REPUBLIQUE TOGOALISE

Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP)

Programme Formation Professionnelle et Emploi des Jeunes (ProFoPEJ)

METIER : COUPE COUTURE

PROFIL DE COMPETENCE
CHEMISE MENCHE COURTE
NIVEAU I

Photo : Fascicule de technologie de la couture

Document réalisé par Mmes KOMBATE Aki, KOUAK Aimée, DAMTARE Tani et la Soeur LAWSON BA
Hortense Juliette Cayi M. avec l’appui méthodologique de Richard BASSALBIA
SOMMAIRE

I. PRESENTATION.......................................................................................................................... 3

II. DESCRIPTION DE LA CHEMISE MANCHE COURTE ......................................................... 4

III. PROCESSUS DE REALISATION ......................................................................................... 4

3.1. Prise des mesures.............................................................................................................. 5

3.2. Calcul des proportions ................................................................................................... 14

3.3. Réalisation du patron de la chemise ........................................................................... 17

3.4. Coupe des pièces sur un autre papier ........................................................................ 27

3.5. Coupe des pièces sur le tissu ....................................................................................... 30

3.6. Montage/assemblage des pièces ................................................................................. 32

3.7. Finition de la chemise ..................................................................................................... 34

ANNEXES ............................................................................................................................................ 35

2
I. PRESENTATION

La chemise manche courte est une chemise munie d’un col chemisier rabattue avec
pied de col « A MEME » et des boutons alignés dont le nombre est défini selon la
longueur de la chemise. La manche referme tout l’avant-bras. Elle est garnie par une
poche plaquée.
La chemise est à l’origine du costume occidental. Initialement portée par toutes les
catégories sociales, son côté fonctionnel en fera, pendant longtemps, le vêtement
favori des hommes, que les femmes adopteront sous la forme du chemisier. Elle est
Fréquemment portée comme dessous des vestes et peut l’être aussi simplement en
toutes circonstances.

Ci-dessous présentés quelques photos et schémas d’une chemise manche courte.

b) c)
a)

Figure1 : Devanture d’une chemise manche courte.

Figure 2 : Arrière d’une chemise manche Figure 3 : Schéma simplifiée d’une chemise manche
courte. courte.

3
II. DESCRIPTION DE LA CHEMISE MANCHE COURTE

Les caractéristiques de la chemise manche courte sont décrites dans le tableau de

nomenclature ci-dessous qui donne des précisions sur les différentes parties de la
chemise manche courte, le nombre de pièces par partie, l’identification des parties
par un ordre de classement (1, 2, 3, …) et la désignation qui permet de reconnaître
les éléments constitutifs de chaque partie de la chemise.

Il est important que l’élève connaisse ces caractéristiques de la jupe afin de mieux
comprendre le processus du traçage.

Tableau 1 : Nomenclature de la chemise manche courte.

Parties Nombre Repère Description

Dos 1 1 Encolure, épaule, emmanchure, côté et bas

Devant 2 2 Encolure, épaule, 2 milieux devant, bas, côté et

parementure
Manche 2 3 Longueur, largeur, tête et bas de manche
Poche 1 4 Poche poitrine plaquée sur le côté gauche du
devant
Col 2 5 Col rabattu avec pied de col coupé à même
composé d’un dessous et d’un dessus

III. PROCESSUS DE REALISATION

Le processus de réalisation d’une chemise manche courte simple passe par les
étapes suivantes :

- Prise des mesures.

- Réalisation du patron.
- Patronage des pièces sur un autre papier.
- Coupe des pièces sur le tissu.
- Montage/assemblage des pièces.
- Réalisation des travaux de finition.

Le tableau suivant présente les étapes de réalisation et les compétences

nécessaires et suffisantes que l'apprenant devra maitriser pour réaliser chaque étape
et ainsi progresser dans la confection de l'ouvrage

TABLEAU 2 : Etapes et compétences de réalisation d’une chemise manche

courte

4
N° ETAPE COMPETENCES
1 PRISE DES MESURES D8 : Longueur d’épaule
D7: Encolure
D15 : Longueur de la manche
D1: Tour de poitrine
D2: Tour de hanche
D18: Carrure devant
D18: Carrure dos
D5 : Montant dos
D6: Longueur de l’ouvrage

2 REALISATION DU A18 : calculer les proportions

PATRON A1 : réaliser le patron
4 PATRONNAGE DES A17 : patronner les pièces du patron
PIECES DU PATRON
5 COUPE DES PIECES A8 : couper le dos
SUR TISSU A9 : couper le devant
A5 : Couper la manche
A16 : Couper le col
A6 : Couper la poche
A11 : Couper la parmenture
6 MONTAGE/ASSEMBLAGE F : Former la parmenture
DES PIECES F12 : fermer les épaules
H3 : surpiquer les coutures
F13: Monter le col
F15 : Monter la manche
F 14: fermer les cotés
F 2:Monter la poche
7 FINITION DE LA G1 : faire le repassage
CHEMISE MANCHE G2 : faire le surfilage
COURTE G3 : faire des ourlets
G8 : placer les boutons

3.1. Prise des mesures

3.1.1. L’importance de la prise des mesures

La prise des mesures est l’un des éléments fondamentaux de la réalisation d’un
modèle car c’est sur des bases très précises que l’on devra s’appuyer pour exécuter
des modèles. La prise des mesures donne non seulement la conformation exacte et
les particularités morphologiques du client que l’on doit habiller, mais aussi évite aux
tailleurs de faire plus tard des ajustages ou retouches très difficiles à l’essayage.

Elle consiste à prendre les mensurations du client selon le type de l’ouvrage à

réaliser en utilisant le mètre ruban, le cahier et un stylo.

5
Figure 4: Différentes mesures du corps humain.

3.1.2. Les attitudes à adopter lors de la prise de mesure

6
Pour commencer une mesure, il faut d’abord prendre un crayon ou un stylo à bille et
un cahier de mesure. Les mesures doivent être prises avec un mètre ruban sans
serrer et avec souplesse. Le client doit être dans une posture habituelle, les épaules
au repos, les pieds nus et les talons joints.

Le client doit porter un vêtement moulant et on doit lui attacher un ruban au creux de
la taille. Cela permet de repérer la place exacte pour mieux mesurer les hauteurs de
poitrine, le tour de cou, le tour de poitrine, le tour de bassin, le tour de manche, la
longueur d’épaule, la longueur de manche et la longueur totale de la chemise.

NB : Prendre les mesures aux points anatomiques exactement définis. Prendre

toujours les mesures avant d’acheter ou de modifier un patron. Il est important de
bien tendre le mètre ruban.

3.1.3. Les différentes mesures du corps humain

En couture, différentes mesures sont effectuées sur le corps humain comme le

montre la figure ci-dessous. Ces différentes mesures sont définies dans le tableau 3.

7
Figure 5 : Différentes mesures du corps humain.

8
Tableau3 : Différentes mesures du corps humain en couture.
DESIGNATION DE LA
N° MESURE
1 Stature : Hauteur de la
personne debout et pieds
nus, mesurée entre le
curseur d’une toise et le sol
2 Longueur épaule : mesure
prise d’une épaule à une
autre
3 Tour de poitrine : Mesure
prise sur la
Chemise, à la hauteur des
dessous du Bras, la poitrine
au repos. Le mètre
Ruban, placé bien
horizontalement, passe sur
l’endroit le plus fort de la
poitrine et sur les angles
inférieurs des omoplates
4 Tour de taille : Mesure
prise sur la poitrine au
repos. Le mètre ruban,
placé horizontalement sans
serrer, passe juste au-
dessus des hanches, au
creux même de la taille.
5 Tour de bassin : Mesure
prise au côté droit de la
chemise au-dessus de la
taille à environ 8 à 10 cm.
Le mètre
ruban, placé
horizontalement sans
serrer, doit passer sur la
partie la plus forte du
bassin.
6 Tour de hanche : mesure
N° DESIGNATION DE LA MESURE
14 Longueur taille dos : Distance
mesurée sur le dos, le long de la
colonne vertébrale et comprise entre
la 7ème vertèbre cervicale et
l’emplacement Indiqué par le ruban,
placé horizontalement au creux de la
taille
15 Longueur taille devant : Distance
mesurée sur le devant, le long de la
hauteur poitrine jusqu'à la taille et
l’emplacement Indiqué par le ruban,
placé horizontalement au creux de la
taille
16 Longueur de l’ouvrage/chemise :
Placer le mètre ruban dans le creux de
la taille, sur le côté ou le milieu
dos/devant jusqu’à la hauteur désirée.
17 Longueur de la manche : distance
comprise entre l’os de l’épaule (pointe
de l’acromion) et le coude, le bras
Tombant le long du corps. (Cette
mesure peut être prise sur la manche
d’un Vêtement, verticalement, depuis
la tête jusqu’au coude.)
18 Montant dos : Distance mesurée sur
le Dos, le long de la colonne
vertébrale, et Comprise entre la 7ème
vertèbre cervicale et l’emplacement
indiqué par le ruban Passant
horizontalement sous les Aisselles.1
19 Longueur de côté pantalon :
9
 prise au côté droit de la Distance mesurée sur le côté du
jupe. Le mètre corps,
ruban, placé Depuis le bas de la ceinture (celle-ci
horizontalement sans Non comprise) jusqu’au sol
serrer, passe sur le
périmètre environ 8 cm au-
dessus de la taille.

7 Tour du bas de la jambe : 20 Longueur d’entrejambe : Distance

Mesure prise sur la jambe, Mesurée verticalement sur tout le long
légèrement au-dessus de la jambe et comprise entre le point
de la cheville. Périnéal et le sol

8 Tour de cuisse : Mesure 21 Longueur de côté Montant du

prise sur la pantalon :
Partie la plus forte de la Distance mesurée sur le côté du
cuisse, le corps,
Mètre ruban étant tenu bien Depuis le bas de la ceinture (celle-ci
Horizontalement. Non comprise) jusqu’au sol.

9 Tour de jarret : Mesure 22 Ecartement des seins : placez le

prise à mètre ruban horizontalement, d’une
L’endroit le plus creux entre pointe de sein à l’autre.
le genou et
Le mollet, le ruban placé
Horizontalement.

10 Tour de cheville : Mesure 23 Carrure devant : placez le mètre

prise au ruban horizontalement à la hauteur du
Niveau du point le plus pli du bras et mesurez la distance d’un
saillant de la cote à l’autre
Malléole interne et du point
le plus
Saillant de la malléole
externe.

11 Tour de genou : Périmètre 24 Carrure dos : Mesure prise d’une

maximal, épaule à une autre en passant au-
Mesuré au niveau du point dessous des omoplates.
le plus
Saillant de la rotule. Cette
mesure est
Généralement prise sur la
jambe pliée
En forme d’angle droit
(cuisse

10
12 Hauteur de bassin : prise
sur le coté
, de la taille à la ligne du
bassin (15 à 20 cm)
13 Encolure : Mesure prise autour
du cou, à la hauteur de la 7ème
vertèbre cervicale, le ruban étant
tenu perpendiculairement à l’axe
du cou
25 Ligne de poitrine : Mesure prise de la
base du cou à la poitrine (seins)
26 Tour de manche ou de bras : C’est
la mesure du tour de bras. La prendre
sur biceps bras plié à l’endroit le plus
fort.

3.1.4. Les mesures de la chemise manche courte.

Pour la chemise manche courte, les mesures à prendre sont les suivantes :
- Tour du cou/encolure
- Tour de la poitrine
- Tour du bassin
- Tour de manche
- Longueur de manche
- Longueur d’épaule
- Longueur de la chemise
- Hauteur du dos
- Carrure dos

Tableaux4 : Valeurs des mesures de la chemise manche courte.

NOM DE LA MESURE VALEUR DE LA MESURE en cm

Tour du cou/encolure 36

Tour de la poitrine 78

Tour du bassin 86

Tour de manche 35

Longueur de manche 20

Longueur d’épaule 15

Longueur de la chemise 58

Hauteur du dos 35

Carrure dos 33

11
Figure 6 : Prise des mesures pour une chemise manche courte.

12
3.1.5. Vérification de votre performance
Pour la prise de toutes les mesures, l’apprenant doit :

Critères réussite :
- Tenir compte de la morphologie du client ;
- Tenir compte de la conformation de la partie concernée par la mesure ;
- Faire preuve de précision ;
- Démontrer un esprit d’analyse.

Critères d’échec :
- Utiliser un mètre tendu ;
- Lire la mesure sur la face inappropriée du mètre ruban.

En plus des critères de performance cités ci-dessus, l’apprenant devra réussir

pour chacune des mesures les critères suivants :
Tableau4 : Critères de performance de la prise des mesures d’une chemise
manche courte.
Nom de la mesure Vérification de la performance
Encolure Critères de réussite :
- Délimiter correctement la partie à mesurer
- Faire le tour complet du cou
- Passer le mètre à la base du cou
Poitrine Critères de réussite :
- Faire le tour complet de la poitrine
- Passer le mètre ruban sur les bouts des seins
- Passer le mètre ruban sous les aisselles et sur
l’omoplate
Critères d’échec :
- Indisposer le client
- Prendre la mesure sur un habit large pour la
confection d’un modèle cintré
Bassin Critères de réussite :
- Faire le tour complet du bassin
Critère d’échec :
- Confondre le bassin avec la hanche

Montant/Hauteur dos Critères de réussite :

- Délimiter correctement la ligne de taille
- Délimiter correctement la ligne de bassin
- Repérer exactement la 7ème vertèbre
- Repérer exactement le bas de l’omoplate
- Débuter la mesure à la ligne de taille (ou
ceinture) ou à la7ème vertèbre
- Suivre le côté ou les vertèbres
- Arrêter la mesure sur la ligne du bassin ou en
bas de l’omoplate

13
 Longueur de la Critères de réussite :
chemise - Délimiter correctement la longueur de la
chemise
- Suivre le corps en partant de la pointe la plus
élevée de l’épaule
Carrure dos Critères de réussite :
- Délimiter l’omoplate et les aisselles
- Passer sur l’omoplate
Critères d’échec :
- Confondre la carrure dos et la carrure avant.
Longueur de la Critères de réussite :
manche - Délimiter correctement la longueur de la
manche
- Suivre le bras sur le côté

3.2. Réalisation du patron

Le patron représente toujours la moitié d’un objet à réaliser à plat, c’est-à-dire en

morceaux, et sans couture ni ourlets.

La réalisation du patron consistera à calculer les proportions, à tracer le cadre et à

tracer les lignes de construction.

3.2.1. Calcul des proportions

Le calcul des proportions consiste à diviser les mesures prises par un coefficient.

Ces proportions seront utilisées au niveau des tracés dans la réalisation du patron.

3.2.1.1. Choisir les mesures à diviser.

Les mesures à diviser sont les suivantes :

- l’encolure
- le tour de la hanche
- le tour de poitrine
- la carrure dos
- La hauteur de poitrine.
3.2.1.2. Diviser les mesures

On effectue les divisions suivantes :

- l’encolure : est divisé par 6.

- le tour de taille : est divisé par deux et par quatre.
- le tour de poitrine : est divisé par deux et par quatre.
- la hauteur de poitrine : est divisée par deux et par quatre
- la carrure : est divisée par deux.

14
Tableau 5 : Division des mesures

Facteur de ½ ¼ 1/6 1/8

division
Encolure : 36 - - 6 cm -
cm
Tour de - 21, 5 cm - -
hanche : 86 cm
Tour de 39 cm 19,5cm - 9,75cm
Poitrine : 78 cm
Hauteur de la
poitrine
Carrure dos : 33 16, 5 cm - - -
cm

3.2.1.3. Déterminer les mesures complémentaires

Les mesures complémentaires permettent de trouver les valeurs non prises pendant
la mesure et indispensables pour le traçage du cadre. Pour tracer les lignes de base
de la chemise, on aura aussi besoin des mesures complémentaires suivantes pour
l’aisance:
- L’emplacement du montant : ½ carrure dos + 1 cm  33 cm/2 + 1 cm = 17,5
cm
- la mesure du demis-dos : ½ carrure dos + 6 cm  33 cm/2 + 6 cm= 22,5 cm
- le point de repère de l’encolure dos : longueur totale de la chemise + 4 cm
58 cm + 4cm = 62 cm
- la mesure de la croisure du col : le ½ de tour du cou + 2 cm au milieu du pied
du col  36cm/2+ 2 cm = 20 cm

3.2.1.4. Etablir la fiche de mesure

La fiche de mesure est un tableau récapitulatif de toutes les mesures qui seront
utilisées pour la construction de la base de la chemise manche courte.

Il s’agit ici de tracer un tableau récapitulatif de toutes les mesures qui seront utilisées
pour la construction de la base de la chemise. Le modèle d’une fiche de mesure est
représenté par le tableau ci-dessous

Pendant le calcul des proportions, l’apprenant doit faire preuve de précision et de

rigueur lors des divisions.

15
Tableau 6 : Modèle de fiche de mesure.

IDENTIFICATION DU CLIENT OBSERVATION

Nom Ligne de taille :
Rue : Tenue :
Lieu : Redressement :
Téléphone : Affaissement
Date Hanche :

DESIGNATION MESURES (en Cm)

Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de hanche
Tour de bassin
Hauteur des hanches
Hauteur du bassin
Ecart de poitrine
Hauteur de poitrine
Longueur taille dos
Longueur taille devant
Carrure dos
Carrure devant
Tour du cou
Longueur d’épaule
Longueur du bras
Hauteur du bras au coude
Tour du bras
Tour du coude
Tour du poignet
Longueur taille à terre
Enfourchure
Hauteur du montant
Hauteur du genou
Tour du genou
Tour de cheville
Tour de cuisse
Tour du mollet
Entrejambe
Longueur de l’ouvrage
Source : Manuel de coupe pour la couture sur mesure de vêtements féminins système Suisse, p 11

3.2.2. Vérification de votre performance

16
Pour réussir le calcul des proportions, l’apprenant doit atteindre les objectifs A, B, C
et D en réussissant les critères ci-dessous en faisant preuve de précision lors des
calculs.

A- Choisir les mesures à diviser

- Choisir la mesure de l’encolure
- Choisir la mesure du tour du bassin
- Choisir la mesure du tour de la poitrine
- Choisir la mesure de la carrure dos

B- Diviser les mesures

- Calculer 1/6 de l’encolure
- Calculer ¼ du tour de bassin
- Calculer ½ du tour de la poitrine
- Calculer ¼ du tour de la poitrine
- Calculer 1/8 du tour de la poitrine
- Calculer ½ de la carrure dos

C- Déterminer les mesures complémentaires

- Calculer correctement l’emplacement du montant
- Calculer correctement la mesure du demi-dos
- Calculer correctement le point de repère de l’encolure dos
- Calculer correctement la mesure de la croisure du col

D- Etablir la fiche de mesure

- Tracer convenablement le tableau de mesure
- Remplir correctement le tableau

3.2.2. Réalisation du patron de la chemise

Le patron ou le témoin d’une pièce a pour rôle de faciliter le tracé de différentes

pièces sur un papier ou un tissu et permet d’éviter ou de corriger des erreurs après le
tracé. La réalisation du patron consiste à matérialiser les mesures de la pièce sur le
papier, le tissu ou la toile à l’aide d’un crayon. Cela consiste donc à tracer le cadre
de construction puis les lignes de construction.

 Tracé du cadre et des cadres de construction

Sur un papier kraft posé sur la table de coupe, tracer à l’aide du crayon et de
l’équerre, 2 lignes horizontales parallèles et 2 lignes verticales parallèles pour
dessiner un rectangle.

17
Le rectangle est numéroté A, D, D’, A’ à partir de l’angle supérieur gauche dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre:

Il y a au total onze (11) lignes de base :

A – D : ligne du milieu dos représentant la longueur de la chemise

A – A’ : ligne de l’encolure

D –D’ : ligne du bas de la chemise

D’ – A’ : ligne de la longueur de la chemise représentant le milieu devant.

- Sur la ligne AD, placer le point C la longueur de la taille dos à partir du point
A.

A - C : ligne de la hauteur dos.

Sur la ligne AD, placer le point B hauteur de la poitrine à partir du point A.

- Reprendre les deux opérations précédentes sur la ligne A’D’ pour obtenir les
points C’ et D’

B – B’ : ligne de la poitrine

C – C’ : ligne de taille

- Sur la ligne AD placer le point L milieu de AB.

- Sur la ligne A’D’ placer le point L’ milieu de A’B’.

- Sur la ligne BB’ placer le point G milieu de BB’.

- Sur la ligne BG, placer le point F à 6cm de G.

- Sur la ligne GB’ placer le point F’ à 6cm de G. F et F’ sont symétrique par

rapport à G.

- Sur la ligne AA’ reporter la longueur BF à partir de du point A pour obtenir le

point E.

- Sur la ligne AA’ à partir du point A’ reporter la longueur F’B’ pour obtenir le
point E’. ABFE et A’E’F’B’ sont des carrés identiques.

- Sur la ligne du bas DD’ placer le point G’ milieu de DD’.

E – F : ligne du montant dos permettant de déterminer l’emmanchure dos

E’ – F’ : ligne du montant devant permettant de déterminer l’emmanchure devant

L – L’ : ligne de carrure

18
G – G’ : ligne de côté

19
 A E E’ A
Hauteur poitrine

Ligne de Carrure
L
L’

Ligne de Poitrine

B
B F G F’
’

Longueur Chemise
Ligne de Taille
C C’
Ligne de Côté

DOS DEVANT

D’
D
G’

Figure 7 : Schéma du cadre de base et des lignes de construction de la chemise

manche courte.

 Tracé des différentes parties de la chemise manche courte.

20
Figure 8 : Schémas des tracés de base de la chemise

 Tracer la croisure du milieu devant (fig 8)

La croisure est une mesure permettant d’avoir une ouverture boutonnée sur le milieu
devant. Pour l’avoir, il faut :

- Ajouter 2 cm après la ligne du milieu devant D’A’, à droite de A’ pour marquer

le point K’ : A’ – K’ = 2 cm.
- En utilisant l’équerre, tracer la ligne de croisure parallèle à la ligne de de
devant passant par K’
- Après le marquage de la croisure A’ – K’, ajouter la parementure de 3 à 5 cm
selon le choix de la patte à partir du point K’. A partir de ce point tracer la
ligne de la parementure parallèle à la ligne de devant.
- La ligne de croisure et celle de la parementure sont parallèles à la ligne du
milieu devant.

21
 Tracer l’encolure (figure 8)
L’encolure est la partie du vêtement ouverte par laquelle on enfile la tête et à laquelle
on adopte éventuellement un col. C’est le périmètre maximal relevé au niveau du
cou.
On a deux (2) encolures à tracer : l’encolure devant et l’encolure dos.

3.2.2..1. Tracé de l’encolure devant

- Descendre de 1/6 du tour de l’encolure plus 2cm en bas de K’ pour marquer le
point M.
- Marquer le point i’ à 1/6 du tour de l’encolure à gauche du point K’ sur la ligne
A’A
- Dessiner l’encolure devant en reliant i’ à M par une courbe en utilisant le
pistolet. .

3.2.2..2. Tracé de l’encolure dos.

- Au-dessus du point A mesurer 4cm puis marquer le point H.

- Au-dessus de E mesurer aussi 4cm puis marquer le point H’.
- Relier les points les points AHH’E. AHH’EA forme un rectangle.
- Placer le point K à 3 cm en-dessous du point H
- Placer le point i à 1/6 du tour de l’encolure du point H sur la ligne H-H’
- Dessiner l’encolure dos en reliant le point K à i par une courbe en utilisant le
pistolet.

3.2.2.3. Tracer les épaules (figure 8)

 Tracé de l’épaule devant.
- Sur la ligne du montant E’-F’, descendre de 4 cm en partant du point E’ vers le
bas pour placer le point N
- En utilisant la règle relier les points i’ et N
- Sur la ligne oblique i’N partant du point i’, placer le point J’ à une distance
égale à la mesure de la longueur de l’épaule.
- I’-J’ est égale à la longueur de l’épaule qui est de 15 cm.

 Tracé de l’épaule dos.

- Tracer une ligne oblique partant du point i et passant par le point E.

- Sur la ligne oblique partant du point i, placer le point J à une distance égale à
la mesure de la longueur de l’épaule
- i-J est égale à la ligne de l’épaule dos qui est de 15 cm.

22
3.2.2.4. Tracer les emmanchures (figure 8)

 Tracé de l’emmanchure devant.

Utiliser le pistolet pour dessiner l’emmanchure devant en partant du point J’, passant
par l’intersection des lignes E’-F’ et L-L’, côtoyer la ligne E’-F’ et vers le bas arrondir
jusqu’au point G. La courbe J’-G représente l’emmanchure devant.

 Tracé de l’emmanchure dos.

Utiliser le pistolet pour dessiner l’emmanchure dos en partant du point J, passant par
l’intersection des lignes E-F et L-L’, côtoyer la ligne E-F et vers le bas, arrondir
jusqu’au point G. La courbe J-G représente l’emmanchure dos.

3.2.2.5. Tracer les manches

Pour tracer la manche, on dessine d’abord un cadre vide : A-B-C-D :

A – B : La ligne horizontale A-B est égale à la moitié (1/2) du tour de poitrine – 2 cm

A- C : la ligne verticale A –C est égale à la longueur de la manche

Notons que C – D = A – B et A – C = B – D

Figure 9 : Tracé du cadre de la manche

A B

D
C

A partir de ce cadre, placer les points E, F, G, H, I de la manière suivante :

 De A vers B, marquer le point E à 2 cm du point A.

 De B vers D, marquer le point F à 9 cm du point B.
 Tracer la ligne EF.
 Marquer le point G au milieu (1 /2) de E – F
 Marquer le point I au milieu (1/2) de E–G
 Marquer le point J au milieu (1/2) de G – F
23
  Au point I, monter à 0,5 cm pour marquer I’
 Au point J, descendre à 1 cm pour marquer J’
 Dessiner la tête de manche en reliant les points A, E passant par I’ ;
liant les points G, F en passant par J’.

Figure 10 : Tracé de la manche.

3.2.2.6. Tracer le col
 Tracé du cadre du col

Le col choisi pour la chemise est un col chemisier rabattu avec pied de col « A
même ». C’est un col qui est coupé en une seule pièce entre le pied et le tombant.

Pour commencer, il faut d’abord dessiner le cadre A-B-C-D en procédant ainsi :

 Tracer une ligne verticale A-B égale à la valeur du pied de col plus la valeur
du tombant (hauteur totale du col)
 Tracer une ligne horizontale B-D représentant l’encolure qui a la mesure du ½
tour de l’encolure
 Fermer le rectangle avec les lignes A-C qui est égale à B-D et avec C-D qui
est égale à A-B.
 Sur la ligne A-B et de 3 cm de B vers le haut, placer le H pour déterminer la
hauteur du pied de col
 Sur la ligne C-D et de 3 cm de D vers le haut, placer le H’ pour déterminer la
hauteur du pied de col
 Relier les point H-H’ par une ligne horizontale pour avoir la valeur de pied de
col B-H = D-H’

Après avoir tracé ce cadre général, il va falloir ajouter un petit rectangle à la suite du
pied de col qui servira de croisure pour pouvoir fermer la chemise au niveau du col.
Ceci se réalise à partir des opérations suivantes :
24
  Placer le point G à 2 cm de la droite du point D
 Placer le point I à 2 cm de la droite du point H’
 Joindre les points D-G, H’-I et I-G

Figure11 :Tracé du cadre du col.

1111

 Lignes du col

A partir du cadre construit, le col chemisier rabattu avec pied de col « A même »
peut se tracer avec la procédure suivante :

- Placer le point E à mi-distance de la ligne B-D

- Placer le point F à mi-distance de la ligne E-D
- Du point G, remonter à 0,5 cm pour placer le point G’
- Du point B, descendre de 0,5 cm pour placer le point B’
- Du point H, descendre de 0,5 cm pour placer le point K
- Du point A, descendre de 0,5 cm pour placer le point A’
- Du point C, prolonger la droite A-C de 0,5 cm pour placer le point C’
- Du point C toujours, remonter la ligne D-C de 0,5 cm pour placer le point J

Après avoir placé les différents points A’, K, E’, G’, H, C’ et J, il faut les relier à la
règle et au pistolet selon les règles de l’art pour tracer le contour du col.

Schémas du col tracé

25
3.2.2.7. Tracer la poche

Dessiner d’abord le cadre vide A-B-C-D

A-B : Longueur de la poche + 1 cm  11 cm + 1 cm

B-D : largeur de la poche + 2 cm  10 cm + 2 cm

 De A vers le haut, à 3 cm du point A, marquer le point e

 De C vers le haut, à 3 cm du point C, marquer le point f
 Relier les points A-e, e-f, f-C

3.2.3. Couper les pièces du patron

Après avoir fini les traçages, on procède au découpage des différents éléments de la
chemise c’est-à-dire les manches, le demi-dos, le demi-devant, le col et la poche en
faisant preuve de précision et de dextérité manuelle.

Pour le faire, l’apprenant doit :

- Disposer le patron sur une table de couture bien dégagée

- Positionner les ciseaux bien affutés de façon à avoir le bout rond en-dessous
de la pièce
26
 - Tailler dans le papier dossé ou dédossé à 1 mm du tracé et à grand coups
réguliers de ciseaux en respectant les angles et les arrondis.

3.2.4. Vérification de votre performance

Avez-vous :

- Respecté les mesures prises dans la réalisation du patron ?

- Tracé le cadre de construction ?
- Tracé la ligne d’épaule ?
- Tracé la ligne de poitrine ?
- Tracé la ligne de taille ?
- Tracé les lignes du milieu dos et du milieu devant ?
- Tracé la ligne de bas de la chemise ?
- Tracé la longueur de la chemise ?
- Tracé l’encolure devant ?
- Tracé l’encolure dos ?
- Tracé l’épaule devant ?
- Tracé l’épaule dos ?
- Tracé l’emmanchure devant ?
- Tracé l’emmanchure dos ?
- Tracé les manches ?
- Tracé le col ?
- Tracé la poche ?
- Vérifié l’utilisation des instruments géométriques pour le traçage?
- Découpé les patrons des différents éléments de la chemise?

3.3. Coupe des pièces sur un autre papier

La tâche consiste à poser et à tracer les éléments du patron sur un autre papier ou
une toile en vue d’ajouter les valeurs de couture pour obtenir les différentes pièces
de la jupe.

3.3.2. Placement des éléments du patron sur le papier

Poser tous les éléments découpés du patron (les manches, le demi-dos, le demi-
devant, le col et la poche) sur un papier blanc, un papier kraft ou une toile de coton
en respectant le droit fil. Les éléments doivent être disposés de façon à économiser
au maximum le papier ou la toile.

27
Au fur et à mesure qu’on dispose les éléments du patron sur le papier, il faut les
immobiliser/maintenir à l’aide des épingles en s’assurant que les éléments du patron
et le papier sont bien dressés et sans plis.

Délimiter le contour de chaque élément du patron sur le papier en faisant preuve de

précision et de dextérité manuelle.

3.3.3. Patronage des pièces du patron sur le papier

C’est une étape qui consiste à ajouter des valeurs de couture aux extrémités des
parties à assembler ou à ourler. Les valeurs de couture à ajouter sont variables selon
les parties du corps, le type du tissu, selon les coutures (rabattue, anglaise, couchée
et ouverte) ou la volonté du couturier.

Schémas de patronage

Exemples de valeurs à ajouter pour une couture ouverte

- Epaule : 1 cm

28
 - Côté : 1 à 2 cm
- Bas : 2 à 3 cm.
- Bas de manche : 2 à 3 cm
- Encolure et les contours du col : 0,7 à 1 cm
- Emmanchure : 1 cm

Pour l’utilisation des autres coutures, les valeurs ci-après peuvent être ajoutées
- Couture anglaise : 0,7 cm et 1 cm
- Couture rabattue : 0,5 cm et 1,5 cm
- Couture couchée : 1 cm et 1,5 cm

Marquer les repères des pièces du patron à leur emplacement sur le papier par des
symboles.

Les repères et les symboles appropriés sont :

- Droit fil ou Sens chaîne symbolisé par ↓

- Désignation ou Nom de profil «Dos » « Devant », « Col », « Manche »,

« Poche »

- Nombre ou Éléments à couper symbolisé par °χ°

- Nombre ou Éléments composants symbolisé par 1/x (1/2, 1/3, ¼ etc…)

- Référence ou Nom du patron (Richard …)

- Sens du tissu ou Motifs symbolisé par DF ou DL

- Crans/Pointage ou Raccords aux endroits à piquer symbolisés par ∆

Après avoir enlevé le patron mère on procède au découpage du papier suivant

chaque élément patronné.

3.3.4. Vérification de votre performance

Avez-vous :

- Ajouté les valeurs de couture correctes ?

- Marqué les repères et les symboles correctes sur le papier ?
- Epinglé les éléments du patron sur le papier selon les règles de l’art?

29
 3.4. Coupe des pièces sur le tissu

3.4.2. Placement des éléments du patron sur le tissu

Avant de commencer, prévoir le métrage destiné à la coupe du tissu : 1 m 40 de

lèze.

Poser tous les éléments découpés du patron (les manches, le demi-dos, le demi-
devant, le col et la poche) sur le tissu dossé ou dédossé. Les éléments doivent être
disposés de façon à économiser au maximum le tissu.

Au fur et à mesure qu’on dispose les éléments du patron sur le tissu posé sur la table
de coupe, il faut les immobiliser/maintenir à l’aide des épingles en s’assurant que les
éléments du patron et le tissu sont bien dressés et sans plis.

3.4.3. Coupe des différents éléments de la chemise

Positionner les ciseaux bien affutés de façon à avoir le bout rond en dessus du tissu.

Tailler avec délicatesse dans le tissu dossé ou dé dossé à 1mm du tracé et à grands
coups réguliers de ciseaux en respectant les angles et les arrondis pour obtenir les 3
éléments principaux de la jupe droite : le demi-dos, le demi-devant et la bande.

Pour couper le tissu avec les ciseaux, passez le pouce dans l’anneau tenant la lame
arrondie, le médium dans l’autre anneau, et l’index soutenant la branche pointue.
C’est la lame pointue qui s’appuie sur la table.

Photo : Position des ciseaux sur un tissu

30
Source : M.F. de la Villehuchet, Guide de coupe et couture, page 63

Source : Guide de la famille, page 3

3.4.4. Vérification de votre performance

Avez-vous :

- Disposé correctement les éléments du patron découpés sur le tissu ?

- Epinglé les éléments du patron sur le tissu selon les règles de l’art?
- Dossé ou dédossé le tissu bord à bord, sans plis et en tenant des motifs et du
sens du tissu ?
- Coupé le tissu avec précision ?
- Respecté les crans ?

31
 3.5. Montage/assemblage des pièces

Schémas : couturière sur son poste de travail

Source : Fascicule de technologie de la couture

3.5.2. Surfilage des bords

Le surfilage de la chemise va se faire à la machine. Il consiste à empêcher les bords

de l’ouvrage de s’effilocher.

Pour commencer, il faut choisir le fil en fonction de la couleur et de l’épaisseur du

tissu. Les parties à surfiler sont : les côtés du devant et du dos, les bords de la
l’emmanchure et de l’épaule.

3.5.3. Formation des parementures sur les devants

32
Il s’agit du devant droit et du devant gauche. Ressortir la parementure sur l’endroit et
rabattre sur l’envers de la chemise, la maintenir par une piqûre à la machine au
niveau du rempli ou de l’ourlet bâti.

3.5.4. Fermer les épaules

Superposer avec précision l’épaule dos et l’épaule devant endroit contre endroit,
bord à bord ; faufiler à 1 cm du bord. Exécuter avec précision les points de piqûres
régulières. Ouvrir au fer à repasser les parties assemblées.

3.5.5. Monter le col

Superposer le dessous et le dessus col endroit contre endroit et faufiler. Piquer le

pourtour sauf l’encolure. Cranter, ouvrir et repasser au fer. Dégarnir les angles,
retourner le col et repasser.

Passer au montage du col sur la chemise plaçant le dessous du col sur l’encolure de
la chemise endroit contre endroit puis faufiler de 0,7 cm à 1 cm du bord et piquer à la
machine. Cranter l’encolure, repasser et coucher la couture au fer vers le col.
Rabattre le dessus du col sur l’envers du vêtement, faire un rentré de 0,7 cm à 1 cm,
faufiler et faire une piqure de nervure à la machine. Arrêter la couture et repasser
avec une patte mouille.

3.5.6. Poser la poche

La poche de la chemise va se placer sur la poitrine du devant gauche. Il est

nécessaire de déterminer l’emplacement exact de la poche lors de l’assemblage.

Ourler de haut de la poche découpée de 2 cm puis former le rentré de 1 cm sur le

contour de la poche avec le fer à repasser et faufiler.

Epingler la poche sur l’emplacement déterminé de la chemise en réservant des crans

sur le côté gauche du devant à la machine.

Faufiler et fixer l’envers de la poche sur le devant gauche de la chemise par une
piqûre nerveuse à la machine. Surpiquer une nervure (1 mm) sur l’endroit de la
poche, arrêter bien le fil puis repasser.

3.5.7. Monter les manches

On commence le montage des manches en faisant d’abord l’ourlet du bas de bras à

3 cm, ensuite on place le milieu de la manche sur l’épaule du vêtement bord à bord
33
et endroit contre endroit puis faufiler à 1 cm et piquer avec une couture ouverte sur le
faufil. Le montage des manches se termine par l’ouverture de la couture au fer et par
le repassage.

3.5.8. Fermer les côtés

L’assemblage des côtés consiste à piquer la couture du dessous du bras et tout le

long de la couture de côté jusqu’au bas de la chemise à 1 cm bord à bord et endroit
contre endroit. La fermeture des côtés se termine par l’ouverture de la couture au fer
et par le repassage.

3.5.9. Vérification de votre performance

Avez-vous :

Critères de réussite

- Ajusté bord des côtés pour l’assemblage?

- Exécuté la couture avec régularité ?
- Respecté la dimension de la parementure ?
- Respecté les valeurs de couture ?
- Fait le rentré des bords ?
- Dégarni les angles du col ?
- Placé la poche sur la poitrine du devant gauche ?
- Ajusté le cran de la manche à celui de l’épaule ?

3.6. Finition de la chemise

La finition consiste à faire les ourlets du bas vêtement, Faire les boutonnières,
Placer les boutons et Faire l’essayage puis les retouches éventuelles et Faire le
repassage final. Ces étapes font parties de compétences préalables que l’apprenti
acquiert aux premières semaines de la formation.

34
ANNEXES

35
Machine piqueuse plate

36
FOURNITURES DE COUTURE

37
38
39
40
MODELE DE FICHE DE MESURE

Nom Ligne de taille :

Rue : Tenue :
Lieu : Redressement :
Téléphone : affaissement
Date Hanche :

1 .tour du cou :
2. tour de poitrine
3. tour de taille

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4. tour de hanche
5-Hauteur des hanches
6.a) tour du bras b) tour du poignet
7. largeur d’épaule
7.a) Evalue la pince d’omoplate
8. largeur du dos
9. longueur du dos
10a) profondeur de l’emmanchure
11. longueur du coté
12. longueur du bras
13. hauteur du devant
a)jusqu’au point du poitrine
b) jusqu’ la taille
14. longueur du devant
15. largeur de poitrine
16. jupe longueur : devant : coté : dos
Jusqu'à terre
Depuis parterre :
Longueur définitive :
Source : Manuel de coupe pour la couture sur mesure de vêtements féminins système Suisse, p 11

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