FORMATION

La résine époxy clé en main

Module 3
La Mise en œuvre
 Partie 1 : Les Ratios

- Principe de base
- Exemples concrets

Partie 2 : Le Mélange

- Les outils indispensables

- Précautions importantes

Partie 3 : Les Pigments

- Liquides standards
- Métalliques en poudre
- Recommandations
- Où acheter ?

Partie 4 : Les Coulées

- Le scellement : Est-ce vraiment utile ?

- Le coulage

Partie 5 : La Polymérisation

- Définition
- Chaleur & temps

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 Principe de base :

Le ratio d’une résine exprime le rapport de quantité entre la résine

et le durcisseur à mélanger pour un résultat optimal.

Dans 99% des cas, on retrouve des ratios 1:1 ou 2:1, c’est simple et
on n’a pas besoin de faire des calculs d’apothicaire pour trouver le
bon dosage.

Pour rappel, et cela est universel, le premier chiffre correspond

TOUJOURS à la part de résine, peu importe la marque utilisée.

Donc, pour un ratio standard de 1:1, on mélangera 1 part de résine

pour 1 part de durcisseur, soit un pourcentage de mélange de
50%/50%. Jusqu’ici, c’est facile.

Pour un ration de 2:1, on mélangera 2 parts de résine pour 1 part

de durcisseur, soit un pourcentage de mélange de 66%/33% (je
vous épargne les virgules !)

Certaines marques comme ResinPro, utilisent des ratios difficiles à

manipuler, pour une raison qui m’échappe…

Leur mélange optimal est de 100 parts de résine pour 60 parts de

durcisseur ce qui fait un ratio de 5:3. Soit un pourcentage
approximatif de 63%/37,80%… Pourquoi faire si compliqué ?!

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 Exemples Concrets :

Vous avez calculé votre volume de résine idéal pour votre projet, le
total est estimé à 6 litres :

- Avec une résine à ratio 1:1 = 3 litres résine + 3 litres durcisseur

- Avec une résine à ratio 2:1 = 4 litres résine + 2 litres durcisseur
- Avec une résine à ratio 5:3 = 3,75 litres résine + 2,25 litres durcisseur

On voit ici clairement l’utilité d’avoir des ratios basiques (1:1 et 2:1)

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une résine à ratio 2:1 sera
de meilleure qualité et plus solide qu’une résine à ratio 1:1.

C’est contre-intuitif, je sais, mais ce n’est pas la part de durcisseur qui

donne sa dureté à l’époxy, c’est la part de résine.

Le durcisseur n’est là que pour jouer le rôle de catalyseur.

Donc plus il y a de résine, plus le mélange une fois sec sera résistant et
durable.

(Cela dit, si vous avez une résine à ratio 1:1, n’essayez pas de faire
votre propre ratio 2:1, ça ne fonctionnera pas, chaque résine est
formulée spécifiquement. Respectez toujours scrupuleusement les
ratios indiqués par les marques. Et si possible, optez pour des ratios
2:1)

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 Les Outils Indispensables :

Pour réaliser un mélange parfait, à coup sûr, je vous préconise

l’utilisation d’outils adaptés, n’essayez pas de mélanger un seau de
résine avec un bâton à la main…

Voici une petite liste du matériel indispensable :

- Seau (taille en fonction de votre projet)

Il existe une multitude de modèles, pour les volumes inférieurs à 2

litres, je vous conseille les petits seaux de la marque Diall
(disponibles en grandes surfaces de bricolage) pour la simple et
bonne raison qu’ils peuvent être combinés à des protèges-seaux en
plastique fin : cela vous fera gagner un temps précieux pour le
nettoyage, une fois fini, vous jetez le protège-seau et votre seau
reste intact !

Seau 2l + Protège-seau Seau doseur 20l

Pour les volumes plus importants, partez sur des grands seaux multi-
usage, ça suffit amplement et ça ne coûte presque rien (moins de
5€ pour un seau de 20 litres)

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 Les Outils Indispensables :

- Mélangeur à peinture

Comme pour les seaux, on retrouve principalement 2 tailles de

mélangeurs en fonction du volume à mélanger :

Les petits modèles (https://amzn.to/37fiYcS) sont équipés d’ailettes

en plastique, tandis que les gros modèles (https://amzn.to/2F49aX3)
sont entièrement en acier.

Petit Modèle Grand Modèle

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 Les Outils Indispensables :

- Gants en Nitrile

Accessoire INDISPENSABLE, la résine époxy sur les doigts c’est

vraiment galère à faire partir, si vous ne mettez pas de gants, vous
comprendrez, vous le ferez une fois, pas deux !

Achetez-les en boite de 100, ça ne coûte

presque rien et vous pourrez les utiliser
dans toutes les situations.

L’avantage des gants en nitrile par rapport au

latex, c’est qu’ils résistent bien mieux à la
corrosion, à l’abrasion et sont plus résistants de
manière générale.

- Perceuse

Et enfin, il vous faudra une perceuse (ou une bonne visseuse avec
fonction perçage) pour vous permettre d’utiliser votre mélangeur.

Je recommande la perceuse BOSCH Pro GSB 13 RE, c’est une

merveille, elle est légère, maniable, puissante, robuste et pour un
prix vraiment hyper abordable pour ce niveau de qualité. (60-70€)

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 Précautions Importantes :

La phase de mélange, c’est sans doute la phase la plus importante

et la plus critique dans la réalisation d’un projet réussi.

Celui qui néglige son mélange le regrettera amèrement ! (et n’aura

plus qu’à tout jeter et recommencer à zéro : Quand on connait le
prix de la résine, on y réfléchit à deux fois…

Et croyez-moi, je reçois tous les jours des messages de personnes

m’expliquant que leur résine ne sèche pas, qu’elle colle, etc…

C’est un sacré gâchis…

Si vous avez acheté cette formation c’est aussi et surtout pour être
certain d’avoir toutes les informations les plus claires et les plus
précises. Ainsi, vous serez sûr à 100% de réussir votre projet
sereinement, sans vous poser mille questions.

Cela étant dit, la règle de base pour une résine parfaitement

mélangée, c’est le temps :

5 minutes de mélange à la perceuse c’est parfait mais ça ne fait

pas tout.

Veillez à passer le mélangeur partout dans le seau, et en particulier

au fond, dans les angles et sur le pourtour.

Ces zones sont celles qui risquent le plus de ne pas être assez
mélangées.

La conséquence principale d’un mauvais mélange c’est d’avoir des

zones collantes en surface et une résine qui restera molle sans
possibilité de rattraper quoi que ce soit !

Pour résumer : prenez le temps qu’il faut, soyez ultra méticuleux et

méthodique et tout se passera bien.

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 On retrouve 2 catégories de pigments, les liquides et ceux en
poudre (métalliques ou non)

Liquides Standards :

Les pigments liquides ou « DYES » en Anglais, offrent une solution

très pratique pour colorer votre résine de manière uniforme sans
reflets ni motifs.

Veillez cependant à vous procurer uniquement des liquides

compatibles avec la résine époxy.

On pourrait être tenté d’utiliser n’importe quel pigment liquide,

c’est une grave erreur, surtout si votre pigment est à base
d’eau… L’eau n’est pas soluble dans l’époxy, cela risque de
créer des « poches » de liquide non mélangé.

Pour être sûr, je vous recommande les pigments liquides de la

marque EcoPoxy.

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 Exemple de résultat avec pigment liquide :

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 En poudre (Métalliques ou non) :

Les pigments en poudre sont presque toujours métalliques, cela

signifie qu’ils sont constitués en partie de poudre de mica.

Le mica est un métal naturel qui a pour effet de donner de

somptueux reflets irisés du plus bel effet.

Le deuxième effet, (souvent très recherché) ce sont les fameux

motifs qui apparaissent avec les mouvements de convection de
la résine au moment de la polymérisation.

Ces effets n’apparaissent qu’avec l’utilisation de pigments

métalliques en poudre.

Il existe cependant d’autres pigments non métalliques

(exactement comme les liquides standards, mais en poudre) et
également des poudres phosphorescentes pour d’autres effets.
Je ne recommande pas ce genre de pigments, on tombe vite
dans le « kitsch », ce n’est personnellement pas ma tasse de thé,
mais si vous aimez, vous savez que cela existe !

Sur la page suivante, vous retrouverez les pigments métalliques

que je recommande.

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 Recommandations :

Vous voulez des valeurs sûres ?

Optez pour des marques de qualité comme EcoPoxy,
BlackDiamond, Jacquard PearlEX ou Resin4Decor.

Vous n’aurez pas de mauvaise surprise (Mention spéciale pour les

pigments EcoPoxy, de loin les plus beaux pigments que j’ai
essayés)

EcoPoxy BlackDiamond

Jacquard PearlEX Resin4Decor

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 Exemples de résultats avec pigments métalliques :

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 Où acheter ?
Voici quelques bonnes adresses pour vos achats de pigments :

Resin4Decor
>> Amazon : https://amzn.to/2PxqecU
>> Site Officiel : https://resin4decor.com/

EcoPoxy
>> Revendeur officiel Europe : https://houseofresin.co.uk/
>> Site Officiel (vous y trouverez la liste mondiale de tous les
revendeurs officiels) : https://www.ecopoxy.com/

BlackDiamond (Pas encore de revendeur officiel pour l’Europe)

>> Revendeur Canadien : https://jeffmacksupply.com/
>> Site Officiel : https://www.blackdiamondpigments.com/

Jacquard PearlEX :
>> Amazon : https://amzn.to/2RzSVbT
>> Site Officiel : https://www.jacquardproducts.com/pearl-ex

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 Le Scellement des bords :

C’est un sujet très intéressant et 90% des gens sont convaincus

qu’il est primordial de sceller les bords des planches avant de
couler la résine.

Cette étape consiste simplement à appliquer un peu de résine

au pinceau sur les bords, dans le but d’imperméabiliser le bois
avant de faire la coulée principale. (Un petit peu comme un
apprêt, en quelque sorte)

Ce n’est pas tout blanc ou tout noir et pour plusieurs raisons, voici
2 affirmations que j’entends très souvent et les réponses que
j’apporte pour clore le débat une fois pour toutes :

1/ Il faut sceller les bords sinon il va y avoir des bulles !

>> Oui et non, premièrement, cela dépend déjà de la finition que

vous souhaitez : Résine transparente ? Résine pigmentée ?
Dans le cas d’une résine transparente, vous avez effectivement
intérêt à sceller les bords dans UN SEUL CAS : si votre résine a un
temps de séchage relativement rapide (24H).

Pourquoi ? Plus une résine sèche vite, plus la réaction

exothermique va être importante et cela a pour effet de faire des
bulles (un peu comme une casserole d’eau qui bout).

Les bulles de « dégazage » du bois, ça n’existe pas vraiment, ça

pourrait être vrai si votre pièce de bois est entièrement scellée
hermétiquement, mais ce n’est pas le cas si vous badigeonnez
seulement les bords intérieurs !

S’il y a des bulles qui apparaissent, cela provient généralement

d’une polymérisation trop rapide.

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 Dans ce cas, les bulles qui se forment au centre vont
naturellement remonter à la surface, celles se formant sur les
côtés auront tendance à rester bloquées sur les bords du bois (à
la manière des bulles de champagne qui s’agglomèrent sur
l’intérieur d’un verre).

2/ Il faut sceller les bords pour limiter l’absorption du bois !

>> Effectivement, le scellement permet de limiter l’absorption du

bois.

Plus généralement, cela permet surtout d’éviter que trop de

résine ne s’infiltre sous vos planches par capillarité au moment du
coulage principal.

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que le scellement va fragiliser le

joint entre la résine et le bois.

Ne croyez pas que je cherche la petite bête, c’est une réalité.

La conséquence, c’est que dans le temps, il se crée une fissure

(aussi minime soit-elle) au niveau du la jonction bois/résine…

Pour résumer, n’utilisez le scellement que lorsque vous allez faire

une coulée avec de la résine transparente (car évidemment, s’il
reste des bulles emprisonnées, ça se verra inévitablement par
transparence.

Si vous savez que vous allez couler une résine pigmentée (surtout
avec des pigments métalliques), ne vous souciez pas du
scellement, s’il y a quelques bulles, elle seront invisibles et vos
jonctions bois/résine ne bougeront jamais.

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 Le coulage principal :
Votre seau est parfaitement mélangé, il ne manque plus que les
pigments (ou non si vous souhaitez faire une coulée transparente).

Que vous utilisiez des pigments liquides ou métalliques en poudre,

n’ayez pas la main lourde !

C’est une erreur très courante (que j’ai également faite au début)
que de mettre trop de pigments, il en faut vraiment très peu. Vous
verrez que le résultat sera bien meilleur avec peu de pigments.

Un excès de pigments donnera un effet « plastique » à votre résine

une fois sèche, à l’inverse, un bon dosage donnera un maximum
de relief et de reflets profonds, on conserve ainsi une très légère
transparence du plus bel effet (pour les pigments métalliques).

On y est ! Il est maintenant temps d’effectuer le coulage de votre

précieuse résine !

A ce stade, il y a 2 options, si vous utilisez une résine à temps de

séchage très long (72h), vous faites une coulée unique. Si vous
utilisez une résine à temps de séchage plus court (24h-48h), vous
faites 2 coulées (ou plus en fonction de l’épaisseur du projet).

Pour l’option 2 (la plus courante), divisez le volume total du projet

et coulez une première moitié, attendez 8h, puis faites votre
deuxième coulée. (Il est important de ne pas attendre que la
première coulée soit complètement sèche, elle doit être encore
relativement molle afin de garantir une adhésion optimale)

Comme une image vaut mille mots, je vous invite à regarder la

vidéo 3 pour voir cela en pratique.

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 Définition :

La polymérisation désigne la réaction chimique ou le procédé

par lequel des petites molécules réagissent entre elles pour former
des molécules de masses molaires plus élevées. Les molécules
initiales sont généralement des monomères, qui se transforment
en polymères.

Pour faire simple, c’est la réaction chimique résultant d’un

mélange de 2 composés (dans notre cas, la résine d’un côté et le
durcisseur de l’autre).

En d’autres termes, on peut même dire vulgairement que :

Polymérisation = Séchage

Comme nous l’avons vu plus tôt, chaque résine a un temps de

polymérisation plus ou moins long.

Plus le temps de polymérisation est court, plus les réactions

chimiques sont intenses et plus le dégagement de chaleur est
important. On parle de réaction exothermique.

En pratique, il faut toujours chercher à réduire ce dégagement

de chaleur autant que possible et ce pour 2 raisons critiques :

1/ Plus ça chauffe, plus il y aura de bulles.

2/ Plus ça chauffe, plus la résine va sécher vite, ce qui risque de

la rendre beaucoup plus cassante et fragile.

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 Chaleur & Temps :

Après le mélange, le contrôle de la chaleur au moment du

séchage est sans aucun doute la deuxième phase la plus critique
dans la réalisation d’un projet réussi.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on est souvent obligé de faire
plusieurs coulées successives au lieu d’une seule.

Dans l’idéal, veillez à travailler dans une pièce fraiche à

tempérée, jamais plus de 21°C.

Si vous travaillez dans un garage non chauffé, évitez de couler

lorsqu’il fait trop froid (10°C, pas en dessous), votre résine mettra
simplement plus de temps à polymériser.

Utilisez impérativement un ventilateur, cela aura pour but de

dissiper la chaleur produite par la polymérisation.

Utilisez un ventilateur pendant les 3 premières heures de

polymérisation (ce temps est indicatif et dépendra du type de
résine que vous utiliserez mais c’est une bonne moyenne).

Le plus important, c’est vraiment la dissipation de la chaleur,

gardez bien cela en tête.

Une résine qui surchauffe, c’est impressionnant, ça fume, ça

bouillonne et ça va très vite !

Idéalement, la résine ne doit pas dépasser 32-35°C en phase de

polymérisation, c’est très peu et c’est ce qui garantira un
séchage lent et progressif, une résine sans bulles et ultra durable.

L’utilisation d’un thermomètre laser n’est pas indispensable mais

vous garantira un contrôle total (https://amzn.to/37dl4Kl).

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