M AI S O N FAUVE

Robe Eole

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La robe Eole est un modèle féminin et intemporel qui vous accompagnera tout au long de
l’été, avec ses multiples déclinaisons. Son laçage devant très féminin lui donne un air de
robe saharienne, ses manches avec poignet de chemise et sa ceinture viennent ajouter les
détails élégants et travaillés.
Vous pouvez choisir un ceinturage classique sous passant, ou opter pour une version plus
affirmée avec un système de ceinturage par fente qui traverse votre robe.
Eole peut aussi se décliner en blouse, et les manches peuvent être raccourcies.

La robe Eole comporte divers points techniques : montage col, poignets, fente indéchirable,
et elle nécessite un niveau de couture avancé.

FOURNITURES :
- tissu 2m60
- 10 œillets de 8 mm de diamètre (je vous recommande la pince et les œillets Prym )
- 1m50 de cordelette fine, de lien en cuir ou de ruban
- 50 cm de thermocollant selon votre choix de tissu
- 2 boutons pour vos poignets

CHOIX DU TISSU :
Le patron s’exprimera pleinement dans sa version robe et manche chemisier avec un tissu
léger à moyen : une belle viscose, un chambray, un satin de coton fin, voire même une
cotonnade ou de la soie.
Pour la version top et les manches raccourcies, vous pouvez même vous lancer sur un
jacquard qui vous offrira une tunique très habillée.

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TABLEAU DE MESURE :
Le patron grade du 34 au 46 et il est réalisé pour une stature de 1m65.

mesures 34 36 38 40 42 44 46
Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104
Tour de taille 60 64 68 72 76 80 84
Tour de hanche 86 90 94 98 102 106 110

Les marges de couture sont incluses dans le patron et sont de 1 cm et 3 cm pour l’ourlet

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PLAN DE COUPE :

1/poignet x2
2/biais x2
3/manche x2
4/ceinture au pli
5/dos au pli
6/devant au pli
7/empiècement devant x1 attention
8/col devant au pli
9/empiècement dos au pli
10/col dos au pli
11/enforme devant
12/bande passants x1 attention
13/bande propreté fentes x1 attention
14/enforme dos au pli

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MONTAGE DE VOTRE ROBE EOLE :

1/Réaliser les pliures de votre empiècement devant en les marquant bien au fer. Positionnez
sur votre pièce buste devant et assembler envers contre endroit en piquant à 0.5 cm.
Soignez votre piqure car elle sera visible sur votre vêtement.

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Le décolleté de votre robe est prévu pour être « profond », si vous souhaitez une ouverture
plus sage il vous suffit de réduire la hauteur de votre pièce 7, et de venir la positionner
toujours selon votre repère de milieu de votre buste devant 6. Vous aurez du coup moins
d’œillets à positionner.
Ne faites pas l’erreur de simplement réduire la fente sans redimensionner votre
empiècement ce ne sera pas très joli. Et ajustez la dimension de votre enforme pièce 11 afin
qu’elle ne soit pas trop longue.

2/Epinglez votre col devant sur votre buste devant endroit contre endroit en vous aidant
des crans de montage notamment celui qui marque vos milieux. Faites attention car vous
devez épingler 2 pièces donc les courbes se « contrarient » : épinglez votre milieu, vos
extrémités et rayonnez ensuite pour gérer les courbures inverses. Crantez bien et
retournez. Repassez le surplus de couture vers le haut.

3/Assemblez endroit contre endroit votre empiècement dos sur votre buste dos. Surfilez
puis plaquez votre surplus de couture vers le haut et venez appliquer une piqure nervure à
0.3 cm pour bien plaquer.

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4/Epinglez et cousez endroit contre endroit votre col dos sur votre dos. De nouveau
situation identique au devant, faites attention car vous devez épingler 2 pièces donc les
courbes se « contrarient » : épinglez votre milieu, vos extrémités et rayonnez ensuite pour
gérer les courbures inverses. Crantez et retournez en plaquant le surplus de couture vers le
haut.

5/Epinglez par les épaules votre buste devant et votre buste dos endroit contre endroit, en
faisant bien correspondre les coutures des cols Surfilez et ouvrez au fer.

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6/Assemblez endroit contre endroit vos pièces d’enforme devant et dos. Surfilez vos
coutures ouvrez au fer et surfilez toute votre pièce d’enforme sur l’extérieur.

7/Epinglez par l’encolure votre enforme sur votre col. Vous aurez pris soin de bâtir la ligne
qui correspond à l’ouverture de votre robe. Si besoin vous pouvez stabiliser votre enforme

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sur votre vêtement en l’épinglant. Piquez d’un angle à l’autre du col, puis arrêtez vous,
laissez votre aiguille plantée et pivotez votre vêtement pour coudre à 0.5 cm de votre ligne
de fente. Arrivé en bas, faites 2 points et remontez pour terminer sur votre angle de col.

Crantez bien votre encolure, et coupez en suivant votre ligne de fente, et en terminant par
une découpe en petit « v » comme indiqué sur le schéma.

Retournez votre enforme, repassez bien votre vêtement : votre encolure est en place !
Venez réaliser une piqure nervure le long de votre col afin de maintenir votre enforme en
place (ici aussi cette couture est à la fois utilitaire et décorative donc appliquez-vous).

Pose des œillets : le patron comporte une ligne repère pour vous aider à positionner vos
œillets. Personnellement j’utilise les œillets de 8 mm que je pose avec la pince Prym, le
rendu est très propre et la pose très facile : vous percez avec l’outil de perçage, puis vous
posez vos œillets. Choisissez votre plus beau ruban, ou une cordelette et enfilez-la dans
vos œillets.

8/ Vous pouvez réaliser vos pinces poitrines.

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SI VOUS SOUHAITEZ COUDRE UNE TUNIQUE ET NON UNE ROBE passez à l’étape 10.

9/ Vous avez le choix entre diverses options de ceinturage pour votre robe :

*les passants : venez replier votre bande de passant selon les 2 repères en rabattant sur
l’envers. Pliez à nouveau votre bande en 2 dans le sens de la longueur, repassez bien, et
piquez au milieu de votre bande de passant.
Découpez 4 passants de taille égale sur votre bande.
En vous référant aux repères du patron, venez positionner vos passants : repliez sur 2 cm
environ chaque extrémité du passant et assemblez sur l’endroit de votre vêtement.

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*les fentes :
Thermocollez votre bande fentes. Découpez 4 rectangles identiques. Surfilez le pourtour.
Positionnez votre rectangle endroit contre endroit sur votre repère de fente, et cousez sur
tout le tour de votre repère. Venez fendre votre tissu, et retournez sur l’envers du vêtement
votre rectangle de propreté. Repassez bien. Surpiquez à 0.5 cm sur l’endroit tout le
pourtour de votre ouverture. Répétez l’opération pour vos 3 autres fentes.
Votre ceinture passera donc à l’intérieur de votre robe par les cotés et sera apparente au
niveau de votre dos et de votre ventre (personnellement je trouve l’effet plus réussi si je
noue ma ceinture dans le dos et qu’elle plaque bien sur mon ventre, mais c’est une affaire
de gout.)

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*la ceinture : si votre tissu le nécessite venez thermocoller votre ceinture. Repliez en 2 sur
toute la longueur votre ceinture endroit contre endroit, venez réaliser une découpe en
pointe et piquez le long de votre ceinture en laissant au centre une ouverture de 15 cm.
Retournez sur l’endroit, bien repasser, notamment la zone non cousue.
Venez réaliser une surpiqure tout le long de votre ceinture, encore une fois elle est
décorative mais permet aussi de donner de la tenue à votre ceinture et de fermer
l’ouverture centrale.

10/Assemblez votre robe par les cotés en épinglant vos buste devant et dos endroit contre
endroit. Surfilez.

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11/les manches :

*les manches longues : vous allez venir réaliser le pli d’aisance de votre bas de manche.
Venez rabattre un cran sur l’autre en suivant le sens de la flèche (le surplus de tissu est sur
l’intérieur de votre vêtement).

Vous allez ensuite venir coudre votre fente indéchirable :

Après avoir tracé le repère de votre future fente, venez réaliser une piqure de renfort le
long de celle-ci, et coupez entre vos coutures de renfort.

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Sur l’endroit de la manche, épinglez votre bande de biais endroit contre endroit le long de
votre couture de renfort, et ouvrez votre fente au maximum pour épingler sur toute la
longueur. Cousez.
Retournez votre bande de biais, et repliez-la afin d’obtenir votre bordure repliée sur
l’envers. Aidez-vous du fer à repasser pour modeler et plaquer au mieux votre biais replié.
Epinglez et cousez. Attention votre bande de biais doit parfaitement recouvrir votre 1ère
couture d’assemblage.
L’extrémité de votre fente comporte donc le repli du biais : venez renforcer cette zone par
un double point.

Vous pouvez fermer votre manche en réalisant la couture latérale.

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Réalisation du poignet :
Si votre tissu nécessite l’utilisation du thermocollant venez thermocoller la portion
supérieure de votre poignet (vous référer à la ligne de pliure).
Pliez endroit contre endroit selon votre ligne de pliure et bien plaquez au fer. Epinglez les
extrémités de vos poignets et cousez à 1 cm. Dégarnissez vos angles et retournez votre
poignet, repassez bien.
Sur votre portion laissée ouverte, faites un repli vers l’intérieur sur 1 cm que vous plaquerez
au fer afin de le fixer.

Assemblage du poignet : épinglez votre manche en la rentrant dans votre poignet : votre
pièce comporte des crans de repère pour vous aider à la positionner (cran face au pli
d’aisance, et cran de repère qui correspond coté bouton à votre ouverture de bas de
manche : votre patte de boutonnage va donc au-delà de votre manche (la portion la plus
longue sera celle qui supportera votre boutonnière, elle vient donc se positionner au dessus
de la zone en continuité de votre fente poignet quand vous fermez). Epinglez bien et
cousez avec une piqûre d’assemblage qui sera visible.
Réalisez votre boutonnière et cousez votre bouton.

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*les manches courtes : venez fermer votre manche en réalisant la couture latérale. Surfilez
et ouvrez au fer. Réalisez votre ourlet bas de manche.

Vous allez venir monter votre manche sur votre vêtement en épinglant endroit contre
endroit (utilisez bien vos crans de montage, 2 devant 1 au dos qui répond à la couture
d’empiècement, et 1 cran pour la tête de manche qui répond à la couture de l’épaule).

Si vous avez un peu d’embu venez passer un fil de fronce dans votre tête de manche.
Prenez un fil de canette contrastant et baissez la tension du fil, élargissez vos points. Tirez
votre fil de cannette pour foncer légèrement et épinglez en commençant par vos crans.

12/Ne reste qu’à réaliser votre ourlet du bas….voilà !!!!

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 Eole Dress
This dress is a feminine and timeless model for summer which can be personalized in multiple versions. The
front lacing gives a safari dress look while its sleeves featuring shirt cuffs and its waistband will add a stylish
and sophisticated touch.
Choose a belt loop finish for a classical look or opt for a vents system to bring a bold detail.
Eole can be declined as a blouse and its sleeves could be shortened at your convenience.

SKILLS:
- sewing a collar and cuffs
- sewing a tear-proof vent
- required an advanced sewing level

NOTIONS:
- fabric : 2m60
- 10 eyelets with 8 mm diameter (I personally use Prym® products for eyelets and clamp)
- 1m50 thin cord, leather strap or ribbon
- 50 cm fusible interfacing (depend on chosen fabric)
- 2 button cuffs

CHOOSING YOUR FABRIC:

At best you’ll want to choose a light to medium woven fabric: a beautiful viscose, chambray, fine cotton silk or
even cotton or silk.
With the shorten sleeves top, prefer a jacquard to decline a smart and dressy version.

BODY MEASUREMENTS (cm):

The pattern goes from size 34 to 46, reference height 1m65.

Sizes 34 36 38 40 42 44 46

Bust 80 84 88 92 96 100 104

Waist 60 64 68 72 76 80 84

Hips 86 90 94 98 102 106 110

1 cm seam allowances and 3 cm for the hem are included in the pattern.

PATTERN PIECES:

1/ Cuff x2
2/ Bias tape x2
3/ Sleeve x2
4/ Waistband main fabric on fold
5/ Back, main fabric on fold
6/ Front, main fabric on fold
7/ Front yoke X1 warning
8/ Front collar, main fabric on fold
9/ Back yoke x1 warning
10/ Back collar, main fabric on fold
11/ Front facing
12/ Strip loop x1 warning
13/ Strip vent x1 warning

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14/ Back facing, main fabric on fold

STEP BY STEP SEWING INSTRUCTIONS

1/ Fold the front yoke piece and press carefully. Place the wrong side of the yoke on the right side of the front
dress and sew at 0,5cm. Pay attention to your work, the seam will be visible on the dress.

The dress is designed with a plunging neckline. If you prefer a more conventional one, reduce the size of the
yoke piece 7 and sew it always in the middle of the front dress 6. Then, you will have fewer eyelets to sew.
Don’t reduce only the vent without resizing the yoke, this will be not nice! And don’t forget also to adjust the
front facing (piece 11).

2/ With right sides together, pin the collar on the front piece using the notches in particular the middle
notches. Be careful, you must pin 2 pieces without the same curves: pin at the middle notch first, then at the
side notches and finally in between these notches. Sew, clip (cut the curved part), turn the collar over and
press the seam allowance upwards.

3/ With right sides together, sew the back yoke to the back piece of the dress. Overcast then, place the seam
allowance upwards and sew at 0,3cm with a topstitch seam.

4/ With right sides together, pin and sew the back of the collar and the back yoke. Same situation than the
front piece with the different curves, be careful: pin at the middle notch, the side notches and then in
between these first notches. Clip and fold with the seam allowance upwards.

5/ With right sides together, pin the shoulders of the front and back pieces of the dress. Pay attention to align
the seams of the collar(back and front pieces). Overcast and press the seam open.

6/ Sew the facing pieces right sides together. Overcast and press the seam open. Topstitch the entire facing
piece.

7/ Baste the opening of the dress first. Then pin the facing pieces to the collar (pin also the remaining facing if
needed). Now sew all around the collar (starting at 0,5cm from the future vent line). Once on the other side
of the future vent, leave the needle in and turn your fabric to continue. Sew at 0,5cm from the vent line until
the bottom line, make 2 stiches then go back until your starting point.
Clip the neckline (curved parts) then cut the vent following the vent line and finish by a “V” cutting out (as
shown on the drawing).
Turn the facing right side out and press.
Topstitch all around the collar to keep the facing in place (both useful and aesthetic seam so be careful).

Fix the eyelets: the pattern includes a notch line to help you. I personally use 8mm eyelets and the Prim®
clamp for an easy and tidy hanging: use the clamp fist, then put the eyelets in place. Finish the laced closing
with the thin cord, leather or ribbon.

8/ Sew the bust darts.

IF YOU SEW A BLOUSE AND NOT A DRESS, GO DIRECTELY TO POINT 10.

9/ Now you have the choice between 2 different options for the waistband of your dress:

* Loops: Fold the strip loop over the wrong side following the 2 notches. Fold again in half lengthwise, press
carefully and stitch the strip loop.
Cut the strip in 4 equal loops.
Place the loops following the notches on the pattern: fold over on 2 cm each sides of the loop and sew on the
right side of the dress.

* Vents: Fuse interfacing to strip vents. Cut 4 equal rectangles. Finish the 4 pieces.

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With right sides together, put the rectangular piece on the vent notch and sew all around the notch. Cut the
fabric to create the vent and fold the fabric over the wrong side. Press carefully. Topstitch at 0,5cm the edge
of the vent on the right side. Repeat the operation for the 3 other vents.
The waistband will cross your dress by the sides and will be visible only on your belly and back (I personally
prefer to tie the waistband in the back well pressed against your belly but it’s up to you.)

The waistband: Fuse interfacing to waistband if necessary (depending on your fabric choice). With right sides
together, fold lengthwise in half, cut the sides to a point and sew except 15cm in the middle of the waistband.
Fold over the right side and press especially the not sewn part.
Topstitch the waistband: not only for aesthetic raisons but also to reinforce the waistband and close the
opening at the same time.

10/ With the right sides together, sew the front and back dress pieces. Finish.

11/ The sleeves:

* Long sleeves: Sew the pleats on the bottom sleeve: place the notches together following the arrow and sew
(surplus fabric inside).

The tear-proof vent:

Trace the future vent place, sew the stay stitch along the future vent and cut between the steams.
Pin the bias tape with right side together along the stay stitch, fully open the vent, pin and sew.
Return the bias tape and fold in half. So, the edge is fold on the wrong side. Pin and sew. Warning! the bias
should entirely cover the first seam.
Reinforce the end of the bias with a seam at 45° (double the seam).
Now, close the sleeve with right sides together.

The cuffs:
If necessary fuse interfacing the upper part of the cuff (using the fold line).
Fold right sides together using the fold line and press. Pin the sides of the cuff and sew at 1cm from the edge.
Trim the corners and turn right side out. Press carefully.
Fold inside the opening edges on 1cm and press.
Sewing the cuffs Use the notches on the pattern to properly insert the sleeve into the cuff opening and pin.
The cuff is planned to be longer than the sleeves and the parts of fabric going over the edges are unequal: the
longest on for the buttonhole and the shortest one for the buttons. Topstitch.
Create the buttonhole and sew the button.

* Short sleeves: Close the sleeve with a lateral seam. Overcast and press the seam open.
Now, with right sides together pin the sleeve on the armhole according to the notches (2 at the front, 1 at the
back which should face the facing seam and 1 more at the sleeve cap in front of the shoulder seam).

If you have an excess value of fabric, gather the bottom of the sleeves. Untighten the thread on the sewing
machine, lengthen the stitch and change the thread by a contrasting one. Now, just pull the thread to gather
and pin starting on the notches.

12/ Sew the hem … there you go !!!

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