Test des Composants

électronique

Présenté par Jestine Yong

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2
Ce livre est dédié à ma merveilleuse épouse Michelle.
Sans ses encouragements et son soutien affectueux, ce livre aurait
encore été possible mais n'en valait pas la peine.

3
 Contenu
1. La sécurité d'abord
2. Comprendre les multimètres analogiques et numériques
3. Comment tester la tension AC/DC
4. Comment effectuer le test actuel
5. Test de continuité
6. Résistance et résistances
7. Calcul du code couleur de la résistance
8. Résistance de test
9. Tester la résistance variable
10. Tester le fusible
11. Tester la bobine/l'inducteur
12. Tester les interrupteurs
13. Diode de test
14. Test du pont redresseur
15. Test de la diode électroluminescente (DEL)
16. Tester la diode Zener
17. Tester le transformateur linéaire
18.Test du transformateur de puissance en mode commuté
19.Comprendre les condensateurs
20.Comment décharger un condensateur
21. Condensateur de test
22. Tester les condensateurs qui tombent en panne lorsqu'ils sont pleins
Tension de fonctionnement
23. Test du condensateur céramique
24. Test du régulateur de tension
25. Test de l'optoisolateur
26. Tester le transistor
27. Test du transistor à effet de champ (Mosfet)
28. Tester le transistor Darlington
29. Test du transistor de sortie horizontale
30. Test du redresseur contrôlé au silicium (SCR)
31. Test Triac
32. Tester le cristal
33. Tester le relais
34. Ouvrages techniques de référence

Conclusion

4
La sécurité d'abord

Chaque fois que vous travaillez sur un équipement électronique, votre

propre sécurité doit passer en premier. Chaque technicien en électronique
doit toujours prendre des précautions de sécurité avant de commencer à
travailler. L'électricité doit être manipulée correctement, sinon elle peut
blesser ou causer des décès. Voici quelques étapes de base qui vous
montrent comment éviter les accidents.

1. Choc électrique

Une fois que vous ouvrez un couvercle, vous vous exposez en fait à la
menace d'un choc électrique. Gardez toujours à l'esprit que la sécurité doit
primer.
Un choc grave peut arrêter votre cœur et si un courant électrique important
traverse votre corps, vous subirez de graves brûlures. Voici quelques règles
qui devraient vous aider à éviter les risques électriques.

a) Éteignez toujours l'équipement et débranchez-le avant de commencer à

travailler.
b) Si vous devez exécuter des tests pendant que l'équipement fonctionne,
allumez l'équipement, effectuez votre test avec soin, puis éteignez à
nouveau l'équipement.
c) Portez des chaussures à semelle en caoutchouc ou des espadrilles.
d) Essayez de faire le travail d'une main tout en gardant l'autre dans votre
poche. Cela éloigne les chemins de courant possibles du cœur.
e) N'essayez pas de réparer lorsque vous êtes fatigué ou pressé.
f) Supposez toujours que toutes les pièces de l'alimentation sont
"CHAUDES".
g) Utilisez uniquement un tournevis en plastique pour la protection contre
les chocs pendant l'entretien.

5
2. Décharge des condensateurs d'alimentation à découpage (SMPS)

La plupart des SMPS ont une résistance pour drainer la charge dans le
condensateur de filtrage principal. Mais certaines résistances peuvent
tomber en panne et le condensateur peut conserver cette charge même
après avoir éteint l'équipement. Ce condensateur a une plage d'environ 150
uf à 330 uf à une tension de travail de 400.

Avant de commencer à travailler sur une alimentation, coupez toujours

l'alimentation et déchargez le condensateur. Vous pouvez le faire en
plaçant une résistance entre les deux jambes du condensateur. La valeur de
la résistance peut être d'environ 2,2 à 4,4 kilo ohms 10 watts. Il ne faut que
quelques secondes pour décharger complètement un condensateur.
Revérifiez le condensateur avec un voltmètre après chaque décharge. Je
couvrirai plus de détails dans le sujet du condensateur sur la façon de
décharger les condensateurs.

REMARQUE/AVERTISSEMENT:
Ne pas décharger le condensateur avec un tournevis car :

i) Cela pourrait faire fondre la pointe du tournevis.

ii) Cela endommagerait le condensateur et sa borne.
iii) Si nous sommes trop près du point de décharge, la forte
étincelle générée peut nous blesser les yeux.

6
 3. Problème de terre chaude

L’équipement moderne se compose de deux sols, dont l'un est un sol

"chaud" tandis que l'autre est un sol "froid". La masse chaude se trouve du
côté primaire d'une alimentation à découpage tandis que la masse froide
est la masse de l'équipement.

Soyez prudent lorsque vous effectuez des mesures de tension autour de ces
terres. Par exemple, si vous souhaitez vérifier le circuit primaire d'une
alimentation sous tension, mettez toujours votre multimètre ou votre
oscilloscope à la terre chaude, tout en vérifiant le côté secondaire à l'aide
de la terre froide.

Si la terre « chaude » n'est pas utilisée et que vous n'utilisez que la terre
froide, la mesure de tension peut ne pas être correcte et cela peut détruire
votre multimètre. Une façon d'éviter cela est d'utiliser un "transformateur
d'isolement".

7
4. Transformateur d'isolement

Lors de l'entretien de tout équipement électronique, utilisez toujours un

transformateur d'isolement pour vous protéger contre les chocs électriques.
Pendant l'entretien, le transformateur d'isolement est connecté entre
l'équipement et la ligne d'alimentation en courant alternatif. Un
transformateur d'isolement est un transformateur qui a un rapport de
rotation de 1:1 pour fournir la tension de ligne standard à la sortie
secondaire. Cela signifie qu'il ne modifie pas la tension. Le transformateur
produit toujours 240 V CA à ses sorties, mais les deux côtés de ces lignes
CA sont indépendants de la terre. Si vous deviez toucher accidentellement
l'une de ces sorties, vous seriez protégé. Le transformateur d'isolement doit
être conçu pour supporter la puissance de tout équipement qui y est
connecté. Les cotes typiques sont de 250 à 500W.

Remarque : Un transformateur variable ou variacs n'est pas un

transformateur d'isolement.

5. Décharge de l'anode du tube cathodique (CRT).

Le CRT d'un moniteur et d'un téléviseur peut contenir une charge

dangereuse, même si le moniteur et le téléviseur n'ont pas été utilisés
plusieurs jours. Tous les CRT ont un revêtement en graphite sur les
surfaces internes et externes de la cloche en verre. Ce revêtement de
graphite conducteur est communément appelé revêtement aquadag et il
forme les deux plaques d'un condensateur de filtrage haute tension en
utilisant le verre intermédiaire comme diélectrique.
8
Le revêtement externe est toujours connecté à la masse du châssis du
moniteur et du téléviseur par un dispositif à ressort autour du tube
cathodique.

Ce condensateur de filtrage haute tension a une très faible fuite. Avant de

retirer un CRT, assurez-vous de décharger ce condensateur afin d'éviter
des chocs ou des blessures graves.

6. Haute tension

Les moniteurs et les téléviseurs ont des sections qui utilisent des tensions
continues très élevées. La haute tension doit être appliquée au CRT pour
attirer le faisceau d'électrons vers le luminophore. Cette haute tension peut
être aussi basse que 12 000 volts dans un moniteur monochrome ou aussi
élevée que 30 000 volts dans un grand moniteur couleur.
Le transformateur Flyback est la partie utilisée pour générer la haute
tension.

Le circuit haute tension à l'intérieur d'un moniteur ou d'un téléviseur peut

vous donner un choc électrique dangereux et vous faire secouer
violemment. Vous pourriez vous couper en frappant accidentellement sur
les bords tranchants du châssis. Familiarisez-vous avec les circuits haute
tension avant de travailler sur tout équipement haute tension.

7. Rayonnement X

Un rayon X est une forme de rayonnement produit lorsqu'un faisceau

d'électrons frappe un matériau à une vitesse relativement élevée. La seule
source de rayons X dans un moniteur ou un téléviseur moderne provient du
tube cathodique. Une exposition prolongée aux rayons X peut être nocive.
Cependant, le CRT n'émet pas de rayons X mesurables si la haute tension
est à la valeur de réglage de haute tension uniquement. Lorsque la haute
tension est excessive, seuls les rayons X sont capables de pénétrer dans la
coque du CRT, y compris le plomb dans le matériau en verre.

Testez la luminosité et utilisez une sonde haute tension pour surveiller la

haute tension chaque fois qu'un moniteur ou un téléviseur est en réparation.
Lorsque la luminosité est augmentée, la haute tension diminue
généralement et lorsque la luminosité est réduite, la haute tension
9
augmente. Lors du dépannage d'un moniteur ou d'un téléviseur avec une
tension excessivement élevée, évitez d'être inutilement proche de l'appareil.
N'utilisez pas le moniteur ou le téléviseur plus longtemps qu'il n'est
nécessaire pour localiser la cause de la tension excessive. Pour assurer une
protection continue contre les rayons X, remplacez le tube cathodique par
un tube de type identique ou équivalent à celui d'origine.

8. Porter des lunettes

Le CRT a un vide complet à l'intérieur. Il doit être manipulé avec

précaution et en toute sécurité. Portez toujours des lunettes de protection
pour protéger les yeux des éclats de verre en cas d'implosion lors du retrait
d'un ancien tube de l'ensemble et de l'installation d'un remplacement. Ne
soulevez pas le tube cathodique par le cou, tenez plutôt le tube cathodique
avec les deux mains sur la lourde face en verre du tube. Veillez également
à placer le CRT face vers le bas sur une surface douce.

9. Dispositifs électrostatiquement sensibles (ESD)

Les circuits intégrés (CI) et certains transistors à effet de champ sont des
exemples de dispositifs ESD. Ces composants peuvent être facilement
endommagés par l'électricité statique. Il existe plusieurs techniques qui
peuvent réduire l'incidence des dommages aux composants, causés par
l'électricité statique.
a) Immédiatement, avant de manipuler tout dispositif ESD, vidanger la
charge électrostatique de votre corps en touchant une terre connue.
b) Stockez les dispositifs ESD dans un coussin en mousse conductrice
jusqu'à leur installation dans circuit.
c) Portez un bracelet de mise à la terre, attaché à votre poignet.
d) Utilisez uniquement un fer à souder à pointe mise à la terre pour
souder ou dessouder les dispositifs ESD. (Certains suggèrent d'utiliser
un fer à souder alimenté par batterie lorsque vous travaillez sur des
circuits ESD).

10. Incendie

Avant de rendre l'équipement à l'utilisateur, toutes les précautions

raisonnables sont prises pour éviter les risques d'incendie. Assurez-vous de
n'utiliser que des remplacements directs et non ceux qui vont à l'encontre
10
d'une mesure de sécurité. Par exemple, les fusibles de votre équipement
sont soigneusement conçus. Les fusibles doivent être remplacés
uniquement par des fusibles de même taille, de même type et de même
calibre. Si vous installez un fusible trop grand par rapport à la valeur
nominale d'origine, il y a de fortes chances que l'équipement soit
inflammable.

11. Levage

Certains équipements comme TV, Hi-fi ou Monitor peuvent facilement

peser autour de 15 à 30 kilogrammes. De nombreux problèmes surviennent
lors du levage de cet équipement du sol. Une mauvaise posture lors du
levage de l'équipement peut causer des maux de dos aigus. La bonne façon
de soulever est de garder le dos droit et droit et d'utiliser vos jambes pour
fournir la puissance de levage.

12. Aération

Assurez-vous que votre lieu de travail soit bien aéré. Une exposition
prolongée ou une inhalation excessive de vapeurs de pulvérisation de
produits chimiques et de vapeurs de plomb peut endommager votre
système nerveux ou votre corps.

13. Étiquettes d'avertissement laser

Si vous dépannez un DVD, un VCD, une imprimante laser et d'autres

produits liés au laser, vous remarquerez une étiquette d'avertissement laser
sur ou à proximité de la tête laser. Ne fixez à aucun moment le faisceau
laser. Évitez toujours d'exposer directement vos yeux au faisceau. Une
exposition prolongée du faisceau laser aux yeux peut entraîner des lésions
11
oculaires ou la perte de la vue. N'essayez pas de régler les commandes de
gain laser par des méthodes autres que celles décrites dans le manuel
d'entretien. Un réglage incorrect peut augmenter le rayonnement laser au-
delà des limites acceptables. Vous devez utiliser un wattmètre laser pour
confirmer l'existence d'un faisceau laser.

14. Comprendre le multimètre analogique et numérique

Les multimètres (analogiques et numériques) sont un moyen de voir ce qui

se passe dans un circuit électrique. Voltmètres, ohmmètres et ampèremètre
sont indispensables dans tous les travaux électriques. Les multimètres
peuvent porter plusieurs noms. Certaines personnes les appellent
multimètre ou simplement compteur, tandis que d'autres les appellent
VOM ou multitesteurs ou même testeur. Ils font partie des équipements de
test les plus simples et les moins chers que tout passionné d'électronique
devrait posséder.

Un multimètre est aussi basique pour un technicien en électronique qu'un

pinceau l'est pour un peintre. Dans ce chapitre, vous apprendrez les
fonctionnalités des multimètres analogiques et numériques et dans les
chapitres suivants, vous apprendrez à mesurer la tension électrique, le
12
courant et la résistance. Apprendre à connecter un compteur et à lire ces
valeurs de circuit électrique est une compétence fondamentale que tout
réparateur d'appareils électroniques doit connaître afin de réussir les tests
de base, le dépannage et la réparation.
Fonction et plage du multimètre

Les multimètres analogiques et numériques ont soit un sélecteur rotatif,

soit des bouton-poussoir pour sélectionner la fonction et la plage
appropriées. Certains multimètres numériques (DMM) sont à gamme
automatique ; ils sélectionnent automatiquement la bonne plage de tension,
de résistance ou de courant lors d'un test.
Cependant, vous devez toujours sélectionner la fonction.

Tout d'abord, juste avant de faire une mesure, vous devez savoir ce que
vous vérifiez. Si vous mesurez une tension, sélectionnez la plage CA (10
V, 50 V, 250 V ou 1 000 V) ou CC (0,5 V, 2,5 V, 10 V, 50 V, 250 V ou 1
000 V).
Si vous mesurez la résistance, sélectionnez la gamme Ohms (Rx1Ω,
Rx10Ω, Rx100Ω, Rx1kΩ ou Rx10kΩ). Si vous mesurez le courant
puis sélectionnez la plage de courant appropriée (DC mA) comme indiqué
sur la photo de la page précédente.

13
Le fil de test noir se branche sur la borne du multimètre marquée Common,
Com ou le fil de test - rouge se branche sur la borne du multimètre
marquée + ou V- Ω-mA.

Maintenant que vous connaissez les bases d'un multimètre, décrivez

comment vous pouvez utiliser les compteurs (analogiques et numériques)
pour prendre des mesures de tension, de résistance et de courant dans les
prochains chapitres.

14
Précaution lors de l'utilisation du multimètre

Ne donnez pas de choc ou de vibration au multimètre, en particulier aux

compteurs analogiques, qui ont un mouvement de compteur délicat.
Parfois, même une légère chute du banc de réparation au sol peut
provoquer la fissuration du panneau LCD du compteur numérique !

Même si après que l'ajusteur de zéro ohm ait tourné au maximum, le

pointeur n'atteint toujours pas zéro, remplacez les piles. Les piles hors
d'usage doivent être immédiatement retirées du compteur, sinon les
composants à l'intérieur seront corrodés par une fuite de l'électrolyte de la
pile.

Lorsque vous n'êtes pas certain de la valeur de la tension ou du courant, la

mesure est toujours démarrée sur la plage la plus élevée pour connaître sa
valeur approximative. La plage inférieure peut être sélectionnée en
conséquence.

Lisez et comprenez le manuel fourni avec votre multimètre.

Ne remplacez aucun fusible de compteur par un autre ayant un courant

nominal plus élevé ou un temps de réponse plus lent. En d'autres termes, ne
remplacez pas le fusible à fusion rapide par un fusible à fusion lente. Allez
au chapitre sur les fusibles pour en savoir plus sur les fusibles.

Ne prenez aucune mesure de résistance (Ohm) dans un circuit sous tension,

sinon cela pourrait faire exploser les composants à l'intérieur du
multimètre.

Ne connectez pas votre ampèremètre (mètre réglé sur la plage de courant)

directement sur une source d'alimentation, telle qu'une batterie ou une
sortie d'alimentation. Un ampèremètre doit toujours être connecté en série
avec la charge.

Traitez toujours tous les circuits électriques avec respect ! Savoir ce que
vous faites est important. Si vous ne savez pas ce que vous faites dans des
15
zones qui pourraient s'avérer dangereuses, comme dans les circuits
domestiques de 240 volts, alors ne le faites pas ! Obtenez plus
d'informations ou demandez simplement à un ami réparateur de vous
montrer ou de vous guider sur la bonne façon de tester les circuits
électriques.
Enfin, il existe de nombreuses différences entre les différentes marques de
multimètres numériques et analogiques. Étudiez toujours le livret
d'instructions fourni avec un compteur particulier pour vous assurer que
vous l'utilisez correctement et en toute sécurité.

Comment tester la tension AC/DC

Les multimètres analogiques peuvent mesurer à la fois les tensions

continues (marquées DCV ou Vdc) et les tensions alternatives (marquées
ACV ou Vac). Il est important de se rappeler que toutes les tensions (CA
ou CC) doivent être mesurées en parallèle avec le circuit ou le composant
souhaité. N'interrompez jamais un circuit et n'essayez pas de mesurer la

16
tension en série avec d'autres composants. Une telle lecture n'aurait aucun
sens et votre circuit pourrait même ne pas fonctionner. Si vous n'êtes pas
sûr de la plage à utiliser, commencez par la plage la plus large pour éviter
d'endommager le multimètre. Pour vérifier les piles 9 volts, j'ai sélectionné
la plage 10 DCV comme indiqué ci-dessous.

Afin de tester avec précision la tension alternative et continue, j'utilise

uniquement le compteur numérique car il affiche une lecture plus précise que
le compteur analogique. Réglez votre multimètre sur sa fonction appropriée
(DCV ou ACV), puis sélectionnez la plage appropriée. Notez qu'un compteur
17
numérique à plage automatique sélectionne sa propre plage. Placez vos fils de
test sur (en parallèle avec) la pièce à tester comme indiqué sur toutes les
photos ci-dessous et lisez la tension directement à partir du multimètre.

Comment prendre une mesure de tension dans un équipement

électronique.

Si vous voulez tester la tension dans un équipement électronique, votre

sonde noire de compteur doit se connecter au châssis comme indiqué sur la
photo ci-dessous. La sonde rouge peut alors être utilisée pour toucher les
points de tension continue.
Remarque: vous devez avoir une bonne compréhension des circuits
électroniques et de la sécurité avant d'effectuer tout test de tension sur un
équipement électronique.

18
Avertissement : Une alimentation à découpage a une section primaire et
secondaire. Afin de vérifier la tension secondaire, la sonde noire du
compteur doit être connectée à la terre froide (masse du châssis) et si vous
souhaitez tester sur la tension primaire, la sonde noire doit être connectée à
la terre primaire ! Si vous n'êtes pas familier avec ce que je dis, veuillez
ignorer ce test ou demander à un ami réparateur de vous aider.

Comment effectuer les tests actuels

19
Dans la plupart des dépannages et réparations électroniques, vous prendrez
rarement des mesures de courant. La plupart des multimètres numériques à
usage général vous permettent de mesurer le courant alternatif (ACA ou
Iac) et le courant continu (DCA ou Idc) dans un circuit, bien qu'il y ait
souvent peu de gammes parmi lesquelles choisir. Normalement, le
compteur analogique n'a pas la plage de courant alternatif.

Comme pour les mesures de tension, le courant est mesuré dans un circuit
de travail sous tension, mais le courant doit être mesuré en série avec le
circuit ou le composant testé.

20
Cependant, l'insertion d'un compteur en série n'est pas toujours une tâche
facile. Dans de nombreux cas, vous devez physiquement interrompre un
circuit au point que vous souhaitez mesurer, puis connecter les cordons de
test à travers la coupure. Bien qu'il puisse être facile d'interrompre un
circuit, gardez à l'esprit que vous devez également remettre le circuit en
place.

Réglez votre multimètre sur la fonction souhaitée (DCA ou ACA) et

sélectionnez la plage appropriée. Si vous n'êtes pas sûr de la plage
appropriée, réglez le multimètre sur sa plage la plus large. Assurez-vous
que le compteur peut gérer la quantité de courant que vous attendez.

Coupez l'alimentation d'un circuit avant d'insérer un ampèremètre, comme

illustré dans la figure ci-dessous. Insérez le compteur et remettez sous
tension. Lire le courant directement à partir du compteur du panneau.

Ampèremètre

UN
DAC
sourc
+ e R
(résistance
Source Circuit - de charge)
de courant sous je

ou batterie test
Casser
source
b) Circuit simplifié
Mesure du courant d'alimentation

Courants de mesure

21
Avertissement :
N’essayez jamais de lire le courant en parallèle. La mise en parallèle d'un
ampèremètre peut provoquer un court-circuit sur un composant susceptible
d'endommager la pièce, le circuit testé ou votre multimètre.

Test de continuité

Test de continuité ou de court-circuit

Les contrôles de continuité garantissent une connexion fiable et à faible

résistance entre deux points. Par exemple, vérifiez la continuité d'un câble
entre deux connecteurs pour vous assurer que les deux extrémités sont
correctement connectées. Réglez votre multimètre analogique sur une
échelle de faible résistance (X1 Ohms), court (touchez) les sondes rouge et

22
noire ensemble, le pointeur ira à zéro ohm. Si ce n'est pas zéro, réglez le
réglage du zéro pour amener le pointeur à zéro ohms exact.

Maintenant, connectez les deux sondes aux points où le court-circuit ou

la continuité doit être vérifié comme indiqué sur la photo de la page
précédente. Si le compteur affiche zéro Ohm, cela signifie que la
continuité est présente ou que la connexion interne n'est pas
interrompue. Idéalement, une bonne continuité devrait être d'environ 0
Ohm.

23
Vous pouvez également utiliser un compteur numérique qui émet un
signal sonore pour tester la connexion. Si vous avez entendu le signal
sonore lors de la mesure du fil ou de la connexion, cela signifie que la
connexion ou le fil interne est bon.

24
Résistance et résistances
Le mot résistance signifie opposition à une action. En
électricité, la résistance signifie l'opposition au passage du
courant. La résistance est mesurée en ohm (Ω). La résistance
est également exprimée en kilo-ohms, milli ohms etc. Avec
1000Ω = 1 kilo ohms, 1000000Ω = 1 méga ohms. Le symbole
de la résistance est représenté par :
R

Symbole d'une résistance.

Il est noté par une lettre R.

Les deux principales caractéristiques de la résistance sont sa résistance R

en ohms et sa puissance nominale en watts, W. Les résistances sont
disponibles dans une très large gamme de valeurs R allant d'une fraction
d'ohm à plusieurs méga ohms. La puissance nominale peut être aussi élevée
que plusieurs centaines de watts ou aussi faible que 1/8 watt.
Utilisez toujours une résistance de remplacement avec une puissance
nominale égale ou supérieure à celle d'origine. La valeur de la résistance
peut être mesurée par un multimètre.

Types de résistance
i) Résistances à composition de carbone
ii) Résistances à film de carbone
iii) Résistances à film métallique
iv) Blessures de fil
v) Résistance fusible
vi) Résistance variable

Calcul du code couleur de la résistance

Les résistances fixes sont marquées de plusieurs manières. Ce sont :
i. Code couleur
ii. Valeur numérique directe
iii. Certains codes numériques facilement traduisibles.

Parce que les résistances au carbone sont physiquement petites, elles

sont codées par couleur pour marquer leur valeur R en ohms. En
mémorisant les couleurs, notez que les couleurs les plus foncées, le noir
et le marron, sont pour les nombres les plus bas, zéro et un, en passant
par les couleurs les plus claires jusqu'au blanc pour le neuf. Les
techniciens doivent connaître ce code.

Les tableaux 1 et 2 indiquent les codes de couleur et leurs

significations.
Exemple typique de calcul des codes de couleur des résistances
En lisant de gauche à droite, la première bande près du bord donne le
premier chiffre de la valeur numérique de R. La bande suivante marque le
deuxième chiffre.
La troisième bande est le multiplicateur décimal, qui donne le nombre de
zéros après les deux chiffres.

Exemple 1:

La première bande est rouge pour 2 et la bande suivante est violette pour 7.
Le multiplicateur rouge dans la troisième bande signifie ajouter deux zéros
à 27. Le résultat peut être illustré comme suit :

Par conséquent, cette valeur R est de 2700Ω avec une tolérance de +5 %.
La tolérance de résistance signifie la quantité par laquelle le R réel peut être
différent de la valeur codée par couleur.
Par exemple, la seule valeur de résistance de 2 700 Ω avec une tolérance de
+5 % peut avoir une résistance supérieure ou inférieure de 5 % à la valeur
codée.
Ce R est donc compris entre 2565Ω et 2835Ω. Les calculs sont les suivants:
5 pour cent de 2700 est 0,05 x 2700 = 135
Pour +5 %, la valeur est 2700 + 135 = 2835 Ω
Pour -5 %, la valeur est 2700 - 135 = 2565 Ω

Exemple 2 :
Par conséquent, la valeur R est de 56000Ω ou 56kΩ avec une tolérance de
+10%. (L’argent est de 10 % - veuillez-vous référer au tableau 1)

Exemple 3 :
L'exemple 3 illustre que le noir pour la troisième bande signifie simplement
"ne pas ajouter de zéros aux deux premiers chiffres". Étant donné que cette
résistance a une bande orange, orange et noire, la valeur R est de 33Ω avec
une tolérance de +5%.

Exemple 4 :
Par conséquent, la valeur R est de 18 Ω avec une tolérance de
+10 %.

Exemple 5 :
pour ces valeurs, la troisième bande est dorée, indiquant un multiplicateur
décimal fractionnaire.
Lorsque la troisième bande est
dorée, multipliez les deux premiers
chiffres par 0,1. (Reportez-vous au
tableau 1). La valeur R est l'or vert
brun
or

1 5x0.1 = 1.5Ω +5%

Exemple 6 :
jaune violet or argent

47x0.1 = 4.7Ω +10%

Exemp
le 7 :
argent Or
rouge
rouge

Pour ces valeurs, la troisième bande est l'argent. Lorsque la troisième bande est en argent,
multipliez
les deux premiers chiffres par 0,01. (reportez-vous au tableau 1). La valeur R est l'or
rouge rouge argent

2 2x0.01 = 0.22Ω +5%

Exemp
le 8 : bleu gris argent argent

30
68x0.01 = 0.68Ω +10%
Exemp
le 9 :
Vert marron bun
noir rouge

La première bande est verte pour 5 ; la bande suivante est marron pour 1 et
noire pour 0. Le multiplicateur rouge dans la quatrième bande signifie
ajouter deux zéros à 510.
Le résultat peut être illustré comme suit : 510 x 100
= 51000

Par conséquent, cette valeur R est de 51000Ω ou 51kΩ avec une tolérance de +1% (marron)

Exemple
10 :

jaune orange bleu orange rouge

33
 jaune orange bleu orange

4 3 6 x 1000 = 436000

Par conséquent, cette valeur R est de 436000Ω ou 436kΩ

avec une tolérance de +2%.
 Résistance de test

Il existe deux manières de tester la résistance ; à

l'aide d'un multimètre analogique ou numérique.
Normalement, si une résistance tombe en panne,
sa valeur augmentera ou s'ouvrira (circuit
ouvert). Vous pouvez vérifier la résistance de la
résistance en sélectionnant la plage d'ohmmètre
dans le
multimètre analogique et numérique. Si la résistance
est en circuit, vous devrez généralement retirer la
résistance afin de ne tester que la valeur de la
résistance et non les autres composants du circuit.
Soyez toujours conscient des éventuels
circuits arrière (circuit parallèle) lors de la vérification des mesures de
résistance en circuit.
Utilisation d'un compteur analogique pour tester la résistance

Vous devez d'abord connaître la valeur de la résistance avant de prendre

une mesure.
Avec le calcul de la bande de couleur de la résistance
que vous avez lu dans la section précédente, je suis sûr
que vous n'avez aucun problème à identifier la valeur
de la résistance en regardant les bandes de couleur. En
supposant que vous mesurez une résistance avec les
couleurs "jaune, violet, noir et or", d'après le calcul, il
s'agit d'une résistance de 47 Ohms avec une tolérance
de 5 %.
Maintenant, réglez votre
compteur analogique sur X1
Ohm, court-circuitez les
sondes et calibrez le pointeur
pour qu'il reste à zéro Ohm.
Placez vos sondes de
compteur aux deux points de
la
résistance comme indiqué sur la
photo. Peu importe les sondes vers
lesquelles deux pointes car la
résistance n'a pas de polarité (positive
et négative) comme une batterie. Vous
devriez vous rapprocher de 47 ohms
en observant le pointeur.
Si vous obtenez plus de 47
ohms, disons 150 ohms, cela
signifie que la résistance a
augmenté de résistance et doit
être remplacée. S'il ne montre
aucune réaction après avoir
placé les sondes
sur les deux points de la résistance, nous pouvons
conclure que la résistance a un circuit ouvert (mauvais).
N'oubliez pas d'appuyer un peu
fort sur les fils de la résistance
pendant la mesure, sinon vous
risquez de ne pas obtenir une
lecture précise ou une lecture
intermittente pourrait

se produire.
De même, si vous voulez vérifier une
résistance de 15 K ohms, court-
circuitez les deux sondes ensemble et
calibrez en ajustant l'ajusteur
(bouton). Vous devez régler votre
compteur sur la gamme X1 K ohm
afin que la mesure soit dans la
gamme. L'utilisation de la gamme X1
Ohm pour tester une résistance de 15
K Ohm
ne fera pas bouger le pointeur du tout.
Même si le pointeur peut se déplacer, il
ne se déplacera qu'un peu plus haut.
Vérifiez le résultat pour voir si le pointeur indique près ou exactement
15 000 ohms. Si la résistance a une tolérance de 5%, le pointeur doit
pointer entre les valeurs de 14,25K à 15,75K Ohm. Toute valeur que
vous obtenez qui n'est pas comprise
dans les plages de tolérance, vous devez remplacer la résistance.

41
Pour vérifier une résistance de 100 K ohms, vous devez

sélectionner la gamme X 10 K Ohms. Suivez la procédure

expliquée ci-dessus et vous devriez pouvoir obtenir la mesure.

Utilisation d'un compteur numérique pour tester la résistance

42
Personnellement, je n'utilise pas de
compteur analogique pour tester la
résistance car le résultat affiché sur le
panneau du compteur ne vous oblige
qu'à deviner quelle est la valeur de la
résistance. Vous vous demandez peut-
être s'il s'agit de 47 ohms ou de 47,5
ohms ou même de 47,7 ohms ? En
utilisant un compteur numérique, l'écran
LCD de votre compteur vous
indiquera la valeur exacte de la
résistance testée. C'est plus précis
que d'utiliser un compteur
analogique.
Tout d'abord, sélectionnez la
gamme Ohm et placez vos sondes
de test sur les deux points de la
résistance comme indiqué sur la
photo. Le compteur numérique n'a
pas besoin
d'étalonnage par rapport au
compteur analogique où vous
devez ajuster l'ajusteur pour qu'il
soit à zéro Ohm avant de
commencer à faire la mesure.
Le résultat affiché sur l'écran
LCD du compteur numérique est
la valeur de résistance exacte de la
résistance.

Le compteur numérique a
vraiment supprimé tout le travail
de conjecture ! De plus, de
nombreux compteurs numériques
sont à plage automatique, ce qui
signifie que la valeur
de résistance que vous souhaitez vérifier vous demandera
automatiquement le résultat sans
que vous ayez à vous ajuster à
une plage appropriée afin de tester
la résistance. C'est un gain de
temps et de précision aussi !
Si vous êtes débutant, je vous recommande fortement de retirer toutes
les résistances de jambe (je veux dire une seule jambe) et de la tester
avec votre compteur numérique.
J'espère qu'avec ces secrets, la vérification de la résistance ne devrait plus
vous poser de problème.

46
 Tester la résistance variable

Les résistances variables, également appelées potentiomètres ou

rhéostats, utilisent une lame métallique mobile reposant le long
d'un anneau de film résistif. Vous pouvez modifier la résistance en
tournant le bouton.

Vue interne de la résistance variable

47
La défaillance des résistances variables prend généralement la forme de
connexions intermittentes entre le balai d'essuie-glace et le film résistif. Parfois, il
peut également être brûlé en raison d'une surcharge de courants et développer un
circuit ouvert.
N'oubliez pas que le film s'use lentement lorsque l'essuie-glace se
déplace d'avant en arrière. Après parfois, le film global peut user ce
que l'essuie-glace ne peut
pas faire un bon contact à certains points. Le mauvais contact peut
provoquer tous les types de fonctionnement erratique ou intermittent.

Si les connexions intermittentes sont dues à la poussière et aux débris,

l'utilisation d'un nettoyant de contact électronique à base d'huile peut aider
à résoudre le problème. Mais, si les problèmes sont causés par l'usure du
film résistif, la seule option est de remplacer les résistances variables.

48
Vous pouvez vérifier la résistance
de la résistance variable avec un
multimètre analogique réglé sur
la plage d'ohms, comme indiqué
sur la figure 1 ci-dessous.

(un)

Fig 1 : Test d'une résistance variable avec un multimètre analogique

Si vous mesurez les broches 1
et 3, vous obtiendrez la lecture
de la résistance variable Ohms.
Utilisez maintenant une sonde
pour toucher les broches 1 et 2
(Fig a) de la variable
résistance pendant que l'autre

sonde touche la broche 3. Tournez

le bouton dans le sens des aiguilles

d'une montre et dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre

pour voir le changement de

résistance.
Le compteur doit afficher une lecture fluide. Si la
lecture est irrégulière, le pointeur se
déplacera par intermittence. Vous
pouvez entretenir ou remplacer la
résistance variable. Disons que si la
résistance variable est de 10kΩ les
ohms, la valeur doit varier de 0Ω à
10kΩ ou de
10kΩ à 0Ω lorsque vous tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre et dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

Maintenant, en utilisant la sonde qui touche la broche 3

en court-circuit avec la broche 2 (Fig b) tandis que
 l'autre sonde se connecte à la broche 1, testez le
résultat. La lecture devrait être la
même sauf que la plage d'ohms au lieu de
commencer à 0Ω devrait maintenant commencer à
10kΩ.
Voici quelques-uns des calculs simples pour
déterminer la signification du code imprimé sur la
résistance variable :
12= 100 = 100 ohms
13=1000= 1000 ohms = 1 Kilo Ohm
54=50000=50000 ohms = 50 Kilo Ohms
102=10 00=1000 ohm= 1 Kilo Ohm 203=20
000=20000 ohm= 20 Kilo Ohm 523=52 000=52000
ohm= 52 Kilo Ohm

Préréglage de test

Ce sont des versions miniatures de la résistance

variable standard. Ils sont conçus pour être
montés directement sur le circuit imprimé et
réglés uniquement lorsque le circuit est
construit. Par exemple, pour définir les couleurs
de Computer Monitor en tournant le préréglage
dans la carte Cathode Ray Tube (CRT).
Un petit tournevis en plastique ou un outil similaire est nécessaire pour
régler les préréglages.
Les préréglages sont beaucoup moins chers que les résistances variables
standard, ils sont donc parfois utilisés dans des projets électroniques où
une résistance variable standard serait normalement utilisée. Le préréglage
de test est exactement la même procédure que lorsque vous testez la
résistance variable.

Symbole
prédéfini
 Fusible de test

Exemple typique de fusibles

Il est très facile de tester un fusible. Le fusible est un fil très fin qui fond
ou se vaporise lorsque le courant qui le traverse dépasse la valeur
nominale du fusible.
Le fil fin du fusible peut être en aluminium, en cuivre étamé ou en nickel.
L'ouverture résultante dans le circuit empêche le courant de circuler. Dans
les équipements électroniques, la plupart des fusibles sont de type
cylindrique en verre ou en céramique avec un capuchon métallique à
chaque extrémité ! Le courant nominal et la tension peuvent également
être vus dans l'un des deux embouts métalliques.

Il existe deux tailles physiques populaires : 1 ñ º X º - pouce et 5X20 mm.

La taille de 1 ñ º X º - pouce est utilisée dans de nombreuses automobiles.
Vous trouverez les deux tailles dans de nombreux équipements
électroniques, mais le plus petit 5 x 20
mm est devenu plus courant. Les fusibles sont disponibles avec des
courants nominaux
de 1/500 Ampère à des centaines d'ampères. Le fusible est étiqueté
comme "F" dans le circuit imprimé.
Avant de vous montrer comment tester ou vérifier un fusible, vous devez
d'abord comprendre le but d'un fusible. La fonction des fusibles est
d'empêcher un courant supérieur à la normale de circuler vers un circuit
électronique - il est conçu pour protéger
l'équipement et éviter que les composants électroniques ne soient
endommagé et également arrêter la surchauffe, ce qui pourrait provoquer
un incendie. Parfois, bien qu'il y ait eu un coup de foudre sur un
équipement, vous serez surpris que seul le fusible ait été endommagé et
non la section d'alimentation ou les composants.
Il existe deux types de fusibles de base, à savoir le type
à action
rapide et le
type à
action
lente. Le
fusible à
action
rapide
s'ouvrira
très
rapidement
lorsque
leur
courant
nominal
particulier
est dépassé.
Ceci est
très
important
pour le multimètre
analogique, qui peut
être détruits rapidement lorsqu'ils
sont parcourus par trop de
 courant, même pendant un très
court laps de temps.
Même si vous êtes un réparateur expérimenté, nous commettons parfois
des erreurs en
touchant accidentellement la sonde aux points de
test où elle ne devrait pas être touchée ! Le fusible
à fusion lente a une construction enroulée à
l'intérieur du verre.
Les fusibles à fusion lente sont conçus pour s'ouvrir uniquement en cas de
surcharge continue, comme un court-circuit. La
fonction de la construction enroulée est d'empêcher le
fusible de sauter lors d'une surtension de courant
temporaire.

Ne remplacez pas un fusible à fusion lente à la place d'un fusible à action

rapide car il peut ne pas s'ouvrir assez rapidement pour éviter
d'endommager les composants dans des conditions de courant élevé. Il
n'est pas dangereux de remplacer un fusible à fusion lente par un fusible à
action rapide, mais il s'ouvrira probablement inutilement de temps en
temps lors de la première mise sous tension de l'équipement, par exemple
lorsque vous allumez un écran d'ordinateur.
Un fusible grillé peut indiquer la gravité du court-circuit.
Il y a un secret pour vous, un fusible grillé peut indiquer quelque chose
sur le problème. Si le boîtier en verre du fusible apparaît clair ou
transparent, et si vous pouvez encore voir les légers morceaux cassés de
l'élément fusible, cela signifie qu'il n'y a pas de court- circuit majeur dans
le circuit. Remplacement du fusible par
un appareil du même type et du même calibre ramènera généralement
l'équipement à la vie. Cependant, un remplacement peut parfois faire
sauter le fusible immédiatement lorsque vous allumez l'équipement.
Pour économiser le fusible,
vous pouvez utiliser l'astuce de l'ampoule de la série que je vais vous
partager dans un autre article.

Certains fusibles meurent même de vieillesse car les fusibles ont aussi
une durée de vie. Mais si l'intérieur du fusible en verre est de couleur
noire ou assombri et qu'il n'y a aucune trace de l'élément fusible (le
connecteur central), vous savez qu'il y a
eu un court-circuit majeur quelque part dans le circuit et c'est très
probablement le bloc d'alimentation .

Le type courant et le courant

nominal d'un fusible dans un
moniteur et une alimentation
électrique sont à action retardée
de 3,15 A à 5 ampères 250 volts.
Voici la partie sur launfaçon
Mesurer fusiblede
à bord avec un multimètre analogique
tester un fusible. Coupez
l'alimentation de l'équipement,
retirez le boîtier et vous verrez
un fusible généralement situé
dans la zone d'entrée AC ou la
section d'alimentation. Mesurez
le fusible avec un multimètre
analogique ou numérique. Si
vous utilisez un compteur
analogique, sélectionnez la plage
d'ohms la plus basse, à savoir les
x1 ohms.
Touchez les sondes aux deux extrémités du fusible. Vous pouvez vérifier
le fusible pendant qu'il est encore en circuit. Une bonne lecture de fusible
devrait montrer la continuité ou lire ZÉRO ohms. Un fusible grillé est
ouvert, ce qui n'affichera aucune lecture sur votre compteur.
Vous pouvez également régler la plage du buzzer pour tester un fusible
avec un compteur numérique. Si le fusible est ok, le buzzer retentira et si le
fusible est cassé (interne), il n'y aura pas de son.

Réglage de la plage du buzzer pour tester un fusible

avec un compteur numérique
Le test de fusible est l'une des tâches
les plus simples dans le dépannage
électronique - c'est facile et rapide.
Pour le remplacement des fusibles,

Les sondes de test rouges et noires peuvent être dans les deux sens lo
fusibles
utilisez uniquement les mêmes
courants et tensions que ceux
d'origine.
Bobine de test/inductance

Le test de la bobine est très facile par rapport à la

vérification de trois composants tels
que SCR, FET, etc. En général, une bobine se
compose de plusieurs spires ou de fils enroulés
autour d'un noyau commun.
Le noyau peut être en fer ou
même en air. C'est l'étiquette
"L" sur le circuit imprimé.

Lorsqu'un courant
électrique traverse la
bobine, un champ
magnétique est produit. Une
bobine agit à certains égards
juste en face d'un
condensateur.
Un condensateur bloque le courant continu tout en
permettant au courant alternatif de le traverser ;
une bobine permet au courant
continu de la traverser tout en
limitant le flux de courant
alternatif. Un autre nom pour
une bobine est un inducteur.
La bobine ou l'inductance
peut être testée à l'aide d'un
compteur analogique,
d'inductance ou de bobine tel
que le testeur flyback Dick
Smith. Une bobine de petite
taille, je la teste
généralement avec un
compteur analogique et vous
pouvez également la vérifier
à bord. Réglez votre
compteur analogique sur X1
ohm et placez les sondes sur
la petite bobine.

Le compteur devrait
afficher une lecture (ou
une continuité) et cela
prouve que
l'enroulement de la
bobine est correct. Les
petites bobines sont
rarement gâtées
car elles ont moins
d'enroulement que les grosses
bobines où elles peuvent
avoir de nombreux tours
d'enroulement et les chances
qu'elles soient court-
circuitées
(entre les enroulements) sont très élevées.
Pour tester une bobine ou un
inducteur plus gros, tel que la
bobine B + du moniteur
d'ordinateur, vous avez besoin
d'un inductancemètre pour
connaître la valeur exacte de
l'inductance qui est dans
l'unité de Henry (h). De
l'expérience de l'utilisation
d'un inductancemètre pour
vérifier les bobines pour voir
si elles sont bonnes ou
mauvaises, ce n'est pas
recommandé car une
bobine court-circuitée
(court-circuitée entre les
enroulements) pourrait
avoir une bonne valeur
d'inductance et vous
manqueriez de vérifier une
mauvaise bobine.
Sauf si vous souhaitez utiliser l'inductance pour
calculer la lecture et effectuer
un rembobinage, une
boucle, etc. sur cette
bobine. Je ne testerais
qu'une grosse bobine avec
un compteur flyback dick
smith. Tout enroulement
court-circuité pourrait
être facilement détecté
par ce compteur.
 Il est maintenant temps de
partager mon véritable
exemple de cas - un
revendeur d'ordinateurs
m'envoie un moniteur pour
réparation avec un
symptôme de clignotement
de l'alimentation.
Habituellement, je ne
répare pas immédiatement
le moniteur, mais
j'utiliserais d'abord le testeur flyback
pour scanner toutes les
principales bobines
(transformateur à
découpage,
transformateur flyback, bobine B + et bobine
de déviation horizontale) avant d'utiliser
mon compteur numérique ou analogique pour
faire des tests.

Lors de la mesure de la bobine B +, les

voyants LED se sont éteints
et supposent d'afficher au
moins 5 barres LED et plus.
Lors de la soudure de la bobine, je n'ai
vu aucune marque de
brûlure au niveau de l'enroulement ou de la boucle et, en fait, elle
semble brillante. Parce que je fais confiance au compteur, j'ai
ouvert le bobinage et à ma grande surprise, le bobinage interne
était
devenu croustillant, mais le bobinage externe a l'air bien
en effet ! Une nouvelle bobine B+ a redonné vie au
moniteur.

71
En utilisant un testeur flyback ou un testeur de bobine pour tester
la bobine, cela m'a aidé à localiser de nombreuses bobines en
court-circuit dans l'enroulement primaire du transformateur de
puissance à découpage, la bobine B +, l'enroulement primaire du
transformateur flyback et la bobine de déviation horizontale. Le
compteur flyback peut même être utilisé pour vérifier l'état du
ballast dans la lampe fluorescente !

72
 Utilisation du testeur Flyback pour tester le transformateur Flyback

Quant au testeur flyback, vous pouvez soit en acheter, soit en fabriquer un vous-même.
Récemment, j'ai découvert que le principal fournisseur avait temporairement arrêté
la production de ce testeur flyback de Dick Smith. Cependant, vous
pouvez en créer un vous- même en visitant ce site Web :

http://www.flippers.com/pdfs/k7205.pdf

73
 Tester les commutateurs

Il existe de nombreux types d'interrupteurs sur le marché, certains sont

des interrupteurs mécaniques marche/arrêt tandis que d'autres sont des
micro-interrupteurs. La fonction de
l'interrupteur est d'agir comme un contact entre deux points soit pour
laisser passer le courant, soit pour l'arrêter. Il est très facile de tester les
interrupteurs, il suffit de régler votre compteur sur X
1 ohm et de placer les sondes de test de votre compteur sur l'une ou l'autre
jambe (broche). Maintenant, appuyez sur l'interrupteur et vous devriez
voir le pointeur du compteur afficher zéro ohm.

74
Si après avoir appuyé sur l'interrupteur et que rien ne se passe, suspectez un mauvais
interrupteur.
De même, vous pouvez utiliser un compteur numérique réglé sur le son du buzzer pour tester
un interrupteur.
Un bon interrupteur avec un bon contact devrait faire en sorte que le
compteur numérique produise le son de la sonnerie. Aucun son
signifie que le commutateur est défectueux.

75
Certains interrupteurs ont un double contact marche/arrêt et sont
appelés interrupteurs unipolaires bipolaires (DPST). Un commutateur
DPST est souvent utilisé pour
commuter l'alimentation secteur car il peut isoler à la fois les connexions sous tension et
neutres.
Le test du commutateur DPST est relativement simple, testez le
contact à un moment donné avant de tester sur l'autre contact. La
méthode de test est la même que lorsque
vous testez l'interrupteur marche/arrêt unique ci-dessus. Regardez les
photos et devrait comprendre ce que je voulais dire.

76
 Diode de test

Lorsqu'il s'agit de tester une diode, vous avez besoin d'une méthode
spéciale pour la tester. Si vous ne savez pas vérifier avec précision une
diode, vous ne pourrez pas réparer ou dépanner un équipement
électronique car une diode abîmée vous risquez de penser
qu'elle est bonne et vous fera certainement perdre votre temps précieux.
La diode est étiquetée comme "D" dans le circuit imprimé.

Habituellement, une diode de redressement peut tomber en panne de l'une

des quatre manières.

Il peut devenir un circuit ouvert, un court-circuit, une fuite et une panne

lorsqu'il est à pleine charge. Un multimètre analogique ou un multimètre
numérique peut être utilisé pour
tester ou vérifier les trois premières conditions sauf la dernière qui est la
panne de la diode à pleine tension de fonctionnement. Une panne de diode
à pleine charge signifie que le test de diode est correct avec vos compteurs
mais a échoué lorsqu'une haute tension le
traverse.

De mon expérience dans le domaine du dépannage électronique, j'ai

découvert que le test de diode à l'aide d'un multimètre analogique est plus
précis ou précis que l'utilisation d'un multimètre numérique. Je pourrais
vous expliquer en détail pourquoi j'ai préféré le compteur analogique. Je ne
77
sais pas pour vous car j'ai vraiment rencontré un certain nombre de diodes
où elles ont été testées correctement avec un multimètre numérique mais
ont échoué
lors de la vérification avec un multimètre analogique. La première
étape pour tester une diode avec précision consiste à retirer l'un des fils
de la diode.
Vous ne pouvez pas toujours être certain si une diode est bonne ou
mauvaise si vous effectuez un test de circuit, à cause des circuits de
retour (connexion parallèle) à travers d'autres composants.

78
Pour être absolument sûr, vous devrez soulever ou déconnecter un fil de
diode du circuit pour éviter les contre-circuits. Sauf si vous êtes très sûr de
la carte que vous vérifiez. Parfois, je trouve de mauvaises diodes lors de la
vérification à bord. Votre expert vous dira quand tester une diode intégrée
ou non. Si vous êtes un débutant, je vous suggère fortement de mesurer
une diode avec un fil retiré de la carte pour éviter toute confusion résultant
de votre compteur.

79
Si vous inversez les sondes, le pointeur ne bougera pas du tout

80
Réglez votre compteur analogique sur la plage x1 ohms pour vérifier
les tests de fuite de courant de diode en sens inverse et direct. En
connectant la sonde rouge de
votre compteur à la cathode et la sonde noire à l'anode, la diode est
polarisée en direct et le compteur doit lire une certaine valeur de
résistance. Touchez la sonde noire de
votre compteur à la cathode et la sonde rouge à l'anode, la diode est
polarisée en inverse et devrait ressembler à une lecture ouverte - le
pointeur du compteur ne bouge pas. Si vous obtenez deux lectures, la
diode est probablement en court-circuit ou fuit et vous devez la remplacer.

Si vous n'obtenez aucune lecture de polarisation directe ou inverse, la

diode est considérée comme un circuit ouvert. Le vrai problème lors du
test d'une diode à l'aide de la fonction de test de diode d'un compteur
numérique est qu'une diode ouverte ou qui fuit, le compteur lit parfois
bien. Cela est dû à la tension de sortie du test de diode du compteur
numérique (que vous pouvez mesurer la sonde de test de sortie à
l'aide d'un autre compteur) est d'environ 500 mv à 2 v.

Un compteur analogique réglé sur une plage de x1 ohms a une sortie

d'environ 3 V (rappelez-vous les deux piles de 1,5 V que vous avez
installées dans le compteur analogique !). La tension de 3 V est
suffisante pour vous montrer la lecture précise d'une diode lors du test.
Même si vous avez une bonne lecture à x1 ohms en vérifiant une diode,
cela ne signifie pas que la diode est bonne.

81
Vous devez maintenant sélectionner votre multimètre dans la plage
x10Kohm pour tester à nouveau la diode. La tension de sortie de x10k
ohms est d'environ 12 volts (rappelez-vous la pile de 9 volts dans votre
compteur - 1,5 volt + 1,5 volt + 9 volts = 12 volts). Encore une fois, la
diode testée ne doit afficher qu'une seule lecture. Ceci est une
exception à la diode Schottky où elle a deux lectures mais pas de lecture
en court-circuit. J'expliquerai comment tester la diode Schottky dans la
section suivante.

Si le compteur a montré une lecture, la diode testée est bonne. S'il a

deux lectures, il est fort probable que la diode soit en court-circuit ou
qu'elle fuie.
Le compteur numérique ne peut pas le tester car la sortie du compteur
n'est que d'environ 500 mv à 2 volts.

Si une diode tombe en panne à pleine charge, il n'y a aucun moyen de tester la diode
(à moins que vous n'ayez un contrôleur ou un testeur de diode très
coûteux spécialement conçu pour suivre ce type de défaut). La remplacer
par une bonne diode connue est souvent le seul moyen de prouver qu'une
diode intermittente pose un problème particulier. Parfois, une diode
intermittente peut être localisée à l'aide d'un vaporisateur de liquide de
refroidissement et d'un sèche-cheveux. Les diodes sont évaluées en
tension et en ampères. Reportez-vous au livre de données sur les semi-
conducteurs
pour les spécifications exactes. Remplacez toujours une diode par une
82
valeur nominale identique ou supérieure à la spécification d'origine.

Attention : Assurez-vous que l'alimentation est coupée de tout circuit avant

d'effectuer l'une des vérifications de diodes suivantes, sinon des
dommages au compteur ou au circuit pourraient en résulter. Conclusion-
Afin de tester correctement la diode, vous devez utiliser un multimètre
analogique et régler la plage sur x1 ohm et x10 kilo ohms.
Avec ces conseils, je suis sûr que vous aurez la confiance
nécessaire pour vérifier toutes les diodes qui se présentent sur votre
chemin.

83
 Pont redresseur de test

L'utilisation d'un arrangement de quatre diodes appelé pont redresseur

pleine onde dans une alimentation est très courante. La fonction du pont
redresseur dans l'alimentation est de convertir la tension d'alimentation
alternative en tension continue. Pour le redressement pleine onde, il n'est
pas nécessaire d'utiliser quatre diodes individuelles car les quatre diodes
peuvent être obtenues dans un seul boîtier, comme illustré à la figure 1.
Chaque boîtier a deux bornes d'entrée CA et deux bornes
de sortie CC marquées (+) et (- ).

Un schéma du pont redresseur pleine onde est dessiné sur la figure 2.

Les ponts redresseurs sont classés de la même manière que les diodes
simples, c'est-à-dire par leur tension inverse maximale ou tension
inverse maximale (PIV) et courant direct, IF. C'est l'étiquette "BR"
dans le circuit électronique.

(un)

+~
-
~

84
 - +
(b)
~~
+ ~
~
- ~ CA
(c)
Fig 1 : Quelques exemples de pont
Fig 2 : Schéma des diodes
redresseur
câblées en pont redresseur pleine
a) marqué b) en ligne c)
double en ligne (DIL) onde

85
Pont redresseur de test

Réglez votre compteur analogique sur X 10 K Ohms et placez vos sondes de

compteur sur les broches + et ~ ac. Peu importe les sondes à quelle broche,
mais tant qu'il n'affichera pas deux lectures de faible résistance similaires
enregistrées par votre
compteur lorsque vous inversez les sondes, tout va bien. Il ne devrait y avoir qu'une seule
lecture.
Ensuite, placez à nouveau vos sondes sur le + et sur une autre broche ~
AC (il y a deux symboles "~" AC dans le pont redresseur) et ne devriez
avoir qu'une seule lecture même si vous avez inversé les sondes.

De même lorsque vous souhaitez tester le ñ (négatif) avec le premier ~

AC puis le ñ (négatif) avec l'autre ~ AC. Regardez les photos et vous
devriez le comprendre. En supposant que vous ayez trouvé l'une des
diodes en court-circuit dans le pont redresseur, vous devez remplacer
l'ensemble du paquet. Remplacez-le par une tension et un ampérage identiques ou
supérieurs !

86
87
88
 Test de la diode électroluminescente (DEL)

DEL typique

La diode électroluminescente (LED) est une diode qui produit de la lumière lorsqu'un courant
la traverse, lorsqu'elle est polarisée en direct. La LED n'émet pas de lumière lorsqu'elle est
polarisée en inverse. La LED est utilisée comme lampe témoin de courant faible dans de
nombreux types d'équipements grand public et industriels, tels que les moniteurs, les
téléviseurs, les imprimantes, les systèmes hi-fi et les panneaux de commande de machines.

La lentille en plastique est très importante pour diriger et modifier la petite quantité de
lumière émise par la puce LED. La lumière peut être visible, comme le rouge, le vert, le
jaune et le blanc. C'est l'étiquette "LED" dans le circuit imprimé.

Une LED n'a besoin que d'environ 2 V sur ses bornes d'anode et de cathode pour
émettre de la lumière. Si une tension plus élevée est utilisée, le courant qui la traverse
peut être suffisamment élevé pour l'endommager. Afin de limiter le courant lorsqu'une
LED est utilisée à des tensions plus élevées, une résistance doit être connectée en série
avec elle.

La cathode de la LED est identifiée sur l'emballage par le côté plat sur le plastique. La
durée de vie des LED est d'environ 100 000 heures.

plat anode
cathode anode

cathode

Aspect général et symbole d'une diode électroluminescente.

89
Voyant de test
N'oubliez pas que la LED n'émet de lumière que lorsqu'elle est polarisée vers l'avant et
que la LED n'émet pas de lumière lorsqu'elle est polarisée vers l'arrière. Si la LED
n'émet pas de lumière lorsqu'elle est polarisée vers l'avant, elle a développé un circuit
ouvert et doit être remplacée. L'alimentation doit être éteinte lors de la vérification de la
LED.

- x 1 ohm + - x 1 ohm +

un. La LED émet de la lumière lorsqu'elle est polarisée vers l'avant. b. La LED n'émet pas de lumière lorsqu'elle est polarisée en sens inverse.

LED de test avec compteur analogique

90
 Tester la diode Zener

La méthode de test de la diode Zener est totalement différente du test de la diode.

Vous avez besoin d'un compteur analogique pour faire le travail. Avant de commencer
à tester une diode Zener, vous devez d'abord comprendre le marquage ou le numéro de
pièce,
puis rechercher les tensions nominales. Une fois que vous connaissez la tension de la
diode Zener à partir de votre livre de données préféré, tel que le guide de remplacement
du maître semi-conducteur Philip ECG , il est facile de vérifier avec votre compteur pour
voir s'il
fuit, s'ouvre ou court-circuite.

Un mauvais numéro de pièce installé peut entraîner un dysfonctionnement de votre

équipement et un comportement étrange. Un temps précieux et de l'argent ont été perdus
en raison de notre manque de connaissances dans l'identification des spécifications de
diode Zener. Si vous ne pouvez pas savoir ce que signifie le code ou le numéro de pièce, il
est très difficile de réparer l'équipement. Ne vous inquiétez pas car ce livre est là pour vous
guider avec succès sur la façon de lire le marquage de la diode Zener.

2.4=2.4V diode Zener 2V4=2.4V

91
10= 10 V
10V= 10 Volts
BZX85C18 = diode Zener 18 volts 1 watt (vous devez vous référer à Philips
ECG Guide de référence croisée des transistors semi-conducteurs)

BZY85C18 = Diode Zener 18 Volt 1/2 Watt

Remarque : Il existe également un numéro de pièce tel que BZVXXXXX où vous
devez le trouver dans Philips ECG SEMICONDUCTOR BOOK.

1N4746= Diode Zener 18 Volts 1 Watt.

Parfois, une diode de type verre de signal normal que vous pouvez penser est une
diode Zener, vous n'obtiendrez donc pas la mesure exacte. Si vous avez confirmé
que la diode que vous souhaitez mesurer est une diode Zener, vous pouvez utiliser
ma méthode pour la tester avec précision. Pour votre connaissance, une diode Zener
de 2,4 volts à 12 volts devrait avoir deux lectures lors du test avec un compteur
analogique réglé sur une plage de 10K ohms. Mais ces lectures ne sont pas des
lectures abrégées !

Une diode Zener 1N4733A

Laissez-moi vous guider, lorsque vous placez vos sondes de compteur sur la diode
Zener de 2,4 volts en utilisant la plage de 10 k ohms, une voie affichera une lecture à
pleine échelle (sonde rouge à cathode et sonde noire à anode), ce qui signifie que le
pointeur sera pointe vers l'échelle 0 ohms, si vous connectez maintenant la sonde
dans l'autre sens (sonde noire à la cathode et sonde rouge à l'anode), le pointeur
pointe vers environ 2-4 ohms !

Si les deux méthodes de test ont amené le pointeur à zéro ohm, la diode Zener est
considérée comme court-circuitée. Lorsque vous mesurez une diode Zener de 5,1
volts, comme d'habitude, une voie indiquera zéro ohm tandis que l'autre indiquera
une résistance plus élevée qui se situe entre 20 et 60 ohms. Voici les

92
caractéristique d'une diode Zener qui fonctionne bien et ne pensez pas que le multimètre
affiche deux lectures signifie que la diode Zener est défectueuse.

Si vous obtenez deux lectures lorsque vous mesurez une diode normale, la diode est court-
circuitée. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, tester la diode Zener est totalement différent
de la vérification d'une diode normale.

Lorsque vous connectez votre sonde et mesurez une diode Zener de 13 volts et une
tension supérieure, elle ne devrait afficher qu'une seule lecture en utilisant la plage de 10
K ohms. C'est à dire lorsque vous touchez la sonde rouge à la cathode et la sonde noire à
l'anode.
L'inversion de la sonde ne devrait montrer aucune lecture.

Si le résultat montre deux lectures, il est confirmé que la diode Zener est en court-circuit ou a
développé une fuite. Commencez à mesurer la diode zener retirée du rack de votre composant ou
de la carte électronique grattée, comparez une bonne diode zener et une autre en court-
circuit et voyez par vous-même.

Notez dans votre livre quels sont les résultats que vous obtenez en comparant et en
vérifiant une bonne et une mauvaise diode Zener. Il ne vous faudrait pas longtemps pour
vous familiariser avec le test précis d'une diode Zener.
Un autre conseil, remplacez uniquement une diode Zener par une puissance identique ou
supérieure. Si possible, utilisez la tension et le watt exacts si vous voulez que l'équipement que
vous réparez dure plus longtemps.

93

Utilisez un multimètre analogique pour tester la diode Zener

 Test du transformateur linéaire

Tester un transformateur est très facile si vous suivez la procédure expliquée dans ce
livre. Généralement, il existe deux types de transformateurs sur le marché, à savoir le
type linéaire et le transformateur de puissance à découpage. Dans cette page,
j'explique uniquement comment tester le transformateur linéaire. J'expliquerai le
transformateur à découpage dans le chapitre suivant. Avant cela, j'aimerais que vous
sachiez quelle est la fonction d'un transformateur. La fonction d'un
transformateur est de modifier la tension alternative. Un transformateur ne peut
pas modifier la tension du courant continu (CC). Le transformateur est étiqueté comme "T" dans le circuit
im

94
Il existe trois types de transformateur linéaire : -

1) Augmentez le transformateur pour augmenter la tension de sortie. Un exemple typique

est une entrée de 240 V CA avec une sortie de 480 V CA (haute tension).

2) Transformateur abaisseur pour diminuer la tension de sortie. Un exemple

typique est une entrée de 240 V CA avec une sortie de 12 V CA (basse
tension).

3) Transformateur d'isolement - produit la même quantité de tension que la tension

d'entrée. Un exemple typique est une entrée 240 V ca avec une sortie 240 V ca.

95
Un seul transformateur peut avoir différentes sorties indépendantes pour servir
de transformateurs élévateurs ainsi que de transformateurs abaisseurs. Les
tensions de sortie sont ensuite converties en tensions continues à l'aide de
diodes. Je n'irais pas trop dans les détails de la théorie des transformateurs car
cette page aborde le sujet de la façon de tester un transformateur linéaire. Il
existe
trois façons ou techniques de tester un transformateur :

96
Allumez l'équipement et mesurez la tension d'entrée et de sortie du
transformateur avec un compteur analogique ou numérique. S'il n'y a pas de
tension ou de tension inférieure, alors c'est supposé être le cas, le transformateur
doit
être remplacé. J'ai personnellement aimé cette méthode car vous testez le
transformateur sous pleine tension de fonctionnement, ce qui est très précis.
L'inconvénient est qu'il faut être très prudent lors de la vérification, surtout
lorsque l'alimentation est "on". Assurez-vous d'avoir quelqu'un pour vous
guider, sinon vous pouvez essayer la deuxième méthode.

97
Hors tension, retirez le transformateur de la carte et effectuez un test de résistance ou
de continuité sur les enroulements primaire et secondaire, comme indiqué sur l'image
du transformateur ci-dessous. S'il n'y a pas de lecture de résistance ou d'ohms sur les
enroulements primaire et secondaire mesurés, suspectez un enroulement ouvert et le
transformateur doit être remplacé. L'avantage de cette méthode est que vous êtes en
sécurité car aucune alimentation n'est appliquée au transformateur.

L'inconvénient est que la vérification de la résistance pour la lecture des ohms

n'est pas aussi précise que lorsque vous effectuez un test de sonnerie mentionné
dans la troisième méthode. Un enroulement primaire ou secondaire en court-
circuit est
toujours bien vérifié lors des tests de résistance. Cependant, la bonne nouvelle est que
lorsque l'enroulement primaire ou secondaire développe un court-circuit, il produit
généralement une mauvaise odeur et le transformateur devient très chaud sur son noyau ou son boîtier.

98
Effectuez un test de sonnerie avec un testeur de sonnerie comme en utilisant le testeur
de bobine Dick Smith. La vérification de la résistance ohmique ou de la continuité sur
un transformateur linéaire n'est pas précise par rapport à l'utilisation d'un testeur de
sonnerie.
Cependant, il y a toujours un inconvénient qui est que l'enroulement peut être court-circuité lorsqu'il est sous

99
pleine tension de fonctionnement même si les deux enroulements sont corrects avec le test de
sonnerie.

Conclusion - La première méthode (test de tension) est le meilleur choix pour tester le transformateur
linéaire avec précision, mais vous devez d'abord savoir comment fonctionne le
transformateur et demander à un ami technicien expérimenté de vous aider avant d'effectuer le
test par vous-même. Pour certains transformateurs comme l'UPS (alimentation
sans coupure), vous avez besoin de schémas de câblage pour vous aider car il y a tellement
d'enroulements secondaires et vous risquez de vous perdre. Enfin, la vérification du
transformateur de puissance à découpage est différente du test du transformateur linéaire.
J'expliquerai comment tester un transformateur à découpage dans le chapitre suivant.

Un transformateur de puissance à découpage

10
0
 Test du transformateur de puissance à découpage

Les transformateurs de puissance à découpage (SMPT) sont utilisés dans les alimentations
à découpage des équipements électroniques tels que les écrans d'ordinateur, les
téléviseurs, les DVD, etc. La fonction du SMPT est de convertir l'onde CA en une autre
valeur, inférieure ou supérieure. L'entrée est appelée enroulement primaire tandis
que les sorties sont des enroulements secondaires.

10
1
Le transformateur de puissance à découpage tombe rarement en panne et s'il tombe
en panne, les composants de la section de puissance explosent ou explosent
totalement le fusible principal et déclenchent l'ELCB (disjoncteur de fuite à la terre).
Si un SMPT tombait en panne, c'était normalement l'enroulement primaire court-
circuité.
Les enroulements secondaires sont très robustes et ont rarement des problèmes.

Afin de tester avec précision l'enroulement primaire, on ne peut pas utiliser le

test de résistance du multimètre (Ohm) car il n'était pas précis et donnerait
une fausse
lecture. En d'autres termes, un enroulement primaire en court-circuit testera bien
avec un ohmmètre mais échouera lors d'un test avec un testeur de bobine. Le
célèbre
testeur de bobines est le testeur flyback de Dick Smith. Vous pouvez construire le
testeur flyback en visitant ce site Web http://www.flipers.com/pdfs/k7205.pdf. Étudiez
le manuel
et vous en saurez certainement plus sur la mesure des bobines et d'autres
informations utiles.

10
2
Test SMPT

10
3
Vous devez d'abord trouver l'enroulement primaire du SMPT. C'est très facile en se
référant simplement à la photo donnée. Regardez le signe positif du gros
condensateur de filtrage. Remarque : assurez-vous de le décharger d'abord en vous
référant au sujet du condensateur. Tracez à partir de la broche positive et vous
atteindrez éventuellement l'une des broches SMPT. Tracez maintenant à partir de la
broche centrale du FET de puissance. Encore une fois, cette broche FET vous mènera
à l'une des broches de SMPT, comme indiqué sur la photo. Retirez le SMPT et testez
les deux broches avec le testeur de bobine/flyback.

10
4
En plaçant les sondes du testeur flyback sur l'enroulement primaire des
transformateurs de puissance à découpage, une bonne mesure se situe généralement entre

10
5
Machine Translated by Google

La LED 4-8 barres s'allume. S'il n'indique qu'une ou deux barres de LED ou si la
LED du testeur flyback s'éteint (pas de lumière), cela prouve que l'enroulement
primaire a un problème. Si l'enroulement primaire court-circuité, vous pouvez
envoyer le SMPT à un atelier de rebobinage pour réparation.
88
 Comprendre les condensateurs
Le condensateur, également appelé condensateur, est l'un des composants les
plus essentiels dans la conception d'un circuit électronique. Les circuits de
radio, de
télévision et de moniteur utilisent un certain nombre de condensateurs. Le condensateur a
tendance à stocker une charge électrique, puis à la libérer sous forme de courant dans le
circuit où il est connecté. Ainsi, l'utilisation d'un condensateur consiste à stocker puis à
libérer une charge électrique. Ce concept peut sembler assez simple, mais il a des
applications importantes lorsque le condensateur est combiné avec d'autres composants
dans des circuits de filtrage ou de temporisation. Le condensateur est symbolisé comme
indiqué ci- dessous et il est désigné par une lettre C.

Symbole d'un condensateur

Condensateur électrolytique

Unité de capacité.

La capacité est mesurée en farads (F). Pratiquement le farad est une grande unité. Les
plus petites unités sont les microfarads, les nanofarads et les picofarads.

1 microfarad = 1/1 000 000 farad

1 nanofarad = 1/1 000 000 000 farad

1 picofarad = 1/1 000 000 000 000 farads

89
 Donc, 0,01 µF = 10 nF = 10 000 pF

Microfarad peut être écrit comme MFD, MF ou µF ou simplement M. Nanofarad est écrit
comme NF. Picofarad est écrit en tant que condensateurs PF évalués en picofarads se trouvent
dans les circuits RF et haute fréquence. Les condensateurs évalués en microfarads sont
incorporés dans les circuits basse fréquence et CC, comme les alimentations, les
amplificateurs audio et les circuits numériques et de minuterie.

Types de condensateurs

Il existe essentiellement deux types de condensateurs, à savoir

Condensateur non polarisé a)

Condensateur
MICA
polarisé a) Condensateur
b) Papier c)
électrolytique b)
Céramique
Condensateur au tantale
d)
Polyester
e)
Polystyrèn
e

Les condensateurs non polarisés signifient qu'ils peuvent être insérés dans un circuit
dans n'importe quelle orientation. Alors que les condensateurs polarisés doivent être
insérés dans le bon sens par rapport à la tension appliquée. Si les condensateurs polarisés
sont connectés en polarité opposée, ils peuvent exploser.

Tension nominale des condensateurs

Les condensateurs ont également une tension nominale, généralement indiquée comme WV
pour la tension de fonctionnement, ou WVDC. Cette valeur nominale spécifie la tension
maximale pouvant être appliquée aux bornes des condensateurs sans perforer le diélectrique.
Les tensions nominales pour les condensateurs papier, mica et céramique à usage général
sont
généralement de 200 à 500 VCC. Des condensateurs céramiques avec des valeurs nominales de 1
90
à 5kv sont également disponibles. Les condensateurs électrolytiques sont couramment utilisés en
25, 50, 100, 150 et 450 V. De plus, les condensateurs électrolytiques 6 et 10V sont
souvent utilisés dans les circuits à transistors.

91
 ATTENTION - N'utilisez jamais un condensateur dans un circuit avec des tensions
supérieures à celles pour lesquelles le condensateur est évalué, sinon il devient chaud et peut
exploser. Il est correct de remplacer un condensateur de 0,22 µF de 200 WV par un
condensateur de 0,22 µF, 250 WVDC.

Sécurité des
condensateurs Un condensateur peut stocker une charge pendant un certain temps après la mise
hors tension de l'équipement. Les bouchons électrolytiques haute tension, et même les
électrolytiques basse tension de grande valeur, peuvent présenter un risque pour la sécurité.
Habituellement, ces capuchons sont dans des alimentations et ont presque une résistance en
parallèle avec le ou les capuchons, appelée résistance de purge, pour décharger le capuchon
après la mise hors tension. Si une résistance de purge est ouverte ou qu'il n'y en a pas, le capuchon
peut conserver une charge de tension après le débranchement de l'appareil.

Un gros condensateur de 75 V dans un amplificateur audio haute puissance peut facilement faire
fondre la pointe d'un tournevis, accompagné d'étincelles métalliques volantes si l'outil court-circuite
les bornes du condensateur. Cela pourrait causer des blessures aux yeux, des brûlures ou des
blessures secondaires. En cas de doute, prenez le temps de décharger les condensateurs
d'alimentation avant de travailler sur un équipement.
Assurez-vous de connecter les condensateurs électrolytiques dans la bonne polarité, c'est-à-dire négatif
à négatif et positif à positif. Si l'électrolyte est connecté en polarité opposée, l'électrolyse inversée
forme du gaz dans le condensateur. Il devient chaud et peut exploser. Ceci n'est possible qu'avec
des condensateurs électrolytiques.

Comment lire le code numérique du condensateur

Le condensateur non polarisé de valeur nominale inférieure à 1000pF est généralement

marqué en clair. Pour l'instant, pour un condensateur de 220pF, il sera marqué 220
uniquement. Pour les valeurs de capacité de 1000pF ou plus, un code à trois chiffres est
utilisé. Les deux premiers
chiffres représentent les deux chiffres significatifs et le t4roisième chiffre représente le
multiplicateur décimal. Par exemple, 102 représente une capacité de 10x10 = 1000pF et 104
représente
une capacité de 10x10 = 100000pF = 0,1µF. Fondamentalement, il a la même méthode de
calcul que la résistance.

92
 102 103

224 47µF

Condensateur à disque céramique

Exemple 1 : Quelle est la valeur de capacité de ces condensateurs qui ont marqué a. 22 => 22 picofarad
b. 330 => 330 picofarad env. 471 =>
47x10 = 470 picofarad d. 562 => 56x10
= 5600 picofarad ou 5,6 nanofarad e. 103 => 10x10 =
10000 picofarad ou 10 nanofarad f. 224 => 22x10 = 220000 picofarad ou 220
nanofarad ou .22 microfarad g. 335 => 33x10 = 3300000 picofarad ou 3300
4
nanofarad ou 3,3 microfarad

Les condensateurs électrolytiques ont leur capacité, leur tension nominale et leur polarité imprimées sur
le boîtier, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

13
05
2
V
0 1
0µ
F
2
6
µ
V
F

REMARQUE : la flèche pointe vers le négatif

+ -

93
 Un condensateur électrolytique de 100 microfarads de 16 volts

Tolérance de capacité

Les condensateurs à disque céramique pour applications générales ont généralement une
tolérance de +20 %. Les condensateurs en papier ont généralement une tolérance de +10 %.
Pour des tolérances plus étroites, des condensateurs au mica sont utilisés. Il a une valeur de
tolérance de +2 à 20 %. La lettre après le code numérique de la capacité indique la tolérance
soit : M=20% ; K = 10 % ; J=5 %. Ainsi, un condensateur de 103K est un condensateur de
10 000pF ou 10nF ou 0,010µF à 10% avec une tolérance de 10%.
Les condensateurs électrolytiques ont une large tolérance. Pour l'instant, un
électrolytique de 100 µF avec une tolérance de -10 %, +20 % peut avoir une capacité de
90 à 120 µF.

94
 Comment décharger un condensateur

La décharge des condensateurs est la première chose que vous devez faire en tant
que réparateur électronique avant de toucher à la section d'alimentation. Le grand
condensateur de filtrage dans la section d'alimentation peut contenir une haute
tension
dangereuse même si l'unité est éteinte depuis quelques jours. Il est conseillé de décharger
d'abord le condensateur de filtrage avant de commencer à dépanner afin de vous
protéger contre l'électrocution.

Bien que le courant du condensateur stocké dans le condensateur ne puisse pas vous tuer,
il suffit de vous brûler la main, les doigts et la peau lorsque vous le touchez
accidentellement et le pire des cas est lorsque vous transportez le moniteur ou le
téléviseur, vous pourriez simplement jeter l'équipement lorsque vous avez reçu un choc du
condensateur de filtrage et
le moniteur à tube cathodique peut se briser et faire en sorte que les lunettes volantes
heurtent votre corps ou vos yeux.

Soyez prudent lorsque vous manipulez la zone d'alimentation. Vous pouvez toujours
utiliser un compteur pour confirmer s'il y a encore de la charge dans le condensateur.
Placez la sonde noire de votre multimètre sur la broche négative du condensateur (vous
pouvez voir le marquage négatif sur le manchon du condensateur) et la sonde rouge sur
l'autre broche. S'il y a une haute tension enregistrée dans votre compteur, vous devez
décharger le
condensateur, sinon vous pouvez procéder à la réparation de l'équipement. La
valeur typique pour ce type de condensateur de filtrage est de 220 à 330 microfarads avec
une tension nominale de 400 à 450.

Le grand condensateur de filtrage dans la section d'alimentation

95
Il existe trois façons de décharger le grand
condensateur de filtrage dans une
alimentation à découpage.

Veuillez ne pas utiliser cette méthode pour décharger le condensateur du filtr

Décharge du condensateur avec un tournevis (non recommandé).
La raison de ne pas utiliser le tournevis pour
décharger un condensateur est que la carte de
circuit imprimé ou les circuits peuvent être
endommagés en raison de l'étincelle générée
lors de la décharge de la haute tension dans le
condensateur. Une fois, j'ai soufflé la zone de
puissance
en utilisant cette méthode. Cependant, si
vous saviez que la tension stockée du
condensateur n'est pas trop élevée après
l'avoir confirmée avec un compteur, vous
pouvez facilement la décharger avec un petit
tournevis.

Placez simplement la pointe du tournevis pour toucher les deux broches du

condensateur,
en quelques secondes, la charge aura disparu. Si le
condensateur contient une charge électrique plus
lourde, décharger le condensateur avec un
tournevis peut faire fondre la pointe du tournevis
et le cuivre sur la carte de circuit imprimé.
Parfois, une grosse étincelle peut faire voler un
petit fil de soudure ou du cuivre désintégré hors
de la carte de circuit imprimé et peut blesser vos
yeux ou votre corps.
 Une ampoule de 100 watts utilisée pour décharger le condensateur du filtre

Une autre méthode consiste à utiliser une ampoule électrique de 100 watts et à toucher les deux fils

sortant de l'ampoule sur les fils du condensateur. Cette méthode avait été utilisée par de nombreux

réparateurs électroniques à travers le monde car l'ampoule agira comme un indicateur pour voir si le

condensateur

tient toujours la charge. S'il y a une charge, l'ampoule s'allumera et une fois déchargée, l'ampoule s'éteindra.

J'ai toujours préféré la troisième méthode car il faut utiliser les deux mains pour toucher le fil du

condensateur.

La bonne façon de décharger un condensateur avec une ampoule

98
La troisième méthode et aussi ma méthode préférée consiste à placer les fils d'une résistance à
Utilisez une résistance pour décharger les fils du condensateur
haute puissance sur les fils des condensateurs que vous souhaitez décharger.
Vous pouvez utiliser une résistance de 1,8 k ou 2,2 kilo ohms de 5 à 10 watts pour décharger le

condensateur haute tension dans une alimentation à découpage. Il est très simple à utiliser et très
efficace. Il ne faut que quelques secondes pour décharger complètement le condensateur. Ne tenez
pas les deux extrémités de la résistance avec votre doigt, tenez uniquement le corps de la
résistance. Sinon, vos doigts pourraient se décharger du condensateur ! En utilisant une seule
main, vous pouvez faire le travail tandis que l'autre main vous permet de tenir un pistolet à souder
ou de fixer le boîtier de l'équipement.

Je recommande fortement à ceux qui utilisent le tournevis pour décharger un

condensateur dans l'alimentation d'envisager la deuxième et la troisième méthode car ce sont
les méthodes les plus sûres. Non seulement il protège le circuit, mais il vous protège
également.
Si vous avez déchargé le condensateur et que vous n'êtes toujours pas sûr ou que vous n'êtes pas
sûr que la charge soit déjà partie, vous pouvez toujours utiliser un compteur pour le confirmer.

99
 Condensateur de test

Un multimètre analogique

Première méthode, avant de tester le condensateur, assurez-vous d'utiliser un

multimètre analogique réglé sur une plage de temps de 1 ohm et de connecter un
condensateur à la sonde de test. Voir le panneau si le pointeur tourne vers le haut
et descend ou non, cela représente la charge et la décharge. S'il ne peut toujours
pas clignoter ou ne répond pas, réglez votre compteur sur 10 ohms, puis sur 1k
ohm et enfin sur 10 kilo ohms.

100
S'il ne clignote toujours pas, le condensateur testé a développé un circuit ouvert. Il
s'agit d'une méthode assez ancienne pour tester les condensateurs car même si un
condensateur peut se charger et se décharger, cela ne signifie pas que la valeur du
condensateur est bonne. En raison de ce problème, un capacimètre
numérique a été développé.

Un capacimètre numérique

101
 Tester un condensateur électrolytique avec un capacimètre numérique
La deuxième méthode pour tester le condensateur consiste à utiliser un capacimètre
numérique et est un peu plus précis que le multimètre analogique. Connectez la
sonde de test au condensateur et lisez le résultat sur l'écran LCD du compteur. Par
exemple, un microfarad de 100 devrait avoir la lecture d'environ 90 microfarad à 120
microfarad. N'oubliez pas que les condensateurs ont une tolérance, tout comme les
résistances.

Assurez-vous de décharger le condensateur avant de tester. Une lecture de 60

microfarad signifie que le condensateur a perdu sa capacité et doit être remplacé. Ce
compteur est plus cher qu'un compteur analogique. D'une manière ou d'une autre, le
capacitancemètre numérique a son propre inconvénient, à savoir qu'il ne peut pas
vérifier le condensateur qui tombe en panne lorsqu'il est sous charge et qu'il ne peut
pas vérifier les condensateurs dans le circuit. Il vaut toujours la peine d'investir dans ce
compteur car il peut vérifier près de 80 à 90 % des pannes de condensateurs.

102
 Eds Capanalyser 88A Compteur Esr

La troisième méthode, la plus précise, consiste à utiliser un compteur ESR qui représente
une résistance série équivalente. Il s'agit de la dernière technologie en matière de test de
condensateurs. Il ne peut vérifier que les condensateurs électrolytiques et l'avantage est que
vous pouvez effectuer des tests de condensateur pendant que le condensateur est encore en
circuit et avoir une précision de 99% par rapport aux autres compteurs. Il est rapide et peut
décharger un condensateur avant de commencer à tester le condensateur et vous faire
gagner beaucoup de temps. Le compteur ESR est le compteur le plus fiable et le plus
précis que j'aie jamais investi.

Un analyseur de condensateurs et d'inducteurs Sencore LC103

103
Machine Translated by Google

Si vous avez le budget, vous pouvez envisager d'investir dans le testeur de

condensateurs haut de gamme tel que le compteur SENCORE LC102 OU LC103, ces
compteurs ont la capacité de mesurer tout type de condensateurs avec quatre tests ;

-mesurer les valeurs

des condensateurs -
vérifier les
fuites -résistance série équivalente (ESR) et
-Absorption diélectrique

Il peut tester le condensateur électrolytique en aluminium, le condensateur à

film, la céramique, le condensateur haute tension, etc. Il a également la fonction
de vérifier les inducteurs ou les bobines. Une panne de condensateur sous charge
est très rare. L'utilisation du condensateur ESR seul peut résoudre la plupart des
problèmes de condensateur électrolytique.
102
Machine Translated by Google

Tester les condensateurs qui tombent en panne quand

Sous pleine tension de fonctionnement

Le test de panne du condensateur à pleine charge ou sous tension uniquement peut être effectué à l'aide d'un
compteur spécial. Un capacitancemètre numérique normal et un compteur
analogique ne peuvent pas tester ce type de panne. Avez-vous rencontré un problème d'alimentation où
lorsque vous allumez l'alimentation, le fusible saute immédiatement ? Vous avez mesuré tous les composants
dans la zone de puissance (primaire) et secondaire et tous les
composants semblent fonctionner ! Où est le coupable ?

Un fusible soufflé dans une couleur sombre était généralement causé par un coup de foudre, un pont
redresseur court-circuité, un Posistor défectueux dans le moniteur d'ordinateur et le circuit
TV, un transistor de puissance court-circuité ou un transistor à effet de champ FET, un enroulement
primaire court-circuité dans un transformateur de puissance à découpage, une diode de sortie secondaire
court-circuitée et etc.

Un condensateur de filtrage dans l'alimentation à découpage

Je suis frustré quant à l'origine du problème d'alimentation. Chaque fois que j'allume le
moniteur, le fusible saute immédiatement (le fusible est devenu de couleur sombre et cela
indique qu'il y a
un court-circuit majeur dans la section d'alimentation ou dans la zone environnante que j'ai déjà
mentionnée ci-dessus). J'ai testé tous les composants de la section alimentation et je
n'arrive pas à trouver la cause du problème. Ensuite, j'ai commencé à
103
Machine Translated by Google

remplacer toutes les pièces suspectes une par une et les remplacer par un composant en
bon état de fonctionnement.

J'ai finalement trouvé la cause du problème d'alimentation. Devinez quoi?

C'était les principaux problèmes de condensateur de filtre de puissance (220 microfarad
400 tension de travail). Après avoir remplacé le condensateur du filtre, le fusible ne
sautait
pas lors de la mise sous tension et l'alimentation fonctionnait parfaitement bien. Je commence
mon travail de détective pour explorer pourquoi ce condensateur particulier peut faire sauter
le fusible même si le condensateur de filtrage a déjà confirmé son fonctionnement avec tous
mes fidèles compteurs.

Les compteurs que j'ai utilisés pour tester le condensateur de filtrage étaient un
multimètre analogique, un compteur de capacité numérique et le célèbre compteur
ESR. J'ai supposé que beaucoup d'entre vous qui ont lu ce livre savent déjà
comment
effectuer une mesure de condensateur avec tous les compteurs que je viens d'expliquer dans
la section précédente.

L'utilisation d'un compteur analogique pour mesurer ce condensateur de filtre a montré que
le condensateur se charge et se décharge (ce qui signifie que le pointeur clignotera puis
descendra progressivement), le test avec un capacitancemètre numérique a montré
environ 220 microfarad (toujours dans la plage de tolérance du condensateur) et avec le
testeur de condensateur électrolytique le plus puissant qui est le compteur ESR, il a
montré une faible lecture ESR qui est également une bonne lecture ! Ensuite, comment
savoir si le condensateur de filtrage est défectueux puisque tous les compteurs ont testé ok
sur le condensateur de filtrage ?

Ce que j'ai vérifié sur le condensateur de filtrage n'est que la valeur, l'ESR et le test de
charge et de décharge, mais un autre test à ne pas manquer, à savoir le test diélectrique
ou de fuite du condensateur. Utilisez ce test uniquement lorsque vous souhaitez vérifier
des
condensateurs dont la tension de fonctionnement dépasse 250 volts. En utilisant un mesureur
d'isolement analogique, vous pourrez tester la fuite du condensateur.
104
Machine Translated by Google

Un testeur d'isolement
Lorsque je connecte le condensateur de filtrage au multimètre et que j'appuie sur le
bouton prêt, il affichait une très faible résistance et cela prouvait qu'un court-circuit
s'était produit entre les plaques lorsqu'une haute tension était appliquée ! Un bon
condensateur de filtrage affichera simplement une charge et une décharge dans le
testeur d'isolement, tout comme lorsque vous testez un condensateur à l'aide d'un
compteur analogique.
Cela a prouvé que le mauvais condensateur claque lorsqu'il est sous pleine
tension de fonctionnement.

Vous pouvez vous procurer un testeur d'isolement auprès de n'importe quel fournisseur
d'électronique. Il existe en quelques gammes de 100v, 250v, 500v, 1000v et même 5000
volts ! Si vous voulez tester un condensateur de 220 microfarad 400 volts, vous devez
sélectionner 250 volts. Si vous sélectionnez 500 volts, cela fera exploser votre
condensateur en cours de test car la tension que vous avez sélectionnée est supérieure à
400 volts ! Si
possible, vous devez obtenir la valeur et la tension exactes pour le remplacement du condensateur.

Une panne de condensateur à pleine tension est assez rare et n'arrive qu'aux condensateurs
de 250 volts et plus. Si vous rencontrez une réparation de chien difficile et que vous ne
parvenez pas à localiser le défaut dans la carte électronique, je suis sûr que vous
saurez quel compteur utiliser maintenant. Allez trouver le coupable.

105
Machine Translated by Google

Tester un condensateur céramique

La fuite du condensateur céramique se produit assez souvent lorsqu'une haute tension y est appliquée. Dans

des conditions normales de test avec un capacitancemètre numérique ou un compteur analogique, aucun

symptôme ne sera révélé et vous pouvez penser que le condensateur céramique que vous avez vérifié est

correct. Si vous sautez ce condensateur, vos chances de réparer l'équipement sont très minces. Dans le

moniteur d'ordinateur, le condensateur à disque céramique et le type à revêtement de résine haute tension se

trouvent fréquemment dans la zone d'alimentation, de haute tension et de moniteur à tube cathodique.

En cas d'échec, cela peut causer des problèmes erratiques ou intermittents au moniteur, tels qu'un

affichage clignotant, aucun affichage, une barre de couleur manquante, etc.

Condensateurs à disque céramique recouverts de résine

L'utilisation d'un capacimètre analogique et numérique ne permettra pas de tester avec précision la

défaillance du condensateur céramique, même hors circuit. Une fuite de condensateur céramique dans la carte

électronique peut réduire la tension et causer de nombreux problèmes intermittents à l'équipement. Je vais

vous expliquer ma vraie vie vécue à propos de ce type de condensateur. Dans la carte à tube

cathodique (CRT) du moniteur d'ordinateur, la ligne d'écran (G2) a environ 200 à 600 volts. Le

condensateur céramique dans la ligne de tension de l'écran est généralement évalué à 102, 103 et 472 et

une tension nominale de 1 kilovolt à 2 kilovolts.

Si cette panne diélectrique du condensateur céramique, elle peut abaisser la tension de l'écran à un niveau très

bas et ne provoquer aucun affichage ou image. Il n'y a aucun moyen pour un ohmmètre avec sortie 12v et

une capacité numérique avec sortie 3v de vérifier avec précision le condensateur à disque céramique qui a

une tension nominale de 1-2 kilovolts ou même 3 kilovolts dans certains types de circuit

106
Machine Translated by Google

comme le circuit inverseur dans le moniteur LCD.

Donc, la bonne façon de vérifier la fuite du condensateur céramique est d'utiliser un

testeur d'isolement. Si vous avez le testeur d'isolement analogique ou le compteur, le
panneau du compteur affichera un court-circuit lorsqu'une certaine tension est
appliquée pour vérifier les diélectriques ou les matériaux du condensateur céramique.
Les tensions que vous pouvez sélectionner dépendent de la marque ou du modèle que
vous
aviez. Certains ont la gamme de 50v à 1000v et certains ont la gamme de 100v à 5000v.
Il est facultatif d'en avoir un.

Si vous en avez un, ce serait un avantage supplémentaire pour vous. L'autre option
que vous avez est de remplacer directement le condensateur céramique défectueux
suspecté. Dans mon pays, vous pouvez en obtenir un neuf en moins de 150 US ou
vous pouvez enchérir sur eBay pour un appareil d'occasion. Parfois, vous n'avez pas
besoin d'un compteur pour tester le condensateur à disque en céramique, car la brûlure
marquée dans son revêtement a déjà prouvé qu'il a subi une chaleur ou une température
élevée et qu'il doit être changé.

Un testeur d'isolation Kyoritsu

Vous pouvez aussi parfois voir des fissures dans son corps. Le condensateur en céramique
n'a pas de polarité et lorsque vous avez besoin d'un remplacement ; obtenir la
tension nominale exacte ou supérieure avec la même valeur de capacité.

107
Machine Translated by Google

Pour tester le petit condensateur à disque en céramique recouvert de résine bleue qui a le
marquage de condensateur de 104 50v, en plus d'utiliser un testeur de capacité numérique
pour vérifier la valeur de capacité, j'utilise également un compteur analogique. Réglez sur
une plage de 10 Kohms avec une sortie de 12 volts des sondes pour vérifier ce type de
défaillance
du condensateur céramique. Plusieurs fois, cela révélera les mauvais condensateurs intermittents.
Vous serez choqué de voir le capacitancemètre numérique testé correctement lors de la vérification
du condensateur, mais affichera une lecture en court-circuit lors de la vérification avec un
compteur analogique.

Sur le marché, il existe certaines marques de compteurs analogiques qui ont une plage de 100
kohms. Si vous retirez le couvercle, vous ne pouvez pas voir la pile de 9 volts, ce que vous
voyez, ce ne sont que les 2 piles de 1,5 volt. Ce type de compteur ne peut pas détecter
avec précision la fuite du condensateur céramique car la tension de sortie des sondes n'était
que de 3 volts !

Le fabricant de condensateurs en céramique a produit de nombreuses constructions et types de

condensateurs, et si le condensateur à disque en céramique tombe toujours en panne même
si vous en avez remplacé un nouveau, essayez un autre type qui est le condensateur à
disque en céramique recouvert de résine. Le remplacement d'une tension nominale plus élevée
que celle d'origine peut également contribuer à prolonger la durée de vie du condensateur céramique.
108
Machine Translated by Google

Test du régulateur de tension IC

Un régulateur de tension IC

Comme son nom l'indique, ce composant électronique « régule » une tension de sortie. La
broche 1 est la tension continue d'entrée, la broche 2 est la masse et la broche 3 est la sortie.
Au fur et à mesure que le circuit ajoute plus de charge à une alimentation, la tension de sortie
a tendance à chuter. Un circuit régulateur (régulateur de tension) maintient la tension de sortie
constante, malgré les variations de la charge.

En termes simples, toute tension continue de 7 V à environ 38 V entre dans la broche 1 du

régulateur de tension 7805, puis attendez-vous à une sortie de +5 V sur la broche 3. Toute tension dans

109
Machine Translated by Google

entre 7 V et 38 V, le régulateur de tension produira une sortie stable de 5 V. Ne

dépassez pas la valeur nominale de 38 V, sinon le régulateur de tension risque de brûler.
Vous pouvez vérifier sur Internet ou dans n'importe quel livre de données sur les semi-
conducteurs (de préférence le guide de remplacement du maître ECG) les spécifications
de tout régulateur de tension. Certaines utilisations célèbres des numéros de pièces
dans les circuits électroniques sont 7805, 7812, 7905 et 7912. Les numéros de
pièces commençant par 78XX ont une sortie positive tandis que la série 79XX a une sortie négative.

Pour votre information, la tension d'entrée doit être supérieure d'au moins deux volts à la
tension d'entrée. Cela signifie que si vous souhaitez obtenir une sortie de 12 V à partir d'un
régulateur de tension 7812, la tension d'entrée doit être d'au moins 14 V et plus. Ne
vous attendez pas à utiliser une entrée 5 V cc pour produire une sortie 12 V, cette
méthode ne fonctionnera pas !

110
Machine Translated by Google

Jetez un oeil au diagramme ci-dessous:

Le transformateur alternatif (transformateur linéaire) convertit la tension alternative de la

ligne principale en une autre tension alternative inférieure et la tension alternative inférieure
circulera vers les deux diodes. La fonction des diodes est de convertir la tension alternative en
tension continue et le condensateur de 1000 uf est utilisé pour filtrer l'ondulation dans la
ligne. La tension continue propre (en supposant 7 volts) entre maintenant dans la broche 1
du circuit intégré du régulateur de tension 7805 en tant que tension d'entrée. La broche 2 est
connectée à la masse et la broche 3 sera la sortie qui est de +5 Volts. Le condensateur de
0,1 uf sur
la ligne de sortie agit à nouveau comme filtre pour éliminer les interférences haute fréquence.

Régulateur de tension de test

Placez la sonde rouge sur et vous pouvez tester la tension de sortie

111
Machine Translated by Google

Vous ne pouvez pas tester un régulateur de tension IC de la même manière que vous
testez sur d'autres composants. Vous devez tester le régulateur de tension avec
l'alimentation "ON".
C'est vrai, vous devez allumer l'équipement afin de tester avec précision le régulateur
de tension. Identifiez d'abord le régulateur de tension IC dans la carte de circuit imprimé et
normalement, il est étiqueté comme IC. Regardez le numéro de pièce et s'il s'agit de 7808,
vous savez automatiquement que l'entrée doit être supérieure à 8 volts et que la sortie doit être
de 8 volts.

Placez la sonde noire de votre compteur numérique sur la masse de l'équipement et la sonde
rouge sur la broche 3 du circuit intégré du régulateur de tension. Allumez l'équipement et
voyez le résultat. Si vous obtenez 8 volts, le circuit intégré fonctionne correctement. Si vous
obtenez 0 volt ou 3 à 5 volts, vous devez mesurer la tension d'entrée. Assurez-vous qu'il a une
tension
d'entrée supérieure à 10 volts. Si la tension d'entrée est inférieure à 10 volts (disons 6
volts), suspectez un défaut dans la ligne d'alimentation ou un régulateur de tension qui
fuit.

Un régulateur de tension qui fuit peut abaisser la tension d'entrée. Parfois, des composants
défectueux dans la ligne de sortie peuvent également réduire la tension de sortie du régulateur.
Le mieux est de le remplacer directement par un nouveau régulateur de tension et de le retester.
Un nouveau régulateur de tension IC est très bon marché et je vous encourage à en garder pour
vous- même pour une utilisation future dans le dépannage électronique.

Vous pouvez également dessouder (retirer) la broche de sortie (broche 3) afin qu'elle ne touche
pas la ligne mais que les broches 1 et 2 soient toujours connectées. Allumez
l'équipement et vérifiez la tension de la broche 3. S'il y a une bonne entrée mais que la sortie de la
broche 3 est toujours faible (disons 3 volts), le régulateur de tension est très probablement
devenu défectueux et doit être remplacé.

Tester le régulateur de tension n'est pas difficile et si vous n'êtes pas sûr de tester le CI
avec l'alimentation "ON", je vous suggère de demander à quelqu'un qui a de l'expérience
dans le test de tension de vous aider. Vous pouvez même m'envoyer un e-mail pour le
support.
112
 Test de l'opto-isolateur

A Motorola 4N35 Optocoupler

De nos jours, de nombreux équipements électroniques utilisent un optocoupleur

dans le circuit. Un optocoupleur ou parfois appelé optoisolateur permet à deux
circuits d'échanger des signaux tout en restant isolés électriquement. Ceci est
généralement accompli en utilisant la lumière pour relayer le signal. La conception
standard des circuits optocoupleurs utilise une LED qui brille sur un phototransistor,
généralement c'est un transistor NPN et non PNP. Le signal est appliqué à la LED,
qui brille ensuite sur le transistor dans le CI.

La lumière est proportionnelle au signal, donc le signal est ainsi transféré au phototransistor.
Les optocoupleurs peuvent également se présenter sous la forme de quelques modules
tels que le SCR, les photodiodes, le TRIAC d'autres commutateurs à semi-
conducteurs en tant que sortie, et les lampes à incandescence, les ampoules au néon
ou toute autre source de lumière. J'ai également rencontré deux led et deux phototransistors
dans un boîtier dans l'alimentation d'une imprimante NEC. Dans ce livre, je
n'expliquerai que l'optocoupleur le plus couramment utilisé, à savoir la combinaison
d'une LED et d'un phototransistor. Voir le diagramme schématique de l'optocoupleur ci-dessous :

113
 Un symbole ou un schéma d'optocoupleur

L'optocoupleur se trouve généralement dans le circuit d'alimentation à découpage de

nombreux équipements électroniques. Il est connecté entre la section primaire et la section
secondaire des alimentations. L' application ou la fonction de l'optocoupleur dans le circuit
est de :

Surveiller la haute tension

Échantillonnage de la tension de sortie pour la régulation

Micro de contrôle du système pour la mise sous/hors tension

Isolation au sol

Si le circuit intégré de l'optocoupleur tombe en panne, l'équipement aura une faible puissance,
un clignotement, aucune alimentation, une alimentation erratique et même une coupure de
courant une fois l'équipement allumé.

De nombreux techniciens et ingénieurs ne savent pas qu'ils

peuvent réellement tester l'optocoupleur avec leur multimètre
analogique.
La plupart d'entre eux pensaient qu'il n'y avait aucun
moyen de tester un circuit intégré avec un compteur
analogique. Comme nous connaissions déjà la broche de
l'optocoupleur à partir du schéma, tester ce circuit intégré
revient à mesurer un transistor bipolaire et une LED
normaux.

114
 Afin de vérifier avec précision l'optoisolateur ic, vous
devez utiliser un multimètre analogique. Testez la LED en utilisant la gamme fois 10k
ohms. Il devrait avoir une lecture lors de la vérification des deux sens. Si tu

115
avoir 2 lectures, la LED est devenue court-circuitée. La méthode de test est
exactement la même lorsque vous vérifiez une diode normale. La LED est
principalement connectée en interne aux broches 1 et 2 de l'optocoupleur IC.

Pour vérifier le phototransistor, réglez votre multimètre sur une plage de 1 ohm
et placez votre sonde noire à la base du transistor et la sonde rouge au collecteur
et à l'émetteur. Il devrait montrer 2 lectures similaires. Déplacez ensuite votre
sonde noire vers le collecteur et la sonde rouge vers la base et l'émetteur du
transistor. Il
ne doit enregistrer aucune lecture. La dernière étape consiste à placer votre sonde
noire sur l'émetteur et la sonde rouge sur la base et le collecteur du transistor. Encore
une fois, il ne devrait enregistrer aucune lecture dans le multimètre.

Un optoisolateur dans une carte électronique

Maintenant, tournez votre sélecteur de multimètre sur la plage de 10k ohms pour
mesurer le collecteur et l'émetteur du transistor. Il ne devrait y avoir aucune
lecture dans un sens et l'autre devrait avoir une légère lecture. Ce qui signifie que
le pointeur du compteur se déplacera un peu vers le haut par rapport à l'échelle à
l'infini du compteur analogique. Si vous obtenez deux lectures, l'optocoupleur est
défectueux. L'un des numéros de pièce les plus connus de l'optoisolateur est le
4N35.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le schéma interne de tout circuit intégré
optocoupleur, je vous recommande de consulter le guide de remplacement du maître
semi-
116
conducteur Philip ECG pour la fiche technique correcte. À partir du schéma, il
est plus facile de décrire s'il s'agit d'un phototransistor, d'une photodiode, d'un
SCR ou d'un type Triac à la sortie de l'optocoupleur IC. Une fois

117
vous savez quel type de composants à l'intérieur du CI, vous pouvez
utiliser la méthode de test nécessaire à appliquer au CI.

Guide de remplacement du maître ECG Philips

Optoisolateur dans l'alimentation

118
 Transistor de test

Les transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs similaires d'une certaine manière
aux diodes que vous avez étudiées. Les transistors sont plus complexes et peuvent
être utilisés de bien d'autres façons. Ils sont très importants et peuvent être trouvés
dans presque tous les équipements électroniques modernes. Le nom transistor est dérivé
de "résistance trans", ce qui signifie qu'il change de résistance. Contrairement à une
diode, un transistor a trois conducteurs. Les trois conducteurs du transistor sont désignés
comme base (B), collecteur (C) et émetteur (E).

Il existe deux configurations pour un transistor commun : NPN et PNP, comme

illustré à la figure 1. Notez les symboles de différence pour les transistors NPN et
PNP. La flèche de l'émetteur s'éloigne du corps du transistor pour un NPN et vers le
corps du transistor pour le PNP.

Fig 1 : Les symboles de circuit pour les deux types de transistors a) NPN b) PNP

119
Fonction du transistor

La principale caractéristique opérationnelle d'un transistor est qu'une petite

tension placée sur l'un des trois conducteurs peut contrôler une grande quantité
de courant
circulant dans les deux autres conducteurs. Cela permet à un transistor d'effectuer deux
fonctions de base :
i. Un transistor peut agir comme un interrupteur électronique, activant et
désactivant le flux de
courant. ii. Un transistor peut amplifier un signal, le rendant plus grand en amplitude.

Le transistor étant capable d'amplifier un signal, on dit qu'il est un composant

actif. Les dispositifs tels que les résistances, les condensateurs, les inductances et
les diodes ne sont pas capables d'amplifier et sont donc appelés composants
passifs.

L'un ou l'autre type de transistor, NPN ou PNP, peut remplir essentiellement la

même fonction dans un circuit électronique. La principale différence entre un
transistor NPN et un transistor PNP dans un circuit est la direction dans laquelle
les électrons circulent entre l'émetteur et le collecteur.

120
Transistor Dissipateur thermique

La chaleur générée par le courant circulant entre les jonctions collecteur et émetteur d'un transistor
provoque une élévation de sa température. Cette chaleur doit être évacuée du transistor, sinon l'élévation
de température peut être suffisamment élevée pour endommager irrémédiablement les jonctions PN à
l'intérieur du transistor.
Les transistors de puissance produisent beaucoup de chaleur et sont donc généralement montés sur un
morceau d'aluminium avec des ailettes, appelé dissipateur thermique.

Le dissipateur thermique évacue la chaleur du transistor, permettant au transistor de gérer plus de puissance
que s'il n'y avait pas de dissipateur thermique. Transistor de signal de faible puissance ; ne nécessitent
normalement pas de dissipation thermique.
Certains transistors ont un corps en métal, une feuille de mica doit donc être utilisée pour empêcher
le corps de toucher le dissipateur thermique.

121
Panne de transistor

Le transistor peut tomber en panne de différentes manières. Les transistors ont des
valeurs nominales de courant et de tension directs et inverses comme les diodes. Le dépassement
de l'une ou l'autre des valeurs nominales peut détruire un transistor. Un mauvais transistor
peut court-circuiter de la "base" au "collecteur" ou de la "base" à "l'émetteur".

Parfois, un transistor est tellement endommagé que des courts-circuits se développent entre
les trois fils. Un court-circuit laisse souvent passer un courant important et fait chauffer le
transistor défectueux. Les transistors peuvent également développer un circuit ouvert entre "base"
et "collecteur" ou "base" et "émetteur".

La première étape pour identifier un mauvais transistor est de vérifier les signes de
surchauffe. Un mauvais transistor peut sembler brûlé ou fondu. Lorsque l'équipement est
éteint, vous pouvez toucher le transistor pour voir s'il est anormalement chaud. La quantité
de chaleur que vous ressentez doit être proportionnelle à la taille du dissipateur thermique du
transistor. Si la pièce a un grand dissipateur de chaleur, vous pouvez vous attendre à ce
qu'elle soit trop chaude, mais pas jusqu'à ce qu'elle brûle la main ou les doigts. Si le
transistor n'a pas de dissipateur thermique, mais qu'il est très chaud, vous pouvez suspecter
un problème. "NE TOUCHEZ PAS A UN TRANSISTOR S'IL FAIT PARTIE DU
CIRCUIT QUI TRANSPORTE
240VAC". Éteignez toujours l'équipement avant de toucher les composants.

Remplacement des transistors

Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas obtenir le remplacement exact, reportez-
vous à l'un des guides de substitution de transistor et essayez d'identifier un "remplacement
proche".
Attention, cependant un guide de substitution listera parfois un remplacement pour votre
pièce, même si les deux pièces ne sont pas très similaires. Les paramètres importants sont :
• Tension • Ampère • Puissance

La pièce de rechange doit avoir une tension, un ampère et une puissance nominale égale ou
supérieure à celle d'origine. Le mieux est d'obtenir un numéro de pièce exact pour le
transistor, cela en vaut la peine.

SPÉCIFICATIONS DES TRANSISTORS

122
Les diodes sont numérotées 1N par exemple 1N4148, 1N4007, 1N5408 et
etc. Les transistors sont numérotés 2N par exemple 2N3904, 2N3906 et
etc. Le

123
 premier chiffre est le nombre de jonctions. Cependant, les transistors japonais ont
des numéros de type différents. Les désignations suivantes sont généralement
utilisées.

Numéro de transistors européen Taper Exemple typique

japonais
Taper
2SA UN PNP, haute 2SA733 = A733

fréquence
2SB B PNP, basse 2SB861=B861
fréquence
2SC C NPN, haute 2SC5048=C5048
fréquence
2SD D NPN, basse 2SD2125 = D2125

fréquence
2SK 2SJ K J CanalFET à canal
N FET P
2SK792=K792 2SJ306=J306

Notez que S est utilisé pour indiquer un semi-conducteur. Si vous avez trouvé un
transistor portant le numéro de pièce C945, vous saurez immédiatement qu'il s'agit d'un
transistor NPN.

124
Points à retenir lors du remplacement du transistor par des substituts :

• Polarité du transistor, c'est-à-dire s'il est PNP ou NPN. • Le transistor de

remplacement doit avoir presque la même tension, le même courant et la même puissance
nominale. • Si le
transistor qui est remplacé est de type basse fréquence ou haute fréquence. • Chaque fois que
vous remplacez un
transistor, vérifiez que la base, le collecteur et l'émetteur sont soudés dans leur
position correcte.
• Lors du remplacement du transistor, une pompe à dessouder doit être utilisée et
le fer à souder ne doit pas être conservé plus longtemps, cela pourrait endommager le
transistor ainsi que le circuit imprimé. • Le transistor
utilisé pour le circuit de sortie doit avoir un dissipateur thermique approprié. Si
l'alimentation est fournie sans dissipateur thermique, le transistor peut être
endommagé. • Chaque fois que vous remplacez la sortie horizontale, la sortie de commutation ou l'alimentation
Transistor de sortie, il convient de garder à l'esprit que la feuille de mica utilisée ne doit
pas être cassée, sinon le collecteur du transistor de sortie court-circuitera avec le
corps et il s'éteindra immédiatement ou la tension d'alimentation chutera.

125
• Chaque fois que vous remplacez l'écrou-boulon du transistor de sortie, il ne doit pas être trop serré
ou trop lâche.
• Le transistor de sortie horizontal, avec diode intégrée doit être remplacé par le
même type de transistor.

Test de transistor et identification des fils

Un transistor peut être vérifié hors circuit avec l'un des nombreux testeurs de
transistors différents sur le marché. Le transistor suspect peut être vérifié hors du
circuit avec une mesure de résistance (plage Ohms) à partir du multimètre
analogique. Utilisez
l'échelle de l'ohmmètre pour détecter un transistor qui fuit, ouvert ou en court-
circuit. Je n'encourage pas à tester le transistor avec un compteur numérique car
j'ai
rencontré à plusieurs reprises qu'un transistor testait bien avec un compteur
numérique mais échouait avec le compteur analogique.

Vérification du transistor avec un multimètre analogique

Un multimètre analogique peut être utilisé pour effectuer un test de base sur un
transistor ; le schéma de la figure ci-dessous vous aidera à identifier les fils de base, de
collecteur
et d'émetteur pour les transistors couramment utilisés. Vous devriez vous référer
au guide de données des transistors si vous avez des doutes sur les connexions
d'un
transistor. Mais si vous êtes sur le point d'utiliser un transistor d'un type inconnu, c'est-à-dire
NPN ou PNP, le test simple suivant donnera la réponse. Il vous permettra également
de vérifier un transistor s'il fuit, s'ouvre ou court-circuité.

126
Le schéma de la figure 2 suppose que vous testez un type de transistor inconnu.
Réglez votre compteur sur la plage d'ohms la plus basse, c'est-à-dire Rx1Ω. À
partir des six combinaisons de résultats de test, vous saurez que le transistor
appartient à quel type.

∞
0 Test
ohm La sonde noire est La sonde rouge L
Non connectée à e
est connectée à c
la broche no
t
la broche
u
1 1 n° 2 r
e
2 1 3 e
n
3 2 1
o
+ x1 Ω 4 2 3 h
-
m
5 3 1 s
Sonde rouge
Sonde 6 3 2
noire
F

127
 ble H ) a (

Faible a ( u ∞

Haut (∞) u ∞ H t )

Haut (∞) t

123

Figure 2 : Identification du type de transistor et des broches

1. Connectez la sonde noire du multimètre à l'un des fils du

transistor et connectez la sonde rouge à l'un des autres fils.

128
2. Si deux lectures basses sont trouvées pour une connexion de la sonde noire
(test n° 1 & 2), tandis que chacune des deux autres positions donne deux
lectures hautes (test n° 3, 4, 5 & 6), alors le transistor est Type NPN.

3. La broche à laquelle la sonde noire est connectée affichait deux

la lecture lorsque les sondes rouges connectées aux deux autres fils indiquent
une lecture élevée est la "Base". Dans le cas ci-dessus, la broche 1 est la
"base".

Le placement de votre sonde de test doit être inversé afin de vérifier le type de
transistor PNP, comme illustré à la figure 3.

∞ ohm
0 Test La sonde rouge La sonde noire est Lecture en ohms
Non est connectée connectée à

à la broche la broche n°

1 n° 1 2 Faible

2 1 3 Faible

3 2 1 Haut (∞)
4 2 3 Haut (∞)
-
+ x1 Ω
5 3 1 Haut (∞)
Sonde 6 3 2
Sonde rouge Haut (∞)
noire

123
Figure 3 : Identification d'un type de transistor PNP et de broches

129
1. Connectez la sonde rouge du multimètre à l'un des fils du
transistor et connectez la sonde noire à l'un des autres fils.

2. Si deux lectures basses sont trouvées pour une connexion de la sonde rouge
(Test no 1&2), alors que chacune des deux autres positions donne deux
lectures hautes (Test no 3, 4, 5 & 6), alors le transistor est de type PNP .

3. La broche à laquelle la sonde rouge est connectée a montré deux lectures basses
lorsque les sondes noires connectées aux deux autres fils montrent une
lecture élevée est la "Base". Dans le cas ci-dessus, la broche 1 est la "Base".

130
 Maintenant, vous devez déterminer quel fil est "l'émetteur" et lequel est le
"collecteur". En supposant que vous vérifiez un transistor de type NPN et que
vous savez déjà que le fil numéro 1 est la base, vous devez maintenant déterminer
quel fil (fil 2 ou 3) est le collecteur. Tout d'abord, réglez la plage ohmique de
votre multimètre sur x10kΩ. Connectez la sonde de test selon le schéma illustré à la
figure 4.

∞ ohm 0 Test La sonde noire La sonde rouge Lecture en ohms

Non est connectée à est connectée à

la broche n°la broche

12n° 3 Haut (∞)

2 3 2 Faible

X10kΩ

REMARQUE : Certains transistors peuvent afficher une lecture

- x1Ω ++ élevée (∞) sur les deux tests (dans les deux cas).

Sonde noire Sonde rouge

BASE

123

Figure 4 : Identification du conducteur de collecteur d'un transistor NPN

1. Recherchez la lecture de haute résistance (Test n° : 1) et voyez à quel fil

la sonde noire est connectée.

2. À partir de la figure 4, la sonde noire est connectée au fil 2 et

ce fil est le « Collecteur » et le fil 3 est « l' Émetteur ».

3. Certains transistors afficheront deux lectures hautes ohms et si c'est le

cas, vous devez utiliser votre doigt pour toucher la base (première broche)
et la broche du milieu pendant que vous tenez toujours les sondes sur
le milieu du transistor et la troisième broche. En supposant que votre
doigt touche la base et la broche du milieu, le pointeur montre une
certaine résistance puis regarde la sonde. Si c'est la sonde noire sur le

131
 la goupille du milieu, alors la goupille du milieu est le "Collector". Si la
broche du milieu est le collecteur, la troisième broche doit être "l' émetteur".
Si la sonde
rouge est sur la broche du milieu, touchant votre doigt entre la base et la
broche du milieu, le pointeur ne bougera pas du tout ! En d'autres termes, si
vous testez un transistor NPN, recherchez la sonde noire et si vous testez un
transistor PNP, recherchez la sonde rouge. S'il n'y a pas de réponse du
compteur (le pointeur ne bouge pas) même après avoir utilisé votre doigt
pour toucher les broches, le transistor a développé un circuit ouvert.

Remarque : Pour vérifier le transistor PNP, effectuez le même test en inversant

la sonde de test.

Ces tests donnent également une indication de l'état d'un transistor. Si le transistor
ne vérifie pas comme décrit ci-dessus, il se peut qu'il y ait un problème avec la
pièce.
Par exemple, si la jonction émetteur-collecteur présente une faible
résistance dans les deux sens à x 10 K Ohms, le transistor est court-
circuité.

Pour beaucoup d'entre vous, cela semble probablement être beaucoup

d'informations sur les transistors à absorber. La vérification du transistor n'est pas
aussi simple que la vérification des dispositifs à deux fils comme la résistance, les

132
condensateurs, les diodes, etc. En réalité, ce n'est que la surface d'un sujet assez
profond.
Expérimenter avec quelques transistors et un multimètre en revenant à travers le matériau est

133
 un excellent moyen de mieux comprendre comment vérifier avec précision les transistors.

Vous pouvez acheter plusieurs types de transistors de remplacement à usage

général pour moins de 1,00 RM chacun auprès de nombreux fournisseurs d'électronique.
Obtenez quelques NPN et quelques PNP, prenez votre multimètre et voyez par vous-
même. Avec une activité pratique réelle, il ne vous faudra pas longtemps pour devenir
confiant en effectuant un test de transistor de base.

Si vous avez un budget, vous pouvez acheter un testeur de transistor spécialisé

dans lequel vous clipsez 3 des fils du testeur sur les trois broches de n'importe quel
transistor. Après analyse, il vous demandera quelle jambe est la base, le
collecteur et l'émetteur et il vous dira également si le transistor est bon, fuyant ou
complètement court-circuité.

134
 Test du transistor à effet de champ (FET ou
Mosfet)

La bonne façon de tester le transistor mosfet est d'utiliser un multimètre

analogique. Mosfet signifie transistor à effet de champ semi-conducteur à
oxyde
métallique ou nous l'avons simplement appelé FET. L'alimentation à découpage et de
nombreux autres circuits utilisent des transistors FET dans le cadre d'un circuit. Les
défaillances et les fuites de Mosfet sont assez élevées dans un circuit et vous
devez savoir comment le tester avec précision. FET est étiqueté comme "Q" dans la carte de circuit imprimé.

135
Les composants de mesure qui ont deux conducteurs tels que les
résistances, les condensateurs et les diodes sont beaucoup plus faciles que
de mesurer le transistor et le FET qui ont trois jambes. De nombreux
réparateurs électroniques ont du mal à vérifier
en particulier les composants à trois fils. Tout d'abord, découvrez la broche de porte, de
drain et de source dans le livre de remplacement des semi-conducteurs ou
recherchez sa fiche technique dans le moteur de recherche.

Une fois que vous avez la référence croisée ou le diagramme pour chaque
broche du mosfet, utilisez votre multimètre analogique réglé sur une plage
de 10K ohms pour le vérifier. En supposant que vous testez le mosfet
canal n, placez la sonde noire sur la broche de
drain.

Touchez la broche de grille avec la sonde rouge pour décharger toute capacité
interne dans le mosfet. Déplacez maintenant la sonde rouge sur la broche
de source pendant que la sonde noire touche toujours la broche de drain.
Utilisez votre doigt droit et touchez
la porte et la goupille de vidange ensemble et vous remarquerez que le
pointeur du multimètre analogique se déplacera vers la plage centrale
de l'échelle du compteur.

Utilisez votre doigt pour toucher la porte et la goupille de vidange.

Soulevez la sonde rouge de la broche source et remettez-la sur la broche source ; le pointeur
restera toujours au milieu de l'échelle du compteur.
Pour le décharger, vous devez soulever la sonde rouge et toucher une seule fois sur la
goupille de la porte. Cela finira par décharger à nouveau la capacité interne.

136
À ce moment, utilisez la sonde rouge pour toucher à nouveau la broche source,
le pointeur ne donnerait pas de coup de pied du tout car vous l'avez déjà déchargé
en touchant la broche de la porte. Ce sont les bonnes caractéristiques mosfet. Vous
devez vous entraîner davantage en prenant du FET sur votre banc ou dans le
compartiment de votre composant. Une fois que vous connaissez les secrets,
tester d'autres mosfet est aussi simple que de tester une diode.

137
Si vous remarquez que tous les résultats que vous avez mesurés se rapprochent de
zéro ohms et ne se déchargent pas, le FET est considéré comme court-circuité et doit
être remplacé. Le test du transistor à effet de champ FET à canal P se fait de la même
manière que lorsque vous vérifiez le FET à canal N. Ce que vous faites est de changer
la polarité de la sonde lors de la vérification du canal P. Certains multimètres
analogiques ont une plage de temps de 100k Ohm, ce type de compteur ne peut
pas vraiment tester le FET en raison de l'absence de batterie de 9 volts à l'intérieur du multimètre.
Ce type de compteur n'aura pas assez de puissance pour déclencher le mosfet.
Assurez-vous d'utiliser un compteur qui a le sélecteur de plage fois 10k ohms.

Les références typiques des transistors mosfet à canal N sont 2SK791, K1118,
IRF634, IRF 740 et les références des transistors FET à canal P sont J307, J516,
IRF 9620, etc. Vous pouvez également obtenir un testeur mosfet sur le marché et
l'une des
marques célèbres est le Transistor super cricket portable SENCORE tf46 et testeur
FET. Vous pouvez enchérir sur EBay.

Testeur FET Sencore TF46

138
 Test du transistor Darlington

Il s'agit de deux transistors connectés ensemble de deux suiveurs

d'émetteur en cascade de sorte que le courant amplifié du premier soit encore
amplifié par le second transistor. Ce boîtier offre une résistance d'entrée plus
élevée et un gain de courant très élevé tel que 10000. Les paires
Darlington sont vendues sous forme de boîtiers complets contenant les deux
transistors. Ils ont trois fils (base, collecteur et émetteur-PNP et NPN) qui
sont équivalents aux fils d'un transistor individuel standard. Il existe deux
types de transistors Darlington - l'un sans diode intégrée tandis que l'autre
type contient une diode. Vous devez vous référer au livre de données sur
les semi-conducteurs pour vérifier si les transistors Darlington ont une diode intégrée ou non.

139
 Test du transistor Darlington sans diode intégrée.

Un exemple de numéro de pièce d'un transistor Darlington qui n'a pas de diode
(ou BC516). Si vous vous référez au livre de données sur les semi- conducteurs,
transistor PNP Darlington.
Puisque vous savez déjà qu'il s'agissait
d'un transistor Darlington de type PNP,
vous devez commencer à le tester en
utilisant la sonde rouge. La procédure de
recherche de la base, du collecteur et de
l'émetteur est exactement la même que
lorsque vous
testez sur le transistor normal. Réglez votre
multimètre analogique sur X1 Ohm et placez
la sonde rouge sur la broche 1 du BC516 et la
sonde noire sur les broches 2 et 3. Si
le pointeur ne montre aucun
mouvement, déplacez la sonde rouge
sur la broche 2 (broche du milieu) et la
sonde noire sur broches 1 et 3. S'il y a
du mouvement dans
le pointeur du compteur lorsque la sonde noire touche les broches 1 et 3, puis la
broche 2 est la base.
Si vous déplacez la sonde rouge sur la broche 3 et la sonde noire sur les broches 1
et 2, un bon transistor Darlington ne devrait avoir aucune lecture.

142
Puisque vous avez confirmé que la broche 2 est la base, nous passons maintenant aux
autres étapes pour trouver le collecteur et l'émetteur. Réglez sur X 10 K Ohms et placez l'une de
vos sondes de test sur les broches 1 et 3. En supposant que la sonde noire sur la broche 3 et la
sonde rouge sur la broche 1 et que vous n'obtenez aucune lecture , la broche 1 est le collecteur. Si
vous inversez les sondes de test, vous verrez certainement le pointeur se lever. En d'autres
termes, nous devons rechercher la mesure qui n'obtient aucune lecture et voir la sonde rouge se
connecter à quelle broche. Si la sonde rouge se connecte à la broche 2, la broche 2 est le
collecteur. S'il se connecte à la broche 1, la broche 1 est le collecteur.

Dans le cas ci-dessus, puisque la broche 1 est le collecteur, la broche 3 doit être
l'émetteur. Bien que le livre de données sur les semi-conducteurs montre quelle broche est
la base,
le collecteur et l'émetteur, nous ne pouvons pas en dépendre entièrement car je l'ai trouvé pas
précis à 100%. Le meilleur, vous le testez et le trouvez par vous-même.

143
Test du transistor Darlington avec diode intégrée

Encore une fois, nous devons nous fier au livre de données sur les semi-conducteurs
pour nous aider à déterminer si le transistor particulier que vous souhaitez tester
appartient
au transistor Darlington avec ou sans diode intégrée.

En raison de la diode intégrée, le résultat que vous obtenez est complètement

différent du test du transistor Darlington qui n'a pas de diode intégrée. Il est
difficile de trouver les broches de la base, du collecteur et de l'émetteur en raison
de la diode intégrée. Je suppose que vous devez vous référer aux livres de données
sur les
semi-conducteurs ou même à Internet pour rechercher ses broches.

Tester ce type de transistor est facile-veuillez vous référer aux photos ci-dessous :

144
145
146
Je suggère que vous obteniez quelques-uns des transistors Darlington de
fournisseurs électroniques (avec et sans diode intégrée) pour jouer avec.
Notez toutes les étapes que vous avez suivies pour tester avec succès ce type
de transistors avant de tester sur le transistor Darlington défectueux ou défectueux.

Si vous avez le budget, vous pouvez toujours obtenir un testeur de transistor

qui peut tester automatiquement tous les types de transistors, mais je ne peux pas
garantir s'il donnera une lecture précise, en particulier en vérifiant le
transistor Darlington qui a la diode intégrée. Plus de pratique ne fait que vous
rendre parfait dans les tests de composants électroniques.

147
 Test du transistor de sortie horizontal

Si vous réparez un téléviseur et un écran d'ordinateur, je suis sûr que vous avez déjà
vu un transistor de sortie horizontal (HOT). Ce transistor est utilisé pour commuter le
transformateur flyback et est susceptible de devenir défectueux en raison du stress lié
à la haute tension. Un HOT en court-circuit entraînera généralement une absence
d'alimentation, une faible puissance, un cycle d'alimentation et une coupure de
courant. Le HOT est principalement un transistor NPN.

148
Test HOT à bord

Il est très facile de vérifier à bord si le HOT est court-circuité ou non. À l'aide de votre
compteur analogique réglé sur X 1 Ohm et placez la sonde arrière au centre

149
(collecteur) et la sonde rouge des deux côtés du HOT un à la fois, le pointeur ne doit pas
donner de coup de pied (signifie qu'il n'y a pas de lecture). Si vous obtenez une lecture
lorsque la sonde de lecture touche l'une des broches à droite (base) ou à gauche (émetteur),
il y a de fortes chances que le HOT ait court-circuité. Vous devez retirer le HOT de la
carte et refaire un nouveau test.

La méthode ci-dessus s'applique uniquement lors de la vérification de HOT à bord.

La vérification de la carte HOT est complètement différente de ce qui précède.

Test HOT hors carte

Il existe deux types de HOT, c'est-à-dire que l'un est sans diode d'amortissement tandis
que l'autre est avec diode d'amortissement. Comment savoir si un HOT particulier est
livré avec une diode d'amortissement ou non ? C'est facile, vérifiez dans le livre de
données sur les semi-conducteurs ou effectuez une recherche sur Internet. La vérification
d'un HOT qui n'a pas de diode d'amortissement intégrée est exactement la même lorsque
vous testez un transistor bipolaire NPN (veuillez vous référer au test du transistor
bipolaire NPN).

Si les HOT ont une diode d'amortissement intégrée, vous devez suivre cette méthode
pour la tester. Réglez votre compteur analogique sur X10 K Ohm et placez la sonde noire
sur la broche centrale (collecteur). Maintenant, déplacez la sonde rouge touchant la
première (base) et la troisième broche (émetteur) et elle ne devrait afficher aucune lecture.
Si vous obtenez même une seule lecture, le HOT est considéré comme court-circuité.

150
Conclusion- Si vous mesurez la base (sonde noire) et le collecteur (sonde rouge), il
devrait y avoir une lecture.
-Si vous mesurez la base (sonde noire) et l'émetteur (sonde rouge), il devrait y avoir une
lecture.
-Si vous mesurez le collecteur (sonde noire) et la base (sonde rouge), il ne
devrait y avoir aucune lecture.
-Si vous mesurez le collecteur (sonde noire) et l'émetteur (sonde rouge), il ne devrait
y avoir aucune lecture.
-Si vous mesurez l'émetteur (sonde noire) et la base (sonde rouge), il devrait y avoir une
lecture.
Si vous mesurez l'émetteur (sonde noire) et le collecteur (sonde rouge), il devrait y avoir
une lecture.

Dans l'ensemble, un bon HOT devrait avoir 4 lectures et si vous obtenez 5 ou 6

lectures, le HOT est considéré comme court-circuité.

151
 Test du redresseur contrôlé au silicium

Le test SCR (redresseur contrôlé au silicium) peut être effectué à l'aide d'un
multimètre analogique ou d'un testeur spécialisé (tel que l'analyseur de composants
Peak Electronic Atlas - http://www.peakelec.co.uk) conçu pour vérifier facilement les
dispositifs à semi-conducteurs. SCR peut être trouvé dans de nombreux
circuits électroniques. Les références telles que le FOR3G et le MCR 100-6
étaient très couramment utilisées dans les moniteurs d'ordinateur.

Certains ont appelé SCR comme thyristor mais en réalité le mot thyristor ne doit
pas être associé exclusivement au redresseur commandé au silicium. Il s'agit en
fait d'un nom général donné aux dispositifs PNPN à quatre couches, y compris le
SCR couramment utilisé. Le diac, le Triac et le SCS sont les autres dispositifs
populaires appartenant à la famille des thyristors.

Le SCR se compose de trois broches de porte (G), d'anode (A) et de cathode (C).
Afin d'identifier le brochage, il faut le trouver à partir des données des semi-conducteurs

152
livre tel que le célèbre guide de remplacement des semi-conducteurs maîtres Philips
ECG. Le livre de données répertorie les spécifications générales du SCR telles que le volt
et l'ampère. Vous pouvez aller sur le moteur de recherche google.com et saisir le numéro
de pièce et obtenir la spécification SCR. Habituellement, les fabricants de SCR
fourniront la fiche technique complète à ceux qui le souhaitent.

Une
fois que
vous
connais
sez les
brochag
es des
pattes
G, A et
C, vous pouvez
comm
encer
à
tester
le
SCR.
Si
vous avez
le testeur
d'analyse
ur
de composants

153
Peak
Elect
ronic
Atlas
, ce
que
vous devez faire est
de
connect
er les
trois
petits
clips à
chaque
broche
du
SCR (n'importe quel numéro de pièce fera l'affaire).

Le testeur commencera à analyser le SCR et vous demandera l'affichage tel que "thyristor
sensible ou faible puissance" avant de vous indiquer les brochages exacts de G, A et C. Après le
premier test, le testeur finira par vous montrer

154
la réponse sur l'écran LCD. Le rouge est la porte, le vert est la cathode et le bleu est
l'anode.
C'est un processus simple et vous connaîtrez la réponse en moins de 10
secondes. S'il y a un problème dans le SCR, le testeur ne pourra pas afficher les
résultats à la place, il affiche une lecture en court-circuit.

Assurez-vous d'être réglé sur X1 ohms pour tester le SCR

Montrer la bonne façon de vérifier le SCR

Si vous n'avez pas ce testeur pour vérifier le SCR, je vais vous montrer un autre
moyen simple de tester rapidement le SCR. Vous avez besoin d'un compteur
analogique réglé sur X1 ohm. Placez la sonde rouge sur la cathode et la sonde noire sur
la broche de l'anode. À ce moment, le compteur n'affiche aucune lecture. Maintenant,
déplacez doucement la sonde noire et touchez la broche Gate (la sonde noire est
toujours
155
toucher la broche de l'anode) et vous remarquerez que le pointeur du compteur se mettra en
marche comme indiqué sur l'image (faible résistance).

En retirant la sonde noire de la

broche GATE (la sonde noire
touchant toujours la broche
Anode), vous remarquerez
que la résistance continue
d'être là (faible
résistance). Cela est dû à
la
conduction du SCR car la
batterie du compteur est
généralement capable
de fournir un courant
supérieur au courant de
maintien.

Si, à ce stade, vous avez retiré

la sonde noire de la broche
Anode et que
vous l'avez reconnectée, le
pointeur reviendra à l'infini
(résistance élevée).
Si le SCR peut maintenir la
résistance, le SCR est
considéré comme bon. S'il
ne peut pas tenir, alors le

Le SCR est défectueux.

156
Conclusion - Entraînez-vous à tester le SCR plus souvent pour voir à quoi ressemble le
résultat. Essayez différents numéros de pièce et puissance SCR - et si la résistance ne tient pas
en utilisant X1 ohm, vous pouvez essayer X10 ohm et etc.

157
 Essai Triac

Exemple typique de Triac

Le triac est un interrupteur ou relais électronique à trois bornes. Il se présente sous de nombreuses
formes, tailles et couleurs. Il s'agit d'un circuit ouvert sans signal de grille présent, mais conducteur
dans les deux sens lorsque la tension de grille est appliquée. Les triacs sont largement utilisés dans
les circuits de contrôle de puissance.

Ils sont particulièrement adaptés aux applications de contrôle de l'alimentation CA telles que le
contrôle de la vitesse du moteur, les gradateurs de lumière, le contrôle de la température et les
onduleurs. Ils sont également utilisés pour la protection contre les surtensions dans les alimentations
CC.

158
Essai Triac

1) Assurez-vous d'abord de connaître les bornes du triac. Si vous ne le savez pas,

vous pouvez toujours vous référer à un livre de données sur les semi-
conducteurs ou naviguer sur Internet. Une fois que vous avez repéré les bornes,
c'est le moment d'utiliser votre compteur analogique réglé sur X 1 Ohm ou X10
Ohm.

2) Placer la sonde rouge sur la borne 2 et la sonde noire sur la

borne 1. Vous devriez obtenir une lecture de haute résistance.

3) Maintenant, utilisez une pointe de tournevis pour créer un court-circuit momentané entre
la porte et la borne 2 ou vous pouvez simplement déplacer la sonde rouge en touchant
la porte pendant que la sonde rouge est toujours sur la borne 2. Ce court-circuit fera
tourner le triac "ON" et vous verrez une lecture de faible résistance sur le panneau du
compteur et resterez faible même si la connexion de la porte est interrompue.

4) Inversez les sondes et retestez à nouveau et vous devriez vous attendre à ce que
le même résultat.

Ces lectures sont approximatives et peuvent varier selon le fabricant ou les spécifications
différentes du triac, de l'expérience ; tout résultat significativement différent indiquerait un
triac défectueux. Si possible, procurez-vous un triac avec des spécifications différentes et
mesurez- le pour noter leur mesure pour une comparaison future.

159
 Test de l'oscillateur à cristal

A Cristal et marquage de localisation

C'est simple sur la façon de tester un cristal avec un testeur ou un contrôleur. Les
oscillateurs à cristal sont utilisés pour générer des fréquences radio précises et
stables et se trouvent dans une grande variété d'équipements électroniques tels que
les ordinateurs (carte mère et moniteur), la télévision, les systèmes de
télécommunications (téléphone mobile), etc. La fonction est de maintenir la
fréquence de l'horloge de dériver. Si le signal de cette horloge cesse de produire de
la fréquence, ou est
faible, ou si les impulsions commencent à varier ou à changer, les équipements
électroniques peuvent présenter des problèmes intermittents ou peuvent s'arrêter
complètement.

Cristaux dans la carte mère d'ordinateur

160
Les broches du microprocesseur qui
maintiennent l'oscillateur à cristal sont
généralement appelées OSC IN et OSC OUT
et la fréquence est marquée sur le cristal.
L'emplacement des cristaux a été étiqueté
XTAL ou X. Quelques exemples de
fréquence d'oscillateur à cristal sont 4
mégahertz, 8 MHz, 16 MHz, etc.

J'ai connu un certain nombre de pannes de

cristaux de moniteur d'ordinateur
provoquant la disparition de l'affichage à
l'écran (OSD) de l'écran. Certains
affichages à l'écran manquent même la
moitié de l'affichage et sont également
erratiques.
Remplacer uniquement le cristal
résout le problème OSD dans
Monitor. Une connexion en cristal
desserrée dans la carte mère de
l'ordinateur peut entraîner le blocage
du système après avoir fonctionné
pendant un certain temps.

Les cristaux sont des composants assez

fragiles en raison de leur construction et de
leur conception. Contrairement à une
résistance ou à un condensateur, si vous en
laissez
tomber un sur le sol d'une hauteur décente, il y a 50 à 50 chances qu'il
fonctionne à nouveau.
Bien que le cristal ne devienne pas facilement
défectueux comme une résistance ou un
condensateur, il est important pour un réparateur
électronique de savoir comment tester un cristal.

Un cristal et son marquage d'emplacement dans un écran d'ordinateur

Tester le cristal n'est pas non plus un jeu

d'enfant. Vous ne pouvez pas simplement sortir
votre fidèle compteur et tester le cristal qu'il
contient. En fait, il existe trois méthodes pour
tester un cristal : -

Utilisation d'un oscilloscope - Un oscillateur à

cristal produit une onde sinusoïdale lorsqu'il est
excité. Il convient alors, de voir une forme
d'onde représentative d'une sinusoïde sur les
broches d'horloge. Si l'horloge ne fonctionne pas
correctement, remplacez le cristal. Testez le
cristal sous tension. Placez la sonde noire de
l'oscilloscope sur un sol froid et la broche de la
sonde principale sur les broches du cristal.
Normalement, les microprocesseurs sont
généralement très fiables, mais pas dans le cas d'un moniteur Compaq
MV720.

Le moniteur est arrivé sans symptôme de haute

tension. L'utilisation de l'oscilloscope pour
vérifier le cristal a révélé une forme d'onde très
instable et le remplacement du microprocesseur
a résolu le problème d'absence de
haute tension et la forme d'onde du
cristal a montré une onde sinusoïdale
parfaite.
Une onde sinusoïdale d'oscillateur à cristal
 Comment mesurer la fréquence du cristal avec un oscilloscope

La deuxième méthode consiste à utiliser un compteur

de fréquence pour vérifier la fréquence de l'oscillateur
à cristal. La mesure doit être prise lorsque
l'alimentation de l'équipement est 'On'. Placez la sonde
du compteur ou du compteur de fréquence sur la
broche de cristal et lisez la mesure. C'est dire placer la
sonde noire
au sol froid et la sonde rouge aux
broches de cristal. Assurez-vous que
votre compteur de fréquence a une plage
supérieure à la fréquence du cristal que
vous vérifiez.

Si le cristal est à 8 MHz, votre compteur

devrait avoir la plage pour pouvoir vérifier
cette fréquence. En supposant que la lecture
du cristal est de 2,5 MHz, vous savez que le
cristal ne fonctionne pas bien et doit être
remplacé. Le multimètre numérique normal a
généralement une petite plage pour vérifier la
fréquence. Cependant, le compteur numérique
(marque Greenlee) que j'utilise est capable de
mesurer jusqu'à 24 MHz. Vous pouvez lire les
spécifications du manuel de votre compteur et
voir quelle est la plage.
 Compteur de fréquence dans un multimètre numérique

La bonne façon de tester l'oscillateur à cristal dans les équipements

électroniques
Un oscillateur à cristal et un microprocesseur (CPU) dans une carte
principale
La troisième méthode consiste à
utiliser un Crystal Checker- With this
way; normalement, le cristal est placé
dans le réseau de rétroaction d'un
oscillateur à transistor. S'il oscille et
que la LED s'allume, cela signifie que
le cristal fonctionne. Si le cristal ne
fonctionne pas, la LED s'éteint. Au
lieu d'utiliser la LED comme
indicateur, un autre contrôleur de
cristal coûteux utilise un indicateur de
panneau pour indiquer si le cristal
fonctionne ou non. Si vous recherchez
des informations sur les cristaux sur
Internet, vous trouverez des sites Web
qui fournissent des conseils sur la
façon de tester le cristal ainsi que sur
la façon d'en
construire un. Vous pouvez créer un simple testeur de cristal en
vous rendant sur ce site Web :

http://www.nuxie1.com/guides/crystal-tester.html
 Relais de test

Un relais électromagnétique est

essentiellement un interrupteur actionné
par la force magnétique. Cette force
magnétique est générée par la circulation
du courant à travers une bobine dans le
relais. Le relais ouvre ou ferme un circuit
lorsque le courant à travers la bobine est
démarré ou arrêté. Les spécifications du
relais sont normalement 5V, 12V, 18V,
24V et etc. et avec des ampères aussi.
Toutes ces spécifications que vous pouvez
voir imprimées sur le corps du relais,
comme indiqué sur la photo ci-dessous.
La figure 1 montre un circuit de relais de
base. S'il y a un signal d'entrée allant à la
base du transistor, le transistor conduira et le
12V circulera à travers la bobine de relais, le
collecteur, hors de l'émetteur et à la masse
(0V).
Cela excitera la bobine de relais et fera passer l'armature de
"normalement fermé (NC)"
à "normalement ouvert (NO)". Lorsque
l'armature est dans l'état "normalement ouvert
(NO)", aucun courant ne circulera vers la
lampe (charge) et la lampe s'éteindra.

Il y a deux étapes pour tester le relais,

utilisez d'abord votre compteur analogique
réglé sur X 1 Ohm et placez-le sur la bobine
de relais comme indiqué sur la photo de la
page
suivante. Ceci permet de s'assurer que la bobine du relais n'est pas en
circuit ouvert. S'il s'ouvre
circuit, aucune lecture ne sera enregistrée
sur votre compteur analogique. Une bonne
bobine doit montrer une résistance.
L'étape suivante consiste à connecter une alimentation électrique à
travers le
relais. Utilisez une alimentation à régulation variable pour régler à
la même tension que
ce que le relais peut gérer. C'est méchant; si la spécification du relais
est de 5V, alors vous
réglez l'alimentation à 5 V. Toute tension supérieure à 5 V brûlera la
bobine du relais. Connectez maintenant la pince crocodile positive et
négative à la bobine de relais. Lorsque la bobine de relais est parcourue par
5 V, la bobine commence à s'activer et commence à tirer l'armature
interne. Vous pourriez en fait entendre un son "tic" du relais lorsqu'il est
sous tension !