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VOTRE POÊLE DE MASSE FLEXOPLUS

POUR QUE TOUT LE MONDE AIT CHAUD, MAIS PAS LES OISEAUX !

1. Le tout premier FLEXO+

Ça y est ! Le premier Flexo+ est né.


Nous l'avons monté de nos petites mains pendant la semaine de stage organisée du 20 au 24
janvier 2010 à l'association lîle. Un grand merci à tous les participants : Damien, Didier, Mathieu,
Valérie et Valérie, Saul, Jérôme, Manu, Gérard, et bien sur Marie, indispensable coéquipière qui
est descendue de sa montagne pour se poêler avec nous. Et un grand merci à tous les bénévoles de
lîle qui nous ont popoté des bons petits plats et ont assuré l'appro en matériaux.

Je vais vous donner ici un résumé de ce que nous avons fait comme modifications et adaptations
par rapport aux plans proposés dans le livre. N'essayez pas de faire votre poêle juste à partir de ces
photos ! C'est assurément insuffisant. Le bouquin contient tous les plans. Pour 27 euros vous
pourrez vous fabriquer un poêle coûtant 3 000 euros de matériaux (et quelques heures
d'acharnement) au lieu des 10 000 euros moyens dans le commerce (fourni posé bien sur, ce qui
est assez différent). Ne soyez pas radins, soyez malins ! Ainsi vous aurez le plaisir de pouvoir
prêter le livre à votre voisin.
PROGRESSION

Nous avons fréquemment bouleversé l'ordonnancement des étapes proposé dans le livre.
Notamment nous avons fini le foyer bien après avoir commencé l'accumulateur. Quand on est
bloqué sur un point, il ne faut pas hésiter à faire autre chose (qui ne perturbera pas la suite de ce
qu'on a laissé en plan !). Moyennant quoi ça s'est très bien passé, surtout pour une première en
surnombre. En effet on est à peu près tous tombés d'accord su le fait qu'on étaient trop
nombreux (6 stagiaires normalement - là on était jusqu'à 9 stagiaires par moment, + 2
formateurs). En gros 5 personnes maxi comme proposé dans le livre c'est bien !

FACILITÉ DE CONSTRUCTION

Le choix du mode constructif en briques réfractaires de 22/11/3 sur chant montés avec des joints
de 1 cm va faire galérer plus d'un auto constructeur motivé ! Très franchement, c'est hardu,
d'autant plus que c'est vraiment des petites pièces. Ca m'a usé les nerf pendant les 2 premiers
jours, mais on y est arrivé en se creusant tous la tête. On a utilisé des cales d'épaisseur pour
éviter que les joints ne s'affaissent. Mais si notre empilement de briques respecte les sections
préconisées et tient bien (ce qui impose de bien tremper les briques et de ne pas chercher à les
repositionner une fois la prise commencée) son applomb et son alignement sont franchement
clownesques !!!

Soit dit en passant, après ça tout le monde a été bien content de se mettre à la maçonnerie des
BTC au mortier d'argile…

- idée 1 : franchement n'hésitez pas à refaire le calepinage du foyer avec des briques de 5 cm
et des joints fins : ça vaut vraiment le coup ! Plus facile et probablement plus durable, pour
un coût en matériaux qui ne doit pas augmenter beaucoup.

- Idée 2 : si vous conservez les briques de 3 cm et le mortier hydraulique, au lieu de


maçonner les briques en place une par une, utilisez un gabarit (pour garder les sections,
l'équerrage et l'aplomb) et fabriquez à l'avance des modules correspondant à chaque étage.
Dès la prise du mortier achevée, vous avez des anneaux (carrés) qui se tiennent tout seuls et
que vous pouvez empiler les uns sur les autres sans problèmes d'affaissement (toujours avec
des cales pour l'épaisseur des joints). Facile ! Merci Didier pour cette idée. Attention toutefois
à ne pas vous tromper dans la superposition des joints …

ADAPTABILITÉ

Après essai je suis convaincu que vous pourrez facilement adapter votre accu à la
configuration qui est la votre. La jonction avec le foyer n'est pas aussi compliquée que je
l'aurai cru. La boîte en briques réfractaires est simplement enchassée dans la maçonnerie en
BTC. Par contre faites impérativement un calepinage précis à l'avance. Ca vous économisera
pas mal de prises de tête sur le chantier.

ADAPTATIONS APPORTÉES AUX PLANS DU LIVRE

Foyer

Dalles : Toutes les dalles réfractaires (base, intermédiaire, et de fermeture du foyer) ont été
découpées dans une dalle haute qualité de 60/60 cm en 3 cm d'épaisseur (vous trouverez
ça chez Tellus céram pour environ 70 euros HT prix artisan). Si vous préférez mouler vos
dalles (ce qui est clairement moins cher) faîtes la dalle de fermeture un peu plus épaisse
(elle tiendra mieux dans le temps).

On a été bien contents de n'avoir pas découpé à l'avance l'ouverture centrale dans la dalle
intermédiaire ! Vu que notre chambre centrale n'était pas du tout centrée entre les conduits
latéraux, on aurait été bien embêtés !!!

Supports : Les supports de la dalle d'embase n'ont pas été moulé en béton mais réalisés
avec chacun 3 briques retaillées pour y encastrer la dalle.

Tuyère : le dessus a été moulé comme proposé au départ. La réservation a été faite avec un
bout de profilé carré (2,5/2,5 cm) similaire à celui qui allait s'emboîter dedans, enroulé de
papier et de Scotch puis bien graissé. Mais comme les arêtes du tube sont arrondies et que
je n'avait pas assez bouché de paraffine à cet endroit, le béton a formé un rebord en
dessous. La pièce cassé au démoulage. Si vous utilisez comme moi du tube pour faire une
réservation parfaite, soignez bien votre moule ! Sinon vous pouvez faire la réservation avec
un morceau de polystyrène, ce sera facile à démouler mais moins précis. Plus vous
attendrez que le mélange ait perdu son eau avant de démouler, plus ce sera solide.

DANS TOUS LES CAS si votre pièce moulée est en mauvais état (fissure ou autre) faites
en une autre. C'est la pièce maîtresse du poêle, et on ne peut pas la changer après !
Tuyère encore : Son implantation entre la chambre de chargement et la chambre de
développement des flammes est LE point critique qui conditionne dès le départ la suite
des opérations. On voit sur cette image la cause du défaut de centrage obtenu au final
entre le canal de droite et celui de gauche. Ce n'est pas grave pour le fonctionnement,
mais ça reste une erreur évitable !

Chambre de développement de la flamme : <<IMPORTANT >> Il y a sur les plans du


livre une erreur de calepinage que je n'ai pas repérée à temps. Un joint se répète au
même endroit sur les 3 niveaux de briques consécutifs qui forment la chambre. C'est une
fissure assurée. Reportez vous au schéma ci dessous pour voir comment faire bien.

Jonction accu : Les boîtes de jonction avec les accus ont été considérablement
simplifiées. Le fond n'a pas été fait avec des briques réfractaires posées à plat mais
avec un mélange Ciment Fondu® / sable à bâtir (comme le ré agréage sous le reste du
foyer). On voit ça sur la photo du paragraphe “facilité de construction”. Ensuite au
lieu de 2, seule une brique coupée en biseau a été glissée sous la brique inférieure de
chaque canal latéral du foyer (celle qui est dans le vide, seulement collée contre sa
voisine au dessus de la sortie des fumées). Ça suffit à la sécuriser et à supporter celle
posée à plat par dessus. A la sortie de la boîte idem. Pas besoin d'en rajouter ! Ensuite
on s'est arrangés pour que les BTC qui entourent la boîte de raccordement jointent
bien avec cette dernière. La jonction est faite au mortier de terre, en prenant soin de ne
pas avoir une épaisseur de joint trop importante (au delà de 15 mm les joints fissurent,
et ce n'est plus étanche).

Clapet : J'ai finalement fait un clapet beaucoup plus simple que le modèle
télescopique proposé dans le livre. Ça vaut le coup de bien le peaufiner pour être sur
qu'il coulisse bien, et de lui donner des rebords partout où il est nécessaire de faire une
étanchéité avec de la natte céramique (j'ai rajouté une barre après coup parce-que ça
ne jointait pas bien - photo 1). Il n'est finalement pas recouvert par des lamelles de
briques comme proposé, et au lieu d'une c'est 2 briques qui le coincent entre le
boisseau et le foyer. On a d'ailleurs posé d'abord la brique de gauche, puis le clapet et
enfin la brique qui le coince côté gauche. Ensuite on a posé les deux briques qui le
coincent et enfin le boisseau qui bloque tout ça. Dernière chose, le rebord supérieur
du clapet (qui reçoit la tresse) est bien plus large que sur les plans : il rattrape
l'épaisseur des briques adjacentes, afin d'avoir une surface équivalente sur laquelle
poser la tresse. Il n'est d'ailleurs pas évident d'avoir pile poil le même niveau que le
dernier rang de briques du foyer pour que la tresse d'étanchéité soit bien
comprimée.

briques en attente du boisseau qui va


tout coincer.

Tresse d'étanchéité : On a commencé par faire une rainure sur le dernier rang de
briques pour caler la tresse, comme on avait l'habitude sur les Flexoven. En fait
c'est vraiment peu adapté sur des briques de 3 cm. Les différences de niveau entre
les briques et de profondeur des rainures faisaient vraiment une étanchéité minable.
On a finalement fait une arase au mortier réfractaire afin d'être surs que la tresse
soit comprimée de la même manière sur tout le pourtour.
Joints de dilatation : Il y a un point auquel je n'avais pas pensé : la dalle
intermédiaire va se dilater latéralement et pousser sur les briques adjacentes ; la
chambre de développement des flammes qui chauffe plus que les conduits
latéraux va aussi la pousser vers le haut. Pour éviter tout soucis, la dalle n'est
scellée que sur le bord des canaux latéraux. Sur le dessus de la chambre centrale,
il y a un joint de dilatation collé et enduit avec de la barbotine d'argile pure. De
même sur les côtés de la dalle un bout de natte évite qu'elle ne pousse sur les
briques qui bloquent le clapet en place. Comme ça c'est mieux !
Support de couvercle et de tubes d'amenée d'air : Les rebords inférieurs du
cadre ont été soudés en biais plutôt qu'à angle droit. Ainsi il s'encastre mieux
dans la maçonnerie, et la natte céramique est bien comprimée. La stabilité du
cadre conditionne la stabilité du tube qui descend et s'emboîte dans la tuyère.

Accumulateur

Briques : Les BTC de chez Argileo ont bien fait l'affaire, bien qu'un peu
lourdes à manipuler au gout de certain(e)s. Elles sont faciles à couper à la
disqueuse, mais un peu fragiles (elles sont stabilisées à la chaux, mais n'étaient
pas encore assez sèches pour être bien dures).

Fond des conduits : L'idée de recouvrir le fond des accus de sable sec puis de
mortier de terre pour récupérer la bonne hauteur est simple et fonctionnelle.
Malheureusement nous n'avions pas de sable sec. Nous avons donc utilisé des
tranches de BTC collées au fond des conduits au mortier. Ça marche aussi
bien et ça fera moins d'eau à évacuer pendant le séchage.

Section des conduits : La section recherchée était de 10/10 cm. En pratique


nous avons fait en sorte qu'elle soit de 20/10 cm en face de la boîte de
connection (pour faciliter le virage à 180°) puis se réduise de 13/10 cm en
début de longueur principale jusqu'à réduire effectivement à 11/10 cm avant
la zone où les deux flux se rejoignent (première photo, départ accu en bas à
droite). A cet endroit (juste avant l'entrée dans le boisseau) nous avons fait
une zone largement plus grande et plus profonde. (deuxième photo). Il est
sage d'augmenter la section pour réduire l'échange là où les gaz sont encore
chauds et doivent tourner raide, et de la ramener à la valeur recherchée dans
la longueur principale.

Conception du rang de fermeture : Les briques posées en linteau, c'est beau


! Mais c'est un peu complexe à calepiner. Le problème c'est surtout de
rattraper le niveau entre les briques posées directement et les briques posées
sur une dalle (dans les angles surtout). Le mieux reste donc de poser des
dalles sur toute la surface de banquette puis de les recouvrir de BTC. Ça
simplifie bien la vie. Les cornières métalliques sont à éviter dans les zones
chaudes.

Gestion des angles : le calepinage proposé dans le livre est esthétique mais
pas assez solide (on s'en rend bien compte quand on essaie de le réaliser que
ça va se desceller au premier choc). Du coup, après une intense période de
réflexion qui a mobilisé toute l'équipe, un compromis idéal a été trouvé :
une tommette pour remplacer les dalles de jardin (meilleur rattrapage du
niveau des briques posées à côté) et par dessus 2 briques entières posées à
plat. C'est plus sobre que l'idée de départ et bien plus solide !
Parement du foyer : Les 3 derniers rangs de briques qui surplombent
l'assise du banc et enferment le foyer ont été un peu modifiés par
rapport aux plans d'origine. Pour ne pas réduire l'assise côté boisseau,
les briques ne viennent pas devant ce dernier mais contre (voir toute
première photo de la page). Les briques dépassent de 2 cm environ par
rapport au boisseau afin que l'épaisseur d'enduit sur ce dernier vienne à
fleur des briques accolées. L'assise fait 45 cm sur les longs côtés et 35
cm côté boisseau.

Passage de la tringle du clapet de démarrage : Au lieu d'un simple trou


dans un joint, nous avons placé un morceau de tube métallique pour
que la tringle soit bien maintenue. Le joint pourrait sinon de détériorer
à l'usage, et la clapet ne coulisse bien qu'avec la tringle bien alignée.
On évite ainsi un éventuel dysfonctionnement dans le futur.

Trappes de visite : Nous avons utilisé des trappes en fonte de marque


MORSO à double porte. Elle sont un peu chères mais solides et
étanches. Au lieu de 5 nous n'en avons placé que 3 (face aux boîtes de
raccordement et face au boisseau). Cela suffit pour une bonne
accessibilité.
Couvercle final du parement : Les dalles de piscines de 80/80 cm ne
se trouvent apparemment pas si facilement que ça ! Du coup nous
avons utilisé des dalles de 50/50 cm (5 unités) posées sur le
parement et renforcées par des cornières en T (piquets de clôture
métallique). Avec cette configuration les deux demies dalles
centrales sont facile à enlever pour accéder à la dalle de fermeture
du foyer. En plus les dalles de 50 sont 3 fois moins chères au m².

Conduit

Le conduit de raccordement a été prolongé en boisseaux sur environ


2,6 m au total. Le tout sera enduit à l'argile pour cacher leur
esthétique douteuse. A hauteur d'homme nous avons placé un clapet
d'obturation maison scellé dans la maçonnerie et un thermomètre
pour visualiser la température des fumées. Pour le scellement du
clapet, ne faites pas la même erreur que moi : enlevez le clapet de
son cadre pour pouvoir nettoyer facilement les glissières, puis
insérez le clapet une fois l'ouvrage sec. On ne m'y reprendra plus
(le moindre grain qui vient se caler dans une glissière bloque
totalement le coulissement).

dessus, une barre de support

dessous, rien du tout !


Conduit d'évacuation : Au delà le conduit va se prolonger en
conduit métallique isolé double paroi en diam. 180 mm (sur
4,5m environ). Le conduit métallique représente au final
presque la moitié du budget du poêle (gloups !). Mais il est
indispensable que cette partie du conduit soit isolée, sans quoi
l'excès de récupération de chaleur provoquera de la
condensation et une réduction trop forte du tirage : ça ne
marchera plus !

Bilan financier de l'opération : Pour avoir un ordre d'idée, le


coût en matériaux donné dans le livre est d'environ 1300 euros
(TTC hors fondations, conduits métallique et livraisons).

BTC (Argileo ) : 220 briques taille 29,5×14x9 cm = 401


euros+ 155,48 de transport = 556,48 euros
Briques réfractaires (Tellus-ceram) : 115 briques
refractaires (22/11/3) à 42% d'alumine, 7 briques
réfractaires isolantes (25/12,6/7,6) pour isolation du
foyer à la place du Syporex, 1 dalle réfractaire 60/60/3
cm, 30 kg de béton réfractaire haute densité) : 451,08
dont transport 142 euros.
Dalle de répartition (ciment + gravier) : 120 euros
Sable pour mortier de terre: 11,72 euros (argile offerte
par Jérôme TUGAYE - maçon terre crue : merci !)
Dalles de jardin (7) + syporex (18 dont 1 offerte par
Bernard)= 116,92 euros
Boisseaux terre cuite 33 CM section int 20/20 cm (8) +
dalles supplmentaires : 120,76 euros
Matériaux spécifiques (fournis par MV habitation) 1 m
tresse minérale diam 1cm , 0,6 m² natte minérale (joint
de dilatation) ep 1 cm, 3 portes ramonage, métal pour
éléments soudés, thermomètre pour température des
fumées : 310,85 euros
Sac de ciment/chaux (bâtard) pour montage des
boisseaux : 7,42 euros

TOTAL matériaux livrés : 1695,22 euros


5 m de conduit métallique isolé double paroi (diam.
int. 18 cm) + solin et sortie de toit (fournis par Hélène
MARCHAND au prix artisan) : 1430 euros

COUT GLOBAL = 3125,22 euros

Bientôt de photos du poêle fini et bichonné et des résultats


d'analyse de combustion réalisés par Cyril BOUVIER
(poêles de masse type finlandais, GERS).

2 commentaires »

1. cyrman
le 28 janvier, 2010 @ 8:28

Bonjour,
merci pour ce petit compte rendu pour ceux qui n’ont
pas pu être là.

vous n’avez pas des photos de “la bête” terminée ?

à quand les résultats des essais de chauffe ?

merci pour votre travail

2. toutenpoêles
le 28 janvier, 2010 @ 13:22

Salut !
Le CR a été pas mal complété depuis. Je pense qu’il ne
va pas évoluer beaucoup.
Les photos de la bête terminée ne vont pas tarder.
Les test prévus pour mi février vont probablement
être reportés pour que le poêle soit bien sec.

Merci, A+.

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