Robert Figer

Les jardins oasis :cultiver ensemble

légumes, condimentaires et fruits
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Le potager-verger est un îlot de verdure dense et productive, une

« forêt » alimentaire qui trouve sa place en ville comme à la
campagne.
Optimisé sur le modèle du « jardin oasis », il accueille ensemble,
de façon étagée, des légumes, des plantes condimentaires et des
fruits - la difficulté étant de les faire cohabiter de la façon la plus
harmonieuse possible !

Le nec plus ultra du jardin alimentaire, très adaptable, convient à

de petits ou grands jardins et s’accorde aisément avec des laçons de
jardiner classiques ou innovantes (cultures en buttes, en lasagnes,
en carrés ou sous couverture permanente).
Ramenés à la surface effectivement cultivée, ces potagers
fruitiers à haute densité, peu complexes à mettre en œuvre, sont
particulièrement productifs.

www.rustica.fr
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19,95 €
Pépiniériste et jardinier, Robert Idger dispense des
formations et participe à des animations festives
autour des jardins. Il a déjà publié Lh potager p o u r
nourrir ma famille et Les nouveaux potagers aux
éditions Rustica.
—

©2016, Rustica Éditions, Paris

vier 2016
Dépôt légal : janvier
ISBN: 978-2-8153-0741
www.rustica.fr
 ^ Robert Elger

RESTERIE
Les jardins oasis :cultiver ensemble
légumes, condimentaires et fruits
 Sommaire
12 Les sem is............................................................................. 27

Introduction Les autres m éthodes de m ultiplication.......................... 35

Les plantes condimentaires 46
Q u elles p la n te s c o n d im e n ta ire s
I? c u ltiv e r a u p o ta g e r- v e rg e r ? 47
Qu'est ce qu'un M u ltip lie r so i-m êm e s e s p la n te s
potager-verger ? c o n d im e n ta ire s .........................................................47
Les sem is............................................................................. 47
Les boutures............................................... 49
Le modèle de l'oasis ....................... is
Les autres m éthodes de m ultiplication..................... -... 49

Trois étages de végétation............... is

Les fruits.......... ..................................si
La s tr a te é le v é e ................................... 18
A rb res fru itie rs e t a rb u s te s à p e tits fru its 51
La s tr a te m o y e n n e ......’.............................................21
Q uels fru its c u ltiv e r au p o ta g e r-v e rg e r ? 51
La s tr a te b a s s e .......................................................... 21
A rb re s fru itie rs e t p o rte -g re ffe s 52

Une cohabitation de plantes M u ltip lie r so i-m êm e ses a rb re s

à cycles de vie très différents............ 21 e t se s a rb u s te s fru itie rs 58
Produire soi-même ses arbustes à petits fruits............. 61
Produire soi-m êm e ses arbres fruitiers en tig e ............. 61
23
Les plantes cultivées Faire cohabiter légumes, plantes
dans un potager-verger condimentaires et fruits .............65
D es e x ig e n c e s d iffé re n te s 65
Quelles espèces pour quel jardin ?... 24 D es e x ig e n c e s c o m p lé m e n ta ires 55
Des p o ta g e rs -v e rg e rs p o u r d e s ja rd in s Des associations grandeur nature...............-.................. 70
de q uelle ta ille ? ....................................................... 24
Q uid de c es m é s e n te n te s
Le choix d e s v a r ié té s ....................................... 25 a llélo ch im iq u es ? ..................................................... 72
Des regroupements de bon sens....................... 72
Le choix d es e s p è c e s .............................................. 25

Les légumes............................ ..........25 T5

Quels légum es cultiv er Implanter son
au p o ta g e r-v erg e r ? ................................................ 26 potager-verger
P ro d u ire so i-m êm e se s je u n e s p la n ts
d e lé g u m e s ................................................................. 26 Préparer le sol................................... 76
État des lieux : les divers sols et leurs adventices
spécifiques........................................................................... 76
Faire avec le sot que l'on a !.............................................78
Bien travailler le s o l...... -...................................,................79
Quand travailler le sol ?....................................... -........ ....80
Amender la te rre ........................................................... -....80
Les amendements organiques.................. 86
Pourquoi les pincements ? ............................................ 124
La taille des arbres fruitiers............................................. 126
L'élagage des arbres fruitiers.......................................... 130
La c ic a tris a tio n d es p laies de ta ille ................131
Les o u tils de ta ille ...... ...............................................131
Le recépage................................................. 131

Plantation, repiquage et semis........ 97

IS S
La strate élevée ....................................................... 98
Récolter et conserver
Quand planter les arbres fruitiers ?..................................98
Tiges, demi-tiges et scions..................................... .98
la production d*un
potager-verger
La strate moyenne 101
Quand planter les arbustes fruitiers ? ........................... 101
Installer ses légumes et plantes condim entaires.......102 Les saveurs d e saison........................ 134
La strate b asse ......................................................... 102 Du ja rd in à la cu isin e, sa n s p a s s e r
La plantation des tubercules, bulbes et caïeux........... 102 p a r la c a se « c o n se rv a tio n » 134

La culture des légumes et des condimentaires Les lég u m es, p la n te s c o n d i m e n t a i r e s

en pot..................................................................................110 e t f r u i t s d e g a r d e .................... 138

P o u r co n so m m e r vos lég u m es, p la n te s

115 c o n d im e n ta ire s e t fru its h o rs sa iso n 138
Le suivi en culture La dessiccation et la déshydratation............................. 141
potager-verger La stérilisation en bocaux........................... 141
La con gé latio n................................................ 141
Autres méthodes de conservation.......................... ;... 146
L'arrosage...........................................us
Avec q u elles e au x a r r o s e r ? 118
149
C om m ent a r r o s e r ? 118 Douze mois de travail!
A près l’a r r o s a g e ......................................................119 au potager-verger
Le désherbage ................................. 120 Les g e s te s d e l’h iv e r ................................................. 151

Le tuteurage, te palissage Les g e s te s d u p rin te m p s 154

et l'étayage........................................ 122 Les g e s te s du m ois de m ai 160
Le tu te u ra g e ................................................. 122
Les g e s te s d e l’é té 164
Le palissage des arbres fruitie rs.....................................124
L'étayage des arbres fru itie rs..........................................124 Les g e s te s de se p te m b re 170

Les p in c e m e n ts e t les ta ille s 124 Les g e s te s du p rin te m p s 172

 liste des encadrés
Une conduite adaptée des arbres fru itie rs ............................... ............................................................................ 20
Pour semer vos radis de printem ps à la v o lé e .......... ............................................................... ................ 28
Ne jetez pas vos anciennes gravures................................................................................ ...........................31
Pour semer vos carottes en ligne large............................................................................. 38
Pour semer vos haricots nains en ligne ...................................................................................................................39
Pour semer vos laitues en plaque de c u ltu re ................................................................... 40
Pour semer vos tom ates en plaque de c u ltu r e ................................................................................................ 40
Pour semer vos courgettes directem ent en g o d e t......................................................... ... 41
Pour m ultiplier vos poireaux............................................................................................... 42
Pour produire vos jeunes oignons g re lo ts ........................................................................................... .... 42
Pour m ultiplier votre chou de D aubenton............................................................................................................ 43
Pour œ illetonner vos artichauts................................................................................................................................... 43
Pour diviser votre cib o u le tte ............................................................................................................................... 50
Pour bouturer vos groseilliers.......................... 60
Pour m arcotter vos a ctinidias................................................................................................................................. 60
Pour greffer en incrustation votre pom m ier 62
Pour greffer en écusson votre cerisier.................................................................................................................... 63
Les règles d 'o r d'une greffe ré u ssie ........................... ............. 64
Les principaux outils de jardin pour travailler la te rre ................................................................. .......................... 81
Les éléments minéraux et les o lig o -é lé m e n ts ..........................................................................................................83
Pour installer votre tas de c o m p o s t................................................... ......................... 91
La culture d u n engrais v e rt.................................................................................................. ............................. 95
Pour planter un arbre fru itie r en racines nues....................................................................................................... 100
Du scion à l'arbre.................................................................................................................... ....................... 101
Pour planter vos groseilliers en c o n te n e u r............................................................................................................. 103
Les règles d'or d'un semis en pleine terre réussi................................................................................................... 104
Les règles d'or d'un repiquage réussi........... .......................................... ............................................................. 104
Pour semer vos fèves................................ ................................................................................................................. 105
Pour m ettre en place vos pom m es de te rre ..................................................................................................... 107
Pour planter vos bulbes d'alliacées potagères.................................................................................................. 108
Pour planter vos poireaux............................................................................................................................................ 108
Pour planter une jardinière de plantes condim entaires 111
La mise en culture potagère d'un v e rg e r........................................................................................................... 112
Les règles d 'o r d'un arrosage réussi...................................................... 117
Les ta ille s...................................................................................................................................................................... 128
Pour fo rce r en caves endives e t 'Barbe de c a p u c in '................................ .... -.......................................................139
Installer son silo au ja rd in .............................................................................. —,........................................................ 140
La m eilleure façon de stériliser en bocaux vos légumes et vos fru its ...... -.................. ........ .............................142
Pour congeler vos légum es et vos fr u it s ............................................................-................................................... 144
Pour blanchir vos légum es.....-....... -.......................................................................................................................... 144

Liste des tableaux

Les divers légumes à cu ltive r...................................... ................................................................................................ 28
Les différentes condim entaires à cu ltive r................................................................................................................. 48
Les différents fruits à c u ltiv e r...................................................................................................................................... 53
Les principaux porte-greffes fruitiers des jardins de p articuliers........................................................................ 56
Les besoins en lum ière des fruits, légumes e t plantes condim entaires..............................................................66
Les besoins en eau des fruits, légumes e t plantes co n d im e n ta ire s.....................................................................68
Les principales fam illes botaniques dans un p o ta g e r-v e rg e r............................................................................... 71
Les végétaux à installer en strate m o ye n n e ............................................................................................................103
Les végétaux à cultiver en strate basse...................................................................................................................105
La récolte de printem ps.............................................................................................................................................. 135
La récolte d 'é té .................................................................................................................................... 135
La récolte d 'a u to m n e ............................................................................................... 136
Les légumes et condim entaires se récoltant en place en hiver sans pro te ctio n particulière.................... 136
Les légumes et condim entaires se m aintenant en place en hiver avec p ro te c tio n ..........................................137
les légumes, plantes condim entaires et fru its se conservant en cave fra îc h e ............................................. . 139
Le maintien des légumes, plantes condim entaires et des fruits par dessiccation ou déshydratation........140
Les légumes, plantes condim entaires et fru its se conservant en bocaux stérilisés....................................... 142
Les légumes, plantes condim entaires et fruits se conservant par c o n g é la tio n ............................................ 145
Les légumes e t condim entaires se conservant au v in a ig re ............................................................................... 145
Les légumes et condim entaires se conservant dans l'h u ile .............................................................................. 145
Les fruits conservés dans l’a lc o o l............................................................................................................................... 147
Les légumes, plantes condim entaires et fru its conservés au sucre.........................................................147
Les gestes de l’h ive r....................................................................................................................................................... 151
Les gestes du p rin te m p s............................................................................................................................................. 154
Les gestes du mois de m a i...........................................................................................................................................160
Les gestes de l'é té ................................................................................................................................................. 164
Les gestes de sep te m b re ............................................................................................................................................ 170
Les gestes de l'a u to m n e ................................................................... .........................................................................172
Introduction
 “’ V- T :7\_ '* :: ' 1:; /'T >

Le n e e p lu s u ltr a
du jardin alimentaire...
Le p o ta g e r-v erg e r est un îlot de verdure dense et productive,: une
« forêt » alimentaire qui trouve sa place- en ville comme à la campagne.
S'il est plus facile à implanter dans les régions a étés chauds et ensoleih
lés, son adoption est pOSsiftle dans fa plus grande partie du pays, des
côtes de l'Atlantique à celles delà Méditerranée, et dans toutesles zones
climatiques'continentales! exception faite - peut-êtr# ! - dès*ones#de
montagne et dé piémont. Très' adaptable,.il convient à des jardins de 2
à lg-ares'ou plus et s’accorde aisément" avec des façons de jardiner clas­
siques ou innQvantd|: (cultures en buttes, en lasagnes, en carrés ou sous
couverture permanente). S’il peut s’établir à partir d’un terrain en friche,
un potager cultivé évolue naturellement en potager-verger, sans inves­
tissement particulier. À l’opposé, un verger se transforme tout aussi ai-
' sèment en'potager-verger- en aménageant les cultures :de légumes et de
condimentaires aux pieds des arbres, fruitiers en place., Céfte façon de
jardiner ne requiert' donc pàs uné"-transformation radicale de vosfaçons
de faire-habituelles, mais se contenté"d’une simple adaptation, générale­
ment peu compliquée à mettre en oeuvre. -

Il va sans dire que, ramenés à la surface effectivement cultivée, ces po­

tagers-fruitiers « haute densité.» sont particulièrement productifs. Près"
de 180 légumes différents, 90 condimentaires’ et 40 arbustes et arbres,
fruitiers y trouvent leur place. Sang être exhaustive; la diversification des"
plantes proposées en-culture est done maximale et recouvre toute la pa­
lette des plantes potagères et fruitières à cultiver sous nos latitudes. La
conduite d’une petite dizaine d’entre elles sera facilitée dans les régions
les moins favorisées d’un point de vue météorologique - le nord de la
Loire et lës régions de basses montagnes -1-par une culture estivale sous
tunnel froid (par ailleurs, un abrrde ce type sera très utile au printemps
qpour produire soi-même .un jeune plant à repiquer). A moins d’en avoir
de désir, le temps, et la placé, il vous sera difficile de les installër toutes au
jardin.'Mais qui peut le plus, peut le moins : à vous de sélectionner, celles
que vous souhaitez voir pousser et récolter.
 Iiilro d n tiio n

Du neuf*mec* du îie u i.»

il y a une et mille façons de cultiver son jardin. Le tempérament du jar­
dinier, son savoir-faire et son habileté conditionnent largement les façons
de faire - et les résultats obtenus ! Faire cohabiter arbres fruitiers, plantes
condimentaires et légumes n est. pas une idée neuve. Le jardin d’Eden
était un verger - où poussaient êertes des fruits curieux ! -, et jusqu’au
XVIIIe siècle le'jardin était, de fait, un potagër-fruitier. Jardin historique
emblématique, le Potager du Roi, à Versailles, était - est toujours - un ver-
ger-pôtager, plus verger même que potager (son concepteur, Jean-Baptiste
de La Quintinie, consacre la majorité de son grand ouvrage Instructions
pour les fruitiers'et potagers aux arbres fruitiers). Le monde rural n’a pas
manqué de faire cohabiter fruits et légumes, par exemple dans les jouailles
du Sud-Ouest ou les Landlàs d’Alsace où poussaient simultanément
j vignes pu hrbres fruitiers et des légumes comme, les pommes de terre et
les asperges. De façon plus exotique, les «jardins d’oasis » associent avec
bonheur trois niveaux de végétation. Inutile même de. chercher aussi loin,
sous nos climats comme ailleurs, une forêt s’épanouit harmonieusement
en trois strates distinctes mais complémentaires.
f
Ce n’est que depuis une cinquantaine d’années qué les .cultures des
arbres fruitiers et des légumes ont été jugées incompatibles, exception
faite des fraisiers dont les exigences en culture,.et malgré leur conduite
pluriannuelle, sont aisées à satisfaire dans les terres régulièrement fu­
mées des potagers. Les arbustes à, petits fruits, tels les groseilliers et
les framboisiers, étaient tout au plus tolérés en bordure de potager. Les
arbres fruitiers, eux, en étaient* totalement exclus, voués à un réel ostra­
cisme sous prétexte d’handicaper la croissance des légumes annuels, les
privant .de soleil et de lumière et tirant à eux toute l’eau contenue dans
le sol. Les deùx, légùmes-condimentaires d’un côté et fruits de l’autre,
devenant finalement, par fait de nature, inconciliables.

Jusqu’au jour où l’on s’avisa du contraire ! Depuis une dizaine d’années,

les potagers-vergers,- accueillent à nouveau, et cela simultanément, lé"
gumes, condimentaires et arbres fruitiers, timidement parfois ou de fa­
çon plus volontaire. Au sens large, l’agroforesterie regroupe ces mises en
culture annuelles sous la frondaison d’arbres pérennes. Sur une surface
donnée, elle double et même triple les récoltes et augmente d’autant la
« rentabilité » en pèrmettant au jardin de se déployer en volume.
 I n e opliitiNmion maximale
en eullure
Le verger-potager ne distingue pas le jardin fruitier, le potager et le
massif de plantes condimentaires, mais cherche à faire cohabiter lés trois
en un ‘ensemble cohérent. Comme il n’est pas conduit à plat, ce jardin '
prend - littéralement - 'du relief, |a% )ûte supérieure étant formée par
la couronne des arbres-fruitiers conduits sur tigê, afin de permettre.aux
cultures potagères de s’installer a leurs pieds. À terme, il s’agit de mettre ;
en place Une ‘sorte de micromcosystème qui se différenciera des jardins
envirohriants par sa productivité et sa luxuriance. Exactement comme
une oasis'se distingiîe du désert qui l’abrite !

-L activité dans un potager-verger se concentre entre: mars et novembre

(mpis les récoltes de légumes se poursuivent pendant toute la mauvaise
'saison avec les choux de Bruxelles, de Milan et frisés, les carottes, 'es io
piriarnb'ours, les poireaux, les mâches, lès épinards J es crosnes...). L’hiver '
. est une période d e repos, plus, d’ailleurs, pour le jardinier que pour- le
jardin qui ne se « repose » jamais - pas plus que le sol ne Se « fatigue'»
des cultures -qu'il porte.

Du fait de la multiplicité même des végétaux cultivés, une attention par­

ticulière est accordée aux divers.regroupements et associations-. En pre­
mier lieu à des implantations respectant pour chaque'espèce l’« espace -
vital » nécessaire. -' ...- v. ;S

La diversité des végétaux cultivéspermet une occupation'optimisée de

l’espace, au-dessus et sous terre. La conduite simultanée de‘plantes de
diverses hauteurs limitedes pertes d ’eaîïpar évaporation, grâce à la « £d-
i tration » des rayons lumineux par la.strate supérieure. Avec leurs racines
puissantes," ces mêmes'arbres rémontent en surface des eaux souter-
* raines et recyclent des éléments minérauxdessivés en profondeur. Main­
tenues en place, les feuilles mortes de. l’automne sont décomposées dès
la fin de l’hiver et complétant la teneur humique du spl. Car, ici comme
dans tous les jardins, la matière organique restede nerf de la guerre. Dans
- ces potagers.-vergers,ja dynamique biologique sera également renforcée
et, maximalisée par le recours aux composts eh aux fumiers'compostés. ■
 mm

X IL
potager-verger ?
Comme tout jardin à vocation alimen­
taire, le potager-verger se doit d’accueillir
-
ensem ble des légum es, des plantes aroma­
tiques et des fruits - la difficulté étant de les
faire cohabiter de la façon la plus harmonieuse
possible ! Pérennes, les arbres et arbustes frui­
tiers ainsi que les condimentaires vivaces et
arbustives forment la structure permanente
du jardin, alors que les légum es et les condi­
mentaires annuels et bisannuels en consti­
tuent la partie éphémère. Les diverses espèces
cultivées conditionnent pour une large part la
physionomie du jardin d’une année sur l’autre.
Qu'est ce qu'un potager-verger ?
Le modèle de l'oasis
Les palmeraies - ces «jardins du
désert » - se présentent sous la
forme d’une zone de végétation
dense, rendue possible par la
présence de l’eau. Leur mise en
culture intensive est habituelle­
ment conduite sur trois strates.
La plus élevée, celle consti­
tuée par les palmiers-dattiers,
dispense à l’oasis sa fraîcheur
tout en permettant des récoltes
régulières de dattes. La s tra te
in term édiaire est constituée
d’arbustes de dimension plus
réduite, à vocation alimentaire
eux aussi : grenadiers, bana­
niers ou orangers. Enfin, la
troisièm e s tra te est celle des
plantes basses, des légumes le
plus souvent, des céréales ou
des fourrages quand les sur­
faces le permettent. Cette occu­
pation optimale tant en surface
qu’en volume fait la singularité
de ces terroirs à la fois stables
et durables.
V J
Trois étages
de végétation
La strate élevée
Dans ces potagers-vergers, les
arbres fruitiers constituent la
strate élevée. Leur pleine feuil­
laison se met en place avec les
premières chaleurs, leurs cou­
ronnes s’éclaircissant à nou­
veau à partir de septembre avec
le jaunissement et la chute des
premières feuilles. Afin de per­
mettre à la lumière de diffuser
jusqu’à terre et ménager au sol
de grandes plages lumineuses,
leur densité de plantation est
inférieure à celle d’un verger
classique : comptez 1 arbre par
are - 100 m2 - de jardin, soit
un écartement moyen de lO-m
entre deux pieds.
Y trouvent place les arbres frui­
tiers traditionnels, tant à pépins
qu’à noyaux. Tous cependant
requièrent une conduite parti­
culière, de la mise en place aux
entretiens saisonniers. Ils se
plantent en octobre-novembre
- les époques de plantation ha­
bituellement préconisées coïn­
cident avec la défoliation des
arbres et c’est pendant ces pé­
riodes qu’ils sont proposés à la
vente. Toutefois, l’expérience
montre - sans conteste pos­
sible - que les arbres plantés en
automne présentent une meil­
leure reprise et, en première
année, une croissance plus
vigoureuse à ceux repiqués au
printemps. Seront en outre privi­
légiés les arbres en racines nues,
d’ancrage plus solide et dont les
racines pénètrent plus énergi­
quement et plus profondément
dans le sol. De' même, seront
avantagées les formes jeunes de
2 ou 3 ans : scion ou jeune tige
6/8 (la circonférence du tronc
mesurée à 1 m de haut dépasse
6 cm mais est inférieure à 8 cm).
Comme en arboriculture profes­
sionnelle, les porte-greffes uti­
lisés prennent ici leur véritable
importance (adaptation au sol
et au type de culture). Le choix
ira vers les espèces à système
racinaire profond, sans pour
autant s’orienter systématique­
ment vers les plus vigoureux,
dont la mise à fruits est souvent
très longue. Une fois plantés, ces
arbres fruitiers requièrent un sui­
vi adapté pour la taille.
 Strate élevée
(fruitiers en tige)

Strate moyenne
(légumes palissés et ramés, et petits fruits)

Strate basse
(légumes et condimentaires classiques)
 UNE CONDUITE ADAPTÉE DES ARBRES FRUITIERS...

Si la culture des légumes et des condimentaires se contente d'un ajustem ent assez sommaire par rapport aux fa­
çons de faire traditionnelles (essentiellement une systématisation des conduites palissées des cucurbitacées « co u ­
reuses »), la conduite des arbres fruitiers demande à être revue de façon assez radicale, tant pour le m atériel végétal
utilisé - variétés et porte-greffes - que pour l'entretien c o u ra n t1.

À la plantation, le scion - qui devra être vigoureux et at­
teindre au moins 2 m de haut - ne sera pas retaillé. De
même, sur tige formée et de préférence couronnée d'une
tête jeune de 1 an, il faudra conserver intactes, selon la
vigueur, entre 3 et 7 belles branches charpentières. Par la
suite, plus aucune taille de formation ne sera appliquée.
De fait dès la première année, formation et fructification
se conduiront de façon simultanée.
Si l'utilisation du sécateur n'est qu'occasionnelle, le re­
cours à l'arcure - simple inclinaison des rameaux ralentis­
sant la sève et facilitant la mise à fruit - est systématisé, et
ce, dès la première pousse.
Par la suite, le poids des récoltes courbe naturellement
des branches porteuses de fruits, pérennisant ainsi les
récoltes d'une année sur l'autre et donnant aux arbres
un port « en jupe » caractéristique. Ces façons de faire
entraînent une entrée en production très rapide, généra­
lement 3 à 4 ans après la plantation. La propension des
diverses variétés fruitières à arquer spontanément leurs
branches est très variable. Celles qui y sont sujettes sont
évidemment à préférer.
L'étayage devra être systématisé, en particulier sur les
pruniers, puisque la fructification est non seulement
rapide mais toujours abondante - et même, parfois,
spectaculaire. Dès la nouaison et selon le chargement
de l'arbre en fruits, le soutien des branches est assuré par
des lattes de bois standard de 2,40 m de longueur et de
section 27 x 40 mm, glissées sous les branches fruitières
qui le nécessitent. Elles sont mises en place en été dès le
grossissement du fruit et retirés après la récolte.
Au fur à mesure de la croissance des arbres, la produc­
tion de fruits se déplace de l'intérieur de la couronne vers
l'extérieur, les forçant - mais une taille judicieuse peut les
y aider - à ouvrir dans leur centre un puits de lumière
permettant aux plantes basses de s'installer à leur pied. De
même, l'espace entre la frondaison des divers arbres plan­
tés ménage de larges cheminées de lumière autorisant la
mise en culture des diverses plantes potagères.

Après 6 ou 7 ans, une fois les

arbres entrés dans leur « rythme
de croisière », le renouvellement
des branches fructifères se fera
progressivement par suppression
des anciennes au fur et à mesure
de leur affaiblissement.

Scion

1. Ces nouvelles façons de conduire en culture les arbres fruitiers sont à l'ordre du jo u r dans les exploitations fruitières professionnelles depuis
quelques années déjà (voir De ta taille à la conduite des arbres fruitiers sous la coordination de Jean-Marie Lespinasse et Evelyne Leterme, paru aux
Éditions du Rouergue).
 La strate m oyenne
• • •
Les légumes tuteurés et palissés,
vivaces et arbustes condimen-
taires vigoureux, petits fruitiers
et fruitiers nains constituent la
strate moyenne qui s’élève de
1,50 à 2 m. Les tomates restent les
légumes palissés les plus popu­
laires et trouvent leur place dans
les zones les plus lumineuses
ménagées entre les frondaisons
par les cheminées de lumière.
Les courges à petits fruits (poti-
marron, butternut, patidou, etc.),
les concombres et les melons
sont conduits sur 3 tuteurs-bam­
bous ou, mieux, 3 tuteurs mé­
talliques torsadés attachés en
tipi (les tuteurs métalliques
torsadés facilitent énormément
le palissage puisqu’il suffira
de guider les pousses de ces
plantes « coureuses » dans les
torsades au fur et à mesure de
leur croissance et, après mise à
fruits, supprimer les pousses qui
en débordent). Les pois ramants
et les haricots grimpants, bien
plus- productifs que leurs ho­
mologues nains ou demi-nains,
sont eux aussi conduits sur une
structure bambous en tipi, de
1 à 1,20 m pour les premiers et
de 1,80 à 2 m pour les seconds.
Les arbustes condimentaires les
plus grands comme le romarin
ou le laurier-sauce, les aroma­
tiques vivaces ou bisannuelles
vigoureuses comme la livèche
ou l’angélique, ainsi que les ar­
bustes à petits fruits comme
les framboisiers et groseilliers
y trouvent aisément leur placé.
Les plus exigeants en lumière
occuperont les zones les plus
lumineuses. Les arbres fruitiers
nains comme l’abricot ‘A prigold’
ou les pêchers ‘Little Amber’,
‘Little Diamond’ et 'Bonanza'
qui, adultes, se cantonnant à
moins de 2 m de haut, trouvent
eux'aussi place dans les espaces
ensoleillés ouverts par les che­
minées de lumière.
La strate basse
• • •
Elle regroupe les légumes et
condimentaires ne dépassant
pas 60 cm de haut. Ce sont les
végétaux traditionnellement
cultivés au potager, des ca­
rottes au radis et des laitues aux
chicorées en passant par les
pommes de terre et les divers
choux, ainsi que les potirons et
autres courges à gros fruits (si
la place au jardin ne manque
pas, les cucurbitacées « cou­
reuses » à petits fruits conduites
au sol intègrent ces plantes
« couvre-sol »). Toutes les aro­
matiques basses, annuelles ou
bisannuelles (basilics, persils,
coriandre, aneth, etc.) et vivaces
ou arbustives (ciboulette, thyms,
origan, etc.) trouvent leur place
dans cette même strate.
Une cohabitation
de plantes
à cycles de vie
très différents
Dans un potager classique
déjà, faire voisiner des légumes
annuels et des condimentaires
vivaces n’est pas toujours chose
aisée. Que dire alors de ces
légumes ou condimentaires
qui ne vivront que quelques
semaines et qui doivent s’ac­
corder avec des arbres ou des
arbustes de 20 ans et plus ?
D’autant que cet accord doit
s’établir tant au-dessus du sol
que sous terre. Aux trois strates
aériennes correspondent en ef­
fet trois strates racinaires, clai­
rement distinctes elles aussi.
Les légumes et condimentaires
étant généralement herbacés et
les arbres et arbustes fruitiers,
ligneux, leurs exigences en
cultures sont assez différentes.
Au point que le rapprochement
en culture des uns et des autres
est généralement perçu comme
une réelle mise en concurrence.
Et traité comme tel ! Il s’agit ici
de montrer que la culture si­
multanée de tous ces végétaux
relève en réalité d’une authen­
tique complémentarité.
V
J
potager-verger
' " " -. \ ,

Tous les légumes, plantes condimen-

taires ou fruitières se cultivent dans ces jar­
dins-oasis. Les exceptions sont rares, si ce
n’est le noyer peut-être, dont la grande taille,
l’épais feuillage et la sécrétion naturelle d’une
substance toxique qui lui est propre - la ju-
glone - handicapent la croissance des végé­
taux cultivés à son pied. De même, l’adoption
du châtaignier qui, comme les myrtilles, re­
quiert des sols acides', et de l’olivier; plante es­
sentiellem ent méditerranéenne, est elle aussi
•problématique dans la majeure partie du pays.
Classiques ou plus insolites, qu’importe ! Il fau­
dra sim plem ent veiller à ce que chaque espèce
trouve sa place dans la strate qui lui convient.
La surface disponible est le seul « facteur li­
mitant », tant pour les espèces végétales et
les variétés à installer au jardin que pour les
quantités m ises en culture. Le seul embarras,
choix.

Quelles espèces
pour quel jardin ?
Des p o tag ers-vergers
pour des jard ins de
quelle taille ?
• 99
Un p etit jard in de ville (jusqu’à
2 ares) accueille une dizaine
de plantes condimentaires et
jusqu’à 15 types de légumes dif­
férents. Il faudra se contenter
d’y cultiver les arbustes à petits
|i fruits les plus courants et, à la
grande rigueur, un arbre fruitier
en tige installé en périphérie
de jardin. Un nombre très limi-
| té - pas plus de 2 ou 3 arbres
fruitiers nains - et quelques
palmettes conduites en espalier
le long d’un mur peuvent égale­
ment y trouver leur place.
Une douzaine de plantes condi­
mentaires et une vingtaine de
plantes légumières, pommes de
terre comprises, se cultivent dans
un jardin de taille moyenne
(entre 2 et 6 ares). Tous les ar­
bustes à petits fruits pourront
s y implanter. Selon la surface
disponible, complétez par 5 à
8 arbres fruitiers nains ou à petit
développement comme le pê­
cher, ainsi que, éventuellement,
des palmettes en espalier ou
contre-espalier. Enfin, vous pour­
rez y planter de 2 à 5 arbres en
tige à pépins ou à noyaux.
%
Un grand jard in à la cam pagne
(au-delà de 6 ares) vous permet­
tra d’adopter tous les condimen-
tairés et légumes présentés ici,
ainsi que tous les arbustes à pe­
tits fruits. Une dizaine d’arbres
fruitiers nains ou de pommiers
colonnaires, une vingtaine de
palmettes en espalier ou contre-
espalier trouveront leur place,
dans le jardin même ou à sa
périphérie. Enfin, 6 à 8 arbres
de plein vent - ou plus selon la
taillé du jardin - s’y épanouiront
avec profit.
Le choix des espèces
• • •
Pour faciliter le choix des espèces
à'mèttre en culture - par souci de
clarté aussi -, les légumes, aro­
matiques et fruits sont regroupés
ici en trois catégories : ceux très
présents au jardin et connus de
tou§ (donnés comme « princi­
paux »), ceux plus inhabituels
où de .culture parfois délicate
(« d’importance moyenne »),
ceux, enfin, insolites et bien
moiris répandus (« si le cœur
vous en dit... »). Cette classifica-
tipnj est évidemment subjective
-ivdire arbitraire - et ne préjuge
en (rien de l’intérêt relatif de
chacune des plantes. Selon vos
goûts et la place dont vous dispo­
sez, «vous pourrez donc aisément
réaifiénager à votre convenance
les diverses catégories.
Le choix des variétés
La plupart des espèces légu-
mières, condimentaires-et frui­
tières se diversifient en variétés.
Toutes relèvent d’un paramètre
agronomique à part entière,
conditionnant parfois à elles
seules la réussite ou l’échec en
culture. D’où la nécessité de
ne retenir que celles qui vous
conviennent ! Dans un premier
temps, concentrez-vous sur les
variétés ayant fait leur preuve
dans les jardins du voisinage ou
de la région. Par la suite, faites
vos propres essais et remplacez
celles qui ne vous donnent pas
satisfaction par d’autres, plus
adaptées. Evitez les enthou­
siasmes prématurés comme les
rejets brutaux : une variété peut
décevoir les années humides et
donner satisfaction les années
sèches. Ou vice versa ! Mainte­
nir en culture d’une année sur
l’autre 8o % des variétés de lé­
gumes et en tester 20 % de nou­
velles est un ratio raisonnable.
Les légumes
Tous les légumes trouvent leur
place dans un potager sous fron­
daison dont ils forment la strate
basse (jusqu’à 60 cm de haut) et
moyenne (jusqu’à 2 m de haut).
Certains croissent libres, d’autres
sont tuteurés, voire ramés. Pour
faciliter leur mise en culture et
leur suivi en saison, il est préfé­
rable de les regrouper par es­
pèce, en amas lâches ou en rangs.
Ceux qui sont particulièrement
exigeants en eau comme les lai­
tues ou les radis sont semés ou
repiqués en bordure d’allée afin
de faciliter le suivi de l’arrosage.
Les cultures des légumes se con­
duisent habituellement entre
mars et octobre. Certains,
comme les mâches, les chico­
rées italiennes (les variétés les
plus rustiques d’entre elles en
tout cas), les épinards, les choux
de Bruxelles, frisés et de Milan
se sèment ou se repiquent en
première et seconde parties
d’été et se récoltent pendant tout
l’hiver. D’autres, peu sensibles
ou même totalement résistants
au froid comme le poireau et le
panais s’y maintiennent 12 mois
dans l’année, les dernières ré­
coltes correspondant alors aux
premiers semis de l’année sui­
vante. Quelques légumes se
pérennisent au potager pendant
plusieurs années : près de 15 ans
pour les asperges et la rhubarbe,
5 ans ou plus pour le chénopode
Bon-Henri, 3 à 5 ans pour les
artichauts. Pour rationaliser les
cultures, il est généralement
préférable de réserver aux lé­
gumes vivaces un emplacement
bien à eux : le suivi en culture
et l’entretien seront plus aisés.
Chaque type de légume s’ins­
crit dans un calendrier de
culture : époque de semis, de
repiquage éventuellement et
de récolte. Privilégiez à chaque
fois la période optimale, afin de
limiter les risques phytosani­
taires et de diminuer autant que
possible le temps entre la mise
en culture et la cueillette. Du fait
de la diversité des plantes culti­
vées, aucune rotation formelle
n’est respectée, chaque plante
s’installant là où elle trouvera
les meilleures conditions pour)
croître et mûrir. Celles nécessi­
tant une présence suivie - pour
l’arrosage en particulier - seront
cultivées à proximité d’un axe
de circulation (et non loin de la
source d’eau en l’occurrence), les
autres pouvant s’installer plus
en retrait. Entre les premiers
semis de fèves et les derniers
de mâches et d’épinards, 2, 3,
voire 4 cultures se succéderont
à la même place tout au long de
l’année.
La récolte se fait au fur et à me­
sure des besoins et du mûrisse­
ment des plantes. Diversement
apprêtés, tous ces légumes sont
consommés tout de suite, crus
ou cuits. Une production plé­
thorique pourra être conservée
par stérilisation ou congélation.
Les espèces qui sont destinées
à être maintenues en cave ou
en silo pendant la mauvaise
saison (pommes de terre, ca­
rottes, céleris-raves, etc.) seront
arrachées le moment venu et
mises en réserve.
Q uels légum es cu ltiver
au p o ta g er-ve rg e r ?
Il serait fastidieux ici de faire
la liste des légumes cultivables
dans ces jardins. De fait, tous y
trouvent leur place. Parmi eux,
les légumes en semis direct
comme les carottes et panais,
tous les radis, les épinards, les
betteraves rouges, les arroches,
les mâches, le cresson des jar­
dins, les laitues à couper, ainsi
que les fèves, petits pois et ha­
ricots, comme les oignons de
semis. Mais également le cer­
feuil tubéreux, la claytone de
Cuba, le maïs doux, les navets
et rutabagas, les salsifis et scor­
sonères, etc. Chez les légumes
repiqués, toutes les solanacées
(aubergines, poivrons, tomates,
coqueret du Pérou, ainsi que les
pommes de terre), les cucurbi-
tacées (courgettes et courges
diverses, concombres, melons),
tous les choux, les céleris-raves
et céleris branches, les poireaux,
toutes les laitues et chicorées
et les oignons en bulbes sont
envisageables. Complétez par
la tétragone, les poirées, les
crosnes et le fenouil bulbeux
- cette liste étant loin d’être ex­
haustive. Seules les asperges
blanches, dont la culture sous
butte est tout à fait particulière,
seront de préférence plantées
en bordure (les asperges vertes
et pourpres qui ne demandent
pas à être buttées sont plus fa­
ciles à installer dans un pota­
ger sous frondaison). Sans que
cela soit indispensable, il peut
être pratique de regrouper les
légumes et condimentaires pé­
rennes et ceux dont la conduite
annuelle ou bisannuelle est plus
éphémère.
Produire soi-m êm e
ses jeun es plants
de légum es
•••
Quand cela est possible, la pro­
duction de jeunes plants à par­
tir de la graine (semis à l’abri et,
éventuellement, repiquage en
pot) doit être retenue. Par souci
d’économie certes, mais aus­
si parce que la multiplication
maison apporte une autonomie
variétale : le nombre de varié­
tés disponibles en graines est
bien plus important que celui
des jeunes plants du commerce
horticole. Cela limite égale­
ment les problématiques phy­
tosanitaires : le risque d’impor­
ter dans son potager diverses
affections pathologiques est
beaucoup plus réduit dans le
cas d’un semis à domicile que
dans celui d’un jeune plant
acheté à l’extérieur.
LES SEMIS
Qu’il soit effectué par un hor­
ticulteur professionnel ou par
le jardinier lui-même, le semis
est la façon traditionnelle de
multiplier l’immense majorité
des légumes et les espèces et
variétés fixées de condimen-
taires (ainsi que certains porte-
greffes fruitiers). Chaque graine
permet alors la naissance d’une
nouvelle plantule qui grandira
à l’emplacement où elle a été
semée ou demandera à être re­
piquée ailleurs au jardin, direc­
tement ou après un rempotage
transitoire en godet ou en pot.
Les locaux dont vous disposez
- serre, châssis, tunnel plas­
tique, véranda - sont les vrais
prescripteurs de la façon de
multiplier vos légumes. Du fait
du manque de lumière et de
la sécheresse de l’air ambiant,
vous serez en effet assez rapi­
dement limité pour vos semis à
l’intérieur de la maison.
À q u elles époqu es sem er ?
Les époques de semis varient
selon le type de légumes. Le
printemps est cependant la
grande période de semis au
jardin-potager, à l’abri et au
chaud à partir de mars pour les
légumes et condimentaires né­
cessitant un repiquage en pot
avant plantation définitive ou
directement en place entre mars
et mai. Les légumes rustiques
d’automne comme la mâche,
î QUitiyM i, lno4
ou kijlnLtUi ?
Les graines « classiques » sont
des graines non hybrides. Elles
relèvent d’une production
traditionnelle et sont rarement
traitées à l’ensachage (si c’est
le cas, le nom du produit de
traitement utilisé - un fongicide
en général - est précisé sur le
sachet). Certaines, initialement
destinées au marché professionnel,
sont colorées de bleu ou de vert
aûn d ’en faciliter la manipulation.
Les hybrides Fl combinent
les avantages des deux parents
dont elles sont directement issues.
Les graines bios - « classiques »
ou hybrides - vous garantissent
une production obéissant aux
clauses du cahier des charges
défini p a r le label, en particulier
une absence de traitement en
production et après prélèvement.
 LES DIVERS LÉGUMES À CULTIVER
ï

LES LÉGUMES PRINCIPAUX LES LÉGUMES D'IMPORTANCE SI LE CŒUR VOUS EN DIT...

MOYENNE

LÉGUMES-RACINES
■
.-Jt Carotte Cerfeuil tubéreux Bardane comestible
Betterave rouge BS Crosne Capucine tubéreuse
€ Céleri-rave • Panais s'- Canna comestible
Navet Radis d'hiver 1 Châtaigne de terre
Oignon de semis Rutabaga Chervis
. Oignon à repiquer Salsifis Glycine tubéreuse
Pomme de terre Scorsonère Hélianthi
/ Radis de printemps Topinambour Igname
. Radis d été Jicama
Oca du Pérou
Oignon patate
/ Onagre
B Patate douce
jj Poire de terre Cochet
«
î»ü
« Raiponce
Scolyme d'Espagne
Souchet comestible
J i Tara
I jj Ulluque
.
LEGUMES TIGES

Endive Asperge Brocoli à jets

Poireau Chou-rave sH Crambe maritime
Rhubarbe * Fenouil bulbeux Oignon tige
«B Poireau perpétuel

LÉGUMES FEUILLES

Céleri branche Arrache Alliaire officinale

Chicorée scarole d'été et d'automne Cardon Amarante
Chicorée frisée d’été et d'automne Chénopode Bon-Henri Armoise
Chou de Bruxelles Chicorée d'automne et d'hiver Baselle rouge
Chou cabus Chicorée italienne Bunias d'Orient
Chou de Milan Chou frisé Chardon béni
Chou rouge Chou de Chine - Pak choï Châtaigne d'eau
Épinard Chou de Pékin—cPet saï Chénopode quinoa
Laitue pommée de printemps Chou vivace deJ3âubenton Chicorée 'Barbe de Capucin'
Laitue pommée d'été Claytone de Cuba Chou palmiste
Laitue pommée d'automne Laitue non pommée Chou tronchuda
Laitue à couper Laitue pommée d'hiver Chou rouge de Russie
Mâche Laitue romaine Chou Cima di Rapa
OSi Pissenlit Mesclün Chrysanthème comestible
s Roquette Moutarde de Chine Cresson des fontaines
V
îffS Autres pousses de brassicacées Épinard-fraise
i Oseilles diverses Ficoïde glaciale
 LES LEGUMES PRINCIPAUX LES LEGUMES D'IMPORTANCE SI LE CŒUR VOUS EN DIT..
MOYENNE

Poirée à cardes Grande consoude

Pourpier Guimauve
Tétragone cornue Kintsaï
Laitue asperge
Maceron
Mauve
Mertensie maritime
Plantain coronopus
Poirée à feuilles
Quesse
Sedum blanc
Sérifon
Valériane d'Alger

LÉGUMES FLEURS

Artichaut Brocoli à jets

Brocoli calabrais Houblon
Chou-fleur d'été et d'automne

LÉGUMES FRUITS

Aubergine Chayotte Alkekenge

Concombre Coqueret du Pérou Angurie des Antilles
Courges diverses Cornichon Aubergine africaine
Courges musquées Giraumon Calebasse
Courgette et pâtisson Haricots filets et mangetouts à rames Concombre arménien
Haricots filets et mangetouts nains Maïs sucré Courge de Siam
Melon Pastèque Cyclanthère
Pois mangetout Tomatillo Gombo
Poivron Martynie de Louisiane
Potiron Maïs pop-corn
Potimarron Margosse
Tomate Métulon
Morelle de Balbis
Poire melon
Pois asperge
Radis serpent
Tomate de la Paz

LEGUMES GRAINS

Fève Haricot grain nain Dolique asperge

Petit pois Haricot grain à rames Gesse com m une
Haricot d'Espagne Haricot de Lima
Tournesol* Lentille
Lupin blanc
Mongette
Pois chiche
Soja

* Difficile à classer - et puisqu'il faut bien la m ettre quelque part - , la rhubarbe est placée avec les légumes.
les épinards ou les chicorées
italiennes se sèment en août
ou septembre. Pour certaines
plantes bisannuelles rustiques
comme l’angélique ou le cer­
feuil tubéreux, la germination
des semis est moins aléatoire en
fin d’été et en automne. Pour les
légumes et condimentaires ra­
pides à entrer en production, le
semis d’une même espèce peut
se renouveler à une ou plusieurs
reprises en saison.
« Quoi » sem er ?
« On récolte ce qu’on sème » cla­
mait déjà dans les années i960 le
slogan publicitaire des graines
Vilmorin ! Le marché horticole
propose des graines classiques
- bios ou non - ou hybrides Fl
(parfois désignés hl). Ces der­
nières présentent l’inconvénient
d’un prix élevé qui, ramené à ce­
lui d’une graine classique, passe
aisément de 1 à 10. Par ailleurs,
les graines de ces hybrides de
« première génération » perdent
en « deuxième génération » leur
homogénéité - loi de la géné­
tique mendélienne oblige f - en
faisant réapparaître des carac­
tères grands-parentaux et ne
peut donc être raisonnablement
récupérée par le jardinier lui-
même sur les plants qu’il cultive.
J
^2) Mttiétéi foîxéai et
im iitfi non fîistiei
Une variété fixée est une variété
sélectionnée de longue date et
stabilisée - c'est-à-dire, d’un point
de vue génétique, homogénéiûée au
niveau des allèles -, s» reproduisant
à l'identique. Si, lors de la
fécondation, les demi-patrimoines
héréditaires du gamète mâle (pollen)
et du gamète femelle (ovule) sont
trop dissemblables, lejeu génétique
lors de la fécondation débouchera
sur la formation de graines au
potentiel très variable. Les jeunes
plantules obtenues de graines seront
alors hétérogènes et perdront les
caractéristiques spécifiques qui les
distinguent comme variété. Dans
ce cas, seule une multiplication
végétative - bouturage, division,
marcottage ou greffage -perm ettra
de reproduire la plant» à l'identique.
R éu ssir vos sem is
La réussite d’un semis réclame
une attention particulière à cer­
tains paramètres de culture. La
graine doit évidemment être
viable - c’est-à-dire présenter
un potentiel germinatif correct
(supérieur à 60 %). Au moment
du semis, la terre doit être suffi­
samment chaude - entre 12 et
25 °C selon l’espèce. Au moment
du semis, la graine ne doit pas
être enfouie trop profondément :
dans le doute, il est préférable
de la positionner très en surface
(mais les radis demi-longs de
printemps semés trop superfi­
ciellement « filent » sans grossir).
Enfin, les arrosages qui suivent le
semis devront être soignés, tant
en volume qu’en périodicité.
fêécufxé-z** UH-mSma
4*1 fteitutl ?
Toutes les variétés classiques (non
hybrides) peuvent en principe être
multipliées à partir de graines
récupérées p a r le jardinier
lui-même. Certaines, comme les
laitues, tomates,pois et haricots,
sont essentiellement autogames et
maintiennent leurs caractéristiques
sans précautions particulières. Il
suffit alors de les laisser monter
à Heurs, puis de récupérer les
graines mûres. Pour d'autres,
l'interhybridation fera disparaître
les spécificités des diverses
variétés. Le risque est très variable
selon Tespiee et mime la famille
botanique (toutes les cucurbitacées
- la plupart des courges ! - et les
brassicacées - essentiellement
les choux et les radis - y sont
particulièrement sensibles).
Produire soi-même sa graine
requiert alors des précautions
particulières : utilisation d'un
Alet anti-insectes ou pollinisation
manuelle avec sachet de protection.
De même, la fragilité au froid de
certains légumes et condimentaires
qui ne montent à graines que la
deuxième année (les persils et
beaucoup de légumes-racines
comme les carottes, betteraves,
navets, radis, etc.) rend assez
compliqué la production de ses
propres graines, en particulier au
nord de la Loire.
 NE JETEZ PAS
VOS ANCIENNES GRAINES !

JS) (jKÙn&i anxalréili

ai t&pii p xéiejn éi La durée de vie des graines des diverses espèces potagères
est très variable, de quelques mois, pour les plus éphémères
Le marché horticole propose
comme te panais, à une dizaine d'années pour les choux ou
aujourd’hui des graines enrobées
et des graines en tapis ronds les radis. Tester votre vieux stock de graines avant te semis
ou rectangulaires, initialement vous permettra de prévenir certaines déconvenues. D'au­
réservées aux professionnels tant que l'opération, si elle demande un peu d'ordre et de
(lespremières facilitent la méthode, ne présente guère de difficulté.
mécanisation du semis). Les
carottes et les radis - de même
que certaines fleurs - sont
occasionnellement proposés
en rubans de S à 7 m de 1 • Posez dans une soucoupe ou une coupelle un papier bu­
long destinés à faciliter leur vard sur lequel vous aurez inscrit au crayon le nom de la variété
implantation au jardin. Plus de la graine à tester.
onéreuses, elles ne présentent qu’un
intérêt limité, en particulier pour
un jardinier expérimenté.
2• Disposez les graines par 25 pour les petites, par 10 pour les
plus grosses : pois, fèves ou haricots.

3 » Utilisez un brumisateur pour humecter graines et papier.

Une plaque de verre posée sur l'ensemble empêchera les
graines et le papier de sécher et limitera les contraintes de suivi
(si le papier et les graines ne doivent jamais être détrempés, il
%
ne faut pas non plus qu'ils se déshydratent). Maintenez l'en­
semble à une température de 20/22 °C.
Sem er d irectem en t
en p la ce Pointez la germination des graines tous les 2 jours. Celle-ci de­
Les semis en place requièrent vra se situer entre 60 et 100 %. Les lots correspondants aux
une aération préliminaire du graines qui n'ont pas levé après 10 jours seront définitivement
sol et un ameublissement fin éliminés.
et superficiel. Une fois la graine
semée, tous se concluent par
un tassement du sol qui, en
compactant sa surface, associe
intimement semence et terre,
facilitant et homogénéifiant ain­
si la levée. Selon la surface en­
semencée, ce tassement se fait
à la batte - qui est une planche
épaisse de forme rectangulaire
fixée au bout d’un long manche
en bois -, avec le dos du râteau
ou, plus sobrement, au pied.

Arroche
Betterave rouge
Toutes les carottes
Cerfeuil tubéreux
Claytone de Cuba
Cornichon
Cresson des jardins
Épinard
Fève
Tous les haricots
Laitues à couper
et mescluns
Mâche
Tous les navets ainsi
que le rutabaga
Oignon de semis
Panais
Tous les petits pois
Pourpier deté
Tous les radis
Salsifis et scorsonère
% semis en ligne peut être appli­
Du sem is à la volée...
Le' semis à la volée consiste
à répartir uniformément les
graines sur la surface à mettre
en culture. Dans un potager-
verger, il n’est véritablement
envisageable que sur de petites
parcelles bien circonscrites ou
en coffre. Si l’arrosage est alors
facilité, le suivi du désherbage
se révèle plus ardu, surtout en
cas de croissance poussive de
la culture en place - induite, par
exemple, par des conditions mé­
téos peu favorables. Pour cette
raison, il faut lui préférer le se­
mis en mini-lignes très rappro­
chées. Sont concernés les radis
de printemps, le cresson alé-
nois, les roquettes, les choux de
Chine, de nombreuses brassica-
cées à cueillir en jeunes pousses
et les oignons à confire, tous de
culture courte et de croissance
rapide.
... au sem is en ligne
Selon les types de légumes
et les besoins, les lignes
peuvent être très courtes ou,
au contraire, prendre la largeur
ou la longueur même de la
parcelle potagère. Pour les ca­
rottes, betteraves rouges, fèves,
pois ou haricots, les rangs de
semis alternent alors avec les
plantes repiquées en rang. Le
qué à toutes les plantes semées
directement en place.
Le sem is en lign e large
Le semis en ligne large em­
prunte au semis à la volée et
à celui en ligne. La graine est
alors déposée sur une bande de
terre de 20 à 40 cm de large. La
culture des radis de printemps,
des carottes et du panais,
celle des oignons de semis se
conduisent rationnellement de
cette façon.
Le sem is en p ép in ière
Le semis en pépinière permet
d’obtenir plus ou moins rapide­
ment de jeunes plantules des­
tinées à être repiquées, directe­
ment en place (laitues pommées,
chicorées et tous les types de
chou) ou après un rempotage
provisoire en petits pots pendant
■ 1 à 4 semaines (tomates, auber­
gines et poivrons). Il se pratique
en pleine terre ou, plus fréquem­
ment, dans un contenant adapté
- traditionnellement une terrine
de semis, aujourd’hui une plaque
de culture alvéolée. Les graines
les plus grosses et les plus rapi­
des à croître sont quelquefois
directement semées en godets
(qui sont des petits pots de 7 à
11 cm de large).
Le sem is en p ép in ière
de p le in e terre
Le semis en pépinière de pleine
terre se fait sur une très petite
surface, dans des conditions à
peu près identiques aux semis
directs de pleine terre. Jadis
assez commune, cette façon de
faire est aujourd’hui désuète et
ne concerne plus dans la pra­
tique que la production des oi­
gnons grelots à repiquer et les
poireaux. Il se pratique à l’air
libre, de préférence sur côtière
bien exposée, ou sous abris :
serre, tunnel ou châssis.
JS ) Ce. iemaix à (nos
Sur les petites surfaces, les semis
à la ligne se font à la main en
faisant glisser la graine entre
les doigts joints en conque ou
en l'éparpillant entre le pouce et
l'index. Le semoir à bras facilite
la dépose des graines dans les très
grands potagers conduits en lignes
et optimise la quantité utilisée
en les plaçant au bon écartement
et à la profondeur correcte. Poussé
p a r le jardinier, il creuse le sillon,
positionne la graine, la recouvre et
tasse le sol en un passage unique.
Les divers modèles sont plus ou
moins élaborés, mais, pour tous,
l'utilisation de différents disques
interchangeables permet de
semer tous les types de graines
potagères, des plus grandes
(m aïs doux, pois, haricots, poirées,
épinards) aux plus petites
(navets, carottes, laitues à couper,
oignons, poireaux).

Ce. sem ii en p a q uet

Aisé à adopter au potager-verger,
le poquet est une petite excavation
de 4 à 5 cm de diamètre, plus
ou moins profonde selon le
type de légumes à semer.
On y dépose ordinairement entre
3 et 7 graines. Le semis en poquet
- ou en paquet comme on disait
jadis - est généralement réservé
aux grosses graines à germination
rapide comme les fèves, pois,
haricots. On l'utilise également
pour les cucurbitacées, comme
les courgettes, les concombres ou
les cornichons, installés au ja rdin
en semis direct à p artir de fin mai.
Le semis en poquet, qui facilite
en culture le suivi de l'arrosage,
est plus répandu dans les régions
méridionales qu'au nord de
la Loire.
 Le sem is en p la q u e
Les légumes de cu ltu re a vec repiquage
généralement semés en p la ce
en plaque de culture et Dans un potager-verger comme
directement repiqués partout ailleurs, la plupart des
en pleine terre semis de légumes à repiquer se
font aujourd’hui en plaque de
Céleri-rave et culture alvéolée afin de faciliter
céleri branche les plantations et rempotages
Toutes les chicorées ultérieurs. La grande adapta­
Tous les choux bilité des plaques de culture
Fenouil bulbeux permet de les utiliser indiffé­
Toutes les laitues remment sous abri ou à l’air
Maïs sucré (au nord libre - voire de passer succes­
de ta Loire) sivement de l’un à l’autre.
Elles permettent alors d’antici­
per les premiers semis dès mars
et de les poursuivre de façon
continue jusqu’en septembre
ou octobre.
% pastilles compressées à base de
Le sem is en p la q u e
de cu ltu re a vec rem potage
en godets avant m ise
en p la c e
Les legumes Les légumes de culture longue
habituellement semés
nécessitant de fortes chaleurs
en plaque de culture
avec rempotage en pour croître sont d’abord semés
godets avant plantation sous abri en plaque de culture
en pleine terre alvéolée, puis mis en petits pots
- toujours sous abri - avant d’être
Artichaut plantés en pleine terre au jardin.
Aubergine Le calendrier de culture débute
Cardon
alors en mars avec le semis, se
Concombre poursuit en avril avec le rempo­
Toutes les courges tage, enfin après la mi-mai avec
Courgette et pâtisson
la mise en terre définitive. Les
Melon
récoltes, elles, commencent en
Poivron
été et se poursuivent générale­
Tomate
ment jusqu’aux premières nuits
fraîches d’automne.
Le sem is en godet
Les grosses graines à germi­
nation rapide et de manipula­
tion aisée comme celles des
courgettes ou des concombres
(de fait, la plupart des graines
de légumes de la famille des
cucurbitacées) se sèment direc­
tement en godet, vous exemp­
tant ainsi d’un rempotage.
■ fUta’tnsibre.i aux plaquai
du cukurs. aluaulaui
Les plaques de culture se réutilisent
à plusieurs reprises du printemps
à l’automne, et ce, plusieurs
années de suite. Elles sont donc
de loin les accessoires les plus
intéressants pour tous ceux qui
souhaitent multiplier eux-mêmes
leurs légumes et aromatiques. Des
tourbe sèche de 3 cm de diamètre et
de 1 cm d’épaisseur les remplacent
parfois. Quand elles sont humectées
d ’eau, leur volume enflejusqu’à
S fois leur taille initiale et, une
fois imbibée, chaque pastille est
utilisée à la façon d’une alvéole
de plaque de culture. Leur prix
en fait cependant une solution
alternative peu convaincante. Par
ailleurs, les professionnels proposent
habituellement les replants de
choux et de salades dans des mottes
de terreau compressé de 4 cm de
côté. Quoique plus rarement, les
tomates sont parfois proposées en
mottes compressées plus grandes :
7 cm de côté. Mais la formation de
ces mottes compressées requiert
un matériel particulier (le presse-
mottes), p as toujours facile à
« amortir » financièrement p a r le
jardinier amateur.
^3 £a.i culiu.xe.il ioai cdrü
Plusieurs types d'installation plus
ou moins spécifiques sont mis à
profit pour conduire les cultures
sous abri. Des grands tunnels
à armature en acier galvanisé
garnis de PVC aux coffres
recouverts d'un châssis acheté
ou bricolé, en passant p a r une
petite serre à structure aluminium
ou PVC et à cloisons en verre ou
en polycarbonate, de nombreux
dispositifs permettent d'anticiper
les cultures au printemps ou de
faire mûrir en été des plantes
exigeantes en chaleur comme
les melons et les pastèques. Les
cloches dites « victoriennes »
-jadis en verre, aujourd'hui en
plastique -, les tunnels de forçage
maraîchers (« tunnel nantais »,
tunnels accordéon) ou même de
simples voiles de croissance en
polypropylène non tissé (17 g m2) se
posant directement sur les cultures
peuvent ponctuellement être mis en
œuvre avec facilité dans un potager-
verger. Ces structures sans chaleur
d'appoint trouvent leur pleine utilité
à partir de début mars et jusque
courant mai, ainsi qu'en seconde
partie d'automne. Pour les semis
plus précoces, il faudra recourir à
un dispositif de chauffage, artificiel
(radiateur de serre à pétrole ou
électrique) ou naturel (couche
chaude).
LES AUTRES MÉTHODES
DE MULTIPLICATION
Le bouturage
Le bouturage consiste à-faire ra-
ciner de jeunes rameaux d’une
dizaine de centimètres de long.
Prélevées sur une plante en
culture, ces boutures sont des­
tinées à produire de nouveaux
sujets identiques à la plante
mère. Une fois le système raci-
naire suffisamment développé,
les plantes sont transplantées
et cultivées comme n’importe
quel végétal du commerce. Le
bouturage est rarement utilisé
pour les légumes, avec une ex­
ception notable, celle de cette
brassicacée singulière qu’est le
chou de Daubenton.
Le m arcottage
L’œilletonnage des artichauts
relève d’un marcottage d’un
genre un peu particulier. Il con­
siste à prélever sur la souche au
printemps de jeunes pousses
racinées directement mises en
culture.
J
s® Ce. ÿtefofee. de. tom etei,
d eu ù etfin ei, de cancam.ln.ei
et de m eloni
Le commerce horticole fournit
depuis quelques années des jeunes
plants de légumes-fruits greffés,
essentiellement de tomates ,
de melons, de concombres et
d'aubergines. La variété retenue
est alors greffée « en vert » tôt
au printemps sur un porte-greffe
hybride cumulant un bon
enracinement et une résistance
à certaines affections crypto-
gamiques transmises p a r le sol,
parfois une meilleure croissance
en conditions fraîches. L'utilisation
de ces plants greffés induit des
gains de précocité et de produc­
tivité. Leur usage reste toutefois
limité du fait le leur coût élevé -
d'autant que ces greffes sont
difficiles à mettre en œuvre
p a r un jardinier am ateur et
requièrent un matériel adéquat,
une serre chauffée au printemps
en particulier.
 POUR SEMER VOS RADIS DE PRINTEMPS À LA VOLÉE.

C'est le plus souvent avec les petits radis ronds de printem ps qu'un jardinier débutant m et le pied à l'étrier au
potager. Et pour cause : prem ier semis de l'année, c'est égalem ent le plus rapide à lever et le plus facile à réussir.
Il se pratique à l'air libre aux premiers beaux jours du printemps, dès mars sous châssis froid, m in i-tunn el ou voile
horticole, en avril en pleine terre.

/
1 • Préparez le sol en l'aérant finement à l'aérabêche avant
de l'ameublir à la griffe sur une profondeur de 5 cm et de
le niveler au râteau.
2 • Déposez uniformément vos graines en surface sans
trop les serrer - idéalement une graine chaque centi­
mètre.
3 • Griffez superficiellement le sol pour enfouir légère­
ment les graines (les radis de printemps demi-longs sont
enterrés à 1,5 cm de profondeur). Tassez le sol avec le dos
du râteau et arrosez en pluie.
Par la suite, maintenez le sol frais par des arrosages répé­
tés, sans le laisser se dessécher en surface. La première
récolte débute entre 4 et 6 semaines après le semis.

mmmmm
■R S

POUR SEMER VOS CAROTTES EN LIGNE LARGE

La germ ination de la carotte est lente (jusqu'à 25 jours), quelquefois irrégulière. Les premières se sèment de mars
à m i-avril, voire dès février pour les carottes primeurs sous serre ou sous châssis, les dernières - les carottes de
conservation - en juin. Ses caprices à la levée o n t entraîné au potager une longue tradition de semis dru.
.

1 • Aérez le sol sur une trentaine de centimètres de
large, plus finement que pour la plupart des autres lé­
gumes. Au besoin, retournez-le à la fourche-bêche afin
de le décompacter et éviter que les futures racines ne
« fourchent ». Terminez en ameublissant le sol à la griffe
et en le nivelant au râteau.2
2 • Éparpillez la graine en surface sur toute la largeur du
sol travaillé et à la densité requise (4 g pour 7 m de culture).
3 • Griffez légèrement le sol pour à peine enterrer la
graine. Tassez-le avec le dos du râteau avant d'arroser
finem ent en pluie.
Maintenez le sol frais jusqu a la levée par des arrosages
suivis et supprimez à la main les mauvaises herbes dès
leur apparition. 6 à 8 semaines plus tard, un premier
prélèvement permettra ag besoin d'éclaircir une
culture trop drue.
Les façons de faire varient peu d'un légume à l'autre. Seules d iffè re nt la longueur des lignes - qui est en proportion
des récoltes escomptées - , la profondeur des semis et la concentration des graines. Plus celles-ci sont petites, plus
elles seront positionnées en surface.

1» Aérez le sol à l'aérabêche avant de le niveler et l'ameublir

à la griffe.

2 • Repérez le rang au cordeau. Ouvrez un sillon de 3 à

5 cm de profondeur en glissant la langue de la serfouette
le long du fil.

3 • Déposez les graines dans le sillon en les espaçant de 2

ou 3 cm. Recouvrez-les légèrement de terre avec le râteau
avant de tasser le sol et d'arroser en pluie.

Si les graines de haricots, com m e celles des. fèves ou des

pois, sont déposées à la main, les graines plus petites, en
particulier celles des carottes, peuvent se semer à l'aide
d'un petit semoir afin d'éviter une trop forte concentration.
Quand les jeunes pousses atteignent une vingtaine de cen­
timètres de haut, buttez les pieds et binez entre les rangs.
La récolte débutera environ 2 mois et demi après le semis.

J.-D sT Çfe - , A * « r^ -.
* • il . „ -
f
Les semis des laitues conduites en plaque de culture débutent en mars (sous abri) pour les cultivars de printemps,
pour s'achever en septembre et début octobre pour les laitues d'hiver. Afin d'éviter en culture certaines déconve­
nues (montée prématurée en graine en particulier) chacune des quatre saisons requiert des variétés adaptées.

1 • Remplissez la plaque de culture d'un bon terreau horti­
cole. Nivelez la surface à la main et tassez légèrement avec
une planchette.
2 • Déposez 2 ou 3 graines par alvéole et enfoncez-les de
3 à 5 mm de profondeur à l'aide d'une baguette ou d'un
crayon à papier (le même que vous utiliserez pour nom ­
mer et étiqueter la variété).
3 • Tassez et arrosez avec un arrosoir à pom m e fine. Par
la suite, gardez le sol raisonnablement humide jusqu'à la
germination qui demandera 5 à 8 jours. À la levée, ne
conservez qu'une seule plantule par alvéole.
Les jeunes laitues doivent être repiquées dès quelles
sont suffisamment développées : la rosette de feuilles
recouvre alors entièrement le terreau. Les températures
idéales de germination de toutes les laitues se situent
entre 16 et 20 °C. Si la température est trop basse, la levée
et la croissance restent poussives, et au-delà de 25 °C leur
germination sera inhibée.

POUR SEMER VOS TOMATES EN PLAQUE DE CULTURE

Semées en plaque de culture en mars au chaud et à la lumière, les tom ates sont repiquées en godets après déploie­
m ent des cotylédons et apparition des premières feuilles. Ne négligez pas l'étiquetage variétal afin de les identifier
nom mément, au moins jusqu'à leur mise en place définitive.

1. Garnissez la plaque de culture d'un bon terreau hor­
ticole. Nivelez-en la surface et tassez-le avec une plan­
chette.2
2. Déposez 1 graine à 3 à .5 m m de profondeur dans
chaque alvéole. Tassez et arrosez finem ent pour hum idi­
fier le terreau sur tout son profil. À 20/22 °C, la levée a lieu
au bout de 8 à 10 jours.
3. Une fois les cotylédons déployés, sortez les mini­
mottes de leurs alvéoles en appuyant sur le fond avec
l'index et repiquez to u t de suite la jeune plantule dans un
godet de 7 à 11 cm de côté (plus le contenant est volum i­
neux plus le jeune pied de tom ate pourra se développer
à son aise).
Élevés ainsi pendant 2 à 3 semaines sous serre, châssis
ou véranda tempéré (20 à 25 °C), les jeunes plants de
tomates seront mis en place, selon les régions, un peu
avant ou un peu après le 15 mai - les gelées n'étant alors
plus à craindre.
 POUR SEMER VOS COURGETTES DIRECTEMENT EN GODET

Intervenez tard, fin avril, sous châssis, serre ou véranda. Pour des semis effectués à cette époque, la durée entre le
semis proprem ent dit et la mise en place définitive excède rarem ent 20 jours.

1 • Déposez 2 à 3 graines dans des godets carrés ou ronds
de 7 ou 9 cm de diamètre remplis d'un bon terreau hor­
ticole, à environ 1 cm de profondeur. Après la levée, ne
conservez que le plus beau plant pour chaque godet.
2 * Quand les jeunes plants développent 2 à 3 « vraies »
feuilles - après l'apparition des cotylédons -, repiquez-les
au potager dans une terre bien ameublie et enrichie de
compost. Espacez-le de 60 à 70 cm en tous sens.
3 • Vous en faciliterez l'arrosage en ménageant dès la
m is e ^ n place une cuvette^ leur pied.
Par la^syiter-eonservez un sol frais par des arrosages ré­
pétés pendant toute la durée de la culture. Les premiers
fruits se récolteront environ 4 semaines plus tard et la
cueillette se poursuivra de façon suivie pendant 3 mois
environ. Les courges d'hiver se multiplient de la même
façon mais se maintiennent en place jusqu'en octobre.
Elles seront alors récoltées et entreposées à 10-15 °C, en
cave, cellier ou autre local non chauffé.
 Les semis de poireaux se pratiquent à partir de tin février pour les variétés d'autom ne et jusqu'à la fin avril pour
celles d'hiver - qui sont de loin les plus populaires. Un carré de 1 m de côté perm et de prélever jusqu’à 300 poireaux
à repiquer.

1 • Préparez finement le sol au préalable en l’aérant
d'abord à la bêche ou l'aérabêche sur une profondeur de
30 cm, puis en l'émiettant superficiellement d'un coup de
griffe avant de le niveler au râteau.
2 • Dispersez les graines à la volée - éventuellement en
ligne - dans la quantité nécessaire et de façon la plus
homogène possible, sans trop les serrer.
3 • Griffez légèrement pour les enfouir très superficiellement,
tassez et maintenez la terre fraîche par des arrosages sui­
vis jusqu'au repiquage. Un terreautage léger peut conclure
le semis et limitera l’apparition des mauvaises herbes (le
terreautage consiste à épandre sur la terre une très fine
couche de terreau ou de com post bien décomposé).
Les jeunes poireaux doivent être arrachés quand ils at­
teignent la grosseur d’un crayon, soit 2 à 3 mois plus tard
(en juin généralement). Habillés - c'est-à-dire feuilles et
racines coupées -, ils sont repiqués au potager en lignes
et espacés de 5 cm ou plus (plus leur espacement est im­
portant, plus ils peuvent grossir). La récolte débute en fin
d'été pour les poireaux d'autom ne et se poursuit jusqu'au
début du printemps suivant pour les poireaux d'hiver.

POUR PRODUIRE VOS JEUNES OIGNONS GRELOTS

Les petits oignons à confire sont semés en place à la volée ou en ligne large au printemps alors que les oignons blancs
de printemps sont semés l’autom ne de l'année qui précède la récolte, parfois repiquée à l'état de jeunes plants. Mais
les oignons traditionnels sont généralement repiqués sous form e de petits bulbes, de 1 à 1,5 cm environ de diamètre,
appelés bulbilles ou grelots, et dits, selon les régions, « oignonnets », « oignons grelots » ou « oignons de Mulhouse ».
Leur culture se pratique en deux temps, semis d'abord puis repiquage du jeune bulbe.

1 • Semez en mai à la volée ou en ligne large dans un ter­
rain non fumé et peu profondément travaillé.
2 • Griffez le sol pour enfouir la graine et tassez te terrain.
3 • Arrosez en pluie pour faire germer les plants.-ApnSfla
levée, n'arrosez que par temps excessivement sec.
L'arrachage du jeune bulbe débute en août. Les oignons
qui dépassent 20 mm de diamètre se consom m ent
dans les mois qui suivent. Ceux qui mesurent entre 10 et
20 mm de diamètre sont conservés au frais et au sec pour
être repiqués en mars de l'année suivante. À cette époque,
le marché horticole propose ces mêmes oignons grelots
à repiquer en filets de 250 g, 500 g et 1 kg.
Ce chou buissonnant de 50 à 70 cm de haut est très populaire auprès des jardiniers « bios ». Il émet dès la fin de l'hiver
de nombreux rejets à l'aisselte des feuilles, qui, une fois prélevés, sont apprêtés en cuisine. Le bouturage peut intervenir
de mars à septembre, et ch a q ü F p ïid peut se maintenir en place 2 à 3 ans.

1 • Prélevez au sécateur les extrémités des jeunes tiges
de l'année de couleur encore vert-bleu mais déjà durcies.
2 • Coupez-les juste sous un œ il à 10-12 cm de long, en
supprimant les feuilles du bas.
3 • Piquez les boutures dans des godets ou en plaques de
culture à grandes alvéoles remplis d'un terreau horticole
standard et arrosez abondamment en pluie.
Maintenez l'ensemble en ambiance confinée le temps que
les boutures tirent leurs premières racines (comptez 3 se­
maines). Le départ en végétation des boutures marque un
développement des racines suffisant pour qu elles soient
repiquées au jardin Ménagez une distance de 40 cm
entre 2 plants. Quoique plus aléatoire, un bouturage en
place peut être pratiqué dans un potager-verger à partir
de mi-avril, sous couvert d'arbre et dans un sol léger mais
frais et riche en humus.
 POUR ŒILLETONNER VOS ARTICHAUTS

Traditionnellement, la grande hétérogénéité génotypique de l'artichaut obligeait à une m ultiplication végétative.

L'organe de reproduction est alors l'œ illeton qui est un jeune bourgeon axillaire muni de quelques racines et garni
de 2 ou 3 feuilles réunies en rosette.

1 • Déchaussez le pied en mars ou avril, dès l'appari­
tion des premières pousses de l'année.
2 • Prélevez soigneusement à la serpette ou au séca­
teur de belles repousses racinées (conservez cependant
3 à 5 pousses vigoureuses sur les souches en place et
ramenez de la terre autour du pied afin d'assurer la pro­
duction de l'année).
3 • Plantez directement les œ illetons en place deux par
deux, en espaçant chaque paire de 80 cm. Ménagez une
cuvette circulaire autour des plants pour faciliter l'arro­
sage de ce légume qui apprécie peu la sécheresse. Les
petits œ illetons faiblement racinés gagnent à être rem­
potés en godets pendant 2 à 4 semaines et maintenus
sous châssis avant repiquage définitif.
Certaines sélections variétales actuelles sont suffisam­
ment stables pour être multipliés par semis. La graine est
alors déposée en mars dans une alvéole de plaque de
culture maintenue au chaud. La jeune plantule, d'abord
repiquée en godet, est installée définitivement au po­
tager en mai. Les graines hybrides Fl aujourd'hui pro­
posées par le com m erce horticole sont semées de la
même façon.
un poltigrr vcrgrr
Les plantes
condimentaires
Habituelles compagnes culi­
naires des légumes, des fruits
parfois, les plantes condimen­
taires le sont également en
culture, La récolte des condi-
mentaires-feuilles se fait au fur
et à mesure des besoins, du
printemps à l’automne. Elles
peuvent être séchées et conser­
vées dans une boîte hermétique
pendant la mauvaise saison
- tout comme les graines de
coriandre, d’anis et de cumin, ré­
coltées, elles, à maturité. Les ails
et les échalotes sont arrachés en
fin de culture et maintenus dans
un endroit sec et frais. Selon
les recettes, les plantes condi­
mentaires s’utilisent en cuisine,
crues ou cuites.
Afin de faciliter le suivi en
culture, les aromatiques vivaces
seront plutôt repiquées en bor­
dure de jardin ou en couvre-sol
au pied des palmettes et des
arbuàtes fruitiers. Certaines,
comme les basilics ou la marjo­
laine, sont annuelles (elles ger­
ment, se développent, montent
en graine et disparaissent dans
l’année). D’autres, comme les
persils ou la cochléaire offici­
nale, sont bisannuelles (elles
germent en seconde partie de
saison, restent l’hiver en place,
montent en graine au prin­
temps suivant et disparaissent).
Une fois repiquées, la plupart
de condimentaires vivaces se
maintiennent en place plusieurs
années de suite. La livèche of­
ficinale, l’origan, le raifort et la
ciboulette sont de celles-là.
Les condimentaires annuelles
seront installées au potager-
verger, en bout de rangée de
légumes ou alterneront avec
eux, comme dans le classique
couplage des tomates et des
basilics. Beaucoup de bisan­
nuelles et de vivaces aroma­
tiques éphémères sont cultivées
en annuelles et se traitent au
jardin de la même façon que les
annuelles strictes. Celles à cycle
de culture très court, comme
le cerfeuil commun ou le cres­
son alénois, nécessitent plu­
sieurs semis dans l’année et se
conduisent alors en « culture dé­
robée ». Inutile donc de leur ré­
server une place particulière au
potager : elles s’installent avec
des plantes de croissance plus
lente et sont récoltées avant que
celles-ci n’atteignent leur pleine
envergure.
Certaines plantes condimen­
taires courantes comme les
persils, les basilics, le cerfeuil,
l’aneth ou la coriandre se mul­
tiplient par graines et se sè­
ment en place ou en pépinière
abritée (en plaques de culture
le plus souvent), repiquées
ou non en petits pots. Mais
beaucoup d’espèces et de va­
riétés vivaces sont, et parfois
ne peuvent qu’être, multipliées
de marcottes ou de boutures.
Il vous faudra vous procurer
d’abord un spécimen en « pied
mère » pour les mettre en
culture et les multiplier.
Q uelles plantes
condim entaires
cu ltiver au
p o ta g er-ve rg e r ?
•• •
Là aussi, la liste n’est pas limita­
tive. Les condimentaires comme
l’aneth, le cresson alénois, la co­
riandre, le cerfeuil commun, le
persil tubéreux, la roquette et les
cornichons s’installent de préfé­
rence en semis direct. Toutes
les autres sont repiquées, tant
celles conduites sur l’année
comme les basilics, les persils
(dont la cueillette déborde sur
l’année suivante), la marjolaine,
la sarriette annuelle, les piments
ou la stévia que les vivaces,
naines comme la ciboulette, de
hauteur moyenne comme la
mélisse, les menthes, les origans
et l’estragon, ou géante comme
la livèche, et même arbustives
comme le romarin, les sauges
officinales, les divers thyms,
la sarriette vivace, l’hysope, la
lavande, ou bulbeuses - ails et
échalotes -, voire racinaires
comme le raifort. L’angélique,
la citronnelle de Madagascar
et la verveine citronnelle s’y
implantent également sans dif­
ficulté.
Ne pas installer de plantes
condimentaires au potager-ver­
ger relève d’un réel manque à
gagner horticole. L’utilité « sani­
taire » de ces efficaces « effarou-
cheurs » olfactifs au jardin n’est
plus à démontrer. Leur puis­
sante odeur désoriente de nom­
breux insectes parasites des lé­
gumes et des fruits qui évitent
de s’établir au jardin ou, une
fois installés, s’y développent
mal, prévenant par là des pullu­
lations mal venues. Pour la plu­
part, leurs fleurs riches en nec­
tar attirent les pollinisateurs et
les insectes auxiliaires à la re­
cherche de cette source alimen­
taire sucrée. En cuisine, elles
sont appréciées pour la grande
diversité de leurs saveurs, tour
à tour âpres ou douces, acides,
alliacées, musquées, anisées,
mentholées ou fruitées.
M ultiplier soi-m êm e
ses plantes
condim entaires
Les raisons qui doivent vous
inciter à produire vous-mêmes
vos jeunes replants de condi­
mentaires sont les mêmes que
pour les légumes. D’ailleurs,
la multiplication par semis
des condimentaires annuelles
- basilics, aneth, cerfeuil ou
coriandre - n’est pas plus com­
pliquée que celle des diverses
plantes potagères et se pra­
tique en parallèle. De même, la
multiplication des condimen­
taires pérennes - qui ne sont
jamais éternelles dans votre jar­
din ! - vous permettra de renou­
veler à bon compte des espèces
déjà présentes. Et de distribuer
le surplus autour de vous...
LES SEMIS
Dans la pratique, les semis de
condimentaires se font conjoin­
tement avec ceux des légumes,
entre mars et mai. Certaines
aromatiques vivaces ou arbus­
tives - hysope, livèche, origan,
agastache, fenouil et sauge
- peuvent se semer en juin,
permettant alors de libérer du
temps au printemps, époque
particulièrement active pour
le jardinier. La mise en godet
des jeunes semis se fera alors
en août-septembre et les jeunes
plantes condimentaires encore
fragiles devront être hivernées
sous tunnel ou châssis, à l’abri
des grands froids.
Le sem is en p la ce
Pratiqué en petite ligne ou en
poquet, le semis en place con­
cerne les plantes condimentaires
 Ail Absinthe Agastache de Corée
Aneth Agastache anisée Agastache du Mexique
Basilic en diverses variétés Ail des ours Ail rocambole
Cerfeuil com m un Angélique Ail d'Orient
Ciboulette Anis Aurone
Coriandre Aspérule odorante Balsamite
Cresson alénois Bourrache officinale Bourrache orientale
Cresson des jardins Calament nepeta Calament panaché
Échalote Camomille matricaire Camomille romaine
Estragon Capucine Ciboule de Saint-Jacques
Fenouil Carvi Cochléaire officinale
Hysope Cerfeuil musqué Dracocéphale de Moldavie
Laurier-sauce Ciboules diverses Gingembre
Lavande officinale Ciboulette de Chine Herbe aux bisons
Livèche Citronnelle de Madagascar Menthe pileuse des montagnes
Marjolaine Cresson de Para d'Amérique du Nord
Mélisses Cumin Nepeta
Menthe en diverses variétés Immortelle dorée Nigelle de Damas
Oignon de Catawissa Monarde Oxalide
Origan Perille de Nankin Réglisse
Persil plat Persicaire odorante Safran
Persil frisé Persil tubéreux Sauge uligineuse
I •• \
XX Piment Pimprenelle Sauge cassis
Raifort Rue officinale Tanaisie crépue
Romarin Sauge ananas Tulbaghia
Sarriette Sauge sclarée Violette odorante
Sauge officinale et cultivars Souci des jardins Vitex agnus-castus
Serpolet Tagète luisante
Stévia Tanaisie com m une
Thym com m un et cultivars
Verveine citronnelle

. H
. . ’X . X
x N
X "X x x
X X ^ X N
\ x X- \
qui se repiquent mal, mais
dont la graine germe vite et
facilement : essentiellement le
cerfeuil commun et sa variété
‘Frisé’, la coriandre et l’aneth.
Limitant les interventions -
rempotage et repiquage -, le
semis en place de ces plantes
rapides à développer leur feuil­
lage est à privilégier. Quoique
longs à germer, les persils plats
et frisés sont plus conciliants et
se sèment indifféremment en
place ou en plaque de culture
avec repiquage. Pour éviter
que le tégument coriace de leur
graine n’induise une germi­
nation capricieuse, trempez la
graine pendant 24 heures dans
une coupelle d’eau à tempéra­
ture ambiante.
Le sem is en p la q u e de
culture avec repiquage
Cette façon de faire s’assimile
alors à celle des légumes mul­
tipliés ainsi (voir p. 34). Selon
le cas, la petite motte extraite
de l’alvéole peut être direc­
tement repiquée en place ou
rempotée en godet pendant 2
à 4 semaines.
J vaces puisqu’elle permet d’ob­
LES BOUTURES
Le bouturage est assez large­
ment utilisé pour la multiplica­
tion des aromatiques -vivaces
ou arbustives. Les boutures
sont alors prélevées sur des
végétaux cultivés en place, en
pleine terre ou en pots (cer­
taines plantes fragiles au froid
comme les stévias, la verveine
citronnelle, les sauges dites
« américaines » - sauge ananas,
sauge des marais, sauge cassis,
etc. - et la persicaire odorante
requièrent un maintien hiver­
nal à l’abri des gelées, en cave
ou véranda tempérée).
Le bouturage aoûté
Généralement exécuté en été
- d’où son nom -, le bouturage
aoûté se pratique dans des
plaques de cultures profondes.
Mises en godet en automne,
les boutures sont maintenues
à l’abri des froids hivernaux et
plantées en place en avril.
LES AUTRES MÉTHODES
DE MULTIPLICATION
La d iv isio n de touffe
C’est la façon la plus simple et
la plus rapide pour multiplier la
plupart des condimentaires vi­
tenir facilement en quelques
semaines de nouvelles plantes
productives identiques à leur
pied d’origine. La multiplica­
tion des échalotes et des ails
s’assimile à une division de
souche puisque chaque pied
développe en saison jusqu’à
7 ou 8 caïeux qui se séparent
avant plantation pour être repi­
qués individuellement.
En « tondant » régulièrement
les souches, la récolte au pota­
ger-verger se poursuivra pen­
dant toute la belle saison. Lin
pied sorti de terre en automne,
mis en pot et maintenu sur le
rebord intérieur d’une fenêtre
permettra de belles cueillettes
hivernales.
Le m arcottage
Il se pratique lui aussi préfé­
rentiellement au départ de
végétation. Contrairement à
la division, il permet de repro­
duire une plante en conservant
la souche en culture. Cette mé­
thode de multiplication rapide
permet d’obtenir des jeunes
plantes à repiquer dans l’année.
Les jeunes pousses de thyms
ou d’origan laissent souvent
apparaître de jeunes radicelles
dans leur partie inférieure. Il
suffit alors de prélever au sé­
cateur ces parties râcinées et
de retailler la partie aérienne et
les racines pour rempoter ces
marcottes pendant quelques
semaines en petits pots ou en
godets. La plantation définitive
se fera dès l’automne ou au
printemps suivant.
 LES CONDIMENTAIRES SEMÉES LES PLANTES CONDIMENTAIRES LES PLANTES CONDIMENTAIRES
DIRECTEMENT EN PLACE AU MULTIPLIÉES EN BOUTURES HABITUELLEMENT MULTIPLIÉES
JARDIN AOÛTÉES PAR PRÉLÈVEMENT DE
MARCOTTES
I
Aneth Estragon Cresson des jardins
Anis Immortelle dorée Estragon
Cerfeuil Laurier-sauce Mélisse
Coriandre Lavande officinale Menthes
Cornichon Romarin Origan
Cumin et carvi Sarriette vivace Sarriette vivace
Cresson alénois et autres Sauges en variétés Thyms et serpolet
Persils plat et frisé Stévia
Persil tubéreux Thym et serpolet
Roquette cultivée et autres Verveine citronnelle

LES PLANTES CONDIMENTAIRES LES PLANTES CONDIMENTAIRES

SEMÉES EN PLAQUE DE MULTIPLIÉES PAR DIVISION
CULTURE DE TOUFFE

Angélique Ail
Agastache Ciboulette et ciboule
Basilics Échalote
Ciboulette et ciboule Estragon
Cresson de Para Livèche
Marjolaine MéliSse
Persils plats et frisés Menthes
Pimprenelle

POUR DIVISER VOTRE CIBOULETTE

La ciboulette est très facile à pérenniser au jardin par division de souche en mars, lors de la reprise printanière de
la végétation. Elle perm et également de donner une nouvelle jeunesse à des souches vivaces âgées de 3 à 5 ans. Il
est éventuellem ent possible de prélever un ou plusieurs éclats sans arracher ta m otte.

1 » Déterrez la m otte avec une pelle ou une petite
fourche à transplanter.2
2 • Divisez les racines en petits éclats en les séparant avec
ta main. Pour garantir une reprise rapide, chaque tronçon
devra com porter un chevelu racinaire important.
3 • Replantez aussitôt chaque petite touffe dans un sol
bien ameubli - éventuellement en petit pot - en les
distançant les unes des autres d'une quinzaine de cen­
timètres. Arrosez copieusement pour lier intimement
jeunes racines et terre.

Les fruits
Par leur saveur agréablement
sucrée, comme par leurs cou­
leurs vives et attrayantes, les
fruits relèvent plus d'une tra­
ditionnelle friandise campa­
gnarde que d’un véritable ali­
ment nourricier. Aujourd’hui,
cueillir directement au jardin
de quoi satisfaire le plaisir de
ses papilles est presque deve­
nu la marque d’un certain luxe.
Ces nouveaux aristocrates se
présentent sous forme d’akènes
(noisette), de baies (groseille,
kiwi, raisin, cerise, prune, pêche
et abricot) ou de drupes (pomme
et poire) et sont consommés
en l’état, cueillis à maturité ou
après conservation, parfois ap­
prêtés en cuisine de diverses
manières : gâteaux, pâtisseries
ou glaces.
A rbres fru itiers
et arbustes à p etits
fruits
•••
Les plantes fruitières se re­
groupent en arbres fruitiers
proprement dits et en arbustes à
petits fruits. Selon leur vigueur
et leur conduite (palmette plate
ou forme libre), les premiers, qui
comprennent les arbres fruitiers
« génétiquement » nains et ceux
dont le faible développement
est induit par un porte-greffe
peu vigoureux, sont plantés le
long d’un mur (espalier) ou en
bord de parcelles potagères
(contre-espalier), ou, montés en
tige, dispersés sur toute la sur­
face du potager-verger. L’écar­
tement entre deux arbres est
alors plus important - 10 m
en moyenne - que dans le cas
d’une plantation en verger afin
de permettre à la lumière de
s’insinuer entre leurs frondai­
sons. Les seconds sont conduits
en petites haies ou en massifs
plus ou moins élevés selon l’es­
pèce, unis ou mixtes, en bordure
de potager ou en plantes grim­
pantes sur support palissé ou
pergola dans le cas des vignes
de table, des kiwis et des mûres.
Les plantes fruitières vivent
plusieurs années et gagnent
en volume - et en production
- tous les ans. Les arbustes à
petits fruits comme les groseil­
liers et les framboisiers pro­
duisent pendant une dizaine
d’années au minimum. Comp­
tez 30 ans pour les pommiers et
poiriers conduits en palmette
(voir p. 54). La plupart des
arbres de plein vent - à noyaux
et à pépins -, produisent sou­
vent une vie d’homme durant
(exception faite des pêchers
qui vivent rarement plus de
20 ans - et encore doivent-ils
être très régulièrement taillés).
Q uels fruits cu ltiver
au p o ta g er-verg er ?
•••
Abricotiers, pruniers, cerisiers
et cognassiers sont les plus
gratifiants à installer dans les
potagers-oasis. Si l’implantation
des pommiers et poiriers ne
présente pas de difficultés par­
ticulières, ces végétaux dociles
(les arbres fruitiers à pépins
sont bien plus complaisants en
culture que les arbres fruitiers
à noyaux) peuvent facilement
être adoptés en formes naines,
soit « génétiquement » naines,
avec les variétés de pommier
‘Pomella’ et ‘Garden Sun Red’
ou le poirier ‘Garden Gem’, soit
greffés sur porte-greffes peu vi­
goureux. Ces dernières années
sont apparues des variétés de
pommiers de forme colonnaire
comme Valse’, Villandry’ ou
‘Galahad’, très à l’aise dans ces
jardins. De même pour les pê­
chers - de tous, ils sont les plus
rapides à porter leurs fruits - ou
les figuiers. Les arbustes à petits
fruits comme les framboisiers,
les groseilliers à grappes ou à
maquereau, les cassis et les rai­
sins de table sont eux aussi fa­
ciles à installer, soit en bordure
de potager, soit éparpillés au
jardin. Leur conduite s’appa­
rente alors à celle de la rhubarbe
ou des plantes condimentaires
pérennes vigoureuses, vivaces
comme la livèche ou arbustives
comme le romarin et le lau­
rier-sauce. Si les arbustes
grimpants comme les kiwis se
conduisent sur support solide
de type « pergola » et intègrent
alors les végétaux de la strate
élevée, les fraisiers, eux, oc­
cupent en couvre-sol la strate la
plus basse.
A rbres fruitiers
et porte-greffes
•••
Au potager-verger, l’inconvé­
nient des arbres fruitiers tient à
leur encombrement. Depuis des
siècles d’ailleurs, la volonté des
arboriculteurs est d’en limiter la
croissance. Certaines espèces,
tels les pêchers, conservent
naturellement une dimension
raisonnable, par rapport aux
cerisiers par exemple qui, eux,
atteignent aisément une quin­
zaine de mètres de haut à terme.
A l’intérieur d’une même espèce,
certaines variétés sont moins vi­
goureuses que d’autres (le bigar­
reau ‘Burlat’ est à terme moins
volumineux que ‘Reverchon’).
Mais la grande orientation a été -
et reste - de limiter la croissance
par l’utilisation d’un porte-greffe
de moindre vigueur, induisant
une croissance plus faible de la
variété greffée.
Ainsi diverses sélections de
porte-greffes de pommiers per­
mettent de maintenir les variétés
greffées à des dimensions bien
plus restreintes que ces mêmes
variétés greffées sur porte-greffe
de semis (pommier franc). Dans
le cas des divers porte-greffes du
pommier ou des poiriers greffés
sur cognassier, la différence est
nettement visible. Elle l’est moins
pour les divers porte-greffes de
cerisiers ou de pruniers. Par ail­
leurs, ne comptez pas trop limi­
ter le développement des arbres
fruitiers par la taille, d’autant
qu’une production optimum et
suivie est assurée par un arbre
qui atteint « naturellement » sa
pleine envergure. Il est donc
important de céder à chacun la
place que requiert le duo variété
et porte-greffe choisi.
Les arbres fruitiers prennent
beaucoup de place, générale­
ment pour une unique récolte
dans l’année. Afin de disposer
des fruits nécessaires à une fa­
mille de 4 personnes, prévoyez
un potager-fruitier de 6 ares ou
plus. Si les légumes se récoltent
tous les ans, il faut tenir compte
pour les arbres fruitiers des
« années à fruits » et des autres.
Divers accidents climatiques
(gel sur fleurs ou jeunes fruits
au printemps) et imprévus en
culture limitent - parfois anni­
hilent - les récoltes certaines
années. Quelques espèces et
variétés sont en outre sensibles
à l’alternance (production impor­
tante une année sur deux ou sur
trois). Enfin, tenez compte du fait
que, si une nouvelle plantation
de framboisiers met quelques
mois à fructifier, les arbres frui­
tiers de plein vent requièrent gé­
néralement entre 4 et 6 ans pour
porter leurs premiers fruits. Quoi
qu'il en soit, un potager-fruitier
en rythme de croisière doit pou­
voir approvisionner en fruits
frais (y compris ceux de garde
et conservés en cave) pendant
les 12 mois de l’année. La plupart
des fruits peuvent en outre se
conserver une année pleine au
moins en bocaux stérilisés, dans
l’alcool, voire congelés.
Exception faite des airelles, des
canneberges et des myrtilles, qui
requièrent une terre très acide
- c’est-à-dire à pH bas -, les ar­
bustes fruitiers s’adaptent à des
sols très variés. Selon l’espèce,
les arbres fruitiers présentent
des exigences assez diverses. Le
type de porte-greffes utilisé per­
met de répondre à des situations
très variables. Du fait même de la
polyvalence de ces divers porte-
greffes, une même espèce frui­
tière peut alors croître dans des
sols différents, légers et secs ou
plus lourds et argileux.
Les arbres fruitiers sont généra­
lement élevés en pépinière avant
plantation au jardin. Seules les
pêches dites « de vigne » se sè­
ment en place (généralement
greffés par les professionnels,
 " ./ / / ' ___ .... ' •

LES FRUITS PRINCIPAUX fl LES FRUITS D'IMPORTANCE SI LE CŒUR VOUS EN DIT...

MOYENNE

ARBRES FRUITIERS

Abricot Amande Prunabricot

Bigarreau Cerise vraie v Sureau
\
Coing Châtaigne
Figue Guigne
Pêche Kaki HH
Poire Nashi
Pomme Nèfle
Prune Noix Y\
Olive *

PETITS FRUITS m ü

Cassis
Framboise Amélanchier Jujube
Fraise à gros fruits remontants et Baie de mai Nèfle du Japon
non remontants Canneberge et airelle
Groseille à grappes Fraise à petits fruits
Groseille à maquereau Goji
Kiwi Kiwaï
Mûre des jardins Noisetier f i /
Myrtille
Raisin de table i {i

1m

'
les pêches, contrairement aux
autres arbres fruitiers, repro­
duisent néanmoins assez fidèle­
ment leurs caractéristiques par
semis). Dans un potager-verger
d’amateur, la germination natu­
relle d’un noyau de cerise ou de
prune peut être maintenue en
place pour être greffée pendant
l’été ou l’année qui suit sa levée.
Pour le pommier, qui s'adapte
naturellement à des sols très
variés, l’essentiel des sélections
de porte-greffes concerne plus
la vigueur, la qualité et la plus
ou moins grande précocité des
mises à fruits que sur l’adapta­
tion aux divers types de terrain.
En vous adressant à un pépi­
niériste local, celui-ci vous pro­
posera généralement les porte-
greffes les plus adaptés à votre
région et au devenir de vos
arbres fruitiers.
Pour les arbres fruitiers aussi,
chaque espèce est constituée
de diverses variétés dont le
volume et l’aspect du fruit
sont parfois très différents. La
période de maturité - précoce,
mi-saison ou tardive - et leur
capacité de conservation dis­
tinguent également les divers
cultivars. La sensibilité, la tolé­
rance ou résistance à divers pa­
rasites, eux aussi très variables,
ne doivent pas être négligées
dans ces potagers-vergers
qu’aucun traitement - même
« bio » - ne vient perturber.
Qu’ils soient conduits en
formes libres - de plein vent -
ou en haies fruitières, le « plus
de naturel possible » est de
mise dans les jardins-oasis.
JZv £ *i form ai fytuiii&xts
au jardin
Jadis, les pommiers et poiriers
étaient parfois conduits en
palm ettes plates rigoureusement
formées et de forme géométrique
comme le U double ou son alter
ego la palm ette verrier. Tous deux
se menaient aussi en cordons
horizontaux, simples ou doubles,
de 4 0 ou 80 cm de hauteur. Sur
ces palmettes, la forme de départ
choisie était maintenue toute
la vie de l’arbre, les ramifications
secondaires - les coursonnes -
étant taillées courtes chaque
année, de façon à les maintenir
au plus près de la charpente
générale de l'arbre. Les palm ettes
plates à axe unique, droites ou
obliques, perm ettent de densifier
les plantations mais nécessitent
de se cantonner à des variétés peu
vigoureuses greffées elles-mêmes
sur des porte-greffes faibles,
souvent fragiles au vent - d’où
la nécessité d ’un système de
palissage. Plus rapides à porter
leurs fruits, ce sont aujourd’hui
préférentiellement les formes
naturelles, généralement en
volume, plus rarement plates
(palmette éventail ou « à la
diable »), qui seront retenues. L’axe
vertical (ou pillar dans l’Est de la
France) est une forme très usitée
pour les pommiers et les poiriers
dans les vergers professionnels
de haute densité, facilement
adaptable dans un jardin-oasis.
Il est constitué p a r un axe central
sur lequel s’échelonnent des
branches fructifères qui seront
renouvelées p a r la taille au fur
et à mesure de leur vieillissement.
Dans un potager-verger, les grands
arbres fruitiers à pépins et à
noyaux sont conduits en formes
libres élevées, tige - de préférence -
ou demi-tige.
y Q £ûi pxdmmttAi jptuki&tts
L'habitude de conduire en palmette
plate - c'est-à-dire palissée -
les poiriers et les pommiers, les
pêchers quelquefois, date des
premières décennies du xvif siècle.
En trois siècles, se sont établies
des techniques de conduite et
de taille souvent très sophistiquées,
remarquables p a r leurs formes
très élaborées :palm ette verrier,
U simple ou double, cordons
horizontaux, voire candélabre ou
lyre, plus tard Drapeau-Marchand,
Bouché-Thomas, Baldassari, etc.
Coûteuses à former et longues à
produire, elles relèvent aujourd'hui
plus de l'histoire arboricole que
de techniques horticoles à l'ordre
du jour. Les formes dirigées en
volume, comme les fuseaux ou
les divers « vases », présentent
les mêmes inconvénients et sont
aujourd'hui surannées - et ce,
malgré leur hère allure en culture.
La volonté actuelle est de mettre
en place des formes fruitières
en volume plutôt que plates,
moins taillées et « formées » que
naturellement menées à fruits p a r
des interventions légères comme
l'arcure, moins radicales que
la taille proprement dite. Elles se
calquent sur la croissance naturelle
des diverses espèces et variétés.
Le résultat conduit à un aspect
général des arbres bien moins
strict, mais également à une culture
moins contraignante et une mise
à fruits plus rapide.
■ '• w - ï
 LES PRINCIPAUX PORTE-GREFFES FRUITIERS DES JARDINS DE PARTICULIERS

PORTE-GREFFES DE POMMIERS
»
Pommier de semis (franc) Vigoureux. Tous types de sols, même exécrables

Doucin M25 Moyennement vigoureux. Bonne terre franche de jardin,

fertile et pas trop compacte

M106 Moyennement vigoureux. Bon sol argilo-humifère

Paradis jaune de Metz - M9 - et Faiblement vigoureux. Sol fertile à bonne teneur en eau
ses divers clones

PORTE-GREFFES DE POIRIERS

Poirier de semis (franc) Vigoureux. Tous sols, sauf ceux excessivement calcaires

rrt Cognassier de Provence Moyennement vigoureux. Sols fertiles mais pas excessivement calcaires
et d'Angers

PORTE-GREFFES DE CERISIERS

Merisier (tous types) Vigoureux. Sols profonds et bien drainés

I Sainte-Lucie (tous types) À peine moins vigoureux. Sols secs, calcaires, bien drainés
et mêmes caillouteux

PORTE-GREFFES DE PRUNIERS
■

Prunier Mariana (tous types) Vigoureux. Tous sols, même sableux ou calcaire

] Prunier Brompton Vigoureux. Sols lourds et compacts

Prunier Myrobolan Vigoureux. Tous types de sols

Prunier Saint-Julien Moyennement vigoureux. Sols fertiles et sains

! «

Prunier Damas noir Vigoureux. Sols fertiles et frais

Hybride pêcher-amandier Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

 PORTE-GREFFES D'ABRICOTIERS

Abricot de semis (franc) Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs, mêmes caillouteux

Prunier Myrobolan Vigoureux. Tous types de sols

^ Pêcher franc et clones Moyennement vigoureux^ Sols sains, bien drainés mais non calcaire

PORTE-GREFFES DE PÊCHERS

Pêcher franc et clones Moyennement vigoureux. Sols sains, bien drainés mais non calcaire

Amandier franc Moyennement vigoureux. Sols profonds mais secs, calcaires

Hybride pêcher-amandier Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

Prunier Saint-Julien Moyennement vigoureux. .Sols fertiles et sains

Prunier Brompton Vigoureux. Sols lourds et compacts

PORTE-GREFFES D'AMANDIERS

j | Pêcher franc et clones Moyennement vigoureux. Sols sains, bien drainés mais non calcaire

L Amandier franc Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

j l Hybride pêcher-amandier Moyennement vigoureux. Sols calcaires et secs

■ Prunier Saint-Julien Moyennement vigoureux. Sols fertiles et sains

l ' Prunier Myrobolan Vigoureux. Tous types de sols

 £ *i atlrcei jfuùiûeii nains
Ne vous y trompez pas, la taille
du fruit de ces pommiers, poiriers,
cerisiers, pêchers, abricotiers,
pruniers ou amandiers est celle
de leurs homologues classiques.
La petitesse ne concerne que la
dimension de l’arbre lui-même. Selon
l’espèce, comptez une hauteur et
une envergure 3 à 5 fois moindre p a r
rapport aux espèces traditionnelles.
Contrairement aux arbres fruitiers
conduits en palmette, leur taille
n’est pas induite p a r la vigueur du
porte-greffe mais p a r le potentiel de
croissance de la variété même : il
s’agit de végétaux « génétiquement »
nains (qui n’ont rien à voir avec les
fameux OGM!). Ces arbres fruitiers
sont au nombre de sept :pour des
nains, c’est inévitable ! Pommiers
et poiriers évidemment, mais aussi
pêchers et abricotiers ; quoique
moins répandus, pruniers, cerisiers
et amandiers complètent la gamme.
D’obtention récente, ces cultivars
sont souvent « protégés » et donc
non libres à la multiplication. Cela
explique en partie leur relative
confidentialité et leur prix d’achat
plutôt élevé !
Plus facile à trouver aujourd’hui
chez les pépiniéristes que les
historiques ‘Pomella’®et ‘Croquella®
des pépinières Delbard, (Garden
Sun Red’®est un pommier nain à
gros fruits d’abord jaune orangé,
puis jauge uni à maturité. Il est
remarquable p ar sa saveur sucrée et
ne dépasse pas 3 à 4 m de h aut
‘Garden Gem^est un poirier à
feuillage foncé et à gros fruit rouge
brun fondant et sucré qui se récolte
fin septembre-début octobre. Lui
aussi conserve une taille raisonnable
(3 m) qui autorise son adoption dans
un jardin-oasis de faible dimension.
Plus petits encore et très trapus
(ils ne dépassent pas les 2 m de
haut), des pêchers comme Little
Amber’®et ‘Little Diamond’®ainsi
que des brugnons comme ‘Rubis’®
peuvent aussi s’inviter dans les
potagers-vergers. Tout comme
‘Aprigold’®,un abricotier râblé
(pas plus de 1,5 m de haut) à gros
fruits jaune orangé. ‘Garden Bing’®
est un bigarreau de faible vigueur
relative -jusqu’à 5 m de haut -,
tout comme ‘Goldust’®,un prunier
à gros fruits jaunes allongés en
forme de quetsche. Toutes ces
espèces trouvent leur place dans
un potager-verger à côté de ‘Prince’®,
un amandier à gros fruits tendres
et à superbe floraison printanière
rose tendre.
iPe.ô CëU&nn&ô d& fjruitô
Derniers venus dans les catalogues
des pépiniéristes, les pommiers
colonnaires s’établissent autour d’une
tige verticale unique à entre-nœuds
très courts. Pas de branches fruitières
secondaires : les fruits apparaissent
directement sur des rameaux insérés
sur le tronc. De faible envergure et peu
encombrants, ces élégants fuseaux
se plantent assez rapprochés (jusqu’à
1 m). Ce sont donc des arbustes
fruitiers idéals pour les petits jardins
ou les grands jardins à haute densité.
Leur entretien est des plus réduits :
un simple coup de sécateur suffira
pour maintenir leurs coursonnes
(c’est-à-dire les rameaux portant les
fruits) au plus près des charpentières.
Leur mise à fleurs et à fruits est
rapide, souvent dès la deuxième
année de plantation Après quelques
années, leur rendement peut s’élever
jusqu’à 5 kg de fruits p a r mètre/
colonne. Leur récolte est p a r ailleurs
considérablement facilitée par
rapport aux pommiers en tige : il n’y a
qu’à tendre la main
M ultiplier soi-m êm e
ses arbres et
ses arbustes fru itiers
•••
Généralement plantés en unique
exemplaire - et pour de longues
années ! -, la question de la mul­
tiplication maison des arbres et
arbustes fruitiers peut légitime­
ment se poser. Mis en place en
automne, les arbres fruitiers sont
généralement achetés auprès
d'un pépiniériste de la région,
déjà montés en tige ou en scion
(c’est-à-dire en pousse d’une
année) que vous pourrez alors
conduire à votre guise. Leur
multiplication à demeure reste
possible. Cependant, comme
la plupart - pommiers, poiriers,
cognassiers, cerisiers, pruniers,
abricotiers, pêchers - sont gref­
fés, il vous faudra compter un
minimum de 2 à 4 ans entre la
plantation du porte-greffe et
la forme telle que vous vous la
procurez chez un professionnel.
Comptez 2 ans pour établir le
scion, qui est la forme de base,
utilisée pour tous les arbres frui­
tiers - en particulier pour l’éta­
blissement d’une palmette frui­
tière. Un arbre formé acheté en
pépinière vous permettra donc
d’avancer d’autant les premières
récoltes.
 POUR BOUTURER VOS GROSEILLIERS

Les boutures peuvent être piquées dans un coffre rempli de terreau léger, éventuellement mélangé de sable. Mais, une
fois les plantes racinées, leur repiquage en petits pots ou en godets - voire directem ent en place - sera considéra­
blement facilité par l'utilisation d'une plaque de culture à alvéoles profondes. Maintenez les jeunes boutures à l’ombre
afin de préserver une atmosphère suffisamment humide pour leur perm ettre de raciner avant de se dessécher.

1 • Prélevez un rameau d'une dizaine de centimètres de
long dans la partie médiane ou terminale d'une pousse
de l'année. Coupez-le sous un bourgeon dans la partie
inférieure, juste au-dessus dans la partie supérieure. En­
levez toutes les feuilles du bas en ne conservant que les
2 ou 3 du haut.
2 • Piquez la jeune bouture de moitié ou aux deux tiers
dans un substrat aéré et drainant.
3 • Arrosez tout de suite en pluie fine, mais abondam­
ment pour permettre une bonne adhésion du terreau et
de la partie enterrée de la bouture. Par la suite, un ar­
rosage léger mais régulier maintiendra une hygrométrie
ambiante satisfaisante.
Les groseilliers à grappes, com m e les cassis, sont égale­
m ent aisés à m ultiplier en boutures ligneuses. Prélevés
en décembre ou janvier, des rameaux de la taille d’un
crayon à papier sont maintenus en cave jusqu'en mars.
Ils sont ensuite directem ent piqués en place en les en­
fonçant en terre aux trois quarts, en laissant dépasser les
deux yeux du haut.

POUR MARCOTTER VOS ACTINIDIAS

Les longs rameaux volubiles des plantes grim pantes sem blent faits pour le m arcottage. Cependant, leur propension
à ém ettre des racines est très variable selon les espèces. Longtemps greffés, les actinidias fo n t partie des plantes
fruitières les plus délicates à m ultiplier de cette façon.

1 • Sélectionnez en juin un long rameau de l'année
souple et encore vert situé dans le bas de la plante et
débarrassez-le de ses feuilles médianes avant de l'arquer
vers le sol. Deux entailles latérales mettant à nu les zones
souscorticales sur la partie destinée à être enterrée facili­
teront l'apparition ultérieure des jeunes racines.2
2 • Creusez une cavité d'une quinzaine de centimètres
de profondeur et de 30 cm de long afin d'y coucher le
rameau en laissant dépasser l'extrémité hors de terre. Au
besoin, bloquez le rameau au sol avec l'aide d'un cavalier
métallique. Taillez à 3 -yeux la partie qui dépasse du sol.
Posez un tuteur afin de palisser à la verticale les futures
jeunes pousses. Rebouchez le trou avec une terre légère
et aérée, tassez ferm em ent et arrosez.
3 • À l'automne ou en mars de l'année suivante, le rameau
est sectionné là où il pénètre dans le sol. Le nouveau piéd
est prélevé en motte à la bêche et replanté directement à
sa place définitive.
Les meilleures variétés d'actinidias, en particulier celles^
gros fruits, sont dioïques - c'est-à-dire quelles séparent'
les fleurs mâles et femelles sur des pieds différents. L'ap­
parition et le développement des fruits sont donc subor­
donnés à la plantation conjointe d'un sujet mâle et d'un
ou plusieurs pieds femelles.
PRODUIRE SOI-MÊME SES
ARBUSTES À PETITS FRUITS
Si les myrtilles et les kiwis
étaient encore proposés il y a
quelques années en plants gref­
fés, tous les arbustes.à petits
fruits sont aujourd’hui multi­
pliés de boutures - plus excep­
tionnellement de marcottes,
pour les variétés de noisetiers
essentiellement. Groseilliers,
cassis, framboisiers et baies
de mai sont de multiplication
facile par boutures aoûtées' ou
ligneuses alors que celle des
myrtilles, kiwis et kiwaïs sont
un peu plus délicates.
Le bouturage
La multiplication des divers
arbustes à petits fruits est à la
portée d’un jardinier habile et
intéressé. Encore faut-il pos­
séder une plante de la varié­
té qu’on souhaite multiplier,
afin de pouvoir y prélever ses
boutures ! La b o u tu re aoûtée
(ou semi-ligneuse) est la plus
commune. Mais les groseil­
liers, cassis et baies de mai se
multiplient aussi par b o u tu res
ligneuses et les framboisiers,
par b o u tu res de racines
Les autres m éthodes
de m u ltip lica tion
De bouturage plus délicat, les
mûres sans épine, les figuiers
ainsi que les kiwis et les kiwaïs
sont assez aisément multipliés
Les arbres fruitiers
bouturés
Baie de mai
Cassis
Figue
Framboisier
Groseille à grappes
Groseille à maquereau
Kiwi et kiwaï
Mûre des jardins
Myrtille
par m arcottage (il arrive même
assez communément qu’un
rameau de mûre ou de figuier
développe spontanément ses
racines en s’infléchissant natu­
rellement vers le sol). Les frai­
siers à gros fruits rejettent de
longs coulants qui se garnissent
de place en place de petites
rosettes de feuilles se racinant
spontanément. Cependant, les
jeunes pousses de kiwis ne se
marcottent pas toutes seules et
requièrent une intervention hor­
ticole.
Comme les vignes à vin, les rai­
sins de table, quoique de boutu­
rage ou de marcottage aisés, sont
multipliées par greffe-bouture
par des pépinières spécialisées
afin de les mettre à l’abri des at­
taques d’un puceron racinaire
très préjudiciable à ces plantes,
le phylloxéra.
PRODUIRE SOI-MÊME SES
ARBRES FRUITIERS EN TIGE
La greffe
L’immense majorité des arbres
fruitiers est greffée. Même les pê­
chers de semis qui, nous l’avons
vu, se reproduisent assez fidèle­
ment, possèdent des caractéris­
tiques qui présentent en culture
les inconvénients de l’espèce :
sensibilité à la chlorose en ter­
rain calcaire et faible tolérance
à l’asphyxie racinaire en terres
lourdes. Sauf cas particulier, le re­
cours à la greffe devra donc être
systématisé pour la multiplica­
tion des arbres fruitiers.
Le greffage consiste à associer
un porte-greffe et une variété
pour former un sujet unique
bénéficiant des avantages res­
pectifs de l’un et de l’autre. C’est
une technique aussi vieille que le
monde pour maintenir en culture
l’authenticité variétale de la plu­
part des arbres fmitiers de nos ré­
gions - pommes, poires, pmnes,
cerises, pêches, abricots -, pas ou
peu « fixés » génétiquement (et
dont la multiplication n'est donc
pas envisageable par semis). Lar­
gement mythifiée, la greffe est
accessible à tout jardinier habile
de ses mains.
Selon l’espèce fruitière, deux types
principaux de greffe sont mis en
œuvre : celle par rameaux déta­
chés - incmstation ou fente - et
l’écussonnage. La première se
pratique essentiellement au prin-
 POUR GREFFER EN INCRUSTATION VOTRE POMMIER

La taille en incrustation est l'une des meilleures greffes par rameaux détachés, mais pas la plus difficile à réussir. Si
quelques appréhensions subsistent, débutez par une greffe de pom m ier d o nt la réussite est certainem ent la moins
aléatoire. Le m eilleur résultat est obtenu par une intervention début avril, avec un po rte -gre ffe en pleine végétation
et un ram eau-greffon non démarré (c’est dans ce b ut que les branches des variétés que l'on souhaite m ultiplier sont
prélevées en hiver, étiquetées et stockées au pied d'un m ur exposé au nord).

1 • Rabattez à la scie arboricole le pied destiné à être gref­
fé et « rafraîchissez » la coupe à la serpette en supprimant
les ébarbures laissées par la scie. Taillez au sécateur un ra­
meau greffon long de 5 à 8 cm, muni de 3 yeux, à 2 mm
au-dessus de l'œ il supérieur et 3 cm au-dessous de l'œ il
inférieur.
2 • Découpez à la serpette une incrustation en V sur
le porte-greffe, puis découpez avec un greffoir le ra­
meau-greffon en pointe, également avec un profit en V
afin que les empreintes « mâle » du greffon et « femelle »
du porte-greffe s'adaptent exactement l'une à l’autre.3
3 • Posez le rameau greffon sur le porte-greffe en veillant
à faire coïncider la zone génératrice (cambium) de l'un
et de l'autre - positionnées juste sous l'écorce : ce sont
elles qui permettront la soudure ultérieure de l'ensemble.
4 • Consolidez l'assemblage avec du raphia ou un lien
caoutchouc.
5 • Pour éviter l'oxydation des coupes et le dessèche­
m ent de la greffe, recouvrez toutes les parties à vif de
mastic à greffer.
La reprise ou le rejet s'observent rapidement. Dans le pre­
mier cas, les yeux du greffon démarreront puissamment
moins de 3 à 4 semaines plus tard. Si les yeux du rameau
greffon ne marquent pas de velléités de départ dans les
semaines qui suivent la greffe, c'est que la « soudure »
entre le greffon et le porte-greffe, pour diverses raisons,
ne s'est pas faite.
 POUR GREFFER EN ÉCUSSON VOTRE CERISIER

Tous les arbres fruitie rs se gre ffe nt en écusson. Mais cette façon de faire est su rto u t réservée aux arbres fruitiers
à noyaux d o n t la greffe par rameau détaché est plus aléatoire. Elle se pratique en seconde partie d'été, en août
généralement, alors que la sève circu le encore dans l'arbre, mais déjà de façon ralentie.

1» Coupez une pousse de l'année m oyennem ent vigou­
reuse sur la variété à multiplier et débarrassez-la tout de
suite de ses feuilles en préservant environ 0,5 cm de pé­
tiole.
2 • Découpez dans l'écorce du porte-greffe une entaille
en T de 1,5 cm de haut en soulevant les 2 lèvres latérales
avec la languette de votre greffoir.
3 • Prélevez un écusson de 2 cm de long en faisant glisser
la lame du greffoir sous l'œil. Au besoin, enlevez l'esquille
de bois dans sa partie interne en préservant l'œil.
5 • Ligaturez délicatement la greffe avec un lien caout­
chouc ou du raphia.
En tom bant au moindre effleurement du doigt, le pétiole
marque la reprise qui s'observe dans les jours qui suivent
la greffe. L’œil, cependant, reste « dormant », ne démar­
rant qu'au printemps de l'année suivante. Le porte-greffe
sera alors taillé à la fin de l'hiver à quelques centimètres
au-dessus de l’écusson, en préservant un onglet qui per­
mettra de guider la jeune pousse lors de son démarrage.
Cet onglet sera lui-même supprimé au sécateur en fin
d'été, juste au-dessus du départ de la variété greffée.

4 • Glissez l'écusson dans l'entaille en sectionnant la lan- ■

guette supérieure de 0,5 à 1 cm au-dessus de l'œ il et en
conservant
 LES RÈGLES D'OR
D’UNE GREFFE RÉUSSIE

La greffe requiert des coupes bien nettes, tant pour temps sur pommiers et poiriers,
le greffon que pour le porte-greffe. Utilisez des outils sur cerisiers et pruniers parfois ;
- serpette et greffoir - propres et bien affûtés, de préférence la seconde requiert une inter­
dédiés à cet usage. vention estivale (juillet ou août)
et concerne la totalité des arbres
fruitiers. Ces greffes utilisent gé­
néralement comme support des
• Intervenez au printemps pour greffer par rameaux détachés
porte-greffes plantés 1 ou 2 ans
(une greffe d'automne est possible, mais plus délicate à réussir).
Coupé au cœ ur de l'hiver et maintenu au froid, le rameau-gref­
plus tôt. Parfois, la greffe est posée
fon doit être en arrêt total de végétation, présentant un retard sur d’anciens arbres adultes dont
végétatif par rapport au porte-greffe qui, lui, devra être bien en on souhaite remplacer la variété
sève. Ligaturez solidement et recouvrez intégralement de cire (ce « surgreffage » permet d’utili­
à cicatriser les coupes à vif, tant sur le porte-greffe que sur le ser la puissance et la vigueur d’un
greffon. arbre en place depuis plusieurs
années tout en remplaçant une
• Intervenez en juillet ou en août pour greffer par écusson - variété décevante par une autre
jusqu'en septembre pour les pommiers. Com m e un afflux im ­ plus appropriée). Produire soi-
portant de sève peut rejeter l'écusson en cas de greffage préma­ même ses porte-greffes par semis
turé, le porte-greffe et le rameau-greffon sur lequel est prélevé ou marcottage est possible mais,
l'écusson doivent être tous deux en végétation active mais déjà là aussi, demande du temps. Il est
ralentie. Ligaturez avec une attache en caoutchouc ou, com m e plus pratique de se les procurer
les professionnels, posez sur l'œ il greffé un opercule plastique auprès d’un pépiniériste. La va­
muni d'une agrafe métallique. riété à greffer, elle, est simplement
prélevée sur l’arbre à reproduire.
• Dans les deux cas, lors du positionnement du rameau-
greffon et de l'écusson, veillez à mettre en contact les zones gé­
nératrices sous corticales du porte-greffe et du greffon variétale.
Les arbres fruitiers greffés

Abricotier
Amandier
Cerisier : Bigarreau,
cerise vraie et guigne
J Châtaignier
Nashi
Néflier
Noyer
Pêcher
Poirier
Pommier
Diverses pruniers

Faire cohabiter
légumes, plantes
condimentaires et
fruits
Dans un potager-verger, l’enjeu
consiste à faire voisiner de façon
la plus harmonieuse possible
des plantes d’exigences très va­
riées. Associer au petit bonheur
la chance les différents légumes,
condimentaires et fruits n’est pas,
tant s’en faut, la meilleure façon
de procéder. Il est préférable de
rationaliser autant que possible
la mise en place des plantes an­
nuelles - ou de culture annuelle
comme les bisannuelles pota­
gères et les vivaces condimen­
taires éphémères - et d’accorder
aux végétaux pluriannuels une
place dévolue.
Des exigen ces
différentes
•••
Les légumes, les plantes condi­
mentaires et les arbres et ar­
bustes fruitiers se distinguent
par leurs exigences faibles,
moyennes ou fortes, tant en élé­
ments minéraux qu’en eau et
en lumière. Comme un sol aéré,
riche et humifère convient à l’im­
mense majorité des végétaux
cultivés dans un potager-verger,
l’accent est mis dès le départ sur
les amendements organiques,
capables de satisfaire à peu
près toutes les plantes jardinées.
Seul l’épandage d’une matière
organique trop fraîche présente
quelques inconvénients en cul­
ture, en particulier pour les di­
verses alliacées potagères (oi­
gnons, échalotes, ails).
En pratique, les principales con­
currences à gérer dans un pota­
ger-verger sont celles de la lumi­
nosité et de la disponibilité en
eau. D’autant que ces besoins va­
rient largement selon la saison.
Ainsi, les laitues apprécient une
luminosité forte au printemps
et en automne, mais préfèrent
une lumière plus diffuse en été.
Les légumes d’hiver comme la
mâche ou les épinards poussent
correctement au pied des arbres
puisqu’une bonne partie de leur
croissance active se fait après la
chute des feuilles. Par ailleurs,
la disponibilité en eau du sol est
largement corrélée à sa teneur
en matière organique.
Des exigen ces
com plém entaires
•••
Les légumes, les plantes condi­
mentaires et les arbres et ar­
bustes fruitiers ont des besoins
différents certes, mais complé­
mentaires, ce qui permet de cé­
der aux exigences de certaines
plantes en s’aidant des particu­
larités des autres. Les associa­
tions classiques habituellement
préconisées restent opportunes
pour les légumes et les plantes
condimentaires cultivés dans les
strates moyenne et basse. Veillez
en particulier à ce que chaque
plante trouve lors de sa crois­
sance l’espace physique néces­
saire pour se déployer à son aise,
sans être gênée par sa voisine. La
Cohabitation entre la strate éle­
vée, composée d’arbres fruitiers
à forte envergure, et les strates
moyennes et basses requiert une
attention plus grande.
La culture des légumes et des
condimentaires les plus exi­
geants en lumière - partant, en
chaleur - se concentrera dans
les puits de lumière ouverts aux
pieds des arbres par les tailles
appropriées et dans les chemi­
nées de lumière ménagées entre
leurs frondaisons. La faible lumi­
nosité dispensée par les ramures
des arbres fruitiers limitera alors
les évaporations en eau des vé­
gétaux cultivés à leur pied. Il
convient par ailleurs de se souve­
nir qu’aux trois strates aériennes
correspondent « en négatif »
trois strates souterraines for­
mées par les systèmes racinaires
des plantes cultivées, ces deux
niveaux étant à peu près équiva­
lents en volume. À la différence
près que, si au-dessus du sol les
plantes rentrent en concurrence
pour la lumière, sous terre, c’est
l’eau qui mène la danse.
 FAIBLE MOYEN FORT

FRUITS

K / / Amélanchier Abricot
Baie de mai Bigarreau et cerises diverses
Canneberge et airelle Châtaigne
Framboise Figue
Fraise Kiwi et kiwaï
Divers groseilles et cassis Pêche et amande
Mûre des jardins Poire et coing
# / ’ Myrtille Pomme
/ / / /
Nèfle Prunes diverses
Ky / / / \
Noisette Raisin de table
y ■ // /
/
j:.-/ / /
(/
LÉGUMES

j < / Arroche Betterave rouge Aubergine

Chénopode Bon-Henri Céleri-rave et céleri branche Artichaut
! | I Claytone de Cuba Cerfeuil tubéreux Asperge
! Panais Chicorée scarole, frisée et Cardon
Rhubarbe italienne Carotte
'. \ s
!\ \ \ % Divers choux Concom bre et cornichon
Crosne Coqueret du Pérou
!r v<\\ \V\v
Endive Courgette et pâtisson
Épinard Fenouil bulbeux
\ \ N Fève Tous les haricots

B Diverses laitues
Navet et rutabaga
Mâche
Maïs sucré
i\ \ \ \ Oseilles diverses Melon et pastèque
\ \ \ Pomme de terre Mesclun
is \ S; ' Pissenlit Oignon
\ \ \ /
Tous les pois Poireau
\ Radis Poivron
Roquette et autres brassicacées Pourpier
Salsifis et scorsonère Tomates
i\ \ \
Tétragone cornue Tournesol
11 1 \ Topinambour

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66
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 FAIBLE MOYEN FORT

PLANTES CON DIM ENTAI RES

Ail des ours Angélique Absinthe

Aspérule odorante Cerfeuil com m un et musqué Ail
Livèche Ciboulette et ciboule Agastache anisée
Raifort Divers cressons Aneth
Estragon Anis
Hysope Basilics en diverses variétés
Mélisses Carvi et cumin
Menthes
Origan et marjolaine Citronnelle de Madagascar
Divers persils Échalote
Sarriette annuelle et vivace Fenouil
Stévia Laurier-sauce
Lavande officinale
Piment
Romarin
Sauge officinale et cultivars
Thym et serpolet
Verveine citronnelle

À noter : un besoin en luminosité faible permet à la plante de croître même en l'absence de rayons de soleil
directs alors qu'un besoin moyen correspond à un ensoleillement de 2 à 5 heures par jour. Une exigence forte
requiert un ensoleillement quotidien de 6 à 8 heures.
 FAIBLE MOYEN FORT

FRUITS

Abricot Baie de mai

Amélanchier Bigarreau et cerises diverses
Figue Canneberge et airelle
Framboise Châtaigne
Nèfle Fraise
Pêche et amandier Divers groseilles et cassis
Poire, coing et nashi Kiwi et kiwaï
Prunes diverses Mûre des jardins
Raisin de table Myrtille
Noisette
Pomme

LÉGUMES

Arrache Artichaut Aubergine

Asperge Betterave rouge Céleri-rave et branche
Cerfeuil tubéreux Cardon Citronnelle de Madagascar
Chénopode Bon-Henri Carotte Concom bre et cornichon
Claytone de Cuba Chicorée scarole, frisée et Courgette et pâtisson
Fève italienne Melon et pastèque
Tous les haricots Divers choux Poivron
Oignon Coqueret du Pérou
Panais Diverses courges et potiron
Tous les pois Crosne
Pourpier Endive
Salsifis et scorsonère Épinard
Topinambour Fenouil bulbeux
Diverses laitues
Mâche
Maïs sucré
<3 Mesclun
Navet et rutabaga
Oseilles diverses
Pissenlit
Poirée à cardes
Poireau
Pomme de terre
Radis
 FAIBLE MOYEN FORT
\ \
Rhubarbe
Roquette et autres brassicacées
Tétragone cornue \ \ \
Tomate
Tournesol
•
V "\ \
PLANTES COND1MENTAIRES

Absinthe Agastache anisée Divers cressons

Ail Ail des ours Piment
Aneth Angélique
Anis Basilics en diverses variétés y l ■\ A
V \ \ '
Carvi et cumin —Cerfeuil com m un et musqué \ \ n
Échalote Ciboulette et ciboule .
Fenouil Coriandre \ - i ■\
Laurier-sauce Estragon .

Lavande officinale Hysope v \

Mélisses Livèche \ \ y
Origan et marjolaine Menthes diverses
Romarin Divers persils
Sarriette annuelle et vivace Raifort /
/ /
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/■ ■ /■ /
Sauge officinale et cultivars Stévia / / y j
Thym et serpolet Verveine citronnelle

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/
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/.]'/: J \

/ / /
/ / /

/ / /
/ ■-/■
; /
À noter : un besoin moindre en eau entraîne un arrosage faible, voire inexistant, alors qu'un besoin moyen de-
mande un suivi épisodique eri arrosage, variable selon l'âge et l'état de végétation de la plante (après 2 ans, les / / /•
arbres et les arbustes fruitiers sont autonomes quant à leurs besoins en eau). Un besoin important correspond / / /
à un sol qui ne doit dessécher que très occasionnellement. / / J

• . n
/ y
y y -

DES ASSOCIATIONS
GRANDEUR NATURE
Quelques règles simples se subs­
tituent dans les potagers-vergers
aux rotations plus formelles des
jardins traditionnels. Ainsi, une
plante sensible à l’envahisse­
ment des adventices (carottes
ou cerfeuil tubéreux) suivra pré­
férentiellement en culture une
plante sarclée comme la pomme
de terre, qui limite naturelle­
ment la présence de graines de
mauvaises herbes dans le sol
De même, une espèce à faibles
besoins minéraux accopipagne-
ra ou succédera à une plante
exigeante dans ce domaine.
Une attention particulière devra
également être accordée à l’al­
ternance et la non-cohabitation
de deux plantes de familles bo­
taniques et/ou de type différents
(légumes-racines, -tiges, -feuilles,
-fleurs, -fruits ou -grains).
Certaines familles botaniques
sont marginales et ne comptent
qu’un nombre restreint - par­
fois unique - d’espèces. Ainsi,
les éricacées rassemblent ai­
relle, canneberge et myrtille,
alors que les baies de mai sont
isolées dans les caprifoliacées.
L’aspérule se classe dans les
rubiacées, la châtaigne parmi
les fagacées, la noisette dans
les bétulacées, la figue dans
les moracées, le kiwi et le kiwaï
dans les actinidacées, les rai­
sins de table dans les vitacées,
la claytone et le pourpier dans
les portulacacées, la rhubarbe
et les oseilles dans les poly-
gonacées, la mâche dans les
valérianacées, le maïs doux et
la citronnelle de Madagascar
dans les poacées, la tétragone
dans les aizoacées, le laurier-
sauce dans les lauracées et la
verveine citronnelle dans les
verbénacées.
Du fait de cette grande diversi­
té botanique, les concurrences
sont essentiellement intrafa­
miliales, et cela uniquement
à l’intérieur de certaines « fa­
milles nombreuses » et surre­
présentées, comme les brassi-
cacées, les cucurbitacées ou les
solanacées pour les légumes,
les apiacées, les labiacées ou les
liliacées pour les plantes condi-
mentaires et les rosacées pour
les arbres fruitiers.
Seront en outre préférentielle­
ment associées en culture des
plantes à port étalé, comme
les laitues et les courgettes, à
d’autres à port dressé comme les
choux de Bruxelles et les tomates,
et celles à système racinaire fas-
ciculé et superficiel (poivron,
haricot nain) à celles à racines
pivotantes et profondes (bette­
rave rouge et carotte). Dans la
mesure du possible, seront éga­
lement cultivés de concert les
légumes à cycle long (carottes,
panais, choux, etc.) et à cycle
court (radis, cresson alénois,
laitues, etc.), la récolte des pre­
miers cédant alors toute la place
aux seconds après la récolte. Par
ailleurs, les végétaux sensibles
à la chaleur et à la sécheresse
estivales comme les laitues
croîtront mieux à l’ombre des
plantes volumineuses comme
le maïs sucré, les tournesols,
les haricots grimpants et les di­
verses cucurbitacées palissées.
 ,
LES LEGUMES LES PLANTES LES FRUITS
CON DIM ENTAI RES

Les apiacées Céleri-rave et céleri Aneth, anis, cerfeuil

branche, cerfeuil tubé- com m un, fenouil
reux, panais, carotte, com m un, angélique,
fenouil bulbeux livèche, carvi et
cumin, divers persils

Les astéracées Artichaut et cardon, Absinthe et armoises

diverses chicorées, diverses, estragon, V
endive, laitue, pissenlit, stévia
salsifis et scorsonère,
topinambour, tournesol

Les brassicacées Divers choux, navet et Raifort, divers cressons

rutabaga, radis,'roquette

Les chénopodiacées Arrache, betteraves

rouges, divers
chénopodes, épinard

Les cucurbitacées Concombre, Cornichon

courgette et pâtisson,
melon et pastèque

Les grossulariées Groseille et cassis

Les labiacées Crosne Agastache, basilic,

hysope, mélisse,
menthes, origan et
marjolaine, sarriette,
lavande officinale,
romarin, sauges, thym
et serpolet

Les tiliacées Asperge, oignon, Ail com m un et ail

poireau des ours, ciboulette et
ciboule, échalote

Les papilionacées Fève, haricot, pois divers

Les rosacées Amandier, amélanchier,

abricot, cerisier, coing,
framboise, fraise, mûre
des jardins, poire, prune
pomme, pêche, nèfle

Les solanacées Aubergine, coqueret du Piment

Pérou, Pomme de terre,
poivron, tomate
Les associations réussies sont
celles où les diverses plantes
cultivées se complètent sans
se nuire : laitues-radis,
concombres-choux, betteraves
rouges-haricots, basilics-tomates,
mâches-poireaux.
Chaque légume occupe alors
sa place, sans empiéter sur
celle de son compagnon. Les
mariages ratés sont ceux où
diverses plantes entrent en
concurrence l’une avec l’autre,
en eau, en lumière ou en besoins
minéraux : carottes-betteraves,
choux-chicorées, persils-lai­
tues, aubergines-pommes de
terre. Un constat d’évidence :
évitez d’assembler les plantes
qui se ressemblent et regrou­
pez plutôt celles qui se diffé­
rencient et que rien, a priori, ne
rassemble.
« J
Quid de ces
m ésententes
allélochim iques ?
•••
Ainsi, certaines plantes ne pour­
raient s’accorder entre elles pour
d’obscures raisons physiolo­
giques ! De fait, l’allélopathie -
interaction de nature bio­
chimique entre deux plantes -
relève d’un constat écologique
et ses répercussions en culture
restent limitées. Bien sûr, cer­
taines racines secrétent des
substances qui perturbent la
croissance des végétaux voisins
ou, au contraire, la favorisent.
Mais même les inhibitions avé­
rées provoquées par certaines
plantes de la famille des choux
et des radis (brassicacées) sur les
cultures qui leur succèdent sont
minimes et sans conséquence
pratique dans un potager-verger
familial.
DES REGROUPEMENTS
DE BON SENS
Les arbustes et arbres fruitiers
sont les végétaux pérennes
qui structurent ces jardins ali­
mentaires. Leur ombre en été
et leurs racines parfois très su­
perficielles en font des plantes
habituellement peu appréciées
au potager où ils entrent en
concurrence pour les besoins
en lumière et en eau avec les
légumes et aromatiques an­
nuelles. Leur culture les can­
tonne donc traditionnellement
en bordure de potager ou les re­
groupe en verger ou jardin frui­
tier spécifique. Ce qui n’est pas
une mauvaise option... pour peu
que la place soit disponible !
Les condimentaires vivaces les
plus résistants, comme les cala-
ments, les mélisses, le cerfeuil
musqué ou le fenouil, et celles
à port arbustif bas, comme
l’hysope, la lavande, la sarriette
vivace, les sauges officinales,
les thyms, l’immortelle dorée
ou les origans, peuvent alors
les accompagner en couvre-
sol. Certaines condimentaires
vigoureuses et franchement
arbustives, tels les agastaches,
l’absinthe, le laurier-sauce ou
le vitex se cultivent comme - et
avec - n’importe quels arbustes
à petits fruits peu encom­
brants : groseilliers, cassissiers
ou baies de mai.
Indépendamment de sa sur­
face, un potager où sont
cultivés plus de 30 types de
légumes différents se passe
d’une rotation précise, les avan­
tages de celle-ci - optimisation
de l’alimentation minérale,
amélioration de la fertilité et de
la structure du sol, neutralisa­
tion des attaques d’insectes et
de champignons, limitation de
la propagation des mauvaises
herbes - se révélant moins pa­
tents que dans les jardins où ne
prennent place qu’une dizaine
d’espèces. Certaines mêmes, tel
le maïs sucré ou la tomate, pré­
sentent une totale indifférence
aux rotations en culture.
Même dans les régions à fort
ensoleillement - a fortiori dans
les autres -, les couronnes des
arbres fruitiers devront être
éclaircies et aérées par des
tailles régulières pour permettre
à la lumière de filtrer à travers
les ramures (ce qui permettra
en outre une récolte de fruits
plus riches en sucre et de meil­
leure qualité). Comme le feuil­
lage des arbres fait écran aux
*9
pluies d’été et que leurs racines
puisent énergiquement dans le
sol l’eau qui leur est nécessaire,
l’arrosage et les différentes mé­
thodes d’économie d’eau, dont
le recours aux mulchs "et pail­
lages, prennent une importance
déterminante. De fait, la con­
duite d’un potager sous arbres
fruitiers requiert la mise en
place d’une technique d’irri­
gation efficace, tant pour les
arbres eux-mêmes que pour les
légumes et les condimentaires
cultivées à leurs pieds (la nature
du sol, argileux et compact ou
sableux et léger, aura là aussi
son importance).
:
Implanter
son potager
Un potager-verger peut s’établir à par­
tir d’une friche ou d’un gazon - même s’il est
plus rapide, plus facile également, de faire évo­
luer un. verger existant ou un potager en jardin-
oasis. Dans tous les cas de figure, la qualité du sol
reste déterminante et c’est elle qui, dans un pre­
mier temps, devra solliciter toute votre attention.
Dans ün second temps, la mise en place des divers
végétaux dans les strates qui leur conviennent
donnera au jardin sa physionomie définitive.

Préparer le sol
Le sol est le premier facteur
de réussite en jardinage, tant
dans un potager traditionnel
que dans un jardin conduit
sous frondaison. Une bonne
terre de jardin est souple et
grumeleuse, facile à travailler,
retenant bien l’eau mais sans
jamais s’engorger. Elle contient
en outre en quantités suffi­
santes les éléments fertilisants
dont les plantes ont besoin et
se définit essentiellement par
sa capacité .à produire des ré­
coltes abondantes et régulières.
La choyer, c’est optimiser son
potentiel naturel. Si les besoins
des plantes horticoles sont va­
riés, toutes - légumes, plantes
condimentaires, arbustes et
arbres fruitiers - croissent
correctement dans une terre
fraîche, profondément aérée et
riche en matières organiques.
ÉTAT DES LIEUX :
LES DIVERS SOLS ET LEURS
ADVENTICES SPÉCIFIQUES
Les potagers s’installent pré­
férentiellement sur des terres
souples, pas trop lourdes et na­
turellement riches en matières
organiques. L’eau ne devra ja­
mais être bien loin : les terres
de marais correctement travail­
lées et assainies constituent
d’excellents sols à vocation
« maraîchère ».
Toutes les terres sont des mé­
langes composites renfermant
diverses particules physiques,
du sable qui en constitue
les plus grosses particules
(entre 2 et 0,2 mm) à l’argile
qui rassemble les plus petites
(0,002 mm). Entre les deux,
s’échelonnent les limons qui
en composent les éléments
moyens. Leur quantité relative
définit la texture physique du
sol. Entraînant une adhérence
faible, moyenne ou forte des
différentes particules minérales
entre elles, la présence plus ou
moins importante de matières
organiques et de calcaire défi­
nit sa structure.
Un jardin laissé à lui-même dé­
veloppe une végétation spéci­
fique qui vous informe sur son
potentiel cultural. La végéta­
tion spontanée devient alors un
précieux bio-indicateur quant à
sa capacité à accueillir plantes
aromatiques, légumes et fruits.
Dans les sols humifères et frais
qui correspondent à une bonne
terre de jardin dom inent :
• La petite et grande ortie
• La mercuriale annuelle
• Le mouron blanc
• Les divers lamiers
• Le séneçon vulgaire
• Les divers chénopodes
• Le laiteron des champs
• Le pissenlit
• La renoncule rampante
• L’amarante réfléchie
La présence de ces adventices
signale une terre potagère
idéale et facile à remettre en
culture sans précautions parti­
culières.
Dans les sols riches en nitrates
(naturellement ou en raison d’an­
ciennes fumures) dom inent :
• L’amarante réfléchie
• Les divers chénopodes
• L’armoise commune
• La bardane
• Les divers lamiers
• La petite et la grande ortie
■ La mercuriale annuelle
• L’hellébore fétide
• La morelle noire
Maintenues en friche, ces terres
non cultivées accueillent en
outre volontiers un arbuste
comme le sureau. Ces sols
s’apprivoisent facilement et de­
viennent rapidement de bonnes
terres de jardins.
Dans les sols calcaires p lu tô t
secs en été dom inent...
• Les géraniums sauvages
• Le coquelicot
• Le bleuet
• Les divers chardons
• La camomille sauvage
■ La moutarde des champs
• La carotte sauvage
• L’achillée millefeuille
• Le pourpier sauvage
Pour être cultivés en potager,
ces sols requièrent des amen­
dements organiques répétés
couplés à des arrosages suivis.
Dans les sols sablonneux et
secs, p lu tô t acides et à faible
ré te n tio n en eau, dom inent...
• Les bruyères et les callunes
• L’ajonc
• La fougère-aigle
• La myrtille sauvage
Après plusieurs années, s’ins-
taflènt spontanément de jeunes
repousses de châtaignier. Pour
accueillir un potager-verger, ce
type de sol requiert des amen­
dements calcaires réguliers.
Dans les sols calcaires plutôt
hum ides dom inent...
• L’ail des ours
• Le coucou des prés
• La consoude
• L’eupatoire chanvrine
■ La moutarde des champs
• Les divers plantains
• La pâquerette sauvage
• Les soucis
Par ailleurs, sur les sols de ce type
et non cultivés de longue date
poussent volontiers le sureau
noir, les cornouillers mâle et san­
guin, le saule cendré et le saule
marsault. La mise en culture de
ce type de sol est subordonnée à
son assainissement.
Dans les sols calcaires à hu­
m idité m oyenne dom inent...
• La fumeterre officinale
• Le millepertuis perforé
• La violette des prés
• La pimprenelle
• L’hellébore fétide
• L’aspérule odorante
Sur les sols non cultivés de
longue date poussent également
l’aubépine et le troène d’Europe.
Cette végétation spontanée si­
gnale des terres aisées à remettre
en culture, avec certaines pré­
cautions toutefois : adaptation
du calendrier de mise en culture,
des fumures et de l’arrosage.
Dans les sols tourbeux, spon­
gieux et acides dominent...
• L’ajonc
• Les digitales
• Diverses mousses
• La petite oseille
Ces terres relèvent du domaine
naturel du bouleau blanc et de
l’épicéa. Ce type de sol accueille
difficilement des potagers.
Dans les sols argileux plutôt
hum ides dominent...
• La cardamine des prés
• La ficaire
• La renoncule rampante
• Le lierre terrestre
• La reine-des-prés
• Le tussilage
Ces sols sont le territoire de
l’aulne et de divers saules. S’ils de­
mandent des adaptations parfois
lourdes en culture (sous-solage
et drainage), les sols argileux hu­
mides restent généralement des
sols intéressants pour implanter
un potager-verger.
Dans les sols argileux plu­
tô t com pacts e t collants do­
minent...
• L’armoise commune
■ Les divers rumex
• Le pissenlit
• La renoncule bouton d’or
• Les divers plantains
Après plusieurs années s’ins­
tallent en outre la ronce, l’aubé­
pine, l’églantier et le prunellier.
Les terres argileuses ne consti­
tuent pas en elles-mêmes de
mauvais sols. Cependant, la dif­
ficulté à les travailler manuelle­
ment du fait de leur compacité
en fait des terres ingrates lors
des premières années de mise
en culture potagère.
y fy S o l acide, soi ceicaixe.,
sol neutre
Le pH de la terre mesure son degré
d’acidité (de 4 à 6,5) ou de basicité
(de 7,5 à 9), le voisinage de
7 marquant la neutralité. Les sols
neutres (de 6,5 à 7,5) se cultivent
sans précautions particulières.
Entre 7,5 et 8,5, la mise en culture
de certains arbres ou arbustes
fruitiers comme les myrtilles,
les kiwis ou les poiriers devient
problématique, marquée p a r
la croissance ralentie et le
jaunissement caractéristique
du feuillage - les nervures restent
vertes -, voire le dépérissement
dans les situations extrêmes.
Les sols acides sont communément
des sols pauvres et légers,
nécessitant en culture une fumure
organique importante complétée
d’apports calciques réguliers.
FAIRE AVEC LE SOL
QUE L’ON A !
La terre de votre jardin est colo­
nisée par un ensemble d’êtres vi­
vants de tailles diverses, petits (et
même minuscules), moyens ou
gros : 80 % de la faune terrestre vit
sous terre et les vers de terre eux-
mêmes constituent de loin la pre­
mière des biomasses. Quoique
discrets, voire invisibles du fait de
leur taille, ces organismes sont à
l’origine de l’évolution organique
et chimique du sol en terres culti­
vables. Ainsi, de la macrofaune
aux modestes décomposeurs mi­
croscopiques, le sol se présente
comme un monde habité qui
demande à être géré comme tel.
Vos interventions devront donc
composer avec des réalités agro­
nomiques et biologiques com­
plexes, s’efforcer de valoriser les
atouts naturels de la terre en placé
et pallier le plus simplement pos­
sible et à moindres frais ses insuf­
fisances éventuelles.
Avant même l’amélioration pro­
prement dite du sol par des fu­
mures et des amendements, les
façons de le travailler constituent
le premier facteur d’optimisation
- ou de non-optimisation dans le
cas d’interventions maladroites
- du potentiel cultural de votre
jardin. Si les interventions bru­
tales contrarient l’évolution na­
turelle du sol vers une structure
plus souple (même laissée en
friche une terre ne se compacte
pas), le fait de la travailler en dou­
ceur et à bon escient participe à
l’ameublissement de sa structure,
plus rapidement que si elle était
réduite à elle-même.
De qualité très variable au dé­
part, l’objectif est d’obtenir par
un travail du sol adéquat et
l’utilisation régulière d’amende­
ments un sol « standard », aéré,
humifère et riche. Cette terre, ja­
dis dénommée « franche », sera
capable d’accueillir la totalité
des légumes et condimentaires
habituellement cultivés sous
nos latitudes.
^ Ce. aa.lcc.ixc xidhiùitoixa.
Une présence excessive de calcaire
empêche les mises en culture
de certains végétaux pérennes
à exigences particulières. Si le
recours à divers amendements et à
des pratiques culturales adaptées
perm et de « tricher » et de cultiver
malgré tout la plupart des légumes
et condimentaires éphémères à
tendance calcifuge pendant les
quelques mois nécessaires pour les
faire entrer en production, certains
arbres fruitiers présentent une
répulsion définitive au calcaire.
Il s’agit essentiellement des
poiriers (et surtout ceux greffés
sur cognassiers), des pêchers (en
particulier ceux végétant sur leurs
propres racines ou greffés sur un
porte-greffe franc - c’est-à-dire un
pêcher de semis), des myrtilliers
et, dans une moindre mesure, des
kiwis. Ces plantes recherchent les
sols acides et ne peuvent vivre
année après année que dans un sol
au p H égal ou inférieur à 6-6,5.
BIEN TRAVAILLER LE SOL
L’entretien optimum du sol
doit lui permettre de résister
aux intempéries et même de
bénéficier de leurs effets posi­
tifs - l’alternance de fa séche­
resse et de l’humidité comme
des gels et des dégels hiver­
naux sont toujours favorables
à un sol correctement travail­
lé. Mais là aussi, il ne faudra
intervenir qu’a minima pour
ne pas contrarier l’activité de
la faune et microfaune du sol.
Par ailleurs, bien travailler sa
terre, c’est déjà lutter contre
les adventices (mais une ab­
sence totale de travail du sol
favorise parfois l’implantation
et la prolifération des adven­
tices pluriannuels). Enfin, une
diversification maximale des
espèces cultivées est un puis­
sant atout pour l’obtention
d’une meilleure texture du sol,
chaque culture en place aère le
sol et prépare littéralement le
terrain pour celle qui va suivre.
L’aération du sol
L’aération d’un sol permet une
bonne circulation de l’eau et de
l’air dans son profil. Selon les
cas, elle se fait à plus ou moins
grande profondeur, de quelques
centimètres pour les inter­
ventions superficielles jusqu’à
50 cm ou plus.
Les défoncements relèvent d’un
assainissement profond du sol
- du sous-sol parfois -, sans
retournement ni mélange
des couches superficielles et
profondes. Ils ne se justifient
qu’exceptionnellement -lors de
l’implantation d’un potager-ver­
ger et toujours sur- des terres
martyrisées - par des engins de
terrassement après l’édification
d’une maison, par exemple. Ils
sont inenvisageables de façon
manuelle, sauf dans le cas de la
rniSe en place d’arbres fruitiers
où le décaissement profond du
trou de plantation peut passer
pour un défoncement localisé.
Si une intervention s’impose,
le mieux est de recourir à une
entreprise agricole équipée du
matériel adéquat (traction puis­
sante et outils à dents travaillant
à grande profondeur).
La première mise en culture
d’un potager-verger à partir
d’une terre superficiellement
compactée impose parfois un
bêchage, équivalent horticole
du labour agricole. Ce travail -
exténuant - consiste à un retour­
nement à la fourche-bêche à une
profondeur de 30 cm environ.
Pour vous faciliter le travail, di­
visez le terrain en bandes de 2 m
de large. Ouvrez une première
tranchée en bout de parcelle (le
jardinier parle habituellement
de « jauge ») et déposez la terre
de la deuxième tranchée dans
la première en la retournant. La
troisième comble la seconde, et
ainsi de suite. Il est préférable
d’intervenir en automne afin
que les gels et dégels de l’hiver
puissent encore affiner la struc­
ture avant la mise en culture
printanière, en particulier dans
les sols lourds.
Pour permettre un travail en
douceur du sol tant en surface
qu’en profondeur, il est toujours
préférable d’utiliser des outils
à dents - fourche-bêche, aé-
rabêche, griffe - aux outils tran­
chants - binette, houe et bêche.
L’am eu blissem en t du sol
L’ameublissement du sol com­
plète l’aération. C’est une
intervention superficielle, indis­
pensable avant semis et géné­
ralement favorable à la plupart
des repiquages. Il consiste à
émietter la terre sur 3 à 5 cm
de profondeur, un peu plus par­
fois, pour assurer une adhésion
fine entre la terre et les jeunes
racines nouvellement dévelop­
pées par les végétaux semés ou
repiqués. Il est effectué avec une
griffe à 4 dents pointues, fines et
cylindriques.
Les travaux d ’entretien
su p erficiels
Au potager-verger, les travaux
d’entretien courant s’effectuent
une fois la culture en place,
c’est-à-dire, selon le cas, après la
levée du semis ou le repiquage
du jeune plant. Il s’agit toujours
d’interventions superficielles,
soit sur sol propre (binage), soit
en présence de jeunes adven­
tices (sarclage). Le binage est
simplement destiné à ameublir
la terre afin de faciliter l’absorp­
tion des eaux de pluie ou d’arro­
sage et d’éviter l’installation des
herbes indésirables. Le sarclage
cherchera à débarrasser le sol
des adventices, généralement
en début de germination, afin
d’éviter quelles n’entrent en
concurrence avec la culture en
place. Dans la pratique, le sar­
clage et le binage sont souvent
confondus.
Le b u ttag e consiste à ramener
la terre aux pieds des jeunes
plantules en début de culture
avec la binette ou à la griffe afin
de raffermir leur ancrage au
sol. Sans être indispensable, il
est bénéfique à de nombreuses
plantes, des fabacées aux bras-
sicacées et des cucurbitacées
à la plupart des solanacées. Le
buttage est de tradition pour
les asperges et les pommes de
terre, permettant chez les pre­
mières l’étiolement des jeunes
turions en début de croissance
et, chez les secondes, upe mul­
tiplication du nombre de tuber­
cules, partant une meilleure
récolte. Par ailleurs, un buttage
en automne ou en entrée d’hi­
ver des plantes potagères pé­
rennes peu rustiques comme
les artichauts et l’estragon
protégera efficacement leurs
souches du froid.
QUAND TRAVAILLER LE SOL ?
Les meilleurs résultats sont ob­
tenus avec un sol travaillé au
bon degré d’humidité, ni trop
humide ni trop sec. Dans un
sol chargé en eau, l’interven­
tion serait contre-performante,
le piétinement entraînant un
compactage préjudiciable à
la croissance ultérieure des
plantes. Si la terre est trop
sèche, le travail se révélerait
trop contraignant et asséche­
rait encore plus la terre en fa­
vorisant l’évaporation d’une
eau déjà présente en très faible
quantité. Dans la très grande
majorité des sols, les bonnes
conditions sont remplies en
automne et au printemps, en
hiver hors périodes de gel.
Dans tous les cas, il est préfé­
rable et moins fatigant, moins
éprouvant pour son dos aussi,
d’intervenir régulièrement plu­
tôt qu’épisodiquement. Des
passages rapides mais fré­
quents permettent en outre
d’accorder une meilleure at­
tention aux plantes en crois­
sance,'de surveiller l’apparition
éventuelle des parasites ou de
pallier rapidement par un arro­
sage les manques d’eau.
AMENDER LA TERRE
Amender, c’est rendre meil­
leur. Dans le cas d’un sol, c’est
lui apporter diverses matières
organiques - plus rarement cal­
ciques - destinées à agir sur sa
structure physique et sa richesse
en éléments fertilisants, immé­
diatement disponibles pour les
plantes ou maintenus en réserve.
C’est une opération importante
pour les terres horticoles, très
sollicitées du fait de leurs pro­
ductions intensives, régulières
et abondantes. Dans tous les po­
tagers, les amendements consti­
tuent de longue date le pivot de
la fertilisation.
Pourquoi am ender
la terre ?
Associés aux travaux du sol,
les amendements participent
à l’obtention d’une terre arable
de bonne stabilité structurale
au potager-verger, rendant les
sols lourds plus souples et les
sols légers plus consistants. En
régularisant les échanges d’air,
d’eau et de chaleur entre le sol,
l’air et la plante, ils limitent les
aléas culturaux et climatiques.
La matière organique constitue
un milieu favorable à la vie mi­
crobienne du sol et permet la
prolifération des vers de terre.
Si la structure physique d’une
bonne terre de jardin est cor­
rélée avec sa teneur en matière
organique, celle-ci constitue
également la principale source
des éléments minéraux né­
cessaires à la croissance des
plantes, en premier lieu l’azote,
le phosphate et la potasse.
 LES PRINCIPAUX OUTILS DE JARDIN POUR TRAVAILLER LA TERRE
•s*"' /wfer*'
Bêche, fourche-bêche et louchet
Ultime avatar de bâton à fouiller néolithique,-'la bêche Ci)
est un outil polyvalent, indispensable au jardin. Les meil­
leures présentent une emmanchure à douille dotée d'une
bague de renforcement. Leur manche va de 80 cm à
1,20 m - c'est la taille même du jardinier qui fait la diffé­
rence - et se termine par une pom m e arrondie ou, dans
certaines régions, par une barrette transversale (manche
à béquille). La bêche proprement dite est un outil en
fer plein, essentiellement utilisée pour la plantation des
arbres et arbustes. De form e trapézoïdale et longue de 25
à 30 cm, large de 16 à 20 au tranchant et de 20 à 22 cm
au niveau de la douille, la bêche « parisienne » est la plus
com m une un peu partout en France. Hormis dans les
sols sableux très légers - dans les terrains lourds (argileux)
ou trop caillouteux, par exemple -, il faut lui préférer la
fourche-bêche (2) munie de 4 dents droites ou spatulées.
Cette dernière est même indispensable pour intervenir au
voisinage des arbres et arbustes fruitiers ou des légumes
vivaces com m e les artichauts et les asperges pour ne pas
trop abîmer leurs racines. Le louchet (3) est une bêche au
fer plus allongé (32 à 35 cm ou plus). Renforcé à l'em­
manchement, il est surtout utilisé par les pépiniéristes
pour arracher les arbres et les arbustes.
L'aérabêche (4)
L'aérabêche est un outil d'ameublement du sol sans
retournement généralement doté de 2 manches en bois
sertis dans une barre métallique munie, selon les modèles.
de 3, 4 ou 5 dents biseautées à leurs extrémités et in­ .A
curvées sur leur longueur. La largeur de travail varie
alors de 30 à 50 cm. Enfoncée dans le sol avec appui
\ ‘ .... ’.
du pied com m e pour une fourche-bêche (voir ci-dessus), *£ V
1 ,
un mouvement ample appliqué d'avant en arrière et de I
\
droite à gauche assurera une bonne dislocation du sol
: ‘ ! ■
sans le retourner. L'outil est à nouveau sorti du sol et de
nouveau enfoncé à la vertical de 10 à 20 cm en arrière, et \ \ i i
ainsi de .suite, jusqu'au terme de la parcelle. Plus la terre
est lourde ou compactée, moins l'écartement entre deux ; •' I 1
i l )
enfoncements devra être important. D'utilisation rapide
/ / / /
et générant peu de fatigue, l'aérabêche permet en outre
une intégration progressive et naturelle des fumures : L H
épandues en surface. C'est par ailleurs un outil polyva­
w
lent, utilisable pour le retournement du com post et la ré­
colte de légumes-racines com m e les pommes de terre.
jç p
La griffe (5)
La griffe est un outil à to u t faire dont les 4 dents forgées et
effilées sont habituellement écartées de 4 à 5 cm. Utilisé
essentiellement pour ameublir la surface du sol, il per­ f >/
m et également de le niveler (il remplace alors le râteau)
et d'incorporer superficiellement divers amendements I L f
organiques, voire pour le débarrasser des jeunes herbes
indésirables (il est alors utilisé com m e sarcloir).
L ü l
 LES ÉLÉMENTS MINÉRAUX ET LES OLIGO-ÉLÉMENTS
Azote, phosphore et potassium
L'azote (N) est un élément minéral atypique. Absent des
roches mères, il est fourni aux plantes par les matières
organiques en décom position qui en contiennent des
quantités variables. Son influence sur la croissance des
plantes est déterminante. Principal stimulant du dévelop­
pement du feuillage et de la partie aérienne en général,
c'est l'élément minéral dont la présence - ou l'absence -
est la plus facilement observable. Très soluble, il est faci­
lement entraîné par les pluies ou les eaux d'arrosage hors
de portée des racines. Essentiel à la croissance de tous
les végétaux mais très labile dans le sol, il requiert une
attention particulière en culture.
Le phosphore (P) permet l'enracinement puissant et ra­
pide des plantes - donc leur développement et leur résis­
tance à la sécheresse - tout en régulant les floraisons et
les mises à fruits. Certaines terres en sont naturellement
pourvues. Cependant, c'est le phosphore provenant de
la décomposition des matières organiques qui est le plus
facilement assimilable par les plantes. C'est un élément
stable dans la plupart des sols correctement cultivés.
Le potassium (K) est l'élément clé pour le bon déve­
loppement des fruits et des légumes, en particulier Ips
légumes-racines et les légumes-fruits dont il favorise
l'élaboration et l'accumulation des diverses substances
de réserve (sucres et amidons). En raffermissant les tis­
sus des plantes, il améliore en outre leur résistance aux
maladies. Il est naturellement présent dans la plupart des
sols, mais aussi dans toutes les matières organiques en
décomposition.
Calcium, magnésium et soufre
Présent dans les cellules de tous les végétaux, le calcium
(Ca) renforce la rigidité des divers tissus qui les com posent
et participe à leur équilibre hydrique. Il favorise la matura­
tion des fruits et des graines en facilitant la migration des
sucres vers les organes de réserves. S'il est apprécié par
certaines plantes, d'autres - les végétaux acidophiles - le
redoutent. Le calcium est un facteur im portant du fonc­
tionnement chimique des sols.
Une carence en magnésium (Mn) affecte le fonctionne­
ment de la photosynthèse et la synthèse des matières
carbonées en général. Beaucoup considèrent que sa pré­
sence quantitative optim um dans un potager doit appro­
cher celle de la potasse (dont les besoins ont, par contre,
été très largement surestimés depuis une cinquantaine
d'années).
Une plante qui manque de soufre (S) augmente sa sensi­
bilité aux maladies (sa carence n'est d'ailleurs pas forcé­
ment induite par son absence dans lé sol, mais générée
par une terre compactée et asphyxiante où la présence
des sulfures qui libèrent plus difficilement leur soufre do­
minent celle des sulfates). Les plantes de la famille des
fabacées et des brassicacées en sont particulièrement
friandes.
Les oligo-éléments
Le fer (Fe) permet le bon fonctionnem ent chlorophyllien
et sa carence en culture est facile à diagnostiquer (chlo­
rose ferrique). Les argiles et les matières organiques de la
plupart des sols en sont bien pourvues, mais son action
est parfois bloquée par la présence du calcium.
Les végétaux contiennent du manganèse (Mg) en quan­
tité significative et son effet sur la croissance des plantes
est important. Il est présent dans le sol sous une form e di­
rectement assimilable ou non, et est parfois bloqué dans
les terres sableuses légères très riches en calcaire.
Le molybdène (Mo) est un élément nécessaire à la crois­
sance active des plantes, mais son assimilation est parfois
problématique dans les terres acides et pauvres en ma­
tières organiques (ici, un chaulage pertinent permettra d'y
remédier le cas échéant).
Le cuivre (Cu) est un catalyseur important dont l'assimila­
tion fonctionne souvent de concert avec celle de l'azote.
Le bore (Bo) est un activateur important de la division cel­
lulaire, notam m ent celle des légumes-racines et des fruits
qui en sont particulièrement avides.
D'autres encore, com m e le cobalt, le chlore, ['alumi­
nium, le fluor, l iode, le sélénium, le silicium, le zinc - la
liste n'est pas exhaustive -, sont nécessaires à la bonne
croissance des plantes. Mais, en culture d'amateur, a for­
tiori dans des sols correctem ent fumés, ils ne nécessitent
pas d'attentions particulières.
D’autres éléments minéraux
comme le calcium, le magné­
sium et le soufre, dits « secon­
daires », sont tout aussi néces­
saires à la bonne croissance des
plantes, mais en moindre quan­
tité. Seules les terres acides (pH
inférieur ou égal à 7) demandent
en culture une gestion particu­
lière du calcium.
Enfin, les oligo-éléments (de oli-
go, « petit » ou « peu nombreux »)
sont indispensables aux plantes
en très petites quantités.
Aucun de ces divers éléments
minéraux ne fait bande à part
et fonctionne indépendamment
des autres. Ainsi, le manganèse
et le molybdène sont néces­
saires à l’évolution de l’azote
dans le sol et le calcium régu­
larise l’assimilation du magné­
sium qui, lui, est utile à l’absorp­
tion du phosphore. De même, le
soufre favorise l’assimilation de
l’azote, du fer et du manganèse.
Ga.’ta.nca.i \rtaie.i
et carences induites
Les « vraies » carences - celles où
l’élément manque effectivement
dans le sol - sont rares, en particulier
dans les sols correctement amendés.
La plupart sont induites p ar
d’autres causes, apparemment
indépendantes de l’élément
incriminé. Ainsi, la carence ferrique
se manifeste généralement lorsque le
fer présent dans le sol est « bloqué »
p ar la présence d’un calcaire actif en
trop forte concentration qui le rend
inassimilable pour la plante.
En outre, un lien de nature io­
nique s’installe entre les élé­
ments argileux et humiques du
sol par le biais du calcium : le
« complexe argilo-humique ».
Puissant chef d’orchestre du
sol, ce dernier organise les
échanges minéraux en rete­
nant et libérant tour à tour les
différents éléments fertilisants,
jusqu’à la vie biologique du
sol qui est conditionnée par
la présence ou l’absence des
différents éléments minéraux
(l’importance du molybdène
dans l’activité bactérienne per­
mettant de fixer l’azote de l’air
chez les diverses fabacées est
pointée aujourd’hui).
yîS/ C.OA chaulera
Les amendements calcaires,
ou chaulages, sont destinés
à pallier les manques en calcium
dans un sol. Ils améliorent sa
texture physique qu'ils rendent
généralement souple et plus
grumeleuse et activent la vie
biologique du sol. Leur intérêt
véritable se situe dans les sols
naturellement acides (pH ^ 6,5).
Ils se pratiquent en automne
et consistent en épandages
homogènes de produits contenant
du carbonate de chaux - gypse,
chaux vive ou éteinte, lithothamme,
coquilles diverses, zéolithe...
- habituellement à la dose de
10 kg p a r are (mais les quantités
d'amendements calciques et
leur périodicité sont très tributaires
de la ânesse des moutures des
produits utilisés).
Aucun de ces éléments miné­
raux n’est géré indépendam­
ment des autres dans un pota­
ger-fruitier, et un sol horticole
correctement et régulièrement
amendé contient la totalité
des éléments minéraux néces­
saires aux végétaux qu’il porte.
Ceux-ci y trouvent alors tout
naturellement ce qu’il leur faut
pour croître (par ailleurs, le gaz
carbonique de l’air qui permet
à la chlorophylle de la plante
de synthétiser les sucres en
présence de lumière reste, quan­
titativement, le principal « nu­
triment » pour une plante).
Les divers éléments minéraux
nécessaires aux plantes seront
simplement mis à disposition
des plantes par des pratiques
agronomiques efficaces.
y Q Q uld d&5 Gjtâhjûûâ de. t e l ?
Les analyses du sol renseignent
généralement sur les éléments
physiques qui le constituent et
son pH. Elles mesurent en outre la
présence des éléments phosphatés,
potassiques et magnésiques.
L'azote, trop labile dans le sol, n'est
pas toujours spécifié. P ar ailleurs, il
est rare que ces analyses informent
sur la dynamique biologique du
sol. Pour le jardinier amateur, leur
intérêt est très limité - d'autant
que les conseils de culture qui les
accompagnent généralement sont
particulièrement sommaires.
V
Ainsi, les divers amendements
devront restituer au sol les élé­
ments minéraux exportés par
les mises en culture, compen­
ser le cas échéant les manques
et constituer dans le sol une
« réserve » destinée aux besoins
ultérieurs. Comme l’élément
dont la présence est la moins
abondante conditionne les ré­
sultats en culture - la surabon­
dance de l’un ne compensant
pas la pénurie de l’autre -, les
bonnes pratiques horticoles
devront permettre une présence
équilibrée des divers éléments
minéraux : ni trop, ni trop peu !
JS> Ce. Jj&cteux limitent
La notion de « facteur limitant »
est une loi agronomique récurrente
que lejardinier-agronome amateur
doit toujours conservée en tête. Elle
stipule que, quand plusieurs facteurs
concourent à la bonne marche d’une
culture, c’est celui qui est le moins
représenté qui conditionnera les
résultats, et cela quelle que soit la
disponibilité des autres.
LES AMENDEMENTS
ORGANIQUES
Dans un potager-verger, l’intérêt
en culture des amendements
concerne surtout les légumes et
les plus exigeantes des plantes
condimentaires, de façon plus
anecdotique certains arbustes
à petits fruits. Les racines pro­
fondes des arbres fruitiers de
plein vent débordent la couche
arable et sont donc peu concer­
nées par les effets améliorant des
amendements. Pour eux, c’est
plutôt le type originel du terrain
qui conditionne leur bonne te­
nue en culture. A terme, les bons
résultats reposent moins sur
une amélioration du sol par des
amendements suivis que par le
choix d’espèces adaptées au sol
en place, tant pour les variétés
que pour les porte-greffes.
Les fum iers
Les fumiers constituent de
longue date les principaux ap­
ports organiques destinés à
amender les sols cultivés, les
potagers en particulier. Leur ri­
chesse en azote - élément qui
se présente souvent en culture
comme « facteur limitant » - en
fait aujourd’hui encore de pré­
cieux matériaux à incorporer
aux sols, d’autant que les risques
de surcharge en matières orga­
niques sont quasi inexistants.
Mais atteindre une teneur en
humus optimale dans un sol
cultivé est une affaire de longue De bonne qualité et d’utilisa­
haleine. Ne lésinez donc pas tion facile, leur principal incon­
dans vos apports : « A petit fu­ vénient tient à leur prix élevé.
mier, petit grenier... »
• Com m ent épandre
• Se p rocurer du fum ier les fum iers ?
Les fumiers sont des sous-pro- Il vaut mieux se procurer du fu­
duits issus des exploitations mier ancien et composté pen­
agricoles d’élevage. La difficul­ dant 6 mois ou plus. Mais quel
té pour se les procurer provient que soit leur âge ou leur état
de leur rareté, en particulier de décomposition, il est tou­
dans les zones citadines. S’il jours préférable d’épandre les
existe encore à la campagne fumiers en surface. Leur incor­
quelques possibilités de trou­ poration est alors réalisée pro­
ver du fumier de vache (dans gressivement par la dynamique
les élevages de taurillons ou
de vaches laitières), à proximi­
té des villes, .ce sera essentiel­
lement le fumier de cheval qui
est recherché (dans les écuries
d’amateurs, les pensions de
chevaux ou les manèges). Si le
choix existe, optez pour ce der­
nier. Raisonnablement pailleux,
le fumier de cheval constitue le
matériau idéal pour amender
votre potager-verger. Selon les
quantités nécessaires, le ma­
tériel d’enlèvement dont vous
disposez (une remorque est né­
cessaire) et les possibilités de
l’exploitation qui vous fournit,
vous pourrez aller le chercher
sur place ou vous faire livrer.
Le tarif est très variable selon
les sources d’approvisionne­
ment - il est gratuit parfois !
Le marché horticole propose
divers fumiers conditionnés en
sacs, déshydratés ou non, d’une
vingtaine de kilos en général.
du sol, induite par la faune et
microfaune qu’il abrite.
L’enfouissement d’un fumier
frais et pailleux peut même pré­
senter quelques inconvénients.
La dissociation de la paille -
comme de toute matière orga­
nique cellulosique ou ligneuse
- nécessite dans un premier
temps de grandes quantités
d’azote, prélevées là où il se
trouve, c’est-à-dire dans le sol
même. Les végétaux en place
peuvent alors provisoirement
manquer d’azote disponible
(cette « faim d’azote » reste tem­
poraire, car rapidement les phé­
nomènes de décomposition de
la matière organique vont res­
tituer cet azote aux plantes).
Quoi qu’il en soit, plus un fu­
mier est « jeune » - c’est-à-dire
frais et non décomposé - moins
il devra être enterré.
La parcelle doit être préparée
"par un binage ou un sarclage
rapide, puis le fumier épandu en
surface sous forme de paillage.
À la fin du printemps, si le
terrain est particulièrement
sec, un arrosage précède avec
profit son épandage (une terre
sèche recouverte d’un paillis
s’humecte plus difficilement
par la suite). En hiver ou au dé­
but du printemps, évitez de dé­
poser un paillis sur un sol gelé
qui se réchaufferait alors plus
lentement. Par ailleurs, un pail­
lage thermique isolant posé sur
les plantes sensibles au froid
est plus efficace s’il est mis en
place avant les premières fortes
gelées.
Pratiqué dans les règles de l’art,
le paillage conservera l’humidi­
té de votre sol et évitera un des­
sèchement trop rapide. Il limite­
ra en outre la germination des
mauvaises herbes. Sa décom­
position progressive enrichira
la terre en éléments minéraux
(d’autant que la microfaune du
sol est elle-même stimulée par
la présence de la matière orga­
nique). Il permet, par ailleurs, de
maintenir les fruits propres, tant
pour les fraisiers que pour les
concombres et autres cucurbita-
cées rampantes. En facilitant les
cueillettes et en limitant, voire
en supprimant, les binages et
sarclages, le paillage permet à
moindre coût d’économiser et
votre temps et vos efforts.
L’éjàandage se révèle parfois
problématique dans les cultures
denses ou de légumes et condi-
mentaires bas ou rampants,
surtout passé le mois de juin.
Le paillage des jeunes semis est
lui aussi délicat et parfois même
tout simplement impossible.
Ca p&rm&cultura.
Cette façon de jardiner repose sur
la permanence d’une couverture
épaisse mais lâche et aérée du
sol. Les divers semis et plantation
s’effectuent alors en écartant le
paillis qui est remis tout de suite
en place. Pas de travail du sol,
pas de désherbage et arrosage
modéré - voire nul !La permaculture
requiert cependant une grande
disponibilité de la p art dujardinier
et une attention suivie, associées -
paradoxalement, pour cette façon de
faire très « naturelle » - à u n grand
savoir-faire horticole et à de bonnes
connaissances, tant agronomiques
que botaniques.
Les com posts
Etymologiquement, le compost
est un produit composé : com­
poster signifie en effet « mêler,
mélanger » (le- mot daterait du
XIVe siècle). Il provient de la
prise en main des tailles et ré­
cupérations diverses de végé­
taux issus de l’entretien du
jardin et de la cuisine - les par­
ties consommables des plantes
étant récupérées, le reste retour­
nant au jardin, via le compost
justement. D’origine exclusive­
ment organique, il participe à
la reconstruction des sols en
humus. Seuls ou associés aux
fumiers, les composts sont
devenus en quelques années
les sésames de la fertilité d’un
jardin.
• Où trouver du com post ?
L’origine des composts est di­
verse. Vous pouvez vous les
procurer dans des entreprises
spécialisées - les compostières
- ou les produire vous-même,
chez vous.
Les compostières recyclent et
valorisent les déchets orga­
niques issus des entreprises pay­
sagistes, des collectivités locales
et des particuliers. Quoique très
irrégulièrement dispersées, il
en existe aujourd’hui un peu
partout sur le territoire natio­
nal (renseignez-vous sur www.
composteursdefrance.com).
Les composts y sont mis à dis­
position en sacs de contenance
variable (de 20 à 70 litres), en
big-bags plus volumineux ou
en vrac (à récupérer sur place
ou à faire livrer). Leur qualité
est assez irrégulière selon les
stocks, les périodes de l’année
et les entreprises mêmes, selon
les techniques de fabrication
auxquelles elles sont soumises
(en tas ou en andains - l’une
et l’autre présentant avantages
et inconvénients). Certaines
sociétés les distribuent sous
label bio (Ecocert, AB). Ces
entreprises procurent par ail­
leurs d’autres produits intéres­
sants pour le jardin, comme
de la terre végétale amendée
(terre végétale additionnée de
compost) et des mulchs ferti­
lisants (mélanges de fumiers
de fermes et de composts).
Les prix sont généralement
intéressants, en particulier si
vous vous faites livrer en vrac
et si l’unité de compostage ne
se trouve pas trop loin de votre
jardin - les prix facturés étant
complétés des coûts de trans­
ports, eux-mêmes indexés sur
le plus ou moins grand éloi­
gnement du site et du lieu de
livraison.
• Faire son com post
Il est rare aujourd’hui qu’un
jardin n’abrite pas son propre
compost. Celui-ci est alors une
occasion de recycler et de reva­
loriser les déchets organiques
disponibles à domicile, des
cendres de bois aux coquilles
d’œufs, en passant par d’éven­
tuelles déjections de poules et
de lapins, de marc de café et de
sachets de thé, des fleurs fanées
et plantes parvenues en fin de
culture, des tailles et déchets li­
gneux, des tontes de gazon, des
feuilles mortes d’automne, des
restes de légumes et de fruits
gâtés ou non récoltés, des éplu­
chures, de vieux terreaux, des
reliquats grossiers d’anciens
composts, etc.

C q. ûi(» à c&m fM t
Dans les petits jardins (2 à 3
ares), les déchets organiques sont
déposés dans un silo à compost
en plastique recyclé, grillagé, en
parpaings ou en bois, acheté ou fait
maison. Sa dimension est variable,
de ZOO à 1 00 0 litres ou plus. Son
seul vrai intérêt est esthétique. Il
est souvent judicieux de le doubler
ou même de le tripler, le premier
silo accueillant alors les matériaux
organiques frais, le deuxième
contenant le compost en cours
d’évolution, le troisième enfin,
celui prêt à l’utilisation. Dans la
pratique, la gestion et l’évolution de
la matière organique est la même
que dans le cas du compostage en
tas, le volume en moins.
• Le com postage en tas
Si la quantité de matériaux orga­
niques à composter est impor­
tante, le compost est monté en
un tas qui s’allongera au fur et à
mesure des nouveaux apports.
Certaines précautions sont né­
cessaires pour permettre aux
divers matériaux organiques
d’évoluer normalement et dans
un temps raisonnable en un
produit de consistance terreuse
prêt à l’utilisation.
L’évolution du compost sera
optimum en présence d’une
chaleur et d’une humidité cor­
rectes. La première est généra­
lement au rendez-vous de la Un
du printemps à l’entrée de l’au­
tomne. Trop humide, le com­
post prend une consistance
boueuse et une désagréable
odeur de putréfaction (la pré­
sence d’oxygène est indispen­
sable à une bonne décomposi­
tion). Mais trop sec, il stagnera
sans se décomposer. Pour y pal­
lier, il faudra dans le premier cas
régulièrement l’aérer et même
le retourner dans les situations
limites'. Dans le second, un ou
plusieurs arrosages d’appoint
remédieront efficacement au
manque d’eau. Recouvrir en fin
d’opération votre tas de com­
post d’une couche de 15 cm de
terre de jardin vous permettra
également de maintenir un bon
degré d’humidité (en rendant
cependant plus compliqué son
retournement et son aération !).
Par ailleurs, il faudra alterner
les matériaux cellulosiques à
forte teneur carbonée (bois,
branches, paille, etc.) et les ma­
tériaux riches en azote (tontes
de gazons, feuilles, mauvaises
herbes non montées à graine,
épluchures fraîches de fruits et
légumes, etc.), idéalement dans
un rapport de 1 à 3. Evitez les
matériaux trop grossiers. Au
besoin, broyez-les. En mélan­
geant les résidus non totale­
ment décomposés de l’ancien
compost au nouveau, vous
« ensemencerez » celui-ci en
micro-organismês décompo-
seurs tout en recyclant des ma­
tériaux trop grossiers pour être
incorporés au sol en l’état. De
même, ajouter au tas de com­
post en cours de décomposition
du fumier frais et pailleux - qui
présente un rapport carbone/
azote idéal - facilitera et hâtera
son évolution.
Un compost jeune est âgé de
3 à 6 mois, un compost mûr,
de 9 mois à 1 an, avec tous les
intermédiaires imaginables. Il
est tout à fait possible de le faire
vieillir bien au-delà, en particulier
si les végétaux qui le constituent
sont à dominance ligneuse ou
riches en tanin (c’est le cas des
feuilles de chêne, par exemple).
Dans tous les cas, un bon com­
post se teste au nez : celui-ci doit
dégager une agréable odeur d’hu­
mus et de sous-bois forestier.
[La. UM du exaiion
Le cresson alénois est une plante
condimentaire à germination très
rapide :24 heures en situation
favorable. Il est alors utilisé pour
tester les capacités d’un compost
à être intégré au sol et à porter
une nouvelle culture. Prélevez
quelques poignées du compost
à traiter et remplissez un petit
contenant - une terrine de semis,
p a r exemple. Une fois les graines
de cresson semées, maintenez
le tout à une température de
20 à 22 °C et observez pendant
72 heures la levée et l’évolution
des nouvelles pousses. Si la.r
germination et la croissance
se font normalement, le compost
est prêt à être utilisé.
[La lomlnic&mfaoitaya
Le lomhricompostage - ou
vermiculture - met à profit
la capacité naturelle des vers
de terre d ’ingérer et de digérer
les matières organiques
domestiques et de les régurgiter
sous forme terreuse. Toutes les
espèces ne présentent p as la
même productivité. Les lombrics
de genre Eisenia, avec E. andrei
et E. foetida - notre commun
« ver de fumier » -, sont les plus
efficaces. Très prolifiques, ils
s'arrangent bien de conditions
de forte densité et ingurgitent
souvent jusqu’à la moitié de leur
poids en matières organiques
p a r jour. Les vers sont rassemblés
dans des lombricomposteurs
achetés ou fabriqués, à un ou
plusieurs compartiments, et placés
à l’intérieur ou à l’extérieur de
la maison, et sont régulièrement
nourris de déchets d ’origine
végétale. Les résultats sont
largement conditionnés p a r
la maîtrise correcte, à l’intérieur
des divers compartiments,
de la température, du degré
d ’humidité, de l’aération, de
la lumière - de l’absence de
lumière plutôt -, voire du bruit.
Après une phase de démarrage,
le lomhricompostage permet en
quelques semaines d ’obtenir, en
petites quantités certes, le meilleur
des composts qui soit, en particulier
s’il s’agit de préparer soi-même
son propre terreau destiné à la
multiplication des jeunes plants.
J de terre en accepte de forts vo­
• Com m ent utiliser
le com post ?
Comme les fumiers, les com­
posts sont de préférence épan-
dus en surface (on peut alors
parler de « mulch de compost »).
Evitez de déposer votre com­
post sur un sol compacté. Aé-
rez-le au préalable à l’aérabêche
et, au besoin, débarrassez-le de
ses adventices avant de le ré­
pandre en couche de 1 à 10 cm
d’épaisseur (soit 10 à 100 1/m2).
Il présente alors les avantages
de tous les paillages : limitation
et même suppression des mau­
vaises herbes, économie en eau,
pas de croûte de battance sur
sols lourds, etc. Il est toujours
préférable pour les sols - et
moins fatigant pour vous - de
laisser la faune et la flore l’incor­
porer progressivement et natu­
rellement au sol. L’épandage en
masse de grandes quantités de
compost est en outre la meil­
leure façon de dynamiser une
terre fortement dégradée.
Les composts « mûrs » - leur
texture s’apparente alors à celle
d’un terreau - peuvent éven­
tuellement être incorporés à la
terre en quantité variable, mais
toujours de façon superficielle.
La préparation d’un sol en vue
de la plantation des pommes
lumes, jusqu’à 10 cm d’épaisseur
(soit 100 litres/m2) avant incor­
poration à la griffe.
 POUR INSTALLER VOTRE TAS DE COMPOST

Choisissez un e n d ro it discret de votre jardin, p lu tô t à l'om bre. Veillez à ce que sa dim ension soit en rapport
avec le volum e des m atériaux organiques d o n t vous disposez. C om ptez sur un rendem ent de 1 à 3 :1 0 0 kg de
matières vertes vous d o n n e ro n t entre 30 et 35 kg de com post.

1 • Aérez à l'aérabêche la surface destinée à recevoir
votre futur tas de com post pour permettre par la suite un
meilleur échange biologique et physique (en eau essen­
tiellement) entre la terre proprement dite et le compost.
2 • Com m encez par déposer sur le sol des matériaux
grossiers à forte teneur cellulosique.
3 • Montez progressivement le tas de com post en alter­
nant anciennes tontes de gazon, herbes sèches, feuilles
mortes de l'automne, rameaux broyés, déchets de cui­
sines, fumiers pailleux, etc.
4 • Ajoutez de temps en temps une pelletée de terre ou.
mieux, de com post ancien même grossier afin de l'enri­
chir en micro-organismes décomposeurs.
5 • Entras de sécheresse récurrente, arrosez votre tas de
com post de temps à autre.
En aérant régulièrement votre com post à l'aérabêche,
voire en le retournant à 2 ou 3 reprises à la fourche,
l'évolution sera plus rapide et se fera de façon plus ho­
mogène. 3 à 5 mois sont nécessaires en saison pour ré­
cupérer un com post moyennement décomposé. Pour
disposer d'un com post « fait », il faudra patienter 1 an
- plus, si les matériaux incorporés sont particulièrement
grossiers et pauvres en azote.
À noter : ajoutés au com post en cours d'élaboration,
certains végétaux spontanés com m e les orties, les
frondes de fougères, les consoudes, les pousses vertes
de sureau, les feuilles de tanaisie, d'achillée et de valé­
riane ou les parties aériennes des prêles activent l'évolu­
tion des composts.
Prévoyez de 2 à 5 cm (soit 20 à
50 1/m2) pour la mise en culture
des légumes exigeants (tomates,
choux, poireau, épinards, etc.) et
de 0,5 à 2 cm (soit 5 à 201/m2) sur
les plantes moyennement exi­
geantes (radis, persil, ciboulette,
etc.). Les cultures d’alliacées po­
tagères (oignons, ails, échalotes,
etc.) s’en passent totalement. Mé­
langés à la terre excavée lors de la
plantation des arbres et arbustes
fruitiers dans une proportion de
1 à 3, ces composts favorisent
leur enracinement Tamisés et
mélangés de terre et de tourbe
dans des proportions de 1/3,1/3,
1/3, ils permettent de confection­
ner des substrats de semis ou de
rempotage. Les refus de tami­
sage permettront d’« ensemen­
cer » le nouveau tas de compost
en cours de montage.
• Le compostage en surface
Les matériaux frais, broyés
mais non encore décomposés,
peuvent être compostés à même
le sol, sur terre préalablement
aérée. Cette façon de faire est
même particulièrement béné­
fique dans un potager-verger.
Les microfaunes et microflores
de surface vont permettre l’évo­
lution naturelle de la matière
organique (c’est de cette façon
que celle-ci évolue à l’état spon­
tanée, en forêt, par exemple). En
échange, ce compostage de sur­
face stimulera vigoureusement
la vie biologique du sol.
Dans la pratique, les matières
organiques seront déposées en
saison au pied de plantes déjà
développées mais toujours en
croissance. Cette manière de
faire améliore la fertilité du sol
à court, moyen et long termes
et ne présente, là aussi, des in­
convénients (effet retard sur la
végétation) que lorsque les ma­
tières organiques sont incorpo­
rées au sol de façon prématurée,
c’est-à-dire avant complète dé­
composition. Les compostages
en surface génèrent moins de
pertes que ceux en tas, en parti­
culier pour le gaz carbonique et
surtout pour les éléments miné­
raux Si leur usage est actuelle­
ment limité, ils devraient cepen­
dant être préférés chaque fois
que cela est possible - d’autant
que cette façon de faire donne
lieu à moins de manipulations
que le compostage en tas.
En plus de leur effet « mul-
ch » sur l’économie d’eau, les
composts stimulent l’activité
microbienne du sol. Comme
les fumiers, ils se comportent
comme un « engrais à libéra­
tion lente » en fournissant pro­
gressivement les nutriments
nécessaires à la croissance des
végétaux tout en renforçant la
résistance naturelle des plantes
aux parasites et aux aléas cli­
matiques. Enfin, en rendant
les sols des potagers-vergers
souples et malléables, leur
usage répété facilite considéra­
blement le travail de jardinage.
y ïi> C& misa, an p la ça
dai (rtoycts
L’utilisation du bois raméal
fragmenté (BRF) relève d ’une sorte
de compostage en surface d ’un
broyât de jeunes rameaux de divers
feuillus. Posé sur une épaisseur
de 3 à 5 cm ou plus, il stimule
fortement l’activité biologique
du sol - celle des bactéries
fixatrices d ’azote en particulier -,
un peu comme le ferait un sous-bois
forestier. Son utilisation reste
plus médiatisée que vraiment
répandue, et il est souvent difficile
de se procurer la matière première
dans des volumes suffisants.
Là aussi, certaines compostières
professionnelles, voire des
déchetteries communales,
peuvent être mises à contribution.
Les engrais verts
Les engrais verts et les cultures
de couvertures en général sont
des façons peu onéreuses de dis­
poser de matières organiques,
tant en coûts purs qu’en efforts
investis. Installés au jardin par
semis, ils sont coupés plus ou
moins rapidement - mais tou­
jours avant leur montée à graine
- pour être incorporés directe­
ment au sol ou intégrés au com­
post. Les plantes retenues sont
généralement de croissance
rapide, mises en culture tôt mu
printemps ou tard en automne,
parfois entre deux cultures de
saison. Ils évitent de laisser la
terre à nue - et donc aux mau­
vaises herbes de se développer
- et présentent des avantages
similaires aux fumiers et aux
composts : enrichissement à
terme du sol et amélioration de
sa structure. Leurs possibilités
de mise en œuvre sont cepen­
dant très variables selon la sur­
face dont on dispose.
Les engrais verts sont destinés
à apporter aux sols leur matière
organique, qui est d’une grande
richesse cellulosique quand leur
culture est conduite à terme, et
à forte teneur azotée quand ils
sont coupés tôt. Il conviendrait
donc idéalement de cultiver
simultanément ou successive­
ment deux ou plusieurs espèces
différentes afin de parvenir au
rapport carbone/azote de 2/3
- 1/3 déjà donné comme sou­
haitable pour l’élaboration des
composts. Par ailleurs, utilisées
comme engrais verts, les racines
des plantes de la famille des fa-
bacées sont colonisées par des
bactéries de genre Rhyzobium
capables de synthétiser l’azote
de l’air et donc d’enrichir le sol
de cet élément.
coxlmne.
Le rapport volumétrique recherché
entre les matériaux carbonés (C)
composés de cellulose et de lignine
(feuilles mortes, jeunes pousses,
rameaux encore verts, branches
lignifiées et broyées, etc.) et les
matières azotées (N; épluchures
de fruits et restes de légumes, tonte
de gazon, etc.) est idéalement
de 1 pour 2 (1/3 - 2/3 ). La
décomposition des premiers est
assez lente, celle des seconds,
plutôt rapide. Les fumierspailleux,
les composts et les engrais verts
juste avant leur montée en graine
approchent ce rapport et sont
donc à utiliser de façon privilégiée,
c'est-à-dire chaque fois que cela
est possible.
Les engrais verts protègent
le sol et le mettent à l’abri des
agressions météorologiques.
Certains - les graminées en par­
ticulier - améliorent sa structure
superficielle, et les plus efficaces
croissent rapidement et déve­
loppent un enracinement puis­
sant qui aide - se substitue par­
fois - aux travaux préparatoires
des mises en culture ultérieures.
Tous recyclent et restituent au
sol lesa»éléments minéraux né-
cessaires à la bonne croissance
des plantes. S’ils n’empêchent
pas totalement l’implantation
des mauvaises herbes, les en­
grais verts aident à les maîtriser,
permettant même de débarras­
ser un terrain d’une plante ad-
ventive tenace. Ainsi, le seigle
cultivé en engrais vert étouffe
volontiers le chiendent. Par ail­
leurs, beaucoup créent un lieu
de vie pour la faune auxiliaire.
De nombreuses plantes agri­
coles sont détournées de leur
vocation première pour adopter
celle d’engrais vert. Les céréales
(seigle, millet et avoine) et les
fabacées de grandes cultures
(féveroles d’automne et de prin­
temps, le sainfoin, la minette, les
divers trèfles et la vesce com­
mune) peuvent être implantés
au jardin comme engrais vert,
pour quelques semaines ou
plusieurs mois selon le but re­
cherché, l’époque de semis et
l’espèce retenue. De même pour
certaines brassicacées tels le
colza, la moutarde blanche et la
navette fourragère.
Atypique, la phacélie (Phacelia
tanacetifolia) est une hydro-
phyllacée nord-américaine sans
usage agricole, mais appréciée
au jardin comme engrais vert
d’été du fait de son développe­
ment rapide. Plus anecdotiques,
certaines espèces comme le
sarrasin, le fenugrec ou le lotier
corniculé peuvent aider la mise
en culture d’un potagei^sur sols
très pauvres. D’autres, comme
le mélilot ou la luzerne, dont les
systèmes racinaires sont parti­
culièrement puissants et pro­
fonds, s’utilisent dans des sols
lourds et très argileux.
Les plantes retenues comme
engrais verts le sont pour leur
qualité couvrante, leur facilité
d’implantation, la puissance
de leur système racinaire, leur
capacité à retenir les divers élé­
ments minéraux présents dans
le sol ou l’aptitude à fixer l’azote
de l’air ^dans le cas des faba-
cées). Mais la nature du terrain
oriente de façon déterminante
le choix des espèces.
• Deux types d’engrais verts
Les engrais verts « pionniers »
permettent de préparer les sols
en vue de l’implantation future
d’un potager-verger. Semés au
printemps, ils occupent le ter­
rain tout l’été et sont fauchés en
automne avant leur montée à
graine. Il s’agit de plantes an ­
nuelles ou vivaces, l’espèce re­
tenue étant cultivée seule ou as­
sociée à d’autres (par exemple,
on peut mélanger le sarrasin,
pour son apport carboné, au
seigle pour la cellulose et à la
vesce pour l’azote). La culture
des engrais verts se substitue
alors provisoirement pendant
quelques semaines ou plusieurs
mois à celle des légumes pro­
prement dits.
 LA CULTURE
D'UN ENGRAIS VERT

Du fait de la rapidité et de la Choisissez l'espèce adaptée à l'époque et à la durée d'occupa­

complexité des rotations, l’uti­ tio n du sol souhaitées. Les graines de toutes les plantes faisant
lisation des engrais verts est office d ’engrais verts sont faciles à installer au jardin et ne de­
malaisée une fois le jardin en m andent pas de préparation fine du terrain avant semis.
place et régulièrement cultivé.
La principale difficulté consiste
à éviter la mise en -concur­
rence des engrais verts et des I • Préparez la terre en l'aérant à l'aérabêche avant de la griffer
légumes et condimentaires grossièrement pour la niveler et préparer un lit de semis sommaire.
en production. En pratique, II est inutile de prévoir un quelconque apport fertilisant avant
seules trois espèces - les plus implantation.
adaptables - sont alors envi­
sageables au potager-verger i • Semez les graines à la volée en respectant le dosage, très va­
familial. La moutarde blanche riable selon l'espèce (reportez-vous à la notice d'utilisation figurant
et la navette d’une part, deux sur l’emballage). Griffez légèrement pour incorporer très superfi­
brassicacées particulièrement ciellement la graine à la terre et tassez au pied ou au rouleau selon
utiles en semis d’automne la surface ensemencée.
(éventuellement tôt au prin­
temps) puisqu’elles germent et i • En condition sèche, 1 ou 2 arrosages peuvent s'imposer
croissent même par tempéra­ jusqu'au développement des premières plantules.
ture basse (8 à 10 °C). D’autre
part, la phacélie est l’engrais Une fois levée, l'entretien se réduit au minimum - les contraintes
en culture ne devant pas être plus importantes que les avantages
vert d’été par excellence pour
escomptés. Maintenez l'engrais vert en place jusqu'à la floraison,
ses nombreux avantages : crois­
pas plus tard.
sance rapide et vigoureuse, ré­
sistance à la sécheresse, effet at­
tractif des fleurs sur les insectes
pollinisateurs et auxiliaires de
cultures (syrphes en particu­
lier), faible mais réel effet né-
maticide. Cependant, du fait de
ses périodes de culture - semis
de mars à juillet et enfouisse­
ment de juin à septembre - son
utilisation ne peut s’envisager
au mieux qu’en culture interca­
laire, le plus souvent comme en­
grais verts d’alternance (dans le
cas d’une parcelle non cultivée
en potager pendant une saison,
Par ailleurs, et de façon moins
orthodoxe, certains légumes
se sèment sur des surfaces su­
périeures aux besoins, tant en
automne (navet de Nancy, radis
d’hiver, mâches, chicorées ita­
liennes rustiques et épinards),
qu’au premier printemps (fèves
et pois) ou en été (haricots
nains). Ces végétaux portent
alors par la force des choses
une double casquette, à la fois
légumes à cueillir et engrais
verts. Enfin, en prévenant les
lessivages d’azote, des « mau­
vaises herbes » comme le mou­
ron des oiseaux, la mercuriale
ou le séneçon maraîcher - et la
flore spontanée du potager en
général - permettent d’amélio­
rer la fertilité d’un sol cultivé
au même titre qu’un engrais
vert cultivé (évitez cependant
de vous donner un bâton pour
vous faire battre et, là aussi,
arrachez-les avant qu’elles ne
montent à graine).•
• Incorporer son engrais vert
L’engrais vert est fauché à
la faucille ou à la faux entre
quelques jours et 2 qu 3 se­
maines avant la mise en culture
de la parcelle dans le cas d’un
engrais vert jeune et non cellu­
losique, 1 à 2 mois avant dans
le cas contraire. Coupées à la
tondeuse - réglée en position
haute -, voire à la tondeuse-dé-
brousailleuse sur les grandes
surfaces, les plantes lacérées et
broyées se décomposeront plus
rapidement (leur évolution est
en outre tributaire du volume
du couvert végétal et, là aussi,
de son rapport carbone/azote).
Quoi qu’il en soit, la masse vé­
gétale devra se décomposer en
surface avant enfouissement. Si
le terrain doit accueillir tout de
suite une nouvelle culture - et
dans ce cas seulement -, il est
préférable de la ramasser et de
l’incorporer au tas de compost
ou de la réserver pour l’épandre
en couverture une fois les se­
mis et repiquage terminés.
Une fois le potager-verger en
production, il vaut mieux pri­
vilégier les végétaux pauvres
en cellulose, et donc au rap­
port carbone/azote faible, fau­
chés jeunes pour hâter leur
décomposition et donc leur
enfouissement (d’autant -que
tous les jardiniers ne disposent
pas d’un matériel de broyage
ou de fauche adapté). Il est
possible de supprimer tout à
fait les contraintes relatives
à l’incorporation des engrais
verts en semant en septembre
des espèces peu sensibles aux
fraîcheurs automnales mais dé­
truites par les froids extrêmes
de janvier ou février, comme
la moutarde, le colza ou la na­
vette. Un simple coup de griffe
printanier permettra alors une
mise en culture du sol qui les a
portés.
' Une. jeiti& n duna/nuÿie
de La. m atière (njanù^ue du sol
Le sol est un milieu vivant qui
permet l'évolution de la matière
végétale fraîche en humus, état
ultime de la décomposition des
diverses matières organiques.
Il n'est p as exagéré de parler
de « digestion » à propos de ces
transformations successives,
introduites p a r des lacérations
et des broyages sommaires suivis
de fragmentations plus fines des
composés organiques et de micro­
restructurations avec libération
d'éléments minéraux directement
assimilables p a r les plantes. Y
participe des macro- et micro- faune
et flore très diversifiées, des taupes
et campagnols aux champignons,
nématodes et bactéries, en passant
p a r les vers de terre, les cloportes,
les myriapodes, les fourmis, les
larves de diptères, les acariens, les
collemboles et divers coléoptères.
L'humification - évolution de la
matière organique en humus -
est d'autant plus rapide qu'elle
est orchestrée p a r une activité
microbienne intense.
D e la m atière organique
à l ’hum us
Si le potentiel agronomique
d’un sol se définit par son pH
(pourcentage hydrogène qui
informe sur son acidité, sa neu­
tralité ou sa basicité) et par sa
teneur relative en sable, limon et
argile, il est aussi pour une très
large part corrélé à sa teneur en
humus. Ce matériau de couleur
brun à noirâtre - plus une terre
est de couleur sombre, plus elle
est en théorie riche en humus - se
trouve dans la partie superficielle
du sol sur une épaisseur plus
ou moins importante et à con­
centration plus ou moins forte.
La teneur en humus du sol dé­
pend de son historique et de ses
origines géologiques (certaines
terres en sont naturellement
plus riches que d’autres) et sur­
tout, en culture, des volumes de
matières végétales apportées
sous forme de fumiers, de com­
posts et d’engrais verts. Mais la
rapidité et la qualité de l'humi­
dification sont tributaires de la
structure du sol, qui doit être
perméable à l’air et à l’eau, ainsi
qu’aux caractéristiques locales
du climat - les êtres vivants du
sol (vers de terre, insectes, cham­
pignons, algues, protozoaires,
bactéries) ne s’activant que
lorsque les conditions de tempé­
rature, d’humidité et d’aération
leur conviennent.
L’efficacité de l’humus au jar­
din est conditionnée par sa
présence en quantité suffisante
dans le sol. Si un terrain agricole
en contient autour de 2 à 2,5 %,
une terre potagère régulière­
ment amendée peut atteindre
en quelques années une teneur
de 8 ou même 10 %. Ainsi, 1 are
de terre potagère (lOO m2) - soit
25 tonnes de terre arable - do­
sant à 8 % d’humus en contient
jusqu’à 2 tonnes.
"Doux tijjaAi d humai
L’humus jeune est le résultat de la
transformation rapide de la matière
organique. Quoique très labile dans
le sol, il lui procure une texture
souple et meuble. Il évolue avec le
temps en humus stabilisé, qui est
un humus peu mobile, constitué
surtout de lignine et de dérivés de
cellulose. Ce second humus est à la
fois le matériau d’équilibre physique
du sol et une réserve nutritive pour
les plantes - les terres perdant en
moyenne chaque année de 1,5 à
2 %d ’humus stable en raison de sa
minéralisation. Ce sont les apports
réguliers de matières organiques
qui permettent aux sols de disposer
de bonnes réserves humiques tant
jeunes que stables.
Cependant, le sol n’est pas
un réservoir qui se vide et se
remplit au fur et à mesure des
besoins, mais une structure
autonome qui rend plus qu’on
ne lui apporte. « Amour - Les
vieux jardiniers désignaient de
ce mot la fertilité d'un terrain :
cette terre n’a plus d’amour
pour définir quelle est épuisée
et est devenu improductive. Ils
emploient aussi le mot humeur
dans le même sens ; une terre
n’a plus d’humeur quand elle
ne produit plus ou très peu. »
C ’est ce qu’affirme l’encyclopé­
die du Bon Jardinier de 1920.
Mais cet « amour » est plus le
résultat d’un suivi correct des
sols dans le temps qu’un préa­
lable à leur mise en culture.
Plantation,
repiquage et semis
Une fois la terre préparée - et
c’est cette préparation qui vous
demandera le plus de temps et
d’effort -, votre potager-verger
peut être mis en culture. Les
arbres et arbustes fruitiers s’y
installent pour plusieurs années
- de 3 à 4 ans pour les plus éphé­
mères, jusqu’à 50 ans ou plus
pour les arbres en tige. Leur
multiplication par bouturage
ou greffage est généralement
l’affaire des pépiniéristes pro­
fessionnels qui les élèveront en
outre pendant 2 ou 3 ans avant
de les proposer à la vente (mais,
comme nous l'avons vu, un jar­
dinier averti peut, avec un peu
d’organisation et d’expérience,
assurer lui-même leur propaga­
tion). Certains légumes se sè­
ment en place, d’autres néces­
sitent un repiquage. Pour élargir
la période de récolte, les semis
sont généralement anticipés à
l’abri d’une serre ou d’une véran­
da, en février ou mars. Il en va de
même pour les plantes condi-
mentaires dont quelques-unes,
arbustives ou vivaces, comme
l’origan ou la livèche, se main­
tiennent plusieurs années au
jardin. Pour les uns et les autres,
il est essentiel de distinguer la
culture proprement dite de leur
multiplication.
 La strate élevée
•••
Les arbres fruitiers forment la
structure pérenne de ces jar­
dins en 3D, des arbres fruitiers
volumineux, conduits en de-
mi-tige ou en tige, dont la hau­
teur à terme s’échelonne selon
l’espèce entre 4 et 5 m pour les
pêchers et jusqu’à 12 m pour les
cerisiers, les pommiers ou les
poiriers. Les pruniers (reines-
claudes, mirabelles, quetsches)
se cantonnent à des tailles in­
termédiaires. Mis en place puis
maintenus au jardin pour 5, 10,
20 ou 50 ans, ils requièrent un
suivi particulier dans un potager
sous frondaison, essentiellement
en ce qui concerne la taille.
Tous les arbustes et arbres frui­
tiers sont d'abord cultivés entre
1 et 3 ans en pleine terre - en
conteneurs parfois -, chez vous
ou dans une pépinière profes­
sionnelle. Une fois parvenus à
la taille requise, ils sont plantés
à leur place définitive. Leurs
besoins en éléments minéraux
sont bien moins importants
que ceux des légumes (en parti­
culier, les sucres contenus dans
leurs fruits proviennent essen­
tiellement de la photosynthèse
et non de l’alimentation miné­
rale). Ils ne requièrent donc
aucune fertilisation suivie et,
passés les 3 premières années,
sont généralement autonomes
quant à leurs besoins en eau.
Q U AND PLANTER LES
ARBRES FRUITIERS ?
planter à cette période de l’an­
née, remettez les mises en
culture à la fin de l’hiver. Une
plante en conteneur peut « tech­
niquement » se mettre en place
toute l’année, mais il est toujours
préférable pour vos plantations
de vous cantonner à ces deux
périodes de l’année.
TIGES, DEMI-TIGES ET
SCIONS
Les arbres fruitiers traditionnels
à pépins ou à noyaux - tous gref­
fés - sont conduits par les pépi­
nières en diverses formes qui
diffèrent par la longueur de leur
tronc. Un arbre en tige mesure
de 1,80 à 2 m de haut, du point de
greffe aux premières branches
de la couronne. Le tronc de la
demi-tige atteint 1,60 m et la

A l’exception des plantes peu

rustiques (qu’il faut d’ailleurs
éviter de cultiver sous nos la­
titudes), l’automne reste la
meilleure saison pour planter
les arbres et arbustes fruitiers.
D’autant que le potager propre­
ment dit vous sollicitera moins à
cette époque et vous permettra
d’accorder le temps et l'atten­
tion nécessaires à ces nouvelles
plantations. Par ailleurs, c’est
en octobre que les disponibi­
lités variétales sont au maxi­
mum chez les pépiniéristes-
producteurs. Si des impératifs de
calendrier vous empêchent de Scion
tige de la quenouille ne dépasse
pas 60 à 8o cm. La demi-tige
est de loin la plus usitée. Néan­
moins, dans le cas de l’implan­
tation d’un pbtager-verger, plus
le tronc est élevé et plus l’espace
dégagé sous l’arbre est impor­
tant, plus est aisée l’implanta­
tion des strates inférieures. Tige
et demi-tige sont vendues selon
la circonférence du tronc prise à
l m du sol (généralement 6/8 ou
8/10 - la circonférence du tronc
mesure alors entre 6 et 8 cm
dans le premier cas, entre 8 et 10
dans le second).
^ 3 Â/q. néglige.^ jaa5
la pLOrt.e.-ÿ'iefjfje.
Pour chaque espèce fruitière
- pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers, abricotiers et pêchers
- il existe divers types de porte-
Arbre en formation
greffes qui conditionnent pour une
large p a rt le devenir des arbres
en culture. Ce sont eux, en effet,
qui assurent une plus ou moins
bonne adaptation au type de sol,
qu'il soit lourd ou léger, acide
ou calcaire. Certains induisent
des vigueurs fortes, d'autres
perm ettent la conduite de plantes
de dimensions plus réduites.
La rusticité des pêchers et des
abricotiers, comme leur plus ou
moins longue durée de vie, est en
p artie tributaire du choix du porte-
greffe. Toutes espèces confondues,
un pépiniériste professionnel
utilise au bas mot une douzaine
de porte-greffes différents (voir
p. 52). En fonction de votre sol et
des particularités climatiques de
votre région, selon le devenir de vos
arbres aussi (verger de plein vent,
arbres de moindre développement,
espaliers et contre-espaliers),
les pépiniéristes locaux et les
associations arboricoles régionales
seront de précieux conseils.
Le scion est une plante gref­
fée dont la pousse variétale
est âgée de 1 an. Il est le point
de départ de toutes les formes
fruitières, de plein vent ou en
palmette. De reprise plus facile
et de premières pousses plus
vigoureuses - moins onéreux
à l’achat aussi -, c’est lui qu’il
faudra privilégier pour vos
plantations. Un scion bien droit
et haut de 2 m ou plus possède
déjà une ébauche de tronc et
vous donnera toute latitude
pour former par la suite la cou­
ronne de la façon que vous l’en­
tendez.
^ fcita évolue.* un
p&ta^ax en pM ajax~vaxjax
Un potager en culture possède
une terre légère, régulièrement
fumée et déjà apprêtée.
La mise en place des arbres
fruitiers est donc des plus faciles.
Il est généralement inutile de
décaisser le sol avant d'ouvrir
vos trous de plantation. Définissez
avec soin l'emplacement des
différents arbres en veillant
à maintenir entre eux les
cheminées de lumière nécessaires
à la bonne croissance des légumes
et des plantes condimentaires
des strates inférieures.
Pour cela, maintenez entre
deux arbres une distance de
10 m environ. Pour la plantation
proprement dite, contentez-vous
d'ouvrir un trou de la dimension
des racines, d'installer au besoin
le tuteur, de planter l'arbre
et d'arroser abondamment au
goulot.
 PO U R P LA N T E R UN AR BRE F R U IT IE R EN R AC IN ES NUES
Si les arbres fruitiers en tige ou de m i-tige sont quelquefois proposés en conteneurs, il est préférable, quand cela
est possible, de les planter en racines nues. Leur enracinem ent - et donc leur croissance ultérieure - sera généra­
lem ent meilleur. La plantation en racine nue se fait toujours hors période de végétation, après la chute des feuilles
en autom ne (après m i-octobre) et avant le départ de croissance au printem ps (avant mi-avril).

1 » Au m om ent de la plantation ou plus tôt, creusez un
trou d'un volume triple à celui des racines. Ne ménagez
pas vos efforts : plus la terre est remuée et plus facile­
ment les racines trouveront leur place - en particulier
dans une terre lourde et compactée. Aérez le fond de
la cavité. Mélangez environ un tiers de com post avec
la terre récupérée et com blez le tout. Ouvrez un nou­
veau trou légèrement supérieur au volume des racines
de l'arbre à planter.
2 » Coupez au sécateur les racines abîmées et ne conser­
vez que 5 à 7 branches que vous laisserez intactes. Dans le
cas d'un scion (voir plus bas), aucune taille aérienne n'est
nécessaire. Posez la plante sans l’enfoncer trop profondé-
■ment : la plantation achevée, l'arbre doit de trouver à la
profondeur qui était la sienne en pépinière, le bourrelet de
greffe nettement visible au-dessus du niveau du sol.
3 • Faites glisser de la terre fine entre les racines et ména­
gez une cuvette du diamètre de l'ensemble du système
racinaire. Arrosez copieusement de façon à lier étroite­
ment terre et racines.
Si l’arbre nécessite un tuteurage (demi-tige, tige et scion
plantés dans un espace naturellement venteux), il est
nécessaire de mettre en place un tuteur de la hauteur du
tronc de l'arbre à planter, augmentée de la profondeur
du trou de plantation, avant m ême de positionner l'arbre
pour éviter d'en abîmer les racines. Le tronc et le tuteur
doivent être solidarisés avec des liens plastiques ou des
attaches naturelles - osier ou ficelle de sisal - posés en
8. Veillez à ce que les attaches ne soient pas trop serrées
autour du tronc. Le système de tuteurage est en général
retiré après 2 ou 3 saisons.
 D ü S C IO N À L'AR BRE

Procurez-vous auprès d'un pépiniériste un scion de 2 m de

haut environ, greffé sur le p o rte -g re ffe souhaité. Planté en La strate m oyenne
l'état, il ne dem ande aucune taille, à moins que c e lu i-ci soit
déjà garni - com m e cela est cou ran t sur les pêchers, pruniers
et certaines variétés de cerisiers - d'anticipés (les anticipés La strate intermédiaire est cons­
sont des pousses secondaires apparues sur la pousse p rin ­ — ...... . tituée par les arbres fruitiers
cipale dès la prem ière année, ayant « anticipé » d'un an leur nains et les arbustes à petits
croissance). fruits, comme les framboisiers,
les groseilliers ou les mûres,
dont la hauteur ne dépasse pas
1 • Conservez intact la pousse principale du scion (le cas
2 m et dont certains requièrent
échéant, les anticipés ne seront pas supprimés mais taillés à
un support, mais aussi par les
15 cm de long).
légumes habituels du potager,
tuteurés comme les tomates ou
2 • Au départ de végétation, supprimez lés yeux se garnissant de
ramés comme les haricots grim­
feuilles à la base du scion sur une quarantaine de centimètres
et dans la partie supérieure sur 30 cm, en préservant 5 à 7 yeux
pants. Par ailleurs, toutes les cu-
terminaux destinés à form er la future couronne. curbitacées coureuses à petits
fruits habituellement conduites
3 • Maintenez les nouvelles pousses et les anticipés pendant la au ras du sol - concombre, me­
saison de végétation com m e tire-sève, de façon à permettre au lon, les courges comme les but-
tronc de grossir. Ils seront partiellement supprimés en automne. ternuts ou les potimarrons - se­
Seules 3 à 5 pousses seront conservées la deuxième année, ront ici de préférence conduits
toujours pour permettre le grossissement du tronc, et suppri­ en « grimpantes », coiffés de
mées en fin de seconde pousse, en septembre ou octobre. trois tuteurs disposés en tipi.

Les jeunes pousses de la future couronne doivent être main­ Q U AND PLANTER
tenues intactes, les rameaux longs et vigoureux s'arquant alors LES ARBUSTES FRUITIERS?
h HR
naturellement en saison sous leur propre poids. Ainsi, taille de
formation et taille de fructification se confondant, votre arbre Habituellement proposés en
portera ses premiers fruits dès la troisième ou quatrième année conteneurs, les arbustes frui­
qui suit la plantation de votre scion.
tiers et arbres fruitiers nains
ainsi que les pommiers co-
lonnaires se plantent à partir
de septembre ou octobre et
jusqu’en mars ou avril. Là aussi,
préférez une mise en terre au­
tomnale - indispensable dans le
cas d’une plantation en racines
nues. Seuls le figuier et l’actini-
dia, fragiles au froid à l’état de
jeune plant, sont de préférence
implantés au printemps.
INSTALLER SES LÉGUMES ET
PLANTES CON DIM ENTAI RES
L’implantation des légumes
et des plantes condimentaires
à grand développement dans
la deuxième strate varie d’une
espèce à l’autre. Qu’ils soient
semés ou repiqués, il faudra
s'efforcer par la suite de limiter
autant que possible les à-coups
de végétation pour leur per­
mettre une croissance aussi
régulière que possible. Les vé­
gétaux semés en place poursui­
vront inexorablement leur dé­
veloppement après leur levée
sans intervention particulière,
leur entretien se réduisant au
suivi en eau et au désherbage.
Généralement multipliés sous
abri, les végétaux conduits en
plaque de culture (voir p. 34)
ou en godet (voir p. 34) doivent
être repiqués au potager dès
que les conditions météos le
permettent.
Il est indispensable de posi­
tionner chaque plante selon ses
besoins en lumière, en concen­
trant les plus exigeantes dans
les larges cheminées de lumière
ouvertes entre les frondaisons
des arbres de la strate élevée.
Pour les semis de plantes à
rames - haricots et pois -, un se­
mis en poquet (voir p. 33) plutôt
qu’en ligne (voir p. 32) facilitera
ultérieurement votre arrosage.
De même, une profonde cuvette
aménagée au pied de chaque
légume et plante condimentaire
nouvellement repiqués permet­
tra par la suite des apports d’eau
volumineux sans risque de
pertes par ruissellement.
La strate basse
Les légumes à faible développe­
ment comme les salades (laitues,
chicorées diverses, pourpier
d’été, etc.) ainsi que nombre de
condimentaires comme le basi­
lic, le persil ou la ciboulette se
développent au ras du sol. Cer­
tains se satisfont d’expositions
faiblement lumineuses, d’autres
se développeront plus vigou­
reusement en présence d’un en­
soleillement plus important. Au
premier les endroits « ombrés »,
au second, les puits et chemi­
nées de lumière où le soleil les
éclairera directement pendant 4
ou 5 heures par jour, une expo­
sition dont se contentent même
les légumes les plus exigeants
en lumière.
Le semis direct (voir p. 31) per­
met le maintien de la plante au
même endroit du début à la fin
de culture, sans repiquage ni
rempotage. En strate basse, ce
type de semis concerne des lé­
gumes et des condimentaires
rapides à entrer en production
(laitues à couper, cresson alé-
nois, etc.) ou ne supportant pas,
ou mal, les transplantations,
telles les différentes fabacées
(fèves, pois et haricots nains)
et la plupart des légumes-ra­
cines (carottes, panais, radis,
navets). Comme il prévient
les contraintes du repiquage,
il doit être préféré même si ce
dernier est envisageable (pour
les betteraves, mâches, épi­
nards), en particulier quand la
place au jardin ne manque pas.
LA PLANTATION
DES TUBERCULES, BULBES
ET CAÏEUX
Les tubercules de pommes de
terre sont repiqués en place
à partir de la mi-avril. Leur
plantation s’apparente plus à
une sorte de « macrosemis »
- mais un tubercule n’est pas
une graine - qu'à un repiquage
proprement dit. De même, les
bulbes d’oignons potagers
sont des « jeunes plants » un
peu particuliers, d’abord semés
en pépinière, arrachés après
quelques mois de culture alors
qu’ils atteignent 1 à 1,5 cm de
diamètre et repiqués en place,
généralement au printemps
de l’année suivante. Les bulbes
d’échalotes et d’ails sont éclatés
en caïeux et mis en terre à la fa­
çon des bulbes d’oignons.
Les poireaux demeurent les
seuls légumes encore repiqués
Amélanchier
Baie de mai
Figuier
Framboisier
Groseillier à grappe et cassissier
Kaki
Kiwi et kiwaï
Mûre des jardins
Myrtillier
Nashi
Néflier
Noisetier
Pêcher
Raisin de table
... Ainsi que tous les arbres
fruitiers nains et colonnaires

POUR PLANTER VOS GROSEILLIERS EN CONTENEUR

Les sujets en .conteneurs se plantent en théorie to u te l'année. En pratique, leur mise en place se fait entre l'autom ne
et le printemps, hors période de gel. Si aucun im pératif calendaire n'intervient, l'autom ne reste la période idéale
de plantation.

1 • Aérez le sol à l'aérabêche ou même retournez-le à
une ou deux profondeurs de bêche s'il est particulière­
ment compact. En terre pauvre, incorporez 3 à 5 poi­
gnées de com post par arbuste planté. Creusez ensuite
une cavité un peu plus volumineuse que le conteneur.2
2 • Au m om ent de planter, plongez le conteneur dans
l'eau pendant quelques minutes afin d'imbiber la m otte
avant de la dépoter. Si les racines s'enroulent en chignon
compact, griffez la m otte afin de les démêler.
3 • Posez au fond du trou la m otte débarrassée de son
conteneur, la partie supérieure affleurant le sol. Vérifiez
que le plant est bien positionné à la verticale. Comblez
le tour de la m otte avec de la terre fine et tassez régu­
lièrement. Aménagez une cuvette d'arrosage au pied et
arrosez copieusement pour aider à la reprise.
Pour les arbustes à petits fruits le tuteurage est inutile. De
même, com m e les racines n'ont pas été abîmées lors de
la plantation, la taille est inutile (sauf dans le cas - excep­
tionnel 1- d'une souche trop touffue qu'il est préférable
d'aérer en ne conservant que 5 à 7 branches).

■ ff-
/
 LES RÈGLES D'OR D'UN SEMIS EN PLEINE TERRE RÉUSSI

Le semis direct est de loin la façon la plus gratifiante de m ettre en place au potager-verger les divers légumes -
quand cela est possible !

• Ne négligez pas la préparation du sol en aval, essen­
tielle à la bonne germination et à la croissance ultérieure
de vos plantes.
• Intervenez à la bonne époque, variable selon l'espèce,
des premiers semis de fèves fin février ou mars aux der­
niers semis de mâches ou d épinards en septembre ou
octobre.
• Positionnez votre graine à ta bonne profondeur, variable
selon la taille de la graine même : très en surface pour les
plus petites - voire simplement posées sur le sol pour les
plus fines d'entre elles -, jusqu'à 2 à 3 cm de profondeur
pour les plus volumineuses, celles des fèves, des petits
pois et des haricots. Dans le doute, préférez toujours un
semis trop superficiel plutôt que trop profond.
• Semez au bon degré d'humidité du sol. Si la terre est
trop sèche, arrosez abondamment en pluie la veille du
semis. Si elle est trop humide, remettez votre semis à
plus tard !
• Terminez votre semis par un tassement de la terre en­
semencée suivi d'un arrosage en pluie.
La culture des légumes et condimentaires semés direc­
tem ent en place est généralement courte. Ne semez en
place que les espèces qui ont fait leur preuve pour ce
type de semis (voir p. 32).

LES REGLES D'OR D'UN REPIQUAGE REUSSI

La mise en place des jeunes plantes en m in i-m o tte s ou en pots est une activité à la fois agréable et facile.
Elle nécessite cependant quelques précautions.

• Ne repiquez que dans un sol bien aéré et suffisamment
ameubli, au besoin amendé de compost.
'•V e ille z à ce que le terreau des jeunes plantes à repiquer
soit suffisamment humide ; si nécessaire, arrosez avant
repiquage.
• Il est préférable de manipuler les plantes par la motte
plutôt que de les saisir par les feuilles ou les jeunes
pousses, généralement fragiles et délicates.•
• Ouvrez un trou suffisamment grand à la main ou au
transplantoir pour recevoir la m otte et positionnez la
plantule droite, collet - qui est l'endroit où les racines
rencontrent la partie aérienne de la plante - à fleur de
surface (certaines espèces, com m e les tomates, ne sont
pas incommodées par un rempotage profond).
• Ramenez la terre autour des racines et tassez-la éner­
giquement - bornez - à hauteur du collet de la plante à
transplanter.
• Quelles que soient les conditions climatiques, arrosez
après repiquage, de façon à ce que la terre au pied de la
plante soit suffisamment humectée. En ménageant une
cuvette au pied, les arrosages ultérieurs seront facilités.
Par ailleurs, moins la différence entre les conditions
d'élevage des jeunes plantes et celles dans lesquelles
elles sont repiquées est importante, plus la reprise sera
aisée. D'où l'intérêt d'« acclimater » les jeunes plantes
fragiles et cultivées à l'abri, c'est-à-dire de les adapter
pendant quelques jours aux températures et ensoleil­
lem ent extérieurs avant la plantation proprem ent dite.
 LES ARBUSTES FRUITIERS Panais Anis
Mâche Aspérule odorante
Canneberge et airelle Navet et rutabaga Basilics en diverses variétés
Toutes les fraises Pissenlit Cerfeuil
Groseille à maquereau Pourpier Ciboulette et ciboule
Mesclun Coriandre
LES LÉGUMES Roquette Cressons divers
Oignon Cumin et carvi
Carotte Oseilles diverses Estragon
Cerfeuil tubéreux Poirée à cardes Hysope
Betterave rouge Pomme de terre Lavande officinale
/
Claytone de Cuba Poireau Mélisse
Courgette et pâtisson Pois nain et demi-nain Menthe
Crosne Potiron et grosse courge rampante Origan et marjolaine
Céleri rave et céleri à branches Poivron Persils divers
Toutes les chicorées Tous les radis Piment
Tous les choux (excepté le chou Salsifis et scorsonère Raifort
de Bruxelles) Tétragone cornue Sarriette annuelle et vivace
I ndive Sauge officinale et cultivars
f pinard LES PLANTES CONDIM ENTAI RES Stévia
Fenouil bulbeux Thym et serpolet
Fève Toutes les alliacées
Tous les haricots nains condimentaires
loutes les laitues Aneth

POUR SEMER VOS FEVES

Les fèves se cultivent indifférem m ent en ligne ou en poquet. L'impératif, c'est de les semer tôt. Ce sont elles en effet
qui, dès la fin février marquent le début de la saison de semis au potager. Ainsi, vos premières cueillettes seront
plus précoces et les dégâts consécutifs aux attaques de pucerons noirs - les fèves y sont particulièrem ent sensibles
- limités.

1 • Aérez le sol à l'aérabêche avant de le niveler grossiè­
rement et de l'ameublir à la griffe.
2 • Ouvrez un sillon de 3 à 5 cm de profondeur à la ser­
fouette ou creusez de petites excavations tous les 20 à
30 cm si vous optez pour un semis en poquet.
3 • Déposez les graines dans le sillon en les distançant de
2 ou 3 cm ou par 5 ou 7 au fond du poquet. Recouvrez
de terre avant de tasser le sol et d'arroser en pluie.
Quand les jeunes pousses atteignent une vingtaine de
centimètres de haut, buttez les pieds pour éviter que.
par la suite, les plantes ne s'affalent. La récolte des
jeunes gousses contenant des graines encore vertes
débutera environ deux mois et demi après le semis, soit
fin mai ou début juin, pour, après arrachage des plants,
céder la place à une culture de cucurbitacées estivales :
concom bre, courgette, courge d'hiver, melon ou pas­
tèque.
 POUR METTRE EN PLACE VOS POMMES DE TERRE

Si elle demande beaucoup de place, la pom m e de terre est un légum e facile à cultiver. Elle apprécie le plein soleil
mais tolè re l'om b re légère. Elle préfère les sols légers à taux élevé en humus, pas tro p secs, même calcaires, et
c'est le légum e parfait pour faire évoluer en potage r-verge r un sol engazonné ou en friche. Mettez vos pommes
de terre hâtives en place en avril, les tardives, en mai, les pom m es de terre de conservation se plantant jusqu'au
15 juin. Prévoyez entre 2 et 3 mois p o ur ré co lte r les variétés de saison, 4 à 5 mois pour les tardives.

1 • Achetez des pommes de terre prégermées du com ­
merce ou laissez germer des tubercules issus de votre
récolte de l'année dès décembre, en un lieu lumineux et
à 16 °C environ. Une fois démarrées, installez-les dans un
endroit plus frais - une dizaine de degrés -, toujours à la
lumière du jour mais à l’abri du soleil direct.
2 • Pour la plantation, enterrez les tubercules entre 5 et
10 cm de profondeur, espacés de 30 à 40 cm. Veillez à
ne pas casser les éventuels germes lors de la plantation.
3 • Deux semaines plus tard, buttez une première fois, sur­
tout en cas de risques de gelées blanches matinales. Un
peu plus tard, un second buttage peut s'avérer nécessaire.
4 • Un paillis dense et épais - de la paille proprement
dite, du fumier composté ou un com post grossier - peut
remplacer les buttages successifs. L'entretien avant ré­
colte se résume alors à presque rien car, sauf conditions
météorologiques exceptionnelles, les pommes de terre
ne nécessitent pas d'arrosage.
 POUR PLANTER VOS BULBES D'ALLIACÉES POTAGÈRES

Ces alliacées regroupent les oignons, les échalotes et les ails. Elles requièrent une situation bien ensoleillée et
dem andent à être installées dans les zones lumineuses ouvertes entre les arbres par les chem inées de lumière.
Les oignons sont obtenus par semis alors que les échalotes et l'ail sont des caïeux éclatés à partir d'un bulbe
originel. Tous cependant se repiquent de la même façon.

1 • Débarrassez le cas échéant le sol de sa litière végétale
et préparez la terre en l'ameublissant finement, mais sans
apporter de fumure.
2» En cas de repiquage en ligne, tirez un cordeau afin de
matérialiser la future rangée de plantation.
3 • Piquez les bulbes en orientant vers le bas le plateau
sur lequel apparaîtront les racines et les pointes vers le
haut. Plus la terre est lourde, plus le bulbe sera positionné
en surface, plus elle est légère et sableuse, plus la plan­
tation sera profonde (en terrain lourd ou mal drainé la
plantation pourra même se faire sur une petite butte de
20 cm de haut). Espacez les plus petits bulbes et caïeux
d'une dizaine de centimètres environ, les plus gros
jusqu'à 20 cm.
Les bulbes des oignons grossissent en quelques mois. Il
n'en faut pas plus pour que les ails et les échalotes déve­
loppent à leur pied leurs amas de caïeux caractéristiques.
Pour les uns com m e pour les autres, la récolte se fait
une fois le feuillage desséché à moitié ou au trois quarts,
généralement en juillet.

POUR PLANTER VOS POIREAUX

Semés clairs de fin février (variétés d'été et d'autom ne) à fin avril (variétés d'hiver) en pépinière de pleine terre en
ligne ou à la volée, les jeunes plants de poireaux sont arrachés 2 à 3 mois plus tard. Ils atteigne nt alors la grosseur
d'un crayon.

1 • Arrachez à la fourche-bêche les jeunes poireaux à
partir de fin avril pour les variétés de poireaux d e té et
d'automne, en juin pour les variétés d'hiver. « Habillez »
les jeunes plants - c'est-à-dire coupez le feuillage de
moitié et raccourcissez les racines à 1 cm. En trempant
leurs racines dans une boue faites d'eau et de terre de
jardin, leur reprise sera facilitée.
2 • Ameublissez profondém ent le sol à la griffe et mar­
quez votre future ligne de plantation à l'aide d'un cor­
deau. Ouvrez un trou à la verticale au plantoir et faites
glissez un jeune pied de poireau dans la cavité. Piquez
votre plantoir 5 cm plus loin en le ramenant brusque­
m ent vers le plant pour le borner et poursuivez votre
plantation jusqu'à épuisement du plant.
3 • Arrosez au goulot chaque poireau planté (le second trou
destiné à ramener la terre vers le pied facilite l'intervention).
Certains jardiniers préfèrent ouvrir une petite tranchée en
form e de V d'une dizaine de centimètres en faisant glis­
ser leur serfouette le long du cordeau avant d'y déposer
leurs jeunes poireaux. La terre est alors ramenée dans
la tranchée et le plant relevé d'un coup de binette. La
blancheur et la longueur du fût dépendent largement de
la profondeur de repiquage.
en racines nues. Si le marché
horticole les propose parfois
en barquette d’une centaine de
pieds, les plus beaux plants de
poireaux sont ceux semés et
élevés en pleine terre, puis ven­
dus « en arrachis » par botte de
25 ou 50 pieds.
Disposez les plantes selon leurs
besoins en luminosité, sous les
frondaisons ou dans les chemi­
nées et puits de lumière. Là
aussi, un semis en poquet -
pour les haricots nains, par
exemple - et l’aménagement
d’une cuvette large et profonde
au pied des plantes repiquées
faciliteront les apports d’eau ul­
térieurs, en particulier là où les
racines des arbres de la strate
élevée rentrent directement en
concurrence avec celles des lé­
gumes et condimentaires nou­
vellement semés ou plantés.
im planter so n potager-verger
LA CULTURE DES LÉGUMES
ET DES COMMENTAIRES
EN POT
La culture des légumes et des
condimentaires en pleine terre
offre les meilleures perspec­
tives en termes de récolte. La
production des légumes en
pot est réservée aux terrasses
ou aux balcons et se cantonne
généralement à la mise en
culture des légumes-fruits,
celle des tomates en particulier.
La conduite en pots'ou en jardi­
nières des condimentaires peut
néanmoins se révéler très gra­
tifiante, en permettant une di­
versification maximale des es­
pèces et variétés cultivées. Les
condimentaires fragiles et dif­
ficiles à cultiver en pleine terre
ainsi que celles pérennes mais
sensibles aux basses tempéra­
tures hivernales se cultivent en
pot avec profit. Leur suivi en ar­
rosage comme leur mise à l’abri
en cave ou véranda pendant
la mauvaise saison est alors
considérablement facilité.
Le résultat est cependant lar­
gement conditionné par l’uti­
lisation de contenants suffi­
samment volumineux et d’un
terreau adapté, riche et hu-
mifère. Si les tomates cultivées
« hors-sol » requièrent un pot
d’au moins 40 cm de diamètre
et 50 cm de profondeur, les
condimentaires se contentent
d’un contenant de volume
double à celui de leurs mottes
à la plantation.
Pour faire évoluer en pota­
ger-verger un verger existant,
la principale contrainte est celle
de la préparation du sol. Selon la
taille du verger - selon vos sou­
haits aussi -, le travail de la terre
et la mise en place des fumures
concerneront toute la surface
ou une partie seulement. Dans
ce second cas, ménagez des
découpes en « haricot » ou en
plates-bandes rectangulaires ou
carrées, surélevées ou non.
Concentrez ces parcelles dans
les cheminées de lumière mé­
nagées entre la frondaison des
divers arbres déjà en place.
 POUR PLANTER UNE JARDINIERE DE PLANTES CONDIMENTAIRES

Si vous cherchez à grouper plusieurs plantes con dim entaires dans un con tena nt unique, choisissez des espèces
de vigueur et d'exigences identiques - en ce qui concerne l'arrosage en particulier.

1 • Veillez à la présence de trous de drainage au fond de
la jardinière. Au besoin, ouvrez des trous à la perceuse
pour faciliter l’évacuation de l’eau en excès après un arro­
sage mal dosé ou une forte pluie d'orage. Si ces orifices
de drainage sont très larges, recouvrez-les d’un tesson de
terre cuite pour éviter que le terreau ne soit entraîné par
les arrosages successifs.
2 • Remplissez à ras bord votre jardinière d’un bon ter­
reau universel, sans le tasser.
3 • Ouvrez à la main une cavité de la taille de la m otte à
planter et positionnez celle-ci après l’avoir débarrassée
de son pot. Ajoutez du terreau et bornez énergiquement
le pied. Une fois le rempotage achevé, mettez votre jar­
dinière en place et arrosez copieusement chaque plante
repiquée.
Par la suite, le résultat sera essentiellement condition­
né par les suivis en arrosage et en fertilisation (d’abord
du purin d’ortie dilué jusqu’en juin, puis du purin de
consoude jusqu’en septembre), qui devront être réguliers
et correctem ent dosés. Pour la conserver d’une année
sur l’autre, une condimentaire arbustive ou vivace devra
être rempotée chaque printemps dans un pot un peu
plus volumineux.
 LA MISE EN CULTURE POTAGÈRE
D'UN VERGER
Les légumes et condim entaires se réco lten t l'année de leur
mise en place. Mais les arbres fruitiers m e tte n t souvent p lu ­
sieurs années pour fru c tifie r régulièrem ent (2 à 3 ans pour les
arbustes à petits fruits et les pêchers, 4 à 6 ans pour la p lu ­
part des autres espèces). Si l'occasion se présente, la mise en
culture potagère d'un verger déjà en place vous perm ettra
de gagner un temps précieux.
i • Taillez les couronnes des arbres existants entre septembre et
mars afin de les éclaircir et permettre à la lumière de diffuser à
travers les branches. Conservez malgré tout un équilibre à l'en­
semble et ne coupez pas de trop grosses branches au cœ ur de
la couronne pour éviter les cassures ultérieures sous le poids
des fruits.
1 • Tondez court l’herbe au pied des arbres, puis nappez le sol
d'une couche de com post de 5 à 15 cm d'épaisseur - d'autant
plus épaisse que la terre d'origine est de moindre qualité. Aé­
rez la terre à l'aérabêche d'abord (si elle est particulièrement
compacte, retournez-la à la fourche-bêche, puis à la griffe pour
homogénéiser terre et com post dans les 20 premiers centi­
mètres du sol. Profitez-en pour extirper les racines superficielles
des arbres ou arbustes en place qui concurrenceraient par la
suite celles des légumes et des plantes condimentaires.
3 • À partir de mars, cultivez vos légumes et vos condimentaires en
respectant le calendrier des mises en culture. Établissez de larges
cuvettes ou des rigoles aux pieds des plantes repiquées afin de
faciliter les apports d'eau.
L'arrosage devra être particulièrement soigné du fait de l'avan­
tage concurrentiel des arbres fruitiers en place de longue date.
Ceux-ci ont en effet tendance à prélever, lors de leur croissance
printanière ou estivale, toute l'eau stockée dans le sol pendant
l'automne et l'hiver, et à en priver les légumes et les condim en­
taires cultivés à leurs pieds. En outre, les frondaisons feuillues
font obstacle en saison aux maigres pluies d'été.
Ce. culiuxe. an buttai
ou an ca.vr.ai
Dans un verger en place•, le système
racinaire superficiel des arbres
anciennement plantés est parfois
très dense. Il peut alors être utile
d’adopter une mise en culture
surélevée des strates inférieures. Une
ou plusieurs buttes de 1,2.0 m de large
et de 60 cm de hauteur composées
de terre et de matières organiques
rapportées, montées sous les arbres
et disposées de façon géométrique ou
plus fantaisiste - vagues successives,
rectangles, « labyrinthes »... - vous
permettront de faire cohabiter les
trois strates sans que les systèmes
racinaires des arbres, arbustes
et plantes herbacées n'entrent en
concurrence. De même, une culture
en planches ou carrés surélevés peut
remédier à des entrelacements trop
serrés de racines superficielles. Mais
attention :une culture surélevée
n’est p as une panacée ! Le suivi en
arrosage requiert une attention suivie
pour compenser les pertes d’eau par
gravité et ruissellement. Par ailleurs,
aménagez les buttes en tenant compte
des trouées de lumière aux pieds des
arbres ou entre leurs couronnes.
 p-i L : .... i ^ T
F "" ii j S ^ - ' , #. C ii. ' , SU . .. ?: \-4 !

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1 S r i ' !
Le suivi en
et ■ '
potager-verger
Le suivi en culture d’un potager-verger re­
groupe l’entretien conjoint des arbres et arbustes
ainsi que les interventions nécessaires aux lé­
gum es et aux plantes condimentaires. Effectives
dans tous les jardins, ces façons de faire reqûièrent
ici quelques adaptations, tant pour L’arrosage, le
contrôle des adventices et la mise en place des
différënts types de soutien des plantes qui en ont
pour les pincem ents - qui sont des «
tailles en vert » —et les tailles proprement dites.

L'arrosage
Comme l’oasis vraie, ces po­
tagers-oasis s’organisent au­
tour des disponibilités en eau
- la véritable « concurrence »
entre les différentes strates vé­
gétatives se situant plus à ce
niveau que dans leurs besoins
en lumière, généralement as­
sez faciles à satisfaire au jar­
din en été. Les réserves d’eau
nécessaires à l’arrosage sont
stockées dans une ou plusieurs
tonnes, idéalement placées au
centre du jardin afin de limiter
les va-et-vient et déplacements.
Dans un premier temps, les exi­
gences en eau des divers végé­
taux cultivés doivent orienter
le choix des emplacements de
mise en culture. Ceux requérant
un arrosage régulier et suivi,
comme les radis et la roquette
au printemps ou les laitues,
les chicorées et les basilics en
été, sont semés ou repiqués en
bordure d’allées passantes. Les
plantes aux besoins moindres
en eau, comme les tomates, se­
ront repiquées plus en retrait.
Une profonde cuvette aména­
gée au pied des solanacées et
cucurbitacées permettra des
arrosages plus efficaces.
Les arbres et arbustes fruitiers
se contentent d’un arrosage
suivi l’année de plantation, plus
épisodique en deuxième année.
Par la suite, exception faite des
framboisiers dont le système
racinaire reste très superficiel,
les apports d’eau deviennent
superflus. Une fois entrés en pro­
duction, les arbres et les arbustes
prélèvent de grandes quantités
d’eau entre leur départ de végé­
tation et la nouaison (c’est-à-dire
le premier développement du
fmit). C ’est pendant cette pé­
riode que la concurrence en eau
entre la strate élevée et les strates
inférieures est au plus haut.
Les surfaces terreuses vraiment
à nues et entièrement exposées
aux ardeurs du soleil - et donc
susceptibles de perdre beau­
coup d’eau par évaporation -
sont rares dans les potagers-ver­
gers. L’épandage en juin d’un
mulch fertilisant (composts ou
fumiers compostés) limitera en­
core et parfois même supprime­
ra totalement les arrosages en
saison, tout en améliorant la te­
neur en matières organiques du
sol - et donc sa fertilité. Le paillis
vrai (pratiqué avec la paille) est
possible mais délicat à mettre en
place du fait de la forte concen­
tration des plantations. D’autant
que les traditionnelles bottes de
paille de 1 m de long sur 50 cm
de large et 40 cm de haut sont
de plus en plus difficiles à se
procurer, les exploitants agri­
coles adoptant aujourd’hui les
grosses balles rondes de 300 kg,
totalement inadaptées pour les
jardins particuliers.
 LES RÈGLES D'OR D'UN ARROSAGE RÉUSSI

Dans un potager-verger, l'arrosage s'efforce de lim ite r l'évaporation de l'eau présente dans le sol - une eau
irrém édiablem ent perdue pour les plantes - , mais d o it pe rm ettre une bonne absorption au niveau des racines.
Les seules « pertes » en eau pour la plante se faisant alors par transpiration au niveau des feuilles.

• Modulez la périodicité et les volumes de vos arrosages
en fonction des espèces cultivées, de l'avancée de végé­
tation et des conditions climatiques du moment.
« Avant arrosage, testez le degré d'humidité de la terre
avec vos doigts plutôt qu'avec vos yeux, qui sont parfois
abusés par l'état du sol en surface.
• Attendez que la terre ait raisonnablement desséché
avant d'arroser à nouveau.
particulier sous abri -, le métabolisme des plantes, même
ralenti, restant actif y compris pendant les jours courts.
® Par temps frais et humide, n'arrosez que s'il le faut ab­
solument - c'est-à-dire uniquement si le sous-sol est par­
ticulièrement sec.
• En règle générale, il est préférable d'arroser souvent et
chichem ent les plantes jeunes, plus rarement mais plus
copieusement les végétaux plus âgés.

• Les arrosages de printemps et d'automne se font plutôt
le matin. Ils permettent au sol de ressuyer pour la nuit à
venir et évitent que l'humidité, jointe à la fraîcheur noc­
turne, ne nuise aux plantes et favorise le déplacement
nocturne des limaces.
• Les arrosages d'été se font plutôt le soir. Ils évitent les
pertes d'eaux par évaporation et, se chargeant d'eau pen­
dant la nuit, la plante entre en turgescence pour mieux
résister aux fortes températures de la journée à venir.•
• Les arrosages en hiver se font à la demande, plutôt le
jour. Faibles, ils sont cependant rarement inexistants - en
• Arrosez toujours la terre au pied des plantes et jamais
sur les feuilles.
• Un arrosage bien dosé permet de distribuer l'eau par
diffusion latérale et percolation dans tout le volume de
terre occupé par les racines.
Sans même parler d'excès, des arrosages réguliers et trop
abondants provoquent un développement exagéré du
feuillage au détriment de la floraison - et donc de la mise
à fruits. Par contre, un sol sec peut bloquer la végétation
et faciliter une montée à graine prématurée des laitues
d'été.
Les besoins effectifs en eau sont
très variables selon les espèces
cultivées qui se distinguent en
plantes soiffardes et en plantes
chameaux (et plus souvent en­
core dans l’entre-deux). Pour
une même plante, les besoins
changent en outre selon l’état
végétatif : ils sont généralement
moyens en début de végéta­
tion, forts lors de leur pleine
croissance, plus faibles - voire
nuis - lors de la maturation. La
fréquence et les volumes d’eau
apportés doivent également être
modulés en fonction des condi­
tions climatiques, mais aussi
des types de sols, qui interfèrent
dans l’alimentation en eau des
plantes qu’ils portent, certains la
stockant en grandes quantités et
la restituant au fur et à mesure
de la croissance des plantes,
d’autres, plus filtrants, l’évacuant
rapidement par simple gravité
hors de portée des racines.
A vec quelles eaux
arroser ?
•••
L’origine des eaux d’arrosage
est très diverse et, comme
souvent au jardin, les condi­
tions locales présideront au
meilleur choix. Si l’eau du ré­
seau est partout disponible,
son utilisation se révèle coû­
teuse à la longue et peu éco­
logique. Ponctuellement, le
jardinier peut recourir à des
pompages (1) en eaux pro­
fondes (puits - la présence
d’une nappe phréatique près
de la surface facilite beau­
coup l’opération), courantes
(ruisseaux ou rivières) ou sta­
gnantes (étangs). Plus ou moins
aérées et généralement riches
en matières organiques, un peu
froides parfois - mais le stoc­
kage dans des fûts leur permet
de prendre la température am­
biante -, ce sont généralement
de bonnes eaux d’arrosage.
La récupération des eaux de
pluie peut être mise en œuvre
partout et permet de disposer,
selon l’année et la région, entre
500 et 1 000 litres d’eau par
mètre carré de toiture. Très aé­
rées et généralement de pH in­
férieur à 7 (certaines plantes ap­
précient peu le calcaire), ce sont
les meilleures eaux d’arrosage
qui soient. Récupérées par le
biais d’un dispositif monté sur
la descente de gouttière, elles
sont stockées dans des conte­
nants de surface plus ou moins
volumineux (jusqu’à 500 litres),
au besoin raccordés en série,
ou dans des citernes enterrées
en polyéthylène (2) (en acier
pour les plus volumineuses, qui
peuvent dépasser 10 000 litres).
Arroser avec de l’eau de pluie
récupérée, c’est aussi apporter
(un peu) d’éléments minéraux
aux plantes. Celle-ci renferme
en effet - comme la neige - de
l’azote oxydé en nitrates par
les décharges électriques des
orages.
Com m ent arroser ?
•••
Econome en eau et facilement
adaptable aux besoins effec­
tifs des plantes, l’arrosage
m anuel est à privilégier. Il se
fait généralement avec un ar­
rosoir, par le biais d’un tuyau
d’arrosage connecté à une ci­
terne d’eau quelquefois. L’a r ­
rosage en pluie est obtenu à
l’aide d’une pomme d’arrosage
- d’une lance ou d’un pistolet
multijet dans le cas d’un tuyau
d’arrosage - et est à réserver
aux jeunes semis. Pour a rro ­
se r au goulot, débarrassez
votre arrosoir de sa pomme.
L’eau est alors apportée direc­
tement à hauteur des racines,
versée dans des cuvettes cir­
culaires ou des rigoles aména­
gées pour la circonstance au
pied des végétaux à arroser.
On évite ainsi de mouiller le
feuillage et provoquer des brû­
lures par « effet loupe » des
gouttes d’eau sur les tissus
foliaires fragiles, sans créer de
conditions favorables à l’appa­
rition et au développement
des maladies cryptogamiques.
Vorace en eau et très grossier,
l’arro sag e p a r asp ersio n - avec

Forage et pompage
un arroseur oscillant ou rotatif,
sur pic, trépied ou traîneau - est
à prohiber dans un potager-
verger.
En culture, les excès d'eau sont
généralement plus probléma­
tiques que les manques. Un sol
en permanence trop humide
provoque un pourrissement
partiel ou total des racines (qui
réclament toujours la présence
d’oxygène pour se développer).
D’autant qu’une dégradation
trop avancée du système ra-
cinaire est irréversible, alors
qu’un manque ponctuel d’eau
se contente de provoquer un flé­
trissement provisoire du feuil­
lage qui disparaîtra rapidement
après arrosage.
©
Collecteur et cuve de récupération
y Q [La* tuyaux micrtop&teux
En apportant Veau là où elle est
nécessaire - dans la zone occupée
p a r les racines -, les tuyaux micro­
poreux constituent un excellent
arrosage, principal ou d'appoint.
Ils n'humidiûent pas le feuillage et
permettent d'économiserjusqu'à
SO à So %d'eau. Peu sensibles
au vent, ils s'adaptent à toutes
les configurations de terrain. La
plupart sont fonctionnels même en
basse pression (le débit, lui, varie en
fonction de la pression de départ).
Très modulables, ils s'installent
partout et sont particulièrement
pratiques dans les cultures en rangs
constituées d'une seule espèce ou de
plantes différentes ayant des besoins
en eau similaire. Ils sont posés à
même le sol et espacés de 30 à 60 cm
selon les cultures et le type de sol,
éventuellement recouverts d'une
légère couche de mulch ou sous hlm
plastique (ils sont alors plus économes
en eau encore). Avec des eaux claires
et propres - c'est-à-dire non chargées
d'impuretés -, les tuyaux microporeux
ne requièrent aucun entretien. Mis en
place au printemps, ils sont retirés en
automne.
A près l’arrosage
•••
En faisant suivre l’arrosage par
un ou plusieurs binages superfi­
ciels du sol qui limitent l’évapo­
ration, les apports d’eau seront
optimisés. De même, un mulch
épais ou un paillage dense dé­
posé fin mai ou en juin main­
tiennent en saison une fraîcheur
de bon aloi au pied des plantes.

Le désherbage
Les mauvaises herbes sont des
plantes indésirables qui s’éta­
blissent spontanément - et
sont alors de précieuses indica­
trices - ou s'installent de façon
accidentelle, apportées par les
fumiers et les composts insuffi­
samment décomposés. Associé
à un climat spécifique, chaque
type de sol fait apparaître une
flore adventive typique.
Souhaiter des cultures propres à
l’oeil est légitime. Mais la phobie
des mauvaises herbes est, elle,
contre-productive, une présence
discrète et modérée d’adven­
tices n’incommodant en rien les
récoltes. De plus, vouloir éradi­
quer les mauvaises herbes dans
un sol cultivé - qui contient
souvent des milliers de graines
par mètre carré - est illusoire.
D'autant que la durée de vie de
ces graines est très variable, par­
fois courte (la plupart des poa-
cées), mais souvent très longue
(.Rumex et chénopodiacées en
général). Certaines se main­
tiennent en dormance pendant
une ou plusieurs années, mais
la plupart germent dès qu’elles
rencontrent des conditions fa­
vorables d’humidité, de tempé­
rature et de lumière.
Dans un potager-verger, l’objec­
tif est de réduire la réserve de
graines de mauvaises herbes
dans le sol par des façons cultu­
rales adaptées et de ne pas se
laisser envahir par celles qui,
inévitablement, y trouvent re­
fuge. Aérer la terre à l’aérabêche
sans la retourner est un bon
moyen de ne pas remonter en
surface des graines de plantes
adventives et donc de limiter
leur départ en germination. At­
tention aux fumures pratiquées
à contretemps, souvent plus fa­
vorables aux mauvaises herbes
qu’aux cultures en place ! Les
travaux superficiels et répétés
du sol sont une excellente façon
de limiter l’implantation des ad­
ventices annuelles. Par ailleurs
- et c’est une simple affaire de
bon sens -, débarrassez-vous
impérativement des mauvaises
herbes à la main ou au sarcloir
avant la montée à graine.
Désherber un jeune semis est
toujours fastidieux mais indis­
pensable. Dans un sol très char­
gé en graines de mauvaises
herbes, la pratique du « faux
sem is » est un moyen facile à
mettre en œuvre pour limiter
les inconvénients générés par
une germination trop forte de
jeunes pousses indésirables.
y Q £ e jysux utmis
Le faux semis consiste à préparer
la terre comme pour un semis...
mais sans semer ! En travaillant
le sol et en dressant un lit de semis
destiné aux mises en culture,
le jardinier prépare aussi celui des
mauvaises herbes. Il suffit alors
de faire lever ces dernières avant
le semis proprement dit et de les
détruire p a r un sarclage léger et
superficiel (pour ne p as ramener
en surface un nouveau lot de
graines indésirables). Dans la
pratique, le printemps - avant
l'installation des premières
cultures - et l’automne - sur les
parcelles parvenues en fin de
culture - sont de bonnes périodes
pour faire germer les graines
de mauvaises herbes et d’en limiter
les stocks pour l’année en cours
ou celle à venir.
Les mauvaises herbes vivaces
et pluriannuelles comme les ru­
mex, les chardons, les liserons et
le chiendent doivent être extir­
pés par des façons culturales
répétées. L’aérabêche est un
outil pratique pour arracher du
sol les racines et rhizomes, entre
autres utilisations. Là où appa­
raissent des « nids » importants
de liseron ou de chiendent, il est
profitable d’installer préféren­
tiellement des légumes sarclés
comme les pommes de terre.
Recours ultime, le sarrasin, du
fait de ses effets allopathiques,
est un engrais vert d’entrée de
culture qui se comporte comme
plante nettoyante à effet inhibi­
teur sur de nombreuses mau­
vaises herbes. Peu élégants mais
pratiques sur arbres fruitiers
- en particulier ceux conduits en
espaliers ou contre-espaliers -,
les films de paillage et les
géotextiles (toile ou feutrine)
se maintiennent dans le temps
et font obstacle aux mauvaises
herbes et à l'évaporation de
l’eau. Les m ulchs tradition­
nels (paille, compost, fumier,
etc.) présentent également, et
pour tous les types de culture, le
double avantage de limiter les
pertes d’eau et de supprimer le
développement des adventices.
Enfin, et même si la solution n’est
à mettre en œuvre qu’en dernier
recours, il est souvent préférable
de ne pas conduire à terme une
culture de légumes trop envahie
par la mauvaise herbe. Ceux-ci
resteront étriqués et les récoltes
décevantes, alors que le sol se re­
chargera inutilement en graines
ou en rhizomes de mauvaises
herbes. De même, il vaut mieux
arracher des framboisiers enva­
his par des rhizomes de chien­
dent ou de liseron et d’en replan­
ter les drageons dans un coin du
jardin dépourvu d’adventices
vivaces.

Le tuteurage,
le palissage et
l'étayage
Tuteurage, palissage et étayage
rassemblent tous les dispositifs
de soutien apportés aux plantes
qui le nécessitent. Ils sont mis
en place de façon provisoire
sur les arbres - pour l’étayage -
lors du grossissement des
fruits, mais maintenus toute la
durée de vie des légumes, en
particulier pour les solanacées,
cucurbitacées à petits fruits
et haricots grimpants. Ils sont
alors installés à l’implantation
de la culture, de la maturation
des fruits parfois, et supprimés
après récolte ou au moment de
l’arrachage des plantes flétries.
LE TUTEURAGE
Il est indispensable dans un po­
tager-verger pour de nombreux
légumes communs et très culti­
vés comme les tomates, les pe­
tits pois à ramer et les haricots
grimpants, ou plus inhabituels
comme la morelle de Balbis,
les tomatillos et la capucine
tubéreuse. Il est optionnel,
mais toujours pratique, pour
de nombreuses cucurbitacées
« coureuses », tels les melons,
les concombres et certaines
courges à petits fruits (potimar-
rons et buttemuts, entre autres)
- les potirons, giraumons et
autres courges à gros fruits ne
pouvant évidemment pas être
palissés du fait du poids même
de leurs fruits. La mise en place
d’un dispositif de soutien opti­
mise alors les surfaces cultivées
en permettant aux plantes de se
déployer en hauteur et en dimi­
nuant leur emprise au sol. Chez
certains légumes-fruits comme
les aubergines et les poivrons,
un tuteurage sommaire évitera
aux pieds de s’affaisser sous le
poids de leur production en fin
de culture. Il en est de même
des choux de Bruxelles qu’un
court tuteur empêchera de ver­
ser en Un d’été et en automne.
Q u els tu teu rs u tilise r ?
Pour « amortir » leur prix, pré­
férez les tuteurs en bois, en
bambous ou en fer, solides et
réutilisables plusieurs années
de suite.
Les tuteurs en bois, et particu­
lièrement ceux en acacia, sont
écologiques et durables (tradi­
tionnellement utilisé pour les
échalas de vigne, le bois clair de
l’acacia - Robinia pseudoaca­
cia - est quasi imputrescible).
Ceux de 1,50 m de haut (pour
les aubergines, les poivrons,
etc.) sont aisés à trouver dans
le commerce horticole, ceux de
1,80 m (pour les tomates) sont
plus rarement proposés. Tous
les tuteurs droits nécessitent
des ligatures pour solidariser
la plante et son support. Parmi
tous les liens utilisables, privi­
légiez les produits naturels et
dégradables comme le raphia
ou la ficelle de sisal.
Tuteurer les arbres fruitiers
Conduits en demi-tige ou en
tige, les arbres fruitiers de plein
vent nécessitent un tuteurage
à la plantation, en particulier
en zone venteuse. Une fois
l’arbre en place, le haut du tu­
teur devra se situer juste sous
la première ramification de la
couronne (pour choisir la taille
de votre tuteur, ajoutez à la lon­
gueur de sa partie enterrée la
hauteur du tronc de l’arbre). Au
besoin, coupez à la scie la por­
tion excédentaire après plan­
tation. Comme il est destiné à
ne rester en place que 2 à 3 ans,
un tuteur classique en bois non
traité fera parfaitement l’affaire.
Pour attacher le tronc au tu­
teur, utilisez une simple ficelle
en plastique ductile ou un lien
élastique en lycra.
^*3 "Dai attachai à pxoduita
ioi-m&ma
Il existe de nombreuses attaches
dans le commerce. Optez de
préférence pour celles issues
de produits naturels et donc
dégradables : en fin de culture,
il vous suffira de les sectionner
à la serpette et de laisser tomber
au soi Selon la résistance demandée
à Vattache, le raphia (issu de fibre
de palmier) ou la ficelle
de sisal feront l'affaire. La paille
de seigle, solide et aisée à utiliser,
était traditionnellement utilisée
pour palisser les arbres fruitiers
en palmettes. Un pied d'osier
des vanniers (Salix viminalis)
et quelques touffes de jonc
(Juncus communis) plantés dans
un coin du jardin vous permettront
de disposer à domicile des liens
dont vous avez besoin.
Tuteurer les légum es
Les tu teu rs en bam bou ( l )
sont relativement peu coûteux à
l’achat et de longue durée de vie.
Ils sont proposés en diverses lon­
gueurs. Optez pour des tuteurs
de 1,20 m pour les aubergines,
les poivrons, les pois à rames
et le chou de Bruxelles. Les to­
mates, la morelle de Balbis et les
tomatillos demandent des tu­
teurs de 1,80 à 2 m. Les végétaux
puissamment volubiles comme
les haricots à rames et les capu­
cines grimpantes requièrent des
tuteurs de 2,30 à 2,50 m.
Les tu teu rs spirales en
acier (2) sont très populaires
depuis une vingtaine d’années
et leur durée de vie est longue -
quasi éternels. D’un diamètre de
5 à 6 mm et habituellement hauts
de 1,80 m, ils sont peu stables s’ils
sont utilisés individuellement
(les tomates montées sur tuteurs
spirales versent volontiers en
saison au fur et à mesure que les
fructifications s’élèvent le long
du pied). Ils gagnent en stabi­
lité quand ils sont rassemblés
par trois et liés au sommet. La
culture palissée sur tipi des me­
lons et des concombres, comme
celle de toutes les courges à pe­
tits fmits, est particulièrement
gratifiante sur tuteurs spirales.
Ils ne nécessitent pas de liga­
tures, les jeunes pousses étant
simplement guidées dans la
spire au fur et à mesure de leur
croissance.
Les filets à ram er (3) sont
quelquefois utilisés pour sou­
tenir les fabacées grimpantes
comme les petits pois et les ha­
ricots grimpants. Les pousses
s’entremêlant de façon inextri­
cable entre les mailles, ils sont
généralement d’usage unique.
Ceux en plastique n’étant pas
dégradables, préférez un filet
en jute : vous jetterez le tout sur
le compost en fin de culture !
Leur hauteur varie, générale­
ment de 1 à 1,40 m (pour les
petits pois) et jusqu’à 1,70 à 2 m
(pour les haricots grimpants).
LE PALISSAGE DES ARBRES
FRUITIERS
Les arbres fruitiers plantés en
palmettes requièrent un palis­
sage et une armature solide
pour se déployer. S’ils sont des­
tinés à être installés devant un
mur (espaliers), fixez sur celui-ci
une armature confectionnée de
fers plats scellés et de fils de fer
galvanisé. En l’absence de mur
(contre-espalier), positionnez des
poteaux en bois ou en fer à T de
3 à 3,50 m de haut tous les 4 à
5 m. Reliez les fers plats scellés
ou les poteaux par 4 ou 5 lignes
de fils de fer tendus, d’abord à
60 cm au-dessus du sol pour la
première, tous les 40 cm pour
les suivantes. Les pousses sont
alors palissées sur cette arma­
ture au fur et à mesure de leur
croissance.
L'ÉTAYAGE DES ARBRES
FRUITIERS
Dans un potager-verger, l’étay­
age des arbres fruitiers est indis­
pensable, en particulier les an­
nées de forte production.ie plus
simple est de glisser sous les
branches ployant sous le poids
des fmits en juin ou juillet un
demi-chevron de 2 ou 2,40 m de
haut (section 38 x 63 mm). Ces
étais empêcheront les branches
de rompre sous le poids des
fruits et, en évitant aux branches
fruitières de s’incliner jusqu’à
terre, ils n’incommoderont pas
les légumes et les condimen-
taires des strates inférieures.
Les pincem ents
et les tailles
•••
La taille proprement dite est
traditionnellement réservée aux
arbres et arbustes et se pratique
de la chute des feuilles à l’ap­
parition des nouvelles pousses
printanières. Les pincements
consistent à supprimer partiel­
lement les jeunes pousses non
lignifiées pendant la saison de
végétation et s’effectuent ha­
bituellement sur les divers lé­
gumes-fruits et aromatiques du
potager. La « taille en vert » des
plantes fruitières relève d’une in­
tervention estivale qui s’assimile
à des pincements drastiques.
POURQUOI
LES PINCEMENTS ?
Sur les légumes-fruits, les pin­
cements orientent la sève vers
les organes fructifères, facilitant
ainsi le grossissement et la ma­
turation des fruits. Ils aèrent en
outre la silhouette de la plante et
limitent l’apparition et le déve­
loppement des affections cryp-
togamiques, en particulier sur
les tomates. Enfin, en obligeant
les jeunes pousses à se ramifier,
les pincements permettent une
croissance compacte et dense
des jeunes plantules herbacées.
Q uand et com m ent p in c e r ?
Les pincements se pratiquent
au fur et à mesure de l’ap­
parition des jeunes pousses.
Comme ils relèvent par défi­
nition d’interventions légères,
il est préférable d’y procéder
régulièrement afin de prévenir
des coupes sévères. Ils se pra­
tiquent avec les doigts, index et
pouce rassemblés pour « pin­
cer » la pousse à supprimer, ou
à l’aide d’un sécateur, d’une ser­
pette ou d’une paire de ciseaux.
^ 3 Ce.» pincement»
de.i t& m e ie » ( l )
Les v ariétés de to m a te s à p o r t
in d éterm in é - de loin les p lu s
c o u ra n te s - so n t co n d u ites su r
l o u 2 tiges p rin cip ales. Les
p in c e m e n ts co n sisten t à su p p rim er
à la m ain, à la se rp e tte ou a u
s é c a te u r d es je u n e s j e ts qui se
d éveloppent à Vaisselle d es feuilles.
Ils d é b u te n t 2 se m ain es ap rè s
la p la n ta tio n e t se p o u rsu iv en t
ju s q u ’a u c œ u r de l’été. Veillez,
a ü m om ent du pincem ent, à
ne p a s confondre les nouvelles
p o u sse s avec les je u n e s bouquets
de fleurs qui a p p a ra is s e n t su r
la tige p rin c ip a le à h a u te u r des
entre-n œ u d s. Un ultim e p in c e m e n t
en a o û t co n siste à é tê te r la tige
p rin c ip a le au -d essu s d u 4 ‘ ou 5 e
b o u q u et floral afin de favoriser la
m a tu ra tio n d es fruits d é jà formés.
Les v a rié té s à p o r t d éterm in é
(le s « to m a te s n a in e s » ) ne
n é c e ssite n t p a s de pincem ents.

Ea.i jzince.me.nti cUi
Gjuibaxjinei et ale! poivrons
Les aubergines et les poivrons
sont des cousins botaniques de la
tomate et se conduisent de façon
identique en culture, sau f pour la
taille. L'extrémité de la première
pousse est alors pincée au-dessus
de la deuxième fleur quand les
plantes atteignent une quarantaine
de centimètres de haut. Par la
suite, seuls 4 à 5 rameaux latéraux
seront préservés. Ces secondes
pousses pourront à leur tour être
pincées à p artir de la seconde
quinzaine d'août afin de faciliter
la maturation des fruits. Ces
pincements ne sont pas indispen­
sables mais, en conservant aux
aubergines et aux poivrons un port
trapu, vous évitent ordinairement
d'avoir à les tuteurer.
J 5 s> (La pinca.me.nti
dai melon! (2)
Le pincement des variétés
« classiques » de melons (non
hybrides) est indispensable.
Intervenez à 3 reprises. Pincez
une première fois à 2 yeux quand
les plants ont 4 à 5 feuilles (sans
compter les cotylédons).
Les pousses qui apparaissent
à la suite de ce premier pincement
sont ensuite coupées au-dessus de
la troisième feuille. Enfin, pincez à
nouveau au-dessus de la troisième
feuille les pousses développées
en raison de la deuxième
intervention. Ces différents
pincements permettent
généralement de limiter le nombre
de fruits à 5 ou 6 p ar pieds
(un ultime pincement peut se faire
à 2 yeux au-dessus des fruits qui
commencent à nouer). Comme
l’hybridation diminue la dominance
apicale chez les melons, les cultivars
Fl ne nécessitent habituellement
pas de pincements. Une première
coupe identique à celle indiquée
pour les variétés classiques leur
permettra cependant une croissance
plus compacte. Cousins botaniques
des melons, les concombres
se contentent d'un pincement unique
de la première pousse à 2 yeux
quand elle atteint une quarantaine
de centimètres de long.
Pour obtenir d es p la n tes
com pa ctes
Sur quelques légumes-feuilles
(les laitues à couper, le chéno-
pode Bon-Henri, les oseilles, les
diverses variétés de moutardes
de Chine, les arroches, la tétra-
gone, les diverses roquettes, la
baselle) et la plupart des plantes
condimentaires, les basilics en
particulier, les pincements ré­
pétés évitent au contraire les
montées à graine intempestives.
En obligeant les plantes à se
ramifier, ils multiplient le déve­
loppement des jeunes organes
foliaires et accroissent donc les
récoltes. Pour ces plantes, pin­
cements et premières récoltes
relèvent souvent d'une seule et
même intervention.
 C *i * Laiiuai & plnce.%
Les laitues à couper -parfois
nommées « laitues à pincer » -
relèvent de variétés de laitues
spécifiques qui croissent en rosette,
sans pommer. Elles ne se repiquent
pas, mais sont généralement
directement semées en place d ’avril
à août. Une première récolte permet
de les éclaircir à S cm quelques
semaines après le semis. Par la
suite, les feuilles d’une quinzaine de
centimètres de haut sont coupées
aux ciseaux en maintenant les
pieds en place, à une hauteur de
3 cm environ. Une nouvelle pousse
redémarre rapidement, permettant
une deuxième récolte, parfois une
troisième.
LA TAILLE DES ARBRES
FRUITIERS
Jadis très formalisée et au-
to-érigée en « art », la taille des
arbres fruitiers est aujourd’hui
énormément simplifiée, en
particulier dans les jardins
sous frondaison. Les formes
« libres » en tige ou demi-tige
se contentent de conserver aux
arbres leurs silhouettes natu­
relles et se satisfont chaque
année de quelques coups de sé­
cateurs ou de sécateurs-ébran-
cheurs, peu nombreux mais
judicieux. Cette « taille douce »
revient alors à retirer au prin­
temps le bois mort ou desséché
et à supprimer les branches
surnuméraires ou trop âgées.
» Pourquoi ta iller ?
Dans un potager-verger, les
arbres fruitiers se développent
librement, leur frondaison pliant
et s'arquant sous le poids des
fruits. Si la taille permet dans un
premier temps de donner aux
arbres la forme souhaitée, elle
optimisera dans un deuxième
temps la mise à fruits. L’air et la
lumière pourront alors pénétrer
dans la frondaison et limiter le
développement des affections
parasitaires, cryptogamiques
entre autres. En permettant le
renouvellement des branches
fructifères, elle conserve aux
arbres leur allant et leur jeu­
nesse. Les diverses interven­
tions de taille sur les arbres en
tige permettent un déploiement
aéré, ample et légèrement re­
tombant de la couronne qui
donnera à leur silhouette un as­
pect caractéristique « en jupe »,
large et bouffant.
Q uand ta iller ?
La date optimale varie selon
l’espèce. Les arbres fruitiers
à pépins (pommier, poirier
et cognassier) se taillent de
la chute des feuilles au dé­
part de la végétation du prin­
temps suivant, en évitant les
périodes de gel. Les arbustes
à petits fruits, qui endurent
sans difficulté les conditions
climatiques sévères de l’hiver
(mûres, groseilliers, cassissiers,
framboisiers, myrtilliers, etc.),
se taillent à la même époque.
Les arbres fruitiers à noyaux
supportent moins les tailles.
Les plus rustiques (cerisiers et
pruniers) sont taillés à la chute
des feuilles, en septembre et
octobre - la sève, alors ralentie,
permet malgré tout une cicatri­
sation correcte des plaies. Ceux
plus fragiles au froid (abrico­
tier et pêcher) sont taillés juste
avant le départ de la végétation
ou au tout début de celle-ci - au
stade « nez rose », c’est-à-dire
bouton à fleur pointant.
‘V aux typas de. taillas
Traditionnellement, la taille de
formation débute à la plantation
et se poursuit les 2 ou 3 années qui
suivent. Elle est destinée à donner
à laplante la forme de base qu’elle
conservera peu ou prou jusqu’à la
fin de sa vie. L’orientation actuelle
- mise en avant ici - est de limiter
les tailles de formation au strict
nécessaire pour faire rapidement
fructifier les arbres en contrariant
le moins possible leur croissance
naturelle. Comme pour le reste du
jardin, le jardinier se contentera
d’accompagner la croissance de
l’arbre sans systématiquement
chercher à la guider.
L es ta ille s d ’en tretien
Elles interviennent quand les
arbres et les arbustes entrent
en production et ont pour but
d’harmoniser la vigueur (qui
s'apprécie au développement
du nombre de rameaux à bois
et leur robustesse) et la fertilité
(qui se jauge à l’importance de
la fructification). L’une et l’autre
s’opposent de façon perma­
nente : plus un arbre est vigou­
reux, moins il est fertile,., et vice
versa !
Ces tailles d’entretien seront
donc plutôt légères sur les
plantes fortes, plus sévères sur
les végétaux moins vigoureux
- une plante robuste taillée
court redémarrant volontiers à
bois au détriment de sa mise à
fruits. Parvenu à son « rythme
de croisière », un arbre fruitier
équilibre vigueur et fertilité.
Il se satisfera alors d’interven­
tions modestes et raisonnables
destinées à assurer une fructi­
fication correcte dans l’année
tout en permettant le rempla­
cement des rameaux fructifères
pour les années ultérieures.
Veillez en outre à débarrasser
régulièrement le cœur de la
couronne des rameaux trop
faibles pour assurer le rem­
placement des branches fruc­
tifères en production. En mé­
nageant ce puits de lumière, la
luminosité au pied de l’arbre
sera suffisante pour implanter
les végétaux des States infé­
rieures.

Les organes de fructification des arbres fruitiers à pépins La ta ille en vert

Elle consiste à raccourcir ou
Correctement alimentés en sève, les yeux à bois des arbres fruitiers même à supprimer les jeunes
à pépins requièrent généralement 2 ans pour évoluer en boutons à pousses trop vigoureuses. Ré­
fleurs (et donc en fruits). Trop faiblement alimentés en sève, ceux-ci servée aux végétaux robustes
restent stationnaires ; alimentés trop fortem ent - dans le cas d'une et dans la force de 1âge, elle se
taille trop sévère par exemple -, ils démarrent à bois ; alimentés de pratique à la fin du printemps
façon moyenne, l’œ il à bois évolue d'abord en dard puis en bouton et en été. Elle permet ainsi, en
à fleurs l'année suivante (il arrive que l'œil à bois devienne bouton à
affaiblissant les arbres, de pro­
fleur l'année qui suit sa formation). Le rôle de taille de fructification
voquer ultérieurement l’appari­
est alors d'accompagner en souplesse le passage de l'un à l'autre.
tion des fruits en cas de fructi­
fication capricieuse. Les petites
Les organes de fructification des arbres fruitiers à noyaux tailles en vert - qui s’apparen­
tent de fait à des pincements -,
Les arbres fruitiers à noyaux développent des branches chiffonnes en favorisant l’ensoleillement
(c’est à dire; des rameaux dont tous les yeux évoluent en fleurs au de l’intérieur de la ramure, op­
printemps) et des rameaux mixtes, moitié yeux à bois et moitié bou­ timisent la coloration et la ri­
tons à fleurs Les « bouquets de mai » s'apparentent à de courtes chesse en sucre des fruits.
branches chiffonnes de 3 à (3 cm de long I n pratique, le pêcher Quoi qu'il en soit, sur les arbres
est le seul arbre fruitier à noyaux sur lequel est régulièrement pra­ fruitiers à pépins ou à noyaux
tiqué une taille de fructification le seul également à se conduire comme sur les petits fruits
en palmette I a taille de fructification intervient alors en départ de (mûres et framboises, cassis et
végétation au printemps, alors que pointent les fleurs. Son but sera groseilles, figuiers, raisins et
essentiellement de conserver le maximum de rameaux mixtes, pro­
noisettes), le type de taille pra­
ductions qui assurent à la fois la fructification pour l'année en court
tiqué devra s’adapter aux par­
et le développement de nouveaux rameaux pour l'année suivante
ticularités de croissance et de
mise à fruits de chaque espèce.

Les m ûriers
En culture, les mûriers sont palissés
sur des fils, une clôture grillagée ou
un mur. Ils fructifient sur des courtes
pousses de l'année, nées, elles, sur les
rameaux vigoureux apparus l'année
précédente. La taille devra donc éli­
miner les branches anciennes ayant
fructifié et conserver les nouvelles en
intervenant de la fin de l'été ou en au­
tomne de l'année et jusqu'à fin février
ou début mars de l'année suivante.
Coupez tous les ans ces rameaux au
plus court, au ras du sol au besoin,
afin de permettre un déploiement
maximum des pousses destinées à
porter la nouvelle fructification.
Les fram boisiers
Arbuste fruitier pérenne par son sys­
tème racinaire, le framboisier est
cultivé en touffe ou en ligne, sur
dispositif de palissage ou non. Cer­
taines variétés sont naturellement
remontantes (la fructification s'étale
\ \
LES TAILLES
sur plusieurs mois) ou non (la pé­
riode de cueillette ne dépasse pas
3 semaines). Ces modes respectifs
de fructification induisent deux types
de tailles différentes. Dans le premier
cas - framboisiers remontants - la
partie supérieure de la pousse de
l'année anticipe d'un an sa mise à
fruits. Taillez après la récolte autom ­
nale (donc l'année même de sa for­
mation), le haut des pousses ayant
fructifié (i). La partie restante ne
portera ses fruits qu'en début d'été
de l'année suivante et sera alors c o u ­
pée à son tour au ras du sol après ré­
colte. Les variétés non remontantes
ne portent leurs fruits que sur les
cannes de l'année précédente. Vous
vous contenterez alors de les cou­
per au ras du sot en deuxième année
(2), une fois la cueillette effectuée
(le haut des pousses de l'année est
quelquefois coupé afin de concen­
trer la sève sur les parties restantes).
C'est la présence simultanée en
saison de cannes de 1 et de 2 ans
qui rend ardue la taille des fram boi­
siers... jusqu'à ce que l'on ait compris
le « truc ».
Les cassissiers et
des g ro s e illie rs
Cassissiers et groseilliers poussent
en touffes de 15 à 20 branches,
et la fructification apparaît sur les
pousses âgées de 2 et 3 ans. Les
tailler consiste essentiellement à re­
nouveler partiellement les rameaux
d'une année sur l'autre. Conten­
tez-vous de couper en fin d'hi­
ver les branches de plus de 3 ans
en éclaircissant la touffe et en suppri­
mant le bois mort. Groseilliers à
grappes et groseilliers à maquereau
se taillent de façon identique. Mais
com m e les seconds sont moins vi­
goureux que les premiers, les inter­
ventions sur groseilliers à maquereau
seront plus épisodiques et moins
sévères.
Les fig u ie rs
Le figuier est conduit en cépée ou en
gobelet de 10 à 12 branches charpen-
tières montées sur une tigette plus ou
moins haute (la conduite en cépée est
à privilégier sous climat continental).
Dans quelques rares cas, il est palissé
« à la diable », à plat, sur une
structure de soutien. Une fois
la couronne formée, vous vous
contenterez épisodiquement de
la rajeunir en supprimant les ra­
meaux les plus âgés. La taille
de fructification proprement dite
doit être modérée, voire nulle.
Il est préférable d'attendre le départ
de pousse en avril pour procéder. Il
vous sera alors aisé de reconnaître
le bois mort et de supprimer les ex­
trémités des branches détruites par
les gelées d'hiver. Le figuier rejette
facilement sur vieux bois et il est tout
à fait possible de le tailler très court
en mars afin de restaurer la totalité
de sa charpente. Quelques coups de
sécateur en été permettent d'éclaircir
« en vert » un arbre trop touffu.
Les vignes de ta b le
La vigne est généralement palissée
en cordon vertical ou horizontal
simple ou double, parfois conduite
sur pergola ou tonnelle, plus rare­
ment en gobelet. Quelle que soit la
forme choisie, la taille de fructifica­
tion devra s'appuyer sur son mode
de mise à fruits : les grappes de raisin
se développent sur une pousse de
l’année qui elle-même apparaît sur
un sarment de l'année précédente.
La taille, variable selon la forme
choisie, se pratique de fin février à
avril. Pour les cordons et les vignes
conduites sur pergola, le rameau
ayant fructifié l'année précédente
est coupé à 2, 3 ou 4 yeux. Comme
les jeunes pousses fructifères de la
vigne sont généralement très vigou­
reuses, elles sont limitées en juin
et juillet par une ou plusieurs tailles
en vert. Les sarments portant des
fruits sont alors coupés au-dessus
de la deuxième feuille après la der­
nière grappe, ceux qui n'en portent
pas à 50-60 cm de longueur.
Pour une vigne en formation, la
pousse destinée à constituer la char-
pentière se taille au printemps au-
dessus du cinquième ou du sixième
bourgeon.
Les n oisetiers
Les noisetiers sont généralement
conduits en touffe ou « cépée ». Mais
l'entretien - la taille et le désherbage
au pied en particulier - est considé­
rablement facilitée en les conduisant
sur tigette basse de 40 à 60 cm de
haut (c'est ainsi que les mènent les
producteurs professionnels). Les noi­
settes apparaissent sur des rameaux
de 3 à 4 ans et optimisent leur pro­
duction entre 6 et 10 ans. Une taille
pratiquée tous les 3 à 5 ans permet
en février-mars d'éclaircir la souche.
Seront alors supprimées les branches
mal placées et les pousses vigou­
reuses du centre, les branchettes
trop faibles et les rameaux trop âgés
devenant improductifs. Ne conser­
vez qu'une dizaine de branches sur
chaque arbuste.
Les kiw is
La végétation en liane des kiwis est
particulièrement exubérante et de­
mande à être palissée sur une arma­
ture de fils de fer, de préférence le
long d'un mur au sud. Mais ce sont
également de surprenantes plantes
fructifères grimpantes pour garnir une
tonnelle ou une pergola. À la planta­
tion, raccourcissez les branches de
moitié et guidez les jeunes vers leur
support. Une fois formée, la plante
requiert une taille d'entretien tous les
ans, en février ou mars. Elle consiste à
éclaircir l'enchevêtrement de la cou­
ronne en coupant sur empattement
les rameaux trop âgés et en raccour­
cissant les jeunes ramifications ayant
fructifié en automne de l'année pré­
cédente, après le deuxième bourgeon
qui suit l'emplacement du dernier fruit
(comme les pédoncules des fruits
se maintiennent en hiver, le point de
taille est facile à identifier). Cette taille
vise à ramener les nouvelles pousses
fructifères au plus près des charpen-
tières. La taille en vert se pratique en
juillet et est destinée à contenir une
végétation toujours fantasque. Cou­
pez les rameaux porteurs de jeunes
kiwis au-dessus de la quatrième ou
cinquième feuille qui suit le dernier
fruit.
Le mois suivant, coupez au-dessus du
deuxième œ il les rameaux ayant dé­
marré à la suite de la taille de juillet.
Les m y rtilü e rs
Les myrtilles de jardin sont conduites
en touffes et ne requièrent aucune
taille les 3 premières années. Par la
suite, il faudra se contenter d'éliminer
les ramilles faibles et les branches
mortes au m om ent de la chute des
feuilles. Quand ils prennent de l'âge,
supprimez les rameaux de 4 ans et
plus, qui fructifient peu et mal, mais
conservez sur chaque pied entre 8 et
10 belles branches charpentières.
L'ÉLAGAGE DES ARBRES
FRUITIERS
Il relève d’une intervention de
taille sévère qui porte essentiel­
lement sur les grosses branches.
Seuls sont concernés les arbres
fruitiers de plein vent adulte
(tige et demi-tige). Il se pratique
à la demande et requiert doigté
et circonspection pour éviter
une diminution drastique de
la production et un développe­
ment excessif du jeune bois avec
apparition d’une inesthétique
silhouette « en têtard ». Les an­
ciennes branches fructifères sont
supprimées au profit de rameaux
plus jeunes (2 ou 3 ans) qui
aèrent la frondaison tout en évi­
tant le vieillissement prématuré
de l’arbre. L’élagage des arbres
fruitiers ne nécessite générale­
ment pas de matériel spéciali­
sé - cordes et harnais - comme
pour les arbres d’ornement, mais
reste malgré tout une interven­
tion acrobatique, voire dange-
reuse sur les arbres fruitiers de
grand développement. Il est no­
tamment indispensable avant le
« surgreffage » - remplacement
d’une variété jugée inintéres­
sante par une autre, plus adap­
tée -, qui doit être précédé par
une suppression drastique des
branches principales de l’arbre
destiné à devenir porte-greffe.
La cica trisa tio n des
plaies de taille
•••
Les coupes fortes de grosses
branches (au-delà de 2 ou 3 cm)
génèrent des plaies de taille
préjudiciables à l’arbre. Même
si celui-ci réagit spontanément
à l’agression en comprimant
les vaisseaux à hauteur de la
coupe et en les obstruant, il
est préférable de recouvrir ces
plaies d’un mastic cicatrisant.
Traditionnellement constitués
d’argile et de bouse de vache
(« onguent de saint Fiacre »),
ces mastics sont aujourd’hui
des amalgames cireux plus ou
moins fluides, naturels comme
le « goudron de Norvège » ou de
synthèse. Déposés sur la coupe,
ils stimulent la croissance d’un
bourrelet cicatriciel protecteur.
Pour une cicatrisation rapide et
efficace, la qualité de la coupe
reste essentielle. Celle-ci doit
être franche et nette, légère­
ment en biseau ; au besoin,
on rafraîchira à la serpette les LE RECÉPAGE
ébarbures provoquées par la
scie. En outre, la taille devra se Le recépage d’un arbuste con­
faire juste au-dessus d’un œil, siste à le couper au ras du sol
d’un bourgeon ou d’une jeune pour permettre un démarrage
branche, de façon que la nou­ vigoureux de jeunes rejets. C’est
velle pousse se développe sans une taille de rajeunissement sé­
faire apparaître une portion de vère qui conserve à terme un
bois mort, le « chicot ». aspect à la fois juvénile et naturel
aux arbustes à fmits qui croissent
spontanément en touffe, comme
Les outils de taille les noisetiers, les groseilliers ou
••• les figuiers. Comme ces jeunes
rameaux à bois ne fructifieront,
Les interventions de taille selon l’espèce, que 2 ou 3 ans plus
se pratiquent au sécateur, au tard - plus parfois -, le recépage
coupe-branche ou à la scie ar­ est à réserver aux arbustes mal
boricole. Selon la qualité du taillés ou délaissés pendant plu­
sécateur et la force du poignet sieurs années. Il se pratique avant
de l’utilisateur, selon l’essence le démarrage de la végétation.
aussi - le bois de figuier est plus
tendre que celui du poirier -,
un sécateur permet de couper
des branches jusqu’à 2 à 3 cm
de diamètre. Le coupe-branche,
qui est un sécateur monté sur
des bras de 40 à 60 cm de long,
permet de tailler des branches
jusqu'à 5 cm de diamètre. Dans
un cas comme dans l’autre, pré­
férez des modèles à lames croi­
sées qui génèrent des coupes
franches plutôt qu’un sécateur à
enclume qui écrase le bois. Sur
certains modèles, un système
à crémaillère diminue l’effort à
fournir. Du fait de sa forme en
faux, la scie arboricole d’élagage
permet de couper facilement
les grosses branches quelle que
soit leur position sur l’arbre ou
l’arbuste.
Récolter et
conserver là
production d'un
potager-verger
La récolte, comme la mise en réserve - cave, cel­
lier ou silo - et la conservation des légumes, des
plantes condimentaires et des fruits conclut leur
dans le cas des végétaux pé-
poür une nouvelle année dès
printemps suivant). Elle est la raison d’être de
ces jardins-oasis comme de tous les jardins nour­
riciers et donne sens aux divers travaux pratiqués
et des repiquages aux suivis

Les saveurs
de saison
Les asperges, les petits pois et
les haricots filets sont récol­
tés et consommés en cours de
mûrissement. La plupart des lé­
gumes-fruits (aubergines, poi­
vrons, tomates, etc.) sont plus
savoureux s’ils sont cueillis une
fois colorés et bien formés, mais
avant pleine maturité. Beau­
coup de légumes et de plantes
condimentaires sont d’abord
récoltés jeunes, « en baby »,
puis au fur et à mesure de leur
maturation et jusqu’à leur ma­
turité définitive. La plupart des
légumes de garde, comme les
légumes secs, les choux d’hiver,
les légumes-racines et les tu­
bercules, se conservent mieux
une fois parvenus au terme
de leur développement. De
même, les fruits secs, comme
les amandes, les noisettes et
les châtaignes sont récoltés à
pleine maturité et conservés
en l’état en cave ou au cellier.
Les graines de diverses condi­
mentaires aromatiques tels
la coriandre, l’aneth, le cumin
ou l’anis sont elles aussi préle­
vées en toute fin de culture et
conservées au sec.
Du jard in à la cuisine,
sans p asser par la case
« con servation »
Les jeunes pousses des lé­
gumes-feuilles et des plantes
condimentaires sont les plus
tendres et les plus savoureuses.
Pour ces dernières, les feuilles
et les tiges parviennent géné­
ralement à leur optimum de
saveur juste avant la floraison.
En mûrissant, les fruits frais
atteignent une saveur sucrée
maximale qui correspond à
leur période de cueillette et de
consommation. Ils se gâtent
alors, généralement assez ra­
pidement. Certains fruits de
garde comme les pommes et
les poires de conservation ou
les kiwis sont récoltés lors de
leur période de maturité phy­
siologique, mais requièrent un
temps d’entreposage plus ou
moins long pour atteindre leur
maturité gustative, une ma­
turité « de cave » - kallerzitig
- disent les Alsaciens. Ils sont
alors consommés frais ou ap­
prêtés en multiples desserts,
pâtisseries, compotes, fruits
confits, glaces et sorbets (ces
derniers, comme les confitures,
relevant en outre d’un élégant
moyen de conservation). Cer­
tains servent à confectionner
diverses boissons :jus de fruits,
cidre, poiré et vin cuit (raisiné),
voire des eaux-de-vie et des li­
queurs.
La période optimale de cueil­
lette est parfois très courte, tant
pour les légumes (brocolis) que
pour les fruits (pêches, abrico­
tiers). Pour d’autres, elle s’étale
sur plusieurs semaines. Tout
l’art du jardinage alimentaire
vise à faire s’échelonner les
cueillettes sur la durée la plus
longue possible. Pour les cueil­
lettes en frais, plus la durée
entre la récolte et la consom­
mation est courte, meilleure
sera le légume, la plante condi-
mentaire ou le fruit. Si certains,
comme les melons, les pêches,
les fraises ou les tomates, pré­
servent mieux leur saveur en
étant maintenus à température
ambiante, le bac à légumes du
réfrigérateur permet au besoin
de retarder de quelques jours
la consommation de la plupart
d’entre eux.
 LA RÉCOLTE DE PRINTEMPS

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAiRES LES FRUITS

Arroche Angélique Baies de mai

Asperge Cerfeuil frisé
Carotte primeur Ciboule et ciboulette
Chou-rave Cresson alénois
Épinard de printemps Estragon
Fève Laurier-sauce
Laitue pom m ée de printemps Livèche
Oseilles Persils plat et frisé
Pissenlit Romarin
Radis rond et long de printemps Sauge
' \ \!
Petit pois Thym com m un et serpolet
Roquette cultivée

LA RÉCOLTE D'ÉTÉ

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES LES FRUITS

Artichaut Aneth Iamâg Abricot

Aubergine Basilics Amélanchier
Betterave rouge Citronnelle de Madagascar Toutes les cerises
Chou brocoli Coriandre Figue d'été
Carotte Cornichon Toutes les fraises
Céleri branche Hysope Framboise
Chicorée scarole et frisée d'été Laurier-sauce Diverses groseilles et cassis
Chou-fleur d’été Marjolaine et origan Mûre des jardins
Concom bre Mélisse Pêche
Fenouil bulbeux Menthes verte et poivrée Poire d'été
Courgette Tous les persils Pomme des moissons
Haricots filet et mangetout Piment Prune d'été
Laitue pom m ée d'été Romarin
Laitue à couper Sarriette
Melon Sauge
Mesclun Stévia
Poivron Thym com m un et serpolet
Pomme de terre primeur Verveine citronnelle
Pourpier d'été
Radis d été
Tétragone
Tomate

X- X . X' X

135
 LA RÉCOLTE D'AUTOMNE

LES FRUITS

Brassicacées diverses Aneth (graines) Canneberge et airelle

/ /
/ / en jeunes pousses Cerfeuil frisé Amande
Carotte d'automne Coriandre (graines) Châtaigne
Céleri-rave Cresson alénois Coing

ai® Cerfeuil tubéreux

Chicorée scarole,
Laurier-sauce
Tous les persils
Figue d'automne
Fraise remontante
s / / / frisée d'automne et italienne Romarin Framboise remontante
Z / / / Chou asiatique Sarriette Kiwi et kiwaï
Chou-fleur d'automne Sauge Noisette
Chou rouge Thym com m un et serpolet Myrtille
Coqueret du Pérou Nèfle et kaki
}///.
Cresson des jardins Pêche d'automne
/ f
Épinard Poire d'automne et nashi
Maïs doux Pomme d'automne
! ! i
Navet et rutabaga Prune d'automne
i !I / Poireau d'automne Raisin de table
.. i 4 .. î
Poirée
Potiron et courges d'automne
Radis d'automne
Roquette cultivée

Du fait de leur rusticité, certains légumes, com m e les choux de Bruxelles et les poireaux, ou les plantes condimentaires,
com m e les sauges et les thyms, se maintiennent en place au potager pendant la mauvaise saison avec ou sans protection
particulière pour se récolter jusqu'au cœ ur de l'hiver.

: .
LES LEGUMES ET CONDIMENTAIRES SE RECOLTANT EN PLACE EN HIVER
SANS PROTECTION PARTICULIÈRE

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Les légumes Lavande

Chicorée italienne (variétés rustiques) Raifort
Chou de Bruxelles Sauges
Chou frisé Thym et serpolet
Chou de Milan
Épinard
Mâche
Panais
Poireau
LES LÉGUMES ET CONDIMENTAIRES SE MAINTENANT EN PLACE EN HIVER AVEC PROTECTION
(CHÂSSIS AMOVIBLE, COUVERTURE DE PAILLE OU VOILE D'HIVERNAGE)

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Carotte Cerfeuil
Chicorées scarole et frisée d'automne Laurier-sauce
Laitue d'hiver Persils
Romarin
R e c o lle r c l c e n s m c r la p ro d u c tio n d 'u n p o la g e r -v e r g e r
Les légum es, plantes
condim entaires
et fruits de garde
•••
Les légumes de garde et les al­
liacées à bulbes - ails, oignons
et échalotes - se gardent plus ou
moins longuement par simple
entreposage en cave fraîche
(les endives, pissenlits et chico­
rée ‘Barbe de Capucin’ relèvent
d’une catégorie à part : ils ne
sont pas conservés en cave,
mais y sont « forcés » et cueillis
une fois développés pour être
apprêtés en cuisine).
Si les fruits de conservation se
stockaient traditionnellement
dans un local consacré, le « frui­
tier », c’est cette même cave
qui en tient couramment lieu
aujourd’hui. Idéalement, une
bonne cave pour entreposer
légumes et fruits est en terre
battue et voit sa température en
hiver oscillée entre 2 et 10 °C.
Pour optimiser leur conserva­
tion, il est nécessaire de l’aérer
chaque fois que les tempéra­
tures extérieures le permettent
afin d’évacuer l’éthylène que
dégagent naturellement les
fruits mûrissants (pour cette
raison, les coings, qui émettent
spontanément de grandes
quantités d’éthylène, ne sont
jamais conservés en cave en
compagnie d’autres fruits et
légumes). Au-delà des espèces
traditionnellement conservées
en cave, certains légumes
comme les cardons, les céleris
branches, les bettes à cardes,
les choux-fleurs et autres choux
d’automne, arrachés en ra­
cines avant les grands froids,
s’y maintiennent pendant
quelques semaines. A l’instar
des géraniums de nos balcons,
des plantes condimentaires vi­
vaces ou arbustives cultivées
en pots et fragiles au froid,
comme la stévia, la coriandre
vietnamienne ou la verveine
citronnelle, peuvent y trouver
refuge pendant la mauvaise
saison avant remise en culture
printanière.
Pour consom m er
vo s légum es, plantes
condim entaires
et fru its hors saison
Si la plupart des légumes, des
condimentaires et des fruits
frais se consomment frais ou
s’apprêtent en cuisine sitôt
cueillis, en recourant à divers
procédés, beaucoup se gardent
pendant plusieurs mois, parfois
jusqu’à un an.
La conservation des légumes,
des plantes condimentaires
et des fruits, comme d’ailleurs
celle des aliments en général,
était, il n’y a pas si longtemps
encore, au cœur des préoccu­
pations domestiques de nos
aïeuls, permettant au cœur
de l’hiver de disposer des ré­
coltes de l’été et de l’automne.
Certaines façons de faire sont
aujourd’hui oubliées ou obso­
lètes, comme le fum age - l’ail
fumé d’Arleux restant à peu
près la seule réminiscence de
cette méthode traditionnelle de
conservation. Il en est de même
de l’utilisation des saum ures
qui, en faisant pénétrer le sel au
cœur des légumes, les débar­
rasse de leur eau, empêchant le
développement des microbes.
Les superbes récipients en
bois, grès, faïence, verre ou por­
celaine qui étaient employés à
cette fin font aujourd’hui office
d’antiquités. Anecdotique éga­
lement, la lactoferm entation.
Celle-ci reste cependant uti­
lisée pour confectionner cer­
taines préparations régionales
typiques comme la choucroute
ou les navets confits.
Les légum es
se con serva nt aisém ent
en silo
Betterave
Carotte
Céleri-rave
Cerfeuil tubéreux
Navet de Nancy
Pomme de terre
 POUR FORCER EN CAVES ENDIVES ET BARBE DE CAPUCIN

Les endives et ta 'Barbe de Capucin' se forcen t en cave de façon identique. Pour échelonner tes récoltes pendant
to u t l'hiver, procédez par lots de 25 à 30 racines toutes tes 3 semaines à partir d 'octobre et jusqu'en mars. Dans une
cave à 12 °C, les endives sont bonnes à cue illir en 6 semaines environ, la 'Barbe de Capuci'n un peu plus rapidement.
Étiolés et indemnes de souillures terreuses, les chicons et feuilles blanches récoltés seront quasi prêts à l'emploi.

1 • Arrachez les racines et coupez-les à 20 cm en suppri­
mant le feuillage à 2 centimètres au-dessus d'elles. La racine
idéale mesure 5 cm de diamètre à l'endroit le plus épais.
2 • Placez-les côte à côte dans de la tourbe humide ou
du sable, dans un récipient étanche d'au moins 20 cm
de profondeur, les collets dépassant le substrat. Arrosez
modérément.
3 • Coiffez le tout d'un autre récipient ou recouvrez-les
d'une feuille de plastique noire.
Pour l'ultime forçage printanier, vous pourrez vous conten­
ter au potager-verger de recouvrir de paille les dernières
racines d'endives maintenues en terre et de couper direc­
tement les chicons en place en avril, au fur et à mesure de
leur apparition.

LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS SE CONSERVANT EN CAVE FRAÎCHE

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES LES FRUITS

Betterave rouge Ail Châtaigne

Carotte d'hiver Échalote Kiwi
Céleri-rave Nèfle et kaki
Courge d'hiver (potiron. Noisette
potimarron, butternut, etc.) Poire de garde
Haricot-grain Pomme de garde
Navet de Nancy
Oignon
Pomme de terre
Radis d'hiver

La conservation en silo est une façon ancienne de préserver les divers légumes-racines pendant la mauvaise saison. Un
peu oubliée de nos jours, cette méthode peu onéreuse et facile à mettre en œuvre, pourrait être remise au goût du jour
- d'autant quelle prolonge de plusieurs semaines leur consommation par rapport à ceux maintenus en cave (surtout si les
températures de cette dernière dépasse les 10 °C lors de la période d'entreposage).
 INSTALLER SON SILO AU JARDIN

L’im plantation d'un silo consiste à creuser directem ent au potager une cavité plus ou moins im portante selon
iiippss^! la quantité de légumes à stocker. Choisissez un endroit clair et faiblem ent humide du jardin, situé de préfé­
y . -y y
■■:y - y rence au nord afin d'éviter les grandes alternances de tem pératures entre décembre et mars.

1 • Creusez une excavation d'une soixantaine de cen­
W v
/ timètres de profondeur au moins, d'un volume un peu
plus grand que celui des légumes à entreposer.
2 • Une fois le silo creusé, tapissez-le d'un lit de paille
fraîche et sèche sur lequel vous posez les racines et tu­
'/■
l .
/. J.t
bercules.
3 * Recouvrez-les d'une ultime brassée de paille afin de
les préserver des fortes gelées. Une couverture étanche
- plaque de tôle, polycarbonate alvéolé ou polystyrène
- protégera l’ensemble de la pluie. Par la suite, quelques
bottes de paille compléteront la protection lors de
chutes brutales de températures.
Pour faciliter le prélèvement des légumes, mélangez-les
dans les proportions qui sont habituellement celles de
leur consommation.

LE MAINTIEN DES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET DES FRUITS

PAR DESSICCATION OU DÉSHYDRATATION

LES LEGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES LES FRUITS

Céleri-rave et céleri en branche Basilics Abricot

Fève Hysope Figue
Haricot vert et à écosser Laurier-sauce Poire
Divers pois Lavande Pomme
Marjolaine et origan C Prune
Mélisse Raisin de table
Menthes
Romarin
Sarriette
Sauges diverses
Stévia
Thyms divers et serpolet
Verveine citronnelle
LA DESSICCATION
ET LA DÉSHYDRATATION
Elle se fait traditionnellement
par exposition des denrées au
soleil et concerne surtout les
fruits : abricots, figues, poires,
pommes, raisins et pruneaux
(les divers champignons se
maintiennent également plu­
sieurs mois par séchage). Jadis
le four à pain était mis à contri­
bution, alors qu’aujourd’hui le
séchage se fait dans le four de la
cuisinière. Avant detre séchés,
les fruits à noyaux sont le plus
souvent dénoyautés et les fruits
à pépins coupés en quartiers
ou en tranches. La dessiccation
reste par ailleurs utilisée pour
certains aromates comme les
thyms, le laurier-sauce ou le ro­
marin. Si les feuilles et pousses
de condimentaires sont ramas­
sées juste avant floraison, les
fruits, eux, sont cueillis à l’opti­
mum de leur maturité (quand la
richesse en sucre est maximale
et la teneur en eau relativement
faible). Une fois sèches, les den­
rées sont stockées dans des réci­
pients fermés : sachets, bocaux
ou boîtes. Elles peuvent alors
se consommer telles quelles
dans les mois qui suivent, mais
nécessitent parfois une réhy­
dratation avant utilisation. Pour
une bonne conservation, le taux
d’humidité devra descendre
sous 15 % - la perte de poids des
denrées étant alors en rapport.
La déshydratation permet en­
core de diminuer la teneur en
eau. Pour cela on utilise un dés-
hydrateur électrique qui se pré­
sente sous la forme d’un cylindre
d’une trentaine de centimètres
de haut et d’une quarantaine de
diamètre, dont la température à
l’intérieur, réglée par thermostat,
peut varier de 30 à 120 °C. Les
divers aliments à conserver sont
placés sur des grilles superpo­
sées. Cet appareil pratique pour
produire soi-même ses fines
herbes séchées possède parfois
une minuterie intégrée.
LA STÉRILISATION
EN BOCAUX
La popularisation de la stérili­
sation en bocaux dans les pre­
mières décennies du XXe siècle
a considérablement fait évoluer
la gamme des légumes cultivés
dans les potagers. La conser­
vation en bocaux est basée sur
le fait qu’une denrée portée à
haute température pendant un
temps plus ou moins long et
préservée ensuite du contact
de l’air ne présente plus aucune
bactérie active. Elle permet
de prolonger d’une année sur
l’autre la consommation des lé­
gumes et les fruits qui peuvent
alors être consommés pendant
la mauvaise saison. Les divers
légumes peuvent être stérilisés
individuellement ou en macé­
doine, voire en plats cuisinés.
LA CONGÉLATION
Dans un réfrigérateur, le froid
ralentit la vie microbienne sans
l’arrêter (la conservation des
légumes ne s’y maintient que
quelques jours). La congélation
consiste en un abaissement ra­
pide « à cœur », c’est-à-dire à -
18 °C, puis un maintien à cette
température, bloquant la vie
microbienne qui ne reprendra
qu’à la sortie du congélateur.
Elle permet de conserver de
nombreux aliments pendant
plusieurs mois et jusqu’à un an.
Plus la baisse des températures
est brutale, plus les légumes et
les fruits conserveront à l’uti­
lisation à la fois saveur et belle
apparence. Chaque espèce peut
être congelée individuellement
ou associée à d’autres - dans des
mélanges de légumes destinés
à confectionner des soupes, par
exemple. La plupart des fruits se
congèlent bien en jus.
Sélectionnez des fruits et des légumes sains et mûrs, lavez-les mais sans les trem per (ils perdraient une partie de
leurs éléments minéraux). Selon le cas, utilisez les légumes ou les fruits entiers, tronçonnés, en quartiers ou mixés.

1 • Utilisez des bocaux prévus à cet effet, d'une conte­
nance de 1 litre environ et munis d'un couvercle à vis ou
en verre - une gorge permettra alors la mise en place
d'un joint caoutchouc. Veillez à la propreté des récipients
et ébouillantez-les pendant 15 minutes avant utilisation
(5 minutes dans un autocuiseur).
2 • Rangez les légumes et les fruits apprêtés dans les
bocaux de façon qu'il y ait le moins de vide possible. Se­
lon le cas, recouvrez d'eau salée ou sucrée, com plétée
de jus de citron pour certains d'entre eux com m e les
choux-fleurs ou les fonds d'artichauts afin d'éviter leur
oxydation et de conserver leur couleur d'origine. Mé­
nagez environ 1 cm entre le haut du liquide et la partie
supérieure du bocal. Refermez to u t de suite les bocaux
après avoir ajusté au besoin au couvercle un jo in t pré­
alablement passé à l'eau bouillante (les joints en caout­
chouc ne doivent être utilisés qu'une fois, to u t com m e
les couvercles à visser).
3 « Placez vos bocaux dans un stérilisateur en tôle galvani­
sée et versez de l'eau jusqu'à hauteur du contenu des bo­
caux, sans les recouvrir (en salant l'eau à saturation - 250 g
par litre d'eau - la température de votre bain montera à
108 °C plutôt que de se cantonner à 100 °C et permettra
de diminuer le temps de stérilisation sans nuire à sa quali­
té). Faites bouillir l'eau du bain-marie. Calculée à partir de
la prise d'ébullition, la durée de stérilisation oscille géné­
ralement de 45 min à 1 h selon le légume ou le fruit (en
autoclave ou en autocuiseur le temps est diminué du tiers).
Pour vérifier l'étanchéité des bocaux après stérilisation,
retournez-les et laisser les reposer quelques jours sur le
couvercle. Étiquetez (contenu et date de préparation) et
stockez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
Aujourd'hui entrée dans les mœurs, la tyndallisation est
une double stérilisation à 24 heures d'intervalle qui ap­
porte une garantie supplémentaire (cette seconde stérili­
sation dure généralement 45 min).

LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS SE CONSERVANT EN BOCAUX STÉRILISÉS

LES LÉGUMES Pois à écosser et mangetouts LES FRUITS

Poivron
Artichaut (coeur) Salsifis et scorsonère Abricot
Asperge Tomate Cerise
Aubergine Coing
Betterave rouge B Figue
Bette LES PLANTES CONDIMENTAIRES Pêche
Cardon Poire
Carotte Piment Prune
Céleri branche et céleri-rave
Tous les choux
Courgette
Fenouil bulbeux
Haricots filet et mangetout
Maïs doux
Poireau
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Dans les congélateurs actuels, les tem pératures descendent jusqu'à - 30 °C. Les légumes et les fruits se m ain­
tiennent alors aisément jusqu'aux nouvelles récoltes de l'année suivante. Pour faciliter les prélèvements, n'oubliez
pas de les étiqueter en indiquant le ou les espèces concernées ainsi que la date de congélation.

1 • Lavez puis épluchez et découpez au besoin vos lé­
gumes et vos fruits.
Z • Plongez-les dans de l'eau bouillante entre 2 et 5 min
selon l'espèce concernée (à quelques rares exceptions
- fèves et pois -, tous demandent à être blanchis avant
congélation pour conserver leurs saveur et apparence).
3 • Une fois secs, mettez vos aliments directement en
sachets ou en boîtes et déposez-les dans le congélateur.
Pour éviter qu'ils ne form ent un bloc com pact à la sortie,
la congélation peut se faire dans un premier temps sur un
plateau en métal - pour les fruits en particulier -, en les
recouvrant avec une feuille d'aluminium (car le froid dés­
hydrate les denrées entreposées au congélateur).
À la sortie du congélateur, les légumes et les fruits desti­
nés à être cuits à l'eau, braisés ou grillés ne doivent pas
être décongelés avant préparation, mais utilisés en l'état
(les légumes même blanchis requièrent le même temps de
cuisson que les légumes frais). Si, malgré tout, la décongé­
lation est nécessaire, dégelez lentement les aliments à l'air
ambiant ou, mieux, au réfrigérateur pendant 24 heures.
Cueillies de frais, les plantes condimentaires sont parti­
culièrement savoureuses. Cependant, certaines - basilics,
ciboulette, estragon, menthes et même persils - peuvent
se congeler « en glaçon », en perdant un peu de saveur
il est vrai. Pour cela, versez une petite quantité d'huile
d'olive dans un mixeur, ajoutez les feuilles fraîches de la
plante aromatique à conserver et mélangez le tout jusqu'à
obtenir une pâte homogène. Placez ce « pesto » dans
les alvéoles d'un bac à glaçons et faites congeler. Après
plusieurs heures, démoulez et placez les cubes dans une
boîte ou un sachet que vous replacerez au congélateur.
Par la suite, prélevez-les au fur et à mesure des besoins.

POUR BLANCHIR VOS LÉGUMES

Avant congélation ou stérilisation, certains fruits et légumes nécessitent un blanchiment qui consiste à les tremper
dans de l'eau bouillante afin de bloquer les enzymes responsables de leur évolution, sans dégrader les vitamines qu'ils
contiennent et en évitant l'altération de leur couleur. Selon l’espèce, la durée de blanchiment varie de quelques secondes
à 3 ou 4 minutes et est toujours suivie d'un passage brusque sous de l'eau froide pour raffermir le légume ou le fruit.

1» Faites bouillir de l'eau en com ptant 5 litres pour 500 g
de légumes à blanchir.
2 • Plongez les légumes ou les fruits dans l'eau à ébulli­
tion (le temps de blanchiment se com pte à partir de la re­
prise de l'ébullition qui doit être rapide, moins de 1 minute
30 secondes après versement des aliments).
3 « Sortez les légumes ou les fruits à l'aide d'une écu­
moire ou d'une passoire et trempez-les directement dans
de l'eau froide pour stopper le processus, avant de les
poser sur un linge absorbant.
Utilisez-les en l'état pour les stériliser, mais laissez-
les sécher et refroidir avant congélation.
 LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS SE CONSERVANT PAR CONGÉLATION

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES LES FRUITS

Artichaut (cœur) Aneth Abricot

Asperge Basilics Cassis
Aubergine Cerfeuil com m un Cerise
Betterave rouge Ciboulette f igue
Cardon Cressons divers Fraise
Carotte Estragon Framboise
Tous les choux Fenouil Groseilles à grappes et
Courgette Hysope à maquereau
Épinard Livèche Kiwi
Fenouil bulbeux Marjolaine et origan Melon
Fève Mélisse Mûre
Haricots filets, mangetouts Menthes Myrtille
et à écosser Persils Pèche
Navet Verveine citronnelle Prune
Oseille
Panais
Poireau
fe Pois à écosser et mangetouts
Poivron Ultime précaution : veillez à ne jamais faire dégeler - ni même descendre sous
Salsifis et scorsonère - 18 °C - des légumes et des fruits congelés sans les utiliser tout de suite en
Tétragone cuisine. De même, ne recongelez jamais un aliment décongelé et ne congelez
Tomate pas un produit préalablement stérilisé.

LES LÉGUMES ET PLANTES CONDIMENTAIRES SE CONSERVANT AU VINAIGRE

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Asperge (pointe) Cornichon

Carotte Oignon blanc
Chou-fleur
Concom bre (en particulier les plus petits d'entre eux)
Poivron
Tomate-cerise

LES LÉGUMES ET PLANTES CONDIMENTAIRES SE CONSERVANT DANS L'HUILE

LES LÉGUMES LES PLANTES CONDIMENTAIRES

Aubergine Ail
Poivron Basilic
Tomate Raifort
Piment-
AUTRES MÉTHODES
DE CONSERVATION
Le vinaigre
Comme les microbes ne se dé­
veloppent pas en milieu acide,
le vinaigre - ou plutôt l’acide
acétique qui le constitue - est
un puissant antiseptique, utilisé
de longue date pour conserver
certains aliments. Vous pouvez
utiliser indifféremment un vi­
naigre d’alcool ou un vinaigre
de vin, mais l’un et l’autre de­
vront toujours titrer à au moins
7 Selon les préparations, ils
sont versés froid ou chaud sur
les aliments à conserver. Les
légumes et condimentaires à
texture trop aqueuse doivent
être mis à dégorger au préalable
dans du sel pour permettre au
vinaigre de pénétrer dans les
aliments et faciliter leur conser­
vation. L’ajout de divers aro­
mates - oignons, estragon, clous
de girofle, etc. - relève la saveur
et du vinaigre et des aliments.
S’il faut veiller à maintenir un
espace minimal entre le niveau
du liquide et le couvercle du
bocal, les légumes et les-condi­
mentaires, eux, doivent être to­
talement immergés.
L’huile
L’huile permet également de
préserver certains légumes et
condimentaires pendant quel­
ques semaines (la conservation
est meilleure en entreposant la
préparation au réfrigérateur).
Les huiles de maïs ou de tourne­
sol sont sensibles à l’oxydation,
d’où la préférence accordée
à l’huile d’olive, en particu­
lier l’huile vierge de première
pression à froid. Ce sont es­
sentiellement les tomates, les
aubergines et les poivrons qui
sont conservés dans l’huile, gé­
néralement après les avoir mis à
sécher. Le pesto italien est une
préparation de feuilles de ba­
silic, d’ail et de pignons de pin
mélangée d’huile d’olive. Utilisé
en l’état, il se conserve 2 à 3 mois
au réfrigérateur.
L’alcoo l
C ’est un antiseptique redou­
table qui bloque efficacement le
développement des microbes.
Comme le vinaigre, il pénètre
par osmose à l’intérieur des
produits conservés de cette fa­
çon - essentiellement les fruits.
Utilisez une eau-de-vie prévue
à cet effet et titrant entre 45 à
52 0 - un degré d’alcool plus
fort provoque le fripement des
fruits et une perte de saveur
(lors de la conservation, l’eau
quitte les fruits et se mélange
à l’alcool en faisant baisser de
façon importante la teneur en
alcool de la préparation). Veil­
lez, lors de la confection, à ce
que les fruits soient totalement
immergés. La traditionnelle
« confiture du vieux garçon »
consiste à disposer les divers
fruits du jardin au fur et à me­
sure de leur mûrissement dans
un récipient consacré et rempli
d’alcool blanc. S’y succèdent
tout au long de la saison, se­
lon leur maturation, les fraises,
les cerises, les framboises, les
groseilles, les pêches, les abri­
cots, les prunes, les poires, les
pommes et les raisins. Vers
Noël, est parfois ajouté un sirop
d’eau et de sucre pour donner à
l’ensemble la consistance et la
saveur d’une liqueur.
Le sucre
Aujourd’hui simples gourman­
dises, les confitures, marme­
lades, gelées, sirops et pâtes
de fruits sont originellement
un moyen de préserver pour
la mauvaise saison une récolte
estivale pléthorique. Quand le
mélange sucre et fruits atteint
à la cuisson une certaine den­
sité en sucre (environ 65 %), il
empêche en effet le dévelop­
pement des microbes et les
fermentations. Pour ces pré­
parations, utilisez indifférem­
ment du sucre cristallisé ou
du sucre semoule. Du fait de la
forte concentration en eau des
fruits, ceux-ci demandent à être
cuits jusqu’à l’évaporation de
l’eau. La préparation des fruits
confits relève du même prin­
cipe. Les sirops, quant à eux,
sont des conserves « liquides »,
généralement moins fluides à
froid que l’eau.
 LES FRUITS CONSERVÉS DANS L'ALCOOL

LES PETITS FRUITS LES FRUITS

Cassis Abricot
Framboise Cerises diverses
Groseille Pêche
Raisin de table Poire
Kiwi et kiwaï Prunes diverses

LES LÉGUMES, PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS CONSERVÉS AU SUCRE

LES LÉGUMES ET PLANTES LES PETITS FRUITS LES FRUITS DES ARBRES
CONDIMENTAIRES FRUITIERS

Angélique Cassis Abricot

Carotte Framboise Cerises diverses
Coqueret du Pérou Fraises diverses Coing
s Courge de Siam (confiture dite Toutes les groseilles 1igue
« de cheveux d'anges ») Kiwi et kiwaï Pêche
Melon Mûre Pomme
Patate douce Myrtille Prunes diverses
Rhubarbe Raisin de table
Tomate

' - ' ^
\

T
Y

' -
-G
Douze mois

potager-verger
s -\Y~.H - s’: ’ .
Pour conduire efficacement une culture simultanée
de légumes, de condimentaires et de fruits, il fau­
dra aller au plus simple et au plus rapide, toujours
en vue du résultat le meilleur : un investissement
minimum - en temps, en énergie, en argent - pour
une portée maximum.
Idéalement, les travaux au jardin vivrier se résu­
ment au semis, au repiquage et à la plantation, en­

V fin à la récolte, qui sont les activités les plus gra­

tifiantes. Le calendrier des m ises en culture sera
donc optim isé pour pérenniser la conduite de ces
potagers-vergers tout en permettant une entrée
rapide en production et un étalement maximal
des récoltes.
 LA CONDUITE D'UN POTAGER-VERGER

Les légumes, plantes condim entaires et fruits insolites ou peu courants cultivables sous nos latitudes (« Si le
cœ ur vous en dit », sur les récapitulatifs des pages 28, 48 et 53) ne figu ren t pas au tableau suivant. Cepen­
dant, la simple consultation d'une fiche de culture les concernant vous perm ettra de les insérer facilem ent
dans ce calendrier des travaux.
Époques à privilégier pour...

Les interventions d'ordre général La conduite en culture des légumes

La conduite en culture des plantes condimentaires La conduite en culture des fruits

Les dates indiquées peuvent varier à un mois près selon la région, les conditions climatiques de l'année ou les
habitudes de consommation.
 LES GESTES DE L'HIVER
AÉRER LE SOL, FUMER, GRIFFER, TAILLER,
PROTÉGER DU FROID, PRÉLEVER
LES BOUTURES EN BOIS SEC, RÉCOLTER.„

Poser au sol com posts et fumiers compostés

Travailler le sol à l'aérabêche ou à la bêche

le cas échéant

Récolter au fur et à mesure des besoins

les légumes rustiques maintenus en place

Forcer en cave l'endive w itloof, le pissenlit

et la chicorée 'Barbe de Capucin'

Prélever les rameaux-greffons de pommiers,

poiriers, pruniers et cerisiers pour greffage ou
surgreffage en incrustation du printemps

Prélever les boutures de racines

sur les framboisiers

Tailler et élaguer les arbres fruitiers à pépins

Protéger du froid le romarin, l’estragon

et le laurier-sauce

Planter des porte-greffes fruitiers à

écussonner cet été ou à greffer par rameaux
détachés au printemps de l'année prochaine

Semer les fèves et les panais

 I
. |

:«aiŒsi• •
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ H
LES GESTES DU PRINTEMPS
TRAVAILLER SUPERFICIELLEMENT LE SOL,
SEMER, REPIQUER, DIVISER, COMPOSTER,
BUTTER, PLANTER, PIQUER LES BOUTURES
EN BOIS SEC, GREFFER, ARROSER, TAILLER,
PALISSER, RÉCOLTER...

Repiquer en pleine terre l'ail blanc

Repiquer en pleine terre les oignons

et échalotes classiques

Planter la rhubarbe (c'est également

la bonne époque pour en prélever et
en repiquer un éclat)

Repiquer l'angélique en pleine terre

Planter les derniers arbustes à petits fruits

(en particulier les actinidias, les raisins de table
et le figuier)

Semer en plaques de culture et à l'abri

les solanacées (tomates, aubergines, po i­
vrons, piments, etc.) ainsi que les céleris

Semer en place les pois ronds et les épinards

de printemps

Semer en place les carottes primeurs

et de saison

Planter ou diviser la ciboulette

 Semer en plaque de culture à l'abri
les premières laitues de printemps

-
Effectuer le premier semis de chou-rave

Repiquer en place les premières laitues

de printemps

Semer en place la roquette et autres

brassicacées à récolter en jeunes pousses
m

Semer en plaques de culture des choux d'été

(chou pointu, chou-fleur, brocoli)

Semer à l'abri le cerfeuil, l'aneth

et la coriandre

I
"

Effectuer le premier semis en plaque

de culture et à l'abri des persils et de toutes
les plantes condimentaires annuelles

Mettre en terre les boutures de bois secs

des groseilliers et framboisiers

Tailler les arbustes à petits fruits

Mettre en plaque de culture les tronçons

de racines de framboisiers

Semer les poireaux en pépinière

de pleine terre

Semer en place les radis de printemps

et les navets primeurs
-
Diviser toutes les condimentaires vivaces
au fur et à mesure de leur départ en végétation

Tailler les pêchers

Rempoter à l'abri les solanacées (tomates,

aubergines, poivrons, piments, etc.)
semées le mois dernier

Œilletonner l'artichaut en pot sous abri

Semer à l'abri et en plaques de culture

ou directement en godets les cucurbitacées
(courgettes et courges diverses, concombres,
melons)

Semer en place les pois ridés et mangetouts

Semer en plaques de culture tous

les choux d'autom ne (chou-fleur, chou rouge,
chou cabus)

Planter les pommes de terre précoces

et de saison

Greffer en fente ou en incrustation

les pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers

Semis les basilics à l'abri

et en plaque de culture

Planter toutes les plantes condimentaires

(à l'exception des basilics)
Repiquer en pleine terre les choux d'été

Semer à l'abri et en plaque de culture les 3>

chicorées scaroles et frisées d'été

Planter les griffes d'asperges et les artichauts

Repiquer l'ail rose de printemps

Diviser ou m arcotter l'estragon

Blanchir en place le pissenlit

 LES GESTES DU MOIS DE MAI
REPIQUER, SEMER, DIVISER, MARCOTTER,
REMPOTER, ARROSER, TUTEURER,
SARCLER, GRIFFER LE SOL, RÉCOLTER...

Semer et repiquer les laitues de printemps

Repiquer en place des premiers persils

Πilletonner les artichauts

I 1
Suivre l'arrosage

Désherber selon les besoins

Effectuer le premier semis en place

du cerfeuil, de l'aneth et de la coriandre

Planter en place solanacées et

cucurbitacées

Mettre en place le tuteurage des légumes

qui le nécessitent

Repiquer en place les céleris

Effectuer le second semis de chou-rave

Semer les choux d'hiver (chou de Bruxelles,

chou de Milan, chou frisé)
□□□□□□□□□□□□
 LES GESTES DE L'ÉTÉ
SEMER, REPIQUER, BUTTER, BOUTURER,
GREFFER, GRIFFER, SARCLER, ARROSER,
PAILLER, TUTEURER, PINCER, RÉCOLTER,
METTRE EN BOCAUX, CONGELER...

Pincer et ébourgeonner les solanacées

et les cucurbitacées qui le nécessitent

Mettre en place les mulchs et paillis

Récolter les légumes, plantes condimentaires

et fruits de saison au fur et à mesure de leur
maturation

Semer régulièrement et repiquer

les laitues d'été

Repiquer en place les choux d'hiver

et les poireaux
:
Semer en place les carottes
de conservation
_
Semer en place l'endive w itloof, le pissenlit
et la chicorée 'Barbe de Capucin'

Semer en place les cornichons

Semer en plaques de culture les

condimentaires vivaces et arbustives :
ciboulette, thym com m un, sauge officinale,
agastache anisée, hysope, fenouil, origan,
mélisse, romarin...
Effectuer le second semis en plaque
de culture des persils

Ramer et semer les haricots grimpants

mangetouts ou à grains

Effectuer les semis des haricots nains à grains

Effectuer le second et principal semis des

haricots nains filets et mangetouts

Semer en place les radis d'autom ne

î lf it
Étayer les arbres fruitiers chargés de fruits
lit
gSM
Pincer en vert les arbres et arbustes fruitiers
qui le nécessitent
isit
„

Confectionner les confitures estivales

Effectuer les ultimes semis des haricots filets

et mangetouts

Effectuer le second semis de fenouil bulbeux jSÉ

Effectuer le troisième semis de chou-rave

Prélever et repiquer en plaque de culture

les coulants de fraisiers

Tailler en vert après récolte des pêchers

précoces et de saison
Effectuer le second semis en place du cerfeuil,
de l'aneth et de la coriandre

Semer l'angélique en place ou en plaque

de culture
1
Multiplier le poireau perpétuel

Écussonner tous les arbres fruitiers

à noyaux et à pépins

Récolter et mettre en bocaux les cornichons

r
Repiquer les chicorées scaroles et frisées
d'automne

Semer en plaque de culture les chicorées

italiennes, 'Pain de sucre' et « cornets »

Semer en place les navets d'autom ne

et les radis d'hiver

Repiquer en place les seconds persils

Bouturer en plaque de culture toutes les

condimentaires arbustives (sauges, romarin,
verveine citronnelle, origan, thyms et serpolet,
stévia)

Semer les mâches et les épinards d'autom ne

Congeler et mettre en bocaux les récoltes

excédentaires
Tailler les framboisiers
r
1J
~ 1
'

Mettre en place les armatures d'espaliers

et de contre-espaliers

Semer les oignons blancs de printemps

Effectuer le troisième semis en plaque

de culture des persils

Semer sous abri le cerfeuil, l'aneth

et la coriandre
■

Mettre en godets les aromatiques vivaces

et arbustives semées en juin

Semer les mâches d'autom ne

.....
Semer les laitues d'hiver

'
Repiquer en pleine terre les chicorées
italiennes, 'Pain de sucre' et « cornets » ' ;é

Semer en place la roquette et les autres :

brassicacées à récolter en jeunes pousses fjjp l
llilj ji
__
Confectionner le pistou ainsi que les
conserves à l'huile de tomates, de poivrons
et d'aubergines

Repiquer en place les fraisiers l l i

 LES GESTES DE SEPTEMBRE
BINER, SARCLER, SEMER, REPIQUER,
ARROSER, RÉCOLTER, CONSERVER...

Semer les mâches de printemps

Repiquer en place les ultimes persils

Mettre en godets les condimentaires

1
bouturées en ju illet-ao ût

Semer en place le cerfeuil tubéreux

r
Repiquer en place les laitues d'hiver

Repiquer en place l'ail violet et l'échalote

grise d'automne
! _

Mettre en place les systèmes de soutien

des arbres fruitiers à planter en espalier ou
contre-espalier
 LES GESTES DE L'AUTOMNE
NETTOYER, RANGER, PLANTER,
TAILLER, PRÉSERVER DU FROID,
RÉCOLTER, METTRE EN L'ABRI,
ENSILER, FORÇAGE EN CAVE...

Récolter et mettre en cave les pommes

et poires de garde

Mettre en cave les courges d'hiver

Mettre en silo les légumes-racines

non rustiques

Planter tous les arbres et arbustes fruitiers

Tailler et élaguer tous les arbres fruitiers

à noyaux (exception faite des pêchers)

Mettre en cave les légumes-racines

peu rustiques (navets, betteraves rouges,
radis d'hiver, etc.)

Mettre à l'abri des grands froids les

condimentaires vivaces et arbustives semées
en juin et rempotées en août-septem bre

Mettre à l'abri du froid les condimentaires

arbustives bouturées en ju illet-ao ût et
rempotées en septembre
 Crédits photographiques

Alexandre Petzold : pp. 137 ;

Christian Hochet : pp. 4-5,10-11,16, 22,110,113,114,143 ;
Éric Brenckle : pp. 45, 55, 74,100,106,130,150,158-159,171,173 ;
Franck Boucourt : pp. 27, 86-87 ;
Frédéric Marre : pp. 59, 82, 85, 94,120,149,152,162-163 ;
Virginie Klecka : pp. 36-37,132.

iStock.
pp. 168-169
 Direction éditoriale : Élisabeth Pegeon

Conception et suivi éditorial : D o m inique Pérot-Poussielgue

Préparation de copie : Sophie Boucher-Delesalle

Recherche iconographique : Anaïs Rougale

Suivi artistique : M a th ie u Tougne

Création graphique et mise en pages : É ditédito

Direction de fabrication : T h ie rry Dubus

Suivi de fabrication : Florence B ellot

N° d ’é d ite u r : 46213 (R16015)

Achevé d’im p rim e r en ja n v ie r 2016 par DZS (Slovénie)