Juillet-août-septembre 2022

BOIS+
N° 63
BOIS+

6,50 E
DOM : 7,00 e
BELUX : 7,40 e
CAL/S : 980 XPF
POL/S : 1080 XPF
MAR : 74 MAD

63
TOUT FAIRE AVEC VOTRE ÉLECTROPORTATIF
Meuble : une petite
bibliothèque à BD
Anatomie de la défonceuse : la motorisation

Kumiko : tout
pour se lancer !

Récup. : de jolies
portes à l’atelier Bois massif : collage de panneaux

TECHNIQUE DÉFONCEUSE MATÉRIEL

Anatomie de la défonceuse : Comparatif : les ponceuses d’établi
16e année • juilet-août-septembre 2022

la motorisation

63 L 17660 - 63 - F: 6,50 € - RD
 Mobilier de jardin Nouveauté
en bois
Fabriquez des meubles extérieurs
fidèles à vos envies !

Salon de jardin, table ronde, bain de soleil, desserte-

billot, meuble de jardinage… sont autant de meubles
proposés par notre équipe de menuisiers passionnés.
Notre but, est de vous guider
avec des pas à pas précis
et plans détaillés dans ce
domaine spécifique du travail
du bois. Dans cet ouvrage
composé d’articles parus
dans Le Bouvet et BOIS+,
concevez du mobilier
esthétique, fonctionnel
et durable

.
x 28 cm • 29 e
144 pages • 22

Less + de cet ouvrage :

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 es conseils et astuces pour bien concevoir son mobilier
de jardin.
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 Sommaire N° 63
P. 10
Infos/conseils Sommaire N° 63
P. 4
Edito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Infos/conseils
Entraide -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

P. 22 Sommaire-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Actu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
P. 10 Édito- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Les ponceuses stationnaires - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Entraide-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Anatomie
Une table de de la travaildéfonceuse multifonction : la motorisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
------------------------------------------------ 4
P. 29

Les inclusions- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Détail des cotes sur
PLANP. DÉTACHABLE
18
DOSSIERS RÉALISATIONS
Ce que l’on conçoit biense fabrique facilement ! 18

DOSSIERS RÉALISATIONS
------------------------

Des portes de placard atypiques -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

Le collage de panneaux massifs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
Une petite bibliothèque. Idéal pour votre collection
de bandes dessinées ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36
P. 36
Le kumiko : on se lance !- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48
VOTRE
PLAN
CENTRAL Infos/conseils

P. 33
+ Facile (L’affûtage des forets hélicoïdaux à deux tranchants) - - - - - - - - - - - - - 60
Infos/conseils (suite)
Actupâtes
Les Webet- - - -mastics à bois.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Réparez
- - - - - - - - - - - - en
- - - - -toute
- - - - - - - -discrétion ! 62
- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50

P. 48
Mémodico- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59
P. 50 Carnet d’adresses - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
+ Facile- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
Carnet d’adresses- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
Formations - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
P. 60 Formations- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
N° 63 – BOIS + 1
 SKETCHUP « MAKE » 2017 :

Edito ON FAIT COMMENT ?

L
a société américaine Trimble, éditrice du logiciel SketchUp, vient de retirer la version « Make » 2017 de son site.
Cette version, c’est celle que nous vous avons toujours recommandée. Amplement suffisante pour les passion-
nés du travail du bois que nous sommes, elle est (était !) gratuite, s’utilise sur ordinateur PC ou Mac sans besoin
d’une connexion à Internet… Et surtout, elle est compatible avec les extensions, ou « plugins », qui lui ajoutent
diverses fonctionnalités. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons développé les plugins SketchUp BLB-
bois qui permettent, en quelques clics seulement, de créer des pièces de menuiserie (montants, traverses…), de
modéliser en 3D toutes sortes d’assemblages (tenons-mortaises, lamelles, rainures-languettes…), d’éditer la feuille
de débit…

Voilà donc que l’éditeur retire cette version « Make » de SketchUp de sa page de téléchargements. La raison invo-
quée ? De possibles incompatibilités et risques de sécurité avec le nouveau Windows 11 et les dernières versions de
macOS. Qu’on l’estime fondée ou non, force est de constater que la démarche est courante, surtout dans le milieu
informatique, qui consiste à proposer un temps un produit gratuit avant de le rendre payant quand le nombre poten-
tiel de clients est devenu important (souvenons-nous de DraftSight). On pourrait même, d’ailleurs, féliciter Trimble
d’avoir pendant des années maintenu la disponibilité de la version gratuite « Make ». D’autant que l’éditeur a conjoin-
tement créé une version gratuite en ligne, appelée SketchUp « Free », utilisable exclusivement dans un navigateur
Internet en étant connecté. Sauf que cette version « Free » n’est compatible avec aucune extension et donc dénuée
d’intérêt pour les boiseux que nous sommes.

Alors que faire ? Pour ceux qui ont déjà téléchargé la version SketchUp « Make » : rien ! Vous pouvez l’utiliser sans
limite et l’installer par exemple sur un nouvel ordinateur. La licence officielle du logiciel vous interdit par contre de
la transmettre à quelqu’un d’autre. Si vous n’avez pas la version « Make », on le trouve encore sur certains sites
Internet pédagogiques ou référençant des logiciels gratuits. En dehors de cela, une seule alternative pour continuer
d’utiliser SketchUp légalement : passer à la version payante « Pro » (notez qu’une toute nouvelle version payante
« SketchUp pour iPad » est aussi sortie tout récemment mais nous n’en connaissons pas les fonctionnalités). Cette
version « Pro » est soumise à un abonnement annuel, comme c’est devenu monnaie courante dans l’informatique,
qui s’élève à 250 € / an. C’est une somme que tous les passionnés ne peuvent pas mettre, même si on peut admettre
que ce n’est pas cher face à une grande partie de la concurrence, et au regard des grands services rendus par
SketchUp ainsi que des atouts de sa très large communauté d’utilisateurs. Espérons que Trimble reste à l’écoute de
cette dernière et sache proposer une offre adaptée aux nombreux « non pros » qui veulent – à raison ! – découvrir
SketchUp.
Dans ce numéro vous trouverez des codes QR qu’il vous suffit de « scanner » avec un smartphone ou une tablette
pour accéder à du contenu illustrant l’article concerné. Votre téléphone ou votre tablette doit évidemment être équipé
La rédaction BLB-bois
d’une application spécifiquement dédiée à l’interprétation de ces codes, et disposer d’une connexion Internet valide.

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BOIS+ • Trimestriel paraissant aux mois 01/04/07/10, édité par Martin Media, S.A.S. au capital de 159 375 €, 55800 Revigny-sur-
Ornain • Directeur de la publication : Arnaud Habrant • Directeur des rédactions : Charles Hervis • Rédacteur en chef : Christophe
Lahaye • Secrétaire de rédaction : Hugues Hovasse • P.A.O. : Hélène Mangel • Correctrice : Françoise Martin-Borret • Marketing /
Partenariat : Rabia Selmouni, r.selmouni@martinmedia.fr • Publicité : Anat Régie (Laurie Bonneau), tél. 01 43 12 38 15 • Rédaction,
administration : 10, avenue Victor-Hugo – 55800 Revigny-sur-Ornain – Tél. : 03  29  70  56  33 – Fax :  03  29  70 57 44 – E-mail : boisplus@
martinmedia.fr • Imprimé en France par Corlet Roto, 53300 Ambrières-les-Vallées. Origine du papier : Motril (Espagne). Taux de fibres
recyclées : 0,18 %. Papier issu de forêts gérées durablement, certifié PEFC. Eutrophisation : 30 g./T. • ISSN 1955-6071. Commission
paritaire n° 0227 K 88740 • Diffusion : MLP • Vente au numéro et réassort : Geoffrey Albrecht, tél. 03 29 70 56 33 • Dépôt légal : juillet 2022 •
© 07-2022. Tous droits de reproduction (même partielle) et de traduction réservés. Abonnement : 32 e. • Les textes parus dans
BOIS+ n’engagent que leurs auteurs. Ce numéro comprend une lettre commande du livre « Trucs et astuces – pour travailler le
bois » dans les exemplaires destinés aux abonnés.

2 N° 63 – BOIS +
 ENTRAIDE
Vous êtes bloqué par un problème technique, vous aimeriez un conseil pour aborder un usinage un peu compliqué ?
@
boisplus@martinmedia.fr

Cette rubrique est la vôtre ! Vous avez triomphé d’une difficulté technique grâce à une astuce, vous avez imaginé
des dispositifs ingénieux pour tirer le meilleur de votre outillage électroportatif ou pour transformer ponctuellement
votre garage en un atelier tout à fait fonctionnel ? Cette rubrique est aussi la vôtre !

Réf. 63-A – La scie circulaire sur table

« Je voudrais me lancer dans la fabrication de pieds gainés à la scie circulaire, mais j’appréhende un peu. J’ai notamment
des doutes à propos du maintien de la pièce. Auriez-vous déjà abordé le sujet ? »
Robert L. (55)
Bonjour Robert,
Oui, en effet nous avons traité le sujet des pieds gainés dans le n° 14 de BOIS+. Voici un petit extrait de l’article qui devrait répondre
à vos interrogations quant au maintien de la pièce à usiner. n

Sur ce montage d’usinage (schéma ci-contre) permettant de réaliser Remarque : le gabarit doit être orienté de manière à ce que
des pieds gainés avec une scie circulaire sur table, le maintien est l’usinage se fasse du haut du pied vers le bas, car l’état de surface
assuré par des accessoires que l’on nomme sauterelles. obtenu sera bien meilleur.
Le pied est en appui contre le tasseau arrière, sur lequel sont Après la première passe, faites tourner le pied d’un quart de tour,
fixées les sauterelles de maintien. C’est donc la position de de manière à ce que la partie coupée se trouve sur le dessus.
ce tasseau qui conditionne la position du pied sur le montage. Servez-vous de la première chute pour compenser le manque
Une butée placée en bout de gabarit empêche que la poussée de bois en dessous de la sauterelle qui maintient la partie basse
de la lame ne fasse reculer le pied en cours d’usinage. du pied. Usinez ainsi les quatre faces, en utilisant à chaque fois
Pour le guidage du montage, deux solutions sont envisageables : les chutes pour caler le pied. n
• en appui contre le guide parallèle ;
• avec une réglette fixée sous le montage, cette réglette coulissant
sans jeu dans la rainure de la table. LES PRESSEURS FIXÉS SUR LE GABARIT
SONT APPELÉS « SAUTERELLES »
ET MAINTIENNENT FERMEMENT
LE PIED PENDANT L’USINAGE.
POIGNÉES EN BOIS
PERMETTANT DE
UNE RÉGLETTE EN BOIS MANIPULER LE GABARIT
COULISSANT DANS LA RAINURE EN GARDANT LES MAINS
DE LA TABLE PERMET DE GUIDER LOIN DE LA LAME.
LA COURSE DU GABARIT
(LA RÉGLETTE EST VISSÉE
AU PANNEAU SUPPORT).
BUTÉE
BUTÉE

Pour simplifier la lecture de l’image,

la scie circulaire sur table est ici
représentée sans couteau diviseur
LES BUTÉES SONT FIXÉES
PAR VISSAGE AU TRAVERS
ni capot de protection, mais ces
DU PANNEAU SUPPORT équipements sont évidemment
ET ONT POUR FONCTION indispensables pour réaliser l’usinage.
LE MAINTIEN EN POSITION
DE LA PIÈCE À USINER. UTILISEZ LES CHUTES DE
TABLE DE SCIAGE POUR CALER LE PIED
LA SCIE ET COMPENSER LE MANQUE
DE BOIS SOUS LA SAUTERELLE.

N° 63 – BOIS + 3
+ Actu
Grosse actu chez Kreg !
Ce sont en effet pas moins de 7 nouveaux outils et accessoires qui sont proposés
par la marque en ce printemps 2022.

DES GABARITS continuer la série de perçages. Notez que ce gabarit peut

également simplifier l’installation de charnières et de glis-
Un gabarit de montage de portes
sières de tiroirs.
L’installation d’une porte sur un meuble n’est pas
toujours facile. On aimerait souvent dispo-
ser d’une troisième main, voire d’une qua-
trième ! Le gabarit que propose Kreg
sous l’appellation «  Cabinet
Door Mouting Jig  » a été
conçu dans cet esprit : aider
à maintenir la porte pendant
qu’on la fixe. Ce gabarit se
maintient en position à l’aide
d’un serre-joint, en partie basse
du meuble (traverse basse ou panneau de
fond selon le type de mobilier). Équipé d’un
bras, réglable en hauteur, il soutient la porte
pendant que l’on repère les points de fixation
des charnières. Le positionnement du bras peut varier sur • Gabarits pour taquets d’étagères « Shelf Pin Jig » :
neuf positions et être affiné grâce à l’utilisation de cales 40 €.
de 1,6 ou 3,2 mm. Ce gabarit est évidemment réversible : • Taquets d’étagères : 9 €.
il peut être utilisé à droite comme à gauche. • Foret Ø 5 mm : 13 €.

Vis biaises : gabarit de perçage en version XL

Grand classique de la marque Kreg, le gabarit de perçage
pour assemblage à vis biaises est désormais proposé
en version « XL ». Ce gabarit se compose de
deux guides de perçage en acier trempé
qui peuvent être utilisés en duo ou en
solo selon les besoins. Leur réglage
est simple : les butées d’épaisseur
s’ajustent soit pour un perçage
sur 38  mm d’épaisseur soit pour
89  mm. Un matériau antidéra-
pant à l’arrière des guides permet
une fixation ferme sans risque de
glisse. Comme son nom «  XL  »
Gabarit de montage de portes « Cabinet Door Mouting le laisse deviner, sa particularité
Jig » : 30 €. est de permettre des assemblages
dans de grosses sections de bois
Un gabarit de perçage pour taquets d’étagères
Kreg sort un nouveau gabarit dédié à la pose de taquets
d’étagères. Il permet de réaliser des perçages précis selon
les standards du système 32 (trous de Ø 5 mm
espacés de 32 mm). Ce gabarit est
composé de 6 guides de per-
çage en acier trempé. Il se fixe
sur les pièces à percer à l’aide
d’un serre-joint. Une bague de
butée à monter sur le foret éli-
mine tout risque de traverser la
pièce. Pour des perçages multiples,
une goupille vient se placer dans le
dernier trou percé, permettant de

4
 Matériel
(38 x 89 mm ou 89 x 89 mm). Idéal pour la construction Renvoi d’angle
d’une pergola cet été par exemple ! Kreg sort un accessoire de vissage à fixer sur une per-
• « Pocket-Hole Jig XL » : 60 €. ceuse. Il permet le vissage dans les espaces restreints,
• Vis « XL » 102 mm : 10 € les 30. inaccessibles à la perceuse, grâce à son renvoi d’angle
• Foret « XL » : 20 €. à 90°. L’embout à tête carrée compris dans le kit est
aimanté. Ce type d’accessoire peut se révéler très utile
dans la réalisation de petites étagères fermées, de boîtes
LES ACCESSOIRES ou d’autres projets miniatures, ou même pour faciliter la
Un embout pour percer fraiser et visser fixation de quincailleries.
La marque Kreg a créé un outil deux en un dédié aux Renvoi d’angle à 90° : 25 €.
assemblages simples (en L, en T…) : le « Quick-Flip ».
L’outil se compose de deux parties, une première sert
de support et se fixe sur la perceuse et une seconde,
un embout qui se loge dans la première. L’embout
a deux fonctions  : d’un côté, il est muni d’un foret
(permettant le perçage) et d’une fraise (permettant de
noyer la tête de vis). De l’autre côté, l’embout permet
de visser grâce à son empreinte carrée spécifique à
la marque.

Une poignée à panneau

La poignée à panneau, ou porte-panneau, est une
aide précieuse lorsqu’il s’agit de transporter de
grands panneaux (MDF, contreplaqué…). Les ma-
nipuler à la main est toujours compliqué, et les
risques de les abîmer voire de se blesser sont
• « Quick-Flip » : 15 €. importants. Le porte-panneau proposé par Kreg
est composé de deux grandes mâchoires à
Des « benchs cookies » multifonction revêtement antidérapant. Il suffit de position-
Avec ses « Multipurpose Project Blocks », Kreg fait ner les mâchoires et de les serrer  : celles-ci
évoluer le concept de bench cookies, qu’on s’ajustent automatiquement à l’épaisseur du
peut définir comme des patins anti- panneau, qu’il est ensuite facile de soulever et
dérapants et rehausseurs pour de transporter à une main grâce à la poignée
établi. Ceux proposés par ergonomique et rembourrée.
Kreg ont la particularité de Porte-panneaux « Panel Carrier » : 20 €.
présenter des pointes ré-
tractables, très appréciables
pour poser des pièces lors de
phases de finition (peinture, ver-
nis…). Ils sont bien sûr antidérapants et une
fois les pointes rétractées, ils peuvent ac-
cueillir des pièces à usiner (défonçage, pon-
çage…). Utilisés par quatre, ils peuvent supporter
jusqu’à 90 kg de charge.
Blocs multifonction « Multipurpose Project Blocks » :
20 € les 4.

Note : les prix sont donnés à titre indicatif.

Par Nathalie Vogtmann

5
+ Actu
Percer au dixième
Outillage
de millimètre

La marque Bridge City Tools sort la troisième génération de son gabarit de perçage appelé « DJ-3 », commercialisé
notamment par le vépéciste Bordet. Il est constitué d’un corps central recevant deux douilles de perçage, ainsi que
deux bras coulissants, aux extrémités desquels sont positionnés deux supports recevant chacun un mors. Des boutons
permettent de verrouiller en position les bras et les mors, jusqu’à un écart maximal de 315 mm.
Ce gabarit est conçu pour être utilisé avec une machine portative (perceuse élec-
trique ou vilebrequin), le perçage au travers d’une des douilles assurant la verticalité
de la mèche par rapport à la pièce sur laquelle est posé le corps du gabarit. Pour un
perçage profond, la marque conseille de ressortir fréquemment la mèche pour éva-
cuer les copeaux. Les pièces à percer doivent idéalement être maintenues dans une
presse d’établi. Un serre-joint peut également être utilisé, pour les perçage en bout
de pièce, par exemple.
Le « DJ-3 » est fourni avec un lot de douilles de perçage interchangeables, de 1 à
13 mm de diamètre. Celles-ci se changent facilement et se verrouillent sur le corps
par l’intermédiaire de petites vis à empreinte hexagonale (la clé dédiée, fournie, est
stockée magnétiquement dans un mors). Une barre amovible, équipée de butées
rabattables, est également fourni. Celle-ci se fixe sur l’un des mors et permet des
perçages en série.
Le système place automatiquement les mors pour que le perçage se fasse au centre
de la pièce. Mais un des mors est fixé sur un patin réglable, qui peut être mis en
place de façon à décaler le perçage jusqu’à 60 mm. Sur les mors, des rainures en vé
horizontales et verticales permettent de serrer des pièces de formes variées, selon
différentes positions (à la verticale ou à l’horizontale, cylindres, sphères…). Il faut
aussi noter que l’entraxe des deux douilles est de 96 mm (3 x 32), ce qui facilite les
perçages multiples au standard du Système 32. Et pour étendre ses possibilités, ce gabarit peut également recevoir, en
option, un kit de mors à 45° et de mors longs.
La marque garantit la grande précision de ce gabarit, fabriqué dans des matériaux de haute qualité. Le corps est
en alliage d’aluminium anodisé «  de qualité aéronautique  », offrant notamment une haute résistance à la corrosion.
Les douilles sont en acier trempé de dureté 60-62 HR pour une grande durabilité, et à tolérance de seulement 10 microns
pour une excellente précision de perçage. Autant d’arguments qui, d’après la marque, justifient le prix de l’ensemble.
• Gabarit de perçage « DJ-3 » de Bridge City Tools : 531 € (forets non inclus).
• Kit de mors « DJ-3-J »: 265 € (mors longs + mors à 45°).

Par Nathalie Vogtmann

6 N° 63 – BOIS +
 Outillage
Un chariot pour des usinages précis
et sécurisés

Le chariot est un accessoire pra-

tique qui facilite le travail sur ma-
chine, garantissant un amenage
rectiligne, précis et sans jeu. La
société Microjig commercialise un kit permettant de s’en fabriquer un
soi-même, pour une utilisation sur scie sur table, scie à ruban ou même
sur table de défonceuse, ce chariot translatant à côté de l’outil (et non
par dessus comme les chariots de type crosscut sled). Seule condi-
tion : que la table de la machine présente une rainure.
Le kit en question se compose d’une «  barre de guidage  » qui vient
se fixer sous le chariot pour coulisser dans la rainure de table. Et de
quatre « vis à queue d’aronde » qui prennent place dans des rainures
sur le dessus du chariot afin de positionner à la demande et de fixer
un guide et sa butée à se fabriquer. La barre de guidage est, elle, com-
posée de l’assemblage de deux pièces vissées par l’intermédiaire de
trous oblongs pour un ajustage parfait à la rainure de la table où elle
prend place.
Avant d’utiliser ce kit, il va falloir mettre un peu
la main à la pâte ! Rien de bien méchant
pour les passionnés du bois que
nous sommes : il s’agit de décou-
per un morceau de panneau de
contreplaqué pour constituer
le chariot, puis de le rainurer
à l’aide d’une fraise à queue
d’aronde (non incluse dans
le kit). Les instructions étape
par étape pour fabriquer ce
chariot sont notamment dis-
ponibles en libre télécharge-
ment, en anglais, sur le site
de la boutique Bordet qui le
commercialise (voir « Carnet
d’adresses »). Le rainurage en
quadrillage du panneau permet
de positionner le guide à n’importe
quel angle et de le verrouiller en
­position. n
•K
 it « 360° Zeroplay »
de Microjig : 37,50 €.
Par Nathalie Vogtmann

N° 63 – BOIS + 7
+ Actu
La gamme Bora : des solutions
Salons
Matériel
pour vos plans de travail
Bora est une société américaine fondée en 2006, revendue en France par
le vépéciste Bordet. Celui-ci commercialise depuis peu de nouvelles références
de la marque, comme un établi pliant astucieux et un tréteau bien particulier.

L’établi nomade «  Centi- Le tréteau pliant « Speedhorse PM-4550 »

pede  » permet de mettre en
place rapidement une surface
de travail. Il est composé de
pieds métalliques reliés par
des entretoises et coiffés de
têtes rotatives pouvant ac-
cueillir différents accessoires
commercialisés en option
(valets, rehausses, patins anti-
dérapants…) ou à se fabriquer.
Il peut aussi recevoir un plateau
en MDF pré-percé commercia-
lisé à part, ou tout autre panneau support
à se fabriquer. L’ensemble prend peu d’espace une fois
replié et se révèle léger mais robuste, pouvant accueillir
jusqu’à 1 000 kg de charge dans la version la plus petite
(surface de 60 x 120 cm) et 2 700 kg pour la plus grande
(243 x 120 cm). Ses possibilités en font un plan de travail
polyvalent bienvenu sur chantier ou en atelier en complé-
ment d’un établi fixe. n
Établi nomade « Centipede » de Bora,
de 60 à 243 par 120 cm, 76 cm de haut :
79 à 187 €.
de Bora est constitué d’une structure
contenant des pieds escamotables. Le sys-
tème se déploie en une seconde par l’appui
sur un bouton. Chaque pied est équipé, à
son extrémité, d’un fourreau facilement
réglable à plusieurs niveaux pré-définis  :
pratique pour régler la hauteur de travail
(de 76 à 91 cm), mais aussi pour compen-
ser d’éventuelles irrégularités du sol. La
structure, robuste, accepte une charge
jusqu’à 680 kg par tréteau. D’une lon-
gueur de 114 cm, elle possède en son
centre une poignée de transport, et à
ses extrémités des découpes en U
pouvant recevoir des chevrons (non
fournis) pour constituer une surface
de travail. Son chant supé-
rieur, pré-percé, per-
met d’y visser facile-
ment un martyr en bois
selon le besoin. n
Tréteaux « Speed-
horse » de Bora :
93 € l’unité, 180 €
les deux (Bordet).

Par Nathalie Vogtmann

8 N° 63 – BOIS +

Salon « Habitat et Bois » 2022
à Épinal (Vosges)
Le salon «  Habitat et bois  » fêtera sa 43e année d’exis-
tence et ouvrira ses portes du 15 au 19 septembre 2022
à Épinal. Cet événement est l’un des très rares à avoir
eu lieu sans interruption, malgré les
difficultés liées à la Covid. Outre
sa large composante consacrée à
la construction, ce qui fait son
attrait pour nous, passion-
nés du travail du bois, c’est
l’espace atelier «  Touchons
du bois ». Créé spécialement en
2014, il rassemble en effet des
sociétés de ce domaine : marchands d’outillage, de ma-
chines, formations, et édition bien sûr avec notre stand
BLB-bois !
Cet espace spécifique qui sent bon les copeaux accueil-
lera les visiteurs pendant les 5 jours du salon, du jeudi au
lundi de 10 h à 19 h. Et bonne nouvelle : il sera agrandi
cette année. Coorganisateurs de cet espace depuis sa
création il y a 9 ans, Damien Jacquot du centre de forma-
tion La Croisée Découverte et Michel Auriou de la Forge
de Saint-Juéry ont à cœur d’y présenter des démonstra-
N° 63 – BOIS +
Produits
Salon
tions intéressantes et des conférences de qualité. Il y aura
là du tournage, du chantournage, de la sculpture sur bois,
de la marqueterie…
© La Croisée Découverte
Démonstrateurs, formateurs et commerçants ont une fois
de plus répondu présents. À l’heure où j’écris ces lignes,
le programme et la liste des exposants ne sont pas défini-
tifs, mais comme depuis de nombreuses années, le salon
d’Épinal devrait permettre de discuter avec les représen-
tants des marques Hegner (scies à chantourner), Koch (ou-
tils de sculpture, de tournage et d’affûtage), outils Auriou
(râpes piquées main), Felder (machines stationnaires), Uri-
tec (vêtements de travail)… avec aussi normalement cette
année la marque de machines stationnaires Holzprofi. Les
visiteurs pourront également échanger avec des passion-
nés connus pour leurs partages dans des revues ou sur
Internet : Sébastien Gros de La Manufacture atelier bois,
Lucas Mainferme de l’Atelier la Vivacia, Franck Macquart
de Créolignum. Et comme je vous le disais plus haut, notre
équipe sera également présente pour vous faire découvrir
nos revues et nos nouveaux livres, dont les récents Mobi-
lier de jardin en bois et Concevoir avec SketchUp et le tout
nouveau Trucs et astuces pour travailler le bois. n
Salon « Habitat et Bois », Centre des Congrès,
7 avenue de Saint-Dié, 88000 Épinal. Entrée 6 €.
Par Nathalie Vogtmann
9
 Par Olivier de Goër

+ Matériels

Les ponceuses
stationnaires
Je vous avais déjà présenté, il y a deux ans, des ponceuses
un peu hors normes, pour la plupart portatives. Je vous
propose de passer ici en revue des machines stationnaires :
c’est cette fois l’ouvrage qui est tenu en main, la machine
étant posée sur un plan de travail. Cela permet notamment de
travailler à des angles plus précis, ou tout simplement de poncer
de petites pièces qu’il serait impossible d’usiner autrement.

10 N° 63 – BOIS +
 Les ponceuses stationnaires

Compte tenu de la situation actuelle, difficile en matière d’appro-

visionnement en matériel, j’ai opté cette fois-ci non pour un test
comparatif, mais pour une présentation d’un panel de différents
types de machines. Ce qui ne m’a toutefois pas épargné des
soucis, puisque j’espérais disposer d’une petite ponceuse-ca-
libreuse Jet que, malgré toute sa bonne volonté, l’importateur
n’a pas pu me fournir. J’en remercie d’autant plus les autres
fournisseurs qui m’ont mis à disposition leurs matériels : Leman
(lapidaire « M.PON306 », vendu entre 350 et 400 €), Hegner
(lapidaire « HSM300S », 1 450 à 1 500 € et ponceuse horizon-
tale « TWS230 », 500 à 550 €), et surtout Scheppach qui m’a
fourni pas moins de quatre appareils (tank « BTS900 » à 160 €,
ponceuse à cylindre oscillant « OSM100 » à 160 €, ponceuse à
bande oscillante « OSM600 » à 230 €, et mini-backstand/lapi-
daire « BTS700 » à 100 €).
Leman, est de type conventionnel, tel qu’on le trouve aussi
dans d’autres marques : un moteur disposé à l’horizontale avec
un disque de ponçage placé verticalement directement en bout
d’arbre moteur, et une table inclinable à 45° solidaire du car-
ter protégeant l’arrière du disque. L’autre, de marque Hegner,
est spécifique : ce n’est pas la table qui s’incline jusqu’à 45°,
mais le moteur. Cette disposition est bien plus confortable en
termes de stabilité de l’ouvrage, mais plus complexe à mettre
en œuvre.

LES GRANDS TYPES

Trois formats généraux d’abrasifs se présentent sur ces pon-
ceuses semi-stationnaires : des disques, des bandes, et des
cylindres (avec pour le dernier type deux possibilités, soit sous
forme de manchons soit sous forme de bande enroulée sur un
cylindre support). Les disques sont toujours disposés verticale-
ment (quoique dans un cas inclinable jusqu’à 45°), les cylindres le
sont soit horizontalement soit verticalement, et les bandes dans
toutes les positions possibles : non seulement de l’horizontale
à la verticale, mais aussi sur chant. Si certaines machines sont
monofonction, d’autres en combinent deux.

LES LAPIDAIRES
J’ai choisi de vous présenter deux lapidaires, du moins en tant
que machines indépendantes (vous en trouverez deux autres
ci-après intégrés à des machines bifonctions). L’un, de marque

PONCER ROND
Hegner propose,
en accessoire avec
son lapidaire, un
dispositif pour poncer
des formes rondes.
Il fonctionne un peu
comme un compas Même diamètre de disque, mais encombrement très différent pour ces deux lapidaires.
à verge : une tige En effet, incliner le bloc moteur-disque plutôt que la table apporte un net confort,
graduée pourvue mais cela complexifie sensiblement l’appareil. Autre conséquence : le Hegner, beau-
coup plus sophistiqué, est aussi d’un prix de très loin supérieur à celui d’un lapidaire
d’un axe est ajustée
conventionnel tel que le Leman.
à distance appropriée
du disque selon le
diamètre souhaité. Dans le cadre du travail du bois (le lapidaire est aussi utile pour
L’ensemble coulisse travailler le métal), ce type de machine convient essentiellement
à convenance à pour travailler des coupes en bout, droites ou inclinées, ou pour
l’intérieur de la mettre en forme des arrondis convexes. Les deux lapidaires pré-
rainure de la table. sentés (mais aussi ceux des deux machines bifonctions) sont
Seul inconvénient du équipés d’un guide d’onglet. Ce n’est en aucun cas un gadget,
système à mon goût : et il est important que ce guide n’ait pas trop de jeu. En effet, la
la pièce usinée doit nature même du lapidaire fait que l’extérieur du disque défile plus
être percée en son vite (en vitesse linéaire) que l’intérieur. En travail à main levée,
centre pour pivoter le risque est donc grand d’enlever plus de matière à une extré-
autour de l’axe. mité du chant poncé qu’à l’autre, ce qui est problématique si l’on
Plusieurs canons sont cherche à obtenir un équerrage précis. Le guide d’onglet permet
fournis pour permettre de limiter ce risque. Coulissant dans une rainure, le guide permet
différents diamètres de perçage. n en outre de faire un léger mouvement de va-et-vient afin d’éviter
les marques de ponçage.

N° 63 – BOIS + 11
+ MATÉRIELS

machine coûte aussi quatre fois plus cher que l’autre. On ne peut
donc pas vraiment les considérer comme concurrentes. Compa-
rons ce qui est comparable, il faut avoir un usage très intensif du
lapidaire pour justifier de débourser près de 1 500 € pour un tel
outil. Par ailleurs, ce lapidaire de Hegner est aussi considérable-
ment plus encombrant que celui de Leman, ce qui peut s’avérer
problématique dans un atelier exigu.

Changer l’abrasif d’un lapi-

daire est souvent laborieux
puisqu’il faut généralement
La vitesse de défilement du disque est plus élevée en périphérie que vers le centre.
déposer la table et la tôle
Le guide d’onglet est donc indispensable pour guider l’ouvrage sans dévier et obtenir
de protection du dessous. La
des surfaces planes à des angles précis.
table du lapidaire Hegner est
ingénieusement disposée sur
deux coulisses qui permettent
Détail à ne pas négliger : pour régler précisément le guide d’on- de la reculer sans la démon-
glet ou l’inclinaison de la table, on peut être tenté d’utiliser une ter : comme il n’y a pas de tôle
équerre, une fausse équerre, un rapporteur d’angle… Il faut alors contre le disque sous la table,
être vigilant, car les outils de mesure ne font jamais bon ménage le changement de grain en est
très significativement facilité.
avec les abrasifs si l’on veut conserver leur précision !
Des deux lapidaires présentés ici, l’un (Hegner) est équipé d’un
dispositif d’accroche rapide du disque de type Velcro, l’autre (Le-
man, donc) utilise des disques collés. Avec Velcro, il est évidem-
ment bien plus facile de remplacer le disque, voire d’alterner les
grains en cours de travail, ce que l’on ne fera pas avec un disque
collé une fois pour toutes, qui sera remplacé une fois usé. Mais la
planéité du travail est meilleure avec un abrasif collé, le Velcro in-
tercalant une couche molle entre abrasif et disque support. Rien
d’irréversible, cela dit : rien n’interdit d’installer un disque Velcro
sur la machine qui n’en est pas équipée et de le retirer sur l’autre.
L’appareil de Hegner est bien plus sophistiqué que celui de Le- Le poids est par contre à peu près similaire pour les deux appa-
man. Basculer/redresser le moteur est très facile grâce aux deux reils. Et j’avoue avoir été un peu surpris en les recevant : tous
ressorts de rappel qui compensent son poids (comme j’aimerais deux dépassent les 30 kg. Autant dire que, bien que ces engins
que cela donne des idées aux constructeurs de scies circulaires soient semi-stationnaires, on aura probablement tendance à les
à table !). Autre particularité : la table est montée sur deux cou- laisser à demeure autant que faire se peut. Si ce n’est pas pos-
lisses, qui permettent de l’éloigner du disque pour remplacer sible pour quelqu’un qui a le dos fragile, peut-être sera-t-il plus
l’abrasif. C’est ingénieux et vraiment pratique. Cela étant, cette raisonnable de se tourner vers un modèle à disque de 250 mm,
au lieu de 300 mm pour les modèles présentés. En sachant tou-

En l’absence de tout mécanisme susceptible de ralentir le moteur, un lapidaire peut

tourner très longtemps par sa simple inertie après coupure du courant, d’où l’intérêt
Le mécanisme de basculement du moteur du lapidaire Hegner est compensé par deux de l’équiper d’un frein, situé au-dessus pour le Leman et à l’arrière pour le Hegner.
puissants ressorts de rappel (à droite sur la photo). La molette visible à gauche sous Notez également sur la photo l’indication du sens de rotation pour éviter toute erreur
le condensateur est la butée, réglable, de retour à l’horizontale. de position de l’ouvrage.

12 N° 63 – BOIS +
 Les ponceuses stationnaires

tefois qu’avec un lapidaire plus petit, outre le rendement moins

bon, le risque d’aller appuyer sur le côté ascendant du disque ASPIRATION
est plus élevé (la pièce est alors soulevée et retombe un peu
brutalement du bon côté : ça surprend, et surtout il y a risque de Faut-il le rappeler, l’utilisation d’un aspirateur avec des
« bouffer la cote » si l’on cherche une valeur précise). ponceuses est un impératif de santé… et d’entretien de
l’atelier ! Comme d’habitude, je me suis heurté à des
problèmes de standardisation du diamètre des évacuations.
Les lapidaires et le tank, machines à fort rendement,
produisent beaucoup de poussière et leurs évacuations,
dimensionnées en
conséquence, sont
prévues pour un flexible
de 600 mm. Je les ai
emmanchées – sans
embout – par l’extérieur
de la sortie du lapidaire
Leman, et par l’intérieur
pour le lapidaire Hegner
et le tank Scheppach.
La ponceuse horizontale
Hegner se connecte aussi en 600 mm : la plus faible quantité
Avec 125 mm à 300 mm (et il existe plus gros) toutes machines confondues, simples de poussière produite ne le justifie pas nécessairement, mais
ou combinées, le choix est vaste en matière de lapidaire ! Plus il est grand, meilleur est
au moins c’est cohérent au sein d’une même marque.
évidemment le rendement.
À contrario, si j’ai pu
connecter directement mon
LE « TANK » : LAPIDAIRE + BANDE petit aspirateur d’atelier
Le « tank » est une machine combinant un lapidaire et une pon- sur les deux ponceuses
ceuse à bande stationnaire. Ce surnom est pour le moins mar- oscillantes Scheppach, j’ai
tial, mais assez compréhensible par analogie morphologique dû intercaler un manchon
avec l’engin à chenilles. Le modèle présenté, très répandu, a le caoutchouc pour le
grand intérêt de la compacité, obtenue grâce à une transmission raccorder à la petite
par courroie (notez que vous avez le choix de la couleur selon sa ponceuse pourtant de la
marque pour l’assortir au mieux à votre atelier : il y en a notamment même marque : sa sortie
un chez Leman, autre partenaire de cet article). Il existe d’autres est de diamètre légèrement plus gros ! n
conceptions, avec les deux équipements de ponçage directement
placés de part et d’autre d’un moteur à deux sorties d’arbre. Cette
disposition, peut-être plus robuste puisque plus simple, est net- Avec l’une comme l’autre des dispositions, le dispositif à bande
tement plus encombrante, mais permet de placer la bande plus est conçu pour passer à convenance de l’horizontale à la verti-
bas sur l’appareil. Si le modèle présenté ici est posé sur un plan cale, avec toutes les positions intermédiaires possibles. Une bu-
de travail de hauteur moyenne, la bande est un peu trop haut pour tée est indispensable pour retenir la pièce en extrémité de bande,
être confortable. Compacité ou confort, il faut choisir ! sinon l’abrasif l’entraîne. Celle de cet appareil est à mon sens mé-
diocrement conçue. Ou plutôt médiocrement pensée : ce simple
morceau de tôle repliée suffit en effet amplement à jouer son

J’ai un peu de mal à comprendre la conception de l’indispensable butée en extrémité

Le tank permet de combiner en une seule machine un lapidaire et une ponceuse à bande de bande sur la machine testée : sans que cela soit plus coûteux – c’est une simple tôle
stationnaire. Le lapidaire est ici de dimension limitée, l’intérêt de ce modèle étant sa pliée –, il aurait été possible de la plier dans l’autre sens et de la placer plus proche de
compacité. Mais, même sur des machines combinées, on peut en trouver de plus grands. l’extrémité pour gagner 5 cm de surface utile.

N° 63 – BOIS + 13
+ MATÉRIELS

La bande peut prendre n’importe quelle

position de l’horizontale à la verticale,
et on aimerait donc que la butée soit
articulée pour servir aussi de tablette
d’affûtage inclinable. L’orifice d’aspi-
ration est commun à la bande et au
disque.

rôle, mais, tel qu’il est position-

né, il réduit inutilement la surface
de ponçage utile alors qu’il suffi-
rait de le plier dans l’autre sens
pour gagner cinq centimètres de
bande. Mieux : on pourrait imagi-
ner une butée qui serve aussi de
tablette inclinable pour utiliser la
SENS DE ROTATION
bande en affûtage lorsqu’elle est DE LA BANDE
disposée à la verticale (à la ma-
nière de certains tourets mixtes
Pour changer la bande, c’est la tôle de protection entre abrasif et bâti qu’il faut
meule/bande). Bricoleurs : à vos déposer. Un levier permet de relâcher la tension de la bande. On veillera à bien
marques… replacer la bande dans le sens de défilement (indiqué par des flèches à l’inté-
Le lapidaire, similaire à ceux décrits précédemment, se contente rieur).
ici de 150 mm de diamètre. On peut toutefois trouver sur le
marché des modèles de même genre avec des lapidaires plus
conséquents, jusqu’à 250 mm de diamètre.
MINIPONCEUSE : LAPIDAIRE + BANDE (BIS)
Pour changer le disque, ici avec Velcro, il faut démonter la tablette Légère et peu en-
inclinable. Et, pour le disque comme pour la bande, démonter la combrante, cette
tôle de protection située sous la tablette ou sous la bande ; dans petite machine,
un cas comme dans l’autre, il suffit de desserrer deux vis, sans que l’on retrouve
les retirer complètement (ce qu’on évitera d’ailleurs pour la tôle depuis plusieurs
sous le disque, car les filetages sont dans du plastique). Attention années dans
à replacer la bande dans le sens de défilement (marqué dessus). de nombreuses
marques, est bien
utile pour ceux
qui se consacrent
à de petits tra-
vaux tels que du
modélisme. Cer-
taines marques la
proposent même
avec un socle pi-
votant, ce dont j’ai
du mal à voir l’uti-
lité vu son faible
poids.
La partie lapidaire,
semblable à celle Il ne faut pas attendre un grand rendement du mini-combiné
Pour changer le disque (ici sur Velcro), il faut déposer la tablette et la tôle de protection du tank en encore lapidaire/bande verticale, mais, pour de petits ouvrages, cette
du disque placée dessous, en évitant de retirer complètement les vis pour épargner les
filetages dans le plastique.
plus petit (dia- petite ponceuse fonctionne étonnamment bien.
mètre 125 mm),
n’appelle pas de nouveaux commentaires. La bande évoque
plutôt celle du « backstand » dont je parlerai plus loin : disposée
verticalement à travers une table horizontale, elle est appuyée
contre un petit dosseret pour poncer bien à plat. Les deux ta-
blettes, rondes ou arrondies, sont de très petite taille. Certains
modèles similaires d’autres marques ont des tables plus carrées
ou rectangulaires, donc légèrement plus grandes, mais la diffé-
rence n’est à priori guère significative.
J’avais déjà vu cette machine sans pour autant la tester, j’y voyais
plutôt un gadget et j’avais tort ! J’ai été agréablement surpris : par
sa petite taille, elle est bien sûr limitée en capacité, mais la puis-
sance est suffisante et on peut vraiment travailler avec. Le réglage

Comme sur toutes les ponceuses de ce type (portatives incluses), une molette permet
14le défilement de la bande pour qu’elle ne s’échappe pas vers un côté ou l’autre.
d’aligner N° 63 – BOIS +
 Les ponceuses stationnaires

LA PONCEUSE À CYLINDRE
OSCILLANT : CYLINDRE VERTICAL
La ponceuse oscillante est idéale pour poncer des courbes
concaves ou les chants de pièces planes ou chantournées. Elle
est ainsi le parfait complément du lapidaire. Cette machine,
apparue il n’y a pas si longtemps, a remplacé dans ce rôle les
cylindres de ponçage montés sur toupie, qui tournaient trop vite,
avec risque de brûlage. À une vitesse mieux adaptée au pon-
çage, cet appareil ajoute un mouvement
d’oscillation verticale, qui réduit le risque
de marques linéaires. Il peut recevoir des
cylindres de différents diamètres, et
bien sûr de différents grains. Le
rendement est faible (ce n’est
pas l’objectif), à fortiori avec
les petits diamètres qui, pour
La molette située en haut du bâti ne sert qu’à brider le petit capot en plastique trans-
le coup, tournent vraiment len-
parent qui protège la poulie supérieure, fixe. C’est la poulie arrière qui est orientable tement. Le modèle présenté ici,
pour régler l’alignement de la bande. actuellement le plus répandu, est
à table fixe, mais il existe aussi
des modèles à table inclinable,
d’inclinaison de la tablette de la bande se fait à la volée sans gra-
bien utiles pour poncer des
duation d’angle, à la manière d’une tablette de touret à meuler.
formes chanfreinées.
J’ai pu déposer la tablette pour travailler à la volée comme je le
fais souvent avec mon backstand, avec de bons résultats. Seule
réserve, le fabricant ne semble pas vraiment l’avoir prévu : avec
la manette placée côté
moteur, c’est peu pra-
tique faute de place.
Il suffirait pourtant de
la placer vers l’exté-
rieur pour disposer de
plus de débattement
pour la dévisser faci-
lement (si le fabricant
me lit…). Le dosseret,
lui, se dévisse aisé-
ment, permettant ainsi
de poncer et de mettre
en forme des objets À chaque manchon correspond un obturateur, qui évite de laisser un vide entre le cy-
complètement arrondis lindre et la table. Ce vide serait sans importance avec de grandes pièces, mais problé-
(galets de bois, …). matique pour les petites, qui pourraient être entraînées dans le puits par l’oscillation.

Manchons, obturateurs, rondelles, clef de service… tout cela fait beaucoup d’acces-
Outre la tablette, il est possible de déposer le dosseret pour donner de la souplesse à soires ! Mais, heureusement, des rangements ont été prévus tout autour de la machine,
la bande et faciliter la mise en forme et le ponçage de petites pièces arrondies. même si ceux placés à l’arrière ne sont pas très accessibles.

N° 63 – BOIS + 15
+ MATÉRIELS

Le plus petit diamètre d’abrasif s’installe directement sur l’arbre, sans manchon caout-
chouc intermédiaire. Il ne faut pas oublier de placer une rondelle de diamètre approprié
sous l’écrou de fixation au sommet de l’arbre, sinon le manchon tend à s’échapper. Pour
les plus gros diamètres, cette rondelle ne bloque pas directement l’abrasif, mais com-
prime le caoutchouc, ce qui le fait légèrement gonfler en diamètre pour un même résultat.
LA PONCEUSE À BANDE
OSCILLANTE : BANDE SUR CHANT
D’apparition encore plus récente que la précédente, cette machine
combine le mouvement d’oscillation avec une bande à défilement
latéral. S’il existait auparavant des ponceuses à bande disposées
sur chant – mais sans oscillation –, celles-ci étaient et sont tou-
jours de grosses machines à vocation professionnelle. Celle-ci
est bien plus petite. Mieux : elle est conçue pour servir aussi de
ponceuse à cylindre oscillant. Le mécanisme à bande peut être
très facilement déposé et remplacé par des cylindres identiques à
ceux de la machine vue précédemment, et livrés d’origine avec la
machine. Seul le manchon de 76 mm n’est pas fourni : il serait peu
utile puisqu’il suffit de se placer en extrémité de bande pour obte-
nir le même diamètre de ponçage. La bande utilisée est de 100 x
610 mm, une taille assez commune. Contrairement aux manchons,
il n’est pas possible de la retourner en cas d’usure de la seule par-
tie inférieure : une bande possède un sens de défilement !

L’inconvénient de cet appareil, c’est le coût relativement

élevé des abrasifs. On sera donc vigilant à retourner le
manchon pour utiliser ses deux extrémités si l’on travaille de
faibles épaisseurs. Voire à fabriquer une fausse table pour
utiliser sa zone médiane. Le changement de cylindre se fait
par dévissage d’un écrou ou d’un boulon (attention : selon
le sens de rotation, le pas de vis peut être à gauche, comme
c’est le cas sur ma vieille Delta « Boss »). Pour le plus petit
diamètre, il n’y a pas de
cylindre en caoutchouc,
le manchon abrasif est
directement enfilé sur le
cylindre métallique. Un jeu
d’obturateurs est fourni
d’origine avec la machine
pour éviter de laisser
un jour trop important
entre la table de la
machine et le cylindre.
La ponceuse à bande oscillante fonctionne sur le même principe que celle à cylindre
C’est évidemment sans
oscillant, mais avec un dispositif à bande posé sur chant, amovible pour le remplacer au
importance pour de besoin par des manchons cylindriques.
grandes pièces, mais
fondamental pour les
petites, qui pourraient
se trouver entraînées
dans le puits par le
mouvement d’oscillation.
Les diamètres des
manchons sont environ
(selon la grosseur du grain)
de 13, 19, 26, 38, 51 et
76 mm… Vous l’aurez
compris : ce sont des
approximations de valeurs
courantes en pouces !

L’amplitude du mouvement d’oscillation reste limitée, toute la hauteur du manchon n’est

donc pas exploitée avec des ouvrages de faible épaisseur. Le manchon pourra être retour-
né pour utiliser l’autre extrémité. L’emploi d’une fausse table (simple planchette avec un
trou) permettra, s’il y a lieu, d’exploiter la zone centrale.

L’extrémité de la bande pourra être utilisée en tant que manchon de plus gros diamètre à
16 condition d’avoir préalablement démonté la butée. N° 63 – BOIS +

Le bloc bande se dépose très aisément : il suffit de retirer la vis moletée au sommet de
l’arbre, puis d’enlever le tout. Attention à remettre en place la rondelle (en plastique
blanc avec des ailettes) restée ici sur le mécanisme à bande. Je me suis fait avoir la pre-
mière fois : il est indispensable de la replacer sur l’arbre, même pour utiliser la machine
avec des cylindres.
Le mécanisme à bande possède lui aussi son logement à l’arrière de la machine. Ce range-
ment sert alternativement pour la bande et pour l’obturateur utilisé lorsque la machine
est équipée avec l’un des cylindres de ponçage : il y a un double système d’obturateurs
ronds dans l’obturateur oblong.
N° 63 – BOIS +
Les ponceuses stationnaires
SÉCURITÉ
Les blessures causées par un éventuel contact des doigts
avec l’abrasif ne sont habituellement pas dangereuses
(sauf cas d’hémophilie), mais elles peuvent être
douloureuses et longues à cicatriser. La prudence s’impose
donc pour travailler de très petites pièces. La question du
port de gants peut se poser : autant les gants peuvent
être catastrophiques en cas de contact avec une lame et
sont donc exclus avec une scie (si le gant est entraîné,
les doigts et la main suivent !), autant avec une ponceuse
ils sont envisageables. Encore faut-il toutefois disposer
de gants suffisamment résistants pour ne pas être jetés
au premier contact avec l’abrasif. Cela existe, mais c’est
assez onéreux… en sachant qu’on ne les trouve pas
nécessairement au magasin de bricolage du coin : s’il y
a risque de toucher l’abrasif, c’est que l’on manipule de
petites pièces et que l’on a donc besoin de précision. Il faut
des gants vraiment à sa taille et j’ai pu constater que, trop
souvent, les grandes surfaces de bricolage ne s’embêtent
plus à proposer une gamme complète de gants, mais se
contentent d’une seule grande taille : acceptable à la rigueur
pour déménager des meubles ou arracher les chardons
dans le jardin, mais sûrement pas pour faire du travail fin !
Un masque est aussi le plus souvent nécessaire : même
avec une aspiration puissante, toute la poussière n’est pas
captée. Ne me demandez pas de comparer le diamètre
d’une particule de poussière de ponçage à celui d’un virus
SARS-COV2, j’en serais incapable, mais il n’est pas difficile
de trouver des masques en ce moment !
Enfin, même si ces machines ne sont pas les pires du point
de vue niveau sonore, il peut avec certaines d’entre elles être
nécessaire de porter des protections auditives (d’autant
plus qu’il y a aussi le bruit de l’aspirateur).
Dernier point : la hauteur de travail est certes un élément
de confort, mais aussi de sécurité pour votre dos… et votre
nez si la machine en est trop proche ! N’hésitez donc pas à
prévoir un support de travail de hauteur adaptable, tel qu’un
établi pliant de hauteur réglable. Je mesure 1,72 m et, parmi
les machines testées, trois nécessitent l’utilisation d’un
support plus bas que mon plan de travail habituel. À titre
indicatif, les tables les plus basses, celles du lapidaire Leman
et du tank, sont à 16 et 12 cm au-dessus du plan de travail,
là où la plus haute, celle de la ponceuse à bande oscillante,
est à 34 cm : ce n’est pas du tout la même chose ! n
17
+ MATÉRIELS
Le modèle présenté, le plus répandu (voire le seul ?), possède
une table inclinable qui permet le ponçage de chants biseautés.
Le dispositif comporte des crans de préréglage d’inclinaison à
15°, 22,5°, 30° et 45°. C’est pratique, mais sa conception est telle
qu’il sera très difficile de régler l’inclinaison à une
valeur voisine de ces angles, le ressort
ayant tendance à rappeler la table à
l’inclinaison préréglée. Heureuse-
ment, ce ressort est très facile
à déposer, en sachant néan-
moins qu’on ne le fera pas de
multiples fois : ses deux vis
de fixation étant directement
vissées dans le plastique du
carter, les filetages ne dure-
ront pas éternellement et la
dépose risque d’être assez
vite définitive.
La table de la machine peut s’incliner jusqu’à 45°. Les préréglages d’angles sont pra-
tiques, sauf si l’on veut un angle particulier proche des valeurs préétablies, auquel cas
le dispositif de sélection par ressort à lame est très gênant. On pourrait être tenté de
déposer ce ressort, mais il est hélas directement vissé dans le plastique. Sa fixation est
donc vulnérable.
La table inclinable est dif-
ficilement utilisable avec
les cylindres, du moins avec
ceux de faible diamètre : la
charnière ne se trouve pas
à l’axe, mais en avant de
celui-ci, d’où un très impor-
tant porte-à-faux.
18
LA PONCEUSE-CALIBREUSE :
CYLINDRE HORIZONTAL
Cette machine est, comme son nom l’indique, spécifiquement
dédiée à la mise en épaisseur de pièces de bois. L’épaisseur de
passe se règle en faisant varier la hauteur du cylindre. Elle ne rem-
place pas vraiment une raboteuse (ne serait-ce qu’en raison du
coût des abrasifs), mais elle permet de travailler des épaisseurs
faibles, qui éclateraient dans la raboteuse, et des pièces courtes,
qui pourraient se mettre en travers dans la raboteuse, ce qui peut
être très dangereux. Autre intérêt d’une ponceuse-calibreuse : la
machine étant ouverte sur le côté, on peut travailler des pièces
deux fois plus larges qu’elle en deux passes, par retournement,
ce qui est impossible avec une raboteuse. La machine de l’illus-
tration est la mienne, un peu grosse pour une machine présentée
dans BOIS+, mais je n’ai pas eu le choix, faute d’avoir disposé de
la petite Jet que je voulais présenter. Avec ses 400 mm de large,
elle peut passer un plateau de table de 800 mm. La machine Jet
initialement prévue, large de 250 mm
peut déjà passer des planches
de 500 mm, ce qui est déjà
une largeur de raboteuse
professionnelle… que
tous les pros n’ont
d’ailleurs même pas !
La ponceuse-calibreuse a, comme son nom l’indique, vocation à simultanément surfa-
cer et mettre à épaisseur des pièces planes. La machine photographiée est relativement
grosse, quoique mobile (elle est équipée de roulettes), mais il en existe de plus petites.
N° 63 – BOIS +

La table de la ponceuse-
calibreuse est en fait un
tapis roulant entraîné par
un moteur indépendant,
à vitesse réglable pour
adapter l’avance au travail
effectué.
La table de la machine
n’est pas métallique :
c’est une toile fonc-
tionnant comme un
tapis roulant, avec
vitesse réglable (elle
possède un moteur
indépendant) pour l’adapter à la hauteur de prise et à l’essence
de bois travaillée. Ma machine possède en outre deux exten-
sions de table – métalliques, celles-là – en entrée et en sortie,
mais que je laisse démontées la plupart du temps, car elles sont
encombrantes : avec des pièces modérément longues, on s’en
passe très bien.
L’abrasif utilisé n’est cette fois pas un manchon, mais une bande
enroulée sur un cylindre métallique. Cette bande est fabriquée
avec une toile épaisse, plus rigide et robuste que celle d’un abrasif
toilé ordinaire. J’ai fait l’essai avec de l’abrasif toilé normal, c’est
peine perdue : il se déchire très rapidement, l’économie n’est pas
au rendez-vous. Et ce, d’autant que le changement d’abrasif est
un peu fastidieux vu qu’il faut mettre la bande à dimensions, avec
ses deux extrémités biseautées (il est sage de conserver la bande
d’origine comme gabarit !), puis l’enrouler en veillant à faire jointer
les spires autour du cylindre. Les deux extrémités sont coincées
dans des pinces logées à l’intérieur du cylindre.
Changer la bande est toujours un peu fastidieux : il faut couper la bande à dimensions,
biseautée à ses extrémités, et l’enrouler autour du cylindre en veillant à faire jointer
les spires. La bande doit être bien tendue, sinon elle peut se déchirer.
Cylindre horizontal bis : une machine étonnante
Étrange appareil que la ponceuse « TWS 230 » de Hegner ! Si la
ponceuse-calibreuse présentée ci-dessus peut être assimilée à
une raboteuse fonctionnant par ponçage, celle-là pourrait évo-
quer une dégauchisseuse selon le même principe. Mais ce n’est
pas vraiment cela. Dans un cas comme dans l’autre, le dispositif
de ponçage est un cylindre autour duquel est enroulé un abrasif
en bande. Mais la ponceuse Hegner a une table unique, donc au
même niveau de part et d’autre du rouleau. Celui-ci, en infime sail-
lie, ne permet pas de corriger la géométrie d’une planche imparfai-
tement plane. Connaissant la marque, on ne s’étonnera pas d’ap-
N° 63 – BOIS +
Les ponceuses stationnaires
DANS QUEL SENS TRAVAILLER ?
En utilisant un lapidaire ou une ponceuse à bande, on
comprend très vite qu’il vaut mieux se placer dans le sens où
le mouvement de l’abrasif plaque l’ouvrage contre la table de
la machine. Mais la question du sens peut se poser avec une
ponceuse à cylindre ou à bande oscillant(e). La réponse est
la même qu’avec une toupie ou une défonceuse sous table :
il vaut mieux travailler en opposition à la rotation : d’une part
on contrôle bien mieux le travail, et d’autre part l’ouvrage
ne risque ainsi pas de s’échapper de vos mains (même si
les conséquences seraient bien moindres ici qu’avec un
outil de coupe). Et quand je dis qu’il « vaut mieux » travailler
en opposition, c’est impératif avec la ponceuse à cylindre
Hegner : en travaillant en avalant, la pièce est nettement
entraînée, et les mains suivent ! n
Cette ponceuse à rouleau Hegner est assez unique en son genre. Elle est conçue pour
que le cylindre soit réglé juste à fleur de la table afin de fignoler la surface de l’ou-
vrage. Un guide parallèle permet au besoin de poncer un chant.
prendre que cette machine
est en fait conçue pour
poncer des ouvrages
chantournés découpés
« en dentelle ». C’est une
machine bien spéci-
fique donc, mais
qu’il m’a sem-
blé judicieux
de présenter,
car elle est peu
connue. Outre les ou-
vrages chantournés,
elle me semble d’ail-
leurs intéressante pour poncer
avant peinture des pièces découpées
en contreplaqué (ou autres types de panneaux)
pour des éléments de décor ou de petits objets tels que dessous
de plats et autres travaux de « loisirs créatifs ». Un guide parallèle
est fourni, dont j’avoue ne pas bien voir l’intérêt hormis pour pon-
cer des chants droits à 90° (l’angle n’est pas réglable comme celui
d’un guide de dégauchisseuse).
L’abrasif se fixe par Velcro, et sa mise en place est donc relative-
ment aisée. La machine s’ouvre en grand pour donner un large
accès au cylindre. La hauteur de table s’ajuste aisément par une
molette pour faire affleurer l’abrasif à la surface de la tôle.
Si cette machine est onéreuse au vu de sa conception très
simple, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Il n’y a au-
cune vibration, peu de bruit (si je pouvais n’avoir que des ma-
chines silencieuses comme celle-là !). Toutefois, à mon sens, la
conception est perfectible. Je ne comprends pas pourquoi la
sortie d’aspiration est placée du côté opposé au moteur : il est
de fait malcommode de se placer sur le côté de la machine pour
mieux plaquer l’ouvrage, comme on le fait sur une dégauchis-
seuse. C’est encore plus vrai quand le réseau d’aspiration est
situé au plafond, avec donc un flexible qui part vers le haut ! Et
je me demande pourquoi le moteur n’est pas placé à l’intérieur
du boîtier : il y a largement la place et la machine en serait ren-
due beaucoup moins encombrante qu’avec le moteur en saillie.
19
+ MATÉRIELS
Certes, il faudrait loger l’interrupteur dans le carter et non direc-
tement sur le moteur, mais ce n’est guère compliqué.
L’ouverture de la machine montre la simplicité de sa conception : le moteur (placé à
l’extérieur, ce qui me semble bien plus encombrant que nécessaire) entraîne par cour-
roie le cylindre. À l’opposé de la charnière, une cornière se règle en hauteur grâce à
une vis moletée pour que la table prenne simplement appui dessus tout en position-
nant le cylindre juste à fleur de la lumière. Deux autres vis moletées, placées de part
et d’autre de la précédente, verrouillent ensuite la cornière contre le bâti pour que le
tout reste bien à plat.
Contrairement à la ponceuse-calibreuse, l’abrasif est ici fixé par Velcro. L’abrasif qui
m’a été fourni, de marque Klingspor et de 80 mm de large, est déjà mis à dimension et
biseauté. J’ai testé avec d’autres abrasifs en rouleau dont je dispose et constaté qu’ils
n’adhèrent pas au rouleau. Il est donc fort possible que l’on soit, avec cette machine,
tributaire des consommables fournis par la marque.
Le backstand : encore une bande !
Cas à part que la ponceuse de type « backstand ». Il s’agit d’une
machine utilisée tout particulièrement par les couteliers, tant pour
les lames que pour les manches (bois, corne, ivoire végétal…). Qui
dit machine professionnelle spécialisée dit machine hors de prix,
et celle-là ne fait pas exception. Pourquoi alors en parler dans une
revue de boiseux amateurs ? Eh bien, parce que c’est une machine
très intéressante pour poncer à la volée des pièces de forme com-
plexe, et qu’il est possible de se la fabriquer assez facilement, ce
que font d’ailleurs de nombreux couteliers amateurs. Celle que je
vous montre est la mienne, qui présente pour particularité d’être
conçue comme une adaptation sur mon petit tour, mais que je ne
vais pas tarder à rendre indépendante. Elle me sert non seulement
pour poncer, mais aussi pour mettre en forme (avec un abrasif à
gros grain) des éléments sculptés. Elle a aussi servi à une amie pour
fabriquer des bokkens, sabres en bois d’arts martiaux japonais… La
seule pièce spécifique est la roue d’appui, grosse roue bandée de
caoutchouc qui s’achète à part (plusieurs diamètres existent).
La roue d’entraînement et le galet supérieur peuvent être aisément
fabriqués (si vous ne travaillez pas le métal, faites appel à un ami
métalleux) ou récupérés sur une ponceuse à bande. C’est le cas
des miens et j’ai construit un autre backstand en achetant exprès
un combiné touret/bande Parkside à petit prix. Si je ne recommande
20
guère cette marque (il est de ces tourets qui calent dès qu’on appuie
un peu dessus), elle est peu coûteuse lorsqu’il s’agit juste d’en pha-
gocyter des éléments, comme ici la poulie motrice et la poulie incli-
nable (pour l’anecdote, j’ai gardé le bloc moteur de cette machine,
équipée d’une seconde meule – avec son carter ! – pour en faire un
touret d’appoint). J’utilise pour ma part des bandes standard de 2 m
par 5 cm, les plus courantes, mais il existe d’autres tailles. L’adresse
de mon fournisseur (on ne trouve pas cet équipement partout) est
donnée dans le « Carnet d’adresses » en fin de magazine. n
Ce backstand est un bricolage « maison » de ma fabrication, motorisé par un petit
tour à bois (dont il peut facilement être démonté). Un backstand du commerce est très
onéreux et pourtant c’est une machine très utile dès que l’on veut mettre en forme
(avec un abrasif à gros grain) et poncer des objets de forme libre. Il peut donc être
intéressant de se fabriquer son propre appareil. La roue d’appui et les bandes sont des
standards du commerce, la poulie meneuse et la poulie supérieure réglable sont de
récupération, le vérin qui assure la tension de la bande est tout simplement récupéré
d’une machine à laver. Ne pas oublier l’indispensable capteur d’aspiration !
USURE
Changez vos abrasifs sans attendre dès qu’ils sont usés. On ne
le redira jamais assez : un abrasif usé n’est pas un abrasif de grain
plus fin ! Tout ce que vous feriez en insistant est de fatiguer votre
matériel, tout en perdant du temps pour un mauvais résultat.
Mais, à l’inverse, ne jetez pas prématurément un abrasif encrassé
avant qu’il soit usé ! Nettoyez-le. Les vieilles semelles de
chaussure en crêpe classiquement utilisées à cet effet se faisant
rares, il existe des blocs de caoutchouc peu onéreux dédiés à
cet effet. L’idéal reste malgré tout de ne pas en avoir besoin plus
que de raison. Ainsi, autant que faire se peut, avant de les poncer,
commencez par exemple par décaper des bois de réemploi qui
ont été peints ou vernis. Cela n’est hélas pas valable avec les
résineux, qui fatalement encrassent prématurément les abrasifs. n
N° 63 – BOIS +
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+ Techniques
Anatomie de la défonceuse :
la motorisation
Faites connaissance avec le système
moteur de votre défonceuse et ses
différents organes : la partie la plus
mystérieuse, la moins accessible, et
au fond la plus importante de la plus
importante de vos électro-portatives.
Apprenez à le choisir et à l’utiliser au
mieux, conscient de ses points forts
et ses faiblesses.
Un boiseux se soucie du moteur de sa défonceuse
à peu près autant qu’un conducteur de celui de
sa voiture : très rarement. Dans l’action, le cerveau
de l’un comme celui de l’autre a d’autres priorités !
Mais c’est dommage : connaître son moteur, c’est
entre autres savoir ce qu’on peut lui demander sans
le mettre en danger, et jusqu’à quel point on peut
compter sur lui. C’est pourquoi je vous invite à vous
pencher quelques minutes sur cet organe majeur
de votre défonceuse. Une grosse partie des points
qui suivent sont d’ailleurs valables pour vos autres
machines électroportatives.
LA PUISSANCE
Couper un copeau demande de l’énergie. Plus votre
moteur est puissant et plus le volume de bois
pouvant être usiné chaque seconde est important.
Mais, en contrepartie, plus le moteur est volumineux
et lourd. La puissance moteur permet de classer
les défonceuses en trois catégories :
22
Par Bruno Meyer
• 300 à 600 W : on parle ici
plutôt d’affleureuses, petites
défonceuses généralement
non plongeuses, spécialisées dans les traitements
d’arêtes (quart-de-rond, chanfrein, affleurage de
placage ou de stratifié…).
• 700 à 1 200 W : si vous n’avez qu’une
défonceuse, elle fait certainement partie de
cette catégorie ! C’est la machine à tout faire,
plongeuse et en queue de 8. Il arrive qu’elle peine
un peu sur les gros enlevages.
• 1 500 à 2 500 W : c’est gros, c’est lourd,
mais ça fait du copeau ! Idéal pour défoncer
des limons d’escalier par exemple. Mais aussi
pour un montage sous table : le poids n’est plus
un inconvénient, et on peut monter des grosses
fraises comme des petites.
Ces informations, et bien d’autres, sont disponibles
sur la plaque signalétique, obligatoire sur tout
appareil électrique.
N° 63 – BOIS +
 Anatomie de la défonceuse : la motorisation

VITESSE DE ROTATION PUISSANCE

Le collecteur et
les deux balais
en carbone.

La plaque signalétique : une source

d’informations utiles (Metabo « OFE 738 »).

du collecteur, cylindre de cuivre segmenté sur

VITESSE DE ROTATION lequel frottent des balais en carbone conducteur.
Le diamètre de nos fraises est minuscule. Pour que Chaque pôle de bobine est connecté à un segment
leurs tranchants aient une vitesse linéaire suffisante du collecteur.
pour couper (entre 30 et 70 m/s, soit entre 100 et Par rapport à d’autres types de moteur, celui-là
250 km/h), elles doivent tourner à toute vitesse ! a des caractéristiques intéressantes, et d’autres
À titre d’exemple, la plupart des défonceuses qui le sont nettement moins.
« en queues de 8 » (équipées d’une pince pouvant Avantages
accueillir des fraises dont le diamètre de queue
• Le couple au démarrage est fort.
est 8 mm) ont une vitesse de rotation qui avoisine
• Il tourne très vite. Au point que les fraises peuvent
les 25 000 t/min, mais certaines peuvent aller
être montées directement en bout d’arbre,
au-delà de 30 000 t/min.
sans pignons pour accélérer.
LE TYPE DE MOTEUR • Il est assez léger.
• Il est peu coûteux (il faut dire que ce type
On parle de type de moteur au singulier puisque,
de moteur a été fabriqué à des milliards
comme presque tous les outils électroportatifs,
d’exemplaires).
les défonceuses en 220 volts sont équipées d’un
seul et même type de moteur, dit « à excitation Inconvénients
série », ou « universel », car il pourrait aussi bien • Son rendement (le rapport entre la puissance
COLLECTEUR fonctionner en mécanique qu’il fournit et la puissance électrique
courant continu. qu’il consomme) est déplorable. Les meilleurs
BALAI BALAI
Une défonceuse plafonnent à 80 %, mais bien des modèles
venant des États- ne dépassent pas 50 %.
Unis, où le courant • Conséquence : comme l’énergie perdue est
est en 110 volts 60 transformée en chaleur, le moteur a une forte
hertz, pourrait tourner tendance à chauffer.
chez nous avec • Il est bruyant. La cause : le ventilateur, dont le rôle
un transformateur est de refroidir les bobinages, mais qui hache
220 => 110. l’air périodiquement
Le moteur est fait (les sirènes d’incendie
d’un « stator » ne fonctionnent pas
BOBINE STATOR

BOBINE STATOR

composé de deux autrement !).

bobines fixes, • Sa vitesse de rotation
et d’un « rotor » baisse rapidement avec
composé lui d’une la charge.
douzaine de bobines • Il est fragile : que
disposées autour de le moteur soit trop
l’axe. Ces bobines sollicité ou que l’air de
tournantes doivent refroidissement vienne
être alimentées en à manquer, et le moteur
INTER
courant : c’est le rôle grille.
BOBINES ROTOR Le ventilateur, ennemi
de vos oreilles
(Makita « 3600 B »).
Le schéma électrique d’un moteur universel.
Les bobines +
N° 63 – BOIS stator et rotor sont branchées en série. 23
+ Techniques
Crise cardiaque !
Il existe deux autres points de fragilité, spécifiques
au moteur de type « universel » :
• Les balais de carbone s’usent et doivent
donc être remplacés après un certain temps
d’usage. Sur les machines récentes, équipées
de balais « autorupteurs », l’arrêt est net, évitant
la dégradation du collecteur. Seul un changement
de balais résoudra le problème. Les balais
de rechange d’une défonceuse de marque
se trouvent généralement assez facilement,
leur prix est raisonnable, et le changement
est à la portée d’un bricoleur soigneux. Mais
vous pourriez ne jamais rencontrer ce problème,
en raison de l’autre point de fragilité suivant :
Des balais de carbone.
Celui de gauche est à remplacer.
• Une des connexions collecteur-bobine finit
immanquablement par lâcher. Si une baisse de
régime s’accompagne d’étincelles abondantes
au niveau du collecteur (regarder à travers la grille
d’aération supérieure), c’est le début de la fin.
La machine tournera encore quelque temps, de
façon irrégulière, puis s’arrêtera définitivement.
Cette panne est bien souvent fatale. Pour sauver
la machine, on peut dans certains cas envisager
de changer le rotor. C’est une opération délicate,
mais pas impossible pour qui a un peu d’expérience
en mécanique. À condition toutefois que le fabricant
propose cette pièce de rechange, ce
qui est plutôt l’exception que la règle,
et que le jeu en vaille la chandelle :
la facture est souvent dissuasive !
LES ROULEMENTS
L’arbre du rotor, qui porte
aussi le système de fixation
de la fraise, est garni de
deux roulements à billes.
Le roulement du bas, plus
près de la fraise et assumant
plus d’effort, est souvent plus
gros que celui du haut. Ces deux
roulements sont censés être de bonne
qualité, avec une étanchéité soignée, et
capables de supporter une rotation rapide.
Un roulement inférieur d’arbre,
en place sur l’arbre moteur
(Black&Decker « KW 850 E »).
24
Sur ce point, les politiques des fabricants sont
inégales : certains montent de bons roulements,
d’autres préfèrent « soutenir les ventes ».
Si la rotation de l’arbre présente un point dur
(une petite résistance dans la rotation quand
on tourne l’arbre à la main), ou si la partie basse
du moteur chauffe, c’est que le roulement
est défectueux.
Le changement de roulement ressemble beaucoup
au remplacement d’un rotor puisque la première
chose à faire est d’extraire ce dernier (voir
encadré « Changer un roulement » page suivante).
C’est un boulot dont la difficulté varie beaucoup
selon le modèle. Le risque d’erreur fatale n’est
pas nul. Faut-il le faire ? Je l’ai fait sur plusieurs
de mes défonceuses et ne l’ai jamais regretté :
des roulements que j’ai changés il y a plus de
vingt ans tournent toujours ! Le prix du roulement
est minime. Quel que soit le résultat, se lancer dans
l’aventure augmentera votre capital de compétence.
Mais faire appel à un réparateur qualifié est un choix
à réfléchir en fonction du prix de la machine et
du prix demandé par le réparateur.
L’ÉLECTRONIQUE
Une carte électronique. Le disque tachymètre
est bien visible (DeWalt « DW 621 »).
Le prix de l’électronique a baissé de façon telle
qu’aujourd’hui, toutes les défonceuses ont une
régulation électronique. Même les moins chères.
Bien entendu, ces pièces peuvent elles aussi
« griller ». Il est parfois possible de changer la carte,
c’est même assez facile. Il faut juste que la pièce
de rechange soit disponible. Pensez toujours à
bien repérer où brancher quoi. Avant démontage,
prenez autant de photos que nécessaire. Le reste
est simplissime.
Mais, au fait, à quoi sert cette électronique ?
Potentiellement, à quatre choses : démarrer
progressivement, régler la vitesse de rotation,
protéger le moteur, l’arrêter rapidement.
D’un modèle à l’autre, le nombre de ces points
varie et chacun est traité de façon très différente :
N° 63 – BOIS +
 Anatomie de la défonceuse : la motorisation

CHANGER UN ROULEMENT
Le changement de roulement consiste en pratique à mettre la défonceuse en pièces détachées ! Vous osez ?
Voici la démarche générale (prenez des photos à chaque étape !) :
1. Démontez le capot supérieur.
2. Débranchez la carte électronique, après avoir repéré les diverses connexions. Retirez le cas échéant le
petit disque tachymètre en bout d’arbre (voir paragraphe « Réglage vitesse »).
3. Retirez les balais. Ils se trouvent au niveau du collecteur sous le roulement supérieur. Sur certains
modèles, ils sont accessibles en dévissant deux capuchons en haut du moteur, pour contrôle ou chan-
gement rapide des balais. Pour d’autres, ils coulissent dans des gaines métalliques fixées par vissage.
4. Séparez base et moteur (voir BOIS+ n° 33 p. 15).
5. Si le bas du moteur est en aluminium, séparez-le du haut en plastique. Généralement, il suffit de dévis-
ser les longues vis reliant les deux : leur tête se trouve sous la partie aluminium, ou tout en haut de la
partie plastique. Le moteur est alors séparé en ses deux parties, le stator dans la partie plastique, le
rotor dans la partie aluminium.
6. Extrayez le rotor, qui est fixé par le roulement bas. Les modes
de fixation sont très variés : soit il faut démonter une flasque
intérieure, soit cette flasque se trouve à l’extérieur – ou les
deux. Des clés spéciales sont parfois requises. Si aucun élé-
ment mécanique démontable n’apparaît, il est probable que le
roulement a été monté à chaud dans un logement usiné dans
le carter d’aluminium. Après avoir démonté de la partie infé-
rieure tout élément craignant la chaleur, chauffez-la au déca-
peur thermique. L’aluminium se dilatant plus vite que l’acier,
l’ajustage va se desserrer et le roulement sortira facilement.
Le remontage se fera de même.
7. Extrayez le roulement de l’arbre. Parfois il glisse tout seul,
sinon vous devrez le sortir avec un arrache-roulement (photo
ci-contre).
8. Allez acheter un roulement de remplacement. Prenez les trois
dimensions importantes  : diamètre, alésage, épaisseur. Vous
pouvez demander la pièce de rechange chez un vendeur de
matériel bois, ou vous rendre dans une boutique de fournitures
industrielles. Cette solution a ma préférence : moins cher, meil-
leure qualité. Demandez un roulement supportant les vitesses
de rotation élevées, avec un bon niveau
d’étanchéité à la poussière.
9. Montez en place le nouveau roulement.
D'ÉTANCHÉITÉ

Si l’arbre ne rentre pas facilement dedans, ARBRE MOTEUR

FLASQUE

percez un trou dans une pièce de bois dur,

posez dessus une rondelle de diamètre in- COURONNE
térieur laissant passer l’arbre. Attention : AU CONTACT
son diamètre extérieur doit être suffisam- COURONNE LIBRE
ment petit pour que le contact se fasse sur
la seule couronne intérieure du roulement,
pas la couronne extérieure. Rentrez l’arbre ROULEMENT
en tapant doucement sur la partie supé-
RONDELLE
rieure de l’arbre, que vous protégerez avec
une cale en bois dur.
10. Remontez la défonceuse, dans l’ordre
inverse. Une astuce pour remonter les vis BOIS PERCÉ
autotaraudantes se vissant dans du plas-
tique : pour éviter de tarauder un second
filet, tournez la vis au tournevis à main,
sens dévissage, en appuyant très légèrement. Quand vous sentez la vis descendre, c’est que son
filetage s’est mis en place dans le filet plastique. Tournez alors dans le sens vissage pour amorcer
le vissage. Si vous êtes aussi flemmard que moi, finissez à la visseuse réglée à un couple moyen. n

N° 63 – BOIS + 25
+ Techniques
Démarrage progressif
Ceux qui ont connu les premières défonceuses
se souviennent de leur démarrage : ça secouait
les mains ! Aujourd’hui, je ne connais pas de
modèle qui soit privé du démarrage progressif.
Cette fonction est appréciée du public et,
je suppose, facile à produire.
Réglage vitesse
La commande de vitesse moteur
de la Triton « MOF 001 ».
Un petit bouton moleté sortant du carter
permet de régler la vitesse de rotation moteur.
Sur une défonceuse bas de gamme, l’électronique
peut juste limiter l’intensité électrique, ce qui
fait ralentir le moteur. Mais, si l’effort demandé
augmente, le moteur ne répondra pas forcément,
et pourra même caler, ce qui est formellement
déconseillé !
Sur un modèle plus évolué, l’électronique réglera
le courant pour que le moteur tourne à la vitesse
demandée, quel que soit l’effort auquel il est
soumis. Pour cela, la carte doit mesurer la vitesse
de rotation. Elle peut le faire par deux procédés
différents :
• Analyse du courant : le passage dans le moteur
produit des fréquences différentes de celles
du réseau, et proportionnelles à la vitesse.
• Mesure physique, avec un tachymètre. Il s’agit
d’un petit disque monté en extrémité haute
de l’arbre, portant un petit aimant. Une bobine
détecte le passage de l’aimant, et mesure
ainsi directement la vitesse. Ce système est
évidemment plus fiable.
Comment savoir quel procédé est utilisé sur tel ou
tel modèle ? Si c’est votre défonceuse, démontez
le capot supérieur. Vous devrez peut-être soulever
la carte pour voir le disque, mais pas forcément :
souvent elle est percée, et traversée par l’arbre
et le disque. Il est parfois possible de l’entrevoir
à travers la grille d’aération.
Un regret : à ce jour, je n’ai encore jamais vu
de bouton gradué en tours par minute. Tous
portent des numéros sans grande signification.
26
Raison probable : dès que la fraise travaille,
le moteur ralentit, ce qui rendrait l’indication
fausse. Aussi vous ne lirez nulle part « réglez
votre défonceuse à 12 000 t/min », ce qui aurait
pourtant son utilité… Signalons tout de même que
la Metabo « OFE 738 » porte une traduction des
chiffres en vitesse de rotation (voir photo plaque
signalétique p. 23).
Protection moteur
C’est contre l’excès de chaleur qu’il faut protéger
le moteur. Particulièrement quand une opération
lourde le ralentit : le rendement baisse,
l’échauffement augmente alors même que
le ventilateur tourne au ralenti. Deux fonctions sont
possibles, l’une n’excluant pas forcément l’autre :
• Avertissement basse vitesse : en cas de
surcharge, l’électronique peut arrêter le moteur.
L’utilisateur est forcé d’interrompre l’opération en
cours, et de libérer la fraise. La défonceuse pourra
alors redémarrer juste après.
• Arrêt moteur chaud : si la température du moteur
dépasse une certaine valeur, la défonceuse se
met « en grève ». Il peut s’agir d’un arrêt pur
et simple, le temps que le moteur refroidisse
suffisamment. Certains modèles font gagner
du temps : ils continuent à tourner doucement,
le ventilateur agit, mais la défonceuse tourne trop
lentement pour être utilisée. Comment la carte
connaît-elle la température du moteur ? Soit par
analyse des quantités de courant, soit grâce à un
thermomètre implanté dans le moteur. Évidemment,
ce dernier procédé est plus fiable. C’est, entre
autres, le cas de la Metabo « 1229 Signal », qui
dispose en plus d’un témoin lumineux.
Le voyant « moteur chaud » de la Metabo « 1229 Signal ».
Arrêt rapide
Quand vous avez terminé un usinage, vous
êtes censé attendre l’arrêt de la fraise avant
de poser la défonceuse et passer à autre chose.
Ce qui peut prendre jusqu’à 5 secondes, autant
dire une éternité ! L’électronique peut diminuer
ce délai. Les championnes en la matière
sont les défonceuses Festool, qui s’arrêtent
en une seconde environ.
Comment savoir, avant achat, ce que fait
l’électronique et comment elle le fait ? Les notices,
N° 63 – BOIS +

publicités et catalogues sont peu bavards
sur ce sujet. Un vendeur curieux peut demander
au représentant, qui est censé tout savoir
sur ses produits. Si le vendeur est au courant,
c’est qu’il est bon ! Vous pouvez aussi écrire
au fabricant : j’ai essayé et ai eu des réponses,
et chaque démarche l’incite à être plus précis
dans sa documentation.
LE VENTILATEUR
Quelques mots sur cet organe majeur.
Niveau sonore
C’est à lui que la défonceuse doit d’être si bruyante !
Certains fabricants font des efforts louables pour
réduire le niveau sur leurs machines haut de
gamme : Bosch, Metabo, Festool… On ne pourrait
pas tenir une conversation tout en travaillant, mais
la diminution du niveau sonore est tout de même
appréciable. Avant achat, demandez un essai,
machine branchée. Pas besoin de fraise, ni même
de pince. Il existe des applications gratuites
transformant un smartphone en décibel-mètre.
Sortie d’air
Le moteur brasse beaucoup d’air. Sur presque
tous les modèles, la sortie d’air est dirigée vers
le bas, ce qui nettoie la zone de travail de tout
copeau, mais disperse également les copeaux et
les particules fines (ces dernières étant néfastes
à la santé !). Quelques exceptions : les Triton,
les Festool, la Makita « RP 1110 » et quelques autres
éjectent l’air horizontalement, loin des copeaux.
Pour les dégager, une seule solution : l’aspirateur.
Entretien
Les défonceuses travaillent dans la poussière
qu’elles produisent ! Le ventilateur s’encrasse,
perd de son efficacité, et l’accumulation de
poussière, qui ne se fait pas forcément de manière
uniforme, augmente les vibrations et le bruit.
Si vous disposez d’un compresseur, passez
un coup de soufflette de temps en temps à travers
les ouïes de sortie d’air, machine débranchée.
Le jet d’air peut faire tourner le moteur, c’est sans
gravité. Soufflez jusqu’à ce que l’air sortant soit
sans poussière. Passer aussi un coup dans la grille
d’entrée (capot supérieur) ne fait pas de mal.
Un coup de soufflette sur
les pales du ventilateur.
N° 63 – BOIS +
Anatomie de la défonceuse : la motorisation
CÂBLE ET PRISE
Il n’y a pas de petit détail ! Les défonceuses sont
toutes à double isolation, les moteurs habillés
d’un carter isolant. Elles n’ont donc pas besoin
d’une mise à la terre, le câble a deux conducteurs
seulement. Pour cette raison, il est moins gros
que celui d’un four micro-ondes ! Les fiches sont
universelles, s’adaptant à presque toutes les prises
d’Europe.
Gainage du câble
Le câble se compose de deux fils conducteurs
à brins multiples (pour la souplesse), isolés
individuellement, le tout pris dans un gainage
protecteur cylindrique. Ce dernier peut être fait
de deux matières différentes :
• un plastique souple et plus ou moins élastique,
et d’aspect brillant ;
• un caoutchouc vulcanisé (norme HO7 RNF),
d’aspect mat.
Ce dernier type de câble est plus cher, mais plus
durable et beaucoup plus résistant : il accepte
des pressions et des chocs importants, comme
le passage d’une voiture ou la chute d’une pièce
lourde. Qu’une défonceuse soit équipée de ce câble
indique un effort particulier du fabricant.
Connexions débranchables
Les changements de fraise, mises sous table
et réglages devraient toujours se faire défonceuse
débranchée. Ce qui implique de quitter l’établi
et faire quelques pas (un effort intolérable !).
Notez que certains fabricants permettent de
débrancher le câble côté machine : c’est une
idée géniale et très fonctionnelle. Outre le temps
gagné et la sécurité améliorée, vous pouvez utiliser
un câble unique pour brancher plusieurs autres
machines (de la même marque), évitant prises
multiples et câbles emmêlés. Vous apprécierez
le rangement facile des électroportatives sans
leur câble ! Hélas, la plupart des fabricants
d’électroportatives sont en retard : ordinateurs,
imprimantes, bouilloires, fours à raclette ont tous
des câbles débranchables depuis belle lurette !
Le câble débranchable des machines Festool.
27
 + Techniques
Le câble débranchable de la Kress 900 W.
Problèmes de câbles
La torsion répétée du câble au même endroit finit
par casser les conducteurs, même composés de
multiples brins.
La gaine d’entrée
antitorsion.
Pas toujours
suffisante.
Un jour ou l’autre, toute machine électroportative
souvent utilisée rencontre ce problème, toujours
au niveau de l’entrée dans la coque. C’est pourquoi
le câble rentre d’abord dans une gaine élastique,
mais assez rigide, pour réduire la torsion à
cet endroit. Cette mesure permet de retarder
le problème, sans toutefois le supprimer.
Le moteur finit par ne tourner qu’avec le câble
dans une certaine position, ou s’arrête et repart,
comme s’il avait le hoquet.
28
La solution est assez basique :
• couper le câble un peu après la gaine antitorsion
(n’oubliez pas de débrancher avant !) ;
• déposer le ou les capots, de l’entrée de câble
jusqu’à l’interrupteur et desserrer le serre-câble ;
• repérer et noter les deux bornes de connexion
du câble (prenez une photo !) ;
• déconnecter et jeter le tronçon de câble
endommagé au niveau de l’interrupteur ;
• dégarnir et dénuder le câble, reconnecter et
remonter serre-câbles et capots.
QUEL AVENIR ?
Verrons-nous prochainement le remplacement
des moteurs « série » à balais par des moteurs
modernes, à haut rendement, chauffant moins,
plus stables en cas d’effort, moins bruyants,
plus durables ? Notre époque y est très favorable :
les économies d’énergie sont recommandées,
l’obsolescence programmée pointée du doigt,
et les nouveaux besoins en mobilité et en
robotique provoquent d’énormes progrès. On voit
d’ailleurs apparaître sur les petites défonceuses
à batterie des moteurs brushless (sans balais),
preuve qu’on n’en est plus très loin.
Mais il existe un frein majeur à cette évolution :
elle ne répond pas aux intérêts des fabricants.
Un moteur fragile, c’est l’assurance de vendre
beaucoup de défonceuses ! Cela vaut hélas
pour tout type d’électroportative sur secteur.
Notez que c’est un peu différent pour les
machines à batterie : l’obsolescence se trouve
dans la batterie. Passé une date, il suffit que
le producteur cesse de vendre des batteries de
rechange, ou modifie leur connectique : vous devrez
racheter tout en neuf, chargeur compris !
Défonceuse-affleureuse à
batterie, avec moteur brushless.
La crise climatique et celle des matières premières
devraient changer ces pratiques, même si, pour
le moment, nous n’en voyons guère les signes.
En attendant, je vous conseille de faire le choix
de la qualité, à chaque fois que vous le pouvez :
vous serez toujours gagnant sur le long terme.
Gardez aussi un œil sur le marché : les premiers
moteurs « durables » ne devraient plus tarder ! n
N° 63 – BOIS +
 Réalisations
+
Des portes de placard
atypiques Par Julien Fischer, créateur
de la chaîne « Recup Project »

Dans un atelier
de menuiserie,
la poussière est
omniprésente. Et pour
garder ses machines,
ses abrasifs, ou
ses produits à l’abri
de cette poussière,
il est indispensable
d’avoir des
rangements fermés.
Je me suis donc lancé dans la fabrication de portes pour
les caissons de rangement de mon atelier.

Comme à mon habitude, j’essaye d’utiliser un
maximum de matériau de récup’. Je n’ai rien trouvé
pour les montants et les traverses, qui seront
tout simplement en chêne massif, mais tous les
panneaux seront en lattes d’anciennes caisses à
pommes, en peuplier.
Ceux qui me connaissent le savent, j’aime faire
les choses « à ma façon ». Eh bien, la conception
des portes que je vous propose ici ne fait pas
exception. Ni tenons, ni mortaises, ni montants qui
filent, ni ravancements de moulure… Je suis allé au
plus simple : assemblage à lamelles et rainures
pour accueillir les panneaux. Facile à faire,
même pour les débutants.
J’ai bien sûr commencé par faire quelques
croquis pour déterminer les cotes des
différentes portes et des pièces qui vont
les constituer. Pour habiller tous mes
caissons, il me fallait huit portes et deux « joues »
(côté de caisson dont la fonction est simplement
esthétique). Une fois les cotes déterminées, j’ai établi
la feuille de débit pour optimiser le bois et avoir
le moins de perte possible.
LES CADRES
Pour la réalisation des cadres (montants et
traverses), j’ai commencé par tronçonner les
différentes longueurs dans mes plateaux de chêne,
puis j’ai déligné mes pièces en laissant du
« gras » (surcote de largeur).
La suite, c’est évidemment la longue et
fastidieuse étape du corroyage :
on passe une face et un chant à
la dégauchisseuse afin d’obtenir
un angle parfaitement droit, puis
on calibre les pièces à la raboteuse en

N° 63 – BOIS + 29
+ Réalisations
commençant par les largeurs. Toutes mes traverses
et montants ont une section de 60 x 26 mm.
Je trace ensuite les signes d’établissement
sur toutes mes pièces, de manière à leur
attribuer leur place définitive (montants
gauches, intermédiaires, et droits,
traverses hautes, intermédiaires, et
basses). Quand toutes mes pièces sont
identifiées et numérotées (un numéro par
porte pour ne pas risquer de mélanger
le pièces !), je laisse tout cela de côté
pour m’occuper des panneaux.
LES PANNEAUX
Je commence par démonter mes caisses à
pommes pour récupérer les lattes. Je les passe à
la raboteuse pour les réduire à 7 mm d’épaisseur.
Je retire tout le bois sur la même face de manière
à garder l’aspect « authentique » du bois grisé,
ainsi que les inscriptions du nom du verger
présentes sur certaines lattes.
Je les déligne ensuite toutes à la même largeur, puis
les coupe de longueur en fonction des dimensions
de chaque cadre. J’ai prévu quelques centimètres
de surcote pour les panneaux que je constituerai
avec ces lattes, de manière à pouvoir les mettre
d’équerre par sciage après collage.
J’assemble donc les lattes en les collant
simplement à plat joint. Le temps que cela sèche,
je me remets sur les cadres.
30
Remarque : comme pour les cadres, je n’ai pas
non plus respecté ici les « règles de l’art » qui
veulent que l’on oriente le fil du bois des panneaux
parallèlement à la longueur des cadres. Le bois
« travaille » en effet beaucoup plus dans la largeur
que dans la longueur des fibres.
LES LAMELLES
Comme je l’ai dit en introduction, j’ai choisi
de laisser filer les traverses et non
les montants. Je sais bien que
traditionnellement c’est
l’inverse : les traverses sont
toujours entre les montants.
Avec des assemblages par tenon
et mortaise (qui peuvent
être montés sans colle,
simplement verrouillés
avec des chevilles
traversantes), c’est
en effet parfaitement
logique pour la solidité
de la porte. Mais avec
des assemblages à
lamelles, comme c’est mon
cas ici, avec des colles à bois
performantes comme celles que l’on a aujourd’hui,
et enfin avec des portes d’assez petites dimensions
et donc assez légères, je pense qu’on peut
s’autoriser quelques fantaisies sans prendre trop de
risques du point de vue de la solidité.
Attention : dans cette configuration, lorsqu’un
cadre possède une traverse intermédiaire, celle-ci
est forcément plus courte que les traverses hautes
et basse.
Je trace donc les emplacements des lamelles sur
chaque assemblage, puis j’usine chaque entaille à
la fraiseuse.
LES RAINURES
Les panneaux étant très peu épais (7 mm), j’ai usiné
une rainure de même dimension pour les insérer
de toute leur épaisseur dans les chants des cadres
(on parle d’assemblage « à vif »).
Remarque : j’ai usiné ces rainures sur ma toupie,
mais il est bien sûr tout à fait possible de le faire
N° 63 – BOIS +
 Des portes de placard atypiques

à la défonceuse avec une fraise droite, ou plus

simplement avec une fraise à disque, qui permet
de prendre appui sur la face des pièces et donc
de disposer d’un meilleur appui.
J’ai donc réglé ma toupie pour l’usinage d’une
rainure de 7 mm d’épaisseur et d’environ 10 mm de
profondeur centrée dans mes pièces. Je n’ai prévu
que 10 mm de profondeur, car je sais, pour en avoir
souvent utilisé, que les lattes de caisses à pommes
sont relativement stables. Par contre, si vous utilisez
du bois qui risque de beaucoup travailler, prévoyez
des rainures d’au moins 15 mm de profond, pour
que vos panneaux puissent se rétracter sans laisser
apparaître de jour le long des traverses ou des
montants.
Pour les montants et les traverses intermédiaires,
J’ai ensuite mis tout ces panneaux aux cotes finales
j’ai usiné les rainures sur toute la longueur des
et parfaitement d’équerre. L’idéal pour cela, c’est de
pièces puisque les extrémités ne seront pas visibles
disposer d’une scie circulaire sur table, mais cela
une fois les cadres collés.
peut aussi se faire à la scie circulaire portative.

ATTENTION ! Pour ce type d’opération,

la scie circulaire doit impérativement être
équipée d’une cape de protection !

Mais, sur les traverses, il faut réaliser Une fois cela fait, je fais un second ponçage, de
un usinage que l’on dit « arrêté » : finition cette fois (abrasif grain 120), mais en faisant
la rainure commence et s’arrête attention de ne pas trop enlever les écritures et
avant l’extrémité de la pièce la patine du temps. Je chanfreine enfin légèrement
ENTAILLES
pour ne pas être visible les arêtes pour faciliter la mise en place en rainure.
S en bout une fois le cadre Les panneaux sont fin prêts !
E
MONTANTS TRAVERS
TÉE collé. Cela évite aussi que COLLAGE
E ARRÊ
RAINUR la rainure ne vienne sur
Avant de réaliser le collage final des portes, je casse
les entailles des lamelles.
les arêtes de tous les intérieurs des montants et des
Pour réaliser cet usinage en
traverses, car ce serait plus compliqué à faire après
AN TS TÉE toute sécurité sur une toupie,
MONT RE AR
RÊ collage.
RAINU ou une défonceuse montée
sous table, on installe des butées
en entrée et en sortie d’usinage.
Une fois cette étape effectuée, je fais
un montage à blanc des cadres pour voir
si tout était correct au niveau des rainures et
des lamelles.

MISE À DIMENSION
DES PANNEAUX
Le travail sur les cadres étant terminé pour
le moment, j’ai démonté les collages des
panneaux, éliminé les coulures de colle, et poncé
grossièrement les deux faces de chaque panneau
pour éliminer les plus gros défauts (désaffleurs,
petits éclats…).

N° 63 – BOIS + 31
+ Réalisations
Je prépare les presses, la colle et les lamelles pour
pouvoir procéder à l’assemblage. Il est important
de bien vérifier la planéité de son support de
collage pour ne pas se retrouver avec des portes
« gauches ». Quand on travaille sur un établi, il y
a rarement de soucis. Mais, si l’on s’installe sur
des tréteaux, c’est une autre histoire !
Attention : l’encollage ne se fait qu’aux endroits
des assemblages (lamelles et entailles comprises),
et surtout pas dans les rainures où les panneaux
doivent pouvoir « jouer » librement.
Une fois la première porte montée, je mets deux
serre-joints en place sans les serrer à fond.
Je vérifie l’équerrage en mesurant les diagonales
et si besoin je déplace légèrement les serre-
joints pour obtenir un équerrage parfait. J’achève
alors le serrage pour obtenir des assemblages
parfaitement jointifs et je laisse sécher.
32
FINITIONS
Quand tous mes collages sont secs, je les desserre
et j’élimine les coulures de colle.
Pour affiner un peu les cadres, j’ai usiné un
chanfrein assez prononcé sur toutes les arêtes
extérieures des façades.
Avant de faire un ponçage de finition soigné des
cadres, je fais les entailles des charnières sur les
montants des portes.
Pour protéger le bois et aussi pour faciliter
le dépoussiérage (quand je fais le ménage de
l’atelier !), j’ai appliqué un vernis incolore extra mat
qui laisse le bois au plus proche de la teinte
naturelle.
LA MISE EN PLACE
L’étape ultime consiste à fixer les
portes sur les caissons, à mettre en
place des fermetures magnétiques
et des petites poignées métalliques
vissées en façade.
Voilà, c’est fini. Tout mon matériel est
maintenant à l’abri de la poussière, et
je dois dire que je suis très content du
rendu visuel, je trouve que ça rend
mon atelier encore plus chaleureux.
J’espère que ça vous plaît aussi
et surtout que ça pourra vous
inspirer pour faire vos propres
aménagements ! n
N° 63 – BOIS +

Le collage
de panneaux massifs
Les panneaux massifs, constitués de lames de bois massif
assemblées par leurs chants, sont un grand classique de
la menuiserie. Il est indispensable de savoir les concevoir
et les fabriquer. Je vous propose de vous intéresser ici
à une étape importante de ce processus : le collage.
LES LAMES
Partons du principe que les lames sont corroyées
(dégauchies et rabotées) à la même épaisseur
et que l’assemblage se fait à plat joint. En ayant
aussi pris soin de produire des lames ayant leurs
deux chants parallèles. Notez ceci dit qu’il n’est
pas indispensable qu’ils le soient parfaitement.
Le rabotage en largeur d’un ensemble de lames qui
ne sont pas à la même cote prenant beaucoup de
temps, on se contente généralement de mettre un
coup de dégauchisseuse sur chaque chant. Ce qu’il
faut par contre absolument éviter, c’est d’avoir des
lames « en queue de billard » (beaucoup plus larges
à une extrémité qu’à l’autre) :
non seulement ce ne serait
pas très esthétique, mais
vous risqueriez de les
voir glisser lors du
serrage.
N° 63 – BOIS +
Techniques
+
Spécial débutants A
Cet article aborde une notion incontournable
quand on débute le travail du bois. n n n
Par Philippe Morand
LE CHANTIER
La solution la plus simple pour installer un
chantier de collage, c’est d’utiliser deux tréteaux.
La première précaution à prendre est bien entendu
de les dégauchir parfaitement. Attention : il n’est
évidemment pas question de dégauchir les tréteaux
à la dégauchisseuse ! Dégauchir, ici, consiste
simplement à faire en sorte que les surfaces d’appui
des tréteaux soient bien toutes les deux sur le
même plan. Pour vérifier ce parfait alignement,
accroupissez-vous de manière à pouvoir aligner
visuellement la surface d’appui des deux tréteaux :
vous devez voir deux lignes parfaitement parallèles.
✗ ✔
33
+ Techniques
Si cela n’est pas le cas, il vous suffit de caler un
des tréteaux pour rectifier sa position, faisant ainsi
disparaitre le « gauche ».
PRÉPARATION DES PANNEAUX
Disposez vos lames parement vers le haut,
de manière à pouvoir identifier d’éventuels défauts
dans les joints. Outre le rendu esthétique de la
disposition des lames, ce prépositionnement sert
à vérifier les dimensions, et surtout les surcotes
en longueur et en largeur (environ 50 mm dans
les deux sens).
LES SIGNES
D’ÉTABLISSEMENT
Lorsque vous avez constitué
un panneau, vous devez
l’identifier en traçant les
signes d’établissement.
Si vous réalisez plusieurs
panneaux, ajoutez-y un
nom, numéro, ou lettre
de manière à éviter de
mélanger les lames.
DISPOSITIF
DE COLLAGE
Vous pouvez opter pour deux
dispositifs de collage :
• deux chevrons supports installés sur deux
tréteaux et des serre-joints ;
• des serre-joints dormants installés sur des
tréteaux dégauchis ou sur un plan de travail.
Avantages et inconvénients
de chaque dispositif
• Les serre-joints à vis ou à pompe :
Vous avez probablement déjà des
serre-joints dans votre atelier, il n’est donc
peut-être pas nécessaire d’investir dans
des serre-joints dormants, qui sont souvent
plus lourds et plus onéreux que de simples
serre-joints. Outre cet aspect financier, j’ai
beau bien réfléchir, je ne vois pas d’autres
avantages à ce dispositif ! Si vous êtes seul et que
vous utilisez de simples serre-joints longs (1 mètre
et plus), il n’est en effet jamais simple de
bien les positionner et de les maintenir
en même temps lors du serrage : c’est un
de leurs inconvénients majeurs.
• Les serre-joints dormants :
Une fois les serre-joints dormants posés sur
les tréteaux, il sera très facile, tout en étant seul,
de serrer vos lames. Et comme ils sont en métal,
il n’y a pas de risque de déformation, à la différence
34
des chevrons en bois. Du fait de leurs grandes
longueurs, les serre-joints dormants vont vous offrir
la possibilité de coller plus de panneaux en une
seule fois que de simples serre-joints. Ils font donc
office de support pour les panneaux et en même
temps de moyen de serrage. Notez enfin que, du
fait de leur constitution robuste, ils offrent une
puissance de serrage plus importante que tous les
autres types de serre-joints. Leur seul inconvénient,
c’est leur prix (compter entre 300 et 500 € pour
deux dormants).
PROTECTION DU CHANTIER
Pour éviter que le trop-plein de
colle ne fixe les panneaux sur
les supports (chevrons ou
dormants) et ne les salisse de
surcroit, il est indispensable
de les protéger. Pour les
serre-joints dormants
métalliques, il y a aussi
un risque d’oxydation
du fait de l’eau présente
dans la colle à bois. Papier
journal ou papier kraft de
récupération sont parfaits pour
cela. Certains n’appréciant pas
de devoir éliminer les morceaux
de papier qui se collent inévitablement
aux panneaux, utilisent du papier sulfurisé
(papier cuisson) ou du film plastique. Ces solutions
fonctionnent évidemment très bien, mais sont plus
onéreuses et moins « éco-responsable ».
ENCOLLAGE
Pour un encollage rapide et « propre », c’est-à-
dire sans trop de débordement de colle sur les
faces, je vous conseille de superposer toutes
les lames d’un même panneau, de bien aligner
les chants et d’encoller le tout au pinceau. Il faut
bien sûr recommencer ensuite avec les chants
opposés. Attention : dans un panneau, les deux
chants extérieurs ne doivent pas être encollés.
Une astuce : colorez les chants qui ne doivent pas
être encollés (avec de la craie grasse, par exemple).
N° 63 – BOIS +
 Le collage de panneaux massifs

MISE EN PLACE
Si vous posez simplement vos lames sur votre
chantier et que vous commencez à serrer, vous
allez immanquablement voir vos lames faire un
bombé du plus bel effet ! Normal : rien ne les tient
sur le dessus. Que vous utilisiez des serre-joints
ou des serre-joints dormants, il faut absolument
maintenir les lames par le dessus, sur toute la
longueur du collage. Utilisez pour cela des pièces
de bois bien rectilignes et assez épaisses (environ
20 mm) et d’environ 40 mm de large minimum.

TROP-PLEIN DE COLLE
Pour éliminer le trop-plein de colle, il y a deux
grandes « écoles » : soit vous l’enlevez aussitôt
avec une spatule ou avec une éponge mouillée, soit
vous attendez que la colle soit bien sèche et vous
utilisez un ciseau large ou un racloir pour éliminer
les coulures durcies après une nuit de séchage.
L’éliminer aussitôt ne pose pas de problème pour
le dessus, mais pour le dessous, c’est une autre
paire de manches ! Je vous conseille donc un mix
des deux approches : nettoyez le dessus de vos
panneaux avant que la colle ne sèche, et le dessous
Des cales de protection doivent
après desserrage de vos chantiers de collage.
aussi être disposées entre les
chants des panneaux et les
mors des serre-joints pour éviter
d’abîmer les panneaux. Elles
peuvent être en une seule longueur
ou en plusieurs parties.

SERRAGE
Dans un premier temps, après avoir mis vos serre-
joints en place sans exercer de pression, serrez
légèrement les cales qui empêchent les panneaux
de se soulever.
Vous pouvez alors commencer à serrer vos serre-
joints progressivement, en vérifiant l’état de vos
panneaux. Si des lames glissent légèrement,
remettez-les en place avant de continuer le serrage.

Voilà pour le collage. Les étapes suivantes sont leur

mise à format et les éventuels usinages comme des
moulures, platebandes… et un ponçage de finition,
mais nous reparlerons de tout cela dans d’autres
articles ! n

N° 63 – BOIS + 35
+ Réalisations Par Laurent Bonnefille

Une petite
bibliothèque
Idéal pour votre collection
de bandes dessinées !

Si comme moi vous avez

un « penchant » pour les bandes
dessinées et que vos
bibliothèques débordent,
ce petit meuble
pourrait vous
intéresser.
Avec ses
1 200 mm de
rayonnage,
il vous
permettra
de ranger
environ 120 BD au format « classique » (Astérix ou Tintin), ou
d’autres livres grand format comme des romans graphiques.

36 N° 63 – BOIS +
 Une petite bibliothèque. Idéal pour votre collection de bandes dessinées !

Ce petit meuble fait environ 900 mm de large et

900 mm de haut pour une profondeur de 280 mm. Livres de poche et bibus.
Bien sûr, une bibliothèque carrée classique vous
procurerait beaucoup plus de rayonnages, mais
ce meuble en forme d’escalier apporte une touche
esthétique et originale. On peut le voir comme un
meuble d’appoint ou de déco, comme une console
que l’on met dans son entrée.
Les BD peuvent être rangées uniquement
dans les niches (660 mm de rayonnage) ou bien
sur deux niveaux (1 200 mm en ce cas).

Elles sont ouvertes entre elles.

Cela « aère » le meuble, il suffit
qu’il y ait une surface de contact
suffisante pour que les BD soient
maintenues en place.
Le pied vient se connecter au
caisson en « entourant » une de ses
arêtes. Contrairement au « bâton »
de la lampe « Bracelli », qui a une
forme organique, j’ai choisi de
réaliser un pied très géométrique.
Il n’est cependant pas rectangulaire,
mais gainé, puisqu’il va en s’affinant
Cela peut sembler étonnant, mais le design de ce vers le bas.
meuble m’a été inspiré par Salvador Dalí. L’artiste Concernant le choix des essences,
catalan est certes plus connu j’ai choisi du noyer pour le caisson,
pour ses tableaux que pour car le veinage est très joli et du frêne
ses meubles. Pourtant, il a pour le pied afin d’avoir un bois
créé toutes sortes de pièces dur, dont la couleur contraste bien
de design et de mobilier (vous avec le noyer. Pour le caisson,
connaissez peut-être son je recommande d’utiliser une
canapé en forme de lèvres). essence avec un veinage bien
Mon attention avait été attirée marqué, car celui-ci se prolonge sur
par une lampe, présentée en tous les côtés du meuble de façon continue (un peu
couverture d’un livre consacré à la manière de la technique du folding : voir encadré
au mobilier surréaliste : c’était page suivante). Il serait par exemple dommage
la lampe « Bracelli » de Dalí. d’utiliser du hêtre ou de l’érable qui ont un veinage
La ligne brisée du pied en assez uniforme. Privilégiez plutôt le noyer, le merisier,
déséquilibre retenu par une le frêne, le chêne, le châtaignier… dès lors que
sorte de bâton m’a plu. leur veinage n’est pas trop régulier. Des planches
J’aime introduire la notion légèrement sur dosse seront plus intéressantes
de déséquilibre dans mes esthétiquement que des planches sur quartier.
créations, notamment avec des
éléments penchés comme dans
le meuble pour livre de poche
publié dans le n° 29 de BOIS+
ou le bibus dans le n° 30*.
© gallerease.com

Dans le cas de ce meuble à

BD, le caisson est constitué
de quatre niches décalées.
Ces niches ne sont pas de simples boîtes
rectangulaires que l’on aurait pu assembler.

* Articles offerts aux abonnés à l’application BLB-bois 37

+ Réalisations

LA TECHNIQUE DU FOLDING
(tiré de notre site Internet BLB-bois.com)
Le terme folding vient de l’anglais, on pourrait le traduire par « pliage ». Il s’agit d’une
technique d’usinage permettant de faciliter la réalisation de toutes sortes de « boîtes »
assemblées à coupes d’onglet. L’usinage se fait à la défonceuse équipée d’une fraise
à écrire. La technique consiste à usiner, dans une planche capable de produire
les quatre côtés de la boîte, des entailles en V correspondant aux angles de
la boîte. L’astuce réside dans le fait que chacun de ces V est usiné en laissant
quelques dixièmes de millimètre de matière entre l’extérieur de la planche et
le fond du V. Les pièces n’étant pas séparées, elles restent bien en place, et cela
facilite grandement le collage. Il faut également souligner que, puisque l’on travaille
une « bande » de bois pliée, le raccordement du veinage du bois ne sera aléatoire qu’à l’angle
situé aux deux extrémités de cette bande.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’article sur la fabrication d’une boîte à huiles essentielles
(paru dans BOIS+ n° 43*). n * Articles offerts aux abonnés à l’application BLB-bois

L’inclinaison du caisson par rapport à la verticale de largeur et 20 mm d’épaisseur. La première

est de 10°. Cet angle est un bon compromis. Il ne
faut pas qu’il soit trop faible pour vraiment donner
l’impression d’un déséquilibre, mais, dans le
même temps, il ne faut pas qu’il soit trop important
pour éviter que trop de poids ne se porte sur
les dernières BD (qu’on aurait du mal alors à retirer
avec un seul doigt par exemple).
Les assemblages se font à coupe d’onglet,
renforcés par des lamelles. À l’arrière, une feuillure
permet de visser un panneau en contreplaqué.
Comme je vous l’ai dit, la technique utilisée
pour découper les éléments s’apparente un peu
au folding. Elle n’est pas exactement identique
dans le sens où nous n’allons pas utiliser une fraise
en V, mais la scie circulaire, qui enlève un peu de
matière à chaque coupe (contrairement au folding
où la continuité de la pièce de bois est parfaite).
L’idée est de partir de deux planches de 280 mm
planche nous permet de découper les éléments
01 à 09, tandis que, dans la deuxième, nous
découpons les éléments 10 à 16 (voir plan central
détachable pour le repérage des pièces). En effet,
pour avoir une impression de continuité du
veinage sur tout le caisson, on est obligé d’avoir
les neufs éléments (de 01 à 09) dans la même
planche. Cette partie est celle que l’on voit le plus
extérieurement (côtés et dessus). La continuité
des éléments 10 à 16 se verra très peu en réalité,
car elle sera en grande partie cachée par les BD.
Il y aura évidemment discontinuité à la jonction
des éléments 01 et 16 d’une part et 09 et 10 d’autre
part. Ce n’est pas important, car ces deux arêtes
ne sont pas visibles.
Remarque : si vous mettez des BD sur deux niveaux,
vous cacherez malheureusement aussi la continuité
des éléments 01 à 09. C’est un peu dommage !

38 N° 63 – BOIS +
 Une petite bibliothèque. Idéal pour votre collection de bandes dessinées !

Contrairement à une boîte en folding

où l’on réalise un volume rectangulaire, Tracez puis délignez vos planches
le « pliage » se fait ici une fois à la scie (à ruban ou circulaire).
dans un sens et une fois dans l’autre. 08
Si l’on met à plat les éléments 01 à 09,
07
nous obtenons le schéma ci-dessus.

09
06
05
04

03
La longueur théorique de l’ensemble est
de 2 230 mm : c’est la longueur de planche
02 qu’il faudrait si l’on appliquait la vraie technique
de folding. Dans notre cas, une surcote de
100 mm est nécessaire.
Remarque : la continuité du veinage sera moins
bonne à la jonction entre les éléments 02-03,
04-05 et 06-07, car on enlève plus de matière.
La deuxième planche est constituée des
éléments 10 à 16. Sa longueur théorique est plus Dégauchissez puis
01 réduite : 1 450 mm. Il faut également prévoir rabotez vos planches.
une surcote (80 mm par exemple).
Nous appellerons « planche n° 1 », la planche Pour chaque planche (n° 1 et n° 2), assemblez
dans laquelle seront découpés les éléments 01 vos morceaux (deux si vous êtes parti d’une seule
à 09 et « planche n° 2 », celle pour les éléments planche brute ou plus de deux sinon) et collez-
10 à 16. les à l’aide de dormants pour obtenir une largeur
ÉTAPES DE FABRICATION minimale de 280 mm. Inutile de prévoir d’entures
(assemblages sur les chants), un collage à plat
Vous devez disposer
joints fera parfaitement l’affaire.
de planches brutes
de longueur suffisante
pour former les
éléments du caisson.
Une épaisseur de
27 mm est idéale
pour arriver à une
cote finale de 20 mm.
La planche n° 1 doit
Planche n° 2 faire 280 mm de
large et 2 330 mm
de long (surcote de
100 mm incluse).
La planche n° 2 :
Enlevez les traces de colle et poncez.
280 mm de large et
Planche n° 1 Si nécessaire, mettez vos planches à la bonne
1 530 mm de long
largeur (280 mm).
(surcote de 80 mm
incluse). Pour ma part,
chacune de mes
deux planches
de noyer était
suffisamment large
pour obtenir les
280 mm nécessaires.

N° 63 – BOIS + 39
 + Réalisations
Nous abordons maintenant la partie la plus
délicate, qui consiste à couper chaque élément
avec des angles à 45°. L’équerrage des coupes et
le respect des longueurs de chaque élément sont
importants, car une mauvaise précision sur une ou
plusieurs longueurs aurait un impact sur l’ensemble
du caisson.
Il convient donc d’être précis lors
des coupes. De même, il faut
être rigoureux sur le sens Mettez de côté l’élément 01. Retournez la planche,
des coupes, car on doit parement visible à nouveau.
Le parement. travailler alternativement Faites une coupe à 45° en bout de planche en
avec le parement vers le haut enlevant le strict minimum au niveau du parement
et vers le bas. (1 mm par exemple). Ainsi, la discontinuité dans
le veinage sera de l’ordre de 5 mm au total pour
Note : le parement une lame de scie d’épaisseur 3 mm.
est ici la face
extérieure,
c’est elle qui est
la plus visible.

Positionnez votre planche de façon à couper

l’élément 02 à la bonne longueur.
Le contre-parement
(côté intérieur du caisson).

Je vais détailler toutes les

étapes des coupes des trois
premiers éléments. Dans mon
exemple, j’utilise une scie
circulaire sur table.
Mettez de côté l’élément 02. Retournez
La planche est disposée, parement votre planche, contre-parement visible.
visible, avec l’élément 01 prêt à être coupé. La lame Faites une coupe à 45° en bout de planche
est inclinée à 45°. en enlevant le strict minimum.
En prenant un minimum de matière, faites une Remarque : c’est ce bout de matière enlevée
coupe à 45° au bout de la planche. Faites attention qui crée une plus importante discontinuité côté
à ce que votre planche soit bien plaquée contre parement (de l’ordre de 45 mm).
votre guide, sinon la coupe d’onglet ne sera pas
à l’équerre du côté de la planche.

Positionnez votre planche de façon à couper

l’élément 03 à la bonne longueur.

Retournez votre planche : le contre-parement est

visible.
Positionnez votre planche de façon à couper
l’élément 01 à une longueur de 390 mm (extérieur)
ou 350 mm (intérieur).

40 N° 63 – BOIS +
 Une petite bibliothèque. Idéal pour votre collection de bandes dessinées !

Les éléments 01, 02 et 03, à plat côté parement.

Vous avez maintenant les éléments 01, 02 et 03.
DÉTAILS SUR LA CONTINUITÉ
DU VEINAGE
Lors de chaque coupe, la lame de scie enlève
de la matière. Pour chaque assemblage, il faut
deux coupes.
Pour les éléments 01 et 02 : si l’on a une lame de
3 mm d’épaisseur, la première coupe enlève un peu
plus de 4 mm au niveau du parement (et du contre-
parement). Puisque la lame est inclinée de 45°,
elle enlève précisément : √(32+32) = 4,24 mm.
Pour la deuxième coupe, c’est vous qui déterminez
la quantité à enlever. Il faut bien sûr enlever le
minimum, si possible 1 mm.
Au final, lors de l’assemblage des éléments 01
et 02, nous avons un « trou » de 5 mm dans
la continuité du parement. C’est acceptable et
ce manque sera pratiquement invisible au niveau
de l’arête.
il faut encore enlever le minimum. Cette fois-ci,
on enlève 1 mm au niveau du contre-parement
mais 41 mm au niveau du parement. Au final, il y
a un manque de 45 mm au niveau du parement.
Suivant le veinage, cela peut donc être visible.
Néanmoins, cela se situe en creux et non sur
une arête saillante. C’est donc un peu moins
flagrant.
COUPE
(LAME DE 3 MM)
PAREMENT
1 MM
COUPE

COUPE
(LAME DE 3MM)

45 MM

PAREMENT
COUPE

PAREMENT

1 MM

Ci-dessous, le manque est de 5 mm au niveau de

l’arête saillante et 45 mm en creux et pourtant,
dans les deux cas, cela reste très peu visible.
5 MM

PAREMENT

Pour les éléments 02 et 03 : toujours avec une lame

de 3 mm d’épaisseur, la première coupe enlève
un peu plus de 4 mm au niveau du parement
(et du contre-parement). Pour la deuxième coupe,

N° 63 – BOIS + 41
+ Réalisations
Remarque : que l’on soit en creux ou saillant,
chaque assemblage à coupe d’onglet fait perdre
5 mm sur la longueur totale de la planche (alors
qu’avec la technique du folding, on ne perdrait rien
du tout). Pour la planche 1, il y a huit assemblages
(soit 40 mm de surcote à prévoir) et, pour la
planche 2, il y a six assemblages (soit 30 mm de
surcote à prévoir). Ces chiffres correspondent
à des coupes presque parfaites. Il est évident
qu’il faut prévoir des surcotes bien supérieures.
C’est pourquoi je propose 100 mm (planche 1) et
80 mm (planche 2). Si vous le pouvez, prévoyez des
surcotes encore supérieures, car vous n’êtes pas
à l’abri d’une erreur de sens lors des nombreuses
coupes, avec le risque de perdre de précieux
centimètres !
Remarque : si vous ne disposez pas de scie
circulaire sur table, vous pouvez utiliser une scie
à onglet (si elle permet de couper des largeurs
de 280 mm) ou une scie portative sur rail.
Si vous n’avez à votre disposition qu’une scie
électroportative, vous pouvez agir moyennant
quelques précautions : disposez une planche
martyre sous la planche à couper, et maintenez
votre rail ainsi que votre planche avec des serre-
joints par dessous. Cette méthode fonctionne,
mais il faut toujours bien veiller à ce que le rail
soit perpendiculaire au côté de la planche.
Chantier de découpe à la scie
circulaire portative sur rail.
42
Chantier de découpe à la
scie circulaire portative
sur rail vu de dessous.
Les éléments 01, 02 et 03 étant fabriqués, continuez
de la même façon pour obtenir les éléments 04 à
09 (dans la planche 1) et les éléments 10 à 16 (dans
la planche 2). Il peut être préférable de commencer
par les découpes de la planche 2 au lieu de la 1.
Comme cela, vous vous ferez la main et une
éventuelle erreur aura visuellement moins d’impact.
Une fois que vous avez découpé tous les éléments,
disposez-les sur une surface plane pour juger
la qualité de votre travail et repérer une potentielle
grosse erreur de mesure.
À présent, tracez au crayon les emplacements
des lamelles au niveau des assemblages.
Mettez trois lamelles n° 20 par assemblage. Ajoutez
une cale sous la surface d’appui de votre lamelleuse
pour que la lamelle soit le plus à l’intérieur possible.
Puis usinez tous les assemblages.
Faites un montage à blanc (cette fois avec
les lamelles). Contrôlez l’équerrage entre
les différents éléments.
N° 63 – BOIS +
 Une petite bibliothèque. Idéal pour votre collection de bandes dessinées !

Pour que la colle adhère longues pour venir presser les deux autres cales
mieux, striez légèrement les spécifiques.
surfaces de collage à l’aide Avant de coller, faites un montage à blanc avec
d’un ciseau à bois. toutes les cales et tous les serre-joints pour
valider votre installation et la position des cales
LE COLLAGE spécifiques.
Le collage du caisson ne peut se Ci-dessous, collage d’un groupe de 4 éléments :
faire en une seule fois (à moins de
disposer du système « Tenso » de la marque
Lamello, qui permet de s’affranchir de serre-joints
pour le collage des assemblages). Il faut donc
procéder par étapes successives. On commence
par un collage d’éléments deux par deux. Les paires
sont : éléments 02-03, 04-05, 06-07, 10-11, 12-13,
14-15 (voir plan central détachable).
Pour appliquer une pression suffisante au niveau de
l’assemblage d’onglet, vous devez vous fabriquer
des cales spécifiques que vous disposez de part et
d’autre de l’assemblage. Ces cales sont maintenues
elles-mêmes par d’autres serre-joints. Pour le collage
de deux éléments, utilisez quatre cales spécifiques.
Voici le type de cale dont vous avez besoin.

Vérifiez bien la planéité de vos collages

sur le support ainsi que l’équerrage.
Voici un groupe de quatre éléments et un groupe
de trois éléments après collage.

Utilisez un support bien plat pour vos collages.

Vérifiez toujours que tous les éléments plaquent
bien sur ce support. Vérifiez évidemment aussi
que les éléments sont bien à 90°. Si ce n’est pas
le cas, décalez légèrement les deux serre-joints
qui pressent l’assemblage. Si, malgré cela, vous
n’êtes toujours pas à l’équerre, c’est que vos cales
spécifiques ne sont pas bien positionnées : il faut
les décaler un peu.
Après séchage, enlevez les traces de colle et
poncez chaque paire.
Une fois les six paires collées et poncées, collez
quatre nouveaux éléments constitués de ces paires
et de deux éléments en plus (08-16).
Vous obtenez deux groupes de 4 éléments : 02,
03, 04, 05 et 10, 11, 12, 13 et deux groupes de
3 éléments : 06, 07, 08 et 14, 15, 16.
Le collage est similaire quoiqu’un peu plus
complexe. En haut, comme précédemment, il
est facile de maintenir en place les deux cales
spécifiques. En bas, il faut rajouter des cales
Après séchage, enlevez les traces de colle et
poncez chaque groupe.
Avant-dernière étape de collage : réunissez les
éléments 02 à 08 d’une part et 10 à 16 d’autre part.
Le collage se complique encore un peu à présent.
Cette fois, pour maintenir les cales spécifiques du
bas, il faut utiliser des cales encore plus longues et
de longs serre-joints. Ces serre-joints passent sous
le support de collage. Le mieux est d’utiliser une
paire de tréteaux pour ne pas gêner le serrage par
dessous. Ici aussi, faites un montage à blanc avant
de coller.

N° 63 – BOIS + 43
+ Réalisations
Votre caisson est presque fini (il y a encore
une feuillure à réaliser à l’arrière pour le panneau
arrière). Il ne vous reste plus qu’à le poncer.

FABRICATION DU PIED
Réalisons maintenant l’unique pied du meuble.
J’espère que vous n’êtes pas fâché avec les angles
autres que 90° ! Un rapporteur d’angle et une jauge
d’angle numériques (pour incliner la lame de scie)
seront précieux.
La position du pied a été définie de sorte que
le centre de gravité du caisson rempli de BD
se trouve à peu près entre les appuis au sol du pied
et du caisson.
Vous obtenez deux groupes de 7 éléments.
Poncez au niveau de l’assemblage.
Voici enfin le collage de l’ensemble du caisson. Plus
besoin des cales spécifiques précédentes. Il faut
cependant quelques autres cales. Vous ne pouvez CENTRE
pas coller en deux fois les éléments 01 et 09, car DE
GRAVITÉ
vous forceriez sur le caisson pour pouvoir coller
le deuxième élément. De plus, coller les deux en
même temps permet de contrôler l’équerrage de
l’ensemble du caisson.
On commence par le collage de l’élément 01.
Utilisez pour cela de simples cales d’une
longueur de 280 mm et pressez sur les côtés de
l’assemblage d’onglet. Pour un des serre-joints,
vous devrez passer par dessous et utiliser une cale
longue. Pour maintenir les écarts au niveau du vide
dans les niches, coupez des cales à la longueur
souhaitée (160 ou 165 mm).
Pour les cales du haut qui maintiennent l’écart, deux
épaulements permettent à la cale de tenir toute seule. Tout d’abord, débitez une pièce de bois (en frêne
Dans ce cas, la longueur de votre cale sera de 160 pour ma part) de longueur 500 mm et de section 82
(ou 165 mm) + la longueur des deux épaulements x 50 mm. La longueur finie du pied est de 421 mm,
(10 mm ou 20 mm de chaque côté suffisent). mais vous avez besoin d’une surcote.

44 N° 63 – BOIS +
 Une petite bibliothèque. Idéal pour votre collection de bandes dessinées !
En vous reportant au plan coté, tracez avec
le rapporteur d’angle la partie en contact avec
le caisson. Laissez une marge de 10 mm au moins
par rapport à l’extrémité du bout de bois (cela vous
permettra de pouvoir « attaquer » plus facilement
la coupe avec la scie à main). Faites vos tracés
sur les quatre côtés (voir plan).
Maintenez votre pièce dans un étau. Avec une
scie à main (japonaise si vous en avez une),
faites la première coupe en suivant vos
tracés. Puis faites la deuxième coupe.
Présentez votre pied sur le caisson (au milieu dans le
sens de la profondeur). Vérifiez que les deux surfaces
du pied plaquent bien sur le caisson et que le
pied est perpendiculaire au caisson sur ses côtés.
Si besoin, rectifiez vos coupes au ciseau à bois.
N° 63 – BOIS +
Remarque : si vous ne respectez pas tout à
fait les angles de 28,5° et 118,5° pour les deux
coupes, ce n’est pas trop grave. Le plus important,
en revanche, est de bien avoir un angle de 90°
entre vos deux coupes pour que le pied « colle »
parfaitement au caisson.
Tracez la base du pied et la partie oblique dans
sa longueur. À la base du pied, ajoutez une surcote
de 20 mm.
À la scie circulaire, coupez la partie oblique.
Maintenez la pièce avec un presseur.
Attention ! La cape de
protection de la scie
a été démontée pour la
bonne compréhension
de la photo.
Au niveau de la plus petite des deux surfaces
en contact avec le caisson, usinez pour y mettre
un domino d’épaisseur 8 mm. Appuyez-
vous sur la surface la plus grande. Si
vous disposez de dominos en barre,
utilisez la longueur maximale
de votre fraiseuse : 28 mm.
Comme cela, vous mettrez un
domino de 43 mm de longueur
correspondant aux 28 mm
dans le pied et aux 15 mm
dans l’élément (voir plus loin).
45
+ Réalisations
Remarque : si vous n’avez pas de fraiseuse
à dominos, vous pouvez mettre un tourillon.
Faites un autre usinage sur une chute pour
vérifier votre assemblage. Dans ces deux
usinages, la surface de référence est la semelle
de la fraiseuse.
La référence étant la semelle, posez votre fraiseuse
sur un support plat au niveau de l’arête de
l’assemblage. Réglez la profondeur à 15 mm.

Lamez et fraisez ensuite pour

noyer les têtes de vis et mettre
des bouchons en bois par la suite.
Le pied étant maintenant fini,
il reste à s’occuper des panneaux
arrière. Posez votre caisson sur le
contreplaqué qui servira de panneau
arrière. Sur le contreplaqué, tracez au
crayon l’intérieur du caisson. J’ai choisi un
contreplaqué de 12 mm (plutôt que 5 ou 6 mm)
pour apporter une certaine rigidité à l’ensemble
du caisson. Ce panneau arrière sera vissé dans
une feuillure.

Présentez votre pied sur le caisson :

il tient déjà tout seul !
Réglez l’angle de votre scie
circulaire pour couper la base
du pied. J’ai volontairement
laissé une surcote de 20 mm
pour pouvoir vérifier et ajuster
si besoin cet angle pour que
le pied plaque bien au sol.

Avec une défonceuse ou une affleureuse,

munie d’une fraise à feuillurer, réalisez
une feuillure de 12 mm de profondeur
pour le panneau arrière en
contreplaqué. La largeur de votre
feuillure dépend de votre fraise.
Pour ma part, c’est de l’ordre de
Remettez le pied sur le caisson. Pour compenser la 10 mm.
surcote, glissez une cale de 20 mm sous le caisson.
Avec le rapporteur d’angle, vérifiez que votre
caisson penche bien de 10° et que le pied plaque
bien au sol.
Remarque : pour ma part, je n’avais pas tout à
fait 10° au premier essai. J’ai donc ajusté l’angle
de la scie et enlevé 10 mm à la base du pied.
Puis, j’ai refait un montage, avec une cale de 10 mm
cette fois-ci (au lieu de 20 mm). Cet ajustement
s’explique par le fait que mes coupes à la scie
japonaise en haut du pied n’ont peut-être pas
respecté parfaitement les angles.
Pour renforcer le collage du pied, deux vis sont
disposées sur la grande surface de contact.
Percez deux trous.

46 N° 63 – BOIS +
 Une petite bibliothèque. Idéal pour votre collection de bandes dessinées !

Pour avoir le contour précis du panneau arrière,

il vous suffit maintenant de décaler le tracé réalisé
précédemment vers l’intérieur de la largeur de
la feuillure.
Découpez le contreplaqué à la scie sauteuse
en arrondissant les angles saillants, car la fraise
à feuillurer laisse un arrondi dans les angles.

Vérification
de l’équerrage.

Vérifiez avec une équerre

la perpendicularité du pied sur ses côtés.
Mettez deux bouchons au niveau des vis,
puis arasez.

Vérifiez l’encastrement du panneau arrière

dans la feuillure. Puis percez sur le pourtour
du contreplaqué des trous pour les vis.

Cassez les Il ne vous reste plus qu’à appliquer la finition de

arêtes à la cale votre choix (de l’huile dure pour ma part) et à visser
à poncer, puis striez au le panneau arrière. n
ciseau la zone de collage du pied.

Collez le pied sur le caisson. Aucun problème

du côté des deux vis à bois, car elles vont « tirer »
le pied vers le caisson. Côté domino, j’ai exercé
une pression avec une sangle à cliquet, en
la mettant à la base du pied. Mais vous pouvez
aussi envisager une option de serrage au serre-joint
avec des cales en bois sur mesure.

N° 63 – BOIS + 47
+ Techniques

Le kumiko :
on se lance !
Par Nathalie Vogtmann

Le kumiko est
une technique japonaise
ancestrale qui permet
de réaliser des treillis
en bois selon des
formes géométriques
composées de
petits segments
de différentes
longueurs. Ces treillis
constituant des
panneaux plus ou
moins grands, ils se suffisent
à eux-mêmes, comme élément de décoration, ou
peuvent être intégrés dans des objets (lampes, tableaux...)
ou dans des meubles (portes, tables...). Pour composer
les motifs, les petites pièces de bois s’imbriquent les unes
dans les autres. Tout réside dans la précision des coupes...
Et, si c’est bien fait, le tout peut tenir sans colle : magique !

48 N° 63 – BOIS +
 Le kumiko : on se lance !

Japon Shoji et kumiko : panneaux et portes en dentelle de bois Savoir-faire traditionnel

q Goma (sésame) 胡麻 q Kakuasa

Le sésame est utilisé depuis très longtemps comme remède
pour rester jeune. Ce motif est répandu dans les restaurants car
il représente le souhait de longévité et bonne santé de la part
du propriétaire envers ses clients.

36

Feuille de chanvre, mais inscrite cette fois dans une trame

carrée.

30
Aucun produit n’est par la suite appliqué sur le bois. Il ne
restera plus qu’à coller du papier de riz (en réalité du papier
issu des fibres du mûrier) sur une face du shoji.
LES MESURES JAPONAISES
Les Japonais utilisent aujourd’hui le système métrique, mais
les mesures anciennes restent présentes à travers les tailles
standard des tatamis, des shojis… Ainsi, la hauteur standard
d’un shoji est d’environ 182 cm, soit 1 « ken ».
• 1 shaku = 30,3 cm
• 1 sun = 1/10 shaku = 3,03 cm
• 1 ken = 6 shaku = environ 182 cm
Par exemple, un tatami (la natte traditionnelle) fait 1 ken par
0,5 ken (182 cm par 91 cm) et correspond à l’espace nécessaire
à un homme allongé, ou à deux personnes assises. Une pièce
se mesure encore en nombre de tatamis.
Les motifs
Il existe des dizaines de motifs de kumiko traditionnel, avec
en outre de nombreuses variantes. En voici six, parmi les plus
populaires.
34
34 Un panneau peut être constitué d’un seul motif répété
sur toute sa surface, mais des motifs différents peuvent tout
aussi bien être juxtaposés à l’intérieur d’un même panneau.
q Tsumiishi-kikko 積石亀甲 De même, un motif peut n’occuper qu’une partie de la trame
L’hexagone rappelle la forme de la carapace de la tortue : servant de base au kumiko. Par exemple, sur une trame en
c’est un symbole de chance dans l’imaginaire japonais. Ce triangle, une partie seulement peut être utilisée pour le ku-
motif représente la longévité, la bonne santé et la réussite éco- miko.
nomique.
32
Réaliser du kumiko
q Sakura (fleur de cerisier) 桜 Les fabricants de shojis travaillent avec des outils japonais,
Le cerisier est l’arbre le plus populaire du Japon. Pour les mais nous pouvons tout à fait nous y essayer avec nos outils,
Japonais, le dieu du riz se trouve dans le cerisier. Sa floraison voire quelques machines comme la défonceuse, avec des gaba-
augure d’une bonne ou d’une mauvaise récolte pour l’année rits spécifiques. Pour le bois, vous pouvez utiliser du cèdre, du
qui suit. Ce motif symbolise donc le souhait de prospérité et peuplier, de l’aulne, du pin cembro, du tilleul, du noyer ou du
d’une bonne récolte. douglas.
Pour le shoji traditionnel, le papier est collé d’un côté, mais
vous avez la possibilité de le mettre en « sandwich » entre deux
trames de kumiko.
Le papier de riz peut quant à lui être remplacé par une autre
matière, comme le plexiglas.
Prévoyez une rainure en haut et en bas, ou un système d’ac-
35
35 crochage par le haut.

q Asa-no-ha (feuille de chanvre) 麻の葉

Ce motif est entièrement constitué de triangles. Depuis très
longtemps, ce motif est utilisé pour des rituels sacrés. On le
trouvait sur les vêtements des bébés pour les protéger du mal
et pour qu’ils grandissent en bonne santé. Il représente la force
et la beauté.

33

q Izutsu wari bishi (encadrement du puits

en forme de diamant) 井筒 割菱
Ce motif représente l’élément carré qui se trouve au-dessus
des puits. Un puits était essentiel dans le passé, c’est pourquoi
31 ce motif sert à protéger la vie quotidienne. 37

26 I HS 13 I le BOUVET le BOUVET I HS 13 I 27

Mon premier contact avec le kumiko a été avec Après m’être bien renseignée (vidéos, livres…),
le hors-série « Ateliers du monde » de notre revue je me suis donc lancée. J’ai investi dans quelques
Le Bouvet. J’ai tout de suite été séduite par cette outils – on en parle juste après ! – et dans un « kit
technique. Soyons clair : l’article que je vous pour débutant » (voir « Carnet d’adresses » p. 64).
propose ici n’est pas un exposé savant par une pro Un kit est composé des gabarits, des baguettes et
du kumiko qui serait allée apprendre les techniques des instructions pour réaliser un motif particulier.
millénaires auprès de grands maîtres japonais ! Non,
non : moi, j’ai découvert le kumiko il y a quelques
mois seulement, mais je crois que j’ai attrapé le virus LE MATÉRIEL
(un bon virus pour une fois !). Je trouve tellement Les scies
d’avantages à cette pratique et j’y prends tellement J’ai découvert les scies japonaises depuis quelques
de plaisir que j’ai voulu vous partager les quelques années maintenant et j’en ai acheté une avec
bases qui permettent de se lancer. Prenez donc cet son gabarit de coupe (pour être sûre de toujours
article comme une présentation enthousiaste qui couper d’équerre) pour faire des découpes rapides
veut vous donner envie de vous intéresser au kumiko et au calme, plutôt que de devoir allumer la scie à
plutôt que comme un mode d’emploi exhaustif. onglet. Il m’est par exemple arrivé de faire toutes
les découpes pour un meuble le dimanche, sans
que les voisins ne soient incommodés. Le fait
que les scies japonaises coupent en tirant est
Kumiko : trop bien ! étonnant au départ, mais l’on se fait très vite à cette
particularité. La lame étant fine, les découpes sont
• On peut commencer avec relative très propres. La maniabilité est sans pareil.
ment peu
de matériel. Pour le kumiko, j’ai choisi d’acheter une scie à dos
• Conséquence du premier point : on japonaise, plus petite que celles que j’avais déjà.
n’a pas Dans le kumiko, la scie est principalement utilisée
besoin de beaucoup de place pour
travailler. pour couper les baguettes de longueur et pour faire
• On produit peu de poussière (fab les encoches sur les éléments de cadre.
rication
des baguettes exceptée bien sûr  !).
• On peut ne travailler qu’avec des
outils
à main, et donc dans un silence très
 apaisant
(un léger fond musical, c’est bien aus
si !).
• La technique demande de travaille
r avec
beaucoup de précision, et donc
de concentration : on oublie
vite les petits tracas de
la vie quotidienne ! n

Deux petites scies japonaises de type Dozuki pour la découpe des baguettes :
une de 140 mm de longueur de lame pour le bois tendre et une de 150 mm pour le bois dur.
N° 63 – BOIS + 49
+ Techniques
Un ciseau à bois pour la mise en forme des angles.

Nécessaire à l’affûtage des ciseaux.

Les ciseaux à bois

J’ai choisi un ciseau à bois assez large pour plus
de stabilité lors de la découpe des angles des
baguettes. Le mien fait 22 mm. J’ai également pris
un modèle beaucoup plus fin (2 mm) pour pouvoir
couper les encoches pour le cadre. Je les ai pris
longs tous les deux et je ne le regrette pas : la prise
en main est idéale pour moi.
Le nécessaire à affûtage
Je l’ai appris à mes dépens avec un léger coup
de ciseau dans le doigt : un outil bien affûté permet
un travail beaucoup mieux maîtrisé ! J’ai voulu LES GABARITS
commencer très vite la découpe des angles et
Les gabarits sont indispensables dans la pratique
j’ai utilisé les anciens ciseaux à bois de mon père…
du kumiko. On en distingue deux sortes :
Ceux-ci manquaient de tranchant, la coupe n’était
• les gabarits pour la mise à longueur des
pas belle et, pire, j’ai dû forcer. Arriva ce qui devait
baguettes et pour les découpes des encoches
arriver : une petite entaille dans l’index de la main
sur les éléments de cadre, qu’on peut appeler
gauche. Depuis, j’ai investi dans des pierres et
« gabarits de tronçonnage » puisqu’on scie
un gabarit affûtage : je ne le regrette pas !
perpendiculairement aux fil du bois ;
• les gabarits pour la coupe des onglets des
baguettes qui composent les motifs intérieurs,
que l’on peut trouver sous l’appellation « cales
de guidage », ou « gabarits d’angle », ou
simplement « gabarits
de kumiko »
puisqu’ils
sont vraiment
spécifiques
à cette
technique.

Gabarits et guide de coupe

« faits maison », en MDF.

50 N° 63 – BOIS +
 Le kumiko : on se lance !

Quand on travaille le bois, on est habitué à réaliser

des gabarits. J’ai fabriqué moi-même mes deux
gabarits de tronçonnage avec des chutes de MDF.
Le premier pour la coupe à longueur des baguettes,
le second pour la création des cadres. Je les
détaillerai ci-dessous.
Même s’il est possible de les fabriquer soi-même
aussi, j’ai préféré, pour commencer, acheter mes
gabarits d’angle (voir « Carnet d’adresses »).
Les angles les plus couramment utilisés sont ceux
de 45°, 22,5°, et 67,5°, mais pour certains motifs on
peut également avoir besoin de ceux de 30° et 75°.
Ceux que j’ai trouvés sont de vrais bijoux en chêne
et se règlent très rapidement sans outil.
Cales de guidage avec butée dans la rainure.
Baguettes pour kumiko en bois blanc et en noyer.
Il s’agit également de choisir une essence qui ne
présente pas de différences de teintes importantes
entre les cernes de croissance ou encore de
variations trop importantes d’une planche à l’autre.
Les motifs du kumiko étant déjà complexes, y ajouter
des variations de teintes pourrait distraire l’œil et
donner une impression de fouillis ou de surcharge.
Au Japon, le bois le plus utilisé est le cèdre. Ce qui
s’en rapproche le plus chez nous, c’est le tilleul,
mais il est évidemment possible d’utiliser beaucoup
d’autres essences à condition qu’elles répondent
aux exigences précitées. Pour débuter, mon
conseil est tout de même d’aller au plus simple
avec un bois comme le tilleul donc, qui est très
facile à travailler. Ne mettez pas la barre trop haut
tout de suite : vous aurez tout le loisir de faire des
expérimentations avec différentes essences quand
vous maîtriserez les techniques de base.
Après le choix de l’essence, la grande question,
c’est « Je fais moi-même ou j’achète ? »
La réponse dépend principalement de votre
équipement en machines. Si vous possédez
une scie sur table et une dégauchisseuse-
raboteuse, vous pouvez tenter l’aventure.
Dans le cas contraire, achetez vos baguettes toutes
faites (voir « Carnet d’adresses » p. 64).

Les trois principales fonction d’un gabarit sont
la précision, la répétabilité (travail en série) et la
sécurité. Les gabarits que je viens de présenter
répondent parfaitement à ces trois critères, et pour
un investissement minimal !
Un étau
Pour maintenir les gabarits en place sans avoir à
MISE EN ŒUVRE
Mes tout premiers essais avec un kit
Maintenant que l’on a tout ce qu’il faut…
commençons ! J’ai donc commencé avec le kit :
le travail au ciseau à bois sur les gabarits en chêne
est très agréable, reposant presque.
© bau-woodworks.com

les tenir, un petit étau est très utile (ou mieux une
presse d’établi pour ceux qui ont la chance d’avoir
un vrai établi de menuisier), voire indispensable si
l’on veut travailler dans de bonne conditions.
Remarque : je n’ai pas utilisé d’étau sur les images
de cet article pour optimiser leur lisibilité.

LES BAGUETTES
Tous les types de bois ne se prêtent pas forcément
au kumiko. Il est préférable d’employer des bois
homogènes au fil pas très marqué ou du moins bien
rectiligne, de manière à ce que les dessins du bois
ne risquent pas d’entrer en « conflit visuel » avec la
géométrie du motif à réaliser.

Kit à kumiko.

N° 63 – BOIS + 51
+ Techniques

Dessin à l’échelle
sur papier millimétré. 

Inutile de forcer, le son est inimitable, et que dire
de l’odeur du bois fraîchement coupé ? Je pouvais
travailler le soir sans avoir peur de réveiller
la maison : ça change de la scie circulaire et de
la défonceuse !
Les baguettes étant prédécoupées, je n’avais qu’à
tailler les angles pour réaliser les assemblages.
Soir après soir, j’ai fabriqué mon premier motif de
kumiko. Pas parfait, mais tout à fait présentable tout
de même !
En pas à pas : création
d’un motif de A à Z
Forte de cette première expérience, des réussites
et des loupés aussi, j’ai eu envie d’aller plus loin :
créer un motif au format que je souhaitais et
surtout couper toutes mes baguettes moi-même.
Je me suis donc munie de papier millimétré et j’ai
commencé à tracer les lignes du motif. J’ai repris
le motif nommé Asa-no-ha du kit en modifiant
légèrement le cadre et les dimensions (voir encadré
ci-dessous).
Lors de mon premier essai avec le kit,
les baguettes étant prédécoupées de longueur
avec un peu de marge, j’ai souvent eu du mal
à estimer la longueur finale des pièces. Bien des
fois j’ai coupé trop long, trop court, ou trop long
puis trop court… C’est le jeu de l’apprentissage
du kumiko ! Le dessin du motif à l’échelle (qu’il n’y
avait pas dans le kit) permet de prendre plus
facilement les repères de coupe.

Asa-no-ha, un classique !
Le motif Asa-no-ha (en japonais « feuille de chanvre ») est un motif traditionnel, symbole de
croissance et de vigueur. Très utilisé en décoration, aussi bien en ébénisterie qu’en tapisserie ou
sur textiles imprimés, ses formes simples à base de bissectrices d’angle en font un motif idéal
pour commencer le kumiko. n

© www.tanihata.co.jp

52 N° 63 – BOIS +
 Le kumiko : on se lance !

La découpe des encoches

Contrôle des tracés

avec le plan.

La découpe des baguettes

du cadre du cadre
Pour découper mes baguettes à longueur, j’ai
fabriqué un gabarit simple, et pas trop encombrant,
à partir de chutes de MDF de 6 mm d’épaisseur.
Il m’a fallu un morceau de MDF pour le fond et
trois autres pour venir y caler les baguettes. Le tout
est simplement collé à la colle à bois. L’entaille
permettant de laisser passer la scie est réalisée
en collant un premier morceau de MDF en haut
à gauche, en positionnant la scie, puis en collant
Tracé des secondes lignes
le second morceau contre la lame. Enfin, un
avec baguette comme gabarit.
troisième petit morceau à gauche, sous les deux
premiers, fait office de cale et je trace au fur et à
mesure des repères pour les futures découpes. J’ai donc ensuite créé un second gabarit en MDF
me permettant de maintenir serrées cinq baguettes
Découpe des baguettes pour la fabrication du cadre. à la fois. À l’aide d’un crayon et d’une équerre,
je trace les repères me permettant de faire les
découpes pour l’assemblage croisé à mi-bois.
Je contrôle mes tracés grâce au dessin sur papier
millimétré afin d’être sûre. J’utilise un petit morceau
de baguette pour marquer l’épaisseur des autres
et pouvoir couper au plus juste. Les découpes
se font ensuite à la scie japonaise.
Découpe des encoches.

Ce gabarit est parfait pour ce petit motif,

mais je compte en créer un autre, pour pouvoir
couper plusieurs baguettes en une fois. C’est aussi
un des aspects plaisants dans le travail du kumiko :
on peut toujours améliorer ses gabarits pour
produire un travail plus précis, plus rapide.
J’ai découpé 10 baguettes de 180 mm de long
pour la réalisation du cadre.

N° 63 – BOIS + 53
 + Techniques
Je positionne ma scie à droite du trait de
coupe et je cale mon pouce à gauche contre
la lame. Je procède dans un premier temps aux
découpes des lignes de gauche, les lignes qui
se positionneront à droite des baguettes seront
coupées dans un second temps, après avoir pris
soin de retourner le gabarit.
Contrôle de la découpe
et recoupe au besoin.
J’avoue que c’est la première fois que je fais des
assemblages à mi-bois aussi petits. L’exercice n’est
pas simple. L’important, ici, c’est de ne pas retirer
trop de matière, ce qui donnerait un assemblage
trop lâche. Tout trait de scie malheureux (en dehors
des lignes) se traduirait par un « jour » sur l’ouvrage.
Remarque : comme certains d’entre vous y ont
sans doute déjà pensé, il est tout à fait possible de
réaliser ces mi-bois à la scie circulaire sur un chariot
de coupe, mais ce n’est pas mon propos ici !
Retrait de la matière avec
ciseaux à bois de 2 mm.
54
Une fois les coupes
verticales réalisées, il faut retirer
la matière entre celles-ci pour terminer
l’encoche. J’utilise pour cela un petit ciseau
de 2 mm de large. L’idéal est bien sûr de disposer
d’un ciseau dont la largeur correspond à l’épaisseur
des baguettes, ici 3 mm (je vais investir !).
Je refais toutes ces opérations pour cinq autres
baguettes, les cinq premières étant celles sur
le dessus de mon kumiko, les autres se placeront
dessous.
Une fois le tout coupé, je monte le cadre.
L’emboîtement se fait bien ou presque, c’est une
première satisfaction. Je fais des retouches aux
endroits où les assemblages forcent trop.
Remarque : à choisir, il est évidemment préférable
que ça coince un peu plutôt que cela ne soit
trop lâche. En effet, on peut toujours reprendre
ces coincements !
Positionné sur le dessin, le cadre suit toutes
les lignes, aucune erreur à déplorer… il est temps
de passer à la réalisation des motifs intérieurs.
Montage du cadre, tout se
positionne à la perfection !
N° 63 – BOIS +

Fabrication des diagonales
Il s’agit de placer, selon le dessin, une diagonale
dans chaque carré du cadre. Elles sont donc au
nombre de quatre et partent du centre. La longueur,
mesurée sur le cadre cette fois, est de 85 mm.
Conseil : chaque fois que c’est possible, préférez
les « vraies » dimensions relevées sur les éléments
montés plutôt que celles relevées sur le dessin.
Pour biaiser les angles, j’utilise mon gabarit à 45°.
Mise en angle des diagonales
avec la cale de guidage à 45°.
Je positionne la baguette sur la cale de guidage.
Pour cela, j’aligne le bord de la baguette sur le bord
de la cale. Celle-ci est munie d’une butée que je
plaque contre l’extrémité de la baguette et je serre
la vis. Je recoupe la première face aux ciseaux, je
tourne la baguette pour mettre au bon angle l’autre
face de ce même côté. J’obtiens un angle centré,
à peine pointu (90°) qui va s’insérer dans le coin
supérieur droit du carré en haut à droite du cadre.
Une fois la première face mise à
l’angle, la baguette est retournée
pour recouper la seconde face.
L’angle est à égale distance
de part et d’autre.
Je coupe alors la baguette de longueur en coupant
les angles de la seconde extrémité. Je tente
ensuite de l’intégrer dans le cadre et, au besoin,
je recoupe jusqu’à ce que ça rentre légèrement en
force. Je veille à ne surtout pas couper trop court :
il faudrait refaire une autre baguette.
Remarque : au départ, j’ai eu tendance à multiplier
les coupes pour arriver à la bonne dimension :
j’avais peur de casser les baguettes en forçant si
je prenais trop de bois. Mais je me suis très vite
rendu compte que les baguettes sont solides et
réagissent très bien à la compression.
N° 63 – BOIS +
Le kumiko : on se lance !
J’insère cette première pièce en forçant, le bois
crisse, un petit « clac » caractéristique est signe
d’ajustement parfait !
Les pièces charnières
Le terme « charnière » est ici un peu mystérieux,
mais je crois que cela vient du fait que ces pièces
peuvent être fabriquées en un seul morceau,
un simple trait de scie faisant s’articuler la pièce
un peu à la façon d’une charnière. L’ébénisterie
japonaise est vraiment passionnante !
Les explications
en vidéo
La charnière est donc, dans mon cas, constituée
de deux morceaux, fabriqués de la même façon que
les diagonales, mais pas selon les mêmes angles
bien sûr :
• les angles de chaque côté des baguettes sont
différents. Du côté des coins des carrés, il faut
utiliser le gabarit à 22,5°. Et là où les deux
baguettes se rejoignent, les angles sont à 67,5° ;
• les angles à 67,5° ne sont pas coupés comme
ce que l’on a pu voir pour les diagonales, c’est-
à-dire à la moitié de l’épaisseur de la baguette.
Ici, il s’agit de faire une première coupe à 1/3 de
l’épaisseur puis une seconde à 2/3.
55
 + Techniques

67,5°

67,5°
Je coupe donc un onglet
à 1/3 de l’épaisseur et
un second, sur l’autre face
de la baguette, aux 2/3
de l’épaisseur. Une fois les seize pièces faites, je passe à
la découpe de l’autre côté de la baguette.
Cette découpe est réalisée selon un angle de 22,5°
sur la moitié de l’épaisseur : un jeu d’enfant cette
fois. Je règle mon gabarit et le reste du travail est
répétitif, mais très plaisant.

L’opposé de la pièce charnière a un angle très pointu à 22,5°.

90°

UNE CHUTE
DE BAGUETTE
SERT DE CALE

La jonction entre les deux-pièces Fabrication de la pièce charnière

charnières doit faire un angle droit. dans la cale de guidage à 67,5°.

LES PIÈCES DE VERROUILLAGE

Ces pièces permettent de coincer les pièces
charnières dans le cadre. Elles sont aussi
simples que les diagonales. Il suffit de trouver
la bonne longueur (ici un peu plus de 25 mm),
de régler le gabarit et de découper les huit pièces
nécessaires au motif.

Mesure de la pièce de verrouillage.

25 mm
Pour créer l’angle droit
lorsque les deux pièces se
rencontrent, chaque pièce
charnière a la particularité
d’avoir des angles
décentrés à 1/3 2/3.

Pour gérer au mieux ces découpes, il peut être

judicieux d’avoir deux gabarits de 67,5° et de les
régler pour avoir la découpe à 1/3 sur l’un et 2/3
sur l’autre.

56 N° 63 – BOIS +
 Le kumiko : on se lance !

EN VIDÉO !
Sur sa chaîne YouTube « Seb Créations Bois »,
Sébastien propose une série de vidéos consacrées au
kumiko : de fabrication des gabarits, conception de
motifs... Il est passionné, passionnant et pédagogue. J’ai eu
l’occasion de dialoguer avec lui sur le sujet : il prépare
un site Internet où l’on pourra trouver ce qu’il faut pour
commencer (kit, gabarits, baguettes et conseils). Ce site est
en cours de finalisation au moment où j’écris ces lignes.
Je positionne chaque pièce de verrouillage.
La dernière pièce trouve sa place… il est temps
de savourer le résultat.

La dernière pièce du puzzle.

Vous pouvez aussi voir les vidéos sur le kumiko de la chaîne

« Cray Birkenwald ». Voyez les coordonnées détaillées de
ces chaînes dans notre « Carnet d’adresses » p. 64. n

Un petit « clac » caractéristique

indique que la pièce est en place.

AC !
CL

N° 63 – BOIS + 57
+ Techniques
10 10
120
55 55
10

10

23

78
41
55

41
120

55

10

10

Pour finir, un peu de ponçage

sublime la réalisation.
Finition
Je passe enfin au ponçage qui permet de mettre
toutes les pièces de niveau. L’idéal, pour des pièces
relativement petites comme celles-là, est de les poncer
à plat sur une feuille d’abrasif ou, comme moi, avec une
cale à poncer (photo ci-contre).

BILAN
Il y a quelques imperfections, mais les progrès
sont sensibles : c’est très motivant. Je sais que
j’ai une marge de progression au niveau de la réalisation
du cadre, mais, en faisant mes mi-bois à la main,
je savais qu’il me faudrait un peu de temps pour
maîtriser la technique. Les pièces charnières avec
la notion de coupe à 1/3, 2/3 sont aussi un point
de difficulté.
Au final, globalement, je trouve cette technique
extrêmement plaisante, relaxante, mais aussi terriblement
motivante. Le gros avantage, c’est que, même avec de
petites imperfections, le motif final est toujours bluffant.
Essayez, vous verrez : c’est passionnant ! n

58 N° 63 – BOIS +
 Les assemblages du bois
Toutes les techniques pour des projets solides
Pas de menuiserie sans assemblages !
Cet ouvrage regroupe de
nombreuses techniques permettant
de réaliser des assemblages solides
et esthétiques.

Exposées de manière claire

et pédagogique, ces techniques font
partie des toutes premières notions
qui doivent être assimilées par celui
qui se lance dans le travail du bois.
Ce sont en quelque sorte les bases
de la pratique.

Mais toutes ne requièrent pas le même

niveau de maîtrise. C’est pourquoi
ce livre très complet répond aussi
bien aux attentes des débutants
qu’à celles des boiseux plus
aguerris. Tenon-mortaise, queues
d’aronde, coupes d’onglets…
Les techniques emblématiques de 144 pages • 22 x
28 cm
la menuiserie sont détaillées

Les + de cet ouvrage :

et expliquées pas à pas,
à grand renfort de photos
et de schémas. ◗ Les assemblages les plus utilisés réunis en un seul ouvrage.
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livrent leurs astuces ◗ Très pédagogique pour être accessible aux débutants.
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Dans cette rubrique, retrouvez des articles réalisés en collaboration
avec des sites ou blogs de passionnés du bois sur Internet.

L’AFFÛTAGE DES FORETS HÉLICOÏDAUX Complément

en vidéo
À DEUX TRANCHANTS sur YouTube
Par Damien de la chaîne YouTube « Selasss woodwork »
Souvent, lorsqu’on parle
d’affûtage, on pense aux
ciseaux à bois, aux fers de
rabots ou encore aux gouges
de tournage… Mais il y a un
consommable qu’on oublie
trop souvent : je veux bien
entendu parler des forets.
Nous en avons forcément dans
nos ateliers et bien souvent,
lorsqu’ils ne coupent plus, on a
tendance à les oublier au fond
de nos tiroirs et à employer
un foret neuf. Il est pourtant
tout à fait possible de l’affûter,
comme n’importe quel outil de coupe !

Il existe des tas de forets différents, mais je vais me fo-
caliser sur les forets hélicoïdaux à deux tranchants : ce
sont les plus communs. Pour pouvoir affûter un tel foret,
il vous faut un touret. Qu’il soit à meuler ou à affûter,
peu importe : le résultat
L
POUR LE BOIS t POUR LE MÉleTA
sera le même. En effet,
angle importan
lorsque vous aurez com-
angle faib pris pourquoi un foret
coupe, il ne vous res-
tera plus qu’à vous faire
la main au fil du temps
et n’importe quel touret
fera le travail demandé…
à condition bien sûr d’y
aller doucement pour
ne pas faire trop chauf-
fer l’acier du foret ! Mais
n’allons pas trop vite : je
vous explique…
Un foret, comme tout outil de coupe, possède au moins
un tranchant. Ceux qui nous intéressent en possèdent
deux, ce qui va légèrement compliquer le travail, car les
deux tranchants doivent constituer une pointe parfaite-
ment symétrique et donc alignée sur l’axe de l’outil. Pour
le bois, l’angle de pointe doit être plus prononcé que
pour le métal afin de produire une coupe de meilleure
qualité, plus progressive.
Dans un premier temps, il faut affûter les tranchants. Pour
cela, il n’y a qu’à venir donner un léger coup de touret sur
les deux tranchants, de manière à obtenir deux surfaces
de même largeur et en essayant qu’ils se rejoignent en
pointe la plus fine possible.
Une fois les tranchants affûtés, on a tendance à travailler
le talon (surface située sur l’arrière du tranchant) pour
lui donner une forme de cône parfait : c’est malheureu-
sement une « erreur fatale » ! Dans cette configuration,
les talons vont empêcher les tranchants de rentrer dans
la matière. L’astuce consiste en fait à « dégraisser »

60 N° 63 – BOIS +
 les talons, c’est-à-dire à retirer de la matière
sur les talons de manière à ce que ceux-ci
se retrouvent « en retrait » des tranchants,
que plus rien n’empêche alors de venir au
contact de la matière.

manipuler, vous verrez mieux ce que vous faites et il chauffera

moins vite.
L’affûtage de forets reste quelque chose qui demande de la
pratique et qui ne vient pas instinctivement, mais, essai après
essai, vous y prendrez goût et plus aucun foret ne restera
­orphelin au fond de vos tiroirs ! n
Petite astuce pour vérifier si le talon est assez dégraissé :
lorsque vous regardez le foret de face (voir image suivante),
seul le tranchant doit être visible et vous ne devez pas aperce-
voir le talon derrière le tranchant.
Le geste sur les meules d’affûtage doit être rapide et « léger »
pour éviter de faire trop chauffer le métal. Par ailleurs, s’il est
important que les tranchants soient d’égale longueur et se re-
joignent bien sur l’axe du foret, il est moins important que les
talons soient parfaitement symétriques.
Lorsque vous vous lancerez dans l’affûtage de votre premier
foret, préférez un outil de gros diamètre : il sera plus facile à

« SELASSS WOODWORK »
Je m’appelle Damien, j’ai 31 ans et je suis d’An-
goulême. À la base, je suis un ébéniste qui a eu
la chance de toucher à plusieurs corps de métier
et la soif d’apprendre m’a toujours motivé. Il y a
environ un an et demi, j’ai créé ma page Facebook
« Selasss woodwork » sur laquelle je partage mon quoti-
dien de passionné du travail du bois. Par la suite, je me suis mis
à la vidéo et j’ai donc créé une chaîne YouTube où je publie des
vidéos diverses et variées, mais toujours dans l’idée de partager ma passion
Selasss Woodwork
et mes astuces avec d’autres passionnés. Mon but est d’être le plus simple sur YouTube
et le plus compréhensible pour que n’importe quelle personne qui passe sur
mes  pages puisse devenir à son tour un(e) passionné(e). n

N° 63 – BOIS + 61
+ Actu Ça devrait vous plaire !
Web
Par Nathalie Vogtmann

« L’ATELIER » 
Rangement boules, cochonnets et bar à boissons
«  L’atelier  » est une chaîne récente,
qui existe depuis quatre mois seu-
lement, mais qui compte déjà une
quinzaine de vidéos (souvent faites à
quatre mains !). Celle que je vous pro-
pose présente en détail une réalisation
particulièrement intéressante pour cet
été : un rangement pour boules de pé-
tanque. Comme beaucoup de projets
de cette chaîne, tout est fait en bois de
récupération, la base étant ici une palette. Après avoir totalement poncé le support, il est temps
de passer aux marquages pour les différents perçages qui permettront de positionner les boules
de pétanque, les gobelets et les boissons. Sur le haut, il est même possible de compter les
points ! La vidéo se termine avec la mise en peinture de l’ensemble. n

« BRICOLAGE DANS UN PETIT ESPACE »

Étau pour le travail du bois, fabriqué avec des pinces à barre à prise rapide
Cette chaîne propose un concept
bien particulier : les projets présen-
tés sont réalisables dans de petits
ateliers et ne nécessitent pas d’ou-
tils imposants, dans l’optique d’être
accessibles au plus grand nombre.
La vidéo retenue montre toutes les
étapes pour fabriquer de mini-étaux
en MDF (parfaits pour maintenir les
gabarits des kumikos de l’article que
vous pouvez trouver p. 48  !). Plus
précisément la façon de transformer
un serre-joint pour qu’il s’insère dans
une structure en MDF. Bien que la vidéo soit sans paroles et sans cotations, je pense qu’il est tout à fait possible de créer le même étau en
utilisant un serre-joint plus grand tant les explications en images sont détaillées. n

« ANGUS BRICO »
Mon décapsuleur aimanté
Encore un projet intéressant pour cet été !
Angus est parti d’une planche de frêne
qu’on lui a donnée. Il a eu envie de faire une
forme simple, mais « tendance », et de mêler
plusieurs techniques : dégauchir, découper pour
travailler en bois de bout, faire du collage, réaliser
un insert dans lequel mettre un logo puis de la ré-
sine, ajouter des aimants. Le projet se transforme
ainsi en plein de petits challenges techniques. Le
YouTubeur explique son processus de fabrication
et revient sur les éléments qui ont freiné sa progression (comme une lame de scie trop abîmée ou
encore une épaisseur de bois trop grande pour sa scie à onglet). Le travail en bois de bout est très
instructif aussi bien dans la technique que dans le rendu visuel sur le projet terminé. n

62 N° 63 – BOIS +
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– Outillage : soyez précis :
• Les produits des marques Bridge City Tools et Microjig présentés sont
S
commercialisés par Bordet (tél. : 01.41.53.40.40 – Internet : www.bordet.fr).
– Nouveautés Kreg : Pour apparaître dans
• Les produits Kreg sont commercialisés en France entre autres par :
• Directfab (Internet : www.directfab.fr) ;
cette rubrique, contactez
• Sud Fixation (tél. : 04.93.27.27.79 – Internet : sudfixation.com). ANAT RÉGIE au 01 43 12 38 15. 
– Gamme Bora :
• La gamme Bora est revendue en France par le vépéciste Bordet
(tél. : 01.41.53.40.40 – Internet : www.bordet.fr).
Article « Les ponceuses stationnaires » :
Pour vous procurer des bandes de ponçage de toutes sortes, vous pouvez entre
autres contacter : SPAP Soucille (tél. : 04 73 80 67 45 – Internet : www.soucille.com)
Article « Kumiko : on se lance ! » :
• Livre : L’Art du Kumiko de Matt Kenney, éd. Neva, octobre 2021 : 20,40 €.
• Formation de Matt Kenney : www.domestika.org/fr/courses/2106-kumiko-
decouvrez-l-art-du-travail-du-bois-japonais.
• Les cales de guidage et baguettes utilisées par Nathalie proviennent de
la boutique Bau Woodworks (Internet : bau-woodworks.com). Notez que
16, Ter rue de Paris – 60120 BRETEUIL
la marque possède une chaîne YouTube. Tél : 03 44 07 28 14 – Fax : 03 44 07 29 46
• En complément de l’article, vous pouvez découvrir le travail de Seb Créations Bois :
º s a chaîne You Yube : www.youtube.com/channel/UC5w1O3TIComcwmVqxmcpeEQ
º son site internet où vous pourrez trouver le nécessaire pour vous lancer sous
forme de kits : https://seb-creations-bois.com
Et aussi la chaîne YouTube de Cray : www.youtube.com/c/CrayBirkenwald
Machines et outillage :
• ABM Outillage (tél. : 03.87.04.43.09 – Internet : www.abm-outillages.com) ;
• Alabeurthe (tél. : 03.86.26.82.50 – Internet : www.alabeurthe-bois.fr) ;
• Bordet (tél. : 01.41.53.40.40 – Internet : www.bordet.fr) ;
• Douteau (tél. : 02.51.94.02.89 – Internet : www.outil-a-bois.com) ;
• Electro-Dendre (Belgique) (tél. : [00.32].065.22 90 02 – Internet : www.electro-dendre.be) ;
• Espace Bricolage (tél. : 09.70.40.80.72 – Internet : www.espace-bricolage.fr) ;
• Gaignard-Millon (tél. : 01.43.71.28.96 – Internet : www.gaignard-millon.com) ;
• Guedo (tél. : 02.97.60.81.05 – Internet : www.guedo-outillage.fr) ;
• Hardeman Distribution (Internet : www.hardeman-distribution.com) ;
• Hegner France (tél. : 01.60.94.58.76 – Internet : www.hegner.fr) ;
• Keloutils (tél. : 02.40.18.83.00 – Internet : www.keloutils.com) ;
• Kity Rouen / Atelier des Boiseux (tél. : 02.35.07.19.81 (standard),
06.98.20.12.95 (SAV) – Internet : www.kity-rouen.com) ;
• Luxoutils (Luxembourg) (tél. : 00.352.263.117.45 – Internet : www.luxoutils.com) ;
• Métiers & Passions (tél. : 01.34.30.39.00 – Internet : www.metiers-et-passions.com) ;
• Outillage2000 (tél. : 03.88.63.27.08 – Internet : www.outillage2000.com) ;
• Probois-Machinoutils (tél. : 05.57.46.17.64 –
Internet : www.probois-machinoutils.com) ; • Placages et filets Gauthey : placages, filets, coffrets prêts à plaquer, marqueteries prêtes
• Tool France Promac (tél. : 01.69.11.37.37 – Internet : www.promac.fr) ; à l’emploi, fournitures… (tél. : 03.85.20.27.02 – Internet : www.gauthey.fr).
Bois : Quincaillerie générale :
Vous pouvez vous procurer du bois massif sous forme de plateaux bruts ou d’avivés prêts Pour toutes vos réalisations, vous pouvez vous approvisionner en quincaillerie auprès de :
à l’emploi auprès de plusieurs sociétés capables d’assurer la vente par correspondance : • Au Comptoir de la quincaillerie (Setin) (tél. : 02.32.96.97.00 –
• Top-wood : planches rabotées et live-edge dans de nombreuses essences Internet : aucomptoirdelaquincaillerie.fr) ;
(tél. : 03.29.79.31.17 – Internet : www.top-wood.com) ; • Bricotoo (tél. : 02.43.30.26.15 – Internet : www.bricotoo.com) ;
• Parquet Chêne Massif / Centre Bois Massif (tél. : 02.48.60.66.07 – • Bricozor (tél. : 02.31.44.95.11 – Internet : www.bricozor.com) ;
Internet : www.parquet-chene-massif.com) ; • Foussier (tél. : 02.50.821.821 – Internet : www.foussierquincaillerie.fr).
• Deboisec (tél. : 04.75.67.48.26 – Internet : www.deboisec.fr) ; Fixations :
• Euro Teck (tél. : 02.51.58.06.70 – Internet : www.ikebois.fr - www.euroteck.net) ; • Cécatre : vis à empreinte carrée, chevilles, colliers, goujons d’ancrage…
• La Fabrique à bois (tél. : 09.80.80.57.04 – Internet : www.lafabriqueabois.com) ; (tél. 04.79.28.01.14 – Internet : www.cecatre.com).
• La Boutique du Bois (tél. : 08.10.00.51.72 – Internet : www.laboutiquedubois.com) ; Matériaux spécifiques :
• S.M.Bois (tél. : 01.60.26.03.44 – Internet : www.smbois.com) ; • Abrasifs : la société Mecapolior est spécialisée dans la conception et la vente de produits
• Scierie G. Taviot (tél. : 03.86.75.27.31 – Internet : www.taviot.fr) ; de polissage. Elle peut notamment fournir des disques et pâtes à polir, des abrasifs en
• En région parisienne, la société Trait de coupe propose la découpe de dérivés bois longue bande, des feutres divers… (tél. 04.73.80.07.47 – Internet : www.mecapolior.com).
à la demande (tél. : 01.46.04.67.37 – 20 rue Esnault-Pelterie, 92100 Boulogne- • Matières plastiques :
Billancourt – Internet : www.traitdecoupe.com). - la société Plastique-sur-Mesure assure la découpe sur mesure de pièces plastiques
Placages : (Plexiglas, PVC, Nylon, Téflon…) en plaque, tube, sphère…
Pour acquérir toutes sortes de placages et de matériel de marqueterie : (Internet : www.plastiquesurmesure.com).
• Top-wood : placage fin, placage épais et filets toutes essences (tél. : 03.29.79.31.17 -W  eber Métaux (Internet : www.weber-metaux.com, adresse : 1 bis rue Omer Talon,
– Internet : www.top-wood.com); 75011 Paris).
• Les fils de J. Georges : placage toutes essences… (tél. : 01.43.60.42.71 – • Métaux :
Internet : www.george-veneers.com) ; -p  our vous fournir en métal, vous pouvez contacter la société Le Métal, qui propose la
• Les sens du bois : placage et filets toutes essences, matériel de marqueterie… vente à la coupe d’acier, inox, aluminium (tél. : 04.42.83.87.50 – Internet : lemetal.fr).
(tél. : 03.88.50.58.08 – Internet : www.placage-bois.com) ; -V  ous pouvez aussi acheter de l’acier, de l’aluminium et de l’inox à la découpe auprès
• Maréchaux : placages toutes essences, panneaux plaqués, lutherie, modélisme… de la société CommentFer (tél. : 05.49.49.71.21 - Internet : www.commentfer.fr).
(tél. : 01.55.09.14.00 – Internet : www.marechaux.fr) ; • Aimants : plusieurs sociétés spécialisées commercialisent toutes sortes d’aimants,
• Marqueterie Delarme : placage et filets toutes essences, matériel de marqueterie… comme www.supermagnete.fr ou www.yxmagnetic.com ou www.aimants-et-idees.fr ou
(tél. : 02.35.08.36.26 – Internet : www.marqueterie.com) ; encore www.aimant-boutique.fr

64 N° 63 – BOIS +
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Faire ses chevilles en bois
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BOIS+
N° 63 – juillet-août-septembre 2022
Une petite bibliothèque à BD
(L. 915 x H. 885 x P. 280 mm)

Collage – Étape 1 7 Collage – Étape 3

6
82 50
90°

5 9 79

4 43

3 10
421 421
2 11

12
13

1 18,5°
14
Pied – Pièce capable Pied – Vue de face Pied – Vue de côté
15

16
Collage – Étape 2
205

190

185
350 390

1 190 165
190

185

350
185

190 190
210
165

185
391
350

205 185

Vue de face
10° Vue de face
165
Cotes intérieures 190 Vue de face
Angle d’inclinaison
Cotes extérieures

350 390

Panneau arrière (pièce capable) 185

165
190

165

20
205
 BOIS+
8
Une petite bibliothèque à BD
(L. 915 x H. 885 x P. 280 mm)

Vue de face avec repères

7 N° 63 – juillet-août-septembre 2022
6
Une petite bibliothèque à BD
9 FICHE DE DÉBIT de la petite bibliothèque à BD (en mm)
Rep. Désignation Qté Long. Larg. Ép. Matière Remarque

1 Élément 01 1 390 280 20 Noyer

2 Élément 02 1 205 280 20 Noyer
5 3 Élément 03 1 210 280 20 Noyer
4 Élément 04 1 205 280 20 Noyer
Les éléments 01 à 09
5 Élément 05 1 210 280 20 Noyer sont réalisés
4 6 Élément 06 1 205 280 20 Noyer
dans la même planche

7 Élément 07 1 210 280 20 Noyer

8 Élément 08 1 205 280 20 Noyer
9 Élément 09 1 390 280 20 Noyer
10 Élément 10 1 205 280 20 Noyer
3 10 11 Élément 11 1 210 280 20 Noyer
12 Élément 12 1 205 280 20 Noyer
Les éléments 10 à 16
13 Élément 13 1 210 280 20 Noyer sont réalisés
11 dans la même planche
2 14 Élément 14 1 205 280 20 Noyer
15 Élément 15 1 210 280 20 Noyer
16 Élément 16 1 205 280 20 Noyer
17 Pied 1 421 82 50 Frêne Prévoir une surcote de 80 mm en longueur
18 Panneau arrière 1 1 190 391 12 Contreplaqué Prévoir une surcote de 40 mm en longueur et en largeur
12

13 280

1 915

14

15

16

885

Vue en perspective Vue de face Vue de côté

 ‫تم تحميل هذه الصحيفة‬

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‫ص ُ‬ ‫م ْ‬
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