Plomberie

projets étape par étape

97-b, Montée des Bouleaux, Saint-Constant, Qc, Canada, J5A 1A9,

Internet : www.broquet.qc.ca Courriel : info@broquet.qc.ca
Tél. : 450 638-3338 Téléc. : 450 638-4338
 Tableau de
conversion métrique
Catalogage avant publication de Bibliothèque
Mesures de longueur
et Archives nationales du Québec et 1 pouce 2,54 cm
Bibliothèque et Archives Canada 1 pied 30,48 cm
1 verge 91,44 cm
Vedette principale au titre : 1 mille 1,61 km
Plomberie : projets étape par étape
Mesures de surface
Traduction de : Plumbing : step-by-step. 1 pouce carré 6,45 cm2
ISBN 978-2-89654-156-0 1 pied carré 92,9 cm2
1. Plomberie - Manuels d’amateurs.
1 verge carrée 0,84 m2
I. Roby, Jean. II. Laramée, Christiane. 1 acre 4046,86 m2
1 mille carré 2,59 km2
TH6124.P5814 2010 696’.1 C2009-942587-4
Mesures de volume
1 pouce cube 16,39 cm3
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par 1 pied cube 0,03 m3
l’entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d’édition. 1 verge cube 0,77 m3
Nous remercions également l’Association pour l’exportation du livre
canadien (AELC), ainsi que le gouvernement du Québec : Programme Équivalences approximatives
de crédit d’impôt pour l’édition de livres – la Société de développement des dimensions du bois d’œuvre
des entreprises culturelles (SODEC). Les dimensions métriques du bois sont approxima­tive­
ment les mêmes que leurs contreparties aux États-Unis.
Titre original : Smart Guide : Plumbing : step-by-step Dans la plupart des cas, elles sont équivalentes.
Copyrights © Creative Homeowner, 2007, 2009
SmartGuideMD et Creative HomeownerMD sont des marques déposées Dimensions 1 x 2 po 19 x 38 mm
de Federal Marketing Corp. de pièces 1 x 4 po 19 x 89 mm
de bois 2 x 2 po 38 x 38 mm
Directrice de rédaction : Fran Donegan 2 x 4 po 38 x 89 mm
Assistante : Angela Hanson 2 x 6 po 38 x 140 mm
Lectrice d’épreuves : Sara Markowitz 2 x 8 po 38 x 184 mm
Rédacteur technique : Merle Henkenius 2 x 10 po 38 x 235 mm
Infographiste : Kathryn Wityk 2 x 12 po 38 x 286 mm
Coordonnatrice photo : Mary Dolan Format 4 x 8 pi 1200 x 2400 mm
Spécialiste imagerie numérique : Frank Dyer de feuilles 4 x 10 pi 1200 x 3000 mm
Indexeur : Schroeder Indexing Services
Maquette de couverture de la collection Guide avisé : Clarke Barre Épaisseur 1
⁄4 po 6 mm
Photographie de couverture : Merle Henkenius de feuilles 3
⁄8 po 9 mm
1
⁄2 po 12 mm
3
Creative Homeowner ⁄4 po 19 mm
Vice-président et éditeur : Timothy O. Bakke Entraxe 16 po centre 400 cm centre
Directeur de rédaction : Fran J. Donegan 24 po centre 600 cm centre
Directeur artistique : David Geer
Coordonnatrice de production : Sara M. Markowitz Mesures de capacité liquide
1 once liquide 29,57 ml
Pour l’édition en langue française : 1 chopine 473,18 ml
Traduction et adaptation : Jean Roby et Christiane Laramée 1 pinte 1,14 l
Révision : Denis Poulet, Céline Bouchard 1 gallon US 4,54 l
Infographie : Sandra Martel, Nancy Lépine, Annabelle Gauthier
Mesures de poids
Copyright © Ottawa 2014 Broquet inc. 1 once 28,35 g
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec 1 livre 0,45 kg
2e trimestre 2014
Température
ISBN 978-2-89654-156-0 (papier) Fahrenheit (°F) = Celsius (°C) x 1,8 + 32
ISBN 978-2-89654-833-0 (pdf) Celsius (°C) = Fahrenheit (°F) – 32 x 5⁄9

Tous les droits de traduction totale ou partielle réservés pour tous les pays.
Grosseur et longueur de clous
Grosseur de penny Longueur
La reproduction d’un extrait quelconque de ce livre, par quelque procédé
(i.e. cent) de clou
que ce soit, tant électronique que méca­nique, en particulier par photo­
2d 1 po
copie, est interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
3d 11⁄4 po
4d 11⁄2 po
Note : Assurez-vous de vous familiariser avec les instructions des fabri­cants
5d 13⁄4 po
relatives aux outils, accessoires et matériaux avant de démarrer un projet.
6d 2 po
Quoique toutes les mesures possibles aient été prises pour garantir la
7d 2 1⁄4 po
pertinence des informations contenues dans ce livre, ni l’auteur ni l’éditeur
8d 2 1⁄2 po
ne peuvent être tenus responsables en cas de mauvaises interprétations
9d 2 3⁄4 po
des directives, de mauvaises applications ou d’erreurs de typographie.
10d 3 po
12d 3 1⁄4 po
16d 3 1⁄2 po
 Table des matières
Introduction 5

Chapitre 1 Bases de la plomberie 6

• Systèmes de plomberie • Systèmes d’évacuation et de ventilation

Chapitre 2 Tuyaux d’évacuation 18

• Systèmes d’évacuation • Drains

Chapitre 3 Conduites d’eau 28

• Bases de la tuyauterie • Couper des tuyaux d’eau • Tuyau­terie
en cuivre • Tuyauterie en acier • Conduites d’eau en plastique
• Couper et raccorder des tuyaux en CPV-C

Chapitre 4 Toilettes 40
• Notions de base • Réparer une toilette à écoulement
par gravité • Brides de toilette • Réinstaller une toilette

Chapitre 5 Éviers, lavabos et robinets 56

• Notions élémentaires • Remplacer le robinet et le drain
d’un lavabo

Chapitre 6 Réparer les robinets 74


• Vue d’ensemble d’un robinet • Réparer les robinets à com­
pression • Réparer les robinets à bille creuse • Réparer les robi­nets
à cartouche • Réparer les robinets à disque en céramique

Chapitre 7 Baignoires et douches 86


• Drains et robinets de baignoire et de douche • Remplacer un
robinet de baignoire

Chapitre 8 Chauffe-eau 94
• Chauffe-eau électriques et à gaz • Problèmes courants
de chauffe-eau • Entretien des chauffe-eau à gaz

Chapitre 9 Déboucher des tuyaux de vidange 100

• Nettoyants • Techniques de débouchage

Chapitre 10 Lave-vaisselle 104

• Enlever un vieux lave-vaisselle • Installer un nouveau
lave-vaisselle

Glossaire 110

Index 111

Crédits photographiques 112

La sécurité avant tout
Quoique les méthodes de ce livre aient été vérifiées pour garantir votre sécurité, nous ne saurions
trop souligner l’importance d’user des procédés de construction les plus sécuritaires qui soient.
Les rappels ci-dessous énumèrent de bonnes et de mauvaises méthodes élémentaires de plombe­rie ;
il est recommandé d’appliquer les premières en usant de bon sens et d’éviter les secondes.
n Usez toujours de prudence, d’attention et
de jugement lorsque vous suivez les ins­
tructions contenues dans le présent livre.
n Suivez toujours le Code de plomberie
et�les règlements afférents, dont vous
pouvez obtenir copie auprès de votre
service d’urbanisme local.
n Utilisez toujours un pare-flammes pour
protéger les matériaux inflammables
lorsque vous utilisez un chalumeau
à souder. Et gardez un extincteur à
portée de la main dès que vous utilisez
un chalu­meau, au cas où.
n Assurez-vous toujours que l’installation
électrique est sécuritaire, qu’aucun cir­
cuit n’est surchargé et que tous les outils
élec­triques et prises de courant sont
correc­tement mis à la terre. N’utili­sez pas
d’ou­tils électriques dans des lieux mouil­
lés. Utilisez une lampe torche à piles lors­
que vous travaillez près ou avec de l’eau.
n Lisez toujours les étiquettes des conte­nants
de solvants et autres produits chi­mi­ques ;
assurez-vous d’une aération adé­quate et
observez toute autre mise en garde.
n Lisez toujours les instructions du fabri­
cant relatives à l’usage d’un outil, parti­
culièrement les mises en garde.
n Retirez toujours la clé du mandrin de
serrage d’un foret (mèche) avant d’ac­
tion­ner la perceuse (que celle-ci soit
portative ou fixe).
n Utilisez toujours une perceuse munie d’une
poignée auxiliaire pour contrôler le couple
lorsque vous utilisez de gros forets.
n Familiarisez-vous toujours avec soin
avec le mode de fonctionnement d’un
outil pour prévenir toute blessure.
4 La sécurité avant tout
n Enfilez toujours des gants de caout­
chouc ou des gants de travail appro­
priés lorsque vous manipulez des pro­
duits chimiques, que vous soudez ou
que vous réalisez du gros œuvre.
n Portez toujours un masque jetable lors­
que vous produisez de la poussière en
sciant ou en ponçant. Portez un respi­
ra­teur à filtre spécial quand vous utilisez
des substances toxiques et des solvants.
n Ne tentez jamais d’allumer un appareil à
gaz, tel un chauffe-eau, si vous sentez
une odeur de gaz. Ne touchez à aucun
commutateur électrique et n’utilisez
aucun téléphone. Rendez-vous chez un
voisin et appelez votre fournisseur de
gaz ; si vous ne pouvez le joindre, appe­
lez les pompiers.
n Portez toujours des lunettes de protec­
tion, particulièrement lorsque vous sou­
dez, utilisez un débouchoir à ventouse
ou un furet, utilisez des outils élec­tri­ques
ou frappez du métal sur du métal ou du
béton ; un éclat peut voler, par exem­ple,
quand vous ébarbez du béton.
n Ne portez jamais des vête­ments
amples, des manchettes déta­chées
ou�des bijoux quand vous travaillez ;
et�attachez vos cheveux.
n Soyez toujours conscient que, avec
un�outil électrique, vos réflexes ont
rare­ment le temps de vous éviter d’être
blessé en cas d’accident, car tout
se�produit trop vite. Soyez vigilant !
n Gardez toujours les mains loin de
l’extré­mité des lames, des couteaux
et�des�forets.
n Tenez toujours fermement une scie
circulaire, de préférence à deux mains.
n Consultez toujours le Code du bâtiment
avant de planifier une nouvelle construc­
tion. Ce code garantit la sécurité publi­
que et devrait être observé à la lettre.
n N’utilisez jamais d’outils électriques si
vous êtes fatigué ou si vous avez con­
sommé de l’alcool ou des drogues.
n Ne taillez jamais de petites pièces
de bois ou de tuyau à l’aide d’une
scie élec­trique. Quand vous avez
besoin d’une petite pièce, taillez-la
depuis une�gros­se pièce immobilisée
adéquatement.
n Ne changez jamais une lame de scie
ou�une mèche de perceuse sans avoir
débranché l’outil. Ne vous contentez
pas de fermer l’interrupteur, car vous
pourriez le déclencher accidentellement.
n Connaissez toujours bien les limites de
vos outils. N’essayez pas de les utiliser
à des fins pour lesquelles ils n’ont pas
été conçus.
n Ne travaillez jamais sous un éclairage
insuffisant.
n N’utilisez jamais d’outils émoussés.
Faites-les affûter ou apprenez à les
affûter vous-même.
n N’utilisez jamais un outil électrique sur
une pièce – petite ou grosse – qui n’est
pas soutenue fermement.
n Ne transportez jamais d’outils coupants
ou pointus, comme un couteau à lame
rétractable, un poinçon ou un ciseau,
dans vos poches. Si vous voulez trans­
porter de tels outils, utilisez une ceinture
porte-outils munie de poches en cuir et
d’étriers.
La plomberie simplifiée
Introduction
L’époque est idéale pour les plombiers du dimanche.
Les matériaux de plomberie sont plus légers et plus
faciles que jamais à installer, et la gamme de produits
de qualité offerts aux propriétaires est sans précédent.
Il y a 15 ans, bon nombre de ces produits n’étaient
offerts qu’aux plombiers par les grossistes.
En outre, les matériaux sont abordables. Beaucoup
de robinets et d’accessoires coûtent moins cher dans
les centres de rénovation que dans les commerces de
gros. C’est peut-être une mauvaise nouvelle pour les
plombiers, mais c’en est une bonne pour vous. Avec de
tels atouts, tout ce qu’il vous faut pour ces installations,
c’est un peu d’aide. C’est la raison d’être de ce livre.
Plomberie – Guide Réno est plein de projets détaillés,
mais il tient compte aussi du contexte. Le pre­mier
chapitre fournit les bases nécessaires à l’exécution
de la plupart des travaux de plomberie, depuis les
maté­riaux et les outils requis jusqu’à l’importance des
évents et des siphons dans un système de plomberie
fonctionnant adéqua­te­ment. Il y a aussi de l’information
relative à l’installation d’un système de plomberie. Apprenez à remplacer des robinets de baignoire ou de douche,
Ensuite, le livre se penche sur divers éléments à installer une baignoire, à colmater un robinet qui fuit, à installer
d’une plomberie résidentielle typique, vous fournissant une nouvelle toilette et plus encore.
l’informa­tion requise pour faire les réparations et
améliorer le sys­tème existant. On y traite des tuyaux
d’éva­cua­tion faits de divers matériaux, de la coupe
et de la sou­dure des tuyaux en cuivre, de l’usage de
conduites et de tuyaux d’évacua­tion en plas­tique.
Plomberie – Guide Réno se penche aussi sur le Pex,
un système de tuyauterie en polyéthylène réticulé.
Les séquences photographiques étape par étape
vous gui­deront tout au long de l’enlèvement et de
l’installation d’éviers, de lavabos, de robinets et de
pommeaux de douche. Vous apprendrez comment
éliminer les fuites de tous les types de robinets
actuellement sur le marché, ou encore à installer une
toilette neuve ou à en réparer. Il y a aussi des sections
traitant de l’installation d’un broyeur à déchets et d’un
lave-vaisselle.

À propos du Code de la plomberie – Comme de

nom­breux projets de plomberie requièrent un permis,
Plom­be­rie – Guide Réno est basé sur les standards
de l’indus­trie et la conformité au Code national de
la plom­be­rie (CNP) du Canada de 2005 – lequel
est un chapitre du Code de cons­truction –, auquel
s’ajoutent des modifica­tions pour le Québec. Mais
renseignez-vous toujours sur les exi­gences auprès
des autorités municipales loca­les, d’autant plus
que ce sont elles qui délivrent les per­mis. Ainsi, vous
en apprendrez suffisamment sur les règles de base Gardez votre chauffe-eau en bon état de marche en remplaçant ou
pour vous conformer judicieusement au Code de la réparant les pièces ou éléments endommagés.
plomberie.
Introduction 5
Chapitre 1

Bases de la plomberie

6 Bases de la plomberie
Systèmes de plomberie
Avec son enchevêtrement de tuyaux
appa­raissant ici et disparaissant là, un
sys­tème de plomberie domestique peut
être intimidant. Si vous pensez que votre
sys­tème de plomberie a l’air d’une boîte
de vers et qu’il est tout à fait hors de votre
portée, gardez courage. Il n’est vrai­ment
pas aussi compliqué qu’il le paraît. En fait,
le système entier est intel­li­gi­ble si vous
prenez quelques minutes pour démêler
l’embrouillamini en seg­ments faciles à
comprendre selon leurs fonctions.
Si vous n’arrivez qu’à faire la diffé­
rence entre les conduites d’alimentation
et les tuyaux d’évacuation, l’essentiel
de la bataille est gagné. Distinguer ces
deux réseaux est facile parce que la taille
des tuyaux est différente. Les tuyaux de
vidange, plus gros que les tuyaux d’ali­men­
tation, ont entre 1 ¼ et 4 po de dia­mètre.
En général, les conduites d’eau ont un
dia­mètre variant entre ½ et ¾ po. Il s’agit
ici des diamètres intérieurs, les mesu­res
extérieures étant un peu plus grandes.
Outils de plomberie courants
A) C halumeau à souder
B)  Sac gonflable (pour
débou­cher des tuyaux
d’évacuation)
C) Ajutage à expansion
D) Furet (ou dégorgeoir)
à manivelle
E) Débouchoir
F) Débouchoir à ventouse
G) Extracteur
H) Furet (ou dégorgeoir)
à cuvette
Conseil d’expert
Creuser dans la propriété publique – Même si vous devez entretenir le trottoir devant
votre propriété et l’espace, s’il y en a un, entre le trottoir et la rue, cette zone est en réa­lité
une propriété publique. Elle est parfois appelée stationnement public et toute personne
ayant la compétence pour travailler sur des tuyaux enterrés peut creu­ser ce sol, même s’il
1
semble faire partie de votre pelouse. Vous avez le droit de creu­ser dans la rue pour faire
des installations et des réparations, et votre voisin d’en face a le droit de creuser de votre
Bases de la plomberie
côté. Il n’est pas nécessaire de défoncer une section de plus de 4 x 8 pi environ. Celui qui
creuse, à la main ou à la machine, devra cependant répa­rer la pelouse. Cela dit, avant le
début des travaux, consultez les autorités municipales de votre localité pour tout travail
sur un espace public afin de bien connaître les règles et d’obtenir un permis au besoin.
Pour avoir une idée du fonctionnement d’aque­duc public. Les conduites sont
d’un système de plomberie, il est utile de enter­rées à une profondeur allant de
suivre le trajet de l’eau fraîche qui entre 4 à 6 pi, selon le cli­mat. Plus le climat
dans votre maison, passe par vos appa­ est froid, plus les bran­che­ments sont
reils sanitaires et ménagers, et s’évacue enter­rés pro­fon­dément. D’ha­bi­tude,
vers votre fosse septique ou l’égout public. les con­dui­tes d’aque­duc muni­ci­pales
ont trois ou quatre robi­nets de sec­tion­
Alimentation en eau ne­ment offrant la pos­si­bi­lité d’in­ter­rom­
Chaque maison possède une conduite pre le service depuis plu­sieurs points.
d’eau générale qui voyage sous terre Toute­­fois, seuls les deux der­niers
depuis sa source d’alimentation – soit un robinets sont accessibles aux pro­prié­
puits privé et une pompe, soit un sys­tème taires résidentiels.
C
A
B
D
E
F
Bases de la plomberie 7
Conduites d’eau municipales
Le premier dispositif d’arrêt, ou robinet de sectionnement, dans
la conduite d’eau est en fait une composante de la conduite
principale, dans laquelle une taraudeuse motorisée a percé
un dispositif autotaraudeur directement dans un tuyau d’ali­
menta­tion principal en fer ou en plastique. Une fois en place,
le robinet-vanne est appelé robinet de prise en charge. Vous
ne pouvez l’atteindre qu’en creusant le sol.
Le deuxième dispositif d’arrêt est aussi sous terre, habituel­
lement dans la zone publique entre la rue et le trottoir. Le terme
désignant ce dispositif intégré au tuyau est robinet de bran­
chement. Muni d’un manchon tubulaire qui se rend jusqu’à
la profondeur désirée, il n’est accessible qu’au moyen d’une
Où sont cachées les conduites principales d’aqueduc et d’égout ?
En général, les conduites principales d’aqueduc et d’égout
se trouvent près de la bordure de la rue, avec les égouts
d’un côté et l’aqueduc de l’autre. Les plombiers doivent
habi­tuellement creuser sous la rue avec une foreuse méca­
nique pour atteindre une conduite principale. Les deux
conduites principales doivent être dégagées pour faire les
bran­chements d’immeubles. Se trouvant en général entre
4 et 15 pi de profondeur, la plupart se situent entre 8 et 10 pi.
Conduites d’aqueduc et d’égout
Accédez ici
au robinet de
sectionnement.
Bouche à clé
Tuyau de
Robinet de prise
cuivre ¾ po
en charge
Robinet de
branchement
Conduite
principale
d’aqueduc
Raccord
sans collet
Joint statique
en néoprène
Collecteur
principal d’égout Vanne d’égout
8 Bases de la plomberie
longue tige munie d’une extrémité spéciale – un outil que possè­
dent les plombiers. Ce prolongement vertical est une bouche à
clé. Si vous avez déjà tondu autour d’une bouche à clé saillante
pendant des années, vous devez savoir qu’elle est réglable,
vers le haut ou le bas. Demandez à un plombier de la régler.
Une dernière paire de robinets-vannes est branchée direc­
tement au compteur d’eau, quoique dans certaines maisons il
n’y ait qu’une seule vanne. Les vannes du compteur d’eau du
côté de la rue et du côté de la maison sont appelés robinets
d’arrêt principaux. Comme il s’agit des vannes utilisées pour
arrêter le système lors d’urgences ou de réparations, il est utile
de savoir où se situe votre compteur d’eau et comment atteindre
ces deux vannes.
Dans les quartiers plus anciens, les conduites de l’aqueduc
municipal peuvent se trouver sous la rue. Pour y accéder en
vue d’une installation ou d’une réparation, il faut découper
une section de la chaussée. Les coûts de réparation de la rue
revien­nent généralement au propriétaire. Dans les vieux quar­
tiers, les égouts se trouvent souvent dans les ruelles. Le ser­
vice d’ur­ba­nisme de votre municipalité devrait pouvoir vous
dire exac­tement où se trouvent vos tuyaux d’égout et d’aqueduc.
Tuyau de
Robinet
cuivre ¾ po
d’arrêt principal
Manchon en
plastique 1 ½ po
Robinet
d’arrêt
principal
Compteur d’eau
Regard de
nettoyage
Branchement en Section de tuyau
plastique de type en fonte 5 po
SCH 40
 Le milieu du
Les années 1950 furent un point tournant de la construction
do­mi­ciliaire, avec des méthodes et des matériaux chan­geant
radi­calement. Une maison des années 1950 n’a pas seulement
une allure différente de celles des années 1940, elle est cons­
truite différemment. Dans les années 1950, l’ossature à claire-
voie fut remplacée par la charpente à plate-forme. Le plâ­tre fut
remplacé par la cloison sèche. Les fils électriques à bou­ton et
tube furent remplacés par les câbles gainés. Le tuyau en cui­vre
succéda à la tuyauterie en acier galvanisé. Et ainsi de suite.
La fin de la Deuxième Guerre mondiale a eu beaucoup
à voir avec ces changements. Les milliers de jeunes soldats
revenant au pays cherchaient à se loger de façon abordable
Compteur d’eau
Le compteur d’eau marque la fin du branchement et le début du
système de plomberie domestique. Dans certains cas, le comp­
teur d’eau appartient à la municipalité, tandis que dans d’au­tres,
l’utilisateur doit l’acheter et l’entretenir à ses frais. Ce comp­teur est
habituellement à l’intérieur de la maison – dans la buanderie, le
sous-sol ou le vide sanitaire –, mais il peut se trouver à l’extérieur,
enterré dans une fosse à compteur. Cette fosse se situe habituel­
le­ment près de la rue, d’un côté ou de l’autre du trottoir. Lorsque
le comp­teur est dans une fosse, le système possède rarement un
robi­net de branchement. On utilisera plutôt une vanne addi­tion­
nelle juste à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, selon le climat.
Types de branchements
Branchements dans les vieilles maisons – Dans les mai­
sons bâties avant la Deuxième Guerre mondiale, le branche­ment
d’origine est habituellement en acier galvanisé avec un dia­mètre
intérieur de ¾ po. Les tuyaux antérieurs à 1930 peu­vent se ter­
miner par une boucle de tuyau en plomb. Pour repé­rer cette
boucle, cherchez un tuyau gris noirâtre qui se courbe entre la
vanne du compteur d’eau et le branchement d’acier gal­vanisé.
Vous devriez voir un renflement à chaque extrémité où la boucle
se joint au tuyau et à la vanne du compteur. Ces jonc­tions faites
à la main sont appelées raccords au plomb et sont main­tenant
un art perdu. Les plombiers les réalisaient à l’aide de cire à
Boucle de tuyau en plomb
Branchement en acier galvanisé
Vanne du compteur d’eau
Raccord au plomb
xxe siècle
en profitant du programme de construction de logements
ouvriers alors qu’ils s’établissaient pour fonder des familles.
Les constructeurs commencèrent à utiliser des méthodes
de cons­truction en série pour satisfaire la demande de loge­
1
ments, et les matériaux de toute nature auparavant rationnés
devin­rent facilement accessibles. Il n’est pas étonnant que
Bases de la plomberie
cer­tains projets immobiliers des années 1950, disposés en
rangs bien nets, partagent une ressemblance inévitable
avec les baraquements militaires. Cette évolution du milieu
du xxe siècle est utile pour évaluer la meil­leure appro­che
en vue de réparations ou d’améliorations. Des méthodes et
des matériaux différents exigent des approches différentes.
chandelle et de plomb ramolli, frottant le plomb à plu­sieurs
reprises autour du joint à l’aide d’un gant résistant à la chaleur.
Les plombiers utilisaient aussi le plomb sous terre, pour la
conduite principale d’alimentation en eau, parce qu’il était assez
mou pour s’adapter aux mouvements saisonniers du sol. Si vous
voyez une boucle en plomb à l’extrémité du compteur de votre
bran­che­ment, attendez-vous à en trouver une autre à l’autre extré­
mité. Quoi­que totalement dépassées, des millions de bou­cles en
plomb sont toujours en place, même si le plomb est de nos jours
connu pour son extrême toxicité. Dans la plu­part des cas, des
dépôts minéraux isolent l’eau du plomb depuis longtemps.
Branchements dans les maisons plus récentes – Les
maisons construites après 1950 ont des tuyaux d’aqueduc en
cui­vre malléable. Ici encore, le format prédominant est ¾ po,
quoi­que des diamètres plus grands – jusqu’à 1 ¼ po – aient
parfois été uti­li­sés pour compenser une trop faible pression.
Aujour­d’hui, les bran­chements de 1 po sont courants, surtout
quand les circuits incluent des systèmes de gicleurs souter­
rains. Si votre système est alimenté par un puits privé récem­
ment creusé, attendez-vous à voir des tuyaux en plastique
de dia­mètre variant de 1 à 1 ¼ po. La plupart des plombiers
instal­lent une vanne d’arrêt automatique du côté du puits sur
le réser­voir sous pression (ne fermez jamais cette vanne avant
d’avoir coupé le courant qui alimente la pompe).
Conseil d’expert
Gagnez de l’espace dans un cabi­
net de toilette ou une petite salle de
bain en instal­lant une toilette d’an­
gle. Ces appa­reils ont un réservoir
angu­laire s’ajus­tant parfaite­ment à
un coin. Néan­moins, vous devrez
ins­taller des tuyaux d’ali­men­ta­
tion et d’éva­cuation standards.
La mesure préliminaire norma­
lisée pour la toilette est de 12 ½ po
depuis la charpente des murs.
Bases de la plomberie 9
Systèmes d’alimentation en eau domestiques
Le système d’alimentation en eau à l’intérieur d’une maison
com­mence au compteur d’eau ou, dans le cas d’un puits privé,
au réservoir sous pression. Si votre maison a une fosse à comp­
teur d’eau extérieure, considérez le premier robinet de section­
ne­ment dans la maison comme point de départ. Depuis ce
point, une con­duite unique d’alimentation – la conduite d’eau
froide – se rend jusqu’à un point central où un raccord en T la
divise en deux con­duites. L’une pénètre dans le sommet du
chauffe-eau, tandis que l’autre continue d’alimenter la maison
en eau froide. Une troi­sième conduite sort du chauffe-eau et
devient la princi­pale con­duite d’eau chaude du système. En
géné­ral, les con­dui­tes prin­cipales d’eau froide et d’eau chaude
sont parallèles à la poutre centrale de la maison et munies
de bran­che­ments pour desservir des appareils isolés ou des
groupes d’appareils sur leur trajet.
Dans la plupart des cas, les conduites principales ont un
diamètre de ¾ po et passent sous les solives du plancher près
de la poutre. D’habitude, les conduites de branchement sont
logées entre les solives afin que la majeure partie du plafond
puisse être finie. Tandis que les conduites principales ont géné­
ralement un diamètre de ¾ po, les conduites de branchement
ont un diamètre réduit à ½ po. La plupart des codes permettent
de brancher seu­lement deux appareils à une conduite de
Pas de sous-sol ?
Où sont les conduites d’eau si vous habitez une maison
sans sous-sol ? Tout dépend du type de maison. Si le
rez-de-chaussée couvre un vide sanitaire, la tuyauterie
a de fortes chances de ressembler à une installation en
sous-sol, sauf que le chauffe-eau peut être situé au rez-
de-chaussée dans un placard de service.
Si votre maison repose directement sur une semelle de
béton, attendez-vous à ce que la tuyauterie en cuivre mou
passe sous la semelle. Dans ce cas, la conduite de bran­
chement entre habituellement par le plancher d’une pièce
de service. En règle générale, la tuyauterie alimentant les
différents appareils passera aussi sous la dalle de béton,
faisant surface dans la pièce de service près du comp­teur
à une extrémité et près de chaque appareil ou groupe
d’appareils à l’autre extrémité.
½ po ; consé­quem­ment, les plombiers installent des conduites
de ¾ po jusqu’à ce qu’ils atteignent le deuxième avant-dernier
appareil du circuit. Ils rédui­sent aussi à un diamètre de ½ po
les tuyaux de service des appareils qui s’élèvent directement
des conduites principales.

Conduites d’alimentation en eau

Tuyau d’eau chaude
½ po vers cuisine

Tuyau d’eau froide

½ po vers cuisine
Tuyau d’eau
chaude ½ po Tuyau d’eau
vers lavabo chaude ½ po
et baignoire vers buanderie
Alimentation Conduite principale
de la toilette d’eau chaude ¾ po

Tuyau d’eau froide

½ po vers lavabo,
toilette et baignoire
Robinet de
sectionnement

Conduite principale ¾ po ¾ po
d’eau froide ¾ po
Tuyau d’eau froide ½ po
vers robinet extérieur
Tuyau d’eau
¾ po froide ½ po vers
buanderie et
robinet extérieur
Robinet de Chauffe-eau
sectionnement
du compteur

Branchement Compteur d’eau

10 Bases de la plomberie
Systèmes d’évacuation et de ventilation
Un système de drainage de plomberie comprend trois seg­
ments de base, chacun ayant sa propre fonction : les tuyaux
d’évacuation, les tuyaux de ventilation et les siphons.
nL
 es tuyaux d’évacuation dirigent les eaux usées (grises) des
appareils et de la maison vers l’égout municipal, la fosse
septique ou la fosse d’aisance.
nL
 es tuyaux de ventilation permettent à l’air d’entrer dans le sys­
tème de drainage pour égaliser la pression d’air, permet­tant
aux eaux usées de s’écouler librement et d’éviter toute succion.
nL
 es siphons retiennent une petite quantité d’eau pour empê­
cher les gaz d’égout et la vermine de remonter dans les
tuyaux vers l’espace habité.
Contrairement aux systèmes d’eau potable qui coulent sous
pression, les systèmes d’évacuation fonctionnent par gravité.
Par conséquent, les concepteurs de ces accessoires mettent
l’accent sur des schémas de circulation graduelle et des cour­
bes généreuses plutôt que des virages serrés. La géométrie
angulaire des raccords d’alimentation en eau est trop rigide
pour les raccords d’évacuation. C’est une différence visible.
Canalisations d’évacuation et de ventilation
Évent 3 po à
travers le toit
Renvoi de baignoire
1 ½ po
Renvoi de lavabo
Colonne principale 1 ½ po
en plastique 3 po
Regard de nettoyage
Regard de
nettoyage
Tuyau en
fonte 4 po
Formats et matériaux
Les tuyaux d’évacuation sont plus gros que les tuyaux d’alimentation
en eau, leur diamètre variant de 1 ¼ à 4 po. Tout tuyau de 1 ½ po
de diamètre ou plus a des chan­ces d’être un tuyau d’évacuation ou
d’aération ; la plupart des tuyaux de 1 ¼ po sont uniquement des
tuyaux d’éva­cuation. L’acier galvanisé, le cuivre, la fonte et le plas­
1
tique sont tous des matériaux courants pour les tuyaux d’éva­cua­tion
et d’aération. Les années 1950 et 1960 ont connu aussi l’ins­tal­la­tion
Bases de la plomberie
de nombreux bons sys­tè­mes en cuivre et en laiton. Depuis le milieu
des années 1970, les sys­tèmes d’éva­cuation et d’aéra­tion sont
habituellement en plastique.
Système d’évacuation
Le système d’égout domestique commence avec un branche­ment
principal plusieurs pieds à l’extérieur d’un mur extérieur, qui passe
sous l’assise de la maison et dans le sous-sol ou le vide sanitaire.
Ce tuyau d’évacuation sous le plancher, habituel­le­ment de 4 po
de diamètre, s’appelle tuyau de renvoi. Le tuyau de renvoi conti­
nue horizontalement sous le plancher du sous-sol ou sous la dalle
(ou le long d’un mur), parfois bifurquant – et se réduisant –, pour
desservir une conduite verticale de buan­de­rie ou peut-être un ou
deux avaloirs de sol. Quand le tuyau de renvoi passe sous le plan­
cher du sous-sol, il se termine par un coude à travers le plancher
et devient la base de la colonne verticale, ou colonne principale.
Évent 1 ½ po à travers le toit
Renvoi d’évier de
cuisine 1 ½ po
Renvoi de
toilette 3 po
Tuyau en
plastique 2 po
Colonne
montante
de buanderie
Avaloir de sol
Tuyau en fonte 3 po
sous la semelle
Tuyau en fonte 2 po sous la semelle
Bases de la plomberie 11
 Siphons – Chaque appareil sanitaire du système est raccordé
Types de siphons à son embranchement par un siphon. Les siphons sont des
com­posants essentiels parce qu’ils retiennent un volume con­si­
Toilette dérable de gaz d’égout présents dans tout système d’évacua­
tion. Chaque appareil sanitaire et chaque drain doivent être
munis d’un siphon, mais les siphons ne sont pas tous pareils.
Par exemple, les toilettes ont un siphon incorporé ou intégral.
Ouverture du L’eau présente dans un bol de toilette y est retenue par le
jet du siphon passage d’un orifice de sortie qui s’élève d’abord avant de
s’abaisser vers le tuyau d’éva­cuation. Les avaloirs de sol
Garde ont aussi des siphons inté­grés, tout comme les bidets et
d’eau certains urinoirs.
Les éviers et lavabos ont des siphons externes tubu­laires
en chrome ou en plastique très courbés (siphon-P) qui peuvent
être démontés pour l’entretien. Par contre, les siphons de bai­
gnoire, douche et buan­derie sont habituellement des éléments
monoblocs, fixes et difficiles à entretenir.
Bride de
la toilette
Tuyaux de ventilation – Les évents sont importants pour un
système de drainage parce qu’ils permettent aux siphons et
Tuyau d’évacuation aux drains de fonctionner correctement. Quand l’eau coule
3 po d’un appareil sanitaire vers un tuyau, elle déplace une quantité
d’air égale à son pro­pre volume, créant une pression négative
About de l’ap­ der­rière le cou­rant. Cette succion localisée peut être vraiment
pareil sanitaire
Lavabo forte, sur­tout dans les courbes du tuyau. Tirer la chasse d’une
toi­lette placée près d’un lavabo peut facilement aspi­rer l’eau du
siphon-P du lavabo, laissant passer les gaz d’égout toxiques
dans l’espace habité. En fait, sans ventilation adéquate, une
toilette ne chas­serait pas correctement.
Toute maison doit avoir une colonne d’évent à tra­vers le toit,
Évent bien sûr, mais cela ne suffit pas toujours. Comme toutes sortes
de situations courantes peuvent étouffer un évent, il est néces­
saire d’avoir des évents auxiliaires. La forme, la taille et l’empla­
cement de ces évents ont une importance capitale.

Appareils sanitaires – L’objet de toute cette cana­li­sa­tion

Tuyau en com­mence et se termine aux appareils sani­tai­res : éviers, lava­
plastique Garde d’eau bos, toilettes, baignoires et cabines de dou­che. Les appareils
1 ½ po sanitaires ne sont pas aussi fixes qu’ils le semblent. Ils sont
conçus pour être enle­vés et remis en place avec une aisance
relative et à un coût raisonnable. Même les baignoires, qui
peuvent paraî­tre immuables, ne sont pas si difficiles à rem­
pla­cer. Si un appareil sanitaire vieux ou défec­tueux vous fait
grogner chaque fois que vous l’utili­sez, ne vous laissez pas
Bouchon intimider : ôtez-le et installez-en un neuf.
Avaloir de sol de regard
Appareils ménagers – La liste des appareils ména­gers reliés
au système de plomberie s’est allongée avec les années pour
inclure les chauffe-eau, les lave-vaisselle, les adoucisseurs
et purificateurs d’eau, les laveuses (qui ne sont pas vraiment
intégrées au sys­tème), les broyeurs à déchets, les distributeurs
d’eau chaude, les baignoires d’hydromassage et même les
réfrigérateurs dotés d’appareils à gla­çons. Cepen­dant, seul
Tuyau en Garde d’eau le chauffe-eau est un élément essentiel et obligatoire de tout
fonte 2 po
système de plomberie domestique.

12 Bases de la plomberie
 Types de tuyaux
Caractéristiques Outils de coupe Méthodes de raccord

Renvoi, évacuation, évents

Tuyau en PVC – Le tuyau en polychlorure de vinyle est le plas- Coupe-tuyau rotatif, Colle à solvant
tique préféré pour l’évacuation et la ventilation domestiques : scie à métaux, ciseau- organique pour PVC

1
il ne se corrode pas et s’assemble facilement. pince coupante

Bases de la plomberie
Tuyau en ABS – L’acrylonitrile-butadiène-styrène est un Coupe-tuyau rotatif, Colle à solvant
plastique noir utilisé aux mêmes fins que le PVC, mais scie à métaux organique pour
moins rigide. ABS ou PVC

Tuyau en fonte – Autrefois utilisé dans les systèmes d’évacuation Scie à chaîne pour Raccords en néoprène
et de ventilation, ce tuyau en métal durable mais cassant a été couper la fonte, à bride ou joints stati-
abondamment remplacé par le PVC et l’ABS. burin à métaux ques en caoutchouc

Tuyau en cuivre rigide – Principal matériau d’adduction d’eau Coupe-tuyau rotatif, Raccords soudés
actuel, le tuyau en cuivre est habituellement assemblé avec des scie à métaux ou à compression
raccords soudés (brasés).

Tuyau en cuivre malléable – Utilisé surtout pour les gaz naturel Coupe-tuyau rotatif, Raccords à bride,
et propane, mais aussi pour l’eau, ce tuyau est permis sous scie à métaux à compression
le béton. ou soudés

Tuyau en cuivre chromé – Ce tuyau flexible sert à alimenter Coupe-tuyau rotatif, Raccords
en eau les appareils et accessoires depuis les conduites scie à métaux à compression
permanentes.

Alimentation en eau
Tuyau flexible en acier tressé – Souvent utilisé comme Longueur Raccords fixés
conduite d’alimentation des appareils et accessoires, ce tuyau prédéterminée en usine
souple est plus facile d’usage que le tuyau en cuivre chromé.

Tuyau nervuré en cuivre chromé – Disponible seulement Ne peut être coupé Raccords
comme tubulure d’alimentation des appareils et accessoires, à compression
il présente une section nervurée qui le rend facilement pliable.

Tuyau CPV-C – Le tuyau en polychlorure de vinyle surchloré Coupe-tuyau rotatif, Colle à PVC, ou raccords
a été conçu pour remplacer le cuivre rigide, mais il n’est pas scie à métaux ou à compression ou à
conforme à tous les codes. ciseau-pince coupante bague de sertissage

Tuyau PEX – Le polyéthylène réticulé est un matériau de Coupe-tuyau spécial, Raccords offerts par
tuyauterie flexible qui gagne en popularité dans les systèmes scie à métaux les divers fabricants
de plomberie résidentielle. Il exige peu de raccords. du tuyau

Tuyau en acier galvanisé – Autrefois utilisé pour le système de Coupe-tuyau rotatif Raccords filetés
plomberie domestique intérieur, le tuyau en acier est de nos jours et filières
surtout utilisé pour des réparations.

Tuyau en acier noir – Utilisée autrefois pour les conduites Coupe-tuyau rotatif Raccords filetés
intérieures de gaz, la tuyauterie en acier noir est de plus en plus et filières
remplacée par le cuivre malléable et l’acier inoxydable ondulé.
Gaz

Tubulure en acier inoxydable ondulé – Gainé de plastique, Coupe-tuyau rotatif Raccords à compression
ce tuyau sert à la distribution interne du gaz naturel ou propane. ou scie à métaux des fabricants du tuyau

Bases de la plomberie 13
 J
C E H I

B L
G
D M

F
A K
Q

N
S R P

Raccords – A) Raccord en T ¾ x ½ x ½ po, B) Coude à oreilles, C) Raccord union en laiton, D) Coude 90° mâle-femelle, E) Raccord
diélectrique, F) Bouchon en cuivre brasé, G) Adaptateur femelle brasé, H) Bride de tuyau, I) Raccord de réparation, J) Raccord,
K) Réducteur (ou manchon réduit), L) Raccord en T ¾ x ½ x ¾ po, M) Raccord en T ¾ po, N) Raccord en T ½ x ½ x ¾ po,
O) Raccord en T ¾ x ¾ x ½ po, P) Coude 45° mâle-femelle, Q) Adaptateur mâle brasé, R) Coude 90°, S) Coude 45°.

Raccords à friction et à compression

Les rondelles coniques étaient cou­ Les installations modernes sont équi­ Les robinets d’arrêt à compression sont
rantes avant les raccords à compression. pées de robinets d’arrêt à compression aussi offerts en versions filetées.
et de raccords en laiton.

Types de tuyaux d’alimentation

L’extrémité en cloche de ce tuyau d’ali­ Les tuyaux flexibles en acier tressé sont Les tuyaux avec raccords à compres­
mentation vient se comprimer sur l’about munis de raccords installés en usine. sion servent souvent aux robinets munis
du robinet. de tuyaux d’alimentation préinstallés.

14 Bases de la plomberie
Planification
Si vous planifiez une rénovation qui requiert l’installation d’ap­
pa­reils sanitaires ou ménagers là où il n’y a pas de tuyau d’ali­
mentation en eau ou d’évacuation, dessinez un plan détaillé à
l’échelle avant de procéder. Une fois le plan prêt (accompagné
de la liste des matériaux), demandez à une personne ayant
à visiter un chantier. Le Code de la construction couvre tout,
depuis la coulée du béton et la charpente jusqu’à la ventilation
et l’isolation. Pour vous y conformer, vous devez obtenir un
permis de construction du service d’urbanisme local et per­
mettre à un ou à des inspecteurs d’avoir accès aux travaux
pour inspection et approbation au cours des divers stades

1
de l’expérience dans des projets similaires de vérifier que vous de leur réalisation.
n’avez rien omis. Le personnel de votre quincaillerie ou centre

de rénovation peut compter des conseillers qualifiés aptes à
vous fournir ce service. Les deux tâches principales qui vous
incomberont ensuite seront : 1) de vous assurer que votre plan
est conforme au Code de la construction ; 2) de prendre des
mesures préliminaires normalisées précises.
Code de la construction
Le Code de la construction est un ensemble d’exigences léga­
les qui spécifient les matériaux de construction à utiliser et la
manière d’assembler ces matériaux dans la construction de
bâtiments résidentiels et commerciaux. Le service d’urbanisme
de votre municipalité détient l’autorité légale sur son territoire ;
dans certains cas, un inspecteur de la Régie du bâtiment du
Québec ou d’une corporation professionnelle peut être amené
Bases de la plomberie
Conformité au Code – Comme le Code canadien de l’élec­
tricité (CCE), le Code national de la plomberie du Canada
est assorti de modifications et d’exceptions particulières au
Québec. Son application est du ressort des professionnels
(comme les entrepreneurs membres de la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec) qui exécutent
les travaux, mais aussi des inspecteurs des régies gouver­ne­
mentales ou des autorités locales, selon le cas. Si vous réa­lisez
les travaux vous-même et que votre municipalité ne prévoit pas
les inspecter, assurez-vous de les faire valider par un profes­
sionnel pour mettre votre famille et le bâtiment à l’abri de tout
risque qui en résulterait. En outre, si un acci­dent se produisait
malgré tout, votre compagnie d’assurances ne pourrait alors
l’imputer à une mauvaise installation et devra vous indemniser.

Sauvé par la clause de non-rétroactivité

Peut-être que, comme de nombreux pro­prié­
tai­res, vous craignez de faire une demande de
permis et de téléphoner pour une inspection,
de peur que, une fois qu’un inspecteur se pré­
sen­tera chez vous, il fouille la maison de fond
en comble et condamne tout ce qu’il voit. Est-ce
possible ? Peut-être, mais il y a peu de chances.
À moins que l’inspecteur n’aperçoive quelque
chose qui constitue clairement un risque pour la
santé, il n’y a pas grand-chose qu’il puisse faire.
Si l’eau alimente correctement les appareils
sanitaires de base, si vous avez une quantité
raisonnable d’appareils ménagers branchés
dans des prises de courant fonctionnelles, s’il
ne manque pas de marches dans vos esca­
liers, et si les murs et le toit paraissent solides,
vous êtes assez bien couvert par la clause de
non-rétroactivité. Fondamentalement, cette clause
repose sur le bon sens et stipule que de nou­
veaux standards ne peuvent être appli­qués
à d’anciens travaux, à moins que ces derniers
constituent maintenant un risque élevé pour la
santé des habitants ou des pas­sants. Si d’an­
ciennes installations se confor­maient aux nor­
mes de leur époque, elles feront l’affaire jus­qu’à
ce que vous décidiez de les améliorer. Cepen­
dant, quand vous procéde­rez à ces amé­liora­
tions, les standards actuels s’appliqueront.

Bases de la plomberie 15
 Mesures préliminaires normalisées

Lavabo Mesure préliminaire de

Toilette
tuyau d’arrivée d’eau ½ po

Mesure préliminaire 4 po
de tuyau d’arrivée
d’eau ½ po

6 po Centre du meuble-lavabo
12 po
Mesure préliminaire
12 po de tuyau d’évacuation
18 po 24 po
1 ½ po
30 po Bride de
toilette
6 po

Meuble 36 po
Évier de cuisine
Mesure
préliminaire
de tuyau Évier de buanderie Mesure préliminaire
d’arrivée de tuyau d’arrivée
8 po d’eau ½ po
4 po d’eau ½ po
12 po 4 po
Mesure
préliminaire
de tuyau
Ligne de
d’évacua­tion
centre
1 ½ po Mesure prélimi­
16 po 18 po naire de tuyau
13 po 16 po
d’évacuation
1 ½ po

Mesure préliminaire de
tuyau d’arrivée d’eau ½ po
Meuble lavabo 60 po
Meuble à deux Mesure préliminaire de
lavabos tuyau d’évacuation 1 ½ po
Mesure préliminaire de
4 po tuyau d’évacuation 1 ½ po

4 po

15 po
Mesure
préliminaire
de tuyau
d’arrivée
d’eau ½ po 18 po 24 po
15 po

16 Bases de la plomberie

Baignoire
Mesure préliminaire d’arrivée
d’eau de pomme de douche ½ po
Permis et inspections
Si vous prévoyez installer un appareil ménager per­
ma­nent comme un chauffe-eau ou améliorer votre
sys­tème de plomberie, ce qui nécessitera des chan­
ge­ments ou des ajouts de tuyauterie, obtenez un
permis auprès de votre service d’ur­ba­nisme local.

1
Vous pourriez avoir à répondre à quelques ques­
tions sur la manière dont vous prévoyez exé­cu­ter le

Bases de la plomberie
Ligne de travail, mais ne vous laissez pas intimider. Décri­vez
centre exactement la plomberie existante et com­ment vous
prévoyez la prolonger ou la changer. Si votre projet
72 po ne satisfait pas aux exigences du Code, la personne
8 po responsable sera probablement dis­po­sée à vous
suggérer des adaptations pour qu’il soit conforme.
Une fois les détails de votre plan établis, vous
Mesure préliminaire devrez remplir une demande de permis. Le for­mu­
6 po pour robinet 2 po laire contiendra probablement une liste d’ap­pa­reils
Mesure préliminaire pour sani­taires et de descriptions de projets. Dans la plu­
bec de robinet ½ po
part des cas, vous ne cocherez que les cases cor­
28 po res­pondant à chacun des appareils sanitaires que
Limite de
la baignoire vous voulez installer ou à chacun des types de tra­
12 po vaux que vous comptez effectuer. Si vous prévoyez
réno­ver une salle de bain, par exemple, cochez les
15 po cases lavabo, toilette et baignoire/douche. D’ordi­
8 po
naire, le coût du permis est déter­miné par le nombre
de cases cochées, mais ne craignez rien : les frais
30 po de permis sont rarement élevés, surtout pour de
60 po simples améliorations.

Inspections – Vous devez faire faire une ins­pection,

Cabine
en téléphonant au moins une journée à l’avan­ce,
de douche Mesure préliminaire d’arri­ chaque fois qu’une étape du travail est com­plétée.
vée d’eau de pomme de
douche ½ po Essayez de rencontrer l’inspecteur quand vous êtes
à l’œuvre. À tout le moins, faites en sorte qu’un ami
8 po ou un membre de la famille lui ouvre la porte.
Combien d’inspections de plomberie seront néces­
saires ? Tout dépend. Si vos rénovations impli­quent
Mesure préliminaire l’ins­tallation de tuyauterie dans les murs et d’ap­pareils
pour robinet 2 po
sanitaires, vous aurez besoin de deux ins­pections.
72 po
Mais si vous ne faites que rem­placer le chauffe-eau,
une seule inspection finale sera néces­saire. La cons­
Ligne de truc­tion d’une nou­velle maison exige qua­tre ins­pec­
centre tions pour le sys­tème de plomberie : une pour l’égout
souter­rain, les branchements d’eau et les siphons ; une
48 po deuxiè­me après l’ins­tal­la­tion de toute tuyauterie sous la
Limite de la
cabine de douche dalle ou le plancher du sous-sol ; une troisième après
l’installation de la tuyau­terie brute de la maison ; et une
dernière quand le travail est complété.
Rappelez-vous qu’un inspecteur doit approu­
ver tous les travaux souterrains et dans les murs
18 po avant que vous les recouvriez. Un inspecteur des
17 po bâti­ments a l’autorité de vous faire ôter une cloi­son
36 po sèche, de la terre et même du béton s’il sus­pecte
des travaux qui ne correspondent pas aux normes.
34 po Couvrir votre travail avant l’inspection le rend
automatiquement suspect.

Bases de la plomberie 17
Chapitre 2

Tuyaux d’évacuation

18 Tuyaux d’évacuation
Systèmes d’évacuation
Les tuyaux d’évacuation jouent le rôle
im­portant de transporter toutes les eaux
usées domestiques loin de la maison, dans
l’égout municipal ou la fosse septique.
L’égout municipal ou le système sep­
ti­que créent un environnement gazeux
toxi­que, et tout ce qui se dresse entre
vous et cet environnement est l’eau dans
vos siphons. Si l’eau d’un de ces siphons
se retire (par évaporation, succion ou
autrement), des gaz d’égout nocifs mon­
teront dans les espaces habités, cau­sant
possiblement des maux de tête, voire
des problèmes respiratoires chez les
personnes exposées à ces gaz. Voilà
pourquoi les siphons sont si importants
dans votre système d’évacuation.
Un système de ventilation correc­te­
ment conçu est la seule façon de vous
assu­rer que l’écoulement de l’eau dans
les tuyaux d’évacuation et les niveaux
d’eau dans les siphons des appareils
sani­taires sont adéquats. Donc, les évents
sont aussi d’une importance vitale.
Tuyauterie d’évacuation en plastique
Raccord
Bouchon
de regard Adaptateur fileté
Raccord
Tuyau
de siphon
Siphon
Note : Cette disposition des tuyaux
ne sert qu’à des fins d’illustration.
Drains
L’illustration de la page suivante montre
un système de plomberie typique. Ima­
ginez qu’il s’agit d’une maison à un étage
avec une baignoire au rez-de-chaussée
et une autre au sous-sol. La tuyau­terie
d’eau présentée donne un meil­leur sens
de la perspective et du détail. Même si les
systèmes de plom­be­rie ne ressemblent
pas tous à celui-ci, c’est un bon exemple
de schéma con­forme aux exigences du
Code de la construction.
Facteurs principaux
à prendre en considération
Faciliter l’écoulement graduel des eaux
usées est le premier facteur à prendre en
considération en matière de drainage (de
la même manière, la circulation d’air est
l’ob­jec­tif premier de la ventilation, qui est
es­­sentiel­le à un drainage correct). Par con­
sé­quent, chaque tuyau d’évacuation, qu’il
soit enter­ré ou qu’il passe dans les murs,
doit être bien incliné. En installant des
tuyaux d’éva­cuation, donnez une pente
Adaptateur
de joint rodé
Croix
Raccord en T
pour sanitaires
Raccord en Y
3 x 2 po
de ¼ po par pied linéaire. Si des bar­rières
struc­tu­ra­les obligent à un com­promis,
essayez de maintenir au moins 1⁄16 po
par pied linéaire.
Pente trop forte – Un tuyau d’évacuation
doit être incliné pour que l’eau s’écoule
par gra­vité, mais peut-être ignorez-vous
que la pente peut être trop forte. Quand
l’eau se déplace trop vite dans un tuyau
hori­zon­tal alors qu’elle transporte des soli­
des, elle peut circuler plus vite que ces
soli­des. C’est particulièrement le cas dans
les tuyaux d’évacuation plus longs, com­me
le branchement entre la maison et le tuyau
d’égout municipal. Les nou­vel­les toi­lettes
à débit réduit ne font qu’ag­gra­ver le pro­
blème, puisqu’elles utilisent moins d’eau.
Même les eaux grises – les eaux qui ne
transportent pas de solides – lais­sent
de la graisse, du savon, des che­veux et
des particules de nourriture der­riè­re elles
quand elles se déplacent trop vite dans le
sys­tème. Éventuellement, ces accu­mula­
2
tions peuvent bloquer les conduits.
Tuyaux d’évacuation
Coude 90°
mâle-femelle
Raccord en T
3 x 1 ½ po
Coude 45°
Tuyaux d’évacuation 19
 Système d’évacuation typique
En faisant le trajet à l’envers – c’est-à-dire en commen­çant
où les eaux usées quittent la maison –, le système d’éva­
cuation démarre avec le tuyau souterrain de 4 po qui entre
dans la maison sous la fondation ou sous la dalle ; dans
certains cas, le tuyau souterrain peut entrer dans la maison
par le mur du sous-sol ou du vide sani­taire, surtout dans une
installation à système septique. Tout de suite après le regard
de nettoyage, un raccord en Y de 4 x 2 po bifurque pour
drainer la buanderie dans le sous-sol et la cuisine au rez-
de­-chaussée. Le Code exige souvent que cette prise se
fasse en aval du bran­chement plus gros de la toilette.
Le prochain raccord en ligne est un raccord en Y de 4 po
qui dessert l’ensemble de la salle de bain du sous-sol – toi­
lette, baignoire et lavabo. Le branchement de la toilette
est ven­tilé de nouveau parce qu’il s’agit d’une installation à
un étage inférieur ; il remplit la double tâche de ventilation
humide de la douche et de l’évier.
Avant que le tuyau souterrain s’élève pour devenir la princi­
pale colonne verticale de 3 po, un raccord en Y non ventilé de
2 po dessert un avaloir de sol isolé. Sur la colonne, un raccord
en T de 3 po avec un orifice d’entrée sur le côté de 1 ½ po des­
sert la toilette et la douche. Le raccord permet aux deux appa­
reils sanitaires d’entrer dans la colonne au même niveau et, par
conséquent, d’être ventilés tous les deux par la colonne.
À environ 16 po au-dessus du plancher, un deuxième
raccord en T draine le lavabo, qui est aussi ventilé par la
colonne. Depuis le sommet de ce raccord en T, la colonne
s’élève à travers le toit.

Système d’évacuation Solin de toit

et de ventilation résidentiel typique

Vers robinet
extérieur

Robinet
extérieur Renvoi de baignoire
et lavabo ventilé
par la colonne
Toilette
ventilée par
la colonne
Chauffe-
Renvoi eau
Douche ventilée
d’évier de
par la colonne
cuisine
ventilé Compteur d’eau
et robinet d’arrêt Baignoire et
lavabo ventilés
Regard de par la colonne
nettoyage
Avaloir de sol Bride de toilette
non ventilé en fonte
Évent secondaire
Regard de de buanderie
nettoyage (sec)
Drain de
plancher/douche
Regard à ventilé
Conduite d’eau la surface
en cuivre du sol
Avaloir de
sol ventilé
(humide)
Colonne montante Code de couleurs
de buanderie ventilée
Tuyau en fonte 4 po Tuyau en PVC 2 po
Tuyau en PVC 3 po Tuyau en
PVC 1 ½ po
Tuyau en fonte 2 po

20 Tuyaux d’évacuation
 Pour éviter des problèmes d’accumulation, limitez la pente
de tout tuyau à pas plus de ¼ po par pied linéaire. Si des bar­
rières structurales vous forcent à augmenter la pente à plus de
¼ po par pied ou si la pente du tuyau est plus grande que son
diamètre sur toute sa longueur, utilisez des raccords pour faire
des paliers. Maintenez toujours l’inclinaison, avant et après un
palier, de 1⁄8 à ¼ po par pied linéaire.
Le choix des raccords et des tuyaux est aussi important.
Dans un système d’évacuation, n’utilisez que des raccords
approu­vés par le Code. N’utilisez pas de raccords en T dans
les conduits d’évacuation, sauf pour drainer et ventiler les appa­
reils sanitaires les plus élevés sur une colonne ou le groupe
d’ap­pareils de la salle de bain sur une colonne. Combiné à un
coude 45°, un raccord en Y offre un écoulement beaucoup plus
gra­duel et moins sujet à bloquer, que la colonne soit verticale
ou horizontale.
Quand vous installez un coude 90° à la base d’une colonne
ver­ticale, utilisez une configuration longue en L ou installez
deux coudes 45°. Les coudes standards à faible courbe seront
par­faits ailleurs dans le système, mais l’eau qui tombe ver­ti­ca­le­
ment d’une hauteur de 8 à 24 pieds nécessite un tampon quand
elle change de direction. Une courbe plus graduelle empêchera
l’eau de remplir complètement le coude et empêchera une
perte momentanée de ventilation.
Quand vous installez un drain et un tuyau de ventilation en
plas­tique – au-dessus ou au-dessous du plancher du sous-
sol –, assurez-vous qu’il a une cote SCH 40. Autrefois, on
per­met­tait des tuyaux aux parois plus minces dans les bran­
che­ments souterrains à l’égout, mais le Code exige aujourd’hui
du SCH 40 partout, de l’égout jusqu’au toit.
Soutenir les tuyaux – Lorsque vous passez un tuyau à travers
les poteaux d’une cloison murale ou à travers les solives d’un
plan­cher ou d’un plafond, percez toujours des trous un peu plus
grands que le diamètre extérieur du tuyau. Un tuyau de plas­
ti­que se dilate quand de l’eau chaude y passe et, si le tuyau
Les brides en fil de fer clouées dans les solives pour soutenir les
tuyaux sont une solution facile et économique. Plusieurs autres types
de brides sont aussi vendues.
est trop serré, vous entendrez un tic-tic continuel quand vous
utiliserez de l’eau chaude. Ce bruit agaçant est celui du tuyau
frottant contre le bois quand le plastique se dilate et se contracte.
Lorsque vous installez des conduites d’évacuation et de
ventilation sous les solives d’un plancher, supportez-les avec
du feuil­lard perforé ou des fixations appropriées. Supportez les
con­duites d’évacuation en plastique à tous les 4 pi au moins
(voir la photo, ci-dessous à gauche).
Tailler le bois de charpente – Vous aurez rarement à perforer
des poutres de soutien pour installer des conduites d’éva­
cua­tion. D’ordinaire, vous pouvez suspendre un branchement
hori­zontal d’appareil sanitaire (partant d’une colonne verticale)
sous les solives près de la poutre maîtresse de la maison et
encais­ser la zone plus tard. Quand une conduite d’évacuation
doit suivre les solives vers un mur extérieur, vous pouvez habi­
tuel­lement la loger entre les solives.
Il se peut toutefois que des tuyaux doivent traverser quelques
solives. En général, cela ne pose pas de problème, mais en pré­
sence de bois d’œuvre standard, ne percez que le tiers central
de cha­que solive et, si possible, restez à quelques pieds d’un
mur por­teur. N’entaillez jamais la base d’une solive, car celle-ci
sup­porte une très grande charge. Le bois d’ingénierie ayant des
exigences de perforation différentes, vérifiez auprès du fabricant.
2
La meilleure approche consiste à utiliser une perceuse à
Tuyaux d’évacuation
angle droit équipée d’une mèche à avance automatique. Si
vous n’en avez pas, percez quatre petits trous pour former un
carré (ou un cercle) et taillez entre chacun à l’aide d’une scie
alternative. Rappelez-vous que chaque trou doit être légère­
ment plus haut (ou plus bas) que le précédent pour maintenir
une pente adéquate. Dans le cas d’un tuyau de 1 ½ po, vous
pouvez souvent le plier suffisamment pour le glisser dans les
deux premiers trous. Ensuite, enfoncez-le avec un marteau, en
utilisant un bloc de bois comme tampon pour protéger le tuyau.
Avec des tuyaux plus gros, vous devrez assembler de courtes
sections par des raccords (un raccord par espace entre solives).
Utilisez une perceuse à angle droit et une grosse mèche à avance
automatique pour forer des trous dans les poteaux. Faites les trous
1
⁄8 po plus grands que le diamètre externe du tuyau.
Tuyaux d’évacuation 21
 Installer un tuyau à travers les solives
Percez quatre trous si vous n’avez pas de Enlevez le bois entre les trous avec une
grosse mèche ou de scie-cloche. scie sauteuse.
Installer la tuyauterie souterraine
Tout système de plomberie compte une part souterraine de tuyau­
terie, même s’il ne s’agit que du branchement à l’égout muni­cipal.
De nombreuses maisons avec sous-sol et toutes les maisons
avec dalle sur le sol seront dotées de tuyaux dans le sol avant
que le béton soit coulé. Si vous ajoutez une rallonge qui requiert
des tuyaux sous le niveau du sol, ou si vous brisez une partie
de votre béton exis­tant pour ajouter de la tuyauterie, vous devez
connaître les bases de la tuyauterie souterraine. Celle-ci doit
être capable de supporter le poids substantiel du sol et du
béton. Cela signifie que la tranchée que vous creuserez pour
accueillir le tuyau doit être uni­forme, avec une pente adéquate,
sans remontées ni creux impor­tants. Les remontées peuvent
déformer un tuyau, ce qui entravera l’écoulement. Les creux
sous un tuyau peuvent causer son affaissement et son bris.
Quand vous installez la tuyauterie souterraine, prenez tout
le temps requis pour parfaire la tranchée. Utilisez un niveau
sur cha­que section de tuyau pour vous assurer que la pente
est adéquate. Comme toujours, visez une pente de ¼ po par
pied linéaire. Creu­sez aussi profondément que nécessaire pour
trouver un tuyau existant ou le branchement à l’égout municipal.
Dans le cas d’une maison neuve, cela peut signifier de creuser
sous le mur de fondation. Pour une rénovation, creusez jusqu’au
niveau du tuyau auquel sera fait le branchement. Essayez
toujours de tail­ler les parois de la tranchée à angle droit. Une
largeur de 12 à 16 po est idéale, mais ne creusez pas plus que
néces­saire. S’il vous arrivait de creuser trop profondément,
n’essayez pas de réparer votre erreur en compactant de la terre
au fond de la tranchée. Un sol perturbé se tassera encore des
années durant. Ramenez la zone trop basse au niveau désiré
avec du sable ou du gravier compressible. Le sable est vrai­
ment le meilleur matériau pour assurer une tranchée uniforme.
22 Tuyaux d’évacuation
Installez de courtes sections de tuyau
entre les solives et raccordez-les.
Protéger la tuyauterie – Si des bétonneurs négligents ris­
quent de buter un jour sur les drains de sol, les colonnes de
buanderie et les colonnes montantes de ventilation, les défor­
mant de façon permanente, tuteurez les tuyaux avec des bar­res
de fer de ½ po coiffées de supports de tuyau. Cette opé­ra­tion
les stabilisera et les aidera à résister à tout mauvais trai­te­ment.
En outre, assurez-vous de couvrir le sommet de chaque colonne
et la grille du drain avec du ruban adhésif en toile quand vous
aurez fini l’installation de ces tuyaux. Cela empê­chera que du
béton et d’autres débris y tombent. Plus d’un propriétaire ont
dû briser le plancher d’une maison flambant neuve au marteau-
piqueur pour retirer un morceau de débris de cons­truction
dans un tuyau souterrain. Si vous installez une toi­lette dans la
rallonge construite, couvrez le sommet du drain de la toilette
avec un couvercle en plastique avant de couler le ciment.
Ajouter des accès pour des regards de nettoyage – Le
Code stipule que chaque colonne de canalisation de drainage
doit avoir un regard de nettoyage accessible en tout temps à
sa base (les colonnes sèches n’ont pas besoin de regard de
net­toyage). À l’endroit où vous avez réduit un tuyau souterrain
de 4 po à une colonne de 3 po, installez un raccord en T du
diamè­tre du tuyau le plus large pour le regard de nettoyage. Si
la colonne est à plus de 10 pi du mur le plus proche, le Code
exige un regard de net­toyage additionnel. Vous pouvez placer
ce regard – mis à niveau – tout juste à l’intérieur du mur, dans
le plancher du sous-sol ou tout juste à l’extérieur de la maison.
Si vous pré­voyez finir cette partie du sous-sol, un regard de
nettoyage exté­rieur est pra­ti­que. Finalement, le Code requiert
des regards de nettoyage ad­di­tionnels dans les tuyaux de
branchement au-dessus du niveau de la cuisine. Installez-en
un après un chan­gement de direction.
 Installer des tuyaux d’évacuation souterrains

2
Tuyaux d’évacuation
1 Creusez la tranchée du tuyau en pente légère vers le bas
et vers l’extérieur de la maison et creusez un tunnel à un
minimum de 20 po sous la fondation.
2 Installez la première section de tuyau de fonte sous
le mur de fondation ; utilisez un niveau pour assurer
la pente descendante adéquate.

3 Enfoncez une bride sur piquet à

côté de la colonne de toilette et des
raccords de colonne pour les tenir en
place jusqu’à ce que le béton soit coulé.
4 Scellez les ouvertures de toute
colonne et de tout drain de plan­
cher avec du ruban adhésif en toile
5 Plutôt que de la sceller au ruban
adhésif, installez un couvercle
en plastique sur la colonne de la
pour empêcher les débris de construc­ toilette. Le plancher de béton sera coulé
tion de tomber dans la tuyauterie. autour de ce couvercle.

Tuyaux d’évacuation 23
Comment couper la fonte
Il y a diverses méthodes pour couper de la fonte. Une sim­ple
scie à métaux peut faire l’affaire, mais le procédé est fas­tidieux
et exige parfois plusieurs lames par coupe. Pour cou­per de la
fonte, les professionnels utilisent une scie à chaîne spé­ciale qui
ne scie pas vraiment mais casse net le tuyau en deux. L’ou­til
consiste en une chaîne à rouleaux dans laquelle des roues en
acier trempé sont encastrées à intervalles de 1 po. Cette chaîne
est reliée à un cliquet ou tête de coupe. Quand on actionne le
levier de la tête, la chaîne se resserre et les roues de la chaîne
mordent dans le tuyau en appliquant une pression égale. Sous
une pression suffisante, le tuyau casse net en deux. Ce coupe-
tuyau à chaîne est un outil de location courant.
Une autre façon de couper un tuyau de fonte consiste à inci­ser
le tuyau à plusieurs reprises avec un ciseau à froid et un mar­teau à
panne ronde. Cette méthode est lente et nécessite l’ac­cès à toute
la circonférence du tuyau, mais elle fonctionne incroyable­ment
bien. Pour couper de la fonte avec un ciseau à froid, tracez une
ligne tout autour du tuyau à l’endroit approprié avec une craie ou
un crayon gras. Ensuite, entaillez le tracé au ciseau jus­qu’à ce que
vous ayez fait le tour du tuyau. Répétez jus­qu’à ce que le tuyau
se brise. Pendant que vous incisez – habi­tuellement 5 à 7 tours
complets –, le ciseau à froid affaiblit la fonte le long de la ligne et
finit par la briser de façon plus ou moins égale.
Si le tuyau brise inégalement, vous pouvez éliminer toutes
les saillies avec une vieille clé à molette. Agrippez environ ¼ po
du tuyau entre les mâchoires de la clé et frappez le manche.
En quel­ques coups, vous enlèverez petit à petit assez de fonte
pour égaliser le bord.
Choisir une méthode – Quelle est la meilleure méthode ? Tout
dépend de l’emplacement du tuyau et de l’espace dont vous dis­
posez pour travailler. Si vous installez une nouvelle tuyauterie ou
coupez dans le branchement existant sous le plancher du sous-
sol, l’outil à chaîne est rapide et commode. Mais si le tuyau se
trouve près d’un mur, vous manquerez d’espace entre le mur et le
tuyau. La position du tuyau empêchera aussi l’usage d’un ciseau
à froid. Dans ce cas, la scie à métaux est votre meilleur choix.

Couper la fonte au ciseau à froid

1 Tracez une ligne

autour du tuyau
et incisez ce tracé
2 Si la coupe laisse
un bord iné­gal,
cassez les sail­
jusqu’à ce que le lies plus impor­tantes
tuyau casse en deux. avec une vieille clé à
molette.

Faire des joints de plomb et d’étoupe

Utilisez un Couvrez
outil pour l’étoupe
compac­ter de laine de
l’étoupe plomb et
dans les compactez
deux tiers celle-ci
du joint. pour scel­
ler le joint
solidement.

La location d’une scie à chaîne fait de la

coupe d’un tuyau de fonte une opération
rapide et facile.

24 Tuyaux d’évacuation
 Raccorder un tuyau en fonte

1 Pour installer un joint statique, pliez-en la moitié vers

l’intérieur. Pressez la pliure, dans la section de tuyau,
puis relâchez la section pliée du joint.
2 Lubrifiez le joint statique avec du savon.

3 Utilisez une pelle pour forcer le tuyau dans le joint. Vous
devriez entendre le tuyau arriver au bout de sa course.
2
Tuyaux d’évacuation
4 Installez le raccord en Y de la même façon, puis faites-le
pivoter en position pour la conduite de branchement.

Raccorder avec des manchons en néoprène

Utilisez des raccords Posez un raccord à
à collier pour joindre collier souple pour
un tuyau en plastique faciliter votre travail
à une conduite lors du remplace­
d’évacuation ment de tuyaux
en fonte. d’évacuation.

Tuyaux d’évacuation 25
Travailler avec des tuyaux
d’évacuation en plastique
Une fois collés ensemble, les tuyaux et les rac­cords
en PVC (et en ABS) le restent à jamais. Au con­traire
des colles à bois, qui fixent les pièces de bois l’une
sur l’autre, les colles à tuyaux en plas­ti­que dissolvent
littéralement une surface dans l’au­tre, produisant une
soudure chimique. Avec un tuyau de 1 ½ po et son
raccord, vous disposerez de 30 secondes environ
pour changer d’avis sur l’as­semblage. Après ce délai,
le joint est perma­nent. Aussi, avant de coller quoi que
ce soit, assem­blez d’abord à sec et marquez chaque
groupe de raccords au crayon ou au marqueur.
Lorsque vous mesurez un tuyau en vue d’une
coupe, assurez-vous d’inclure la longueur du collet
du raccord dans votre calcul. Vous pouvez effec­tuer
ce calcul mentalement, mais tenir un vrai rac­cord
en place réduit le risque d’erreurs. Quand vous avez
déter­miné la longueur exacte de tuyau, mar­quez
celui-ci et taillez-le. Utilisez une scie à métaux, une
égoïne (avec une boîte à onglets), une scie à PVC,
un coupe-tuyau rotatif ou une scie à onglet élec­trique
(ébouteuse). Prenez soin de scier en ligne droite,
parce qu’une coupe angulaire ne s’ajus­tera pas bien
au raccord. Et sciez en traits longs et lents. Si vous
dépla­cez la scie trop vite, la lame peut sur­chauffer,
ce qui la gommera et lais­sera sur le tuyau des barbes
qui seront difficiles à enlever.
1 Mesurez le tuyau avec un ruban à mesurer. N’oubliez pas
d’allouer la longueur supplémentaire nécessaire pour la partie
qui sera insérée dans le collet du raccord.
Lissez l’intérieur du tuyau avec un couteau, du
papier abrasif ou un ébarboir avant d’encoller le joint.
Toute zone rugueuse accrochera les cheveux et fils
qui passeront dans le système d’évacuation, cau­sant
des bouchons et, dans certains cas, vidant un siphon
isolateur par un effet de capillarité.
Une fois le bout du tuyau débarrassé des bar­bes et
zones rugueuses, appliquez un apprêt sol­vant sur sa
bor­dure externe et dans le collet du rac­cord. Le con­te­
nant d’apprêt solvant et celui de l’adhé­sif sont tous deux
pourvus d’un applicateur. Lors­que l’ap­prêt sol­vant
s’est évaporé, vérifiez l’ajus­tement des piè­ces l’une
à l’autre tout en vous assu­rant que le tuyau s’ap­puie
bien au fond du raccord. Une fois certain de l’ajus­te­
ment, marquez le tuyau pour indiquer jus­qu’où le rac­
cord doit couvrir le tuyau. Ensuite, endui­sez de colle
le pre­mier 1 po du tuyau et tout l’inté­rieur du collet. Dès
que le tuyau est appuyé contre le fond du rac­cord,
tour­nez celui-ci d’un quart de tour environ. Ce geste
per­met de combler tout vide laissé par la colle. Bien
sûr, si vous avez d’abord testé les joints, vous devrez
pous­ser le tuyau dans le raccord selon les mar­ques
d’ali­gne­ment (voir photo 5 ci-contre) à un quart de
tour environ de celles-ci, puis tournez le raccord pour
aligner vos mar­ques. Tenez l’assem­blage pendant
10 secon­des envi­ron. Essuyez tout surplus de colle
à l’ex­té­rieur du tuyau ou du raccord. Poursuivez
5 Testez l’assemblage à sec et marquez l’alignement de chaque joint.
Vous pourriez aussi numéroter les pièces.

l’assemblage avec tout autre tuyau ou raccord.

26 Tuyaux d’évacuation
 Travailler avec des tuyaux d’évacuation en plastique

2
2 3 4

Coupez le tuyau (ici, avec une scie à
mé­taux). Vous pouvez aussi utiliser
une égoïne, une scie à PVC, un coupe-
tuyau rotatif ou une scie à onglet électrique.
Tuyaux d’évacuation
Utilisez un ébarboir peu cher ou la Appliquez l’apprêt au bout du tuyau
face arrondie d’une lime pour lis­ser pour enlever le fini lustré. De nom­
le bord déchiqueté laissé par la scie. breux apprêts contiennent un colorant.
L’apprêt est souvent requis par le Code.

6 Appliquez la colle à solvant orga­

nique à PVC avec l’applicateur du
contenant. Enduisez le bout du
tuyau et l’intérieur de chaque collet.
7 Fixez le raccord un peu hors
d’alignement, puis tournez-le pour
aligner les marques. Cela com­ble
8 Posez d’abord les raccords de la
colonne centrale, puis les tuyaux
latéraux. Un raccord en T latéral peut
les vides laissés par la colle. drainer à la fois la toilette et la douche.

Tuyaux d’évacuation 27
Chapitre 3

Conduites d’eau

28 Conduites d’eau
Bases de la tuyauterie
Les conduites d’eau sont plus faciles à ins­
taller que la tuyauterie d’évacuation et de
ventilation sous plusieurs aspects, et leur
réseau est plus facile à con­cevoir. Comme
on n’a pas à se sou­cier de la gravité ou
d’issues de ventilation, la taille des tuyaux
et l’efficacité deviennent la priorité.
La taille des tuyaux est relativement
facile à déter­miner. Comme une conduite
de ½ po ne peut desservir au plus que
deux appareils sani­tai­res dans la plupart
des cas, vous ins­tal­lerez des tuyaux
de ¾ po pour les con­dui­tes principales
d’alimentation en eau jus­qu’à ce que
vous atteigniez les deux der­niers appa­
reils sanitaires. Alors vous pourrez réduire
la tuyauterie à ½ po (les dimen­sions
indiquent toujours le diamètre inté­rieur
du tuyau). La même règle de dimen­sion
s’applique aux branchements issus des
conduites principales (voir le chapi­tre 1,
« Planification », à la page 15, pour plus
d’information con­cer­nant la concep­tion
d’un système et les exigences du Code).
Si vous faites le travail impeccable­
ment en n’utilisant pas plus de tuyau
que néces­saire, vous aurez un système
effi­cace. Si vous ancrez tous les branche­
ments et les robinets qui sortent des
murs, sup­portez les tuyaux à tous les
quelques pieds et les protégez du gel,
Souder en toute sécurité
Utilisez une feuille de métal double épaisseur pour éviter
de brûler le bois.
vous pou­vez vous attendre à des décen­
nies d’usage sans problèmes. Et si vous
iso­lez les con­duites d’eau chaude, vous
éco­nomiserez sur les coûts du chauffe-
eau.
Le raccordement des tuyaux d’eau
pour­­­rait s’avérer un inconvénient. En
géné­­ral, ces tuyaux sont en cuivre, lequel
doit être soudé. Des raccords bien sou­
dés exigent un peu d’habileté, mais avec
de l’en­traî­nement et en assimilant bien
l’in­for­ma­tion de ce chapitre, une bonne
tech­­ni­que de soudure n’est pas hors de
votre portée.
Bien sûr, vous pourriez craindre les
fuites, mais elles sont vraiment faciles à
réparer. Vidangez simplement le système
et refaites le raccordement défectueux.
Cela peut être dérangeant et prendre
du temps, mais ce n’est pas difficile.
Couper des tuyaux d’eau
Les méthodes et les outils requis pour
couper des tuyaux d’eau dépendent du
matériau même de la tuyauterie. Beau­
coup de gens coupent le cuivre et l’acier
galvanisé avec une scie à métaux, mais
un coupe-tuyau laisse un bord plus uni­
forme. Vous pouvez aussi couper la
tuyau­terie en plastique au coupe-tuyau,
mais la plupart des bricoleurs utilisent plu­
tôt une scie à métaux. La raison dépend
Vous pouvez aussi utiliser un tissu ignifuge pour protéger
les zones plus grandes.
moins de la qualité de la coupe que de
la dis­po­nibilité de l’outil. Les cisail­les à
tuyau sont probablement le meil­leur outil
pour cou­per la tuyauterie en plastique.
Une coupe nette et droite est impor­
tante. Un coupe-tuyau peut laisser une
strie de compression sur le tuyau, tandis
que la scie à métaux laisse des barbes
gros­­siè­res. Saillant des bords d’un tuyau,
celles-ci se détacheront éventuellement et
attein­dront les vannes de régulation, les
appa­reils ménagers et les robinets. Des
bords déchiquetés créent aussi des fric­tions
– appelées résistances de conduite – dans
l’écou­­lement de l’eau, ce qui peut réduire
la pres­sion. Enfin, des bords rele­vés génè­
rent une turbulence qui peut éven­­tuelle­ment
éro­der la paroi du tuyau. Pour éviter ces pro­
blèmes, limez tout bord déchi­queté par un
outil de coupe avant de poser le tuyau.
Pour limer un tuyau en cuivre ou en
plastique, détachez l’alésoir triangulaire au
sommet du coupe-tuyau, glissez-le dans
le bout du tuyau et appliquez-lui plusieurs
torsions brusques. Pour des tuyaux en
acier, vous aurez besoin d’un alésoir plus
efficace, muni de lames en acier trempé.
Si vous louez d’autres outils pour travailler
avec des tuyaux en acier (comme une
filière), louez également un alésoir. Si vous
n’avez que quelques cou­pes à réaliser,
utilisez une queue-de-rat.
3
Conduites d’eau
Conduites d’eau 29
Tuyauterie en cuivre
Les tuyaux de cuivre sont offerts sous deux formes : écrouis ou
rigides, et recuits ou malléables (mous). Le cuivre écroui est offert
en longueurs de 10 et 20 pi, tandis que le cuivre recuit est offert
en serpentins de 60, 100 et 120 pi. En général, on utilise le cuivre
écroui dans la maison et pour les conduites d’eau au-dessus du
béton, et le cuivre recuit pour des applications souterraines et pour
brancher les conduites aux robinets extérieurs. De même que les
tuyaux en acier noir, le Code permet l’usage de cuivre recuit dans
l’installation d’une tuyauterie pour les gaz naturel et propane.
Le cuivre rigide est offert en épaisseurs de parois de type M
et de type L. Le type M, plus mince que le type L, sert essen­tiel­
le­ment dans les systèmes résidentiels. Le type L est plus cou­rant
dans les installations commerciales. Le cuivre malléable est offert
en épaisseurs de parois de type L et de type K – le type K étant le
plus épais. On utilise le type L le plus souvent au-dessus du sol,
pour les conduites d’eau et de gaz, tan­dis qu’on uti­lise le type K
quasi exclusivement pour les con­dui­tes d’eau sou­ter­raines. Le
cuivre malléable de type K est aussi utilisé pour les bran­che­ments
entre l’aqueduc municipal et les résidences privées.
Vous pouvez assembler le cuivre rigide avec des raccords
soudés, à compression ou à poussoir. Vous pouvez assembler
le cuivre mou avec des raccords à compression ou des rac­
cords coniques. Des adaptateurs filetés permettent d’assembler
le cuivre à tout autre matériau fileté, dont l’acier fileté et le plas­
tique PVC-C. Toutefois, seuls les raccords soudés et filetés peu­
vent être dissimulés dans les murs.
Utilisation d’un coupe-tuyau
On se sert de tous les coupe-tuyaux de la même manière.
D’abord, marquez la longueur de tuyau désirée. Ensuite, fixez
Utilisez un petit coupe-tuyau pour couper un tuyau en cuivre
dans un espace confiné.
30 Conduites d’eau
l’ou­til sur le tuyau en centrant le couteau rotatif sur votre mar­que.
Faites tourner la poignée de l’outil dans le sens horaire jus­qu’à
ce que le couteau rotatif entame un peu le tuyau. N’exa­gé­rez
pas. S’il est difficile de tourner le coupe-tuyau autour du tuyau,
dévissez un peu la poignée. Faites tourner l’outil plu­sieurs fois
autour du tuyau. Vous sentirez une légère résistance pen­dant les
premiers tours, mais par la suite, le coupe-tuyau tour­nera facile­
ment autour du tuyau. C’est le signal de resserrer encore le cou­
teau contre le tuyau. Faites tourner le coupe-tuyau et répétez le
procédé jusqu’à ce que le tuyau soit complètement coupé.
La méthode est la même pour couper le plastique, l’acier ou
le cuivre. La seule différence, c’est que les coupe-tuyaux pour
l’acier sont beaucoup plus lourds que les outils pour le cuivre et le
plas­tique. C’est pourquoi la différence de coût est sub­stan­tielle.
Ache­ter un coupe-tuyau pour le plastique et le cuivre est raison­na­
ble – il servira pour les deux –, mais les coupe-tuyaux pour l’acier
sont plutôt des outils de location. En fait, si vous n’avez qu’une ou
deux coupes à faire, demandez à votre quincaillerie ou centre de
rénovation de couper et fileter les tuyaux pour vous.
Petit coupe-tuyau – Vous trouverez divers coupe-tuyaux
sur le marché, la plupart étant longs de 5 à 6 po environ. Ces
derniers font l’affaire en espace dégagé, mais si vous travaillez
dans les murs et entre les solives, un petit coupe-tuyau est
souvent un meilleur choix. Au lieu d’une longue poignée, il
est muni d’un bouton moleté. Il fonctionne étonnamment bien
et certains modèles arrivent à couper des tuyaux de 1 po de
diamètre. S’il vous faut un seul coupe-tuyau pour le cuivre,
le petit format est un bon choix. Il vous ralentira un peu, mais
vous pourrez l’utiliser dans plus de situations.
Utilisation d’une scie à métaux
Utilisez toute la longueur de lame possible, en coups longs et
faciles. Si vous travaillez trop vite, la lame chauffera et commen­
cera à coller. Une lame chaude laisse aussi un bord barbu. La
meil­leure approche consiste à immobiliser le tuyau sur une sur­face
solide, puis à couper à gauche ou à droite du support. Cer­tains
utilisent une boîte à onglets pour s’assurer de coupes droites.
Scie à métaux de petit format – Quand vous aurez besoin
d’une plus petite scie, vous découvrirez qu’il existe une gamme
de scie à métaux miniatures sur le marché. Même s’il n’est pas
raisonnable d’exécuter un travail entier de plomberie à la scie
miniature, cet outil fait des merveilles dans les espaces exigus.
En fait, les scies à métaux miniatures sont surtout utiles dans les
espaces trop exigus pour les petits coupe-tuyaux. En général,
le modèle illustré à la page suivante est recommandé. Pour aller
au plus pressé, certains retirent la lame d’une scie à métaux et
l’utilisent seule. Mais comme les lames de scie à métaux sont
cassantes, n’oubliez pas de porter des gants.
Brasure
La brasure est l’enduit métallique qui unit deux surfaces métal­
liques l’une à l’autre. Le flux facilite cette union. Le flux opère
en débarrassant les surfaces du cuivre de l’oxydation et autres
contaminants. Il tire la brasure fondue dans le joint, même
quand le raccord est à l’envers. Le flux attire la brasure où qu’il
soit. Sans lui, la brasure fondue perlera et tombera.
Jusque dans les années 1980, la plupart des brasures utili­
sées en plomberie résidentielle étaient un amalgame 50:50
d’étain et de plomb. D’autres combinaisons incluaient l’étain et
le plomb à 60:40 et 95:5. Le plomb était presque toujours un
ingrédient. L’industrie utilisait de la brasure au plomb parce que
c’était un produit familier en tôlerie lorsque le tuyau de cuivre
devint populaire après la Deuxième Guerre mondiale. Le plomb
fondant à une température relativement basse et colmatant
Utiliser un coupe-tuyau
1 Tenez le tuyau dans votre main gauche et le ruban à mesurer
dans la droite. Retenez la mesure avec votre pouce, puis
marquez-la avec un crayon.
Utiliser une scie à métaux
Utilisez une lame à dents fines dans la scie à métaux. Immo­
bilisez le tuyau et sciez près du support.
bien les fissures, il est plus facile d’usage que d’autres sortes
de brasure plus dures. Le plomb rend aussi le cuivre plus
facile à usiner, ce qui fait que la plupart des robinets de qualité
contenaient du plomb jusqu’à tout récemment.
L’industrie de la plomberie ne réalisait pas que l’eau, dans
des conditions vraiment courantes, pouvait lessiver le plomb
des raccords soudés. Or, même de petites quantités de plomb
ingérées par un être humain peuvent causer des dommages au
cerveau. Aujourd’hui, Santé Canada et Environnement Canada
interdisent l’utilisation de brasure au plomb dans la plomberie.
2 Vissez le coupe-tuyau afin qu’il agrippe bien le tuyau sur la
marque, puis faites tourner l’outil afin que le couteau rotatif
suive les rouleaux.
3
Conduites d’eau
On utilise une scie à métaux miniature comme une plus
grosse, mais elle se glisse dans les espaces étroits.
Conduites d’eau 31
Souder des tuyaux en cuivre
D’abord, nettoyez les deux bouts du tuyau et l’intérieur des bouts des Souder des tuyaux en cuivre
rac­cords. La meilleure approche consiste à les poncer avec une toile
abrasive, du papier abrasif fin, un tampon à récurer abra­sif ou une
brosse en métal. Les brosses en métal pour net­toyer les raccords
sont offertes dans les magasins de plom­be­rie spécia­li­sés. Plusieurs
obtiennent de bons résultats en utili­sant une brosse en métal pour
les raccords et un tampon abra­sif pour les tuyaux. Poncez au moins
1 po au bout de cha­que tuyau, même si le tuyau est neuf. Les tuyaux
et rac­­cords neufs ont aussi besoin d’être poncés parce qu’ils peu­
vent être enduits d’une couche d’huile ou d’une autre substance.
Après avoir poncé tuyau et raccord et les avoir essuyés, appli­
quez au petit pinceau une mince couche de flux au bout du tuyau
de même que sur la surface interne du raccord. Insé­rez com­plè­te­
ment chaque tuyau dans le col de son raccord et essuyez l’excé­
dent de flux. Si vous soudez un assemblage qui s’étend au-delà
d’une solive ou d’un poteau, fixez le tuyau à la charpente de la
structure avec des brides ou des sup­ports en cours d’assem­blage,
au besoin. Pour gagner du temps, il est pratique d’assem­bler une
série de raccords, puis de tous les souder en séquence, du bas
vers le haut. Une fois que vous avez amorcé la soudure d’un rac­
cord, soudez tous ses cols avant de continuer. Essayez de souder
tout l’as­sem­blage de raccords en moins de 30 minutes, car cer­
taines mar­ques de flux dégradent le cuivre si on le laisse plus
long­temps sur le tuyau ou la surface du raccord.
Lorsque vous devez assembler plusieurs tuyaux et rac­cords,
enroulez quelques pieds de brasure autour de votre main pour
1 Utilisez un outil composé, une brosse métallique ou un
tampon abrasif pour nettoyer chaque collet du raccord.
L’outil composé est muni de deux brosses de grosseurs
former une bobine de forme ovale. Retirez la bobine de votre main différentes.
et déroulez environ 10 po de brasure. Puis pliez à un angle de 90°
les derniers 2 po de cette longueur. Vous avez une bobine pra­ti­que
que vous pouvez déroulez au besoin. Le pli à 90° vous per­met d’ap­
pro­cher à l’aise le raccord depuis presque toutes les directions.
Lorsque vous vous apprêtez à chauffer un robinet en laiton, il
est préférable d’enlever la cartouche (ou tige). Cette simple pré­
caution évite de déformer les pièces en nylon et en néo­prène. Si
vous décidez de ne pas démonter le robinet, ouvrez com­plè­te­ment
la valve. Inclinez ensuite le bout du chalumeau loin du corps du
robinet et n’en chauffez que les collets. Dans tous les cas, évitez
que la flamme lèche directement les tuyaux de cuivre. Ce der­nier
chauffe plus rapidement que le laiton.
Avant d’allumer le chalumeau, rassemblez tout ce dont vous
aurez besoin, dont le chalumeau, la brasure, un chiffon, la lampe
de travail (au besoin), l’escabeau et le flux. Gardez le flux tout près
au cas où vous brûleriez involon­tai­re­ment un rac­cord. Quand tout
est prêt, allumez le chalumeau et ouvrez le robinet com­plètement.
Si vous êtes droitier, tenez le chalumeau dans votre main gauche
et la brasure et le chiffon dans votre main droite. Chauf­fez le côté
le plus accessible du collet le plus bas du premier rac­cord en
déplaçant la flamme en arc sur la moitié avant du collet.
Dès que le collet du bas du raccord prend, chauffez le col­let
suivant plus haut et répétez le procédé. Comme le raccord est
déjà vraiment chaud, il ne faut que quelques secondes de chaleur
sur les autres collets. Pour éviter la surchauffe, gardez la brasure
4 Tirez environ 24 po de brasure du dévidoir et enroulez
le fil autour de votre main pour avoir une bonne prise.

en contact avec le joint. Quand vous avez soudé tous les collets
du raccord, et avant que la brasure durcisse, utilisez votre chiffon
pour essuyer soigneusement l’excédent.

32 Conduites d’eau
2 Récurez l’extrémité de chaque tuyau jusqu’à ce qu’il brille
sur une longueur d’au moins 1 po à partir du point d’in­
ser­tion dans le raccord. Essuyez le tuyau et le raccord avec
3 Appliquez le flux au bout du tuyau et à l’intérieur du
collet du raccord à l’aide d’un petit pinceau. Insérez le
tuyau et essuyez le surplus de flux.
un chiffon (en médaillon).

3
Conduites d’eau

5 Pour éviter d’endommager les pièces en caoutchouc et en

plastique d’un robinet de sectionnement, retirez la tige
avant de souder le robinet.
6 Chauffez le collet le plus bas du raccord. Appliquez la
brasure sur le raccord. Continuez de chauffer le raccord
jusqu’à ce que la brasure fonde. Quand vous avez terminé
et avant que la brasure durcisse, essuyez l’excédent de brasure
de chaque joint (en médaillon).

Conduites d’eau 33
 Poser des raccords à compression

1 Courbez le tuyau d’alimentation avec

une cintreuse ; vérifiez l’ajuste­ment
et marquez la longueur. Coupez le
tuyau et glissez l’écrou de compres­sion
et la virole sur son extrémité.
2 Enrobez la virole et le filetage de
pâte à joint ; insérez le tuyau dans
le raccord à compression, puis
glissez la virole et l’écrou vers le bas.
Serrez l’écrou à la main.
3 Tenez le robinet en place à l’aide
d’une clé à molette de 6 po et res­
serrez l’écrou de compression du
haut avec une autre clé. Ne tournez
l’écrou de serrage que d’un tour et demi.

Raccords à compression Installer des raccords à compression – Si l’alignement entre

Un raccord à compression pour l’eau se compose d’un corps
en cuivre – soit un adaptateur, soit une soupape – avec deux
collets à tuyau ou plus. Les collets de raccord sont munis d’un
filetage externe et d’un bord biseauté. Les écrous sont ouverts
au sommet afin d’y passer les tuyaux. Le dernier élément, une
bague de compression en laiton – la virole – sert de sceau. La
virole est aussi biseautée, en bas et en haut.
Vous faites le raccordement en glissant l’écrou et la virole
autour d’un bout de tuyau et en insérant le tuyau dans le collet
du raccord. En serrant l’écrou, les surfaces biseautées pous­
sent la virole vers l’intérieur, ce qui la sangle autour du tuyau.
La virole écrase un peu le tuyau, ce qui crée un joint étanche.
Un problème surgit quand on ignore la force à appliquer sur
l’écrou. Si vous serrez trop fort, vous pouvez trop comprimer
la virole et de l’eau suintera de l’écrou. En voyant la fuite, votre
première impulsion sera de resserrer encore plus l’écrou. Mais
dans ce cas, resserrer ne ferait qu’aggraver la fuite. À ce point,
il n’y aurait plus aucune chance de sauver le raccordement.
Votre seule option consisterait alors à tout reprendre avec un
nouveau tuyau d’alimentation et une nouvelle virole.
Le plus souvent, on utilise les raccords à compression comme
raccords de conversion sous les appareils sanitaires. Utili­sés à
cette fin, ils joignent les conduites d’alimentation en cuivre rigide
aux tuyaux d’alimentation en cuivre malléable. D’ha­bitude, les
connecteurs à compression sont livrés avec les robinets d’arrêt,
mais ils sont aussi offerts comme manchons et raccords 90° en
L dans des tailles variant de 1⁄8 à 1 po de dia­mètre. Vous pouvez
aussi trouver des robinets et des adapta­teurs avec un collet fileté
et un collet à compression. Utilisez ces derniers pour assembler
les raccords en laiton filetés aux tuyaux d’alimentation en cuivre.
le robinet et le raccord conique requiert un déport, commencez
en cintrant le tuyau d’alimentation pour l’aligner avec le raccord.
Utilisez une cintreuse pour éviter de tordre le tuyau de cuivre
malléable. Ensuite, tenez ou fixez temporairement le tuyau
d’alimentation en place et marquez sa longueur. Cou­pez le
tuyau, en veillant à ce que les courbes soient bien loin du bout.
Le cintrage du tuyau lui fait perdre sa forme arrondie, ce qui
peut nuire à l’insertion de l’écrou et de la virole.
Une fois le tuyau d’alimentation prêt, glissez l’écrou et la virole
sur 1 ou 2 po et lubrifiez à la fois l’anneau et le filetage des rac­
cords avec une mince couche de pâte à joint. Insérez le tuyau
dans le bout du raccord ; glissez l’anneau de com­pres­sion vers
le bas pour rencontrer le raccord, puis, à la main, vis­sez l’écrou
dans le raccord. Quand le joint semble parfait, utili­sez une clé à
molette de 6 po pour resserrer l’écrou d’un tour et demi.
Raccords à compression
Robinet à
compression
Robinet à bille
pour raccord à
compression
Adaptateur pour
raccord à compression

34 Conduites d’eau
Faire des raccordements avec des raccords coniques (ou à collets évasés)

1 Utilisez une cintreuse à ressort pour éviter de tordre les

tuyaux en cuivre malléable. Cela vaut aussi pour les tuyaux
d’alimentation chromés.
2 À l’aide d’un évaseur de type serre-joint, fixez la base
autour du tuyau en laissant dépasser environ 1⁄8 po
du tuyau au-dessus de la surface de la base.

3 Assurez-vous que la tige ne touchera pas au tuyau et glis­sez

la vis d’évasement dans une extrémité. Introduisez la tête
dans l’ouverture du tuyau.
4 Continuez d’introduire l’embout dans le tuyau jusqu’à ce que
le bord s’évase d’environ 1⁄16 po. Obtenir le bon éva­se­ment
peut exiger quelques essais et erreurs.

3
Conduites d’eau

5 Appliquez une légère couche de pâte à joint sur le bout mâle

du raccord conique et vissez-le en place. 6 Enrobez de pâte à joint le bout libre du raccord conique.
Vissez l’écrou dans le raccord en le serrant à la main
(en médaillon). Serrez en utilisant deux clés.

Conduites d’eau 35
Tuyauterie en acier
L’acier galvanisé et l’acier noir sont les deux types de métaux
des tuyaux en acier en plomberie résidentielle. Vous pouvez
ins­taller la tuyauterie en acier galvanisé pour le transport de
l’eau ou du gaz. Par contre, n’utilisez l’acier noir, là où c’est
permis, que pour les conduites de gaz. Ne soyez pas tenté
d’uti­li­ser l’acier noir dans votre système de plomberie : son
usage pour l’eau est interdit parce que le matériau rouille
trop rapidement.
Couper, fileter et raccorder la tuyauterie en acier
1 Immobilisez le tuyau dans un étau et fixez-y le coupe-tuyau
rotatif. Serrez, puis faites tourner le couteau rotatif.
3 Huilez le bout du tuyau.
5 Avec l’applicateur du contenant, étalez la pâte à joint sur le
filetage mâle neuf.
36 Conduites d’eau
Outre leurs usages distincts, il y a peu de différences dans
la ma­niè­re de couper et d’installer l’un et l’autre. Ces deux types
d’acier se coupent avec une grosse scie à chaîne ou une scie à
métaux, et exigent tous deux des raccords filetés. Vous pouvez
ache­ter de courts mamelons filetés dans toute quincaillerie, mais
vous devrez louer une filière pour fileter des longueurs stan­dards.
Bien que peu de gens utilisent des tuyaux d’acier de nos jours, il
en existe encore beaucoup en place et vous aurez peut-être be­soin
d’en connaître un peu pour d’éventuelles réparations ou rallonges.
2 Coupez toutes barbes internes du tuyau à l’aide d’un alé­soir
renforcé. Arrêtez lorsque vous ne sentez plus d’irrégularités.
4 Glissez la filière autour du tuyau. En appliquant de la pres­sion,
tournez lentement la manivelle dans le sens horaire.
6 Utilisez une clé à tuyau pour serrer le raccord sur le tuyau.
Serrez-le jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté. Utilisez un mame­
lon sur le raccord (à droite) pour protéger le filetage.
Conduites d’eau en plastique
La tuyauterie d’eau en plastique, en chlorure de polyvinyle
surchloré (CPV-C), existe depuis de nombreuses années, et
lorsqu’elle est correctement installée, elle est très résistante.
Bien sûr, son attrait réside dans sa facilité d’installation. La
tuyauterie en CPV-C peut être installée à l’aide des outils
domestiques les plus courants et par des bricoleurs sans
expérience ou presque.
Plastique et mise à la terre du réseau électrique – Peu de
propriétaires comprennent le lien entre le système de plomberie
et le système électrique d’une maison. Souvent, le tableau de
distribution est mis à la terre par l’entremise des conduites
d’eau en métal. Comme la tuyauterie en métal à l’intérieur de la
maison est rac­cordée à une conduite souterraine de branche­
ment en métal, il n’est pas surprenant qu’on utilise souvent cette
Conseil d’expert
Isoler les conduites d’eau – Il n’y a rien comme l’isolation des
conduites pour améliorer le transport de l’eau. Peu coû­teuse et
facile à réaliser, l’isolation des tuyaux absorbe une bonne part
du bruit de l’eau qui circule et diminue les risques de gel. Elle
élimine aussi la condensation en été et réduit les coûts d’éner­gie
toute l’année de deux façons. D’abord, elle dimi­nue la quan­tité
de chaleur perdue par les parois des tuyaux. Ensuite, comme les
températures de l’eau chaude et froide se main­tien­dront plus
longtemps dans leurs conduites res­pec­tives, vous gas­pillerez
moins de temps – et d’eau – devant le robinet, à attendre que
l’eau soit assez chaude ou plus fraîche.
L’isolant à tuyau se présente sous diverses formes. Le
caoutchouc mousse est le plus facile à installer. Offert en
longueurs et diamètres variés, il est partiellement incisé sur
un côté. Pour l’installer sur un tuyau neuf, vous le glissez
directement autour du tuyau sans toucher à l’incision. Sur une
tuyauterie existante, ouvrez l’incision, glissez l’isolant autour
du tuyau et scellez l’incision avec du ruban adhésif en toile ou
du ruban d’étanchéité en plastique.
Pour isoler des tuyaux existants, ouvrez l’incision et glis­
sez l’isolant autour des tuyaux. Scellez avec du ruban adhésif.
tuyauterie en tout ou en partie pour la mise à la terre du système
électrique pour que l’installation soit sécuritaire.
Si vous coupez une section de conduite principale d’eau
froide et que vous la remplacez par une section de tuyau en
plastique, il y a de fortes chances que vous coupiez le trajet de
mise à la terre du réseau électrique. C’est dangereux. Si vous
décidez d’intégrer une section en plastique dans la conduite
principale d’eau froide, installez un gros câble conducteur de
mise à la terre pour rétablir la continuité. Ce câble de liaison
devrait être de la même grosseur que le câble de mise à la
terre du panneau de distribution – habituellement de calibre 6.
De part et d’autre de la section en plastique, fixez le câble aux
tuyaux en métal avec des attaches de mise à la terre homolo­
guées. Vous n’aurez pas besoin d’un câble de liaison là où
le câble de mise à la terre est relié directement à la conduite
d’alimentation de l’eau du côté de la rue du compteur.
Lorsque vous intégrez du plastique dans une tuyauterie en
cuivre, vous pourriez avoir besoin d’installer un câble de liaison
en cuivre pour maintenir la continuité de la mise à la terre du câblage
électrique de la maison.
CPV-C ou cuivre ?
3
Conduites d’eau
Le plastique CPV-C est-il aussi bon que le cuivre pour les
applications courantes de plomberie résidentielle ? Dans
la plupart des cas, oui. Mais c’est seulement à condition
de ne pas l’utiliser sous terre ou sous le béton, qu’il ne
risque pas de geler et que l’installation soit faite selon les
instructions du fabricant et confor­mément au Code de la
plomberie. Dans certains cas – par exemple, les chalets
et les résidences secondaires où l’eau peut stagner assez
longtemps pour corroder le cuivre –, le plastique peut
s’avérer le meilleur choix.
Conduites d’eau 37
 Travailler avec des tuyaux en CPV-C

1 Coupez le CPV-C avec des cisailles à tuyau en plastique.

N’oubliez pas de compter la longueur qui s’enfonce dans le collet
du raccord. Cet outil exécute la coupe la plus nette qui soit.
2 Enduisez d’apprêt solvant les bouts du tuyau et l’in­té­rieur
des bouts du raccord afin d’enlever le lustre de surface et
de réduire les fuites. Sinon, utilisez du papier abrasif.

3 Testez à sec l’assemblage du tuyau et

du raccord. Avant de les dé­mon­ter,
tracez des marques au crayon pour
l’alignement final.
4 Enduisez de colle à solvant organique
à CPV-C le tuyau et le raccord, puis
insérez le tuyau en le décalant d’un
5 Tournez le tuyau d’un quart de tour
après l’avoir inséré pour l’aligner sur
les marques. Ce geste étale la colle et
quart de tour de l’alignement final. accélère la prise.

38 Conduites d’eau
Couper et raccorder des tuyaux en CPV-C
La tuyauterie en CPV-C se décline en diamètres de ⁄8, ½, ¾ et
3
1 po. La panoplie de raccords produite pour les autres types de
tuyaux est aussi disponible en CPV-C. La meilleure façon de cou­
per le CPV-C, c’est à l’aide de cisailles spéciales. Celles-ci cou­
pent le plastique proprement, ne laissant pratiquement ni stries
ni bords déchiquetés. Comme le PVC fabriqué pour les tuyaux
d’éva­cuation, le CPV-C présente une surface lustrée qui doit être
éraillée avant d’être collée. Si vous laissez ce lustre en place, vous
augmentez les risques de fuite. Le meilleur agent ter­nissant est un
apprêt solvan vendu dans un contenant pourvu d’un appli­ca­teur.
Enduisez d’apprêt la zone du tuyau qui sera collée. Pro­cé­dez de
même sur la surface interne du rac­cord. Laissez l’ap­prêt s’évapo­
rer avant de procéder au rac­cor­de­ment. Vous pou­vez aussi faire
disparaître le lustre en ponçant légè­rement le bout du tuyau sur
1 po et les surfaces internes de chaque raccord.
Autres tuyaux en plastique
Les tuyaux en polybutylène ont été souvent utilisés durant
les années 1970 et 1980, mais ils ne sont plus sur le marché.
Tou­te­fois, il en reste encore beaucoup en place. Si vous ren­
con­trez ce tuyau en plastique souple gris dans un système
domestique, vous pouvez le réparer avec des rac­cords en
cuivre ou en CPV-C et des raccords de transition.
Un tuyau en plastique plus populaire de nos jours est le
polyéthylène réticulé (PEX). Il est offert en couleurs variées,
dont rouge, noir, blanc, bleu et transparent. Contrairement à
d’au­tres tuyaux en plastique sur le marché, le PEX est désor­
mais installé de façon routinière par les professionnels ; en
outre, il est con­forme au Code, même si certaines municipa­
li­tés exi­gent tou­jours une tuyauterie en cuivre. C’est un maté­
Un tuyau en PEX nécessite des adaptateurs à filetage à crans
pour être raccordé à des robinets-vannes. Installez un raccord,
puis glissez le tuyau sur le filetage à crans.
Après avoir ôté le lustre de surface, testez à sec l’assem­blage
à réaliser. Tracez des marques d’alignement sur le rac­cord et le
tuyau avec un crayon ou un marqueur. Vous utiliserez ces mar­
ques pour aligner les tuyaux et les raccords à cette même posi­tion
quand vous tournerez les pièces, lors de l’as­sem­blage. Appli­quez
une couche fine, mais uniforme, de colle à solvant organi­que à
l’intérieur du raccord et à l’extérieur du tuyau à l’aide de l’applica­
teur. Insérez le tuyau dans le raccord et faites-le tourner d’un quart
de tour en utilisant vos marques d’ali­gnement comme repères.
Faire tourner le tuyau ou les rac­cords aide à combler tout vide
dans la colle et produit une fric­tion, ce qui accélère légèrement la
soudure chimique. Comme pour les tuyaux d’évacuation en PVC,
une fois le joint encollé, vous disposez de très peu de temps pour
changer d’avis. Si vous découvrez que vous avez commis une
erreur, défaites aussi­tôt le joint. Ensuite, vous pourrez réappliquer
de la colle à solvant organique et refaire le joint.
riau de premiè­re qualité qu’on utilise quasi exclusivement
dans les plan­chers rayon­nants où de l’eau chaude circule
dans des dall­es de béton pour réchauffer le plancher et la
maison. Vous en trou­ve­rez chez les grossistes en plomberie
et les centres de rénovation.
Vous pouvez assembler des tuyaux en PEX avec des bagues
de sertissage, mais celles-ci ne sont permises que pour les sec­
tions visibles du système. Pour une installation dans les murs
con­forme au Code, il vous faudra des rac­cords à crans fabri­
qués spécialement pour la tuyauterie en PEX. Malheureu­se­ment,
ces raccords sont propres à chaque compagnie et requiè­rent
des outils spéciaux qui ne sont pas facilement à la por­tée des
bricoleurs. Consultez des agences de location d’outils.
3
Conduites d’eau
Pour fixer définitivement un tuyau en PEX sur un raccord
à crans, les plombiers utilisent une pince à bague de sertissage
spéciale.
Conduites d’eau 39
Chapitre 4

Toilettes

40 Toilettes
Notions de base
Les toilettes à chasse d’eau sont des
mer­veilles de simplicité. En fait, il existe
peu d’ap­pareils accomplissant autant
avec si peu de pièces. Elles sont si sim­
ple­ment cons­truites que vous pouvez en
répa­rer une complètement en une heure
envi­ron pour à peine 25 $ de pièces. La
der­nière géné­ration à débit réduit pour­
rait être un peu plus compliquée, mais
réparer ces toilettes reste une tâche à
votre portée.
Les toilettes à eau fonctionnent selon
deux principes : soit par gravité, soit à
pres­sion. Les modèles à gravité n’ont
que la force de celle-ci pour chasser
l’eau usée. Les modèles à pression utili­
sent la puissance de l’air comprimé pour
pous­ser l’eau avec plus de force. Le sys­
tème de base d’évacuation est similaire
dans les deux types. L’eau entre dans le
réser­voir par une soupape d’alimentation.
Quand vous tirez la chasse d’eau, l’eau
s’engouffre par la soupape de renvoi et
se déverse dans la cuvette et le siphon,
emportant les déchets avec elle. Le fait
de con­naître cette séquence vous aidera
Remplacer la manette d’une chasse d’eau
Enlevez l’écrou du vieux levier et tirez le levier par le trou du
réservoir.
plus tard à associer les solutions aux
défectuosités.
Toilettes à écoulement
par gravité
Quand vous actionnez la manette de la
chasse d’eau, son levier tire une chaîne
ou une tige de levage fixée à un clapet
ou à une cloche ou bouchon flotteur (les
clapets ont une chaîne de levage ; les
bouchons flotteurs ou cloches ont des
tiges de levage). La chaîne ou la tige
soulève le clapet ou la cloche du siège
de la soupape, permettant ainsi à l’eau
de s’échapper par la vanne.
Le clapet et la cloche sont tous deux
creux. Les uns sont ouverts au bas et
les autres sont fermés, mais ils drainent
l’eau et bloquent l’air qui les rend tem­
po­raire­ment flottants quand vous pres­
sez la manette de la chasse. Sans cette
capa­cité à flotter, le clapet ou la cloche
s’en­foncerait immédiatement et il vous
fau­drait tenir le levier de la chasse jus­
qu’à ce que le réservoir se vide.
Pendant que l’eau chassée descend,
le clapet ou la cloche s’abaisse jusqu’à
Glissez le nouveau levier en place et serrez l’écrou. L’écrou
est fileté à gauche.
ce qu’il ou elle se pose sur le siège de la
soupape et en ferme l’ouverture. Une fois
assis, l’eau recouvre ce bouchon et le
maintient en place par son poids.
Après être passée par la soupape de
chasse, l’eau du réservoir circule dans
deux directions. La plus grande partie
est envoyée dans le jet du siphon, la
petite ouverture de l’autre côté du siphon.
4
Le reste s’écoule vers la bride creuse
Toilettes
au sommet de la cuvette, d’où elle se
déverse par des trous orientés.
L’eau précipitée dans le jet du siphon
remplit celui-ci, ce qui l’amorce. Une fois
amor­cé, le siphon détourne toute l’eau
qu’il peut par-dessus son déversoir, arrê­
tant seu­lement quand il n’y a plus assez
d’eau dans la cuvette pour maintenir
l’effet de siphon. À ce point, toute l’eau
côté mai­son du siphon retourne dans
la cuvette.
Les trous de la bride étant orientés,
l’eau entrant par la bride circule en
dia­go­nale autour de la cuvette. Cette
trajec­toire récure le bol et dirige l’eau en
spi­rale vers le siphon, ce qui améliore
l’effi­cacité de la chasse d’eau.
Toilettes 41
 Pendant que la cuvette se vide, la nouvelle eau entre dans le dans la cuvette. Dès que le réservoir est rempli, le flotteur ferme
réservoir par la soupape d’entrée ou le robinet à flotteur. Tous la sou­pape d’entrée et la toilette est prête pour une nouvelle chasse.
les robinets à flotteur sont des soupapes d’entrée, mais les sou­
papes d’entrée ne sont pas toutes actionnées par des robinets à Toilettes à débit réduit
flotteur. Le terme « robinet à flotteur » ne s’applique qu’aux sou­Pour se conformer à de nouvelles lois environnementales, les
papes d’entrée traditionnelles munies d’un flotteur au bout d’un fabricants ont réduit le volume d’eau exigé pour une évacuation
bras pivotant. Les soupapes d’entrée plus récentes utilisent un de toilette efficace. Ironiquement, les toutes premières toilettes
type de flotteur à montée verticale. avaient de petits réservoirs contenant environ 3 gallons (11 l).
L’écoulement commence dès que vous actionnez la chasse Elles fonctionnaient parce que les réservoirs étaient installés au
d’eau. La plus grande partie de l’eau entrant dans le réser­voir mur, bien au-dessus de la cuvette. Élever la colonne d’eau aug­
passe par un tuyau se terminant au fond du réservoir. L’arrivée mente sa force de descente, un effet connu sous le nom de
d’eau par le fond du réservoir réduit le bruit dans ce der­nier. Ilpres­sion d’évacuation. Plus la pression pour la chasse est forte,
est assourdi dès que l’eau du réservoir dépasse le bout du tuyau. moins vous avez besoin d’eau. L’inverse est aussi vrai. Ainsi, lors­­
En même temps, un petit courant d’eau est dévié dans le tuyau que les réservoirs furent abaissés et fixés sur la cuvette ou juste
de trop-plein de la soupape de chasse – par un tuyau d’alimenta­ au-dessus, les fabricants ont dû augmenter la capacité des réser­
tion de 1⁄8 po de diamètre – et se déverse directe­ment dans la voirs jusqu’à 8 gallons (30 l). C’était vraiment plus que néces­saire ;
bride de la cuvette. Ce jet rétablit le niveau maxi­mal de l’eau l’industrie en est donc venue à réduire le volume à 5 gallons (19 l).
Vers le début des années
1970, l’eau douce fut reconnue
Schéma d’une toilette à écoulement par gravité com­me une ressource limitée et
Montage Montage de la soupape de renvoi la taille des réservoirs dut être
de la soupape réduite à 3,5 gallons (13 l).
Réservoir
d’entrée
Les toilettes à débit réduit
Tuyau de remplissage sont devenues la norme
Flotteur Tuyau de trop-plein
– Avant 1980, la chasse de
nombreuses toilettes nécessitait
Clapet 20 litres d’eau. Au début des
Tige de levage
du flotteur Boulon de fixation du réservoir années 1990 sont apparues
les toilettes ne con­som­mant
Écrou de soupape
que 13 litres, les­quel­les se
Entrée d’eau L’eau s’écoule en spirale
Rondelle de soupape par les trous de la bride. vendent d’ailleurs toujours
dans le com­merce. En 1996, le
Trou de montage
Joint statique du siège Code du bâtiment de l’Ontario
Écrou exigea l’installation de toilettes
d’accouplement de 6 litres dans toute maison
neuve. À l’heure actuelle (2009),
Conduite d’alimen­ les autres provinces et territoires
tation en eau n’ont pas encore adopté une
Cuvette
telle réglementation, mais cer­
Conduit taines municipalités, comme
d’injection Vancouver, disposent de leurs
propres règlements concernant
Robinet d’arrêt les toilettes de 6 litres, souvent
Siphon L’eau de l’ouverture
Déversoir qualifiées de « toilettes à très
du jet du siphon
« amorce » le pro­ faible consommation d’eau ».
cessus de chasse. La performance de nombreu­
ses toilettes de 6 litres de la
première génération laissait
à désirer, mais la chasse des
Bride de la toilette Anneau de cire appa­reils d’aujourd’hui a été si
bien repensée que souvent elle
Vers la colonne
fonc­tionne mieux que celle des
Coude de vidange (ou de renvoi) toilettes consommant 13 litres.
Boulon d’ancrage
En règle générale, les toilettes
qui se vendent au Canada sont

42 Toilettes
 Toilettes à débit réduit
Toilette à écoulement par gravité
de 1,6 gallon (6 l)
Réservoir plus haut
Écoulement
d’eau amélioré
Géométrie
améliorée
du siphon
mises à l’essai par l’Association canadienne de normalisation
(ACNOR) ou un organisme équi­va­lent. On peut trouver une liste
des toilettes à rendement supé­rieur dans l’étude intitulée « Test
du niveau maximal de rende­ment de toilettes à faible débit
offer­tes sur le marché », à laquelle la Société canadienne d’hy­
po­thèque et de logement (SCHL) a participé. On peut consulter
le rapport complet de l’étude au www.acepu.ca.
Toilettes à pression – En général, les toilettes à air comprimé
fonctionnent mieux que les modèles à écoulement par gravité.
Ces toilettes utilisent l’arrivée d’eau pour comprimer l’air dans
un caisson à l’intérieur du réservoir. Une pression d’eau d’au
moins 20 lb/pi2 est requise. Actionner la chasse libère cet air
comprimé en un jet qui force l’eau à amorcer le siphon presque
instantanément. L’air permet au réservoir de fonctionner avec
moins d’eau, rendant davantage d’eau disponible pour la
cuvette. Finalement, la présence d’un réservoir dans un autre
élimine complètement la condensation quand la température est
chaude et humide.
Avec de tels avantages, on pourrait s’attendre à ce que tout
le monde veuille une toilette à pression, mais ce n’est pas le
cas. On leur reproche couramment d’être trop bruyantes et trop
compliquées. Actionner leur chasse par un jet d’air com­primé
les rend bruyantes, et leur allure est certainement moins fami­
lière. La plupart des gens peuvent reconnaître les com­po­sants
du réservoir d’une toilette traditionnelle, mais soulevez le cou­
vercle d’un appareil à pression : tout ce que vous verrez, c’est
un tambour en plastique scellé, un mécanisme d’entrée d’eau,
Toilette à pression
Réservoir d’air
comprimé
4
Toilettes
Écoulement
d’eau sous
pression d’air
un tuyau et une cartouche de chasse d’eau. La plupart des
fabricants utilisent les mêmes composants, tous produits par
un seul fournisseur. Il est facile de réparer et de remplacer ces
pièces, mais on ne les trouve pas dans toutes les quincail­leries.
Les grossistes en plomberie les offrent, mais ils ne font pas sou­
vent affaire avec le grand public. Les plombiers pour­raient vendre
ces pièces, mais ils aimeraient bien que leurs clients en paient
aussi l’installation.
Conseil d’expert
Quelle toilette acheter ? S’il vous faut une nouvelle toilette,
devriez-vous acheter un modèle à pression ou un appa­reil à
écoulement par gravité ? Le prix est un facteur à considérer.
Les toilettes à pression sont plus coûteuses (à compter de
300 $) que les modèles conventionnels. Vos expériences
passées et l’état de votre plomberie sont d’autres fac­teurs
dont il faut tenir compte. Si votre vieille toilette s’engorge
fréquemment ou que votre plomberie a plus de 50 ans, un
appareil à pression est le meilleur choix. Si vous avez eu peu
de pro­blè­mes d’engorgement avec votre vieille toilette, vous
pou­vez bien vous en tirer avec une toilette à écoulement par
gra­vité de 1,6 gallon (6 l) ; néanmoins, achetez un modèle
de bonne qualité à prix moyen et non une toilette bas de
gamme à rabais. Pour un meilleur rendement, recherchez
un dia­mètre de siphon assez grand, entre 1 5⁄8 et 2 po.
Toilettes 43
Réparer une toilette à Nettoyer une toilette
écoulement par gravité bouchée par des bactéries
Maintenant que vous savez comment devrait fonctionner une
toilette classique à écoulement par gravité, le temps est venu
d’apprendre ce qui peut l’empêcher de fonctionner et comment
y remédier. Sachez qu’une toilette mal entretenue peut présen­
ter plus d’une défectuosité.

Toilette lente
Votre toilette est devenue paresseuse. Au paravant, l’eau
était chassée vigoureusement, mais son cycle est désor­
mais ralenti et son niveau est souvent élevé dans la cuvette
avant qu’elle passe par le siphon. Vous remar­quez aussi
de grosses bulles montant du siphon, durant la chasse.
Parfois la chasse semble même se faire en deux temps.
Ce sont les signes classiques d’un siphon partielle­
ment bloqué. Un jouet, un peigne, un coton-tige ou tout
autre objet s’est rendu jusqu’au sommet du siphon et s’est
coincé dans l’ouverture. Le papier com­mence à s’accu­
1 Pour tuer les bactéries accumulées dans et sous la bride
de la cuvette, versez une solution javellisante directement
dans le tuyau de trop-plein.
muler autour de l’obstruction, réduisant encore plus l’ou­
ver­ture. Dans beaucoup de cas, le siphon reste assez
ouvert pour que la toilette fonctionne, mais avec le temps,
le bouchon partiel devient un bouchon complet.
Pour dégager l’obstruction, introduisez un débou­
choir dans la cuvette, puis poussez et ramenez la ven­
touse en exerçant une pression égale. Si le débou­choir
ne suffit pas, essayez un furet à toilette. Si le furet ne
réussit pas non plus, écopez la cuvette avec un gobe­let
en carton ou un autre petit contenant et placez un miroir
de poche dans la sortie. Dirigez le faisceau d’une lampe
de poche sur le miroir pour réfléchir la lumière au som­
met du siphon. Le miroir devrait vous permettre de voir
le bou­chon. Quand vous saurez de quoi il s’agit et où se
trouve l’obstruction, vous devriez être capable d’ex­traire
l’objet encombrant en le tirant dans la cuvette avec un fil
en métal. Dans de rares cas, vous pourriez être obligé
d’enlever la toilette pour travailler dans l’autre sens.
2 Dégagez les bactéries des trous de la bride avec un câble
électrique isolé. Grattez les trous en variant les angles.

Réparer une toilette lente

Débouchoir

Bouchon
partiel
(papier, etc.)
bloquant

3
le siphon Dégagez les bactéries du jet du siphon (vis-à-vis de
l’éva­cuation) à l’aide du câble électrique. Une ouverture
sombre peut indiquer la présence de bactéries.

44 Toilettes
 Remplacer un clapet
Si vous entendez l’eau qui ruisselle, le clapet ou la cloche
peut être usé(e). Pour remplacer le clapet, coupez l’eau,
décro­chez la chaîne et détachez le clapet des chevilles à
la base de la soupape ou du tuyau de trop-plein s’il a un
col­lier. Avant d’installer le nouveau clapet, débarrassez
le siège de la soupape de tout vieux caoutchouc (dépôt
visqueux) ou des dépôts minéraux. Essuyez-en le bord avec
Le nouveau clapet sera probablement muni de deux
types de fixations à la soupape pour un ajustement univer­
sel : des languettes latérales s’accrochant aux chevilles de
la soupape et un collier en caoutchouc à utiliser sur une sou­
pa­pe sans chevilles. Dans ce dernier cas, il suffit de glisser
le collier par-dessus le tuyau de trop-plein. Si des chevilles
sont présentes à la base de la soupape, coupez et jetez le

4
un essuie-tout, puis poncez-le légèrement avec un papier collier de caoutchouc du clapet. Fixez ensuite les languettes
du clapet aux chevilles. Une fois le clapet attaché, raccro­

Toilettes
abrasif fin, une laine d’acier ou un tampon abrasif. Utilisez
du vinaigre pour dissoudre les dépôts minéraux. chez la chaîne.

A B

1 Nettoyez le siège de la soupape en

l’essuyant avec un matériau abrasif
(laine d’acier ou tampon à récurer).
Essayez de déceler au toucher les
imperfections à la surface du siège.
2 Les clapets de soupape universels sont fabriqués pour convenir à l’une ou l’autre des
situations que vous pourriez rencontrer. Si la soupape n’a pas de chevilles au bas du
tuyau de trop-plein, glissez le collier par-dessus le tuyau (photo A). Si des che­villes
sont présentes, coupez le collier (en médaillon) et fixez les œillets autour des chevilles
(photo B).

Remplacer une cloche

Si, plutôt qu’un clapet, vous

avez une cloche à remplacer,
videz le réservoir, puis retirez-
la de sa tige. Vissez la tige de
guidage dans la nouvelle clo­
che (à droite), puis vérifiez son
fonctionnement en actionnant
la chasse d’eau plusieurs fois.
Ce modèle de remplacement
est lesté à la base. C’est aussi
une bonne idée de nettoyer le
siège de la soupape avec un
tampon à récurer.

Toilettes 45
 Remplacer une soupape de renvoi

1 Desserrez les écrous du réservoir à l’aide d’une clé à douille

tout en retenant le boulon à tête fendue de l’intérieur du
réservoir avec un tournevis à tête plate.
2 Retirez la rondelle d’écrou (en médaillon) de la vieille sou­
pape et desserrez l’écrou de soupape avec une pince multi­
prise. L’écrou devrait se dégager facilement.

3 Vissez le gros écrou de raccorde­ment

dans la nouvelle soupape au bas du
réservoir et serrez l’écrou avec une
pince jusqu’à ce qu’il grince un peu.
4 Ajustez la grande rondelle d’écrou
en caoutchouc sur l’écrou de raccor­
de­ment et enduisez la rondelle d’une
5 Installez les rondelles sur les bou­lons
du réservoir et enduisez-les de pâte
à joint. Insérez les boulons dans le
géné­reuse couche de pâte à joint. réservoir et la cuvette.

46 Toilettes
 Kits de conversion à la rescousse
Si vous ne pouvez séparer le réservoir de la cuvette pour
réparer une soupape de renvoi endommagée, ou si la sou­
pape et le tuyau de trop-plein sont encastrés dans la por­ce­
laine, alors un kit de conversion du siège de la soupape est
une bonne solution (Eljer et Crane fabriquent des toilettes
qui peuvent avoir une telle configuration encastrée dans le
corps du réservoir). Le kit comprend un siège de soupape
en acier inoxydable ou en plastique, un anneau en mastic
à l’époxy et un clapet. L’anneau extrarésistant adhère à tout
l’élément du vieux siège. Le kit peut être utilisé sur des sou­
papes en laiton, en porcelaine ou en plastique.
Pour installer un kit de conversion de siège de soupape,
coupez d’abord l’eau et tirez la chasse pour vider le réser­
voir. Épongez l’eau restée dans le réservoir. Retirez le vieux
clapet. Si votre toilette a une cloche, enlevez-la, de même
que la tige et le guide de la tige. Poncez ensuite le vieux
siège pour enlever les dépôts minéraux et pour abraser la
1 Pelez le papier protégeant l’anneau
d’époxy. 2 Pressez le siège de conversion sur
le vieux siège.
sur­face de façon à obtenir une meilleure adhérence. Utilisez
du vinaigre si les dépôts minéraux résistent. Nettoyez le
siège de la soupape et laissez sécher la bride.
Quand le vieux siège est prêt, pelez l’un des papiers cirés
protégeant l’anneau d’époxy et collez l’anneau au bas du
siège de conversion. Pelez le deuxième papier ciré de l’an­
4
neau d’époxy (photo ci-dessous, à gauche) et pressez l’as­
sem­blage fermement sur le vieux siège de la soupape (photo
Toilettes
ci-dessous, au centre). Enfin, raccrochez la chaîne du clapet
(photo ci-dessous, à droite) et ouvrez l’eau.
Les kits d’époxy ne sont pas votre seule option pour
réparer un siège de soupape. Il existe un kit plus simple
qui comprend un tube d’adhésif à la silicone qui sèche sous
l’eau et un siège de soupape de remplacement en plastique.
Poncez le siège, puis appliquez un cordon de silicone sur la
bride du siège. Pressez le nouveau siège en place, installez
un nouveau clapet et ouvrez l’eau.
3 Accrochez la chaîne en lui donnant
environ ½ po de jeu.
Toilettes 47
Remplacer une soupape d’entrée
Si vous avez des problèmes avec une soupape d’entrée de toi­
lette, il est habituellement préférable de remplacer l’élément au
complet. Il existe de nombreux modèles sur le marché. Le plus
courant est probablement la soupape à flotteur classique, en
laiton ou en plastique, mais vous en verrez qui présentent des
coupelles flottantes glissant le long d’un axe vertical et d’autres
qui, placées au bas du réservoir, sont actionnées par la pression.
Le Code requiert que les soupapes d’entrée soient pourvues de
protecteurs intégrés de retour d’eau. Ces disconnecteurs hydrau­
liques empêchent l’eau du réservoir de refouler dans le sys­tème
d’alimentation en eau. Même si le Code les exige, cer­tains fabri­
cants offrent deux types de robinets : protégés et non pro­tégés.
Vérifiez l’étiquette du produit et choisissez une sou­pape dont les
caractéristiques intègrent la protection contre le retour d’eau.
Remplacer une soupape d’entrée
1 Avec une grande pince multiprise,
desserrez l’écrou d’accouplement qui
lie le tuyau d’alimentation à la tige du
robinet à flotteur.
4 Tout en immobilisant l’assemblage, serrez soigneusement
l’écrou de montage de la soupape d’entrée avec une pince
jusqu’à ce que l’écrou semble bien ajusté et commence à grincer.
48 Toilettes
Enlever la vieille soupape à flotteur – Pour enlever la vieille
soupape d’entrée (ou robinet à flotteur), coupez d’abord l’eau,
puis actionnez la chasse. Épongez tout restant d’eau au fond
du réservoir. Desserrez l’écrou d’accouplement qui lie le tuyau
d’ali­mentation à l’embout de la soupape d’entrée. Ensuite, des­
serrez l’écrou à compression entre la base du tuyau d’alimen­
tation et la soupape d’entrée. Enfin, ôtez l’écrou de montage
de l’embout de la soupape et retirez le vieil assemblage
du réservoir.
Installer la soupape neuve – Grattez tout mastic ou pâte à
joint de la zone autour de l’ouverture du réservoir. Glissez la
nou­velle rondelle d’étanchéité sur la tige filetée de la soupape
neuve et enrobez le dessous de la rondelle de pâte à joint.
Insérez la tige dans l’ouverture du réservoir et vissez l’écrou
5 Mesurez, coupez et installez le tuyau d’alimentation.
Ne le laissez pas se tordre. Raccordez un bout au robinet
d’alimentation et l’autre au tuyau de trop-plein.
de mon­tage du robinet dans le filet de la tige. Avant de serrer
l’écrou de montage du robinet, assurez-vous que la soupape
d’en­trée est correctement alignée dans le réservoir. Si vous ins­
tal­lez un robinet à flotteur classique, veillez à ce que le flotteur
ne touche pas aux parois du réservoir ou au tuyau de trop-plein.
Idéa­lement, le flotteur devrait flotter à au moins ½ po du dos
du réser­voir. Tenez bien la soupape d’entrée pour l’empêcher
de tour­ner contre le tuyau d’alimentation, puis serrez l’écrou de
mon­tage de la soupape jusqu’à ce que la rondelle d’étanchéité
s’aplatisse et que l’écrou soit ajusté.
Ensuite, installez le tuyau d’alimentation entre le mamelon de
la soupape d’entrée et le tube de trop-plein de la soupape de
renvoi. Utilisez le raccord fourni pour fixer le tuyau d’ali­men­ta­
tion sur le trop-plein. Ajustez le flotteur maintenant en le plaçant
approxi­mativement où vous voulez le niveau d’eau. Avec une
2 Desserrez l’écrou de montage du robinet avec une clé à
molette tout en tenant bien l’assemblage du robinet à
flotteur par en haut.
6 Ajustez la coupelle de la soupape d’entrée en pinçant et
glissant l’agrafe vers le haut ou le bas du levier. Le déplace­
ment de la coupelle contrôlera le niveau d’eau du réservoir.
soupape à coupelle flottante, pincez l’agrafe de la tige de
levage et faites glisser la coupelle sur son axe jusqu’au niveau
d’eau désiré.
Raccorder le tuyau d’alimentation – La dernière étape
con­siste à raccorder l’alimentation en eau. Si l’embout de la
nou­velle soupape d’entrée est à la même hauteur que l’ancien,
vous pouvez simplement raccorder l’ancien tuyau d’alimenta­
tion. Cependant, si le nouvel embout est 1⁄8 po plus long ou plus
4
court que l’ancien, vous aurez probablement besoin d’un nou­
Toilettes
veau tuyau d’alimentation. Le plus facile à installer est un tuyau
en plastique polymère recouvert d’un treillis d’acier inoxy­dable ;
il est déjà muni de raccords. Vous n’avez qu’à fixer les raccords
à chaque bout du tuyau. Pour éviter d’endomma­ger le tuyau,
serrez d’abord le raccord du bas.
3 Insérez le soupape d’entrée neuve dans l’ouverture du
réservoir et serrez l’écrou de montage du robinet. Appli­
quez de la pâte à joint sur la rondelle.
7 Avec une pince, serrez l’écrou d’accouplement sur le filet
exposé de l’embout de la soupape d’entrée.
Toilettes 49
 Réparer une toilette à pression
Les toilettes à pression ne fonction­
nent pas comme les toilettes à écou­
lement par gravité. Elles sont basées
sur un principe différent : l’air com­
primé. Ces toilettes offrent des choix
de réparation limités, mais il existe
quelques solutions.

1 Réglez la vis de pression de l’actionneur de la chasse de façon que le bouton de la chasse

(s’il y en a un) ait au moins 1⁄8 po de jeu avant d’entrer en contact avec l’actionneur.

2 S’il n’y a pas de bouton, réglez le levier de la chasse ou

l’actionneur (ou les deux) de façon qu’il y ait 1⁄8 po de
jeu entre le levier et l’actionneur.
3 Coupez l’eau et, à l’aide d’une grande pince multiprise, des­
serrez l’écrou de montage du robinet qui tient le groupe
d’alimentation en eau dans le trou du réservoir.

4 Défaites l’assemblage du groupe d’alimentation pour

exposer la soupape du régulateur de pression. Installez
la sou­pape neuve.
5 Remontez le groupe d’alimentation et serrez tous les raccor­
dements à l’aide d’une clé à molette.

50 Toilettes
 Nettoyer un inducteur Remplacer la cartouche
d’air obstrué d’une soupape de renvoi

4
Toilettes
1 Insérez les pointes d’une grande pince à bec effilé dans les
ailettes de l’écrou au-dessus de la cartouche.

1 Après avoir vidé le réservoir, enlevez l’écrou en plastique

de l’inducteur. Placez une main sous le régulateur pour ne
pas perdre de pièces.

2 Enrobez le filetage du haut et le joint torique de graisse

de plombier et installez la cartouche (certains modèles
n’ont pas besoin de graisse).

2 Tenez le minuscule raccord sous pression, en laiton ou en

plastique, sous l’eau courante et roulez-le entre vos doigts
pour le nettoyer.
Pour déceler une fuite dans une cartouche de soupape, ôtez le
couvercle du réservoir, versez de l’eau autour de la tige du déclen­
cheur et actionnez la chasse. La présence de bulles indique une fuite.

Toilettes 51
Brides de toilette
Une bride de toilette est un anneau perforé, généralement
raccordé à un collier vertical. Celui-ci s’insère dans le plan­
cher, tan­dis que la bride reste à la surface. La toilette est fixée
direc­te­ment sur cet assemblage. Dans le cas d’une bride en
fonte, le collier se glisse sur une colonne montante qui s’élève
jusqu’au niveau du plancher. L’écart entre la colonne et le col­
lier est comblé avec du plomb et de l’étoupe. Si la colonne est
en fonte et le collier en plastique, l’écart est comblé par un joint
statique en caoutchouc. Dans le cas d’une tuyauterie en cuivre
ou en plastique, la bride est collée ou soudée à la colonne
montante. Dans tous les cas, la bride est ancrée au plancher
par des vis.
Lorsqu’une bride doit être posée sur du béton, le plombier
installe habituellement un espaceur en plastique ou en mousse
de polystyrène autour de la colonne d’évacuation montante. Le
bétonneur finit son travail autour de l’espaceur et, le moment
venu, le plombier enlève l’espaceur et pose la bride ; l’espaceur
a ménagé la marge requise pour le collier de la bride. C’est le
procédé le plus courant, mais on procède parfois plus simple­
ment. Dans ce cas, le plombier installe un tuyau d’évacuation
en plastique au niveau du sol et le ferme avec du ruban adhésif.
Le bétonneur finit son ouvrage jusqu’au bord du tuyau. Quand
vient le temps d’installer la toilette, le plombier coupe le ruban
adhésif, fore le béton et installe des ancrages pour les vis
de montage de la bride. Ensuite, le plombier visse un simple
anneau de bride au plancher de béton. Il n’y a pas de raccord
direct entre la bride et le tuyau d’évacuation. Un anneau de cire
pour installation sur béton muni d’une garniture intérieure anti­
suintement empêche le joint de fuir.
Installer une bride de toilette sur un sous-plancher en bois
1 Cette bride d’insertion en plastique
s’ajuste bien dans la colonne mon­
tante en fonte.
2 Enduisez la bride et la colonne de
colle à PVC, puis pressez en place.
52 Toilettes
Joints statiques de bride qui fuient
Si vous apercevez de l’eau sur le plancher autour de la toilette,
essayez de déterminer si elle provient de la condensation ou
d’une fuite par les bou­lons du réservoir. Si vous ne pouvez iden­
tifier la source ou s’il se répand plus d’eau après chaque usa­ge,
l’eau provient probablement de la bride du plancher. Cor­rigez
la situation dès que possible, car l’eau peut délaminer le con­tre­
plaqué, gonfler la sous-couche et faire pourrir le sous-plancher.
Réparation rapide – Si la toilette a été installée au cours des
derniers mois, le seul fait de resserrer les écrous à la base de la
toilette peut resceller le joint de cire de la cuvette. Un anneau de
cire neuf se compresse toujours un peu après l’installation, ce qui
peut desceller les écrous. L’usage continu peut alors causer un
léger balancement de la toilette, ce qui brise le sceau. Il y a sou­
vent assez de cire pour refaire le sceau, mais seulement si vous
pouvez rapprocher la toilette et la bride de sol l’une de l’autre.
Glissez un tournevis ou un couteau à mastic pour faire d’abord
sauter les capuchons des écrous de la cuvette à la base de la
toilette. Une fois les capuchons retirés, prenez une petite clé pour
vérifier le serrage des écrous. S’ils tournent aisément, resserrez-
les seulement jusqu’à ce qu’ils soient bien serrés, puis observez
attentivement la base de la toilette au cours des jours suivants.
Si le plancher reste sec, vous avez réglé le problème.
Remplacer le joint statique – Si de l’eau réapparaît ou si les
écrous étaient bien serrés au moment de votre vérification, vous
devrez enlever la toilette pour installer un nouveau joint statique
(anneau de cire) et de nouveaux boulons à toilette (voir « Retirer
et réinstaller une toilette » à la page 54).
3 Fixez la bride au plancher avec des vis
à tête ronde.
 Types de joints statiques de bride
Il y a cinquante ans, on utilisait du mastic de plombier comme
maté­riau des joints statiques de toilette. Le plombier fabriquait
sim­plement un rouleau de mastic, puis le pressait dans la
bride. Toutefois, avec le temps, le mastic durcit, ce qui peut
causer des fuites. La raison pour laquelle le mastic faisait l’af­
faire à l’époque est que les toilettes avaient alors quatre bou­
lons plutôt que deux comme aujourd’hui. Deux étaient inver­
sés, à travers la bride, comme sur les toilettes modernes, mais
deux autres situés près de l’avant de la bride ancraient la toi­
lette au plancher. Quatre écrous permettaient très peu de jeu.
En cire – Les anneaux en cire d’abeille, dits joints d’étan­
chéité de cuvette en cire, remplacèrent le mastic comme
matériau courant des joints statiques de toilette. Comme ces
anneaux de cire pouvaient s’accommoder du léger fléchis­
se­ment qui se produit entre la toilette et le plancher, les
joints d’étanchéité en cire ont longtemps été et sont toujours
la norme. Vous pouvez vous procurer des anneaux de 3 ou
4 po de diamètre, épais de 1 po environ. Ils sont économi­
ques et durables, une combinaison difficile à battre.
Néanmoins, il y a toujours des progrès en cours. Une
amélioration a consisté à incorporer un manchon intérieur en
forme d’entonnoir dans l’anneau en cire classique. Le man­
chon a été conçu pour diriger l’eau bien au-delà de la surface
de la bride, éliminant ainsi les fuites entre la bride du plancher
et la cire. On a souvent recours à ces joints d’étanchéité anti­
fuite quand on installe une toilette sur une dalle en béton.
En caoutchouc – Le progrès suivant fut le joint statique en
caoutchouc souple qui, lorsqu’il est compressé, bloque la
migration latérale de l’eau. Les joints d’étanchéité en caout­
chouc peuvent aussi se resceller d’eux-mêmes quand ils ont
été dérangés, et ils sont réutilisables. Ils sont offerts en épais­
Joints statiques de bride en cire
et en caoutchouc
Joint statique
en mousse de
caoutchouc
Joint statique en
néoprène enduit
de cire
seurs variées pour s’adapter à diverses hauteurs de bri­des
selon le niveau du plancher. Vous devez vous pro­curer la bonne
épaisseur, au contraire des anneaux de cire qui s’ac­com­
modent mieux de légères différences de niveau. Si le joint en
caoutchouc est un tout petit peu trop épais, la toilette ne repo­­
sera pas sur le plancher. S’il est trop mince, il ne scellera rien.
4
Les avantages du caoutchouc et de la cire ont récem­
Toilettes
ment été intégrés dans un joint statique hybride : un anneau
en caout­chouc néoprène enduit de cire (ces joints statiques
sont aussi offerts avec un manchon antifuite). Leur avan­tage
est que le caoutchouc rebondit en place pour se res­celler de
lui-même, tandis que la couche de cire s’accom­mode mieux
des erreurs de format.
Mesurer pour poser un anneau en caoutchouc – Les
anneaux en cire sont offerts en épaisseurs standards et
s’adap­tent facilement à de légères différences sur place
(dénivellation du plancher et autres). Dans la plupart des
cas, connaître la hauteur de la semelle (ou socle de sortie
du siphon) de la toilette suffit. Pour obtenir un joint statique
de bride en caoutchouc de la bonne épaisseur, posez une
règle droite à la base de la toilette et mesurez la hauteur de
la semelle. Soustrayez l’épaisseur de la bride de la toilette
(moins tout revêtement de plancher comme des carreaux de
céramique), puis ajoutez 1⁄8 à ¼ po. Le résultat est l’épais­seur
idéale du joint statique. Achetez-en un qui soit le plus près
possible de cette épaisseur. Mesurer n’est pas difficile, mais
c’est exigeant. Pour cette raison, vous ne devriez utiliser des
joints statiques en caoutchouc que lorsque la toilette risque
d’être heurtée fréquemment, par exemple si une per­sonne
ayant un handicap physique s’en sert régulière­ment. Un
joint statique en caoutchouc pourra se resceller de lui-même
après avoir été dérangé.
Joint statique
en cire avec
manchon antifuite
Joint statique
en cire standard
Toilettes 53
Réinstaller une toilette
D’abord, coupez l’eau. Actionnez la chasse en tenant la
manette abaissée pour drainer le réservoir le plus possible.
Utilisez un petit contenant pour écoper l’eau de la cuvette,
puis prenez une éponge pour absorber et jeter toute l’eau
restée dans la cuvette et le réservoir.
Desserrez l’écrou de raccordement du tuyau d’alimentation
à la soupape d’entrée. Soulevez les capuchons des écrous à la
base de la cuvette, puis retirez les écrous et les rondelles. Si un
boulon tourne à vide dans la fente de la bride, empêchant de
dévisser l’écrou, tentez de le pousser d’un côté pour le coincer
dans la bride ou contre la base de la toilette. Si la manœuvre
échoue, agrippez le sommet du boulon avec une pince à bec
effilé tout en dévissant l’écrou. En dernier recours, coupez le
boulon tout juste sous l’écrou avec une scie à métaux miniature.
Une fois tous ces raccords défaits, étalez plusieurs couches
de papier journal pour protéger le plancher de la cire adhérant
à l’appareil. Avant de déplacer la toilette vers le papier journal,
prenez le temps de prévoir comment vous la soulèverez et la
transporterez. Une toilette n’est pas si lourde et, avec la bonne
méthode, une seule personne suffit à la soulever. Comme le
poids du réservoir alourdira l’arrière lorsque vous soulèverez la
toilette du plancher, le meilleur endroit pour agripper la cuvette
se trouve tout juste devant le réservoir. Le rebord de cette partie
plane facilite la prise (ne soulevez jamais une toilette par son
réservoir). Chevauchez la cuvette et, les pieds placés à l’avant
du réservoir, basculez la toilette sur un côté. L’anneau de cire
(joint statique d’étanchéité) se brisera. Toujours en chevauchant
Retirer et réinstaller une toilette
1 Dévissez l’écrou à compression du robi­
net d’arrêt de la toilette, puis des­serrez
l’écrou d’accouplement en haut du
2 Dévissez les écrous de la toilette, agrip­pez
celle-ci par son rebord plat, soulevez-la en
mobilisant vos jambes et déposez-la sur
tuyau d’alimentation. plusieurs épaisseurs de papier journal.
54 Toilettes
la cuvette, soulevez délicatement la toilette de plu­sieurs pouces
et déplacez-vous jusqu’au papier journal à proximité (appuyez
les coudes sur vos genoux lorsque vous dépla­cez une toilette
sur plusieurs pieds). Déposez délicate­ment la toilette sur un
côté et utilisez un couteau à mastic pour gratter toute cire qui
adhère au fond de l’appareil.
Grattez les restants de cire de la surface de la bride et reti­rez
les vieux boulons de la toilette de leurs fentes. À cette fin, cha­que
fente est munie d’une grande ouverture à une extrémité. Si vous
avez scié les boulons, achetez des pièces neuves : deux bou­
lons, écrous et rondelles métalliques (souvent en kit), de même
qu’un nouvel anneau de cire pour la cuvette. En maga­si­nant pour
vous procurer le joint de cire, n’oubliez pas d’y faire cor­res­pon­dre
le format – 3 ou 4 po – de la bride du tuyau d’évacuation.
Installer la toilette – Glissez les boulons dans leurs fentes
et centrez-les l’un et l’autre de part et d’autre de l’ouverture de
l’ap­pareil, généralement à 12 po du mur. Ensuite, pressez l’an­
neau de cire dans la bride. Certains experts recommandent de
fixer le nouveau joint statique (anneau de cire) à la toilette, mais
une fois installé dans la bride, le joint maintient les boulons en
position. En fait, vous devriez vous assurer que chaque boulon
est immobilisé dans l’anneau de cire en position verticale.
Comme ces boulons guident la toilette dans la bride, il est
important qu’ils demeurent dressés et centrés.
Pour installer la toilette, agrippez son rebord comme précé­
dem­ment et déplacez-la jusqu’au-dessus de la bride. Soulevez-
la tout juste assez pour passer au-dessus des boulons de la
3 Grattez la vieille cire du fond de la toi­lette.
Posez les nouveaux boulons et le nouvel
anneau de cire. Installez la toi­lette sur les
boulons et pressez-la dans la cire.
toi­lette. Manœuvrez l’appareil jusqu’à ce que vous puissiez voir
les boulons de la toilette par les trous à la base de la cuvette.
Lorsque les boulons sont visibles, abaissez lentement la toilette
sur l’anneau de cire (joint statique). Vérifiez l’alignement du
réservoir : l’arrière devrait être parallèle au mur. S’il ne l’est pas,
faites pivoter la toilette vers la droite ou la gauche jusqu’à ce
qu’il le soit. Ensuite, pressez de tout votre poids sur le bord de
la cuvette. La cire sera suffisamment comprimée pour que vous
puissiez installer les écrous sur les boulons de la toilette.
Fixer la toilette – Si les capuchons décoratifs qui recouvraient
les vieux boulons de la toilette étaient fixés sur des rondelles
de retenue en plastique, installez celles-ci sous les rondelles
métal­liques qui accompagnaient le kit de boulons de la toilette.
Ces rondelles en plastique portent la mention « Ce côté vers
le haut ». Placez d’abord les rondelles de retenue autour des
bou­lons, puis les rondelles en métal, et enfin les écrous. Une
fois tout en place, vissez les écrous avec une clé à molette ou
une clé mixte de 6 po, en alternant d’un écrou à l’autre au bout
de quelques tours. L’usage d’une petite clé vous permet de
percevoir la résistance de l’écrou.
Continuez à visser les écrous jusqu’à ce que vous sentiez de
la résistance. Ne serrez pas trop, sinon vous briseriez la base de
la toilette. Lorsque les écrous paraissent serrés, arrêtez et pesez
à nouveau de tout votre poids sur la cuvette. Cela aura pro­ba­
ble­ment pour effet de dégager les écrous, suffisamment pour un
autre tour avec la clé. Répétez la séquence pression/tour de clé
jusqu’à ce que les écrous ne se relâchent plus sous votre poids.
4 Serrez les écrous de la cuvette avec
une petite clé à molette (pour mieux
percevoir la résistance) et cessez dès
5 En contrant l’effet de couple à la
hauteur du robinet d’arrêt avec
une clé, fixez le nouveau tuyau
qu’ils semblent assez serrés. d’alimentation avec une deuxième clé.
Ensuite, avec une scie à métaux miniature, coupez les
boulons juste au-dessus des écrous. Comme cela pourrait
desserrer les boulons, revissez les écrous au besoin. Norma­
le­ment, à cette étape, un plombier poserait tout de suite les
capuchons en plastique sur les boulons/écrous, mais comme
vous êtes chez vous, retardez cette opération de quelques jours.
Après quel­ques utilisations, les écrous se desserreront peut-être
de nou­veau. Alors resserrez-les et posez les capu­chons. Si vos
capu­chons ne sont pas munis de rondelles de rete­nue, comblez-
4
les de mastic de plombier et pressez-les sur les écrous.
Toilettes
Raccorder l’eau – Il se peut que le tuyau d’alimentation soit réu­
ti­lisable. Enduisez simplement la rondelle de pâte à joint et res­
ser­rez l’écrou autour de l’embout de la soupape d’entrée. Si vous
avez endommagé le tuyau, ou s’il est vieux et que vous voulez tout
simplement le remplacer, installez un tuyau neuf en acier inoxy­da­
ble tressé. Ces tuyaux sont d’un usage plus pra­ti­que que tous les
autres types et ne déparent pas s’ils restent visibles. Rac­cor­dez
et serrez d’abord du côté du robinet d’arrêt. Utilisez deux clés,
l’une pour serrer l’écrou à compression et l’autre pour immo­bi­liser
le robinet. Raccordez ensuite du côté du réservoir. Vissez à la
main l’écrou de serrage sur l’embout de la soupape d’entrée, puis
serrez-le avec une pince multiprise. Ne serrez pas trop l’écrou.
Enfin, rétablissez l’alimentation en eau et examinez votre
tra­vail. Comme toujours, assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite
par les boulons du réservoir. S’ils sont humides, resserrez-les
un peu. Toutefois, ne les serrez pas trop, car cela risquerait de
faire craquer la toilette.
6 Terminez en serrant l’écrou de raccor­
dement à l’aide d’une pince. Cessez
lorsque l’écrou semble assez serré et
produit un léger grincement.
Toilettes 55
Chapitre 5

Éviers, lavabos
et robinets

56 Éviers, lavabos et robinets

Notions élémentaires Raccordements de base d’un évier
Il vient un temps où les vieux robi­nets,
éviers et lavabos doivent être chan­
Douchette Robinet
gés. Et compte tenu de la variété des
produits offerts de nos jours dans les
Embout
cen­tres de rénovation il est certain
Évier
que vous trouverez quel­que chose Écrou de montage
de bien à rapporter à la maison.
La gamme des produits s’étend
du simple robinet ou du drain de
Tuyau de la Crépine
rem­placement jusqu’aux modèles douchette
moder­nes d’évier complet et d’ap­pa­ Bonde
reils sanitaires. Dans la salle de bain, Rondelles
Écrou de raccordement
vous aurez peut-être envie d’installer
Bagues Garniture en plastique
un nouveau meuble-lavabo. Vous de fixation Tuyau d’évacuation
voudrez ajou­ter une nouvelle salle
de bain, ce qui signifie l’installation Écrou de raccordement
Tuyau du
d’un meuble-lavabo et de son lavabo. lave-vaisselle Rondelle en nylon
Dans la cuisine, remplacer l’évier
Broyeur Raccord en T
et les robinets par des modèles plus
récents est une façon rapide d’en
moder­niser l’apparence tout en la Bras du siphon
Tuyau de
raccordement

5
ren­dant plus fonctionnelle. En outre,
vous voudrez peut-être ajouter ou Alimentation en Siphon

Éviers, lavabos et robinets

rem­placer un broyeur à déchets ou eau froide avec
un dis­tri­bu­teur d’eau chaude. Les robinet d’arrêt
distri­bu­teurs d’eau chaude devien­ Alimentation en eau
chaude avec robinet d’arrêt
nent des ajouts de plus en plus
popu­­laires dans les cuisines. En plus
de traiter de l’installation et du rem­
placement de tous ces appareils
ménagers et acces­soires, ce cha­
Schéma d’un lavabo installé dans un meuble
pitre explique à quel point un entre­
tien méticuleux et une utilisation
judicieuse contribuent à l’ef­ficacité Robinet
et à la longévité d’ap­pa­reils ména­
gers tels que les broyeurs.

Bouchon
Levier mécanique
Tuyau d’alimentation
Conseil d’expert Bride
Vis de la réglette
Trop-plein
Quand vous achetez un nou­
Réglette
veau robinet, l’emballage
devrait contenir un joint stati­que Agrafe-ressort
Corps du drain
d’applique empêchant l’eau de Tige de la rotule
s’infiltrer sous le robinet. Vous Rotule
le placez simplement sous l’ap­ Tuyau de renvoi
Écrou de
pli­que en installant le robi­net. Si retenue Écrou de raccordement
le vôtre n’a pas de joint sta­ti­que,
remplissez la base de cal­feu­trant Robinet Siphon
avant de fixer le robinet. d’arrêt

Éviers, lavabos et robinets 57

Remplacer le robinet
et le drain d’un lavabo
Les robinets de salle de bain sont vendus avec ou sans l’as­sem­
blage du drain. Comme la tige du levier de contrôle du bou­chon
mécanique passe à travers l’applique et le corps du robi­net, il
est préférable de tout remplacer avec le robinet. Le pro­cédé
décrit ici suppose que votre lavabo est installé dans un meuble.
Tout d’abord, coupez l’eau et purgez les tuyaux du robinet.
Si vous devez couper l’eau au robinet d’arrêt principal et que
des appa­reils sanitaires se trouvent à l’étage supérieur, ouvrez
éga­le­ment les robinets de ces appareils. Sinon, l’eau des
tuyaux de l’étage vous arrosera quand vous travaillerez. Enlevez
le vieux robinet et l’assemblage du drain.
Démonter le vieux robinet
La manière d’enlever un vieux robinet varie selon que vous avez
un robinet monté par le haut ou par le bas.
Robinet monté par le haut – Un robinet monté par le haut
est tenu en place par-dessous avec des embouts filetés ou des
bou­lons de fixation insérés dans les trous du tablier du lavabo.
Si le robinet est un modèle à deux poignées, attendez-vous
à trou­ver des écrous de montage vissés par-dessous sur les
embouts. Dans ce cas, vous brancherez les tuyaux d’ali­men­ta­
tion aux extrémités des tiges. Si votre robinet a des tuyaux en
cui­vre plutôt que des embouts en laiton – c’est habituellement
le cas des robinets à une seule manette –, il sera fixé par des
bou­lons filetés émergeant du tablier.
Démonter le robinet
Pour démonter
un robinet
monté par le
haut, utilisez une
clé pour lavabo
qui vous per­met­
tra de dévisser les
écrous de mon­
tage des embouts.
58 Éviers, lavabos et robinets
Quand vous travaillez dans l’espace étroit situé derrière un
lavabo, il est beaucoup plus facile de serrer et de desserrer
les écrous avec une clé pour lavabo. En réalité, cet outil n’est
qu’une clé à mâchoires horizontales sur un manche vertical.
Pla­cez les mâchoires à ressort sur un côté pour serrer et de
l’au­tre pour desserrer. Le long manche permet de travailler sous
le tablier du lavabo sans avoir à trop vous étirer. Desserrez les
deux écrous de raccordement qui retiennent les tuyaux d’ali­
men­tation au robinet. Ensuite, avec une clé à molette, débran­
chez la partie inférieure des tuyaux de leurs raccords à com­
pres­sion. Mettez de côté les tuyaux d’alimentation et utilisez
la clé pour lavabo pour enlever les écrous de serrage des
embouts filetés ou des boulons de fixation. Finalement, retirez
le vieux robinet des trous du tablier.
Robinet monté par le bas – Si le vieux robinet est monté
par le bas, avec le corps du robinet installé sous le tablier du
lavabo, il faudra d’abord travailler au-dessus du lavabo. Laissez
les tuyaux d’alimentation en place jusqu’à ce que vous ayez
com­plété cette première étape. Faites d’abord sauter les capu­
chons des poignées. Ôtez les vis des poignées et sortez les
poi­gnées de leur tige. Cela vous donne accès aux brides file­
tées sur les tiges. Dévissez ces tiges, débranchez les tuyaux
d’ali­mentation et détachez le robinet du tablier. Certains robi­
nets montés par le bas comptent trois éléments distincts, dont
deux tiges et un bec. Reliés par des tuyaux, ces éléments sont
faciles à démonter par-dessous.
Pour démonter
un robinet monté
par le bas, déta­
chez les tuyaux
d’alimentation et
enlevez les écrous
de montage.

1 Pour enlever un drain de lavabo, des­
serrez les deux écrous du siphon en
P et enlevez le siphon. Gardez un seau
sous le siphon pour recueillir l’eau sale.
4 Avec une pince multiprise, desserrez
l’écrou qui tient le drain du lavabo en
place. Contrez l’effet de couple avec
une seconde pince.
Démonter le drain
2 Pour retirer le bras du siphon en P,
détachez l’écrou à friction fixé au
mur et retirez directement le bras
du drain.
5 Dévissez la bonde du lavabo de son
drain (en travaillant par le dessus),
puis retirez le drain par-dessous.
5
Éviers, lavabos et robinets
3 Pour démonter la tringlerie du bou­
chon mécanique du lavabo, pincez
l’agrafe-ressort et glissez la tige hors
de la réglette.
Conseil d’expert
Variantes d’assemblage de drain –
L’assemblage du drain décrit
dans cette page est le type le plus
courant, mais ce n’est pas le seul.
Certains n’ont pas de bride file­tée.
Dans ce cas, le sommet du tuyau
est évasé pour former la bride,
ce qui signifie que vous devrez
dévisser complètement son écrou
de raccordement. Le pro­blème
est que le logement de la rotule
nuira. Pour retirer ce type de drain,
dévissez d’abord le loge­ment de
la rotule du tuyau. Une fois l’écrou
de raccordement et le logement
retirés, vous pourrez soulever le
tuyau par le haut.
Éviers, lavabos et robinets 59
Installer un nouveau
robinet de lavabo
Installer un nouveau robinet n’est pas particulière­
ment difficile. Si le robinet est livré avec un joint sta­
tique en plastique ou en caoutchouc, mettez-le sous
l’applique avant d’installer le robinet. Si le nouveau
robinet est pourvu d’embouts filetés en laiton, insé­
rez ceux-ci dans les trous du tablier, centrez le robi­
net et alignez l’arrière de l’applique parallèlement
au mur. Ensuite, par-dessous, enfilez un écrou sur
chaque embout fileté et serrez-les avec une clé
à lavabo tout en maintenant le robinet centré et
bien droit.
Si le robinet n’est pas muni d’embouts filetés en
laiton (comme c’est le cas de la plupart des robinets
à une seule poignée), attendez-vous à trouver deux
boulons le long de deux tuyaux en cuivre. Quand
vous aurez inséré les tuyaux et les boulons dans le
tablier et mis le robinet en place, enfilez une ron­delle
de blocage et un écrou sur chaque boulon et ser­rez
le tout (pour raccorder les tuyaux d’alimen­ta­tion, voir
1 Une fois le vieux robinet retiré, mettez le joint statique de l’applique
en place et insérez les tuyaux d’alimentation dans les trous du lavabo.

« Raccorder l’alimentation en eau » à la page 66).

Installer le nouveau drain

Avant d’installer un nouvel assemblage de drain,
trouvez d’abord l’anneau de sa bonde. Mettez du
mastic sous l’anneau de la bonde, puis laissez le
tout en attente.
Le tuyau de renvoi devrait être livré avec l’écrou
hexagonal, la rondelle en laiton et le joint statique en
caoutchouc préinstallés. Appliquez une mince cou­
che de pâte à joint sur le joint en caoutchouc. D’une
main, insérez le tuyau par le dessous du lavabo, et
de l’autre, vissez la bonde sur le tuyau par le dessus.
Une fois ces deux éléments raccordés, orientez
l’ouverture du bouchon mécanique vers l’arrière du
lavabo et resserrez l’écrou hexagonal. Cessez dès
que l’écrou semble serré et que le joint en caout­
chouc est comprimé contre le drain du lavabo. Reve­
4 S’il n’est pas déjà en place, glissez le joint statique conique sur le drain et
couvrez-le de pâte à joint.

nez sur le dessus et, au couteau, ôtez l’excé­dent de

mastic autour de la bonde. Insérez le levier dans le
trou au sommet du robinet, puis le bouchon mécani­
que dans le drain en veillant à ce que sa fente excen­
trée soit tournée vers l’arrière du lavabo. Il devrait être
au-dessus du levier, un peu plus haut qu’en position
fermée (si vous désirez un bouchon amovible, tour­
nez la fente excentrée vers l’avant du lavabo).
Pour raccorder le bouchon au levier, desserrez
le boulon qui fixe le levier dans le tuyau. Soulevez
un peu le levier jusqu’à ce que vous entendiez le
bou­chon tomber, puis poussez le levier vers le haut
dans la fente du bouchon. Revissez l’écrou du levier,
mais cessez dès que vous percevez de la résis­
tance. Raccordez le levier au deuxième ou troi­sième
trou du bas de la réglette et mettez l’agrafe-ressort
en place.
7 Enfoncez complètement le levier du bouchon mécanique dans le trou
au sommet du lavabo.

60 Éviers, lavabos et robinets

 Installer un robinet et un drain de lavabo neufs
2 Installez les rondelles surdimensionnées et les espaceurs
(en médaillon), puis vissez les écrous sur les boulons de
fixation du robinet.
5 Par-dessous, entrez le drain dans le trou du lavabo, et
par-dessus vissez-y la bonde.
8 Insérez l’assemblage du bouchon mécanique.
3 Une fois le robinet en place, pressez un cordon de mastic de
plombier autour de la surface interne de la bonde du drain.
5
Éviers, lavabos et robinets
6 Serrez l’écrou hexagonal avec une pince multiprise jusqu’à ce
qu’il soit bien ajusté, puis ôtez l’excédent de mastic par le haut.
9 Raccordez la tige de la rotule à l’un des trous inférieurs de la
réglette (le levier dirigé vers le bas) et installez l’agrafe-ressort.
Éviers, lavabos et robinets 61
 Installer un évier à rebord métallique

1 Percez des trous de ¼ po, ou plus grands, dans un ou plusieurs

coins du gabarit marqué, puis suivez le tracé au crayon avec
une scie sauteuse pour tailler l’ouverture de l’évier.
2 À l’aide d’un tournevis, pliez vers l’intérieur les languettes
du rebord de l’évier. Dans le cas d’un évier en fonte, ins­tal­lez
aussi des supports en cornière.

Conseil d’expert

Depuis longtemps, le mastic de plombier est utilisé

pour sceller les éviers à rebord. Mais avec l’âge, le mastic
devient foncé, voire noir, friable, craquant, et il s’écaille.
Par bonheur, il existe de meilleurs produits de rem­pla­ce­
ment. Un bon choix pour une installation d’évier, de nos
jours, est un cordon de calfeutrant pour baignoire et car­
reaux de céramique. Les meilleurs calfeutrants sont le PVA
(acétate de polyvinyle), le latex acrylique et la sili­cone. L’un
ou l’autre de ces produits fera très bien l’affaire et restera
longtemps assez souple, mais assurez-vous d’ache­ter une
variété pour baignoire et carreaux de céra­mi­que qui résiste
à la moisissure. Sinon, le calfeutrant pour­rait noircir comme

3 Avec une clé à crampons (ou un tourne-écrou ou un tour­

ne­vis à long manche), serrez les crampons filetés contre le
dessous du plan de travail.
le mastic de plombier. Une fois l’évier installé, essuyez tout
calfeutrant qui suinte du pourtour de l’évier.

Installer un évier en fonte à rebord encastré

La fonte étant lourde et chère, n’hésitez pas à demander l’aide
d’un ami. L’un et l’autre de chaque côté de l’évier, soulevez-le
pour le déposer dans l’ouverture du comptoir. Une fois déposé,
déplacez-le avec prudence jusqu’à ce qu’il soit centré et paral­
lèle au dosseret anti-éclaboussures. Ne vous faites pas de
souci si l’évier oscille un peu. Lors de la coulée, certains éviers
subis­sent une légère torsion. Une distorsion de ¼ po est accep­
table, parce qu’une fois l’évier équilibré et calé aux quatre
coins, vous pourrez calfeutrer les écarts de 1⁄8 po. Une distor­
sion supérieure à ¼ po est excessive : exigez le remplacement
de l’évier. Dans tous les cas, attendez d’avoir raccordé l’évier
et d’avoir vérifié son aplomb avant de le calfeutrer.

62 Éviers, lavabos et robinets

Raccorder l’assemblage
du drain au nouvel évier
Vous devrez installer une crépine sur chaque drain de l’évier, à
moins que vous ne projetiez l’installation d’un broyeur à déchets
(voir « Installer un broyeur à déchets » à la page 70). Les kits
de drain sont livrés avec une crépine amovible et un corps de
drain, un gros écrou d’ancrage, une rondelle en papier, une
ron­delle en caoutchouc et un écrou de raccordement. Vous
aurez aussi besoin de mastic de plombier pour sceller la bonde
sur le corps du drain.
Posez d’abord l’évier sur un établi ou le plancher de la cui­
sine près du comptoir. Pour éviter d’endommager l’établi ou
le plancher, déposez l’évier sur du carton. Séparez toutes les
Raccorder le drain d’un nouvel évier
1 Formez un cordon de mastic de plombier épais de ½ po et
long de plusieurs pouces, puis pressez-le sur la face interne
de la bonde du drain.
3 Serrez l’écrou d’ancrage avec une clé à tuyau ou une grosse
pince multiprise. Enlevez l’excédent de mastic autour de la
bonde dans l’évier et serrez l’écrou de nouveau.
piè­ces du drain. Ensuite, roulez du mastic entre vos mains pour
obtenir un cordon épais de ½ po environ et long de 10 po, que
vous presserez contre le rebord interne de la bonde du drain.
Insérez le drain dans l’ouverture de l’évier et pressez-le en
place. Travaillant par-dessous, glissez la rondelle en caout­chouc
sur l’écrou du drain, suivi de la rondelle en papier et du gros écrou
d’ancrage. Avec une clé à tuyau ou une grosse pince mul­ti­prise,
serrez l’écrou jusqu’à ce que la majeure partie du mastic ait suinté
hors de la bonde dans l’évier. Avec un cou­teau, ôtez l’ex­cédent
de mastic et serrez un peu plus. Ôtez à nouveau l’ex­cédent de
mastic et continuez de serrer. Arrêtez lorsque l’écrou paraît serré
ou que le drain commence à tourner sur lui-même. Pour un évier
à double cuve, installez l’autre drain de la même manière.
5
Éviers, lavabos et robinets
2 Insérez le drain dans l’ouverture de l’évier et installez
le joint en caoutchouc, le joint en papier et le gros écrou
d’an­crage, dans cet ordre.
Conseil d’expert
Si, en démontant un vieux drain, vous êtes incapable de
décoincer l’écrou d’ancrage avec une clé à tuyau standard,
coupez l’écrou en deux avec une scie à métaux.
Éviers, lavabos et robinets 63
Raccorder un
robinet de cuisine Installer un robinet de cuisine
Selon le fabricant, les robinets
de cuisine s’installent quelque
peu différemment, mais les rac­
cords de base demeurent les
mêmes.
Placez la base de l’applique
du robinet sur les trous percés
dans l’évier et insérez les
embouts filetés de chaque côté.
Par-dessous, glissez une grande
rondelle sur chaque embout
fileté, suivie par l’écrou d’an­
crage. Serrez les écrous à la
main. Assurez-vous que la base
de l’applique est parallèle à la
bordure arrière de l’évier.
Si le robinet n’a qu’une seule
poi­gnée avec des tuyaux d’ali­
1 Les robinets à une seule poignée centrale peuvent être montés sur des éviers à un ou trois
trous. Sur un évier à plusieurs trous, installez une base d’applique.

men­tation centrale en cuivre,

redressez-les, puis installez l’ap­
pli­que décorative sur sa base et
insé­rez les tuyaux dans l’ou­ver­
ture centrale du tablier. Installez
la quincaillerie d’assemblage
(soit un écrou, soit un plateau-
vis) sur l’embout du robinet et
fixez le robinet. Si le robinet est
muni d’un bec extensible, rac­
cor­dez maintenant son tuyau.
Rac­cordez l’adaptateur fourni
au mame­lon du robinet. Tirez
sur le loge­ment du ressort pour

4
déga­ger le filetage mâle de l’ali­ Glissez la quincaillerie de raccordement sur la colonne et serrez-la. Le modèle illustré
men­ta­tion du tuyau et vissez comprend un espaceur en plastique, une rondelle en acier et un écrou en laiton.
ce dernier dans l’adaptateur.
Rac­cor­dez la sortie du tuyau au
robi­net situé au sommet du loge­
ment du bec pour com­pléter le
raccord.
Les éviers sont livrés avec
trois ou quatre trous dans le
tablier. Le quatrième trou est
des­tiné aux accessoires : dou­
chette indépendante, distri­bu­
teur d’eau chaude, distributeur
de savon ou autre. Si le Code de
la plomberie exige un dispositif
antirefoule­ment pour le tuyau
de renvoi du lave-vaisselle, le
quatrième trou peut accueillir
ce dispositif. Si vous n’avez
aucun accessoire à y installer,
fermez le trou avec un capuchon
7 Comprimez le ressort de tension spiralé au bout du tuyau de la douchette pour exposer le
filetage mâle de raccordement.

chromé ou en laiton.

64 Éviers, lavabos et robinets

2 Fixez la base de l’applique/joint statique en plastique par-dessous
en utilisant les écrous d’ancrage en plastique. Serrez-les à la main. 3 Fixez l’applique décorative sur sa base en plastique et insérez
la colonne du robinet dans le trou central du tablier de l’évier.

5
Éviers, lavabos et robinets
5 À l’aide d’un tournevis, serrez les vis de calage contre la grande
rondelle. Arrêtez dès que vous sentirez les vis ajustées. 6 Installez l’adaptateur d’alimentation sur le mamelon du robi­net.
La plupart des robinets sont munis d’un raccord coulis­sant avec
un joint torique d’étanchéité.

8 Serrez le filetage mâle à l’extrémité inférieure de l’adap­ta­teur

de l’alimentation du robinet. Arrêtez-vous lorsqu’il semble
bien fixé. Ne serrez pas trop.
9 Par le haut, vissez la sortie du tuyau dans la tête de la dou­
chette. Tirez plusieurs fois sur le tuyau pour vérifier qu’il
s’utilise avec aisance.

Éviers, lavabos et robinets 65

Raccorder le siphon
Avec un évier à double cuve (chacune ayant un drain à crépine), il vous Raccorder le siphon
faudra un kit de drain et un siphon en P en plastique pour faire le rac­
cord. Selon la position de la tuyauterie permanente, vous aurez peut-être
aussi besoin d’une rallonge d’embout dotée d’un collet femelle et d’un
raccord à compression à une extrémité. Le kit du drain de remplace­ment
comprend deux embouts avec bride, un raccord en T avec déflec­teur,
un tuyau de rallonge 90° et un assortiment d’écrous et de rondelles.
Deux des rondelles seront des garnitures intérieures (rondelles d’inser­
tion) avec un profil en L. Insérez-en une au sommet de chaque rallonge
d’embout à bride. Puis glissez les écrous de rac­cordement en métal sur
les rallonges d’embout et vissez les écrous sur les raccords de drain.
Ensuite, installez le raccord en T avec déflec­teur sur la rallonge d’em­bout
qui est la plus proche de la tuyau­terie permanente d’évacuation.
Mesurez et marquez le tuyau de rallonge 90°. Coupez le tuyau avec une
scie à métaux, en vous assurant d’allouer la profondeur du col­let du rac­
cord en T. Fixez-le à la section restante de drain à l’ex­trémité à 90° et au
raccord en T à l’autre extrémité. Ensuite, tenez l’as­sem­blage du siphon en
P en place. Si le siphon se loge entre le rac­cord en T et la sortie du drain,
raccordez-le directement. S’il y a un écart entre le haut du collet du siphon
1 Comprimez la rondelle d’insertion en nylon dans
la rallonge d’embout à bride.

et le bas du raccord en T, vous devrez allonger le drain avec une ral­longe.

Les rallonges sont offertes en longueurs diverses et peuvent être tail­lées
sur mesure. Si le rac­cord en T est trop long, marquez-le et taillez-le.
Une fois toute la tuyauterie prête, raccordez le siphon au tuyau de
renvoi permanent dans le mur ou le plancher. S’il s’agit d’une nouvelle
installation, avec un tuyau en PVC de 1 ½ po dans le mur, vous devrez
raccorder ce tuyau par un adaptateur à joint rodé conique. Si vous avez
acheté un siphon en P en plastique, l’adaptateur sera inclus. Collez
l’adaptateur au tuyau, puis raccordez le siphon à l’adap­tateur avec
une rondelle et un écrou à compression.

Tuyaux de renvoi existants – Si vous raccordez le nouveau siphon à

un drain existant, attendez-vous à l’une ou l’autre des configurations sui­
van­tes du siphon et du drain. Si le tuyau de renvoi a été installé au cours
des 30 dernières années, vous pourriez être chanceux et ne devoir ache­
ter qu’un adaptateur à joint rodé conique. Les maisons un peu plus vieil­les
peuvent présenter des adaptateurs en cuivre ou en laiton. Dans tous les
cas, des rondelles et des écrous à compression standards feront l’affaire.
4 Tenez la rallonge de tuyau horizontal (provenant de
l’autre cuve, s’il y a lieu) à la hauteur du raccord en T
avec déflecteur et marquez la mesure de la rallonge.
Toutefois, si la tuyauterie permanente est en acier galvanisé, attendez-
vous à trouver un raccord à friction. Dans ce cas, substituez une rondelle
plate en caoutchouc à la rondelle biseautée en nylon livrée avec le siphon.

Raccorder l’alimentation en eau

Tenez le tuyau d’alimentation entre
l’embout du robinet et la vanne, et
marquez-le. Allouez la profondeur
du collet du raccor­dement. Raccor­
dez le tuyau et installez la virole et
l’écrou à com­pression. Enduisez le
file­tage et la virole de pâte à joint.
Serrez les écrous à compression
à chaque bout du tuyau. Contrez
l’effet de couple lors­que vous
serrez le raccord supérieur.
7 Enduisez d’abord d’apprêt à PVC, puis de colle à
PVC, l’extérieur du tuyau de renvoi et l’intérieur
de l’adap­tateur à joint rodé conique, et raccordez-les.

66 Éviers, lavabos et robinets

2 Serrez la rallonge d’embout sur le raccord du drain.
3 Glissez un écrou à compression et une rondelle biseautée en
nylon sur la rallonge d’embout, et installez le raccord en T
avec déflecteur (s’il y a plus d’une cuve).

5
Éviers, lavabos et robinets
5 Installez un écrou à compression et une rondelle sur la ral­
longe du tuyau horizontal, et serrez le tuyau dans le rac­cord
en T.
6 Comme à l’étape 3, tenez le siphon en place et marquez la
mesure sur le raccord en T. Coupez celui-ci avec une scie
à métaux.

A B

8 La façon de raccorder le siphon et le tuyau de renvoi dépend du matériau de la tuyauterie existante. Un adaptateur à joint rodé
conique (A) convient mieux à un tuyau en plastique, tandis qu’une rondelle plate en caoutchouc et un écrou métal­lique (B)
conviennent mieux à un drain en acier galvanisé. L’utilisation d’un raccord à brides est une autre possibilité, mais c’est plus cher.

Éviers, lavabos et robinets 67

Démonter un broyeur à déchets
Contrairement aux raccords de drain, un broyeur à déchets
n’est pas nécessairement soudé à l’évier. La raison à cela est
attri­buable aux mécanismes de montage, qui vont du simple
rac­cord bridé sur le tuyau jusqu’aux assemblages boulonnés en
trois épaisseurs, en passant par les collets filetés en plasti­que.
Le mécanisme à trois épaisseurs décrit ici est le plus courant…
et le plus compliqué.
Pour démonter un vieux broyeur, coupez d’abord l’ali­men­
tation électrique de l’appareil, soit sous le comptoir, soit au
pan­neau de distribution principal. Si votre broyeur est aussi rac­
cordé au renvoi du lave-vaisselle, desserrez la bride de serrage
Démonter un broyeur à déchets
1 Desserrez la bride de serrage du tuyau de renvoi du lave-
vaisselle. Retirez le tuyau du mamelon d’entrée du broyeur.
5 L’alimentation électrique étant coupée au panneau de dis­tri­
bution principal, extrayez les câbles de leur boîte. Retirez les
serre-fils.
68 Éviers, lavabos et robinets
qui maintient le tuyau de renvoi du lave-vaisselle et retirez
l’adap­tateur du mamelon du broyeur. Ensuite, desserrez l’écrou
cou­lissant du tuyau horizontal de renvoi à la hauteur du raccord
en T du broyeur, puis desserrez le boulon ou l’écrou à com­pres­
sion qui fixe le tuyau sur le flanc du broyeur. Retirez ce tuyau.
Dégager le broyeur – Pour libérer le broyeur, cherchez trois
fentes à rebord replié sur la bague de fixation. La bague est
montée au sommet de l’appareil et possède trois fentes de ce
type. Insérez un tournevis dans l’une des fentes et tournez la
bague dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Si
elle résiste, donnez-y quelques coups de marteau.
2 Retirez le raccord de renvoi sur le flanc de l’appareil. Cer­tains
sont boulonnés, d’autres ont des écrous à compression.
6 Débranchez le fil de mise à la terre et desserrez le con­nec­teur
de la boîte. Sortez-en le conduit de câbles et les câbles.
 Dès que l’appareil est libéré, soutenez-le d’une main par-
dessous et desserrez l’écrou de 2 po environ jusqu’à ce qu’il
s’en sépare complètement. Il ne restera plus alors que le
raccord boulonné du drain.
Une fois le broyeur dégagé, desserrez la vis qui fixe le cou­
vercle de la boîte de jonction électrique de l’appareil. Extrayez
les câbles de la boîte, dévissez les serre-fils et la vis de mise
à la terre. Ensuite, ôtez l’écrou d’ancrage fileté de la boîte. Cet
écrou est situé tout juste à l’intérieur de la boîte et vous pouvez
le dévisser à la main après l’avoir frappé avec le tournevis.
Une fois l’écrou enlevé, retirez le connecteur et les câbles
de l’appareil.
3 Insérez un tournevis dans l’une des languettes de la bague
de fixation, puis tournez la bague dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
7 Pour enlever le raccord de drain du broyeur sous l’évier,
desserrez les trois boulons de la bague de fixation.
Retirer l’assemblage du drain – Pour démonter l’assemblage
du drain, prenez un tournevis pour écrous à fente et desserrez
les trois écrous séparant les épaisseurs du drain. Une fois les
boulons desserrés d’environ ½ po, poussez la bride de mon­
tage vers le haut pour dégager la bague de fixation. Retirez
cette bague de sa fente et toutes les pièces du broyeur sous
l’évier se déta­cheront. Soulevez le drain de l’évier et grattez tout
le vieux mas­tic qui adhère à l’évier sous la bonde. Note : Si vous
ne vous sentez pas apte à faire le branchement électrique d’un
broyeur, amenez les câbles et installez les boîtes électriques,
puis embau­chez un électricien pour installer le disjoncteur
et l’interrupteur.
5
Éviers, lavabos et robinets
4 Une fois le broyeur débranché, posez-le sur le sol en le
retournant. Retirez le couvercle de la boîte électrique avec
un tournevis.
8 Une fois la tension supprimée, glissez la bague de fixation vers
le haut et, à l’aide d’un tournevis, dégagez la bague d’inser­
tion pour libérer les composants.
Éviers, lavabos et robinets 69
Installer un broyeur à déchets
Dans le cas d’un remplacement pur et simple, il suffit d’installer le nou­
vel appareil dans l’ordre inverse du démontage de l’ancien, en utilisant
le câblage et les raccords de renvoi déjà en place. Si vous procédez à
votre première installation, commencez par l’assem­blage du drain.

Installer l’assemblage du drain – Comme les drains classiques des

éviers de cuisine, le drain qui relie un évier et un broyeur doit être scellé
avec du mastic de plombier. Roulez entre vos mains du mastic à la tem­
pérature de la pièce jusqu’à ce que vous ayez un cordon long de 10 po
environ et épais de ½ po. Pressez le mastic sous le bord interne de la
bonde du drain, puis pressez celle-ci sur l’ouverture au fond de l’évier.
L’assemblage du drain qui se raccorde sous l’évier comprend un
joint statique, une bride étanche, une bride boulonnée (dont le rebord
est biseauté pour accueillir la bague de fixation) et une bague de fixation
en deux parties. Tournez les boulons de la bride dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils ressortent de la bride bou­
lon­née sur presque toute leur longueur. Ensuite, glissez le joint statique
et la bride étanche sur le raccord du drain de sorte que la surface lisse
de la bride étanche soit face à l’évier. Glissez la bride boulonnée contre
la bride étanche, sa partie biseautée à encoches tournée vers le bas. En
main­tenant les deux brides contre le fond de l’évier, glissez la bague de
fixa­tion sur le raccord du drain jusqu’à ce qu’elle se loge dans sa rainure.
Une fois la bague de fixation installée, glissez les brides vers le
bas et tournez-les jusqu’à ce que les boulons prennent place contre
la bride étanche. Serrez progressivement les trois boulons jusqu’à ce
que tous les composants soient bien assemblés et que la majeure par­
1 Entre vos mains, roulez du mastic de plombier pour
fabriquer un cordon long de 10 po et d’un diamètre
de ½ po environ. Pressez-le sous la bonde du drain (en
tie du mastic ait été pressée hors du dessous de la bonde de l’évier. mé­dail­lon). Glissez l’assemblage de soutien (joint statique,
Une fois l’assemblage du drain en place, soulevez le broyeur jus­ bride d’étanchéité, bride de montage et bague de fixation
qu’au drain et engagez-le dans sa bague de fixation. Tournez celle-ci en deux pièces) sur le raccord du drain.
dans le sens horaire jusqu’à ce que vous perceviez une bonne résis­
tance. Insérez un tournevis dans l’une des fentes à rebord replié et
serrez la bague complètement.

Raccorder la tuyauterie de renvoi du broyeur – Ensuite, vous

devez raccorder la tuyauterie de renvoi du broyeur. Tous les broyeurs
à déchets sont livrés avec un raccord de renvoi coudé en L à 90°. Si
vous installez l’appareil sous un évier à cuve simple, raccordez ce
coude en L au siphon en P.
Toutefois, sous un évier à double cuve, vous n’avez pas besoin du
raccord en L. Procurez-vous plutôt un kit de renvoi pour broyeur com­
prenant une rallonge de tuyau droite bridée qui remplace le coude en
L à 90°. L’assemblage du kit est similaire à celui du renvoi d’un évier à
cuve simple (voir « Raccorder le siphon » à la page 66). La seule diffé­
rence réside dans la façon de raccorder la rallonge bridée au broyeur.
Toutes les pièces nécessaires – dont la bride, le joint stati­que en caout­
chouc et les boulons – sont incluses dans le kit. Pour faire le rac­cord
une fois l’assemblage réalisé, glis­sez la rondelle à com­pression et
l’écrou coulissant sur la rallonge. Puis installez le joint sta­ti­que dans la
sortie d’évacuation du broyeur, glissez la bride sur la ral­longe et bou­
lonnez la bride au broyeur. Maintenant, faites glisser la ron­delle de
com­pression et l’écrou coulissant vers la bride et serrez l’écrou. L’autre
bout de la rallonge se raccorde à la dérivation du rac­cord en T du kit de
renvoi. Enfin, retirez le bouchon d’arrêt amovible du lave-vaisselle et rac­
cordez le tuyau de renvoi du lave-vaisselle, s’il y a lieu. Serrez la bride
4 Installez la rallonge horizontale de raccordement
entre le raccord en T existant de la seconde cuve
et le broyeur.
de serrage du tuyau livrée avec l’appareil pour compléter le raccord.

70 Éviers, lavabos et robinets

 Installer un broyeur à déchets

5
Éviers, lavabos et robinets
2 Installez la bague en deux parties en dessous et tournez
chaque boulon de la bride dans le sens horaire avec un
tournevis, petit à petit et en alternance, jusqu’à ce qu’ils
3 Soulevez le broyeur jusqu’au raccord du drain et engagez-
le dans la bague de fixation. Tournez la bague dans le sens
horaire pour fixer l’appareil.
soient tous serrés.

5 Pour raccorder un lave-vaisselle, retirez le bouchon du

mamelon prévu à cet effet sur le broyeur et raccordez-y
le tuyau de renvoi.
6 Tenez une boîte électrique contre le mur au-dessus de
l’appareil et tracez-en le contour. Restez à au moins 1 po des
poteaux.

Suite à la page 72
Éviers, lavabos et robinets 71
Suite de la page 71
7 Avec une scie à guichet, taillez l’ouverture pour la boîte
électrique de l’interrupteur. Travaillez avec soin en visant
un ajustement précis.
9 Raccordez les fils noirs et un fil de liaison de mise à la terre
à l’interrupteur ; raccordez les fils blancs et les fils de mise à
la terre avec des serre-fils.
Procéder au câblage – Ne vous attendez pas à pouvoir utili­
ser le courant d’un circuit de cuisine existant pour alimenter
votre nouveau broyeur à déchets. La plupart des circuits de cui­
sine sont déjà à la limite de leur capacité et les circuits protégés
par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) ne pourront accep­
ter la surtension générée au démarrage d’un tel appareil. Un
broyeur à déchets et un distributeur d’eau chaude peuvent par­
tager le même circuit, mais pas un broyeur et un lave-vaisselle.
Vous devrez installer dans la cuisine un nouveau circuit destiné
au broyeur.
Coupez le courant au panneau de distribution principal et
installez un disjoncteur neuf de 15 ampères (A). Si vous crai­
72 Éviers, lavabos et robinets
8 Amenez les câbles par l’ouverture, puis insérez la boîte dans
le mur. Fixez les languettes en serrant les vis.
10 Utilisez un conduit flexible entre le mur et le broyeur
à déchets. Raccordez les fils de même couleur avec
des serre-fils.
gnez d’installer vous-même le disjoncteur, amenez le câble
entre le panneau de distribution et le broyeur, branchez-y l’ap­
pareil, puis embauchez un électricien qualifié pour installer le
disjoncteur. Ainsi, vous réduirez les coûts de l’opération et ne
vous exposerez pas à un charge électrique de 100 A ou plus.
Laissez au moins 4 pi de câble près du panneau.
Installez un câble de calibre 14/2g entre le panneau de
distri­bution et la paroi du comptoir. Chaque maison a son lot
d’obsta­cles, mais cherchez un trajet par le sous-sol ou le gre­
nier. Quand vous atteindrez le mur de cuisine derrière les
armoires, percez le mur, soit dans la lisse soit dans la sablière.
Visez un espace entre les poteaux derrière le comptoir.
 Installer un distributeur d’eau chaude
Les distributeurs d’eau chaude sont conçus
à la mesure de nos vies trépidantes. À 190 °F
(88 °C), l’eau que fournissent ces appa­reils de
for­mat réduit est plus chaude de 40 à 50 °F
(22-28 °C) que celle de votre chauffe-eau (il
est dangereux de régler un chauffe-eau à
plus de 140 °F/60 °C). À une tem­pé­rature de
190 ° F (88 °C) l’eau est idéale pour blan­chir
les légumes, servir des soupes ins­tan­tanées
et faire du café, une tasse à la fois. La plupart
des distri­bu­teurs fournissent 40 à 60 tasses
d’eau chaude par jour. Les frais de fonc­­
tion­ne­ment sont à peu près les mêmes que
ceux d’une ampoule de 40 watts. Les prix de
ces appareils se situent entre 100 $ et plus
de 300 $. Les plus coûteux sont mieux isolés
et fournissent plus d’eau chaude. 1 Raccordez l’alimentation en eau avec la soupape à étrier livrée avec le distri­
buteur. Il suffit de fixer la soupape sur le tuyau d’eau froide.

5
Éviers, lavabos et robinets
2 Passez l’appareil par le trou du tablier de l’évier et installez
l’écrou de montage par le haut (en médaillon). Serrez l’écrou
d’ancrage en dessous.
3 Installez le bec dans le trou du tablier de l’évier et serrez la vis
de pression du robinet pour le fixer. Un joint torique assure
l’étanchéité du bec du robinet.

4 Raccordez le tuyau de ¼ po du distributeur à la soupape

à étrier en utilisant la virole et l’écrou à compression livrés 5 Si le distributeur fournit de l’eau à une température supé­
rieure ou inférieure à 190 °F (88 °C), réglez le thermostat
avec l’appareil. Utilisez une clé à fourche. à l’aide d’un tournevis à tête plate.

Éviers, lavabos et robinets 73

Chapitre 6

Réparer les robinets

74 Réparer les robinets

Vue d’ensemble d’un robinet
La réparation d’un robinet est un travail
idéal pour un bricoleur : c’est facile et les
piè­ces sont bon marché, souvent quel­ques
dol­lars à peine pour une réparation com­
plète. Pour les robinets à compres­sion, le
coût des pièces s’élève à quel­ques cents
seu­lement si vous n’avez qu’à changer une
rondelle (si vous embauchez un plom­bier
pour réparer un robinet, vous décou­vrirez
que le coût de la main-d’œuvre excède
grandement celui des piè­ces). Toutefois,
plus vous retardez la réparation d’un
robinet, plus ce sera cher. À la longue,
un robinet qui fuit sans arrêt endommage
des pièces impor­tan­tes, ce qui exigera
son remplacement inté­gral (à un coût
beaucoup plus élevé que la réparation),
sans compter le gas­pil­­lage de centaines
de litres d’eau entre-temps.
Les robinets traditionnels à orifice
d’en­trée unique permettaient d’ouvrir et
de fer­mer l’alimentation en eau, mais cha­
cun ne procurait que de l’eau froide ou de
l’eau chaude. Pour obtenir de l’eau tiède,
il fallait mêler l’eau chaude et l’eau froide
dans le bassin. Les robinets mélan­geurs
(à double orifice d’entrée), qui sont désor­
mais la norme quasi uni­ver­selle, peuvent
mêler l’eau chaude et l’eau froide avant
qu’elles s’écou­lent du bec. Ces robinets
mélan­geurs sont offerts avec l’un ou
l’autre de quatre types de mécanismes
de contrôle de l’eau.
nR  obinet à compression
nR  obinet à cartouche
Robinet à cartouche – Avec ce type de robinet, il n’y a souvent qu’à
remplacer la cartouche.
n Robinet à bille creuse
n Robinet à disque en céramique (habi­tuel­
lement sous forme de cartouche aussi)
Contrôle de l’eau sans fuite – Pour
obte­­nir une bonne étanchéité contre la
pres­­sion continue de l’eau, il faut l’une ou
l’au­tre de deux choses : 1) un joint stati­
que d’un matériau résistant pour com­bler
les écarts entre les sur­fa­ces ou 2) des
sur­faces de compression très den­ses et
usinées avec précision pour garan­tir une
étan­chéité parfaite. Les robi­nets à com­
pression, à bille et plu­sieurs modèles à
cartouche comptent des pièces mobiles
en métal ou en nylon avec des rondelles,
des dispositifs d’étan­chéité et des joints
tori­ques caout­chou­tés en néoprène. D’au­
tres modèles à cartouche fonctionnent
avec des dis­ques en céramique, dont la
surface est extrê­mement dure et lisse.
Beau­coup de robinets haut de gamme
utili­sent la tech­no­logie à disque en céra­
mi­que pour le contrôle de l’eau.
De nos jours, il existe des centaines de
marques et de modèles de robinets, cha­
cun avec ses propres caractéris­ti­ques. En
fait, si vous travaillez sur un vieux modèle,
vous vous demanderez peut-être pour­quoi
on s’est donné la peine de com­pli­quer
un dispositif si sim­ple avec tant de joints
stati­ques, d’es­pa­ceurs et de man­chons. Si
vous êtes en pré­sence de l’un de ces robi­
nets, ne vous découragez pas. Remontez
tout sim­plement les piè­ces dans l’ordre
inverse du démontage et tenez-vous-en
à l’es­sentiel. Chacun des quatre types de
Robinet à compression – Les robinets à compression sont pour­vus
d’une rondelle remplaçable montée sur une tige, ce qui assure leur
réparation à peu de frais.
base de robinet est présenté ci-dessous.
Dans cer­tains cas, vous pour­rez recon­naî­tre
votre robinet sur la photo ou par sa mar­que.
Sinon, vous devrez démonter le robinet.
Robinets à rondelle
de compression
Le robinet à rondelle de compression est
fort probablement le robinet le plus cou­
rant, et il est vendu sous de nombreuses
mar­ques de commerce. Un robinet à com­
pres­sion con­trôle le débit de l’eau avec
une tige file­tée munie d’une rondelle qui
monte et des­cend sur un siège en laiton.
Tout robi­net à com­pression comprend une
poignée (ou manette), un écrou de presse-
garniture ou un écrou de cha­peau, une tige
filetée avec une rondelle, une vis-rondelle
et un siège en laiton. La ron­delle s’insère
dans le siège pour assurer l’étanchéité.
Sur les robinets mélangeurs à deux
poignées, chaque orifice d’entrée pos­
sède sa propre tige (la conception des
modè­les à compression ne permet pas
de fabriquer des robinets mélangeurs
à poignée unique). Les robinets à com­
pres­sion à une seule poignée, comme
les robinets d’arrosage (ou extérieurs),
les robinets de chaudière et les anciens
robinets à alimentation simple ne sont
pas des robinets mélangeurs.
Robinets sans rondelle
Lorsque les robinets à cartouche ont fait
leur apparition à la fin des années 1950,
on vanta leurs mérites en soulignant qu’ils
étaient « sans ron­dell­e », alors que la plupart
6
Réparer les robinets
Réparer les robinets 75
des gens étaient aux prises avec des robi­nets qui fuyaient. Depuis
cette époque, d’autres types de robi­nets sans rondelle ont vu le
jour, dont les robinets à bille et les robinets à disque en céramique.
Pratiquement tous les robinets sans rondelle fonctionnent selon
le même principe : les orifices d’entrée d’eau et les orifi­ces d’en­trée
du robinet sont alignés ou désalignés. Lorsqu’ils sont ali­gnés, l’eau
passe des tuyaux au bec. Lorsqu’ils sont désa­lignés, le débit de
l’eau est coupé. Le degré et l’angle de rota­tion règle le débit et la
température du mélange. En général, ces robinets s’usent moins
vite que les modèles à compression, et cela pour une excel­lente
raison : il est impossible de trop serrer un robi­net à cartou­che. Les
gens qui ont grandi avec des robinets qui fuyaient ont le réflexe de
trop serrer les poignées de robinet, ce qui accélère l’usure de la
rondelle et cause une fuite, mais on ne peut qu’abais­ser ou relever
la poignée des robinets sans ron­delle (modèles à manette unique)
ou la tourner d’un quart de tour (modèles à dou­ble poignée).
Robinets à cartouche – Un robinet à cartouche peut être
muni de deux poignées, tel un robinet à compression, ou d’une
seule, qu’on appelle alors manette. Si votre robinet à manette
unique est de marque Aqualine, Moen, Price Pfister ou Valley,
il est proba­ble­ment à cartouche. Si c’est un modèle à double
poignée, vous devrez le démonter pour en identifier le type.
Pour les répara­tions, consultez les pages 82 à 84.
Schéma d’un robinet à compression
Bec
Vis de la poignée
Poignée
Joint
torique
Tige de compression
Écrou de presse-
garniture Siège du robinet
Rondelle (à l’intérieur)
Vis
Embout
Déflecteur du jet
Contre-écrou
Écrou de l’alimentation
76 Réparer les robinets
Robinets à bille creuse – Les robinets à bille creuse sont tou­
jours des modèles à manette unique. La bille contient des orifi­
ces d’entrée qui s’alignent sur ceux du corps du robinet pour
permettre l’écoulement de l’eau. Le mouvement des orifices
d’entrée fait varier le débit et le mélange chaud-froid. Delta et
Peerless sont les marques de commerce les plus courantes.
Pour les réparations, consultez les pages 80 et 81.
Robinets à disque en céramique – Offerts en modèles à poi­
gnée unique ou double, les robinets à disque en céramique ren­
ferment un cylindre qui abrite deux disques appariés en cérami­
que ; l’un est muni d’orifices d’entrée et de sortie, et l’autre, pas.
Les disques glissent l’un sur l’autre pour régler le débit et la
tem­pérature de l’eau. Si votre robinet est de marque American
Standard ou Reliant, c’est fort probablement un robinet à disque
en céramique. Pour les réparations, consultez la page 85.
Réparer les robinets à compression
Les robinets à compression ont trois zones faibles principales,
chacune pouvant présenter une défectuosité.
n Si le robinet fuit par le bout du bec, il faut remplacer les ron­
delles de siège, et souvent les sièges eux-mêmes (voir à la
page ci-contre).
Rondelle
Vis de la poignée
Poignée Aérateur
Tige de compression
Écrou de presse-
garniture Siège du robinet (à l’intérieur)
Rondelle
Vis
Corps du robinet
Joint statique
Embout
Contre-écrou
Écrou de l’alimentation
nS
 i le robinet fuit autour des poignées lorsqu’il est ouvert,
mais non quand il est fermé, la garniture de la tige est usée.
Remplacez-la en coupant l’eau, en retirant la poignée et
l’écrou de chapeau (voir ci-dessous), puis en changeant la
vieille bague antiextrusion.
Remplacer une rondelle de
siège pour réparer une fuite
Les robinets à compression doivent être réparés au premier
signe de fuite ou lorsque leurs rondelles caoutchoutées en
néoprène sont usées et friables.
Les poignées d’abord – Pour réparer le robinet, retirez les
poignées après avoir coupé l’eau aux robinets d’arrêt. Les vis
des poignées de certains anciens modèles sont apparentes.
Si vous n’en voyez pas, ni au sommet des poignées ni dans les
côtés de leur collet, elles sont probablement cachées sous les
Remplacer une rondelle de siège
1 Après avoir coupé l’eau au robinet d’arrêt, soulevez le
capuchon de la poignée avec la pointe d’un couteau à
lame rétractable.
3 Si vous ne pouvez soulever la poignée, il est préférable d’uti­
liser un extracteur. Insérez la tige de l’outil dans le trou de vis.
capuchons décoratifs (qui affichent habituellement les lettres
« H » et « C »). Pour accéder aux vis, soulevez les capuchons
avec la pointe d’un couteau et mettez-les de côté. Pour éviter
d’inverser les tiges de l’eau chaude et de l’eau froide, travaillez
d’un seul côté à la fois.
Retirez les vis et soulevez la poignée de la première tige. Si
la poignée résiste, soulevez-la délicatement avec un tournevis.
Si elle résiste toujours, utilisez un extracteur comme à l’étape 3
ci-dessous.
Une fois la poignée enlevée, cherchez l’écrou de chapeau
hexagonal qui verrouille la tige dans le robinet. Si vous voyez
deux écrous, le plus petit écrou supérieur sera fort probable­ment
l’écrou de presse-garniture et l’écrou vissé dans ou sur le corps
sera l’écrou de chapeau. Desserrez l’écrou de chapeau. S’il se
coince avant que vous puissiez retirer la tige, faites tour­ner la
tige vers le haut ou le bas. Cela devrait dégager l’écrou et vous
permettre de soulever facilement la tige du corps du robinet.
2 Avec un tournevis, dévissez la vis de la poignée. Plus souvent
qu’autrement, ce sera une vis cruciforme.
6
Réparer les robinets
4 Desserrez l’écrou de chapeau avec une clé à molette. S’il
se coince, tournez la tige dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre aussi loin que possible, puis essayez de nouveau.
Suite à la page 78
Réparer les robinets 77
Suite de la page 77
5 Soulevez la tige pour accéder à la rondelle du siège et à
sa vis.
7 Choisissez le bon format et la bonne forme de rondelle de
remplacement pour votre robinet (en examinant le siège
du robinet), puis pressez-la dans le logement de la tige.
Attendez-vous à trouver une rondelle de siège usée ou
brisée fixée à la tige. Remettez la poignée sur la tige pour
vous faci­liter la tâche. Pour ôter la rondelle, dévissez la vis
au bout de la tige. Soulevez délicatement la rondelle de la
tige avec la pointe d’un couteau.
Avant de remplacer la rondelle de siège, vous devrez
décider s’il vous faut une rondelle plate ou biseautée (ne
présumez pas que la personne qui vous a précédé a ins­
tallé le type de ron­delle adé­quat). Examinez le siège en
laiton (c’est aussi l’oc­ca­sion de véri­fier s’il est endom­
magé). Si le siège du robinet pré­sente un rebord surélevé
de 1⁄16 po, il vous faut une ron­delle plate. Si le siège est
78 Réparer les robinets
6 Replacez la poignée pour faciliter votre travail sur la tige, puis
retirez la vis de la rondelle.
8 Serrez la vis de la rondelle en place, puis enduisez la ron­delle
et le filetage de la tige de graisse à l’épreuve de la cha­leur
pour robinets avant de réinstaller la tige.
concave et sans rebord prononcé, il vous faut une rondelle
biseautée.
Comme la rondelle que vous installerez doit s’ajuster parfai­
te­ment à la tige, il est sage d’emporter celle-ci à la quincaillerie.
Vous pouvez aussi acheter un assortiment de rondelles qui
sou­vent compte aussi un ensemble de vis. Optez pour un assor­
timent contenant une douzaine ou plus de formats de rondelle.
Une fois la bonne rondelle choisie, pressez-la dans le loge­
ment de la tige et serrez la vis. Avant de réinstaller la tige dans
le robinet, lubrifiez la rondelle avec de la graisse de plom­bier
à l’épreuve de la chaleur en vente chez les quincailliers et les
détaillants d’accessoires de plomberie.
Remplacer un siège de robinet
Si le siège d’un robinet à compression paraît rongé ou est rude au
Remplacer le siège d’un robinet
toucher, remplacez-le si possible. Les rondelles neuves ins­tal­lées
sur des sièges endommagés ne dureront pas long­temps et cha­que
fuite subséquente aggravera l’état du siège. Rem­placer le siège
n’est pas difficile, mais trouver la pièce de remplacement peut l’être.
Déterminez d’abord si le siège du robinet est remplaçable. La
plupart des sièges de robinet de cuisine et de salle de bain le sont,
mais ceux des robinets de baignoire, pas toujours. Les sièges des
robinets d’arrêt et des robinets d’arrosage ne sont pratiquement
jamais remplaçables. Pour déterminer si un siège est remplaçable
ou non, prenez une lampe de poche et éclairez l’intérieur du robi­
net à la recherche d’une plage d’entraînement dans la gorge du
siège. Si la paroi interne de l’orifice d’entrée est de forme hexa­go­
nale ou présente quatre rainures profon­des, le siège est rempla­ça­
ble. Si elle est lisse, le siège a été usiné dans le corps du robinet
et n’est pas remplaçable.

Démonter le siège – Pour démonter un siège défectueux, il faut

une clé à siège – un outil en L peu coûteux dont les extré­mi­tés,
une grosse et une petite, sont biseautées. Sur certains modè­les,
le biseau est continu ; sur d’autres, il est en paliers, de petit à grand.
Les deux types font l’affaire. Insérez tout sim­ple­ment une extrémité
de la clé dans la gorge du siège et pressez fer­mement vers le bas.
Tout en exerçant une pression sur la clé, tournez-la dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. Quand le siège se libère, faites-
le pivoter pour le retirer. S’il résiste, placez la clé directement dans
le siège et tapotez légè­re­ment la clé avec un marteau. Le raccord Utilisez une clé à siège pour retirer le siège d’un robinet
du siège au robinet étant en laiton-sur-laiton, le siège devrait se endommagé.
dégager sans trop d’efforts.
Comme les sièges de robinet sont offerts dans toute une
gamme de formes et de tailles, emportez le vieux chez un bon
quin­caillier pour être sûr d’obtenir un modèle identique. Le profil
du siège de rechange pourrait sembler légèrement différent,
mais son filetage, sa hauteur et la taille de son rebord devraient
corres­pon­dre à ceux du siège démonté. De retour à la maison,
insérez le siège neuf sur la clé à siège et serrez-le dans l’ouverture
du robinet (photo en bas, à droite). Si la tige est en bon état, le
siège neuf prolongera la durée de vie du robinet.

6
Conseil d’expert

Réparer les robinets

« H » pour Chaud – La poignée du robinet d’eau chaude, habi­
tuellement identifiée par un « H » sur le capuchon, doit toujours se
trouver à gauche lorsque vous faites face à l’évier ou au lavabo. Si
ce n’est pas le cas, le robinet a été installé à l’envers ou les tuyaux
d’alimentation sous l’évier ou le lavabo ont été inver­sés. Pour
savoir si le robinet a été installé à l’en­vers, véri­fiez les tiges. Elles
peu­vent sembler en ordre, mais elles ne tour­nent pas dans le même
sens. Dans les robinets à compression, vous ouvrez le robi­net d’eau
chaude en tour­nant la poignée dans le sens inverse des aiguil­les
d’une mon­tre, tandis que c’est le contraire pour l’eau froide. Si ce
n’est pas le cas, les tiges ont été inversées. Une répa­ra­tion vous Glissez le siège neuf sur la clé et installez-le dans le robinet
donnera l’occasion de repla­cer les choses comme il se doit. en tournant dans le sens horaire.

Réparer les robinets 79

Réparer les robinets à bille creuse
La compagnie Delta Faucet est l’une des pionnières dans la
conception de robinets innovateurs, avec son mécanisme bre­
veté à bille et came. Les plombiers vendent la marque Delta,
tan­dis que la marque Peerless est offerte chez les détaillants. Il en place avec l’index, insérez le ressort et la rondelle dans l’orifice
existe de légères différences esthétiques entre les deux marques,
mais elles utilisent le même mécanisme d’origine à bille et came.
L’avantage des robinets à bille classique, ce sont leurs
piè­ces de remplacement bon marché. En général, vous ne
rem­pla­cez pas tout le mécanisme, mais seulement les pièces
usées, sou­vent les ressorts et les rondelles en caoutchouc.
On trouve plu­sieurs trousses de réparation sur le marché. Les
unes n’in­cluent que les ressorts et les rondelles des orifices
d’entrée ; cer­taines comprennent les rondelles, les ressorts et
le couver­cle de la came ; d’autres encore renferment tous les
com­po­sants du mécanisme, dont la bille
en acier inoxydable ou en plas­tique et
une clé spéciale nécessaire pour retirer
Schéma d’un robinet à bille creuse
l’ancienne bille.
Réassemblage – Présumons que vous devez remplacer tout,
sauf la bille. Pressez chaque rondelle de caoutchouc sur son
ressort. Glissez la rondelle et le ressort sur une clé hexagonale
ou un tournevis, la rondelle vers l’extérieur. En tenant l’assem­blage
d’entrée. Installez l’autre rondelle et son ressort de la même façon.
Une fois les nouvelles rondelles installées, pressez la bille dans
le corps du robinet. La bille étant munie d’un téton qui s’ajuste
dans une fente du corps, il n’y a pas d’erreur de mon­tage pos­si­
ble. Pressez la nouvelle came au-dessus de la bille et alignez son
téton sur la rainure du corps du robinet. Poussez-la jusqu’à ce que
le téton soit engagé, puis vissez le capuchon par-dessus. Serrez-le
jusqu’à ce qu’il soit ajusté, sans plus. Repla­cez la manette et tes­tez
votre travail. Si le robinet dégoutte ou si de l’eau apparaît autour
de la manette, retirez celle-ci et resserrez un peu le capuchon.

Réparer un robinet
à bille creuse qui fuit
Pour accéder au mécanisme d’un robi­net
à bille, coupez l’eau aux robinets d’ar­rêt
et relevez la manette. Desserrez la vis Manette
hexagonale (Allen) dans la partie basse Bec
avant de la manette et soulevez cette
Bague de réglage Aérateur
dernière. Là où se trouvait la manette, il y
a un gros capuchon chromé présentant Capuchon
Boîtier d’aérateur
soit des surfaces rai­nurées, soit un
rebord moleté. Si l’écrou a des surfaces
rainurées, desserrez-le avec une pince à
mâchoires lisses ou une clé à molette. S’il
a un bord moleté, utilisez soit la clé Delta Pomme de douchette
livrée avec la trousse ou une grosse pince Came
multiprise dont vous aurez revêtu les Rondelle
mâchoires de tissu ou de ruban adhésif
en toile.
Une fois le capuchon ôté, soulevez la
Assemblage
came en nylon et néoprène au-dessus de la bille Rondelles et ressorts
de la bille. Retirez ensuite la bille. Met­
Base de douchette
tez le tout en attente. Intro­duisez une clé Joints toriques
hexagonale (Allen) ou un petit tour­nevis Corps du robinet
dans le corps du robinet. Sou­levez la Embout
rondelle de caoutchouc de l’eau froide
et son ressort dans l’orifice d’en­trée. Contre-écrou
Joint
Soulevez ensuite les mêmes com­posants Tuyaux
statique Embout
de l’orifice d’entrée de l’eau chaude. d’alimen­
tation
Comme la différence entre les vieux
ressorts et rondelles et les nouveaux est Contre-écrou
minime, il est facile de les confondre.
Jetez les vieux tout de suite. Si vous
prévoyez remplacer la came, jetez-la Tuyau de douchette
aussi. Si votre robinet a plus de 10 ans
ou qu’il dégoutte depuis plu­sieurs mois, Écrou de tuyau d’alimentation
remplacez la bille aussi.

80 Réparer les robinets

 Réparer les robinets à bille

1 Pour atteindre la vis de la manette, coupez l’eau et relevez

la manette. Insérez une clé hexagonale ou une clé à robinet,
et ôtez la vis.
2 Desserrez l’écrou de la came pour accéder à l’assemblage de la
bille. Les robinets ont des écrous à bords rainurés (en médail­
lon) ; les robinets Peerless présentent des surfaces moletées.

3 Soulevez la came en plastique pour exposer l’assemblage de

la bille en dessous. Prévoyez au moins remplacer la came et
les rondelles du robinet.
4 Soulevez la bille du corps du réservoir et mettez-la de côté.
Certains kits comprennent des billes de remplacement, mais
d’autres pas. Choisissez celui qui vous convient.

Conseil d’expert

6
Se débarrasser d’une douchette – Si vous n’utilisez pas

Réparer les robinets

la douchette ou si elle ne fonctionne pas correctement,
vous pouvez l’enlever et libérer ainsi un trou du tablier
de l’évier pour un distributeur d’eau chaude ou de savon.
Vous devrez installer un capuchon fileté sur le mamelon du
robinet (l’intérieur de certains mamelons étant fileté, vous
pourriez utiliser un bouchon fileté). Coupez l’eau, ôtez le
tuyau de la douchette, enduisez le filetage du mamelon
du robinet de pâte à joint et serrez le bouchon ou le
capuchon sur le mamelon. Retirer la douchette ne libère
pas seulement un trou dans le tablier de l’évier, ça élimine

5 Utilisez une clé hexagonale ou un tournevis fin pour extraire

les rondelles de caoutchouc et les ressorts des orifices
d’entrée et de sortie. Remplacez-les tous.
aussi le tuyau de la douchette sous l’évier.

Réparer les robinets 81

Réparer les robinets à cartouche
La réparation d’un robinet à cartouche se résume habituelle­ment
au seul remplacement d’une longue cartouche dans son manchon.
Les robinets à cartouche présentent un avantage considé­ra­
ble : si les tuyaux d’alimentation ont été inversés, l’eau chaude
pourra quand même être à gauche. Pour inverser l’eau chaude
et l’eau froide, il suffit de tourner la tige de 180°. C’est un atout
pratique pour les salles de bain dos à dos, où des conduites
montantes d’alimentation partagées inversent la tuyauterie de
l’une des pièces. Un robinet réversible épargne des tuyaux
et des problèmes. Toutefois, vous devez veiller à orienter la
cartouche dans le même sens.
Replacer la manette peut s’avérer délicat. L’ouverture de la
came dans la manette doit s’insérer dans la rainure de l’écrou
d’articulation. Sinon, la manette ne sera pas complètement
fonc­tionnelle. Vous pourrez ouvrir et fermer le robinet, mais à
peine. Pour éviter ce problème, basculez la manette aussi haut
que possible dans son capuchon en plastique. Avec prudence,
enga­gez l’arrière de la manette dans la rainure de l’écrou d’ar­ti­
cu­lation. Lorsque vous la sentez engagée, basculez la manette
vers le bas, posez la vis de la tige et replacez le capuchon
déco­ratif. Rétablissez l’alimentation en eau et testez votre tra­
vail. Si l’eau chaude se trouve désormais à droite, retirez la
manette et tournez la tige de 180°.

Réparer un robinet de
cuisine à manette unique
Schéma d’un robinet à cartouche
D’abord, coupez l’eau aux robinets d’ar­rêt.
La manette du robinet peut être munie ou Vis de
pas d’un capuchon d’identifi­ca­tion chromé la manette
ou en plastique. S’il y en a un, soulevez-le
avec la pointe d’un cou­teau à lame rétrac­ta­ Manette
ble pour accé­der à la vis de la manette. S’il
n’y en a pas, comme c’est le cas dans la
Bec
photo, soulevez simplement le capuchon.
Retirez la vis de la manette, puis rele­vez
Écrou d’articulation Rondelle
celle-ci vers le haut et vers l’ar­rière. Comme
la fente de la came de la manette s’insère Rondelle Aérateur
dans la profonde rai­nure de l’écrou d’arti­
Boîtier
cu­lation, vous devrez la faire bouger un d’aérateur
peu pour la délo­ger. Une fois dégagée de
l’écrou d’ar­ticulation, soulevez la manette
– de même que son capuchon en plasti­
que – de la colonne du robinet. Desser­rez Tête de douchette
Déflecteur
et reti­rez l’écrou d’articulation fileté pour
exposer le dessus de la cartou­che. En
Cartouche
examinant bien, vous verrez que la car­
touche est main­tenue en place par une Joints toriques
petite agrafe en U posée à l’horizontale au Corps du robinet
sommet de la car­touche. Retirez l’agrafe
avec une pince à bec effilé ou un tournevis.
Ensuite, pincez la tige de la cartouche et
tirez vers le haut. Si elle résiste, saisissez-la
avec une pince et tirez un peu plus fort. Tuyau
d’alimentation Base de
Embout douchette
Remplacer la cartouche et replacer la
manette – Pour réparer, insérez sim­ple­ Écrou de tuyau
d’alimentation
ment une cartouche neuve dans l’ori­fice et
poussez-la aussi loin que pos­sible en ali­
Contre-écrou
gnant les encoches pla­tes dans la tige et les
fentes du corps en laiton. Insérez l’agra­fe de
retenue. Si vous ne pouvez l’in­sé­rer à fond,
Joint statique
tour­nez la cartouche neuve pour rec­ti­fier
Support de Tuyau de
son alignement. Poussez l’agrafe dans sa douchette
montage
fente jusqu’à ce qu’elle soit insérée à fond.
Une fois la cartouche neuve ver­rouil­lée dans
Écrou de montage
le robinet, revissez l’écrou d’articu­lation sur
la colonne et réinstallez la manette.

82 Réparer les robinets

 Réparer un robinet à cartouche

1 Pour accéder à la vis de la manette, soulevez le capuchon

décoratif de la colonne. S’il n’y en a pas, retirez la capuchon
d’identification avec la pointe d’un couteau.
2 Retirez la vis de la manette avec un tournevis cruciforme.
La vis est filetée dans la tige de la cartouche.

3 Soulevez la manette et son capuchon du robinet pour expo­

ser l’écrou d’articulation. Le capuchon recouvre le sommet de
la cartouche.
4 Retirez l’écrou d’articulation avec une clé à molette. Tour­nez
l’écrou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
le dévisser du corps du robinet.

6
Réparer les robinets

5 Retirez l’agrafe de retenue avec une pince à bec effilé pour

remplacer la cartouche. 6 Soulevez la cartouche par la tige.

Réparer les robinets 83

Réparer les robinets à
cartouche à deux poignées Réparer un robinet à
Certains fabricants proposent des robinets à cartou­che cartouche à deux poignées
à deux poignées, la plupart du temps comme solu­tion de
rechange à bas prix à leurs modèles à manette unique.
Économiques à l’achat, ils sont par­faits pour les gens que
la mécanique rebute, car ils sont d’un entretien très facile.
Pour réparer un robinet qui fuit, coupez l’eau et sou­levez
le capuchon d’identification de la poignée. Reti­rez la poi­
gnée et desserrez l’écrou de la cartouche avec une clé à
molette, une pince à mâchoires lisses ou une pince multi­
prise aux mâchoires recouvertes de ruban adhésif en toile.
Soulevez la cartouche d’origine du corps du robinet, jetez-
la et insérez-en une neuve à la place. Replacez l’écrou et
la poignée. Veillez à ne tra­vailler que d’un seul côté à la fois
pour éviter d’in­ver­ser les cartouches par mégarde. Une fois
le travail ter­miné, rouvrez l’alimentation en eau pour tester
le résultat.
La plupart des robinets à cartouche à deux poi­gnées
sont munis de cartouches jetables similaires à celles qui
sont décri­tes plus haut. Cependant, certaines ont des
1 Soulevez le capuchon d’identification de la poignée avec un
couteau (« H » devrait être à gauche). Ensuite, retirez la vis de
retenue et soulevez la poignée pour l’enlever.
rondelles en caoutchouc avec ressort dans leurs orifi­ces
d’entrée comme on en trouve dans les robi­nets à manette
unique. Si, en soulevant la cartouche, vous décou­vrez
ces ron­del­les accessibles, conservez la car­tou­che pour
ne rem­pla­cer que les rondelles et les ressorts.
Si les cartouches de vos robinets sont difficiles à enle­ver,
il se peut que l’accumulation de dépôts miné­raux au fil des
ans en soit la cause. Des fabricants de robinets offrent des
extracteurs de cartouche, mais on peut tout aussi bien ver­ser
du vinaigre tiède dans l’orifice d’entrée du robinet et autour
de la cartouche. Laissez le vinaigre agir pendant quel­ques
minutes, puis essayez à nouveau de retirer la cartouche.

Le manchon
2 Avec une clé à molette, tournez l’écrou de retenue dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre pour le retirer de
la cartouche.

Certains robinets à cartouche sont munis d’un

manchon décoratif qui enveloppe la cartouche.
Retirez-le pour accéder à l’agrafe de retenue.
3 Retirez la cartouche d’origine et installez-en une neuve,
identique. Avant d’insérer la cartouche neuve, lubrifiez les
joints toriques avec de la graisse de plombier.

84 Réparer les robinets

Réparer les robinets à disque en céramique Déloger les dépôts sédimentaires
Les robinets à disque en céramique sont assez vulnérables aux
dépôts sédimentaires. C’est pourquoi il ne faut pas présumer qu’un
robi­net qui fuit nécessite une remise à neuf entière. Lorsqu’un robi­ Les aérateurs
net à disque en céramique se met à dégoutter de façon continue, incrustés de
reti­rez l’aérateur et déplacez la manette plusieurs fois dans toutes minéraux sont
les positions. Si des sédiments causaient le problème, cette opé­ra­ faciles à dévisser
tion devrait le régler. En général, un robinet à disque en céramique du bec du robinet
n’est pas un choix indiqué si vous éprouvez des problèmes de pour être nettoyés
sédi­­mentation avec votre eau, surtout s’ils sont assez sérieux pour ou remplacés.
que vous ayez installé un filtre.

Réparer une fuite sur un

robinet à disque en céramique
Si votre robinet à disque en céramique est un modèle récent et
que vous ne parvenez pas à dégager les sédiments en déplaçant Plongez les élé­
la ma­nette, il faut vérifier la cartouche. Coupez l’eau, basculez ments encroû­tés
la manette vers le haut et dévissez la vis de pression. Retirez la de l’aérateur dans
manette, puis soulevez le capuchon décoratif de la cartouche. Utili­ du vinaigre, puis
sez un tourne­vis fin pour ôter les vis de retenue. Soulevez la cartou­ nettoyez les grilles
che du robinet. S’il y a des sédiments dans les orifices d’entrée, avec un trom­bone
nettoyez-les avec des brucelles. Vous pouvez aussi retirer les ron­del­ déployé.
les en néoprène (visi­bles dans la photo 3) et ôter les sédiments qui
s’y trouvent. S’il n’y en a pas, le problème provient sans doute de la
cartouche. La plupart des cartouches à disque en céramique n’étant
pas répara­bles, il faut remplacer la cartouche et réinstaller la manette.

Réparer une fuite sur un robinet à disque en céramique

6
Réparer les robinets

1 Pour trouver la vis de la manette,

coupez l’eau et basculez la manette
vers l’arrière. Utilisez une clé
hexagonale pour ôter la vis.
2 Soulevez le capuchon décoratif pour
exposer la cartouche. Avec un tour­ne­
vis plat, dévissez les vis au sommet de
3 Cherchez des sédiments près de
l’un ou l’autre des orifices d’entrée.
Déga­gez les sédiments et nettoyez les
la cartouche (en médaillon). rondelles, ou remplacez la cartouche.

Réparer les robinets 85

Chapitre 7

Baignoires et douches

86 Baignoires et douches
 Schéma d’un drain de baignoire
Drains et robinets de
baignoire et de douche Levier articulé avec bouchon plongeur Levier articulé avec plongeur interne
Les baignoires et les douches semblent des
Plaque-couvercle Plaque-couvercle
installations tellement permanentes que, lors­
qu’elles ont fait leur temps, nous som­mes Levier de Levier de
déclenchement déclenchement

7
nombreux à hésiter à les remplacer.
Pourtant, ces appareils sanitaires ne sont

Baignoires et douches
Orifice de Orifice de
pas éternels, ni si difficiles à réparer ou rem­ Tuyau de trop-plein Tuyau de trop-plein
pla­cer. Les modèles préfabriqués en acry­li­que trop-plein du drain trop-plein du drain
et en fibre de verre facilitent grandement l’ins­ Baignoire Tringlerie
tal­lation d’une baignoire ou d’une douche. Les Baignoire
du levier
Tringlerie
nou­velles baignoi­res sont plus légères que du levier Bouchon Crépine
leurs ancêtres en fonte. En outre, les robi­nets et plongeur
les drains ne recèlent pas de grands mystères. Ressort
La partie la plus exigeante de la tâche rési­ Plongeur
dera peut-être dans la finition des murs et du
plafond que vous aurez à faire (ou que vous
Tringlerie du Siège du
confierez à un entrepreneur) une fois que basculeur plongeur
vous aurez remplacé ou réparé les appareils.

Schéma de l’installation Schéma de l’installation

d’une baignoire
Il existe cinq types de baignoires : en fonte émaillée, en
acier recouvert de porcelaine vitrifiée, en acier recouvert
de porcelaine plastifiée, en fibre de verre et en acrylique.
Comme le drain et le robinet devraient être installés dans le
même mur, commandez votre baignoire en consé­quence.
Les baignoires standards sont longues de 60 po, mais les
modèles sur mesure varient de 48 à 72 po. Les baignoires
à remous sont offertes dans diverses tailles et formes.
d’une cabine de douche
Vous pouvez bâtir une cabine de douche aux dimensions
qui vous conviennent. Toutefois, celles qui sont construi­
tes à partir d’éléments préfabriqués commencent avec
une cuvette en plastique ou en fibre de verre dont les
dimensions s’échelonnent de 32 x 32 po à 40 x 60 po.
Il existe aussi des cuvettes de douche de coin.
Bras de la pomme Planche
de douche de soutien

Pomme de douche
Évent 1 ½ po

Poteau de mur
Tuyau d’eau
Pomme de 2 x 4 po
chaude ½ po
douche Tuyau d’eau
Tuyau froide ½ po
d’alimentation en Écusson
Tasseau de eau de la douche
montage Bouton de
Dérouteur commande
baignoire/douche
Tuyau d’eau
chaude Bec du robinet
de la baignoire
Environ 48 po
Plaque-couvercle Tuyau au-dessus du
du trop-plein d’eau froide plancher
Tuyau de trop-plein
Rondelle à 12 po minimum
Bride écrou en C
du drain coulissant

Siphon en P Drain

Robinets d’arrêt Siphon en P

Tuyau de drain 2 po

Baignoires et douches 87
 Réparer les robinets de baignoire et de douche à manette unique

1 Pour accéder à la vis de la manette, retirez d’abord son capu­

chon décoratif en le soulevant avec la pointe d’un couteau. 2 Retirez la manette avec un tournevis cruciforme. Veillez à ne
pas perdre la douille interne en plastique.

3 Tirez délicatement le manchon décoratif interne en acier

inoxydable du corps du robinet et de la plaque. Retirez
l’agrafe de retenue en U de la cartouche (en médaillon)
4 Retirez la vieille cartouche du robinet et installez-en une
neuve identique. Réinstallez l’agrafe de retenue, le man­chon
interne et la manette.
avec une pince à bec effilé ; prenez garde de ne pas la déformer.

Conseil d’expert

Mécanismes d’écusson – Les écussons encastrés sont

conçus de deux façons différentes. Dans un cas, un écrou
moleté sous la manette du robinet retient l’écusson en
place. Dans l’autre, le filetage interne de l’écusson se visse
directement sur la tige du robinet. Si vous ne voyez pas
d’écrou après avoir retiré la manette du robinet, saisissez
l’écusson à la main ou, s’il est serré, avec une pince à
mâchoires lisses ou une clé à sangle pour le retirer. En
général, les écussons de robinet sans écrou de retenue
ont un filetage interne. Ils se dévissent tout simplement.

88 Baignoires et douches
Robinets mitigeurs
Les robinets mitigeurs sont en usage depuis longtemps dans les
hôpi­taux et les centres de soins. Depuis quelques années, de
nombreux Codes ont été mis à jour pour exiger des robi­nets miti­
geurs pour les baignoires et douches résidentielles. Il suffit en effet
de quelques secondes d’exposition à une eau chauf­fée à 140 °F
(60 °C) pour causer des brûlures au troisième degré – et d’une
se­con­de seulement à une eau chauffée à 150 °F (65 °C). Le chauffe-
eau de nombreuses maisons est réglé à des tempé­ratu­res aussi
élevées, même si on sait que 125 °F (50 °C) serait beau­coup plus
sécu­ritaire et permettrait au chauffe-eau de durer plus longtemps.
Les petits enfants, les per­sonnes âgées et les per­sonnes à mobilité
réduite sont plus à risque. Tous les fabri­cants de robinetterie pro­po­
sent désormais des robinets mitigeurs résidentiels à coût abordable.
Dispositif d’arrêt de la manette – Le dispositif de contrôle fonc­
tionne de deux manières. D’abord, il y a un dispositif d’arrêt de la
manette qui permet le réglage de la limite de température. Il suffit
de retirer la manette et de régler l’eau à une température confor­ta­
ble tandis qu’elle coule, puis de verrouiller le réglage et de repla­
cer la manette. Par la suite, lorsque vous tournerez la manette à
« H », la température de l’eau n’excédera pas la limite que vous
avez choisie. Vous pourrez abaisser la température en y ajoutant
de l’eau froide, mais ne pourrez augmenter celle de l’eau chaude.
Comme la température du sol varie selon les saisons, vous pour­
riez avoir besoin de corriger le réglage deux fois par année.
Chasser les sédiments d’une bobine d’équilibre de pression
Certains robinets
mitigeurs sont munis
de soupapes d’arrêt
intégrées. Utilisez un
tournevis pour couper
l’eau.
Cartouches d’équilibre de pression
L’arrivée des dispositifs mitigeurs a changé la façon de répa­rer
les robinets à cartouche. Nombre de cartouches et de robi­
nets ressemblent aux accessoires standards, mais comme
ils incluent désor­mais une bobine d’équilibre de pression, ils
sont ins­tal­lés différemment. Comme vous ne pouvez les retirer
du robi­net sans un outil spécial, il est inutile d’essayer comme
s’il s’agis­sait de cartouches standards. Achetez un outil de
desserrage spé­cial (voir ci-contre) ou utilisez l’outil livré avec
la car­touche de rechange. Si vous réparez l’un de ces robi­nets,
pro­cédez avec soin jusqu’à ce que vous en com­preniez le
fonc­tionnement. Les fabricants ont ordinairement des services
d’appels sans frais et des sites Internet de dépannage.
Bobine d’équilibre de pression – Le second mécanisme,
une bobine d’équilibre de pression, est conçu pour pallier une
chute soudaine de pression dans une section du système de
plomberie. Les chutes de pression sont fréquentes. Le scénario
le plus familier : tandis que vous êtes sous la douche, quelqu’un
actionne la chasse d’eau d’une toilette adjacente. La toilette
7
mobi­lise la moitié de la pression du tuyau d’eau froide du robi­
net, rompant l’équilibre entre l’eau froide et l’eau chaude. Il s’en­
Baignoires et douches
suit un jet soudain d’eau chaude.
Les bobines d’équilibre sont offertes en différents modèles,
mais le plus courant est un cylindre perforé muni d’un manchon
interne similairement perforé. La moindre chute de pression de
l’eau d’un côté du robinet déplace un peu le manchon, ce qui
réa­ligne les perforations et réduit ainsi l’entrée d’eau du côté à
forte pres­sion. Lorsque la pression se rétablit du côté faible, le
man­chon revient à sa position d’origine. Ces dispositifs simples
sont si effi­caces que l’eau ne coulera pas d’un robinet si un
côté est fermé. Ces bobines d’équilibre peuvent être installées
à deux endroits. Les unes sont logées dans le corps du robinet
– avec accès par l’avant – alors que les autres sont intégrées à
la cartouche du robinet.
En outre, plusieurs de ces robinets améliorés sont fabriqués
avec des soupapes d’arrêt intégrées, une de chaque côté de
la manette de commande. Plutôt que de couper l’eau de tout le
système pour une réparation, il suffit de fermer ces soupapes
avec un tournevis.
Pour chasser les
sédiments d’une
bobine d’équilibre
de pression, retirez-la
et tapotez-la sur une
surface dure. Rincez
la bobine à l’eau, puis
réinstallez-la.
Les cartouches munies d’une bobine d’équilibre de pres­sion
intégrée exigent un outil spécial pour être retirées.
Baignoires et douches 89
 Remplacer l’assemblage du drain d’une baignoire

1 D’abord, dévissez la plaque-couvercle du levier et retirez la

tringlerie du plongeur du tuyau de trop-plein. 2 Dévissez le raccord du drain.

5 Appliquez du mastic de plombier sous la bonde du drain.

6 Vissez le tuyau de raccordement dans le coude et le joint
statique du drain tandis qu’un assistant tient les pièces
en place.

9 Abaissez suffisamment le siphon pour vous permettre de visser

l’about dans le raccord en T. Enduisez le filetage de pâte à joint. 10 Glissez l’écrou et la rondelle de compression sur l’about,
puis serrez l’écrou pour fixer l’about dans la colonne
montante du siphon.

90 Baignoires et douches
 7
Baignoires et douches
3 Si vous ne pouvez libérer le vieil écrou du raccordement du
drain, sciez-le avec une lame de scie à métaux ou une scie
alternative munie d’une lame à métaux.
4 Desserrez le raccord du siphon pour libérer le tuyau du trop-
plein. Attendez-vous à y trouver une rondelle à friction ou
une rondelle à compression.

7 Installez le joint statique en caoutchouc sur le tuyau du trop-

plein de la baignoire, puis, par dessous, glissez le tuyau vers le
haut dans la cavité du mur.
8 Raccordez les tuyaux du drain et du trop-plein dans le raccord
en T du drain et serrez tous les écrous avec une grosse pince
multiprise.

Conseil d’expert

Accès au drain de la baignoire et de la douche – Si

vous voulez remplacer un drain inaccessible (par exemple,
quand la baignoire est installée sur une dalle en béton ou
au-dessus d’un plafond fini à l’étage inférieur), il faudra
procéder depuis l’arrière du mur abritant la plomberie. Si
la baignoire est déjà munie d’un panneau d’accès à l’ar­
rière, tant mieux. Sinon, vous devrez pratiquer une ouver­
ture. Coupez la cloison sèche entre les deux poteaux qui
chevauchent le centre de la baignoire. Une fois l’instal­la­tion
terminée, rapiécez la cloison sèche ou posez un pan­neau

11 Depuis l’intérieur de la baignoire, glissez la tringlerie du plon­

geur dans le tuyau du trop-plein jusqu’à ce que la plaque-cou­
ver­cle s’appuie contre le joint statique du tuyau, puis fixez-la.
d’accès permanent. Pour les parties cachées, vous pouvez
acheter un panneau préfabriqué en plastique.

Baignoires et douches 91
Remplacer un robinet de baignoire
La façon de raccorder le robinet sera déterminée par le type
dont il s’agit : un modèle à une ou à deux manettes, et pourvu
de raccords union, d’ori­fic ­ es filetés ou de rac­cords soudés, et
ainsi de suite. Si la tuyau­terie est en acier gal­va­nisé, il faudra
aussi tenir compte de la corrosion élec­tro­ly­ti­que résultant du
raccord direct de tuyaux en acier et en cuivre.
Si les raccords directs cuivre-acier ne sont pas interdits
dans votre région, vissez d’abord des raccords en acier gal­
vanisé sur chaque colonne montante, après les avoir enduits
de ruban d’étanchéité (il est préférable d’utiliser des raccords à
ouverture femelle, parce que le cuivre se dilate lorsqu’il est fileté
sur l’acier, ce qui peut être la cause de fuites). Comme tou­jours,
veillez à utiliser une seconde clé pour contrer l’effet de cou­ple
sur les tuyaux d’ali­men­ta­tion quand vous serrez les nou­veaux
raccords. Une fois les rac­cords en acier installés, enrou­lez trois
épaisseurs de ruban d’étanchéité – dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre – sur le filetage de deux adap­tateurs
mâles en cuivre et serrez ceux-ci dans les raccords.
Si vous avez coupé la vieille colonne montante de la dou­che
1 Si vous voulez récupérer l’ancien bec, utilisez une clé à sangle
pour le dévisser du robinet sans endommager son fini.

pour ôter le robinet, vous devrez en installer une neuve. Vous

avez plusieurs possibilités. Vous pouvez enle­ver l’ancien tuyau,
puis glisser un tuyau en cuivre malléable de type L par l’ou­ver­
ture du robinet, en déroulant le tuyau à mesure. Il faut alors pra­ti­
quer une seconde ouverture au niveau de la pomme de dou­che.
Si le plafond du sous-sol sous la baignoire est ouvert, vous pou­
vez installer des tuyaux rigides par là. Dans tous les cas, soudez
un coude à oreilles latérales au sommet du tuyau et passez
celui-ci dans le mur. Vissez le coude à une planche de soutien.
Une fois que le tuyau d’alimentation neuf est prêt, sou­dez
les embouts en cuivre dans les orifices latéraux de la sou­
pape. La méthode la plus simple consiste à les faire assez
longs, puis à immobiliser le robinet et à mesurer l’espace
entre les embouts et les adaptateurs en cuivre sur les tuyaux
d’ali­mentation. Taillez les embouts à la longueur requise, puis
testez à sec le raccordement des tuyaux et du robinet.
Quand le robinet est temporairement raccordé aux tuyaux
4 Desserrez les raccords union du robinet avec une clé à
tuyau, retirez et jetez le vieux robinet. Ôtez et jetez les
raccords union.
d’alimentation et à la colonne montante de la dou­che, taillez
des embouts pour le bec du robinet de bai­gnoire. Si le bec
neuf est fileté, soudez un adaptateur mâle de ½ po de dia­mè­
tre au bout du tuyau horizontal afin que le file­tage de l’adap­
tateur excède de ½ po environ le mur fini de la bai­gnoire. Si
le bec se fixe au tuyau au moyen d’une clé hexa­gonale, tirez
le tuyau pour qu’il sorte du mur sur 3 po.
Une fois toutes les pièces assemblées, défaites l’as­sem­
blage et enduisez de flux les extrémités des embouts. Avant
de souder, retirez la cartouche ou la tige du robinet pour éviter
de fausser ses pièces en plastique.
Soudez hors du mur autant que possible. Insérez les
embouts dans les orifices du robinet, mettez celui-ci sur le
plancher et soudez chaque raccord avec soin. Laissez refroi­
dir, puis enduisez de flux les raccords restants. Joi­gnez le
robinet aux tuyaux dans le mur et soudez ces rac­cords. Une
fois le robinet refroidi, réassemblez-le et ouvrez l’eau pour
tester votre travail. Réparez le mur et installez la pomme de
7 Si vous prolongez la tuyauterie jusqu’à la pomme de douche,
pratiquez une ouverture dans le mur pour fixer le coude à
oreilles à une planche de soutien.
douche, le bec et la garniture du robinet.

92 Baignoires et douches
 Remplacer un robinet de baignoire-douche

7
Baignoires et douches
2 Une fois le bec et l’écusson retirés, ôtez le coulis entre
les carreaux de la zone de travail avec une scie à coulis. 3 Commencez près du bec ou des tiges du robinet. Soulevez
prudemment chaque carreau et mettez-les de côté pour
les réinstaller plus tard.

5 Appliquez du ruban d’étanchéité, puis vissez les raccords en

acier galvanisé ½ po sur les vieux tuyaux d’alimentation. Ou
fixez des raccords neufs sur des tuyaux en cuivre.
6 Après les avoir enveloppés de ruban d’étanchéité (et non
pas de pâte à joint), vissez les adaptateurs mâles en cuivre aux
raccords.

8 Terminez l’installation des nouveaux tuyaux en cuivre du

robinet. Installez le tuyau du bec de sorte que le bec soit à 6 po
sous le corps du robinet.
9 Retirez la cartouche en nylon du corps du robinet et brasez
tous les raccords en cuivre avec une soudure sans plomb.

Baignoires et douches 93
Chapitre 8

Chauffe-eau

94 Chauffe-eau
Chauffe-eau
électriques et à gaz
Les chauffe-eau classiques avec réser­voir
sont des appareils dont la tech­no­lo­gie est
élémentaire, mais ils sont de nos jours plus
efficaces qu’autrefois. Leurs dis­positifs
sans fioritures en ont fait les chauffe-eau
les plus abordables et les plus populaires.
Chauffe-eau électrique
Un chauffe-eau électrique comprend un
réservoir interne en acier soudé recou­vert
d’un isolant et d’une enveloppe métal­
lique externe. La surface interne du réser­
voir en acier est doublée de por­ce­laine
cuite au four (vitrifiée), sou­vent appelée
doublure en verre. Le fond du réser­voir
est légère­ment convexe, ce qui con­tribue
à contrô­ler la sédimentation. Le robi­net
de vidange est situé tout juste au-des­
sus du fond du réservoir. Le sommet du
réservoir est pourvu de deux raccords, et
parfois d’un raccord distinct pour l’anode.
Le sommet du chauffe-eau pré­sente aussi
un raccord pour la soupape de sûreté de
température et de pression (T et P).
Deux électrodes résistantes à la cha­leur,
en marche que lorsque l’élé­ment supé­
rieur s’arrête. Les éléments sont vis­sés ou
bou­lonnés à l’appareil, et les ther­mos­tats,
fixés en surface près des élé­ments, sont
recou­verts d’isolant sous un pan­neau d’ac­
cès. Pour empêcher que la rouille atta­que
le réservoir, une anode en magné­sium est
installée au sommet du chauffe-eau. Fina­
lement, un tuyau plon­geur, habi­tuelle­ment
raccordé au tuyau d’ali­mentation, trans­
porte l’eau vers le fond du réservoir.
Réservoirs en plastique – Les chauffe-
eau électriques à réservoir en plastique
sont livrés avec une garantie à vie ; leur
coût est environ deux fois plus élevé que
celui des chauffe-eau traditionnels. Le plas­
tique est idéal pour les réservoirs, car il ne
rouille pas. En présence d’eau cal­caire, les
réservoirs en acier tendent à accu­muler les
minéraux précipités, écour­tant leur durée
de vie utile. Les sédi­ments peu­vent causer
des pro­blè­mes dans les réser­voirs en
plastique, mais ils sont d’un con­trôle plus
facile : le fond est arrondi et pourvu d’un
gros bou­chon de regard cen­tral facilitant la
vidange. Les réservoirs en plas­tique sont
aussi isolés efficacement avec une mousse
Chauffe-eau à gaz
Un chauffe-eau à gaz ressemble à un
chauffe-eau électrique à bien des égards
(réservoir vitrifié, anode, tuyau plongeur,
soupape de sûreté), mais ses éléments
de chauffage à flamme nue exigent une
conception différente. Une cheminée
traverse le centre du réservoir de bas en
haut. Vu d’en haut, le réservoir ressemble
à un beignet. Pour capter la chaleur latente
des gaz de combustion, un régula­teur en
acier pend tel un ruban ondulé dans la
cheminée. Le fond convexe du réservoir
contribue à chasser les sédi­ments vers
la périphérie, loin de la zone située juste
au-dessus du brûleur. Le brûleur circulaire
se trouve à la base du chauffe-eau et le
chapeau du dériveur, au sommet.
Le gaz alimente le brûleur par une
sou­pape de sûreté actionnée par un
ther­mo­stat fixé au bas et à l’avant du
chauffe-eau. Le brûleur est relié à cette
sou­pape par trois conduites. La plus
grosse est la conduite principale de gaz.
La conduite moyenne alimente la veil­
leuse et la plus petite sert de ther­mo­cou­
ple. Le ther­mo­cou­ple est un fil en cui­vre
muni d’un bouchon expan­sible qui con­

8
appelées éléments, chauffent l’eau dans qui n’endommage pas la couche d’ozone. trôle la soupape du gaz à un bout et d’un

le réservoir. Chaque élément pos­sède son
propre thermostat. Ceux-ci sont bran­chés
en série afin qu’ils puissent être ali­mentés
en séquence : l’élément infé­rieur ne se met
Et un meilleur isolant se traduit par un coût
d’énergie plus bas. Cinq à dix ans suffiront
pour récupérer la dif­fé­rence de prix à
l’achat d’un tel appareil.
Chauffe-eau
détecteur ther­mi­que à l’autre. La cha­leur
de la flamme envoie un minivolt d’élec­
tri­cité au bou­chon expansible, qui garde
ouverte la soupape de contrôle du gaz.

Schéma d’un chauffe-eau

Cheminée
Électrique Câble d’alimentation À gaz Chapeau de cheminée
électrique
Sortie d’eau Arrivée Sortie d’eau Arrivée d’eau
chaude d’eau froide chaude froide

Enveloppe
Enveloppe Soupape de extérieure Soupape de
extérieure sûreté T et P sûreté T et P
Isolant
Panneau d’accès Élément
chauffant Réservoir à
avec thermostat Tuyau plongeur
supérieur doublure vitrifiée
supérieur
Tuyau de
Anode cheminée Tuyau de
Tuyau
Anode trop-plein
Isolant plongeur
Bouton de
réinitialisation Déflecteur de
Réservoir à Tuyau de la cheminée
doublure vitrifiée trop-plein Soupape de
contrôle du gaz
Commande de Brûleur au gaz
Élément température Robinet de vidange
Panneau d’accès chauffant
inférieur Câble d’alimentation Pare-flammes
avec thermostat du thermocouple de veilleuse
inférieur
Robinet de Conduite de gaz Conduite de gaz
vidange de la veilleuse du brûleur

Chauffe-eau 95
Problèmes courants de chauffe-eau
En général, les quelques problèmes courants des chauffe-eau
se réduisent à peu de choses : une soupape de sûreté T et P
défectueuse, l’accumulation de sédiments au fond du réservoir
ou une anode corrodée.
Soupapes de sûreté T et P défectueuses
La soupape de sûreté de température et de pression (T et P) est
le dispositif de sécurité de première ligne du chauffe-eau. Si un
thermostat bloque et que l’eau continue d’être chauffée, la cha­
leur et la pression accrues qui en résulteront seront éva­cuées
par la soupape T et P. Sinon, le chauffe-eau pourrait exploser.
Le problème des soupapes T et P est que vous ne pouvez
pas toujours déterminer si elles fonctionnent ou pas. Une sou­
pape qui fuit peut signaler une défaillance, mais aussi qu’elle
fonctionne normalement. Une hausse temporaire de pres­sion
ailleurs dans le système peut avoir été évacuée par la soupape
T et P.
La meilleure façon de s’en assurer est de noter quand
l’eau apparaît à la soupape. Si, par exemple, elle se manifeste
seu­lement quand vous faites la lessive, le solénoïde de votre
laveuse – qui peut provoquer un coup de bélier percutant dans
la tuyau­terie quand il coupe abruptement l’alimentation en
eau de l’ap­pareil – sera vraisemblablement le coupable (voir
« Dispositifs antibélier » à la page 98).
Remplacer une soupape de sûreté T et P – Tous les six
mois environ, il est bon de vérifier la soupape de sûreté T et P
de votre chauffe-eau. Relevez le levier de vérification et laissez-
le revenir en position (photo en médaillon ci-dessous, à gau­che).
Cela devrait produire un bref jet d’eau chaude par le tuyau de
trop-plein de la soupape. Si l’eau ne coule pas ou si le levier
est coincé, remplacez aussitôt la soupape. Si l’eau coule mais
que vous notez que la soupape fuit désormais sans arrêt, votre
vérification a probablement déposé des flocons de sédi­ments
sur le siège de la soupape. Les sédiments seront chas­sés si
vous ouvrez et refermez la soupape plusieurs fois de suite.
Remplacer une soupape de sûreté T et P
Testez régulièrement
la soupape T et P (en
médaillon) et retirez-la
si elle se coince ou ne
semble pas fonctionner
correctement.
96 Chauffe-eau
Conseil d’expert
Remplacer les soupapes T et P
Si la soupape de sûreté T et P de votre chauffe-eau est vissée
dans le haut de l’appareil, vous devrez peut-être couper le tuyau
de trop-plein pour l’enlever. Après avoir installé la sou­pape
neuve, raccordez l’ancien tuyau de trop-plein avec un raccord
soudé ou un raccord à compression à l’endroit de la coupure.
Si votre vieille soupape n’avait pas de tuyau de trop-plein,
installez-en un. Faites-le descendre jusqu’à 6 po du sol.
À l’achat d’une soupape T et P de remplacement, assurez-
vous que sa pression nominale est plus basse que celle du
chauffe-eau. Si celle de votre chauffe-eau est de 175 psi (c’est
indiqué sur l’étiquette de service), achetez une soupape dont
la pression nominale sera de 150 psi.
Sinon, tapotez légèrement la tringlerie du levier avec un mar­teau,
puis revérifiez. Si la fuite persiste, remplacez la soupape.
Pour remplacer une soupape de sûreté T et P, coupez l’eau
et le courant, puis laissez l’eau refroidir pendant quelques heu­res
au moins. Ouvrez un robinet à l’étage au-dessus et le robi­net de
vidange du réservoir. Vous n’aurez pas à vider tout le réser­voir,
mais seulement jusqu’en dessous du raccord de la sou­pape.
La sou­pape T et P peut être installée sur le dessus ou sur le flanc
de votre chauffe-eau. Dans un cas comme dans l’autre, reti­rez le
tuyau de trop-plein de l’orifice de sortie. Ensuite, dévis­sez la vieille
soupape du réservoir avec une clé à tuyau (photo ci-dessous,
à gauche). Enduisez le filetage de la soupape neuve de ruban
d’étanchéité ou de pâte à joint, puis vissez-la dans le chauffe-
eau. Cessez lorsque l’orifice de la soupape est orienté vers le
bas. Vissez le tuyau de trop-plein dans l’orifice de la sou­pape
et rouvrez l’alimentation en eau. Purgez tout l’air du réser­voir en
faisant couler un robinet à l’étage, puis rétablissez le courant.
Si la nouvelle soupape crache de l’eau, le thermostat du
chauffe-eau est bloqué. Remplacez-le ou faites appel à un
plombier pour remplacer la soupape de sûreté.
Enveloppez le file­
tage de la nouvelle
soupape de ruban
d’étanchéité, puis
vissez-la dans l’ori­
fice du chauffe-eau.
 Changer l’anode
Bien que les réservoirs en acier des chauffe-eau soient dou­
blés de porcelaine vitrifiée, le procédé de revêtement est loin
d’être parfait. En fait, toutes les doublures vitri­fiées sont cons­
tellées de trous minuscules vulnérables à la cor­rosion. Le
réservoir rouillerait de part en part sans une anode.
L’anode neutralise la corrosion, empêchant le réservoir de
rouiller. La plupart des métaux sont vulnérables à la corro­sion,
mais pas au même rythme. L’anode typique d’un chauffe-eau
est en magnésium, car ce métal se corrode plus vite que le
fer. À mesure que le magnésium se corrode, il émet des élec­
trons qui migrent vers les minuscules trous de la doublure.
Ce milieu riche en électrons empêche le réser­voir de rouiller.
L’anode a une durée de vie de quatre à cinq ans, d’où la
garan­tie de cinq ans. Les chauffe-eau livrés avec une garan­tie
de 10 ans ont une plus grosse anode ou deux ano­des. Il est
judicieux de remplacer l’anode à l’expiration de la garantie.
1 Avec une clé à poignée articulée et une douille 1 1⁄16 po,
libérez l’écrou supérieur de l’anode. Dévissez-le et reti­
rez l’anode.

8
Chauffe-eau
2 Cette anode de cinq ans a excédé ses années de vie utile
et doit être remplacée. 3 Enduisez d’un peu de pâte à joint le filetage de l’écrou
supérieur, puis vissez la nouvelle anode en place.

Remplacer un robinet de vidange engorgé par les sédiments

Retirez le vieux robinet de vidange qui fuit avec une grosse Installez le robinet neuf en le vissant dans le sens horaire.
pince multiprise. Enduisez son filetage de ruban d’étanchéité ou de pâte à joint.

Chauffe-eau 97
Entretien des chauffe-eau à gaz
Les chauffe-eau à gaz requièrent un entretien différent de celui
des appareils électriques. Vous pouvez faire face à des problè­
mes de combustion, de ventilation, de brûleur ou du thermo­
couple et de la veilleuse.

Problèmes d’arrivée d’air à la combustion

Si le brûleur de votre chauffe-eau à gaz halète, il ne reçoit pas
assez d’air. Le manque d’air est assez fréquent dans les pièces
de service où le chauffe-eau, l’appareil de chauffage et le sèche-
linge se disputent l’air ambiant. Laissez le chauffe-eau fonc­tionner
quel­ques minutes après avoir fermé la porte de la pièce de ser­
vice. Quand il commence à haleter, ouvrez la porte et une fenêtre
proche. Si la flamme se rétablit correctement, une com­bustion
incomplète par manque d’air constitue le pro­blème. Découpez
une grande ouverture d’aération dans le mur de la pièce de
service ou remplacez la porte par un modèle à persiennes.
Problèmes de ventilation secondaire
Lorsqu’un chauffe-eau à gaz fonctionne, il produit un tirage
thermique par lequel l’air de la pièce est aussi aspiré dans la
cheminée. Si la ventilation secondaire est insuffisante, ou si la
cheminée est partiellement obstruée, le monoxyde de carbone
– gaz mortel – peut se répandre dans la maison. Comme le
monoxyde de carbone est inodore et invisible, il est bon de véri­
fier l’efficacité de la cheminée de temps à autre. Vous pouvez
deman­der à votre fournisseur de gaz de faire un test élaboré,
mais la méthode qui suit a fait ses preuves. Si la pièce de ser­
vice est munie d’une porte, fermez-la. Attendez quelques minu­
tes que le chauffe-eau ait développé un bon tirage, puis tenez
une allumette, une chandelle ou un bâtonnet d’encens fumant à
envi­ron 1 po du chapeau de cheminée au sommet du chauffe-
eau (photo ci-dessus, à droite). Si la cheminée aspire la fumée,
tout va bien. Si la fumée n’est pas aspirée ou qu’elle est même
repous­sée par la cheminée, il y a un problème. Pour déterminer
Vérifiez le fonctionnement de la cheminée avec la fumée d’une
allumette, d’un bâtonnet d’encens ou d’une cigarette.
si celui-ci est causé par le manque d’air dans la pièce ou
l’obstruc­tion de la cheminée, répétez le test avec la porte et
une fenê­tre ouvertes. Si la cheminée aspire la fumée, corrigez
la situa­tion tel que proposé dans « Problèmes d’arrivée d’air à la
combustion », au début de cette section. Si la cheminée n’as­pire
toujours pas la fumée, faites-la inspecter par un professionnel.
Entretien du thermocouple et du brûleur
Le rôle du thermocouple est de garder ouverte la soupape de
gaz afin d’alimenter le brûleur et la veilleuse. Si la veilleuse de
votre chauffe-eau à gaz s’éteint et que le brûleur s’éteint de
nou­veau lorsque vous rallumez la veilleuse, le thermocouple
est probablement désaligné ou défectueux.
Avant d’acheter un thermocouple neuf, vérifiez que le cap­
teur du thermocouple actuel est situé directement en regard de
la flamme de la veilleuse. Si ce n’est pas le cas, pliez sa pince
de retenue afin que la flamme de la veilleuse cerne le capteur.
Allumez ensuite la veilleuse pour vérifier si elle reste allumée.
Dans le cas contraire, l’achat d’un nouveau thermocouple
s’impose.

Dispositifs antibélier
Si vous entendez un coup sourd dans Pour mettre fin aux
vos tuyaux et notez une flaque d’eau fuites de la soupape
occasionnelle près de votre chauffe- T et P, installez des
eau, vous avez un problème de coup dispositifs antibélier
de bélier. Les dispositifs antibélier sur les robinets d’arrêt
sont munis de vessies internes en de la laveuse.
caoutchouc fonctionnant tels des
amortisseurs qui absorbent les chocs
causés par les fortes variations de
pression. En général, on les installe
entre la tuyauterie et l’appareil. Pour
une laveuse, vissez les dispositifs
antibélier entre les robinets d’arrêt
et les tuyaux.

98 Chauffe-eau
Nettoyer le brûleur – À mesure que les gaz de combustion
dégradent la surface interne du chauffe-eau, des flocons de
métal rouillé peuvent tomber sur le brûleur. Cette rouille peut
obtu­rer les buses de gaz du périmètre du brûleur. Lorsque
certaines buses sont bloquées, les autres émettent de hautes
flammes orangées qui signalent une perte d’efficacité.
Pendant l’entretien de routine, examinez le brûleur en quête
d’éclats de rouille sur le brûleur. Avec le chauffe-eau en mode veil­
leuse, retirez les panneaux d’accès extérieur et intérieur à la base
de l’appareil. Éclairez le brûleur avec une lampe de poche. Si vous
voyez de la rouille sur le brûleur, passez-y l’as­pi­ra­teur. Ensuite,
remettez le chauffe-eau en marche. Si certaines buses semblent
toujours obstruées, vous devrez retirer le brû­leur pour les dégager.
Pour ce faire, coupez le gaz et desserrez les écrous fixant les trois
conduites du brûleur à la soupape de contrôle du gaz. Glissez le
brûleur hors de l’appareil et insérez un fil de fer dans les buses.
Entretien du brûleur et du thermocouple
1 Desserrez les trois écrous d’assemblage et retirez
l’assemblage du brûleur en l’inclinant vers le bas.
3 Insérez le thermocouple neuf dans le brûleur, puis fixez la
pince. Si le fil du thermocouple est trop long, enroulez-le sur
lui-même.
Remplacer le thermocouple – S’il faut remplacer le thermo­
cou­ple, séparez le capteur de sa pince de retenue (ou de
sa vis, selon le modèle). Apportez le vieux thermocouple à la
quin­cail­lerie et achetez-en un identique. Branchez le nouveau
ther­mo­couple, en veillant à ce que le capteur soit cerné par la
flamme de la veilleuse. Réinstallez le brûleur et raccordez ses
con­duites à la soupape de contrôle.
Pour rallumer le chauffe-eau, appuyez sur le bouton de la
veil­leuse et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes envi­
ron avant d’en approcher une allumette allumée au bout d’une
pince à bec effilé. Allumez la veilleuse. Si celle-ci s’éteint lors­
que vous relâchez le bouton, répétez le procédé. Vous devrez
peut-être le répéter plusieurs fois avant que le gaz ait chassé
tout l’air de la conduite de la veilleuse. Quand la veilleuse reste
allumée, replacez les panneaux d’accès, puis mettez l’appareil
en marche en tournant la commande de température.
8
Chauffe-eau
2 Profitez de ce que le brûleur est sorti pour nettoyez ses buses
avec un fil de fer­­­­. Aussi, passez l’aspirateur pour ôter toute
trace de rouille au pied du chauffe-eau.
4 Serrez tous les branchements et raccordements.
Chauffe-eau 99
Chapitre 9

Déboucher des
tuyaux de vidange

100 Déboucher des tuyaux de vidange

Nettoyants
Lorsque vous avez un drain en­gor­gé, il
faut le déboucher, soit en dissol­vant chi­
miquement le bouchon, soit en dégageant
mécaniquement le pas­sage avec un
dégorgeoir.
Produits chimiques
de débouchage
Il existe trois principaux types de produits
chimiques de débouchage : les produits
alcalins, enzymatiques et caustiques.
Nettoyants alcalins – Les produits en
vente dans les supermarchés, à verser
directement dans la baignoire, l’évier ou
le lavabo obstrué, sont des produits alca­
lins. Leurs ingrédients actifs sont le sul­
fure de cuivre, l’hydroxyde de sodium ou
l’hypochlorure de sodium. Ils conviennent
pour les bouchons de cheveux ou de
graisses, mais sont peu efficaces con­tre
des accumulations plus importantes.
Nettoyants enzymatiques – Moins
nocifs et plus respectueux de l’en­viron­ne­
ment, ces produits utilisent des enzy­mes
pour décom­poser les bou­chons. Les
traitements aux enzymes sont souvent
effi­caces, mais exigent plusieurs jours.
Ils sont spécialement utiles dans l’en­
tre­tien pré­ventif. L’usage d’un net­toyant
enzy­ma­ti­que deux fois par année con­
tribuera à gar­der libres les tuyaux de
vidange . En outre, si vous n’êtes pas
rac­cordé à l’égout muni­ci­pal, votre instal­
la­tion septique en bénéficiera.
Nettoyants caustiques – Les net­
toyants caus­tiques (ou acides) regrou­
pent les pro­duits chimiques les plus à
ris­que. Ils peu­vent être efficaces, mais
aussi très dan­ge­reux. L’acide sul­furique
et l’acide chlor­hydrique dis­sou­dront
presque toutes les obstruc­tions trou­vées
couramment dans la tuyauterie, dont les
lavettes, les couches et les os de volaille.
Cependant, l’acide chlorhydrique
endom­mage aussi la porcelaine, la plu­part
des métaux et presque tout autre maté­
riau, à l’exception de la porcelaine vitri­fiée.
L’acide sulfurique est moins sus­cep­tible
de s’attaquer à la tuyauterie en métal, mais
dégradera l’aluminium, l’acier inoxydable
et la porcelaine. Sa puanteur d’œufs pour­
ris vous chassera aussi de votre foyer !
Nettoyants mécaniques
A
B
C
A) Gants de travail, B) Débouchoir, C) Pince multiprise, D) Furet (ou dégorgeoir)
à cuvette, E) Furet (ou dégorgeoir) à manivelle.
Comme ce sont des produits de dernier
recours, lisez les étiquettes avec soin et
utilisez-les avec une pru­dence extrême.
Si possible, n’en faites pas usage.
Nettoyants mécaniques
Le travail mécanique exigé pour débou­cher
un tuyau de vidange obstrué en tout ou en
partie n’est pas compliqué et ne requiert
pas une kyrielle d’outils. Armé d’un débou­
choir, d’un tournevis et d’un fil de fer, vous
pourrez venir à bout des bouchons les plus
courants. Pour les rares fois où le débou­choir
échouera, vous aurez besoin d’autres outils.
Débouchoir – Procurez-vous le type de
débouchoir muni d’une ventouse rétrac­
ta­ble (voir à la page 7). Lorsque la ven­
touse est repliée, l’outil fonctionne dans
les éviers, les lavabos, les douches et les
baignoires, et lorsqu’elle est déployée, il
s’adapte à la cuvette d’une toilette.
Furet (dégorgeoir) à manivelle – Le
furet à manivelle est un long câble métal­
lique hélicoïdal, enroulé sur lui-même et
muni d’une vrille de curetage à son extré­
mité. On en offre deux types : l’un n’est
qu’un serpentin monté sur un embout
ser­vant de manivelle ; l’autre possède un
câble hélicoïdal embobiné dans un boî­tier
en métal ou en plastique. Optez pour ce
dernier type parce que son arc de rem­
bobinage produit un meilleur effet de cou­
D
E
ple pour attaquer un bouchon récal­ci­trant.
En outre, le boîtier réduit au mini­mum la
pulvérisation de la boue noire indé­lébile
des tuyaux au moment du rembobinage.
Furet (dégorgeoir) à cuvette – Le furet
à cuvette est aussi un serpentin, mais sa
conception est exclusive aux toilettes.
Il s’agit d’un tube en métal de 3 pi qui
forme un coude presque droit à son bout.
Le tube abrite un câble et une manivelle,
le tout mesurant 6 pi. On insère le coude
du furet dans la cuvette de la toilette en
tirant la poignée vers soi, puis on pousse
le tuyau et le câble vers l’avant en tour­
nant la manivelle dans le sens horaire.
9
Furet (dégorgeoir) motorisé – Si vous
Déboucher des tuyaux de vidange
tentez de déboucher un tuyau de vidan­ge
avec un débouchoir ou un furet léger mais
sans grand succès, il s’agit pro­ba­ble­ment
d’un bouchon très impor­tant. Des années
d’accumulation exigent un câble ou un
serpentin plus gros dont la tête sera mieux
armée – en forme de pointe de flè­che ou
munie de lames. La plupart de ces furets
sont actionnés par un moteur sem­bla­ble
à celui d’une per­ceuse portable ou d’un
moteur monté sur châssis. Ce sont les deux
formats de base. Les plus petits modè­­les
convien­nent aux tuyaux de vidan­ge d’un
dia­mè­tre maximal de 2 po environ. Les gros
modèles renforcés sont conçus pour les
égouts. Ce sont des outils de location.
Déboucher des tuyaux de vidange 101
Techniques de débouchage
Les outils de débouchage ne sont pas d’un usage particulière­
ment difficile. Néanmoins, l’application de quelques trucs les
rendra plus efficaces.
Tirer le maximum d’un débouchoir
Un débouchoir fonctionne mieux si vous ajoutez de l’eau. De
nombreux appareils se drainant lentement retiennent déjà de
l’eau, bien sûr (c’est ainsi que vous savez qu’ils sont engorgés),
mais si le vôtre n’en contient pas, ajoutez-en. En outre, assurez-
vous d’obturer tous les tuyaux de trop-plein, sans quoi ils
annuleront la pression exercée par le débouchoir.
Lorsque vous débouchez une baignoire, maintenez un chif­fon
mouillé contre la base de la plaque-couvercle du trop-plein. Dans
le cas des lavabos, enfoncez un chiffon dans les orifices du trop-
plein, tout juste sous le rebord du lavabo, et maintenez-le ferme­
ment en place. La même chose s’applique aux éviers de cuisine
à double cuve. Lorsque vous débouchez une cuve, bouchez
l’autre. Toutefois, si un évier possède une cuve munie d’un
broyeur à déchets, utilisez le débouchoir seulement dans cette
cuve. Dans ce cas, la source du problème est habituel­le­ment un
bouchon dans le raccord en T du broyeur installé sous la cuve.
Souvenez-vous que la succion est quasiment aussi efficace
que la pression. Conséquemment, essayez de garder une
bonne étanchéité entre le débouchoir et la surface de l’appareil
durant le va-et-vient de l’outil. Si le débouchoir ne semble pas
produire assez de pression ou de succion à cause du contour
de l’appareil, essayez d’enduire le bord du débouchoir de vase­
line. Après chaque séquence de débouchoir, faites couler de
l’eau chaude pendant une ou deux minutes.
Techniques efficaces avec un furet
Une fois que vous avez accédé au tuyau de vidange, tirez envi­ron
18 po de câble de la bobine et insérez-le lentement dans le tuyau.
Il est facile de repérer immédiatement le bouchon dans cer­
tains tuyaux de renvoi : dès que vous retirez le siphon, vous le
voyez. Par contre, d’autres tuyaux paraissent dégagés, mais sont
engorgés quelque part en aval. Si vous n’apercevez pas le bou­
chon, il est inutile de forcer le furet dans le tuyau. Introduisez-le
jusqu’à ce que vous sentiez une résistance. Alors, serrez la vis

Déboucher efficacement
Lorsque vous voulez Lorsque vous voulez
débou­cher une débou­cher un lavabo,
baignoire, bouchez cou­vrez son orifice
la plaque-couvercle du trop-plein avec un
du trop-plein avec un chiffon mouillé.
chiffon mouillé.

Déboucher une toilette

Pour déboucher Utilisez un furet

une toilette, utilisez à cuvette si vous ne
d’abord un débouchoir pouvez déboucher
à ventouse. la toilette avec un
débouchoir.

102 Déboucher des tuyaux de vidange

 Déboucher un drain de douche
Soulevez la crépine
avec la pointe d’un
couteau ou la tête
d’un tournevis plat si
elle n’est pas fixée par
des vis.
Retirez le siphon du lavabo, de même que son bras, et introdui­sez le
câble du furet directement dans le tuyau d’évacuation. Faites suivre
de beaucoup d’eau chaude une fois que vous aurez remonté le
siphon.
Conseil d’expert
Maintenez le cap
Lorsque vous déroulez le câble du furet dans un raccord en T
entre les murs, utilisez une lampe de poche et assurez-vous
que la tête vrillée est orientée vers le bas. Soyez prudent :
il est facile de diriger le câble dans une mauvaise direction
(dans un évent, par exemple). Les furets de qualité pro­fes­
sion­nelle sont munis de têtes lestées qui cherchent auto­ma­
ti­que­ment le chemin le plus bas, ce qui n’est pas le cas des
furets de qualité moyenne plus à la portée des bricoleurs.
Insérez le câble du
furet directement dans
le siphon et tournez la
manivelle dans le sens
horaire à mesure que
vous déroulez le câble.
de pression et poussez le câble vers l’avant tout en tournant
la mani­velle avec régularité dans le sens horaire (voir la photo
ci-contre). Lorsque vous avez introduit cette section du furet,
des­serrez la vis de pression, tirez une autre section de 12 à
18 po de la bobine, resserrez la vis de pression, puis enfon­cez
le câble en donnant quelques tours de manivelle. Répétez le
procédé jusqu’à ce que vous débouchiez le tuyau ou que vous
ayez atteint le pro­chain tuyau de vidange d’un diamètre supérieur
(vous sentirez le furet barboter dans le plus gros tuyau).
Face au bouchon – Vous saurez que vous avez accroché ou
percé un bouchon quand vous sentirez une résistance – ou l’ab­
sence de celle-ci – dans le câble. C’est une étape impor­tante,
surtout si vous avez loué un outil motorisé. Avec les furets à
moteur, il est facile de briser le câble lorsque la tête s’ac­cro­
che à un obstacle. Procédez toujours lentement. Lorsque vous
sentirez une résistance soudaine, suivie par l’impression d’avoir
traversé l’obstacle, rembobinez complètement le câble. Tout
indique que vous avez accroché un objet comme un chif­fon
(dans un tuyau d’égout, il pourrait s’agir d’un nœud de racines).
Pour extraire un corps étranger, retirez le câble du tuyau, 1 à
9
2 pi à la fois, en le rembobinant à mesure. En effectuant le retrait,
continuez de tournez la manivelle dans le sens horaire. Tour­ner
Déboucher des tuyaux de vidange
dans l’autre sens ne ferait que libérer ce que vous avez « pêché ».
Tirer et pousser – Si vous sentez une résistance soutenue et
prolongée après avoir atteint le bouchon, essayez la technique
du va-et-vient. Poussez le câble vers l’avant de 3 pi, puis retirez-
le de 2 pi, puis poussez-le de nouveau vers l’avant, mais de 4
pi, puis retirez-le de 2 pi, et ainsi de suite. Arrêtez si vous sen­tez
le câble ramollir pendant que vous le poussez dans un obsta­
cle très résistant. Si vous continuez d’actionner la mani­velle, le
câble risque de faire des nœuds sur lui-même. Ren­ver­sez plutôt
la direc­tion délicatement. Quand vous sentirez le câble se reten­
dre, retirez-le pour vous assurer qu’il n’est pas endom­magé. Si
vous ne voyez pas de dommages, réintroduisez le câble dans le
bouchon en travaillant en aller et retour. Dans de nombreux cas,
il faut répéter l’opération plusieurs fois pour que le bouchon soit
assez morcelé et que l’eau parvienne à s’écouler.
Déboucher des tuyaux de vidange 103
Chapitre 10

Lave-vaisselle

104 Lave-vaisselle
Enlever un
vieux lave-vaisselle
Si vous devez remplacer un lave-
vaisselle qui a connu de meilleurs jours,
il faut évidemment le retirer pour installer
le nouvel appareil. Débranchez le circuit
électrique du lave-vaisselle dans le pan­
verrez des vis hexagonales ou fendues
qui le tiennent en place. Retirez les vis
et le panneau.
Ensuite, vous devrez débrancher l’ali­
men­tation en eau, le renvoi et l’électricité.
Prenez un bol ou un petit bac et placez-le
sous le coude 90° du tuyau d’ali­men­
tation en eau. À l’aide d’une clé à molette,
de l’avant de l’appareil. Ensuite, débran­
chez le tuyau de vidange à la droite
du raccord pour l’eau et laissez l’eau
s’écouler dans le bol ou le bac. Enfin,
retirez le couvercle de la boîte élec­trique
de l’appareil et débranchez les câbles en
dévissant les serre-fils. Libérez le câble
du circuit de l’appareil.

10
neau de distribution principal, puis cou­ dévissez l’écrou à compression rac­cor­ Une fois l’eau, le drain et le courant
pez l’eau au robinet d’arrêt. dant le tuyau d’alimentation au coude, débranchés, tirez le lave-vaisselle avec

Lave-vaisselle
Vous trouverez un petit panneau puis démontez le tuyau. Tout en tenant le soin pour l’extraire du meuble. Vous
d’accès en bas sur le devant de l’ap­pa­ tuyau au-dessus du bol ou du bac, tirez- aurez peut-être à le décoincer à mesure
reil. Sur le périmètre du panneau, vous le vers vous et vers le bas pour le libérer qu’il se dégagera de l’ouverture.

Enlever un vieux lave-vaisselle

1 Enlevez d’abord le panneau d’accès avant du lave-vaisselle.

Trouvez les vis hexagonales ou fendues qui le retiennent. 2 Ayez un bac ou un bol à portée de la main lorsque vous
débranchez des tuyaux. Videz-y les tuyaux.

Conseil d’expert

Lors de l’installation d’un lave-vaisselle, vous pourriez

découvrir que l’appareil que vous avez acheté est déjà
pourvu d’un tuyau de vidange. S’il n’y en a pas ou s’il
n’est pas assez long pour rejoindre l’évier, vous devrez
vous en procurer un ou le prolonger. Songez à un tuyau
de chaufferette automobile. Cette pièce résiste très bien à
la chaleur et aux détergents. Si votre guide de l’utilisateur
ne précise pas le calibre du tuyau de vidange, apportez un
échantillon du vôtre au magasin.

3 Défaites les supports vissés sous le comptoir et tirez

délicatement le lave-vaisselle par la porte.

Lave-vaisselle 105
Installer un nouveau lave-vaisselle
Basculez le lave-vaisselle sur le dos. Si le tuyau de vidange
n’était pas livré avec l’appareil, raccordez un tuyau d’environ
6 pi au mamelon de sortie de la pompe et fixez-le avec une
bride de serrage. Passez le tuyau par l’arrière du bâti de
l’appareil.
Ensuite, il vous faut le raccord pour l’eau : un coude 90° muni
d’un filetage MIP ½ po d’un côté et d’un raccord à com­pres­sion
3
⁄8 po de l’autre côté. Enveloppez le filetage de ½ po du rac­cord
de trois couches de ruban d’étanchéité enroulées dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre, puis vissez le coude sur
l’entrée filetée de l’électrovanne (« solénoïde »). Ser­rez le rac­
cord jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté. Arrêtez lorsque la par­tie du
raccord de 3⁄8 po pointe vers la pompe du lave-vaisselle.
Si le Code de la plomberie le permet, installez un câble de
branchement dans la boîte électrique de l’appareil et dégagez-
Installer un nouveau lave-vaisselle
1 Raccordez le tuyau de vidange à la pompe du lave-vaisselle
et fixez-le fermement avec la bride de serrage ou l’anneau de
retenue livré avec l’appareil.
5 Enlevez le robinet à compression de l’eau chaude (ou l’adap­
tateur) sous l’évier et installez une nouvelle soupape d’arrêt
double.
106 Lave-vaisselle
en les fils. Si le Code exige un branchement avec un câble
armé souple, servez-vous en comme raccord de conduit.
Laissez le lave-vaisselle de côté pendant un moment et per­
cez les trous d’accès pour l’eau, le renvoi et l’électricité dans
la paroi du comptoir adjacent à l’évier, tout juste au-dessus
du plan­cher. Forez les trous à la verticale, tout contre le mur
arrière. Il faut des trous de 1 ½ po pour les tuyaux d’ali­men­tation
et d’évacuation de l’eau. Si le câble d’alimentation doit passer
par la base de l’évier, il lui faut aussi un trou de ¾ po (si vous
devez amener un nouveau circuit jusqu’à cet endroit, voir
« Installer un broyeur à déchets » à la page 70).
Introduisez un tuyau en cuivre malléable long de 5 pi dans le
trou et centrez le tuyau dans l’ouverture du lave-vaisselle, à plat
contre le plancher. Placez le câble électrique à côté.
Raccordez à la tuyauterie existante du robinet. Remplacez le
robinet d’arrêt de l’eau chaude (ou adaptateur à compression)
2 Vissez le coude de l’appareil dans l’électrovanne (« solé­
noïde »). Utilisez du ruban d’étanchéité et serrez le coude
avec une clé jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.
6 Glissez le lave-vaisselle en place. Faites des pauses pour
tirer plus de câble et de tuyau sous le comptoir.
par une soupape double de 3⁄8 x 5⁄8 po. Coupez l’eau au robi­net
d’arrêt principal et purgez cette section de la tuyauterie. Enle­vez
le tuyau d’alimentation du robinet : desserrez l’écrou à com­pres­
sion fixant le robinet existant (ou adaptateur) et retirez le robinet.
Lubrifiez la virole à compression demeurée sur la colonne mon­
tante avec de la pâte à joint, puis installez la nou­velle soupape
double en utilisant l’écrou à compression et la virole déjà en
place. Ensuite, utilisez l’ouverture de 5⁄8 po de la sou­pape pour
alimenter le robinet et l’autre pour alimenter le lave-vaisselle.
Si vous prévoyez raccorder le renvoi du lave-vaisselle au
mamelon du broyeur à déchets, retirez le bouchon du mamelon
et jetez-le.
Si votre évier n’est pas équipé d’un broyeur à déchets,
débran­chez son siphon en P et insérez un raccord en T dans
la tuyauterie d’évacuation pour le lave-vaisselle. Ce raccord
(en métal chromé ou en plastique) se loge habituellement entre
3 Installez un câble ou un connecteur de conduit de câble dans
la boîte électrique de l’appareil. C’est une exigence du Code
canadien de l’électricité.
7 Une fois le lave-vaisselle en place sous le comptoir, abaissez
les pattes réglables avec une clé à molette et mettez l’appa­reil
de niveau.
l’assemblage en T du drain et le siphon ; toutefois, s’il ne peut
s’y loger, vous pouvez faire le raccord dans le tuyau horizontal
qui relie les drains des deux cuves de l’évier.
Une fois les raccords d’alimentation en eau, d’évacuation et
d’alimentation électrique prêts, placez un carton devant le lave-
vaisselle et redressez-le. Orientez le dos de l’appareil face à
l’ouverture, puis passez le plus de tuyau de vidange par la plus
grande ouverture de la paroi latérale du comptoir. Poussez len­
10
te­ment le lave-vaisselle dans l’ouverture du comptoir.
Retirez le carton et réglez les pattes avec une clé à molette.
Lave-vaisselle
Élevez le lave-vaisselle jusqu’à ce que ses supports s’appuient
contre le dessous du comptoir ou son bâti, et que l’appareil soit
de niveau. Les quatre pattes reposant solidement sur le plan­
cher, la partie avant des côtés de l’appareil devrait être paral­
lèle aux montants du comptoir. Une fois le lave-vaisselle de
niveau, vissez les supports avant en place.
4 Installez une boîte sous le comptoir (au besoin), percez la
paroi du comptoir et passez-y les tuyaux d’alimentation et
d’évacuation, puis le câble d’alimentation électrique.
8 Lorsque l’appareil est en place et de niveau, vissez les
supports sous le rebord du comptoir.
Suite à la page 108
Lave-vaisselle 107
Suite de la page 107

9 Glissez un écrou à compression et une virole sur le tuyau

d’alimentation en cuivre de 3⁄8 po et raccordez le tuyau au
coude du lave-vaisselle.
10 Reliez les fils de même couleur dans des serre-fils. Fixez le fil
de mise à la terre à la vis verte de mise à la terre.

13 Le tuyau de vidange doit être raccordé à un dispositif

antirefoulement ou à une boucle au haut du comptoir,
et maintenu par un feuillard comme l’illustre la photo.
14
Raccordez le tuyau de vidange au mamelon du broyeur
à déchets (le cas échéant). Assurez-vous de retirer le
bouchon du mamelon avec un poinçon.

Pour raccorder l’alimentation en eau, courbez le tuyau
en cuivre de façon qu’il rencontre le coude du lave-vaisselle.
Glissez l’écrou à compression et la virole sur le tuyau, lubrifiez
celle-ci avec de la pâte à joint et vissez l’écrou au coude.
Serrez-le manuellement, puis donnez-lui un tour de plus.
Pour compléter le branchement électrique de l’appareil,
fixez le conduit de câbles au connecteur de la boîte, dégainez
le câble sur une longueur de 6 po et dénudez les fils de leur
iso­lant sur une longueur de 5⁄8 po environ. Fixez le fil nu de mise
à la terre à la vis de mise à la terre dans la boîte et, à l’aide de
serre-fils, raccordez les fils du lave-vaisselle au circuit ou au
fil de raccordement en L, noir avec noir et blanc avec blanc.
Ensuite, remettez en place le couvercle de la boîte.
Revenant sous le comptoir, branchez l’interrupteur unipolaire
s’il y a lieu. Raccordez le conduit et le câble à la boîte, puis
dénu­dez les fils. Connectez les fils avec des serre-fils et utilisez
un fil de liaison pour la mise à la terre sur la boîte. Branchez les
fils noirs à l’interrupteur : le fil du circuit à la vis de borne en lai­
ton et le fil de raccordement à la vis de borne argentée. Ensuite,
vissez l’interrupteur dans la boîte, puis la plaque.
Coupez le tuyau d’alimentation en cuivre à la longueur
requise, puis raccordez-le à l’ouverture libre de la soupape dou­
ble en utilisant un écrou à compression et une virole en laiton.
Rouvrez l’alimentation en eau afin que les raccords soient sous
pression tandis que vous terminez le travail. Toute fuite devrait
se manifester au cours des 10 minutes suivantes.
Le Code de la plomberie exige que vous choisissiez l’un
ou l’autre de deux systèmes antirefoulement pour le tuyau de
vidange. Soit vous installez un dispositif antirefoulement, soit
vous passez le tuyau tout contre le dessous du comptoir en
le fixant à cette hauteur. Si un dispositif antirefoulement est
obligatoire, vous pouvez l’ins­taller dans le quatrième trou du

108 Lave-vaisselle

11 Branchez les fils noirs à l’interrupteur (s’il y a lieu). Branchez
les fils blancs avec un connecteur et fixez le fil de mise à la
terre à la boîte.
14a Si vous utilisez un tuyau (non nervuré) de caoutchouc
de 5⁄8 po, raccordez-le au broyeur à déchets à l’aide d’un
adaptateur.
tablier de l’évier ou dans un nouveau trou foré dans le comptoir,
près du tablier. Si la bou­cle en hauteur suffit, fixez-la tout juste
sous la surface du comp­toir à l’aide d’un feuillard : faites une
boucle dans le tuyau, passez-la dans le feuillard, vissez le
feuillard sous la sur­face du comp­toir ou à l’arrière. Une vis à
bois ou à cloison sèche de 5⁄8 po est assez longue pour faire
l’affaire et assez courte pour éviter de percer la surface en
stratifié. Ne raccordez pas directement le tuyau au broyeur à
déchets ou au raccord d’éva­cuation en T de l’évier. Sinon, le
refou­le­ment du renvoi risque de se déverser dans le lave-vaisselle.
Si le tuyau de vidange est celui qui a été livré avec l’appa­
reil, il s’ajustera parfaitement au mamelon du broyeur à déchets.
Fixez-le avec une bride de serrage.
Si le tuyau de vidange est un tuyau de chaufferette de 5⁄8 po
ou un modèle très apparenté fourni par le fabricant, il vous faut
un adaptateur pour le renvoi du lave-vaisselle. Ces rac­cords en
10
Lave-vaisselle
12 Raccordez le tuyau d’alimentation du lave-vaisselle à l’une
des ouvertures de la soupape d’arrêt double et raccordez le
tuyau du robinet à l’autre.
14b Si vous ne disposez pas d’un broyeur à déchets, utilisez
un raccord d’évacuation en T.
caoutchouc sont conçus afin de se raccorder au mame­lon du
broyeur à une extrémité et disposent d’une ouver­ture variable
à l’autre extrémité. Pour le raccord du tuyau et de l’adap­
tateur, découpez l’extrémité de l’adaptateur afin que le tuyau
de vidange s’insère dans l’adaptateur en caoutchouc. Ensuite,
fixez le tout avec une bride de serrage.
Bien que cette méthode soit efficace, l’adaptateur est assez
flexible pour se tordre. Il est donc préférable de faire un rac­
cord avec un bout de 3 po de tuyau en cuivre de ½ po entre
le tuyau de vidange et l’adaptateur. Le diamètre extérieur du
tuyau s’insère parfaitement dans le tuyau et dans la plus petite
grandeur de l’adaptateur. Des brides de serrage tiennent le tout
en place et empêchent l’adaptateur de se tordre.
Si vous n’avez pas de broyeur à déchets, installez un tuyau
de renvoi avec un raccord en T à lave-vaisselle et raccordez-y
le tuyau de vidange.
Lave-vaisselle 109
Glossaire
Adaptateur Raccord qui unit deux tuyaux
de formats ou de matériaux différents.
Aérateur Dispositif de déflection à grille vissé
au bout du bec d’un robinet pour contenir les
éclaboussures.
Assemblage Tout raccordement de tuyaux,
de raccords ou d’autres pièces d’un système
de plomberie.
Bouchon Dispositif pour ouvrir et fermer
des drains.
Bouchon plongeur Bouchon de baignoire ou de
lavabo rétractable contrôlé par un levier dont il
existe deux types courants.
Bride de toilette Rebord du coude de vidange de
la toilette qui joint la tuyauterie au plancher.
Calfeutrant Composé étanche utilisé pour sceller
les raccords de plomberie.
Colonne d’évent Tuyau de ventilation vertical.
Colonne montante Tuyau d’alimentation en eau
installé verticalement.
Colonne principale Tuyau de ventilation principal
auquel tous les évents secondaires sont
raccordés.
Colonne Tout tuyau principal vertical faisant partie
du système DEE.
Conduite principale Tuyau d’alimentation en eau
ou d’évacuation auquel sont raccordés tous les
embranchements domestiques.
Conduite secondaire Toute partie d’un sys­tème de
tuyauterie qui n’est pas une colonne montante,
une conduite principale ou un évent.
Connecteur sans collet Raccord de tuyaux au
moyen de manchons en néoprène et de brides
en acier inoxydable.
Coude Raccord utilisé pour un changement de
direction dans la tuyauterie.
Coude de vidange Tuyau de renvoi recourbé situé
sous la base de la toilette.
Coup de bélier Cognement dans la tuyau­te­
rie provoqué par un brusque chan­gement de
pression après la fermeture d’un robinet ou
d’une soupape.
Courbe de conduite Tuyau de ventilation qui
relie une colonne de ventilation à une conduite
secondaire d’évacuation.
CPV-C (polychlorure de vinyle surchloré) Plastique
utilisé pour les tuyaux d’alimentation en eau
chaude.
DEE (drain-égout-évent) Ensemble de la
tuyauterie qui évacue les eaux usées.
Dispositif antirefoulement Mécanisme ou moyen
de prévenir le refoulement.
Drain Tout tuyau qui évacue l’eau d’un sys­tème
de drainage dans l’égout municipal ou une
installation septique privée. On emploie aussi
renvoi et vidange.
Eau potable Eau bonne à boire.
110 Glossaire
Eaux grises Eaux usées provenant des appareils
ou des accessoires de plomberie.
Écusson Plaque décorative recouvrant le trou
dans le mur par lequel passe la tige ou le corps
d’un robinet.
Filetage femelle Extrémité d’un tuyau ou d’un
raccord dont la paroi interne est filetée.
Filetage mâle Extrémité d’un tuyau, d’un raccord
ou de l’embout d’un appareil dont la paroi
externe est filetée.
Flotteur Boule creuse au bout d’une tige dans
le réservoir de la toilette, qui flotte à la surface
lorsque le réservoir se remplit et ferme la
soupape d’alimentation en eau.
Flux Produit appliqué à la surface des tuyaux
et des raccords en cuivre pour faciliter les
opérations de nettoyage et de soudure.
Fourreau de tuyauterie Dispositif utilisé pour
colmater un tuyau percé.
Inverseur Dispositif qui change la direction
du débit de l’eau d’un robinet ou d’un appareil
à un autre.
Joint statique Dispositif antifuite.
Joint statique en cire Anneau de cire utilisé pour
sceller (rendre étanche) la base de la toilette.
Joint torique Anneau en caoutchouc utilisé
comme joint statique.
Lavabo Appareil sanitaire à bassin installé dans la
salle de bain ou le cabinet de toilette.
Manchon Raccord utilisé pour joindre
deux tuyaux.
Mastic de plombier Matériau utilisé pour sceller
les ouvertures autour des appareils.
Membrane Utilisée à la place de la rondelle
de tige dans les robinets à compression.
PVC (polychlorure de vinyle) Plastique utilisé pour
les tuyaux d’alimentation en eau froide.
Raccord Tout dispositif qui relie des sections de
tuyau ou un tuyau à un appareil.
Raccord en T Raccord en forme de T muni
de trois points de raccordement.
Raccord en Y Raccord utilisé dans les sys­tè­
mes d’évacuation pour joindre des con­dui­tes
secondaires à des conduites principales ; il sert
aussi à des regards de nettoyage.
Réduction Raccord utilisé pour joindre deux
tuyaux de diamètres différents.
Refoulement Flux inversé d’eau ou d’autres
liquides dans la tuyauterie d’alimentation en
eau causé par une pression négative dans
les tuyaux.
Regard de nettoyage Bouchon amovible dans un
siphon ou un tuyau d’évacuation, qui permet un
accès plus facile pour déloger les obstructions.
Réservoir d’air Tuyau vertical rempli d’air qui
prévient les coups de bélier en absor­bant la
pression lorsque l’eau est coupée à un robinet.
Robinet Soupape qui puise l’eau d’une conduite
d’alimentation.
Robinet à flotteur Soupape d’alimentation en eau
du réservoir de toilette contrôlée par un flotteur.
Robinet d’arrêt Dispositif installé sur un tuyau
d’alimentation qui permet de couper l’ar­rivée
d’eau à un appareil ou un accessoire.
Robinet de prise en charge Premier robi­net d’arrêt
sur la conduite d’alimentation en eau, installé
sur une canalisation en fonte ou en plastique et
qui peut être atteint seulement à la suite d’une
excavation.
Robinet de vidange Dispositif permettant de vider
en tout ou en partie le réservoir d’un chauffe-
eau.
Siège de robinet Élément d’un robinet dans lequel
une rondelle et d’autres pièces s’ajus­tent pour
permettre ou interrompre le débit de l’eau.
Siphon Tuyau incurvé rempli d’eau qui empê­che
les gaz d’égout de pénétrer dans la mai­son par
le système d’évacuation.
Soudure/Brasure Procédé utilisé pour as­sem­bler
des tuyaux et des raccords en cuivre.
Soupape à clapet Soupape qui replace le
bouchon du réservoir dans une toilette.
Soupape d’entrée Soupape du réservoir de toilette
qui contrôle le débit de l’eau dans le réservoir.
Soupape de chasse Dispositif pour chas­ser l’eau
au fond du réservoir d’une toilette.
Soupape de sûreté de température et de pression
(T et P) Dispositif de sécurité du chauffe-eau
qui éjecte automatiquement de l’eau lors d’une
hausse excessive de pression et de température
dans le réservoir, empê­chant ainsi l’explosion de
celui-ci.
Support Dispositif qui soutient un tuyau
suspendu à une pièce de charpente.
Support de tuyau Tout type de fixation utilisée
pour soutenir un tuyau.
Système d’évacuation Ensemble de la tuyauterie
qui transporte les eaux usées dans l’égout
municipal ou une installation septique privée.
Taille nominale Dimension normative d’un tuyau
ou d’un raccord qui diffère légèrement de sa
taille réelle.
Thermocouple Dispositif de sécurité qui coupe
automatiquement l’arrivée du gaz si la flamme
de la veilleuse s’éteint dans un chauffe-eau, par
exemple.
Tige de levage Dispositif qui actionne un bouchon
plongeur.
Tuyau de trop-plein Tuyau dans un réser­voir de
toilette dans lequel l’eau s’écoule si le bras du
flotteur échoue à fermer la soupape d’arrêt une
fois que le réservoir est plein.
Index
n Accès pour regards de nettoyage, 22 remplacer une soupape de sûreté n Eaux grises, 19
Alimentation en eau, 7, 10 T et P défectueuse, 96 Écussons encastrés, conception
Anneau de cire, 53, 54 schéma, 95 d’installations différentes, 88
Anode, changer l’, 97 Ciseau à froid, couper la fonte au, 24 Évents, 11, 12
Appareils ménagers, 12 Clapets, 41, 45 Évier
Appareils sanitaires, 12 Clause de non-rétroactivité, 15 gamme de produits, 57
Clés installer un évier à rebord en métal, 62
n Baignoires à molette, 55, 77, 83 installer un évier en fonte à rebord
accès au drain de baignoire et à siège, 79, 97 encastré, 62
de douche, 91 à tuyau, 63, 92 raccorder l’assemblage du drain
bouchon plongeur, 87 à un évier neuf, 63
pour lavabo, 58
installer, 87 raccords pour, 57
Code canadien de l’électricité (CCE), 15
plongeur interne, 87 Extracteur, 7, 77
Code de la construction, 15
remplacer l’assemblage du drain, 90-91 Colonnes sèches de ventilation, 22
réparer les robinets à manette unique, 88 n Flotteurs, 41, 45
Conduites
types, 87 Fuite
d’alimentation en eau, 7, 9 remplacer une rondelle de siège
Bobine d’équilibre de pression,
d’aqueduc municipal, 7, 8 pour réparer une, 77-78
chasser les sédiments d’une, 89
principales aqueduc, localisation des, 8 réparer une, dans un robinet à disque
Bois
Compteurs d’eau, 9 en céramique, 85
de charpente, tailler, 21
Côté de la poignée d’eau chaude, 79 Furets, 7, 101 à 103
d’ingénierie, 21
Coupe-tuyau, 30-31, 38 à toilette, 101
Boucle de tuyau en plomb, 9
Creuser dans la propriété publique, 7 motorisé, 101
Branchements dans les maisons, 9
Brides en fil de fer, 21
n Dalles en béton, 10 n Gain d’espace au plancher, 9
Brosse en métal, 32
Broyeur à déchets, 68 à 72 Débouchoirs, 7, 101, 102
Distributeur d’eau chaude, 73 n Inspections, 17
Douche Isolation des conduites d’eau chaude, 37

Glossaire/Index
n Câblage du broyeur à déchets, 72
Calfeutrant, 62 accès au drain, 91
déboucher un drain, 103 n Jet du siphon, 41
à la silicone, 62
installer une, 87 Joints
au latex acrylique, 62
réparer un robinet à manette unique, 88 de plomb et d’étoupe, 24
PVA (acétate de polyvinyle), 62
Douchette, enlever une, 81 statiques de bride, 53
Cartouches d’équilibre de pression, 89
statiques en cire, 53-54
Chalumeau, 7, 29 Drains, 19
Chauffe-eau, 94 à 99 divers types de, 59
n Lavabo de cabinet de toilette, 57
à gaz, 98-99 enlever des, 59
Lave-vaisselle, 104 à 109
changer l’anode, 97 installer de nouveaux, 60-61
électrique, 95 raccorder à un nouvel évier, 63 n Maison reposant directement sur
une semelle de béton, 10
Manchons en néoprène, raccorder
avec des, 25
Mastic de plombier, 61-62
Mesures préliminaires normalisées, 16-17
Mise à la terre du réseau électrique, 37

n Nettoyants, 101
alcalins, 101
caustiques, 101
de tuyaux de vidange, 101
enzymatiques, 101
mécaniques, 101

n Pâte à joint, 60
Perceuse à angle droit, 21
Permis de construction, 17
Petit coupe-tuyau, 30
PEX (polyéthylène réticulé), tuyau en, 13, 39
Pince multiprise, 55, 59, 90, 99, 101
Pinces, 55, 59, 90, 101
Plomberie
outils, 7
systèmes, 7-8
Produits chimiques de débouchage, 101
Propriété publique, creuser dans la, 7

Index 111
Index
n Raccordements avec des raccords
coniques, faire des, 35
Raccords, 14
à collier souple, 25
à colliers de serrage, 25
à compression, 34
au plomb, 9
avec bagues de sertissage, 39
bride, 35
de drain, 65
en T, 19, 21
en Y, 19, 21
manchons en néoprène, 25
Robinets, 74 à 85
à bille creuse, 76, 80-81
à cartouche, 76 à 79, 82 à 84
à compression, 14
à disque en céramique, 76, 85
à flotteur, 42, 48
à manette unique, 88
à orifice d’entrée unique, 75
à rondelle de compression, 75
acheter de nouveaux robinets, 57
de baignoire-douche, remplacer, 92-93
de cuisine, raccorder 64-67
de prise en charge, 8
de salle de bain, 58 à 60
de vidange, 97
gamme de produits, 57
installer de nouveaux robinets
de salle de bain, 60
mitigeurs (antibrûlure), 89
montés par le bas, 58
montés par le haut, 58
raccorder un robinet de cuisine, 64-65
remplacer des robinets de salle
de bain, 58-59
remplacer un robinet de
baignoire-douche, 92-93
réparer, 75
réparer un robinet à manette unique, 82
sans rondelles, 75-76
soupape d’entrée, 42, 48-49
soupape de renvoi, 46, 51
soupape de sûreté, 96
Rondelles
coniques, 14
de siège, remplacer lors d’une
réparation de fuite, 77-78
Ruban d’étanchéité, 93, 96
n Scie
à métaux, 30-31
à métaux de petit format, 30-31
sauteuse, 62
Sédiments
chasser les, d’une bobine d’équilibre
de pression, 89
déloger les dépôts de, 85
112 Index/Crédits photographiques
Sièges de robinet, remplacer, 79
Siphons, 11-12, 66-67
d’appareils sanitaires, 11
en P, 12
incorporés, 12
intégraux, 12
types, 12
Souder
mesures de sécurité, 29
tuyauterie en cuivre, 32-33
Soudure, 30-31
Soupape
d’entrée, 42, 48-49
de renvoi, 41, 46
de sûreté, 96
de sûreté T et P, 96
Sous-plancher en bois, installer
une bride de toilette sur, 52
Soutenir des tuyaux, 21
Système antirefoulement, 108-109
Systèmes d’eau potable, 11
Systèmes d’évacuation et de
ventilation, 11 à 14, 19
appareils ménagers et, 12
appareils sanitaires, 12
considérations fondamentales, 19, 21
formats et matériaux, 11
raccords, 21
siphons, 12
système d’évacuation, 11-12
système d’évacuation typique, 20
tuyaux d’alimentation, 14
tuyaux de ventilation, 12
types de tuyaux, 13
n Thermocouple, 99
Toilettes, 40 à 55
à débit réduit, 42-43
à écoulement par gravité, 41-42, 44 à 49
à pression, 41, 43, 50
brides, 52-53
d’angle, 9
déboucher des tuyaux de vidange, 101
kits de conversion, 47
lentes, 44
nettoyer un inducteur d’air obstrué, 51
nettoyer une toilette bouchée
par les bactéries, 44
notions de base, 41
réinstaller, 54-55
remplacer la manette de
la chasse d’eau, 41
remplacer la soupape de renvoi, 46, 51
remplacer le clapet, 45
remplacer le flotteur, 45
remplacer une soupape d’entrée, 48-49
réparer, 50
Toilettes à écoulement par
gravité, 41-42, 44 à 49
Tubulure en acier inoxydable ondulé, 13
Tuyauterie
en acier, couper, fileter et raccorder, 36
en cuivre, 9, 13, 30 à 35
en cuivre malléable, 13
en plastique d’alimentation en eau, 37
souder, 32-33
souterraine, 22-23
Tuyaux
avec raccords à compression, 14
couper avec une scie à métaux, 30-31
d’alimentation, types,14
d’égout principaux, localisation, 8
d’évacuation, 11-12, 18 à 27, 100 à 103
d’évacuation en plastique, 26-27
en ABS (acrylonitrile-butadiène-
styrène), 13
en acier galvanisé, 13
en acier noir, 13
en CPV-C (polychlorure de vinyle
surchloré), 13, 37 à 39
en cuivre chromé, 13
en fonte, 13, 24-25
en polybutylène, 39
en PVC (polychlorure de vinyle), 13
flexibles en acier tressé, 13
nervurés en cuivre chromé, 13
types de, 13
utiliser un coupe-tuyau, 30-31
Tuyaux d’eau, 28 à 39
couper, 29
en acier, 36
en CPV-C, 37 à 39
en cuivre, 30 à 35
en plastique, 37, 39
isolation, 37
raccordements, 29
raccords à compression, 34
raccords coniques, 35
souder, 29
Tuyau de vidange, 108-109
Crédits
photographiques
Toutes les photographies par Merle Henkenius
(CH), sauf mention contraire.
Toutes les illustrations par Frank Rohrbach,
sauf mention contraire.
Page 15 : Gary David Gold/CH
Page 18 : en haut à gauche : John Parsekian/CH
Page 19 : Brian C. Nieves/CH
Page 43 : illustrations : gracieuseté de American
Standard
Pages 76, 80, 82 : Freeze Frame Studio/CH
Page 87 : illustrations du bas : par Ian Warpole
Page 95 : illustrations :Clarke Barre