Couture Créative

La ROBE MANGUE
Taille 34 à 48

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 A savoir...
La robe mangue :
La robe Mangue est la pièce d’élégance à avoir absolument dans sa garde-
robe féminine. Cette robe près du corps possède des détails passepoils sur le
côté qui structure la silhouette.
La robe Mangue cache bien son jeu, sage sur le devant, mais avec un dos
plongeant à faire des jalouses !
Cette robe sera votre nouvel allié féminité, à porter en journée en soirée ou
lors d’évènements.

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 Pour commencer
Les fournitures & matériel
Tissu principal : 140 x 145 cm

Tissu passepoil : 30 x 140 cm Machine à coudre Ciseaux Fil assorti

Fermeture séparable 40 cm : 1

Epingles Fer à repasser Mètre

Patron pDF : Assemblage

Ouvrir le patron avec Acrobat Reader et l’im-
primer en cochant l’option « Taille ré-
elle » (ne pas ajuster à la zone d’impression).
Avant d’imprimer la totalité du patron, imprimer la
1ère feuille contenant le carré test, vérifier les dimen-
sions. Puis imprimer alors l’ensemble des feuilles.
Assembler les feuilles bord à bord selon le
schéma ci-contre, en ayant pris soin de dé-
couper les cadres.

mensurations
Pour connaître votre taille, prenez vos mesures à l’aide d’un mètre ruban et
comparez-les avec les mensurations en cm du tableau ci-dessous.

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 Pour commencer
Plan de coupe
Tissu principal Tissu passepoil

Une fois la taille obtenue, découper ou décal-

quer les pièces correspondant à sa taille.
Les marges de couture sont INCLUSES (1cm pour
les coutures d’assemblage - 2cm ourlet bas de
manches - 3cm bas de corps).
Plier les tissus (comme indiqué à l’aide des
flèches), positionner et épingler les pièces du
patron selon le plan de coupe. Découper les
pièces au ras du patron. Marquer les repères
d’assemblage (soit à la craie soit en effectuant
un petit cran de quelques millimètres dans le
tissu).

Petit Lexique des termes a connaitre

surjeter Réaliser à la machine ou à la Dégarnir les angles Couper en
main un point de finition en biais sur les diagonale les angles. Cela permet d’ob-
bords du tissu pour éviter qu’ils ne s’effilo- tenir de jolis angles une fois l’ouvrage
chent et afin d’obtenir une jolie finition. retourné et évite les épaisseurs.

Couture zigzag Point machine qui permet

notamment de surfiler les bords d’un tissu.
Cette couture peut être plus ou moins large.
surpiquer Point machine droit réalisé
sur l’endroit du tissu à quelques milli-
mètres du bord.
cranter Réaliser des entailles sur
l’envers des bords du tissu notamment
dans les courbes arrondies pour un joli
rendu sur l’endroit.
Droit fil Sens du tissu parallèle à la
lisière. Il est matérialisé sur les pièces
du patron par une double flèche.

repères Traits matérialisés sur les diffé-

rentes pièces du patron pour aider à
l’assemblage des pièces entre elles,
pour matérialiser l’emplacement de
boutons, de plis...
Piquer nervure Effectuer une piqûre point
droit à 2mm du bord.
Gérer l’embus Lors du montage des manches,
le haut de la manche peut parfois paraître trop
grand pour rentrer dans l’emmanchure. Cet excé-
dent de tissu appelé embu doit être réparti et per-
mettre la mise en forme du haut de la manche.
Sans embu, le tissu se déformerait à cause de la
pression exercée par les bras sur l’emmanchure.
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 Etape 1 : préparation des pièces
1. Surjet des pièces
Pour une finition propre, surjeter ou réaliser une couture zigzag sur les bords de tous les morceaux
mis à part au niveau des :
- Encolures
- Emmanchures
- Bas de manches
- Bas de corps

2. Pose des passepoils

Plier les passepoils (pièces J et K) en 2 dans le sens de la longueur. Les position-
ner et les épingler endroit contre endroit au niveau des découpes correspon-
dantes sur les morceaux milieu dos (pièces E) et milieu devant (pièce A) en s’ai-
dant des repères a et b. Les glacer, c’est-à-dire les maintenir par une piqûre à 0.5
cm du bord.

Le schéma de la modéliste

Etape 2 : Montage des devants et des dos

1. Assemblage des parties dos et devant
Superposer et épingler les côtés dos (pièces F) avec les milieux dos en
s’aidant des repères a. Assembler à 1 cm du bord.
Procéder de
même avec les
côtés devants
(pièces B) et le
milieu devant
en s’aidant des
repères b. Les
passepoils
sont ainsi pris en sandwich au
niveau des coutures des dé-
coupes. Ouvrir les coutures au
fer en couchant les passepoils
vers les côtés.

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2. Les plis creux
Sur les bas dos (pièces G) et le bas
devant (pièce C), former les plis creux
en s’aidant des repères c. Pour cela,
superposer chaque repère de côté
sur le repère de milieu. Epingler et
Le schéma de la modéliste
maintenir par une piqûre de glaçage
à 0.5 cm du bord.

3. Assemblage des hauts et des bas

Superposer et épingler les hauts dos et les bas dos par la taille. Les
plis doivent se trouver pile en face des découpes sur l’endroit de la
robe. Assembler à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Faire de
même avec le haut et le bas devant.

4. Assemblage des dos

Superposer et épingler endroit
contre endroit les dos gauche et
droit par le milieu, du bas jus-
qu’à 1 cm en dessous du repère
d. Assembler à 1 cm du bord et
ouvrir les coutures au fer.

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 Sur l’envers du dos de la robe,
tracer à la craie les lignes de fini
à 1cm du bord du tissu autour
de l’ouverture, au niveau des
angles sur le côté droit puis
gauche des dos.
Sur les photos, les lignes rouges matériali-
sent le bord du tissu et les lignes blanches
les lignes finies tracées à la craie.
Puis cranter jusque dans les angles de chaque côté. Se positionner sur l’endroit et replier vers l’envers
la valeur de couture de 1cm du bas et piquer nervure afin de la maintenir, c’est-à-dire à 2mm du bord.

Etape 3 : La fermeture
Le schéma de la modéliste

1. Pose de la fermeture partie gauche

Positionner et épingler endroit contre endroit la partie gauche du zip séparable sur le dos gauche
bord à bord. Le bas de la fermeture est positionné à 1 cm sous la partie repliée précédemment. Assem-
bler à 1 cm du bord en s’arrêtant à l’aide d’un point d’arrêt juste au niveau de la piqûre nervure faite
précédemment (qui maintient à l’intérieur la valeur de couture du bas). Ne pas hésiter à faire coulisser
le curseur du zip afin de ne pas être gêné lors de la couture.

Les schémas de la modéliste

2. Pose de la fermeture partie droite

Coucher la fermeture vers l’extérieur et superposer par-dessus le dos droit.
Epingler la fermeture sur tout le long et la coudre de la même façon que pour la
partie gauche. Une fois l’assemblage terminé, rentrer les bouts de fermeture en
bas à l’intérieur sous la partie basse repliée et surpiquée précédemment.

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3. Assemblage des dos et devants & ourlet
Superposer et épingler endroit
contre endroit les dos et devant
par les côtés et les épaules. As-
sembler à 1 cm du bord et ouvrir
coutures au fer.

Réaliser l’ourlet bas de corps

en repliant le bas vers l’intérieur
de 3 cm en s’aidant des repères
e. Marquer ce rempli au fer en
utilisant une pattemouille pour
ne pas lustrer le tissu. Puis re-
plier le haut du rempli de 1 cm
et piquer nervure sur l’envers,
c’est-à-dire à 2 mm du bord.

Etape 4 : Les manches

1. Ourlet
Réaliser l’ourlet bas de manches
(pièces I) en repliant le bas vers
l’envers de 1 cm, marquer ce ren-
tré au fer à l’aide d’une patte-
mouille pour ne pas lustrer le tissu.
Replier de nouveau le bas de 1 cm
vers l’envers et piquer nervure,
c’est-à-dire à 2 mm du bord. S’ai-
der des repères f.

2. Assemblage des manches au corps

Positionner et épingler endroit contre endroit les manches sur les emmanchures. Les manches se po-
sitionnent de la découpe devant à la découpe dos. S’aider des repères g et h. Le repère g correspond à
l’emmanchure devant et le repère h à la couture épaule. Assembler à 1 cm du bord en cousant sur l’en-
vers de la robe pour pouvoir incurver la manche lors de la couture.

Laisser les manches couchées vers le corps afin de

pouvoir effectuer le montage des enformes emman-
chures qui suit.

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3. Préparation des enformes
Superposer et épingler les en-
formes emmanchures dos
(pièces M) et emmanchures de-
vant (pièces L) par les épaules et
par les côtés. Assembler à 1 cm
du bord et ouvrir les coutures
au fer.

4. Assemblage des enformes au corps

Superposer et épingler endroit
contre endroit les enformes au
corps en se servant du repère g
pour le devant. Assembler tout le
tour à 1 cm du bord en démarrant
et finissant la piqûre d’assem-
blage au niveau de la couture des-
sous de bras. La manche se trouve
ainsi prise en fourreau (en sand-
wich) entre le corps et l’enforme.
Cranter au niveau des
arrondis jusqu’au bord de Fixer les enformes par un point main
la piqûre avant de retour- au niveau des coutures épaules et côtés
ner, ceci permettant que à l’intérieur.
tout se mette bien en
place. Repasser toujours à
l’aide d’une pattemouille.

Etape 5 : L’encolure
1. Préparation des enformes
Superposer et épingler en-
droit contre endroit les en-
formes encolures dos (pièces H)
et l’enforme encolure devant
(pièce D) par les épaules. As-
sembler à 1 cm du bord et ou-
vrir les coutures au fer.

2. Assemblage des enformes au corps

Superposer et épingler endroit contre endroit les enformes au
corps endroit contre endroit en se servant des repères i pour le de-
vant et j pour le dos.

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 Assembler tout le tour en par- Le schéma de la modéliste

tant du bas de l’enforme enco-

lure dos gauche, jusqu’au bas
de l’enforme encolure dos
droit, en passant par l’enforme
encolure devant. L’assemblage
se fait à 1 cm du bord sauf au
niveau des milieux à 0.7cm. Le
zip se trouve donc pris en four-
reau (en sandwich) sur le haut entre le corps et les enformes.
Dégarnir les pointes au niveau des milieux dos et cranter jusqu’au bord de la piqûre au niveau des ar-
rondis de l’encolure, ceci avant de retourner. Cela permet à l’encolure de se mettre bien en place.

3. Fixation des enformes

Rentrer les enformes enco-
lures à l’intérieur et repasser à
l’aide d’une pattemouille. Fixer
les enformes par un point main
au niveau des coutures épaules
à l’intérieur.

Bravo, Voilà votre robe terminée !

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