TP n°4 : Confection Les technologies actuelles proposent des systèmes qui permettent la
conception de croquis au moyen d’ordinateur pourvus d’écran
INTRODUCTION
DESSIN ET DEVELOPPEMENT DE PATRON
Design
Dans le contexte de l’industrie de l’habillement, le dessin de patron
implique la création du modèle et du patron de vêtement. Selon les
méthodes traditionnelles (haute coutre et sur-mesure), un croquis est
puis moulé directement sur le mannequin au moyen d’une toile.
couleur. Une variété infinie de forme, de couleurs et de motifs
peuvent être appliquée dans les zones sélectionnées de la silhouette
affichées à l’écran.
Elaboration de patron
Le dessin de patron représente la façon dont le vêtement est
construit. Il constitue le plan de travail pour sa confection.
Le patron est conçu pour convenir à un système de coupe bien
spécifique. L’objectif étant de développer un ensemble de patron
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pouvant être utilisées dans la salle de coupe.
Développement de patron assisté par ordinateur
En pratique, le développement d’une nouvelle collection s’effectue
en modifiant les gabarits conservés en réserve. Ce sont des patrons
de base construits à partir de mensurations appropriés, auxquels on
apporte des détails selon les styles désirés. Il s’agit d’un travail
minutieux qui peut être facilité en utilisant un système CAO.
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Une fois les pièces de patron numérisés et mise en mémoire, elles
peuvent être extraites, affichée à l’écran et modifiées au besoin.
Elles peuvent être ajustées en enlevant, en allongeant et en
superposant des lignes et des points. Le résultat final peut être
imprimé et découpé.
LA GRADATION
La gradation implique l’augmentation ou la diminution, par étape,
des pièces de patrons dans le but de créer des tailles plus petites ou
plus grandes. On utilise la plus petite taille ou la taille moyenne
comme point de départ. La gradation modifie la taille du vêtement
sans en modifier l’apparence ou le style. La gradation informatisée
utilise une règle de gradation basée sur un calcul logarithmique.
PLAN DE COUPE (PLACEMENT)
Les pièces de patron constituent chaque partie du vêtement et
doivent être disposées dans le plan de façon à être confinée à la
largeur du tissu. Des économies de tissu sont engendrées par un
placement efficace des patrons sur le tissu.
Les pièces de patrons doivent être placées de manière à prendre en
compte les propriétés directrices du tissu : droit fil, direction de
motif, sens du duvet, Le plan de coupe doit aussi permettre de
raccorder les carreaux, les rayures et les motifs.
Les méthodes de placement
- Méthodes manuelle : La méthode la plus simple consiste à
disposer les pièces de patron à la main. Les contours des
pièces de patrons sont ensuite tracés directement sur le tissu
ou sur un papier à tracer.
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- Placement à échelle réduite : Les pièces de patron en
grandeur réelle sont réduites à une échelle de 1:5. Le plan de
coupe miniature est photographié pour être conservé.
- Placement automatique : On peut utiliser un ordinateur pour
exécuter le plan de coupe. Des systèmes conviviaux
permettent de retirer ou de disposer de nouveau les pièces du
patron affichées à l’écran selon certaines exigences
techniques.
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 Types de matelassage

Matelassage en Zig-Zag ou accordéon Matelassage endroit contre envers en

respectant le sens du tissu

MATELASSAGE

Le matelassage est la superposition, sur table, de plusieurs épaisseurs

de tissu de longueur variable. Le placement dont la largeur maximale
est délimitée par le largueur utile du tissu est posé sur le dessus du
Matelassage endroit contre endroit en respectant le sens du tissu
matelas. La largueur utile du tissu est la différence entre la laize
(superficie totale du tissu incluant les lisières) et la portion la plus
étroite occupée par le plan. Le tissu est déroulé sur la table de matelassage en couches multiples
et est prés à couper selon un plan prédéterminées.
Différents dispositions d’épaisseur

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Matelassage manuel Matelassage automatique

Matelassage semi-automatique

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LA COUPE

La coupe est une opération qui consiste à découper les pièces de

vêtement de matelas de tissu au moyen du plan de coupe. Le tracé du
plan de coupe peut être exécuté de plusieurs façons : il peut être
dessiné, collé, vaporisé, broché ou épinglé sur le dessus du matelas.
La coupe se fait en deux étapes : une coupe pour séparer les pièces et
la coupe précise et finale des pièces. Il existe différents outils de
coupe opérant à divers degrés de précision.

LES MACHINES A COUDRE

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Le type de machine le plus répondu dans l’industrie de l’habillement
est la piqueuse plate ou simple dont la surface d’appui est plane. Elle
existe en point noué droit type 301 et zigzag type 304, ou en point de
chaînette un ou deux fils type 101 et 401, droit ou zigzag type 404.
Elle est disponible dont différents types d’entrainements. Pour
améliorer encore leur productivité, ces machines sont équipées d’un
moteur positionneur avec boitier électronique et d’un coupe fil.
Les fournisseurs existants sont : brother, durkopp adler, pfaff, singer,
juki…

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 surjet 2 fils type 503, en point de surjet 3 fils type 504, en point de
surjet 4 fils type 514, en points combinés 5 fils 401+504.

La conception de la machine à bras déporté permet la fermeture des

articles tubulaires par couture rabattue, d’assembler des pièces bord
à bord. Elle existe en 2, 3 ou 4 aiguilles en point de chaînette 2 fils
type 401, en point de chaînette 3 fils avec recouvrement inférieur
type 406, en point de chaînette 4 fils avec recouvrement inférieur
type 407.
Le cycle de travail de couture de la machine boutonnière est
automatique, commandé par came. Elle existe en point noué type
301 et pour la chemiserie en point de chainette 1 et 2 fils.

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La machine monobloc est utilisée pour le surfilage ou l’assemblage
de pièces. Cette machine existe en une ou deux aiguilles, en point de .

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 LES SCHEMAS DES MACHINES

Machine à boutonnière à œillets

Machine à boutonnière droite

Piqueuse plate à 1 aiguille Piqueuse plate à 2 Machine à point ZIGZAG

aiguilles

Table de repassage
chauffante et aspirante Presse électrique Presse à vapeur
Machine à tube Machine à bras déporté 2 Machine à point invisible
aiguilles

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Mannequin
Surjetteuse Raseuse Thermocoleuse en Tunnel de finition
Sur fileuse Surjetteuse continu

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LES MOYENS DE MANUTENTION

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 Poste fixe Poste autonome
LES GROUPES DE TRAVAIL ET L’IMPLANTATION

Groupe prototype Groupe autonome

Lignes multiples
Lignes fractionnées

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Groupe homogène
Le paquet progressif

TRAVAIL A FAIRE :
Ligne continue
1. Expliquer à l’aide d’un schéma les différentes étapes de
fabrication d’un vêtement (de la matière première jusqu’au
produit fini) ?
2. Quels sont les paramètres qui nous orientent pour choisir la

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méthode de matelassage convenable ?
3. Quels sont les buts de la gradation et du placement ?
4. Représenter graphiquement une ligne continue composée de
10 postes consécutifs de la façon suivante : 2 piqueuse plate
une aiguille, 2 piqueuse plate deux aiguilles, 2 surjetteuse, 2
Machine à bras déporté, 1 boutonnière droite et 1 presse à
vapeur ?
5. Selon quel critère se fait le choix du type de groupe de
travail ?

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