Le Pays basque

vu par la presse étrangère

▶ Le Sokorri,
Meyer/Tendance Floue

réplique d’un
bateau de pêche
basque, construit
par les frères
Marin, de Ciboure.
Séverine Dabadie/Sunset
e n c o u ve r t u r e
◀ Un joueur de pelote basque.
A la recherche de la basquité
Est-on basque avant d’être français ou espagnol ?
Une journaliste américaine mène l’enquête
de part et d’autre de la frontière.
THE NEW YORK TIMES (extraits)
New York
L
e petit port de Lekeitio [au Pays basque
espagnol] rougeoie dans le couchant, en
ce début d’été. Des bateaux rouges et bleus
dansent sur l’eau, prêts pour des excur-
sions de pêche ; les restaurants de poisson
ouvrent leurs portes le long des quais,
attendant les premiers clients ; et, dans les mai-
sons de pêcheurs du XVIIe ou XVIIIe siècle don-
nant sur le port, on ouvre les fenêtres, pour res-
pirer la brise d’été en rentrant le linge sec. En
surplomb, au pied de la basilique du XVe siècle,
de patientes amonak [grands-mères, en basque]
vont et viennent en poussant des poussettes der-
nier cri. C’est donc par une soirée de juin que
mon compagnon Ian et moi, accompagnés de
notre fille de 5 mois, Orli, avons dîné dans le res-
taurant Kaia, où l’on nous a servi du colin tout
juste pêché, grillé avec un soupçon d’ail et de
citron, accompagné d’une bouteille de txakoli
frais, le vin blanc jeune de la région. Les passants
COURRIER INTERNATIONAL N° 1027
Meyer/Tendance Floue
s’interpellaient en se lançant des “agur” [au
revoir] et des “kaixo” [salut !], presque tous par-
lent entre eux l’euskara, la langue basque.
Des groupes de deux ou trois personnes
– familles, adolescents, jeunes – se sont mis à
passer devant notre table en riant et en courant
vers la plage. Nous étions surpris parce que
presque tout le monde portait un grand chapeau
pointu de sorcière et se dirigeait vers un feu de
joie qui avait atteint des proportions impres-
sionnantes. Nous étions arrivés à Lekeitio en
pleine fête de la Saint-Jean, qui est également
l’occasion de rappeler que des bûchers de sor-
cières ont été dressés au XVIIe siècle dans tout
le Pays basque, de part et d’autre de la frontière.
Nous avions prévu de passer quelques jours
à Saint-Sébastien avant de continuer vers le Pays
basque français, qu’on appelle Iparralde en
langue basque (“pays basque nord”). Nous vou-
lions comprendre ce qui fait que cette région est
basque avant d’être espagnole ou française.
La première fois que j’ai visité le Pays basque,
en 2006, j’avais été frappée par la profondeur, la
subtilité et la persistance de la culture basque, si
différente, semblait-il, des cultures espagnoles et
françaises. En tant que peuple, les Basques ont
leurs racines entre le sud de la France et le nord
de l’Espagne. Ils partagent une grande histoire
maritime et une langue – l’euskara –, même s’il
II DU 8 AU 14 JUILLET 2010
existe des différences d’accent entre le Sud et le
Nord. Côté espagnol, l’identité basque s’affirme
pleinement : là, les enfants passent naturellement
de l’espagnol au basque et vice versa, les sym-
boles et les fêtes, les paysages, même, se démar-
quent de façon palpable de ceux du reste de l’Es-
pagne. Côté français, il faut chercher un peu plus,
mais la “basquité” est bien là, dans le style des
maisons, parfois dans l’intimité mais aussi,
comme de l’autre côté, dans les danses, les
chants, les jeux de force et la cuisine.
Les deux moitiés ont des liens de parenté
– plus que des cousins, mais pas tout à fait des
frères. Toutefois, elles empruntent aussi à la cul-
ture du pays dans lequel elles s’insèrent. Com-
mencer la journée d’un côté de la frontière et
la finir de l’autre, c’est un peu jouer à la roulette
avec les heures de repas : les Basques espagnols
prennent leurs repas à l’heure espagnole – déjeu-
ner à 14-15 heures, dîner à 22 heures – tandis
que les Basques français se calent sur Paris
– déjeuner à 12 h 30 et dîner à 20 heures.
Après Lekeitio, nous avons poursuivi le long
de la côte, en traversant Ondarroa et Deba. Dans
ces deux villages de pêcheurs, nous avons admiré
le front de mer et l’allure typique des habitants :
vieux messieurs coiffés d’un béret noir, jeunes
femmes aux longs cheveux bruns et aux yeux
noirs pétillants. Nous voulions être en France en
début de soirée. La route n’avait pas été longue
– Saint-Jean-de-Luz est à une petite vingtaine de
kilomètres de Saint-Sébastien – mais, au prime
abord, nous avons eu l’impression d’être com-

plètement sortis du Pays basque. Tout semblait
français, du délicieux pain de tradition de la
Maison Laurent Frappier, l’artisan boulanger en
face de notre hôtel, au Grand Hôtel Loreamar Tha-
lasso Spa, un palace de la Belle Epoque dont le
rose et le blanc de la façade évoquent une pièce
montée, sans oublier la magnifique église Saint-
Jean-Baptiste, où Louis XIV épousa l’infante
d’Espagne, Marie-Thérèse d’Autriche.
A Saint-Jean-de-Luz, on ne vous dit plus
“agur” mais “au revoir” quand vous sortez d’un
restaurant ou d’un magasin. Ici, la basquité a l’air
plus folklorique. On trouve partout des boutiques
d’espadrilles de toutes les couleurs. On vend par-
tout aussi du linge basque – des nappes, serviettes
de table, maniques, chemins de table, tabliers et
corbeilles à pain fabriquées dans un tissu épais
aux rayures colorées. On les qualifie de basques,
mais ils portent une étiquette “made in France”,
et on a plus l’impression de faire son shopping
sur un marché provençal que d’absorber la cul-
ture basque. Pourtant, quand on y prête atten-
tion, on voit lentement affleurer la basquité.
Michel Hiribarren, le très sociable propriétaire
de l’ultramoderne et somptueux hôtel Zazpi,
parle couramment français et espagnol, mais son
petit-fils, ajoute-t-il fièrement, est scolarisé à moi-
tié en basque. (Zazpi, nous explique-t-il, signifie
“sept” en basque – comme les sept provinces qui
composent le Pays basque.)
A la Cantina d’Amona, minuscule restaurant
servant de généreuses salades au saumon fumé,
au thon, au chèvre ou au jambon serrano, les
LE PAYS BASQUE VU PAR LA PRESSE ÉTRANGÈRE
Julien Daniel/Myop
▲ De gauche ancêtres du propriétaire portraiturés derrière
à droite. le comptoir semblent tout droit venus de Lekei-
La magnifique baie tio : béret pour le grand-père, chevelure brune
de Saint-Jean-de-Luz, pour la grand-mère.
dite la “cité En arpentant les boutiques, on se sent clai-
des corsaires”, rement en France, mais à la crémerie Lohitzun,
au crépuscule.
vieille de 75 ans, les produits comme le fromage
de brebis et la confiture de cerise sont typi-
Haute de 73 mètres,
le phare érigé quement basques. Et, à la Maison Laurent Frap-
sur la pointe pier, j’ai remarqué qu’à côté des croissants et
Saint-Martin, des baguettes, on vendait également plusieurs
à Biarritz, sortes de gâteaux basques, fourrées à la crème
est visible jusqu’à ou aux cerises noires.
une quarantaine
de kilomètres en mer. LA PRÉSENCE DES INDÉPENDANTISTES
EST PEU PALPABLE DU CÔTÉ FRANÇAIS
La pelote basque reste Le deuxième soir, nous sommes tombés sur la
très pratiquée dans Buvette de la Halle, un minuscule restaurant dont
toute la région ; ici, la terrasse, aux beaux jours, déborde sur le par-
le fronton de Ciboure.
king du marché aux poissons. Jean Laborde, son
propriétaire et unique serveur, va de table en
table en blaguant en français, en anglais et en
espagnol avec les clients. L’établissement appar-
tenait à son arrière-grand-mère et ouvre toujours
à 5 heures du matin pour accueillir les pêcheurs.
“Nous ne sommes français que par hasard”, dit
Laborde avec un sourire, en insistant sur le fait
que les Basques vivent dans la région depuis…
bien avant tout le monde.
Pour trouver davantage de preuves de bas-
quité, on nous avait conseillé d’aller dans des
localités plus petites que Saint-Jean-de-Luz. A
Bidart, juste au nord, les maisons sont entière-
COURRIER INTERNATIONAL N° 1027 III DU 8 AU 14 JUILLET 2010
Meyer/Tendance Floue
ment de style basque, avec leurs façades blanches
et leurs colombages et volets en bois colorés. Le
centre-ville est dominé par un imposant fronton
de pelote basque et un panneau avec des affiches
en euskara. Une manifestation était prévue la
semaine suivante pour protester contre l’incar-
cération de membres de l’organisation sépara-
tiste basque ETA (Euskadi ta Askatasuna, “Patrie
basque et liberté”) qui avaient fui en France.
Dans ce paysage de ciels bleus et de plages
magnifiques, cette évocation du terrorisme parais-
sait totalement déplacée, mais elle venait rappe-
ler les liens politiques qui unissent les deux côtés
du Pays basque depuis une trentaine d’années :
le Pays basque espagnol était frappé par la vio-
lence séparatiste, et les suspects fuyaient en
France pour éviter la prison. J’ai pourtant tou-
jours trouvé que, au Pays basque, le terrorisme
restait une menace invisible au visiteur. Et, de
fait, en dépit des actions répétées des indépen-
dantistes radicaux, nous n’avons pratiquement
pas ressenti leur présence ailleurs que dans les
journaux et les conversations que nous avons
eues avec des amis. Leur présence est encore
moins palpable en France qu’en Espagne. A l’in-
térieur des terres, non loin de Bidart, nous visi-
tons Sare et Ascain, deux petits villages fronta-
liers qui accueillent chaque été des festivals de
danse et de musique basques. Ici, les pancartes
et la messe sont en euskara, comme du côté espa-
gnol. Sur les murs est inscrit à la bombe le mot
independentzia, un appel à la création d’un Etat
basque indépendant. Sarah Wildman
 e n c o u ve r t u r e
Biarritz et Bayonne, sœurs ennemies
Tout semble opposer la station
balnéaire chic et la pittoresque cité.
Mais les deux rivales finissent
toujours par s’entendre
sur l’essentiel : l’esprit basque.
THE INDEPENDENT
C
Londres
e sont deux villes très proches géogra-
phiquement et pourtant aux antipodes
l’une de l’autre. Biarritz, sur la specta-
culaire côte Atlantique, dans le sud de
l’Aquitaine, est un ancien village de
pêcheurs de baleines reconverti en élé-
gante station balnéaire et, plus récemment, en
capitale relax du surf. Bayonne, à huit kilomètres
seulement à l’intérieur des terres, est une
curieuse petite cité avec sa cathédrale et ses
vieilles maisons à colombages un peu penchées,
située à un emplacement exceptionnel au
confluent de deux cours d’eau : la Nive et
l’Adour. Il faut moins de quinze minutes pour
aller de l’une à l’autre, un trajet remarquable-
ment court pour un changement aussi saisissant ▲ Le mayoral
d’atmosphère et de mentalité. de la ganaderia
Les habitants des deux villes se délectent de Palha, un élevage
leurs différences et de leur rivalité, ce qui ajoute traditionnel, appelle
à l’attrait de la visite. C’est le rugby, vous diront- ses taureaux
pour les faire passer
ils, qui illustre le mieux leurs contrastes. Les
dans un corral.
Bayonnais reconnaissent avec tristesse que leur
équipe bat de l’aile, mais ils ajoutent aussitôt avec
un grand sourire qu’elle bénéficie d’un soutien
indéfectible. Les Biarrots, en revanche, admet-
tent avec un certain sang-froid qu’ils soutiennent
leur équipe avec moins de ferveur, même si celle-
ci a beaucoup plus de succès.
Mais les habitants des deux villes ont cependant
une chose en commun : une énorme fierté d’être
basques. Car nous sommes ici au cœur du Pays
basque français. Le riche patrimoine culturel
local transparaît dans les menus des restaurants,
SPORT Rugbyman britannique, mais biarrot de cœur
Iain Balshaw ne joue au Biarritz Olympique que depuis une
saison. Pourtant, la région et ses habitants l’ont déjà conquis.
I ain Balshaw, qui a disputé pas moins de 38 matchs avec
l’équipe d’Angleterre et les Lions britanniques et irlandais
[équipe composée des meilleurs joueurs des équipes écos-
saise, anglaise, galloise et irlandaise], a intégré l’équipe de Biar-
ritz depuis un an et paraît emballé aussi bien par l’endroit
que par ses coéquipiers. Bien qu’il ait encore une saison à jouer
pour le Top 14, il envisage de prolonger son séjour dans le sud
de la France. “J’aimerais finir ma carrière ici”, dit-il.
Quand on regarde autour de soi, on comprend pourquoi. Les
Anglais ont toujours été bien accueillis ici : l’avenue Edouard-
VII est l’une des principales artères de Biarritz, et l’Hôtel
Windsor se souvient de l’époque où Wallis Simpson et le
duc de Windsor y avaient trouvé refuge. Les Balshaw sont
eux aussi tombés sous le charme. La maison où ils se sont
installés se trouve à deux pas du casino et à un jet de
ballon ovale du vieux port, où l’ancien pilier français Pascal
Ondarts possède un hôtel-restaurant. Mais ce qui a parti-
COURRIER INTERNATIONAL N° 1027
Cedric Pasquini/RÉA
dans la langue – l’euskara –, dont l’usage est assez
largement répandu, dans les jeux de pelote aux
rythmes rapides et dans les maisons de style
traditionnel qui parsèment les deux villes. C’est
cette architecture typique qui enchanta Victor
Hugo lorsqu’il séjourna à Biarritz, alors char-
mant petit village côtier, en 1843. L’écrivain eut
le sentiment que l’endroit deviendrait très vite à
la mode. Il avait vu juste.
Comme chacun le sait, Napoléon III ren-
dit Biarritz célèbre en 1855 en y inaugurant une
résidence d’été pour son épouse, Eugénie. Le
superbe palais en bord de mer en forme de E
est toujours un site emblématique. Il a été trans-
formé en hôtel en 1893, mais, avec son hall aux
colonnes de marbre et ses lustres dans les ascen-
seurs, l’Hôtel du Palais a gardé un air impérial.
La meilleure façon de l’admirer, ainsi que la
culièrement plu au joueur, c’est l’affection que la ville porte
aux héros du rugby. Il est possible que Toulon et le Racing
aient le plus gros budget des clubs français, et Toulouse la
plus grande équipe, mais c’est Biarritz qui a les supporters
les plus fanatiques.
Tous les week-ends de rugby, la ville est peinte en vert, rouge
et blanc, les couleurs du drapeau basque. Chaque soir, à
la tombée de la nuit, c’est la fête, et la fanfare est conduite
par un homme d’une taille colossale déguisé en Indien [la
mascotte du Biarritz olympique est le chef apache Geronimo]
qui tape sur un tambour en faisant le tour de la ville et des
bars pour supporters de rugby. “Pourquoi l’Indien ? Je ne sais
pas, avoue Balshaw. J’ai demandé à tout le monde et per-
sonne ne semble savoir grand-chose, sinon que c’est une mas-
cotte. […] Mais toute la ville participe. Je n’avais jamais vu
ça”, poursuit le joueur de 31 ans qui a passé sept saisons
au Bath et trois au Gloucester, deux des meilleurs clubs
du rugby anglais. “Cet accueil et cette ambiance ne sont pas
propres à Biarritz, c’est plutôt basque.”
Mike Averis, The Observer (extraits), Londres
IV DU 8 AU 14 JUILLET 2010
belle ville aux bâtiments peu élevés qui l’en-
toure, consiste à grimper tout en haut du phare.
Datant de 1834, sans gardien mais toujours en
service, il se dresse sur la pointe Saint-Mar-
tin, qui marque l’extrémité nord de la ville. Vers
le sud, la vue s’étend jusqu’au rocher de la
Vierge, un grand écueil qui jaillit presque à pic
de l’océan. Il a été relié à la terre ferme par une
passerelle et une statue de la Vierge a été pla-
cée à son sommet. Juste derrière se trouve le
port des pêcheurs, petit port coloré d’où par-
taient jadis les baleiniers. Il est encore utilisé
par les pêcheurs locaux, dont les filets sèchent
près des quelques restaurants chics qui se sont
installés dans ce site pittoresque. A côté se
trouve le Port-Vieux, petite baie de sable où l’on
traînait les baleines. Qu’il vente, pleuve, neige
ou que des hordes d’estivants soient présentes,
un groupe d’autochtones s’y retrouve chaque
jour de l’année pour se baigner.
LA JOLIE VILLE DE BAYONNE EST AUSSI
CHARMANTE QU’EXCENTRIQUE
Tout cela est à l’opposé – bien qu’à seulement
quelques minutes de route – de la jolie ville
de Bayonne. Ancienne cité portuaire, elle est la
capitale du Pays basque français. Elle est aussi
la plus vieille place taurine du pays, et ses arènes
se remplissent infailliblement en août et en
septembre. Mais Bayonne est beaucoup plus
encore. Elle est aussi charmante qu’excen-
trique : on peut, par exemple, loger dans une
péniche-hôtel d’un côté de l’Adour et aller
déjeuner dans une péniche-restaurant de l’autre
côté. C’est en fait trois villes en une, séparées
par l’eau. Sur la rive droite de l’Adour se trouve
le quartier Saint-Esprit : il appartient histori-
quement à la Gascogne et contraste culturel-
lement avec le reste de la ville. C’est là que les
Juifs, fuyant l’Inquisition en Espagne et au Por-
tugal, furent autorisés à s’installer au XVIIe siècle.
Ils apportèrent dans leurs bagages des fèves de
cacao et développèrent une industrie florissante,
la fabrication du chocolat, qui fait encore la
célébrité de Bayonne.
De l’autre côté de l’Adour, sur une pénin-
sule entourée par la Nive et l’Adour, se trouve le
Petit-Bayonne, le quartier basque. Il est devenu
depuis quelques années le quartier culturel de la
ville et offre deux musées remarquables. Le
Musée basque, installé dans une belle maison
typique, retrace la vie et l’histoire locales, avec
des collections passionnantes qui vont de pierres
tombales ressemblant à celles des Celtes aux
objets de la vie pastorale, avec une importante
section consacrée aux sports basques. Une rue
plus loin se trouve un trésor caché ou en tout cas
méconnu : le musée Bonnat. Situé dans une belle
bâtisse du XIXe siècle, il contient l’incroyable col-
lection de Léon Bonnat, un peintre du XIXe siècle.
On y retrouve pêle-mêle des œuvres du Greco,
de Delacroix, de Géricault et de Degas. De l’autre
côté de la Nive se trouve le Grand-Bayonne,
ancien cœur de la ville. C’est un dédale de ruelles
médiévales bordées de petits magasins colorés,
surplombé par une élégante cathédrale gothique
édifiée sur une colline. La rue Port-Neuf offre
un beau mélange de jolies demeures anciennes
et d’alléchantes vitrines pleines de chocolat.
Harriet O’Brien
 LE PAYS BASQUE VU PAR LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Tous les Basques ne sont pas espagnols !

Une journaliste irlandaise, qui ne connaissait rien d’une colline. L’endroit est célèbre pour sa cui-
sine et ses fêtes : les Basques cultivent la tradi-
à la région, s’émerveille du contraste entre l’altière tion des fêtes publiques et il y en aurait au moins
Biarritz et la campagne avoisinante. une par mois à Sare. La culture basque est très
“physique” – comme le savent toutes les équipes
de rugby qui jouent contre Biarritz – et les fêtes
THE IRISH TIMES incluent souvent des jeux de force, avec des
Dublin
village est la place du Fronton, dédiée à la pelote
basque. Les Basques disent que c’est le jeu de
balle le plus rapide du monde, mais un joueur
de hurling de Kilkenny mettrait certainement ce
point en discussion. [L’équipe de la ville irlan-
daise de Kilkenny est l’une des meilleures en hur-
ling, un jeu de balle gaélique qui se pratique avec

A
concours de lever de poids et de tir à la corde. une crosse.] C’est dans ces villes et ces villages
Les rues de Sare sont bordées de maisons du de l’arrière-pays que l’architecture typique du
voir l’impression, même fugace, que l’on XVIIe siècle, aux volets en bois peints dans le rouge Pays basque est le mieux représentée.
a atterri au mauvais endroit est une chose et vert du drapeau basque. Le centre de ce beau Bernice Harrison
très troublante. J’avais été invitée au Pays
basque. Donc en Espagne, non ? Eh bien,
pas du tout. Comme tout élève de pri-
maire aurait certainement pu me le dire,
une partie du sud-ouest de la France est basque,
et Biarritz en est l’élégante capitale. L’héritage
culturel basque est visible dès l’aéroport de
Biarritz. Les panneaux de signalisation sur le
court trajet jusqu’au centre de Biarritz sont ▶ Le golf 18 trous
bilingues, en français et en langue basque (l’eus- du célèbre Hôtel
kara). La plupart des lecteurs qui ont de vagues du Palais, à Biarritz,
connaissances en français et tentent leur chance situé face à l’océan.
avec quelques mots d’italien ou d’espagnol seront
déconcertés même par l’euskara de base.
Lors d’un dîner au très sélect Hôtel du Palais,
j’ai avoué mon ignorance à une autochtone, qui
m’a gentiment rassurée. “Beaucoup de gens asso-
cient le Pays basque à l’Espagne. C’est parce que les
Basques espagnols font beaucoup plus de bruit que
nous.” Comme tous ses amis et les membres de
sa famille, elle est fière d’être basque et parle
basque, bien qu’elle ne l’utilise habituellement
pas dans la journée, mais elle est aussi très fière
d’être française. “Pour moi, il n’y a pas de contra-
diction entre les deux.”
Pour voir à quoi ressemble un village typique,
nous sommes allées à 20 kilomètres au sud de

Jean-Michel Voge/Figarophoto
Biarritz. Nous avons pris une route pittoresque
au milieu d’une campagne luxuriante parsemée
de grandes fermes à colombages avec des bal-
cons et des volets rouges. La route sinueuse nous
a menées à Sare, également appelée République
basque de Sare, un petit village perché en haut

HÉRITAGE Un blason, une impératrice et une Négresse désespérée

Longtemps méprisé par leurs cousins français, face d’Hendaye, côté espagnol] et de Guéthary. Des siècles et nous offrons même le luxe de pénétrer dans l’Hôtel du
les Basques espagnols tiennent aujourd’hui le haut avant que Victor Hugo ne parle d’elle, en 1843, Biarritz Palais, qui fut la propriété de l’impératrice Eugénie. Nous ne
du pavé à Biarritz. En toute amitié frontalière, bien sûr. se livrait au trafic du spermaceti de cétacés, mangeait pouvons certes pas y prendre une chambre, mais goûter
de la baleine et s’éclairait grâce à son huile. Au XIVe siècle, dans son splendide salon reste accessible. Du chocolat,

C ’était un petit port de pêche à la baleine au XIe siècle.

Son blason en atteste : sur ces armes n’apparaît ni
le crocodile de Lacoste, ni les chocolats de Miremont, ni les
célèbres hippocampes de son musée de la Mer, ni la tasse
de chocolat d’Eugénie de Montijo [épouse andalouse de
Napoléon III], ni la planche de surf de Peter Viertel, le scé-
nariste américain de L’Odyssée de l’African Queen [de J. Hous-
ton, 1951, avec H. Bogart et K. Hepburn]. Ni les insignes
de la glorieuse équipe de rugby locale, le Biarritz Olympique.
Pas même un jeton du casino Bellevue. Non, sur le bla-
son de la ville de Biarritz, on ne trouve pas non plus la sil-
houette de cette Antillaise qui, ramenée au Pays basque par
son maître et amant, mourut de nostalgie pour ses mers et
ses îles et a donné son nom au charmant quartier de La
Négresse. Non. Le blason de la ville de Biarritz est orné
d’une formidable baleine. Comme ceux de Hondarribia [en
ses habitants se mêlèrent aux Gascons. C’est plus tard,
bien plus tard, que devaient arriver de toute l’Europe gen-
tilshommes et belles dames, rois et reines. Puis quelqu’un
découvrit les rouleaux, les fameuses vagues symétriques
de sa baie féroce et escarpée. Biarritz a appris l’espa-
gnol et s’est mise au basque dans le souci de se rabibo-
cher avec les cousins de l’autre rive de la Bidassoa [fleuve
frontalier], qu’elle a tant méprisés lorsqu’elle était la favo-
rite des souverains d’Europe.
Aujourd’hui, nous autres, Basques espagnols, sommes deve-
nus ses plus fidèles clients et amis. Nous aimons aller nous
imprégner de sa décadence soignée et superbement mise
en scène. Nous flânons sur la passerelle au pied du rocher
de la Vierge, nous dégustons des fruits de mer de première
fraîcheur parfumés et cuits à la perfection au restaurant
Chez Albert. Nous prenons un thé succulent chez Miremont,
évidemment. Oui, rappelez-vous : c’était la boisson favorite
de la Montijo, qui scandalisait les Français, elle qui la pré-
férait épaisse et forte, et non légère comme on l’appréciait
à Versailles. C’est pour cela qu’aujourd’hui encore le ser-
veur à nul autre pareil vous demandera si vous souhaitez
votre chocolat à la française ou à l’espagnole. Nous répon-
drons que nous le voulons comme Eugénie le buvait. Ce à
quoi le serveur répondra par un sourire complice.
Et puis, avec un peu de chance (non, en réalité, avec beau-
coup, beaucoup de chance, une chance incroyable), nous
lèverons les yeux et verrons le rayon vert. Oui, celui de Jules
Verne et d’Eric Rohmer. C’est ici à Biarritz qu’on le voit – ou
pas. A l’heure où le soleil se couche sur l’océan. Privilège
réservé aux amoureux. Mais pas d’inquiétude : il est si facile
de tomber amoureux à Biarritz.
Begoña del Teso, El Correo (extraits), Bilbao

COURRIE R INTERNATIONAL N° 1027 V DU 8 AU 14 JUILLET 2010

 e n c o u ve r t u r e
Axoa, txokolate et cerises xapata
Bercé par les noms improbables des
plats et ingrédients basques,
un Australien découvre l’originalité
de la cuisine locale.
THE SUNDAY TELEGRAPH
L
Sydney
orsque les habitants de Dax, dans le sud-
ouest de la France, partent à la cueillette
des champignons, ils emportent plusieurs
pneus de rechange. Car Dax, voyez-vous,
se trouve dans le département des Landes.
Or les meilleurs champignons poussent au
Pays basque voisin. Aussi n’est-il pas rare que
des Basques furibonds crèvent les pneus des
intrus dacquois, trahis par leurs plaques d’im-
matriculation. Ils n’y vont pas de main morte,
c’est vrai, mais chez les Basques, on ne plaisante
pas avec la nourriture.
Au XVIIe siècle, un voyageur anglais visitant
Saint-Sébastien, côté espagnol, note que les
autochtones “se lèvent le matin et boivent un cho-
colat chaud. Ils ne sortiraient pas de chez eux sans
cela, même si leur maison était en feu.” Quatre
siècles plus tard, il semble que les choses n’aient
guère changé.
Je suis venu au Pays basque, lequel s’étend
du sud de la France jusqu’en Espagne, à la
recherche d’une cuisine aussi fière et indépen-
dante que les Basques eux-mêmes. Digne de
ce peuple de glorieux explorateurs : ses princi-
paux ingrédients ont été introduits en Europe
par des conquistadors basques de retour d’une
contrée qu’ils appelaient l’Amérique. Le mélange
de ces importations – morue, piment, maïs, hari-
cots secs – avec de savoureux produits de cette
région sauvage fait de la gastronomie basque
l’une des plus fines d’Europe.
LE GÂTEAU BASQUE PEUT FAIRE
DÉFAILLIR LES MACHOS LOCAUX
Je commence mon voyage là où le Pays basque
commence, à Bayonne, la première ville où vous
apercevrez des maisons aux volets peints en rouge
et vert, les couleurs du drapeau basque. Si le dra-
peau tricolore orne parfois les bâtiments officiels,
dans la rue c’est la langue basque que parlent les
anciens, coiffés de bérets de la taille d’un enjo-
liveur de voiture.
C’est ici qu’au XVIe siècle les juifs fuyant
l’Inquisition portugaise ont apporté avec eux
une mystérieuse recette venue du Nouveau
Monde. Dans la péninsule Ibérique, ce mets
était réservé à l’élite, mais à Bayonne, le txoko-
late s’est démocratisé, et dans les années 1850
une trentaine de chocolatiers exerçaient leur art
dans la ville. Aujourd’hui, la plupart des fabri-
cants de chocolat ont fermé boutique. Parmi les
meilleurs qui subsistent, signalons Daranatz
et Cazenave, installés rue du Pont-Neuf. Ce der-
nier est réputé pour ses cerises xapata au cho-
colat, une variété locale à la chair aussi noire que
le chocolat qui l’enrobe.
Lorsque je quitte Bayonne, je roule vers l’est,
le long de la vallée de la Nivelle. Les rives vertes,
de la couleur d’un tapis de billard, sont parse-
mées de hameaux aux toits rouges, où l’on
penser l’effet de l’axoa, un ragoût de veau relevé,
baignant dans une sauce à la tomate, au poivron
et au piment d’Espelette. Ce piment a été rap-
porté en France par les Basques qui accompa-
gnaient Christophe Colomb lors de son
deuxième voyage aux Amériques. Il se marie à
merveille avec le cœur de canard. C’est aussi l’in-
grédient central de la piperade, un condiment
local qui relève notamment les œufs brouillés.
Mais Saint-Pée-sur-Nivelle est encore plus
connu pour ses desserts. Le gâteau basque est
peut-être la seule chose qui puisse faire défaillir
les machos basques. Simple et savoureux, ce
gâteau se compose d’une pâte levée toute simple
mais fourrée soit de crème pâtissière, soit de
cerises xapata et doucement cuite. Le meilleur
est celui de la Maison Pereuil, une petite pâtisse-
rie qui vend des gâteaux basques, à la crème
ou aux cerises, depuis cinq générations.
Pour les Basques, la frontière franco-
Jean Michel Voge/Figarophoto
espagnole n’existe pas vraiment, et le lendemain
je la franchis en toute simplicité, juste après
la ville d’Hendaye. D’abord, je n’ai pas l’im-
pression d’avoir passé de frontière : les drapeaux
basques bigarrés que j’avais vus en France
ornent aussi les fenêtres espagnoles et la même
▲ Le piment retrouve immanquablement ces trois édifices : langue étrange s’étale sur les plaques de noms
d’Espelette est cultivé l’église, la mairie et un “fronton”, un terrain uti- de rues, laissant les visiteurs perplexes, avec leur
dans la région depuis lisé pour jouer aux différents sports résumés sous profusion de x et de k.
le XVIe siècle. le nom de pelote basque. Ce jeu populaire a été Les linguistes ne connaissent toujours pas
inventé au milieu du XIXe siècle, lorsqu’un pay- l’origine de la langue basque, qui n’est liée à
san du village de Saint-Pée-sur-Nivelle a décou- aucune autre. S’ils considèrent leur pays comme
vert qu’il pouvait lancer une pomme de terre à une entité, les Basques vivant de chaque côté de
une vitesse incroyable en la plaçant dans un la frontière portent l’empreinte du pays auquel
panier fixé à sa main. La pomme de terre a été ils appartiennent. Côté français, l’identité basque,
remplacée par une balle et le jeu est né. Il est inoffensive, se résume presque à un élément pit-
■ Vin aujourd’hui pratiqué dans l’ensemble de la toresque. Mais côté espagnol, après les trente-
“Le domaine région. Peut-être est-ce grâce à ce paysan que six années de répression franquiste, combinée à
d’Irouléguy, mon dîner de ce soir-là, à Saint-Pée-sur-Nivelle, ce que ses habitants considèrent comme le pillage
situé au cœur
est accompagné d’une montagne de pommes de de ses richesses par l’Etat espagnol, le Pays
du Pays basque
terre. Dorées, empilées sur leur assiette, elles basque est presque devenu un pays à part.
français, est assez
petit, avec
se révèlent un secours appréciable pour com- Sam Vincent
seulement
215 hectares
plantés sur des
vignobles pentus HISTOIRE Biarritz la Sud-Américaine
et ensoleillés,
orientés vers le sud. De nombreux Argentins riches et célèbres ont à Biarritz leurs “villas d’été”, des palais tels que
Mais la saveur séjourné dans la cité balnéaire. Ils sont certes la villa Belza, la villa Casablanca, la villa Mirasol
vivante et fraîche repartis, mais ont laissé leur marque. et la villa Roche-Ronde. Les Argentins qui visitent
de son vin, une la ville peuvent jouer à deviner où séjournaient leurs
saveur purement
basque,
est une des plus
L a légende dit que c’est l’écrivain américain Peter
Viertel, scénariste du film L’Odyssée de l’Afri-
can Queen [1951], de John Huston, qui lança la
prestigieux prédécesseurs, entre autres Marcelo
Torcuato de Alvear [homme politique], l’aviateur
Aarón Anchorena, Elisa Bosch de Alvear [épouse du
belles expériences
gustatives que vous
mode du surf à Biarritz au cours de l’été 1957. premier président de la Banque centrale d’Argen-
puissiez faire”, Apparemment, il aurait eu la nostalgie de la Cali- tine et célèbre mondaine de la Belle Epoque] et Otto
s’enthousiasme fornie de son enfance et des vagues de Santa Bemberg [hommes d’affaires germano-argentin].
le quotidien Monica. Après Viertel, ce fut au tour de ses amis Dans un chapitre du livre Argentina, los años dora-
britannique de venir à Biarritz : Ernest Hemingway, Ava Gard- dos (1889-1939) [Buenos Aires, éd. El Ateneo,
The Independent. ner, le torero Luis Miguel Dominguín, le cinéaste 2007, non traduit], l’historien d’art français Phi-
John Huston ou encore le photographe Robert Capa. lippe Cros raconte que la Grande Plage était fré-
Depuis, la ville de Biarritz – située à une heure quentée par de nombreuses personnalités argen-
d’avion de Paris et à trente minutes de la station tines. Cros dresse une liste détaillée des propriétés
balnéaire espagnole de Saint-Sébastien – attire les des Argentins à Biarritz pendant ces années de
amoureux du surf. Mais cette ville de la côte atlan- prospérité, dont la villa Black Panther, de l’arma-
tique est célèbre au moins depuis le milieu du teur Alberto Dodero, la villa Berthe, d’Otto Bem-
XIXe siècle. A la suite de Napoléon III, l’aristocra- berg, ou encore la villa Paz, d’Ezequiel Paz, l’un des
tie européenne – Anglais, Russes, Allemands – propriétaires du journal La Prensa.
et les riches Argentins de la Belle Epoque bâtirent Eduardo Pogoriles, Clarín, Buenos Aires
COURRIER INTERNATIONAL N° 1027 VI DU 8 AU 14 JUILLET 2010

Alfredo Caliz/Panos/Rea
Irrintzi, cadette d’ETA
Le Pays basque français n’échappe pas aux nationalistes
radicaux. Le groupe Irrintzi s’en prend en premier lieu
– et violemment – à l’industrie du tourisme.
TROUW (extraits)
Amsterdam
D
ans son bureau, sur une énorme carte,
Arnauld d’Arcangues indique un à un
les trous de golf qui ont été détruits.
“Heureusement, les dégâts étaient moins
graves que prévu. Nous avons facilement
réussi à les réparer et n’avons pas été
contraints de fermer une seule journée.” M. d’Ar-
cangues est gérant d’un terrain de golf à
Arcangues, un petit village situé à dix kilomètres
de Biarritz. Il y a quinze ans, sa famille a amé-
nagé en terrain de golf le domaine du château
dont elle est propriétaire depuis neuf siècles.
Au début de l’été 2009, des inconnus ont
ravagé certaines parties du green. Dans trois
autres lieux, des terrains de golf ont connu le
même sort. Quelque temps après, ces dégra-
dations ont été revendiquées par l’organisation
séparatiste basque Irrintzi [Le cri], un mouve-
ment proche d’ETA [organisation terroriste et
séparatiste basque]. Pour justifier leur slogan “Le
Pays basque n’est pas à vendre”, ils qualifient les
terrains de golf d’“atteinte à l’identité basque”.
Selon Arnaud d’Arcangues, il s’agirait d’un grou-
puscule auquel la majorité des Basques, lui com-
COURRIER INTERNATIONAL N° 1027
LE PAYS BASQUE VU PAR LA PRESSE ÉTRANGÈRE
pris, est hostile. “Ici, le tourisme nous fait vivre,
alors pourquoi voudrait-on chasser les touristes ?”
Pour les membres d’Irrintzi, les étrangers,
notamment ceux en provenance du Royaume-
Uni, dont le nombre à considérablement aug-
menté depuis l’arrivée d’une compagnie aérienne
à bas coût, constituent une menace. Irrintzi parle
d’une “invasion”, voire d’une “colonisation”.Voilà
pourquoi, contrairement à ETA en Espagne, les
▲ Un graffiti appelle attentats commis par les nationalistes basques
à la libération du côté français visent non seulement ceux qui
de Juana Chaos, s’opposent à l’indépendance basque, mais aussi
à Hernani, au Pays l’industrie du tourisme. Plusieurs résidences
basque espagnol. secondaires et agences immobilières ont ainsi été
Le militant de visées. Les touristes britanniques ont reçu le
l’organisation
conseil de ne pas acheter de résidence secondaire
séparatiste ETA a été
au Pays basque.
libéré en mars 2007.
C’est pourtant ce qu’envisage Mark Bridges,
46 ans, cadre commercial à Manchester : “C’est
tellement beau ici. Et le climat est magnifique.”
Il désapprouve les attentats d’Irrintzi, mais com-
prend “un peu” leur mécontentement : “Le prix
des maisons flambe, ce qui engendre un sentiment
d’impuissance et des frustrations.” “Tout dépend
du point de vue qu’on adopte”, affirme Joanes Etxe-
barria, 28 ans, journaliste à Xiberoko Botza, sta-
tion de radio en basque. “Je ne considère pas les
membres d’Irrintzi comme des terroristes, mais comme
des combattants armés, indique-t-il. Personnelle-
ment, je n’aurais pas recours à la violence, mais je
ne la condamne pas, car, en fin de compte, nous nous
battons pour la même cause : un Pays basque indé-
pendant.” Marijn Kruk
VII DU 8 AU 14 JUILLET 2010
OPINION Deux Etats,
trois langues, mais
un seul Pays basque
Sur un blog indépendantiste, deux journalistes
plaident pour l’union de tous les Basques
autour de valeurs communes.
En rappelant que le terrorisme d’ETA reste
le principal obstacle à la concorde.
E uskal Herria [le Pays basque] est le lieu de
tous les contrastes. On y parle trois langues
et la basquité se définit de manières multiples.
De même, la structure juridico-politique empêche
d’aboutir à une solution territoriale simple, car
les changements politiques seraient très lents.
Et pourtant, il ne faut pas perdre de vue la
volonté populaire. En Euskal Herria, la plupart
des citoyens, alors même qu’ils se sentent
basques, n’ont aucune raison de vouloir un Etat
indépendant. Une chose est sûre, en revanche,
personne n’a le droit, si nombreux soient les
lois et les Etats, d’empêcher aucun peuple de
disposer de lui-même. La démocratie exige de
la tolérance et demande aussi le respect des
revendications légitimes qui sont formulées. Le
droit à l’autodétermination est un droit reconnu
et, si le peuple basque veut en faire usage, nul
ne saurait s’y opposer.
DES REVENDICATIONS LÉGITIMES
NE JUSTIFIENT PAS LA VIOLENCE
ETA doit disparaître. Pour que le peuple basque
puisse poursuivre son histoire, il doit laisser der-
rière lui cette organisation qui, depuis cinquante
ans, muselle la volonté populaire des Basques.
Pour créer les conditions de la disparition d’ETA,
il faut être “meilleurs qu’eux”. Ce qui suppose
d’avoir des valeurs éthiques solides, de trier le
bon grain de l’ivraie, de faire la différence entre
les revendications légitimes du MLNV [Mouvement
basque de libération nationale – ensemble de
mouvements qui gravitent autour d’ETA] et celles
qui sont illégitimes. L’“Euskal Herria socialiste”
[Etat socialiste basque, englobant le Pays basque
espagnol et français] ou le non au TGV [lutte contre
la construction de nouvelles lignes au Pays
basque français] sont des revendications légi-
times. Le recours à la violence pour les faire triom-
pher, non. Il est indispensable de lier l’avenir
d’Euskal Herria à celui de l’Union européenne.
La mondialisation retire peu à peu le pouvoir aux
Etats pour le céder aux entreprises. Cette nou-
velle situation peut être l’occasion pour Euskal
Herria de devenir un pôle d’attraction de capi-
taux, ce qui lui permettrait de se développer éco-
nomiquement et socialement sans être aussi
dépendant de l’Etat [espagnol ou français].
Ce sont les Basques eux-mêmes qui construisent
leur pays. Ce sont eux qui ont la clé de l’avenir
basque, sans ingérences [franco-espagnoles].
Pour cela, il faut donc utiliser une pédagogie
éthique allant dans le sens d’un meilleur vivre
ensemble basque. Une obligation qui exige de
l’empathie envers l’adversaire politique et de
l’honnêteté vis-à-vis de soi-même. La solution
réside pour une large part dans l’esprit critique,
la formation et la compréhension.
Jon Inchaurraga et Xavier Zubiri,
Aberriberri Bloga, http://aberriberri.com
 e n c o u ve r t u r e
Du côté du plus vieux peuple d’Europe
Singulier dans l’ensemble français, le Pays basque
ne pouvait qu’intriguer un Québécois de passage.
Sauf que les gens d’Iparralde ne veulent
pas l’indépendance : qu’on leur “foute la paix !”
LE DEVOIR
F
Montréal
ascinant fief à cheval sur la France
et l’Espagne, indomptable terre peu-
plée de fêtards qui vivent dans des
maisons de poupée, Euskal Herria, le
Pays basque, se parcourt sans frasques
ni coups d’ETA. Surtout en Iparralde,
le côté nord et français, là où on sent vrai-
ment son âme profonde. En voiture, à vélo,
à dos de pottock [poney des Pyrénées] ou
assis à table, Euskal Herria assure un conten-
tement de tous les instants : une nature pro-
digue et harmonieuse, un terroir si frais et
goûteux qu’il fait vriller les papilles, un patri-
moine bâti ravissant et généralement exempt
de laiderons architecturaux. Mieux : ce pays
dans les pays transpire l’authenticité par tous
les pores de sa terre, surtout en Iparralde,
qu’il ne faut surtout pas appeler Pays basque
français sous peine de froncement de sour-
cils généralisé, dans le meilleur des cas.
Et puis, évidemment, il y a les Basques.
“Ce sont des gens profonds, sincères, entiers, pas
toujours faciles d’accès de prime abord, mais
loyaux”, affirme Natacha Wostrikoff, Basque
d’adoption depuis vingt ans. “Si tu les abordes
avec un air hautain, c’est foutu ; s’ils voient que
tu t’intéresses à eux, ils deviennent très chaleu-
reux.” Cela dit, le Pays basque peut très bien
représenter l’enfer pour certains. L’enfer des
peintres, qui s’arrachent les poils du pinceau
pour reproduire les nuances de vert de la
Soule ; l’enfer de ceux qui doivent composer
avec les 2 700 fêtes organisées entre le 15 juin
et le 15 septembre – dont celle de Bayonne,
où 1,5 million de fêtards font la nouba pen-
dant cinq jours –; l’enfer des ethnologues et
ethnographes, qui cherchent en vain à résoudre
l’énigme des origines basques, une question
demeurée sans réponse depuis l’aube des jours
et la nuit des temps.
DES GÈNES BASQUES SERAIENT
PRÉSENTS CHEZ 80 % DES EUROPÉENS
Ceux-ci se perdent d’autant plus en conjec-
tures que le basque, l’euskara, est la plus vieille
langue vivante d’Europe et qu’elle compte
certains mots qu’on retrouve en Géorgie, en
Russie, en Hongrie et même chez les Inuits.
Même le cri que lançaient jadis les Basques
quand ils apercevaient une baleine au large
n’est pas sans rappeler le youyou berbère. Bref,
des Pyrénées au Kazakhstan en passant par
l’Afrique, nombreux sont les endroits avancés
comme possibles lieux d’origine de ce peuple.
“Sornettes que tout cela !” s’insurge Jean-
Elie Tapia, un Basque pur béret de feutre qui
vit à Sare. “Et je suis las d’entendre tous ces gens
qui cherchent à savoir d’où nous venons. Nous
venons d’ici, tout simplement !” Ce colosse a
retapé une splendide maison basque de 1660,
COURRIER INTERNATIONAL N° 1027
Ortillopitz, pour en faire un lieu de mémoire.
Et il soutient que la “présence basque en
France” date de la préhistoire et que les
Basques descendent de l’homme de Cro-
Magnon, lequel parlait alors une sorte de
proto-basque. “C’est nous qui sommes la source
et qui avons eu une influence sur les autres peuples
d’Europe, pas l’inverse !” assure-t-il.
On est porté à le croire quand on sait
que des gènes basques seraient présents chez
80 % des Européens – mais que jusqu’à 70 % des
Basques ont un sang de type O négatif, contre
4 % dans l’ensemble de la population… Influents
mais singuliers, ces Basques. Si singuliers, en
fait, qu’ils ont souvent été ostracisés au cours
de l’Histoire. “Quand l’Inquisition est arrivée
ici, les Basques parlaient une langue qu’eux seuls
comprenaient ; ils buvaient du cidre, une boisson
Eric Martin/Figarophoto
▲ Les fêtes issue du fruit défendu, alors que les femmes jouis-
traditionnelles saient du droit de vote et étaient considérées comme
du village les égales des hommes… Tout pour susciter la sus-
de Saint-Etienne- picion !” explique Jean-Elie Tapia.
de Baïgorry, Aujourd’hui, être basque est avant tout une
en Basse-Navarre, source de fierté. “On assiste présentement à un
ont lieu au début
renouveau de la culture basque”, observe Lau-
du mois d’août.
rence Mathoux, guide à Bayonne, capitale cul-
turelle du Pays basque français. “On n’a plus
honte de s’afficher comme tel depuis la baisse des
tensions politiques, et les jeunes sont de plus en plus
prompts à apprendre la langue basque.” Pour bien
me faire saisir toute la substantifique moelle
de son pays, Laurence guide mes pas dans le
Musée basque de Bayonne, réaménagé avec
brio le long du quai des Corsaires, près de ces
brinquebalantes maisons à colombages qui
semblent vaciller sur leurs fondations. Toute
l’histoire et les us et coutumes basques y sont
abordés avec moult détails, de la pelote aux
espadrilles, en passant par les stèles funéraires
discoïdales, jusqu’aux innombrables confré-
ries (du piment, de l’escargot, du gâteau basque
ou de l’operne, un mollusque en voie de dis-
parition…) et traditions qui perdurent partout
au pays. Ainsi, aux Aldudes, une commune
verdoyante de Basse-Navarre, la chasse aux
VIII DU 8 AU 14 JUILLET 2010
●
palombes (ou pigeons ramiers) se fait toujours
par rabattage. “Quand les palombes passent sur
le col, on leur lance des palettes qui imitent le vol
de l’épervier, leur prédateur, ce qui les fait descendre
vers les filets que nous avons pris soin de dresser”,
dit Catherine Oteïza, épouse de l’un des plus
célèbres éleveurs de porcs pie noir du Pays
basque, lequel produit un jambon si frais qu’on
peut presque l’entendre grogner (le jambon,
pas l’éleveur).
DES QUÉBÉCOIS SONT SUR LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Dans les douces collines de la Basse-Navarre
et de la Soule, le cadre est si pastoral qu’il
donne envie de se convertir en berger : pics
arrondis qui taquinent les nuages, versants
veloutés, cols éblouissants de suavité, hêtraies
immenses – celle d’Iraty est la plus vaste d’Eu-
rope – et, encore et toujours, ces hameaux et
villages esseulés, comme Saint-Etienne-de-
Baïgorry, Larrau, Sainte-Engrâce… Au sein
même d’Iparralde, il existe cependant deux
Pays basque : celui des bergers et celui des
marins. Deux ventricules inséparables d’un
même cœur basque, qui palpite autant pour
le vert que pour la mer. D’abord considérés
comme un peuple d’agriculteurs et de pas-
teurs, les Basques se sont forgé avec le temps
une réputation de sacrés pêcheurs et chasseurs
de baleines, poussant leur quête jusque dans
le Saint-Laurent dès le XVIe siècle, si ce n’est
avant.“L’un des capitaines de Colomb, Juan de la
Cosa, était basque, et c’est Juan Sebastiano Elcano
qui a véritablement complété le premier tour du
monde, puisque c’est lui qui a ramené l’équipage
de Magellan à Séville, après la mort de ce dernier
aux Philippines”, rappelle Natacha Wostrikoff.
A quelques kilomètres plus au sud de
Biarritz, c’est d’abord parce qu’on y a célébré
le mariage entre Louis XIV et l’infante Marie-
Thérèse que Donibane Lohitzun – alias Saint-
Jean-de-Luz – est connu, mais aussi parce que
Maurice Ravel est né droit en face, à Ciboure,
de l’autre côté du croquignolet port de pêche.
Mais ne cherchez pas de Québécois dans cet
ancien repaire de corsaires aux maisons à
colombages sang-de-bœuf : ils sont presque
tous en train de parcourir les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. En cette année
jacquaire [année où la Saint-Jacques tombe
un dimanche], ils risquent d’ailleurs d’être plus
nombreux que jamais à se bousculer à Saint-
Jean-Pied-de-Port, en Basse-Navarre, étape
obligée et village éminemment pittoresque au
sein d’un étourdissant cirque de montagnes
tapissées du vignoble d’Irouléguy. Il est
d’ailleurs assez surprenant qu’hormis ces
pèlerins peu de voyageurs fleurdelisés [en réfé-
rence au drapeau québécois] se rendent
annuellement au Pays basque, où ils pourraient
fraterniser avec d’autres membres de la grande
confrérie des peuples revendicateurs. Enfin…
c’est ce que je croyais avant d’en glisser mot à
Jean-Elie Tapia, dont les sourcils se sont alors
faits aussi perplexes qu’en accent circonflexe :
“Vous les Québécois, vous vous battez pour la sur-
vie du français ; nous les Basques, nous ne sommes
pas en rébellion : tout ce qu’on veut, c’est qu’on
nous foute la paix !” Gary Lawrence