Extrait du livre « 

The complete repair woodwind manuel » de Reg Thorpe

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Extrait du livre « The complete repair woodwind manuel » de Reg Thorpe
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 Cette section traite du fagott ou basson allemand mais pas du
basson français.

Les Tampons
Les tampons de basson sont construits de la même manière que ceux des saxophones mais
n'ont pas de rivets centraux ni de résonateurs; ils sont recouverts de cuir blanc sur
un feutre doux et ont un fin support en carton. Le support mince est important, car le
tampon doit être suffisamment souple et flexible pour s'adapter aux trous de ton qui ne
sont pas parfaitement de niveau et où un tampon doit sceller plus que le trou de ton.

Les sièges inégaux sont dus aux angles des trous de tonalité qui rencontrent la surface
incurvée de l'instrument sous la forme d'un ovale, ayant des bords hauts et bas. Sur
les instruments de qualité professionnelle, ces trous de tonalités sont nivelés en
usine ; d'autres peuvent être nivelés plus tard et le biseau sur les côtés longs
remodelé pour restaurer une largeur de jante uniforme, généralement légèrement
arrondie. Les clés qui ont plus d'un trou de tonalité, comme on le trouve sur le joint
de culasse, ont souvent l'arc de scat usiné légèrement convexe (haut au centre) pour
s'assurer qu'il n'y a pas de fuite entre les trous de tonalité de l'alésage à la
commande. Après une période d'utilisation, le grain du bois au siège du trou de
tonalité et à l'intérieur du trou de tonalité lui-même peut devenir surélevé ; cela
peut être gratté, limé ou poncé pour restaurer le diamètre et le siège du trou de
tonalité. Tout travail sur le trou de tonalité doit être suivi d'un scellement du bois
avec une finition en gomme laque ou en laque pour éviter les fuites et le protéger
contre d'autres dommages dus à l'humidité. Un grand soin doit être pris pour s'assurer
que seul le minimum de matériau est retiré d'un trou de tonalité pendant le processus
de nivellement ou de lissage ; tout changement dans la hauteur du trou de tonalité
(cheminée) a un grand effet sur la tonalité et l'accord du basson.

Le tampon s'adapte à l'intérieur des calottes et flotte sur de la cire blanche ou de la

colle fondue. Cela permet un certain degré d'auto-assise; Essayer de trop déplacer le
pad avec un pad slick entraîne souvent une poussée du bord vers le haut au lieu de
déplacer tout le pad.

Sur les instruments de bonne qualité où un grand tampon recouvre un seul trou de ton,
il est recommandé de fixer le centre du tampon avec deux points de fil de bouton noués
à l'arrière, avant de le mettre en place. Cela empêchera la peau de vibrer ou de
gonfler. Un pad plat dégagera proprement le trou de tonalité et la note parlera
rapidement.

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Pose d’un tampon
1. Retirez l'ancien tampon et nettoyez l'ancienne colle.

2. Sélectionnez un tampon de diamètre et d'épaisseur corrects et essayez-le à sec

sur l'instrument. S'il est trop fin, une ou plusieurs couches de carton peuvent
être collées à l'arrière pour l'amener à la bonne épaisseur ou plus de colle peut
être utilisée. Attention, ajouter plus de carton rigidifiera le tampon ce qui
pourrait ne pas convenir à certains trous de tonalité.

3. Appliquez la colle du tampon sur la coupelle de la clé ou sur le dos du tampon.

4. Chauffez la calotte, insérez et nivelez grossièrement le tampon.

5. Montez la clé sur l'instrument, chauffez la puis poussez-la légèrement sur le

trou de tonalité pour permettre au tampon de s'auto-positionner. Si vous poussez
trop fort, le tampon fermera trop léger à l'avant et trop lourd à l'arrière. Il
faut veiller à ne pas surchauffer la colle, car il s'écoulera de la calotte et
devra être remplacé ; chauffez juste assez pour ramollir la colle mais pas assez
pour la faire couler. Cela dépend de l'épaisseur de la clé, de la colle utilisée
et de la chaleur de la flamme ; seule l'expérience aidera ici. La surchauffe de
la colle est très facile sur les grands tampons de basson et est un problème
courant chez les réparateurs étudiants.

6. Testez le bouchage avec un palpeur, chauffez la calotte et ajustez le coussin.

Répétez cette procédure jusqu'à ce qu'une pression d'assise uniforme soit obtenue
sur toute la circonférence du tampon. Utilisez une plaque à tampon large ; les
plus étroits ont tendance à pousser vers le haut de petites zones et à rendre la
surface inégale. Faites particulièrement attention aux tampons qui ferment plus
d'un trou de tonalité, pour vous assurer que chacun des trous est scellé
individuellement. Retirez les clés si elles empêchent un accès facile au palpeur.
En cas de difficulté à boucher un trou de tonalité, en particulier avec plusieurs
trous sous un seul tampon, retirez le carton de support avant d'insérer le tampon
dans la calotte ; il scellera alors presque tout. Comme les coussinets de basson
sont doux, ils se dégagent facilement de leur propre positionnement ; essayer de
former une impression avec la colle molle entraînera souvent le déplacement du
tampon et gâchera le réglage d'assise effectué précédemment.

Une étape supplémentaire, utilisée principalement sur les instruments de qualité

professionnelle, consiste à sceller la surface du tampon afin de la rendre étanche à
l'air. traditionnellement, cela a été fait en appliquant de la cire de paraffine chaude
sur la surface à l'intérieur, mais pas sur, l'empreinte du siège en accordant une
attention particulière à toute couture centrale, mais cela a pour effet de durcir la
surface. De nombreux réparateurs utilisent désormais un traitement d'imperméabilisation
du cuir, tel que la cire de Carnauba Tandy, sur la surface du tampon perforé avant ou
après l'installation du tampon et n'utilisent que de la cire pour sceller les points.

Des tampons en liège doivent

être utilisés sur les touches où les trous de tonalité ont des doublures métalliques,
c'est-à-dire les La, Do et Ré aigus et le Sol de la culasse.

Certains bassons ont des tampons oblongs en cuir blanc montés sur la clé de bocal pour
permettre le réglage de l'accord.

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Le joint de la culasse
Le joint est situé entre la plaque d'extrémité du corps et le tube en U, le tout étant
recouvert par le capuchon de la culasse. Le joint est généralement en liège mais peut
parfois être en caoutchouc, en cuir ou en matériau composite. Le but du tube en U est
de connecter les deux alésages, basse et ténor, et le joint fournit un joint étanche à
l'air au niveau des jonctions.

Comme le joint recouvre l'alésage à deux endroits, l'effet de toute variation de son
épaisseur sera doublé et affectera l'accord à l'extrémité inférieure de l'instrument.
Par conséquent, l'épaisseur d'origine doit être maintenue aussi étroitement que
possible. Il est généralement fait de liège 1,5 mm collé sur le tube en U d'un côté et
graissé de l'autre, de sorte qu'il puisse être retiré pour nettoyer les alésages.

1. Retirez le capuchon du coffre. S'il est serré, essayez de le faire basculer d'un
côté à l'autre jusqu'à ce qu'il se desserre. Il est très facilement bosselé s'il
est frappé avec un maillet.

2. Retirez les vis du tube en U et faites basculer le tube d'un côté à l'autre pour
le libérer. S'il est fermement collé, chauffez-le un peu et répétez, ou passez un
scalpel autour du bord du bouchon, ou tapotez-le soigneusement tout autour ; sous
le bord de l'assiette, avec un maillet et une cheville en bois. N'essayez pas de
le retirer avec un tournevis, etc., car vous endommageriez ou déformeriez les
plaques. Il y a très peu d'espace entre les trous d'alésage et le bord extérieur
des plaques, de sorte que toute entaille dans ceux-ci sera difficile à sceller.

3. Retirez les bosses sur le tube en U. Ceux-ci peuvent provenir de l'extérieur vers
l'intérieur ou de l'intérieur à la suite de l'utilisation négligente d'une tige
de nettoyage. Vérifiez s'il y a des fissures dans le tube et le joint de soudure
entre le tube et la plaque de base.La plaque de réception a deux goupilles de
positionnement qui sont positionnées de sorte que la plaque ne s'adapte que dans
un sens, pour s'aligner avec les deux diamètres d'alésage différents, et elle a
deux goujons filetés pour recevoir les vis de fixation du tube en U.

4. Nettoyez soigneusement les surfaces de la plaque d'extrémité du corps et la base

du tube en U. La surface de la plaque d'extrémité du corps peut être nettoyée
avec une solution d'acide chlorhydrique/eau. Grattez l'ancien matériau de joint
et l'adhésif de la face de la plaque de base du tube en U, en prenant soin de ne
pas creuser dans sa surface. Un nettoyage supplémentaire de cette pièce peut être
effectué avec un solvant de colle de contact ou la pièce peut être immergée dans
la solution d'acide chlorhydrique/eau. Rincez ensuite l'acide à l'eau claire.

5. Examinez l'alésage à la recherche de signes de pourriture, en particulier du côté

non doublé (basse).
6. Étalez la colle de contact sur un côté du morceau de liège de 1,5 mm de taille
appropriée et sur la surface de la plaque de base du tube en U. Lorsque la colle
est prête, posez le liège sur une surface plane et pressez fermement la base du
tube en U dessus. Essayez la gomme laque pour coller le joint au tube en U ; il
semble mieux résister à la salive que la colle de contact.

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 7. Maintenez fermement la surface du
liège sur un bloc de bois et percez
les trous de goupille et de vis, avec
la perceuse fonctionnant à grande
vitesse, en utilisant une faible
vitesse d'avance. Coupez les trous de
forage et coupez la forme extérieure
avec un scalpel ou une lame de
rasoir, en gardant les coupes
carrées. ne les sous-estimez pas.

8. Poncez la surface du liège à plat sur du papier émeri humide/sec 320 posé sur une
plaque de verre ou une autre surface plane. Le joint doit empêcher les fuites
entre les deux alésages ainsi qu'entre les alésages et l'extérieur.

9. Enduisez la surface du liège de graisse à liège, assurez-vous que les alésages

sont dégagés, montez le tube en U et ses vis de fixation et essuyez l'excédent de
graisse autour de l'extérieur. Ne graissez pas trop le joint car il exsudera dans
les alésages et pourrait affecter le réglage. Ne serrez pas trop les vis, car
cela déformerait la plaque de base du tube en U.

10. Vérifiez l'étanchéité à l'air en plaçant un bouchon de liège d'un côté de

l'alésage, en maintenant les clés fermées et en soufflant de l'autre côté. En cas
de doute, immergez l'extrémité de la culasse dans l'eau, jusqu'à un point juste
au-dessus de la bande de la plaque d'extrémité et soufflez en recherchant des
bulles au niveau du joint d'étanchéité et au sommet de la bande. Cela permet non
seulement de détecter des fuites au niveau du joint, mais aussi de tester
l'étanchéité de la plaque de couche.

11. Replacez le capuchon d'extrémité. Le capuchon est effilé pour correspondre

à la bande de la plaque de couche et est ajusté par friction dessus. S'il est
lâche, il peut parfois être corrigé en limant l'extrémité pour lui permettre
d'aller plus loin, mais vérifiez d'abord qu'il est suffisamment profond pour le
faire sans encrasser le tube en U.

Capot de culasse bloqué

Pour retirer un capuchon de culasse coincé, essayez d'utiliser de la chaleur et un
morceau de caoutchouc pour chambre à air. Si cela ne fonctionne pas, essayez de tapoter
le bord inférieur avec un maillet en caoutchouc. Ou tapotez le bord supérieur avec un
maillet en cuir brut. Faites très attention, il s'abîme facilement.

Lièges tenon
La reliure était en fait la manière originale d'ajuster et de sceller les joints de
tenon sur les instruments à vent. Maintenant, on ne le trouve que sur les instruments
anciens et de reproduction, les flûtes à bec et, ce qui nous intéresse le plus, les
bassons modernes.

Vous aurez besoin de fil de reliure, généralement de couleur rouge ; celui-ci peut être
obtenu sur des bobines auprès des sociétés de fabrication d'anches pour hautbois et
basson. Sinon, un fil de bouton épais et solide fonctionnera.

1. Placez la bobine de fil sur un morceau de tige, avec l'extrémité tournée vers le
haut, maintenue horizontalement dans l'étau. Il peut être vertical mais il y a
alors un risque que le fil se desserre et glisse du bas de la bobine.

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 2. Poser l'extrémité du fil horizontalement à travers la
rainure du tenon, de l'intérieur vers l'extérieur afin
que la liaison s'accumule dans ladirection opposée et que
le fil ne soit pas obligé de se tordre lorsque le tenon
est inséré dans la chaussette.

3. Commencer à lier de l'extérieur vers l'intérieur, pour

recouvrir le fil horizontal, puis continuer d'avant en
arrière à la main, en le gardant aussi régulier que
possible.

4. Lorsque la rainure est remplie et que vous sentez qu'il y

a assez de fil sur le tenon, sans casser le fil, essayez
le tenon dans son logement. Cela aura pour effet de
niveler le fil.

5. Ajustez l'ajustement en ajoutant ou en retirant du fil. Un tenon de basson ne

doit pas être serré à cause du risque bien réel de l'écraser. La plupart des
tenons de basson sont effilés et ne scellent et ne sont stables que lorsqu'ils
sont complètement insérés dans la douille.

6. Lorsque vous êtes satisfait de l'ajustement, coupez le fil et poussez l'extrémité

sous la reliure avec la pointe d'un petit tournevis, en prenant soin de ne pas
casser d'autres fils dans le processus.

7. Frotter de la graisse à liège sur la surface de la reliure.

Vous pouvez toujours ajouter plus de fil sur une reliure existante ou en
supprimer à tout moment ; il n'est pas nécessaire de refaire tout le tenon.

Attention, le fil de liaison n'est pas compressible comme le liège, n'en mettez
pas trop !
n.b. : les tenons peuvent être fait en liège uniquement.

Les bandes de corps

Les bandes ou anneaux de corps de basson peuvent avoir besoin d'être retirées et
remises en place de temps en temps pour réparer les fissures dans les douilles, les
dommages ou le relâchement.

Souvent, le plus gros problème est de retirer la bande. Lorsque des boules ou des
anneaux de sangle sont présents, examinez-les attentivement pour déterminer s'ils sont
soudés ou s'ils traversent la bande et pénètrent dans le bois en dessous. S'ils
traversent la bande, ils doivent être démontés avant de tenter de retirer la bande.
Essayez ensuite de tirer sur la bande et de la bercer ou de la tourner en même temps.
Si elle refuse de bouger, essayez de la chauffer. Pour les bandes vraiment difficiles,
mon bon ami Chip Owen de Fox Products soude des pattes de chaque côté et utilise un
extracteur d'engrenage à deux pattes, accrochant les pattes sur les pattes et utilisant
une petite plaque métallique à l'extrémité comme roulement pour la vis centrale. (pas
très clair la fin (;-P))

Si la bande est lâche, du papier ou du tissu peut être utilisé pour construire
l'évidement d'assise, de la même manière qu'une virole lâche sur un tenon de
clarinette. Ne serrez pas trop la bande car nous travaillons avec du bois tendre et des
parois minces. Nous ne voulons pas réduire le diamètre interne de la douille ou la
casser. L'épaisseur peut être ajustée en utilisant diverses épaisseurs ou des couches
supplémentaires de papier ou de tissu. En raison de la grande surface impliquée, il est
judicieux de coller le matériau de la cale sur le tenon. La gomme laque liquide
fonctionne bien pour cela.

Les fissures dans la douille sont réparées en retirant la bande, en étalant une
généreuse couche de super colle sur la zone de chaque côté de la fissure, recouverte
par la bande et en étirant le matériau de doublure en soie dessus. vous pouvez faire

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tout le tour avec le chiffon si la bande est lâche. Si c'est mauvais, utilisez du coton
à la place, mais pas de matières synthétiques. Lissez la surface de la super glue et
appliquez une bande de papier journal avec de la gomme laque pour bien serrer la bande.

Les anneaux vraiment abimés sont fixés avec une colle à bois imperméable de bonne
qualité (PVA ou Titebond III). Leur usage est principalement décoratif ; cependant, ils
protègent l'extrémité de l'instrument des chocs occasionnels.

La plaque d'extrémité de culasse

La plaque d'extrémité de basson peut être une seule unité ou composée d'une plaque
séparée et d'une bande. Normalement, la plaque d'extrémité ne serait retirée que si
elle était desserrée, s'il y avait de graves dommages de pourriture ou une fuite.

La méthode de fixation au bout de la culasse varie selon les fabricants. Elle peut être
maintenue avec des vis à travers le côté de la bande, avec des vis à travers la plaque
inférieure, ou au moyen des goujons du tube en U qui auront une vis à bois coupée à
l'autre extrémité.

Les plus faciles à traiter sont les goujons du tube en U. Certains ont une fente pour
tournevis découpée à l'extrémité ; sinon, utilisez deux écrous verrouillés ensemble sur
le goujon et une clé pour les dévisser. Le retrait des autres types de vis de fixation
pose presque toujours des problèmes. Les vis à travers le mur auront les têtes limées
et devront être percées. Vous constaterez souvent que les vis de la plaque d'extrémité
sont en acier et ont rouillées en place.

Certaines des goupilles de positionnement du tube en U sont filetées et d'autres sont

enfoncées. Les goupilles Heckel ont la même taille que leurs axes de charnière et leurs
axes de rouleaux.

Lorsque les goujons filetés font partie de la plaque d'extrémité, placez des écrous sur
les goujons, serrez les écrous dans l'étau, remuez le corps et soulevez le joint.
Mettez une marque dessus pour indiquer dans quel sens il va ou notez de quel côté se
trouve le numéro de série.

Là où la bande est séparée de la plaque d'extrémité, certaines sont épinglées en place.

Percez les broches, puis soudez à l'argent la bande à la plaque d'extrémité.

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Retirez les vis ou les goupilles de la plaque d'extrémité. Dirigez les extrémités des
vis avec un fer à souder si elles sont difficiles à retirer. S'ils sont en acier,
remplacez-les par du laiton.

Une fois l'assemblage de la plaque d'extrémité retiré, il s'agit d'effectuer

d'éventuelles réparations et de le refermer. Le meilleur mastic à cet effet est le
mastic silicone transparent. Essuyez l'excédent de l'extérieur et dans les alésages.
S'ils étaient en acier, remplacez les vis de la plaque d'extrémité par du laiton.

Le bocal
Comme la tête de la flûte, le bocal est la partie la plus sensible de l'instrument. Un
bon bocal peut complètement transformer un instrument par ailleurs médiocre.
Malheureusement, c’est aussi la partie la plus délicate et la plus facilement
endommagée.

Comme pour le saxophone, le bocal recueille les résidus de salive, etc., mais le
problème est aggravé par la petite perce. Il doit être nettoyé chimiquement lors d'un
entretien ou d'une révision.

Les dommages se présentent généralement sous la forme d'un coude et en raison de la

nature précise de la forme de l'alésage et de son petit diamètre, il est impossible de
les restaurer dans leur état d'origine ; ils ne seront plus jamais les mêmes. Le
redressement comprendra l'élimination des plis et des bosses. Retirez d'abord la
cheminée, qui est soudé en place, restaurez la forme, en utilisant l'autre bocal comme
modèle. Ensuite, utilisez de minuscules boules de débosselage au milieu d'un fil avec
des poignées en «T» à chaque extrémité pour aplanir les bosses.

Le tube a une couture brasée qui peut être facilement fendue à la suite d'un dommage ou
pendant la réparation. Ne recuisez pas un bocal ; les dommages l'auront déjà affaibli
et le recuit le rendra encore plus vulnérable aux dommages futurs.

Couture fendue ou fissure : Vous pouvez soit faire un petit patch en maillechort et le
souder doucement sur la fissure, soit souder à l'argent la fissure. La soudure à
l'argent est l'option la plus difficile car si vous utilisez trop de chaleur, vous
risquez d'ouvrir davantage le joint. Il n'est pas toujours facile de nettoyer
complètement la fissure ; vous pourriez toujours vous retrouver avec une fuite, et la
chaleur ramollira et affaiblira la zone. Utilisez une lime à aiguille triangulaire pour
nettoyer la majeure partie de la fissure, mettez la crosse dans la solution d'acide
chlorhydrique/eau pour nettoyer le reste et procédez à la soudure à l'argent. Vous
devrez peut-être envisager de souder une nervure sous le coude pour le renforcer, mais
cela aura également un effet sur les performances du bocal.

Déplacement de la cheminée : Lorsqu'il est nécessaire de déplacer la cheminée de bocal,

dessoudez-la, posez le bocal sur l'instrument et tournez-la en position de jeu, fermez
la clé de bocal et marquez la nouvelle position de la cheminée. Percez le nouveau trou,
faites et brasez à l’étain un patch en maillechort sur l'ancien trou et brasez à
l’étain la cheminée dans sa nouvelle position.

Heureusement, la plupart de ces travaux sont nécessaires sur les instruments des
étudiants pour économiser de l'argent. Les joueurs professionnels traitent leurs bocaux
avec beaucoup de soin et s'ils sont endommagés, ils les remplaceront généralement.

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Réparations diverses de basson
Remplacement de l’anneau de pavillon
L’anneau de pavillon peut être collés avec de la colle à bois en résine PVA ou, si
l'ajustement n'est pas particulièrement bon, avec de l'époxy. Grattez les surfaces de
contact, collez l'anneau en place, essuyez tout excès de colle et placez la cloche à
l'envers, avec un poids sur le dessus, jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

Vis de protection desserrées

Percez le trou pour le rendre parallèle et collez-y une cheville en érable.

Pilier de retenue de ressort desserré, sur la grosse branche

Sortez le pilier et fixez-le avec de la gomme laque, en alignant le trou du ressort
avec le tube de charnière à clé. Percez un trou de départ, près de l'arrière du ressort
et à 4-5 mm du pilier et placez un piquet.

Réparation de la pourriture du bois

En raison du bois un peu plus tendre utilisé pour fabriquer des bassons et des
problèmes supplémentaires nécessaires pour sécher correctement les alésages au bas de
la culasse, l'eau est souvent autorisée à rester là, ce qui fait que le bois commence à
pourrir dans l'alésage non doublé sur le côté basse. Il est généralement découvert par
le réparateur lorsqu'il retire la clé de Lab ou le tube en U. Le bois atteint a un
aspect grisâtre et est très doux et poudreux, à moins qu'il ne soit saturé. Malgré son
aspect souvent sec, c’est un signe de pourriture.

En raison de la forme, une grande partie du travail devra être effectuée à la main. Les
techniques de réparation dépendront de l'étendue de la pourriture et du matériau
manquant.

1. La première chose à faire est d'établir l'étendue de l'infection. Touchez

soigneusement la zone avec un instrument pointu pour savoir jusqu'où et à quelle
profondeur le bois est infecté. Ne cassez pas de morceaux pour le moment. Si
nécessaire, retirez la plaque de culasse.

2. Appliquez généreusement Ronseal Wood Hardener sur le bois infecté avec une brosse
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, puis laissez-le sécher et durcir.

3. Décidez de la quantité de bois à remplacer. Ne remplacez pas plus que ce qui est
absolument nécessaire.

4. L'époxy peut être utilisé pour remplacer le matériau manquant qui, selon
l'étendue, peut être de l'époxy ordinaire, de l'époxy avec une charge telle qu'un
rembourrage en plastique ou le style mastic de l'époxy.

Le bois devra être utilisé pour les gros dégâts ; ces réparations comprennent le
remplacement du trou de tonalité, le gainage du trou, le greffage d'une pièce, etc.

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Chemiser l'alésage
Gainer l'alésage pour remplacer le bois pourri est similaire au remplacement du tenon.

1. L'alésage pour le fourreau est un peu délicat à cause de la forme extérieure de

la botte et du fait que l'alésage n'est pas perpendiculaire à l'extrémité du
joint. Cela se fait plus facilement avec un outil similaire à la fraise de
rechange pour tenon hautbois qui utilise l'alésage comme guide, mais le bouchon
de guidage d'alésage devra être inséré par le haut de l'alésage du côté des
basses. Terminez juste avant ou après le Trou de tonalité Sol#.

2. Faites le remplacement à partir d'un morceau d'érable approprié, percé pour

correspondre le plus possible au cône et à la taille de l'original. L'alésage au-
dessus de l'évidement et l'alésage dans la plaque de culasse vous donneront une
bonne idée de la taille. Faites en sorte que l'ajustement de la manche soit
suffisamment lâche pour permettre le gonflement lorsque la colle est appliquée.

3. Collez le manchon en place avec une colle à bois étanche (résine PVA ou Titebond
III).

4. Terminez l'alésage par ponçage suivi d'une couche de vernis ou d'huile pour
correspondre à l'original.

Une autre solution possible pour percer la botte consiste à monter la botte sur la
glissière du tour, à l'aligner sur les centres, à l'emballer et à la boulonner en
place, puis à utiliser une barre d'alésage ou une perceuse montée dans la poupée.

Remplacement d'une cheminée

Si le remplacement ne doit être que peu profond, percez l'évidement dans le corps
perpendiculairement à la surface. Percez un petit trou central dans le remplacement et
lorsqu'il est collé en place, ouvrez-le avec une lime pour former le trou de tonalité.
Utilisez un insert en érable à grain croisé et, après l'avoir collé en place, coupez le
siège avec un coupe-siège sans pilote.

Si le remplacement doit être profond, percez l'évidement en ligne avec le trou de

tonalité, percez le remplacement au diamètre du trou de tonalité et tournez l'angle du
siège avant de le coller en place.

Chaque travail de greffe variera selon l'emplacement et le degré de pourriture du

bois ; il n'y a pas de manières fixes ou standards de l'aborder. Vous devez établir un
plan d'action en fonction de ce que vous trouvez, en gardant à l'esprit que vous devez
retirer le minimum de matériau d'origine, utiliser un matériau similaire, par exemple
de l'érable, et utiliser une bonne colle à bois imperméable.

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Re-finition d'un corps de basson
1. Enlevez le clétage, les piliers, les bandes,…

2. Utilisez des grattoirs d'ébéniste de différentes formes pour gratter l'ancienne

finition jusqu'au bois nu. La finition s'étend souvent sous la surface du bois et
doit être enlevée car la nouvelle teinture ne la prendra pas en charge.

3. Poncer les parties en bois, en travaillant sur les qualités de toile émeri
jusqu'à ce que vous atteigniez le meilleur. Terminez toujours chaque grade en
ponçant dans le sens du grain. Mouiller la surface du bois avec de l'eau, pour
remonter le grain, laisser sécher et poncer à nouveau. Cela peut être fait une ou
plusieurs fois et empêchera le soulèvement du grain pendant le processus de
coloration ou de polissage. La laine d’acier peut être utilisée après le ponçage
pour produire une finition plus lisse. L'application de chaleur sur la surface de
bois mouillée augmentera l'action de soulèvement du grain.

4. Si nécessaire, poncez les trous du bois.

5. Utilisez du ruban adhésif pour couvrir les tenons et les sièges des cheminée ;
traditionnellement ceux-ci ne sont pas teintés.

6. Teignez les pièces avec de l'aniline ou un colorant à l'eau. Les couleurs varient
du brun foncé au presque rouge (acajou).

7. Retirez le ruban de masquage.

8. Terminez avec Birchwood Casey True Oil. Appliquez-le avec la paume de la main et
frottez-le.

9. Laisser sécher, frotter la surface avec du papier à poncer le plus fin ou de la

laine métallique juste assez pour aplatir la surface ; attention à ne pas enlever
le colorant.

10. Répétez les étapes 8 et 9 jusqu’à atteindre 5 – 6 couches. Ne poncer pas la

dernière couche.

11. Finissez les alésages du bois et l'intérieur des trous de tonalité avec de la
laque ou de l'huile.

12. Nettoyer et remettre en place tous les éléments.

Astuce
Huiler la perce du basson : Un instrument sec ne jouera pas bien ; huiler l'alésage.
Le type d'huile influence la façon dont un basson joue. L'huile minérale légère
assombrit le ton. L'huile de lin éclaircit le ton. D'autres huiles pouvant être
utilisées sont : Huile de tung avec un siccatif. L'huile d'arachide, qui protège
également contre les attaques d'insectes ; il pénètre dans le bois et sèche très
lentement. L'huile de colza ; utilisez un coton-tige pour huiler l'alésage. L'huile
minérale peut être obtenue auprès d'un chimiste ; il est bon pour nettoyer l'extérieur
des joints de corps en bois, avec ou sans finition. Manipulez-le avec précaution, car
cela peut être dangereux pour la santé. Retirez ensuite toute l'huile non absorbée
dans l'alésage et séchez-la.

Extrait du livre « The complete repair woodwind manuel » de Reg Thorpe

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Révision de basson
Nettoyage et préparation
1. Inspection visuelle : Vérifiez les parties du corps, les tenons et les douilles
cassés ou fissurés, les zones pourries, en particulier au bas du joint de la
culasse. Bandes de corps lâches, boules, revêtements de douilles, pièces de
verrouillage de joint, base de repose-mains et protège-clés ; anneau de pavillon
fissuré ou manquant ; récepteur de bocal desserré ou endommagé ; anneau de sangle
cassé ; capuchon de culasse desserré ou endommagé ; ressorts ronds manquants,
cassés ou difformes ; clés cassées, tordues ou manquantes ; rouleaux de clés
grippés ; dégâts au bocal, etc.

2. Redressez et alignez le clétage plié : centrez et nivelez les calottes de clé sur
leurs cheminées.

3. Dénudez : retirez les protège-clés et reserrez les clés lâches au fur et à

mesure. Rangez les vis de tige/axes de charnière, les vis de pivot et les tiges
de poussée sur un bloc de bois marqué et conservez les clés dans des groupes
séparés pour le pavillon, la grande branche, la petite branche et la culasse.
Retirez le capuchon de culasse et l’anneau de corps.

Certains bassons ont des goupilles d'axe à la place des vis de tige. Celles-ci
ont une courte section retournée sur elles-même pour former un arrêt ; elles sont
ajustées par pression dans les piliers et sont retirées en tapotant l'extrémité
arrière jusqu'à ce que vous puissiez prendre la butée pour la retirer.

4. Nettoyer le corps :À l'extérieur, piliers, bandes de corps, alésage, cheminées,

douilles de tenon et bocaux, tenons, surface de plaque de culasse, etc.
L'extérieur du corps peut être nettoyé avec de l'huile d'amande ou une cire pour
meubles de bonne qualité.

5. Inspectez attentivement l'alésage non doublé et les trous de tonalité au bas du

joint de culasse pour détecter tout signe de pourriture, comme du bois noirci,
sec, poudreux ou spongieux.

6. Réparer le corps : Traitez ou réparez les zones pourries, réparez les fissures,
les tenons cassés, les trous de tonalité endommagés,... Fixez les bandes de
carrosserie lâches, les boules, les patins de verrouillage et la base du repose-
mains. Réparez ou remplacez une couronne de pavillon endommagée. Bouchez les
trous de vis desserrés ; si nécessaire poncer et laquer les trous de tonalité,
poncer la perce,…

7. Pour un travail vraiment professionnel, les trois joints principaux peuvent être
bouchés et testés sous vide pour s'assurer qu'il n'y a pas de défauts corporels
non découverts provoquant des fuites.

8. Examinez et réparez les bords abimés des cheminées.

9. Traitement du bois : Traiter les trous de perçage et de tonalité avec de l'huile

de lin brute ou de la laque, selon la finition précédente. si le bois a l'air
terne, de l'huile a été utilisée ; s'il est brillant, il a été laqué.

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 10. Monter un nouveau joint de culasse et replacer le tube en U.

11. Testez les fuites au niveau de la plaque de culasse : bouchez toutes les
cheminées et une extrémité de la perce, plongez le bas de la botte dans l'eau
juste au-dessus de la virole de la plaque et soufflez dans l'alésage ouvert. Des
bulles apparaissant en haut ou en bas de la virole indiqueront une fuite sous la
plaque. Sur la plupart des bassons, la plaque et la virole sont soudées ensemble
à l'argent, mais sur certains, elles sont séparées et une fuite peut alors se
manifester au bas de la virole.

12. Replacer le capot de culasse.

13. Remplacer tous les ressorts manquants, cassés, rouillés ou déformés.

14. Augmenter la tension de tous les ressorts en les fléchissant un peu plus
pour permettre un réglage ultérieur, une fois l'instrument assemblé.

15. Refaire les lièges tenon.

16. Retirer les ressorts plats et les rouleaux des clés et mettez les de côtés
en les identifiant bien.

17. Nettoyer et polir les clés. Laissez les anciens tampons et lièges en
place ; les tampons garderont les débris de polissage hors des calottes et les
vieux lièges aideront à établir l'épaisseur des nouveaux bouchons.

18. Nettoyez les tubes de charnière, les vis de tige/goupilles de charnière,

les rouleaux de clé et les tiges de poussée. Huiler et remonter les rouleaux,
graisser légèrement et remonter les ressorts plats. Remplacez les ressorts plats
manquants, cassés ou rouillés.

19. Placez les clés dans des piles séparées, en fonction de l'épaisseur des
anciens lièges de clés et placez un morceau de liège d'une épaisseur appropriée.
Le nouveau liège doit être légèrement plus épais que l'ancien pour permettre
l'ajustement.

20. Remplacer tous les lièges.

21. Détartrez et nettoyez les deux bocaux. Plongez dans une solution 50/50
d'acide chlorhydrique et d'eau pendant environ deux minutes et rincez avec de
l'eau propre et une brosse coudée. Testez sous vide chacun pour vous assurer
qu'il n'y a pas de fuites dues à la corrosion, à un joint fendu ou au joint de
soudure autour de la cheminée. Ensuite, scellez une extrémité et soufflez pour
vérifier que la cheminée est dégagée.

22. Redresser et réparer les bocaux.

23. Remplacez les lièges bocaux et poncez-les pour s'adapter au récepteur de

bocal.

Remontage
Le basson se prête à être décomposé en parties séparées pour le travail. Chacune peut
être complétée séparément et elles n'ont besoin d'être assemblées que pour la
régulation de la clé de bocal et les tests finaux.

Il y a peu de régulations à effectuer sur le basson ce qui en fait un instrument

relativement simple à cet égard.

Choisissez des tampons de style, d'épaisseur et de diamètre corrects. Des tampons en

liège doivent être utilisés sur les clés qui reposent sur les trous chemisés en métal.

Pour plus d'informations sur le montage des tampons et les différents traitements qui
peuvent leur être appliqués, voir le chapitre correspondant. N'utilisez pas de plaques

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pour tampons pour les niveler sur les trous de cheminée, car de nombreux sièges de
cheminées ne sont pas de niveau. Certains émergent de biais et les sièges n'ont pas été
nivelés ; ceux qui ont plus d'un trou ont souvent un centre surélevé pour faciliter
l'étanchéité entre les trous.

Huilez les vis de la tringle/axes de charnière et graissez les vis à pointe et les
ressorts plats lorsque vous montez les clés.

Lors du remontage de l'instrument, il est extrêmement important que la mise en place de

chaque clé soit terminée et, le cas échéant, l'ouverture de celle-ci soit ajustée avant
de passer à la suivante.

En raison de clés supplémentaires et de différences mineures dans la disposition des

clés sur les bassons, l'ordre d'assemblage peut être légèrement différent. Se souvenir
de la façon dont il s'est démonté permettra de surmonter cela.

Pavillon
1. Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de fermeture égale sur tout
le pourtour. Le liège sous la fin de la clé est là uniquement pour éviter
d’abîmer le corps en bois quand le pavillon est isolé. L’ouverture de la clé est
ajustée plus tard au moyen du liège présent sous le levier de Sib grave
appartenant à la grosse branche. Le liège de correspondance sera à adapter selon
l’ouverture et la bonne fermeture du tampon.

2. Ajuster le ressort de la clé afin qu’il soit juste assez fort pour maintenir la
clé ouverte lorsque le pavillon est à l’horizontal.

Grosse branche

1. Clé de Do grave : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de

fermeture égale sur tout le pourtour. Il devrait y avoir du liège fin (0,5mm)
sous la partie de contact de cette clé. La mise à l'air libre est commandée par
le levier Si grave, installé plus tard. Le liège de la correspondance avec le
ressort de levier sera de 1,0mm ou 0,5mm.

2. Levier de Ré grave et clé de Ré grave : Monter le levier et la clé et ajuster le

tampon pour une pression de fermeture égale sur tout le pourtour. Si nécessaire,
pliez la languette du ressort fixé au levier de Ré de sorte que les parties de
contact de Do et de Ré soient à la même hauteur. Réglez la clé de ré grave avec
la clé de do grave en pliant le levier de ré. L'ouverture de la clé est commandée
par le levier Si grave,
installé plus tard. La clé
de Ré ne sera pas en
contact avec le bois donc
pas de liège. La
correspondance entre le

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 levier et la clé aura un liège de 0,5mm. Le levier aura un liège de butée de
1,0mm.

3. Clé de Si grave et leviers de Si et Sib grave : Monter la clé et ajuster le

tampon pour une pression de fermeture égale sur tout le pourtour. Monter les
leviers et réguler la clé de Si grave avec les clés de Do et Ré grave en tordant
le bras du levier de Si grave. Plier le levier de Si grave de façon à ce que la
clé de Do et de Ré se touche juste l’une l’autre et que le levier de Si touche le
corps avec son autre extrémité. Un ressort n’est pas réellement nécessaire sur le
levier de Sib grave mais s’il y en a un il devra être ajusté très faible.
Liège de correspondance levier – clé de Si grave 0,5mm, le levier aura un liège
de butée de 1,0mm.

4. Adapter la garde de la clé de Ré grave.

5. Assembler le pavillon et la grosse branche et ajuster le liège sous le levier de

Sib grave pour obtenir une levée correct de la clé de Sib grave. S'assurer que la
spatule du levier de Sib grave est légèrement au-dessus de la spatule du levier
Si grave ; pour faciliter le jeu, il peut être nécessaire de le plier pour y
parvenir. Retirez le pavillon.

6. Levier de Do# grave et clé de Do# grave : Monter la clé et ajuster le tampon pour
une pression de fermeture égale sur tout le pourtour. Maintenant, monter le
levier, qui maintiendra la clé légèrement ouverte, et poncez le liège (4,0mm)
sous la spatule du levier jusqu'à ce que le tampon se ferme et que vous puissiez
passer une fine feuille de papier entre le liège et le corps de l'instrument. Il
n’y a pas de liège de correspondance entre le levier et la clé de Do#.
Le levier aura une butée de 1,0mm.

7. Clé de Mib grave :Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de

fermeture égale sur tout le pourtour. Pliez la spatule de la clé de mib grave
pour l'aligner avec la spatule de la clé de do# grave et poncez le liège en
dessous pour obtenir une ouverture de clé ne dépassant pas 2,4 mm.

8. Tester l’étanchéité : Insérez un bouchon dans l'alésage à une extrémité, fermez

toutes les clés et aspirez à l'autre extrémité pour créer un vide. Le vide tient-
il ? Créer une pression en soufflant ; pouvez-vous sentir une contre-pression
constante ? N'oubliez pas que l'alésage des joints de basson est plus grand et
vous obligera à déplacer plus d'air que les instruments plus petits pour créer le
vide et la pression nécessaires pour les tester.

Petite branche

Les butées auront un liège de 1mm et les correspondances 0,5mm. La clé de Do#
fait référence pour les levées.

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 1. Clé de trille de Fa#, Anneau de trille Do#-Ré# et Clé de trille Do#-Ré#: Monter
l’anneau et les clés et ajuster les tampons pour une pression de fermeture égale
sur tout le pourtour.

Ajustez la tension du ressort de la clé à anneau pour une action légère, pour la
maintenir enfoncée. la tension du ressort de clé Do#-Ré# doit être juste assez
forte pour vaincre le ressort de clé annulaire et ouvrir la clé. En position
basse, le haut de l'anneau doit être au même niveau que le haut de son trou de
tonalité.

Poncez le liège sous la clé de Fa# pour obtenir une ouverture de clé égale en
mesure à son diamètre de cheminée. L'ouverture de la clé C#-D# est ajustée plus
tard avec le liège sous le double levier.

2. Double levier (clé de Do#), levier de clé de bocal, Levier du pont de la clé de
bocal et verrou de la clé de bocal : Monter les dans cet ordre.

Ajuster la tension du ressort du levier pour qu’il soit suffisamment fort pour
contrer la force du ressort de la clé de Do#-Ré# et maintienne la clé fermée.

La course de la spatule de la clé de Do# détermine la course pour toutes les clés
de pouce sur la petite branche. Son ajustement se fait en ponçant le liège
(4,0mm) sous le bras du double levier pour obtenir une clé ouverte à environ
1,6mm. La clé de ventilation s'ouvrira à peine, mais ce sera bien. Un jeu minime
entre les clés de Do et Do# et le double levier sera nécessaire.

Le pont du levier de pont de clé de bocal peut être recouvert de plastique ou de

gaine thermorétractable, ou enveloppé de fil de bouton et laqué. Le liège ou le
feutre ne resteront pas longtemps sur le pont.

3. Clé de La aigu : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de

fermeture égale sur tout le pourtour. Ne pas ajuster maintenant la levée (liège
de 2,5mm) de la clé.

4. Clé de Do aigu et de Ré aigu : Monter les clés et ajuster les tampons pour une
pression de fermeture égale sur tout le pourtour. Ne pas ajuster maintenant les
levées des clés.

5. Clé de Do# : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de fermeture
égale sur tout le pourtour.

Amenez les spatules du levier de La, Do, Ré et de la clé de bocal dans

l'alignement de la spatule de la clé de Do# afin qu'elles soient toutes de la
même hauteur et poncez les lièges en dessous pour obtenir une levée égale.
Lorsqu'ils sont correctement réglés, il devrait être possible de passer juste un
morceau de papier fin entre les lièges des leviers de do et de do# et le haut des
bras du levier double (jeu léger). Cela garantira que les clés de Do# et Ré# ne
sont pas maintenues ouverte par eux.

Dans position basse , le haut de l'anneau doit être au niveau de l'extrémité de

sa cheminée.

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 6. Clé de bocal : Monter la clé. Nivelez le tampon dans la calotte. Le tampon est
souple et a seulement besoin de toucher le petit trou de la cheminée du bocal,
ainsi il n’est pas nécessaire d’ajuster le bouchage.
Insérer le bocal et actionner la clé de bocal et la clé de Do# ; la course
devrait être la même. Si ce n’est pas le cas, ajuster cela en pliant le pont sur
la clé de bocal. La moindre ouverture de la clé de bocal suffira.

7. Clé de Mib : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de fermeture
égale sur tout le pourtour. Ajuster la levée de la clé.

8. Tester l’étanchéité: Faire le test de vide et de pression comme pour la grosse

branche.

Culasse

Tous les lièges de butée 1mm et correspondance 0,5mm.

1. Mi grave (Pancake Key) : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de
fermeture égale sur tout le pourtour. Ne pas ajuster la levée de la clé.

2. Levier de Sib et clé de Sib : Monter la clé et ajuster le tampon pour une
pression de fermeture égale sur tout le pourtour. Montez ensuite le levier, qui
maintiendra la clé légèrement ouverte, poncez le liège de butée (1,0mm) sous le
bras de levier jusqu'à ce que le tampon soit à peine fermé et que vous puissiez
glisser une fine feuille de papier entre le liège et le corps de l'instrument.
Poncez le liège (2,5mm) sous la spatule du levier pour obtenir une ouverture de
tampon comprise entre 2,5 mm et 3 mm. Monter la garde du Sib.

3. Clé de Fa# : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de fermeture
égale sur tout le pourtour. Ne pas ajuster la levée de la clé.

4. Bascule de Fa# : Monter la bascule.

5. Leviers de Lab : Monter les deux leviers de Lab.

6. Clé de Sol : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de fermeture
égale sur tout le pourtour. La levée de la clé est contrôlée par le levier de
Sol.

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 7. Levier de Fa et cle de Fa : Monter le levier, insérer le poussoir correct (qui
traverse la culasse de part en part), monter la clé et ajuster le tampon pour une
pression de fermeture égale sur tout le pourtour. Pour une action en douceur,
assurez-vous que les extrémités des poussoirs sont lisses, légèrement arrondis
aux extrémités et coulissent librement dans leurs trous. Essayez de vous assurer
que les bras des leviers ou des touches en contact avec chaque extrémité des
tiges de poussée sont à angle droit avec les tiges lorsqu'elles sont à mi-course
de leur course et permettez à une fine feuille de papier de glisser entre une
extrémité de la tige et son bras de contact (liège de 0,5mm).

8. Clé de Fa# : Monter la clé et ajuster le tampon pour une pression de fermeture
égale sur tout le pourtour.
Ajuster les spatules des clés de Fa et de Fa# pour qu’elles soient à la même
hauteur sans marche entre elles en position haute et poncer le liège sous la
spatule de la clé de Fa# de façon à pouvoir glisser un morceau de papier fin
librement entre elle et la spatule de la clé de Fa.

9. Levier de Sib et levier de Sol : Insérer les poussoirs corrects et monter les
leviers. Procéder comme pour le levier de Fa pour ajuster l’action du poussoir.

Ajuster la force du ressort du levier de Sol pour qu’il soit juste assez fort
pour garder le bras en contact avec la fin du poussoir, et une force suffisamment
forte pour soulever son poids et contrecarrer le léger ressort de contact du
levier.

Poncer le liège de butée du levier de Sol pour une ouverture minimal de la clé de
Sol. La cheminée de la clé de Sol est petite, donc l’ouverture de la clé peut
être plus basse que vous ne penseriez.

10. Clé de Sol aigu : Monter la clé et ajuster le tampon pour une fermeture
uniforme, avec un anneau aligné avec le haut de la cheminée lorsque celle-ci est
fermée.

Ajuster la force su ressort pour une action d’ouverture légère.

La force du ressort du levier de Fa est très faible et associée à la force du

ressort de la clé de Fa maintient la clé de Sol aigu fermée.

11. Clé de Lab : Insérer le poussoir correct, monter la clé et ajuster le

tampon pour une fermeture uniforme. Procéder comme pour le levier de Fa pour
ajuster l’action du poussoir.

La clé de Fa doit s'ouvrir plus haut que la clé de Lab, ajustez donc les hauteurs
de la spatule de Lab afin que celle-ci soit un peu plus basse que la spatule de
la clé de Fa en position haute et qu'elles soient de niveau en position basse.
Poncer le bouchon sous la clé de Lab pour une ouverture de 2.4mm.

12. Clé de trille de Do# : Monter la clé et ajuster le tampon pour une
fermeture uniforme. Poncer le liège sous la spatule (4mm) pour une ouverture
maximale. Replacer les gardes.

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 13. Tester l’étanchéité : Insérez un bouchon dans l'alésage à une extrémité,
fermez toutes les clés et aspirez à l'autre extrémité pour créer un vide. Le vide
tient-il ? Créer une pression en soufflant ; pouvez-vous sentir une contre-
pression constante ? N'oubliez pas que l'alésage des joints de basson est plus
grand et vous obligera à déplacer plus d'air que les instruments plus petits pour
créer le vide et la pression nécessaires pour les tester.

14. Assemblez la culasse et la petite branche et placez le bocal n°2 de manière

à ce qu'il pointe entre les calottes des clés de La et de Do.

15. Régler la clé de bocal sur la petite branche pour qu'elle se ferme avec la
clé de Mi grave (pancake key) de la culasse en ajustant le pont sur le levier de
pont de la clé de bocal sur la petite branche. Vérifier le bocal en différentes
positions. Répéter la procédure avec le bocal n°1 ; il faudra peut-être jongler
un peu avec le réglage du pont pour que la clé se referme sur les deux bocaux.
Cet ajustement peut être effectué en pliant le pont de haut en bas ou d'un côté à
l'autre. Le réglage d'un côté à l'autre modifiera la quantité de course de la clé
ainsi que la position fermée ; le plier vers le haut ou vers le bas n'ajustera
que la position fermée.

Il s'agit d'obtenir la pression de fermeture souhaitée de la clé de bocal avec la

bonne course pour correspondre à celle de la clé de mi grave, sans que le pont ne
soit manifestement désaxé. Certains instruments ont un ressort plat léger attaché
à la face inférieure du pont de la clé de bocal pour permettre toute légère
modification du réglage lorsque le bocal est déplacée vers une position
différente. Réglez la clé de bocal de sorte que le ressort soit juste assez fort
pour fermer la clé lorsque la clé de Mi est enfoncée, c'est-à-dire qu'il y a
encore un peu de mouvement pour prendre des différences mineures entre les
positions des bocaux.

Tester l’instrument
1. Assembler l’instrument et vérifier que toutes les clés de pouce gauche forme une
table plate, régler les uns avec les autres, et que les clés de la grosse branche
et de la petite branche ne soient pas distantes de plus de 6mm.

2. Vérifier le réglage de clé de bocal avec la clé de Mi et actionner le verrou de

la clé de bocal.

3. La spatule de la clé de trille de Do# doit être juste sous le bord de la bande de
corps.

4. Lorsque la clé de Fa de la culasse est actionnée, le petit doigt doit pouvoir

glisser facilement vers la spatule de la clé de Lab.

5. La clé de Mi (pancake key) ne doit pas s’enfoncer sous la spatule du levier de

Sib ou de la clé de Fa#.

6. La spatule de Lab doit être plus haute que la spatule de Fa# pour que le doigt
glisse vers le Lab sans s’enfoncer sous le Fa#.

7. Quand le levier de Ré est enfoncé, le pouce doit pouvoir glisser facilement vers
la clé de Do. La clé de Do ne doit pas s’enfoncer sous le levier de Ré.

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 8. Test en jouant : Assembler et jouer l’instrument. Faites attention à
l’accordage ; il peut être nécessaire d’ajuster quelques levées de clés pour
corriger des erreurs mineures d’accordage. L’instrument joue-t-il rapidement ?
Essayer les doigtés alternatifs. Jouer le doucement avec des appuis légers.
Comment répond-il ?

9. Sécher la perce, essuyer avec un chiffon propre l’extérieur de l’instrument.

Nettoyer et aspirer l’étui. Ranger l’instrument dans l’étui.

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