Comment Adapter Un Patron PDF

GUIDE DE LA COUTURE
SUR MESURE
COMMENT ADAPTER LES PATRONS EN
FONCTION DE SA MORPHOLOGIE
Sommaire
1.Adapter un patron dans sa hauteur: Les techniques de base pour

raccourcir ou rallonger un patron (p4)
2.Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un haut (veste, robe et
blouse) (p12)
3.Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un bas (pantalon, short
et salopette) (p15)
4.Comment ajuster en hauteur une combinaison ou une robe construite
en 2 parties (p18)
5.Comment rallonger/raccourcir une hauteur d’emmanchure (p21)
6.Comment rallonger/raccourcir une longueur de manche (p25)
7.Comment adapter une manche à son tour de bras (p30)
8.Comment adapter un patron en carrure (p37)
9.Les bases d’une transformation à la poitrine (p40)
10.Adaptation d’un patron à la poitrine : la pince classique (p42)
11.Adaptation d’un patron à la poitrine : les découpes princesses et
bretelles (p46)
12.Cas particulier du patron de la robe et de la blouse ZENITH par
Maison Fauve: adaptation d’un patron à la poitrine : les pinces en
rayon (p51)
13.Comment ajuster un pantalon : fesses plates ou fortes (p57)
14.Comment ajuster un pantalon : ventre rond (p60)
15.Comment ajuster un pantalon : fourche trop lâche ou trop serrée
(p63)
16.Comment naviguer entre les différentes tailles d’un patron (p65)
17.Comment agrandir un patron dans une taille non existante (p69)
18.Comment modifier la position d’une pince poitrine (p.71)
19.Comment déplacer une couture d’épaule (p.76)
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Préface
Coudre, c’est prendre le temps de réfléchir son projet, choisir
avec amour son patron, ses tissus, ses petits détails de finition.
Mais c’est aussi vouloir avoir une garde robe vraiment faite PAR
et POUR soi.
Les patrons de couture, tout comme les vêtements du
commerce, sont contraints à des « standards » dans leur
élaboration. Et même si tous les modèles Maison Fauve sont
gradés par une modéliste expérimentée (aussi bien dans les
petites que dans les grandes tailles) et que tous nos modèles sont
testés avant commercialisation, chaque femme est unique dans
ses proportions.
Vous êtes nombreuses à vous interroger sur le choix des tailles
selon le tableau quand on ne rentre pas dans une même
gradation en poitrine et en hanches, sur comment adapter un
patron quand on est plus grande/plus petite que la stature
indiquée, sur les modifications concernant le tour de poitrine…
Je veux que la couture avec Maison Fauve soit un moment de
plaisir, et qu’une fois votre vêtement cousue vous vous sentiez
belle et confortable dedans. C’est pour cela que j’ai travaillé
avec une professionnelle pour élaborer ce guide. Il vous
apportera des réponses à la majorité des cas de figures que l’on
rencontre quand l’on souhaite ajuster parfaitement son patron.
Je vous souhaite de merveilleux de moments de couture, et s’il
vous plaît… Faites une toile !
Emilie
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1. Adapter un patron dans sa hauteur: Les techniques de base pour
raccourcir ou rallonger un patron.
Les deux méthodes présentées ci-dessous permettent de réaliser tout un ensemble de
modifications, et ce sur n’importe quel type de patron. Vous pourrez alors modifier
aisément les pièces composant une jupe, un pantalon ou encore un top.
Dans les 2 cas de figure, la modification à apporter doit être réalisée de façon cohérente
afin de pouvoir assembler les nouvelles pièces entres-elles sans difficulté. Ainsi, si le devant
est modifié, le dos doit l’être également afin que les lignes de côté correspondent
parfaitement. Si la hauteur d’une emmanchure (sur le buste) est modifiée, la tête de manche
(sur la manche) doit l’être également.
Méthode A : l’objectif étant de conserver la structure complète du patron.

L’ampleur et
les volumes du vêtement ne sont pas modifiés.
Couper les pièces du patron en 2 et ajouter ou soustraire la valeur souhaitée entre ces 2
parties.
Point clé : pour plus de facilité, utiliser un papier quadrillé. Les lignes serviront de repère
afin de respecter la parallèle et la perpendiculaire.
•À l’aide d’une règle et d’un critérium, tracer un axe perpendiculaire au droit-fil et aux
milieux devant et dos (si les pièces en sont pourvues) sur les parties du patron à
modifier. Pour placer la ligne, se référer plus en détail aux explications concernant la
modification à effectuer. Mais de manière général, il est conseillé d’éviter de placer le
trait sur des lignes de repère, des crans de montage ou encore des pinces.
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• Couper sur le trait de façon à diviser les pièces en 2 parties.
À ce stade, il faut avoir défini la valeur à ajouter ou à soustraire.
Pour rallonger un patron.

• Coller un morceau de papier sous la partie haute du patron.
• Reporter la mesure à ajouter sur le papier, en partant de la ligne de coupe de la pièce.
• Depuis ce nouveau point de repère, tracer un nouvel axe parallèle au trait de coupe.
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• Coller la partie basse du patron sur le papier, en alignant le trait de coupe et l’axe tracé
précédemment. Vérifier que toutes les parties sont toujours perpendiculaires au droit-
fil et aux milieux devant et dos (si les pièces en sont pourvues).
Pour raccourcir un patron.

• Reporter la mesure à soustraire sur le patron, au-dessus de la ligne de coupe.
• Depuis ce nouveau point de repère, tracer un axe parallèle au trait de coupe du patron.
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• Coller la partie basse du patron sur la partie haute, en alignant le trait de coupe et l’axe
tracé précédemment. Vérifier que toutes les parties sont toujours perpendiculaires au
droit-fil et aux milieux devant et dos (si les pièces en sont pourvues).
Pour un patron rallongé ou raccourci.
• Retracer les côtés en ligne droite ou en ligne courbe selon le tracé d’origine du patron.
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• Vérifier que les lignes d’assemblage entre les différentes pièces correspondent
parfaitement et qu’il n’existe aucun décalage.
Méthode B : l’objectif étant de modifier l’ampleur du bas

proportionnellement à la
modification souhaitée. Rallonger/raccourcir le bas des patrons dans la continuité du
tracé déjà existant.
Cas concrets
Il est préférable d’utiliser cette technique avec parcimonie afin de ne pas modifier l’aisance
d’une pièce.
Ligne entravée raccourcie
L’ampleur est augmentée sur le bas.
Ligne entravée rallongée
L’ampleur est réduite sur le bas.
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Ligne évasée raccourcie
L’ampleur est réduite sur le bas.
Ligne évasée rallongée

L’ampleur est augmentée sur le bas.
Ligne droite raccourcie

L’ampleur reste
intacte.
Ligne droite rallongée

L’ampleur
intacte. reste
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Comment rallonger un patron
• Dans un premier temps, vérifier qu’il y a assez de papier sous les pièces à modifier afin
de ne pas manquer de place.
• À l’aide d’une règle et d’un critérium, reporter la valeur à ajouter sous la ligne d’ourlet
des pièces concernées. Répéter plusieurs fois cette opération à intervalles réguliers.
• Rejoindre l’ensemble de ces points en traçant une ligne. Pour cela il est conseillé d’utiliser
une règle de modéliste appelé « perroquet » afin de tracer les lignes courbes. Cette
opération peut aussi se faire à main levée, à condition d’avoir reporté un très grand
nombre de repères.
• Prolonger les lignes des 2 côtés du nouveau tracé, sans modifier leur inclinaison. Vérifier
que l’intersection entre les lignes des côtés et celle de l’ourlet forme un angle droit.
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• Vérifier que les lignes d’assemblage entre les différentes pièces correspondent
parfaitement et qu’il n’existe aucun décalage.
Comment raccourcir un patron.

• À l’aide d’une règle et d’un critérium, reporter la valeur à soustraire au-dessus de la ligne
d’ourlet des pièces concernées. Répéter plusieurs fois cette opération à intervalles
réguliers.
• Rejoindre l’ensemble de ces points en traçant une ligne. Pour cela il est conseillé d’utiliser
une règle de modéliste appelé « perroquet » afin de tracer les lignes courbes. Cette
opération peut aussi se faire à main levée, à condition d’avoir reporté un très grand
nombre de repères.
• Vérifier que l’intersection entre les lignes des côtés et celle du nouvel ourlet forme un
angle droit.
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2. Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un haut (veste, robe
et blouse)
Pour plus de précisions concernant les méthodes A et B, se référer à l’article s’intitulant
« Les techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »
Dans le cas d’un rallongement de patron assez conséquent, il est important de vérifier que
le modèle modifié reste assez ample au niveau des hanches.
Matériel de base pour effectuer une transformation
Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

-Ruban adhésif
-Une règle perroquet
-Une équerre
-Une règle graduée
-Une feuille support
-Une paire de ciseaux à papier
-Un critérium/crayon de papier à pointe fine
Méthode A : Couper les pièces du patron en 2 et ajouter ou soustraire la
valeur souhaitée
entre ces 2 parties.
•Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil et aux milieux devant et dos. Le placer
n’importe où entre la ligne d’ourlet et le point de dessous de bras. Éviter cependant de le
placer au niveau de la taille, si celle-ci est marquée. Éviter également de tracer sur des
pinces ou des repères d’assemblage.
Marquer ce trait de préférence à la même hauteur sur le devant et le dos.
•Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour rallonger le patron ou bien superposer les
pièces pour raccourcir le patron.
Cas d’un corsage simple.
Exemple sur le top à festons Bloom.
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Cas d’un corsage plus complexe avec
découpe. Exemple sur le manteau trench Tsar.
Méthode B : Modifier le bas des pièces dans la continuité du tracé déjà existant.
•Reporter la valeur à ajouter/soustraire en-dessous/au-dessus de la ligne d’ourlet du
devant et du dos.
•Retracer harmonieusement la nouvelle ligne d’ourlet en partant de ce repère et en
restant parallèle à l’ancien tracé.
•Retracer les côtés dans le prolongement du tracé déjà existant.
Cas d’un corsage simple que l’on veut rallonger.
Le top à festons Bloom.
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Cas d’un corsage plus complexe avec découpe que l’on veut
raccourcir. Le manteau trench Tsar.
Définition de la valeur de transformation

La stature de base utilisée chez Maison Fauve est de 1m65.
Pour une stature de 1m70, il faudra rallonger une blouse de +2 cm et une robe de +3 cm.
Au-delà de 1m70, il faudra rallonger une blouse de +3 cm et une robe de +4 cm.
En deçà de 1m70, il faudra raccourcir une blouse de -1 cm et une robe de -2 cm.
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3. Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un bas (pantalon,
short et salopette)
Si lors de la lecture du tableau des mesures joint au patron, votre stature est différente de
celle indiquée, alors une modification de la longueur des jambes est à envisager.

-Ruban adhésif
-Une équerre
Méthode A : Couper les pièces du patron en 2 ou 3 et ajouter/soustraire la

valeur
souhaitée entre les différentes parties.
Selon l’importance de la mesure à soustraire ou ajouter, les pièces ne seront pas modifiées
au même endroit. De cette manière, les lignes du patron resteront harmonieuses.
Dans tous les cas de figure, la méthode A est recommandée afin de ne pas modifier la
coupe du pantalon.
Pour plus de précisions concernant cette technique, se référer à l’article s’intitulant « Les
techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »
Cas d’un pantalon
La différence de mesure est inférieure ou égale à 2 cm
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• Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur les jambes devant et dos. Le placer en-
dessous de la ligne de genou. Marquer ce trait de préférence exactement à la même
hauteur sur le devant et le dos.
• Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour rallonger le patron ou bien superposer les
La différence de mesure est supérieure à 2 cm

•Tracer 2 axes perpendiculaires au droit-fil sur les jambes devant et dos. Placer le premier
en-dessous de la ligne du genou et le second au-dessus de cette même ligne.
Placer ces traits de préférence exactement au même endroit sur le devant et le dos.
•Couper sur les traits, puis écarter les pièces pour rallonger le patron ou bien superposer
les pièces pour raccourcir le patron. Modifier chaque axe de la moitié de la mesure
totale.
Exemple : le pantalon doit être rallongé de 5 cm. Ajouter 2,5 cm au-dessus de la ligne de
genou et 2,5 cm en-dessous de cette même ligne.
Point clé : Il est important de vérifier que la ligne de genou est toujours bien positionnée.
Placer le patron papier devant sa jambe et vérifier visuellement que la ligne est au bon
endroit. Sinon répartir différemment la mesure totale entre les 2 axes.
Cas d’un short ou bermuda
Le short étant par définition court, la mesure à rajouter ou à soustraire ne devrait pas être
extrêmement importante. Il est donc suffisant de tracer un seul axe perpendiculaire au-
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droit-fil avant de couper les pièces et ajouter/soustraire la mesure souhaitée.
Placer cet axe entre le point d’entrejambe et la ligne du bas. Le marquer de préférence
exactement à la même hauteur sur le devant et le dos.
Exemple sur le short Sailor
Selon la coupe du patron (droite, évasée ou resserrée/entravée) et la transformation
souhaitée, il sera possible ou non de modifier les pièces par le bas, dans la continuité du
tracé déjà existant. Cela dépendra donc du cas de figure.
Pour plus de précisions concernant cette méthode, se référer à l’article s’intitulant « Les
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4. Comment ajuster en hauteur une combinaison ou une robe
construite en 2 parties
Si lors de la lecture du tableau des mesures joint au patron, votre stature est différente de
celle indiquée, alors une modification de la longueur du vêtement est à envisager.
Pour plus de précisions concernant les méthodes A et B évoquées ci-dessous, se référer à
l’article s’intitulant « Les techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »

-Ruban adhésif
-Une équerre
Pour une combinaison
Lorsqu’une combinaison ne correspond pas à sa stature, le modèle sera alors
très inconfortable. Elle aura tendance à être très serrée ou au contraire à
bailler au niveau de l’entrejambe. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
phénomène.
Premier cas
La fourche n’est pas assez haute, le vêtement aura tendance à être étriqué.
La fourche est trop haute, le vêtement aura tendance à bailler.
•Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur les jambes de la combinaison. Le placer
n’importe où sur la ligne de fourche, c’est-à-dire entre le point d’entrejambe et la ligne
de taille.
•Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour agrandir la fourche ou bien superposer
les pièces pour raccourcir la fourche.
Exemple sur le patron Eclipse, version combinaison
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Deuxième cas
Le buste est trop court et la ligne de taille trop haute. Le vêtement aura tendance à être
étriqué.
Le buste est trop long, la ligne de taille trop basse. Le vêtement aura tendance à bailler.
•Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil et aux milieux devant et dos sur la partie
corsage de la combinaison. Le placer n’importe où entre la ligne de taille et le point de
dessous de bras. Marquer ce trait de préférence à la même hauteur sur le devant et le
dos.
•Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour augmenter la hauteur de buste ou bien
superposer les pièces pour diminuer la hauteur de buste.
Exemple sur le patron Eclipse, version combinaison
Conséquences :
Quel que soit la partie modifiée :
-Si la hauteur est augmentée, le pantalon sera plus long.
-Si la hauteur est diminuée, le pantalon sera plus court.
Il faudra donc envisager de retoucher la longueur de jambe si cela semble nécessaire. Se
référer à l’article « Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un bas ».
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Pour une robe
À l’inverse d’une combinaison, une robe restera confortable malgré quelques modifications
à apporter. Les principaux problèmes rencontrés restent donc d’ordre visuel.
Premier cas
La partie jupe est trop courte ou trop longue.
Utiliser la méthode de son choix :
•Couper les pièces en 2 et ajouter/soustraire la valeur souhaitée entre ces 2 parties
(méthode A)
•Rallonger/raccourcir le bas dans la continuité du tracé déjà existant (méthode B).
Exemple sur le patron Eclipse, version robe
Deuxième cas
La taille est visuellement trop haute ou trop basse.
La partie buste doit être modifiée de la même façon que pour la combinaison (deuxième
cas).
Attention, car une modification au niveau du buste se répercute également sur la longueur
de robe :
-Si la hauteur de buste est augmentée, la robe sera plus longue.
-Si la hauteur de buste est diminuée, la robe sera plus courte.
Il faudra donc envisager de retoucher également la longueur de jupe si cela semble
nécessaire.
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5. Comment rallonger/raccourcir une hauteur d'emmanchure
2 cas de figure peuvent se présenter. Dans le premier cas, le buste tire sous les bras.
L’aisance n’est pas assez importante au niveau de l’emmanchure.
Dans le deuxième cas, le vêtement à tendance à remonter lorsque le bras est levé. Le point
de dessous de bras est trop bas.
Définitions
Commençons tout d’abord par définir deux termes importants évoqués dans ce tutoriel.
Emmanchure : tracé courbe entre le point de dessous de bras et la pente d’épaule, sur la
partie corsage (devant et dos).
Tête de manche : tracé en forme de « pont » sur la partie haute de la manche.

Ruban
- adhésif
Une- règle perroquet
Une- équerre
Une- règle graduée
Une- feuille support
Une- paire de ciseaux à papier
- Un critérium/crayon de papier à pointe fine
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Modifications à effectuer
Dans les 2 cas de figure, la méthode est identique afin de résoudre le problème rencontré.
Il faudra couper les pièces du patron en 2 et ajouter ou soustraire la valeur souhaitée entre
ces 2 parties.
Commencer d’abord par agrandir ou réduire la hauteur d’emmanchure sur les pièces
devant et dos. Modifier ensuite la tête de manche en ajoutant ou en ôtant la même valeur
que sur le corsage.
Pour plus de précisions concernant la méthode évoquée ci-après, se référer à la méthode A
de l’article s’intitulant « Les techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. ».
•Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur les devant et dos. Le placer n’importe où
entre le point de dessous de bras et la pente d’épaule.
Marquer ce trait de préférence à la même hauteur sur les 2 pièces.
•Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour agrandir la hauteur d’emmanchure ou
bien superposer les pièces pour réduire la hauteur d’emmanchure.
•Tracer ensuite un axe perpendiculaire au droit-fil sur la tête de manche. Le placer
n’importe où entre la ligne de dessous de bras et le haut de la pièce. Couper, puis
écarter ou superposer de la même manière que sur le corsage.
Cas d’un corsage simple.
La blouse Craie
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Cas d’un corsage plus complexe avec des
découpes. Le top Maïa
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Vérifications des lignes
Une fois les lignes retracées, comparer l’ancien tracé et le nouveau en mesurant les lignes
d’assemblage. Normalement, la tête de manche est légèrement plus longue que l’addition
des emmanchures devant et dos. Ce surplus est à résorber au moment du montage. Il est
important que la nouvelle tête de manche garde la même valeur de surplus afin de rester
fidèle à la coupe du vêtement.
Si le tracé de la tête de manche ne convient pas, ajuster sa hauteur jusqu’à trouver un bon
équilibre.
Exemple :
Mesures sur le patron de base encore non modifié :

- Emmanchure devant : 26,9cm
- Emmanchure dos : 27,8 cm
- Mesure totale d’emmanchure : 26,9 + 27,8 = 54,7 cm

-Comparaison
Tête de manchede : 57,9 cm
la valeur de surplus trouvée sur la tête de manche modifiée
et celledu
- Valeur non modifiée
surplus : de manche : 57,9 – 54,7 = 3 cm
sur la tête
- Si la valeur est équivalente à 0,5 cm près. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une
modification.
- Si la valeur est supérieure de plus de 0,5 cm, alors il faudra réduire légèrement la hauteur
de tête de manche.
- Si la valeur est inférieure de plus de 0,5 cm, alors il faudra agrandir la hauteur de tête de
manche.
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6. Comment rallonger/raccourcir une longueur de manche
Une modification de la longueur de manche permet de l’ajuster parfaitement à sa propre
morphologie ou bien de créer de nouvelles longueurs lorsqu’un patron ne présente
qu’une seule version.
-Ruban adhésif
-Une équerre
Ajustement de la longueur à sa morphologie

Cette technique ne nécessite pas une très grande modification. L’objectif étant de rectifier
une pièce pour une question de confort, il n’est normalement pas nécessaire d’ajouter ou
soustraire une valeur très importante.
Pour plus de précisions concernant les méthodes A et B évoquées ci-après, se référer à
l’article s’intitulant « Les techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »
Définition de la valeur de transformation

La stature de base utilisée chez Maison Fauve est de 1m65.
Pour une stature de 1m70, il faudra rallonger les manches de +1,5 cm.
Au-delà de 1m70, il faudra rallonger les manches de +3 cm.
En deçà de 1m70, il faudra raccourcir les manches de -1 cm.
Méthode A : Couper les pièces du patron en 2 et ajouter/soustraire la valeur souhaitée

entre les différentes parties.
Cette méthode est la plus recommandée pour ne pas modifier la coupe de la manche.
•Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur la manche. Le placer n’importe où entre la
ligne d’ourlet et la ligne de dessous de bras.
Point clé : Si la manche à une coupe fantaisie, il est important de vérifier que les
proportions des volumes sont toujours bien respectées. Placer l’axe de transformation en
adéquation avec le modèle.
•Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour rallonger le patron ou bien superposer les
25
Cas d’une manche droite
classique Robe Maïa
Cas d’une manche

fantaisie Sweat Granite
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Cas d’une manche avec
découpe Robe Sonia
Selon la coupe de la manche (droite, évasée, fantaisie) et la transformation souhaitée, il sera
possible ou non de modifier la pièce par le bas, dans la continuité du tracé déjà existant.
Cela dépendra donc du cas de figure.
Pour plus de précisions concernant cette méthode, se référer à l’article s’intitulant « Les
Raccourcir/rallonger une manche pour obtenir une autre version.

Cette technique permet de transformer une manche courte en manche longue et vice
versa. Il est également possible d’opter pour une longueur ¾. Cette transformation
s’applique essentiellement sur les manches classiques à coupe droite, ne comportant pas
d’éléments fantaisies.
•Définir visuellement la nouvelle longueur de manche sur le bras, puis mesurer la
hauteur depuis l’arrondi de l’épaule jusqu’à la ligne virtuelle définie précédemment.
Sur le patron de la manche, tracer un axe
reliant les 2 points de dessous de bras (de la
gauche vers la droite). Normalement ce nouvel
axe doit être perpendiculaire au droit-fil.
Mesurer ce tracé et marquer un repère en son
centre. Depuis ce nouveau point, tracé un axe
vertical sur toute la hauteur de la manche, en
restant parallèle au droit-fil et perpendiculaire
à la ligne de dessous de bras. Cet axe servira
de repère afin de ne pas déformer la structure
de la manche.
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• Reporter la longueur souhaitée de la nouvelle manche le long de l’axe vertical. Le
point de début se trouve en haut de la tête de manche. Le point de fin
correspond à l’ourlet de la nouvelle manche.
Dans le cas d’une transformation en manche longue, l’axe vertical doit être allongé
au-delà du tracé de base.
• Tracer la nouvelle ligne d’ourlet en restant toujours parallèle à la ligne de dessous de

bras et perpendiculaire au droit-fil.
Pour une manche courte

• La ligne d’ourlet commence et se termine au croisement avec les lignes de côté de
la manche de base.
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Pour une manche longue
• La largeur de manche sur le bas doit être définie en amont en mesurant son poignet
avec aisance. Vérifier que la main peut passer, sinon augmenter l’aisance.
• Diviser la mesure obtenue en 2 et la reporter de part et d’autre de l’axe verticale, au
niveau de l’ourlet.
• Retracer les côtés de la manche en partant des points de dessous de bras jusque
vers le bas.
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7. Comment adapter une manche à son tour de bras.
Cette modification permet d’adapter la largeur d’une manche aussi bien au niveau du tour
de bras que du poignet.
La technique permet aussi bien d’ajouter de l’aisance si le bras est fort, que d’en retirer, si
le bras est menu.
On l’utilise principalement pour les manches coupées dans un tissu chaine et trame et ayant
une coupe ajustée. Pour les manches en maille, plus l’extensibilité sera importante, plus
l’aisance manquante sera compensée.

-
Ruban adhésif
-
Une règle perroquet
-
Une équerre
-
Une règle graduée
-
Une feuille support
-
Une paire de ciseaux à papier
-
Un critérium/crayon de papier à pointe fine
Définition de la mesure à ajouter/ôter
Au niveau du tour de bras – manches longues et manches courtes
Définir la nouvelle largeur de manche en prenant en compte la partie la plus forte du bras.
Normalement elle est située vers le biceps. Pour définir la mesure, plusieurs options sont
possibles.
Option 1
•À l’aide d’un mètre ruban, prendre la mesure du biceps et ajouter l’aisance souhaitée en
desserrant le mètre ruban. Faire glisser le ruban sur toute la longueur du biceps pour être
sûr que l’intégralité possède assez d’aisance.
•Mesurer la largeur de manche sur le patron, entre les 2 points de dessous de bras (de la
gauche vers la droite) et comparer avec la valeur définie lors de la prise de mesure.
Option 2
•Mesurer la largeur de manche sur le patron, entre les 2 points de dessous de bras (de la
gauche vers la droite).
•Placer le mètre ruban autour du bras en reportant la valeur trouvée précédemment.
•Vérifier que l’intégralité du bras comporte assez d’aisance.
•Relâcher doucement le mètre ruban pour ajouter de l’aisance ou bien resserrer le mètre
pour en enlever.
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Option 3
•Comparer la mesure de son tour de bras au point le plus fort et sans ajouter d’aisance,
avec le tableau des mesures proposé avec le patron.
Dans tous les cas de figure, la différence de mesure trouvée entre le bras et le patron
correspond à la valeur minimum à ajouter/soustraire sur le patron de la manche.
Au niveau du poignet – manches longues seulement
Les techniques sont les mêmes que pour le tour de bras. Comparer la mesure du poignet
avec le bas de manche.
Attention, il est important de vérifier que la main passe correctement dans la manche. Si ce
n’est pas le cas, il faudra ajouter encore de l’aisance.
Modifications du tracé
Pour ajuster le tour de bras
La transformation proposée permet de conserver le tracé déjà existant de la tête de
manche et des emmanchures dos et devant sur le corsage.
•Reporter le patron de la manche sur un papier de préférence assez épais. Ce sera plus
facile à manipuler pour les prochaines étapes.
•Couper tout autour de la manche, au ras du tracé.
•Placer le patron sur une grande feuille et retracer son contour.
•Repérer le point le plus haut sur la tête de manche. S’il n’y a pas déjà un repère, en faire
un avec un crayon.
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• Diviser la valeur à ajouter/soustraire en 2 et reporter cette mesure de part et d’autre de
la manche au niveau des points de dessous de bras.
• En partant de ces points, tracer une ligne verticale, parallèle au droit-fil, sur le papier de
fond.
• Piquer une épingle au niveau du repère de la tête de manche, sur le patron.

• Basculer la manche à gauche en gardant le point de repère fixe. S’arrêter lorsque le point
de dessous de bras rencontre la ligne verticale tracée sur le support papier. Reporter le
tracé de la tête de manche le long de la partie basculée.
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• Faire la même chose à droite, c’est à dire de l’autre côté du point fixe.
• Normalement, les points de dessous de bras ne sont plus au même niveau. Si la manche
a été réduite, le point de dessous de bras est descendu. Si la manche a été élargie, le
point de dessous de bras est monté.
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• Retracer éventuellement le haut de la tête de manche si un angle se forme.
• Retracer les côtés depuis les nouveaux points de dessous de bras jusque sur le bas.
Cas d’une manche comportant une découpe

Joindre les 2 parties de la manche avant d’effectuer les transformations.
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Pour ajuster le poignet
•Sur le patron de la manche de base, repérer la ligne d’ourlet sur le bas.
•Diviser la valeur à ajouter/soustraire en 2 et reporter cette mesure de part et d’autre de
la manche au niveau du bas. Si la mesure doit être ajoutée, prolonger la ligne du bas de
chaque côté.
•Retracer les côtés, depuis les dessous de bras jusque sur le bas.
Si la manche est constituée d’une bordure ou d’un poignet rapporté sur le bas, la
transformation doit être appliquée sur le bas de la manche ainsi que sur la bordure/poignet.
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Pour ajuster le tour de bras et les poignets
Les modifications sont les mêmes que précédemment. Commencer par modifier la tête de
manche, puis retracer le bas.
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8. Comment adapter un patron en carrure
Lorsque l’on parle de carrure, deux éléments sont à prendre en compte : la longueur
d’épaule mais aussi l’aisance disponible au niveau du dos. Si l’une ou l’autre des lignes ne
correspond pas à sa morphologie, le vêtement aura tendance à tirer vers le dos, surtout si le
modèle est pourvu de manches.
Pour résoudre ces problèmes, plusieurs types de modification sont possibles.

Pour- transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Ruban
- adhésif
Une- équerre
Épaules larges/menues
Dans ce cas de figure, il faut modifier la longueur des épaules devant et dos. En résulte
également une modification au niveau des carrures.
•Sur le dos, tracer 2 axes se recoupant. La première ligne (que l’on appelle A) part de
l’épaule, à environ 5 cm de l’emmanchure et descend parallèlement au droit-fil et au
milieu dos. La deuxième ligne (que l’on appelle B) part de l’emmanchure, juste au-
dessus de la partie creuse.
•Couper sur les 2 axes en laissant 2-3 mm non coupé à la fin du tracé A, vers
l’emmanchure, afin de ne pas dissocier complètement les 2 parties. C’est à cet
endroit que le pivot va s’effectuer.
37
•Faire pivoter la partie coupée du dos vers l’extérieur pour ajouter de l’aisance à
l’épaule et à la carrure ou vers l’intérieur pour enlever de l’aisance à l’épaule et à
la carrure.
• Mesurer la distance soustraite ou ajoutée le long de l’emmanchure vers la ligne B et

la transposer au niveau de l’épaule. Ainsi l’emmanchure doit conserver sa longueur
de base.
• Retracer la pente d’épaule dans la continuité de la partie n’ayant pas subi de

transformation.
38
• Effectuer les mêmes modifications sur le devant afin que les épaules soient
identiques.
Carrure dos importante/faible

Cette fois-ci les épaules et le devant ne nécessitent pas de transformation. Seule la carrure
dos, au niveau de l’emmanchure doit être agrandie ou réduite.
Pour ce faire, effectuer un pivot sur le dos de la même manière que précédemment. Tracer
la ligne A plutôt au centre de l’épaule. La valeur ajoutée à l’épaule suite au pivot servira de
pince. La longueur d’épaule n’est donc pas touchée.
Retracer les 2 côtés de la pince selon ces indications : la pince doit être quasiment
perpendiculaire à la ligne d’épaule et mesure entre 6 et 8 cm de long.
39
9. Les bases d’une transformation à la poitrine
Comment savoir si une transformation est nécessaire ?
Point clé : toutes les indications dans ce tutoriel s’appliquent uniquement dans le cas d’une
transformation de patron à la poitrine et ne sont pas valables pour définir sa taille en
lingerie.
La majorité des patrons de corsage trouvés dans le commerce sont construits sur la base
d’un bonnet B. Partant de ce principe, on en conclu donc que tous les autres bonnets
méritent une adaptation à la poitrine.
Commençons tout d’abord par définir des termes importants évoqués dans ce tutoriel.
- Bonnet : différence de mesure entre le haut de poitrine et le tour de poitrine.
- Haut de poitrine : ligne passant au-dessus de la poitrine et au ras des aisselles.
- Tour de poitrine : ligne passant par la pointe de sein, aussi appelé saillant, à l’endroit le
plus fort de la poitrine.
Selon le bonnet, la différence est égale à :
2,5 cm - bonnet A
5 cm – bonnet B
7,5 cm – bonnet C
10 cm – bonnet
Exemple 1: D
Tour de haut de poitrine : 85 cm
Tour de poitrine : 89 cm
Différence entre les 2 mesures : 89 – 85 = 4 cm
Bonnet le plus proche : B + 1 cm
Dans ce cas de figure, il n’est pas nécessaire d’apporter une modification sur le patron.
Exemple 2 :
Tour de haut de poitrine : 88 cm
Tour de poitrine : 96 cm
Différence entre les 2 mesures : 96 – 88 = 8 cm
Bonnet le plus proche : C + 0,5 cm
Dans ce cas de figure, il est nécessaire d’apporter une modification sur le patron.
À ce stade, il est donc possible de définir son bonnet et de savoir si une transformation est
nécessaire.
Comment choisir sa taille de patron ?

Pour les bonnets A, C et D, il n’est pas conseillé de choisir sa taille de patron en fonction
seulement de son tour de poitrine car le vêtement ne correspondrait pas totalement à sa
propre morphologie.
Il est donc conseillé de choisir sa taille en fonction de sa mesure au niveau du haut de
poitrine et non de son tour de poitrine.
40
Pour cela, se référer au tableau des mesures du patron, toujours dans la colonne « Tour de
poitrine ». À noter que la taille choisie est toujours construite sur la base d’un bonnet B.
Comment calculer la mesure de transformation ?

L’étape suivante consiste à calculer la mesure permettant d’agrandir ou réduire le patron au
niveau de la poitrine, afin de l’adapter à un bonnet A, C ou D.
Voici le calcul à appliquer :
- bonnet correspondant à sa morphologie - bonnet B.

- Diviser la mesure obtenue par 2, afin d’ajouter seulement la moitié au patron du demi
devant.
Revenons à notre exemple 2 vu plus haut :
Tour de haut de poitrine : 88 cm.
Taille à choisir selon le tableau des mesures : 38 conçu pour un bonnet B (soit 5 cm de
différence entre la poitrine et le haut de poitrine)
Mesure à ajouter sur le patron : bonnet correspondant à sa morphologie – bonnet B =
(bonnet C + 0,5 cm) – 5 cm = 8 cm – 5 cm = 3 cm/2 = 1,5 cm
41
10. Adaptation d’un patron à la poitrine : la pince classique
Avant de modifier un patron au niveau de la poitrine, il est conseillé de se référer à l’article
« Les bases d’une transformation à la poitrine ».
La technique expliquée dans ce tutoriel permet d’agrandir le patron du devant de tel sorte
que le vêtement soit parfaitement adapté au niveau de sa poitrine. Selon la structure du
patron, la modification ne sera pas effectuée de la même manière. Nous allons voir ici
comment agrandir un corsage comportant une pince de poitrine basculée sur la ligne de
côté. Si le corsage nécessite d’être réduit au lieu d’être agrandi, la technique sera la même.
Au lieu d’écarter les lignes, il faudra les faire se chevaucher.

-
Ruban
- adhésif
Une- équerre
Construction des lignes de transformation
• Repérer l’emplacement de la pince poitrine.
• Marquer un repère au milieu, à la base de la pince sur le côté.
• Tracer une ligne A reliant le point précédent avec la pointe de la pince.
• Trouver maintenant le point d’apex (pointe de sein) correspondant à sa propre
morphologie. Normalement il doit se trouver dans le prolongement de la ligne A. Pour
savoir à quelle distance le placer de la pointe de la pince, placer le patron papier sur son
corps et marquer un point au niveau de la pointe de son sein, sur la ligne A. Ce point
servira de base pour la transformation du patron.
• Depuis le point d’apex :

Tracer une ligne biaisée B se terminant à l’emmanchure.
-
Tracer une ligne C parallèle au droit-fil et au milieu devant se terminant vers le bas.
-
Tracer ensuite une ligne horizontale D, perpendiculaire au droit-fil et au milieu devant.
-
La placer entre le milieu devant et la ligne C. La hauteur d’emplacement importe peu.
42
Transformation du patron
• Couper le long de la ligne A, en s’arrêtant 2-3 mm avant le point d’apex.
• Couper le long de la ligne C jusqu’à l’apex, puis poursuivre le long de la ligne B en
s’arrêtant 2-3 mm avant la ligne d’emmanchure.
• La ligne D sera coupée ultérieurement.
• Placer le patron sur une grande feuille de papier. Fixer la partie droite du patron sur la
feuille de papier. Utiliser quelques épingles ou bien du ruban adhésif en le
positionnant sur le milieu devant, à l’encolure et le long de l’épaule.
• Faire glisser les autres parties du patron de façon à écarter la pince de poitrine et l’axe
passant par le point d’apex. Écarter la partie gauche du patron de la valeur nécessaire à
l’agrandissement en prenant pour repère la ligne C. La pince doit s’ouvrir naturellement.
• Fixer toutes les parties sur le papier.
43
• Couper ensuite le long de la ligne D. Aligner cette petite partie complètement dissociée
du patron avec le reste de la pièce, au niveau de l’ourlet.
• Fixer cet élément au support papier.
Réglage des pièces

• À ce stade, on observe que le bas du devant s’est élargi proportionnellement à la mesure
ajoutée à la poitrine.
Il est possible de garder cette ampleur seulement si un ourlet est prévu en bas de la
pièce.
Sinon il faudra retracer le côté depuis la pince jusque sur le bas, en ôtant la valeur en
trop.
• Rallonger les 2 côtés de la pince jusqu’à la pointe.
44
•Vérifier ensuite que les coutures de côté des devant et dos sont de la même longueur.
Si le patron du devant comporte une doublure ou encore une parementure, il faudra
reporter les modifications sur ces pièces.
Après toutes ces modifications, il est conseillé d’effectuer un essai dans une toile avant de
se lancer dans la confection de son vêtement.
Cas d’un patron sans pince
Il est également possible d’appliquer cette transformation sur un patron ne comportant
aucune pince. Tracer la ligne A n’importe où depuis le point d’apex jusque vers le côté. Une
fois les pièces basculées, l’écartement forme une pince qu’il faudra absolument garder. Le
patron sans pince, devient donc un patron avec pince.
45
11. Adaptation d’un patron à la poitrine : les découpes princesses et
bretelles
Avant de modifier un patron au niveau de la poitrine, il est conseillé de se référer à l’article
« Les bases d’une transformation à la poitrine ».
La technique expliquée dans ce tutoriel permet d’agrandir le patron du devant de tel sorte
que le vêtement soit parfaitement adapté au niveau de la poitrine. Selon la structure du
patron, la modification ne sera pas effectuée de la même manière. Nous allons voir ici
comment agrandir un corsage comportant une découpe princesse ou bretelle. Si le corsage
nécessite d’être réduit au lieu d’être agrandi, la technique sera la même. Au lieu d’écarter
les lignes, il faudra les faire se chevaucher.

-Ruban adhésif
-Une équerre
Définitions
Commençons tout d’abord par définir les termes suivants.
Découpe princesse : corsage comportant une couture partant de l’emmanchure,
poursuivant son chemin par la pointe de sein et se terminant sur le bas.
Exemple de patron : le manteau Tsar.
Découpe bretelle : corsage comportant une couture partant de l’épaule, poursuivant son
chemin par la pointe de sein et se terminant sur le bas.
Exemple de patron : la robe blouse Maïa.
Modifications
Dans les deux casdu
decôté devant
figure, le corsage ne comporte pas de pince poitrine apparente.
L’exemple ci-dessous concerne un patron avec découpe bretelle. La pince (non apparente)
est placée à l’épaule.
Construction des lignes de transformation
La modification la plus importante s’effectue sur la pièce du côté devant. Une légère
adaptation devra également être appliquée au niveau de la pièce milieu devant.
•Vérifier qu’un repère est placé au niveau de l’apex (pointe de sein), c’est-à-dire sur
la partie la plus arrondie de la pièce. Ce point servira de base pour la transformation
du patron.
46
•Partant de ce point, tracer 3 axes sur le patron :
- Tracer une ligne A en direction du côté, près du dessous de manche.
- Tracer une ligne biaisée B se terminant dans l’emmanchure. Éviter la partie
inférieure, car le tracé est très courbe.
- Tracer une ligne parallèle C au droit-fil jusque vers le bas.
- Tracer une ligne D perpendiculaire au droit-fil, à quelques centimètres du bas. Cet
axe relie la découpe princesse/bretelle et la ligne C.
Point clé : Utiliser une feuille de papier comme support, car selon le modèle, il est possible
que la pièce scindée comporte de très petits éléments.
Transformation du patron
La transformation est identique à un corsage comportant une pince classique. Se référer à
l’article « Adaptation d’un patron à la poitrine : la pince classique ».
•Couper sur les lignes A, B et C en s’arrêtant 2-3 mm avant l’emmanchure et le point
d’apex.
•Fixer la partie ne nécessitant pas de pivot à une feuille.
•Écarter les différentes parties de la mesure nécessaire. La ligne C doit toujours rester
parallèle au droit-fil.
•Couper ensuite la ligne D et ajuster l’emplacement de cette petite partie de façon à
l’aligner avec le bas.
47
Pour résorber la pince existante suite au pivot des pièces, tracer un axe dans le
prolongement de la ligne inférieure de la pince, jusqu’à rencontrer le point x, de
l’autre côté de l’écartement.
• Couper sur le trait pour scinder le tracé de la découpe princesse/bretelle en 2.
• Fermer la pince, en pivotant toute la partie haute de la pièce. Un nouvel écartement
se forme au niveau du point x. C’est le principe du pivot de la pince.
• La mesure d’écartement obtenue vers le point d’apex (pointe du sein) est très
minime et sera résorbée au moment du montage avec la pièce milieu devant.
48
Modifications du milieu devant
• Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur le bas de la pièce
milieu devant.
• Couper sur le trait et écarter les 2 parties de la valeur

manquante afin que la pièce ait la même hauteur que la pièce
côté devant.
Réglage des pièces

À ce stade, on observe que le bas du devant s’est élargi proportionnellement à la mesure
ajoutée à la poitrine.
•Retrancher la mesure supplémentaire sur le côté, puis retracer la ligne.
•Retracer également l’arrondi de la découpe princesse/bretelle.
49
Autre cas de figure
Lorsque la pince est pivotée au niveau de la taille, la technique de transformation reste
identique à précédemment. Seulement, la ligne C parallèle au droit-fil passera à
l’extérieur de la pièce, quasiment au centre de la pince. Il faut donc penser à fixer la
pièce sur un support papier avant de commencer les modifications.
50
12. Cas particulier du patron de la robe et de la blouse ZENITH par
Maison Fauve: adaptation d’un patron à la poitrine : les pinces en
rayon.
Cette technique consiste à effectuer un agrandissement du volume au niveau de la poitrine

sur un patron construit avec plusieurs pinces en forme de rayon. Elle sera particulièrement
utile pour le top et la robe Zénith, par exemple.
Mais avant de se lancer dans la modification du patron, il est conseillé de se référer aux
articles « Les bases d’une transformation à la poitrine » et « Adaptation d’un patron à la
poitrine : la pince classique ».

-Ruban adhésif
-Une équerre
Signification des pinces en rayon

Cela signifie que la valeur totale de la pince de poitrine est répartie entre plusieurs axes.
Pour le cas du top Zénith, il s’agit de 3 pinces placées au niveau de l’encolure. Pour le
cas de la robe Zénith, il s’agit de 3 pinces placées au niveau de la taille.
Les principes de base de la technique
Cas d’une pince classique

Le principe de base pour agrandir un patron à la poitrine est de tracer 3 axes sur la pince du
devant. Ces lignes doivent être assez écartées les unes des autres. La première passe par le
milieu de la pince et la deuxième est obligatoirement parallèle au droit-fil et au milieu
devant.
Il faut ensuite couper sur ces 3 axes en laissant 2 points non coupés servant de futurs
pivots.
Écarter les 3 parties de la pièce en prenant pour repère la ligne parallèle au droit-fil. Cette
axe doit absolument rester d’aplomb jusqu’à la fin de la transformation. Il ne peut pas finir
incliné et doit rester à la verticale. Selon cette contrainte, la pince va s’ouvrir naturellement
lors du pivot. Ajouter la valeur d’agrandissement nécessaire sur l’axe parallèle au droit-fil.
A la fin de la transformation, la ligne du patron par lequel passe l’axe parallèle au droit-fil est
51
agrandi du fait de l’écartement. Il est donc nécessaire d’effectuer une correction sur la ligne
afin de retrouver sa longueur d’origine.
Cas de pinces en rayon

Dans le cas de pinces en rayon, le principe est exactement le même. Il faut simplement
répéter toutes les opérations autant de fois qu’il y a de pinces afin de garder les proportions
de base du patron.
Dans le cas du top et de la robe Zénith, trois pinces sont placées à l’encolure ou à la taille. Il
faudra donc effectuer 3 écartements par le biais de points de pivots. La valeur
d’agrandissement doit d’abord être divisée par le nombre de pinces afin de la répartir
équitablement.
Par exemple
Si l’on reprend l’exemple de l’article « Les bases d’une transformation à la poitrine », il
faudrait diviser 1,5 cm par 3, ce qui nous donnerait 0,5 cm (= valeur d’écartement pour
chaque pince).
Transformation du top Zénith

Effectuer le premier écartement sur la pince la plus proche du milieu devant.
•Tracer l’axe A au milieu de la pince.
•Tracer l’axe B de la pointe de la pince jusque sur le bas, parallèlement au droit-fil.
•Tracer l’axe C de la pointe de la pince jusque vers le côté, en biais.
52
• Couper sur les axes en laissant 2/3 mm non coupés à 2 endroits. Cela correspond
aux 2 points de pivot.
• Faire glisser les différentes parties du patron de façon à écarter l’axe B du tiers de la
valeur totale d’écartement.
• Fixer les parties sur une feuille support.
• Recommencer toutes les opérations pour la deuxième pince, puis la troisième pince.
Cette fois-ci le pivot aura du mal à se faire si l’axe C, en biais, se dirige vers le côté. Il
faudra alors le placer le long de l’emmanchure.
53
• Retracer le bas du top selon la ligne d’origine en partant du côté.
• On observe également que le bas du devant s’est élargi proportionnellement à la
mesure ajoutée sur l’axe parallèle au droit-fil.
• Retracer le côté depuis le dessous de bras jusque sur le bas, en ôtant la valeur en
trop
Transformation de la robe Zénith

Effectuer le premier écartement sur la pince la plus proche du milieu devant.
•Tracer l’axe A au milieu de la pince.
•Tracer l’axe B de la pointe de la pince jusque dans l’encolure, parallèlement au droit-
fil.
•Tracer l’axe C de la pointe de la pince jusque vers le côté, en biais.
54
• Couper sur les axes en laissant 2/3 mm non coupés à 2 endroits. Cela correspond
aux 2 points de pivot.
• Faire glisser les différentes parties du patron de façon à écarter l’axe B du tiers de la
valeur totale d’écartement.
• Fixer les parties sur une feuille support.
• Recommencer toutes les opérations pour la deuxième pince, puis la troisième pince.
Pour ces 2 pinces, l’axe parallèle au droit-fil devrait passer par la ligne d’épaule.
55
• Retracer la ligne d’épaule. On obverse d’ailleurs que l’épaule est plus longue suite à
la transformation. Ôter la valeur en trop sur le côté, au niveau de l’emmanchure.
L’intersection entre l’emmanchure et l’épaule doit être d’équerre.
• La ligne d’encolure à subit elle aussi un agrandissement. Ôter la valeur en trop au

niveau de l’épaule.
Réglage final
Vérifier que toutes les pièces du patron s’assemblent toujours correctement.
Si le patron du devant comporte une doublure ou encore une parementure, il faudra
reporter les modifications sur ces pièces.
56
13. Comment ajuster un pantalon : fesses plates ou fortes.
Au niveau du fessier deux problèmes peuvent être rencontrés : les fesses sont plates ou
bien au contraire elles sont rondes. Dans les 2 cas, un inconfort est situé à l’arrière du
pantalon.
Mais avant de s’atteler à un ajustement du patron, il est préconisé d’essayer une toile et de
noter les problèmes rencontrés. En effet, le tableau des mesures fourni avec le patron, ne
permet pas réellement de savoir si une modification aussi pointue est nécessaire sur un
pantalon.

-
Ruban adhésif
-
-
Une équerre
-
Une règle graduée
-
Une feuille support
-
-
Définitions
Commençons tout d’abord par définir le terme fourche : lignes tracées sur le patron du
pantalon, sur les pièces devant et dos. Elles correspondent à une ligne droite se terminant
par une courbe prononcée.
Sur le devant, la ligne droite est presque parallèle au droit-fil. Elle se situe vers le pubis, à
l’emplacement d’une braguette. La partie courbe correspond à l’entrejambe.
Sur le dos, la ligne droite est inclinée et correspond à la partie haute du fessier. La partie
courbe correspond au bas des fesses et à l’entrejambe.
57
Fesses rondes
Cas de figure 1
La ceinture à la taille redescend et forme un V au niveau de la cambrure. L’effet est
accentuée en position accroupie.
Rallonger la hauteur de fourche dos de façon à bien englobé toute la hauteur du fessier.
Pour définir la valeur à ajouter, mesurer la hauteur du V formé au niveau de la cambrure.
Cas de figure 2
Le pantalon tire vers la couture centrale milieu dos. Redonner de l’aisance dans le creux de
la fourche, sans toucher aux points de taille et d’entrejambe.
Cas de figure 3
Les fesses sont très rebondies et cumulent les 2 cas de figure précédent. Effectuer les 2
modifications en simultané.
Fesses plates
Le pantalon est très remonté à l’arrière, au niveau de la taille. Un surplus de tissu se forme
au creux du dos. Raccourcir la hauteur de fourche dos, de façon à repositionner la taille.
Pour définir la valeur à enlever, mesurer l’excédent de tissu formant des plis.
Transformation à effectuer
Ajuster la hauteur de fourche
Sur la jambe dos, tracer un axe perpendiculaire au droit-fil, à mi-hauteur entre la taille et la
partie creuse de la fourche.
Couper sur le trait depuis la fourche en s’arrêtant 2-3 mm avant la couture de côté. Cet
partie non coupée servira de point fixe pour effectuer un pivot.
Écarter les 2 parties du pantalon pour agrandir la fourche ou bien superposer les 2 parties
pour diminuer la fourche.
58
Retracer la fourche depuis la taille jusque vers le creux de la fourche
Retracer le creux de la fourche

À l’aide d’une règle de modéliste aussi appelée « perroquet », retracer la courbe sur le bas
de la fourche en ajoutant quelques millimètres à l’extérieur du tracé.
59
14. Comment ajuster un pantalon : ventre rond
En général il n’y a pas d’ajustement à faire si le ventre est plat, car le patron est déjà adapté
à cette morphologie. En revanche, lorsqu’il est plutôt arrondi, le pantalon est inconfortable.
On effectue donc une modification sur le patron.
pantalon.

-Ruban adhésif
-Une équerre
Définition
Commençons tout d’abord par définir le terme fourche : lignes tracées sur le patron du
pantalon, sur les pièces devant et dos. Elles correspondent à une ligne droite se terminant
par une courbe prononcée.
Sur le devant, la ligne droite est positionnée presque parallèle au droit-fil. Elle correspond à
l’emplacement d’une braguette. La partie courbe correspond à l’entrejambe.
Sur le dos, la ligne droite est légèrement inclinée et correspond à la partie haute du fessier.
La partie courbe correspond au bas des fesses et à l’entrejambe.
60
Transformation nécessaire
Le ventre a tendance à passer au-dessus de la ceinture. Le tissu tire depuis les côtés jusque
sur le ventre. Rallonger la hauteur de fourche devant de façon à bien englober le ventre.
•Sur la jambe devant, tracer un axe perpendiculaire au droit-fil, à mi-hauteur le long
de la fourche.
•Couper sur le trait depuis la fourche en s’arrêtant 2-3 mm avant la couture de côté.
Cet partie non coupée servira de point fixe pour effectuer un pivot.
• Écarter les 2 parties du pantalon pour agrandir la fourche.
• Retracer la fourche depuis la taille jusque vers l’arrondi.
61
• Retracer le côté pour supprimer l’angle provenant du pivot.
Variante de la femme enceinte

La technique évoquée ci-dessous peut également servir pour
transformer des patrons en pantalon de grossesse.
•Au lieu d’écarter un seul axe, utiliser au moins 3 lignes d’écartement placés à
intervalles réguliers. La mesure d’écartement est à répartir entre les différents axes.
• Redonner de l’aisance au côté en retraçant la ligne en courbe.
• Retracer également la fourche en courbant le trait.
Attention, cette transformation a ses limites. Elle est valable pour les premiers mois de
grossesse. Il est également très important d’utiliser un tissu avec beaucoup d’élasthanne.
62
15. Comment ajuster un pantalon : fourche trop lâche ou trop serrée
Une fourche n’étant pas correctement tracée à l’intersection avec l’entrejambe provoque
un inconfort, tant lorsque la ligne est trop haute que lorsqu’elle est trop baissée. Un
équilibre des lignes est le garant d’un pantalon seyant.
pantalon.
Note : pour connaitre la définition du terme « fourche » se reporter à l’article « Comment
ajuster un pantalon : fesses plates ou fortes. ».

-Ruban adhésif
-Une équerre
Fourche trop lâche
Lorsque la fourche est trop lâche, cela signifie que son tracé est beaucoup trop bas. De
l’aisance est ajoutée au niveau du montant, mais il est plus difficile d’écarter les jambes.
Il faut donc remonter le tracé courbe.

Fourche trop serrée
Si la couture du pantalon a tendance à serrer les fesses et le pubis, alors la courbe de la
fourche est beaucoup trop haute et le corps n’a pas assez de place pour effectuer ses
mouvements.
Il faut donc redescendre le tracé courbe.
Transformation à effectuer
La méthode est identique pour les 2 cas de figure.
Point clé : il est nécessaire de se munir d’un perroquet afin d’effectuer l’ajustement.
•Sur la fourche des devant et dos, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil, à
l’intersection avec l’entrejambe.
•Sur cet axe, marquer un nouveau point au-dessus pour remonter la fourche ou bien
en-dessous pour redescendre la fourche. Essayer d’abord avec une valeur égale à 2
cm, puis l’augmenter ou la diminuer selon les besoins.
63
• Selon ce nouveau point de repère, retracer la courbe de la fourche en rejoignant la
partie tracée en ligne droite.
• Toujours depuis ce nouveau point de repère, retracer en légère courbe le tracé de

l’entrejambe.
• Une fois la modification terminée, vérifier que les longueurs d’entrejambe devant et
dos sont identiques. Sinon, modifier à nouveau la hauteur de fourche.
64
16. Comment naviguer entre les différentes tailles d’un patron
Cette manipulation s’effectue pour les personnes ayant une différence de taille entre le
haut et le bas du corps. On parle notamment de silhouette en V ou en A, mais bien d’autres
cas de figure sont compatibles avec cette méthode.

-Ruban adhésif
-Une équerre
Définitions
Commençons tout d’abord par définir les termes suivants :
Silhouette en V
La partie haute du buste est plus développée que le bas. La carrure, les épaules et la
poitrine sont plus larges que les hanches.
Silhouette en A
La partie basse du corps est plus accentuée que le haut du buste. Les hanches sont larges et
les fesses plus fortes alors que la poitrine est menue et les épaules assez fines.
Cas de figure
Si lors de la lecture du tableau des mesures, on s’aperçoit que ses tours de taille, de poitrine
et de hanches ne correspondent pas à une seule taille mais à plusieurs, alors il faudra
naviguer entres les tailles du patron afin d’obtenir un tracé parfaitement adapté aux
courbes de son corps. Ainsi, il est possible d’ajuster robes, pantalons et combinaisons aux
coupes ajustées, à sa propre morphologie.
Quant aux modèles très amples, aucune modification n’est nécessaire. La mesure
principale à prendre en compte, est celle de la partie la plus ajustée au corps. La partie
ample du modèle sera suffisante pour s’adapter au reste du corps.
Transformation
Le travail s’effectue sur la ligne de côté du patron. L’exemple donné concerne le cas d’une
robe. Mais la technique est identique pour tout autre modèle.
65
• Mesurer ses tours de poitrine, de taille et de hanches. Comparer les valeurs trouvées
avec le tableau des mesures. Choisir la taille concernant sa poitrine et celle
concernant son tour de hanches.
•Si le patron est constitué de découpes scindant la couture de côté en plusieurs

parties, alors joindre les éléments, avant d’effectuer la modification.
•À l’aide d’un feutre, repérer les différents tracés correspondant à sa morphologie, en
naviguant entre les tailles du patron. Pour le buste, sélectionner la taille X, et
surligner l’encolure, les épaules, l’emmanchure, et le côté en s’arrêtant avant la
taille. Pour le bas, sélectionner la taille Y, et surligner la partie arrondie des hanches
en descendant jusque sur le bas, puis continuer le long de l’ourlet.
•Relier les 2 tracés par la taille de façon harmonieuse. Il est conseillé d’utiliser une
règle de modéliste aussi appelé « perroquet » afin de retracer cette partie.
Exemple 1 :
Tour de poitrine : 88 cm correspondant à un 38.
Tour de taille : 64 cm correspondant à un 38.
Tour de hanches : 101 cm correspondant à un 42.
66
Exemple 2 :
Tour de poitrine : 96 cm correspondant à un 42.
Tour de taille : 75 cm correspondant à un 42.
Tour de hanches : 97 cm correspondant à un 40.
Une fois la transformation effectuée, il est important de vérifier que les lignes d’assemblage
des différentes pièces mesurent exactement la même longueur.
Note : il est également possible de grader entre 2 tracés, si ses mesures ne correspondent ni
à une taille X, ni à une taille Y.
Variante de la méthode
Cette méthode peut également être appliquée à des parties bien précises du patron,
lorsque l’on souhaite effectuer une très légère modification. Il faudra augmenter ou réduire
le tracé de la partie à modifier et venir récupérer le tracé d’une autre taille.
Voici une liste non exhaustive des possibilités existantes :
67
- Augmenter/réduire la longueur d’un vêtement.
- Augmenter/réduire la longueur d’épaule.
- Augmenter/réduire la largeur d’encolure.
Etc…
68
17. Comment agrandir un patron dans une taille non existante
Rien de plus frustrant que de s’apercevoir qu’un modèle n’est pas proposé dans sa propre
taille. Nous allons voir ici que des solutions existent afin d’agrandir le patron de manière
raisonnée. Car attention, la gradation s’effectue normalement selon un tableau des
mesures très détaillés, comportant des valeurs d’agrandissement propre à chaque type de
vêtement mais aussi de morphologie. Cette technique peut être utilisée pour agrandir un
patron d’une taille voir deux, mais au-delà, il y a un risque que le patron ne soit plus
conforme aux statures. C’est d’ailleurs le cas lorsque l’on veut transformer un patron en
très grande taille.
Principe de la gradation
Effectuer une gradation est le métier d’une gradeuse ou modéliste.
Un patron de vêtement est construit dans une taille bien définie, comme le 36 ou le 38.
C’est sur cette base que la gradation va ensuite être effectuée. Il faut alors se référer à des
normes européennes et des tableaux de mesures très détaillés pour calculer les
agrandissements nécessaires entre 2 tailles. Les mesures à reporter prennent en compte des
valeurs verticales ainsi que des valeurs horizontales.
Exemples de cas de figure
Exemple 1
Un patron est proposé du 36 au 46 alors que la taille souhaitée correspond à un 34 ou 48.
Une gradation est envisageable sur toutes les pièces du patron.
Exemple 2
Un patron est proposé du 34 au 48 alors que la taille souhaitée correspond à un 54.
Une gradation est déconseillée car l’écart avec la dernière taille proposée est trop
important.
Transformation
Se munir d’une règle graduée pour prolonger les lignes, d’une équerre pour tracer des lignes
perpendiculaires, d’un perroquet (règle de modéliste avec une forme courbe) pour tracer
des arrondis.
•Vérifier que toutes les pièces du patron ont bien été sélectionnées.
•Le but de l’exercice est de relier les différentes tailles du patron par une ligne droite
à des endroits bien précis sur le tracé. Il faut donc appliquer cette règle à chaque
intersection entre deux lignes formant un angle, mais aussi au niveau de chaque
repère de montage.
•Une fois les lignes tracées, vérifier qu’elles dépassent au-delà de la première et
dernière taille.
•Mesurer l’écart entre deux points d’intersection. Cet écart doit normalement être
régulier et se répéter entre chaque taille.
•Si le but est d’agrandir le patron d’une taille, reporter cette mesure au-delà de la
dernière taille, à l’extérieur de la pièce.
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Si le but est de réduire le patron d’une taille, reporter cette mesure juste avant la
première taille, à l’intérieur de la pièce.
• Une fois tous les reports effectués, relier les nouveaux points entre eux selon le
même tracé que pour les autres tailles. C’est-à-dire qu’il faut respecter les droites et
les courbes afin de conserver la coupe du modèle.
• Lorsque toutes les pièces ont été gradées, vérifier que toutes les lignes s’assemblent
parfaitement entre-elles. Si un décalage est trouvé, il est fort possible qu’il y ait une
erreur dans la gradation
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Comment modifier la position d’une pince poitrine (veste, robe et blouse).
L'une des petites modifications auxquelles vous pouvez être confrontée sur un
top, une blouse, une robe chasuble est de déplacer la pince poitrine pour un
tombé parfait et sur mesure. La pointe de la pince doit normalement se trouver
en regard de la pointe de votre sein. Si ce n'est pas le cas le vêtement sera moins
seyant.
Ruban adhésif
Une équerre
Une règle graduée
Une feuille support
Méthode A :
La pointe de la pince est mal positionnée par rapport à la pointe de votre sein.
Vous allez devoir travailler sur l’axe x (à l’horizontale) et/ou sur l’axe y (à la
verticale). Dans ce cas, la modification portera sur l’inclinaison de la pince. Le
but étant de ne pas toucher à la base de la pince.
Tracer un axe x et/ou y, c’est-à-dire parallèle et/ou perpendiculaire au droit-

fil. Définissez sur chaque axe la valeur de déplacement de la pointe de pince
Marquer d’un repère la nouvelle position de votre pointe de pince.
Retracez la pince depuis la base en passant par votre nouveau point.
71
72
Variante
Vous pouvez également raccourcir ou allonger votre pince, tout en conservant

l’inclinaison de la pince. Dans ce cas de figure, c’est uniquement la longueur de
la pince qui est modifié.
Marquer à la base de la pince, en son centre.

Relier par un trait ce repère jusqu’à la pointe de la pince. Prolonger le trait
après la pointe si le but est de rallonger la pince. Définissez la valeur de
déplacement de la pointe de pince en longeant votre ligne repère.
Marquer d’un repère la nouvelle position de votre pointe de pince.
Retracez la pince depuis la base en passant par votre nouveau point
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Méthode B :
L’intégralité de la pince est mal positionnée. La base et la pointe de la pince vont

être déplacée de la même valeur. L’inclinaison de la pince va donc rester
identique, mais sa position va être décalée sur l’axe x (à l’horizontale) ou bien sur
l’axe y (à la verticale) selon si la pince est tracée dans la couture de côté,
d’emmanchure, d’encolure ou d’épaule.
Sur un petit morceau de papier rectangulaire, reporter le tracé de la pince.

Glisser cette nouvelle pince à l’emplacement défini en amont en
perpendiculaire ou en parallèle au droit-fil et coller le papier.
Retracez la ligne extérieure de votre pièce ayant subi une transformation.
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Vérifications et corrections du patron :
Après avoir effectué les modifications, il faudra retracer si nécessaire le « bec » à

la base de votre pince de façon à ce qu’une fois la pince pliée, ce tracé soit
parfaitement aligné avec la ligne extérieure de votre patron (il peut s’agir de la
ligne côté, d’emmanchure, d’encolure, d’épaule…).
Simulez la pince fermée en faisant correspondre ces deux côtés. Couchez le

fond de pince dans la direction indiquée dans les explications.
À l’aide d’une paire de ciseaux, couper le long de la ligne extérieure du
patron, exactement au niveau de la pince. Une fois la pince dépliée, l’angle
nécessaire du nouveau bec vient naturellement se dessiner.
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Comment déplacer une couture d’épaule
Selon sa propre morphologie et la posture du corps, la couture d’épaule peut ne

pas être placée au bon endroit. Elle peut être trop avancée sur le devant ou bien
au contraire trop proche du dos.
Ruban adhésif
Une équerre
Une règle graduée
Une feuille support
Méthode A : déplacement en parallèle, lorsque la ligne d’épaule est tracée en

ligne droite.
Définissez la valeur de bascule de la couture d’épaule en direction du devant

ou du dos.
Tracez la nouvelle ligne d’épaule sur la pièce concernée.
À l’aide d’une paire de ciseaux, couper sur cette ligne pour détacher la zone
en forme de rectangle.
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Fusionner cette zone le long de l’épaule de l’autre pièce (sur le dos si vous
avez tracé votre nouvelle ligne d’épaule sur le devant ou vice versa).
Si le patron comporte des manches, déplacer le repère de tête de manche de
la même valeur que la couture d’épaule. Mesurer à nouveau les
emmanchures dos/devant pour s’assurer que les crans sont bien positionnés,
tout en prenant en compte d’éventuels fronces ou embus. Si le patron
comporte un col ou un empiècement, faire la même chose au niveau de
l’encolure.
Les transformations doivent également être effectuées sur les parementures
et doublures, si le patron en est pourvu.
Insertion dessin 2
Variante : il est tout à fait possible d’utiliser cette technique pour modifier
l’inclinaison de la couture d’épaule. Cela signifie qu’un seul des deux points
(d’encolure ou d’emmanchure) reste fixe (ne bouge pas). Tracez la nouvelle ligne
d’épaule en partant de ce point fixe. La zone à basculer ne forme pas un
rectangle mais un triangle.
77
Méthode B : déplacement en parallèle, lorsque la ligne d’épaule est tracée en
légère courbe.
Définir la valeur de bascule de la couture d’épaule en direction du devant ou

du dos.
Tracer un axe sur le dos, à environ 1 cm de la couture d’épaule, en reliant
l’encolure à l’emmanchure. Faire la même chose sur le devant.
Couper sur ces axes.
Sur une des deux pièces, écarter les deux parties de la valeur de bascule de
la couture d’épaule. A l’inverse, sur l’autre pièce, faire se chevaucher les
deux parties de la même valeur. Si la couture d’épaule doit être basculée
vers le devant, c’est le dos qu’il faudra écarter, et le devant qu’il faudra
réduire.
Retracer les lignes d’encolure et d’emmanchure.
Si le patron comporte des manches, déplacer le repère de tête de manche de
la même valeur que la couture d’épaule. Mesurer à nouveau les
emmanchures dos/devant pour s’assurer que les crans sont bien positionnés,
tout en prenant en compte d’éventuels fronces ou embus. Si le patron
comporte un col ou un empiècement, faire la même chose au niveau de
l’encolure.
Les transformations doivent également être effectuées sur les parementures
et doublures, si le patron en est pourvu.
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Variante : il est tout à fait possible d’utiliser cette technique pour modifier
l’inclinaison de la couture d’épaule. Cela signifie qu’un seul des deux points
(d’encolure ou d’emmanchure) reste fixe (ne bouge pas). Tracez vos axes sur les
pièces devant et dos en partant de ce point fixe et en vous arrêtant à environ 1
cm de la couture d’épaule de l’autre côté. Écarter et réduire les pièces
uniquement d’un seul côté de l’axe sans toucher au point fixe.
.
79
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GUIDE DE LA COUTURE

1.Adapter un patron dans sa hauteur: Les techniques de base pour

Méthode A : l’objectif étant de conserver la structure complète du patron.

À ce stade, il faut avoir défini la valeur à ajouter ou à soustraire.

Pour rallonger un patron.

Pour raccourcir un patron.

Pour un patron rallongé ou raccourci.

Méthode B : l’objectif étant de modifier l’ampleur du bas

Ligne évasée rallongée

Ligne droite raccourcie

Ligne droite rallongée

Comment raccourcir un patron.

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Exemple sur le top à festons Bloom.

Définition de la valeur de transformation

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Méthode A : Couper les pièces du patron en 2 ou 3 et ajouter/soustraire la

La différence de mesure est inférieure ou égale à 2 cm

La différence de mesure est supérieure à 2 cm

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Tête de manche : tracé en forme de « pont » sur la partie haute de la manche.

Matériel de base pour effectuer une transformation

Mesures sur le patron de base encore non modifié :

- Mesure totale d’emmanchure : 26,9 + 27,8 = 54,7 cm

Ajustement de la longueur à sa morphologie

Définition de la valeur de transformation

Méthode A : Couper les pièces du patron en 2 et ajouter/soustraire la valeur souhaitée

Cas d’une manche

Raccourcir/rallonger une manche pour obtenir une autre version.

• Tracer la nouvelle ligne d’ourlet en restant toujours parallèle à la ligne de dessous de

Pour une manche courte

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Au niveau du poignet – manches longues seulement

• Piquer une épingle au niveau du repère de la tête de manche, sur le patron.

Cas d’une manche comportant une découpe

Pour résoudre ces problèmes, plusieurs types de modification sont possibles.

Pour- transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

• Mesurer la distance soustraite ou ajoutée le long de l’emmanchure vers la ligne B et

• Retracer la pente d’épaule dans la continuité de la partie n’ayant pas subi de

Carrure dos importante/faible

Comment choisir sa taille de patron ?

Comment calculer la mesure de transformation ?

- bonnet correspondant à sa morphologie - bonnet B.

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

• Depuis le point d’apex :

Réglage des pièces

• Rallonger les 2 côtés de la pince jusqu’à la pointe.

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

• Couper sur le trait et écarter les 2 parties de la valeur

Réglage des pièces

Cette technique consiste à effectuer un agrandissement du volume au niveau de la poitrine

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Signification des pinces en rayon

Les principes de base de la technique

Cas d’une pince classique

Cas de pinces en rayon

Transformation du top Zénith

Transformation de la robe Zénith

• La ligne d’encolure à subit elle aussi un agrandissement. Ôter la valeur en trop au

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Retracer le creux de la fourche

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

• Écarter les 2 parties du pantalon pour agrandir la fourche.