible d’éva-

ser chaque panneau, de la valeur souhaitée. Cette opération n’est pas
faite sur cette base dans le but de garder un exemple sans l’évaser.
Pour cela, de chaque côté des DL de pinces sur la ligne d’ourlet
(points D,C), placer une valeur permettant un léger évasé, voir la
formation d’un godet.
Joindre ces points en lignes droites jusqu’aux points d’intersection
(points T et U), entre les DL de pinces et la ligne de grandes hanches
(points G,H).
Tracer des équerrages de chacune de ces droites trouvées pour re-
joindre le DL des pinces en sa base.
Figure n°5
Ad’ Ae’ I’ Ac’ Ab’ M’

L’ N’ K B
A’
E W V F
Y’ X’
G U U T T H
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
Dos Devant
Côté
D S S J R R C
106 | dp studio
Figure n°6 bis
CALQUE
Figure n°6
1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 69 / 2 = 34,5 cm
34,5 / 2 = 17,25 cm
Devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm
Dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm
49
104 105,5 105
4,1 3,3 3,3

3,7
1
0,5 0,5
dos
ieu
M il
10
11
E F
20
Milieu devant DL
G U T Milieu devant DL
H
Milieu dos DL
Ligne de côté
60
Devant
Côté
Dos
Figure n°6 ter
1,5 1,5 1,5 1,5
23,5 25,5
G U H
T
Milieu devant DL
Milieu dos DL
U T
Devant
Figure n°6 Dos
Ligne de côté
1. Maintenant, si on le souhaite, on peut aussi construire cette jupe

en divisant tout simplement le volume du devant et du dos en deux,
sur les grandes hanches (points G, H), de façon à avoir des panneaux
de valeurs plus régulières entre eux. En faisant ainsi, on perd l’équi- Côté
libre des platitudes placées à partir des milieux devant et dos. 1,5 1,5
2. Les pinces devant et dos sont alors à la moitié du volume du devant

et du dos (pince devant = 3,7 cm et pince dos = 4,1 cm).
Les deux pinces de 3,3 cm chacune seront alors remplacées par
une seule sur la ligne de côté. Celle-ci devra descendre jusqu’aux
grandes hanches. 1,5 1,5
Dans cet exemple, les panneaux ont été élargis de 1,5 cm, de chaque
côté d’un panneau.
dp studio | 107
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE À SIX PANNEAUX

obtenir cette jupe à six panneaux.
Dos Devant
Dessin technique
108 | dp studio
Figure n°1

49
I
A B
10
Petites hanches
E F
20
Grandes hanches
G H
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
60
J
D C
23,5 25,5
Figure n°1
1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large 5. Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la
soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter largeur du rectangle (points A, B) par deux afin d’en obtenir la moitié.
l’aisance de 4 cm. Soit : 94 + 4 = 98 cm 49 / 2 = 24,5 cm.
6. Cette valeur n’est pas encore définitive car, pour améliorer l’allure
de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel, pour
2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais
devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol la voir lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire,
- bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm et, en proportion, pour le
dos, faire : 24,5 - 1 = 23,5 cm.
points A,B = 49 cm et points B, C = 60 cm. 7. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J).
10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B),
ligne de taille de construction (horizontale de taille).
dp studio | 109
1 TOME 1

COUPE À PLAT
1/10 du TT - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm 1/10 du TT - 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm
3,1 4,3 4,3 2,7

6,2 Q Aa W Y V X M O 7,2
K N Z L
A B
I
E F
2 2
S R
U T
G H
Dos Côté Devant

Ligne de côté DL
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Figure n°2
Figure n°2
1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, 3. Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude
trouver le tour de taille désiré. à partir de laquelle les positionner. D’une façon théorique, on ne met
Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches rien sur ces platitudes. Elles permettent aussi d’équilibrer la position
avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance. des pinces sur l’ensemble de la jupe.
1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) / 2 = 49 cm Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10e du tour de
1/2 tour de taille : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm taille + 0,5 cm soit, (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (points B, L)
49 - 34,5 = 14,5 cm Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10e du tour de
Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire taille - 0,5 cm soit, (67 / 10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (points A, K)
chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm. Porter les valeurs 7,2 cm à partir du milieu devant sur l’horizontale
Pour cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve : 1,6 - 2,5 - de taille (points A, B) puis 6,2 cm à partir du milieu dos (point A),
3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm. toujours sur cette même horizontale. On obtient les points K et L.
Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces
4. À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 2,7 cm pour le
de façon à obtenir quatre pinces par moitié de jupe, afin d’obtenir
devant (points L, M) et 3,1 cm pour le dos (points K, N).
trois panneaux (deux longues servant de découpes et deux courtes
Diviser ces valeurs de pinces par deux pour trouver les DL de pinces
à l’intérieur d’un panneau)
(points O et Q). Descendre Les deux pinces 2 cm en dessous de la
Pour réduire la valeurs des premières pinces devant et dos, enlever
ligne des petites hanches (points E, F). On obtient alors les points
1 cm de chacune d’elles. Ce centimètre est à redonner sur les lon-
R et S. Ces pinces peuvent éventuellement évoluer en plus ou en
gues pinces, permettant la séparation des panneaux. (Ces pinces
moins en fonction des rondeurs de la personne.
peuvent être plus profondes, sans aucun problème).
Tracer en ligne droite chaque côté de ces deux pinces (au pistolet, si
2. Pour la première pince devant, additionner les deux pinces devant la cliente est ronde).
du tableau (1,6 + 2,1) = 3,7 cm auxquelles il faut déduire 1 cm, soit :
5. Pour situer les découpes permettant d’obtenir les 6 panneaux, il
3,7 - 1 = 2,7 cm.
suffit alors sur la ligne des grandes hanches (points G, H), de diviser
Ensuite, pour la première pince dos additionner les deux pinces dos
par 3 cette distance puis, des points obtenus (points T et U), tracer
(1,6 + 2,5) = 4,1 cm auxquelles il faut déduire aussi 1 cm, soit : 4,1 - 1
des perpendiculaires à la ligne des grandes hanches, de haut en bas.
= 3,1 cm.
On obtient alors les DL de ces deuxièmes pinces.
Pour les deuxièmes pinces devant et dos (les découpes), addition-
Porter de chaque côté de ces DL, la moitié des valeurs de pinces res-
ner la valeur des pinces côtés soit, 3,3 + 3,3 = 6,6 cm à laquelle il
tantes, soit 4,3 / 2 = 2,15 cm (points X,Y pour le devant et Z,Aa pour
faut ajouter les 2 cm supprimés sur les deux premières pinces, soit
le dos).
: 6,6 + 2 = 8,6 cm. Cette valeur est à diviser par deux pour trouver la
valeur de chacune des pinces, soit : 8,6 / 2 = 4,3 cm.
110 | dp studio
Figure n°3

K Q N Aa W Y V X M O L
A Z
B
I
E F
S R
U T H
G
Ligne de côté DL
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos Devant
Côté
Af’ Ag’ Ad’ Ae’

D J C
Af 2 2 Ag Ad 2 2 Ae
Ac Ab
Figure n°3
1. Il est possible d’évaser chaque panneau selon le style souhaité.
Pour cela, de chaque côté des DL de pinces (points Ab et Ac) sur la
ligne d’ourlet (points D, C), placer une valeur. Dans cet exemple,
Figure n°2 (suite) 2 cm (points Ad, Ae pour le devant et Af, Ag pour le dos).
6. Prendre le pistolet pour tracer les côtés de chaque pinces en 2. Joindre ces points en lignes droites, jusqu’aux points T et U.
passant par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points
3. En s’appuyant sur chacune de ces droites trouvées, à la base (ligne
G, H). Bien veiller à rester tangente au niveau des grandes hanches
d’ourlet), tracer des équerrages jusqu’au DL des pinces (points Ab et
(points T et U) et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos,
Ac). On obtient les points Ad’, Ae’, Af’ et Ag’.
en plaçant le pistolet la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre
Cette opération permet d’adoucir les angles formés lors du montage
un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la
de chaque panneau entre eux.
même position dos et devant).
4. Il est possible ensuite d’adoucir les angles obtenus au pistolet, au
niveau des points Ab et Ac.
Chaque panneau se trouve alors l’un sur l’autre dans cette construction.
Le panneau n°1 recouvre le n°2 et le n°2 couvre le n°3.
dp studio | 111
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
104 105,5 105
A Q W I’ V O
K N Aa Z Y X M L
1 B
I 0,5
A’
E F
S R
U T
G H
Ligne de côté DL
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos Devant
Côté

D C
J
Af Ag Ad Ae
Ac Ab
Figure n°4
Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille 2. La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au milieu
milieu devant - sol (105 cm). dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de
Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le 1 cm par rapport à l’horizontale de taille, et tracer une platitude de
côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. ce point A’.
1. La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au côté est

donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au
dessus du point I, sur la ligne de côté puis, de ce nouveau point I’,
tracer un équerrage.
112 | dp studio
Figure n°5 bis
CALQUE
104
1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’,B)
A
A’ 34,5 / 2 = 17,25 cm
Devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,I’)
Dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’,I’)
s
u do
Milie K
K’
N 16,25 cm
G N’
Pi nc e Aa’
Z’
Aa
105,5
S Z
18,25 cm
I’
I
Dos 105
Y’
X’
M’ L’
Y
s
X
do
B
M L
pe
ou
éc
D
té
cô
de
ne
Lig
U
nt
Pince
eva
ed
oup
Milieu devant
Côté
Déc
Devant
T
H
Figure n°5
1. Prendre un calque (Figure n°5 bis) de la largeur de la jupe, le placer 4. Relever ensuite l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la
juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute la première pince dos (points Aa, N), ce deuxième côté de pince jusqu’à
hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu sa base (points S, N) puis pivoter ce deuxième côté par la base sur le
devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de premier côté de cette première pince dos (points S, K).
taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, L), puis Finir par relever l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (points K,
le premier côté de la première pince, jusqu’à sa base (points L, R). A), le milieu dos (points A, G) et l’équerrage 1 cm plus bas, point A’.
Fermer la première pince en pivotant par la base de la pince (point
5. Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tra-
R), du premier côté vers le deuxième côté.
cer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages
2. Continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de milieu devant, milieu dos et côté. Les extrémités de pinces ne sont
la découpe devant (points M, X) puis fermer à nouveau cette pince, en pas forcément à respecter. Bien contrôler le sens du pistolet.
pivotant petit à petit à partir de sa base du premier côté vers le deu-
6. Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on
xième, de façon que le point X vienne rejoindre le point Y sur la taille.
obtienne bien la valeur de demi-tour de taille, soit : (67 + 2) / 2
3. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la = 34,5 cm (points A’, B).
découpe dos (points Y, Z), relever ce deuxième côté (points U, Z), ainsi Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, il faut diviser
que la ligne de côté remontée de 0,5 cm (point I’) avec l’équerrage cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage propor-
en ce point. tionnel devant, et soustraire celui du dos :
Fermer la pince de la découpe dos en pivotant de la même façon, 34,5 / 2 = 17,25 cm
petit à petit, le deuxième côté sur le premier, par sa base, de façon On obtient alors :
que le point Z rejoigne le point Aa. Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’)
Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’)
dp studio | 113
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
104 105,5 105
Q Aa’ W Z’ I’ Y’ V X’ M’ O L’
A K N
B
N’ Aa Z I Y X M L
A’ K’
F
E
S R
U T H
G
Ligne de côté DL
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos Devant
Côté

D C
Af Ag J Ad Ae
Ac Ab
Figure n°5 (suite)

7. Une fois la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de 9. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté
jupe en se plaçant sur le milieu devant au début. (la première pince devant sur le calque, point L’), et cela jusqu’au
milieu dos.
8. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier
On obtient alors des nouveaux points M’, X’, Y’, Z’, Aa’, N’, K’.
côté de la première pince devant (point L’). Ensuite, ouvrir la pince,
fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur
ments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine.
le deuxième, en pivotant par sa base.
114 | dp studio
Figure n°6
Chaque panneau peut ensuite être repiqué et retracé sur une autre
feuille de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires
au montage.
Figure n°6
Aa’ Z’ I’ Y’ X’ M’ L’
K’ N’
B
A’
E F
S R
G U U T T H
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté DL
Dos Devant
Côté
D Ag’ Af’ Ae’ Ad’ C

Ac Ac J Ab Ab
dp studio | 115
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE À HUIT PANNEAUX

obtenir cette jupe à huit panneaux.
Dos Devant
Dessin technique
116 | dp studio
Figure n°1

49
I
A B
10
Petites hanches
E F
20
M Grandes hanches
G H
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
60
J
D C
23,5 25,5
Figure n°1
1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large, Chercher à placer maintenant, la ligne de côté. Pour cela, diviser la
soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter largeur du rectangle (points A, B) par deux afin d’en obtenir la moitié.
l’aisance de 4 cm, Soit : 94 + 4 = 98 cm 49 / 2 = 24,5 cm.
4. Cette valeur n’est pas définitive encore car, pour améliorer l’allure
de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel, pour
2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais
devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol la voir lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire,
- bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion, pour le
dos, faire 24,5 - 1 = 23,5 cm.
(points A, B) = 49 cm et (points B, C) = 60 cm. 5. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J).
Ensuite, positionner les lignes de petites et grandes hanches à Attention : à partir de cette opération, le tracé devient asymétrique.
10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), Bien veiller à positionner votre devant côté droit, représenté par la
ligne de taille de construction (horizontale de taille). valeur 25,5 cm (points J, C).
dp studio | 117
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
4,1 3,3 3,3 3,7
W R X K I L V Q U
A B
Ligne de côté
E F
G N M O H
Dos Côté dos Côté devant Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Figure n°2
1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, 4. Pour la pince devant, additionner les deux pinces devant (1,6 +
trouver le tour de taille désiré. 2,1) = 3,7 cm.
Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches Ensuite, pour la pince dos, additionner les deux pinces dos (1,6 +
avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance. 2,5) = 4,1 cm.
1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) / 2 = 49 cm
5. Pour placer les pinces devant et dos, diviser l’espace par deux
1/2 tour de taille : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm
(points M, H) et (points G, M) sur la ligne de grandes hanches, puis
49 - 34,5 = 14,5 cm
placer des DL des deux points obtenus N et O.
Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire
chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm. 6. Sur chaque DL (points R, N, T et Q, O, S), placer les valeurs de
pinces calculées précédemment, soit : 3,7 cm pour le devant et 4,1 cm
2. Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve : 1,6 -
pour le dos.
2,5 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm.
Pour cela, diviser ces valeurs de pinces par deux et placer cette demi
3. Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces valeur de chaque côté des DL, soit :
de façon à obtenir trois pinces par moitié de jupe (une pince de côté Pour la pince devant : 3,7 / 2 = 1,85 cm. On obtient alors les points U
et deux pinces longues, une sur chaque quart de jupe), pour obtenir et V.
quatre panneaux. Pour la pince dos : 4,1 / 2 = 2,05 cm. On obtient alors les points X et
Commencer par placer les valeurs de la pince de côté, devant et dos. W.
De chaque côté de la ligne de côté (points I, J), sur l’horizontale de Prendre le pistolet pour tracer chaque côté des pinces, en passant
taille (points A, B), porter 3,3 cm (points K et L). par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points G, H).
Sur les petites hanches, de chaque côté de la ligne de côté, placer Veiller à bien rester tangente au niveau des grandes hanches (points
un repère à 1 cm. N et O), et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos en pla-
Prendre le pistolet pour tracer la courbe de hanches, en passant par çant le pistolet la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre un re-
les points L, M et K, M. Veiller à bien rester tangente à la ligne de père sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même
côté au niveau des grandes hanches (point M), et utiliser la même position dos et devant).
courbe de pistolet devant et dos en plaçant le pistolet la crosse vers
le bas. (Ne pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir
le placer exactement dans la même position dos et devant).
118 | dp studio
Figure n°3
R K I L V Q U
A W X
B
Ligne de côté
E F
G H
N M O
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Côté dos Devant
Dos Côté devant
Ad’ Ac’ Ab’ J Aa’ Z’ Y’

D C
Ad 1,5 1,5 Ac Ab 1,5 1,5 Aa Z 1,5 1,5 Y
T S
Figure n°3
Il est possible d’évaser chaque panneau, selon le style souhaité
1. Pour cela, de chaque côté des DL de pinces (points S et T) et de la Cette opération permet d’adoucir les angles formés lors du montage
ligne de côté (point J), sur la ligne d’ourlet (points D, C), placer une de chaque panneau entre eux.
valeur. Pour cet exemple 1,5 cm. On obtient alors les points Y, Z, Aa, Il est possible ensuite d’adoucir au pistolet les angles obtenus au
Ab, Ac, Ad. niveau des points T, J et S.
Chaque panneau se trouve alors l’un sur l’autre dans cette construc-
2. Joindre chacun de ces points en lignes droites, jusqu’aux points
tion. Le panneau n°1 recouvre le n°2, le n°2 couvre le n°3 et le n°3
O, M, N.
couvre le n°4.
3. En s’appuyant sur chacune de ces droites trouvées, tracer, à la
base, des équerrages jusqu’au DL des pinces (points T, J et S). On
obtient les points Y’, Z’, Aa’, Ab’, Ac’ et Ad’.
dp studio | 119
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
104 105,5 105
R K’ L’ Q
A W X I V U
1 0,5 0,5 B
K L
A’
Ligne de côté
E F
G
H
N M O
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Côté dos Devant
Dos Côté devant
Ad’ Ac’ Ab’ Aa’ Z’ Y’

D C
Ad T Ac Ab Aa Z S Y
Figure n°4
Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au milieu dos
milieu devant - sol (105 cm). est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm
À présent porter les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : par rapport à l’horizontale de taille et tracer une platitude de ce
105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. point A’, à l’équerre par rapport au milieu dos.
La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est
donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Prolonger alors les courbes de la pince
de côté devant et dos de 0,5 cm puis, de ces nouveau points K’ et L’,
120 | dp studio
Figure n°5 bis
CALQUE
104
A’ A
16,25 cm
dos
ieu W
M il W’ X
X’ 18,25 cm
G 105,5
s K’
do 105
u pe K
L’
co V’
Dé L U’
B
é V U
ôt
ec
ur
N
ut
va n t
Co
Dos pe de
Milieu devant DL
D éc ou
M
1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 69 : 2 = 34,5 cm
34,5 / 2 = 17,25 cm
Devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, L’) Devant
O
Dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, K’)
Figure n°5
1. Prendre un calque (Figure n°5 bis) de la largeur de la jupe, le pla- Fermer la pince (découpe dos) en pivotant de la même façon le deu-
cer juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute xième côté (points X, N) sur le premier (points W, N), par sa base, de
la hauteur du calque vers le haut. Commencer par relever le milieu façon que le point X rejoigne le point W.
devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de
5. Relever ensuite l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (points
taille jusqu’au premier côté de la découpe devant (points B, U) puis
W, A) le milieu dos (points A, G) et l’équerrage 1 cm plus bas (point A’).
le premier côté de cette découpe (points O, U), jusqu’à sa base au
Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tra-
niveau des grandes hanches.
2. Fermer la pince (découpe devant) en pivotant petit à petit par sa milieu devant, milieu dos et au côté. Les extrémités de pinces ne
base (point O), du premier côté vers le deuxième côté de façon que sont pas forcément à respecter.
le point U rejoigne le point V.
3. Ensuite, continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’à la cou- trouve bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2
ture de côté (points L, M) puis relever la courbe du côté, du point = 34,5 cm (points A’,B).
surélevé L’ (avec l’équerrage) jusqu’aux grandes hanches (point M). À Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, il faut diviser
nouveau fermer la couture de côté en pivotant petit à petit à partir de cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage propor-
la base de cette couture (point M), du premier côté vers le deuxième tionnel devant puis soustraire celui du dos :
de façon que le point L’ rejoigne le point K’. 34,5 / 2 = 17,25 cm
On obtient alors :
4. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la
- devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,L’)
découpe dos (points K, X) puis relever ce deuxième côté (points X, N).
- dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’,K’)
dp studio | 121
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
104 105,5 105
A R K’ L’ V’ Q U’
W X I B
X’ K V U
A’ W’ L
Ligne de côté
E F
N M O
G H
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Devant
Côté devant
Côté dos
Dos
Ad’ Ac’ Ab’ Aa’ Z’ Y’

D C
Ad Ac Ab Aa Z Y
T S
Figure n°5 (suite)

7. Après la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de 9. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la
jupe en se plaçant sur le milieu devant au début (point B). pince devant sur le calque, point U’), et cela jusqu’au milieu dos. On
obtient alors des nouveaux points V’, X’ et W’.
8. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier côté
de la pince devant (point U’). Ensuite, ouvrir la pince, fermée aupa-
ments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine.
ravant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur le deuxième
en pivotant par sa base (point O).
122 | dp studio
Figure n°6
W’ X’ K’ L’ V’ U’ B
A’
E F
G N N M M O O H
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Devant
Côté dos Côté devant
Dos
D Ac’ Ad’ Aa’ Ab’ Y’ Z’ C
Figure n°6
feuille, de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires
au montage.
dp studio | 123
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE À DIX PANNEAUX

obtenir cette jupe à dix panneaux.
Dos Devant
Dessin technique
124 | dp studio
Figure n°1
49
A I
B
10
E Petites hanches F
20
G Grandes hanches
H
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Ligne de côté
60
J
D C
23,5 25,5
Figure n°1
1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la
soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter largeur du rectangle (points A, B) en deux afin d’en obtenir la moitié :
l’aisance de 4 cm. Soit : 94 + 4 = 98 cm 49 / 2 = 24,5 cm.
Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit Cette valeur n’est pas encore définitive car, pour améliorer l’allure
49 cm (points A, B ). de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel pour dé-
placer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais
la voir lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire,
pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion pour le
- bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C).
dos, faire 24,5 - 1 = 23,5 cm.
3. Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm, Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J).
(points A, B) = 49 cm et (points B, C) = 60 cm. Attention : à partir de cette opération, le tracé devient asymétrique.
10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne A, B, ligne de
taille de construction (horizontale de taille).
dp studio | 125
1 TOME 1

COUPE À PLAT
1/10 du tour de taille - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm 1/10 du tour de taille + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm
4,1 3,3 3,3 3,7

6,2 7,2
A Q S R Ae Z Ad I Ac X Ab L M K B
Ligne de côté
E Petites hanches
F
Figure n°2
G T W V N Grandes hanches
H
Dos Côté dos Côté Côté devant Devant
Milieu devant DL
Ligne de côté DL
Milieu dos DL
Figure n°2
1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, 5. À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 3,7 cm pour le
trouver le tour de taille désiré. devant (points K, L) et 4,1 cm pour le dos (points Q, R).
Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches Diviser ces valeurs de pinces par deux pour trouver les DL de pinces
avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance. (points M et S). Descendre ces DL jusqu’à la base de la jupe, ligne
1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) / 2 = 49 cm (points D, C). On obtient les points N et T en perpendiculaire de la
1/2 tour de taille : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm ligne des grandes hanches.
49 - 34,5 = 14,5 cm Descendre les deux pinces jusque la ligne des grandes hanches
(points G, H) car leurs valeurs sont assez importantes.
2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire
Prendre le pistolet pour tracer les côtés de pinces en passant par
chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm.
l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points N et T). Bien
Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve :
veiller à rester tangente aux DL, au niveau des grandes hanches, et
1,6 - 2,5 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm.
utiliser la même courbe de pistolet devant et dos en plaçant le pis-
Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces
tolet la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre un repère sur
de façon à obtenir quatre pinces par moitié de jupe (quatre longues
le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position
servant de découpes) et ainsi obtenir cinq panneaux. Additionner
dos et devant).
les deux pinces devant (1,6 + 2,1) = 3,7 cm pour la première pince
devant. Ensuite, additionner les deux pinces dos (1,6 + 2,5) = 4,1 cm 6. Pour placer les deuxièmes pinces sur la ligne des grandes
pour la première pince dos. Pour les deuxièmes pinces devant et dos, hanches, entre les DL des premières pinces devant et dos (points
utiliser la valeur des pinces côtés devant et dos soit, 3,3 cm et 3,3 cm. N et T), diviser par trois pour trouver le DL de ces deuxièmes pinces
(points V et W). Remonter ces DL jusqu’à l’horizontale de taille (points
3. Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude,
A, B) pour trouver les points X et Z, et les descendre aussi vers la ligne
à partir desquelles les positionner. Sur ces platitudes, d’une façon
d’ourlet (points D, C) afin de trouver les points Y et Aa. Porter la moitié
théorique, on n’y met rien. Elles permettent aussi d’équilibrer la
de la valeur des deuxièmes pinces devant et dos, de chaque côté des
position des pinces sur l’ensemble de la jupe.
DL (points X et Z) soit, devant, 3,3 / 2 = 1,65 cm (points Ab, Ac) et dos
4. Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10e du tour 3,3 / 2 = 1,65 cm (points Ad, Ae).
de taille + 0,5 cm soit, (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (points B,K) Prendre le pistolet pour tracer les côtés de pinces en passant par
Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10e du tour de taille l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points V et W) et
- 0,5 cm soit, (67 / 10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (points A, Q) en restant toujours tangente aux DL.
Porter les valeurs 7,2 cm, à partir du milieu devant sur l’horizontale
de taille (points A, B) puis, 6,2 cm à partir du milieu dos, toujours sur
cette même horizontale. On obtient les points K pour le devant et Q
pour le dos.
126 | dp studio
Figure n°3
A Q S R Ae Z Ad I Ac X Ab L M K B
E Petites hanches
F
G T W V N Grandes hanches H
Milieu devant DL
Ligne de côté DL
Milieu dos DL
Dos Côté Devant
Am’ 3 3 Al’ Ak’ 3 3 Aj’ Ai’ 3 3 Ah’ Ag’ 3 3 Af’

D Am U Al Ak Aa Aj J Ai Y Ah Ag O Af C
Figure n°3
Il est possible d’évaser chaque panneau selon le style sou-
haité
1. Pour cela, de chaque côté des DL de pinces sur la ligne d’ourlet Cette opération permet d’adoucir les angles formés lors du montage
(points D, C), placer une valeur. Dans cet exemple, 3 cm. On obtient de chaque panneau entre eux.
les points Af, Ag, Ah, Ai, Aj, Ak, Al et Am. Il est possible, à la fin, d’adoucir les angles obtenus au niveau des
points O, Y, Aa et U.
2. Joindre ces points en lignes droites jusqu’aux points N, V, W et T.
3. En s’appuyant sur chacune de ces droites trouvées, à la base,
tracer des équerrages jusqu’au DL des pinces. On obtient alors les
points Af’, Ag’, Ah’, Ai’, Aj’, Ak’, Al’ et Am’.
dp studio | 127
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
104 105,5 105
Q S R Ae Z Ad I’ Ac X Ab L M K B
A
1
I
0,5
A’
E Petites hanches F
Milieu devant DL
Ligne de côté DL
Milieu dos DL
Dos Côté Devant
Am’ Al’ Ak’ Aj’ Ai’ Ah’ Ag’ Af’

D C
Am U Al Ak Aa Aj J Ai Y Ah Ag O Af
Figure n°4
1. Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille 3. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu
milieu devant - sol (105 cm). dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de
Nous allons maintenant porter les hauteurs côtés et milieu dos, soit 1 cm par rapport à l’horizontale de taille et tracer un équerrage de ce
pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. point A’ par rapport au milieu dos.
2. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est

donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Remonter alors un repère à 0,5 cm au
dessus du point I, sur la ligne de côté puis, de ce nouveau point I’,
128 | dp studio
Figure n°5 bis
CALQUE
104
A’ A
E 16,25 cm
Q
Q’ R
s
u do R’
M ili e
Ae’
s 105,5
Ad’ 18,25 cm
G do Ae
u pe Ad I’
co
Dé
Ac’
re I 105
1 Ab’
Ac L’
Ab K’
B
os
L K
ed
up
T
co
té
Dé
cô
a nt
2e
de
d ev
Dos
ne
t
1re Découpe devan
Lig
upe
Milieu devant DL
éco
2e D
1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’, B) V

34,5 / 2 = 17,25 cm Devant
Devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’) N H
Dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’)
Figure n°5
1. Prendre un calque (Figure n°5 bis) de la largeur de la jupe, le placer 5. Fermer la deuxième pince dos (découpe) en pivotant de la même
juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute la façon le deuxième côté sur le premier, par sa base (point W), de façon
hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu que le point Ad rejoigne le point Ae.
devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de
6. Relever ensuite l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de
taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, K) puis le
la première découpe dos (points Ae, R), ce deuxième côté de pince
premier côté de la première découpe devant (points N, K), en courbe
jusqu’aux grandes hanches en courbe (points T, R), puis pivoter ce
jusqu’aux grandes hanches.
deuxième côté par la base (point T), petit à petit jusqu’en haut, de
2. Fermer la première pince (découpe devant) en pivotant petit à petit façon que le point R rejoigne le point Q.
par la base de la pince (point N), du premier côté vers le deuxième
7. Finir en relevant l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (points
côté, de façon que le point K rejoigne le point L.
Q, A), le milieu dos (points A, G) et l’équerrage 1 cm plus bas (point
3. Ensuite, continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier A’).
côté de la deuxième découpe devant (points L, Ab) puis, à nouveau
8. Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tra-
fermer la deuxième pince (découpe devant) en pivotant petit à petit
à partir de la base de la pince (point V), du premier côté vers le deu-
milieu devant, milieu dos et au côté. Les extrémités de pinces ne sont
xième, de façon que le point Ab rejoigne le point Ac.
pas forcément à respecter.
4. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la
deuxième découpe dos (points Ac, Ad), relever ce deuxième côté
trouve bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2
(points W, Ad) ainsi que la ligne de côté remontée de 0,5 cm avec
= 34,5 cm (points A’,B).
l’équerrage en ce point I’.
dp studio | 129
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
104 105,5 105
S Ae’ Z Ad’ I’ Ac’ X Ab’ M K’

A Q R L’ B
Ae Ad I Ac Ab L K
Q’ R’
A’
E Petites hanches F
Milieu devant DL
Ligne de côté DL
Milieu dos DL
Dos Côté Devant
Am’ Al’ Ak’ Aj’ Ai’ Ah’ Ag’ Af’

D Aj Ah C
Am U Al Ak Aa J Ai Y Ag O Af
Figure n°5 (suite)

10. Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette 12. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté
valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel (la première pince devant sur le calque, point K’), et cela jusqu’au
devant puis soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm milieu dos. On obtient alors des nouveaux points K’, L’, Ab’, Ac’, Ad’,
On obtient alors : Ae’, R’ et Q’.
- devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’) Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les seg-
- dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’) ments de courbe, en respectant le sens du pistolet.
Après la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de jupe Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire, pour
en se plaçant sur le milieu devant au début (point B). rejoindre la courbe de taille.
11. À l’aide d’un poinçon repiquer cette courbe jusqu’au premier côté
de la première découpe devant (point K’) . Ensuite ouvrir la pince,
fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur
le deuxième en pivotant par sa base N.
130 | dp studio
Figure n°6
feuille, de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires
au montage.
Figure n°6
Ad’ I’ Ac’ Ab’

R’ Ae’ L’ K’
A’ Q’ B
G T T W W V V N N H
Milieu devant DL
Ligne de côté DL
Milieu dos DL
DL
DL
Dos Côté Devant
Al’ Ai’
D U Am’ U Aa Aj’ Ak’ Aa Y Ah’ Y O Af’ Ag’ O C
dp studio | 131
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°7
Il est possible aussi, selon l’évasement donné sur chaque panneau,
de reprendre les coutures de côtés, en supprimant les angles obte- Figure n°7
nus aux niveau des grandes hanches. Il suffit alors de retracer des
coutures de côtés tangente à la courbe de la pince.
1. Cette opération peut être effectuée sur chaque jupe à panneaux, K’

surtout lorsque ces valeurs d’évasement dans le bas restent petites. B
2. Par contre, si elles deviennent plus importantes et qu’elles for-

ment des godets, deux choix se présentent :
- garder l’angle formé au niveau des grandes hanches. À ce moment
là, la jupe reste appuyée jusqu’à ce niveau. Le volume des godets se
développe alors.
- supprimer l’angle formé au niveau des grandes hanches. À ce mo-
ment là, le volume de la jupe s’évase régulièrement sur toute la hau-
teur de la jupe, sans démarcation au niveau des grandes hanches.
3. Cette méthode de construction respecte l’équilibre des platitudes

devant et dos portées au niveau de la taille, soit : 7,2 cm pour le
devant (points B, K) et 6,2 cm pour le dos (points A, Q).
N H
Angle modifié si besoin pour chaque couture

Tangente a la découpe en courbe
Milieu devant DL
Devant
Ag’
O C
132 | dp studio
Figure n°8

49
105,5 105
104
4,1 3,3 3,3 3,7
S R Ae’ Z Ad’ I’ Ac’ X Ab’ L’ M K’ B

A Q
0 1 Ae Ad Ac
Q’ R’ I Ab L K
A’ 0,5
10
E Petites hanches F
20
G T W V N Grandes hanches
H
Milieu devant DL
Ligne de côté DL
Milieu dos DL
60
Dos Côté Devant
Côté Côté
dos devant
Am’ 3 3 Al’ Ak’ 3 3 Aj’ Ai’ 3 3 Ah’ Ag’ 3 3 Af’

D Am U Al Ak Aa Aj J Ai Y Ah Ag O Af C
23,5 25,5
Figure n°8
Maintenant, il est possible de réaliser cette jupe en ayant les 5 pan- 3. Tracer les côtés de pinces au pistolet, jusque l’intersection des DL
neaux parfaitement symétriques (largeur des panneaux). et des grandes hanches, en restant tangente aux DL.
1. Pour cela, après avoir placé la ligne de côté et les petites et 4. Ensuite, reprendre la suite du tracé de base en positionnant les
grandes hanches sur les grandes hanches (points G, H), diviser en hauteurs de jupe (104 cm pour le dos et 105,5 cm pour le côté). Porter
cinq parties égales. les équerrages.
Prendre un calque, relever l’horizontale de taille, les points néces-
2. Des quatre points obtenus, tracer des DL de haut en bas puis
saires et les équerrages, en fermant chaque pince.
placer la moitié des valeurs de pinces de chaque côté des DL, au
niveau de l’horizontale de taille (points A, B), comme précédemment 5. Sur le calque, tracer la courbe de taille, comme précédemment.
(première pince dos = 4,1 cm, première pince devant = 3,7 cm, puis La longueur de taille (34,5 cm) une fois contrôlée, la repiquer sur le
les deux deuxièmes pinces = 3,3 cm). tracé, puis retracer au trait, sur le repiquage, pour finaliser le tracé.
dp studio | 133
1 TOME 1

COUPE À PLAT
TABLEAU DES VALEURS

DE RAYONS POUR LES JUPES
CERCLES
Pour la construction des jupes cercles, nous avons préparé un tableau Dans le tableau, si l’on souhaite réaliser :
reprenant des valeurs de tour de taille comprises entre 61 et 78 cm
- Une jupe 1/4 de cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au
(auxquelles il faut rajouter les 2 cm d’aisance).
rayon à utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 43,95 cm
Ce tableau permet de connaître le rayon à appliquer selon le type de
Pour trouver ce rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante :
cercle choisi, en sachant que nous avons défini quatre formes de jupes :
Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par la moi-
- le quart de cercle
tié de 3,14 (représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre
- le demi cercle
la circonférence d’un cercle et son diamètre), soit :
- le trois quart de cercle
(T.T. + ais.) / (0,5 x 3,14) = 69 / 1,57 = 43,95 cm
- le cercle
Pour obtenir le tour de taille d’une jupe cercle, il suffit donc de prendre - Une jupe 1/2 de cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au
la valeur du rayon, tracer un cercle, pour trouver la longueur de la taille rayon à utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 21,97 cm
finie et cela soit : sur un quart, ou un demi, ou un trois quart, ou un Pour trouver le rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante :
cercle entier. Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par 3,14
(représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre la circonfé-
Pour cet exemple, le tour de taille de notre cliente est de 67 cm + 2 cm rence d’un cercle et son diamètre), soit :
d’aisance = 69 cm. (T.T. + ais.) / 3,14 = 69 / 3,14 = 21,97 cm
- Une jupe 3/4 de cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au

rayon à utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 14,65 cm
Pour trouver le rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante :
Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par une fois
et demie 3,14 (représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre
la circonférence d’un cercle et son diamètre), soit :
(T.T. + ais.) / (1,5 x 3,14) = 69 / 4,71 = 14,65 cm
- Une jupe cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au rayon à

utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 11 cm
Pour trouver le rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante :
Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par deux
fois 3,14 (représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre la
circonférence d’un cercle et son diamètre), soit :
(T.T. + ais.) / (2 x 3,14) = 69 / 6,28 = 11 cm
134 | dp studio
TABLEAU DES VALEURS DE RAYONS POUR LES JUPES CERCLES
Jupes cercles
Tableau des valeurs de rayons
1/4 de cercle 1/2 cercle 3/4 de cercle cercle

Rayon à utiliser en fonction d’un
tour de taille déterminé, pour tracer
(T. Taille + Aisance) (T. Taille + aisance) (T.Taille + aisance) (T.Taille + aisance)
la courbe de taille
/ (0,5 x 3,14) / 3,14 / (1,5 x 3,14) / (2 x 3,14)
Tour de taille + Aisance 2 = 75 47,77 23,88 15,92 11,94
Tour de taille + Aisance 2 = 69 43,95 21,97 14,65 11
dp studio | 135
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE QUART DE CERCLE
Lorsque l’on décide de faire une jupe quart de cercle, il faut consi-
dérer que le volume de cette jupe sera représenté par un quart de
cercle.
Devant
Dos
Dessin technique
136 | dp studio
A E R N Milieu dos Dl J B

45°
R
=
43,
95
R
F
=
18,25
43,
95
+
10
16,25
=
S
5 3,
95 R =
G
D
4
H
3,
O
95
Cran du côté
+
avec décalage proportionnel
20
=
6
M
anches
3,
ili e
Petites h
95
u
Q
de
va
nt
au
pl
R
i
=
4
hanches
3,
Grandes
95
Lig
+
M
60
ne
Devant
=
de
10
3
c ôt
,9
5
é (s
ans
K Figure n°1
déc
a l ag
ep
Milieu dos DL
rop
or ti
onn
el )
Dos
1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points D, E)
34,5 / 2 = 17,25 cm
L
Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H)
pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points D, H)
I
Figure n°1
1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée 4. Pour placer un cran de montage au niveau du côté (point H), uti-
au cercle. liser le décalage proportionnel, afin de correspondre au bolduc du
La longueur de la taille est définie par le quart de la circonférence mannequin.
d’un cercle. Pour trouver cette longueur de taille, trouver le rayon du Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H)
cercle correspondant au tour de taille. - 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points H, D)
R = [T. de Taille + aisance] / [1/2 x Pi] (rappel : Pi = 3,14)
5. Du premier arc de cercle représentant la ligne de taille provisoire,
2. Tout d’abord, tracer un axe de symétrie horizontal et vertical tracer un second en parallèle. Il représente la hauteur de la jupe, soit
(points A, B et A, C). : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire alors un arc de cercle de : R + 60 =
De l’intersection de cet axe (point A), tracer un arc de cercle (points 43,95 + 60 = 103,95 cm. Les segments (points D, I puis G, L puis F, K
D, E) dont le rayon est égal à : et E, J) mesurent alors 60 cm.
R = [67 + 2] / [0,5 x 3,14] = 69 / 1,57 = 43,95 cm Pour placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de cercle de :
L’axe vertical (points D, C) correspond au milieu dos provisoire (côté R + 20 = 43,95 + 20 = 63,95 cm. Les segments (points D, M puis F, O
droit). et E, N) mesurent alors 20 cm.
Pour trouver le milieu devant à partir de l’intersection des axes de Pour les petites hanches, faire un arc de cercle de : R + 10 = 43,95 +
symétrie (point A), tracer une ligne à 45° coupant l’arc de cercle 10 = 53,95 cm. Les segments (points D, Q puis F, S et E, R) mesurent
(points D, E) au point F. alors 10 cm.
3. Une fois placé le milieu devant, on retrouve, sur le premier arc de

Dans cet exemple, on voit que la largeur aux petites hanches (points
cercle, la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, soit : (67 + 2) / 2
Q, S) est un peu juste. Il est alors nécessaire de prévoir un élargis-
= 34,5 cm (points D, F).
sement de la jupe. On peut considérer qu’il faut rajouter une aisance
Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté, de
totale de 3 cm environ (soit 1,5 cm par moitié de jupe).
construction, soit : 34,5 / 2 = 17,25 cm (point G).
En effet, dans cet exemple, la longueur des petites hanches (points
Q, S) est de 42,3 cm, quasi identique au mannequin qui mesure, à
cet endroit, 42,5 cm.
dp studio | 137
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
E’ R’ N’ Milieu dos Dl J’
A 1,5
E R N J B
45°
18,25 F
Valeur
de la pince
U S
16,25 1,5
G
1,5 Cran du côté avec
D décalage proportionnel
D’ T H O
ha nches
Q’ Q Petites V
M
ili e
u
de
va
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Grandes
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ans
K
déc
a l ag
Milieu dos DL
ep
rop
or ti
onn
el )
Dos
1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm

L 34,5 / 2 = 17,25 cm
Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H)
I’ I pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points T, D’)
C
Figure n°2
1. Pour résoudre ce problème, placer sur l’extérieur du milieu dos 3. Diviser cette distance (points H, T) par deux de façon à pouvoir
vertical provisoire (points D, I), dans le prolongement des lignes tracer l’axe de la pince passant par ce point U. Tracer l’axe à partir du
des petites hanches, des grandes hanches, de la taille et de l’ourlet, point A en passant par ce point U et couper l’arc de cercle des petites
1,5 cm. On obtient alors les points D’, Q’, M’ et I’. hanches (point V).
2. Tracer le milieu dos définitif (points D’, I’). 4. Tracer les côtés de la pince au pistolet (points H, V et T, V).
La longueur de taille s’est alors agrandie de 1,5 cm. Pour supprimer
cette valeur, créer une pince au niveau du côté de façon à retrouver
la longueur de taille de base.
Sur l’arc de cercle de la taille, du point H (le cran de montage du
côté), porter la valeur de la pince à créer, soit 1,5 cm. On obtient le
point T.
138 | dp studio
Figure n°3
A
E R N J B
45°
105
F
U S
104 105,5
H’
T’ G
0,5 Cran du côté avec
D’ D 0,5 H décalage proportionnel
1 T O
D’’
a nches
Q’ Q Petites h V
M
ili e
u
de
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nt
Grandes
au
M’ M
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Devant
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c ôt
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K
déc
a l ag
Milieu dos DL
ep
rop
or ti
onn
el )
Dos
I’ I
Figure n°3
Faire le tracé de la taille.
1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm
du sol (de base).

La différence avec la courbe de taille (points H et T) au côté est donc
de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au dessus
de ces points H et T, sur la pince de côté, pour obtenir les points H’
et T’.
La différence avec la courbe de taille (point D’) au milieu dos est
donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par
rapport à la courbe de taille et tracer une platitude de ce point D’’.
dp studio | 139
1 TOME 1

COUPE À PLAT
A
E R N J B
45°
Figure n°4
18,25
F
1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm
16,25 34,5 / 2 = 17,25 cm
U S Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H’)
H’
T’ G Cran du côté avec pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points D’’, T’)
D H décalage proportionnel
D’ T
O
D’’
s ha nches
Q Petite V
Q’
M
ili e
u
de
va
nt
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K
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I’ I
C
D’
F
D’’
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li eu
Figure n°4
s
T H
do
de
li eu
va n
Il est ensuite, nécessaire de faire un réglage de la courbe de

Mi
taille Q’
S
Dos Devant
1. Sur un calque (Figure n °4 bis), relever le milieu devant (points
V
F, S), l’équerrage au point F, la courbe jusqu’au point H et le côté de
pince (points H’, H, V).
Fermer ensuite la pince en faisant glisser petit à petit le côté (points
H, V) sur le deuxième côté (points T’, T, V), en commençant par la
base (point V), de façon que le point H’ rejoigne le point T’. Pour-
suivre le relevé de la courbe de taille (points T, D’), le milieu dos
(points D’, Q’)puis l’équerrage situé au point D’’.
3. Placer le calque sur le tracé, milieu devant sur milieu devant, et
2. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille, en
piquer la nouvelle courbe (points F, H’). Rouvrir la pince et piquer
venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant), en passant
aussi l’autre courbe (points T’, D’’).
par les points H’ et T’ et en finissant cette courbe en tangente sur
l’équerrage du point D’’. 4. Retracer l’ensemble au trait.
140 | dp studio
E’ E’’ R’ N’ Milieu dos Dl J’
A
E R N J B
45° 16,25
Dos
T’’
U’
H’’
18,25 V’
Figure n°5
Devant
18,25
F 1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points D’’, E’’)
16,25 34,5 / 2 = 17,25 cm
U Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H’ et F, H’’)
H’ S
pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points D’’, T’ et T’’, E’’)
T’ G
Cran du côté avec
D’ D
H décalage proportionnel
T O
D’’
anches
Q Petites h V
Q’
M
ili e
u
de
va
nt
au
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Grandes
pl
M
i
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Devant
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Milieu dos DL
a l ag
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rop
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Dos Figure n°5 bis

onn
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CALQUE
L A
I’ I
F
H’
T’ S
D’
O
hes
s hanc V
Q’ Petite
ches
es han
M
G rand
ilie
Figure n°5
u
M’
de
va
nt
1. Pour obtenir le tracé de la jupe en entier, il suffit de relever le tracé K
sur un calque (Figure n °5 bis) et de le reproduire en effet miroir de Devant

l’autre côté du milieu devant. On obtient ainsi le côté gauche de la
Milieu dos DL
jupe. Le segment (points D’’, I’) est à placer sur le segment (points
E’, J’).
Dos
Piquer et tracer l’ensemble. On obtient les nouveaux points E’’, T’’,
U’, H’’, V’.
I’
dp studio | 141
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6 et n°6 bis

Pour couper cette jupe dans le tissu il existe deux possibilités
de placement
1. Les milieux dos restent DL et Dl, le milieu devant est dans le plein 2. Le milieu devant est DL et les milieux dos sont dans le plein biais.
biais. (Figure n°6) On se retrouve avec une symétrie parfaite. (Figure n°6 bis)
Dans ce principe, l’assemblage de la couture milieu dos sera assez Dans ce principe, l’assemblage de la couture milieu dos sera plus
simple car les coutures sont dans le DL et Dl (sens lisière et trame). délicat car il se fera dans le plein biais. Par contre, le milieu devant,
Le milieu devant aura cependant une déformation optimum qu’il fau- lui, ne se déformera pas.
dra reprendre après détente de la matière. Il faudra à nouveau laisser la matière se détendre sur le dos et redé-
Cette méthode est sans doute la plus accessible, car le montage se finir la ligne d’ourlet.
fait sans trop de problème.
Milieu dos DL
Figure n°6
M
ili e
u
de
va
nt
au
pl
i
Milieu dos DL
Figure n°6 bis

M
M
ili e
ili
eu
u
do
do
s
s
Milieu devant DL au pli
142 | dp studio
On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur le
mannequin par exemple et la laisser comme cela toute une nuit. Les
parties se trouvant dans le biais vont travailler et se détendre. Une
fois cette opération terminée, recouper l’ourlet de façon régulière
(parallèle au sol) en laissant la jupe sur le mannequin.
Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper ce

problème en enlevant directement les parties détendues (biais), sur
le patronnage, afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la ou
les jupes, plusieurs heures.
Milieu dos DL
Figure n°7
M
ili e
u
de
va
nt
au
pl
i
Milieu dos DL
Figure n°7 bis

M
M
ili e
ili e
u
u
do
do
s
s
dp studio | 143
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE DEMI-CERCLE
Lorsque l’on décide de faire une jupe demi cercle il faut considérer
que le volume de cette jupe sera représenté par un demi de cercle.
Devant
Dos
Dessin technique
144 | dp studio
JUPE DEMI-CERCLE
Figure n°1
A
C K H E
Milieu dos Dl
16,25 cm
45°
7
,9
21
Dos N
=
R
G 18,25 cm
7
,9
41
=
F
20
+
7
,9
21
J
=
R
Devant
Gra
nde
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nn
nch
es
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I
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dé
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7
té
,9
cô
81
de
=
e
60
gn
+
Li
Milieu devant DL
7
,9
21
=
R
Figure n°1
1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée 4. Pour placer un cran de montage au niveau du côté (point N), utiliser
au cercle. le décalage proportionnel pour correspondre au bolduc du manne-
La longueur de la taille sera définie par la moitié de la circonférence quin. (Il n’est pas nécessaire d’utiliser le décalage proportionnel
d’un cercle. Pour trouver cette longueur de taille, trouver le rayon du puisqu’on se retrouve sans couture côté).
cercle correspondant au tour de taille. Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, N)
R = [T. de Taille + aisance] / [Pi] (rappel : Pi = 3,14) - 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points N, E)
2. Tout d’abord, tracer un axe de symétrie vertical et horizontal 5. Du premier arc de cercle, tracer un second en parallèle. Il repré-
(points A, B et A, C). sente la hauteur de la jupe, soit : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire alors
L’axe vertical correspond au milieu devant DL et l’axe horizontal cor- un arc de cercle de : R + 60 = 21,97 + 60 = 81,97 cm. Les segments
respond au milieu dos Dl. (points E, K puis G, M et F, L) mesurent 60 cm.
De l’intersection de cet axe (point A), tracer un arc de cercle (points Pour placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de cercle de :
E, F) dont le rayon est égal à : R + 20 = 21,97 + 20 = 41,97 cm. Les segments (points E, H puis G, J et
R = (67 + 2) / 3,14 = 69 / 3,14 = 21,97 cm F, I) mesurent 20 cm.
3. On retrouve la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, entre le

milieu dos et le milieu devant, soit : 69 / 2 = 34,5 cm (points E, F).
Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté (point
G), de construction, soit : 34,5 / 2 = 17,25 cm (on peut aussi tracer
une ligne à 45° à partir de l’intersection de l’axe).
dp studio | 145
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
1
C K H A
E’ E
Milieu dos Dl
16,25 cm
45°
Dos
N’
N
0,5 G 18,25 cm
J
Devant
Gra
nde
s ha
)
nch
el
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or
op
I
pr
ge
la
ca
dé
s
an
(s
té
cô
de
e
gn
Milieu devant Dl
Li
Figure n°2
1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm 3. Il est ensuite nécessaire de chercher la nouvelle courbe de taille.
du sol (de base).
4. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille en
2. Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant, point F en
côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. respectant l’équerrage), en passant par le point N’ et en finissant
La différence avec la courbe de taille (points N) au côté est donc de : cette courbe en tangente sur l’équerrage du point E’.
105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au dessus de ce
point N, sur le côté, pour obtenir le point N’.
La différence avec la courbe de taille (point E) au milieu dos est donc
de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre ensuite le milieu dos de 1 cm par
rapport à la courbe de taille, et tracer une platitude de ce point E’.
146 | dp studio
JUPE DEMI-CERCLE
Figure n°3
K Milieu dos Dl H E’ Milieu dos Dl
Devant N’
Dos
F
J
Dos Devant
Gra
Li
)
el
hes
gn
nde
nn
sh anc
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ca
s
la
an
ge
(s
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té
op
cô
or
de
ti o
M
e
nn
Milieu devant DL
gn
el
Li
Figure n°3
1. Si l’on souhaite obtenir le tracé de la jupe en entier, il suffit de rele-
ver le tracé et de le reproduire en effet miroir en plaçant les milieux
devant l’un sur l’autre.
2. Piquer et tracer l’ensemble.
dp studio | 147
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
Milieu dos Dl H E’
K
Dos
N’
Devant
J
Gr
and
es
han
che
s
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el
nn
ti o
or
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I
pr
ge
la
ca
dé
s
an
(s
té
cô
de
e
gn
Li
Milieu devant DL
M

Pour couper cette jupe dans le tissu il existe deux possibilités L
de placement
1. Le milieu devant est DL et les milieux dos sont Dl.
On se retrouve avec une symétrie parfaite. (Figure n°4)
Dans ce principe, l’assemblage de la couture milieu dos sera simple
car il se fera dans le Dl.
Par contre, les côtés se déformeront, étant coupés dans le plein Figure n°4 bis
biais.
Il faudra à nouveau laisser la matière se détendre sur les côtés, et
redéfinir la ligne d’ourlet. E’ F
Cette méthode semble la mieux appropriée pour un travail de qua- N’
lité.
H I
Dos Devant
2. La ligne de côté est DL. Les milieux devant et dos sont en plein
biais.
M
ili e
u
On se retrouve à nouveau avec une symétrie parfaite. (Figure n°4 J

de
s
do
va
bis)
nt
u
K
ili e
Dans ce principe, l’assemblage des coutures milieu dos et devant

M
L
Ligne de côté
sera assez délicat car les coutures sont dans le plein biais, avec un
risque de déformation optimum qu’il faudra reprendre après détente
de la matière.
Cette méthode de coupe oblige à des coutures sur le milieu dos et le
milieu devant. Selon les cas, les coutures « milieu devant » peuvent
M
paraître moins esthétiques.
148 | dp studio
JUPE DEMI-CERCLE
Figure n°5
K Milieu dos Dl H E’
Dos
N’
Devant
J
Gr
and
es
han
che
)
el
s
nn
ti o
or
op
pr
ge
I
la
ca
dé
s
an
(s
té
cô
de
e
gn
Li
Milieu devant DL
M
L
On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur le
mannequin. Par exemple, la laisser comme cela toute une nuit. Les
parties se trouvant dans le biais vont travailler et se détendre. Une Figure n°5 bis
E’ F
Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper ce N’
problème en enlevant directement les parties détendues (biais) sur
le patronnage, afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la ou H Dos I
Devant
les jupes, plusieurs heures. hes
nc
s ha
nde
Gra
M
ili e
u
J
s
de
do
va
u
nt
ili e
M
K
Ligne de côté
dp studio | 149
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE TROIS QUART DE CERCLE
Lorsque l’on décide de faire une jupe trois quart de cercle, il faut
considérer que le volume de cette jupe sera représenté par trois
quart de cercle.
Devant
Dos
Dessin technique
150 | dp studio
D

I
M
ili e
u
do
s
Figure n°1 M
E
Dos
16,25 cm
B N 45°
J
R = 14,65
R = 14,65 + 60 = 74,65 R = 14,65 + 20 = 34,65 A
H
18,25 cm
G
F
el ) O
r ti onn
pr opo
ca l age Devant
n s dé
sa
ô té (
ec
ne d
Lig Gr
K and
es
han
che
s
Milieu devant DL
Figure n°1
1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée
au cercle.
La longueur de la taille sera définie par les trois quarts de la circon-
férence d’un cercle. Pour trouver cette longueur de taille, trouver le
rayon du cercle, correspondant au tour de taille.
R = [T. de Taille + aisance] / [1,5 x Pi] (rappel : Pi = 3,14)
2. Tout d’abord, tracer un axe de symétrie horizontal et vertical L

(points A, B et A, C).
L’axe vertical correspond au milieu devant DL.
C
Pour trouver le milieu dos, tracer une ligne à 45° (points A, D) au
dessus de l’axe horizontal (points A, B).
De l’intersection de l’axe de symétrie (point A), tracer un arc de
cercle (points E,F) dont le rayon est égal à :
R = (67 + 2) / (1,5 x 3,14 ) = 69 / 4,71 = 14,65 cm Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H)
- 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points E, H)
3. On retrouve la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, entre le
milieu dos et le milieu devant, soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points E, F). 4. Du premier arc de cercle, en tracer un second en parallèle, repré-
Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté, de sentant la hauteur de la jupe, soit : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire
construction, soit : 34,5 / 2 = 17,25 cm (point G). alors un arc de cercle de : R + 60 = 14,65 + 60 = 74,65 cm. Les seg-
Pour placer un cran de montage, utiliser le décalage proportionnel ments (points E, I puis N, J puis O, K et Q, L) mesurent alors 60 cm.
pour correspondre au bolduc du mannequin. (Mais il n’est pas indis- Si l’on veut placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de
pensable d’utiliser le décalage proportionnel car on se retrouve sans cercle de : R + 20 = 14,65 + 20 = 34,65 cm. Les segments (points E,
couture côté). M puis G, O et F, Q) mesurent alors 20 cm.
dp studio | 151
1 TOME 1
D
COUPE À PLAT
I
Figure n°2
M
ili e
u
do
s
M
E’ 1
E
Dos
16,25 cm
B J N 45° A
H H’
0,5
G 18,25 cm
I
O
F
M
ili e
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K ec es
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L ign che
Dos s
E’
16,25 cm Q
H’
18,25 cm
é O F
e c ôt
Milieu devant DL
ne d
Lig
K
Q
Devant
Milieu devant DL
L
L
Figure n°2 bis
Figure n°2
1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm 2. Il est ensuite nécessaire de chercher la nouvelle courbe de taille.
du sol (de base).
3. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille, en
Porter maintenant, les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le
venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant, point F en
respectant l’équerrage), en passant par le point H’, et en finissant
La différence avec la courbe de taille (points H) au côté est donc de :
cette courbe en tangente sur l’équerrage du point E’.
105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors, un repère à 0,5 cm au dessus de
ce point H, sur le côté, pour obtenir le point H’. 4. Finir en Contrôlant qu’il n’est pas nécessaire de déplacer le cran
La différence avec la courbe de taille (point E) au milieu dos est donc point H’, du côté (La courbe de taille ayant évoluée)
de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rap-
5. On obtient alors le tracé final de cette jupe. (Figure n°2 bis)
port à la courbe de taille et tracer une platitude de ce point E’.
152 | dp studio
D
I
M
ili e
u
do
s
M
E’
Dos
16,25 cm A
B J N
H’
45°
18,25 cm
F
Figure n°3 O
l)
ti o nne
por
pro
ge Devant
é c ala
sa ns d
ô té (
ec
K ne d Gr
Lig and
es
han
che
s
Q
Milieu devant DL
Figure n°3 C
1. On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur

le mannequin, par exemple, la laisser comme cela toute une nuit. Les
(parallèle au sol), en laissant la jupe sur le mannequin.
2. Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper

ce problème en enlevant directement les parties détendues (biais),
sur le patronnage, afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la
ou les jupes plusieurs heures.
dp studio | 153
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE CERCLE
Lorsque l’on décide de faire une jupe cercle, il faut considérer que le
volume de cette jupe sera représenté par un cercle.
Devant
Dos
Dessin technique
154 | dp studio
H
JUPE CERCLE
Milieu dos DL
K
Dos
16,25 cm
G
Figure n°1 B J Ligne de côté (sans décalage proportionnel) Dl A
R = 11 + 60 = 71 M R = 11 + 20 = 31 F
R = 11
18,25 cm
Devant
G
ra
nd
es
ha
nc
he
s
L
Milieu devant DL
Figure n°1
1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée
au cercle.
La longueur de la taille sera définie par la circonférence d’un cercle. I
Pour trouver cette longueur de taille, trouver le rayon du cercle cor-
respondant au tour de taille. C
R = [T. de Taille + aisance] / [2 x Pi] (rappel : Pi = 3,14)
2. Tracer un axe de symétrie horizontal et vertical (points A, B et A, le décalage proportionnel pour correspondre au bolduc du manne-
C). quin. (Mais il n’est pas indispensable d’utiliser le décalage propor-
L’axe vertical correspond au milieu devant et au milieu dos, DL. tionnel car on se retrouve sans couture côté).
De l’intersection de l’axe de symétrie, tracer un arc de cercle (points Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points E, G)
D, E) dont le rayon est égal à : - 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points G, D)
R = (67 + 2) / (2 x 3,14 ) = 69 / 6,28 = 11 cm
4. Du premier arc de cercle, en tracer un second en parallèle, repré-
3. On retrouve la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, entre le sentant la hauteur de la jupe, soit : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire
milieu dos et le milieu devant, soit : 69 : 2 = 34,5 cm (points D, E). alors un arc de cercle de : R + 60 = 11 + 60 = 71 cm. Les segments
Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté, de (points D, H puis F, J et E, I) mesurent alors 60 cm.
construction, soit : 34,5 : 2 = 17,25 cm (axe horizontal). On obtient Si l’on veut placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de
alors le point F, sur l’axe horizontal. cercle de : R + 20 = 11 + 20 = 31 cm. Les segments (points D, K puis F,
Pour placer un cran de montage au niveau du côté (point F), utiliser M et E, L) mesurent alors 20 cm.
dp studio | 155
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Milieu dos DL
K
H
Milieu dos DL
Dos
D’
K 1
D
Dos
D’ 16,25 cm
Ligne de côté Dl Ligne de côté (sans décalage proportionnel) Dl 0,5 G G’ A

G’
J M J M
B F
E
18,25 cm
L
E
Milieu devant DL
Devant Devant
G
ra
nd
es
ha
nc
he
I
s
Figure n°2 bis

Milieu devant DL
Figure n°2
1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm
du sol (de base).
I
côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. C
La différence avec la courbe de taille (points G) au côté est donc de :
105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au dessus de ce
point G, sur le côté, pour obtenir le point G’. 4. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille en
La différence avec la courbe de taille (point D) au milieu dos est donc venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant, point E en
de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rap- respectant l’équerrage), en passant par le point G’, et en finissant
port à la courbe de taille, et tracer une platitude de ce point D’. cette courbe en tangente sur l’équerrage du point D’.
3. Il est ensuite nécessaire de chercher la nouvelle courbe de taille. 5. On obtient alors le tracé final de cette jupe. (Figure n°2 bis)
156 | dp studio
JUPE CERCLE
H
Milieu dos DL
Pl
ei
n
bi
ai
s
Figure n°3
D’
Dos
G’
45°
J Ligne de côté (sans décalage proportionnel) Dl M 45°
Devant
E
Gr
and
es
han
che
s
L
s
ai
bi
n
ei
Pl
Milieu devant DL
Figure n°3
1. Du fait que le tissu comporte différents sens (DL, plein biais) l’our-
let devra être réglé une fois la jupe finie. Tracer des lignes à 45° pour
trouver le plein biais correspondant aux parties qui se détendront I
le plus.
C
2. On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur
le mannequin, par exemple, la laisser comme cela toute une nuit. Les
3. Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper

ce problème, sur le patronnage, en enlevant directement les parties
détendues (biais) afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la
ou les jupes, plusieurs heures.
dp studio | 157
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE PORTEFEUILLE
À EMPIÈCEMENT DOS
ET PLIS COUCHÉS
Pour construire cette jupe, partir de la jupe de base à deux pinces

devant et deux pinces dos.
Devant
Dos
Dessin technique
158 | dp studio
JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS
Figure n°1
Construction du devant
Devant droit Devant gauche

Milieu devant DL
Figure n°1
1. Tout d’abord, relever le devant deux fois, côté droit et gauche, car
une jupe asymétrique va être construite.
dp studio | 159
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2 3 3
K’ 3 L’
Ah Ag’ Ag Af’ Af E’ K L M
I
G 1
E
D
1
X
15 1 15
A J N F
W
B
Pliure
Devant droit
Milieu devant DL
Bord de portefeuille DL
Q 15
C O 15
H
Figure n°2
1. Sur la droite du tracé (côté gauche au porté), définir la position 3. À l’aide du pistolet, joindre les points B et E.
du bord du portefeuille. Pour cet exemple, on décide de placer cette Dessiner ensuite la parementure pour cette ouverture. Pour cet
ouverture à 15 cm du milieu devant. Du point A (intersection entre exemple, ramener la parementure jusqu’au milieu devant. Il faut
le milieu devant et les grandes hanches), porter 15 cm. On obtient alors du point B, sur la ligne des grandes hanches, porter un repère
le point B. à 15 cm vers la droite (point F).
De ce point B, tracer une perpendiculaire à la ligne des grandes De ce point F, tracer une perpendiculaire à la ligne des grandes
hanches, et cela de haut en bas (points C, D). hanches de haut en bas de la jupe. On obtient en bas le point H.
2. Du point D, revenir de 3 cm vers le milieu devant (point E) de façon 4. Mesurer la distance entre les points A, G (sur le milieu devant,
à donner une courbe à l’ouverture du portefeuille. Il est préférable correspondant à la hauteur des grandes hanches) et la reporter sur
de travailler de la sorte car, à cet emplacement, l’ouverture épousera la dernière perpendiculaire en partant du point F. On obtient alors
mieux la forme du corps. le point I.
Si l’ouverture du portefeuille avait été placée plus près du milieu de- Porter un équerrage au niveau du point I.
vant (à quelques centimètres), il n’aurait pas été nécessaire de don- Pour que la parementure s’appuie sur le corps, il est nécessaire de
ner une courbe à l’ouverture, ou alors très légère car, plus près du faire une pince en courbe sur la parementure juste après l’ouverture
milieu devant, le corps a moins de rondeur. La valeur de 3 cm serait du portefeuille.
alors plus petite.
160 | dp studio
Figure n°2 ter
CALQUE
K’
L’
E’
G L
E
K
Pince
Bord
Figure n°2 bis
des so
por tefe
Milieu devant
us
F
uille
CALQUE
Réglage pliure
G E’
B J
E
A
Bord po
Réglage parementure portefeuille

Milieu devant
rtefeuille
A B
6. Revenir sur ce tracé, de façon à maintenant finaliser la courbe de

taille.
À l’aide du calque du côté gauche (Figure n°3 bis), commencer par
relever la courbe de taille, entre les points G’, S et S’, en se rappelant
que le point G’ se situe à 1,5 cm du point G.
Placer l’horizontale de taille du calque (Figure n°3 bis), points G’, S
sur celle du tracé papier, en faisant coïncider le point S et le point E.
Piquer et retracer, la courbe (points G, S’). On obtient alors, le
Figure n°2 (suite) point E’.
5. Pour cela, du point B (sur la ligne des grandes hanches), porter 7. Toujours sur un calque (Figure n°2 bis), pour poursuivre la courbe
un repère à 1 cm vers la droite (point J). De ce point, tracer un axe de taille, relever les points A, G, E’, B, puis retourner le calque de
perpendiculaire à la ligne des grandes hanches et cela dans la partie façon à ce que le point B se repositionne sur le point B du tracé papier,
haute, à partir du point J. Au niveau de la taille, de chaque côté de cet puis fermer petit à petit la courbe entre les points B et E’ pour que
axe représentant le DL de la pince, porter 3 cm, la valeur de la courbe les points E’ du calque et du tracé papier se rejoignent. Piquer alors
précédemment donnée au bord du portefeuille (point K et L). le bout du tracé de la taille (points E’, K’), jusqu’au premier côté de la
À l’aide du pistolet, tracer les deux côtés de la pince entre les points pince de la parementure. On obtient alors le point K’.
J, K et J, L.
8. Prendre un autre calque (Figure n°2 ter), puis relever la partie
Pour rectifier la taille au niveau de l’ouverture du portefeuille, il est
parementure, en commençant par les points E’, K’, J, puis basculer
nécessaire de construire le devant du côté gauche.
le premier côté de la pince sur le deuxième, en partant du point J, de
façon à ce que le point K rejoigne le point L. Arrivé au point L, relever
Après la construction de la figure n°3, revenir sur la figure n°2.
le reste des points L, I, F et rectifier cette partie de la taille, en rejoi-
gnant les points E’, K’, à l’équerrage du point I.
Piquer et retracer cette courbe de taille. On obtient le point L’.
dp studio | 161
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
CALQUE
Figure n°3
M
T’
S’
G’ T
S
1,85 1,85
1,6 S’ T’ 2,1 M
G G’ E
S T
Milieu devant
N
R
A’
Réglage devant gauche
3
A A’ R B N
Figure n°3
Devant gauche
1. Construire le côté gauche, en relevant son empreinte, et la position
du bord du portefeuille (points C, B, E).
Les deux pinces de base sont transformées en une seule pince que
Empreinte du bord du portefeuille
l’on va glisser sous le côté droit, de façon à ne plus la voir au porté.

Milieu devant DL
2. À partir du point B (sur la ligne des grandes hanches), porter un

repère à 3 cm vers la gauche (point R).
De ce point R, remonter un axe perpendiculaire à la ligne des grandes
hanches, représentant le DL de la pince.
3. Pour la jupe de base, les pinces avaient une profondeur de 1,6 cm

pour la première et de 2,1 cm pour la deuxième. Ce qui fait qu’en les
additionnant, on obtient : 1,6 + 2,1 = 3,7 cm.
On doit alors recréé une pince de 3,7 cm. Diviser cette mesure par
deux et placer la valeur obtenue de chaque côté du DL, au niveau de
la taille, soit : 3,7 / 2 = 1,85 cm (points S et T).
4. Cette profondeur de pince étant importante, il est indispensable

de descendre cette pince jusqu’à la ligne des grandes hanches.
Joindre les points R, S et R, T à l’aide du pistolet.
Comme la parementure du devant droit arrive jusqu’au milieu de-
vant, on décide de réduire le côté gauche pour éviter les sur-épais-
seurs au montage.
Q Q’ C O Des points G, A, Q porter un repère à 1,5 cm vers la droite. On obtient
alors les points G’, A’, Q’, à joindre en ligne droite.
1,5
5. Régler ensuite la courbe de taille. Sur un calque (Figure n°3 bis),
relever les points A’, G’, S, R, puis du point R, pivoter petit à petit,
le premier côté de la pince sur le deuxième de façon que le point S
rejoigne le point T. Poursuivre le relevé des points T, M, N.
6. Porter des équerrages aux points G’ et M puis, à l’aide du pistolet,

chercher la courbe de taille. La repiquer puis la retracer sur le papier.
On obtient alors les points S’ et T’.
7. On obtient le tracé final de ce côté gauche. (Figure n°3 ter)
162 | dp studio
Figure n°4 bis

CALQUE
Pet
Figure n°3ter i te s
han Recherche découpe empiècement
che
s
os
eu d
S’ T’ M Ab Y
M ili
G’
S T Ac X
Gra
nde
sh
anc
hes
W V
Côté
A’ R N
Devant gauche
Figure n°4 ter
CALQUE
Ah’ Ag’’ Af’’

0,5 Af
Ag
Ah G
Ag’
Af’
Ae Petites hanches
Milieu devant
Ad
Q’ O
Grandes hanches
V A
Figure n°4
1. Sur le côté droit (au porté), chercher ensuite l’empreinte de la
découpe amorçant l’empiècement du dos.
On décide de placer cette découpe à 12 cm du milieu devant. Des
points A et Q, porter les 12 cm vers la gauche pour obtenir les points
U et V.
Pour finaliser cette découpe, il est indispensable de travailler petit à petit la courbe de hanches jusqu’à ce que le point Y rejoigne
conjointement sur le devant et le dos. le point Ab. Terminer en relevant le point Ac et le milieu dos.
Pour cela, placer des repères de façon à pouvoir tracer la découpe de Placer un équerrage au point Ac puis, à l’aide du pistolet, chercher la
l’empiècement. Il peut avoir la forme que l’on souhaite. courbe de l’empiècement.
Sur le devant, du point X ( sur les petites hanches), remonter un re- Une fois cette courbe trouvée, la repiquer sur le devant et sur le dos
père à 2 cm (point Y). et retracer l’ensemble sur le papier.
Sur le dos (Figure n°6), du point Aa (sur les petites hanches), remon-
3. Il est possible ensuite, sur le côté droit du devant droit, de sup-
ter un repère à 2 cm (point Ab).
primer les pinces. Elles vont disparaître dans la couture de l’empiè-
Puis, sur le milieu dos, l’empiècement démarrera du point Ac
cement.
(grandes hanches).
Pour cela, déterminer des repères sur la courbe de l’empiècement.
2. Sur un calque (Figure n°4 bis), commencer à relever les points V, Y, X, Du point V, remonter un repère à 6 cm (point Ad) puis, du point Y,
W, puis déplacer le point W du devant sur le point Z du dos et fermer descendre un repère à 4,5 cm (point Ae).
Retracer les pinces jusqu’à ces nouveaux points Ad et Ae.
Il faut maintenant régler la courbe de taille.
dp studio | 163
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
Ah Ag’ Ag Af’ K’ L’
Af E’ I
G
Y 4,5
2
Ae
X
6
Ad
12
V A J F
W
B
Côté
devant droit Devant droit
Pliure
Milieu devant DL
12
U Q C
H
Figure n°4 (suite)

4. Sur un calque (Figure n°4ter), commencer par relever les points Contrôler s’il est nécessaire de reprendre la courbe entre les points
G, A, V, Ad, Af puis fermer la première pince. Continuer le relevé des Y et V. Dans cet exemple, cette évolution est minime.
points Ae, Ag, puis fermer la deuxième pince et finir le relevé des
6. Contrôler la longueur de taille obtenue après ces transformations.
points Y,Ah.
Nous obtenons la mesure de 18,55 cm entre les points G et Ah’. Par
Il est normal que les points Af, Af’ et Ag, Ag’ ne correspondent plus
rapport à la taille de base (18,25 cm), on se retrouve avec 0,3 cm
car on a biaisé les pinces.
d’embus. Comme les pinces ont été supprimées, il est préférable de
5. Pour anticiper le basculement et la fermeture de ces pinces, il garder cette valeur d’embus pour permettre de mieux appréhender
est nécessaire de remonter la courbe de hanches de 0,5 cm, afin de le volume du corps.
retrouver une courbe de taille harmonieuse. Du point Ah, remonter (Rappel du calcul du tour de taille : 67 + 2 = 69 cm, soit : 69 / 4
alors, un repère à 0,5 cm (point Ah’). = 17,25 cm pour un quart de jupe auquel il faut appliquer le décalage
Placer des équerrages aux points G et Ah’ puis, à l’aide du pistolet, proportionnel : + 1 devant = 18,25 cm et - 1 dos = 16,25 cm).
chercher la nouvelle courbe de taille. On obtient les points Af’’ et Ag’’.
164 | dp studio
Figure n°5
Ah’
G E’ K’ L’
I
10
Y’
X 10
V A B J
F
W
V’ Devant droit
Pliure
Milieu devant DL
Côté
devant droit
DL
Côté
U Q C H
U’
Figure n°5
1. Il est possible maintenant de retracer le côté droit en séparant
le côté devant droit, sans oublier de placer un DL sur ce dernier
morceau.
2. Placer aussi un cran de montage sur la courbe de la découpe. Du

point V, remonter un cran à 10 cm.
Les points U, V, Y deviennent U’, V’, Y’.
dp studio | 165
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
An
Al’ Am Am’
Al
Ak
Ab
3 Figure n°6 bis
2
Ai Aa
6
CALQUE
Aj
Am’’
An’ 0,5
Al’’ An
Al Am
Ak
Am’
Al’
Ac Z
Milieu dos DL
Ab
Ai
Dos
Petites hanches
Aj
Réglage
Ligne de côté
Milieu dos DL
Ac empiècement dos
Grandes hanches
Figure n°6
1. La courbe de l’empiècement a été trouvée. On peut maintenant
séparer cet empiècement du reste du dos.
Comme pour le devant, on peut supprimer les pinces sur l’empièce-
ment. Elles vont disparaître dans la couture de l’empiècement.
Pour cela, déterminer des repères sur la courbe de l’empiècement.
Du point Ab, descendre un repère à 3 cm (point Ai) puis, du point Ai,
descendre un autre repère à 6 cm (point Aj).
Ao Aw Retracer les pinces jusqu’à ces nouveaux points Ai et Aj.
Régler maintenant, la courbe de taille.
2. Sur un calque (figure n°6 bis), commencer par relever les points
Ak, Ac, Aj, Al puis fermer la première pince, continuer le relevé des
points Ai, Am puis fermer la deuxième pince et finir le relevé des
points Ab, An.
3. Comme pour le devant, pour anticiper le basculement et la ferme-

ture de ces pinces, il est nécessaire de remonter la courbe de hanches
de 0,5 cm pour retrouver une courbe de taille harmonieuse. Du point
An, remonter alors un repère à 0,5 cm (point An’).
166 | dp studio
Figure n°6 ter Figure n°6 qua
An’ An’
Ak’
0,25
Ak’
Ak
Empiècement dos Empiècement dos

Ab Ab
7,5 7,5
Milieu dos DL
Milieu dos
(Plis) (Plis)
3e 3e
2e 2e
1er 1er
Ac Ac
Figure n°6 (suite)

4. Placer des équerrages aux points Ak et An’ puis, à l’aide du pis- Cette opération est alors réalisée sur le milieu dos : rentrer le point
tolet, chercher la nouvelle courbe de taille. On obtient les points Al’’ Ak de 0,25 cm puis retracer le nouveau milieu dos. On obtient le
et Am’’. point Ak’.
Il est normal que les points Al, Al’ et Am, Am’ ne correspondent plus
7. Rectifier les courbes haute et basse de l’empiècement si néces-
car on a biaisé les pinces.
saire, après le tracé de ce nouveau milieu dos. Pour cela, il faudra
Contrôler s’il est nécessaire de reprendre la courbe entre les points
replacer des équerrages aux points Ak’ et Ac. Pour cet exemple, seule
Ac et Ab. Pour cet exemple, cette évolution est minime.
la courbe de taille est à modifier légèrement.
5. Retracer l’empiècement dos sur une autre feuille, en y plaçant un
8. Retracer l’empiècement dos, en repositionnant le milieu dos, DL.
cran à 7,5 cm du point Ab. (Figure n°6 ter)
(Figure n°6 qua)
6. Contrôler la largeur de taille obtenue après ces transformations.
Nous obtenons la mesure de 16,8 cm entre les points Ak et An’.
Comme sur le devant, on a gardé la valeur de 0,3 cm d’embus. Pour
équilibrer le dos avec le devant, considérer la même valeur d’embus,
soit : 16,8 - 0,3 = 16,5 cm.
Pour trouver le tour de taille de base (16, 25 cm), il est nécessaire
de réduire encore un peu la courbe de taille, 16,5 - 16,25 = 0,25 cm.
dp studio | 167
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°7
Ab
7,5 Aa
Au Aq
At
Ac’ Z
Figure n°7 ter

Milieu dos DL
Ligne de côté
CALQUE
Réglage 3 plis dos

Av
Dos Aq
Au
At
3 3 3
Ao Ar As Ap Aw
Figure n°7
1. Déterminer ensuite le nombre de plis couchés souhaités au niveau
du milieu dos.
Sur l’ourlet, porter un repère à 9 cm du point Ao (milieu dos). On ob-
tient le point Ap. De ce point, remonter une perpendiculaire jusqu’à
la ligne d’empiècement pour obtenir le point Aq.
2. Diviser le segment (points Ao, Ap) par trois, pour définir 3 plis
couchés. On obtient alors les points Ar et As.
De ces points, tracer des perpendiculaires jusqu’à la courbe de l’em-
piècement pour déterminer les points At et Au.
3. Entre les points Ac et Ao, sur le milieu dos, diviser par deux puis,
de ce nouveau point Av, tracer une perpendiculaire au milieu dos.
168 | dp studio
Figure n°7 bis
Ab’
7,5
Aa
Aq Aq’
Au Au’
At At’
Ac’ Z
Figure n°7 qua

Ab’
Ligne de côté
Aa
Milieu dos DL
Aq Aq’
Au’
At At’ Au
Ac’ Z
4 4 4
Av
Dos
Ligne de côté
Milieu dos DL
Dos
Ao Ar Ar’ As As’ Ap Ap’ Aw
Ao Ar Ar’ As As’ Ap Ap’ Aw
Figure n°7 bis

1. Prendre une autre feuille pour développer les plis couchés. 4. Ensuite, placer le point Au du calque sur le point Au’ du papier, et
Tracer tout d’abord le milieu dos (points Ac’, Ao) puis une perpendi- piquer la courbe jusqu’au milieu du pli. Tourner le calque pour placer
culaire passant par le point Av. le point Au du calque sur celui du papier et piquer à nouveau la courbe
Placer le premier tronçon (points Ac’, At, Ar, Ao) juste sur le milieu jusqu’au milieu. Tracer au pistolet les morceaux de courbes formant
dos. le chapeau du pli n°2.
Des points Ar et At, placer des repères à 4 cm puis tracer le deu-
5. Placer ensuite le point Aq du calque sur le point Aq’ du papier et
xième tronçon (points Ar’, At’, Au, As).
piquer la courbe jusqu’au milieu du pli. Tourner le calque pour placer
2. À nouveau, des points As et Au, porter 4 cm, puis tracer le troi- le point Aq du calque sur celui du papier et piquer à nouveau la courbe
sième tronçon (points As’, Au’, Aq, Ap). jusqu’au milieu. Tracer au pistolet les morceaux de courbes formant
Reste à porter encore une fois des repères à 4 cm des points Ap et le chapeau du pli n°3.
Aq puis à tracer le dernier tronçon (points Ap’, Aq’, Ab’, Aa, Z, Aw). Porter le cran de montage situé à 7,5 cm du point Ab, sur la courbe
Chercher ensuite les milieux de chacun des plis, de façon à pouvoir du haut.
reprendre les courbes de taille pour trouver les chapeaux de plis.
6. Sur l’empiècement dos, ne pas oublier de placer des crans cor-
3. Sur un calque (Figure n°7 ter), relever les trois angles de plis respondant à la position des plis n°1, 2 et 3, ainsi que le cran situé
(points At, Au, Aq) car nous souhaitons coucher les valeurs de plis à 7,5 cm du point Ab’.
vers le milieu dos.
7. On obtient alors le volume pour le dos. (Figure n°7 qua)
Placer le point At du calque sur le point At’ du papier et piquer la
courbe jusqu’au milieu du pli. Tourner ensuite le calque pour pla- 8. Pour finir, lors de l’essayage, contrôler les rondeurs de hanches
cer le point At du calque sur celui du papier, et piquer à nouveau la car après le passage des pinces entre l’empiècement et le bas de
courbe jusqu’au milieu. Tracer au pistolet les morceaux de courbes jupe, il se peut que ces courbes de hanches aient évolué. Les redes-
formant le chapeau du pli n°1. siner si nécessaire.
dp studio | 169
1 TOME 1

COUPE À PLAT
JUPE CULOTTE
Pour la construction de cette jupe, partir de la jupe de base.

Dans cet exemple, prendre celle avec deux pinces dans le dos.
Le principe est de rajouter de la matière pour l’entrejambe, à la jupe
de base devant et dos.
Pour cela, relever le devant de la jupe et le dos séparément.
Devant
Dos
Dessin technique
170 | dp studio
JUPE CULOTTE
A
Petites hanches
E
1
27
13,5
Grandes hanches
5,4 D
B 45 °
C
11,75
Devant
Milieu devant DL
Figure n°1
Construction du devant
Ligne de côté
33
G F
11,75
Figure n°1
1. Une fois relevé, porter la hauteur de fourche souhaitée, sur le mi- 4. Diviser aussi la hauteur de la fourche de ce modèle par deux et,
lieu devant. Dans cet exemple, prendre la hauteur de fourche de base du point trouvé, remonter de 1 cm un repère (point E), soit : 27 / 2
(voir le pantalon), à laquelle on rajoute 3 cm, soit : 24 + 3 = 27 cm. = 13,5 + 1 = 14,5 cm.
Du point A, descendre un repère 27 cm plus bas (point B), sur le mi- Du point B, on trouve donc sur le milieu devant le point E, 14,5 cm
lieu devant. plus haut.
De ce point B, tracer une perpendiculaire sur la droite du milieu de-
5. On peut maintenant tracer la courbe de la fourche, en passant par
vant de façon à pouvoir y placer la largeur de la fourche.
les points suivants : E, D, C. Respecter les tangentes sur chacun de
2. Pour déterminer la valeur de cette largeur de fourche, appliquer ces points E, D et C.
la formule suivante :
6. Ensuite, du point C, descendre une perpendiculaire à la largeur
1/4 de tour de hanches (devant avec le décalage proportionnel) -
de la fourche, soit : 11,75 cm (points B, C) jusqu’à l’ourlet (point F) et
1 cm, soit : (25,5 / 2) - 1 = 12,75 - 1 = 11,75 cm.
rejoindre le milieu devant (point G). Entre les points F et G, on retrouve
Du point B, porter cette mesure sur la perpendiculaire. On obtient
alors la même mesure de 11,75 cm.
le point C.
3. Pour pouvoir tracer la courbe de la fourche, tracer la bissectrice

de l’angle (points A, B, C) puis porter dessus du point B la valeur de
5,4 cm, correspondant au 1/5e de la hauteur de la fourche, soit : 27 / 5
= 5,4 cm (point D). Tracer un équerrage de ce point D pour le futur
tracé de la fourche.
dp studio | 171
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Petites hanches
Figure n°2
E
Grandes hanches
D’
D
B C’
C
Devant
Milieu devant DL
Ligne de côté
Figure n°2 ter
F’
G G’ F Petites hanches
1
E
Grandes hanches
Figure n°2 C’
1. Reste à donner un peu d’évasé pour une souplesse supplémentaire

au niveau du milieu devant.
Devant
2. Pour cela, relever sur un calque (Figure n°2 bis) la partie suivante
(points E, C, F, G, B). Puis, du point E, exercer un pivot de façon que le
Milieu devant DL
point G se déplace de 1 cm vers la droite. On obtient alors un dépla-

cement de l’ensemble de cette partie, avec de nouveaux points D’,
C’, F’ et G’.
Cette valeur de 1 cm peut être plus ou moins importante selon le vo-
Ligne de côté
lume souhaité. Il s’agit simplement de donner un confort supplémen-

taire à cette base.
3. Pour finir, à l’aide du pistolet, adoucir l’angle formé entre les

points G et G’.
4. On obtient alors le tracé final du devant. (Figure n°2 ter) G F’
172 | dp studio
JUPE CULOTTE
Figure n°3
Construction du dos
Figure n°2 bis
CALQUE
14,5
B C
4,9
L
45°
J I
Devant
Dos
12,75
Ligne de côté
Milieu dos DL
33
G F
N H
12,75
Figure n°3
1. Porter, sur le milieu dos et à partir de l’ourlet (point H), la valeur 4. Pour pouvoir tracer la courbe du fond, tracer la bissectrice de
prise sur le milieu devant entre les points B et G, soit : 33 cm. On l’angle (points K, I, J) puis, du point I, porter dessus la valeur de 4,9 cm,
obtient le point I. correspondant au 1/5e de la hauteur de la fourche moins 0,5 cm, soit :
Cette valeur a été trouvée en faisant la différence entre la hauteur (27 / 5) - 0,5 = 4,9 cm (point L).
totale de la jupe sur le milieu devant (points A, G) moins la hauteur
5. Du point I, remonter aussi sur le milieu dos la valeur trouvée sur
de la fourche choisie (points A, B), soit : 60 - 27 = 33 cm.
le devant entre les points B et E, soit : 14,5 cm, pour le démarrage de
2. De ce point I, tracer une perpendiculaire sur la gauche du milieu la courbe du fond. On obtient le point M.
dos, de façon à pouvoir y placer la largeur du fond. On peut maintenant tracer la courbe du fond en passant par les
points suivants : M, L, J. Respecter les tangentes de chacun de ces
3. Pour déterminer la valeur de cette largeur de fond, appliquer la
points M, L et J.
formule suivante :
1/4 du tour de hanches (dos avec le décalage proportionnel) + 1 cm, 6. Ensuite, du point J, descendre jusqu’à l’ourlet (point N) , une
soit : (23,5 : 2) + 1 = 11,75 + 1 = 12,75 cm. perpendiculaire à la largeur du fond, soit : 12,75 cm (points I, J) puis
Du point I, porter cette mesure sur la perpendiculaire. On obtient le rejoindre le milieu dos (point H).
point J.
dp studio | 173
1 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4 K
1. Reste à donner, comme pour le devant, un peu d’évasé pour une

souplesse supplémentaire au niveau du milieu dos.
Pour cela, relever sur un calque (Figure n°4 bis) la partie suivante
(points M, J, N, H, I). Puis, du point M, exercer un pivot de façon que
M
le point H se déplace de 1 cm vers la gauche. On obtient alors un
déplacement de l’ensemble de cette partie, avec de nouveaux points
L’, J’, N’ et H’.
2. Pour finir, à l’aide du pistolet, adoucir l’angle formé entre les

points H et H’.
J’
3. Du fait des pivots sur le devant et le dos, il est possible de consta-
ter qu’un angle s’est formé. Il y a alors un réglage à faire au niveau
de ces points E et M. Dos
Dans cet exemple, ces angles sont à peine perceptibles.
4. On obtient alors le tracé final du dos. (Figure n°4 ter)
Milieu dos DL
Ligne de côté
K
Figure n°4
N’ H
M Figure n°4 ter
Figure n°4 bis
L’ CALQUE
L
J’ M
J I
12,75
Dos
J I
Milieu dos DL
Ligne de côté
Dos
N H
N’
N H’ H
1
174 | dp studio
JUPE CULOTTE
Figure n°5
CALQUE
E M
C’ J’
Devant Dos
F’ N’
Figure n°5
Reste à contrôler au calque, la régularité des courbes entre la fourche
et le fond. Dans cet exemple, aucune rectification n’est nécessaire.
Pour cette base, nous avons concentrées les explications sur la

conception de l’effet « jupe culotte ». Il est bien sûr possible d’appli-
quer les transformations souhaitées sur le volume de base (jupe en
forme, à plis...).
dp studio | 175
LES BASES
DE CORSAGE
TOME 1
Sommaire
p 178 Prise de mesures pour la réalisation du corsage de base
p 180 Corsage de base
p 194 Pivots de pinces :
p 195 Pivots de pinces et renversements de sens (corsage coupé à la taille)
p 201 Déplacement d’une petite valeur de pince dans l’entournure, avec une manche
p 203 Partage d’une pince d’épaule pour la création d’une pince côté
p 204 Partage multiple d’une pince d’épaule pour la création de cinq

petites pinces
p 206 Partage d’une pince de taille pour la création de trois pinces situées
au même endroit
p 208 Partage d’une pince de taille pour la création de trois pinces

asymétriques, situées dans l’encolure
p 210 Dégagement d’une pince par rapport au point de poitrine
p 213 Pinces incurvées ou brisées
p 214 Transformation d’une pince en fronces
p 216 Pivots de pinces et renversements de sens

(corsage entier jusqu’aux grandes hanches)
p 220 Passage de pince d’omoplate (corsage dos à la taille)
p 222 Fond cinq pièces
p 234 Corsage de base deux pinces taille devant et dos
p 238 Chemisier classique de base
p 248 Chemise liquette de base
p 262 Raglan à partir du corsage et de la manche de bases
dp studio | 177
2 TOME 1
LES BASES DE CORSAGE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
PRISE DE MESURES
POUR LA RÉALISATION
DU CORSAGE DE BASE
Pour construire un corsage de base voici les mesures qu’il est
nécessaire de connaître :
1 - Stature 168 cm
2 - Tour de poitrine 87 cm
3 - Tour de taille 67 cm
4 - Tour de grandes hanches 94 cm (20 cm sous la taille)
5 - Longueur devant, du sommet de l’épaule à la taille 44 cm
6 - Longueur devant, du sommet de l’épaule à la ligne de
poitrine 27 cm
7 - Écart poitrine (entre les deux pointes de seins) 19 cm
8 - Longueur milieu devant, de la base d’encolure à la taille 37 cm
9 - Tour de cou 34 cm
10 - Largeur d’encolure dos
11 - Longueur d’épaule 12,5 cm
12 - Longueur point de poitrine vers l’extrémité d’épaule 24 cm
13 - Carrure devant 32 cm
14 - Longueur couture de côté (dessous de bras), de la base d’en-
tournure à la taille 21 cm
15 - Longueur milieu dos 41,5 cm
16 - Longueur dos, du sommet d’épaule à la taille 43 cm
17 - Carrure dos 35 cm
Cette base étant destinée à la réalisation de vêtements en tissus

chaîne et trame (tissés), il est nécessaire d’ajouter de l’aisance
aux mesures de bases du corps de la cliente afin de pouvoir bouger
aisément.
Pour ces bases, utiliser un volume d’aisance de :

- Tour de poitrine : + 4 cm
- Tour de taille : + 2 cm
- Tour de grandes hanches : + 4 cm
178 | dp studio
14
17
15
10
16
6
5
9
7
8
4
3
2
13
12
11
dp studio | 179
PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DU CORSAGE DE BASE
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CORSAGE
DE BASE
P. 280 | MANCHE COURTE DE BASE

P. 294 | MANCHE GAINE
P. 302 | MANCHE GIGOT
Cette base reprend les proportions du mannequin, des épaules aux

grandes hanches, auquel il a été rajouté un peu d’aisance pour un
meilleur confort.
Elle permet ensuite la réalisation d’une multitude de vêtements
(blouse, chemise, robe, blouson, manteau...).
Devant
Dos
Dessin technique
180 | dp studio
Figure n°1
CORSAGE DE BASE
45,5
9,5 9,5
A K
B
Ligne d’écart poitrine

Milieu dos DL
27
I J
Carrure
12
9,5
M P
E F
21,75 23,75 Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
64
17
G H
Taille
20
Grandes hanches
D L C
Figure n°1
Construire le cadre de base (points A, B, C, D)
1. Pour déterminer la largeur (points A, B), prendre le tour de poitrine 5. Tracer une verticale en portant cette valeur sur la ligne de poitrine,
auquel rajouter l’aisance, puis diviser par deux car on travaille par à partir du milieu devant. L’intersection entre la ligne de poitrine
moitié, soit : (T. de poit. + aisance) /2 = (87 + 4) / 2 = 91 /2 = 45,5 cm. (points E, F) et cette verticale représente le point de poitrine (P).
2. Pour la hauteur (points A, D), prendre la mesure du sommet 6. Sur le dos, positionner aussi une verticale sur la ligne de poitrine,
d’épaule, en passant par le point de poitrine (point P), la première à 9,5 cm du milieu dos. Cette verticale sert uniquement de DL, sur
pince devant et descendre jusqu’aux grandes hanches à la verticale, lequel une pince de taille est placée.
soit : 64 cm (correspondant à 27 + 17 + 20).
7. Placer la ligne de côté (points K, L). Pour cela, diviser la largeur du
3. Commencer par placer les horizontales de poitrine (points E, F) à rectangle de base par deux. Faire ensuite un décalage proportionnel,
27 cm du haut point B puis, de la poitrine, descendre de 17 cm pour la comme pour la jupe de base, soit : 45,5/2 = 22,75 cm.
ligne de taille (points G, H). Ensuite, il doit rester 20 cm pour arriver
8. Décalage proportionnel :
aux grandes hanches (points C, D). Tracer chacune de ces lignes du
- devant + 1 = 22,75 + 1 = 23,75 cm (points F,M)
milieu devant au milieu dos.
- dos - 1 = 22,75 - 1 = 21,75 cm (points E,M).
De la poitrine, monter de 12 cm pour obtenir la position de la ligne de
carrure (points I, J) et tracer la ligne du milieu devant au milieu dos. 9. Tracer la ligne de côté (points K, L) en portant 23,75 cm du milieu
devant, sur la ligne de poitrine (point M).
4. Mesurer l’écart poitrine, distance entre les deux pointes de seins.
Attention : à partir de là le tracé devient asymétrique.
Pour cette base, 19 cm. Cette mesure est à diviser par deux car on
travaille par moitié, soit : 19/2 = 9,5 cm.
dp studio | 181
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
A K B

Milieu dos DL
I J
Carrure
Y Z
4 4
M P F
E
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
X N W
G H
2 2 Taille
Grandes hanches
Ab L Aa C
D
23,5
25,5
Figure n°2
1. Commencer par construire les coutures de côtés. Sur la ligne de Soit : 49/2 = 24,5 cm
taille (points G, H), porter 2 cm de chaque côté du point N (valeur Décalage proportionnel :
moyenne de base, qui peut ensuite, selon le tour de taille, évoluer - devant + 1 = 24,5 + 1 = 25,5 cm (points C, Ab)
en plus ou en moins). On obtient les points X et W. - dos - 1 = 24,5 - 1 = 23,5 cm (points D, Aa).
2. De ces points, rejoindre à la règle, l’intersection (point M) entre 4. À partir du milieu devant, sur la ligne des grandes hanches (points
la ligne de côté (points K, L) et la ligne de poitrine (points E, F) puis C, D), porter un repère à 25,5 cm (point Ab) et, du milieu dos, mettre
poursuivre les deux droites sur 4 cm au delà de cette intersection, un repère à 23,5 cm (point Aa).
afin de déterminer la base d’entournure (points Y et Z).
5. De ces repères, tracer les courbes de hanches jusqu’aux points X
3. Pour finaliser ces coutures, calculer le tour des grandes hanches, et W, sur la ligne de taille, en respectant le sens du pistolet, crosse
qui doit être de 94 cm. Ne pas oublier de rajouter l’aisance de base vers le bas.
de 4 cm. La crosse peut être placée vers le haut le jour où l’on se trouve face à
Prendre la moitié de cette valeur totale, que l’on divise encore par un volume de petites hanches plus important et des grandes hanches
deux, pour pouvoir travailler sur le devant et le dos, en y appliquant plus plates.
le décalage proportionnel, soit :
(T. hanches + aisance) /2 = (94 + 4) /2 = 49 cm
182 | dp studio
CORSAGE DE BASE
CONSTRUCTION DU DEVANT
Figure n°3
K R 6 B
A
12,5
2,1 7
T

Milieu dos DL
S
24
V
I J
Carrure
16 + 0,5 = 16,5
Y Z
E M P F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G X N W H
Taille
Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°3
1. Sur la cliente, mesurer la largeur d’encolure d’un sommet d’épaule 5. Pour déterminer la pente d’épaule devant, porter la mesure
à l’autre, en prenant cette mesure sur le dos à l’horizontal puis, la d’épaule 12,5 cm prise sur la cliente, à l’aide d’un compas en faisant
diviser par deux pour travailler sur la moitié, soit : 12/2 = 6 cm. Cette un arc de cercle, en partant du point R. Ensuite, du point P, porter la
mesure correspond à la position du bolduc, c’est-à-dire que l’encolure mesure de 24 cm prise sur la cliente (mesure prise du point P vers
reste ajustée. l’extrémité d’épaule), toujours avec le compas, en venant couper le
premier arc de cercle point T.
2. Porter cette mesure du point B (du milieu devant, points B, C) vers
la gauche sur le haut du cadre (points A, B). On obtient alors le point 6. Sur la ligne de carrure, porter le point de carrure. La carrure
R, le sommet d’épaule. devant, mesurée sur la cliente, est égale à 32 cm, d’un point de
carrure à l’autre. Ne pas oublier de rajouter de l’aisance, 1 cm sur la
3. Déterminer une profondeur d’encolure moyenne de 7 cm à porter
totalité. Calculer la demi-largeur de carrure devant, soit : (32 + 1) /2
du point B (sur le milieu devant, points B, C). On obtient alors le point
= 16,5 cm. Du milieu devant (point J), porter cette valeur sur la ligne
S, la base d’encolure.
de carrure (point V).
4. Rejoindre les points R,S, diviser par deux et descendre une per-
pendiculaire sur 2,1 cm. Ce point servira plus tard à tracer l’encolure.
dp studio | 183
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
A K R B
6,44 U
U’ 2,5

T
T’ S
Milieu dos DL
V
I V’’ J
V’’’ Carrure
V’
Figure n°4 bis Y Z
CALQUE E M P F
Poitrine
U Dos Devant
ule
Épa
T
Milieu devant DL
épaule devant
Carrure G X N W
V
H
V’’ Taille
1er côté de pince
Grandes hanches
D
Ab L Aa C
Valeur de la pince d’épaule

1/8e du 1/2 tour de poitrine + 1 = (87/2) + 1 = 5,44 + 1 = 6,44 cm
Figure n°4
Construire maintenant une pince d’épaule pour continuer
le cintrage du corsage de base
1. Pour cela, positionner le premier côté de pince à 2,5 cm sur la pince d’épaule, remettre le calque réalisé, sur le tracé du corsage
gauche de la ligne d’écart poitrine (points P, U), en traçant une droite puis, du point de poitrine P, pivoter le calque vers la gauche, de la
de ce point U vers le point de poitrine (P). Cette valeur de 2,5 cm valeur de la profondeur de la pince, soit 6,44 cm entre les points U
permet de donner une position correcte à cette pince. Ni trop droite, et U’. Lorsque le calque est déplacé, on obtient le deuxième côté de
ni trop penchée. cette pince (points P, U’) avec la moitié de l’épaule déplacée (points
U’, T’) ainsi que la carrure déplacée (point V’, V’’’). Piquer et retracer
2. Sur un calque (Figure n°4 bis), relever ensuite ce premier côté de
les lignes du calque sur le papier.
pince (points P, U), épaule côté gauche, du premier côté de pince
(points U, T) ainsi que la carrure côté gauche (points V, V’’).
3. Pour trouver la profondeur de la pince, utiliser la formule suivante :

1/8 du demi-tour de poitrine + 1 cm valeur invariable, soit : (87/2) /8 =
5,44 + 1 = 6,44 cm. Maintenant que l’on connaît la profondeur de la
184 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°5
A K R B
U’ U

T’
Milieu dos DL
V V’’
I
J
V’’’ Carrure
V’
Y Z
M 23,75 P
E F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
X N W 18,25 Ad 3,5 O Ac
G H
Taille
15
Ae
Grandes hanches
D
Ab L Aa C
Figure n°5
Pour finaliser le cintrage du devant, il reste à tracer une pince
de taille
1. Pour trouver la profondeur de cette pince, faire un calcul à partir 4. À cette mesure, enlever la pince de côté créée pour le devant,
du tour de taille. 2 cm (points N, W), puis le résultat souhaité 18,25 cm, soit : 23,75 -
Prendre le tour de taille égal à 67 cm avec l’aisance de 2 cm, divi- 2 - 18,25 = 3,5 cm.
ser cette mesure par deux puis, encore par deux pour travailler, sur 3,5 cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut
un quart de corsage, le devant pour l’instant. On peut donc diviser diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille, de chaque
directement cette mesure par 4, soit : (67+2) / 4 = 69 / 4 = 17,25 cm côté de la verticale d’écart poitrine (point O), soit : 3,5/2 = 1,75 cm
(points Ac, Ad).
2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit :
devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm. 5. De ces deux points obtenus, joindre le point de poitrine P, à la
règle. Sous la taille, la pince descend de 15 cm (point Ae). Joindre les
3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de
points de la taille Ac et Ad à ce point Ae.
poitrine, on a déterminé la largeur du devant égale à 23,75 cm (points
La taille devant représente maintenant la valeur souhaitée, soit :
F, M).
18,25 cm entre les points W, Ad + Ac, H.
dp studio | 185
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
6 K R
A B
Ah 12,5 + 1 = 13,5
1,5 U
Ai U’
Ak Ag
Aj

3
S
Af T’
Milieu dos DL
26
V V’’
I J
V’’’ Carrure
1/3 de 12 = 4
V’
Al
Y Z Figure n°6
M P F
E
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G 1 Am X N W Ad O Ac
H
Taille
Ae
Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°6
1. Pour passer sur le dos, de l’extrémité d’épaule du devant (point Cette petite pince d’omoplate est nécessaire pour placer le volume
T’), tracer une horizontale jusqu’à la ligne de côté (points K, L). On de l’omoplate.
obtient le point Af. Le sommet d’épaule dos se trouve alors 1 cm plus bas que celui du
devant. Cela est normal car, sur le devant, le volume de poitrine
2. De cette horizontale, remonter un repère à 3 cm (point Ag) et tracer
prend plus de longueur. Ainsi, le volume est bien placé.
une horizontale sur la gauche, la partie dos.
La hauteur taille - sommet d’épaule est alors égale à 43 cm (17 + 26 =
3. Pour déterminer le sommet d’épaule dos, remonter, sur le milieu 43 cm).
dos de la ligne de poitrine, un repère à 26 cm (point Ah). Tracer une La hauteur taille - base d’encolure, mesurée sur le milieu dos est,
horizontale vers la droite et porter la demi-largeur de l’encolure, soit quant à elle, égale à 41,5 cm (43 - 1,5 = 41,5 cm).
6 cm, point Ai.
5. Tracer une pince de cintrage milieu dos. Pour cela, placer 1 cm sur
4. Du point Ah, descendre la base d’encolure dos de 1,5 cm par la ligne de taille vers la droite du milieu dos (point G). On obtient le
rapport au sommet d’épaule, et faire une platitude de ce nouveau point Am.
point Aj.
6. De ce point, rejoindre la base du rectangle point D, à la règle. Pour
Du sommet d’épaule (point Ai), projeter la longueur d’épaule sur
le sommet de cette pince, du point I, descendre de 4 cm (valeur égale
l’horizontale du point Ag. La longueur d’épaule de base est de
au tiers de la hauteur entre la ligne de poitrine et la ligne de carrure,
12,5 cm à laquelle il faut rajouter 1 cm pour pouvoir créer une pince
soit : 12/3 = 4 cm) pour trouver le point Al. Rejoindre ensuite ce point
d’omoplate, soit : 12,5 + 1 = 13,5 cm. Tracer l’épaule (points Ai, Ak).
Ai au point Am sur la taille, toujours à la règle.
186 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°7
A K R B
Ah U
Ai
U’
Aj Ak Ag

S
Milieu dos DL
Af T’
V V’’
I J
V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
6
Y Z
21,75 M P
E F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G Am An 2,5 Q Ao 16,25 X N W Ad O Ac
H
Taille
12
Ap
Ae
Grandes hanches
D Ab Aa C
L
Figure n°7
1. Positionner une pince de taille sur le DL, à 9,5 cm du milieu dos. 2,5 cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut
Pour calculer la profondeur de cette pince on agit de la même façon diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille de chaque
que pour le devant, soit : côté du DL (point Q), soit : 2,5/2 = 1,25 cm (points An,Ao).
Tour de taille + aisance divisé par deux, puis encore par deux pour
5. La pince descend 12 cm sous la taille (point Ap) et monte jusqu’à
travailler sur un quart de corsage, le dos. On peut à nouveau diviser
la moitié, entre la ligne de poitrine (points E, F) et la ligne de carrure
directement par 4, soit : (67 + 2) /4 = 69/4 = 17,25 cm.
(point I). Rejoindre les 4 points pour tracer la pince à la règle.
2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit :
dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm. Les deux pinces de taille devant et dos peuvent être plus ou moins
rallongées sous la taille selon la morphologie de la personne. Elles
3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de poi-
peuvent aussi être tracées au pistolet, crosse vers le bas, si la cliente
trine, on a déterminé la largeur du dos égale à 21,75 cm (points E, M).
a des rondeurs plus prononcées.
4. À cette mesure, enlever la pince milieu dos 1 cm (points G, Am),
puis la pince côté dos 2 cm (points N, X), puis le résultat souhaité
16,25 cm, soit : (21,75 - 1 - 2) - 16,25 = 2,5 cm.
dp studio | 187
2 TOME 1

COUPE À PLAT
A K R B
Ah Ar’ As’ U
Ai 6,25
6,25 Ar 1 U’
Aj As Ak
Ag

Af S
Milieu dos DL
T’
Figure n°8
At’
4
At Au V V’’
I J
17,5 + 0,5 = 18 V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
Y Z
E M P
F
Poitrine
Dos Devant
Figure n°8 bis

Milieu devant DL
CALQUE
Épaule dos
G Am An Q Ao X N W Ad O Ac
H
Taille
Ai Ar’
As’
Ak
Ar As
Pince d’omoplate
Ap At’
Ae
Av Grandes hanches
1
D Ab L Aa C
Figure n°8
Construire la pince d’omoplate prévue lors de la construction
de l’épaule
1. Prendre la mesure (points R, U) sur le devant, soit 6,25 cm, afin pince (point Ar) et descendre au point At’. Puis, de la base de la pince
de positionner cette pince au même niveau que la pince d’épaule du (point At’), fermer sur le deuxième côté (point As) en relevant l’extré-
devant. mité d’épaule (point Ak). Rejoindre ensuite, en ligne droite, le point Ai
au point d’extrémité d’épaule (point Ak). Contrôler de bien retrouver
2. Sur le dos, du point Ai, le sommet d’épaule, porter un repère à
la longueur de l’épaule qui doit être égale à 12,5 cm (points Ai, Ak).
6,25 cm (point Ar). De ce point, rejoindre le sommet de la pince de
taille à la règle (point Aq), correspondant au premier côté de la pince. 5. Veiller aussi à bien retrouver entre les points Ai et Ar’, la longueur
Cette ligne coupe la ligne de carrure au point At. De ce point, remonter mesurée sur le devant entre les points R et U, soit : 6,25 cm.
un repère sur le premier côté de la pince. Dans cet exemple, remonter
6. Apporter la modification obtenue (points Ar’ et As’), sur le tracé, et
de 4 cm pour trouver le point At’.
cela sur les deux côtés de pinces, en piquant et en retraçant les deux
3. Du point Ar, porter 1 cm sur la droite (point As) la valeur de la pince parties de la ligne d’épaule (points Ai, Ar’ et As’, Ak).
d’omoplate estimée auparavant. De ce point As, rejoindre à la règle
7. Sur la ligne de carrure dos, du milieu dos (point I), porter la demi-
le point At’.
largeur de carrure plus l’aisance, soit : (35 + 1)/2 = 18 cm (point Au).
4. Une fois cette pince placée, il faut régler la ligne d’épaule. Prendre Au niveau de l’ourlet, remonter de 1 cm sur le milieu dos (point Av),
un calque (Figure n°8 bis) et relever du point Ai au premier côté de de la base (point D) puis tracer une platitude et retracer l’ourlet, en
courbe jusqu’au côté dos.
188 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°9
A K R B
Ah Ar’ As’ U
Ai
U’
Aj Ak
Ag

Af S
Milieu dos DL
T’
At’
At Au V V’’
I J
V’’’ Carrure
V’
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Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
H
Taille
Ap
Figure n°9 bis
Ae
CALQUE
Av Grandes hanches
I
D Ab L Aa C
Mi
li e
ud
os
Dos Aj
Ai
Figure n°9
R
Tracer l’encolure devant et dos
Ar’ u le
Épa
U 1. Prendre un calque (Figure n°9 bis), relever le milieu devant (points
J, S), le point à 2,1 cm et l’épaule (points R, U). Déplacer le calque sur
2,1
l’épaule dos en plaçant le point R sur le point Ai puis relever le milieu
S
dos (points Aj, I), avec l’équerrage au point Aj.
Milieu devant
Devant
2. Tracer un équerrage à la base d’encolure devant (point S). Cher-
cher la courbe au pistolet en passant par le point 2,1 cm. Une fois
trouvée, repiquer celle-ci sur le tracé en replaçant le calque sur le
J milieu devant et ensuite sur le milieu dos, puis retracer les deux
parties de l’encolure.
dp studio | 189
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°10
A K R B
Ar’ As’ U
Ai
U’
Aj Ak

S
Milieu dos DL
T’
At’ 11,4
11,4
At Au V V’’
I J
V’’’ Carrure
9 V’
Figure n°10 bis 1
8
Al 1,3
CALQUE
Aq
1,8
Y Z
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Poitrine
Dos
U’ Dos Devant
s
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As’ Épaule Ak au va
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Milieu devant DL
a ule
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T’
Dos
Devant
ure
Au Carr
ure
Carr V’
Taille H
Z Y
C ôté
Ap
Ae
Av Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°10
Tracé de l’entournure
1. Joindre le point de carrure dos (point Au) à la base d’entournure 5. Chercher la courbe au pistolet, en deux fois, sur le devant et le
dos (point Z). Diviser cette distance par deux puis descendre une dos. Ensuite, placer l’épaule dos sur l’épaule devant pour contrôler
perpendiculaire sur 1,3 cm. la continuité de courbe au niveau de l’épaule puis piquer et redéfinir
l’entournure sur le tracé.
2. Joindre aussi le point de carrure devant, déplacé (point V’) à la
base d’entournure devant (point Y). Diviser cette distance par deux 6. Placer des crans de montage en perpendiculaire de la courbe
puis descendre une perpendiculaire sur 1,8 cm. d’entournure.
- Sur le devant, à partir de la couture de côté sur la base d’entour-
3. Placer un équerrage à la base d’entournure devant (point Y) puis
nure (point Y), remonter un cran à 8 cm. Placer un deuxième cran
aux extrémités d’épaule devant et dos (points T’ et Ak).
1 cm plus haut, simplement pour indiquer que l’on se trouve sur le
4. Sur un calque (Figure 10 bis), relever l’épaule devant (points U’, T’) devant.
avec l’équerrage, le point de carrure V’, le point de 1,8 cm, l’équerrage - Sur le dos, à partir de la couture de côté sur la base d’entournure
de base d’entournure devant et la couture de côté devant (points Y, (point Z), remonter un cran à 9 cm.
M, W). Basculer la couture de côté devant (points Y, M, W) sur la cou-
7. Mesurer aussi les distances restantes, entre les points :
ture de côté dos (points Z, M, X). Relever ensuite le point de 1,3 cm,
- T’ et le cran à 8 cm pour le devant, soit : 11,4 cm
le point de carrure dos (point Au), l’extrémité d’épaule dos avec une
- Ak et le cran à 9 cm sur le dos, soit : 11,4 cm.
partie de l’épaule dos (points Ak, As’) et l’équerrage.
On obtient alors le tracé final de l’entournure. (Figure n°10 ter)
190 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°10 ter
R
Ai
Ar’ U
Aj As’
Ak U’

T’ S
Milieu dos DL
11,4
At’
11,4
At Au V’’
I J
V’’’ Carrure
9 V’ 1
8
Al
Aq
Y Z
M P
F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Figure n°11 bis

Am An Q Ao X N W Ad O Ac
H
Taille
CALQUE
As’ Épau
le U’
Ak le
au
Ép
T’
Devant
Ap Dos
Ae
Carrure Au ure
Carr
V’
9,4
Grandes hanches
Av
Ab L Aa C
Z Y
Ligne de poitrine
M M
C ôté
C ôté
Figure n°11 bis Largeur entournure
Il est possible de contrôler la largeur d’entournure de cette

base
1. Sur un calque (Figure n°11 bis), relever l’entournure devant avec 3. La valeur moyenne de cette mesure est en général comprise entre
les crans, la couture de côté, la ligne d’épaule et la ligne de poi- 11 et 12 cm pour les robes et les chemisiers puis elle passe à 12 et 14
trine. Positionner la base d’entournure devant (point Y) sur la base cm pour les pièces à manches (tailleurs, manteaux).
d’entournure dos (point Z), en veillant à rester dans le prolongement
de la ligne de poitrine devant (ou garder les milieux devant et dos Cela permet une bonne adéquation entre la manche et la largeur
bien parallèle), puis relever l’entournure dos avec le cran, l’épaule d’entournure, afin d’optimiser le confort et le mouvement.
et la couture de côté. Lorsque l’on a une petite largeur d’entournure il faut anticiper le
confort en faisant une manche assez large.
2. Sa valeur est de 9,4 cm , en mesurant du cran du dos à 9 cm de
Inversement, si l’on a une largeur d’entournure assez grande, on
la base d’entournure à celui du devant de 8 cm, toujours de la base
peut minimiser la largeur de la manche.
de l’entournure.
dp studio | 191
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°12
R
Ai
Ar’ U
Aj As’
U’
Ak
T’ S
Milieu dos DL
11,4
At’ 11,4
I V’’
Au J
Carrure V’’’ Carrure
9
V’ 1
Al 8
Aq
Y Z
P
M M F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Am An Q Ao X W Ad O Ac Milieu devant DL H
Taille Taille
Ap
Ae
Grandes hanches
Av Grandes hanches
Aa Ab C
Figure n°12
Pour finaliser ce tracé, relever le devant et le dos en les séparant,
puis adoucir les angles formés au niveau de la taille (points X et W).
Lors de l’utilisation de cette base, telle quelle, pour la réalisation

d’un modèle, si l’on garde la construction d’une pince d’épaule et
d’une pince de taille sur le devant, il est impératif d’éloigner celles-
ci du point de poitrine afin qu’elles viennent mourir en douceur sur
la rondeur de poitrine (entre 1 et 3 cm environ). Cette opération est
nécessaire pour éviter un effet de bec qui serait visible sur le point
de poitrine.
(voir le sujet sur les pinces, page 194)
192 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°13
Ai R
Ar’ U
Aj As’
U’
Ak
S
Milieu dos DL
T’
11,4
At’ 11,4
I V’’
Au J
Carrure V’’’ Carrure
9
V’ 1
Y Z
Aq P
Al M M F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Am An Q Ao Ad O Ac H
Taille
Ap
Ae
Grandes hanches
Grandes hanches
Av
Aa Ab C
Figure n°13
S’il est nécessaire de retrouver la mesure du tour de poitrine sur le
dos, il faut alors descendre les pinces milieu dos et taille dos, au
niveau de la ligne de poitrine. Le volume sera alors, à ce niveau moins
appuyé sur le corps.
dp studio | 193
2 TOME 1

COUPE À PLAT
PIVOTS DE PINCES
Prise de mesures pour la réalisation du corsage de base

Corsage de base
Les pinces
194 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
PIVOTS DE PINCES ET RENVERSEMENTS DE SENS
(CORSAGE COUPÉ À LA TAILLE)
1
Lors de la construction d’une base épousant les formes du corps, Deux méthodes existent pour cela :
des pinces sont nécessaires pour structurer et appuyer le vêtement
sur le corps. - la méthode par transparence (pivot ou renversement) consiste à se
Les valeurs de pinces expriment les différences existant entre : servir d’une base sur laquelle on indique la nouvelle position sou-
- la poitrine et la taille, pour le devant haitée des pinces puis, avec une autre feuille ou du calque, on vient
- les grandes hanches et la taille, pour le devant et le dos se positionner sur la base. Du point de poitrine (point P) on opère
- la poitrine et l’épaule, pour le devant les pivots, de façon à obtenir le nouveau tracé. Il faut avoir plus de
- l’omoplate et l’épaule, pour le dos. logique d’évolution pour cette méthode qui est plus délicate.
Pour le devant, de base, les pinces convergent toutes vers le point
saillant de la poitrine (point P). - la méthode par découpage, plus facile à obtenir, consiste à indi-
Pour le dos, toujours de base, les pinces convergent toutes vers quer sur une base la nouvelle position souhaitée des pinces. En-
l’omoplate. suite, couper sur ces nouvelles positions jusqu’au point de poitrine
Lors de la création de modèles, si l’on souhaite garder le même (point P) puis couper également sur les pinces de base de façon à
volume de construction que la base utilisée, il sera nécessaire de pouvoir fermer celles-ci. Lors de la fermeture de ces pinces, l’ouver-
conserver les pinces. ture se fait automatiquement à l’endroit prédéfini auparavant (nou-
Il est aussi nécessaire d’analyser le vêtement à créer, de façon à velles pinces). Visuellement, la transformation apparaît, en ayant
déterminer la nouvelle position des pinces (selon le style souhaité). moins de réflexion à avoir par rapport à la première méthode.
Celles-ci seront alors déplacées de façon à aller dans le sens du nou- La première méthode est certes plus complexe dans la compréhen-
veau modèle. sion mais elle permet généralement un gain de temps car la trans-
Il est à noter que la position donnée à une pince peut faciliter plus formation peut se faire de suite avec un gabarit carton de base, par
ou moins la recherche du galbe du corps. Il est important d’anticiper exemple. Avec de l’expérience, cette méthode est préférée.
cela. Tandis que pour la deuxième méthode, on doit copier le tracé de
Le pivot de pince ou renversement de sens consiste donc à : base, le découper puis le recopier ou le recoller une fois transformé.
- déplacer une pince
- l’inclure dans une découpe En règle générale, il est préférable de prévoir les élargissements du
- la faire disparaître dans des plis, ou des fronces. modèle avant d’effectuer les pivots.
Lorsqu’un volume est constitué de plusieurs pinces, il existe diffé-

rentes possibilités de transformation tout en gardant le volume de
base :
- garder le même nombre de pinces. À priori aucune incidence sur
l’évolution du modèle, selon la position de ces nouvelles pinces.
- garder juste une pince. Cela est possible, mais la réduction du
nombre de pinces entraînera une augmentation du volume de cette
seule pince. Cela peut amener à une différence notable entre les dif-
férents volumes (poitrine, taille par exemple) et donc à un risque
d’accentuation de la pointe de pince, aisniqu’à un cintrage de taille
trop accentué (cassant).
- augmenter le nombre de pinces. À priori, cela améliore le rendu du
volume du corps, que l’on peut ajuster plus facilement.
Pour conclure, plus on a de pinces plus il est facile et possible de

bien respecter le volume du corps.
La transformation peut être plus ou moins complexe.

Différentes approches de pivots sont ici illustrées de façon à maîtri-
ser cette étape importante pour la création d’un nouveau modèle.
dp studio | 195
2 TOME 1

COUPE À PLAT
B B
A A
A’
A’
4,5
J’ H
Écart poitrine
Écart poitrine
H C C
aule
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9
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Milieu devant DL
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Pince milieu devant L

P Poitrine L’ P
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9
I
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Milieu devant DL
s
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ille
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Pince de ta
Pi
Taille
F’ E’
F E’ E D E D
Figure n°2
Figure n°1 Une pince de taille
Il est très important dans un premier temps de préparer son travail. 1. La pince d’épaule a été déplacée dans la pince de taille.
C’est-à-dire : indiquer, sur le tracé de base ou sur le gabarit carton, La première opération consiste à relever la partie droite de la base
la position où l’on souhaite déplacer la ou les pinces. (points A, B, C, D, E, P) qui se trouve en dessous si l’on travaille par
transparence, qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu
La méthode expliquée est : par pivot (transparence). devant DL (notion importante).
2. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage

(points P, E’, F, G, H, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A
pour fermer la pince d’épaule.
3. La pince de taille se trouve alors augmentée de la valeur de la

pince d’épaule.
Il est impossible de mesurer la distance de la pince d’épaule A,A’,
pour contrôler si on la retrouve bien au niveau de la pince de taille
(E,E’ de base + A, A’) car les longueurs de pinces ne sont pas les
mêmes. Si l’on veut contrôler le travail fait, on peut simplement me-
surer l’angle de la pince d’épaule et voir si, pour la pince de taille,
cette valeur a bien été rajoutée à celle de la pince de taille de base.
196 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
1
B
A’ A
A
H
A’
Écart poitrine
C
Écart poitrine
C
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Devant Devant
G
P
P
F’
D D
E E’ E
E’
F
F

Une pince d’épaule Une pince en biais
1. La pince de taille a été déplacée dans la pince d’épaule. 1. La pince d’épaule et la pince de taille ont été déplacées dans le
La première opération consiste à relever la partie droite de la base biais, juste à l’angle entre la taille et le côté.
(points A, B, C, D, E, P) qui ne bouge pas et qui permet de conserver
2. La première opération consiste à relever la partie droite de la base
le milieu devant DL (notion importante).
(points A, B, C, D, E, P) qui ne bouge pas et qui permet de conserver
2. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage le milieu devant DL.
(points P, E’, F, G, H, A’) de façon que le point E’ rejoigne le point E pour
3. Piquer au point P, puis pivoter la deuxième partie du corsage
fermer la pince de taille. La pince d’épaule se trouve alors augmentée
(points P, E’, F), de façon que le point E’ rejoigne le point E pour fermer
de la valeur de la pince de taille. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle
la pince de taille.
au niveau des points E et E’.
4. Reste à fermer la pince d’épaule, en relevant la troisième par-
tie (points P, F’, G, H, A’) qu’il faut pivoter de façon que le point A’
rejoigne le point A.
5. La pince en biais apparaît alors entre les points F et F’. Reste à

adoucir au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.
dp studio | 197
2 TOME 1

COUPE À PLAT
B B
A
A
A’
A’ J’
J
Écart poitrine
C C
Écart
H
poitrin
H
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Devant Devant
G
P P
I’
D E D
E’ E E’
F F

Une pince d’épaule plus une pince de côté Une pince d’épaule plus une pince d’encolure
1. La pince d’épaule a été conservée et la pince de taille a été placée 1. La pince d’épaule a été conservée et la pince de taille a été dépla-
sur le côté, 9 cm sous la base d’entournure (point G). cée dans l’encolure, à 4,5 cm du milieu devant (point C).
La première opération consiste à déterminer la position de la nou- La première opération consiste à déterminer la position de la nou-
velle pince sur le tracé de base (gabarit). Ici à 9 cm en dessous de la velle pince sur le tracé de base (gabarit), ici à 4,5 cm du milieu de-
base d’entournure (point I). vant (point J).
2. Relever ensuite la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, P), 2. Relever ensuite la partie droite de la base (points J, C, D, E, P), qui
qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL. Rele- ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL.
ver aussi la partie (points P, I, G, H, A’), qui ne bouge pas non plus.
3. Piquer au point P puis pivoter la dernière partie du corsage (points (points P, E’, F, G, H, A’, P, A, B, J’), de façon que le point E’ rejoigne le
P,E’,F,I’), de façon que le point E’ rejoigne le point E pour fermer la point E pour fermer la pince de taille.
pince de taille. La pince d’encolure apparaît alors entre les points J et J’.
4. La pince de côté apparaît alors entre les points I et I’. Reste à 4. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.
adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’
198 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
1
B
B
A
A’
A
H A’
C
C
Écart poitrine
Éc ar
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K’
K
DL
Milieu devant DL
Devant
G
G Devant
L’
P
P
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Milieu d
F E’ E D
F E’ E
D

Une pince de taille plus une pince d’entournure Une pince milieu devant
1. La pince de taille a été conservée et la pince d’épaule a été dépla- 1. La pince d’épaule et la pince de taille ont été déplacées sur le
cée dans l’entournure, à 9 cm de la base d’entournure (point G). milieu devant.
La première opération consiste à déterminer la position de la nou- La première opération consiste à déterminer la position de la nou-
velle pince sur le tracé de base (gabarit). Ici, à 9 cm de la base d’en- velle pince, ici sur la ligne de poitrine.
tournure (point K, correspondant à la position du cran de montage).
2. Relever ensuite la partie gauche de la base (points A’, P, E’, F, G,
2. Relever ensuite la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, H), qui ne bouge pas.
P, E’, F, G, K) qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu
devant DL.
(points A, B, C, L’, P), de façon que le point A rejoigne le point A’ pour
3. Piquer au point P puis pivoter la dernière partie du corsage (points fermer la pince d’épaule.
P, K’, H, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A pour fermer Reste à fermer la pince de taille en relevant la troisième partie
la pince d’épaule. (points P, L, D, E) qu’il faut pivoter de façon que le point E rejoigne
le point E’.
4. La pince d’entournure apparaît alors entre les points K et K’.
4. La pince milieu devant apparaît alors entre les points L et L’. Reste
à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.
dp studio | 199
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°8 bis Figure n°8 ter
B
B
A
A’
A C
H A’
Écart poitrine
Éc a
C
rt p
H
oitr
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Milieu devant DL
G
Devant L’
G
L
P L P
Milieu devant DL
L’
Devant
E’ E D
E’
E F
Figure n°8 (suite)

5. Pour cette transformation de base, le DL est placé perpendiculai- 7. Dernière possibilité : placer le DL sur la partie basse (Figure
rement à la ligne de poitrine. L’ensemble du milieu devant se retrouve n°8 ter), de façon à donner du biais dans la partie haute (cela peut
alors dans un faux biais, équilibré entre la partie haute et la partie en améliorer le tombé) et garder le DL au niveau de la taille. Cette
basse. Le montage se fera alors avec une couture milieu devant. méthode est à appliquer lorsque l’on veut donner plus de rondeur
dans la partie haute (donnée par le biais du tissu).
6. Il est maintenant possible également de placer le DL dans la partie
haute du tracé (Figure n°8 bis), de façon que tout ce volume du haut
se fixe bien sur le corps, avec une partie basse dans le biais. À appli-
quer sur un modèle lorsque l’on veut bien soutenir cette partie haute.
200 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
DÉPLACEMENT D’UNE PETITE VALEUR DE PINCE
DANS L’ENTOURNURE, AVEC UNE MANCHE
2
B B
H H
Écart poitrine
Écart poitrine
C
K’’
K K
K’ K’
Milieu devant DL
K’’’
G
Milieu devant DL
G
Devant
Devant
P P
F’
F’
1
M M
D D
F F
Figure n°9
Pour cet exemple, partir du corsage de base avec une pince
en biais
1. Après avoir analysé le volume de cette base, il est possible de 3. Relever ensuite (Figure n°9 bis), sur une autre feuille, le tracé
glisser un peu de valeur de cette pince en biais, dans l’entournure, suivant (points A, B, C, D, E, E’, F, P, K, H, A’). Reste à relever l’autre
pour réduire celle-ci. Cette opération peut améliorer le bien-aller du partie de la base (points K’, P, F’, G) en la faisant pivoter du point P,
vêtement, en diminuant le volume de la pince de base (pince en biais). de façon que le deuxième côté de la pince (points P, F’) rejoigne l’axe
Il est possible de faire évoluer le volume de la sorte, uniquement si (points P, M). Une ouverture se créée alors entre les points K et K’.
une manche est installée sur le corps, de façon à englober l’aisance
4. Il reste alors à redéfinir la courbe d’entournure devant, en tan-
rapportée à l’entournure. Après cette opération, la longueur de l’en-
gente par rapport à celle d’origine, pour obtenir les points K’’ en
tournure devant change en s’agrandissant. La manche est alors à
prolongeant le premier côté de la pince et K’’’ coupant le deuxième
revoir.
côté de la pince. Replacer le deuxième cran de montage à 1 cm du
2. Pour effectuer ce changement, placer sur la base un axe dans la premier (le plus bas).
pince en rentrant d’ 1 cm par rapport au point F’ (deuxième côté de la
pince) puis tracer cet axe entre les points P et M. La valeur à déplacer
doit rester minime.
dp studio | 201
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°9 ter
H
Écart poitrine
K
K’
Milieu devant DL
G
Devant
F’
Figure n°9 (suite)

5. Cette valeur comprise entre les points K et K’ ne représente pas
une pince. Il s’agit simplement d’une valeur d’embus redonnée à
l’entournure. (Figure n°9 ter)
6. Lorsque cette opération est effectuée sur le devant, il est pos-

sible de la reproduire sur le dos. Il suffit de déplacer la petite pince
d’omoplate, dans l’entournure, de façon à retrouver un équilibre entre
l’entournure devant et dos.
202 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
PARTAGE D’UNE PINCE D’ÉPAULE,
POUR LA CRÉATION D’UNE PINCE DE CÔTÉ
3
A
A
I’
J
I I’
I J
Écart poitrine
H B H
B
Écart poitrine
Carrure
Carrure
Devant
G G Devant
6
F’ P Poitrine
F’ Poitrine
F P
F
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille
E D’ D C Taille
E D’ D C
1 pince de taille
1/2 pince d’épaule
1/2 pince de côté
Figure n°10
1. À partir d’une base, il est possible de décomposer une pince pour 3. Chercher aussi la bissectrice de la pince d’épaule (point J) car on
en créer une autre ailleurs. souhaite partager cette pince par moitié.
Dans cet exemple, partir du corsage de base coupé à la taille, avec
4. Relever ensuite la partie droite de la base (points I’, A, B, C, D, P, D’,
une pince d’épaule et une pince de taille. On souhaite rajouter une
E, F), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL.
valeur de pince sur le côté, pour raison stylistique, sans changer le
volume de base. 5. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage
(points P, F’, G, H, I), de façon que le point I rejoigne la bissectrice
2. Pour créer cette pince, diminuer le volume de la pince d’épaule.
(point J) pour fermer partiellement la pince d’épaule.
La première opération consiste à positionner cette nouvelle pince
La pince de côté apparaît alors entre les points F et F’. (Figure n°10
sur le tracé de base (gabarit). Ici, à 6 cm sous la base d’entournure
bis)
(point G). On obtient alors le point F.
dp studio | 203
2 TOME 1

COUPE À PLAT
PARTAGE MULTIPLE D’UNE PINCE D’ÉPAULE,

POUR LA CRÉATION DE CINQ PETITES PINCES
Figure n°11
U V B
T Figure n°11 bis
A
S
CALQUE
A’
Écart poitrine
A’
K
K
Milieu devant DL
Devant
J
P L
R
Q N M
J 3 O
L
D
P
R N M E
Q I
G F
E
I H
G F
Figure n°11
1. À partir d’une base, il est possible de décomposer une pince pour 4. Diviser ensuite le volume de la pince d’épaule par cinq puis tracer
en créer d’autres, espacées par rapport au point de poitrine P. chacun de ces axes pour obtenir les futurs volumes de chacune des
Dans cet exemple, partir du corsage de base, coupé à la taille, avec petites pinces (points S, T, U, V).
une pince d’épaule que l’on souhaite remplacer par cinq petites
5. Relever ensuite, sur une autre feuille, la partie droite de la base
pinces sous la ligne de poitrine.
(points A, B, C, D, E, M, L, P), qui ne bouge pas et qui permet de
2. Sur la base, définir la position des nouvelles pinces : conserver le milieu devant DL. Relever aussi les axes de la pince
- première pince : diviser le segment (points D, F) par deux (point E) d’épaule (points S, T, U, V).
- deuxième pince : à l’angle milieu devant, taille (point F)
6. Sur un calque (Figure n°11 bis), relever la partie restante (points
- troisième pince : diviser la taille F, H par deux (point G)
A’, P, L, M, E, F, N, O, G, H, Q, R, I, J, K), de façon à pouvoir créer les
- quatrième pince : à l’angle côté, taille (point H)
cinq petites pinces.
- cinquième pince : diviser la couture de côté (points H, J) par deux
(point I).
3. Pour déterminer les sommets de ces pinces, du points P, tracer un

arc de cercle à 3 cm. De chacun des points de pinces (points E, F, G, H,
I), rejoindre le point P en ligne droite, en coupant l’arc de cercle. On
trouve alors, sur l’arc de cercle, les sommets de pinces correspondant
à chacune des pinces (points M, N, O, Q, R).
204 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
4
V B
U
T A
A’ B
S
C K
Écart poitrine
Écart poitrine
Milieu devant DL C
Milieu devant DL
J
Devant
Devant
P L P D
R’ D
L’
R Q’ M’ M
I’ O’ N’ I’
Q N
O
I I
E
E
E’ E’
H’
H’ H
G’ G F
H F’
G’ G F
F’

1. Sur le tracé (Figure n°11 ter) piquer le calque au point P et commen- 2. Pour pouvoir tracer les cinq nouvelles pinces, diviser par deux
cer à pivoter pour la création de la première pince, en déplaçant le entre les points suivant : M, M’ - N, N’ - O, O’ - Q, Q’ et R, R’, et des
point A’ sur le repère S. Relever au trait les points M’, E’, F, N : points trouvés. Rejoindre ensuite les points de bases de chacune des
- pour la création de la deuxième pince, déplacer le point A’ sur le pinces (points E, E’ - F, F’ - G, G’ - H, H’ - I, I’).
repère T et relever au trait les points N’, F’, G, O
3. Un espace s’est dessiné entre les points P, L, L’. Cet espace est né-
- pour la troisième pince, déplacer le point A’ sur le repère U et rele-
cessaire dans la manipulation mais il ne faut ne pas en tenir compte.
ver au trait les points O’, G’, H, Q
- pour la quatrième pince, opérer de la même façon, en déplaçant le 4. On se retrouve alors avec la pince d’épaule fermée et cinq nou-
point A’ sur le repère V, et relever au trait les points Q’, H’, I, R velles petites pinces éloignées du point P de 3 cm, la valeur choisie.
- pour la cinquième et dernière pince, finir de déplacer le point A’ sur (Figure n°11 qua)
le point A, et relever au trait les derniers points R’, I’, J, K, A’.
dp studio | 205
2 TOME 1

COUPE À PLAT
PARTAGE D’UNE PINCE DE TAILLE, POUR LA CRÉATION

DE TROIS PINCES SITUÉES AU MÊME ENDROIT
CALQUE
P
F
Écart poitrine
E C
H A G
Milieu devant DL
Devant
E Figure n°12 ter

D C
F
3
3 3
Écart poitrine
3
H 3
B
A G
Milieu devant DL
Devant
Figure n°12
1. À partir d’une base, il est possible de décomposer une pince en
P
trois petites, et cela au niveau de la pince existante, ou ailleurs.
Pour cet exemple, définir les sommets des nouvelles pinces en des- E
cendant un repère sur chacun des côtés de la pince existante (points D C
E’ F
A, P et B, P). Par exemple à 3 cm (points C et D). P’ F’
2. Déterminer ensuite à quelle distance de la pince d’origine, on

souhaite positionner les deux autres. Pour cet exemple, des points
C et D, tracer des équerrages et porter dessus 3 cm (points E et F). De
ces points E et F, tracer des parallèles aux côtés de la pince de base.
On obtient alors les points G et H.
3. Mesurer le volume de la pince de base (points A, B) et le diviser H

par trois. H’’’
H’’ B’
A’ G’’’ G
4. Relever sur un calque (Figure n°12 bis) les deux parties dessinées H’
B A G’’
(points P, F, G, A, C et P, D, B, H, E). G’
206 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
Figure n°12 qui
5
Écart poitrine
Figure n°12 qua
Milieu devant DL
CALQUE
Devant
P’ F’
E’
Milieu devant DL
E’
P’ F’
H’’’ A’
G
G’’’
H B’
G’ G’’
H’ BA
H’’
H’’
H’’’
B’ A’ G’’’ G’’

1. Sur la base (Figure n° 12 ter), des points G et H, porter vers l’inté- 3. Reste ensuite à faire le réglage de la ligne de taille (Figure n°12
rieur de la pince, un tiers du volume de la pince de base (points G’ et qua), au calque. Pour cela, fermer les trois pinces et tracer au pisto-
H’). Placer ensuite les deux parties du calque sur le tracé, en pivotant let, la ligne de taille de façon plus harmonieuse. On obtient alors les
du point P, pour que les points G et H tombent sur les points G’ et H’. points G’’, G’’’, A’, B’, H’’’ et H’’.
Enfin, tracer les deux parties déplacées (points P, F’, G’, A, C et P, D,
4. Piquer et retracer les modifications sur le tracé.
B, H’, E’).
5. La pince de taille se retrouve alors séparée en trois pinces équili-
2. Reste à tracer ces trois nouvelles pinces :
brées. (Figure n°12 qui)
- pour la première pince, tracer le premier côté de pince (points F’,
G). On obtient alors la pince (points G, F’, G’)
- pour la pince du milieu (points A, P, B), chercher sa bissectrice et
porter dessus un repère 3 cm sous le point P. On obtient le point P’.
Tracer la nouvelle pince (points A, P’, B)
- pour la troisième pince, tracer le deuxième côté de pince (points H,
E’). On obtient alors la pince (points H’, E’, H).
dp studio | 207
2 TOME 1

COUPE À PLAT
PARTAGE D’UNE PINCE DE TAILLE, PAR LA CRÉATION

DE TROIS PINCES ASYMÉTRIQUES,
SITUÉES DANS L’ENCOLURE
Figure n°13 bis
Figure n°13
1. À partir de cette base, avec une pince de taille, construire trois
pinces asymétriques dans l’encolure. D D’
B’ B
La première opération consiste à positionner les trois pinces dans C’
C
l’encolure, sur le tracé de base (gabarit). La pince du milieu est si- A
tuée sur l’encolure, à 5,5 cm du milieu devant (point A). On obtient le
e
itrin
point B. Joindre en ligne droite les points P et B.
po t
car
2. De chaque côté du point B, porter sur l’encolure un repère à 1,5 cm
É
par exemple, pour situer les deux autres pinces (points C et D). Définir
G’ F’
ensuite la longueur de ces deux pinces. F
G
3. Pour cela, du point P, remonter un repère à 12 cm par exemple Carrure
(point E) et, de ce point, tracer un équerrage de chaque côté de la
droite (points P, B). Sur cet équerrage, porter de chaque côté du point
E, un repère à 3 cm (points F et G).
4. Pour finaliser la position des deux pinces extérieures, joindre en

ligne droite les points F, C - G, D - F, P - G, P.
Pour cet exemple, utiliser la méthode du découpage pour la trans-
formation de cette base.
P Poitrine
5. Une fois le tracé créé, le couper tout autour ainsi que sur les tracés
construits (points C, F, P - B, E, P - D, G, P).
Milieu devant DL
Figure n°13 Devant
D 1,5 5,5
Écart poitrine
1,5
B Taille
C A
3
3 Figure n°13 qui
G F
E
Carrure
CALQUE
12
Devant D’
D B
B’
C’
C A
P Poitrine G’’
F’’
Milieu devant DL
Milieu devant DL
P’
Taille
208 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
Figure n°13 qua Figure n°13 sex
6
D’
B’ B D D’
D C’
B’ B
C A C’ C
A
ine
ine
oitr
oitr
tp ar
p
Éc
ar t
Éc
F F’’
G G’ F’
G’’ F’’ G’’
Carrure
Milieu devant DL
P’
P’
3
Poitrine
P
P
Milieu devant DL
Devant
Taille

1. Maintenant (Figure n°13 bis), fermer la pince de taille de façon à 4. Reste à régler la courbe de l’encolure. (Figure n°13 qui)
trouver la pince d’encolure entre les points C et D. Pour cela, sur un calque, relever l’ensemble de l’encolure en fermant
chacune des pinces par les points F’’, P’ et G’’.
2. Reste à placer, à l’intérieur et de façon équilibrée, les deux mor-
ceaux (points C’, F’, P, B et B’, P, G’, D’), en restant bien fixé au point 5. Chercher une courbe harmonieuse sur le calque puis piquer et
P. Tracer l’ensemble au trait. retracer les modifications sur le tracé. Suivre les flèches placées sur
le tracé, pour l’évolution de la courbe de l’encolure.
3. Définir les pinces (Figure n°13 qua) :
- Pour la première pince : joindre les points F et F’ et diviser ce seg- 6. On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°13 sex)
ment par deux (point F’’). Joindre en ligne droite les points C et C’
à ce point F’’.
- Pour la deuxième pince : chercher la bissectrice de la pince (points
B, P, B’) puis, du point P, remonter de 3 cm sur cette bissectrice
(point P’). Joindre les points B et B’ à ce point P’, en ligne droite.
- Pour la troisième pince : joindre les points G et G’ et diviser ce seg-
ment par deux (point G’’). Joindre en ligne droite les points D et D’,
à ce point G’’.
dp studio | 209
2 TOME 1

COUPE À PLAT
DÉGAGEMENT D’UNE PINCE PAR RAPPORT AU POINT

DE POITRINE
B
B
H
H
Écart poitrine
C
Écart poitrine
Carrure
Carrure
G
Milieu devant DL
G Devant
Devant
P’ P Poitrine
P’ P 1 Poitrine
2
Milieu devant DL
F
F
Taille
Taille
E’ D
E D
F’
Figure n°14, n°15 et n°16

1. Lorsqu’une pince est construite, il est toujours conseillé de déga-
ger celle-ci par rapport au point de poitrine (point P). Cette opération
a pour but d’éviter que la pince ne pointe de trop, juste au niveau de
ce point qui lui-même se trouve déjà saillant.
210 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
Figure n°14 bis Figure n°15 bis
7
B
B
H
H
Écart poitrine
C
Écart poitrine
Carrure
Carrure
G
G Devant
Devant
P’ Poitrine
P’ Poitrine
Milieu devant DL
Milieu devant DL
F
F Taille
Taille D
E’
E D
F’
Figure n°14, n°15 et n°16 (suite)

2. Après dégagement, la pince viendra s’appuyer doucement sur les 3. Pour cela, chercher la bissectrice de la pince (le milieu des points
rondeurs de la poitrine. E, P, E’ ou F’, P, F ou A, P, A’ ou I’, P, I) puis, du point P, y porter la
Ce dégagement peut varier selon la position de la pince, le volume mesure de dégagement souhaitée (point P’ et P’’). Enfin, retracer les
de la poitrine et le style. nouveaux côtés de la pince jusqu’à ce nouveau point.
D’une façon classique, nous plaçons un dégagement entre 1 et 3 cm,
4. On obtient alors les tracés. (Figure n°14bis, 15bis et 16bis)
qui peut évoluer selon les cas :
- pour la pince de taille : 1 cm (Figure n°14)
- pour la pince en biais : 2 cm (Figure n°15)
- pour la pince de côté : 3 cm (Figure n°16)
- pour la pince d’épaule : 1 cm. (Figure n°16)
dp studio | 211
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°16
B
A
A’
C
H
Écart poitrine
Carrure
Figure n°16 bis

G Devant
P’
1 B
P’’ Poitrine A
3 A’
I
Écart poitrine
H C
Milieu devant DL
I’
Carrure
Taille Devant
D G
F
P’
Poitrine
P’’
I
Milieu devant DL
I’
Taille
D
F
212 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
PINCES INCURVÉES
OU BRISÉES
8
B
B
C’
H
C
C
e
H
poitrin
C’
Écart poitrine
Éc ar t
K’ K’ Carrure
K Carrure
K
G G
P Poitrine
P Poitrine
Devant
Devant
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille
Taille
F D D
F’ E’ E F E’ E
F’
Figure n°17
1. De base, une pince est construite avec deux côtés tracés en ligne 5. Reste à fermer la pince d’entournure en relevant la troisième
droite (ou en légère courbe selon les cas). Il est possible de donner partie (points P, K’, H, B, C’) qu’il faut pivoter de façon que le point
la forme que l’on veut à ces côtés, selon le style. K’ rejoigne le point K.
2. Pour cet exemple, relever la base du corsage avec une pince 6. La pince en biais et la pince d’encolure apparaissent alors entre
de taille et une pince d’entournure. Nous les déplaçons pour en les points F, F’ et C, C’. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau
construire une pince d’encolure incurvée et une pince en biais brisée. des points E et E’.
3. La première opération consiste toujours à positionner les nou- 7. Si on en reste là, il suffit de décaler les points de poitrine pour
velles pinces sur la base (gabarit), ici dans les angles de la base finaliser ces pinces.
d’encolure (point C) et du côté (point F). Il est possible sinon, de joindre ces deux pinces pour former une
découpe séparant cette base en deux.
4. Relever ensuite, sur une autre feuille (Figure n°17 bis), la partie
droite de la base (points P, C, D, E), qui ne bouge pas et qui permet
de conserver le milieu devant DL. Relever aussi la partie (points P,
F, G, K), qui ne bouge pas non plus. Piquer au point P puis pivoter la
deuxième partie du corsage (points P, E’, F’) de façon que le point E’
rejoigne le point E pour fermer la pince de taille.
dp studio | 213
2 TOME 1

COUPE À PLAT
TRANSFORMATION D’UNE PINCE

EN FRONCES
Figure n°18
B 6
D
C
A
Écart poitrine
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Taille
Figure n°18
1. Chaque volume de pince peut être transformé en fronces avec,
d’une façon classique, le volume de la pince qui sert de volume de
fronces. Une fois terminé, le vêtement reste alors appuyé sur le corps.
Pour cela, il suffit dans un premier temps de déterminer la partie à
froncer.
Dans cet exemple, on décide de placer ces fronces sur 6 cm à partir
du milieu devant.
2. Définir la base du corsage à transformer. Ici le corsage coupé à la

taille, avec une pince de taille.
3. Du milieu devant (point A), porter sur l’encolure, un repère à 6 cm

vers la gauche (point B).
Joindre en ligne droite les points P, A et P, B.
4. Diviser ensuite le segment (points A, B) par trois, de façon à déter-

miner trois tronçons nécessaires pour la recherche du volume des
fronces (tronçon n°1, 2 et 3). On obtient les points C et D.
Joindre, aussi en ligne droite, les points P, C et P, D.
214 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
Figure n°18 ter
9
Figure n°18 bis
B B’
D C’ C A’
D’
A
e
itrin
B
po t
car
A
É
Fronces
Carrure
Carrure
Milieu devant DL
Devant
P Poitrine
Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Taille
Taille
Figure n°18 bis

La transformation se fera par découpage.
1. Une fois les tronçons dessinés, couper chacun d’eux (points A, P, C 3. Pour retracer l’encolure, chercher le milieu de chaque segment
- C, P, D - D, P, B). Veiller à garder chacun des tronçons fixés ensemble (points A’, C - C’, D - D’, B’).
au niveau du point P (plus facile et sûr pour le relevé). En effet, la nouvelle courbe doit, si possible, passer par le milieu de
Fermer la pince de taille pour obtenir le volume de la pince dans l’enco- ces segments, de façon à ne pas trop changer la forme de l’encolure
lure. une fois celle-ci froncée.
2. Ensuite, chercher à placer les trois tronçons de façon équilibrée 4. Tracer la courbe et retracer l’ensemble fini. Ne pas oublier de
entre les points A et B en respectant un intervalle régulier entre les placer un cran de montage au niveau du point B, de façon à fixer les
points A, A’ - C, C’ - D, D’ - B’, B. fronces. (Figure n°18 ter)
dp studio | 215
2 TOME 1

COUPE À PLAT
PIVOTS DE PINCES ET RENVERSEMENTS DE SENS

(CORSAGE ENTIER JUSQU’AUX GRANDES HANCHES)
Figure n°20
J B
Figure n°19 A
A’
1. Il est aussi possible de déplacer les pinces lorsque l’on se trouve
dans cette conformation, le corsage en entier, jusqu’aux grandes I
Écart poitrine
hanches. C
Seule la pince d’épaule est ici déplacée, partagée, etc... (par pivot).
En effet, du fait du cintrage de la pince de taille au niveau de la taille,
il est plus difficile de la manipuler par pivot.
2. Il est très important dans un premier temps de préparer son travail.

C’est-à-dire : indiquer sur le tracé de base ou le gabarit carton, la
position où l’on souhaite déplacer la ou les pinces.
La méthode expliquée se fait par pivot (transparence). H
Différentes possibilités d’évolution peuvent tout de même être appli-

quées.
K’ P
K
J
B
A
A’
Milieu devant DL
Devant
Écart poitrine
I C
G M’
M
Carrure
P
6
K’ Poitrine
L’
K L
Devant F
Milieu devant DL
E’ E D
G’ M’’ M
Figure n°20
G M’ Taille
Une pince de taille plus une pince de côté
1. La pince d’épaule a été déplacée pour moitié sur le côté et, pour
l’autre moitié, dans la pince de taille.
2. La première opération consiste à déterminer la position de la

nouvelle pince (sur le gabarit). Ici à 6 cm en dessous de la base
d’entournure (point K).
3. Chercher aussi la bissectrice de la pince d’épaule (point J). Relever

L’ L
ensuite la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, L, M, P), qui ne
bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL.
Grandes hanches 4. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage
F E’ E D
(points P, M’, L’, E’, F, G, K, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne
la bissectrice (point J), pour fermer partiellement la pince d’épaule.
Figure n°19
216 | dp studio
PIVOTS DE PINCES
10
I
B C
Écart poitrine
A
A’
I
Écart poitrine
H K’
P
K P’’
P’
K’ P
Milieu devant DL
Devant
K P’’ 3 1
P’
Milieu devant DL
Devant
G
M’ M
G
M’ M
L’ L
F
L’ L
E’ E D
F
E’ E D

5. La pince de taille s’ouvre alors de la demi-valeur de la pince 7. Au final (Figure n°20 bis), ne pas oublier de rabaisser les sommets
d’épaule. Pour cette opération, il est nécessaire de couper entre la de pinces sur leur bissectrices. Pour la pince de taille, 1 cm sous le
base de la pince de taille (points L, L’) et les points E,E’. point P (point P’) et pour la pince de côté, 3 cm du point P (point P’’).
6. Reste à relever la dernière partie en pivotant du point P (points P, 8. Retracer les côtés de pinces : pour la pince de taille (points M, P’,
K’, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A pour fermer la M’) et pour la pince de côté (points K, P’’, K’).
totalité de la pince d’épaule. On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°20 ter)
La pince de côté apparaît alors entre les points K et K’.
dp studio | 217
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°21
B
A
Figure n°21 bis
A’
I
B
C
Écart poitrine
I
Écart poitrine
C
P
P
P’ 1
P’
Devant
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Devant
G G
M’
M’
M M
L’
L
F
L’
F L E’
E D
E’
E D
Figure n°21
Une pince de taille
1. La pince d’épaule a été déplacée dans la pince de taille. 3. Reste à descendre le point de poitrine de 1 cm sur la bissectrice
La première opération consiste à relever la partie droite de la base de la pince de taille (point P’), et retracer la nouvelle pince (points
(points A, B, C, D, E, L, M, P), qui ne bouge pas et qui permet de M, P’, M’).
conserver le milieu devant DL.
4. On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°21 bis)
(points P, M’, L’, E’, F, G, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne le
point A pour fermer la pince d’épaule.
La pince de taille se trouve alors augmentée de la valeur de la pince
d’épaule.
218 | dp studio
Figure n°22
PIVOTS DE PINCES
B
A
A’
I
Figure n°22 bis
C
10
Écart poitrine B
Écart poitrine
H C
P’ H
1
Devant
Devant
Milieu devant DL
P
P’
Milieu devant DL
G’
M’’
G M
M’ G’
M’’
G M
M’
L
L
F F D
D
Figure n°22
Une pince de taille et un passage de pince dans la taille
(position d’une poche)
1. Ce type de transformation est souvent utilisé lorsque l’on veut pla- 3. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage
cer une poche, par exemple au niveau de la taille, de façon à cacher (points P, M’’, G’, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A
la couture nécessaire pour ce passage de pince. Dans ce cas-là, rien pour fermer la pince d’épaule.
ne change sous la taille. La pince de taille se trouve alors augmentée de la valeur de la pince
d’épaule, au dessus de la taille.
2. La pince d’épaule a été déplacée dans la pince de taille. La pre-
mière opération consiste à relever la partie droite de la base (points 4. Reste à descendre le point de poitrine de 1 cm sur la bissectrice
A, B, C, D, F, G, M’, L, M, P), qui ne bouge pas et qui permet de conser- de la pince de taille (point P’), et retracer la nouvelle pince (points
ver le milieu devant DL. M, P’, M’’).
On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°22 bis)
dp studio | 219
2 TOME 1

COUPE À PLAT
PASSAGE DE PINCE D’OMOPLATE

(CORSAGE DOS À LA TAILLE)
Figure n°24
C
D D’
A
E
Milieu dos DL
Figure n°23 Empiècement
dos
1. Lorsqu’on se retrouve sur le dos du corsage, il est possible de dé-
R
placer la pince d’omoplate selon les impératifs du modèle à exécuter.
Q R’
M
2. La pince de taille n’est, d’une manière générale, pas très souvent
déplacée. Maintenant, sur un plan créatif, il est tout à fait possible
de la déplacer pour la glisser dans une découpe, de la partager, etc... M’
Q’ R’’
3. Il est très important dans un premier temps de préparer son travail.
R’’’
C’est-à-dire : indiquer sur le tracé de base ou le gabarit carton, la
position où l’on souhaite déplacer la ou les pinces. O
Carrure
F
La pince d’omoplate peut aussi être diminuée dans sa longueur se-
lon les cas.
L
La méthode expliquée se fait par pivot (transparence). N
Poitrine
Milieu dos DL
Dos
Carrure
Taille
K J’ J I
Figure n°24
1. La pince d’omoplate est basculée dans la découpe de l’empièce-
Poitrine ment. La couture d’empiècement est prévue, pour cet exemple, à la
base de la pince d’omoplate.
2. Relever tout d’abord la partie suivante (points A, Q, M, D, C) puis,

de la base de la pince d’omoplate (point M), pivoter de façon à bascu-
Dos
ler le point D’ sur le point D pour fermer la pince. Relever alors l’autre
partie de l’empiècement (points M, D’, E, R).
3. Une couture d’empiècement doit, si possible et selon l’exemple,

garder une lecture horizontale.
Dans cet exemple, il suffit de prolonger la ligne (points Q, M)
Taille jusqu’au niveau du point R. Prolonger la ligne d’entournure pour
obtenir le point R’.
4. On se trouve avec une valeur en plus sur l’entournure (points R, R’).

Il suffit alors de supprimer cette même valeur sur la partie basse du
Figure n°23
corsage. Du point R’’ on obtient le point R’’’. Joindre, en ligne droite,
les points M’ et R’’’ puis adoucir l’angle au point M’. Sinon, la partie
basse ne changerait pas.
220 | dp studio
Figure n°24 bis
PIVOTS DE PINCES
C
A
E
Milieu dos DL
Empiècement
dos Figure n°25
Q
R’ C
11
A B B’ D D’
E
Q’
R’’’
Milieu dos DL
O F
Q R
L M
N
O F
G
Carrure
L
N
Dos
Poitrine
Dos H
K J’ J I H’
Figure n°25 bis
Taille
C I
B’ K J’ J
B D D’
A
E
Milieu dos DL
O F Figure n°25
1. La pince d’omoplate est déplacée dans l’encolure, dans sa moitié
L (point B), et la pince de taille est basculée dans la couture de côté,
N
aussi à la moitié (point H).
G
2. Relever la première partie (points M, B, A, Q, O, L, K, J’, N, H, G, F,
R, E, D’), qui ne bouge pas et qui permet de garder le milieu dos DL.
3. Du point M, pivoter ensuite la deuxième partie (points M,B’,C,

D), de façon que le point D rejoigne le point D’ pour fermer la pince
d’omoplate.
H 4. Du point N, reste à pivoter la dernière partie (points N, H’, I, J), de
Dos
H’ façon que le point J rejoigne le point J’ pour fermer la pince de taille.
5. Il reste à adoucir, au pistolet, l’angle obtenu au niveau des points

J’, J.

K J’ J
I
dp studio | 221
2 TOME 1

COUPE À PLAT
FOND CINQ PIÈCES

Ce fond cinq pièces représente le volume du corps sans aucune

aisance. Il épouse parfaitement les formes du corps.
À partir de cette base, il est possible de construire des vêtements
près du corps, comme des bustiers, des robes bustiers, par exemple,
mais veiller à ce que l’aisance soit suffisante pour chaque mouve-
ment. Il est conseillé, selon les cas, d’utiliser des tissus contenant
de l’élasticité.
Ce tracé reprenant la base d’un mannequin est aussi utile, lorsque

l’on doit modifier le mannequin de base que l’on a.
Par exemple, lui grossir la taille.
Faire alors évoluer ce tracé de façon à ce qu’il corresponde aux nou-
velles mesures puis reprendre son empreinte sur une toile. La coudre
au mannequin en laissant une ouverture, puis insérer du kapok entre
le mannequin et cette nouvelle empreinte, de façon harmonieuse.
Fermer ensuite l’ouverture laissée.
Le mannequin prendra alors le nouveau volume désiré.
Pour la réalisation de ce fond de cinq pièces, recopier dans un pre-

mier temps le corsage de base en détachant le devant du dos, afin
que les grandes hanches ne se superposent plus.
Nous devons constituer cinq morceaux par moitié soit, un devant

avec un côté devant, un petit côté, un dos avec un côté dos. Pour
déterminer chaque morceau, se servir des valeurs utilisées pour la
pose des bolducs du mannequin.
Dos Devant
Dessin technique
222 | dp studio
FOND CINQ PIÈCES
Figure n°1
Milieu dos DL
Carrure Carrure
1 1 P
O Poitrine D’ D A A’ Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
0,5 0,5
Q G
Taille E’ E B B’ Taille
R Grandes hanches 1 1 Grandes hanches

J
F’ F C C’
Figure n°1
1. La première étape consiste à supprimer l’aisance donnée au cor- 2. Porter, de la couture de côté vers l’intérieur, chaque valeur sur
sage de base : les lignes de poitrine (points A et D), taille (points B et E), et grandes
- 4 cm au tour de poitrine, soit 1 cm par quart hanches (points C et F) et cela sur le devant et le dos. Puis retracer
- 2 cm à la taille, soit 0,5 cm par quart les lignes à la règle au dessus de la taille et au pistolet, crosse vers
- 4 cm aux grandes hanches, soit 1 cm par quart le bas, sous la taille. On obtient les points :
- 1 cm à la carrure devant, soit 0,5 cm par moitié - Pour le devant, A’, B’, C’
- 1 cm pour la carrure dos, soit 0,5 cm par moitié. - Pour le dos, D’, E’, F’.
dp studio | 223
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
1. Tout d’abord, pour tracer le devant, déplacer la pince de taille en
portant, sur la ligne de taille du milieu devant (point G), la valeur de
7,3 égale à (3,15 x 2) + 1 (3,15 cm étant la valeur de référence utilisée
pour installer les bolducs sur le mannequin. Elle correspond à 1/5 de
la demi-taille dos, soit 15,75 /5 = 3,15 cm).
2. Puis, après avoir placé ce point H, repositionner la même valeur

de pince de taille que le corsage de base, soit : 3,5 cm. On obtient
le point I.
3. Sur les grandes hanches porter, toujours du milieu devant (point

J), ((3,15 x 2) + 1) + 2,5 = 9,8 cm. On obtient le point K. C’est-à-dire
qu’à la largeur placée sur la ligne de taille, une valeur de 2,5 cm,
invariable, est rajoutée.
Carrure
4. Retracer la pince de taille à la règle, au dessus de la taille, en
rejoignant les deux points H et I de la taille au point de poitrine P. Puis
Devant
au pistolet, crosse vers le bas, sous la taille en démarrant du point
K sur les grandes hanches pour rejoindre aussi les deux points H et
I (en associant cette pince modifiée à la pince d’épaule de base, une
couture bretelle se crée).
9,5
A
A’ P Poitrine
Côté devant
Milieu devant DL
3,5 H 7,3
B
B’ I Taille
G
9,8
C
C’ K Grandes hanches J
224 | dp studio
FOND CINQ PIÈCES
Figure n°3
Figure n°3
1. Pour déterminer la couture de séparation entre le côté devant et
le petit côté de la nouvelle couture de côté (points A’, B’, C’), placer
des repères vers l’intérieur :
- sur la ligne de poitrine : 3,15 + 0,5 = 3,65 cm (point L)
- sur la ligne de taille : 3,15 cm (point M)
- sur la ligne des grandes hanches : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm (point N).
2. Rejoindre ces trois points à la règle, au dessus de la taille puis, au

pistolet, crosse vers le bas, sous la taille.
Ne pas oublier de placer un DL sur le côté devant.
Carrure
Devant
3,65
A L
A’ P Poitrine
Côté devant
Milieu devant DL
3,15 I H
B M
G
B’ Taille
DL
4,65 Grandes hanches

N K
C C’ J
dp studio | 225
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS

1. Tracer le dos en portant différentes valeurs à partir du milieu dos :
- Sur la ligne de poitrine (point O) : (3,15 x 2) + 2 = 8,3 cm (point S)
- Sur la ligne de taille (point Q) : 3,15 x 2 = 6,3 cm (point T)
- Sur la ligne des grandes hanches (point R) : (3,15 x 2) + 2,5 = 8,8 cm
(point U)
2. Sur la ligne de taille, porter la valeur de la pince de taille du point T,

soit : 2,5 cm. Tracer la pince à la règle au dessus de la taille jusqu’au
point V situé au même niveau que la pince de base puis, sous la taille,
Milieu dos DL
au pistolet, crosse vers le bas.
W’
3. Du fait du déplacement de la pince de taille, il faut repositionner
W
la pince d’omoplate dans le prolongement du sommet de la pince
de taille (point V), et cela en ligne droite. Puis joindre le deuxième
côté au premier, au même niveau que la pince de base (point W). On
Carrure
obtient alors le point W’.
4. Adoucir les angles entre le premier côté de la pince de taille et le

premier côté de la pince d’omoplate (au niveau du point V), puis entre
V
le deuxième côté de la pince de taille et le deuxième côté de la pince
d’omoplate (au niveau des points V et W’).
Il est possible de devoir modifier la ligne d’épaule au calque, du
fait de l’évolution de la position de la pince d’omoplate. Dans cet 8,3
exemple, la modification reste à peine visible. O D
Poitrine S D’
Dos Côté dos
6,3 2,5
Q T’ E
Taille T
E’
8,8
R Grandes hanches
U F
F’
226 | dp studio
FOND CINQ PIÈCES
Figure n°5
Figure n°5
1. De la même façon que sur le devant, pour déterminer la couture de
séparation entre le côté dos et le petit côté de la nouvelle couture de
côté (points D’, E’, F’), placer des repères vers l’intérieur :
- sur la ligne de poitrine : 3,15 + 0,5 = 3,65 cm (point X)
- sur la ligne de taille : 3,15 cm (point Y)
- sur la ligne des grandes hanches : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm (point Z).
2. Rejoindre ces trois points, à la règle, au dessus de la taille, puis

Milieu dos DL
au pistolet, crosse vers le bas, sous la taille.

Ne pas oublier de placer un DL sur le côté dos.
W’
W
Carrure
3,65
O S X
D
Poitrine D’
Dos Côté dos
6,3
Q T T’ Y E
Taille E’
DL
Grandes hanches
4,65
R F
U Z F’
dp studio | 227
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
1. Pour construire le petit côté, tracer un DL représentant la ligne de
côté, puis des horizontales illustrant les lignes de poitrine, de taille et Figure n°7
de grandes hanches. Elles sont placées à 17 cm de la poitrine pour la
ligne de taille, et 20 cm de la taille pour la ligne des grandes hanches.
CALQUE
2. De chaque côté du DL, porter les valeurs suivantes :
- Sur la poitrine : 3,15 + 0,5 = 3,65 cm (points L’, X’)
- Sur la taille : 3,15 cm (points M’, Y’)
- Sur les grandes hanches : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm (points N’, Z’) Épaule dos va
nt
de
Ae a ule
3. Tracer les coutures du petit côté au dessus de la taille puis en Ép
dessous, avec le pistolet crosse vers le bas. Rejoindre ensuite les Ad
points, à la règle.
4. Sur le DL, porter un repère pour la base d’entournure, à 4 cm de

la ligne de poitrine. Mettre une légère platitude de ce point sur le
devant, en perpendiculaire du DL. 0,5
Ab’ re
0,5 C arru
C arrure Ab Aa’
Aa 1
9
8
Figure n°6 Ag 1,8
1,5
Dos Af
8,7 Devant
5,8
Ac
Petit côté
L’ Poitrine
X’
L
X
Ac
4
3,65 3,65
X’ L’ Poitrine
Petit côté
17
3,15 3,15 Taille

Y’ M’
Figure n°7
Recherche de la nouvelle entournure
1. L’entournure change car il est nécessaire de réduire de 0,5 cm les
largeurs de carrure devant et dos. Puis redéfinir ensuite la nouvelle
base de l’entournure.
DL
2. Prendre un calque (Figure n°7). Relever l’entournure de base en

refermant les coutures entre les côtés devant et dos et le petit côté
(points L sur L’ et X sur X’). Indiquer les lignes d’épaule devant et dos,
les lignes de carrures, les crans et le DL.
20 3. Des points de carrure de base Aa et Ab, rentrer un point à 0,5 cm
pour obtenir les points Aa’ et Ab’.
Entre le point de carrure devant Aa’ et le point Ac sur le DL du petit
4,65 4,65
Z’ N’ côté, diviser une ligne par deux et descendre une perpendiculaire
Grandes hanches sur 1,8 cm.
228 | dp studio
FOND CINQ PIÈCES
RECHERCHE DE LA NOUVELLE ENTOURNURE
Milieu dos DL Figure n°7 bis
W’
Ab’
Ab
Carrure Carrure
Aa
Ag’ Aa’
Dos Ag
Af’ Devant
8,7
Af
8,7 5,8 5,8
Ac
L’ L P’ P
O X X’
Poitrine S Poitrine
Côté dos Petit côté Côté devant
Milieu devant DL
T’ Y Y’ M’ M I H
Q G
Taille T Taille
DL
DL
DL
DL
Grandes hanches
R Grandes hanches
U U’ Z Z’ N’ N K’ K J
Figure n°7 (suite)

4. Même chose entre le point de carrure dos Ab’ et le point Ac sur le 7. Une fois l’entournure trouvée, se remettre sur le tracé papier (Fi-
DL du petit côté. Diviser par deux et descendre une perpendiculaire gure n°7 bis) puis piquer et retracer la courbe sur les trois morceaux
sur 1,5 cm. (côté devant, petit côté, côté dos).
Placer un équerrage sur le devant, à partir du point Ac.
8. Porter les crans comme pour le corsage :
5. À l’aide du pistolet, chercher la courbe de l’entournure en démar- - sur le devant à 8 et 9 cm
rant des extrémités d’épaule (points Ad et Ae, en respectant les - sur le dos à 9 cm de la base d’entournure au niveau du DL.
équerrages), puis passer par les points de carrure Aa’ et Ab’, les
points 1,8 et 1,5 cm, tout en respectant l’équerrage du point Ac.
6. Une fois la courbe tracée, contrôler les mesures trouvées sur les
coutures de côtés, entre la ligne de poitrine et la courbe d’entournure :
- devant (entre les points L, Af et L’, Af) = 5,8 cm
- dos (entre les points X, Ag et X’, Ag) = 8,7 cm.
dp studio | 229
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°8
Reste à arrondir les angles visibles au niveau de la taille puis celui
visible sur le côté devant au niveau de la poitrine.
Figure n°8
Milieu dos DL
W’
Ab’
Carrure Carrure
Aa’
Ag Ag’ Devant
Dos
Af’
Af
Ac
O S X X’ L’ L P’ P
Poitrine Poitrine
Côté dos Petit côté Côté devant Milieu devant DL
Taille Taille
Q T T’ Y Y’ M’ M I H G
DL
DL
DL
DL
Grandes hanches
R Grandes hanches
U U’ Z Z’ N K J
N’ K’
230 | dp studio
FOND CINQ PIÈCES
Figure n°9
Milieu dos DL
W’
Carrure
Ab’ Carrure
Aa’
Dos Ag Ag’ Devant
Af’
Ag’’’
Af
Af’’
Af’’’
Ag’’ Ac
8,3 1,1 0,5 9,1

7,7 X’’ 3,65 3,65 P’ P 9,5
O X’ L’ L’’
Poitrine S X L Poitrine
Milieu devant DL
6,3 6,3 3,15 3,15 7,3 7,3
Taille Taille
DL
DL
DL
DL
8,8
9,05 4,65 4,65 10,05 9,8
R
Grandes hanches U U’ Z Z’ N’ N K’ K Grandes hanches J
Figure n°9
1. Une fois le tracé finalisé, si l’on mesure la largeur de poitrine, on 4. Sur le devant, du point L sur la ligne de poitrine, redonner 0,5 cm.
se rend compte qu’elle est légèrement trop petite. Cela est normal On obtient le point L’’. Joindre en ligne droite les points M et L’’ en
car du fait de la découpe bretelle au niveau du point P’, l’angle a été prolongeant la ligne au delà du point L’’.
adouci pour une meilleure lecture de ligne, perdant alors quelques
5. Sur le dos, du point X sur la ligne de poitrine, redonner 1,10 cm.
millimètres. On remarque aussi que la pince de taille et celle du
On obtient le point X’’. Joindre en ligne droite les points Y et X’’ en
milieu dos ont été remontées au dessus de la poitrine, , lors de la
prolongeant la ligne au delà du point X’’.
construction du corsage de base, prenant un peu dans l’aisance
prévue. Pour le corsage de base cela n’avait pas de réelle incidence. 6. Sur un calque (Figure n°9 bis), rechercher la nouvelle entournure
Par contre, pour cette base, il est indispensable de retrouver le tour en s’appuyant sur les courbes d’origines. Assembler le devant, le
de poitrine du mannequin, égal à 87 cm partagé comme suit : 87 /4 petit côté et le dos puis, à l’aide du pistolet, reprendre la base de
= 21,75 cm auquel sur le devant on rajoute 1 cm = 22,75 cm et sur le cette entournure. On obtient alors les nouveaux points Af’’, Af’’’,
dos on soustrait 1 cm = 20,75 cm. Ag’’ et Ag’’’.
2. Il est alors nécessaire de mesurer la poitrine devant et dos pour 7. Une fois la courbe tracée, contrôler les mesures trouvées sur les
connaître les différences existantes, soit : coutures de côtés, entre la ligne de poitrine et la courbe d’entournure :
- pour le devant : 9,5 + 9,1 + 3,65 = 22,25 cm - devant (entre les points L’’, Af’’ et L’, Af’’’) = 5,3 cm,
- pour le dos : 8,3 + 7,7 + 3,65 = 19,65 cm. - dos (entre les points X’’, Ag’’ et X’, Ag’’’) = 6,1 cm.
3. On peut maintenant faire la différence entre chacune des mesures 8. Positionner le calque sur le tracé, piquer et retracer les nouvelles
pour connaître les valeurs à rajouter au tour de poitrine : courbes de l’entournure.
- sur le devant : 22,75 - 22,25 = 0,5 cm
- sur le dos : 20,75 - 19,65 = 1,10 cm.
dp studio | 231
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CALQUE
Dos
Figure n°9 bis
Ab’
Aa’
Ag Ag’ Af
Af’
Ag’’ Af’’
Ac
6,1 Af’’’ 5,3
Ag’’’
L’ L’’
X’’ X’
Petit côté
Figure n°10 :
Dos Devant
On obtient alors le tracé final
M’ M
Y Y’
Figure n°10
Milieu dos DL
W’
Carrure Ab’ Carrure
Dos Aa’
Devant
Ag’’’
Ag’’ Af’’’ Af’’
Ac
P’ P
O S X’’ X’ L’ L
Poitrine Poitrine
Taille Taille
Milieu devant DL
DL
DL
DL
DL
Grandes hanches
R Grandes hanches
U U’ Z Z’ N’ N K’ J
K
232 | dp studio
FOND CINQ PIÈCES
MESURES À CONNAÎTRE
POUR LA CONSTRUCTION DE LA MANCHE
Figure n°11
CALQUE
nt
Épaule dos e va
l ed
au
Ép
21,5 19,8
17,4
re
C arru
re Ab’
C arru Aa’
Devant
Ag’’’
Af’’’
Af’’
Ag’’
Ac 5,3
6,1
L’ L’’ Poitrine
X’’ X’
Petit côté
Dos
Devant
Y’
Y M’ M
Entournure devant = 19,8 cm

Entournure dos = 21,5 cm
Profondeur d’entournure = 17,4 cm
Figure n°11
1. Prendre les mesures de la profondeur de la nouvelle entournure
puis de la longueur de la courbe d’entournure, soit :
Profondeur d’entournure : 17,4 cm. En prendre les 5/6 pour définir la
profondeur de tête de manche, soit : 17,4 x (5/6) = 14,5 cm.
2. Longueur d’entournure : dos 21,5 + devant 19,8 = 41,3 cm. En

prendre les trois quarts pour définir la largeur de la manche, soit :
41,3 x (3/4) = 30,97 cm.
3. À partir de ces mesures, construire la manche correspondant à

cette base.
dp studio | 233
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CORSAGE DE BASE
DEUX PINCES TAILLE DEVANT
ET DOS
Le corsage de base peut évoluer en lui créant une autre pince de

taille sur le devant et le dos. Cette opération peut permettre de
mieux trouver le cintrage à la taille et de mieux l’équilibrer selon
la cliente.
Plus la différence entre le tour de taille et le tour de grandes hanches
est importante, plus il faudra cintrer la taille.
Faire le relevé du corsage de base pour ensuite poursuivre la

construction de cette base.
Le principe est de construire une pince de taille supplémentaire sur
le devant et sur le dos, et cela sans changer le tour de taille de base
(67 + 2 aisance = 69 cm; demi-tour = 69/2 = 34,5 cm).
Rappel des mesures du demi-tour de taille devant et dos :
- devant : 34,5/2 = 17,25 + 1 cm (décalage proportionnel) = 18,25 cm
- dos : 34,5/2 = 17,25 - 1 cm (décalage proportionnel) = 16,25 cm.
Actuellement, la base est constituée d’une pince de taille devant
égale à 3,5 cm, d’une pince de taille dos égale à 2,5 cm, d’une pince
de côté égale à 2 + 2 cm et d’une pince milieu dos égale à 1 cm.
Pour changer le cintrage de la taille, créer des pinces devant et dos
supplémentaires d’une valeur de 1,5 cm chacune.
Pour pouvoir créer ces pinces, réduire les premières pinces de taille
devant et dos de 0,5 cm, passant de 3,5 à 3 cm et de 2,5 à 2 cm.
Puis, sur le côté, ressortir de 1 cm de chaque côté, diminuant ainsi
le cintrage du côté.
On récupère ainsi 1,5 cm sur le devant et sur le dos, pour la création
des deuxièmes pinces de taille.
Dos Devant
Dessin technique
234 | dp studio
CORSAGE DE BASE DEUX PINCES TAILLE DEVANT ET DOS
Figure n°1
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Dos
Devant
P
H G
Poitrine Poitrine
O
Q
13 13
Milieu devant DL
C’ D’ 1,5 1 E’ 1 1,5
F’ B’ A’
Taille C 2 D K L F E I J B 3 A Taille
10 10
N M
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°1
1. Commencer par réduire les premières pinces de taille devant et 3. Entre les nouvelles premières pinces de taille et les nouveaux
dos et les retracer, à la règle. La pince devant (points A, B) évolue en côtés (points B’, E’) pour le devant et (points D’, F’) pour le dos, diviser
devenant la pince (points A’, B’), puis la pince dos (points C, D) évolue en deux pour trouver les DL des deuxièmes pinces de taille. Porter la
quant à elle en devenant la pince (points C’, D’). moitié de la valeur de ces pinces de chaque côté des DL, soit : 1,5/2 =
0,75 cm. On obtient les points I et J sur le devant puis K et L sur le dos.
2. Élargir le côté de 1 cm devant et dos. Des points E et F, sortir alors
de 1 cm, pour obtenir les points E’ et F’. Tracer au dessus de la taille 4. Descendre ces pinces de 10 cm sous la taille (points M et N), puis
à la règle, en passant par les points G et H au niveau de la ligne de remonter de 13 cm au dessus de la taille (points O et Q). Tracer les
poitrine et en prolongeant au delà de ces points, puis en dessous de pinces à la règle en rejoignant les quatre points de chaque deuxième
la taille, au pistolet, crosse vers le bas. pince (devant points O, J, M, I et dos points Q, L, N, K).
dp studio | 235
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Z
X
Aa
Y
Milieu dos DL
U
Carrure Carrure
T
Dos Devant
Figure n°2 bis
1,5
S’ R’ 1,8 CALQUE
W
S R
V
4 4
H G Z
Épaule
Poitrine P Poitrine dos Aa s X
Z Aa do nt
u le va
pa d e
Q O É
a ule
Y Ép
20,4 19,2
Milieu devant DL
17,1
Carrure U
re
C arru
T
W
V
C’ D’ E’ B’ A’ S’ R’
F’
Taille K L F E I J Taille H G
Dos Devant
N M
F’ E’
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°2
1. Il est possible de devoir retracer la base de l’entournure. En effet, 7. Tracer l’entournure sur le calque, puis la repiquer sur le papier et la
la couture de côté s’est transformée, obligeant à revoir cette courbe retracer. La courbe évolue juste très légèrement dans sa partie basse.
d’entournure.
Mesures à connaître pour la construction de la manche
2. Sur le devant, replacer un équerrage par rapport à la nouvelle
couture de côté, à 4 cm de la ligne de poitrine. On obtient le point R’. Prendre les mesures, sur le calque (Figure n°2 bis), de la nouvelle
profondeur d’entournure puis de la longueur de la courbe d’entour-
3. Sur le dos, placer un repère sur la nouvelle couture de côté, à 4 cm
nure, soit :
de la ligne de poitrine. On obtient le point S’.
- Profondeur d’entournure : 17,1 cm. En prendre les 5/6 pour définir la
4. Rejoindre la base d’entournure devant et dos aux points de carrure profondeur de tête de manche, soit : 17,1 x (5/6) = 14,25 cm.
(points T et U), puis diviser par deux ces lignes et descendre une - Longueur d’entournure : dos 20,4 + devant 19,2 = 39,6 cm. En
perpendiculaire sur le dos de 1,5 cm (point W) et, sur le devant, une prendre les trois quarts pour définir la largeur de la manche, soit :
perpendiculaire de 1,8 cm (point V). 39,6 x (3/4) = 29,7 cm.
5. Prendre un calque (Figure n°2 bis), pour retracer l’entournure.

À partir de ces mesures, construire la manche correspondant à cette
6. Relever l’épaule devant, la carrure, le point 1,8 cm, la base base.
d’entournure avec la platitude et la couture côté devant (points X,
Y, T, V, R’, E’). Déplacer ensuite cette couture sur le dos pour ensuite
relever le point 1,5 cm, le point de carrure et l’épaule dos (points Z,
Aa, U, W, S’, F’).
236 | dp studio
Figure n°3
CORSAGE DE BASE DEUX PINCES TAILLE DEVANT ET DOS

Z
X
Aa
Milieu dos DL
Y
11,4
11,2
U
Carrure Carrure
9 T 1
8 Devant
Dos
R’
S’
P
H G
Poitrine Poitrine
Q O
Milieu devant DL
C’ D’ B’ A’
F’ E’
Taille K L I J Taille
N M
Grandes hanches
Grandes hanches
Z
Aa X
Figure n°3
Milieu dos DL
Après avoir tracé la nouvelle entournure, sur le dessin, placer les Y

crans de montage, à 8 cm plus 1 cm sur le devant, et 9 cm sur le dos,
à partir de la base d’entournure (points R’ et S’). Carrure
U
Carrure Dos T Devant
On obtient alors le tracé final de ce corsage à deux pinces taille.
(Figure n°3bis) S’ R’
H G P
Poitrine Poitrine
Q O
Milieu devant DL
C’ D’ F’ E’ B’ A’
Taille K L I J Taille
Figure n°3 bis N M
Grandes hanches Grandes hanches
dp studio | 237
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CHEMISIER CLASSIQUE
DE BASE
P. 310 | MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE

P. 324 | MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE SIMPLIFIÉE
P. 330 | COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL
P. 338 | COL CHEMISIER FERMÉ
P. 344 | COL CHEMISIER OUVERT
P. 354 | COL CLAUDINE
P. 358 | COL ROULANT
P. 362 | COL BERTHE
P. 370 | COL MONTANT ÉVASÉ
P. 376 | COL MARIN
Ce chemisier d’allure classique garde la structure de base du cor-

sage. Seul le volume global est augmenté afin de mieux appréhen-
der cette évolution.
Pour la réalisation de ce chemisier, relever le corsage de base à une
pince taille, en séparant le devant du dos. Vous pouvez bien sûr
faire la même chose avec le corsage à deux pinces, selon le modèle
à réaliser.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
238 | dp studio
CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE
Figure n°1
N
O
Q S L R
K
J
M
Milieu dos DL
H
Carrure Carrure
G
B 1 1 A
B’ A’
1,25 1,25 P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
1,5 1,5
D’ C’
Taille D C Taille
Grandes hanches F’’’ E’’’

Grandes hanches
T
F F’ F’’ E’’ E’ E
1 1
2 2
Figure n°1
1. Prévoir un élargissement sur le côté devant et dos. Les valeurs 3. De la base d’entournure à la taille, retracer à la règle (points A’,
ainsi placées sont à estimer selon le volume souhaité du vêtement. C’ et B’, D’) puis, de la taille aux grandes hanches, tracer au pistolet,
On se rappelle du volume d’aisance de base : crosse vers le bas (C’, E’ et D’, F’).
- à la poitrine, 4 cm
4. Il est possible aussi de terminer le bas en ligne droite en s’ap-
- à la taille, 2 cm
puyant sur la courbe des petites hanches, formant un évasement
- aux grandes hanches, 4 cm.
supplémentaire. Des points E’ et F’, sortir encore de 1 cm (points
2. Pour cet exemple : E’’ et F’’) et joindre en ligne droite les courbes de grandes hanches
- à la base d’entournure (points A et B), sortir de 1 cm à l’horizontale (points E’, C’ et F’, D’).
puis descendre de 1,25 cm à la verticale (points A’ et B’)
- à la taille (points C et D), sortir de 1,5 cm à l’horizontale (points C’
et D’)
- aux grandes hanches (points E et F), sortir de 1 cm à l’horizontale
(points E’ et F’).
dp studio | 239
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°1 (suite)

5. À l’aide d’un calque (Figure n°1 bis), chercher la nouvelle ligne
d’ourlet devant et dos (solution choisie pour cet exemple). Commen-
cer par relever le devant (points T, E’’, C’) puis basculer la couture de
côté devant (points E’’, C’) sur celle du dos (points F’’, D’). Finir en
relevant le volume du dos. À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle
courbe d’ourlet. On obtient alors les points E’’’ et F’’’.
Selon l’évolution souhaitée de l’ensemble du corps, il est possible

de travailler sur les pinces de taille devant et dos, en réduisant leur
valeur pour augmenter le volume du corps. Pour garder l’équilibre du
devant par rapport au dos, il est essentiel de faire évoluer les pinces
Figure n°2 bis
de façon identique.
CALQUE
Dos
L
Figure n°1 bis L Épaule dos
J’ do
s K
ule a nt
W a v
Ép e de
l
J’ au
CALQUE Ép
I’
D’ C’
11,2
11,1
17,9 re
Dos Devant C arru
re H’ C arru
G’
10,6
9,4
F’’’ E’’’
F’’ E’’
B’ A’
Poitrine
Dos Devant
D’ C’
240 | dp studio
Figure n°2
N
O
S L R
Q 0,5 K
J J’
0,5
Milieu dos DL
M
I
I’
0,5
H H’
Carrure G Carrure
0,5
G’
B A
B’ A’
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
D’ C’
Taille D C Taille

Grandes hanches
F F’ F’’ E’’ E’ E T
Figure n°2
1. Sortir la carrure devant et dos (points G et H) de 0,5 cm (points G’ 3. Contrôler l’entournure au niveau de l’extrémité d’épaule, en
et H’) ainsi que les extrémités d’épaule (points I et J) de 0,5 cm (points assemblant par les épaules (points K, I’ pour le devant et L, J’ pour
I’ et J’). Selon le style du modèle ou la tendance, ces valeurs peuvent le dos). Cette courbe doit rester harmonieuse, l’une par rapport à
évoluer en plus ou en moins. l’autre.
2. À l’aide d’un calque (Figure n°2 bis), relever l’entournure devant et 4. Les crans de montage de base sont prolongés jusqu’à la nouvelle
dos assemblées par les côtés. À l’aide d’un pistolet, retracer l’entour- entournure en respectant un équerrage par rapport à cette nouvelle
nure devant et dos, en respectant les nouveaux points déterminés courbe.
(devant A’, G’, I’ et dos B’, H’, J’) ainsi qu’en plaçant des équerrages
aux extrémités d’épaule et à la base d’entournure devant. Prévoir
une platitude sur la base d’entournure devant afin de la dégager
(1,5 cm environ).
dp studio | 241
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3 0,5

0,5 N’
O R N
Q S L
O’
K
J’
J
1,5 M
Milieu dos DL
I
I’ M’
H
H’
Carrure
G Carrure
G’
B A
B’ A’
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Figure n°3 bis

D’ C’
Taille D C Taille
CALQUE
Mi
lie
ud
os
Dos
Grandes hanches F’’’ E’’’ Q
Grandes hanches
F F’ F’’ E’’ E’ E T
O’
dos N’
ule
Épa a nt
S le d ev
u
Épa
R
Figure n°3 M’
1. Il faut aussi dégager l’encolure pour avoir plus de confort :

- sur le milieu devant (point M), descendre de 1,5 cm (point M’)
Devant
- sur la ligne d’épaule des sommets d’épaule (points N et O) des-
cendre de 0,5 cm (point N’ et O’). Venir ensuite mourir à zéro à la
base d’encolure sur le milieu dos (point Q). Ces valeurs peuvent bien
Milieu devant
sûr évoluer selon le modèle.
2. Relever, au calque (Figure n°3 bis), l’encolure devant et dos (points

M’, N’, O’, Q) en les associant par l’épaule (devant N’, R et dos O’, S).
Porter des équerrages aux bases de l’encolure milieu devant et milieu
dos. Pour cela, tracer la nouvelle encolure, puis la piquer sur le papier
pour ensuite la retracer.
242 | dp studio
Figure n°4
N’ N
R
K
I
M
I’
M’’ M’
1,7
G Carrure
G’
A’
P
Poitrine
Devant
Milieu devant DL
C’
Taille
C
1,7
E’’’
Grandes hanches
T
E’’ E’ E T’
Figure n°4
1. Sur le devant, la patte de boutonnage étant rapportée, il faut pré- Le diamètre du bouton est égal à 12 mm, soit la largeur de notre
voir d’enlever la moitié de cette patte pour ensuite pouvoir retrouver, patte (2 x 1,2) + 1 = 3,4 cm. On rajoute 1 cm sur la largeur de la patte
une fois fini, la bonne largeur de ce devant. car, en général, des surpiqûres à distances vont être faites sur les
deux bords de la patte.
2. D’une façon théorique, on considère la valeur de la patte égale à
Du milieu devant (points M’, T), rentrer de 1,7 cm en verticale de haut
deux fois le diamètre du bouton plus 1 cm (pour des boutonnières
en bas (3,4 /2 = 1,7 cm). On obtient alors les points M’’ et T’.
verticales, sur une patte de boutonnage rapportée), soit pour cet
exemple :
dp studio | 243
2 TOME 1

COUPE À PLAT
M’’ M’ V M’’’
1,5
+
=
Carrure
Patte de boutonnage
1,5
+
Diamètre bouton = 12 mm
Patte de boutonnage
+
Boutonnière = 1,5 cm
Le bouton se place au milieu de la boutonnière
= et se fixe sur le côté gauche du vêtement
1,5 Poitrine
+
+
=
DL
DL
1,5 Figure n°5 Figure n°5 bis
+
+
Milieu devant
Milieu devant
Taille
1,5
+
+
=
Pliure
Pliure
1,5
+
+
Dernier espace
plus grand que
les autres
T’ T’’ Grandes hanches

T U
3,4 3,4
Figure n°5
1. Construire ensuite la patte séparément, d’une valeur de [(2 x exemple, au milieu de la boutonnière. Il peut aussi être placé dans
1,2) + 1] x 2 = 6,8 cm. la partie haute.
Tout d’abord, relever la partie enlevée du devant (points M’, T, T’,
5. La première boutonnière se situe toujours à cheval sur la ligne
M’’).
de poitrine, afin de bien maintenir à cet endroit. Placer ensuite la
Sur la droite du milieu devant, porter à nouveau 1,7 cm de façon que,
plus haute des boutonnières à 0,5 cm de la base d’entournure (point
entre les points T’, U et M’’, V, on obtienne la valeur de la patte, soit :
M’). Diviser l’espace entre ces deux positions de boutonnières par la
3,4 cm.
valeur souhaitée afin d’avoir le nombre de boutons désirés. Pour cet
2. Relever ensuite, sur un calque, le dessus de la patte (points V, U, exemple, on a divisé par deux. La valeur ainsi trouvée a été répétée
T’, M’’) puis la basculer de l’autre côté de la pliure de façon à obtenir autant de fois qu’il est possible sur le devant du chemisier, en veillant
le dessous de la patte (points V, M’’’, T’’, U). Cette opération peut à ce que le dernier espace entre le dernier bouton et l’ourlet soit tou-
aussi être obtenue en pliant tout simplement sur la pliure indiquée jours plus grand que cette valeur et ce, pour une raison d’esthétisme.
(points V, U).
On obtient alors le tracé final de cette patte de boutonnage. (Figure
3. Ne pas oublier, dans la partie haute, de relever la courbe de l‘enco- n°5 bis)
lure (points M’, M’’) sur les extérieurs (dessus et dessous de la patte).
Pour la patte de boutonnage du côté gauche, il suffit de reprendre
4. Placer les boutonnières, qui seront à la verticale dans le principe
l’empreinte de celle du côté droit en supprimant tout simplement les
d’une patte rapportée, avec une valeur légèrement plus grande que
boutonnières, sans oublier de la retourner de façon que les boutons
le bouton lui-même, soit, pour ce bouton de 12 mm, prévoir environ
se retrouvent sur le côté droit ainsi que le milieu devant.
1,5 cm d’ouverture de boutonnière. Le bouton se situe, pour cet
244 | dp studio
Figure n°6
N’ N
O
S L R
Q O’
0,5
K
J K’
J’
Milieu dos DL
M
I
I’ M’
M’’
H H’
Carrure G Carrure
G’
A
B
B’ A’
P’
1 P
Poitrine P’’ 1 Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
D’ C’
Taille D C Taille

Grandes hanches
T
F F’ F’’ E’’ E’ E T’
Figure n°6
1. Actuellement, sur la base, les pinces devant se terminent au point 3. Sur le deuxième côté de pince de la pince d’épaule (point K), il
de poitrine. Lorsque, sur un modèle, on garde ces pinces, il faut tou- est possible de réduire de 0,5 cm car ce deuxième côté se retrouve
jours les éloigner de ce point P. Les pinces doivent venir s’appuyer davantage dans le biais par rapport au premier. Il risque ainsi une
sur les rondeurs de la poitrine, pour se terminer en douceur. Dans cet plus grande déformation au montage. Pour anticiper cette déforma-
exemple de chemisier classique, les deux pinces, taille et épaule, ont tion on peut donc faire cette modification sur le tracé (cela n’est pas
été éloignées du point de poitrine, de 1 cm chacune. une obligation, la matière aura aussi son importance dans le choix de
faire ou non cette modification). Le point de 0,5 cm (point K’) rejoint
2. Pour retracer les nouvelles pinces, il faut en chercher les bissec-
ensuite l’extrémité d’épaule définie auparavant (point I’).
trices (les milieux) afin de toujours garder la direction du point de
poitrine. Sur ces lignes, remonter la valeur souhaitée, 1 cm dans
Pour les pinces du dos, rien ne change pour ce modèle.
cet exemple. Retracer les deux côtés des nouvelles pinces pour les
finaliser.
dp studio | 245
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°7
N’
O’
S L R
Q
K’
J’
Milieu dos DL
I’
M’’ M’’ M’ V M’’’
+
H’
Carrure Carrure
G’
Patte de boutonnage
+
B’ A’
P’
+
Poitrine P’’ Poitrine
Dos Devant
DL
+
Milieu devant
D’ C’ +
Taille Taille
Pliure
+
Grandes hanches F’’’

E’’’
Grandes hanches T’ U
T’ T T’’
Figure n°7
Reste ensuite à adoucir les angles de la taille au niveau des côtés
(points C’ et D’) ainsi qu’au niveau des pinces de taille (devant, dos
et milieu dos).
La partie creuse de cette courbe de taille peut être située légèrement
plus haut que la ligne de taille, selon le modèle et la morphologie de
la personne. Cette opération permet d’alléger la silhouette.
On obtient alors le tracé final de ce chemisier. (Figure n°7 bis)
246 | dp studio
Figure n°7 bis
N’
O’
S L R
Q
K’
J’
Milieu dos DL
I’ M’’ M’’ M’ V M’’’
+
H’
Carrure Carrure
Patte de boutonnage
G’
+
B’ A’
P’
+
Poitrine Poitrine
P’’
Dos Devant
DL
+
Milieu devant
D’ C’
+
Taille Taille
Pliure
+
Grandes hanches
Grandes hanches T’ U
F’’’ E’’’
T’ T T’’
Figure n°7 (suite)

Mesures à prendre pour la construction de la manche chemisier
Pour tracer la manche chemisier, il faut relever l’entournure en assem-
blant les côtés (Figure n°2 bis), afin d’obtenir les mesures suivantes :
- Longueur d’entournure devant (points A’, I’) et dos (points B’,
J’) : 20,5 + 21,8 = 42,3 cm. Les crans devant se situent à 9,4 cm +
1 cm de la base d’entournure (point A’) et le cran du dos se situe à
10,6 cm, toujours de la base d’entournure (point B’).
- Profondeur d’entournure : pour la trouver, rejoindre les extrémités
d’épaule (points I’, J’), diviser cette distance par deux (point W) et
rejoindre la base d’entournure (points A’ et B’). Mesurer cette pro-
fondeur entre A’, B’ et W, soit : 17,9 cm.
dp studio | 247
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CHEMISE LIQUETTE
DE BASE
P. 330 | COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL

P. 338 | COL CHEMISIER FERMÉ
P. 344 | COL CHEMISIER OUVERT
P. 354 | COL CLAUDINE
P. 358 | COL ROULANT
P. 362 | COL BERTHE
P. 370 | COL MONTANT ÉVASÉ
P. 376 | COL MARIN
Cette chemise au volume plus décontracté est constituée d’un em-

piècement à cheval sur le dos et le devant. La pince d’épaule est
transformée en volume de fronces.
Pour la réalisation de cette chemise, relever tout d’abord le corsage

de base à une pince taille. Vous pouvez bien sûr faire la même chose
avec le corsage à deux pinces, selon le modèle à réaliser.
Dos Devant
Dessin technique
248 | dp studio
CHEMISE LIQUETTE DE BASE
Milieu dos DL Figure n°1
Carrure Carrure
B 1 B’ A’ 1 A
1,25 1,25
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
D’ C’
Taille D 3 3 C Taille
Grandes hanches
F E Grandes hanches
2 F’ E’ 2
Figure n°1
1. Pour commencer, prévoir un élargissement identique sur le côté 2. De la base d’entournure à la taille (points A’, C’ et B’, D’) puis de la
devant et dos (selon le style souhaité) : taille aux grandes hanches (points C’, E’ et D’, F’), retracer à la règle.
- à la base d’entournure (points A et B), sortir de 2 cm à l’horizontale Adoucir ensuite l’angle obtenu à la taille. Pour ce modèle, un léger
puis descendre de 3 cm à la verticale. On obtient alors les points cintrage a été conservé au niveau de la taille.
A’ et B’.
- à la taille (points C et D), sortir de 3 cm à l’horizontale pour obtenir
les points C’ et D’.
- aux grandes hanches (points E et F), sortir de 2 cm à l’horizontale
pour obtenir les points E’ et F’.
dp studio | 249
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
L
K
J
J’
1
I
Milieu dos DL
I’
1
1,25
H 11 cm
H’
10,9 cm 1,25
Carrure Entournure dos Carrure
12,1 + 11 = 23,1 cm G 1
G’
Entournure devant
12,1 cm
11,3 + 10,9 = 22,2 cm
11,3 cm
B A
B’ A’ P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
D’ C’
Taille D C Taille
Grandes hanches
F E Grandes hanches
F’ E’
Figure n°2
1. Sortir la carrure devant (point G) et dos (point H) de 1,25 cm ainsi 3. Contrôler l’entournure à l’aide d’un calque (Figure n°2 bis), au
que les extrémités d’épaule (points I et J) de 1 cm. On obtient alors les niveau de l’extrémité d’épaule (points I’ et J’), en assemblant par les
points G’ et H’ pour la carrure et les points I’ et J’ pour les extrémités épaules (devant I’, K et dos J’, L).
d’épaule. Ces valeurs sont à nouveau à estimer en fonction du volume
4. Repositionner les crans en se plaçant au niveau des précédents,
souhaité ou de la tendance. Les extrémités d’épaule points I’ et J’
et à l’équerre par rapport à la courbe d’entournure.
peuvent être surélevées, selon le volume souhaité.
On se retrouve avec les longueurs d’entournure suivantes :
2. Retracer l’entournure devant (points A’, G’, I’) et dos (points B’, - dos : en dessous du cran 12,1 cm et au dessus 11 cm
H’, J’) en respectant ces nouveaux points déterminés et en plaçant - devant : en dessous du premier cran, 11,3 cm et au dessus de ce
des équerrages aux extrémités d’épaule (points I’ et J’) ainsi qu’à la même cran, 10,9 cm
base d’entournure (point A’). Prévoir une platitude, sur l’équerrage
de la base d’entournure devant, afin de la dégager (1,5 cm environ).
250 | dp studio
CALQUE CALQUE
Mi
lie
Dos
ud
os
B’
H’ Dos
L
Épau
le do Q
s J’
L
s
do K
ule nt O’
J’ Épa deva dos
l e ule N’
Dos 23,1 cm au Épa nt
Ép S
d eva
I’
Ép aule
R
Devant 22,2 cm
Carrure dos
H’ M’
vant
G’ C arrure de
Devant
19,5 cm
Milieu devant
B’ A’
Réglage entournure
Côté
D’ C’
dp studio | 251
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
0,5
0,5 N’
O’ N
O S L R
Q
J K
J’
M
I
Milieu dos DL
I’ 1,5
M’
H
H’
Carrure G Carrure
G’
B A
B’ A’ P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
D’ C’
Taille D C Taille
Grandes hanches
F E Grandes hanches
F’ E’
Figure n°3
1. Il est nécessaire de dégager l’encolure afin d’avoir plus de confort.
2. Sur le milieu devant (point M), descendre de 1,5 cm (point M’), sur
la ligne d’épaule des sommets épaule (point N et O) et descendre de
0,5 cm (point N’ et O’). Venir ensuite mourir à zéro à la base d’enco-
lure sur le milieu dos (point Q). Ces valeurs peuvent bien sûr évoluer
selon votre modèle.
3. Relever, au calque (Figure n°3 bis), l’encolure devant et dos en les

associant par l’épaule. Porter des équerrages aux bases de l’encolure
milieu devant (point M’) et milieu dos (point Q). Tracer la nouvelle
encolure, puis la piquer sur le papier pour ensuite la retracer.
252 | dp studio
N’ N

R
K
4 M
I W
I’ M’ M’’
1,2
Figure n°4 +
1,2
=
G Carrure
G’
+
1,5
A =
A’ P V
+
Poitrine
=
Devant
DL
+
Milieu devant
=
C’
C +
Taille
Dernier espace
1,2 plus grand
6
E Grandes hanches
E’ U T T’
Figure n°4
1. D’une façon théorique, pour une parementure à-même, on consi- 3. Placer les boutonnières, qui seront à l’horizontale dans ce principe
dère la valeur de la croisure égale à deux fois le diamètre du bouton, de parementure à-même (ou rapportée, prise en couture au niveau de
soit pour cet exemple : la pliure, les deux sont possibles), avec une valeur légèrement plus
- diamètre bouton 12 mm, soit la largeur de notre croisure (2 x 1,2) grande que le bouton lui-même, soit pour notre bouton de 12 mm :
= 2,4 cm. prévoir environ 1,5 cm d’ouverture de boutonnière.
Il est alors nécessaire de rajouter la valeur de 1/2 croisure à la
4. Le bouton se situe sur le milieu devant et, pour qu’il reste dans
droite du milieu devant (point T et M’), et cela de haut en bas, soit :
cette position une fois monté, il est préférable de décaler légèrement
(2,4 /2 = 1,2 cm. On obtient alors les points M’’ et T’.
la boutonnière vers la droite du milieu devant, environ 2 à 3 mm. En
2. Construire ensuite la parementure, en cherchant sa ligne sur le effet, le bouton fixé, le volume de fils permettant sa fixation en des-
côté droit du vêtement (au porté), avant de la pivoter à la droite de sous déporterait le milieu devant côté droit vers la droite, diminuant
la pliure correspondant à la ligne de demi-croisure M’’, T’ . D’une ainsi le volume du devant.
manière théorique, la parementure est égale à deux fois et demi-la
5. La première boutonnière se situe toujours sur la ligne de poitrine,
valeur de la croisure, soit dans cet exemple : (2,4 x 2,5) = 6 cm. De
afin de bien maintenir à cet endroit. Placer ensuite la plus haute des
la ligne de pliure M’’, T’, porter du bas, 6 cm en perpendiculaire à la
boutonnières, à 1,2 cm de la base d’entournure (valeur du bouton
ligne de poitrine, jusqu’aux environs de la ligne de poitrine (points
ou de la demi-croisure). Diviser l’espace entre ces deux positions
U, V). Dans la partie la plus creuse de l’encolure, porter un repère à
de boutonnières par la valeur souhaitée, afin d’avoir le nombre de
4 cm environ afin de trouver un volume correct à cette parementure
boutons désirés. Pour cet exemple, diviser par deux. La valeur ainsi
(point W). Avec le pistolet, crosse vers le bas, tracer une courbe en
trouvée a été répétée autant de fois qu’il est possible sur le devant
tangente à la verticale U, V, passant par le point W. Éviter une courbe
du chemisier, en veillant à ce que le dernier espace entre le dernier
trop creuse si vous souhaitez finir le bord de parementure par un petit
bouton et l’ourlet soit toujours plus grand que cette valeur et ce, pour
rentré simple, discret.
une raison d’esthétisme.
dp studio | 253
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
O O’
S L
Q
J
J’
Figure n°5
Milieu dos DL
1. Pour déterminer le volume de l’empiècement, dans cet exemple,

s’appuyer sur la ligne de carrure dos . On obtient l’empiècement
(points Q, O’, S, Y, L, J’, H’, X). De ce fait, il est nécessaire de prolonger
la pince d’omoplate jusqu’à la ligne de carrure (point Y).
X Y H
H’
Carrure 2. À l’aide d’un calque (Figure n°5 bis), détacher ensuite l’empièce-
ment, en fermant la pince d’omoplate (points S, Y, L).
3. Cette pince se retrouve maintenant à la base de l’empiècement,

formant une ligne brisée (points X, Y, H’). Pour améliorer le maintien
B
de cet empiècement, il est préférable de retrouver une ligne de base
horizontale (Dl, droit fil trame, points X, H’’). La valeur ainsi rajoutée
B’ (points H’, H’’) doit être enlevée afin de ne pas augmenter la mesure
Poitrine de l’entournure.
4. L’enlever sur la partie basse de la chemise (Figure n°5 ter), lui don-
Dos nera une forme légèrement arrondie. Mais cela n’est pas gênant pour
ce morceau. On obtient alors le point H’’’. Il suffit ensuite d’adoucir
l’angle formé au niveau du point Y, la base de la pince d’omoplate.
Figure n°5 ter

D’
Taille D
Carrure Y H H’’
X
H’’’
Milieu dos DL
B’
Poitrine
Grandes hanches
F
F’ Dos
Figure n°5 bis
D’
CALQUE
Taille D
O’
S L
Q
J’
H’
X Y H’’ F
Grandes hanches F’
254 | dp studio
Figure n°6 bis

CALQUE
N’
R
K
I’ 4 Figure n°6
4
4 Ac Aa
3 Ab Ae
Ad
Z
M’
N’ N
Devant
R
K
G’ P
M
I
I’
M’
Figure n°6 ter
CALQUE
G Carrure
G’
N’
R
K
I’ A
Devant
Ae
Ac Aa
Ab A’
Ad P
Z
Poitrine
Devant
Figure n°6 qua
Milieu devant DL
CALQUE
P
M’
G’
Devant
Aa C’
Ae Ad C Taille
N’
Z
Q R
O’ K
S L I’
J’
Milieu dos
DL
Dos
H’
X H’’
Y
E Grandes hanches
E’
3. Cette droite coupe le premier côté de pince au point Ab et le deu-

Figure n°6 xième côté de pince au point Ac.
Une partie du devant sera rattachée à l’empiècement dos, supprimant 4. Sur cette ligne, définir le volume de fronces souhaité (le volume
la couture d’épaule. de la pince d’épaule se transformant en fronces). Des points Z et Aa,
revenir de 4 cm pour placer les crans (points Ad et Ae).
1. Sur un calque (Figure n°6 bis), relever le haut du devant (points
M’, N’, R, P, K, I’, G’) en fermant la pince d’épaule (points P, K sur P, R). 5. Basculer l’empreinte de l’empiècement devant (Figure n°6 ter) sur
l’épaule de l’empiècement dos. (Figure n°6qua)
2. Définir le volume de l’empiècement à extraire de cette partie,
soit pour cet exemple, du point N’, descendre un repère à 4 cm sur 6. Replacer le calque de l’empiècement devant, sur le devant papier,
l’encolure devant puis du point I’, descendre un repère à 3 cm sur pour extraire son volume, illustré en deux parties (points Z, Ad, Ac, K,
l’entournure. On obtient alors les points Z et Aa qu’il faut rejoindre I’ et Ab, Ae, Aa, N’, R), la pince d’épaule devant étant encore ouverte.
en ligne droite. (Figure n°6 sex)
dp studio | 255
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6 sex
N’
R
K
Ae Aa
I Ab
Ac
Ad M’ M’’
I’ W
Figure n°7
Z
Carrure
G’
G Aa
Ae
Ad
N’ Z
A
Q
O’
A’ I’
P V
Empiècement dos + devant J’
Poitrine
Milieu dos au pli
Devant
DL
Milieu devant
X H’’
C’
C Taille
Figure n°7
Finaliser en faisant le relevé, sur papier, de l’empiècement devant +
dos (points Q, N’, O’, Aa, Ae, Ad, Z, I’, J’, H’’, X).
E Grandes hanches U
E’
256 | dp studio
Figure n°8
Aa
Ae
Figure n°8 bis Ab
Ac
Ad M’ M’’
G Carrure
G’
Aa
Ae
Ac Ab
A
M’ M’’
Ad
Z A’
P
Poitrine
G’ Af
DL
Milieu devant
Devant Ag
Milieu devant
A’ P
C’
C Taille
6
Af
Ag
E Grandes hanches
E’
Figure n°8
Transformer la pince d’épaule devant (points Ab, P, Ac), en
fronces.
1. Pour cela, sur une autre feuille, faire le relevé du devant (points Diviser l’espace Ad, Ae en trois parties égales, puis couper chacune
Aa, Ae, Ab, P, Ac, Ad, Z, G’, A’, Af, Ag, M’’, M’) en descendant par de ces trois parties pour ensuite les ré équilibrer entre les points Ad
exemple, 6 cm en dessous de la ligne de poitrine (points Af et Ag), et Ae. Le tracé redevient alors plat. (Figure n°8 ter)
(Figure n°8 bis). Ne pas prendre en compte la pince de taille sous la
4. Se repositionner sur le devant et tracer les trois parties de façon
ligne de poitrine.
équilibrée. (Figure n°8 qua)
2. Découper sur les traits de la pince (points Ab, P et Ac, P) puis la
5. Reste à retracer la courbe du haut. Pour cela, à l’aide du pisto-
fermer à l’aide de scotch, de façon à créer une partie du volume de
let, démarrer du point Ae pour rejoindre le point Ad, en passant au
la poitrine.
mieux,par les milieux de chacun des trois morceaux 1, 2 et 3 (dans
3. Le tracé se retrouve alors en volume. On peut maintenant définir la le haut de chacun des morceaux). Il est préférable de respecter cette
partie à froncer en rejoignant en ligne droite les points P, Ad et P, Ae. courbe pour donner de la souplesse au volume de fronces.
dp studio | 257
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°8 qua
Aa
Ae
Ab
Ac
Ad M’ M’’
3
Figure n°8 ter 1
2
Z
Aa
Ae G Carrure
G’
Ad 3 M’
2
1
Z
A
A’
P
Carrure
G’ Poitrine
Milieu devant DL
Af Ag
DL
A’ Devant
P
Milieu devant
Poitrine
C’
Af C Taille
Ag
E Grandes hanches
E’
Figure n°9 ter
CALQUE
s
D’ C’
u do
M ilie
Ai
Milieu devant
C ôté
Dos
Devant
Ak F’ E’
Réglage de l’ourlet
Aj
258 | dp studio
Aa
Ae
Ad

N’ Z
Q O’
I’
J’ N’ N
Milieu dos au pli Empiècement R
dos + devant K
Figure n°9 bis
Aa
Ab
I Ac Ae M
I’ M’ M’’
Fronces
Ah’’
H’’ Z Ad
X
Ah Ah’
1,5 3
X’ H’’’ G
Pli Carrure
G’
3
A’
P V
B’
Poitrine Poitrine
Dos
Milieu dos DL au spi
DL
Devant
Milieu devant
D’ C’
Taille C Taille
Ai E
F’ E’ U T T’
8 6
U’
Ak Aj Aj’
Figure n°9
Figure n°9
1. Sur la partie dos, au niveau du milieu dos, créer un pli rond. Pour 5. Prendre un calque (Figure n°9 ter), relever sur le devant, le milieu
cela, développer un volume supplémentaire afin de pouvoir former devant (points T, Aj), le repère à 6 cm (point Aj) avec un équerrage
ce pli. Par exemple, redonner 3 cm à partir du milieu dos (point X). De partant de ce point et la couture de côté (points E’, C’). Déplacer
ce nouveau point X’, tracer une verticale jusqu’en bas de la chemise. le calque sur le dos en positionnant la ligne de côté devant sur la
ligne de côté dos (F’, D’), puis relever le milieu dos (points Ai, Ak) et
2. Sur l’empiècement, il est important de situer un cran pour indiquer
le repère à 8 cm (point Ak), avec un équerrage partant de ce point.
à quel endroit placer ce pli. Dans cet exemple, le placer à 1,5 cm du
Chercher au pistolet la courbe souhaitée. La repiquer une fois sur le
milieu dos (point Ah’’). (Figure n°9 bis)
devant, puis sur le dos et retracer sur les points marqués.
3. Sur la partie basse, positionner aussi des crans pour situer le pli.
6. Ne pas oublier de prolonger la demi-croisure sous les grandes
Du nouveau milieu dos (point X’), porter un cran à 1,5 cm (point Ah)
hanches, entre les points T’ et Aj’, ainsi que la base de la parementure
puis, de ce cran, un autre à 3 cm (point Ah’), la valeur de notre pli.
(point U) pour obtenir le point U’.
4. Pour l’ourlet façon liquette, sur le milieu devant, descendre depuis
les grandes hanches (point T) de 6 cm puis, du nouveau milieu dos, Cette chemise gardant une certaine ampleur, il est décidé de suppri-
descendre toujours des grandes hanches (point Ai) de 8 cm. On mer simplement les pinces de taille devant et dos.
obtient alors sur le devant le point Aj et sur le dos le point Ak.
dp studio | 259
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°10
Aa
Ae
Ad
N’ Z
Q O’
I’
Empiècement J’
Milieu dos au pli
dos + devant
Aa Aa
Ae Ae
Ah’’ Ad M’ M’’
X H’’ Fronces
Z
Ah Ah’
X’ H’’’
Pli Carrure
G’
P
B’ A’ V
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu dos DL au spi
DL
Milieu devant
D’ C’
Taille
Taille
Pliure
F’ E’
Ak Aj Aj’ U’
Figure n°10
Reste à retourner la parementure (Figure n°10 bis) sur la droite de la
ligne de pliure, de façon à la définir à même avec le devant.
On obtient alors le tracé final du devant, du dos et de l’empiècement.
260 | dp studio
Figure n°10 bis
Aa
Ae
M’’
Carrure
Mesures pour la construction de la manche
1. Pour construire cette manche, il suffit de partir de la construction
de la manche chemisier classique de base ou simplifiée, selon vos
envies.
2. Pour connaître le volume de cette manche, relever l’entournure

en assemblant les côtés (Figure n°2 bis) pour obtenir les mesures
V
Poitrine suivantes :
- Longueur d’entournure devant et dos : 22,2 + 23,1 = 45,3 cm
- Profondeur d’entournure : pour la trouver, rejoindre les extrémités
d’épaule, diviser cette distance par deux et rejoindre la base d’en-
DL
tournure. À la moitié, mesurer cette profondeur : 19,5 cm.

Pliure
3. Déterminer ensuite la largeur de la manche et la profondeur de

Milieu devant
tête de manche, soit :

La largeur de la manche : (45,3 x 3) /4 = 33,97 cm.
La profondeur de tête de manche : (19,5 x 5) /4 = 16,25 cm.
Définir aussi le coefficient multiplicateur pour chaque valeur à pla-
Taille cer pour la construction de la tête de manche, soit : cette profondeur
de tête de manche divisée par celle de la manche courte de base :
(16,25 /14) = 1,16 cm.
Valeurs pour la tête de manche

0,8 x 1,16 = 0,93 cm
1,3 x 1,16 = 1,51 cm
1 x 1,16 = 1,16 cm
1 x 1,16 = 1,16 cm
1,9 x 1,16 = 2,20 cm
1 x 1,16 = 1,16 cm
0,5 x 1,16 = 0,58 cm
1,7 x 1,16 = 1,97 cm
0,8 x 1,16 = 0,93 cm
0,9 x 1,16 = 1,04 cm
1,1 x 1,16 = 1,28 cm
U’
Aj Aj’
dp studio | 261
2 TOME 1

COUPE À PLAT
RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE

ET DE LA MANCHE DE BASES
Pour cette base, la construction se fait à partir du corsage et de la

manche courte de base. Extraire une partie du corsage (devant et
dos), que l’on rattache sur la manche.
Il est possible de couper la manche dans le DL ou en plein biais,
ainsi qu’en un seul morceau (avec une pince à l’épaule) ou en deux
morceaux (avec une couture sur le dessus de bras), devant et dos.
Devant
Dos
Dessin technique
262 | dp studio
RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES
Figure n°1
G
1 A’
A’’
1 A
8,5
H
F
Écart poitrine
1 Carrure
B’ B
Milieu devant DL
E
C’ 1 C
2 8,76
C’’
P Poitrine
Devant
1
D
D’
Taille
Figure n°1
1. Relever le corsage de base jusqu’à la taille en déplaçant la pince Chercher maintenant le point de jonction entre l’entournure et la
d’épaule dans la pince de taille. Cette opération facilite la recherche courbe du raglan à définir.
du raglan pour le devant. Pour cela, mesurer la longueur de l’entournure devant, soit pour cet
exemple : 21,9 cm. Prendre les 2/5 de cette valeur, soit : (21,9 x 2)/5
2. Donner plus de confort à cette base (points A, B, C, D). Les valeurs
= 8,76 cm.
qui suivent sont données, pour cet exemple, selon le volume souhaité
Du point C’’, porter cette mesure de 8,76 cm sur la courbe d’entour-
au final.
nure. On obtient le point E.
3. Tout d’abord, du point A, l’extrémité d’épaule, remonter de 1 cm
8. Définir aussi un point au niveau de l’encolure. Pour rester basique
pour redonner un peu plus de souplesse au raglan une fois fini. On
dans cet exemple, diviser la droite (points F, G) par deux et descendre
obtient le point A’. Tracer la nouvelle pente d’épaule.
une perpendiculaire en intersection avec l’encolure (point H). La
Poursuivre en élargissant l’extrémité d’épaule (point A’) de 1 cm
position de ce point peut influencer plus ou moins la forme du raglan.
pour obtenir le point A’’. Placer un équerrage de ce point, en perpen-
À l’aide du pistolet, en tangente au point E, chercher la courbe du
diculaire à la nouvelle pente d’épaule.
raglan entre les points E et H, permettant de séparer le haut de la
4. Prolonger aussi la ligne de carrure. Du point de carrure (point B) future manche, du corps.
sortir de 1 cm pour obtenir le point B’.
9. Placer un cran de montage avant de séparer les deux parties (corps
5. De la base d’entournure (point C), sortir de 1 cm en parallèle à la et manche). Du point H, descendre un repère à 8,5 cm, sur la courbe,
ligne de poitrine déplacée lors du pivot de la pince. On obtient alors puis y placer le cran.
le point C’. Au point E placer un autre cran, car la courbe du raglan se trouve
Du point C’, descendre une perpendiculaire sur 2 cm. On obtient dans le biais, avec donc un montage assez délicat.
alors le point définitif C’’.
6. À la base de la taille (point D), prolonger la ligne de taille de 1 cm

(pour cet exemple). On obtient alors le point D’. Tracer ensuite la
nouvelle ligne de côté en rejoignant en ligne droite les points D’ et C’’.
7. Placer un équerrage au niveau du point C’’ par rapport à la nou-

velle ligne de côté, puis retracer l’entournure en passant par chacun
des nouveaux points A’’,B’ et C’’, en respectant bien les équerrages
des points A’’ et C’’.
dp studio | 263
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°2
O
M M’
R I’ 1
S I’’
1
11 I
Milieu dos DL
T
Figure n°2 bis
N CALQUE
Carrure J 1
J’ O
I’
Q
I
8,76
K K’ Épaule
1 2
K’’
Poitrine
N
Dos
5. À la base de la taille (point L), prolonger la ligne de taille de 1 cm.

On obtient alors le point L’. Tracer ensuite la nouvelle ligne de côté
en rejoignant, en ligne droite, les points L’ et K’’.
Retracer alors, l’entournure en passant par chacun des nouveaux
points I’’, J’ et K’’, en respectant bien les équerrages des points K’’
et I’’.
Taille L 1 L’
6. Chercher maintenant le point de jonction entre l’entournure et la
courbe du raglan à définir.
Pour cela, se servir de la mesure trouvée sur le devant (soit : 8,76 cm
Figure n°2 pour cet exemple), de façon à garder un équilibre entre le devant et
le dos (on évite ainsi que la manche visse).
1. Relever le corsage dos jusqu’à la taille, sans rien changer.
Du point K’’, porter cette mesure de 8,76 cm sur la courbe d’entour-
Comme pour le devant, donner plus de confort à cette base (points I,
nure. On obtient alors le point Q.
J, K, L), en élargissant des mêmes valeurs que sur le devant.
7. Définir aussi un point au niveau de l’encolure. Pour rester basique
2. Tout d’abord, du point I l’extrémité d’épaule, remonter de 1 cm pour
dans cet exemple, diviser la droite (points O, R) par deux et descendre
redonner un peu plus de souplesse au raglan une fois fini. On obtient
une perpendiculaire en intersection avec l’encolure (point S). La
le point I’. Pour pouvoir retracer cette nouvelle pente d’épaule, il est
position de ce point peut influencer plus ou moins la forme du raglan.
nécessaire de prendre un calque (figure n°2 bis) pour fermer la pince
À l’aide du pistolet, en tangente au point Q, chercher la courbe du
d’omoplate (points M, M’, N) et ainsi trouver cette nouvelle pente
raglan, entre les points Q et S, permettant de séparer le haut de la
d’épaule en rejoignant les points O et I’.
future manche, du corps.
Reporter le tracé de cette nouvelle épaule sur le papier.
Poursuivre en élargissant l’extrémité d’épaule (point I’) de 1 cm pour 8. Placer un cran de montage avant de séparer les deux parties (corps
obtenir le point I’’. Placer un équerrage de ce point, en perpendicu- et manche). Du point S, descendre un repère à 11 cm, sur la courbe,
laire à la nouvelle pente d’épaule. puis y placer le cran.
Au point Q, placer un autre cran, car la courbe du raglan se trouve
3. Prolonger aussi la ligne de carrure. Du point de carrure (point J),
dans le biais, avec donc un montage assez délicat.
sortir de 1 cm pour obtenir le point J’.
9. Reste à redéfinir une pince d’omoplate plus courte, de façon à ne
4. De la base d’entournure (point K), sortir de 1 cm en parallèle
plus avoir de pince sur la partie corps. Chercher la bissectrice de cette
à la ligne de poitrine. On obtient alors le point K’. De ce point K’,
pince (milieu de la pince). À l’intersection de la courbe du raglan et
descendre une perpendiculaire sur 2 cm. On obtient alors le point
de la bissectrice de la pince (point T), dessiner la nouvelle pince rac-
définitif K’’.
courcie, représentée par les points M, T (le premier côté de la pince)
et les points M’, T (le deuxième côté de la pince).
264 | dp studio
Figure n°3 bis
CALQUE CALQUE
O G
I’’
M M’
S A’’
Dos Devant
Q E
Figure n°3 ter
CALQUE CALQUE
Q E
C’’
K’’
Dos Devant
D’
L’
Figure n°3
1. Avant de passer sur la manche, relever sur un calque (figure n°3
bis) les morceaux permettant sa construction (points E, A’’, G, H
pour le devant et points Q, I’’, O, S pour le dos). En faisant ce dernier
relevé, veiller à fermer la pince d’omoplate pour se trouver avec la
pince passée dans la couture entre le corps et la manche. En effet, il
est inutile de garder cette couture dans le haut de la manche (pince
cousue inutile).
2. Toujours sur un calque (figure n°3 ter), relever également les

courbes des base d’entournure devant et dos :
- pour le devant, points D’, C’’, E
- pour le dos, points L’, K’’, Q.
dp studio | 265
2 TOME 1

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DE LA MANCHE
Figure n°4
14
U V
U’’ 2 2 V’’
1 U’
V’ 1
35
DL
62
X
Figure n°4
1. Relever le tracé de la manche courte de base, juste la tête de 3. Des points U et V, sur des perpendiculaires à la ligne de profon-
manche (au dessus de la profondeur de tête de manche, points U, deur de tête de manche (points U, V), descendre des repères à 2 cm
V, W). (mesure utilisée pour descendre l’entournure sur le devant et le dos).
On obtient les points U’ et V’. De ces points, sortir en perpendiculaire
2. Prolonger le DL de la manche vers le bas et porter dessus la hau-
de 1 cm de chaque côté, pour trouver les points U’’ et V’’ représentant
teur de coude à 35 cm du sommet de la tête de manche (point W) ainsi
la largeur totale de la manche.
que la longueur de manche de 62 cm, toujours du point W. Tracer des
perpendiculaires au DL aux points X (hauteur de coude) et Y (base de
la manche).
266 | dp studio
W’’’
Figure n°5
0,5 W
W’’
Q’ E’
Q E
0,5
U 8,76 8,76 V
U’’ V’’
K’’ U’ V’ C’’
16,92 14,92
Nouveau DL
DL
X X’
0,5
Y Y’
Figure n°5
1. Des points U’’ et V’’, à l’aide du calque (figure n°3 ter) des relevés Le volume du dos passe alors à 15,42 (largeur de la manche de base)
de base d’entournure devant et dos, définir la nouvelle base de la + 1 (élargissement du corps) + 0,5 (déplacement du DL) = 16,92 cm
tête de manche. Le volume du devant passe alors à 14,42 (largeur de la manche de
Sur le devant, porter le point C’’ du calque sur le point V’’ et placer le base) + 1 (élargissement du corps) - 0,5 (déplacement du DL) = 14,92
point E sur la courbe d’emmanchure. On obtient le point E’. cm
Sur le dos, porter le point K’’ du calque sur le point U’’ et placer le On se retrouve alors avec une différence de 2 cm entre le dos et le
point Q sur la courbe d’emmanchure. On obtient le point Q’. devant.
Contrôler bien que les points E’ et Q’ de l’emmanchure sont bien
3. Pour pouvoir positionner les morceaux de corps détachés, sur
sur un même plan horizontal, à nouveau pour éviter que la manche
l’emmanchure, tracer une horizontale 0,5 cm (point W’’) au dessus
visse.
du nouveau sommet de la tête de manche (point W’).
Si cela n’est pas le cas de quelques millimètres, garder la hauteur
De ce nouveau point W’’, tracer une verticale jusqu’en bas de la
du devant (point E’) comme référence et tracer une horizontale de ce
manche. On obtient un nouveau point X’ sur la hauteur de coude et
point jusqu’à l’emmanchure du dos. Modifier alors le point Q’ du dos.
Y’ sur la ligne de base de la manche.
2. Pour mieux équilibrer la manche, entre le devant et le dos, dépla-
cer le DL (point W) de 0,5 cm vers le devant (point W’), de façon à
agrandir le volume du dos et, en proportion, diminuer le volume du
devant.
dp studio | 267
2 TOME 1

COUPE À PLAT
S
O
G
= =
H
Figure n°6 4,8
A’’’
W’’’
I’’’ I’’ A’’
W
W’’
Q’ E’
Q E
U V
U’’ V’’
K’’ U’ V’ C’’
Nouveau DL
DL
X X’
Y Y’
Figure n°6
1. Prendre le calque (figure n°3bis) avec les deux morceaux de corps 3. Sur cette horizontale, entre les points I’’ et A’’, on obtient une
(devant points E, A’’, G, H et dos points Q, I’’, O, S). certaine valeur d’écartement. Pour cet exemple, cette valeur est
Du point E’ sur l’emmanchure devant, placer le point E du calque et égale à 4,8 cm. Si cette mesure n’est pas équilibrée de chaque côté
venir placer le point A’’ sur l’horizontale passant par le point W’’. du nouveau DL, il est important de le faire pour un meilleur aplomb
Piquer le morceau et le retracer sur le papier. de la manche. On obtient alors les points A’’’ et I’’’.
Après ce ré-équilibrage, tracer les nouvelles pentes d’épaule :
2. Faire la même chose sur l’emmanchure dos, en plaçant le point Q
- pour le devant, entre les points G et A’’’
du calque sur le point Q’, et venir placer le point I’’ sur l’horizontale
- pour le dos, entre les points O et I’’’.
passant par le point W’’. Piquer le morceau et retracer sur le papier.
268 | dp studio
S
O

G
A’’’
W’’’
I’’’ I’’ A’’
Figure n°7
W W’’
7
Q’ E’
Q E
U V
U’’ V’’
K’’ U’ V’ C’’
Nouveau DL
DL
X X’
Y Y’
Figure n°7
1. Pour cet exemple, cette construction de manche se fait en un seul Pour cet exemple, les longueurs obtenues sont identiques. Pour
morceau. De ce fait, une pince viendra mourir sur le haut du bras, au finaliser ce tracé, il faut juste redonner une valeur d’embus sur la
niveau du nouveau DL de la manche. Définir le point de base de cette partie dos que l’on positionne sur l’extrémité d’épaule. Cette valeur
pince en partant du point W’’ et descendre un repère à 7 cm (point Z). sera égale à 0,5 cm. Cet embus sera travaillé au fer pour une meil-
Cette mesure peut évoluer légèrement en plus ou en moins selon la leure rondeur de l’extrémité d’épaule.
rondeur de l’épaule. Il se peut que les mesures d’épaules devant et dos soient différentes
lors d’une autre construction.
2. Reste ensuite à tracer les courbes de cette pince, en partant
Par exemple :
des points I’’’ pour le dos et A’’’ pour le devant, en respectant une
- devant = 25,7 cm
tangente à chaque pente d’épaule et à l’axe vertical passant par le
- dos = 25,3 cm.
point Z.
Le dos peut être légèrement plus court que le devant. Rectifier alors
3. Mesurer chaque longueur obtenue sur le devant (entre les points cela en augmentant le dos d’une valeur supérieure à celle de l’embus.
G et Z) et sur le dos (entre les points O et Z) : Pour cet autre exemple, rajouter 0,9 cm sur le dos, de façon à obtenir
- devant = 21,2 cm 0,5 cm d’embus par rapport au devant. (25,3 + 0,9) - 25,7 = 0,5 cm.
- dos = 21,2 cm.
dp studio | 269
2 TOME 1

COUPE À PLAT
S’ S
O’ O
G
10 H
10
I’’’ A’’’
W’’’
Figure n°8 I’’’’ I’’ A’’
0,5
W W’’
3 3
Z
Q’ E’
Q E
U V
U’’ V’’
K’’ U’ V’ C’’
Figure n°8 bis

Nouveau DL
CALQUE
S
DL
O
Relevé pour embus
extrémité épaule
X X’
I’’’
Q’
Y Y’
Figure n°8
1. Pour redonner les 0,5 cm d’embus, il est nécessaire de transformer Prolonger la pente d’épaule définitive (points O’, I’’’’) et chercher la
le volume du dos. courbe finale permettant de rejoindre le point Z.
Pour cela, commencer par rejoindre, en ligne droite, les points Q’ et
3. Placer des crans de montage :
I’’’ de façon à créer une ouverture au niveau du point I’’’, par pivot du
- Sur le devant : Du point G, descendre un cran à 10 cm. Du point Z,
point Q’.
remonter un cran à 3 cm.
2. À l’aide d’un calque (figure n°8 bis), relever le morceau (points - Sur le dos : Du point O’, descendre un cran à 10 cm. Du point Z,
Q’, S, O, I’’’) puis le pivoter du point Q’ sur l’emmanchure, pour que remonter un cran à 3 cm.
le point I’’’ se déplace de la valeur de l’embus, soit 0,5 cm (valeur
grisée). Piquer les nouveaux points S’, O’, I’’’’. Retracer le morceau On retrouve l’embus du dos entre les crans à 10 cm et 3 cm, soit :
ainsi déplacé. 0,5 cm.
270 | dp studio
S’ S
O’ O
G

H
I’’’ A’’’
W’’’
I’’’’ I’’ A’’
W W’’
Figure n°9
Z
Q’ E’
Q E
U V
U’’ V’’
K’’ C’’
U’ V’
14,2 14,2
Nouveau DL
DL
À maintenir
Embus = 1 cm 5
X X’
(21,2 +1) = 22,2 21,2
Ab’
Aa 1
1 Y Y’ Ab
Aa’ 11 9
Figure n°9
1. Définir la largeur du bas de manche en reprenant le décalage pro- 3. Sur la couture dos, du point Aa, redonner 1 cm dans la continuité
portionnel appliqué pour cette base : + 1 cm dos, - 1 cm devant, soit de la couture (point Aa’) pour créer de l’embus au niveau de la hauteur
par exemple pour 20 cm de largeur totale : 20/2 = 10 cm. de coude, pour un meilleur mouvement de la manche.
Pour le devant, 10 - 1 = 9 cm Reste sur le devant à prendre la mesure entre le cran du bas et le
Pour le dos, 10 + 1 = 11 cm point Ab’ (21,2 cm). Reporter cette mesure sur la couture dos, à par-
Du point Y’, porter sur l’horizontale, 11 cm sur le dos (point Aa) et tir du point Aa’, auquel il faut rajouter 1 cm, soit : 21,2 + 1 = 22,2 cm.
9 cm sur le devant ( point Ab ). On rajoute ce centimètre, pour anticiper le centimètre de détente
Rejoindre ensuite à la règle les points Aa, U’’ et Ab, V’’. sur la couture devant. On obtient alors le dernier cran, 22,2 cm plus
haut (par rapport au point Aa’). On se rend compte que la longueur
2. Sur le devant, remonter d’1 cm le point Ab, de façon à faire un
comprise entre les deux crans sur la couture du dos, est plus longue
travail de détente au fer pour donner plus de forme à la manche
de 1 cm. Ce centimètre correspond donc à l’embus à résorber au fer.
(point Ab’).
Positionner des crans de montage pour pouvoir faire le travail au fer. 4. Porter des équerrages aux points Aa’ et Ab’, et faire le réglage de
Sur la couture de saignée (points Ab’, V’’), placer un cran à 5 cm de la courbe du bas de manche. Le point Y’ n’est pas forcément respecté
chaque côté de la hauteur de coude. Du point V’’ au premier cran, dans le tracé de cette courbe. Il est nécessaire d’obtenir une courbe
noter la mesure (14,2 cm), et la reporter sur l’autre couture (couture régulière.
dos), en partant du point U’’. On obtient le premier cran.
dp studio | 271
2 TOME 1

COUPE À PLAT
S’
O’
G
Figure n°10
Q’ E’
U’’ V’’
DL
L
D
À maintenir
Embus = 1 cm X’
X
À détendre
X
Ab’
Aa’
Figure n°10
On obtient alors le volume de la manche.
Il se peut que les courbes du raglan ne soient pas exactement régu-
lières au niveau des points Q’ et E’, celles-ci ayant été construites en
deux temps, sur le devant ou sur le dos.
Pour cet exemple, une légère rectification est nécessaire. À l’aide du
pistolet, rectifier les angles visibles.
272 | dp studio
S’
O’
G
Figure n°11
Q’ E’
U’’ V’’
Manche
DL
L
D
À maintenir
Embus = 1 cm
X’
X
À détendre
X
Ab’
Aa’
Figure n°11
Le tracé est ainsi fini.
Dans l’idéal, cette manche est à couper dans le plein biais de façon à
pouvoir bien la travailler et lui donner une belle allure.
La manche peut aussi être coupée dans le DL, mais il faut être
conscient que le bien-aller de celle-ci sera un peu moins bon (avec
moins de rondeur).
dp studio | 273
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°12 bis
S’
O’
G
Figure n°12
H
S’
O’
G
H Z
Q’ E’
U’’ V’’
DL
Q’ E’
X’
U’’ V’’
DL
X’
Aa’’ Ab’’
Figure n°12
1. Si la solution de coupe dans le DL est choisie, il est aussi possible
de supprimer le travail de la manche.
2. Pour cela, reconstituer le bas de manche d’une façon plus basique.

Sur la couture de saignée, descendre le point Ab’ de 1 cm dans
le prolongement de la couture. On obtient le point Ab’’. Placer un
équerrage au niveau de ce nouveau point.
Sur la couture de coude, remonter le point Aa’ de 1 cm dans le pro-
longement de la couture. On obtient alors le point Aa’’. Placer un
équerrage au niveau de ce nouveau point.
Ab’ Joindre ensuite les deux équerrages des points Aa’’ et Ab’’ à l’aide
Aa’’ 1 d’une courbe harmonieuse.
1 Ab’’
Aa’ 3. Pour finir, repositionner les crans sur la couture de coude. L’embus
étant supprimé, porter un cran sous la hauteur de coude à 5 cm de
celle-ci.
Il n’y a plus de travail de détente à faire non plus sur la couture de sai-
gnée.
Cette manche aura une moins belle allure, car tout le travail de fer a
été supprimé.
On obtient alors le tracé suivant. (figure n°12 bis)
274 | dp studio
Figure n°13
S’
O’ G
Q’ E’
U’’ V’’
Figure n°14 bis
CALQUE
L
D
À maintenir
Embus = 1 cm
X’
X’
L
D
Milieu dos
X
C ôté
X
L’
D’
À détendre
t
an
X ud
ev
lie
Mi
Ab’
Aa’
Figure n°14
1. Pour finir cette construction, relever les parties devant et dos, du
corps, en supprimant les parties hautes qui ont été rattachées à la
manche.
Figure n°13 Si le modèle s’arrête à la taille, il est nécessaire de faire le réglage
1. Au lieu de créer une pince dans le haut de la manche de façon à de cette ligne de taille.
la construire en un seul morceau, il est possible de la construire en
2. À l’aide d’un calque (figure n°14 bis), relever la ligne de taille en
deux morceaux.
fermant les pinces de taille et en rassemblant le devant et le dos par
Pour cela, il suffit tout simplement de séparer le devant du dos, par
le côté.
le DL vertical.
3. À l’aide d’un pistolet, adoucir chacun des angles. Pour définir la
courbe du milieu dos, il est possible de reporter la ligne de taille du
dos, côté droit sur la gauche du milieu dos, pour trouver cette courbe.
Piquer et retracer chacun de ces tronçons sur le tracé.
On obtient alors les tracés suivants. (figure 14 ter)
dp studio | 275
2 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°14
G
A’
A’’
A H
Écart poitrine
Carrure
B’
B
E
Milieu devant DL
C
C’’
P Poitrine
O M M’
S Devant
R I’
I’’
I
T
Milieu dos DL
D’ D
N
Taille
Carrure J
J’
K’’
Poitrine
Dos
Taille L
L’
276 | dp studio
Figure n°14 ter
Écart poitrine
Carrure
Milieu devant DL
C’’
R S Poitrine
P
Milieu dos DL
Devant
Carrure
Q
Taille
K’’
Poitrine
Dos
Taille
dp studio | 277
LES MANCHES
TOME 1
Sommaire
p 280 Manche courte de base
p 288 Éclatements de la manche courte de base
p 289 Manche ballon
p 290 Manche bouffante
p 291 Manche papillon
p 294 Manche gaine plein biais et Droit Fil
p 302 Manche gigot
p 310 Manche chemisier classique avec poignet rapporté
p 320 Poignet en forme
p 324 Manche chemisier classique simplifiée bas de manche droit
dp studio | 279
3 TOME 1
LES MANCHES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
MANCHE COURTE
DE BASE
P. 180 | CORSAGE DE BASE

P. 222 | FOND CINQ PIÈCES
P. 234 | CORSAGE DE BASE À DEUX PINCES TAILLE
Lors de la construction de cette manche, l’emmanchure s’adaptant

au corsage de base, sera définie avec une valeur d’embus comprise
entre 2 et 4 cm.
Pour cela, il est nécessaire de partir de l’entournure du corsage de
base, pour définir la largeur de la manche et la profondeur de la
tête de manche.
Dos Devant
Dessin technique
280 | dp studio
MANCHE COURTE DE BASE
Figure n°1
Entournure nt
e va
l ed
Épaule au
Ép
ure
C arr
ure
Emmanchure C arr
Dos Devant
Dos Devant C ôté

DL
Figure n°1
Avant de commencer la construction de cette manche, il est impor-
tant de retenir les termes explicatifs suivants, qui aident à faire la
différence entre une emmanchure et une entournure.
1. Sur le vêtement, la ligne de montage entre le vêtement et la

manche est nommée « entournure ».
2. Sur la manche, cette même ligne de montage est nommée «

emmanchure ».
dp studio | 281
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
A G B
14
Dos Devant
20
E F
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
D H (29,85/2) - 0,5 = 14,42 C

(29,85/2) + 0,5 = 15,42
29,85
Figure n°2
1. Commencer par tracer le rectangle de base (points A, B, C, D), de
la manière suivante :
Figure n°2 bis
Pour connaître la largeur de la manche, mesurer le tour d’entournure
devant et dos du corsage de base (points Ak, Z pour le dos et T’, Y
pour le devant), soit 20,4 + 19,4 = 39,8 cm. Prendre les 3/4 de cette CALQUE
mesure pour établir la largeur de la manche, soit :

39,8 x (3/4) = 29,85 cm, (points A, B).
Cette mesure de largeur de manche nous permet d’estimer l’aisance
de celle-ci car notre largeur de bras est égale à 27 cm (voir le bras bour- Dos U’
ré) : 29,85 - 27 = 2,85 cm. On a donc une aisance de base de 2,85 cm
s
do nt
pour cette manche. As’ Épaule Ak
a ule va
Ép de
le
au
2. Pour la hauteur de la manche, dans cet exemple, on utilise une Ép
T’
valeur moyenne de 20 cm (points C, D). Devant
3. Déterminer la profondeur de tête de manche. Sur l’entournure Dos

(la partie du corsage) (Figure n°2 bis), rejoindre les deux extrémités
d’épaule devant et dos (points Ak, T’), diviser cette distance par deux
16,8 re
et rejoindre, par une ligne droite, la base d’entournure au niveau de C arru
Au
la couture de côté (points Y, Z). Cette mesure est égale à 16,8 cm. C arru
re V’
Prendre les 5/6e de cette mesure pour établir la profondeur de tête

de manche, soit : 20,5 19,3
16,8 x (5/6) = 14 cm.

Z Y
4. Porter cette mesure à 14 cm du point A, et tracer une horizontale
(points E, F).
C ôté
M
5. Placer le DL en appliquant un décalage proportionnel à la largeur Devant = 19,4 cm
de manche (points G, H), soit : 29,85/2 = 14,92 Dos = 20,4 cm
total entournure = 19,4 + 20,4 = 39,8 cm
- dos + 0,5 = 15,42 cm
Largeur de manche
- devant - 0,5 = 14,42 cm 39,8 x 3/4 = 29,85 cm
On doit donner davantage de largeur sur le dos, car le triceps a be- Hauteur d’entournure = 16,8 cm
soin de plus d’espace dans cette partie. Hauteur tête de manche = 16,8 x 5/6 = 14 cm
6. Pour déterminer les lignes verticales de coude et de saignée,

diviser les deux espaces dos (points A, G) et devant (points G, B) par
deux, soit pour le dos : 15,42/2 = 7,71 cm et pour le devant : 14,42/2
= 7,21 cm.
282 | dp studio
Figure n°3
0,5 1
A B
1,7 1,9
0,8 1
I J
Dos Devant
0,9 1
K L
1,1 1,3
E F
0,8
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
D H C
Figure n°3
1. Pour commencer le tracé de la tête de manche, définir deux dia- Il est important de porter cette platitude sur le devant (point F) car
gonales du point G aux points E et F. À l’intersection de ces lignes et on a besoin de dégager l’entournure devant pour avoir une bonne
des lignes de coude (point I) et de saignée (point J), remonter une aisance dans le mouvement. Sur le dos cela n’est pas nécessaire car
perpendiculaire aux diagonales. Sur le dos, du point I, porter dessus au vu du volume et des mouvements du corps, il suffit de respecter un
cette perpendiculaire 0,8 cm, et sur le devant, du point J, 1 cm. équerrage sans mesure précise.
2. Ensuite, des points I à G et J à G, diviser par deux et remonter une 4. Tout d’abord, pour tracer la tête de manche entre les points de 0,8
perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur le dos 1,7 cm et 0,9 cm sur le dos et les points de 1 et 1 cm sur le devant, tracer des
et sur le devant 1,9 cm. lignes droites en dépassant de chaque côté des points.
Puis, des points I à E et J à F, diviser aussi par deux et descendre une
5. Prendre ensuite le pistolet pour tracer les courbes, en passant par
perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur le dos (point
chaque point restant et en demeurant tangente aux droites. Respecter
K) 0,9 cm et sur le devant (point L) 1 cm.
le sens du pistolet ainsi que les platitudes.
Pour finir, des points K à E et L à F, diviser encore par deux et des-
cendre une perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur
le dos 1,1 cm et sur le devant 1,3 cm.
3. Il reste à placer des platitudes de chaque côté du point G, 0,5 cm

sur le dos et 1 cm sur le devant puis, sur la profondeur de tête de
manche (points E, F), sur le devant, rentrer une platitude de 0,8 cm.
dp studio | 283
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
A B
I J
Dos Devant
K L
E F
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
0,75 C’
D’ 0,75
D H C
D’’ C’’
Figure n°4 bis
CALQUE
Figure n°4
Il est possible d’entraver légèrement le bas de manche (selon le
modèle souhaité). Pour cela, rentrer de 0,75 cm, par exemple, de E F
chaque côté des points C et D.
Deux solutions sont possibles pour la finition de l’ourlet Dos

Devant
1. Rejoindre les points E et F aux points C’ et D’, à la règle. Dans ce D’ C’
cas, prendre un calque (Figure n°4 bis), commencer par relever le D’’ C’’
dos (points E, D’, H), puis basculer le côté (points E, D’) sur l’autre
côté (points F, , C’) et relever le devant (points F, C’, H). Ensuite, avec
le pistolet, retracer l’ourlet en légère courbe pour enlever l’angle
obtenu au niveau de la couture de côté. On obtient alors les points
C’’ et D’’. Repiquer les deux parties de courbes sur le tracé et pour
finir, retracer. (Figure n°4 ter)
2. Rejoindre les points E et F aux points C’ et D’ au pistolet, en respec-

tant un équerrage aux points C’ et D’. De cette manière, on garde un
ourlet horizontal, ce qui permet de faciliter la pliure de l’ourlet pour
une finition simplifiée. (Figure n°4 qua)
284 | dp studio
E
E
D’
D’’
Ligne de coude Ligne de coude
Dos
Dos
DL DL
H
H
G
G
Figure n°4 ter
Figure n°4 qua

Devant
Devant
Ligne de saignée Ligne de saignée
C’
C’’
F
F
dp studio | 285
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
1,75
Calcul de l’embus
Dos: 21,8 - 20,4 = 1,4 cm 3,5
Devant: 21,5 - 19,4 = 2,1 cm
Total embus: 1,4 + 2,1 = 3,5 cm

3,5 : 2 = 1,75 cm 20,4 G 19,4
A B
I J
1
Dos Devant
K Longueur dos Longueur devant L
= 21,8 cm = 21,5 cm 8
9
E F
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
D’
C’
D H C
D’’ C’’
Figure n°5
1. Reste ensuite à placer les crans de montage. 3. Faire ensuite la différence entre les mesures de l’emmanchure et
Prendre en référence ceux placés sur l’entournure du corsage de de l’entournure, cela pour le dos et le devant, soit :
base. Soit, sur le devant, en partant du point F, porter 8 cm pour le - devant : 21,5 - 19,4 = 2,1 cm
premier cran puis un autre cran, 1 cm plus haut pour indiquer que - dos : 21,8 - 20,4 = 1,4 cm
l’on se trouve sur le devant de la manche. La différence totale est donc de : 1,4 + 2,1 = 3,5 cm.
Pour le dos, en partant du point E, porter 9 cm pour y placer le cran.
4. Pour équilibrer la valeur d’embus sur le devant et le dos, il ne reste
2. Pour déterminer le cran correspondant à la couture d’épaule du plus qu’à diviser par deux cette différence. La mesure trouvée déter-
corsage de base, sur l’emmanchure, porter les mesures de l’entour- mine ainsi la position du cran correspondant à la couture d’épaule du
nure, soit pour le devant, du point F, porter 19,4 cm, puis sur le dos, corsage, soit : 3,5/2 = 1,75 cm, la position du cran d’épaule.
du point E, porter 20,4 cm. Cet espace de 3,5 cm correspond à la valeur d’embus à résorber pour
Pour connaître la valeur d’embus, mesurer aussi la longueur de l’em- pouvoir monter la manche correctement sur le corsage de base.
manchure devant, soit : 21,5 cm (points F, G), puis celle du dos, soit :
21,8 cm (points E, G).
286 | dp studio
Figure n°5 (suite)
Une valeur moyenne d’embus doit être comprise entre 2 et 4 cm.
Selon que l’on travaille pour le marché du prêt-à-porter ou du luxe,
l’interprétation de cette valeur d’embus sera différente.
1. Pour le prêt-à-porter, la valeur d’embus est minimisée car il ne doit

pas y avoir de travail à effectuer au fer pour rentrer l’embus dans la
chaîne de montage.
Si cette valeur d’embus est trop importante, il est possible de pla-
cer 0,5 cm d’embus dans la partie basse de l’emmanchure (sous les
crans de montage), pour réduire l’embus dans la partie haute, soit
pour notre modèle de base :
Les crans de montage se déplacent alors de 0,5 cm, de façon à avoir
un peu d’embus dans cette partie de la manche, soit :
- pour le dos, 9 + 0,5 = 9,5 cm
- pour le devant, 8 + 0,5 = 8,5 cm et ensuite rajouter le cran à 1 cm
du premier.
Il est indispensable aussi, de rajouter ces 0,5 cm d’embus, aux
longueurs d’entournure devant et dos, afin de réduire la valeur de
l’embus sur la manche :
Figure n°6
- pour le dos : 20,4 + 0,5 = 20,9 cm
- pour le devant : 19,4 + 0,5 = 19,9 cm
En recalculant l’embus, on perd alors, 1 cm par rapport à la base,
soit :
- pour le dos = 21,8 - 20,9 = 0,9 cm
- pour le devant = 21,5 - 19,9 = 1,6 cm
L’embus est donc de 0,9 + 1,6 = 2,5 cm.
L’entournure, elle, ne change pas.
Pour réduire la valeur d’embus, il est aussi possible de diminuer la
profondeur de la tête de manche par exemple, lors du calcul de celle-
ci : Prendre les 5/6e de la profondeur de l’entournure moins 0,5 cm,
soit, pour notre exemple : (16,8 x 5) /6 - 0,5 = 13,5 cm. Entournure Entournure
dos devant
La valeur d’embus sera réduite alors d’un bon centimètre sur la tota- Dos Devant
lité de l’emmanchure, passant de 3,5 cm à moins de 2,5 cm.
2. Pour un produit de luxe, il est important de garder une certaine

valeur d’embus afin de pouvoir donner de la rondeur à la tête de
manche, une fois celle-ci finie. Cet embus est alors rentré au fer, en
DL
passant deux fils de fronces proches l’un de l’autre.

Il faut bien sûr prendre en compte le matériau utilisé. Certains tissus
acceptent mieux que d’autres le travail au fer.
Par exemple, si on utilise du cuir ou des lainages secs, il faut être Emmanchure
proche des 2 cm d’embus.
Par contre, si on utilise des tweeds ou des tissages lâches, on peut en
mettre d’avantage, environ 4 cm.
Figure n°6
Pour optimiser le montage entre le corps et la manche, il est souhai-
table d’obtenir une emmanchure et une entournure dont les courbes
restent similaires sur quelques centimètres à la base de celles-ci.
dp studio | 287
3 TOME 1

COUPE À PLAT
ÉCLATEMENTS
DE LA MANCHE COURTE
DE BASE
Trois possibilités d’évolution d’une manche de base éclatée,
existent :
- l’éclatement peut se faire en parallèle (même évolution en haut et
en bas)
- l’éclatement peut être plus important dans le haut
- l’éclatement peut être plus important dans le bas.
Deux méthodes existent pour exécuter ces transformations :

- La méthode par transparence (pivot) consiste à se servir d’une
base, préparée pour la transformation. Opérer les pivots, de façon
à obtenir le nouveau tracé. Il faut avoir plus de logique d’évolution
pour cette méthode plus délicate.
- La méthode par découpage, plus facile à obtenir, consiste à relever
une base préparée pour la transformation. Ensuite, couper chaque
partie désirée et les replacer sur une autre feuille avec les évolu-
tions souhaitées. Visuellement, la transformation apparaît, avec
moins de réflexion à avoir par rapport à la première méthode.
La première méthode est certes plus complexe dans la compréhen-

sion, mais elle permet généralement un gain de temps car la trans-
formation peut se faire de suite avec un gabarit carton de base, par
exemple. Avec de l’expérience, cette méthode est préférée.
Tandis que pour la deuxième méthode, il est nécessaire de copier le
tracé de base, de le découper, puis de le recopier ou le recoller une
fois transformé.
Avant de commencer la transformation, préparer la base, en pré-

voyant des tronçons à séparer au fur et à mesure. Pour la manche,
cette opération est assez simple car, sur le tracé, il existe les lignes
de coude, de saignée et le DL. On va donc se servir de ces lignes
pour pouvoir séparer en quatre parties l’ensemble de la manche
(tronçons n°1, 2, 3, 4).
Lorsque l’on élargit une manche, d’une façon classique, il est sou-
haitable de lui redonner de la hauteur aussi afin de compenser l’évo-
lution. Le blousant ainsi créé prendra plus de volume en hauteur.
Les valeurs d’agrandissements sont liées au style. Il faut simple-

ment essayer de garder une logique, un équilibre lors des transfor-
mations.
Pour ces trois exemples, chaque agrandissement prévu est de 3 cm,
pour rester classique. On peut donc considérer que chaque tête de
manche va s’agrandir au total de 9 cm environ (3 x 3 = 9 cm).
288 | dp studio
ÉCLATEMENTS DE LA MANCHE COURTE DE BASE
MANCHE BALLON
Figure n°1
DL
Ligne de profondeur de tête de manche
3 1,5 1,5 3
F D B A C E G
Figure n°1
Pour ce modèle, l’élargissement est fait en parallèle
1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie dont la ligne horizontale 3. Reste à augmenter la profondeur de tête de manche. Pour cet
correspond à la ligne de profondeur de tête de manche, de la manche. exemple, redonner 3 cm.
L’intersection de cet axe correspond au point A. Du point H, sur le DL, remonter de 3 cm pour obtenir le point I.
Prévoir l’élargissement. De chaque côté du DL (axe vertical), porter Tracer un équerrage au niveau de ce point I puis, à l’aide du pistolet,
la moitié de la valeur d’agrandissement souhaitée sur la ligne de retracer la tête de manche en venant rejoindre le tracé des tronçons
profondeur de tête de manche, soit : 3/2 = 1,5 cm. On obtient les n°1 et n°4, de façon à retrouver un tracé de tête de manche harmo-
points B et C. nieux.
2. Relever alors les morceaux n°2 et n°3 en les plaçant sur les points 4. Ne pas oublier de repositionner les crans de montage.
B et C. Bien respecter le parallélisme par rapport au DL.
On obtient alors les points D et E. De ces points, porter à nouveau la
valeur d’agrandissement, soit 3 cm, pour trouver les points F et G.
On peut maintenant relever les morceaux n°1 et n°4 en les position-
nant sur les points F et G. À nouveau, bien respecter le parallélisme.
dp studio | 289
3 TOME 1

COUPE À PLAT
MANCHE BOUFFANTE
Figure n°2
3
B K C
1,5 1,5
H J
G
I 3
DL
D
E F
Figure n°2
Pour ce modèle, L’élargissement se fait dans le haut
1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie dont la ligne horizontale 4. Reste à augmenter la profondeur de tête de manche. Pour cet
correspond à la ligne de profondeur de tête de manche, de la manche. exemple, redonner 3 cm.
L’intersection de cet axe correspond au point A. Du point K, sur le DL, remonter de 3 cm pour obtenir le point L.
Prévoir l’élargissement. De chaque côté du DL (axe vertical), por- Tracer un équerrage au niveau de ce point L puis, à l’aide du pis-
ter la moitié de la valeur d’agrandissement souhaitée au niveau du tolet, retracer la tête de manche en venant rejoindre le tracé des
sommet de la tête de manche, soit : 3/2 = 1,5 cm. On obtient les tronçons n°1 et n°4 de façon à retrouver un tracé de tête de manche
points B et C. harmonieux. On ne passe pas tout à fait sur les pointes au niveau
des points I et J des tronçons n°1 et n°4, mais cela n’est pas grave car
2. Placer les morceaux n°2 et n°3 le long du DL vertical, puis pivoter
seule compte une ligne harmonieuse.
ces deux morceaux en piquant sur le point D, de façon à les position-
ner sur les repères B et C. Relever alors l’empreinte de ces morceaux.
Ne pas oublier de repositionner les crans de montage.
3. Marquer les points G et H. De ces points, porter à nouveau la valeur
d’agrandissement, soit 3 cm, pour trouver les points I et J. Il est aussi possible d’écarter, dans la partie basse, chacun des mor-
On peut maintenant placer les morceaux n°1 et n°4 en les position- ceaux (n°1, n°2, n°3 et n°4), donnant alors davantage de volume
nant sur les lignes (points E, G et F, H) puis, des points E et F, pivoter dans le bas de la manche.
à nouveau ces morceaux de façon à ce qu’ils touchent les repères I
et J. Relever alors l’empreinte de ces deux morceaux.
290 | dp studio
MANCHE PAPILLON
Figure n°3
D’
D
E F
K
L
DL
saignée
e
A
Ligne de coud
Ligne de
DL
N 3
R’ O
I
3 1,5
Q H
B M J
3
1,5 G R
C
Q’
Figure n°3 bis
CALQUE
Réglage manche papillon L K
N
R’
O
Q’
Figure n°3
Pour ce modèle, l’élargissement se fait dans le bas
1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie dont la ligne horizontale 3. Reste à définir la forme du bas de manche. Etant donné le volume
correspond à la ligne de profondeur de tête de manche, de la manche. développé, il est souhaitable de redonner davantage de longueur sur
L’intersection de cet axe correspond au point A. le coude qu’à la saignée.
Prévoir l’élargissement. De chaque côté du DL (axe vertical), por- Il est alors nécessaire de resituer les lignes de coude et de saignée,
ter la moitié de la valeur d’agrandissement souhaitée au niveau de soit à la moitié du volume du dos, et même chose sur le volume du
l’ourlet, soit : 3/2 = 1,5 cm. On obtient les points B et C. devant.
Pour cela :
2. Placer les morceaux n°2 et n°3 le long du DL vertical, puis pivoter
- Sur le dos, diviser les distances (points A, K et M, N) par deux, et
en piquant ces deux morceaux sur le point D, de façon à les position-
l’on obtient la position de la ligne de coude.
ner sur les repères B et C. Relever alors l’empreinte de ces morceaux.
- Sur le devant, diviser les distances (points A, L et M, O) par deux,
Marquer les points G et H. De ces points, porter à nouveau la valeur
et l’on obtient la position de la ligne de saignée.
d’agrandissement, soit 3 cm, pour trouver les points I et J.
On peut maintenant placer les morceaux n°1 et n°4, en les position- 4. Pour cet exemple, 1,5 cm sont redonnés sur le dos, et 1,5 cm sont
nant sur les lignes (points E, G et F, H) puis, des points E et F, pivoter supprimés sur le devant.
à nouveau ces morceaux de façon à ce qu’ils touchent les repères I Sur le dos, du point Q, descendre alors de 1,5 cm pour obtenir le
et J. Relever alors l’empreinte de ces deux morceaux. point Q’. Placer ensuite un équerrage de ce point Q’.
Sur le devant, du point R, remonter aussi de 1,5 cm pour obtenir le
point R’. Placer ensuite un équerrage de ce point R’.
dp studio | 291
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3 (suite)

5. À l’aide du pistolet, tracer la ligne d’ourlet en formant un S. Partir
du point N, venir en tangente à la platitude du point Q’, retourner
le pistolet, puis rejoindre le point M sur le DL. Tourner à nouveau le
pistolet, puis rejoindre le point R’ en tangente avec la platitude puis,
pour finir, retourner à nouveau le pistolet et rejoindre le point O.
6. Il est ensuite nécessaire de contrôler au calque (Figure n°3 bis)

l’assemblage au niveau de la couture de côté.
Pour cela, relever sur le calque les points L, O, R’, déplacer le calque
de façon à positionner la couture côté devant (points L, O) sur la cou-
ture côté dos (points N, K), puis relever les points K, N, Q’.
Rectifier, si nécessaire, la continuité des courbes (points R’, O et N,
Q’). Piquer et retracer les évolutions sur le papier. Figure n°4, n°5, n°6
7. Reste à retracer la tête de manche. On obtient alors, les trois tracés de la manche courte de base, trans-
Pour cela, placer une nouvelle platitude au niveau du point D, légè- formée.
rement plus haut (point D’), de façon à prendre en compte l’évolution n°4 : La manche ballon
des morceaux n°2 et n°3. n°5 : La manche bouffante
À l’aide du pistolet, retracer la tête de manche de façon harmo- n°6 : La manche papillon
nieuse, en venant rejoindre le tracé de base des tronçons n°1 et n°4.
Ne pas oublier de repositionner les crans de montage.

Il est aussi possible d’écarter, dans la partie haute, chacun des mor-
ceaux (n°1, n°2, n°3 et n°4), donnant alors davantage de volume
dans le haut de la manche.
Des fronces ou des plis, devront alors être présents dans le haut de
la manche.
Figure n°4
I
DL
A Ligne de profondeur de tête de manche
292 | dp studio
Figure n°5
DL
Figure n°6
D’
K L
e
e saigné
e
Ligne de coud

Ligne d
DL
N O
R’
M
Q’
dp studio | 293
3 TOME 1

COUPE À PLAT
MANCHE GAINE
PLEIN BIAIS ET DROIT FIL

Cette manche, comme son nom l’indique, est une manche qui s’ap-
puie sur le corps, en gainant le bras.
À l’origine, elle se construit dans le plein biais de façon à mieux
épouser le volume du bras.
Son volume reste assez petit.
Pour réaliser cette manche, se servir de la tête de manche de la

manche courte de base.
Dos Devant
Dessin technique
294 | dp studio
MANCHE GAINE PLEIN BIAIS ET DROIT FIL
Figure n°1
29,85
15,42 14,42
14
C Profondeur de tête de manche
A B
Dos Devant
35
Ligne de saignée
Ligne de coude
Plein biais
62
L
D
Hauteur de coude
H I
F E G
Figure n°1
1. Tout d’abord, reporter tout le tracé de la tête de manche de la 3. Du point D, sur la ligne de plein biais, porter la hauteur de coude,
manche courte de base (au dessus de la ligne de profondeur de tête ici à 35 cm. Tracer une horizontale coupant la verticale (points A, F)
de manche, points A, B). en H et la verticale (points B, G) en I.
Poursuivre le « DL » de la manche courte de base sous la ligne de La manche gaine fait partie des manches coudées, d’où la nécessité
profondeur de tête de manche. Ce « DL » se transforme ensuite en de placer cette hauteur de coude.
ligne de plein biais.
4. Descendre les lignes de coude et de saignée de la tête de manche
2. Du point D, le sommet de la tête de manche, porter la hauteur de jusqu’en bas de la manche.
la manche souhaitée, soit pour cet exemple 62 cm, point E (longueur
de bras).
Reporter la largeur de manche (points A, B) de chaque côté du point
E, en respectant le décalage proportionnel dos + 0,5 cm et devant -
0,5 cm, points F, G. Rejoindre les points A, F et B, G à la règle.
dp studio | 295
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Profondeur de tête de manche

A C B
Dos Devant
Ligne de saignée
Ligne de coude
Plein biais
2 3 Hauteur de coude
H H’ I’ I
L
D
K’
3 0,5
E 0 2 K 1,5
F J = = = = 17,5 G
17,5/4 = 4,375 cm
Figure n°2
1. Sur la hauteur de coude, du point H, côté coude, rentrer de 2 cm, 3. Pour pouvoir tracer le bas de manche, diviser la largeur prévue
puis du point I, côté saignée, rentrer de 3 cm. On obtient alors les 17,5 cm par 4 (points J, K) puis, de chaque point, tracer des perpen-
points H’ côté coude et I’ côté saignée. diculaires et porter dessus : la première à droite 2 cm, la deuxième
Sur la ligne de coude, à partir de la base de la manche (points F, G), reste à 0 et la trosième à 0,5 cm.
remonter un repère à 3 cm. Au point de 2 cm, tracer une platitude puis, avec le pistolet, rejoindre
Joindre ensuite le point A, le point 2 cm sur la hauteur de coude et le point K’. Reporter la même courbe sur la gauche du point de 2 cm
le point 3 cm sur la ligne de coude, en prolongeant jusqu’à la base puis, en inversant le sens du pistolet, finaliser la courbe en rejoi-
(point J), et tout cela à la règle. Ce tracé représente la couture de gnant le point J et en passant par le point à 0,5 cm.
coude (construction).
2. Du point J, porter la largeur du poignet + l’aisance, soit pour cet

exemple : 16 cm + 1,5 cm = 17,5 cm (point K).
Du point K, remonter une perpendiculaire sur 1,5 cm (point K’).
Rejoindre ce point K’ au point I’ sur la hauteur de coude et le point B,
à la règle. Ce tracé correspond à la couture de saignée (construction).
296 | dp studio
Figure n°3

A C B
Dos Devant
0,3
Ligne de saignée
Ligne de coude
0,3
Plein biais
Hauteur de coude
H H’ I’ I
L
D
0,5
0,3
K’
E
F J K G
Figure n°3
1. Pour courber les coutures de coude et de saignée, utiliser un
perroquet permettant de tracer des courbes suffisamment longues.
Figure n°3 bis
2. Sans perroquet, il est possible, à l’aide du pistolet, de réaliser
également ces courbes. CALQUE
Pour cela, commencer en divisant par deux entre chacun des points
A, H’, H’, J, B, I’ et I’, K’.
Aux points obtenus, aux deux points sur la couture de saignée, ren-
trer de 0,3 cm pour briser les lignes puis, sur la couture de coude,
Devant Dos
sortir de 0,3 cm entre les points A, H’ et de 0,5 cm entre les points
H’, J.
3. Briser chaque segment à la règle puis, pour chacun des angles ob- K’ J
tenus, prendre le pistolet, crosse vers le haut, et les adoucir. Ne pas

oublier les angles au niveau de la hauteur de coude (Figure n°3 bis).
Le but est de finaliser ces coutures par de belles courbes régulières.
dp studio | 297
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4

A C B
Dos Devant
Ligne de saignée
Ligne de coude
Plein biais
5
5 À maintenir
L
D
Hauteur de coude
H H’ I’ I
?
6,5
A + 1 = 20 cm
X
X
À détendre
X
A =19 A =19 cm
X
K’
E K
F J G
Figure n°4
1. La couture de coude et de saignée seront assemblées pour fermer 3. Placer deux fils de fronces entre les deux crans et rentrer cet
la manche. Actuellement, les coutures n’ont pas la même longueur. Il embus au fer.
faut donc organiser cela pour pouvoir finaliser la manche. Ensuite, sur la couture de saignée, entre le cran à 6,5 cm et le point
Au dessus de la hauteur de coude, porter un cran de montage à 5 cm K’, il faut détendre au fer de façon à retrouver les 20 cm de la couture
sur la couture de coude et la couture de saignée. de coude (point J au cran sous la hauteur de coude).
Après tout ce travail, la manche pourra être montée. Nous pouvons
2. Sous la hauteur de coude, descendre un cran à 6,5 cm sur la cou-
alors visualiser une forme épousant le bras, avec une courbe par-
ture de saignée. Mesurer la distance restante, entre ce cran à 6,5 cm
faite.
et le point K’, soit pour cet exemple, 19 cm.
Reporter cette mesure de 19 cm sur la couture coude du point J. À 4. Prévoir aussi une ouverture dans la couture pour pouvoir passer
cette valeur, rajouter 1 cm, soit 19 + 1 = 20 cm et placer un cran à ce la main, cette manche étant assez serrée. Très souvent la finition
point. utilisée, se compose de brides avec des boutons ronds recouverts
On se retrouve sur la couture de coude, entre les 2 crans, avec une de tissu.
valeur de 12,8 cm, et sur la couture de saignée, entre les 2 crans,
avec une valeur de 11,5 cm. Il faut donc résorber l’embus au niveau
du coude, soit : 12,8 - 11,5 = 1,3 cm.
298 | dp studio
Figure n°5
D B
Li
C Devant gn
e
de
sa
ig
né
Dos e
I’
Pl
ei
n
bi
ai
s
A
DL
Li
gn
e
de
X
co
ud
e
X
À détendre
X
À maintenir
X
H’ K’
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de cette manche gaine, coupée dans
le plein biais.
dp studio | 299
3 TOME 1

COUPE À PLAT
MANCHE GAINE RÉALISÉE DANS LE DL
Figure n°6
A C B
Figure n°7 bis

Dos Devant
CALQUE
Ligne de saignée
Ligne de coude
A
DL
5 5
H’ L’ L Hauteur
H 0,5
I’ I de coude
2,3 H’’ 6,5
M H’ L’
M’ H’’
A =19 A =19 cm
J
K’
E
F J K G
4. Il est nécessaire ensuite de comparer la mesure entre les crans,

sur la couture de saignée et la couture de coude :
Figure n°6 - pour la saignée, on mesure : 5 + 6,5 = 11,5 cm.
1. Il est possible de réaliser cette manche en DL. Maintenant, son - pour le coude, on mesure : 5 + 8,8 = 13,8 cm.
rendu sera probablement légèrement plus figé sur le bras. Elle se Sur la couture de coude, entre les 2 crans, on se retrouve alors avec
cassera davantage au niveau de la saignée. un trop plein de matière de : 13,8 - 11,5 = 2,3 cm.
2. La construction se fait exactement comme pour la manche pré- 5. La solution pour supprimer cette valeur de 2,3 cm est de posi-
cédente. tionner une pince au niveau de la hauteur de coude. Il est possible
Prévoir juste la suppression du travail au fer (maintien et détente). aussi, de supprimer cette valeur, à l’aide de plis couchés ou d’autres
Pour cela, placer différemment les crans de montage. moyens...
3. Dans un premier temps, faire le relevé de la manche gaine réalisée 6. Cette pince devra rester assez courte pour ne pas être trop visible.
dans le biais (Figure n°4). Pour cela, l’arrêter avant la ligne de coude (point L), par exemple,
Au dessus de la hauteur de coude (points H’ et I’), placer toujours les 0,5 cm (point L’).
crans à 5 cm sur les coutures de coude et de saignée. Il suffit ensuite, du point H’, de placer un repère à 2,3 cm, sur la cou-
Sous la hauteur de coude (point I’), placer un cran à 6,5 cm sur la ture de coude (point H’’).
couture de saignée. Mesurer toujours la distance restante entre ce Joindre en ligne droite les points L’ et H’’. La pince est ainsi définie
cran à 6,5 cm et le point K’, soit : 19 cm. Reporter cette mesure sur (points H’, L’, H’’).
la couture de coude du point J et ne pas rajouter le centimètre porté
pour la manche en biais. Placer un cran à ce repère de 19 cm. Cette pince pourra être légèrement arrondie si nécessaire.
300 | dp studio
Figure n°7

D
A C B
Dos Devant
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
H’ L’ L Hauteur de coude
H M I’ I
M’ H’’
Figure n°8
A B
C
K’
Dos Devant
E
F J K G
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
L’
M I’
Figure n°7
M’
1. Faire un réglage au calque (Figure n°7 bis) au niveau de cette pince,
pour adoucir l’angle obtenu lors de sa fermeture.
Relever tout d’abord es points A, H’, L’, pivoter par le point L’ ce côté
de la pince (points H’, L’) sur l’autre côté (points L’, H’’) et finir le
relevé jusqu’au point J.
2. À l’aide du pistolet, adoucir l’angle obtenu. À l’intersection de la

hauteur de coude, on obtient les points M et M’.
Après ces modifications, l’assemblage de la manche en DL pourra
se faire.
K’
3. À nouveau, prévoir une ouverture pour pouvoir passer la main. J
Figure n°8
On obtient alors le tracé final de cette manche gaine, coupée dans
le DL.
dp studio | 301
3 TOME 1

COUPE À PLAT
MANCHE GIGOT

Comme son nom l’indique, une fois finie, cette manche donne l’as-
pect d’un « gigot ».
L’avant bras est relativement resserré sur le bras et le haut, à l’in-
verse, est assez développé, avec en général un volume froncé ou
formé de plis.
Cette manche se construit en un seul morceau, d’où sa spécificité.
Comme pour la manche gaine, idéalement, il est souhaitable de
couper cette manche dans le plein biais, toujours pour un meilleur
rendu.
Pour sa réalisation, partir de la manche gaine qui, par définition,
est déjà coudée pour être près du bras.
Dos Devant
Dessin technique
302 | dp studio
MANCHE GIGOT
Figure n°1
Dos Devant
Ligne de saignée
Ligne de coude
Plein biais
À maintenir
D
X
À détendre
Figure n°1
1. La première opération consiste à relever la manche gaine, en pre-
nant soin de relever aussi tous les tracés intérieurs qui nous serviront
(la ligne de coude, de saignée, la hauteur de coude...).
2. Faire le relevé de cette manche en la repositionnant à la verticale,

pour une facilité d’exécution.
dp studio | 303
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
H D
J
C
Dos Devant
Ligne de saignée
Ligne de coude
Plein biais
A I F E B
6 6
À maintenir
L
Hauteur de coude
D
X
À détendre Figure n°2
X 1. Déterminer à quel niveau on souhaite développer le volume du
gigot. Généralement, ce choix est fait entre les lignes de hauteur de
coude et de profondeur de tête de manche.
X Descendre sous la hauteur de coude n’a pas grand intérêt car on
perd, à ce moment là, la ligne coudée d’origine de la manche gaine
et son côté gainé.
Pour cet exemple, choisir de placer le départ du gigot 6 cm au des-
sus de la hauteur de coude.
Tracer une horizontale de la couture de coude à celle de saignée
(points A, B).
304 | dp studio
MANCHE GIGOT
Figure n°2 bis
G’ G
D’ D
H’ H
J C
A I’ I F’ F E’ E B
Figure n°2 (suite)

2. Au dessus de cette ligne, on se trouve à présent avec quatre tron-
çons prêts à être déplacés pour développer le gigot : points B, C, D,
E - D, E, F, G - F, G, H, I - H, I, A, J. (Figure n°2 bis)
Il suffit de les découper et de les replacer sur le tracé.
Pour pouvoir appliquer l’élargissement, définir auparavant le vo-
lume souhaité pour cette nouvelle manche.
Pour cet exemple, donner une largeur totale de 43 cm dans sa partie
la plus large.
On se rappelle que dans les constructions de manches, on se trouve
avec un décalage proportionnel entre le devant et le dos, le dos étant
toujours plus grand de 1 cm.
Pour connaître les valeurs à porter pour cette manche, diviser la lar-
geur par deux et rajouter 0,5 cm pour le dos et enlever 0,5 cm pour
le devant, soit :
- pour le dos : (43/2) + 0,5 = 21,5 + 0,5 = 22 cm
- pour le devant : (43/2) - 0,5 = 21,5 - 0,5 = 21 cm.
dp studio | 305
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
G’ G
=
= H D’
=
H’ D
J 22 (+0,5) 21 (+0,5)
C
F’ F
I E’
I’
E
A B
À maintenir
L
D
Hauteur de coude
Dos Devant
X
Ligne de saignée
X
Ligne de coude
Plein biais
À détendre
X
Figure n°3
1. Déplacer maintenant les tronçons n°1 (points B, C, D, E) et n°4 3. Placer ensuite les deux autres tronçons n°2 (points D’, E’, F, G) et
(points H’, I’, A, J) en prenant soin de bien rester fixe au niveau des n°3 (points F’, G’, H, I), en veillant à équilibrer les espaces entre les
points A et B, de façon à ne pas changer les longueurs totales des points D et D’, G et G’, H et H’.
coutures de la manche. Il se peut, à la base entre les points A et B, que les points de chaque
tronçons se décalent très légèrement l’un par rapport à l’autre. Cela
2. Contrôler, pour le dos, la mesure entre le point J et la ligne de plein
n’est pas très grave. Respecter un arc de cercle au mieux.
biais (22 cm) et pour le devant, la mesure entre le point C et la ligne
Une fois la position des tronçons n°2 et 3 trouvée, les relever ou les
de plein biais (21 cm).
scotcher à nouveau.
Une fois ces valeurs obtenues, relever l’empreinte de ces tronçons
ou tout simplement les scotcher sur le tracé.
306 | dp studio
L’
MANCHE GIGOT
7,2
G’ G
K’
H D’
H’ D
J C
F’ F
I E’
I’
E
L 3,6
A B
À maintenir
L
D
Figure n°4 Hauteur de coude
Dos Devant
X
Ligne de saignée
X
Ligne de coude
Plein biais
À détendre
X
Figure n°4
1. Du fait du développement de cette manche dans la largeur, il est Chercher ensuite, à l’aide du pistolet, les nouvelles courbes de la
conseillé de redonner de la tête de manche, pour garder un certain tête de manche, en venant en tangente sur les courbes de base des
équilibre entre l’évolution de la largeur et de la hauteur. tronçons n° 1 et n°4. Rechercher une forme d’« oeuf », pour cette nou-
velle emmanchure.
2. Pour connaître la valeur moyenne d’évolution de la hauteur de
tête de manche, mesurer la distance (points K, L) sur le tracé, et la 3. Pour finir, adoucir très légèrement, au pistolet, les angles obtenus
multiplier par deux, voire par trois, selon le volume souhaité de la au niveau des points A et B.
manche (valeur théorique). Ne pas oublier de reporter les crans de montage de la base.
Pour cet exemple, la distance (points K, L) est égale à 3,6 cm. Choisir
de multiplier cette mesure par deux, soit : (points K’, L’) = 3,6 x 2 =
7,2 cm.
dp studio | 307
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
L’
C
DL
Devant À détendre
X
J
Li
gn
e
À maintenir Dos
de
sa
ig
né
X
e
Pl
ei
n
X
bi
ai
s
Li
gn
e
de
co
ud
e
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de cette manche gigot, coupée dans
le plein biais.
308 | dp studio
MANCHE GIGOT
Figure n°6
L’
J C
DL
À maintenir
Dos Devant
Ligne de saignée
X
Ligne de coude
À détendre
X
Figure n°6
Il est également possible de couper la manche dans le DL, selon le
style souhaité, la matière...
La matière doit accepter la détente de la saignée. Ou alors partir de
la manche gaine avec la pince au coude.
dp studio | 309
3 TOME 1

COUPE À PLAT
MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE

AVEC POIGNET RAPPORTÉ
P. 238 | CHEMISIER CLASSSIQUE DE BASE
Cette manche de construction basique fait partie des manches

montées, comme la manche courte de base, mais son volume est
augmenté. C’est une manche longue, avec un poignet rapporté et
une fente bas de manche.
Pour tracer cette manche et connaître son volume, reprendre les
mesures de l’entournure du chemisier classique de base (Figure de
l’entournure du chemisier classique de base), soit :
- longueur de l’entournure devant et dos : 20,5 + 21,8 = 42,3 cm
- profondeur d’entournure : 18 cm
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
310 | dp studio
Figure n°1
MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE AVEC POIGNET RAPPORTÉ

0,5 1
15
A C B Ligne de profondeur
de tête de manche
35
Manche
DL
Hauteur de coude
59
1 F’ E’ G’
1
F E G
16,36 15,36
31,72
Figure n°1
1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie illustrant le DL de la 4. De la ligne de profondeur de tête de manche (point C), remonter
manche ainsi que la ligne de profondeur de tête de manche. cette valeur sur le DL. On obtient ainsi le point D. De chaque côté de
ce point, porter une platitude : 0,5 cm sur le dos et 1 cm sur le devant.
2. Pour déterminer la largeur de la manche (points A, B), prendre les
Pour trouver la longueur de manche, il nous faut mesurer la lon-
3/4 de la longueur d’entournure, soit : (42,3 x 3) /4 = 31,72 cm.
gueur de bras, de laquelle on enlève une hauteur de poignet (5 cm
Cette mesure est à diviser par deux, soit : 31,72 / 2 = 15,86 cm.
par exemple). On rajoute ensuite à cette mesure 2 cm de souplesse,
Ensuite, ne pas oublier de faire un décalage proportionnel pour
pour redonner de la longueur à la ligne de coude (souplesse qui sera
avoir le volume du dos légèrement plus grand, soit :
enlevée sur la saignée), soit : (62 - 5) + 2 = 59 cm.
- largeur dos : 15,86 + 0,5 = 16,36 cm (points A, C)
Du point D, sur le DL, descendre un repère, 59 cm plus bas (point E).
- largeur devant : 15,86 - 0,5 = 15,36 cm (points C, B).
Au niveau de ce point, tracer une horizontale puis, des points A et
Du DL, au niveau du point C, porter les mesures sur la ligne de pro-
B, descendre des verticales jusque l’horizontale du bas de manche
fondeur de tête de manche.
pour obtenir les points F et G.
3. Pour déterminer la profondeur de tête de manche (points C, D),
5. De cette horizontale (points F, G), remonter 2 horizontales espa-
prendre les 5/6 de la profondeur d’entournure, soit : (18 x 5) /6 =
cées de 1 cm chacune, correspondant à la valeur de souplesse esti-
15 cm.
mée dans le calcul de départ pour déterminer la longueur de manche.
Pour positionner la ligne de hauteur de coude, du point D, descendre
une horizontale à 35 cm, valeur mesurée sur la cliente.
dp studio | 311
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
de tête de manche
Manche
DL
Ligne hauteur
de coude
Ligne de saignée
Ligne de coude
K
F’ F’’ E’ G’’ G’
4 4
F J E G
Figure n°2
1. Des points F’, G’, remontés de 1 cm par rapport aux points F, G, ren-
trer d’une valeur égale pour réduire la largeur du bas de manche, soit
pour cet exemple 4 cm de chaque côté, pour obtenir les points F’’, G’’.
Rejoindre les points F’’, A et G’’, B à la règle.
2. À l’intersection entre le DL et l’horizontale (points F’, G’), on

obtient le point E’.
Pour déterminer les lignes de coude et de saignée, diviser les lignes
(points F’’, E’ - E’, G’’ - A, C et C, B) par deux et rejoindre les points à
la règle.
La ligne de saignée démarre au point K, situé sur l’horizontale, 2 cm
au dessus de la ligne de base (points F, G).
3. La ligne de coude démarre au point J, situé sur l’horizontale de

base (points F, G).
312 | dp studio
Figure n°3 D

1,82 2,03
0,85
1,07
H I
0,96 1,07
1,18 1,39
C Ligne de profondeur
A B
de tête de manche
0,85
Manche
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
Ligne hauteur
de coude
K
F’ F’’ E’ G’’ G’
F J E G
Figure n°3
1. Pour définir la tête de manche, reprendre le principe de la manche 3. Ensuite, diviser les segments (points H, D et D, I) par deux et
courte de base en faisant évoluer les valeurs des perpendiculaires remonter des perpendiculaires de 1,82 cm pour le dos et 2,03 cm pour
en proportions. le devant (valeurs également multipliées par 1,07 cm, soit : 1,7 x 1,07
Rejoindre, à la règle, les points A, D, et D, B. = 1,82 cm et 1,9 x 1,07 = 2,03 cm).
Diviser aussi les segments (points A, H et I, B) par deux et descendre
2. De la ligne de coude sur la ligne de profondeur de tête de manche,
des perpendiculaires de 0,96 cm pour le dos et 1,07 cm pour le de-
remonter une perpendiculaire coupant la ligne (points A, D) en H et,
vant (idem pour la valeur de multiplication 1,07 cm, soit : 0,9 x 1,07
de la ligne de saignée sur la ligne de profondeur de tête de manche,
= 0,96 cm et 1 x 1,07 = 1,07 cm).
remonter aussi une perpendiculaire coupant la ligne (points D, B) en
Il reste encore à diviser par deux la distance dos entre le point A et la
I. Des points H et I, tracer des perpendiculaires aux lignes (points
perpendiculaire de 0,96 cm et à descendre une perpendiculaire de
A, D et D, B).
1,18 cm (1,1 x 1,07 = 1,18 cm).
Pour définir les valeurs à porter sur ces perpendiculaires, faire le
Pour le devant, entre le point B et la perpendiculaire de 1,07 cm, divi-
rapport entre cette profondeur de tête de manche (15 cm) et celle
ser par deux et descendre encore une perpendiculaire de 1,39 cm
de la manche courte de base (14 cm), soit : 15/14 = 1,07 cm. Chaque
(1,3 x 1,07 = 1,39 cm).
valeur de la manche courte de base sur les perpendiculaires est à
Du point B, sur la ligne de profondeur de tête de manche, porter une
multiplier par cette valeur de 1,07 cm.
platitude de 0,85 cm (0,8 x 1,07 = 0,85 cm).
Sur les perpendiculaires partant des points H et I, porter alors les
valeurs suivantes :
- du point H, 0,8 x 1,07 = 0,85 cm
- du point I, 1 x 1,07 = 1,07 cm.
dp studio | 313
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
H I
C Ligne de profondeur
A B
de tête de manche
Manche
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
Ligne hauteur
de coude
K
F’ F’’ E’ G’’ G’
F J E G
Figure n°4
1. Pour tracer l’emmanchure sur le devant, entre les points de 1,07 cm
et 1,07 cm, tracer à la règle en continuant la ligne au delà des points.
Faire la même chose sur le dos, entre les points 0,85 cm et 0,96 cm.
2. Prendre le pistolet et finir le tracé de l’emmanchure en respectant

chacun des points et les sens du pistolet, selon le croquis.
314 | dp studio
Figure n°5
H I
C
A B Ligne de profondeur
de tête de manche
Manche
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
Ligne hauteur
de coude
10
1,5 1,5
2 1,5
K
F’ F’’ G’’ G’
E’
F J E G
Figure n°5
1. Entre les points F’’ et G’’, tracer la courbe du bas de manche en 3. Le tour de poignet de la cliente est de 16 cm pour cet exemple,
passant par les points J, E’ et K. Respecter les sens de pistolet d’après auquel on rajoute 2 cm d’aisance plus une croisure de 1,5 cm x 2, soit :
le croquis. 16 + 2 + (1,5 x 2) = 21 cm (la demi-croisure est égale au diamètre du
Du point J, remonter une verticale sur 10 cm pour créer l’ouverture bouton, soit : 15 mm).
de la fente. 24 - 21 = 3 cm : il faut donc résorber ces 3 cm, en réalisant 2 plis de
1,5 cm chacun (3/2 = 1,5 cm).
2. Pour connaître la valeur de plis à déterminer au bas de manche,
Du point J, sur la courbe à 2 cm vers le devant (la droite), placer un
il faut faire la différence entre le bas de manche et la largeur du
pli de 1,5 cm puis, à 1,5 cm du premier pli, placer un deuxième pli de
poignet, soit : 24 cm. C’est la mesure de la courbe bas de manche.
1,5 cm. Ceux-ci restent parallèles au DL.
dp studio | 315
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
H I
C
A B Ligne de profondeur
de tête de manche
Manche
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
Ligne hauteur
de coude
E’
K
F’ F’’ L’ G’’ G’
M’ L
F J M E G
Figure n°6
1. Faire le réglage de la courbe une fois les plis construits. Pour cela,
sur un calque (Figure n°6 bis), commencer par relever la courbe du
bas de manche du point K jusqu’au premier pli. Fermer ce premier pli
et poursuivre la courbe jusqu’au deuxième pli. Fermer ce deuxième
pli et relever la courbe jusqu’au point J.
2. À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe. On obtient alors

les points L et L’ pour le premier pli, et les points M et M’ pour le
deuxième pli.
Piquer et retracer les différents tronçons de cette nouvelle courbe,
sur le tracé, en respectant leurs positions par rapport à une horizon-
tale (points K, L - L’, M - M’, J).
316 | dp studio
Figure n°6 bis
CALQUE
Réglage bas de manche, plis
K
L’
M’
L
J
M
CALQUE CALQUE
B A
Figure de l’entournure
du chemisier classique
de base
K
F’’ CALQUE
G’’
M
Réglage bas de manche J
Dos
L
s K
L Épaule do t
J’ le an
au v
W Ép de
J’ le
au
Ép
I’
Figure n°6 (suite) 11,1

11,2
Contrôler les extrémités de la courbe, en assemblant, sur un calque H’ C arru
re
(Figure n°6 ter), les coutures (points F’’, A et G’’, B), de façon à pou- C arrure
G’
voir analyser l’harmonie des courbes du devant et du dos. Dans cet 10,6 18 9,4
exemple l’harmonie est bonne, il n’y a donc rien à changer.
3. Reste à définir les chapeaux de plis. B’ A’

Poitrine
Pour le premier pli, chercher son milieu et relever l’angle (point L) au
calque (Figure n°6 qua). Le déplacer ensuite sur le point L’ et piquer
la courbe du bas jusqu’au milieu du pli. Retourner le calque et piquer
à nouveau la courbe sur la deuxième partie du pli, en replaçant le Dos Devant
calque sur le point L.

Pour le deuxième pli, chercher son milieu puis relever l’angle
(point M) au calque (Figure n°6 qua). Le déplacer ensuite sur le
point M’ et piquer la courbe du bas jusqu’au milieu du pli. Retourner Réglage entournure
le calque et piquer à nouveau la courbe sur la deuxième partie du D’ C’

pli, en replaçant le calque sur le point L.
dp studio | 317
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°7
3,9
D
11,2
11,1
H I
1
10,6 9,4
Ligne de profondeur A C B
de tête de manche
Manche
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
Ligne hauteur
de coude
E’
K
F’ F’’ L’ G’’ G’
M’ L
F J M E G
Figure n°7
1. Placer des crans de montage sur l’emmanchure : Pour équilibrer cet embus sur le devant et le dos, diviser cette valeur
- devant : du point B, remonter un cran à 9,4 cm puis un autre 1 cm par deux et placer un cran de montage qui s’associera avec la cou-
plus haut. Du cran à 9,4 cm, remonter un repère à 11,1 cm plus haut, ture d’épaule, soit : 3,9/2 = 1,95 cm. Ce cran se déplace légèrement
représentant le sommet de l’entournure devant. sur le devant.
- dos : Du point A, remonter un cran à 10,6 cm puis de ce cran, un À noter que ce cran, d’une façon classique, ne doit jamais se déplacer
repère à 11,2 cm, représentant le sommet de l’entournure dos. au delà de 1 cm sur la droite du DL.
2. Des 2 repères à 11,1 et 11,2 cm, on peut mesurer ce qu’il reste

d’emmanchure, soit la valeur d’embus à résorber :
- longueur d’emmanchure devant + dos = 22,9 + 23,3 = 46,2 cm
- longueur d’entournure devant + dos = 20,5 + 21,8 = 42,3 cm
Soit, 46,2 - 42,3 = 3,9 cm, la valeur d’embus à résorber.
318 | dp studio
Figure n°8
Reste à créer le poignet.
1. Un poignet fini de 5 cm de hauteur a été prévu, et l’on a déterminé
sa largeur : [16 + 2 + (1,5 + 1,5)] = 21 cm. Figure n°9
2. Tracer un rectangle de 2 x 5 cm par 21 cm. Il faut prévoir la hauteur
du poignet fini en double pour faire la finition.
De chaque côté du poignet, sur les extérieurs, rentrer deux verti- D
cales représentant les valeurs de demi-croisure, à 1,5 cm des bords.
Les boutons se placeront du côté droit et les boutonnières du côté
gauche. Dans cet exemple ils sont centrés.
A C B
Ligne de profondeur
de tête de manche
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
Figure n°8 Ligne hauteur

de coude
5 Boutonnière = 1,7 cm
Pliure
5
Poignet
1,5 16+2 = 18 1,5
21
K
F’’ M’ L’ G’’
L
J M
Pliure
Figure n°9
On obtient le tracé final de la manche et du poignet.
dp studio | 319
3 TOME 1

COUPE À PLAT
POIGNET EN FORME
Lorsque l’on souhaite créer un poignet dont la hauteur est impor-

tante, il est nécessaire de lui donner une forme car la largeur du
bras dans le haut du poignet sera différente de celle de la base.
Lorsque la hauteur du poignet est définie, il est nécessaire d’ex-

traire cette nouvelle mesure à la hauteur de la manche, lors de sa
construction (cf. la manche chemisier avec poignet rapporté page
294).
Dos Devant
Dessin technique
320 | dp studio
POIGNET EN FORME
Figure n°1
Figure n°2
=
5 Diamètre bouton = 15 mm
=
Pliure
A B
5
2,5
Poignet
1,5 16+2 = 18 1,5 Diamètre bouton = 15 mm

=5 Boutonnière = 1,7 cm
21
20 =5 Poignet
=5
2,5
1,5 16+2 = 18 1,5

D C
21

1. Pour la construction de ce poignet, partir du poignet de base de 1. Apporter l’évolution de la hauteur de poignet de façon à obtenir un
la manche chemisier. rectangle de 21 cm x 20 cm (points A, B, C, D), (les 21 cm représentent
le tour de poignet + l’aisance + la croisure, soit : 16 + 2 + 3 = 21 cm).
2. Les mesures appliquées à ce poignet de base sont respectées pour
La croisure est aussi conservée, à savoir 1,5 cm de chaque côté du
ce nouveau poignet, sauf pour la hauteur qui doit évoluer.
poignet.
Pour cet exemple, une hauteur de 20 cm de poignet est prévue. 2. Placer les boutons et les boutonnières sur ces lignes de croisure.
Pour cet exemple, quatre boutons sont placés, à 2,5 cm des bords
du poignet. Mettre ensuite 5 cm entre chacun d’eux (pour rappel,
le bouton utilisé a un diamètre de 15 millimètres et la boutonnière
prévue a une longueur de 1,7 cm).
dp studio | 321
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
1. Il est ensuite nécessaire de faire évoluer la partie haute du poignet
(points A, B).
Pour cela, prévoir des lignes de construction pour éclater celui-ci de
la valeur souhaitée. Diviser les 21 cm par deux pour positionner le DL
du poignet, soit : 21/2 = 10,5 cm (points E, F).
2. Diviser encore par deux chacun des espaces obtenus, soit : 10,5/2
= 5,25 cm. On obtient les points G, H et I, J).
Figure n°3
A G E I B
Figure n°4
1. Sur une feuille, placer un DL au milieu, pour ensuite développer la
partie haute du poignet.
Cette transformation peut se faire à l’aide d’un calque, par transpa-
rence ou alors par découpage.
2. La valeur d’ouverture est à déterminer en fonction de la largeur

DL
du bras, à l’endroit d’arrivée du poignet. Pour cet exemple, la valeur

trouvée est de 23 cm. À cette valeur, comme pour la base, rajouter les
Poignet
2 cm d’aisance et la valeur de croisure de 3 cm, soit au total :
23 + 2 + 3 = 28 cm.
Lorsque l’on fait la différence entre la mesure haute du bras et la
mesure basse, on obtient une différence de : 23 - 16 = 7 cm. Cette
valeur est ensuite à diviser par trois afin d’obtenir les évolutions sur
5,25 5,25 5,25 5,25 chaque verticale tracée sur le poignet, soit : 7/3 = 2,33 cm.
D H F J C
3. Pour le premier espace, diviser à nouveau les 2,33 cm par deux
(2,33/2 = 1,165 cm), de façon à placer la demi-valeur de chaque côté
10,5 10,5
du DL.
4. Placer alors les deux morceaux (points G, E, F, H et E, I, J, F) de part

et d’autre du DL, en passant par les points trouvés à 1,16 cm, et venir
toucher le DL à la base, au même niveau.
5. Des points H et J, placer les deux morceaux extérieurs, espacés à

nouveau de 2,33 cm par rapport aux points G et I.
6. Finir le tracé par des courbes, à l’aide du pistolet. Pour cela, passer
par les milieux de chaque segments (points A, G - G, E - E, I - I, B - D,
H - H, F - F, J - J, C).
7. Contrôler la mesure trouvée entre les points A et B. Elle doit être

égale, maintenant, à 28 cm, c’est-à-dire le tour de bras (haut) +
l’aisance et la valeur de croisure.
322 | dp studio
POIGNET EN FORME
Figure n°4
DL
2,33
2,33 E E 2,33
G I
G I
A B
Poignet
H F
J
D C
Figure n°5
A
B
DL
Poignet
D C
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce poignet en forme.
dp studio | 323
3 TOME 1

COUPE À PLAT
MANCHE CHEMISIER
CLASSIQUE SIMPLIFIÉE
BAS DE MANCHE DROIT
P. 238 | CHEMISIER CLASSSIQUE DE BASE
Il est possible aussi de finir le bas de manche chemisier, droit, afin

de simplifier le montage avec le poignet.
Ce principe prendra moins en compte l’allongement du bras, et

donc de la matière, lorsque celui-ci est plié.
Dos Devant
Dessin technique
324 | dp studio
MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE SIMPLIFIÉE BAS DE MANCHE DROIT
Figure n°1
3,9
D
11,2
11,1
0,5 1
1,82 2,03
0,85 1,07
15
0,96 1
1,07
1,18 1,39
10,6 9,4
de tête de manche
J K
0,85
Manche
35 ée
Ligne de coude
Ligne de saign
DL
Hauteur de coude
57
4 4
F F’ H E I G’ G
16,36 15,36
31,72
Figure n°1
1. Pour commencer, relever la tête de manche de la manche chemisier Tracer des équerrages aux points F’ et G’ puis rejoindre les points F’,
classique de base (points A, B, C, D). A et G’, B, au pistolet.
2. Recalculer la longueur de la manche en enlevant la souplesse 3. Pour déterminer les lignes de coude et de saignée, diviser les
prévue au niveau du coude lors de la construction de la manche lignes (points F’, E - E, G’ - A, C et C, B) par deux et tracer des équer-
chemisier classique de base. Il suffit simplement de déduire, de la rages aux points H et I, qu’il faut ensuite rejoindre aux points J et K,
longueur du bras, la hauteur du poignet prévue, soit : 62 - 5 = 57 cm. et cela au pistolet.
Du point D, sur le DL, placer la longueur définie, 57 cm (point E). Au
4. Du point H, remonter une verticale sur 8 cm afin de créer l’ouver-
niveau de ce point, tracer une horizontale puis, des points A et B,
ture de la fente.
descendre des verticales jusque l’horizontale du bas de manche,
pour obtenir les points F et G.
Des points F et G, rentrer une valeur égale pour réduire la largeur du
bas de manche, soit pour cet exemple : 4 cm de chaque côté, pour
obtenir les points F’, G’.
dp studio | 325
3 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
de tête de manche
J K
Manche
ée
Ligne de coude
Ligne de saign
DL
Hauteur de coude
1,36 1,36
2 1,5
F F’ H E I G’ G
Figure n°2
1. Pour connaître la valeur des plis à déterminer au bas de manche,
faire la différence entre le bas de manche et la largeur du poignet,
soit :
largeur du bas de manche = [31,72 - (4 + 4)] = 23,72 cm.
2. Le tour de poignet est de 16 cm, pour cet exemple, auquel on

rajoute 2 cm d’aisance, plus une croisure de 1,5 cm x 2,soit : 16 + 2 +
(1,5 x 2) = 21 cm (la demi-croisure est égale au diamètre du bouton,
soit : 15 mm).
23,72 - 21 = 2,72 cm : il faut donc résorber ces 2,72 cm, en réalisant
deux plis de 1,36 cm chacun (2,72/2 = 1,36 cm).
3. Du point H, à 2 cm vers le devant (la droite), placer un pli de 1,36 cm

puis, à 1,5 cm du premier pli, placer un deuxième pli de 1,36 cm aussi.
Ces plis restent parallèles au DL.
326 | dp studio
MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE SIMPLIFIÉE BAS DE MANCHE DROIT
Figure n°4
D
Figure n°3
Le poignet reste comme la manche chemisier classique de base.
A C B
J K
Manche
= Diamètre bouton = 15 mm
= Pliure
ée
Ligne de coude
Ligne de saign
Poignet
5
1,5 16+2 = 18 1,5
DL
21
Figure n°3
Pli Pli
F’ H E I G’
Pliure
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de cette manche, dont le bas de manche
a été simplifié.
dp studio | 327
LES COLS
TOME 1
Sommaire
p 330 Col chemisier fermé avec pied de col
p 338 Col chemisier fermé
p 344 Col chemisier ouvert
p 350 Base pour col Claudine roulant et Berthe
p 354 Col Claudine
p 358 Col roulant
p362 Col Berthe
p 366 Col montant dégagé et rapporté
p 370 Col montant évasé
p 372 Col Médicis
p 376 Col marin
p 382 Col cheminée à-même
p 390 Encolure bénitier
dp studio | 329
4 TOME 1
LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
COL CHEMISIER FERMÉ

AVEC PIED DE COL
P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE

P. 248 | CHEMISE LIQUETTE
Ce col se réalise en deux pièces. Une partie montante, le pied de

col qui se situe à la base de l’encolure et que l’on appelle commu-
nément « le montant », et la partie col qui retombe en recouvrant
le pied de col, appelée communément « le tombant ».
Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col.

Voir comment déterminer un dessus de col, à partir du dessous de
col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2).
Pour la construction de ce col, déterminer les valeurs souhaitées

pour les hauteurs de col et de pied de col. Pour cet exemple, utiliser
3 cm pour le pied de col et 4,5 cm pour le col.
Le col doit toujours avoir une hauteur plus importante que le pied de
col, pour recouvrir celui-ci (au niveau du milieu dos).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Devant ..
..
Dessin technique
330 | dp studio
COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL
Figure n°2
Figure n°1 Construction du pied de col
Tout d’abord, tracer un axe (points X, 0, Y) dans le coin en bas à 1. Sur l’horizontale (points 0, X), porter la longueur de la demi-enco-
gauche de votre feuille. Les points 0, Y correspondent au milieu dos. lure du chemisier de base, soit : 19 cm pour cet exemple (points 0, A).
Du point 0, porter la longueur de la demi-encolure dos du chemisier
de base, soit : 6,9 cm (point B).
Du point A :
- col n°1 : remonter de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit :
Y 3 x 1/3 = 1 cm)
- col n°2 : remonter de 2 cm, (2/3 de la hauteur du pied de col, soit :
3 x 2/3 = 2 cm).
À choisir selon le modèle de col que l’on souhaite développer.
Un pied de col aura toujours une base en courbe montante vers le
milieu devant. Lorsque cette valeur remonte davantage, cela a pour
effet de rapprocher le pied de col du cou. Il faut alors estimer l’ allure
souhaitée selon le style.
Milieu dos DL
0
X
Figure n°1
D’
18,2
Y
5
va n t
u de
C B’
Milie
1,2
Milieu dos DL
A’’
Cran épaule
Pied de col n°2

3
19 2
0
6,9
A X
B
Figure n°2
5 18,65 D
t
C B’
an
Milieu dev
Milieu dos DL
Cran épaule
Pied de col n°1 1,2

3
A’
1
0
B A X
6,9 19
dp studio | 331
4 TOME 1

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU PIED DE COL
Figure n°2 (suite)

Rejoindre les points 1 et 2 cm au point B, à l’aide du pistolet et selon 3. Du point A’ ou A’’, tracer, sur la droite, des perpendiculaires au
le modèle choisi. Contrôler bien que la longueur de la demi-encolure milieu devant de la valeur de la demi-croisure, soit : 1,2 cm. De ces
(points 0, A) a été bien respectée sur ces nouveaux tracés. Le cas points obtenus, tracer des perpendiculaires en les remontant (paral-
échéant, repositionner un nouveau point A’ pour le col n°1 ou A’’ lèles au milieu devant).
pour le col n°2.
4. Des points D ou D’, sortir sur la droite du milieu devant une per-
À l’équerre de la courbe trouvée, tracer une perpendiculaire, soit
pendiculaire à celui-ci. Finaliser le tracé en rejoignant ces perpendi-
du point A’ ou du point A’’. Ces perpendiculaires correspondent au
culaires par des petites courbes, afin de casser l’angle du haut du
milieu devant du pied de col. D’un de ces points, porter la hauteur du
pied de col, pour éviter qu’il rebique une fois fini.
pied de col, soit : 3 cm (point D pour le col n°1 ou D’ pour le col n°2).
5. Placer une boutonnière perpendiculaire au milieu devant, à la
Il est aussi possible de réduire la hauteur du pied de col devant par moitié de la hauteur du pied de col, soit : 3/2 = 1,5 cm. Placer une
rapport au dos par exemple en mettant 3 cm au milieu dos et juste 1,5 boutonnière moyenne de 1,4 cm pour un bouton de diamètre 12 mm,
cm au milieu devant. (Figure n°2 bis) en la commençant 2 à 3 mm sur la droite du milieu devant (afin de
garder l’équilibre des deux côtés droit et gauche et milieu devant sur
milieu devant).
2. Sur le milieu dos (points 0, Y), du point 0, porter la hauteur du
Reste à positionner un cran de montage entre le pied de col et le col,
pied de col, soit : 3 cm (points 0, C). Tracer une horizontale, du point
en plus de celui de l’épaule. Sur la courbe (points B’,D pour le col
C jusqu’au niveau du cran d’épaule (points B, B’).
n°1 ou points B’,D’ pour le col n°2), sur la gauche du milieu devant,
Au pistolet, en parallèle des courbes de la base du pied de col, re-
porter celui-ci à 5 cm.
joindre les points B’,D pour le col n°1 ou B’,D’ pour le col n°2.
Prévoir ensuite la valeur de la demi-croisure à rajouter sur la droite
du milieu devant (points A’,D pour le col n°1 ou points A’’,D’ pour le
col n°2). Pour cet exemple, rajouter 1,2 cm, valeur correspondant au
diamètre du bouton.
Figure n°2 bis

nt
Milieu deva
C B’ 5
Milieu dos DL
1,5
Cran épaule
3 1,2
Pied de col n°1
A’
1
0 B A X
6,9 19
332 | dp studio
CONSTRUCTION DU COL

Figure n°3
J
1
H G’ I
2
Milieu dos DL
Cran épaule
4,5
Col n°1
18,65
F
E G 5 1
6,9
18,65 F’
H G’ I’ J’
2
Milieu dos DL
Cran épaule
4,5
Col n°2
18,2
F
G
E 6,9 5
2
18,2
F’’
Figure n°3
1. En perpendiculaire, par rapport au milieu dos (points 0, Y), du On se retrouve avec la base du col (points E, G, F’ pour le col n°1 ou
point E placé au dessus du pied de col, tracer la base du col. Sa lon- points E, G, F’’ pour le col n°2) égale à la courbe haute du pied de
gueur correspond à la longueur (points C, D pour le col n°1 ou points col (points C, B’, D ou C, B’, D’), pour un montage optimum des deux
C, D’ pour le col n°2) du pied de col, soit : 18,65 cm pour cet exemple. pièces.
Du point E, porter la longueur du pied de col. On obtient le point F.
3. Sur le milieu dos, du point E, remonter la hauteur choisie pour le
De ce point, descendre une perpendiculaire à l’horizontale (points
col, soit : 4,5 cm. On obtient le point H. De ce point, tracer une hori-
EF), d’une valeur de 1 cm ou 2 cm. Garder le même principe utilisé
zontale, perpendiculaire au milieu dos.
pour la construction du pied de col.
Du point F’ pour le col n°1 ou F’’ pour le col n°2, remonter une ver-
Du point F :
ticale jusqu’à l’horizontale du point H. On obtient les points I ou I’.
- col n°1 : descendre de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit :
Sur l’horizontale, à partir du point I, sortir de 2 cm puis, perpendi-
3 x 1/3 = 1 cm)
culairement, remonter de 1 cm (point J), ou du point I’ sortir de 2 cm
- col n°2 : descendre de 2 cm (2/3 de la hauteur du pied de col, soit :
(point J’).
3 x 2/3 = 2 cm).
Ces valeurs sont données à titre indicatif pour obtenir un col de base.
Avec une valeur plus importante (2 cm) le col se referme davantage
Il est possible de les modifier à tout moment.
sur le cou.
Rejoindre à la règle les points F’,J pour le col n°1 ou F’’,J’ pour le col
2. Reporter aussi, du milieu dos (point E), la longueur de la demi- n°2.
encolure dos, soit : 6,9 cm (point G). Du point G, remonter une perpendiculaire jusqu’à l’horizontale par-
Rejoindre le point descendu de 1 ou 2 cm au point G, au pistolet, tant du point H. A l’intersection, on trouve le point G’.
selon le modèle choisi. Bien contrôler que la longueur (points C, D De ce point G’, rejoindre au pistolet le point J. Pour le point J’, le tracé
pour le col n°1 ou points C, D’ pour le col n°2, soit 18,65 cm) est bien reste une horizontale. On respecte ainsi le volume du col dans l’une
respectée sur ces nouveaux tracés. Repositionner un nouveau point ou l’autre méthode.
F’ ou F’’.
4. On détermine ainsi une forme de col (points E, H, G’, J, F’, G pour
On s’aperçoit que lorsque l’on veut tracer un col fermé, la forme de
le col n°1 ou points E, H, G’, J’, F’’, G pour le col n°2).
celui-ci est descendante en sa base.
dp studio | 333
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
H K’ G’ L’
2 2
Milieu dos DL
Cran épaule
Col n°1
K L
E G
F’
H K’ G’ L’
J’
2 2
Milieu dos DL
Cran épaule
Col n°2
E K G L
F’’
Figure n°4 bis
CALQUE
K’ G’ L’
Figure n°4
Cran épaule
Col n°1
1. À cette base, selon les envies, il est souhaitable d’apporter une

évolution au col, afin d’éviter à celui-ci de trop coller au pied de col
K G L
et donc sur le cou. Il risque d’être trop ajusté.
Prévoir alors un développement de la partie extérieure du col, envi- F’
ron 1,5 cm de plus, de façon à aider à son décollement. Il prendra

ainsi plus de rondeur tout autour du cou. CALQUE
Pour déployer ce volume supplémentaire, de chaque côté de la ligne
(points G, G’), tracer une parallèle à 2 cm (lignes points K, K’ et L,
L’). En fonction du tracé de base choisi (descente de 1 cm pour le col K’ G’ L’ J’
n°1 ou 2 cm pour le col n°2), les points L, L’ seront très légèrement

différents.
Cran épaule
Col n°2
2. Sur un calque (Figure n°4 bis), faire le relevé de ces trois lignes
(points K, K’, G, G’ et L, L’), des courbes (points G, F’ pour le col n°1
ou G, F’’ pour le col n°2), puis de la courbe (points G’, J pour le col n°1)
ou de la ligne (points G’,J’ pour le col n°2). K G L
3. La valeur rajoutée de 1,5 cm sera portée en trois fois, sur chacune

des lignes verticales (points K, K’, G, G’ et L, L’), soit : 1,5/3 = 0,5 cm. F’’
334 | dp studio
Figure n°5
0,5
H G’ 0,5 L’
J’
0,5
K’ G’’
L’’
Milieu dos DL
Cran épaule
Col n°1
G L
J’’’
E K
G’’’
L’’’
F’’
F’’’’
J
0,5
H G’ 0,5 L’
0,5
K’ G’’
L’’
Milieu dos DL
Cran épaule
Col n°2
J’’
G L
E K
G’’’
L’’’
F’
F’’’
Figure n°5
1. Placer le calque (Figure n°4 bis) sur la base puis, du point K, pivo-
ter de 0,5 cm, la valeur souhaitée. Piquer la partie du calque, sur le
papier, jusque la prochaine ligne (points G, G’). G’ a été déplacé en
G’’ et G en G’’’.
2. Ensuite, du point G’’’, faire la même opération de pivotement de

0,5 cm, en piquant le calque, sur le papier, jusque la ligne (points L,
L’). L’ s’est déplacé en L’’ et L en L’’’.
Refaire le même pivotement, du point L’’’, pour la dernière valeur 0,5
cm à rajouter, puis piquer la fin du tracé du calque, sur le papier. J
s’est déplacé en J’’ et J’ en J’’’. Pour la courbe de base, F’ s’est dépla-
cé en F’’’ et F’’ en F’’’’.
Il est possible de chercher ce volume par découpage au lieu de le

faire par calque (transparence).
dp studio | 335
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
H K’ G’’
L’’
Milieu dos DL
Cran épaule
Col n°1 J’’’

E K
G’’’
L’’’
H K’ G’’
L’’
F’’’’
Milieu dos DL
Cran épaule
J’’
Col n°2
E K
G’’’
L’’’
F’’’
Figure n°6
Adoucir les angles formés par les pivots aux points K, G’’’, L’’’. Adoucir
légèrement aussi la courbe du dessus, entre les points L’’ et K’.
Ne pas oublier de repositionner un cran sur la courbe de base. Du

point F’’’ ou F’’’’, rentrer un repère à 5 cm, comme pour le pied de col.
336 | dp studio
Figure n°7
H
Milieu dos DL
Col n°1 J’’
E
G’’’
Cran épaule
F’’’
Milieu dos DL
Col n°2
E J’’’
G’’’
Cran épaule
F’’’’
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de ce col avec pied de col, dans les deux
versions développées.
dp studio | 337
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL CHEMISIER
FERMÉ

Ce col se réalise en une seule pièce qui définit une partie montante
se situant à la base de l’encolure, que l’on appelle communément
« le montant », et l’autre partie qui retombe en recouvrant le mon-
tant, appelée communément « le tombant ».

Voir comment déterminer un dessus de col, à partir du dessous de
Pour la construction de ce col, déterminer la valeur souhaitée pour

la hauteur de celui-ci. Pour cet exemple, on choisit 7 cm.
On peut ainsi estimer que le montant aura une hauteur de 3 cm et
le tombant, 4 cm. Le tombant doit toujours recouvrir la base du col
assemblée avec l’encolure.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Devant
..
Dessin technique
338 | dp studio
Figure n°1

D’
2
C B’
22
Milieu dos DL
Col n°1
Épaule
7
19
B A
0 1
6,9
19
A’’
C B’ 1
22
Milieu dos DL
Épaule
7 Col n°2
19
B A
0
6,9
X
A’’ 2
19
Figure n°1
1. Tracer un axe (points X, 0, Y), dans le coin, en bas à gauche de On s’aperçoit que lorsque l’on veut tracer un col fermé, la forme de
votre feuille. Les points 0, Y correspondent au milieu dos. celui-ci est descendante en sa base.
On se retrouve avec la base du col (points 0, B, A’ pour le col n°1 ou
2. Sur l’horizontale (points 0, X), porter la longueur de la demi-enco-
points 0, B, A’’ pour le col n°2) égale à la demi-longueur d’encolure.
lure du chemisier de base, soit : 19 cm (points 0, A).
Du point 0, porter la longueur de la demi-encolure dos du chemisier 4. Du point 0, remonter la hauteur choisie pour le col, soit : 7 cm. On
de base, soit : 6,9 cm (point B). obtient le point C. De ce point, tracer une horizontale, perpendiculaire
Du point A, descendre une perpendiculaire à l’horizontale (points 0, au milieu dos.
X), d’une valeur de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2. Sur cette horizontale, du milieu dos (point C), porter une mesure
Du point A : moyenne de 22 cm. Puis, de ce point, remonter une perpendiculaire
- col n°1 : descendre de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit : de 1 cm pour le col n°2 ou 2 cm pour le col n°1, selon le modèle choisi.
3 x 1/3 = 1 cm) On respecte ainsi le volume du col dans l’une ou l’autre méthode.
- col n°2 : descendre de 2 cm (2/3 de la hauteur du pied de col, soit : Ces valeurs sont données à titre indicatif pour obtenir un col de base.
3 x 2/3 = 2 cm). Il est possible de les modifier à tout moment.
Avec une valeur plus importante (2 cm), le col se dégage davantage On obtient alors le point D pour le col n°2 ou D’ pour le col n°1.
du cou. À choisir en fonction du style, de la mode... Du point B, remonter une perpendiculaire jusqu’à l’horizontale par-
À choisir également selon le modèle de col que l’on souhaite déve- tant du point C. A l’intersection, on trouve le point B’.
lopper. De ce point B’, rejoindre au pistolet le point D pour le col n°2 ou D’
pour le col n°1.
3. Rejoindre au pistolet, le point B au point descendu, d’1 cm pour
Rejoindre à la règle les points A’, D’ ou A’’,D.
le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2, selon le modèle choisi. Contrôler
que la longueur (points 0, A) a bien été respectée sur ces nouveaux 5. On détermine ainsi une forme de col (points 0, C, B’, D’, A’, B pour
tracés. Le cas échéant, repositionner un nouveau point A’ pour le col le col n°1 ou points 0, C, B’, D, A’’,B pour le col n°2).
n°1 ou A’’ pour le col n°2.
dp studio | 339
4 TOME 1

COUPE À PLAT
D’
C Milieu dos DL E’ B’ F’
2 2
Col n°1
Cran d’épaule
0 E B F
Figure n°2
A’
D
C E’ B’ F’
Milieu dos DL
2 2
Col n°2
Cran d’épaule
0 E B F
A’’
Figure n°2 bis
CALQUE
D’
E’ B’ F’
Col n°1
Cran épaule
Figure n°2
1. À cette base, selon le style souhaité, il est préférable d’apporter
une modification, pour éviter que le col casse trop à la cassure entre
E B F
le montant et le tombant.
A’
Prévoir donc un développement de la partie haute du col, environ 1,5
cm de plus, de façon à aider au décollement de celui-ci. Il prendra
ainsi plus de rondeur tout autour du cou. CALQUE
D
(points B, B’), tracer une parallèle à 2 cm (lignes points E, E’ et F, B’ F’
E’
F’). En fonction du tracé de base choisi (descente de 1 cm pour le col
n°1 ou 2 cm pour le col n°2), les points F, F’ seront très légèrement
différents.
Cran épaule
2. Sur un calque (Figure n°2 bis), faire le relevé de ces trois lignes Col n°2
(points E, E’ - B, B’ et F, F’), des courbes (points B, A’ pour le col n°1

ou B, A’’ pour le col n°2), puis de la courbe (points B’, D’ pour le col
n°1) ou de la courbe (points B’, D pour le col n°2). E B F
La valeur rajoutée de 1,5 cm sera portée en trois fois, sur chacune
des lignes verticales (points E, E’ - B, B’ et F, F’), soit : 1,5/3 = 0,5 cm. A’’
340 | dp studio
Figure n°3

D’
0,5
0,5
E’ B’ F’ 0,5
C
B’’
F’’
D’’
Milieu dos DL
Cran épaule
Col n°1
E B F
0 B’’’ A’
F’’’
A’’’
0,5 D
0,5
0,5
C E’ B’ F’
B’’ F’’
D’’’
Milieu dos DL
Cran épaule
Col n°2
B F
0 E B’’’
F’’’
A’’
A’’’’
Figure n°3
Placer le calque (Figure n°2 bis) sur la base puis, du point E, pivoter
de 0,5 cm, la valeur souhaitée. Piquer la partie du calque sur le
papier, jusque la prochaine ligne (points B, B’). B’ a été déplacé en
B’’ et B en B’’’.
Ensuite, du point B’’’, faire la même opération de pivotement de 0,5
cm, en piquant le calque sur le papier, jusque la ligne (points F,F’). F’
s’est déplacé en F’’ et F en F’’’.
Refaire le même pivotement du point F’’’, pour la dernière valeur de
0,5 cm à rajouter, puis piquer la fin du tracé du calque, sur le papier.
D’ s’est déplacé en D’’ et D en D’’’. Pour la courbe de base, A’ s’est
déplacé en A’’’ et A’’ en A’’’’.

dp studio | 341
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
C E’ B’’
F’’
D’’
Milieu dos DL
Col n°1
0 E B’’’
F’’’
A’’’
C E’ B’’
F’’
D’’’
Milieu dos DL
Col n°2
0 E
B’’’
F’’’
A’’’’
Figure n°4
Adoucir les angles formés par les pivots aux points E, B’’’, F’’’. Adoucir
légèrement aussi la courbe du dessus entre les points F’’ et E’.
342 | dp studio
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce col fermé sans pied de col, réalisé
de deux manières.
D’’
Milieu dos DL
Col n°1
0
B’’’
Cran épaule
A’’’
D’’’
Milieu dos DL
Col n°2
0
B’’’
Cran épaule
A’’’’
Figure n°5
dp studio | 343
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL CHEMISIER
OUVERT

Ce col se réalise en une seule pièce qui définit une partie montante,
se situant à la base de l’encolure, que l’on appelle communément
« le montant », et l’autre partie qui retombe en recouvrant le mon-
tant, appelée communément « le tombant ».

Voir comment déterminer un dessus de col à partir du dessous de
Pour la construction de ce col, déterminer la valeur souhaitée pour

la hauteur de col. Pour cet exemple, choisir 7 cm.
On peut ainsi estimer que le montant aura une hauteur de 3 cm et
le tombant, 4 cm. Le tombant doit toujours recouvrir la base du col,
assemblée avec l’encolure.
..
..
..
..
..
..
Devant ..
..
Dessin technique
344 | dp studio
COL CHEMISIER OUVERT
Figure n°1
Figure n°2
1. Sur l’horizontale (points 0, X), porter la longueur de la demi-enco-
lure du chemisier de base, soit : 19 cm (points 0, A).
Du point 0, porter la longueur de la demi-encolure dos du chemisier
Milieu dos DL
de base, soit : 6,9 cm (point B).

Du point A, remonter une perpendiculaire à l’horizontale (points 0,
X), d’une valeur de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2.
Du point A :
- col n°1 : remonter de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit :
3 x 1/3 = 1 cm)
0 X - col n°2 : remonter de 2 cm (2/3 de la hauteur du pied de col, soit :
3 x 2/3 = 2 cm).
Avec une valeur plus importante (2 cm), le col se referme davantage
sur le cou. A choisir en fonction du style, de la mode...
À choisir selon le modèle de col que l’on souhaite développer.
2. Rejoindre au pistolet, le point B au point remonté de 1 cm pour

Figure n°1 le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2, selon le modèle choisi. Contrôler
Tracer un axe (points X, 0, Y), dans le coin, en bas à gauche de votre que la longueur (points 0, A) a bien été respectée sur ces nouveaux
feuille. Les points 0, Y correspondent au milieu dos. tracés. Le cas échéant, repositionner un nouveau point A’ pour le col
n°1 ou A’’ pour le col n°2.
On s’aperçoit que lorsque l’on veut tracer un col ouvert, la forme de
celui-ci est montante en sa base.
On se retrouve avec la base du col (points 0, B, A’ pour le col n°1 ou
points 0, B, A’’ pour le col n°2) égale à la demi-longueur d’encolure.
Figure n°2
2
C B’
Milieu dos DL
7
Col n°1
Épaule
A’
B A 1
0
6,9 X
19
dp studio | 345
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Y
Figure n°2
D’
C B’
Milieu dos DL
7
Col n°2
Épaule
A’’
2
B A X
0 6,9
19
Figure n°2 (suite)

3. Du point 0, remonter la hauteur choisie pour le col, soit : 7 cm. On
obtient le point C. De ce point tracer une horizontale, perpendiculaire
au milieu dos.
Sur cette horizontale, du milieu dos (point C), porter une mesure
moyenne de 22 cm. Puis de ce point, remonter une perpendiculaire
de 2 cm pour le col n°1 ou 3 cm pour le col n°2, selon le modèle choisi.
On respecte ainsi le volume du col dans l’une ou l’autre des mé-
thodes.
Ces valeurs sont bien sûr données à titre indicatif pour obtenir un col
de base. Il est possible, à tout moment, de modifier ces valeurs ainsi
que la forme du col.
On obtient alors le point D pour le col n°1 ou D’ pour le col n°2.
Du point B, remonter une perpendiculaire jusqu’à l’horizontale par-
tant du point C. À l’intersection, on trouve le point B’.
De ce point B’, rejoindre au pistolet le point D pour le col n°1 ou D’
pour le col n°2.
Rejoindre à la règle les points A’, D ou A’’, D’.
4. On détermine ainsi une forme de col, (points 0, C, B’, D’, A’’, B pour
le col n°2 ou points 0, C, B’, D, A’, B pour le col n°1).
346 | dp studio
Figure n°3 D

C Milieu dos DL E’ B’ F’
2 2
Col n°1
Cran d’épaule
A’
0
E B F
D’
C E’ B’ F’
Milieu dos DL
Col n°2
2 2
Cran d’épaule
A’’
0 E B F
Figure n°3 bis
CALQUE
D’
E’ B’ F’
Cran d’épaule
Col n°2
Figure n°3
1. À cette base, et selon le style souhaité, il est préférable d’apporter
A’’
une modification pour éviter que le col casse trop à la cassure entre
le montant et le tombant. E B F
Prévoir alors un développement de la partie haute du col, environ 1,5
cm de plus, de façon à aider au décollement de celui-ci. Il prendra
CALQUE
ainsi plus de rondeur tout autour du cou.
D
(points B, B’), tracer une parallèle à 2 cm (lignes points E, E’ et F,
F’). En fonction du tracé de base choisi (montée de 1 cm pour le col
E’ B’ F’
n°1 ou 2 cm pour le col n°2), les points F, F’ seront très légèrement
différents.
2. Sur un calque (Figure n°3 bis), faire le relevé de ces trois lignes
Cran d’épaule
(points E, E’ - B, B’ et F, F’), des courbes (points B, A’ pour le col n°1 Col n°1
ou B, A’’ pour le col n°2), puis de la courbe (points B’, D pour le col
n°1) ou de la courbe (points B’,D’ pour le col n°2).
A’
La valeur rajoutée de 1,5 cm sera portée en trois fois, sur chacune
E B F
des lignes verticales (points E, E’ - B, B’ et F, F’), soit : 1,/3 = 0,5 cm.
dp studio | 347
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
0,5 0,5
C 0,5
E’ B’’
F’’
D’’’
Milieu dos DL
Col n°1
Cran d’épaule
0 E B’’’
F’’’
A’’’
0,5 0,5 0,5

C E’ B’’
F’’ D’’
Milieu dos DL
Col n°2
Cran d’épaule
0 E B’’’ F’’’ A’’’’
Figure n°4 :
Placer le calque (Figure n°3 bis) sur la base, puis du point E, pivoter de
0,5 cm, la valeur souhaitée. Piquer la partie du calque sur le papier,
jusque la prochaine ligne (points B,B’). B’ a été déplacé en B’’ et B
en B’’’.
Ensuite, du point B’’’, faire la même opération de pivotement de
0,5 cm, en piquant le calque sur le papier, jusque la ligne (points F,
F’). F’ s’est déplacé en F’’ et F en F’’’.
Refaire le même pivotement du point F’’’ pour la dernière valeur de
0,5 cm à rajouter, puis piquer la fin du tracé du calque, sur le papier.
D’ s’est déplacé en D’’ et D en D’’’. Pour la courbe de base, A’ s’est
déplacé en A’’’ et A’’ en A’’’’.

348 | dp studio
Figure n°5

C E’ B’’
F’’ D’’’
Milieu dos DL
Cran d’épaule
Col n°1
0 E B’’’ F’’’ A’’’
C E’ B’’ F’’
D’’
Milieu dos DL
Cran d’épaule
Col n°2
0 E B’’’
F’’’
A’’’’
Figure n°5
Adoucir les angles formés par les pivots aux points E, B’’’, F’’’. Adoucir
légèrement aussi la courbe du dessus entre les points F’’ et E’.
Figure n°6
C
D’’’
Milieu dos DL
Col n°1
0 B’’’ A’’’
Cran d’épaule
D’’
Milieu dos DL
Col n°2
0
B’’’
Cran d’épaule
A’’’’
Figure n°6
On obtient alors le tracé final de ce col, dans les deux versions déve-
loppées.
dp studio | 349
4 TOME 1

COUPE À PLAT
BASE POUR COLS CLAUDINE

ROULANT ET BERTHE

Ces trois cols rapportés au corps sont réalisés sur la même base,
à savoir l’encolure du chemisier classique ou de la liquette.
Il est bien sûr possible de réaliser ces cols avec d’autres bases.
Devant
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Dessin technique
350 | dp studio
BASE POUR COLS CLAUDINE ROULANT ET BERTHE
Figure n°1
La première opération consiste à relever sur un calque (Figure n°1 bis)
l’encolure devant et l’encolure dos.
Figure n°2
Figure n°1 bis
os
ud
li e
Mi
CALQUE
Dos
CALQUE
ule
ule Épa
Épa
Dos
Milieu dos
Devant
Devant
Milieu devant DL
Milieu devant
Figure n°2
Sur une feuille, relever l’encolure en assemblant le devant et le dos
par l’épaule.
Indiquer les milieux devant et dos.
dp studio | 351
4 TOME 1

COUPE À PLAT

1. Placer le milieu dos DL au pli, car les cols se construiront de la
sorte.
2. Chercher ensuite un volume de col. Pour cet exemple, nous avons

décidé de tracer une parallèle à 5 cm de l’encolure. Pour cela, placer
plusieurs repères espacés d’1 cm environ, en respectant bien une
position perpendiculaire à l’encolure. Avec de la précision dans ces
repères, nous aurons plus de facilité pour retracer, au pistolet, la
t
an
parallèle à l’encolure.
ev
ud
3. Pour finaliser ce tracé, sur le milieu devant, tracer un arrondi
li e
Mi
représentant la forme du col de base. A’
Devant
B’
A
B
C C’
D
E D’
t
an
G F
ev
Épaule
ud
li e
Mi
A’ E’
5
F’
Devant G’
A
Dos
5
Épaule
G
5
5
G’
Dos
Figure n°4
Une fois le col dessiné, diviser chaque courbe par six, par exemple,
pour partager ce col en six parties. Elles sont nécessaires pour les
transformations à venir.
Figure n°3 Courbe de l’encolure (points A, G), divisée par six pour obtenir les
points B, C, D, E, F.
Courbe extérieure du col (points A’, G’) divisée par six pour obtenir
les points B’, C’, D’, E’, F’.
352 | dp studio
BASE POUR COLS CLAUDINE ROULANT ET BERTHE
Figure n°5
Cette base va ensuite servir à la réalisation des trois sortes de cols
en appliquant différentes évolutions selon les modèles.
Figure n°5
t
an
ev
ud
li e
Mi
Devant
Épaule
G
Dos
dp studio | 353
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL CLAUDINE

Ce col se réalise en une seule pièce, le milieu dos étant DL.

Devant
Dessin technique
354 | dp studio
COL CLAUDINE
Figure n°1
1. Pour cette réalisation, prendre la base précédemment définie
(Base pour cols Claudine, Roulant et Berthe).
Le tracé tel qu’il est défini peut permettre la réalisation d’un col
Claudine, simplement au porté, il restera très plat sur la personne.
On va donc apporter une petite modification pour améliorer son
bien-aller. Figure n°1
Cette modification va se faire sur le volume du dos essentiellement.
2. À l’aide d’un calque (Figure n°1 bis), relever le volume dos du col
(points A, B, C, D).
Figure n°1 bis
t
an
ev
ud
li e
CALQUE
Mi
C A Devant
Épaule
A
G
D
Dos
dp studio | 355
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°3
1. Une fois cette transformation réalisée, remettre le milieu dos dans
le DL, de façon à pouvoir le couper, sans couture milieu dos. Le sens
du tissu est alors identique sur le côté droit et gauche.
2. Après ce pivotement, redessiner légèrement au pistolet les

courbes d’encolure, au niveau du point A et d’extérieure au niveau
t
an
des points D, D’.

ev
ud
li e
Mi
Devant
Figure n°3
A D’
B Épaule
D nt
va
1
de
u
B’
ili e
M
C
C’
Devant
Dos
A
D’
B’ Épa
ule
D
Figure n°2
1. Piquer le calque (Figure n°1 bis) au point A (le sommet d’épaule)
et le faire pivoter d’1 cm environ, par rapport à l’encolure de base (il C’
ne faut pas changer la longueur de l’encolure).
Cette valeur peut évoluer en plus ou en moins, encore une fois selon
Dos
le style souhaité.
Une fois trouvée la position, piquer le tracé du calque sur le papier
(points A, B’, C’, D’).
2. Cette opération a permis de réduire la longueur extérieur du col

(distance en moins, entre les points D, D’).
Cette valeur en moins va obliger le col à se surélever par rapport à la
position d’origine, surtout dans la partie dos, ce qui va faire rouler
davantage le volume du col, pour un meilleur tombé. En effet, la lon-
gueur extérieur étant plus courte, le col est obligé de se reposition-
ner à un autre endroit, et dans cet exemple, il remonte.
356 | dp studio
COL CLAUDINE
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de ce col Claudine.
Il est possible d’insérer un pied de col, lors de la construction d’un

col Claudine. Se référer à la page 314 pour la construction d’un pied
de col.
Figure n°4
nt
va
de
u
ili e
M
Devant
Cran épaule
A
B’
Milieu dos
DL au pli
Dos
C’
dp studio | 357
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL ROULANT


..
..
..
..
..
..
..
Devant
Dessin technique
358 | dp studio
COL ROULANT
Figure n°2
Figure n°1
Pour ce col, prendre la base précédemment définie (base pour cols
Claudine, Roulant et Berthe).
Le col roulant, comme son nom l’indique, doit rouler. Pour se faire
apporter une évolution à cette base, un peu la même que pour le
col Claudine. Il faudra réduire l’extérieur du col, pour qu’il remonte
naturellement.
t
an
ev
ud
li e
Devant
Mi
A’
Figure n°1
B’
B’’’
A B’’
B
C’’’
C’
C C’’
D
D’’’
t
an
E
ev
D’’
ud
G F Épaule D’
li e
Mi
E’’’
0,75 E’’
0,75
G’ F’’’ E’
A F’’
Devant
F’
Dos
Épaule
G
Figure n°2
Dos 1. La première opération consiste à partager le volume du col en

quartiers. Pour cet exemple, nous avons divisé l’encolure et la courbe
extérieure en six quartiers, cela afin de partager équitablement l’évo-
lution du col (points A, B, C, D, E, F, G pour l’encolure et points A’, B’,
C’, D’, E’, F’, G’ pour la courbe extérieure).
2. De chaque côté des cinq lignes séparant chaque quartier, porter un

repère à 0,75 cm (points B’’, B’’’ - C’’, C’’’ - D’’, D’’’ - E’’, E’’’ - F’’, F’’’).
dp studio | 359
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
1. Ensuite pour chacune des lignes, des points sur l’encolure (B, C,
D, E, F), pivoter d’un repère sur l’autre pour enlever les 2 x 0,75 cm,
soit 1,5 cm à chaque ligne.
Exemple : faire pivoter le segment (points F, F’’ sur points F, F’’’ par
le point F).
Cette opération peut être effectuée par pivots ou par découpage.
2. Piquer ou relever le résultat trouvé et tracer chaque quartier ainsi

modifié sur le papier.
Figure n°4
A
Figure n°3
B
C
A B’’’
D
G F E B’’
B
Ép
au
C’’
le
C C’’’
B’’’ D’’
D F’’ E’’ D’’’
G F E B’’
G’ F’’’ E’’’
Ép
au
C’’
le
C’’’
D’’
F’’ E’’ D’’’
F’’’ E’’’
G’
Figure n°4
1. Il est ensuite nécessaire de redessiner les courbes de l’encolure
et de l’extérieur du col, car des angles et des dénivelés sont apparus
après les pivots.
2. Pour cela, prendre le pistolet et retracer des nouvelles courbes en

tangente aux courbes de base.
On remarque que le col prend une forme complètement différente.

Il devient presque droit. On peut en conclure que plus un col se re-
dresse, plus il aura tendance à rouler sur le corps car les mesures des
deux courbes se rapprochent de plus en plus.
360 | dp studio
COL ROULANT
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce col roulant.
Figure n°5
Cran épaule
G
Milieu dos
DL au pli
G’
dp studio | 361
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL BERTHE

Ce col se réalise en deux pièces, le milieu dos étant DL. En effet,

il est nécessaire de placer une couture soit, au milieu dos, soit à
l’épaule, ou d’une façon plus créative à tout autre endroit selon le
style souhaité.

..
..
..
..
..
..
..
Devant
Dessin technique
362 | dp studio
COL BERTHE
Figure n°2
Figure n°1
Pour cette réalisation, prendre toujours la base précédemment définie
(base pour cols Claudine, Roulant et Berthe).
t
an
ev
À l’inverse du col roulant, ici, il va falloir développer le col pour lui
ud
li e
augmenter son volume.
Mi
A’
Devant
B’
A
Figure n°1 B
C’
C
E D’
G F
Épaule
E’
t
an
G’ F’
ev
ud

li e
Mi
Dos
A Devant
Figure n°2
Épaule
G 1. Pour cela, toujours se servir des six quartiers tracés auparavant,
toujours de façon à équilibrer au mieux le volume sur l’ensemble du
col.
2. Ensuite, déterminer la valeur à rajouter au col, en sachant que

cette valeur sera multipliée par cinq. Elle se rajoutera à chaque ligne
séparant chaque quartier (lignes B, B’ - C, C’ - D, D’ - E, E’ - F, F’). Pour
cet exemple, redonner 2,5 cm à chaque ligne, soit une augmentation
totale du col, à l’extérieur de 12,5 cm.

Dos
Il faut faire attention de ne pas trop redonner de volume, car à un
moment donné, les quartiers vont se rejoindre et sans doute se su-
perposer, ce qui poserait un problème lors de la coupe dans le tissu.
En effet, nous sommes limités à un développement circulaire, ou en
forme d’escargot, si aucune couture n’apparaisse sur le col.
dp studio | 363
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
1. Commencer par tracer un DL, pour cet exemple au milieu dos.
2. Placer le quartier n°1, puis de la ligne (points F, F’), donner les
2,5 cm établis à l’extérieur en faisant pivoter le deuxième quartier
par le point F. On obtient alors le point F’’.
3. Piquer ensuite le deuxième quartier (points F, F’‘ -E’, E), en le pla-

çant sur la nouvelle ligne (points F, F’’). Faire la même opération en Figure n°4
redonnant les 2,5 cm par pivot du quartier n°3 (points E, E’’ - D, D’)
en son point E. On obtient alors le point E’’.
Faire la même opération pour les quartiers n°4, n°5 et n°6.
4. Tracer l’ensemble des quartiers en redessinant les courbes d’enco-

lure et extérieure afin de pouvoir les améliorer après les pivots. C’
C’’ D’’
D’
B’
C
D
Figure n°3 B’’ E’’
B
E
2,5 A F E’
C’ 2,5 G
C’’ D’’
D’ F’’
B’ G’ F’
2,5
C
D
B’’ E’’
B
E 2,5
A E’
F
G
F’’
G’ F’
2,5
Figure n°4
1. Des angles sont apparus lors de la transformation, qu’il faut par
la suite supprimer à l’aide du pistolet.
2. À l’inverse du col roulant, on se rend compte ici, que le col se recro-

queville sur lui-même de façon à développer son volume.
Un effet corolle apparaît au montage grâce à la matière développée.
364 | dp studio
COL BERTHE
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce col Berthe.
Figure n°5
Cran épaule
A
G
Milieu dos
DL au pli
G’
dp studio | 365
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL MONTANT DÉGAGÉ

ET RAPPORTÉ

P. 234 | CORSAGE DEUX PINCES TAILLE
Ce col peut se réaliser en deux pièces, le milieu devant étant alors

DL, ou en une pièce, le milieu dos étant alors DL.
La matière aussi a son importance dans le choix de la coupe à utiliser.
..
..
..
..
..
Devant
..
..
..
Dessin technique
366 | dp studio
COL MONTANT DÉGAGÉ ET RAPPORTÉ
os
ud
li e
Mi
Dos
C
Figure n°1 ule B

Épa
Pour concevoir ce col, partir de l’encolure du corsage de base. Relever
le devant, puis relever le dos en assemblant par l’épaule.
Figure n°1
Milieu devant DL
os
ud
li e
Dos
Mi
C’ Devant
1
C
B 5
B’’
3,5 C’’
B’ 5
ule
Épa
Figure n°2
1. Définir ensuite le volume de col souhaité.
Pour cet exemple, sur le milieu devant, descendre un repère 24 cm
sous la base de l’encolure, représentant la base du col. Déterminer
Devant 24 aussi la valeur de demi-croisure, 1,5 cm (point A), et la tracer en pa-
rallèle au milieu devant.
2. Du point A, déterminer une largeur pour la base du col, soit, pour

cet exemple : 3 cm (point A’).
Du sommet d’épaule (point B), descendre sur l’épaule un point à 3,5
cm (point B’). Puis de ce point B’, prolonger la ligne d’épaule dans
Figure n°2
l’encolure et y porter une valeur moyenne de 5 cm (point B’’). Re-
3
joindre le point A’ à B’ et le point A à B’’, à la règle.
Construire ensuite la partie arrondie rejoignant le milieu dos. De la
A’ A base d’encolure (point C), descendre d’1 cm sur le milieu dos, puis
tracer un équerrage de ce point C’.
1,5
Du point C’, remonter une hauteur de col, par exemple, 5 cm (point
C’’), et tracer un équerrage de ce point.
Rejoindre au pistolet, l’équerrage du point C’ à la ligne (points A’,
Milieu devant DL
B’). Faire la même chose et pour l’équerrage de C’’ rejoindre au pis-

tolet, la ligne (points A, B’’). On obtient ainsi le volume de col sou-
haité (points A, A’, C’, C’’).
Actuellement, cette empreinte de col est inutilisable car il se trouve

dans l’encolure. Rappelons-nous qu’il s’agit de l’encolure du corsage
de base qui, par définition, est très ajusté au cou.
Il faut absolument pouvoir le dégager, de façon à s’appuyer sur le
cou.
dp studio | 367
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
Figure n°3 bis
CALQUE
os
C’
ud
Mi
li e
Mi
li e
H’
ud
os
Dos C’ G’ C’’
H’ C H
B G
F’
B’’ C’’
G’ H F
B’
G E’ E
F’ D
ule
Épa F D’
E’ E
15
20,6
D
D’
A’ A
Devant
A’ A Figure n°3
1. Pour pouvoir dégager le col, il va falloir développer la ligne exté-
rieure du col (points A, C’’).
Nous choisissons de ne développer ce col que partiellement, c’est-
à-dire uniquement dans la partie haute pour garder la partie basse
Milieu devant DL
plaquée sur le corps. À partir du point C’’, sur la courbe du col, mesu-
rer 15 cm (point D) et diviser cette valeur en 5 parties égales, soit :
15/5 = 3 cm. On obtient alors, les points E, F, G, H.
2. Du point D, en perpendiculaire à la ligne (points A, C’’), rejoindre

en ligne droite la ligne (points A’, C’), la base du col. On obtient le
point D’ à 20,6 cm du point C’.
Diviser entre les points C’ et D’ en 5 parties égales, soit : 20,6/5 =
4,12 cm. On obtient les points E’, F’, G’, H’.
Rejoindre les points D, E, F, G, H aux points D’, E’, F’, G’, H’, à la règle.
Déterminer les valeurs d’ouverture à prévoir pour dégager le col.
3. Relever sur un calque (Figure n°3 bis), le col avec les cinq quartiers
prédéfinis (les lignes, A, C’’ - A’, C’ - D, D’ - E,E’ - F,F’ - G, G’ - H, H’).
368 | dp studio
COL MONTANT DÉGAGÉ ET RAPPORTÉ
Figure n°5
Reste à retracer les nouvelles lignes du col (points A’, C’ et A, C’’),
u dos C’’
brisées par les pivots. Pour cela, avec le pistolet, partir du milieu dos,
Milie u dos C’’
C’ Milie en appui sur les équerrages, chercher à retracer de belles courbes
H’’ C’ harmonieuses.
H, H’’ = 1,5 cm H’’
H
H’ H
H’ On se rend compte, à nouveau, que le col s’est redressé par rapport à
G’’ celui de base, afin de pouvoir re-développer l’extérieur du col, ligne
G, G’’ = 2 cm G’’
G’ G (points A, C’’).
G’ G
À chaque recherche de col, vous devez anticiper le volume à obtenir,
F’’ F, F’’ = 1,5 cm
F’’ pour connaître et comprendre la méthode à adapter pour l’exécution
F’ F de celui-ci.
F’ F
E’’
E’ E, E’’ = 0,75 cm E’’
E E’
E
D’’
D, D’’ = 0,25 cm D’’
D’ D
D’ D
Mi
Figure n°6
li e
ud
os
Dos C’
u dos C’’
Milie
C’
ule
Épa
A’ A
A’ A
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Cran épaule
Col
Devant
Figure n°4
1. À partir du calque (Figure n°3 bis), piquer la partie basse du col A’ A
sur le papier, jusque la ligne (points D, D’).
Milieu devant DL
Du point D’, pivoter de façon à déplacer le quartier numéro 1 de 0,25

cm (D se déplace en D’’) puis le piquer et le retracer sur le papier. A’ A
Du point E’, pivoter à nouveau le quartier numéro 2 de 0,75 cm (E se
Milieu devant DL
déplace en E’’) puis le piquer et le retracer sur le papier.
2. Du point F’, pivoter le quartier numéro 3 de 1,5 cm (F se déplace en

F’’) et le piquer le retracer sur le papier.
Du point G’, pivoter le quartier numéro 4 de 2 cm (G se déplace en
G’’) puis le piquer et le retracer sur le papier.
Et du point H’, pivoter le dernier quartier numéro 5 de 1,5 cm (H se
déplace en H’’) puis le piquer et le retracer aussi sur le papier.
Figure n°6
On obtient alors le tracé final de ce col montant, dégagé et rapporté,
Cette opération peut aussi être réalisée par découpage, au lieu de ainsi que l’encolure dégagée.
cette méthode dite par transparence (au calque).
dp studio | 369
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL MONTANT
ÉVASÉ

Pour construire ce col, il est nécessaire de connaître la longueur de

l’encolure sur laquelle il sera posé.
Pour cet exemple, choisir l’encolure du chemisier classique mesu-
rant 38 cm au total, soit par moitié, 38/2 = 19 cm. Ce col étant symé-
trique, il est inutile de le construire en entier.
..
..
..
..
..
..
..
Devant
..
..
..
Dessin technique
370 | dp studio
COL MONTANT ÉVASÉ
Figure n°1 (suite)
2. Définir ensuite, la hauteur du col, selon le style souhaité. Pour cet
Figure n°1 exemple, 10 cm sont prévus. Les porter sur le milieu dos, en partant
B du point D. On obtient alors le point G.
Du point E, en perpendiculaire à la courbe, tracer un ligne représen-
tant le bord avant du col. Du point E, sur cette ligne, porter la hau-
teur de col définie, soit 10 cm. On obtient le point H.
G
De ce point H, tracer un équerrage, puis à l’aide d’un pistolet, joindre
en courbe les points G et H, en respectant aussi l’équerrage du point G.
Ne pas oublier de placer le cran de l’épaule à 6,9 cm du point D, la

base de l’encolure (mesure prise à nouveau sur le chemisier clas-

sique).
10
D 6,9
H
F
7,6
2
10
18,5
A E C
Figure n°2
Figure n°1 G
Sur une feuille, commencer par tracer un axe (points A, B, C), la ver-
ticale (points A, B) représentant le milieu dos.
Du point A, sur le milieu dos, remonter un repère déterminant la

base du col, à 1/5 de la longueur de l’encolure, soit : 38/5 = 7,6 cm.
On obtient alors le point D. Cette hauteur peut évoluer de façon à
ouvrir ou fermer davantage ce col.
Pour dégager le col du cou, il est nécessaire de prendre plus que 1/5
de coefficient multiplicateur, par exemple 1/8 - 1/10.
De ce point D, sur l’horizontale (points A, C), projeter la longueur de D
la demi-encolure - 0,5 cm, soit : 19 - 0,5 = 18,5 cm. Cran d’épaule
Ces 0,5 cm sont enlevés car au final, une courbe sera tracée pour la
base du col, rallongeant la ligne de base de 18,5 cm.
On obtient alors le point E correspondant au milieu devant.
1. À la moitié de la ligne (point D, E), remonter un repère à 2 cm, en

perpendiculaire. On obtient le point F. E
Il est possible maintenant, à l’aide d’un pistolet, de tracer la base du
col entre les points (D, F et E). Respecter l’équerrage au niveau du
point D.
Une fois cette courbe tracée, contrôler sa longueur, qui doit être Figure n°2
égale à 19 cm, la longueur de la demi-encolure du chemisier.
On obtient alors le tracé final de ce col montant et évasé à la fois.
Si un décalage apparaît, rectifier cette longueur par le milieu dos.
dp studio | 371
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL MÉDICIS

Le col Médicis, est un col montant en partie, et ensuite il se rouvre,

pour s’étaler plus ou moins sur le corps.
..
..
..
..
..
..
..
Devant ..
..
Dessin technique
372 | dp studio
COL MÉDICIS
Figure n°1
G
M
Milieu dos
N
DL
O
DL
3
Q
DL
D
H
K
L
J
3
E
Figure n°1
1. Pour construire ce col, partir du col montant évasé, en faire le 4. Joindre en ligne droite les points K, M et L, N. Ces lignes coupent
relevé sur une feuille (points D, E, H, G). la courbe du montant aux points O et Q.
De chaque côté de ces points, définir alors la profondeur des pinces
2. Définir ensuite le montant de ce col. Pour cet exemple, porter 3
à construire. Pour cet exemple, 1 cm est prévu pour le cintrage de
cm des points D et E, sur les bords du col. On obtient alors les points
chacune de ces pinces. Tracer chacune des deux pinces.
I et J. Ces valeurs peuvent être différentes entre le milieu dos et le
devant, selon le style souhaité. 5. Au niveau du milieu dos, il est également possible de placer une
Tracer des équerrage en partant de ces deux points I et J puis, à l’aide pince. Comme le col est symétrique, sur cette partie, ne placer que
d’un pistolet, tracer la courbe, représentant la hauteur du montant. 0,5 cm de profondeur de pince, sur la droite du point I.
Au final, une pince d’1 cm existera sur le milieu dos.
3. Pour donner la forme de ce col, il est nécessaire d’insérer des
pinces, permettant de séparer le col en plusieurs morceaux pour lui 6. Avant de séparer chacun des morceaux du col, porter un DL sur
donner sa forme définitive. chacun d’eux.
Pour cela, sur la courbe de base (points D, E), diviser la mesure par
trois, par exemple, pour y placer deux pinces, soit : 19/3 = 6,33 cm.
On obtient les points K et L.
Sur la courbe extérieure du col, entre les points G et H, faire la même
opération pour maintenir l’équilibre. La longueur comprise entre les
points G et H est de 26,4 cm. On obtient alors la mesure de : 26,4/3
= 8,8 cm pour définir les deux points M et N.
dp studio | 373
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Séparer chacun des trois morceaux en les numérotant, pour un mon-
tage sans souci.
Figure n°2
G
M
M
Milieu dos
DL
N
DL
D
K
K
DL

1. Une fois chacun des morceaux séparé, il est nécessaire de contrô-
ler les courbes de base et d’extérieur de ce col, car celles-ci vont CALQUE
légèrement évoluer après la conception des pinces.
2. Prendre un calque (Figure n°3 bis), et assembler chaque morceau,

pour pouvoir rectifier la courbe de base.
Prendre un autre calque (Figure n°3 ter), puis assembler à nouveau
chaque morceau, pour régler la courbe haute.
Sur chacun de ces calques, commencer les courbes par des équer-
DL
rages partant du nouveau milieu dos.

M ilieu dos
3. Une fois toutes ces courbes réglées, piquer et retracer les évolu-
tions sur chacun des trois morceaux. On obtient alors les points D’, D’
K’
K’, L’, G’, M’, N’. D L’
K
4. À l’aide d’un pistolet, adoucir aussi chacun des angles de pinces L E
formés, pour séparer ces trois morceaux ainsi que celui situé sur le
milieu dos.
374 | dp studio
Figure n°3 ter
CALQUE
COL MÉDICIS
G
M
G’
M’
Milieu dos
DL
N
N’
Figure n°3
G
G’ M
M’ M
M’
Milieu dos
DL
N
N’
N
DL
N’
D’
D K’
K K’
K
L’
DL
L
L’
L
E
Figure n°4
G’
M’
M’
Milieu dos
DL
N’
N’
DL
D’
K’
K’
DL
L’
L’
Figure n°4 E
On obtient alors le tracé final de ce col, constitué de trois morceaux
par moitié de col.
dp studio | 375
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL MARIN


Devant
Dessin technique
376 | dp studio
COL MARIN
Figure n°1
Tout d’abord, relever la base du chemisier classique, ou toute autre
base, selon le volume de corps souhaité.
Figure n°2
Figure n°1
Dos
Mi
li e
ud
os
Carrure
Milieu devant DL
Devant C
P’ Poitrine
Carrure
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Devant
Carrure P’ Poitrine
Dos
Figure n°2
Poitrine
1. Prendre le dos, le basculer, l’épaule sur l’épaule devant, sommet
d’épaule avec sommet d’épaule, et en faire le relevé.
2. L’important est de retrouver une demi-encolure entière, c’est-à-

dire devant et dos assemblés par l’épaule (points A, B, C).
dp studio | 377
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
E
Dos
CALQUE
15
Mi
F
li eu
B
do
C I
s
DL au pli
B
Milieu dos
Milieu devant DL
A F
E
Figure n°3 bis

Carrure H
G
15
Devant 8
D
P’ Poitrine
Figure n°3
Déterminer ensuite le volume de col souhaité
1. Placer un repère sur le milieu devant, 15 cm sous la base de l’enco- 2. On pourrait en rester là et définir ce tracé comme le tracé de base
lure point A. On obtient alors le point D. Sur le milieu dos, de la base du col marin (points C, B, D, F, E).
d’encolure (point C), descendre aussi un repère 15 cm en dessous Mais dans cet exemple, Il nous faut apporter une modification sur la
(point E). De ce point, tracer une perpendiculaire au milieu dos puis partie dos afin de donner davantage de volume au col une fois fini.
à la perpendiculaire à cette ligne, rejoindre le point D sur le milieu Après la transformation, au montage, il remontera légèrement sur
devant. On définit ainsi le point F , formant un angle droit passant la partie dos.
par les points D et E).
3. À l’aide d’un calque (Figure n°3 bis), relever le volume du col dos
Pour finaliser l’empreinte du col, sur le milieu devant, du point D,
jusqu’à l’épaule (points C, B, I, F, E), le point I correspond à l’inter-
tracer une droite venant mourir en tangente sur l’encolure.
section entre le côté extérieur du col et l’épaule.
8 cm au dessus du point D sur le milieu devant, placer le point G,
puis tracer une horizontale qui représente l’autre morceau (points D,
G, H) que l’on doit rajouter dans l’encolure, la Modestie, qui permet
de couvrir la poitrine.
378 | dp studio
COL MARIN
D
D
B I’ B
C
1 I C’
C’
F’
E F
E’ E’ F’

1. Relever l’ensemble du col marin (points D, B, C, E, F, I). Repositionner ensuite le milieu dos DL de façon à pouvoir le couper
au pli.
2. Comme pour le col Claudine, opérer un léger pivotement de la
On obtient alors l’empreinte finale de ce col.
partie dos par le sommet d’épaule, soit : du sommet d’épaule (point
B), pivoter le calque de façon à avoir 1 cm de décalage entre l’encolure
de base (points B, C) au niveau du milieu dos et la nouvelle encolure
déplacée (points B, C’) par le calque.
3. Piquer l’ensemble du tracé du calque (Figure n°3 bis) sur le papier,

et retracer le tout (points B, C’, E’, F’, H’).
4. Finaliser le tracé extérieur du col au pistolet (au niveau du point I’).
dp studio | 379
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
Reste à tracer le losange qui représente la Modestie située à la base
d’encolure devant. Pour cela, tracer un axe de symétrie puis, sur la
partie basse côté gauche, relever l’empreinte définie sur le tracé
(points D, G, H). Relever cette partie au calque (Figure n°6 bis), et la
reporter trois fois sur chacun des autres angles. On obtient alors les
points H’ et D’.
Figure n°6 bis
Tracer le losange ainsi défini.
CALQUE
K H G
D’
D
Modestie
H G H’
Figure n°6
380 | dp studio
COL MARIN
Figure n°7 Figure n°7bis
re K
rru
Mi
Ca
li eu
Mi
do
li eu
s
do
C
s
5
C ule
Épa B
5
ule
Épa B
Enforme
Carrure
Carrure
G
H
D
Milieu devant DL
D
5 L J
Milieu devant DL
L J
Figure n°7
1. Prévoir un enforme de propreté pour finaliser l’encolure. Cet
enforme est à couper en une seule pièce, DL sur le milieu devant.
Sur le milieu devant, du point D, définir la base de l’enforme, à 5 cm.
On obtient le point J. Tracer un équerrage de ce point J.
Sur le milieu dos, du point C, descendre un repère 5 cm, représen-
tant aussi la base de l’enforme. On obtient le point K. Tracer un
équerrage de ce point K.
2. En parallèle au V du décolleté, tracer une ligne à 5 cm, coupant

l’équerrage partant du point J. On obtient alors le point L.
Reste ensuite à tracer, à l’aide du pistolet, une parallèle à 5 cm pour
finaliser l’enforme.
On obtient alors l’enforme pour cette encolure. (Figure n°7 bis)
dp studio | 381
4 TOME 1

COUPE À PLAT
COL CHEMINÉE
À-MÊME

P. 234 | CORSAGE DEUX PINCES TAILLE
Ce col est à réaliser dans la continuité du devant et du dos de la

base choisie. Il s’agit alors d’un col à même.
Pour cet exemple, le corsage de base est utilisé comme support.
..
..
..
.. ..
..
..
..
..
Devant ..
..
..
.. ..
..
..
.. ..
..
..
Dessin technique
382 | dp studio
COL CHEMINÉE À-MÊME
Figure n°1
C’
G’ C
F’
L D’ B’
G D B
F
A’ A 2
1
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
Figure n°1 ter Figure n°1 bis
CALQUE CALQUE
C
G
F D
B
Figure n°1
1. Tout d’abord, relever le devant.
Ce faisant, diminuer en même temps la valeur de pince d’épaule
pour créer une petite pince dans l’encolure, au milieu de celle-ci.
Du tracé de base (points A, P, B, C) relevé sur un calque (Figure n°1
bis), pivoter par le point P, pour la création de la pince d’encolure de
P
1 cm. On obtient ainsi le tracé (points A’, P, B’, C’).
Cette opération a pour but de donner de la souplesse à l’encolure
ainsi créée et aussi d’éviter que le col tire trop à la base de l’encolure.
Déterminer la valeur de demi-croisure souhaitée. Exemple, pour un
bouton d’un diamètre de 12 mm, prévoir une demi-croisure de 1,2
cm. À droite du milieu devant, porter la valeur de demi-croisure et
tracer une parallèle au milieu devant, de haut en bas.
2. Ensuite, relever le dos. En même temps, déplacer la pince d’omo-

plate dans l’encolure, à la moitié de celle-ci. Du tracé de base (points
D, E, F, G) relevé sur un calque (Figure n°1 ter), on obtient le tracé
(points D’, E, F’, G’), en pivotant l’ensemble par le point E.
dp studio | 383
4 TOME 1

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU COL, SANS PINCE
Figure n°2
45°
45°
I’ I
L’ 5
5 C’ C
G’
3,5 F’
D’ B’
G 4 4
D B
L F
A
H A’ J
H’
Milieu dos DL
K
9
E 6
Carrure Carrure
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
Figure n°2
Chercher ensuite le volume de col souhaité
1. Pour le devant : 2. Pour le dos :
Du sommet d’épaule, point C’, porter sur l’épaule un repère à 4 cm Du sommet d’épaule, point G’, porter sur l’épaule le même repère
(point H). De ce point, tracer une ligne montante, respectant un que sur le devant, à 4 cm (point H’). De ce point, tracer une ligne
angle à 45° par rapport au milieu devant. Sur cette ligne, du point H, montante, respectant un angle à 45° avec le milieu dos. Sur cette
porter un repère à 5 cm. On obtient le point I. Cet angle et ces valeurs ligne, du point H’, porter un repère à 5 cm. On obtient le point I’.
peuvent bien sûr évoluer en fonction du style, de la tendance... Sur le milieu dos, remonter de la base de l’encolure (point L) un
Pour pouvoir tracer le col, porter d’autres points. Sur le milieu de- repère à 3,5 cm (point L’) correspondant au haut du col. Placer un
vant, de la ligne de carrure, remonter un repère à 9 cm (point J) puis, équerrage de ce point pour pouvoir tracer la courbe haute du col.
sur la ligne de demi-croisure (bord de vêtement), toujours de la ligne
À l’aide du pistolet, adoucir les angles obtenus au niveau des points
de carrure, remonter un repère à 6 cm (point K).
H et H’.
384 | dp studio
Figure n°3
45°
45°
I
I’
L’
G’ C’ C
F’
G D’ B’
D B
L F
A
H’ H A’ J
Milieu dos DL
E =
Carrure Carrure
Milieu devant DL
Dos Devant
=
Poitrine P Poitrine
Figure n°3 bis
CALQUE
Figure n°3 L’
Milieu dos
1. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever sur le devant la demi-croi-
sure avec le point K, le milieu devant avec le point J, ainsi que l’épaule
(points H, I). I’
I
Déplacer ce calque en pivotant l’épaule (points H, I) sur l’épaule H’
(points H’, I’) du dos, et relever le point L’ sur le milieu dos, avec son H
équerrage, ainsi que le milieu dos.
Chercher au pistolet la courbe du col. Respecter la position du pis- J
tolet.
K
Piquer ce tracé sur le devant puis sur le dos, et retracer les deux
parties de courbe.
Milieu devant DL
2. Pour le boutonnage, la première boutonnière horizontale se situe

de nouveau sur la ligne de poitrine, la plus haute étant positionnée
en face du point K placé sur la demi-croisure. Entre ces deux bouton-
nières, diviser par le nombre désiré de boutons et porter cette valeur,
x fois, jusqu’en bas du vêtement.
La recherche du col peut ainsi être terminée. On se retrouve alors

avec un col cheminée, légèrement décollé du cou et ayant une cer-
taine souplesse à la base de celui-ci.
dp studio | 385
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
I’ I
L’
J
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de ce col sans pince.
386 | dp studio
CONSTRUCTION DU COL, AVEC PINCES

Figure n°5
45°
45°
I
I’
L’ O
G’ C’
F’
1,2 B’
L H’ H M
F
A’
1 A J
E’
Milieu dos DL
K
4
E
Carrure
Carrure
N
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
Figure n°5
Si maintenant on souhaite ajuster davantage ce col à la base du cou, 2. Pour le dos, la profondeur de la pince est égale à la valeur de la
il faut prévoir des petites pinces de cintrage devant et dos. pince d’omoplate basculée dans l’encolure, soit 1,2 cm à la moitié de
Pour cela, relever le tracé (Figure n°3), de façon à pouvoir y faire les l’encolure de base (points F, F’).
transformations nécessaires. Chercher aussi la bissectrice de cette pince (points F, F’), en la pro-
longeant jusqu’en haut du col (point O). Remonter la base de la pince
1. Pour le devant, la profondeur de la pince est égale à la valeur de
4 cm au dessus du point E. On obtient le point E’.
la pince d’épaule basculée dans l’encolure, soit 1 cm à la moitié de
Tracer la pince (points E’, F, O, F’) à la règle. Là aussi, sa position
l’encolure de base (points A, A’).
peut être modifiée selon le modèle à définir.
Chercher la bissectrice de cette pince au niveau de la base d’enco-
lure (points A, A’), en la prolongeant jusqu’en haut du col (point M).
Remonter la base de la pince jusque la ligne de carrure (point N) et
tracer la pince (points N, A’, M, A) à la règle. Sa position reste théo-
rique et est à modifier selon le style, la tendance...
dp studio | 387
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°6
R’ 45°
45° R
I’ I
L’ O
G’ C’ Q’
S
S’ F’
B’ H Q
L H’ M
F
A’
A J
E’
Milieu dos DL
E
Carrure
Carrure
N
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
Figure n°6 bis
CALQUE
Figure n°6
Reste à rechercher au calque (Figure n°6 bis) la nouvelle forme du
L’
haut du col, pinces fermées. O
S
R’
S’
1. Relever la partie devant (points K, J, M, A), puis pivoter du premier R
L F F’
côté de la pince sur le deuxième. Continuer à relever le reste du de- I’
I M Q
s
do
vant (points M, A’, I, H). Basculer sur le dos en plaçant l’épaule devant Q’
lieu
(points I, H) sur l’épaule dos (points H’, I’), puis continuer à relever H’ H A’ A J
Mi
la partie dos (points H’, I’, O, F’). Enfin pivoter du deuxième côté de K
la pince sur le premier et finaliser le relevé du dos (points F, O, L’, L).
2. Placer un équerrage sur le milieu dos et redéfinir la courbe du col

en prenant ces pinces en compte. Le sommet du col, point I pour le
devant et I’ pour le dos, se décale légèrement vers l’extérieur afin de
Milieu devant DL
parfaire la courbe finale (points R et R’).

Sur le devant, on obtient les nouveaux points Q et Q’.
Sur le dos, on obtient les nouveaux points S et S’.
3. Piquer la courbe trouvée sur le devant, en deux fois, en rouvrant

la pince, puis se placer sur le milieu dos et piquer aussi en deux fois
sur le dos en rouvrant la pince.
Tracer les morceaux de courbes trouvés.
Figure n°7
On obtient alors le tracé de ce col, avec des pinces.
1. Il est possible aussi, selon le style souhaité, d’adoucir les angles

obtenus au niveau des points A, A’ sur le devant et des points F, F’
sur le dos (Figure n°7 bis).
2. On obtient ainsi le tracé final dont les pinces ont été adoucies
(Figure n°7 ter).
388 | dp studio
R’ R
L’ S
S’
F’
Q’

F Q
A’
J
A
Milieu dos DL
E’
Figure n°7 Carrure
Carrure N
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
R’ R
L’ S
S’
F’
Q’
F Q
A’
J
A
Milieu dos DL
E’
Figure n°7 bis Carrure
Carrure N
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
R’ R
L’ S
S’
Q’
Q
J
Milieu dos DL
E’
Figure n°7 ter Carrure
Carrure N
Milieu devant DL
Dos Devant
Poitrine P Poitrine
dp studio | 389
4 TOME 1

COUPE À PLAT
ENCOLURE
BÉNITIER
Pour ces modèles, les développements de l’encolure bénitier vont

se faire sur les devant. Les dos ne changeront pas.
Lorsque les devants seront transformés, ils viendront se rattacher
sur les dos, qui, eux, seront restés de base. Les décolletés seront
ainsi bloqués grâce aux volumes des dos, permettant de visualiser
l’effet bénitier.
Pour développer une encolure bénitier, partir du corsage de base.
Plusieurs solutions existent pour éclater l’encolure de base.

Premièrement, si l’on veut plus de volume dans une encolure pro-
fonde, il est possible de la développer à partir de la taille.
Deuxièmement, si l’on souhaite une encolure bénitier moins pro-
fonde et moins volumineuse, il est possible de la développer à par-
tir du milieu devant, au niveau souhaité.
Devant
Dessin technique
390 | dp studio
ENCOLURE BÉNITIER
Figure n°2
1
E D
Figure n°1
Pour travailler dans de meilleures conditions dans la partie haute M
du corsage, fermer la pince d’épaule pour la retrouver dans la pince J
de taille. I
Écart poitrine
F H G
Milieu devant DLa au pli

N
Écart poitrine
Q
P
O
P
3 3
L
K C B A
Figure n°2
Première solution de construction (par pivots)
Le décolleté est ici assez prononcé et se développe à partir de la
taille.
Figure n°1
1. Sur le corsage de base, définir les lignes de construction permet-
tant d’éclater l’encolure.
Sur la ligne de taille, du point A, porter deux repères à 3 cm l’un de
l’autre (points B et C). Du sommet d’épaule (point D), élargir l’enco-
lure de la valeur souhaitée, ici 1 cm (point E).
Joindre en ligne droite les points C et E.
Ensuite, sur la ligne de carrure, diviser l’espace F,G en deux (point H)
puis rejoindre en ligne droite les points B, H, et cela jusque l’enco-
lure (point J).
2. Reste à déterminer la valeur d’ouverture entre chaque ligne pour

définir le volume de l’encolure. Pour cet exemple, donner 9 cm à
chaque ouverture.
3. Sur un calque (Figure n°2 bis), relever toute cette base (points A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O), pour exécuter la transformation
par pivots.
dp studio | 391
4 TOME 1

COUPE À PLAT
PREMIÈRE SOLUTION DE CONSTRUCTION (PAR PIVOTS)
Figure n°3
E D
9
E’ J
J’ 9 I
M
H G
H’

F
Figure n°2 bis F’
CALQUE
E D
Q
M
J
N P
I
Écart poitrine
F H G
N
DLa au pli
B A
C
K
Q
P L
Milieu devant
L
K C B A
Figure n°3
1. Prendre une autre feuille et commencer le relevé en plaçant un DL
sur la droite de la feuille.
2. Relever par transparence le premier tronçon (points A, B, H, J, I, G)

puis, du point B, pivoter le second tronçon de la valeur déterminée
(9 cm) entre les points J et J’.
3. Relever alors ce second tronçon (points B, C, F, E, D, J’, H’).

Du point C, pivoter à nouveau de 9 cm entre les points E et E’, puis
relever le reste du tracé (points C, K, P, L, O, N, M, E’, F’, Q).
392 | dp studio
ENCOLURE BÉNITIER
Figure n°4
E D
E’ J
J’ I
E’’
M
H G
H’

F
F’
F’’
M’
Q’
Q
N P
N’
Figure n°4 bis

B A
L’ C
K
CALQUE
L
O
E’
O’
F’
Figure n°4
N P Q
Il est possible de fermer la pince de taille de façon à la supprimer sur
le corsage pour garder plus de souplesse au bénitier.
1. Pour cela, sur un calque (Figure n°4 bis), relever l’empreinte

(points P, Q, L, O, N, M, E’, F’) puis, du point P, pivoter ce calque de
façon à fermer la pince de taille (points K, P, L).
2. La valeur de pince de taille est déplacée sur la ligne de poitrine,

entre les points Q, P, Q’. Ce bout de pince va disparaître dans le
volume de l’encolure bénitier. On obtient alors les nouveaux points L
Q’, E’’, M’, N’, O’, L’, P, Q.
O
dp studio | 393
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
Décolleté n°1
D
E
T
E’
J
J’ I
U
7,5
3 Pliure
E’’ R
M H G
H’
F
F’
CALQUE
F’’
M’
Q’
E’’ R
Q
N P
N’
M’
L’ B A
C
K
L
O Figure n°5 bis

O’
Figure n°5
Reste à finaliser l’encolure
1. La manière la plus simple est de tracer l’encolure à la perpendi- 3. Pour tracer l’enforme, sur le milieu devant, remonter un repère à
culaire au milieu devant, de façon à pouvoir rajouter l’enforme de 7,5 cm du point R pour obtenir le point T, puis placer un équerrage
propreté à même, c’est-à-dire sans couture. de ce point.
Pour cela, du point E’’, venir en perpendiculaire rejoindre le milieu Au niveau de l’épaule, sur un calque (Figure n°5 bis), relever l’angle
devant au point R. On obtient alors le décolleté n°1. (points R, E’’, M). Retourner le calque, replacer la ligne (points E’’,
Si l’on monte la ligne de l’encolure au dessus de l’horizontale (on ob- R) sur elle même et relever l’autre ligne (points E’’, M). Du point E’’,
tient une courbe, en bombée, avec la nécessité de créer un enforme porter dessus 3 cm (point U) puis, avec le pistolet, rejoindre l’équer-
séparé). rage au point T.
2. Une fois la transformation effectuée, il est possible de visualiser

la profondeur de l’encolure en mesurant la distance entre les points
E’’, R. Pour cet exemple, cette valeur est égale à 36 cm. Il en résulte
une base d’encolure finie (au porté), se trouvant à 7 cm environ au
dessus de la ligne de taille.
394 | dp studio
ENCOLURE BÉNITIER
Figure n°6
Décolleté n°2
D
E
E’
J
J’ I
E’’ R
3
M H G
W H’ 7
F
F’ S
F’’ 7,5
M’
V
Q’
Q
N P Milieu devant DLa au pli
N’
B A
L’ C
K
L
O
O’
E’’
W
S
Enforme
Milieu devant
Figure n°6
DL au pli
1. Si l’on estime qu’il y a trop de matière dans l’encolure, il est pos-

sible de descendre celle-ci, mais il faudra alors rapporter l’enforme
V
car la ligne d’encolure deviendra courbe.
Figure n°6 bis
2. Du point R, descendre par exemple, un repère à 7 cm (point S) puis
y placer un équerrage.
À l’aide du pistolet, rejoindre le point E’’ et l’équerrage au point S.
Cette courbe représente le nouveau décolleté, n°2.
Pour le volume de l’enforme, du point S, descendre un repère à 7,5
cm (point V) sur le devant. Y placer un équerrage.
À l’épaule, du point E’’, descendre un repère à 3 cm (point W) sur la
pente d’épaule (points E’’, M).
A l’aide du pistolet, joindre les points W et V, en respectant l’équer-
rage au point V.
3. Détacher l’enforme, points S, E’’, W, V. (Figure n°6 bis)
dp studio | 395
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°7
Décolleté n°1
T
U
Pliure
R
E’’
G
M’ Devant

E’’
W
S
N’
Enforme
Milieu devant
DL au pli
A
V
O’
E’’
W
Décolleté n°2
S
M’
Devant
N’
Figure n°7 A
1. À l’aide d’un pistolet, adoucir les angles formés au niveau de la
taille.
On obtient alors le tracé final de ces deux bases d’encolure bénitier,
plus ou moins dégagées.
Le décolleté n°1 aura plus de matière. O’
Le décolleté n°2 en aura un peu moins, en se dégageant davantage.
2. Ne pas oublier l’enforme rapporté pour le décolleté n°2 (Figure

n°6 bis).
396 | dp studio
U
ENCOLURE BÉNITIER
Figure n°8
E’’
M’
Pl
iu
re
N’
Devant T
R
DL
G
E’’
W
i
pl
au
M’
s
ai
bi
n
ei
pl
nt
va
de
u
ili e
Décolleté n°2
M
O’
A
N’
Décolleté n°1
E’’
Devant
W
S
DL
i
pl
au
s
ai
V
bi
n
ei
pl
nt
va
de
u
ili e
O’
M
DL
Enforme A
S
pl iais t
a u n b va n
ei de
Figure n°8
P l eu
ili
i
M
V
1. Pour obtenir un meilleur tombé de l’encolure bénitier, il est
possible de couper ces morceaux dans le plein biais. Le plein biais
améliore toujours la rondeur d’un tissu, et donc d’un mouvement.
Bien sûr, le plein biais augmente le métrage de tissu nécessaire
dans un modèle et génère plus de gaspillage.
2. Ne pas oublier l’enforme rapporté pour le décolleté n°2 (Figure

n°6 bis), qu’il faudra aussi couper dans le plein biais.
dp studio | 397
4 TOME 1

COUPE À PLAT
DEUXIÈME SOLUTION DE CONSTRUCTION

(PAR DÉCOUPAGE)
Figure n°9
Figure n°10
Couper tout autour du corsage, ainsi qu’entre les points A, P, puis
6,25 D A, E et B, G.
Laisser les points G et E attachés, de façon à pouvoir faire la trans-
F
G formation plus facilement.
E
F
G
H
G
H E
C
Écart poitrine
3
B
3
E
P A
C
B
H
I
A
J
K L
P A
P A
Figure n°9
Pour cet exemple, le décolleté est un peu moins prononcé car il se

trouve moins profond.
I
1. Sur le corsage de base, définir les lignes de construction, permet-
tant d’éclater l’encolure.
J
Sur le milieu devant, du point A, porter deux repères à 3 cm l’un de
l’autre (points B et C). Du sommet d’épaule (point D), élargir l’enco-
lure de la valeur souhaitée, ici 6,25 cm (point F), soit la moitié de la
longueur d’épaule. K L
Joindre en ligne droite les points C et F.
2. Ensuite, sur la pente d’épaule, entre les points E et F, diviser par

deux (point G) puis rejoindre en courbe les points B, G et A, E. Figure n°10
398 | dp studio
ENCOLURE BÉNITIER
F C F C
B’ B’
G
G
E E
B
B
A’’ A’’
A’
H H A’
P
A A
P
J K L J K L
I I

1. Prendre une autre feuille et placer un DL sur la droite de la feuille, 1. Tracer l’ensemble du devant aplati, sur la feuille.
puis une perpendiculaire à ce DL dans le haut de la feuille.
2. Une fois la transformation effectuée, il est possible de visualiser
2. Positionner l’encolure (points C ,F) sur la perpendiculaire du haut la profondeur de l’encolure en mesurant la distance entre les points
de la feuille, puis chercher à placer en même temps le milieu devant F,C. Pour cet exemple, cette valeur est égale à 21 cm. Il en résulte
(points A, L) sur le DL de la feuille. une base d’encolure finie se trouvant 6 cm au dessus de la ligne de
La pince (points J, P, K) va automatiquement se refermer pour pou- poitrine.
voir placer le milieu devant sur le DL, et une pince va se former au
niveau de la ligne de poitrine (points A, P, A’).
3. Positionner à plat les deux tronçons (points C, F, G, B’ et E, G, B,

A’’). Ces deux tronçons dépassent du milieu devant (DL placé sur la
feuille), mais cela n’est pas grave. Il suffit juste de supprimer cette
partie sur la droite du DL.
dp studio | 399
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°13
Décolleté n°1
M
N 7,5
3
Pliure
F
C
G
Figure n°13 bis
CALQUE
A F C
P
I J K L
Figure n°13
1. Pour tracer l’enforme, sur le milieu devant, remonter un repère à
7,5 cm (point M) puis placer un équerrage sur ce point.
2. Au niveau de l’épaule, sur un calque (Figure n°13 bis), relever

l’angle (points G,F,C), puis retourner le calque et replacer la ligne
(points F, C) sur elle même. Enfin, relever l’autre ligne (points F, G). Du
point F, porter dessus 3 cm (point N) puis, avec le pistolet, rejoindre
l’équerrage au point M.
3. À l’aide d’un pistolet, adoucir les angles formés au niveau de

l’épaule.
400 | dp studio
ENCOLURE BÉNITIER
Figure n°14
1. Si l’on estime qu’il y a trop de matière dans l’encolure, il est
alors possible de descendre celle-ci, mais il faudra alors rapporter
l’enforme, car la ligne d’encolure deviendra courbe.
Figure n°14 De l’horizontale passant par le point F, descendre par exemple, un
repère à 7 cm (point O) puis y placer un équerrage.
2. À l’aide du pistolet, rejoindre le point F et l’équerrage au point O.

Pour l’enforme, du point O, descendre un repère à 7,5 cm (point Q),
sur le devant. Y placer un équerrage.
Décolleté n°2 À l’épaule, du point F, descendre un repère à 3 cm (point R), sur la
pente d’épaule (points F, E).
F À l’aide du pistolet, joindre les points Q et R, en respectant l’équer-
rage au point Q.
3
R 3. Détacher l’enforme, points O, F, G, Q. (Figure n°14 bis)
7
E O
7,5
A
P Figure n°14 bis
O
Enforme
Encolure
Milieu devant
DL au pli
I J K L
dp studio | 401
4 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°15
Décolleté n°1
F M
N
G
O F Pliure
Enforme C
G
Encolure
Milieu devant
DL au pli
A
P
F
Décolleté n°2
R Milieu devant DLa au pli
E O
I J K L
Q
A
P
Figure n°15
1. On obtient alors le tracé final de ces deux bases d’encolure béni-
tier, plus ou moins dégagées.
J K L
I Le décolleté n°1 aura plus de matière.
Le décolleté n°2 en aura un peu moins en se dégageant davantage.
2. Ne pas oublier l’enforme rapporté pour le décolleté n°2. (Figure

n°14 bis)
402 | dp studio
N
ENCOLURE BÉNITIER
Décolleté n°1
E
Pl
iu
re
Figure n°16
M
H
Devant
DL
P
A
F
i
pl
au
G s
ai F
bi
R
n
J
ei
pl
E
nt
K
va
de
u
ili e
M
L
Décolleté n°2
DL
Enforme H
Encolure
O
DL
pl iais t
a u n b va n
de
O
u
ili e
i
M
ei
Pl
Q P
Devant
Q
A
i
pl
au
s
ai
bi
n
ei
J
pl
nt
va
K
de
u
ili e
M
Figure n°16
1. Pour obtenir un meilleur tombé de l’encolure bénitier, il est
possible de couper ces morceaux dans le plein biais. Le plein biais
améliore toujours la rondeur d’un tissu, et donc d’un mouvement.
Bien sûr, le plein biais augmente le métrage de tissu, nécessaire
dans un modèle et génère plus de gaspillage.
2. À nouveau, ne pas oublier l’enforme rapporté, pour le décolleté

n°2 (Figure n°14 bis), qu’il faudra aussi couper dans le plein biais.
dp studio | 403
LES POCHES
ET AUTRES
TOME 1
Sommaire
p 406 Poche italienne sur le pantalon
p 412 Poche raglan
p 416 Poche plaquée
p 420 Poche façon jean « quart de rond » sur le pantalon cigarette
p 424 Patte polo
p 428 Ceintures droite et en forme
p 436 Fente bord à bord pour la jupe de base (luxe)
p 442 Fente couchée pour la jupe de base (Prêt-à-Porter)
dp studio | 405
5 TOME 1
LES POCHES ET AUTRES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
POCHE ITALIENNE
SUR LE PANTALON
La poche italienne est plutôt utilisée, lors de la construction d’un

pantalon de ville. Son ouverture se fait en diagonale, sur le côté,
prise en couture entre la ceinture et la couture de côté.
Pour cet exemple, partir du pantalon classique de base à pinces.
..
Dessin technique
406 | dp studio
POCHE ITALIENNE SUR LE PANTALON
Figure n°1
A 3
C
14
Milieu devant
B
B’ 1
Grandes hanches
DL
Devant
Hauteur genoux
Figure n°1
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture
de la poche. Pour cet exemple, descendre un repère 14 cm en des-
sous du point A, le long de la couture de côté, pour obtenir le point
B. Puis, toujours du point A, le long de la taille, rentrer un repère à
3 cm (point C).
Joindre les points B et C pour déterminer l’ouverture de la poche.
Il est important d’anticiper le relief d’une poche (passage de la
main), en décollant légèrement la partie du dessus.
2. Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale, d’une valeur

comprise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de
l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’.
3. Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point

B’, rejoindre en tangente la courbe de hanches (côté du pantalon).
Ligne d’ourlet
dp studio | 407
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche A
C I H H’ F
1. Différentes solutions existent pour la construction et le montage
d’un fond de poche. 4
2. Pour ce modèle, amener le fond de poche dessous jusqu’au milieu
Milieu devant
14
devant, de façon que celui-ci soit fixé au pantalon des deux côtés J
(côté et milieu devant). 4
Du point B’, descendre un repère à 8 cm (point D) pour commencer B’
à tracer la base du fond de poche, puis rejoindre le point E qui se B E
trouve 14 cm plus bas que le point F au niveau de la taille. La forme 8
de cette base reste à convenance, éviter simplement les angles trop Grandes hanches G
accentués qui compliqueraient le montage. K
D
3. Quant au fond de poche du dessus, il peut être arrêté avant. Pour
cet exemple, poursuivre la base du fond de poche dessous, à partir du
point G en allant jusqu’au point H, cela pour éviter les sur-épaisseurs
DL
sur le milieu devant.
Le point G se situe à un endroit permettant des tracés harmonieux
pour chacune des courbes (point de tangente).
Devant
4. Au bord de l’ouverture de cette poche (ligne B’, C), il est préférable
de placer un enforme de propreté, réalisé dans le même tissu que le
pantalon. À 4 cm de la ligne (points B’, C), tracer une parallèle illus-
trant le volume de cet enforme (points B’, C, I, K).
5. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume
correspond à la surface obtenue avec le tracé de l’enforme (points A,
I, K). Pour éviter les sur-épaisseurs entre cette propreté et l’enforme,
il est possible de décaler la fin de cette propreté en la descendant
légèrement après le segment (points I, K).
Hauteur genoux
Ligne d’ourlet
408 | dp studio
Enforme poche tissu
C I

DL
B’
C H H’ F
Milieu devant K
J Thermocollant enforme poche tissu
Figure n°3 qua

B’
DL
Grandes hanches
Doublure fond de poche dessus

DL
I H
Devant
J
Figure n°3 quin
DL
K
Hauteur genoux D
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque
morceau sur une autre feuille.
1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon,

coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue.
2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) est l’enforme qui est coupé
dans le même tissu que le pantalon. Le DL peut être placé de deux
façons différentes selon les besoins du modèle et le risque de défor-
mation. (Figure n°3 qua)
3. Le troisième morceau (Figure n°3 quin) représente le fond de poche

du dessus, coupé aussi dans de la doublure ou de la toile de coton.
4. Le quatrième morceau (Figure n°3 sex) correspond à la propreté du

fond de poche du dessous. Il est coupé dans le tissu du pantalon car
il est visible lorsque le pantalon est fini. Il est simplement appliqué
sur le fond de poche doublure, avant le montage de la poche.
Ligne d’ourlet
5. Le cinquième et dernier morceau (Figure n°3 sept) correspond au
fond de poche du dessous, coupé dans une doublure ou une toile de
coton, allant jusqu’au milieu devant. Lorsque ce morceau est relevé,
la pince de taille existe mais il est possible de la faire pivoter dans
le bas du fond de poche, de façon à la supprimer lors du montage
de la taille.
dp studio | 409
5 TOME 1

COUPE À PLAT
A
I
Figure n°4
DL
Figure n°3 sex

F
A
C I H H’
Propreté fond de poche dessous
tissu
t
d eva n
J
Milieu
K
B E
E’
DL
G
G’
K
Figure n°3 sept D
Doublure fond de poche

dessous
A I H H’ F
C
Figure n°4
Milieu devant
J 1. Pour cela, dans un premier temps, relever la partie (points A, H,

J, G, D, K, B) du fond de poche, puis du point J, à l’aide d’un calque
DL
(Figure n°4 bis), pivoter le premier côté de la pince (point H’) sur le
B E deuxième (point H) et relever ensuite l’autre partie du fond de poche
G (points H’, F, E, G’, J).
K 2. Redéfinir, de façon harmonieuse, la courbe de la base au niveau
D des points G et G’.
Doublure fond de poche dessous 3. La longueur (points D, E) est devenue plus grande du fait du
avant pivot de la pince basculement de la pince. Il est alors possible de supprimer la valeur
rajoutée au niveau du point E. Pour cela, faire la différence entre la
nouvelle longueur (points D, E) et les longueurs de bases (points D, G
plus G’, E). On obtient alors le point E’. À l’aide du pistolet, rejoindre le
point E’ au devant, en restant bien en tangente sur le milieu devant.
Figure n°3 oct
A H
C I
CALQUE
H’ F
J
Milieu devant
B J
DL
G
K E
D
G’
Doublure fond de poche dessous
réduit, même surface que le dessus
Figure n°4 bis
410 | dp studio
F
A
C I

t
d eva n
Milieu
Figure n°5
E’
C H H’ F B
DL
K
Milieu devant D
J

dessous
B’
Grandes hanches
A
I
I H
DL
DL
Propreté fond de poche
dessous tissu
Devant J
DL
K
K
D
Hauteur genoux Doublure fond de poche

C I dessus
DL
B’
Enforme poche tissu
Figure n°5
On obtient alors le tracé final des morceaux nécessaires à la construc-
tion de cette poche italienne, pour le pantalon classique à pinces.
Il ne faut pas oublier aussi que certains morceaux peuvent être ther-
Ligne d’ourlet
mocollé pour un meilleur soutien.
Dans cet exemple de poche, l’enforme peut être thermocollé. Le ther-
mocollant est alors coupé dans le sens du DL, pour un meilleur main-
tien de la poche.
* Si on ne souhaite pas bloquer le fond de poche du dessous au ni-

veau du milieu devant, celui-ci peut alors être arrêté de la même façon
que le fond de poche du dessus. L’angle existant au niveau du point J
peut alors être adouci au pistolet, si nécessaire. (Figure n°3 oct)
dp studio | 411
5 TOME 1

COUPE À PLAT
POCHE RAGLAN
La poche raglan est plutôt utilisée, lors de la construction de man-

teaux, d’imperméables... Son ouverture se fait en diagonale, en
plein dans la matière.
Sa position est souvent affaire de style, mais il est important de
considérer la praticité de celle-ci en prenant en compte la longueur
du bras et la profondeur du sac de poche.
..
Dessin technique
412 | dp studio
POCHE RAGLAN
Figure n°2
Figure n°1
DL, ligne écart poitrine

M 1
I
E 2
O
A
52
E
B A
5
3
F D C
4 2
L
Fond de poche dessous H
15 1
Fond de poche dessus 19
N G
J K
4
14
F
D
C
4,5
Figure n°2
1. Définir ensuite le volume du fond de poche. Du point A, descendre
un repère 19 cm en dessous, toujours sur la ligne d’écart poitrine
(point G). De ce point G, tracer une perpendiculaire à l’écart poitrine,
puis prolonger la ligne (points D, B) de façon que celle-ci coupe la
perpendiculaire passant par le point G. On obtient alors le point J. De
Figure n°1 ce point J, porter un repère à 14 cm vers la droite (point K).
Du point K, remonter une perpendiculaire.
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture de
la poche. Pour cet exemple, du sommet d’épaule, sur la ligne d’écart 2. De chaque côté des points D et B, porter un repère à 2 cm (points
poitrine, descendre un repère à 52 cm (point A). H et I), déterminant la largeur du fond de poche dessus.
De ce point A, en perpendiculaire à l’écart poitrine, placer un repère Par rapport à ces deux points H et I, remonter de 1 cm en perpendi-
à 3 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient le point B. culaire pour obtenir la ligne de couture du fond de poche du dessous
(points L, M).
2. Du point A, descendre à nouveau sur l’écart poitrine un autre
À l’aide du pistolet, tracer les courbes finalisant la forme du fond de
repère à 15 cm (point C) puis, de ce point, tracer une perpendiculaire
poche. Des points M et I, rejoindre en courbe la verticale partant du
à l’écart poitrine, sur 4,5 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient
point K. Adoucir l’angle obtenu au niveau du point K, puis terminer
le point D.
toujours en courbe en formant une sorte de s, en partant des points
les points D et B correspondent à l’ouverture de la poche.
L et H pour rejoindre l’horizontale partant du point G.
3. Définir ensuite la forme de la patte de poche. Pour cet exemple,
3. Reste à tracer une propreté pour le fond de poche du dessous.
prévoir 4 cm de hauteur de patte, construite en angles droits (forme
De la ligne (points L, M), porter, en parallèle, une ligne 5 cm vers
rectangulaire). Des points B et D, remonter des perpendiculaires à
l’intérieur (points N, O).
l’ouverture de poche (ligne, points B, D) et porter dessus les 4 cm
souhaités. On obtient les points E et F. Les joindre en ligne droite
pour finaliser la patte de poche.
La forme de cette patte peut varier selon le style souhaité.
dp studio | 413
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
D’ B’
Patte de poche tissu
Pliure
F E
DL
D B
M
O M
B
O
B
Figure n°3 ter

dessous tissu
DL
DL
D
L D
Fond de poche dessous

doublure
N Figure n°3 qua
N
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque
morceau sur une autre feuille.
1. le premier morceau (Figure n°3 bis) est la patte de poche (points B,

D, F, E). Il a été doublé pour obtenir une pliure au niveau de l’ouverture
DL
de la poche (points E, F). On obtient alors les points B’ et D’.
2. le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche

dessous qui se coupe en général dans une doublure ou une toile de D
coton (points M, O, N, L). Maintenant, si la matière utilisée n’est pas
trop épaisse, il est possible de couper ce morceau dans le tissu. À ce H
moment là, ce n’est pas la peine de prévoir la propreté (points L, M,
O, N) coupée dans le tissu, elle devient inutile.
Figure n°3 quin
3. Le troisième morceau (Figure n°3 qua) est la propreté coupée dans
le tissu (points L, M, O, N), qu’il faut appliquer sur le fond de poche Fond de poche dessus
du dessous, si celui-ci est coupé en doublure ou en toile de coton. doublure
4. Le quatrième morceau (Figure n°3 quin) est le fond de poche des-

sus, coupé dans une doublure ou de la toile de coton (points H, I).
414 | dp studio
Figure n°4
POCHE RAGLAN
Devant du vêtement dessus

52
B A
3
1
Fond de poche dessous

15
Fond de poche dessus
1
D
4,5 C
Figure n°4
Sur le devant du vêtement, il est nécessaire de placer la poche de
façon à pouvoir l’installer ensuite. Seul le tracé rouge est défini, au
final, pour pouvoir construire cette poche.
Il ne faut pas oublier aussi que certains morceaux peuvent être ther-
mocollés pour un meilleur soutien.
Dans cet exemple de poche, la patte peut être thermocollée. Le ther-
mocollant est alors coupé dans le sens du DL, pour un meilleur main-
tien de la poche.
dp studio | 415
5 TOME 1

COUPE À PLAT
POCHE PLAQUÉE
La réalisation de cette poche reste assez simple.

Prévoir simplement la finition intérieure légèrement plus petite que
le tissu, de façon que cette partie (doublure) reste cachée lors du
montage. Les quelques millimètres enlevés permettent d’éviter de
voir la doublure sur les bords, une fois monté.
..
Dessin technique
416 | dp studio
POCHE PLAQUÉE
Figure n°1
I J
4 4
17
A B
Pliure
4 4
I’ J’
19
Tissu
E F
3 3
D G H C
3 3
Figure n°1
1. Pour la construction de cette poche, tracer un rectangle aux me-
sures souhaitées (points A, B, C, D). Pour cet exemple, la largeur de
la poche est de 17 cm (points A, B) et la hauteur de 19 cm (points B, C).
2. À l’aide du pistolet, adoucir les angles à la base de la poche en

portant 3 cm de chaque côté des points C et D. On obtient alors les
points E, F, G, H.
3. Prévoir ensuite un enforme de propreté pour le haut de la poche,

qui peut être à-même. Pour cet exemple, il est de 4 cm. Au delà de la
ligne (points A, B), remonter une parallèle à 4 cm (point I, J). La ligne
en pointillés (points I’, J’) représente la position de l’enforme une fois
replié à l’intérieur de la poche (l’enforme, points I, J, A, B).
dp studio | 417
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
A B I J
I’’ J’’ A B
I’ J’ Pliure
0,2 à 0,5 selon l’épaisseur I’ J’
Doublure
Tissu
E E’ F’ F
G’ H’
D E F
C
G H
G H
Figure n°3
I’’ J’’
Figure n°2
Doublure
1. Pour le tracé de la doublure, se caler sur la ligne de pointillés
(points I’, J’) et décaler de quelques millimètres l’ensemble du tracé
E’ F’
pour que cette doublure soit légèrement plus étroite que la partie
dessus (tissu). Pour cet exemple, 0,3 cm ont été décalés (points I’’, J’’,
F’, H’, G’, E’). D’une façon générale, entre 0,2 et 0,5 cm sont enlevés
par rapport à la poche tissu. G’ H’
2. Cette poche est appliquée sur le vêtement et maintenue par une

surpiqûre à distance, nervure ou double surpiqûre, selon les cas et
le style.
418 | dp studio
POCHE PLAQUÉE
Figure n°4
Figure n°3
On obtient alors le tracé final de cette poche, avec sa doublure de
finition.
Il est important de bien analyser la position de cette poche sur le vê-

tement, selon le style souhaité. En effet, selon le volume du vêtement
et la position de cette poche, il est parfois nécessaire de modifier la
forme de celle-ci de façon à obtenir une poche horizontale, visuelle-
ment.
Par exemple, sur un vêtement ample, une poche plaquée doit être
remontée d’une certaine valeur x, pour apparaître horizontale au
porté. (Figure n°4)
dp studio | 419
5 TOME 1

COUPE À PLAT
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE

ROND » SUR LE PANTALON
CIGARETTE
Cette poche est plutôt utilisée lors de la construction de pantalon
jean. Son ouverture se fait entre le côté et la base de la ceinture,
en ayant une forme plutôt horizontale au début vers le côté, puis
s’arrondissant en remontant vers la ceinture.
Pour cette construction, choisir le pantalon jean, taille basse.
..
Dessin technique
420 | dp studio
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE
Figure n°1
A 9
C
5
0,5 à 1 B
Milieu devant
B’
Grandes hanches
DL
Devant
Hauteur genoux
Figure n°1
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture
de la poche.
Pour cet exemple, descendre un repère 5 cm en dessous du point A,
le long de la couture de côté, pour obtenir le point B. Puis, toujours
du point A, le long de la taille, rentrer un repère à 9 cm (point C).
Joindre, à l’aide du pistolet, les point B et C pour déterminer l’ouver-
ture de la poche.
2. Il est important d’anticiper le relief d’une poche en décollant légè-

rement la partie du dessus.
Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale d’une valeur com-
Ligne d’ourlet
prise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de
l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’.
Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point B’,
rejoindre en tangente la courbe de hanches (le côté) au niveau de la
hauteur du montant.
dp studio | 421
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
A
3
C E
B
Milieu devant
B’
Figure n°2 G’ 4
Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche G
11 14
1. Pour ce modèle, le fond de poche se fait en une seule pièce.
Du point B’, descendre un repère à 11 cm (point D) pour commencer
à tracer la base du fond de poche. Du point C, porter un repère 3 cm D F Grandes hanches
après (point E), en allant vers le milieu devant.
Du point E, descendre une parallèle au DL sur 14 cm (point F). Tra-
cer un équerrage à partir du point F, et rejoindre en légère courbe
le point D.
DL
2. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume
est obtenu en descendant une ligne à 4 cm en dessous du point B’.
On obtient alors le point G. Puis porter un autre repère à 3 cm sur
la droite du point C, correspondant au point E. à l’aide du pistolet,
joindre les nouveaux points E et G pour définir la base de la propreté.
3. Les points A, E, G’ forment alors cette propreté (le point G’ corres-

pond à l’intersection de la courbe de hanches de base et de la ligne
de propreté).
Concernant l’ouverture de la poche, il n’est pas nécessaire d’y pré-
voir un enforme de propreté. En effet, dans ce type de produit « jean
», le fond de poche se termine, en général, juste au bord de l’ouver- Hauteur genoux
ture de la poche.
Bien sûr, il est tout à fait possible de prévoir un enforme de propreté
en tissu, comme pour la poche italienne, selon la finition souhaitée.
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever
chaque morceau sur une autre feuille.
1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon
coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue.
2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche

du dessous et du dessus, coupé dans une doublure (coton en géné-
ral). Pour ce morceau, commencer par relever le fond de poche visible
représentant le dessous du fond de poche (points A, C, E, F, D, G’, B).
Ensuite, relever le tracé suivant (points E, C, B’, G’, D), représentant le
Ligne d’ourlet
dessus du fond de poche. Les points C, B’, G, G’ et D se transforment
alors en C’, B’’, G’’, G’’’ et D’ sur le tracé du fond de poche. La ligne
(points E, F) représente la pliure du fond de poche.
3. Le troisième et dernier morceau (Figure n°3 qua), quant à lui,

correspond à la propreté du fond de poche du dessous. Il est coupé
A
dans le tissu du pantalon, car il est visible lorsque le pantalon est
C E C’
fini. Il est simplement appliqué sur le fond de poche doublure, avant
le montage de la poche. B B’’
G’ G’’’ G’’
A
DL
E
Pliure
Figure n°3 ter

Figure n°3 qua
DL
D D’
Propreté fond de poche Doublure fond de poche F
G’ dessus et dessous
dessous tissu
422 | dp studio
Figure n°3 bis
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE

C
Milieu devant
B’
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de chaque morceau nécessaire pour
Grandes hanches
constituer cette poche façon jean.
DL
C
Milieu devant A
B’
C E C’
B B’’
DL
Pliure
Grandes hanches
D
D’
Hauteur genoux F

dessus et dessous
DL
Figure n°4
A
Hauteur genoux
E
DL
Ligne d’ourlet G’

dessous tissu
Ligne d’ourlet
dp studio | 423
5 TOME 1

COUPE À PLAT
PATTE POLO
Pour la construction de cette patte, partir de l’encolure du corsage

de base.
Ne pas oublier que cette encolure restant très ajustée sur le cou, il
est possible de la dégager avant d’entreprendre la construction de
cette patte, ou tout simplement de partir d’une autre base.
..
..
..
..
..
..
Devant
..
..
..
Dessin technique
424 | dp studio
PATTE POLO
1,5
1
ule ule
Épa Épa A
E F
Devant Devant Devant Devant

droit gauche droit gauche
Carrure Carrure
14,5 G
Milieu devant
1
C B D
2,4
Poitrine Poitrine
Milieu devant

Premièrement, faire le relevé des côtés gauche et droit du devant du 1. Définir ensuite la hauteur de la patte souhaitée. Pour cet exemple,
corsage, avec les valeurs de couture souhaitées (pour ce modèle, 1,5 choisir 14,5 cm (points A,B).
cm à l’épaule et 1 cm à l’encolure). Il n’y aura pas de couture milieu Du point B, en perpendiculaire au milieu devant, tracer la largeur
devant. de la patte souhaitée (pour ce modèle 2,4 cm), en positionnant la
moitié de cette valeur de chaque côté du milieu devant, soit : 2,4/2
= 1,2 cm (points C et D).
De ces points C et D, remonter des parallèles au milieu devant, et
cela jusqu’à l’encolure (points E et F).
2. Sur le milieu devant, remonter du point B un repère à 1 cm (point

G).
Pour installer les deux parties de tissu formant la patte, il sera né-
cessaire de couper entre chacun des points suinvants : A,G puis G,C
et G,D pour définir des valeurs de couture, nécessaire au montage.
dp studio | 425
5 TOME 1

COUPE À PLAT
PREMIÈRE SOLUTION DE PATTE POLO,

DONT LA BASE RESTE DROITE

On obtient alors le devant du vêtement, avec la préparation pour 1. Préparer ensuite les deux parties de tissu servant à réaliser les
installer cette patte polo. deux pattes (dessus et dessous).
Tracer un rectangle de 4,8 x 13,5 cm (points H, I, J, K).
2. Diviser les 4,8 cm par deux pour trouver la pliure de cette patte
(points L, M).
Reste à prévoir 1 cm de valeur de couture tout autour.
1
H L I
ule 1
Épa A
E F
Pliure DL
13,5
Devant Devant Figure n°4

droit gauche 1
2,4 2,4
Carrure K M J
G 1
C B D
Figure n°5
Poitrine
Pour ce premier modèle de patte, il suffit juste de la découper deux
Milieu devant
fois, pour le dessus et le dessous.

On obtient alors le tracé final de cette patte.
H I
L
Figure n°3
Patte dessus et
dessous côté
Pliure DL
droit et gauche Figure n°5
M
K J
426 | dp studio
DEUXIÈME SOLUTION DE PATTE POLO,
PATTE POLO
DONT LA BASE SE TERMINE EN POINTE
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de cette patte dont la base est en pointe
pour le côté droit. Le côté gauche, quant à lui, reste le même que pour
la première proposition de patte.
Lors du montage de ces pattes, les valeurs de coutures peuvent être

dégarnies (coupées à différentes distances), pour éviter les sur-
épaisseurs.
Figure n°6
Il est aussi possible de réaliser cette patte avec du bord côte.
H 1 I
L
2,4 2,4
Patte dessus Patte dessous

1 côté droit côté gauche
Pliure DL
13,5
H I H I
1 L L
N
K M J
2 1
1
1 O
Pliure DL
Pliure DL
K M M
J K J
Figure n°6
1. Pour le deuxième modèle de patte, il est nécessaire de créer une
autre forme de patte pour le dessus (côté droit).
Pour cela, relever la première patte (rectangle de 4,8 x 13,5 plus les
Figure n°7
valeurs de coutures) puis, sur la partie gauche, entre les points H, L
et K, M, diviser par deux pour obtenir le DL de cette partie.
2. Définir ensuite la profondeur de la pointe de la patte. Pour cet

exemple, du point N, descendre sur le DL de 2 cm. On obtient le
point O.
Joindre en ligne droite les points M, O et K, O qui forment la pointe.
3. Finaliser cette pointe en rapportant les valeurs de couture (1 cm

de base).
dp studio | 427
5 TOME 1

COUPE À PLAT
CEINTURES
DROITE ET EN FORME
D’une façon générale, une ceinture droite est appliquée sur une
jupe ou tout autre vêtement lorsque celle-ci arrive au niveau de la
taille.
La ceinture en forme est, quant à elle, appliquée sur une jupe ou
tout autre vêtement lorsque la ligne de ceinture a été descendue
par rapport à la taille, de façon que celle-ci se plaque exactement
sur le corps.
Une ceinture droite, appliquée sur une jupe ou tout autre vêtement,
dont la ligne de ceinture a été descendue, risque de trop se décoller
par rapport au corps, et donc ne pas s’appuyer suffisamment.
Ceinture droite, sur un pantalon
..
Ceinture en forme, sur une jupe
Dessin technique
428 | dp studio
CONSTRUCTION DE LA CEINTURE DROITE
CEINTURES DROITE ET EN FORME

Figure n°1
La ceinture coupée en un seul morceau
A 1 B A B
Plus pratique et rapide au montage, elle est plus délicate lors du Milieu dos Milieu dos
placement à la coupe (car c’est un grand et long morceau), et elle

peut être beaucoup plus embêtante s’il est nécessaire de faire une 1 1
retouche. Dos Dos

En effet, une retouche sur une jupe se fait en priorité par les côtés. droit droit
Dans le cas de cette retouche, il faudrait découdre la ceinture au

16,25
delà des petits côtés pour pouvoir effectuer le changement, ce qui
donnerait beaucoup de travail pour juste retoucher les côtés.
Lors d’une retouche, il sera uniquement possible de réduire le tour
de taille. L’augmentation, elle, sera impossible car il n’y aura aucune E Côté I E Côté I
ressource pour créer les valeurs de couture.
Il faut éviter de faire une retouche juste sur le milieu dos car la jupe
perdrait alors son équilibre devant et dos. 18,25
Le visuel de cette ceinture en un seul morceau a l’avantage d’être
peut être plus net une fois finie, et au porté. 3 3
1. Tracer un rectangle de 72 cm représentant le tour de ceinture avec Ceinture
aisance plus la croisure ((67 + 2) + 3 = 72 cm) par 6 cm. Celle-ci repré- en un seul
sentera la hauteur de la ceinture, qui finie, mesura 3 cm. morceau
Devant Devant
Chercher à déterminer les coutures de côtés pour y placer des crans. droit droit
(67 + 2)/4 = 17,25 cm soit : 72

- pour le devant, 17,25 + 1 = 18,25 cm F Milieu devant J F Milieu devant J
- pour le dos, 17,25 - 1 = 16,25 cm.
2. En démarrant de la gauche, tracer un rectangle en portant la

18,25
hauteur et la longueur définies, soit : 72 x 6 cm (points A, B, C, D). Devant Devant
gauche gauche
Du point A (le milieu dos), porter la valeur du dos 16,25 (point E
correspondant à la ligne de côté), puis porter la valeur du devant
18,25 cm (point F correspondant au milieu devant). À nouveau, por- Pliure Pliure
ter la valeur du devant 18,25 cm (point G correspondant à l’autre
côté) et finir par porter l’autre valeur du dos 16,25 cm (point H cor-
respondant au milieu dos).
Entre les points H et C, il reste alors la valeur de croisure prévue,
soit : 3 cm. G Côté K G Côté K
De chacun des points E, F, G, H, tracer des perpendiculaires à la base
de la ceinture (points A, C), pour obtenir les points I, J, K, L.
Reste à porter les valeurs de coutures, 1 cm tout autour.
Dos Dos
gauche gauche
1 1
16,25
Figure n°2 H Milieu dos L H Milieu dos L
On obtient alors le tracé final de cette ceinture réalisée en un seul 3

Croisure
morceau. C 1 D C D
dp studio | 429
5 TOME 1

COUPE À PLAT
2
A D A D
Milieu dos Milieu dos
Pliure Pliure
Figure n°3
La ceinture coupée en trois morceaux 3 3
1 1
1. Elle demande plus de travail pour le montage, mais lors de la
retouche, celui-ci sera grandement facilité car l’accès aux côtés se 16,25
Dos Dos
fera de façon plus aisée. droit droit
Lors de la coupe, par le fait d’avoir trois morceaux, le placement sera
lui aussi plus facile (les morceaux étant plus petits).
Côté Côté
Le visuel de cette ceinture, une fois finie, sera sans doute moins B 2 C B C
agréable du fait des coutures sur les côtés.
2. Il suffit alors de construire des rectangles de : 2

- pour le dos du côté droit : 16,25 x 6 cm (points A, B, C, D) E J E J
Côté
- pour le devant des côtés droit et gauche : (18,25 x 2) x 6 cm (points Côté
E, F, G, H, I, J), le segment (points F, I) représentant le milieu devant Ceinture

18,25 trois morceaux
- pour le dos du côté gauche : (16,25 + 3) x 6 cm (points K, L, M,
plus facile
N, O, Q), le segment (points L, O) représentant le milieu dos et le
1 1 pour la
segment (points L, M) la valeur de croisure établie pour cette base. retouche
3 3
3. Reste à placer les valeurs de coutures. Pour les côtés, prévoir 2 cm par les côtés
pour la retouche, et pour fixer la ceinture à la jupe, 1 cm est suffisant.
Devant Devant
droit droit
F Milieu devant I F Milieu devant I
Devant Devant
gauche
Figure n°4 gauche
On obtient alors les trois morceaux nécessaires à la conception d’une 18,25

ceinture droite avec des coutures sur les côtés. Pliure Pliure
G Côté H Côté
G H
2
K 2 Q K Q
Côté Côté
Pliure Pliure
1 3 3 1
Dos Dos
gauche gauche
16,25
L Milieu dos O L Milieu dos O
3
Croisure Croisure
M 2 N M N
430 | dp studio
Figure n°5
G
I G’ F’ F C’ C B
M K’ K I’
4 6
T T’
R R’ S S’ U U’
Q V V’ O
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos Devant
au pli
N H’ H A
E D
L J
Figure n°5
1. Avant de construire cette ceinture, il est nécessaire de descendre 3. Sur le même calque, définir maintenant la hauteur de ceinture
sa ligne, de façon à pouvoir construire ensuite celle-ci en forme. souhaitée, pour cet exemple 3 cm.
Sur un calque (Figure n°5 bis), commencer par relever le milieu devant Sur le milieu devant, du point O, remonter un repère à 3 cm (point W),
(points A, B), puis le premier côté de la première pince devant (points puis sur le milieu dos, du point Q, remonter un repère à 3 cm (point
C, D). X). Sur la couture de côté également, des points T, T’, remonter un
Fermer le premier côté de la pince sur le deuxième (points C’, D), puis repère à 3 cm (point Y, Y’).
poursuivre le relevé du premier côté de la deuxième pince (points E, Sur les pinces, des points R,R’ - S,S’ - U,U’ - V,V’, remonter des re-
F), à fermer ensuite sur le deuxième côté (points E, F’). pères à 3 cm de façon à trouver une ceinture aux courbes parallèles.
Tracer ensuite le côté devant (points G, H) puis, du point H, basculer On obtient alors les points Z,Z’ - Aa, Aa’ - Ab, Ab’ - Ac, Ac’.
petit à petit la courbe du devant sur celle du dos, de façon que le Porter des équerrages des points W et X puis, avec le pistolet, cher-
point G rejoigne le point G’ sur le dos. cher une courbe harmonieuse et parallèle à la courbe de la base de
Poursuivre le relevé du deuxième côté de la deuxième pince dos la ceinture.
(points I, J), puis le fermer sur le premier côté (points I’, J).
4. Sur la jupe, replacer le calque sur le tracé papier, de façon à repro-
Continuer le relevé du deuxième côté de la première pince (points K,
duire, en rouvrant les pinces, la courbe permettant la séparation
L), puis le fermer sur le premier côté (points K’, L).
entre la jupe et la ceinture (points O, V’, V, U’, U, T’ pour le devant et
Finir en relevant le milieu dos (points M, N).
points Q, R, R’, S, S’ et T pour le dos).
2. Toujours sur le calque, du point B, sur le milieu devant, descendre
un repère à 6 cm ( point O) puis, du point M sur le milieu dos, des-
cendre un repère à 4 cm (point Q).
Lorsque l’on souhaite descendre une ligne de taille pour en faire une
taille basse, il est important de creuser de façon plus importante sur
le devant. La ligne doit être plongeante sur le devant.
La différence entre ces deux mesures peut légèrement évoluer en
plus ou en moins, mais il faut veiller à ne pas trop réduire cette diffé-
rence, pour être à l’aise, lors de l’assise.
Porter des équerrages aux points O et Q puis, à l’aide d’un pistolet,
chercher une courbe harmonieuse.
Piquer cette courbe sur le tracé en rouvrant les pinces, et retracer à
l’aide du pistolet, les tronçons de courbes obtenus. On obtient alors
les points O, V’, V, U’, U, T’, T, S’, S, R’, R, Q.
dp studio | 431
5 TOME 1

COUPE À PLAT
CEINTURE EN FORME
Figure n°5 bis
CALQUE
4
M
X
Q
3
os K’
M il ieu d
Z
K
R Z’
R’ I’
I
Aa
L
G’
S Aa’
G
Y
S’ F’
3 Y’ F
C’ C B
3 Ab’
T
J Ab
T’ Ac’
Ac W 6
U 3
U’
V V’ O
E
H
D
Y’
Y
Milieu dos DL
X
Milieu devant DL
T T’ W
au pli
Q
O
Figure n°6
Figure n°6
Toujours à partir du calque, piquer le volume de la ceinture devant
(points O, V’, V, U’, U, T’, Y’, Ab, Ab’, Ac, Ac’, W), puis de la ceinture dos
(points Q, R, R’, S, S’, T, Y, Aa’, Aa, Z’, Z, X), sur le papier, et retracer
l’ensemble en respectant les DL sur les milieux devant et dos.
432 | dp studio
Figure n°7

2
2 Y’
Ceinture
Milieu dos DL
Y
T’
Milieu devant DL
1 T 1
X W
au pli
Q
1 1
O
2
Jupe
1,5 1,5
1,5 1,5 1,5
1,5
R R’ S S’ T T’ U U’
Q V V’ O
Milieu devant DL
2 2
Dos Devant
Milieu dos DL
au pli
A
H’ H E D
2 L J
Figure n°7
Reste à placer les valeurs de coutures
1. Pour la jupe, sur les côtés et le milieu dos, prévoir 2 cm pour la
retouche et 1,5 cm pour fixer la jupe à la ceinture.
2. Pour la ceinture, sur les côtés, prévoir aussi 2 cm, puis pour
assembler la ceinture à la jupe, 1 cm est suffisant.
Y’
Ceinture T’
Milieu dos DL
Y
Milieu devant DL
T
au pli
X W
Dos Devant
Q
Figure n°8 O
Jupe
T’
R R’ S S’ T U U’
Q V V’ O
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos Devant
au pli
N A
H’ H E D
L J
Figure n°8
On obtient alors le tracé final de cette ceinture en forme, construite
sur une jupe taille basse.
dp studio | 433
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°9
1. Il est possible d’apporter quelques évolutions à cette ceinture en 2. Pour cet exemple, le devant et le dos sont travaillés de deux façons
forme, pour un meilleur visuel au porté. différentes pour bien comprendre les deux possibilités.
Partir de la ceinture mise en forme (pinces fermées). Mais bien sûr, la transformation envisagée est à réaliser sur le de-
vant et sur le dos. Il est important de toujours travailler de façon
équilibrée.
Figure n°9
Y’
Y
X T’
Milieu devant DL
Milieu dos
T W
au pli
Q
O
Figure n°10
1. Si cette ceinture est légèrement trop serrée, il est nécessaire, 2. Si, à l’inverse, cette ceinture est trop grande, il est alors néces-
comme sur le devant, de l’ouvrir un peu, en se servant des emplace- saire de réduire le volume du haut de cette ceinture, toujours en se
ments des pinces, de façon à donner plus de confort pour le porté. servant de l’emplacement des pinces, comme représenté sur le dos.
Le tracé s’aplati alors. Le tracé s’arrondi alors.
Ces opérations peuvent être réalisées, soit par découpage, soit par
calque.
Figure n°10
Y
Y’
X
T
Milieu devant DL
W
Milieu dos
T’
au pli
Q
O
434 | dp studio
Figure n°11
Une fois ces transformations faites, il est nécessaire de redessiner
les courbes de cette ceinture devant et dos, de façon harmonieuse.
Figure n°11
Y
Y’
X
W
Milieu devant DL
T
Milieu dos
T’
au pli
Q
O
Figure n°12
On obtient alors la ceinture légèrement modifiée, soit plus ouverte,
soit plus fermée.
Figure n°12
Y
Y’
X
T
Milieu devant DL
W
Milieu dos
T’
au pli
Q
O
dp studio | 435
5 TOME 1

COUPE À PLAT
FENTE BORD À BORD

POUR LA JUPE DE BASE (LUXE)
Pour créer cette fente de bas de jupe, bord à bord, dans une version
haut de gamme, les valeurs de coutures sont optimisées pour un
travail de qualité.
Les valeurs de coutures permettent la retouche en cas de besoin.
Dos
Dessin technique
436 | dp studio
CONSTRUCTION DE LA CEINTURE DROITE
FENTE BORD À BORD POUR LA JUPE DE BASE (LUXE)

CALQUE CALQUE
A B
B’’
A’’ 1 2
B B’ 1 pince
re
E’ A A’ 2e pince
C 1,5
E 1,5 2
3 1,5 1
5
Figure n°1 qua
CALQUE
Milieu dos DL
Dos
Milieu dos DL
1
Repli valeur de couture
Ligne de côté
Figure n°1
5 Placer ces différentes valeurs de coutures, sans oublier les étalon-
nages aux différents angles :
- les côtés : 2 cm
- la taille : 1,5 cm
- l’ourlet : 5 cm
2 - Le milieu dos : 5 cm pour créer la fente.
Une fois les valeurs de coutures placées, il est possible de construire
5 les chapeaux de pinces.
1. Pour la première pince, relever sur un calque (Figure n°1 bis)

l’angle n°1 (le premier côté de la pince, point A), puis placer le pre-
mier côté de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du
tracé (point A’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur
D du chapeau de pince à la droite du DL (points A’, A’’). Reporter cette
courbe sur la gauche du DL de la pince, entre les points A, A’’.
5 2. Pour la deuxième pince, relever sur un calque (Figure n°1 ter)
l’angle n°2 (le premier côté de la pince, point B), puis placer le premier
F
côté de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du tracé
(points B’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur du
chapeau de pince à la droite du DL (points B’, B’’). Reporter cette
Figure n°1
courbe sur la gauche du DL de la pince, entre les points B, B’’.
La propreté de la fente est ici égale à la valeur de l’ourlet, soit : 5 cm.
À la gauche du milieu dos (points C, D), porter alors ces 5 cm de haut
en bas (points E, F en correspondance avec les points C, D).
Relever sur un calque (Figure n°1 qua), l’angle n°3 pour piquer la
courbe de taille (points C, A) sur la propreté de la fente, en retour-
nant le calque entre les points C, E. On obtient alors le point E’.
dp studio | 437
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
1. Sur le milieu dos, du point D, remonter un repère à 15 cm pour cet B’’
A’’
exemple, déterminant l’ouverture de la fente (points D, G). B B’
C A A’
Un onglet va être créé dans le bas de la fente, de façon à obtenir une E’
meilleure finition (moins d’épaisseur).
À noter que cette manière de finir une fente peut poser des problèmes
pour la retouche, car lors de l’exécution de cet onglet, on est amené à
enlever de la matière. Cela empêcherait de pouvoir ensuite rallonger
la jupe. Raccourcir n’est pas un problème.
2. Pour créer l’onglet, du point D, tracer les lignes (points D, H et D,

I) à 45° par rapport au milieu dos et la ligne d’ourlet.
De la ligne (points H, I), sortir la valeur de couture de 1 cm, relever
l’angle n°4 sur un calque (Figure n°2 bis), puis retourner le calque et
piquer cet angle aux points H et I.
Les dos droit et gauche sont coupés de la même façon pour obtenir
cette fente bord à bord.
Dos
Milieu dos DL
1
Figure n°2 bis
Ligne de côté
CALQUE
4
G
H
I
15
Fente bas jupe
H 4
45°
D
45°
1
4
F
I
438 | dp studio
Figure n°3

B’’
A’’
B B’
C A A’
E’
E
J
Doublure
Dos
Milieu dos DL
1
Ligne de côté
Doublure
3 Doublure
Doublure
H
D K
F
I
Figure n°3
La doublure
Pour la doublure, rentrer une parallèle à 3 cm du milieu dos
(points J, K).
Pour le bas de la doublure, s’arrêter toujours au niveau de l’ourlet
tissu fini.
On obtient ainsi l’empreinte de la doublure, à laquelle il faut rajouter
les valeurs de couture.
dp studio | 439
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4
B B’
A A’
1,5
1,5 1,5
J
2
2
Doublure dos
2
Ligne de côté
2 2
Figure n°4
Les valeurs de coutures utiles pour la doublure correspondent à
celles du tissu, soit :
- Les côtés : 2 cm
- la taille : 1,5 cm
- Le milieu dos : 2 cm.
Reporter alors chacune de ces valeurs, sur l’empreinte trouvée de

la doublure.
440 | dp studio
Figure n°5
B B’ B B’
A A’ A A’
E’ C
J
Milieu dos DL
Dos Doublure dos
1 2
Ligne de côté
Ligne de côté
D
K
Figure n°5
On obtient alors le tracé final du dos d’une jupe avec une fente bord
à bord, ainsi que la doublure s’y adaptant.
dp studio | 441
5 TOME 1

COUPE À PLAT
FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE

DE BASE (PRÊT-À-PORTER)
Dans le cas d’une fente couchée sur le dos, par définition, le côté
dos droit recouvre le côté dos gauche.
Pour créer cette fente de bas de jupe couchée dans une version
prêt-à-porter, les valeurs de coutures sont minimisées pour réduire
au maximum le coût de la matière première.
Dos
Dessin technique
442 | dp studio
FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE
DE BASE (PRÊT-À-PORTER)
FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER)

Figure n°1
A’’ B’’
B B’
A A’
2
1 1
1
1
1
CALQUE CALQUE
A
B
1 2
1re pince
2e pince
1 Dos
1
1
Milieu dos DL
Ligne de côté
Figure n°1
1. Les valeurs de coutures sont ici de 1 cm partout, sauf l’ourlet qui
passe à 4 cm.
2. Placer ces différentes valeurs de coutures, sans oublier les éta-

lonnages aux différents angles.
3. Une fois les valeurs de coutures placées, il est possible de

construire les chapeaux de pinces.
Pour la première pince, relever sur un calque (Figure n°1 bis) l’angle
n°1 (le premier côté de la pince, point A), puis placer le premier côté 4
de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du tracé (point
A’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur du chapeau
de pince, à la droite du DL (points A’, A’’). Reporter cette courbe sur
la gauche du DL de la pince, entre les points A, A’’.
Pour la deuxième pince, relever sur un calque (Figure n°1 ter) l’angle
n°2 (le premier côté de la pince, point B), puis placer le premier
côté de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du tracé
(point B’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur du
chapeau de pince à la droite du DL (points B’, B’’). Reporter cette
courbe sur la gauche du DL de la pince, entre les points B, B’’.
dp studio | 443
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
B B’
A A’
Figure n°2
1. Du point C, sur le milieu dos pour cet exemple, remonter un repère
à 15 cm (point D), pour indiquer l’ouverture de la fente.
Dos
Milieu dos DL
2. Du point D, tracer, en perpendiculaire du milieu dos, une horizon-

tale sur 4 cm. On obtient le point E.
1 Cette valeur sert à la propreté pour la fente. De ce point E, descendre
en perpendiculaire, jusqu’à la ligne d’ourlet, pour obtenir le point F.
Il est préférable, en général, que la valeur de la propreté de la fente,
ici 4 cm, soit égale à la valeur de l’ourlet.
Ligne de côté
L’angle C se fera par pliage, pour garantir la retouche, surtout en cas

de rallongement de la jupe. Cette méthode garde la matière, ce qui
entraîne des sur-épaisseurs.
E D
Les dos droit et gauche sont coupés de la même façon, mais avec un
montage différent.
15
444 | dp studio
LA DOUBLURE

Figure n°3
B B’
A A’
Figure n°3
Pour la doublure, il va falloir distinguer le dos droit et le dos gauche
dans le tracé, car une asymétrie est nécessaire.
Doublure dos gauche
Milieu dos DL
1. Le dos gauche : Il garde le même volume que le dos droit tissu,

avec la propreté pour la fente. Seul le bas de la doublure s’arrête à
nouveau sur la ligne d’ourlet finie (tissu).
1
2. La propreté restera à plat en se plaçant sur la droite du milieu dos,
et le bord de cette propreté (points E, F) sera fermé bord à bord entre
la doublure et le tissu (prise en fourreau).
Ligne de côté
E D
Doublure
dp studio | 445
5 TOME 1

COUPE À PLAT
LA DOUBLURE
Figure n°4
B B’
A A’
Figure n°5
1. Le dos droit : comme la propreté tissu de ce côté sera pliée et ren-
trée à l’intérieur de la jupe, il est nécessaire de supprimer une partie
du volume, de façon que la doublure s’adapte exactement au tissu.
Du point D, sur le milieu dos, descendre un repère 2 cm en dessous
(point G).
De ce point G, en perpendiculaire au milieu dos, tracer une ligne sur
2 cm (point H) puis, de ce point H, descendre, en parallèle au milieu
dos, une ligne jusqu’à la ligne d’ourlet finie (point I).
2. Le rectangle ainsi obtenu (points C, G, H, I) sera supprimé de la

doublure du dos droit.
3. Le bas de la doublure s’arrête à nouveau sur la ligne d’ourlet finie

(tissu).
Doublure dos gauche

Milieu dos DL
2
Ligne de côté
E 1
Figure n°4
Au niveau de la fente et de la ligne de base (ourlet), porter la valeur
de couture à l’intérieur du morceau, soit 1 cm pour cet exemple.
Cette doublure pour le côté gauche a été obtenue avec le volume du

côté droit, de base. Étant donné que la doublure vient se placer à
l’intérieur, il n’est pas utile de tourner le tracé pour qu’il devienne
un côté gauche. Il le devient naturellement par rapport à sa position
sur la jupe.
446 | dp studio
B’ B
A’ A
B B’
A A’
Doublure dos droit
Milieu dos DL
Doublure dos droit
2
1
Milieu dos DL
Ligne de côté
Ligne de côté
Piqûre doublure + tissu G

( côté droit ) H 1
E D 1
2
G H
2
1
Doublure
1
1 I
C I
Figure n°6
Une fois l’empreinte trouvée, il est nécessaire de retourner ce tracé,
pour qu’il devienne un côté droit mis à l’intérieur de la jupe, puisque
c’est la partie doublure.
Au niveau de la fente et de la ligne de base (ourlet), porter la valeur

de couture à l’intérieur du morceau, soit 1 cm pour cet exemple.
dp studio | 447
5 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°7
B’ B B B’
A’ A A A’
Dos gauche Doublure dos gauche

Milieu dos DL
Milieu dos DL
4 2
Ligne de côté
Ligne de côté
E E
D
Figure n°7
1. On obtient alors le tracé final de la jupe dos à fente couchée, dos
gauche et dos droit, avec sa doublure adaptée.
Il est nécessaire, pour le côté gauche en tissu, de retourner le tracé

pour en faire un côté gauche.
448 | dp studio
Ligne de côté
B’
B
3
A’
Doublure dos droit

A
I
H
Milieu dos DL
F
E
C
Figure n°7
D
Milieu dos DL
A
A’
1
B
Dos droit
B’
Ligne de côté
dp studio | 449
LE COUTURAGE
ET LA DOUBLURE
TOME 1
Sommaire
p 452 Étalonnage
p 462 Couturage pour le corsage de base (Prêt-à-Porter et luxe)
p 470 Couturage pour la jupe de base (Prêt-à-Porter et luxe)
p 474 Couturage pour la manche chemisier (luxe)
p 476 Couturage pour le col chemisier fermé
p 478 Doublure de la jupe de base
dp studio | 451
6 TOME 1
LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
ÉTALONNAGE
L’étalonnage est une méthode de réglage des valeurs de coutures

qui permet d’optimiser un montage parfait et aisé. Des équerrages
sont placés aux extrémités des coutures.
Deux exemples vont être illustrés afin d’expliquer différentes ma-

nières d’appliquer l’étalonnage selon la position des valeurs de
couture.
452 | dp studio
PREMIER EXEMPLE
Devant
ÉTALONNAGE
B’ B H’
A’
A
H
G’ 1,5
B’’
A’’
E’
G
1,5
E
1 1
F’
Figure n°1
F
Le devant du corsage de base en utilisant un

système de valeur de couture permettant la
retouche (luxe).
Carrure
D’ D P’ Dans un premier temps, définir les valeurs de
coutures à placer :
- côtés = 2 cm
- encolure, entournure, pince = 1 cm
- épaule = 1,5 cm.
Pour déterminer les étalonnages, il est impor-

tant de définir l’ordre de montage des coutures
constituant le vêtement (gamme de montage
de chaque vêtement).
Pour cet exemple :
P poitrine
- A, fermer la pince d’épaule
- B, assembler le côté
Devant - C, assembler l’épaule
- D, assembler la manche
- E, assembler le col.
Milieu devant DL
C’
C
Figure n°1
1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la 3. On peut remarquer que les points E’ et G’ viennent en butée sur les
pince d’épaule (points P, A et P, B). deux côtés de pinces (points P, A et P, B). On peut alors, de ces points
Prolonger également la couture de côté (points C, D) puis la pente E’ et G’, tracer des perpendiculaires aux deux côtés de pinces, pour la
d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points G, H valeur de couture de cette pince. Contrôler que les lignes (points P’,
et E, F). A’’ et P’, B’’) ont la même longueur, pour un montage parfait.
2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :

- à 1 cm des lignes (points P,A et P,B). On obtient les points P’, A’ et
P’, B’
- à 2 cm de la ligne (points C, D). On obtient les points C’, D’
- à 1,5 cm des lignes (points E, F et G, H). On obtient les points E’, F’
et G’, H’.
dp studio | 453
6 TOME 1

COUPE À PLAT
B’ B K’ H’
A’
A Figure n°3
G’ H
B’’
A’’ K
K’
E’
1
G G’
B’’ K
A’’
E’
E G
I’
E
F’ I’
I
I
F
1
Carrure
Carrure
D’ D P’
P’
J
J’
J
J’
P poitrine
Devant
P poitrine
Milieu devant DL
Devant
Milieu devant DL
C’ C
C’
C
Figure n°2
Figure n°2
1. Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure à 1 cm
de la base.
2. On remarque que ces coutures viennent en butée :

- pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points E, F), au
point I, puis sur la couture de côté de base (points C, D), au point J.
On peut alors, de ces points I et J, tracer des perpendiculaires aux
lignes (points E, F et C, D) pour obtenir les points I’ et J’
- pour l’encolure : sur la pente d’épaule de base (points G, H), au
point K. On peut alors, de ce point K, tracer une perpendiculaire à
la ligne (points G, H) pour obtenir le point K’. Figure n°3
3. On peut ainsi remarquer que les lignes d’entournure et d’encolure On obtient alors le tracé final du devant, avec les valeurs de coutures
viennent en butée sur les coutures de côtés d’épaule et de pince. indiquées, et les étalonnages placés.
454 | dp studio
PREMIER EXEMPLE
Dos
ÉTALONNAGE
Figure n°4
V
R’ M N
S’
R 1,5
T’
S 1,5 U’
T
U
Milieu dos DL
Figure n°4 bis
Carrure CALQUE
Q
Q’
S’
Pince d’épaule
poitrine
Dos
O
O’
Figure n°4
1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la 3. On peut remarquer que les points S’ et T’ viennent en butée sur les
pince d’omoplate (points L, M et L, N). deux côtés de pinces (points L, M et L, N). Comme la profondeur de
Prolonger ensuite la couture de côté (points O, Q), puis la pente pince est trop petite, il n’est pas nécessaire de l’évider au montage. Il
d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points R, S n’est donc pas utile d’y placer une valeur de couture. Il suffit de former
et T, U). le chapeau de pince en relevant l’angle n°1 (points L, S’, R’) au calque
(Figure n°4 bis), et de le reproduire en s’appuyant sur le deuxième
2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
côté de la pince (points L, T’), de façon à couper la bissectrice de cette
- à 2 cm de la ligne (points O, Q). On obtient alors les points O’,Q’
pince d’omoplate au point V. Reste à reproduire, du côté gauche de
- à 1,5 cm des lignes (points R, S et T, U). On obtient alors les points
la bissectrice de la pince, le même segment (points T’, V). On rejoint
R’, S’ et T’, U’.
alors les points V, S’.
dp studio | 455
6 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°5
R’ Y’
S’
R Y T’
1
W’
S U’
T
W
U
Figure n°6
Milieu dos DL
L
On obtient alors le tracé final du dos, avec les valeurs de couture
indiquées, et les étalonnages placés.
Carrure
1
Q Y’
Q’ S’
T’
Y
X X’ W’
S
T
W
Milieu dos DL
poitrine
Dos Carrure
X X’
poitrine
O
O’ Dos
Figure n°5
Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure, à 1 cm
de la base.
On remarque que ces coutures viennent en butée :
- pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points T, U), au O
point W, puis sur la couture de côté de base (points O, Q), au point O’
X. On peut alors, de ces points W et X, tracer des perpendiculaires
aux lignes (points T, U et O, Q), pour obtenir les points W’ et X’
- pour l’encolure : sur la pente d’épaule de base (points R, S), au
point Y. On peut alors, de ce point Y, tracer une perpendiculaire à
la ligne (points R, S), pour obtenir le point Y’. Figure n°6
456 | dp studio
Figure n°7
devant
ÉTALONNAGE
K’
B’’ G’
K
A’’
E’
G
I’
Carrure
P’
J
J’
Aa’ Aa P poitrine
Devant
Milieu devant DL
C’
C
Figure n°7
1. Pour la couture de côté, déterminer un cran de montage, de façon
à pouvoir bien caler les coutures les unes sur les autres et garantir
un montage équilibré.
Pour cet exemple, choisir la ligne de poitrine de base (points Z et
Aa).
2. Contrôler alors que les longueurs (points Z, X et Aa, J) sont bien

les mêmes. Si cela n’est pas le cas, les modifier en conservant la
mesure la plus longue. Pour cet exemple, il n’y a pas de modification
à apporter.
dp studio | 457
6 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°7
dos
Y’
S’
T’
Y
S W’
T
Figure n°7 bis
W
CALQUE
Milieu dos DL
Mi
lie
ud
os
Carrure
Dos
ule
Épa
1
X X’
DL
Devant
Milieu devant
Z
Z’
poitrine
Dos
Figure n°7 (suite)

O 3. Pour la couture d’épaule, une fois les pinces d’épaule devant et
O’
d’omoplate dos fermées, elles servent de crans pour garantir le mon-
tage de la couture d’épaule dans son équilibre (cela a été anticipé lors
de la construction de cette base).
Il est alors important de contrôler les longueurs obtenues de chaque
côté des pinces :
- du sommet d’épaule, le segment (points G, K) doit être égal au
segment (points S, Y). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation
car la valeur de couture pour l’encolure (1 cm) a été faite en assem-
blant, au calque (Figure n°7bis), le devant et le dos, par les coutures
d’épaules
- de l’extrémité d’épaule, le segment (points E, I) doit être égal au
segment (points T, W). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation sur
les longueurs.
4. Tous ces contrôles doivent être effectués pour chacune des coutures.
458 | dp studio
DEUXIÈME EXEMPLE
ÉTALONNAGE
Figure n°8
E’ 1,5
E
F’
F
Dos veste tailleur

Milieu dos DL
B’ B
D D’
Petit côté
veste tailleur
2 2
A’ A
C C’
Figure n°8
1. Le dos de la veste tailleur avec le petit côté, en utilisant un système 4. Ensuite, prolonger les coutures de côté (points A, B et C, D) puis la
de valeur de couture permettant la retouche (luxe). pente d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points
E, F).
2. Dans un premier temps, définir les valeurs de coutures à placer :
- côtés = 2 cm 5. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
- entournure = 1 cm - à 2 cm des lignes (points A, B et C, D). On obtient alors les points
- épaule = 1,5 cm. A’, B’ et C’, D’
- à 1,5 cm de la ligne (points E, F). On obtient alors les points E’, F’.
3. Pour déterminer les étalonnages, il est important de définir l’ordre
de montage des coutures constituant le vêtement (gamme de mon-
tage de chaque vêtement).
Pour notre exemple :
- A, fermer la couture entre le dos et le petit côté
- B, assembler l’épaule
- C, assembler la manche.
dp studio | 459
6 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°9
E’
E
I’
F’
I F
Dos veste tailleur

Milieu dos DL
N
B’ B
D D’ M
L L’ M’ M’’
2 2
H G Figure n°9 bis
= =
1 CALQUE
J K
E’
I’
F’
Petit côté E
F
veste tailleur I
D
B
H G
Dos veste tailleur
C C’ A’ A
Petit côté
veste tailleur
C A
Figure n°9
1. Tracer ensuite la couture de l’entournure à 1 cm de la base. Pour cet exemple, prendre les crans de montage se situant sur la
Pour cette opération, il est préférable d’assembler, au calque (Figure ligne de poitrine (points J et K). De plus, il faut définir la même valeur
n°9 bis), les deux morceaux par les coutures de côté (points A, G et de couture que les côtés, au delà des points G et H, sur les coutures
C, H), en faisant correspondre les points G et H. Chercher ensuite la de côté (points C, H et A, G), soit : 2 cm. On obtient les points L et M.
courbe de l’entournure en parallèle à la base. On peut alors, de ces points L et M, tracer une perpendiculaire aux
coutures de côté (points C, L et A, M), pour obtenir les points L’ et M’.
2. On remarque que cette couture vient en butée au niveau de
La valeur de couture de l’entournure, pour le dos, vient alors en bu-
l’épaule (points E, F). On obtient alors le point d’intersection I. On
tée contre le segment (points L, L’) au point N.
peut alors, de ce point I, tracer une perpendiculaire à la ligne d’épaule
En revanche, pour le petit côté, la valeur de couture ne vient tou-
(points E, F), pour obtenir le point I’.
jours pas en butée. Il suffit tout simplement de prolonger le segment
3. En revanche, au niveau du sommet des coutures de côtés, on (points M’, M) pour obtenir le point M’’.
rencontre un cas particulier car l’entournure pour la partie dos et le
4. Le reste ne change pas par rapport au principe de base de l’éta-
petit côté ne vient pas en butée sur les coutures (points C, D et A, B).
lonnage.
Il est impératif de retrouver la même longueur de couture entre ces
deux morceaux. Il est donc nécessaire de partir d’un cran de mon-
tage, et d’y placer la même valeur.
460 | dp studio
ÉTALONNAGE
Figure n°10
On obtient alors le tracé de ce dos et petit côté de veste, avec les
valeurs de coutures mises etles étalonnages placés.
E’
E
I’
I
Milieu dos DL
Dos veste tailleur
L’ M’ M M’’
H G
J K
Petit côté
veste tailleur
C’ A’ A
C
Figure n°10
dp studio | 461
6 TOME 1

COUPE À PLAT
COUTURAGE
POUR LE CORSAGE DE BASE
(PRÊT-À-PORTER ET LUXE)
Deux solutions pour les valeurs de coutures sont ici représentées.
462 | dp studio
PREMIÈRE SOLUTION
COUTURAGE POUR LE CORSAGE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

Figure n°1
dos
J
G
H
1,5 H’
1 1,5
Figure n°1
Milieu dos DL
1. Elle est plutôt utilisée pour un produit de luxe où l’on souhaite, le
cas échéant, faire de la retouche sur les vêtements. 1
Les valeurs ainsi prévues sont plus importantes, pour prévoir un I

élargissement futur possible.
Voici la décomposition de ces valeurs selon l’importance de l’évo- Carrure
lution : 2
- les côtés et le milieu dos : prévoir 2 cm
- les épaules : prévoir 1,5 cm
- l’encolure, les pinces, et l’entournure : prévoir 1 cm
- l’ourlet, prévoir 4 cm pour une finition main (bagué), mais 2 cm
peuvent être suffisants selon les cas.
Bien respecter les étalonnages poitrine

2
2. Dans cet exemple, la parementure est à-même. Ne pas oublier de

placer une valeur de demi-croisure sur la droite du milieu devant,
ici 1,2 cm (le diamètre du bouton = 12 mm), avant de déterminer la Dos
parementure que l’on situe à 6 cm de la pliure, en parallèle, de l’ourlet
à la poitrine, puis en courbe jusqu’à l’épaule, en faisant attention
à placer 4 cm dans la partie encolure la plus creusée. Chercher ce
volume de parementure, sur la gauche du milieu devant puis, à l’aide
d’un calque (Figure n°1bis), la relever. Pivoter le calque sur la pliure
afin de repiquer la parementure sur la droite du milieu devant.
Le bord de la parementure sera fini par un simple rentré de 0,5 cm. Taille F
La parementure, au niveau de l’ourlet, peut être juste de 1 cm par
rapport à la ligne de parementure, de construction (point A). Décaler
le point A de 1,5 cm vers la droite (point B), puis descendre en per-
pendiculaire jusqu’à l’ourlet de 3 cm. Finir l’ourlet de la parementure
sur 1 cm (point C). 2
2
3. Les angles n°1 et 2 sont relevés sur un calque, de façon à pouvoir
finaliser les valeurs de coutures.
Pour l’ourlet, le calque (Figure n°1 ter) des angles n°1 (points D, E, F)
est retourné vers le bas, pour piquer et retracer les angles, de façon
à garantir le montage.
D Grandes hanches
Pour la pince d’omoplate, le calque (Figure n°1 qua) de l’angle n°2
(points G, H, I ) est déplacé de façon à trouver le chapeau de la E
4
pince. Le premier côté de la pince (points H, I) est positionné sur 4
le deuxième côté (points H’, I), et la ligne d’épaule forme le seg-
ment constituant une partie du chapeau de pince, sur la droite de
la bissectrice (points H’, J). Reporter ce segment (points H’, J) sur la
gauche de la bissectrice (points J, H).
dp studio | 463
6 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°1 bis
CALQUE
4 1,2
1,5
1,5
4 1,2
1 Carrure
1
1,2
1
poitrine
Carrure
1,2
Milieu devant DL
Pliure
P
poitrine Taille
2
1,2
Devant
Milieu devant DL
Pliure
Grandes hanches
A
Taille
Parementure
1,2
CALQUE CALQUE
6
F
Grandes hanches
G
1
A H
4 4 B 3
Pince d’omoplate Côté (ourlet)

1,5
I
D E
Figure n°1
devant
Figure n°1 qua Figure n°1 ter
464 | dp studio
Figure n°2
devant
Carrure
P
poitrine
Devant
Milieu devant DL
Pliure
Taille
Grandes hanches
Figure n°2
On obtient alors le tracé final de ce corsage haut de gamme, avec
la parementure à-même, les valeurs de coutures et les étalonnages
placés.
dp studio | 465
6 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2
dos
C
A
A’
Milieu dos DL
B Figure n°3
1. Elle s’adresse plutôt à un produit de masse (prêt-à-porter) où les
Carrure valeurs de coutures sont minimisées au possible.
Cette opération permet ainsi, lors du placement pour la coupe, de
réduire le besoin de métrage par pièce. Ce travail ainsi répété sur
des centaines, voire des milliers de pièces, permettra un gain au
niveau de la matière première.
Voici la décomposition de ces valeurs :
- les côtés, les milieux, l’encolure, l’entournure, les épaules, les
pinces, la patte de boutonnage : prévoir 1 cm
poitrine
- l’ourlet : prévoir 2 cm pour un double rentré éventuellement.
Dos Bien respecter les étalonnages

2. Les angles n°1 et 2 sont relevés sur un calque, de façon à pouvoir
finaliser les valeurs de coutures.
Pour l’ourlet, le calque (Figure n°3 bis) des angles n°1 (points D, E, F)
est retourné vers le bas, pour piquer et retracer les angles, de façon
à garantir le montage.
Pour la pince d’omoplate, le calque (Figure n°3 ter) de l’angle n°2
(points G, H, I) est déplacé de façon à trouver le chapeau de la pince.
Taille
Le premier côté de la pince (points H, I) est positionné sur le deu-
xième côté (points H’, I), et la ligne d’épaule forme le segment consti-
tuant une partie du chapeau de pince, sur la droite de la bissectrice
(points H’, J). Reporter ce segment (points H’, J) sur la gauche de la
bissectrice (points J, H).
3. Pour les pinces, un repère est placé 2 cm à l’intérieur, sur les

bissectrices des pinces, de façon à pouvoir y placer un repère (per-
cement), qui facilitera le repérage pour le montage.
Ce tracé étant une base, les pinces sont restées identiques, sans évo-
lution par rapport au point de poitrine (point P).
Grandes hanches
466 | dp studio
DEUXIÈME SOLUTION
J Figure n°3
G
H H’ 1
1
1
1 1,2

1
1
1
Milieu dos DL
2 1
1
I
1
Carrure Carrure
1
2 P
poitrine 2 poitrine
1 1
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille F Taille
2 1 1
D Grandes hanches Grandes hanches

2
2 E 2 2
Figure n°3 bis

Figure n°3 ter
CALQUE CALQUE
G
H
Côté (ourlet)
Pince d’omoplate
D E
dp studio | 467
6 TOME 1

COUPE À PLAT
1,2 1,2
CALQUE CALQUE
3,4
1,2 1,2 1,2
1 1
1
Pliure
Pliure
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Milieu devant DL
1
1 1
1
Patte
boutonnage
Figure n°4
1. Le boutonnage se fait par une patte de boutonnage rapportée qui
permet ainsi de réduire le métrage de tissu nécessaire (deux pièces
de patron détachées sont préférables à une grande pièce assemblant Figure n°4
ces deux pièces, pour la coupe).
Chaque action permettant une réduction du métrage de la matière
utilisée est maintenant nécessaire.
2. Avant de construire cette patte, il faut réduire la largeur du devant

en rentrant une verticale à 1,2 cm sur la gauche du milieu devant
(correspondant au diamètre du bouton = 12 mm), voir la Figure n°3.
3. Pour la construction de la patte, relever sur un calque (Figure

n°4 bis), les 1,2 cm portés sur la gauche du milieu devant, puis les
reporter sur la gauche et la droite du milieu devant.
Placer un centimètre de valeurs de coutures tout autour, puis relever
cette nouvelle partie mesurant 3,4 cm de large (1 + 1,2 + 1,2 = 3,4
cm), sur un calque (Figure n°4 ter).
4. Retourner le calque et piquer cette empreinte de l’autre côté de

la pliure (la droite).
468 | dp studio
Figure n°5

Écart poitrine DL
Milieu dos DL
Carrure Carrure
poitrine poitrine
Dos Devant
Pliure
Milieu devant DL
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce corsage plutôt prêt-à-porter, une
patte de boutonnage rapportée, les valeurs de coutures réalisées et
les étalonnages placés.
dp studio | 469
6 TOME 1

COUPE À PLAT
COUTURAGE
POUR LA JUPE DE BASE
(PRÊT-À-PORTER ET LUXE)
Deux solutions pour les valeurs de couture, sont ici représentées
sur chacun des morceaux de la jupe. Choisir la plus appropriée
selon les cas.
Une fois choisi l’une ou l’autre des méthodes, appliquer la sur
l’ensemble du patron.
470 | dp studio
PREMIÈRE SOLUTION
COUTURAGE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

Figure n°1
G F
C’ C A’ A E
1,5 1,5 1,5
Figure n°1 bis
CALQUE CALQUE
Petites hanches
A A’
E C D B
1re Pince
2e Pince
Grandes hanches
B D
2
Devant
Milieu devant au pli DL
Figure n°1
Pour le devant de la jupe, porter des valeurs de coutures plus impor-
tantes, plutôt utilisées dans un produit haut de gamme où l’on sou-
haite, le cas échéant, faire de la retouche sur les vêtements.
Dans ce cas, il est possible de prévoir un élargissement futur du
vêtement.
Voici la décomposition de ces valeurs selon l’importance de l’évo- 2
Doublure
lution :
- Les côtés et le milieu dos : prévoir 2 cm
- La taille : prévoir 1,5 cm
- L’ourlet, prévoir 5 cm pour un ourlet bagué
- Le milieu devant est en général au pli (sans couture).
Bien respecter les étalonnages 5 5
Les angles n°1 et 2 sont relevés sur un calque, de façon à pouvoir

finaliser les chapeaux de pinces.
Les calques (Figure n°1 bis) des angles n°1 et 2 sont déplacés de
façon à trouver le chapeau des pinces. Les premiers côtés de pinces
(points A, B et C ,D) sont positionnés sur les deuxièmes côtés (points
A’, B et C’, D), et les segments (points A, E et C, A’) sont reproduits
jusqu’à la bissectrice des pinces (points F et G).
Reste à copier les segments (points A, F et C, G), puis à les repro-
duire sur la gauche du DL des pinces (points A’, F et C’, G).
dp studio | 471
6 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
CALQUE CALQUE
Figure n°2 H
L H’ J
On obtient alors le tracé final de ce devant de jupe, dans une version
plutôt haut de gamme.
1re Pince
2e Pince
C’ C A’ A E
I K
Petites hanches
D B
Grandes hanches
Figure n°3
1. Pour le dos de la jupe, on s’adresse plutôt à un produit de masse
(prêt-à-porter) où les valeurs de coutures sont minimisées au pos-
sible.
Cette opération permet ainsi, lors du placement pour la coupe, de
Ligne de côté
réduire le besoin de métrage par pièce. Ce travail, ainsi répété sur

Devant
des milliers de pièces, permettra un gain au niveau de la matière
première.
Voici la décomposition de ces valeurs :
- les côtés, les milieux, la taille : prévoir 1 cm
- l’ourlet : prévoir 4 cm.
Bien respecter les étalonnages

2. Chaque action permettant une réduction du métrage de la matière
utilisée est maintenant nécessaire.
3. Les angles n°3 et 4 sont relevés sur un calque (Figure n° 3 bis), de

façon à pouvoir finaliser les chapeaux de pinces.
Les calques des angles n°3 et 4 sont déplacés de façon à trouver le
chapeau des pinces. Les premiers côtés de pinces (points H, I et J, K)
Doublure
sont positionnés sur les deuxièmes côtés (points H’, I et J’, K), et les
segments (points H, M et J, N) sont reproduits jusqu’à la bissectrice
des pinces (points F et G).
Reste à copier les segments (points H, M et J, N), puis à les repro-
duire sur la gauche du DL des pinces (points H’, M et J’, N).
4. Pour les pinces, un repère est placé 2 cm à l’intérieur en partant de

la base, sur les bissectrices des pinces, de façon à pouvoir y placer
un repère (percement) qui facilitera le repérage pour le montage.
Figure n°2
472 | dp studio
DEUXIÈME SOLUTION
COUTURAGE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

Figure n°3
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de ce dos de jupe, dans une version
plutôt prêt-à-porter.
M N
Figure n°4
J J’
L H H’
1 1
1
J J’
1
L H H’
2 2
I K
I K
Dos
Milieu dos DL
Ligne de côté
Milieu dos DL
Ligne de côté
Dos
Doublure
Doublure
4 4
dp studio | 473
6 TOME 1

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LA MANCHE

CHEMISIER (LUXE)
Le couturage pour une manche reste assez simple.
474 | dp studio
1 1
COUTURAGE POUR LA MANCHE CHEMISIER (LUXE)

1 1
Ligne de profondeur
de tête de manche
1,5 1,5
Ligne de coude
Ligne de saignée
DL
Figure n°2
Hauteur
de coude
Ligne
1,5 1,5
de profondeur
de tête
de manche
Ligne de saignée
Ligne de coude
Pli Pli
Figure n°1
DL
1
1
Hauteur
de coude
Diamètre bouton = 15 cm
Pliure
1 Pli Pli
1
Diamètre bouton = 15 cm
Figure n°1 Pliure
1. Pour cet exemple, des valeurs de coutures sont déterminées pour

permettre la retouche :
- les côtés : prévoir 1,5 cm
4. Les chapeaux de plis ont déjà été formés lors de la construction de
- la tête de manche : prévoir 1 cm
la manche. Il suffit donc, pour placer la valeur de couture, de copier le
- l’ourlet : prévoir 1 cm
bas de manche et de le reproduire à 1 cm de la ligne de base.
- le poignet : prévoir 1 cm tout autour.
2. La retouche se fera essentiellement sur la largeur de la manche.

On prévoit ainsi un éventuel élargissement de la manche.
Il est possible de retoucher la tête de manche, mais cela devient plus Figure n°2
complexe à modifier.
On obtient alors le tracé final de cette manche chemisier, avec son
3. Ne pas oublier de placer les étalonnages. poignet.
dp studio | 475
6 TOME 1

COUPE À PLAT
COUTURAGE
POUR LE COL CHEMISIER
FERMÉ
Les valeurs de coutures pour un col sont établies comme suit :
476 | dp studio
1
1
Milieu dos DL
1
COUTURAGE POUR LE COL CHEMISIER FERMÉ

Dessous de col
1
1
Figure n°1
vant
1
Milieu de
1 1
Milieu dos
Dessous de pied de col

DL
1
1
Figure n°1
1. Pour le col : prévoir 1 cm partout, sauf le milieu dos qui est en
général au pli.
2. -Pour le pied de col : prévoir aussi 1 cm partout, sauf le milieu dos

qui reste aussi au pli.
3. Il est possible de créer un décalage entre les valeurs de coutures

du dessus et du dessous du col, ou du pied de col, de façon à éviter
les sur-épaisseurs.
Par exemple, mettre 1 cm de couture pour le dessus de col, et seule-
ment 0,7 cm pour le dessous de col.
Il est possible d’anticiper cela dès le tracé des valeurs de coutures,
mais le montage en sera plus délicat. Figure n°2
4. Une des solutions, pour observer cette différence, consiste à On obtient alors le tracé final de ce col fermé, avec pied de col.
placer 1 cm partout (dessus et dessous) et, une une fois les coutures On se rappelle que ce tracé représente le dessous de col.
effectuées, dégarnir la valeur du dessous de col.
Devant
Milieu dos DL
Dessous de col
Figure n°2
evant
Milieu d
Milieu dos
Dessous de pied de col

DL
dp studio | 477
6 TOME 1

COUPE À PLAT
DOUBLURE
DE LA JUPE DE BASE
P. 042 | LA JUPE DE BASE

P. 428 | LA CEINTURE DROITE
La doublure pour la jupe de base se construit de façon assez simple.

Le volume de la jupe réalisée en tissu sert pour le volume de la dou-
blure. Il est quasiment le même. Seule la valeur d’ourlet est suppri-
mée (la longueur de la doublure s’arrête à la hauteur d’ourlet fini).
478 | dp studio
DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE
Figure n°1
C’ C A’ A E
Petites hanches
D B
Grandes hanches

Ligne de côté
Devant
Doublure
Figure n°1
Pour la doublure du devant, se servir de la jupe de base devant, à
laquelle ont été rajoutées les valeurs de coutures dans une version
plutôt haut de gamme.
Supprimer simplement la valeur prévue au niveau de l’ourlet.
dp studio | 479
6 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°3
Pour la doublure du dos, se servir de la jupe de base dos à laquelle
ont été rajoutées les valeurs de coutures, dans une version plutôt
prêt-à-porter.
Supprimer simplement la valeur prévue au niveau de l’ourlet
J J’
L H H’
Figure n°2
C’ C A’ A E C’ C A’ A E
Petites hanches Petites hanches I K

D B D B

Doublure Doublure
devant devant
Dos
Ligne de côté
Ligne de côté
Ligne de côté
Milieu dos DL
Doublure
Figure n°2
On obtient alors le tracé final de la doublure du devant de la jupe de
base.
Si l’on estime que la doublure n’est pas assez longue, il est possible
Figure n°3
de la rallonger d’1 cm au niveau de l’ourlet. Cela est à réfléchir, en
fonction de la déformation du tissu par rapport à la doublure.
480 | dp studio
DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE
Figure n°4
J J’ J J’
L H H’ L H H’
I K I K
Doublure
Doublure
Ligne de côté
Milieu dos DL
dos
Ligne de côté
Milieu dos DL
dos
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de la doublure du dos de la jupe de
base.
Si l’on estime que la doublure n’est pas assez longue, il est possible
de la rallonger d’1 cm au niveau de l’ourlet. Cela est à réfléchir, en
fonction de la déformation du tissu par rapport à la doublure.
dp studio | 481
ANNEXES
TOME 1
Sommaire
p 484 Attitudes et positions du corps féminin
p 494 Morphologies et conformations du corps féminin
p 496 Fiche de nomenclature
p 498 Fiche de production
p 500 Gamme de fabrication
p 501 Sections
p 504 Épaulettes
p 506 Essayages retouches
p 519 Tableau de correspondance des tailles internationales
dp studio | 483
7 TOME 1
ANNEXES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
ATTITUDES ET POSITIONS
DU CORPS FÉMININ
Selon l’attitude du corps de la femme, le vêtement doit être conçu Maintenant, lorsque l’on habille d’autres femmes, ou mannequins,
de façon différente. il est possible de rencontrer des types d’attitudes différents :
Le tombé du bras est le balancier du corps. Si le corps est droit, 1. L’attitude dite «Cambrée»
l’attitude est dite « Normale ». Le bras tombe à la verticale et est
Dans cette situation, toujours en plaçant la femme de profil, on
parallèle au corps.
analyse que :
Si le corps bascule en arrière, l’attitude est dite « Cambrée ». Le
- la ligne de taille plonge davantage dans le dos et peut remonter
bras se balance alors vers l’avant et n’est plus vertical.
sur le devant
La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement
- l’axe du bras bascule vers l’avant, entrainant celui-ci vers l’avant
n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol.
- le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
Si le corps bascule en avant, l’attitude est dite « Voutée ». Le bras
poitrine, mais plus sur un même plan vertical
se balance alors vers l’arrière et n’est plus vertical.
- si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est
La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement
plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point
n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol.
B étant en retrait
- si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine
n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le
L’attitude du corps a une grande importance dans la coupe, puisque
point C est en retrait
c’est d’elle que dépend l’aplomb du vêtement.
- le dos s’étant incliné vers l’avant en s’arrondissant, la largeur de
Cette attitude évolue, en général, au dessus de la ligne des grandes
la carrure dos est plus grande que dans l’attitude dite «Normale»,
hanches, qui, elle, reste toujours parallèle au sol, n’apportant pas
elle s’arrondit au détriment de celle du devant
d’évolution sous les grandes hanches.
- sur le patron, l’entournure n’est plus régulière, elle est plus plate
sur le dos et plus creuse sur le devant
Cette méthode de coupe à plat a été conçue en s’appuyant sur une
- la poitrine s’efface
morphologie type, prenant comme référence une stature moyenne,
- les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le devant est souvent
équilibrée, dont l’attitude est dite « Normale ».
plus long que le dos.
Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vête-
Pour juger de cette attitude dite « Normale », placer le mannequin ou
ment, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes
la personne de profil, et analyser ce qui se passe :
verticales.
- la ligne de taille plonge très légèrement dans le dos
- l’axe du bras est vertical, faisant tomber le bras verticalement
2. L’attitude dite «Voutée».
- le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
poitrine, et sur un même plan vertical - la ligne de taille plonge vers le devant
- si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate est sur - l’axe du bras bascule vers le dos, entrainant le bras vers le dos
le même plan que le point B des grandes hanches - le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
- si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine poitrine, mais plus sur un même plan vertical
est presque sur le même plan que le point D des grandes hanches - si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est
- la largeur de carrure dos est très peu différente de la carrure devant plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point
- les longueurs d’une jupe, que ce soit sur le devant ou le dos, sont A étant en retrait
presque égales. - si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine
Cette attitude est l’attitude la plus simple à habiller, puisque l’on n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le
retrouve un corps qui s’inscrit dans des lignes verticales correspon- point D est en retrait
dant au DL du tissu. - la largeur de carrure devant est souvent plus large que celle du dos
- la poitrine s’arrondit
- les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le dos est souvent
plus long que le devant.
Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vête-
ment, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes
verticales.
Les particularités du corps humain sont ici décrites, afin d’anticiper

les problèmes inhérents à ces situations. Ces paramètres sont à res-
pecter dans la conception de vêtements pour une clientèle ayant ce
genre de morphologie, pour conserver un « Bien-aller » convenable.
484 | dp studio
ANNEXES
Attitudes et positions du corps
Attitude dite Attitude dite Attitude dite

«Voutée» «Normale» «Cambrée»
dp studio | 485
7 TOME 1

COUPE À PLAT
L’ATTITUDE DITE «CAMBRÉE»
Figure n°1
Figure n°2
Milieu dos DL
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Dos
Taille Taille
2 2
Valeur d’élargissement aux hanches Valeur d’élargissement à l’omoplate
Figure n°2
1. Le volume de l’omoplate est proéminent par rapport aux fesses
restées en retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par
Figure n°1 rapport à la verticale passant par les grandes hanches, voici les
transformations à faire :
Le volume du ventre est proéminent par rapport à une poitrine en
- après avoir relevé la base du corsage dos, joindre le sommet de la
retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par rapport à
pince de taille à la base de la pince d’omoplate et séparer celui-ci
la verticale passant par la poitrine, voici les transformations à faire :
en deux au niveau de ces pinces, de la valeur définie auparavant,
- après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en
soit 2 cm
deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau du
valeur définie auparavant, soit 2 cm
sommet de la pince de taille, en divisant la valeur d’écartement
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des
par deux, puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa pro-
grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux,
fondeur de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau
puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de
de l’omoplate.
base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes
- Retracer la pince d’omoplate agrandie de la valeur prévue (selon la
hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm
valeur redonnée à la pince d’omoplate, prolonger celle-ci davan-
sur le devant, ainsi que le tour de taille.
tage). Après le tracé de cette nouvelle pince d’omoplate, il est pos-
sible de devoir faire un réglage, au calque, de l’épaule (à contrôler).
2. La valeur d’élargissement donnée au niveau des grandes hanches

n’est pas prise en compte dans cette morphologie.
486 | dp studio
Figure n°4 bis
ANNEXES
Milieu dos DL
Figure n°3
Carrure
Milieu dos DL
Poitrine Dos
=
Carrure
Poitrine
Taille
Dos
1
Taille Grandes hanches
Figure n°4
1. La longueur du dos est trop importante. Il est alors nécessaire
Grandes hanches de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en
pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu dos).
À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper
sur toute la largeur du dos, et réduire ensuite celui-ci au niveau du
milieu dos de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de la cou-
ture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser cette
pince sur le devant, et non au niveau de la couture de côté).
Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de
Figure n°3 matière (Figure N°4 bis).
1. La taille plonge dans le dos. Déterminer alors la différence entre 2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir
cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm. l’aplomb de cette base ( Figure N°4 ter)
Commencer par descendre le DL du milieu dos, de façon à pouvoir
2. Descendre alors, la taille de cette valeur, au niveau du milieu dos.
définir la valeur A à déduire du milieu dos, pour la redonner sur le
De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté.
côté (valeur B).
3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légè- Du point C, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce
rement, si nécessaire. point, tracer la nouvelle ligne d’ourlet, pouvant être à réajustée
selon les cas (points D, E).
4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille.
3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même
niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure N°4 qua), fermer
la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G.
Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H
et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuelle-
ment être réajustée en hauteur, selon les cas.
On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure N°4 quin).
dp studio | 487
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°4 ter

Milieu dos DL
Figure n°4 quin
Carrure
Milieu dos DL
Poitrine Dos
Carrure
F’
F Taille H
I
G
Poitrine
Dos
Taille H
F’ I
C D G
Grandes hanches
E
A
B
Grandes hanches
Figure n°4 qua D
E
CALQUE
Milieu dos
F’ H I
Réglage courbe de taille
488 | dp studio
L’ATTITUDE DITE «VOUTÉE»
ANNEXES
Milieu dos DL
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Devant Dos
Milieu devant DL
Taille Taille
2 2
Valeur d’élargissement à la poitrine Valeur d’élargissement aux hanches

Le volume de la poitrine est proéminent par rapport aux grandes Le volume des fesses est proéminent par rapport à l’omoplate restée
hanches restées en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de diffé- en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de différence par rapport à
rence par rapport à la verticale passant par les grandes hanches, la verticale passant par l’omoplate, voici les transformations à faire :
voici les transformations à faire : - après avoir relevé la base du corsage dos, séparer celui-ci en deux
- après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en au niveau de la pince d’omoplate et de la pince de taille, de la va-
deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la leur définie auparavant, soit 2 cm
valeur définie auparavant, soit 2 cm - chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau de la grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux,
poitrine, en divisant la valeur d’écartement par deux, puis retracer puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de
la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de base, de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes
façon à combler la partie rajoutée au niveau de la poitrine. Finir par hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm
retracer aussi la nouvelle pince d’épaule. sur le dos, ainsi que le tour de taille.
On retrouve alors le tour de poitrine, augmenté de 2 cm sur le devant.
dp studio | 489
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°8 bis
Figure n°7
Carrure
Milieu devant DL
P
Carrure Devant Poitrine
1
P
=
Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Taille
1
Taille
Grandes hanches
Figure n°8
1. La longueur du devant est trop importante. Il est alors nécessaire
Grandes hanches de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en
pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu devant).
À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper
sur toute la largeur du devant et réduire ensuite celui-ci au niveau
du milieu devant de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de
la couture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser
cette pince sur le dos, et non au niveau de la couture de côté).
Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de
Figure n°7 matière (Figure n°8 bis).
1. La taille plonge sur le devant. Déterminer alors la différence entre 2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir
cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm. l’aplomb de cette base (Figure n°8 ter).
Définir la valeur d’évolution (A) obtenue entre le DL du milieu devant
2. Descendre alors la taille, de cette valeur, au niveau du milieu
et le point B. Cette valeur (A) à déduire sur le milieu devant va être
devant. De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté.
redonnée sur le côté (valeur C).
3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légè- Du point B, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce
rement, si nécessaire. point tracer la nouvelle ligne d’ourlet pouvant être à réajuster selon
les cas (points D, E).
4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille.
3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même
niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure n°8 qua), fermer
la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G.
Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H
et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuelle-
ment être réajustée en hauteur, selon les cas.
On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure n°8 quin).
490 | dp studio
Figure n°8 ter
ANNEXES
Figure n°8 quin
Carrure
Milieu devant DL
Carrure
Milieu devant DL
P
Devant Poitrine
P
Poitrine
Devant
I H F’ F
G
Taille
I H
F’
G
Taille
D B
Grandes hanches
E
A
C
Grandes hanches
D
E
Figure n°8 qua
CALQUE
Milieu devant
I H F’
Réglage courbe de taille
dp studio | 491
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°9 bis

Milieu dos DL
Carrure Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
A
1
B
Taille
Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°9
1. Le buste est trop long dans son ensemble (devant et dos).
2. Pincer alors le trop-plein de matière apparent sur le mannequin,
puis supprimer cette valeur sur le tracé. (Figure N°9 bis)
3. Joindre alors les lignes A et B (Figure N°9 ter), puis rectifier les
coutures (milieu dos, pinces de taille et côtés).
On obtient alors le tracé final de cette base raccourcie. (Figure N°9
qua)
492 | dp studio
Figure n°9 ter
Milieu dos DL
ANNEXES
Carrure Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
A
B
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°9 qua

Milieu dos DL
Carrure
Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Taille Taille
dp studio | 493
7 TOME 1

COUPE À PLAT
MORPHOLOGIES ET CONFORMATIONS
DU CORPS FÉMININ
L’étude de la morphologie du corps humain féminin, liée à la concep-

tion de vêtement, reste très difficile à appréhender, avec ses multiples
conformations.
Les volumes et les courbes qui constituent le corps humain, appa-
Figure n°1
remment communes à tout le monde, sont différentes d’une femme
à l’autre.
Pour identifier au mieux ce corps, trois mesures d’identification fonda-

mentales sont définies :
- le tour de poitrine
- le tour de grandes hanches
- la différence entre le demi-tour de grandes hanches et le demi-tour
de poitrine.
Cette dernière mesure, appelée «l’écart», est identifiée comme caracté-
ristique de la conformation de la femme, car elle détermine la relation
entre les volumes du haut et du bas du corps (la ligne de taille servant
de ligne de partage).
À partir de ces mesures et du calcul de «l’écart», différentes conforma-

tions sont définies.
Il existe trois types de conformations :
- la conformation Mince (M) écart inférieur ou égal à 0
- la conformation Normale (N) écart compris entre 0 et 4
- la conformation Forte (F) écart supérieur ou égal à 4.
À ces trois conformations, sont attribuées trois statures différentes

Silhouettes A
(sous-entendant des longueurs différentes).
152 cm
160 cm
168 cm.
Figure n°1
D’une femme à l’autre, la nature des courbes et des volumes change.
Les barèmes de mesures classifient les mesures périmétrales du

corps à partir de «l’écart», sans les associer à une notion de formes.
Ils ne tiennent pas compte des volumes qui constituent le corps
humain.
Par exemple : deux femmes peuvent avoir le même tour de poitrine.
- la première, une forte poitrine et un dos étroit.
- la deuxième un dos musclé et une poitrine moins importante.
Les mesures étant les mêmes, mais avec des formes différentes, le Silhouettes B
vêtement qui ira à l’une aura sans doute du mal à aller à l’autre.
Pour conclure, lors de la mise au point de vêtement dans un pro-

cessus prêt-à-porter, il est nécessaire de prendre en compte ces
notions essentielles, afin d’optimiser le nombre de femmes pouvant
porter ce ou ces vêtements.
494 | dp studio
Figure n°2
ANNEXES
Conformations minces
Écart inférieur à 0
152 cm 160 cm 168 cm
Conformations normales
Écart compris entre 0 et 4
152 cm 160 cm 168 cm
Conformations fortes
Écart supérieur à 4
152 cm 160 cm 168 cm
Figure n°2
Ces conformations, associées à chacune des statures, définissent
alors neuf possibilités différentes de morphologies féminines.
dp studio | 495
7 TOME 1

COUPE À PLAT
FICHE
DE NOMENCLATURE
Une fiche de nomenclature se constitue une fois le prototype validé. Puis un autre tableau définit les besoins en fournitures utiles pour la
Elle détermine les différents éléments entrant dans la conception du fabrication et la finalisation de chaque modèle. À nouveau, sont indi-
modèle cité en référence. qués les références de ces fournitures, les noms des fournisseurs et
Une fois remplie, elle permet de connaître le prix de revient total (uni- tous les éléments permettant de commander les quantités nécessaires
taire) pour chacun des modèles choisis. à la production de ces modèles.
En premier lieu sont indiquées la référence du modèle ainsi que la sai- Pour finir, sont comptabilisés les accessoires nécessaires à nouveau
son pour laquelle ce modèle est prévu. pour chaque modèle.
Ensuite, sont listées toutes les matières premières entrant dans la Le prix de revient pour le montage d’un modèle est aussi indiqué (la
conception de ce modèle. Il s’agit là d’indiquer les références de ces façon).
tissus, les noms des fournisseurs et tous les éléments permettant de
commander les métrages nécessaires à la production de ces modèles. Un dessin technique illustrant chaque modèle est aussi représenté,
Dessous, les matières premières peuvent éventuellement être présen- pour visualiser chaque modèle.
tées sous forme d’échantillons.
Une fois chaque fiche de nomenclature remplie, il suffit d’additionner
chaque fourniture se retrouvant sur les différents modèles, en les mul-
tipliant par le nombre de pièces commandées, pour obtenir un nombre
total à acheter, de façon à pouvoir mener à bien la production de la
collection.
496 | dp studio
FICHE DE NOMENCLATURE
Société :
ANNEXES
Réf. modèle : Saison :
Tissu Fournisseur Référence Couleur Laize Quantité Prix Unit. Total
Total :
Matière
Échantillon 2 Échantillon 2
Fournitures Fournisseur Référence Couleur Laize Quantité Prix Unit. Total

Doublure / Lining / Fodera
Thermo / Termo / Fusile
Epaulette / Should / Spallina
Bouton / button / Bottone
Zip / Zipper / Cerniera
Gros grain / Petersham / G grai
Droit fil / On the grain / Al filo
Biais / Bias / Sbieco
Tir zip / Zipper / Ciernera
Oeillets / Eyelet / Occhiello
Cordon / Brawstring / Cordon
Embouts / Bobble / Ghiera
Elastique / stretch / Elastico
Pression / Press stud / pressione
Total :
Fournitures
Accessoires Prix Unitaire

Griffe :
Composition :
Taille :
Pochette Bouton :
Sceau :
Cintre :
Cintre couvert :
Total Accessoires
Total :
Accessoires
Fabrication :
Total prix de revient :
Modèle
dp studio | 497
7 TOME 1

COUPE À PLAT
FICHE
DE PRODUCTION
Une fiche de production, comme son nom l’indique, est utilisée Puis, différentes mesures essentielles pour chaque modèle sont
pour aider au montage de chaque vêtement, dans un atelier de prises sur le prototype, de façon à servir de contrôle lors du mon-
production (façonnier). tage de la tête de série (première pièce fabriquée lors de la pro-
duction, servant de contrôle).
Cette fiche de production est en général constituée lors de la Ces contrôles peuvent éventuellement être faits sur différentes
conception de chaque prototype, dans le bureau d’études (atelier tailles, selon les mesures indiquées sur cette fiche de production.
des prototypes), pour apporter les différents éléments nécessaires
à l’exécution de chacun des modèles. D’autres éléments sont indiqués concernant le thermocollant, si
le modèle nécessite ces matériaux. Différentes références peuvent
Différents éléments sont ainsi indiqués pour chaque poste de l’atelier. être indiquées, selon le type de thermocollant désiré (thermocol-
lant pour de la veste, des ceintures, etc...).
En premier lieu, la saison de la collection et la référence du modèle Une liste des différentes parties susceptibles d’être thermocollées
sont indiquées en haut de page. est ainsi détaillée, il suffit alors de cocher les cases pour indiquer le
type de thermocollant à utiliser sur tel morceau du patron.
Ensuite, des éléments techniques sur la ou les matières premières
sont indiqués, pour une utilisation optimum de chaque matière (tis- Selon la ou les matières premières utilisées, il est important d’ap-
su). Une ou des références leur sont données, la laize du tissu est porter des précisions pour la coupe des morceaux dans ces ma-
indiquée, ainsi que la composition et le métrage nécessaire pour tières. Il peut être nécessaire de raccorder des motifs, de respecter
ce modèle. le sens du poil, etc...
Un échantillon de la ou des matières premières peut être repré- Pour finir, il peut être utile d’indiquer des observations concernant
senté sur chaque fiche. la coupe dans la ou les matières premières.
Un dessin technique illustre le modèle à fabriquer. Avec tous ces éléments, l’atelier de production doit maîtriser l’en-
semble des actions à mener pour la conception des modèles de la
collection.
498 | dp studio
Fiche de production Saison
Production card Société Season
Produzione
RÉFÉRENCE MODÈLE NOMENCLATURE TISSU / FABRIC LIST / NOMENCLATURA TESSUTO

Code n° Article n° Tissu Laize Composition Métrage
Code n° Article n° Fabric art. Width Composition Yardage
Codice n° Articolo Articolo Altezza Métroggio
DETAILS DES MESURES MESURES / MEASUREMENT / MISURA THERMO EN PLAQUES / FUSIBLE / TERMOADESIVO
Dessin / Sketch / disegno A. Hauteur • De l’épaule à la taille / Heigth shoulder to waist / Altezza spalla y vita T.36 T.38 T.40 T.42 T.44 T.46 T.48 RÉFÉRENCE THERMO
• De la taille à la base /Waist to base / Vita y base Devant

B. Poitrine / Bust (chest) / Seno (petto) Front / Davanti
C. Largeur épaule / Width shoulder / Larghezza spalla Devant + côté devant
D. Longueur de manche / Sleeve length / Lunghezza manica Back + side front / Dietro + davanti
E. largeur encolure / Width neck sewing / Larghezza misura del collo Parementure
F. Profondeur encolure • Devant / Depth neck sewing front / Profondita misura del collo davanti Facing / Ornamento
• Dos / Back/Dietro Dessus de col
G. Emmanchure • Devant / Armhole front / Giro davanti Collar / Collo
• Dos / Back / Dietro Dessous de col
H. Largeur bas de manche / Width stocking sleeve / Larghezza calze manica Collar / Collo
I. Hauteur poignet / Heitgh cuff / Altezza polsino Pied de col
J. Largeur poignet à plat / Width cuff flat / Larghezza polsino piatto Collar band/Pied de col
K. Largeur de l’ourlet en extension/Width hem stretching/Larghezza orlo estensible Empiècement devant
L. Largeur encolure en extension / Width neck sewing stretching / Larghezza misura del collo estensible Yoke front / Sporne davanti
M. Largeur manche 15cm au dessus du poignet / Sleeve width 15cm over cuff / Altezza manica 15 cms polsino Poches
N. Longueur milieu dos de l’encolure / Length back center neck sewing / Lunghezza dietro misura del collo Pocket / tasca
O. Carrure dos / empiècement / Width back yoke / Larghezza schiena sprone Rabats
P. Tour de poitrine/Measurement bust (chest) / Giro torace (petto) Flap / Patta
Q. Tour de taille / Measurement waist / Giro vita Bas de manche
R. Tour de hanches / Measurement hip / Giro anca Front / Davanti
S. Largeur totale vêtement fermé / Whole whidth clothes closed / Larghezza vestiti Poignets
T. Longueur / Length / Lunghezza Stocking sleeve / Calze manica
Tissu / Fabric/Tessuto U. Taille avec élastique / Waist with stretch / Vita com elastico Fente
V. Hanches / Hip / Anca Vent / Spacco
W. Hauteur doublure / Heigth lining / Altezza fodera Manches
X. Hauteur fourche devant (hors ceinture) / Heitgh front crotch / Altezza cavallo davanti Sleeve / Manica
Y. Hauteur fourche dos (hors ceinture) / Heitgh back crotch / Altezza cavallo dietro Têtes de manches
Z. Largeur cuisse (base fourche) / Width thigh (crotch base) / Larghezza cavallo base Sleeve cap / Capo giromanica
Ceinture et passants
Belt keeper / Cintura passante
COUPE / CUTTING / TAGLIO OBSERVATIONS DE COUPE / CUTTING OBSERVATION / TAGLIO
Raccord motifs Besoin Pas besoin
Nombre de mètres / Meter / Metro
Pattern maching Need No need
Congiunimento motivo Bisogno No bisogno
Tissu / Fabric / Tessuto
Sens du poil Sens descendant Contre sens
Fabric wale Regular Rever Doublure / Lining / Fodera
Senso del tessuto Senso Contro senso
Tête bêcher Possible Pas possible Thermo / Fusible / Termoadesivo

Intersect Possible No possible
Interzione Possibile No possibile Gabarit / Size / Taglio
dp studio | 499
ANNEXES
7 TOME 1

COUPE À PLAT
GAMME
DE FABRICATION
Lors de la conception d’un modèle (en production), il est souhaitable

de réaliser une gamme de fabrication.
Cette gamme reprend différents éléments utiles à la conception de
ce vêtement :
- Le vêtement est identifié par sa référence, un dessin, ainsi que par la
saison à laquelle il correspond
- Les conditions technologiques nécessaires à la fabrication sont aussi
détaillées, à savoir la matière première dans lequel ce modèle va être
réalisé, le matériel utilisé (types de machines), le type de point à uti-
liser ainsi que le nombre de points par centimètre, et éventuellement
une liste de matériels complémentaires
- Toutes les opérations de montage sont aussi détaillées, et cela étape
par étape, pour bien respecter le modèle original. Pour cela, des sec-
tions (plan de coupe des coutures de montage) peuvent être indiquées
ou, selon les cas, des photos, pour une compréhension optimum. Pour
finir, des observations peuvent compléter ces informations.
GAMME DE FABRICATION
PRODUCTION SCALE
Saison Réf. Modèle
Season Model ref.
Conditions Technologiques
Technologicals conditions
Tissus Matériel Type de point Nombre de points / cm Matériels divers Dessin
Fabrics Material Stitch type Stitch number / cm Various materials Sketch
Opérations Sections ou Photos Observations

Operations Sections or Photos Observations
etc...
500 | dp studio
SECTIONS
ANNEXES
Lorsque l’on prépare une gamme de fabrication, il est utile de définir Différents symboles sont nécessaires pour une bonne compréhension
des sections qui permettent de comprendre la méthode de montage, et de chaque schéma.
cela à chaque endroit nécessitant une explication.
Les sections proprement dites sont regroupées de la manière suivante :
Pour définir une section, il est nécessaire de connaître les traits à utili- - les coutures d’assemblages ouvertes
ser pour dessiner les schémas : - les coutures d’assemblages fermées
- un trait continu fort noir représente une épaisseur de tissu - les coutures d’assemblages couchées
- un trait continu fin rouge représente la pénétration de l’aiguille pour - les coutures d’assemblages.
les différents assemblages.
Traits conventionnels pour les schémas
Trait continu fort

Trait représentant une épaisseur de tissu
Trait continu fin

Trait représentant la pénétration de l’aiguille pour les
différents assemblages
Symboles pour les schémas
Endroit du tissu
Envers du tissu
Surfilage simple épaisseur
Surfilage sur plusieurs épaisseurs (appelé surjetage)
Diamètre
Point invisible
dp studio | 501
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Les coutures d’assemblages ouvertes
Assemblage
Assemblage couture ouverte

sûrpiquée à distance

sûrpiquée nervure
Placage sur bord avec rempli

couture dite «chemin de fer» à distance

couture chemin de fer nervure
Les coutures d’assemblages fermées
Couture fermée
Assemblage préalable
Couture anglaise (CA)

Assemblage et sûrpiquage
Couture parisienne simple

Assemblage par ourlage
Couture parisienne double

Assemblage par ourlage
502 | dp studio
ANNEXES
Les coutures d’assemblages couchées
Assemblage couture couchée (CC)
couture couchée nervure

couture sur champs nervure
couture couchée sûrpiquée à distance

couture sur champs à distance
Couture rabattue ou couture ménagère (CM)

Assemblage par rempliage et rabattue
Couture rabattue industrielle à deux aiguilles
Les coutures d’assemblages
Faux ourlet
Ourlet piqué machine
Ourlet remplié
rabattu point invisible
Bordé confection
Ourlet surfilé, rabattu point invisible
Bordé colteuse ou machine

à point de recouvrement
dp studio | 503
7 TOME 1

COUPE À PLAT
ÉPAULETTES
Figure n°1
Épaulette manche montée
Deux grandes familles d’épaulettes existent pour la conception

de vêtements féminins :
Figure n°1
Les épaulettes utilisées pour une manche montée, tel que lors de la
construction d’une manche tailleur, une manche gigot, une manche
chemisier, etc...
Cette épaulette se termine droit au niveau de l’extrémité de l’épaule.
Figure n°2
Les épaulettes pour une manche raglan, tel que lors de la construc-
tion d’une manche raglan, d’un kimono, d’une manche marteau, etc...
Cette épaulette englobe le haut du bras, permettant de donner de la
rondeur à la manche à ce niveau là.
Le bolduc se place sur le dessus de l’épaulette, de façon à séparer
ensuite le volume du devant et celui du dos. (figure n°2 bis)
Ces deux formes d’épaulettes de bases peuvent être complétées par
d’autres formes pouvant découler de ces deux grandes familles.
Une épaulette peut également être créée pour un modèle spécifique.
Pour la positionner, il est conseillé de la placer 1 cm après le bolduc
de l’entournure, de façon à bien former la tête de manche. (figure
n°1 bis) Figure n°1 bis
Épaulette 1 cm après le bolduc
de l’entournure
Figure n°3
Lorsque l’on décide de placer une épaulette lors de la conception
d’un vêtement, il est nécessaire de rajouter son épaisseur au tracé de
base. Cette mesure est à prendre à l’extrémité de l’épaulette (exemple
0,75 cm). Si l’épaulette est relativement épaisse du côté du sommet
d’épaule (le cou), il est possible aussi de redonner, par exemple,
0,25 cm au tracé de base. (figure n°3 bis)
Cette opération est rendue indispensable pour ne pas que le vête- 1
ment bloque ensuite sur le corps, par manque de longueur (absor-
bée par l’épaisseur de l’épaulette).
504 | dp studio
ANNEXES
Épaulette manche raglan
0,75
1
Milieu devant DL
Écart poitrine
P

Pose du bolduc
0,25
pour la manche raglan
0,75
1
dp studio | 505
7 TOME 1

COUPE À PLAT
ESSAYAGES RETOUCHES
Lorsque l’on essaie un vêtement (ou une toile), différents problèmes
peuvent apparaître, selon la morphologie, l’attitude du corps.
Voici une liste non exhaustive des principaux problèmes, ainsi que
les solutions pour y remédier.
1°
VESTE TAILLEUR
(CORSAGE, BLOUSON, MANTEAU...)
Figure n°1
Milieu dos DL
Écart poitrine
Dos Côté dos Côté

devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Figure n°1
Le devant
1. Un devant trop étroit peut entrainer un écrasement de la poitrine,
formant des plis tendus, avec aussi une ouverture au niveau du
milieu devant.
2. Pour résoudre ce problème, redonner de la largeur au niveau de

la poitrine, ainsi que sur le côté du devant.
La carrure devant évoluera aussi en fonction de l’augmentation faite
sur le corps.
506 | dp studio
ANNEXES
Figure n°2
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
DL dessous de manche
Figure n°2
À maintenir
Le dos
1. Une carrure dos trop étroite entraine un inconfort à la personne
qui porte ce vêtement, surtout dans les mouvements faits avec le
bras vers l’avant. Cette gêne se ressent surtout au niveau du coude. À détendre
Visuellement, aucune tension ne transparaît tant qu’aucun mouve-

ment n’est fait.
2. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’augmenter un

minimum la largeur de carrure pour ne pas modifier de trop l’entour-
nure. La couture de côté peut aussi être déplacée pour augmenter le
volume du dos.
Après ces modifications, l’entournure est à retracer.
3. La manche côté dos peut aussi être agrandie pour garantir le

maximum de confort à l’ensemble, sans oublier que celle-ci doit
aussi s’adapter au volume du corps. Une fois les évolutions faites,
contrôler la valeur d’embus, qui risque d’être ainsi plus importante. Si
l’embus devient trop grand, et alors difficile à résorber, il est possible
de prévoir une augmentation de la profondeur d’entournure.
dp studio | 507
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°2 bis
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
Petit côté DL
DL dessus de manche
Figure n°2 (suite)

Le dos
4. Une carrure dos trop large définit un pli de souplesse important, X
pouvant modifier l’allure générale du dos.

X
Visuellement, aucune tension ne transparaît. À maintenir
X
5. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de réduire un mini-

X
mum la largeur de carrure, pour ne pas modifier de trop l’entournure.
La couture de côté peut aussi être déplacée pour réduire le volume À détendre
X
du dos. X
Après ces modifications, l’entournure est à retracer. X
6. La manche côté dos peut aussi être diminuée pour garantir l’as-
semblage avec le corps. Si l’embus devient trop petit, il est possible
de prévoir une diminution de la profondeur d’entournure.
508 | dp studio
ANNEXES
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Milieu dos DL
Écart poitrine

devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

La longueur dos est trop longue entre la carrure et la base de l’enco- À l’inverse, si la longueur dos est trop courte, toujours entre la carrure
lure. Un pli peut alors se former à la base de l’encolure. et la base de l’encolure, il est nécessaire de remonter l’encolure, afin
Il est alors nécessaire de descendre l’encolure, de façon à suppri- de redonner de la matière au dos.
mer cet excédent de matière. Dans certains cas, il peut aussi être Dans ce cas, le col peut avoir tendance à s’ouvrir davantage dans le
nécessaire de déplacer le sommet d’épaule et de modifier la pente haut.
d’épaule.
dp studio | 509
7 TOME 1

COUPE À PLAT

Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

L’épaule L’épaule
1. Une pente d’épaule trop horizontale représente un défaut fréquent 1. Une pente d’épaule trop prononcée représente aussi un défaut fré-
lors d’un essayage. Des plis disgracieux se forment sur le devant et quent lors d’un essayage. Dans ce cas, l’extrémité d’épaule se bloque
le dos, sous l’entournure. sur le corps, et l’encolure se retrouve suspendue dans le vide lorsque
le vêtement est boutonné (un pli horizontal peut aussi se former sur
2. Pour résoudre ce problème, pincer le trop-plein de matière au
le dos, d’une extrémité d’épaule à l’autre, indiquant une tension due
niveau de l’épaule, en symétrie sur le dos et le devant.
aux épaules qui bloquent sur le corps).
3. Si ce défaut n’apparaît que sur l’un des morceaux, pincer unique-
2. À l’inverse, si le vêtement reste ouvert sur le milieu devant, les
ment cette matière sur ce morceau.
devants s’ouvrent légèrement.
Ce défaut peut aussi n’être visible que d’un côté (une épaule, sans
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de découdre la cou-
doute celle où les sacs sont portés en bandoulière).
ture de l’épaule, de façon à redonner de la hauteur aux extrémités
d’épaule du devant et du dos, de façon symétrique.
510 | dp studio
Milieu dos DL
ANNEXES
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

L’épaule L’épaule
1. Une épaule trop longue peut, lors d’un essayage, placer la couture Une tension apparaît sur le devant, entre l’encolure et l’emmanchure,
de l’emmanchure sur le volume du bras, déplaçant d’autant plus la formant un pli disgracieux.
manche, lui donnant un effet de manche vide. Pour résoudre ce problème, découdre la couture d’épaule et dépla-
Pour résoudre ce problème, réduire la longueur d’épaule sur le de- cer l’épaule devant, face à l’épaule dos, pour supprimer cette ten-
vant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les lar- sion (de base, une largeur d’encolure doit être égale entre le devant
geurs de carrure. et le dos).
Du fait de ces transformations, contrôler ensuite l’encolure, l’en-
2. Une épaule trop courte peut, lors d’un essayage, placer la couture
tournure ainsi que la carrure devant.
de l’emmanchure sur le volume du corps, déplaçant d’autant plus la
manche qui ne donne plus suffisamment de place pour le bras.
Pour résoudre ce problème, augmenter la longueur d’épaule sur le
devant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les lar-
geurs de carrure.
dp studio | 511
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°9
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
Figure n°9 X
À détendre
La manche X
Une manche trop étroite peut entrainer une compression du bras, X
gênant alors le porté.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’élargir l’entour-
nure (le vêtement), pour ensuite pouvoir élargir l’emmanchure (la
manche), afin d’assurer un confort optimum.
512 | dp studio
ANNEXES
Figure n°10
Milieu dos DL
Écart poitrine

devant Devant
4 1
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre
X Figure n°10
X
La manche
X Une manche trop large, définie par une entournure trop basse, peut
aussi entrainer une gêne au porté. En effet, la manche se bloque sur
le bras, par un manque d’amplitude de celui-ci.
Pour supprimer ce problème, il est nécessaire de remonter l’entour-
nure (le corps), puis de modifier l’emmanchure (la manche), de façon
que celle-ci se cale parfaitement sur l’entournure.
dp studio | 513
7 TOME 1

COUPE À PLAT
DL dessus de manche
X
X
À maintenir
X
X
À détendre
X
X
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
X
À détendre
X

La manche La manche
La manche se casse sur l’avant du bras. Son aplomb est alors à recon- 1. La manche se casse sur l’arrière du bras. Son aplomb est alors à
sidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement. reconsidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement.
Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les
crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’arrière. crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’avant.
514 | dp studio
2°
PANTALON
ANNEXES
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
XÀ détendre
X
X Dos2 Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
XÀ détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet

La hauteur de montant est trop importante. Au porté, un petit pli se La hauteur du montant est trop petite. Au porté, le pantalon a ten-
forme au niveau de la fourche (devant) et du fond (dos). dance à rentrer dans les fesses du mannequin.
Il est alors indispensable de supprimer cet excédent de hauteur, sur Pour résoudre ce problème, sur le mannequin, marquer la position
les deux morceaux. De base, la profondeur de la fourche, ainsi que observée de la ceinture, puis laisser tomber le pantalon jusqu’à ob-
du fond, ne change pas. tenir la bonne hauteur de montant (un bon confort).
Il est à noter que la hauteur du montant peut être définie par le style Mesurer la différence entre cette nouvelle position de la ceinture
voulu, entrainant alors, parfois volontairement, une exagération de avec celle d’origine, puis descendre alors, sur le tracé, la fourche et
celle-ci. le fond, de cette valeur.
dp studio | 515
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
XÀ détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
X À détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°15
La fourche (devant) est trop courte à cause d’un volume de cuisse trop
étroit (manque de profondeur). Des plis disgracieux (appelés com-
Figure n°16
munément « moustaches ») apparaissent sur le devant, au niveau de Le fond du pantalon (le dos) est trop court. Des plis apparaissent sur
l’entrejambe. le devant, car le pantalon bloque sur les fesses et ne peut ainsi pas
Sur le mannequin, découdre la fourche, et observer la distance d’ou- se positionner correctement.
verture occasionnée par cette action. Pour résoudre ce problème, il est possible de supprimer de la ma-
Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le devant du panta- tière sur le devant et de la redonner sur le dos, de façon à augmenter
lon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le devant droit la différence entre la hauteur du montant (devant) et la hauteur du
et gauche). fond (dos).
Pour finir, redessiner la fourche ainsi que la couture d’entrejambe. Veiller à rétablir les longueurs de jambes, si nécessaire.
516 | dp studio
ANNEXES
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
À détendre
X
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
À détendre
X
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°18
Le fond (dos) est trop court (manque de profondeur). Des plis dis-
gracieux apparaissent sur le dos, au niveau de l’entrejambe, et le
pantalon a tendance à rentrer trop dans les fesses.
Figure n°17 Sur le mannequin, découdre le fond et observer la distance d’ouver-
ture occasionnée par cette action (au vu de l’endroit difficile d’accès,
Le fond du pantalon (le dos) est trop long. Des plis se forment, sous
il n’est pas aisé de définir cette valeur sans découdre l’entrejambe).
les fesses généralement, car ce trop-plein de matière ne trouve pas
Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le dos du panta-
sa place.
lon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le dos droit et
Pour résoudre ce problème, pincer celle-ci sur un mannequin, puis
gauche).
la supprimer sur le tracé. La ligne de ceinture descend alors d’autant
Pour finir, redessiner le fond ainsi que la couture d’entrejambe.
sur le tracé du dos.
dp studio | 517
7 TOME 1

COUPE À PLAT
Figure n°19
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
À détendre
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°19
1. La partie dos du pantalon butte sur les fesses, à l’horizontale. Des
tensions apparaissent au niveaux des grandes hanches.
Il est conseillé de vérifier l’aplomb de la couture de côté. Si celle-ci
part en arrière, cela confirme qu’il y a un manque de matière sur le
dos.
Analyser la différence entre l’aplomb et la couture de côté (au niveau
des grandes hanches), puis replacer cette valeur de chaque côté du
DL du pantalon, sans modifier le tour de taille ni la largeur du bas du
pantalon.
Reste ensuite à régler la courbe du fond, le côté dos et la ligne de
taille dos.
518 | dp studio
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
DES TAILLES INTERNATIONALES
ANNEXES
Ce tableau de correspondance de tailles internationales met en évi-
dence les différences existant entre les pays visés.
En effet, chaque pays utilise un barème spécifique rendant assez difficile
l’adaptation d’une taille donnée dans un pays.
Ce tableau permet, selon le pays de départ, de trouver une correspon-

dance par rapport aux mesures utilisées dans cette méthode de coupe
à plat.
Une fois établie la taille correspondante, il suffit de travailler propor-
tionellement par rapport à cette méthode de base réalisée dans la
taille 38 pour la France.
Pays / Countries Tailles /Sizes
Allemagne / Germany 34 36 38 40 42 44 46
Brésil / Brasil 42 44 46 48 50 52 54
160/84 165/88 170/92 175/96 180/100 185/105

Chine / China
A A A A A A
Corée du sud/ South Korea 55 66 77 88 99
Espagne / Spain 36 38 40 42 44 46 48
États-Unis / United States 4 6 8 10 12 14 16
États-Unis / United States (pouces / inch) 28 29 30 31 32 33 34
Europe / Europe 34 36 38 40 42 44 46
France / France 36 38 40 42 44 46 48
International / International (lettres / letters) S M M L L XL XL
International / International (chiffres / numbers) 0 1 2 3 4 5 6
Italie / Italy 40 42 44 46 48 50 52
Japon / Japan 7 9 11 13 15 17 19
Royaume-Uni / United Kingdom 8 10 12 14 16 18 20
dp studio | 519
OTKUUT Éditions
Les éditions OTKUUT, rattachée à la société dp studio, éditent une première série
de livres, permettant un apprentissage des bases de la coupe à plat.
Le vêtement féminin, modélisme coupe à plat

Tome 1 : Jupes - Corsages - Manches - Cols
Tome 2 : Vestes, Manches, Cols tailleurs - Pantalons - Capes
Tome 3 : Kimonos - Bustiers - Blousons - Maille - Robes - Manteaux - Capuches - Maillots de bain
520 | dp studio
OTKUUT Éditions
44 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie
otkuut@dpstudio-fashion.com
www.dpstudio-fashion.com
En France, le droit d’auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) du 1er juillet 1992 qui regroupe les lois relatives à la
propriété intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 1985.
Art L122-4 du CPI : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduc-
tion par un art ou un procédé quelconque.
© Copyright 2014 OTKUUT Éditions

ISBN 979-10-94351-00-0
Première édition - dépôt légal - décembre 2014

Maquette Guillaume philippe
Imprimerie SNEL Graffics sa, Vottem - Belgique

DP Volume 1

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LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, CONSTRUCTION DES BASES

COUPE À PLAT JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion

Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume :

En 1994, il est lauréat de la première édition du concours de DINARD.

p 038 Les Jupes

p 176 Les bases de corsage

p 278 Les manches

p 328 Les cols

p 404 Les poches et autres

p 450 Le couturage et la doublure

p 012 Liste de fournitures

p 014 Barème de mesures

p 016 Principes de base pour la conception de tracés

p 020 Pose de bolducs sur le mannequin

p 026 Empreinte du bras bourré

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Baleine : Tige de métal ou de plastique souple permettant de renfor- C

Encolure : Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour per-

Découpe : Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces,

Détendre : Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire

Épaulette : Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Galbe : Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la P

L Passepoil : Bande de tissu coupée dans le plein biais et générale-

M Patte : Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une

Pince : Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajus-

Pivot de pince : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base S

Surjet : Action d’assembler deux pièces ensemble, à l’aide d’une

Régler : Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque

Renversement de sens : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par

24. Roulette 39.Papier carbone

33. Crayon craie

25. Paire de ciseaux

3. Mines critérium 0,5 18. Poids

36. Traceur à poudre

12. Équerre plastique 60° graduée 19. Feuilles blanches

27. Pince à cranter 37. Dé à coudre

28. Règle métallique 1m

20. Carton à patrons

14. Trapanzo zénith

15. Pointes à patron

23. Pistolet n°21

16. Boîte d’épingles fines

LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Désignation T36 T38 T40 T42 T44 T46 T48 Évolutions

Stature 168 168 168 168 168 168 168

1 Tour de poitrine 83 87 91 95 100 105 111 +4/+5/+6

2 Tour de taille 63 67 71 75 80 85 91 +4/+5/+6

3 Tour de grandes hanches 90 94 98 102 107 112 118 +4/+5/+6

10 Tour de cou 32,8 34 35,2 36,4 37,9 39,4 41,2 +1,2/+1,5/+1,8

11 Largeur d’encolure 12,2 12 12,4 12,8 13,3 13,8 14,4 +0,4/+0,5/+0,6

14 Largeur carrure devant (entre points de carrure) 31 32 33 34 35,25 36,5 38 +1/+1,25/+1,5

15 Largeur carrure dos (entre points de carrure) 34 35 36 37 38,25 39,5 41 +0,5/+0,6/+0,7

23 Tour de bras (biceps) 26 27 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5

24 Tour de poignet 15,5 16 16,5 17 17,6 18,2 1 8,9 +0,5/+0,6/+0,7

29 Hauteur genou - au sol 47 47 47 47 47 47 47 0

30 Tour de cuisse 50 52 54 56 58,5 61 64 +2/+2,5/+3

31 Tour de genou 33,5 35 36,5 38 39,85 41,7 43,9 +1,5/+1,85/+2,2

32 Tour de mollet 32,25 33,5 34,75 36 37,52 39,04 40,84 +1,25/+1,52/+1,8

Toutes les valeurs de ce tableau sont indiquées en centimètres (cm)

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,