HISTOIRE DE PARFUM

L'histoire du parfum débute avec son commerce qui voit le jour grâce aux
Sumériens, une civilisation située en Mésopotamie. Les Sumériens en
distribuaient auprès de tous les peuples et particulièrement aux Égyptiens qui en
faisaient une consommation importante.

1889 : Jicky sera l'un des premiers à utiliser quelques essences de synthèse

(vanilline, coumarine, linalol) mêlées à une grande proportion de matières
premières naturelles. C'est le premier produit appelé "parfum"

Comment définir un parfum ?

Un parfum est une odeur ou plus souvent une composition odorante plus ou
moins persistante naturellement émise par une plante, un animal, un
champignon ou un environnement. Dans la nature, les parfums sont souvent
des messages chimiques et biochimiques, et notamment des phéromones ou
phytohormones.
Comment s'appelle la personne qui a créé le parfum ?
Le parfumeur est également appelé créateur de parfum, compositeur ou nez. Le
parfumeur à partir de milliers d'essences naturelles ou de produits de synthèse,
compose des senteurs ou fragrances nouvelles.

Quel est le but d'un parfum ?

Le parfum a toujours été considéré comme un langage et joue un rôle

déterminant dans la rencontre puisqu'il peut bouleverser l'autre en lui
rappelant un souvenir agréable. Alors, le parfum n'est plus une simple
odeur mais, il devient le messager.15

Quelles sont les bases de parfum ?

Dans la composition d'un parfum, les matières première végétales sont sous
forme d'huiles essentielles, d'absolues, d'hydrolats, d'extraits CO 2, d'huiles
végétales ou de macérats huileux. Animale : cire d'abeille, ambre gris, castoréum,
civette, musc… Les matières premières animales sont autorisées.

Quelle différence entre odeur et parfum ?

L'odeur est la réponse de notre cerveau à la reconnaissance d'une molécule
perçue par nos cils olfactifs. L'arôme de son côté est une notion similaire adaptée
à la rétro-olfaction. Le parfum est un ensemble de molécules stimulants nos
récepteurs olfactifs.30 août 2017
Différence entre parfum, eau de parfum, eau de toilette

L'eau de Cologne possède entre 3 à 6% de parfum pur, l'eau de toilette en

contient entre 5 et 15 %, contre 15 à 20% pour l'eau de parfum et 20 à 40%
pour le parfum. On peut donc en déduire que l'Eau de Cologne possède une
fragrance bien plus subtile que le parfum mais son odeur perdure moins
longtemps sur la peau.

Parfum ou Fragrance ?
Ces deux mots ont plus ou moins la même signification. Cela varie
selon les pays. En Angleterre, nous utilisons le mot perfume tandis
qu’au Canada, on emploie plus souvent fragrance. Et pour la France,
c’est Parfum.
En parfumerie, on a tendance à désigner par le terme parfum la plus
forte concentration d’une senteur, par opposition à, par exemple, eau
de toilette ou eau de Cologne, moins concentrées. Les parfumeurs,
quant à eux, désignent par le terme parfum leur propre création
olfactive.
Comment se retrouver dans tous ces produits qui à la première vu
semblent tous pareils?
Cela est très simple, c’est une question de dosage.
La différence entre une eau de parfum et une eau de toilette est que
l’une est plus concentrée en essences de parfum que l’autre. Chaque
essence est dissoute dans un mélange d’eau, d’alcool.

Le monde de la parfumerie est donc composé de plusieurs

fragrances qui sont divisées en 4 types de produits :
 Eau de Cologne
 Eau de toilette
 Eau de Parfum
 Parfum

QU’EST-CE QUE L’EAU DE COLOGNE?

1. Il s’agit d’une solution dosée avec une concentration allant de 3 à 6% de
mélange de parfum sur une base d’alcool.

2. Ce type de composition manque souvent de ténacité et qu’il a tendance à

s’évaporer très rapidement.
3. L’eau de Cologne est beaucoup plus facile à réaliser qu’un parfum
concentré et demeure un produit des plus abordable.

QU’EST-CE QUE L’EAU DE TOILETTE?

1. Il s’agit d’une solution dosée avec une concentration allant de 7 à 12% de
mélange de parfum sur une base d’alcool.

2. C’est un sillage frais et léger permettant à son odeur de tenir entre 3 à 5

heures.

3. Elle est idéale le matin après la douche ou le soir avant le coucher. Son
odeur subtile aura une action vivifiante au contact de votre peau.

4. Sa faible concentration de parfum la rend particulièrement agréable lors

des chaudes journées d’été, elles sont moins opulentes et entêtantes que
les extraits de parfum ou les eaux de parfum.

5. L’eau de toilette demeure moins onéreuse qu’un parfum et un très bon

choix pour la saison estival.

QU’EST-CE QUE L’EAU DE PARFUM?

1. Il s’agit d’une solution dosée avec une concentration odorante diluée à la
hauteur de 12 à 25% de mélange de parfum sur une base d’alcool.

2. La durée de vie est assez conséquente avec une meilleure tenue sur la
peau qui tient pendant 4 à 6 heures.

3. C’est une concentration parfaite à utiliser au quotidien car elle se

volatilise moins rapidement qu’une eau de toilette mais plus vite que
l’extrait de parfum.

QU’EST-CE QUE LE PARFUM?

1. Il s’agit d’une solution dosée avec une concentration odorante diluée qui
contient un minimum de 20% et peut même monter jusqu’à 40% de
concentré de parfum sur une base d’alcool. Plus la concentration d’un
produit est pure, plus il est tenace et odorant.
 2. Plus persistant qu’une eau de parfum, quelques gouttes suffisent pour
une odeur enivrante qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours.

3. Plus dispendieux dû à sa composition fortement concentrée. L’alcool

éthylique est un composant qui ne coûte pas cher. En revanche, l’huile
essentielle odorante peut parfois coûter une véritable fortune.

4. Il est conseillé de le réserver pour les occasions particulières afin de

parfaire une tenue spéciale.

Voici quelques conseils pour l’application de votre fragrance pour

en obtenir un meilleur résultat :
Les parfumeurs disent que votre peau « se débarrasse » du parfum. 
En effet, certaines peaux retiennent mieux le parfum que d’autres. Il
est donc recommandé de faire des essais sur des endroits chauds de
votre peau.  Appliquez jusqu’à sept vaporisations à la fois : une de
chaque côté du cou, derrière vos oreilles, à l’intérieur de vos poignets
ou de vos coudes et au milieu de votre décolleté.

Vous pouvez aussi le vaporiser autour de vous afin qu’elle s’imprègne

dans vos cheveux et vos vêtements. Ces conseils pourront vous aider
à savoir si votre fragrance est bien adaptée à votre peau. Si votre
peau retient moins l’odeur, vous pouvez essayer un type de parfum
avec une plus grande concentration de parfum pour une meilleure
tenue.

Parfum et concentration

Sylvaine Delacourte vous présente toutes les différentes concentrations de

parfum et leur signification. Ces différentes concentrations sont ici classées du
plus frais et volatil au plus tenace et puissant :

 L’eau de senteur
 L’eau de Cologne
 L’eau fraîche
 L’eau de toilette
 L’eau de parfum
 L’extrait de parfum ou pur parfum
Il est possible de faire évoluer son parfum en fonction de son âge ou de son style
vestimentaire, certaines personnes choisissent aussi de changer de fragrance en
fonction des saisons. 
Elles adoptent alors ce que l’on peut appeler un parfum parenthèse qui permettra
de faire une pause olfactive et de faire évoluer sa fragrance au fil de l’année et
selon les changements de climat.
Voici quelques recommandations pour choisir un parfum pour l’été.

L’eau de senteur

C’est un produit qui est destiné aux enfants avant 3 ans.

L’eau de senteur peut être à base d’alcool mais le plus souvent il ne contient pas
du tout d’alcool mais un solvant remplace l’alcool, et ce solvant, mélangé au
concentré parfumé peut donner une impression au toucher légèrement
cosmétique et légèrement collante. Il existe aussi en version avec alcool.

Ces parfums, comme tout parfum sérieux, devra être testé et subir des tests
dermatologiques.
Vérifiez l’innocuité de ces parfums sur l’application YUKA ou CLEAN BEAUTY.
Ne vaporisez ces eaux de senteurs que sur les vêtements et non sur la peau des
bébés.

Les premières fragrances furent Baby Dior en 1970, puis la marque Bonpoint,
Tartine et Chocolat de Guerlain, etc. Elles sont en général très peu concentrées, de
4% à 10%.

Ces dernières années, les règlementations se sont considérablement durcies, très

peu d’ingrédients naturels sont autorisés dans les parfums pour nourrissons.
C’est compréhensible et logique car les tout petits ont une peau très fragile et fine,
un ingrédient en toute petite quantité peut à l’égard de sa toute petite taille, se
retrouver par simple pénétration cutanée, en forte concentration dans son
organisme.

Pour le parfumeur, l’exercice est très difficile, le registre de matières premières

naturelles et de synthèse (cf. Les molécules de synthèse) autorisées étant
extrêmement limité. 
Leur challenge dans la réalisation de ce style de parfum est de donner une grande
naturalité à la fragrance, d’orchestrer cette formule avec une palette de naturel
extrêmement réduite.
Les eaux de Cologne

Utilisée originellement pour l’hygiène et la toilette, l’Eau de Cologne, transmise de

génération en génération, est un produit synonyme de fraîcheur et propreté.
Elle tonifie et rafraîchit en faisant de la toilette un moment de plaisir et bien-être.
Après le sport ou un effort, un splash d’Eau de Cologne redonne énergie et vitalité.
Ce produit s’utilise de façon généreuse.

L’eau de Cologne classique

C'est au XVIIIe siècle qu'apparaît la première Eau de Cologne.

L'Eau de Cologne classique est composée exclusivement de matières premières

naturelles, 99% de naturels.
Ses notes hespéridées (cf. Facette hespéridée) entièrement volatiles procurent une
intense sensation de fraîcheur.
Son cœur et son fond étant très discrets, elle donne un parfumage léger et très
fugace.
L’Eau de Cologne contient de 2 à 6 % de concentré dans un alcool à 60°.
Une Eau de Cologne n’empêche pas de se parfumer avec son parfum habituel.

Nouvelles Eaux de Cologne ou Eaux de Cologne moderne

Ce sont des produits qui gardent la structure Eau de Cologne avec tous les
indicatifs de celle-ci : agrumes, petit grain, fleur d'oranger, mais bénéficiant des
nouvelles molécules de synthèse qui vont aider à la ténacité et à la diffusion. Ces
Eaux de Cologne ont également plus de notes de fond : épices, bois, notes
musquées come Oranzo dans la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine
Delacourte.

L'eau fraîche 

A partir de la seconde moitié du XXe siècle, les Eaux de Cologne donnent

l'inspiration aux Eaux Fraîches.
Ces dernières possèdent des notes de fonds légèrement chyprées (cf. Famille
chyprée) (mousses, patchouli) et boisées (vétiver, cèdre) (cf. Bois), des notes
florales, et aussi un ajout de la fameuse Hédione de chez Firmenich qui contribua à
faire perdurer les notes fraîches.
Les premières eaux fraîches (cf. Eau fraiche) : Eau Sauvage, et ensuite Eau de
Guerlain, Eau de Rochas etc.

Ces Eaux Fraîches deviennent donc, par leur construction plus facettée, plus
tenaces et diffusives.

Nous assistons à l’arrivée d’Eaux de Cologne ultra modernes, transparentes,

rafraichissantes, au sillage musqué : CK One de Calvin Klein a un air d’Eau de
Cologne additionnée de son accord tonique d’une note de thé très spécifique
empruntée à l’Eau de Toilette (cf. Eau de toilette) de la fragrance Thé de Bulgari.

Smeraldo est une fragrance fraiche, végétale dans la Collection Musc Sylvaine

Delacourte, Oranzo, dans la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.

L’eau de toilette

Une eau de toilette est un parfum dont le taux d’huiles essentielles est peu
concentré. Plus la concentration de l’eau de toilette est importante, plus la tenue
sera longue.
L’orchestration est cruciale, tout dépendra également du talent du parfumeur donc
tout ne repose pas sur la concentration.
L’eau de toilette peut être appliquée sur les vêtements et doit être vaporisée d’une
manière particulière pour garantir une parfaite diffusion.

L’eau de toilette est plus fraîche et plus riche en notes de tête que l’eau de parfum.
À diffusion rapide, ce type de fragrance peut s’appliquer sur les vêtements.
Cependant, compte tenu de sa faible concentration, elle compte 3 à 20 % de
concentré dans un alcool à 80° vol, l’eau de toilette possède une tenue limitée
dans le temps.
Elle peut donc, selon les goûts, être utilisée en complément de l’extrait de
parfum ou de l’eau de parfum.

Par analogie entre la parfumerie et la peinture, l’extrait de parfum pourrait être

assimilé à l’œuvre originale ; les eaux de parfum seraient des éditions limitées et
numérotées ; et les eaux de toilette seraient des lithographies.
Le parfum de toilette, l'eau de Parfum ou l'esprit de parfum 

Il comprend de 7 à 20 % de concentré, dans un alcool à 90° vol. Appliqué sur les

vêtements, hormis les matières fragiles comme la soie et les couleurs claires ou
matières non nobles, il donne un sillage remarquable.

C’est un bon compromis entre l’extrait (cf. Extrait) qui est très onéreux, et l’eau de
toilette (cf. Eau de toilette) qui parfois est trop volatile.

Tous les parfums de la gamme Sylvaine Delacourte soit 5 parfums autour du musc,
5 parfums autour de la vanille, 5 parfums autour de la fleur d’oranger ont été
orchestrés sous la forme d’Eau de Parfum, avec une concentration qui varie de
15% à 20%.

L’extrait ou pur parfum

Dans le début du XXe siècle le parfum était souvent conçu sous forme d’Extrait,
qui est sa véritable âme, c'est le produit le plus riche et le plus concentré. 
Les matières premières sont orchestrées afin d’obtenir des notes de cœur et de
fond intenses. 
Les huiles essentielles sont pesées et combinées pour former un concentré,
ensuite dilué dans l’alcool. 
La plupart des extraits contiennent 20 à 40 % de concentré, dans un alcool à 98°
vol. mais il n’y a pas de règlementation et chaque marque peut appeler un produit
extrait s’il en a envie, à condition qu’il ait de la puissance et de la ténacité.

L’Extrait possède du volume et de la présence. Quelques gouttes suffisent à

donner un parfumage parfait, tenace et stable. Il s’applique souvent à même la
peau.

Parfums Sylvaine Delacourte

Découvrez la marque de Sylvaine Delacourte avec ses Collections Fleur

d'Oranger, Muscs et Vanille.
Vous pouvez les essayer grâce aux Coffrets Découverte (5 Eaux de Parfum x 2 ml)
et redécouvrez ces matières premières comme vous ne les avez jamais senties.

Qu’est-ce qu’une eau de parfum ?

Une eau de parfum est une substance parfumante obtenue à partir d’un
mélange de notes aromatiques diluées dans l’alcool. En général, il s’agit de
l’alcool éthylique à 70 ou 90°, pouvant être dénaturé ou non. L’alcool
dénaturé est une préparation rendue impropre à la consommation par ajout
d’autres substances, ce qui a tendance à modifier son goût et son odeur.
De son côté, l’alcool non dénaturé contient des notes olfactives pouvant
être intéressantes pour la conception de l’eau de parfum. Par ailleurs,
certains parfums naturels contiennent de l'alcool issu de la fermentation
des sucres présents dans certains fruits ou légumes comme la betterave.

Outre l’alcool, l’eau de parfum contient 8 et 20 % d’ingrédients odorants.

Il peut s’agir d’une huile essentielle, d’un absolue de plante ou
d’une fragrance obtenue par synthèse chimique. La composition d’une
eau de parfum compte 3 notes aromatiques (pyramide olfactive) :

●       La note de tête, celle qui se fait sentir en premier, avec une odeur
légère et volatile. Il s’agit généralement d’une odeur fruitée, à l’exemple de
celle des agrumes.

●       La note de cœur, celle qui caractérise l’eau de parfum et qui perdure
sur la peau. Elle peut avoir une odeur florale, fruitée ou épicée.

●       La note de fond, généralement une odeur plus "lourde" telle que les
notes boisées, qui assure la tenue d’une eau de parfum.  
Les différents rôles de l’alcool dans une eau de parfum.
Si les ingrédients aromatiques confèrent sa fragrance et son caractère à
une eau de parfum, l’alcool est également un constituant indispensable. En
effet, l’utilisation de l’alcool répond à différents objectifs :

●       L’alcool est le support d’une eau de parfum, sachant que tous les
ingrédients y seront dilués. La présence d’alcool permet donc de mélanger
les notes aromatiques, sans dénaturer leur odeur. Il contribue même au
développement des fragrances. Agissant comme solvant, il permet
également de disposer d’une eau de parfum non irritante. Pour rappel, les
huiles essentielles sont des substances concentrées en actifs pouvant
agresser la peau.
●       L’alcool est utilisé pour apporter une sensation de fraîcheur au
moment de la vaporisation d’une eau de parfum. Sachant qu’il est volatile, il
va cependant s’évaporer au contact de la peau pour ne laisser que les
différentes notes aromatiques. Ces dernières vont d’ailleurs se fixer à la
peau pour garder la fragrance tout au long de la journée.

●       L’alcool agit comme conservateur des eaux de parfum. En

préservant les notes aromatiques d’une eau de parfum, il permet à cette
dernière d’être utilisée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années
après ouverture. Toutefois, l’ouverture prolongée d’un flacon d’eau de
parfum évapore l’alcool. Il ne restera donc qu’une substance concentrée,
qui pourra avoir une odeur différente de celle du parfum initial. Pour
conserver une eau de parfum, il est donc recommandé de fermer le flacon
et de le ranger à l’abri de la lumière et de l’humidité. En effet, ces facteurs
peuvent être à l’origine de l’oxydation d’une eau de parfum.

PRÉSENTATION DES 7 FAMILLES

OLFACTIVES
PUBLIÉ LE 16/10/2020

Le milieu du parfum est bien spécifique, il dispose donc de son propre langage. Chaque
parfum appartient à une famille olfactive. En tout, il en existe sept : hespéridée, florale,
fougère, chyprée, boisée, orientale et aromatique. Pour en apprendre plus, suivez le
guide…

Votre parfum est révélateur de votre caractère. Savez-vous quel type de parfum vous portez ?
Et à quelle famille olfactive il appartient ? Voici la description de chacune de ces familles :

 
Famille boisée
C’est une famille chaude qui réunit des parfums composés de vétiver, de bois de santal, de
cèdre, de patchouli ou encore de bois de gaïac ou de bois de oud. Ces notes se retrouvent
dans les notes de fond des parfums, elles sont lourdes et apportent de la tenue aux parfums.

Famille fougère
Elle est très souvent associée aux parfums masculins mais c’est aussi une famille qui
comprend des parfums féminins et unisexes. Elle regroupe des notes de lavande, de mousse
de chêne, mais aussi de bergamote ou de géranium. C’est une famille aux odeurs complexes
et variées qui sont plus difficilement décryptables. Sa dénomination vient du parfum Fougère
Royale de HOUBIGANT créé en 1882.

Famille aromatique
C’est l’une des familles les plus parlante puisque les parfums aromatiques sont composés de
tous les aromates que nous connaissons comme la sauge, le thym, la lavande ou encore le
romarin. Encore une fois c’est une famille typiquement masculine qui est lourde et viril.

Famille orientale
Les parfums de cette famille sont doux, poudrés et souvent vanillés. Les muscs, l’ambre, la
vanille, le tabac ou encore l’opoponax sont très souvent utilisés. Des notes suaves, sensuelles
et animales ressortent de ces fragrances orientales.

Famille chyprée
Les parfums chyprés sont facilement reconnaissables car ils ont beaucoup de caractère. Les
notes mousse de chêne, labdanum ou encore patchouli sont associées à cette famille.

Famille fleurie
C’est la famille qui contient le plus de parfums. Elle est composée majoritairement de parfum
féminin qui laisse découvrir des notes de rose, jasmin, tubéreuse, iris, violette ou
encore muguet. Les notes fraiches, naturelles et douces caractérisent cette famille fleurie.

Famille hespéridée
Les hespéridés sont des huiles essentielles obtenus à partir des zestes d’agrumes comme
la bergamote, le citron, le pamplemousse, la mandarine ou encore l’orange. Des notes
douces, fraiches et pétillantes se dégagent des parfums de cette famille.

Cette famille est très large car elle comprend les Eaux Cologne qui sont souvent composées
d’agrumes.

Nous espérons que ces explications vous aideront à mieux comprendre les différentes
familles olfactives. Avez-vous trouvé à quelle famille votre parfum favori appartient ?
Dites-nous tout en commentaires ! 
 Composition d’un Parfum : Tout savoir sur la composition d’un
parfum
Quelles différences y a-t-il entre un parfum conventionnel et un parfum naturel ?
Sur quoi repose la composition d’un parfum ? Y trouve-t-on des substances
potentiellement nocives ? Existe-t-il un classement pour
répertorier chaque type de parfum ? Tant de questions récurrentes, et non
moins intéressantes… On essaye donc de vous répondre au mieux ?.

Qu’est-ce qu’un parfum ?

Produit fortement concentré, le parfum est tout d’abord une association subtile

de plusieurs substances, qui, une fois mélangées entre elles, donnent
un accord de senteur parfait. Pour trouver cette union idéale, les parfumeurs
(aussi communément appelés “nez”) ont recours à des composés d’origine
naturelle ou synthétique, mais aussi à d’autres ingrédients.

En effet, la composition d’un parfum est généralement organisée comme

suit : des matières premières (c’est la partie odorante concentrée), couplées
à un support et à des fixateurs. Le résultat obtenu s’inscrit dans une ou
plusieurs des sept grandes familles olfactives spécifiques (floral, boisé,
oriental, hespéridé, fougère, chypré, cuir).

Ensuite, chaque parfum possède une structure traditionnelle avec des notes

de tête, de cœur, et de fond, appelée pyramide olfactive. Toutes les
substances odorantes n’ont pas le même rythme d’évaporation. Cela permet
au parfum de « vivre » au fur et à mesure du temps. Depuis les senteurs qui
accrochent le nez au départ mais se volatilisent rapidement, à celles plus subtiles
au premier abord, mais qui tiennent durant des heures voire des jours sur la
peau, le parfum s’exprime, il évolue. De plus, au contact de telle ou telle peau, il
ne réagira pas de la même façon, et se révélera de manière différente ? !
Les matières premières

Elles peuvent être de diverses origines :

 Végétale : toute partie d’une plante (feuille, fleur, tige, racine, graine), fruit,
bois, écorce, mousse… Dans la composition d’un parfum, les matières
première végétales sont sous forme d’huiles essentielles, d’absolues,
d’hydrolats, d’extraits CO2, d’huiles végétales ou de macérats huileux.
 Animale : cire d’abeille, ambre gris, castoréum, civette, musc… Les
matières premières animales sont autorisées. Cependant, certaines posent
des soucis d’éthique et de respect du bien-être de l’animal. En outre, il est
parfois difficile de s’en procurer, et elles peuvent être très coûteuses.
C’est pourquoi ces molécules odorantes sont maintenant souvent
reproduites par la chimie.
 Synthétique : imitation des senteurs de la nature et création de nouvelles
odeurs. Cela offre au parfumeur une grande diversité de molécules
aromatiques, à moindre coût.
Le support

Bien souvent, il s’agit d’alcool. En effet, c’est un excellent solubilisant pour les

substances odorantes. De plus, il s’évapore rapidement au parfumage, pour ne
laisser sur la peau que les notes parfumées. Dans un parfum liquide bio,
l’alcool végétal biologique remplace l’éthanol classique utilisé dans les parfums
conventionnels. L’alcool végétale bio peut être issu de la fermentation de
céréales comme le blé, par exemple.

Mais, parfois, dans la composition d’un parfum, selon la forme qu’il revêt, le
support peut aussi être une huile, une eau florale ou un baume.

? Tout savoir sur l’alcool dans les cosmétiques

Les fixateurs

Ce sont des molécules odorantes peu volatiles, qui améliorent la tenue du

parfum. Elles peuvent faire partie des notes de fond (celles que l’on sent le
plus longtemps sur la peau). Voici quelques exemples au naturel : patchouli,
cèdre, bois de santal, poudre de racine de d’iris, absolue de benjouin, huile
essentielle de vétiver…

Un point sur les molécules dites « photosensibilisantes »

Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En effet, il est fréquent d’en trouver
dans la composition d’un parfum. La photosensibilisation est une réaction
anormale de la peau en cas d’exposition aux UV : sa sensibilité devient ainsi
exacerbée, elle rougit, démange, développe des cloques voire des tâches… Les
substances naturelles concernées les plus connues sont les huiles essentielles
d’agrumes (bergamote, orange amère, pamplemousse, citron…), de
millepertuis, de cumin…

Attention à l’alcool qui peut également entraîner des rougeurs et des irritations

cutanées quand la peau sur laquelle il a été appliqué est exposée au soleil. En
été, évitez donc de mettre du parfum à même la peau avant votre bain de soleil. ?
Et le parfum bio, dans tout ça ?

En ce qui concerne la composition d’un parfum bio, les essences

naturelles (comme la vanille, le vétiver, le santal, le jasmin…) se substituent aux
parfums de synthèse. Aussi, ce type de parfum utilise souvent les huiles
essentielles en tant que conservateur. Enfin, vous ne trouverez sûrement pas
de phtalates, de silicones ou encore de parabens dans sa composition ? !

En somme, un compromis s’impose si vous souhaitez opter pour ce type de

parfum. Vous pourrez le comprendre, les possibilités de senteurs sont plus
limitées qu’avec les parfums conventionnels (eux, font plus souvent appel à des
composants odorants synthétiques). En effet, le panel des essences naturelles
est restreint par rapport aux infinies possibilités de la synthèse. A l’inverse, la
synthèse ne peut jamais vraiment reproduire à l’identique toutes les subtilités de
la nature. Un parfum naturel est sûrement plus vivant, moins figé, car il évolue
encore plus au contact de chaque peau différente. Par ailleurs, la nature nous
offre des parfums « thérapeutiques », qui agissent positivement sur nos
sensibilités et émotions, grâce aux vertus des trésors dont elle regorge ?.

Quelques exemples de ce type de parfum bio et/ou naturel,  à tester

absolument :

 La Brume Parfumée Ambre Tiaré de PURA BALI

 Le Parfum Solide Sayang de la même marque
 La Brume Sensuelle de la Biotyfull Box Bienheureuse
 L’Eau de Parfum Douceur de Rose Bio ou l’Eau de Parfum au format
Roll on d’ACORELLE, de la Biotyfull Box 100% Maquillage
 L’Huile de Parfum « Parfum de Lumière » de LES ESSENTIELS
 L’Eau de Parfum de Soin de ALTEARAH
Alors, pensiez-vous que la composition d’un parfum pouvait s’analyser ainsi ?
Qu’avez-vous appris ? Dites-nous tout en commentaire !

Anaïs de la Biotyfull Team

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 LES TECHNIQUES DE
FABRICATION DE
PARFUM

Se parfumer est un geste du quotidien, une habitude que l’on effectue sans
trop y réfléchir. Mais que se cache-t-il dans votre flacon de parfum ? La
diversité et la complexité des matières premières naturelles encouragent
l’industrie de la parfumerie à repousser ses limites pour exploiter l’infinie
richesse olfactive qui nous entoure. Petit tour d’horizon des techniques
traditionnelles de fabrication de parfum…

L’ENFLEURAGE
Des corps gras pour absorber les odeurs
L’enfleurage est une technique de fabrication de parfum utilisée dès l’Antiquité qui
repose sur la capacité des corps gras à absorber naturellement les odeurs. Cette
méthode se pratique à chaud ou à froid, selon la résistance des plantes à la
chaleur.
Les fleurs résistantes, comme la rose ou la narcisse, sont enfleurées à chaud. Elles
macèrent dans des graisses ou des huiles préalablement réchauffées, jusqu’à
obtention de leur essence. Ce corps gras, appelé pommade, est ensuite placé dans
une batteuse avec de l’alcool qui va se charger de son odeur. Après plusieurs
filtrages pour éliminer toute trace de graisse, on obtient l’absolue, soit la plus forte
concentration de parfum.

L’enfleurage à froid, quasiment abandonné aujourd’hui, permettait de traiter les

fleurs plus fragiles (jasmin ou tubéreuse). Le principe est le même que pour
l’enfleurage à chaud, mais les pétales sont déposés sur une fine couche de graisse
froide.

LA DISTILLATION, OU
L’HYDRODISTILLATION
De la vapeur d’eau pour capter les huiles
essentielles
Cette technique de fabrication de parfum est l’un des plus vieux procédés de
traitement de la matière première. Elle est encore aujourd’hui une méthode
majeure utilisée dans la parfumerie traditionnelle.

La distillation repose sur la capacité de la vapeur d’eau à capter les huiles

essentielles. Concrètement, la matière première à distiller (pétales, graines,
racines…) est disposée sur un plateau perforé dans un alambic. Celui-ci se remplit
ensuite d’eau portée à ébullition. En s’élevant, la vapeur d’eau dégagée s’imprègne
des principes odorants de la matière première. L’essence extraite est récupérée
dans un condensateur puis dans un séparateur. L’eau se sépare des éléments
odorants par décantation et les huiles essentielles peuvent alors être récoltées et
utilisées.

 
L’EXTRACTION
L’utilisation de solvants volatils pour entrainer
les molécules odorantes
Le procédé d’extraction apparait au 18ème siècle et s’utilise encore
communément de nos jours. Cette méthode s’effectue en plusieurs étapes et
consiste à dissoudre la matière première du végétal dans un solvant que l’on laisse
ensuite s’évaporer.
À l’image d’une machine à laver, les végétaux sont immergés dans une cuve en
acier appelée « extracteur ». Ils sont ensuite soumis à des lavages successifs aux
solvants organiques (éthanol ou hexane) qui se chargent de leurs odeurs.  Le
solvant parfumé est alors porté à ébullition. Résultat : l’évaporation du solvant,
plus volatil que la matière extraite du végétal, délivre un corps gras : une pâte très
odorante appelée « concrète » pour les fleurs, ou « résinoïde » pour les matières
sèches (racines, mousses). Après plusieurs lavages à l’alcool et plusieurs glaçages,
la concrète purifiée donne naissance à l’absolue.

L’EXPRESSION
Une technique réservée aux agrumes
Née en Sicile, cette méthode de fabrication est uniquement utilisée avec les
agrumes (famille olfactive des Hespéridés). L’expression à froid, ou pression à
froid, permet de récupérer les huiles essentielles qui se trouvent dans leur zeste.
L’écorce est séparée du fruit et percée de petits trous pour ensuite être pressée
mécaniquement. Ce procédé délivre un mélange d’huile odorante et d’eau. La
filtration de cet extrait permet enfin de séparer les parties aqueuses des huiles
essentielles.
Pour vous donner un ordre d’idée, il faut environ 1500 citrons pour obtenir 1 kg
de leur essence !

 
L’EXTRACTION AU CO2
SUPERCRITIQUE
Le gaz carbonique comme solvant pour entrainer
les composés odorants
Sous ce terme un peu barbare se cache une technique de fabrication de parfum
très moderne et plus complexe que celles vues précédemment. Elle permet
d’extraire les éléments olfactifs des fleurs et des plantes comme la rose
Damascena (mise en avant dans notre fragrance label rose) ou le lilas par exemple.

Le principe repose sur l’utilisation du gaz CO2 mis dans un état supercritique,
c’est-à-dire ni liquide, ni gazeux, mais à un niveau de pression élevé. On parle alors
de fluide. Dans cet état, le gaz agit comme un solvant, qui une fois plongé dans les
pétales de rose, extrait tous les éléments actifs sans chauffer et sans ajout de
produit chimique. À la fin du procédé, on récupère le CO2 par dépressurisation, ce
qui en fait une méthode très écologique car totalement recyclable.

Maintenant que vous savez tout sur les techniques traditionnelles de fabrication
de parfum, vérifions si vous avez bien compris : quelle technique de fabrication est
utilisée pour les ingrédients principaux de notre eau de parfum enkor ?

TABLE DE MOUILLAGE (DILUTION ALCOOL)

L’opération de mouillage d'un alcool consiste à ramener un alcool de degré fort à un
alcool de degré plus faible en lui ajoutant de l'eau.

Table pour la dilution de l’alcool (Table de Gay-Lussac) appelée aussi Table

de mouillage de l'alcool
Concentration initiale

  100 99 98 97 96 95 9

Concentration finale 95 6,5 5,15 3,83 2,53 1,25    

90 13,25 11,83 10,43 9,07 7,73 6,41  

85 20,54 19,05 17,58 16,15 14,73 13,33 6,56

80 28,59 27,01 25,47 23,95 22,45 20,95 13,79

75 37,58 35,9 34,28 32,67 31,08 29,52 21,89

Concentration initiale

  100 99 98 97 96 95 9

70 47,75 45,98 44,25 42,54 40,85 39,18 31,05

65 59,37 57,49 55,63 53,81 52 50,22 41,53

60 72,82 70,80 68,8 65,85 64,92 63 53,65

55 88,6 86,42 84,28 82,16 80,06 77,99 67,87

50 107,44 105,08 102,75 100,44 98,15 95,89 84,71

45 130,26 127,67 125,11 122,57 120,06 117,57 105,3

40 158,56 155,68 152,84 150,02 147,22 144,46 130,8

35 194,63 191,39 188,19 185,01 181,85 178,71 163,2

30 242,38 238,67 234,99 231,33 227,70 224,08 206,2

25 308,9 304,52 300,18 295,86 291,56 287,28 266,1

20 408,5 403,13 397,79 392,47 387,17 381,9 355,8

15 574,75 567,43 560,53 553,55 546,59 539,66 505,2

10 907,09 896,73 886,4 876,1 865,15 855,15 804,5

Les chiffres en noir indiquent la quantité d'eau en mL à ajouter à 100mL d'alcool de

concentration initiale x (en bleu) pour obtenir la concentration désirée.

Exemple : la table indique qu'il faut ajouter 105,34 ml d'eau à 100 mL d'alcool à 90°
pour obtenir de l'alcool à 45°.

Attention : Le volume final est inférieur à la somme des volumes mis en jeu ! C'est le
phénomène dit de « contraction de volume », variable en fonction du titre de l’alcool
initial.

Tableau d’alcoométrie
 LES 7 RÈGLES D’ HYG IÈ NE E T DE
SÉCUR ITÉ E N COSMÉ T IQ UE
MAI SON
28 décembre 2016

LA BEAUTÉ AU NATUREL

Créer ses cosmétiques maison c’est fun ! On peut tester et retester différents mélanges pour
obtenir un produit qui nous plait et nous correspond à 100%.

Néanmoins, cela reste un produit que l’on s’applique sur la peau. Il convient donc de respecter
certaines règles et d’adopter des réflexes pour chacune de vos préparations.

Voici nos 7 règles d’hygiène et de sécurité pour une cosmétique maison sûre :
1/ Je me lave les mains ! Ça parait évident et pourtant… On se lave les mains pour être propre
^^ mais surtout ne pas contaminer votre préparation ou vos ingrédients. En effet, les
cosmétiques et ingrédients comprenant une phase aqueuse (eau, hydrolats, gel d’aloe vera…)
peuvent être sujet à un développement de bactéries et de moisissures. A l’inverse, les produits
contenants uniquement des corps gras comme les huiles et les baumes ne sont pas sujet au
développement de bactéries et de moisissures mais peuvent rancir.

2/ Je désinfecte TOUT : plan de travail, ustensiles, contenants vides… Vous pouvez ainsi

composer un mélange d’alcool à 70° avec quelques gouttes d’huiles essentielles d’agrumes
comme le citron dans un spray. Pulvérisez ce spray désinfectant sur votre plan de travail ainsi
que sur tous vos ustensiles : bols, cuillères, fouet, bécher et tout ce qui va être en contact avec
vos préparations. Vous pouvez également choisir la méthode de stérilisation à l’eau bouillante.

3/ Je prélève mes matières premières avec un ustensile désinfecté et non avec les mains pour
ne pas contaminer le pot. J’évite tous les ustensiles en bois au profit du métal et du verre.

4/ J’évite au maximum de remettre le surplus d’ingrédients dans mon pot. C’est aussi simple que
“je ne remets pas la confiture qu’il y a en trop sur ma tartine dans le pot. » CQFD. Minimisez les
contacts avec vos ingrédients afin de ne pas les contaminer.

5/ J’évite les huiles essentielles si je suis enceinte ou allaitante, si je suis épileptique,

asthmatique ou si je souffre d’un cancer hormono-dépendant. Et tout simplement si ma santé est
fragile. Les huiles essentielles sont des concentrés d’actifs très puissants. Il convient de les
utiliser avec précaution et de respecter les dosages. Évitez de dépasser les 2 % d’huiles
essentielles dans vos produits cosmétiques, au delà, cela peut être irritant. Attention également
si vous fabriquez des produits pour les bébés ou les enfants, en majorité elles sont déconseillées
avant l’âge de 6 ans.

6/ J’inscris toujours la date de fabrication sur mon flacon afin de m’assurer de sa durée de

conservation. Au cours des semaines d’utilisation, vérifiez que le produit n’a pas
changé d’aspect, de couleur ou d’odeur et qu’il n’y a pas prolifération de bactéries ou de
moisissures (filaments blanchâtres dans votre préparation). Si c’est le cas, séparez vous de ce
produit sans état d’âme. Pour éviter ce genre de désagrément je prends soin de conserver mon
produit à l’abri de la lumière et de la chaleur. Il est également préférable de conserver les
 produits contenant une phase aqueuse (crèmes, lotions, gels…) au frais. Ceux-ci peuvent se
conserver en moyenne 3 mois. Quant aux produits qui ne contiennent uniquement que des
corps gras (huiles, beurres…), vous pouvez les conserver entre 6 mois et un an avant qu’ils ne
s’oxydent.

7/ Avant toute utilisation je n’oublie pas d’effectuer le test de tolérance cutanée en appliquant un
peu de produit au au creux du pli du coude. On résiste à l’euphorie de s’étaler le produit sur tout
le corps et on patiente 48h pour s’assurer de tout risque d’allergie.

Maintenant que vous connaissez les 7 règles d’or vous pouvez vous lancer dans la fabrication de
vos cosmétiques maison en toute sécurité !

Et si vous ne vous sentez pas encore prête et que vous voulez bénéficier des conseils et du
savoir-faire d’une professionnelle, on se donne rendez-vous
ici : http://mademoiselle-biloba.fr/boutique/categorie/ateliers/ pour des ateliers bio où l’on vous
propose d’apprendre à réaliser vous même vos cosmétiques maison !

Retrouvez également tous les ingrédients pour fabriquer vos propres cosmétiques sur notre e-
shop !

La fabrication de cosmétiques naturels, à la maison est de plus en plus en vogue mais

elle nécessite quelques précautions d’hygiène pour avoir des produits parfaitement sains.
Dès que vous utilisez du matériel, que vous faites fondre ou chauffer certains produits,
vous risquez des brûlures, des éclaboussures… La sécurité est donc aussi très importante.
Découvrez les procédures à suivre pour réussir vos cosmétiques maison à tous les coups,
sans aucun risque !
SOMMAIRE

 Règles hygiène et sécurité pour faire ses cosmétiques DIY

o Le Matériel de Protection Individuelle
 Les Règles d’hygiène 
 Risques d’allergies
Règles hygiène et sécurité pour faire ses cosmétiques DIY
Le Matériel de Protection Individuelle

Il est fortement recommandé de porter le matériel de

protection adapté lorsque vous faites vos cosmétiques maison.
Voici la liste de ce dont vous aurez besoin :

* des lunettes de protection
* des gants
* une charlotte
* un masque (encore plus si vous devez manipuler des poudres)

Les Règles d’hygiène 

Tout produit cosmétique contenant de l’eau ou des hydrolats ou encore des actifs aqueux,
est sensible à une contamination par des bactéries et/ou des champignons.
Il est donc impératif de respecter des règles d’hygiène strictes :
1. Lavez vous soigneusement les mains avant de commencer et minimisez le contact
produit/air ou produit/mains en préférant utiliser des flacons pompe plutôt que des pots.
Dans le cas où vous utiliseriez des pots, prélevez le produit à l’aide d’une petite spatule.

2. Désinfectez soigneusement le matériel de préparation ainsi que les contenants. Ou

vous les laissez 10 minutes dans l’eau bouillante puis vous séchez avec un linge propre ou
vous les vaporisez avec de l’alcool de pharmacie et les laissez sécher à l’air libre.
En fin de préparation, n’oubliez pas de bien nettoyer vos ustensiles.

3. Identifiez votre cosmétique maison avec une étiquette sur laquelle vous noterez :
– Nom du produit
– Date de Réalisation
– Date de péremption : voir la durée à « Conservation » indiquée sur la fiche

4. Conservez votre préparation au frais dans la plupart des cas et respectez bien la

durée de conservation indiquée dans la fiche recette.

Si vous observez le moindre changement d’odeur, de couleur, d’aspect, n’utilisez

plus le produit.
Risques d’allergies
N’utilisez pas ce produit si vous êtes allergique à l’un des ingrédients. Certains
ingrédients peuvent être allergisants. Faites toujours un test 24h avant dans le pli du coude
pour vérifier que l’ingrédient ne va pas provoquer de réaction.
Vous pouvez lire mon article « comment faire le test d’allergie » pour connaître plus de
détails.
Les réactions allergiques peuvent se produire plus ou moins vite en fonction des
personnes. Il se peut que vous réagissiez bien à une huile essentielle lors des premières
utilisations mais que, 6 mois plus tard, elle ne vous convienne plus.

Pour éviter cela, je vous conseille de  :

Changer régulièrement d’huiles essentielles :

Je sais que nous avons tous nos préférences mais il est parfois utile de changer ! Dans le
cas des HE, vous ne peinerez pas à trouver une autre huile aux propriétés similaires. En
changeant régulièrement, vous éviterez le risque de « saturation » qui conduit à des
réactions de défenses de l »organisme : les allergies.

Choisir des huiles essentielles d’excellente qualité :

Plus vous utiliserez des huiles haut de gamme et moins vous risquerez de tomber sur des
huiles coupées à « je ne sais quoi » de chimique ou non. Des HE pures, bio et 100%
naturelles vous éviteront les mauvaises surprises cutanées !

Vous pouvez lire mon article : Quels sont les critères de qualité ? si vous ne savez pas
comment choisir vos huiles essentielles.
Diluer toutes vos huiles essentielles :
 Oui, je sais que beaucoup d’entre nous les utilise pures et il est vrai qu’il en existe
beaucoup qui n’agressent pas la peau… Seulement plus vous les mettez pures sur votre
peau et plus vous augmentez les chances de faire une réaction cutanée du type irritation ou
allergie. Même si vous mélangez une goutte d’HE dans 2 gouttes d’HV, c’est toujours une
petite dilution et cela n’enlève en rien l’efficacité du produit.

L’huile essentielle de tea tree, ou d’arbre à thé, par exemple, est très largement utilisée et
réputée pour être douce sur la peau des petits comme des grands. Pourtant, elle peut faire
des dégâts… Lisez l’article suivant pour en savoir plus : Utilisations du tea tree pur :
risques et bénéfices…
 

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5 thoughts on “Règles hygiène et sécurité pour faire ses cosmétiques

DIY”
1. Ping : DIY : crème ultra hydratante pour le corps

2. Demyse
à

Bonjour,
J’ai lu souvent que dans des cosmétiques maisons, il est rajouté comme conservateur de la
vitamine E naturelle 1% ou encore une goutte HE de romarin, j’aimeraus rajouter ce
romarin mais lequel choisir ? J’ai lu exemple pour une mycose vaginale mettre dans 1
 cuillèrée à soupe d’aloe vera 3 gouttes d’arbre à thé et 1 goutte de romarin.
Merci

Répondre

1. Nath
à

Re-bonjour Denyse,
Je pense qu’il a confusion entre l’HE de romarin (oui mais laquelle ?) et l’extrait
CO2 de romarin qui lui est en effet un conservateur grâce à son pouvoir anti-
oxydant.
Dans la formule que vous citez, je pense que l’HE de romarin est surtout là pour son
action antifongique (celle à cinéole peut convenir). Après, je n’utilise pas beaucoup
cette HE car je ne suis pas fan de romarin alors peut être que je n’ai pas non plus
trop creusé son côté « conservateur ». Je préfère m’en tenir à d’autres, sans odeur.
Pour la vitamine E, elle est utile dans tous les soins de beauté car elle évite le
rancissement des huiles fragiles et qu’elle a un effet anti-âge.
Répondre

3. lottelin
à

Bonjour et tous mes meilleurs voeux,

J’ai un question simple et pourtant importante.
Comment nettoyer les flacons d’huiles essentielles afin de les réutiliser pour d’autres
préparations ? J’ai difficile à me défaire de l’odeur de l’ancien contenu.
En te remerciant
Annie

Répondre

1. Nath
à

Bonjour,

Pour les nettoyer, je les mets dans une casserole d’eau et je les laisse bouillir une
dizaine de minutes. Avant de le faire, il faut enlever le codigouttes et les rincer à
 l’eau ou avec un peu d’alcool. Le fait de les faire bouillir va les stériliser et enlever
les étiquettes. Tu peux mettre les codigouttes et les bouchons dans la même
casserole.

Je te conseille de ne pas rester trop près si tu nettoies plusieurs flacons à la fois et de

bien aérer pendant toute l’opération.

Répondre

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 Dossier thématique
FABRIQUER SON PARFUM
4
.857145

VOIR LES 7 AVIS

Tout l’essentiel pour fabriquer son parfum bio et naturel aux huiles
essentielles. Vous rêvez d’un parfum unique que vous ne sentirez pas
partout ? Découvrez comment créer un parfum pour homme ou pour femme
exceptionnel, 100% naturel, sans substances synthétiques nocives pour la
santé. Apprenez à créer votre propre parfum naturel fait maison et
personnalisé, qui correspondra parfaitement à votre personnalité et vos
envies. Plongez-vous dans l’univers magique des parfumeurs et apprenez à
formuler comme un vrai « Nez » !
 Vocabulaire du parfumeur
 Mon parfum sur mesure et personnalisé
 Je fabrique mon parfum
 Les ingrédients du parfum
 Un peu d’histoire
 Indications bibliographiques

Vocabulaire du parfumeur
La pyramide olfactive
On distingue, dans l’ordre où elles arrivent à notre nez :

Note de Tête : Ce sont les plus légères et

volatiles, les premières que vous sentez lorsque vous
découvrez un parfum. Elles restent sur la peau de
quelques minutes à quelques heures et donnent la
première impression d’un parfum.
Agrumes, notes végétales, aromatiques, fraîches 
Note de Coeur : Elles se révèlent lorsque les
notes de têtes s’évaporent et constituent le cœur du
parfum. On les sent plusieurs heures sur la peau.
Elles donnent son identité au parfum.
Notes florales, fruitées, épicées
Note de Fond : Lourdes et peu volatiles, elles
constituent le « socle » du parfum. Elles servent
de fixateur pour les notes de tête et de cœur et
peuvent persister sur les vêtements jusqu’à plusieurs
jours ! Véritable signature olfactive du parfum, elles
lui apportent son sillage et sa tenue.
Notes vanillées, boisées, musquées, ambrées
 

Les différentes « notes »

Pour faciliter la mémorisation et la création d’accords, les parfumeurs classifient généralement les odeurs
en différentes catégories.
Cette classification est variable mais contient généralement :

NOTES HESPERIDEES

Toutes les notes d’agrumes, de zeste 

Orange, Pamplemousse, Mandarine, Clémentine…

NOTES VERTES

Végétales, elles évoquent l’herbe coupée, l’odeur des feuilles froissées, la sève, la nature !

Galbanum, Feuille de violette, Bourgeon de Cassis…

NOTES AROMATIQUES

Toutes les senteurs bienfaisantes et végétales des herbes aromatiques  

Lavande, Menthe, Sauge, Romarin, Thym, Eucalyptus…

NOTES FRUITEES
Sucrées, gourmandes, elles donnent l’eau à la bouche et évoquent l’été, les fruits gorgés de soleil

Abricot, Pêche, Cerise, Coco…

NOTES FLORALES

Elles nous entrainent dans un jardin de fleurs enivrant... Ce sont les stars de la parfumerie !

Tubéreuse, Jasmin, Rose de Damas, Néroli, Ylang-ylang… 

NOTES EPICEES

Mystérieuses, puissantes, elles nous invitent au voyage et réchauffent toutes les compositions
parfumées !

Cannelle, Cardamome, Gingembre, Baies roses…

NOTES BOISEES

Confortables, puissantes et chaleureuses, elles apportent de la profondeur au parfum

Santal, Patchouli, Vétiver, Cèdre…

NOTES AMBREES

Envoûtantes, chaudes et suaves, ce sont des notes sensuelles qui nous transportent au pays des
Mille et une nuits !

Vanille, Benjoin, Labdanum, Fève Tonka, Baume du Pérou…

 

Les familles olfactives

A chaque parfum sa famille, selon les notes et les accords qui le composent !
Composition d'un parfum
Huiles   Support ( Base parfum,   Fixateur (en option)   Mon
essentiel alcool ou support parfum
les huileux) unique
et absol et
ues personn
alisé !
 

Le fixateur, quesako ? :
En parfumerie, on appelle « fixateurs » des composés odorants de haut poids moléculaire,
donc peu volatils, qui vont améliorer la ténacité du parfum. Ces composés participent aux notes
de fond du parfum et sont ceux que l’on sentira le plus longtemps. Dans les parfums
naturels, la poudre de racine d’Iris est connue pour jouer le rôle de fixateur.
On peut également utiliser de l’extrait CO2 d’Iris, mais aussi d’autres notes de fond
comme l’absolue de Benjoin, les huiles essentielles de Vétiver, Patchouli, Cèdre, Sauge sclarée,
Bois de Guaïac, Bois de Santal…

Les parfums alcooliques

Ce sont les plus courants ! Le support est l’alcool (éthanol, comme la Base parfum Aroma-Zone), qui a
l’avantage de bien solubiliser les composés odorants et de s’évaporer rapidement pour ne laisser sur la
peau que le parfum. Il assure aussi la bonne conservation du produit.
 Type de parfum Concentration Tenue

Parfum 15 à 30%, voire jusqu'à 40% 1 à plusieurs jours

Eau de parfum 8 à 20% 1 jour

Eau de toilette 6 à 12% 3 à 5 heures

Eau fraîche inférieure à 8% 1 ou 2 heures

Les parfums huileux

Il est aussi possible de réaliser des parfums huileux en dissolvant des matières premières odorantes
dans de l’huile. Vérifiez bien que toutes vos matières premières sont solubles dans l'huile. Les parfums
huileux sont très doux sur la peau et s'utilisent par petites touches sur les zones que l'on souhaite
parfumer.

Les parfums solides

Souvent appelés « concrètes de parfum », les parfums solides sont une autre forme de parfum huileux,
très pratique en voyage ou dans votre sac à main. Les composés parfumants sont dilués dans une base de
type baume : mélange d'huile végétale, de beurre végétal et de cire de soja ou acide stéarique. Ces
parfums solides s’appliquent  en petite quantité derrière l’oreille, sur le plexus, à l’intérieur des poignets.
 

Mon parfum sur mesure et

personnalisé
Véritable « Madeleine de Proust », le parfum fait appel à nos émotions et nos souvenirs. Il nous suffit de
sentir l’odeur d’un gâteau sortant du four ou l’odeur des feuilles mortes à la rentrée pour faire ressurgir
des souvenirs d’enfance.
Créer son propre parfum naturel et personnalisé permet de choisir ses notes préférées et de les
assembler en un accord unique.
Reflet de votre personnalité, de vos envies, de vos souvenirs,  votre parfum sur mesure dira beaucoup
de vous…
Voici un petit guide pour vous aider à définir votre « profil olfactif » et vous lancer dans la création de votre
parfum fait maison :

Les femmes
 

La séductrice sensuelle  

Mystérieuse et envoûtante, vous aimez jouer de votre pouvoir de

séduction et afficher votre sensualité. Vous osez les odeurs
chaudes, capiteuses et épicées, les senteurs orientales et
mystiques.

Votre type de parfum : oriental doux, ambré, légèrement épicé

ou boisé, voire floral exotique
 >> Huiles essentielles : Ylang-Ylang, Cannelle, Girofle, Poivre, Santal
>> Oléorésine : Vanille
>> Absolues : Baume du Pérou, Benjoin, Tubéreuse, Frangipanier, Fève Tonka, Jasmin sambac ou
Grandiflorum, Oeillet
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Trésor ambré, Douceur d’Orient, Fleur de Vanille

La naturelle authentique

En quête de sens et de simplicité, vous vous ressourcez au contact

de la nature et des grands espaces. Vous aimez les notes fraiches,
végétales et aquatiques, comme un matin couvert de rosée ou une
promenade dans un champ de fleurs en été.

Votre type de parfum : vert, aquatique, légèrement fruité ou

zesté

>> Huiles essentielles : Verveine, Néroli, Petitgrain bigarade, Mandarine, Pamplemousse, Orange

sanguine, Santal, Galbanum
>> Absolues : feuilles de Violette, bourgeons de Cassis
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Feuille de Figuier, Lilas blanc
 
 

La romantique

Rêveuse, vous êtes sensible au monde et aux autres. Vous aimez

les librairies, les salons de thé cosy et la beauté des jours de pluie.
Votre parfum évoquera l’innocence, la pureté, la douceur et une
sensualité à fleur de peau.
Votre type de parfum : floral doux

>> Huiles essentielles : Rosalina, Géranium d’Egypte, Néroli, Rose de Damas

>> Absolues : Fleur d’Osmanthus, Fleurs de Champaca, Jasmin Sambac, Mimosa, bourgeons de Cassis 
>> Extrait CO2 : Iris
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Pétales de Rose, Fleur de Coton, la Fée muguet, Lilas blanc,
Violette, Baby Doll
La « Femme-enfant » gourmande

Espiègle et rieuse,  vous avez conservé votre âme d’enfant et un

imaginaire débordant. Vous aimez les odeurs acidulées,
gourmandes et délicieusement sucrées.

Votre type de parfum : fruité, gourmand ou miellé

>> Huiles essentielles : Mandarine jaune ou rouge, Bergamote, Pamplemousse, Amande amère

>> Oléorésine : Vanille
>> Absolues : Benjoin, Osmanthus, Mimosa, baume du Pérou, fève de Tonka
>> Extraits aromatiques : Cacao, Coco, Pain d’épices, Nougat
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Charlotte aux Fraises, Bee Happy, Douceur lactée, Pomme
d’amour, Citron meringué, Sorbet d’Abricot

 
L’élégante sophistiquée

Gracieuse, raffinée, audacieuse, vous maîtrisez tous les codes de

la mode. Toujours maquillée et habillée à la perfection, vous avez
de l’allure et une classe naturelle qui suscite l'admiration.

Votre type de parfum : chypré, floral

>> Huiles essentielles : Rose de Damas, Magnolia, Santal, Vétiver, Maniguette fine, Ciste
>> Absolues : Osmanthus, Jasmin, Champaca, Rose, Labdanum, bourgeon de Cassis, fève Tonka,
mousse de Chêne
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Fleur de Coton, Beauty addict

La solaire

Lumineuse, sociable, joyeuse, vous rayonnez en toute

circonstance. De nature solaire et curieuse, vous aimez voyager,
aller à la rencontre des autres et vivre de nouvelles expériences.

Votre type de parfum : floral exotique, solaire gourmand

>> Huiles essentielles : Ylang-ylang, Patchouli, Cannelle, Litsée citronnée, Santal, Pamplemousse,

Orange sanguine, Gingembre, Magnolia, Amande amère
>> Absolues : Frangipanier, Jasmin, Tubéreuse, Benjoin
>> Extraits aromatiques : Pêche, Mangue
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Délice de Coco, Fleur de Vanille, Moorea, Sublime, Cocosun,
Fleur du paradis, Monoï
 

Les hommes
 

Le « dandy » élégant

Raffiné, élégant, vous savez mêler les codes du classique à une pointe d’originalité. Vous aimez les parfums masc
affirmé.

Votre type de parfum : "chypre", "fougère", aromatique

>> Huiles essentielles : Lavande, Vétiver, Elémi, Bergamote, Citron, Santal, Nard, Romarin, Sauge, Maniguette fi
>> Absolues : Mousse de Chêne,  Labdanum
>> Fragrance cosmétique naturelle : Musc de Provence, Mysore
 

Le séducteur sensuel

Epicurien, séducteur, tour à tour mystérieux ou solaire, vous

profitez de la vie et de tous ses plaisirs. Vous recherchez un
parfum à votre image, sensuel, gourmand, affirmé. 

Votre type de parfum : ambré, oriental boisé ou épicé

>> Huiles essentielles : Santal, Encens, Cannelle, Girofle, Poivre, Muscade, Patchouli, Coriandre,
Bouleau, Amande amère
>> Oléorésine : Vanille
>> Absolues : Champaca, Benjoin
>> Extrait CO2 : Ambrette
>> Fragrance cosmétique naturelle : Mysore, Musc de Provence, Bois d’Hinoki

Le voyageur moderne

Inspiré par les grands espaces, vous rêvez de nouveaux horizons

et de partir à l’aventure. Vous aimez les parfums qui évoquent les
voyages et la nature sauvage.

Votre type de parfum : boisé, aquatique, aromatique,

légèrement épicé

>> Huiles essentielles : Maniguette fine, Santal, Cèdre, Vétiver, Patchouli, Orange douce, Christe marine,
Girofle, Coriandre, Menthe, Yuzu
>> Fragrance cosmétique naturelle :Bois d’Hinoki, Mysore, Oléorésine Vanille
>> Absolues : Labdanum, Fève de Tonka, Baume du Pérou

 
Le sportif dynamique

Toujours en mouvement, vous aimez relever des défis et les

challenges physiques. Vous appréciez les senteurs tonifiantes et
vitalisantes, pour vous envelopper de fraîcheur vivifiante au
quotidien !

Votre type de parfum : aromatique, hespéridé, vert, aquatique

>> Huiles essentielles : Mandarine verte ou rouge, Orange douce, Pamplemousse, Orange sanguine,
Yuzu, Menthe poivrée, Cardamome, Pin, Gingembre, Bois de Gaïac, Galbanum, Citron 
>> Absolue : Ambrette
>> Fragrance cosmétique naturelle : Bois d’Hinoki, Aqua’zen

L'homme moderne et trendy

Urbain, dynamique, toujours connecté, vous soignez votre allure

pour affirmer votre personnalité. Vous aimez bousculer les codes
et vous osez les notes gourmandes, sensuelles et légèrement
épicées.

Votre type de parfum : épicé, aromatique gourmand,

légèrement floral

>> Huiles essentielles : Yuzu, Cannelle, Santal, Citron vert, Gingembre, Cardamome, Néroli, Curcuma
>> Absolues : Benjoin, baume du Pérou, Ambrette
>> Fragrance cosmétique naturelle : Mysore, Bois d’Hinoki
 

Je fabrique mon parfum

Pour vous lancer
>> Avant de vous lancer

Choisissez vos ingrédients en fonction du type de parfum que vous souhaitez com
olfactifs. Commencez par un petit nombre de matières premières (1 à 3 pour chaq
 
 

>> Préparation
 

Le matériel
- Au moins 6 flacons en verre 5 ml vides pour tester vos accords et réaliser vos mélanges
- Des étiquettes pour identifier vos flacons
- Des touches de parfumeur pour sentir vos compositions
- Une pipette compte-goutte (ou des codigouttes adaptés) pour doser vos matières premières
- Base parfum neutre BIO
- Calepin et stylo

Les absolues
Réalisez une prédilution dans le support qui servira de support au parfum :
 Base parfum neutre BIO
 Huile si vous composez un parfum huileux ou une concrète
Utilisez cette prédilution comme les autres matières premières liquides dans la composition des
accords.
Vérifiez dans la fiche technique que l'absolue est
bien soluble dans le support choisi.

Astuces
- Préparez un calepin pour noter tout ce que vous faites (à la goutte près !)
- Travaillez vos accords sur de petites quantités pour éviter de gâcher des matières premières onéreuses.
- Sentez toujours vos essais et accords sur des touches de parfumeur. L’odeur perçue à travers le col d’un
flacon est souvent trompeuse.
- Pensez aux fragrances et extraits aromatiques pour ajouter des notes sucrées, fruitées, cacaotées.. à vos
parfums. Original et très gourmand !
 

Composer
Nous vous proposons une méthode pour composer votre concentré de parfum ("parfumage") puis le diluer
dans le support de votre choix : base parfum neutre BIO, huile ou baume (pour une concrète de parfum).

1- Réalisation des accords de base : fond, cœur et tête

 Préparez 3 flacons vides en les étiquetant "fond", "cœur", "tête"

 dans le flacon "Fond" mélangez une goutte de chaque matière première choisie pour les note
 Sentez puis ajoutez progressivement des gouttes des différentes matières premières de fond
notes. N'oubliez pas de tout noter à la goutte près !
 Réalisez de la même manière dans les 2 autres flacons les accords de cœur et de tête.
2- Réalisation de l'accord final Il vous faut maintenant réaliser, selon la même méthode, l'accord
réaliser de 1 à 3 compositions différentes, que vous évaluerez sur des touches de parfumeur en s
cœur (après environ 1 h), puis le fond (après 3 h).

 Préparez 1 à 3 flacons vides

 Dosez goutte à goutte chacun de vos accords de base en modifiant leurs proportions jusqu'à s
 Complétez ou corrigez, si vous le souhaitez, cet accord de base en y ajoutant des notes mineu
rendu final) selon votre inspiration. Ajoutez-les par petites touches pour bien en contrôler l’eff

Fabriquer
>> Calcul des quantités de chaque ingrédient

Vous avez créé votre accord parfumé. Il vous reste maintenant à le reproduire en plus grande quan
neutre BIO, huile ou baume) pour obtenir votre parfum.

Pour vous aider à déterminer les quantités de chacune des matières premières à utiliser pour reprodu
concentration désirée, nous vous proposons une feuille de calcul.

Fichier à télécharger
Fabrication d'un parfum alcoolique

JE FABRIQUE MON PARFUM AVEC LA BASE PARFUM

 

   

     
 Diluez vos  Laissez macérer votre  Placez votre flacon au  C'est prêt !
ingrédients dans la base parfum au moins 4 semaines congélateur pendant une Conditionnez votre
parfum neutre BIO  dans un flacon hermétique, nuit. Cela permet de composition dans un flacon
précipiter les éventuels vaporisateur ou roll-on
à l’abri de la lumière et de la résidus cireux, peu solubles
chaleur dans l’alcool. Filtrez ensuite  
votre parfum dans
l’entonnoir garni de papier
filtre (ou filtre à café).
Les différents types de parfums alcooliques selon leur concentration :
  Concentration Titre d'alcool conseillé Exemple pour 50 ml de produit final

Parfum,
ou
extrait 15 à 30%, voire 40% 90° 7.5 -15 ml de parfumage + 35 - 42.5 ml d’alcool
de
parfum

Eau de 4 -10 ml de parfumage + 40 - 46 ml d’alcool

8 à 20% 90°
parfum

Eau de 3 - 6 ml de parfumage + 44 - 47 ml d’alcool

6 à 12% 85 à 90°
toilette 

Eau
fraîche
ou eau inférieure à 8% 60 à 90° 2.5 - 4 ml de parfumage + 46 - 47.5 ml d’alcool
de
Cologne

 
Fabrication d'un parfum huileux

JE FABRIQUE MON PARFUM AVEC UNE HUILE

VÉGÉTALE
 

   
 Mélangez vos matières  Afin d’optimiser la conservation  C'est prêt ! Versez votre parfum
premières dans une huile de votre parfum huileux, vous huileux dans un flacon pompe ou roll-
végétale peu odorante, peu colorée et pouvez ajouter 1 à 4 gouttes de on
peu sensible au rancissement (ex : vitamine E pour 50ml d’huile
huile de Jojoba). Vérifiez que vos
ingrédients sont bien solubles dans
l’huile.

Fabrication d'une concrète de parfum

JE FABRIQUE MA CONCRÈTE DE PARFUM

 

 Chauffez l’huile, le beurre et la
cire (ou acide stéarique) jusqu’à ce
que le mélange soit bien fondu.
 Ajoutez vos matières premières
parfumantes en mélangeant bien.
Vérifiez que celles-ci soient bien
solubles dans l’huile.
 C'est prêt ! 
Coulez le mélange dans un petit pot,
votre parfum se solidifie en
refroidissant.

Les ingrédients du parfum

 

Quel que soit leur procédé d’obtention, les matières premières naturelles sont constituées de multiples
molécules aromatiques en proportions différentes.
C’est le nombre, le type et les proportions de ces diverses molécules aromatiques qui sont à l’origine des
odeurs différentes propres à chaque plante. Ainsi, derrière l’huile essentielle de Rose se cachent plus de
150 molécules différentes en concentrations variables.
Les molécules aromatiques sont plus ou moins volatiles et concentrées d’une plante à une autre. Le
mode d’extraction devra donc être différent.
Petit tour d’horizon des différentes matières premières végétales avec lesquelles vous pourrez composer
votre parfum :

Les essentielles

Les absolues : il y a 2 manières d’obtenir une absolue :

 la matière première végétale est « enfleurée » dans de la graisse, qui est ensuite « lavée » à l’alcool pour en extraire les
composés odorants. L’alcool obtenu est ensuite évaporé pour donner l’absolue.
 la matière première végétale est macérée dans un solvant volatile approprié. Le solvant est ensuite évaporé pour laisser une
pâte, appelée concrète, qui renferme les composés odorants, les cires et les composés huileux de la plante. La macération de la
concrète dans l’alcool, permet de solubiliser et donc d’extraire uniquement les molécules odorantes. Après filtration, l’alcool
est évaporé pour donner l’absolue.
Les absolues sont solubles dans l’alcool et dans les émulsions, et le plus souvent dans les corps gras (huiles, beurres).
-> parfums alcooliques, parfums huileux, parfums solides

Les huiles essentielles : obtenues par distillation à la vapeur (ou par pression des péricarpes dans le cas des agrumes), les huiles
essentielles sont des concentrés des molécules volatiles de la plante. Ce sont avec les absolues les "reines de la parfumerie".

Les huiles essentielles sont solubles dans l’alcool, les corps gras (huiles, beurres) et dans les émulsions. En revanche elles sont
insolubles dans l’eau.
-> parfums alcooliques, parfums huileux, parfums solides

Les extraits CO2 : même si son nom évoque la haute technologie, l’extraction au CO 2 supercritique reste un procédé
d'extraction 100% naturel et très écologique qui, selon la nature de la plante extraite, permet d’obtenir des matières premières
intéressantes en parfumerie. En effet, les extraits CO2 sont des extraits « complets » à l’odeur souvent plus proche de celle de la
plante que l'huile essentielle (par exemple pour la Camomille allemande et le Romarin). De plus ces extraits CO 2 sont dosés en actifs
odorants, comme l’irone dans le cas de l’extrait CO2 d’Iris.

Les extraits CO2 sont solubles dans les corps gras (huiles, beurres) et dans les émulsions, et parfois dans l’alcool.
-> parfums alcooliques (si l’extrait CO2 est soluble dans l’alcool), parfums huileux, parfums solides
L'oléorésine de Vanille : elle est obtenue par macération des gousses de Vanille dans une solution alcoolique. La quantité de gousses
de Vanille et le temps de macération sont suffisamment importants pour que l’ensemble des arômes de la Vanille soient extraits.
Après évaporation de l’alcool, il en résulte un produit visqueux 100 % naturel très concentré en molécules aromatiques.

Cette oléorésine est soluble dans l’alcool (90° et 70°), les corps gras (huiles et beurres végétaux) et les émulsions.
-> parfums alcooliques, parfums huileux, parfums solides

Et pourquoi pas ?

Les fragrances cosmétiques naturelles :

ce sont déjà des parfums à part entière et elles sont surtout destinées à être utilisées pour
parfumer vos cosmétiques. Etant solubles dans l’alcool, elle peuvent entrer dans la
composition de parfums alcooliques.
-> parfums alcooliques, parfums huileux, parfums solides

Les extraits aromatiques naturels : solubles dans l’alcool, ils sont très utiles dans les
formules de parfums pour ajouter une note gourmande : sucrée, fruitée, cacaotée …
-> parfums alcooliques, parfums solides (en dispersion)

Les hydrolats : constitués à plus de 99% d’eau, et chargés des molécules odorantes des
plantes, ils sont solubles dans l’alcool et dans l’eau mais insolubles dans les corps gras. Ils
peuvent s'utiliser pour baisser le titre alcoolique des parfums en apportant une note
supplémentaire.
-> Utilisations en parfumerie : parfums alcooliques

Les huiles végétales et les macérâts huileux : certains, naturellement parfumés, peuvent
entrer dans la composition de parfums huileux et de parfums solides : macérât huileux de
Gardénia, de Vanille, huiles végétales de Coco, fruits de la Passion, Prune, Macadamia,
Noisette, Sapote.
-> parfums huileux, parfums solides

Les matières premières animales

En parfumerie traditionnelle, il n’est pas rare d’utiliser des extraits animaux pour apporter des odeurs «
animales » caractéristiques, par exemple :
 la Civette : substance à l’odeur très fécale, animale et ammoniaquée, obtenue par curetage des
glandes génitales d’un petit carnivore d’Ethiopie.
 le Castoréum : extraite des glande du castor canadien, substance à l’odeur fumée rappelant le cuir et
le goudron.
 L’Ambre gris : provient des concrétions intestinales du cachalot que celui-ci rejette spontanément à la
surface de des eaux. Il se forme des blocs de dix grammes à dix kilogrammes. Sa senteur animale sert
de fixateur dans certains parfums.
 le Musc : substance sécrétée par une glande située sous la peau de l’abdomen d’une espèce de
chevrotin originaire d’Asie. Pour la récupérer, il faut tuer l’animal. Le musc ayant une odeur très prisée
en parfumerie, l’espèce a été longtemps surexploitée mais est aujourd’hui protégée.
Ces matières premières sont aujourd'hui de plus en plus remplacées par des produits de synthèse et des
reconstitutions. Les inconvénients des produits de synthèse sont leur impact écologique (lors de leur
synthèse et non-biodégradables), leur potentiel allergisant et la méconnaissance de leurs effets à long
terme sur notre santé.

Par éthique et pour respecter notre engagement auprès de One Voice nous ne proposons aucune
de ces matières premières animales ou synthétiques. Elles peuvent parfois être remplacées par des
matières premières végétales (extrait CO2 d’Ambrette,...).