Formation Cosmétiques Professionnelles

Sylvie Cosmétique

INTRODUCTION ET BASES DE LA PHYTO-DERMO-

COSMÉTOLOGIE

I. Généralité sur la cosmétique

Tout d'abord nous allons faire la connaissance sur tout ce qui va avec la
cosmétique.

A. Définition de la cosmétologie
La cosmétologie est la science et l'art d'améliorer les apparences. C’est l'étude de
tout ce qui se rapporte aux produits cosmétiques et à leurs applications.

B. Définition d'un produit cosmétique

Un produit cosmétique est une substance ou une préparation destinée à être mise
en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain notamment:
l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres, les organes
génitaux externes, les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou
principalement de les nettoyer, de les parfumer ,d'en modifier l'aspect, de les
protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

C. Classification d'un produit cosmétique

Produits capillaires: Les Shampoings, les démêlants, les pommades et crèmes
capillaires, les huiles traitantes pour cheveux...

Produits d'hygiènes: Les produits nettoyants et démaquillants, déodorants et

antiperspirants, produits de rasages, lingettes, dentifrices, produits d'épilation...

Produits de soins corporels: Crèmes de soins, masques de visage, produits de

gommages, produits de dépigmentation, produits de bronzage...

Produits de maquillage: Rouge à lèvres, fond de teint, poudres, produits pour les
yeux, vernis à ongle…
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Parfumerie alcoolique: Parfums, eaux de parfum, produits d'extension de

gamme...

Voilà entre autre les différents produits cosmétiques.

Mais ce cours portera spécialement sur les produits de soins corporels.

II. Définition des termes employés en cosmétique

1. Un principe actif:

Un principe actif est un ingrédient qui permet à un produit cosmétique

d'avoir une propriété particulièrement et donc de les rendre efficace. Cet
actif peut être anti âge, cicatrisante, régénérant, adoucissant, purifiante. Il
s'utilise à faible dose et doit être généralement incorporé dans la phase
3(phase ajout) de vos recettes cosmétiques. Il doit être incorporé après
refroidissement partiel car les actifs sont sensibles à la chaleur.

2. Un anti oxydant:

C'est un ingrédient qui empêche ou du moins ralenti l'oxydation et lutte

contre les radicaux libres. Ils évitent le rancissement des huiles et jouent un
rôle de conservateur pour les phases huileuses.

3. Arômes ou extrait aromatiques:

Il peut être naturel ou artificiel. Il est utilisé pour parfumer les crèmes et
les bases lavantes. Un extrait aromatique est soluble dans la phase aqueuse ou
en phase 3 et ne doit pas être chauffé. Les arômes artificiels sont plutôt des
fragrances.

4. Baume:

C'est un soin cosmétique constitué uniquement d'une phase huileuse (huile

végétale, beurre, cire) et des principes actifs cicatrisant et calmant la douleur.

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Ce terme est également utilisé dans le cas d'une préparation cosmétique

comportant une très faible phase aqueuse.

5. Beurre végétale :

C’est un ingrédient gras, solide à température ambiante. Il existe des beurres

durs (cacao) et des beurres mous (karité, mangue). Ils sont riches en acides
gras insaturés et permettent de confectionner une émulsion plus épaisse.

6. Colorants:

Ils sont principalement en poudre mais peuvent aussi être liquide. Ils servent
à donner une teinte aux émulsions, aux bases lavantes, et à la fabrication du
maquillage.

7. Cure :

C'est la période où l'on laisse le savon se reposer (4semaines) durant

laquelle le processus de saponification se termine, le PH descend et le savon
perd une partie de son eau.

8. Décoction:

C'est faire bouillir et infuser une plante dans un liquide pour en retirer les
principes actifs.

9. Déphasée:

C'est lorsque la phase huileuse se sépare de la phase aqueuse.

10. Distillation:

C'est un procédé qui permet de récupérer les principes actifs d'une plante
par entraînement de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau récupérée est appelé
distillat qui est principalement constituée de l'huile essentielle et de l'hydrolat

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11. Émollient:

Ingrédient qui adoucit, assouplit la peau

12. Émulsifiant:

Un ingrédient indispensable à la réalisation d'une émulsion qui ne se déphase

pas. Il épaissit également et donne de la texture à l'émulsion. Il s'ajoute à la
phase huileuse, soit à la phase aqueuse. Il est principalement utilisé à chaud
mais peut-être aussi utiliser dans une émulsion à froid.

13. Émulsion:

C'est le résultat du mélange d'une phase aqueuse grâce à l'utilisation d'un

émulsifiant.

14. Extrait de CO2:

C'est un extrait de la plante obtenu par la mise en contact du CO2 (dioxyde

de carbone) sous haute pression avec un végétal à basse temps pour
préserver les principes actifs fragiles de la plante.

15. Hydrolat (HA):

Extrait de la plante obtenu par distillation. Il est parfumé et généralement

a des propriétés spécifiques

16. Infusion:

C'est faire infuser une plante dans un liquide déjà bouilli pour en retirer
les principes actifs.

17. Macérât:

C'est une infusion d'une plante dans l'huile (Macérât huileux), dans l'eau
+glycérine (Macérât hydro glycériné), dans l'eau +alcool (Macérât hydro
alcoolique).

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18. Phase aqueuse:

Ensemble des ingrédients mixibles dans l’eau.

19. Phase huileuse:

Ensemble des ingrédients mixibles dans l’huile.

20. Radicaux libres:

Molécules responsables de l'oxydation des cellules, donc du vieillissement

de la peau et des rides.

21. Durée de conservation:

Période pendant laquelle vos produits peuvent survivre, c'est-à-dire la date

d'expiration.

22. Double chaudière:

Il s'agit d'un ensemble de deux casseroles ou casseroles encastrées qui sont

empilées avec de l'espace entre elles. La casserole du bas est remplie d'eau, puis
la deuxième casserole est empilée sur le dessus. La vapeur du pot inférieur monte
et chauffe le pot supérieur. En d'autres termes, placez une grande casserole en feu
avec de l'eau et mettez-y un bol en verre épais pour faire fondre vos produits. Cela
signifie que vous ne chauffez pas ou ne faites pas fondre vos produits directement
à partir de la cuisinière ou du gaz, mais à partir du pot

23. CS:

Signifie cuillère à soupe, qui est utilisée pour la mesure.

24. CC:

Signifie cuillère à café également utilisée pour mesurer.

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25. SPF:

Signifie facteur de protection solaire, qui est utilisé pour nous protéger des rayons
ultraviolets

26. HE:

Signifie huile essentielle

27. Tasses de mesures:

Elles sont disponibles en différentes tailles et utilisées pour mesurer.

28. Mixer:

Cela se présente sous différentes formes, par exemple batteur à main, batteur sur
pied ou utiliser une cuillère en bois.

29. Mélange Pro:

C'est la combinaison d'ingrédients organiques et inorganiques pour atteindre un

désir et des résultats plus rapides, ces ingrédients sont réunis pour aider à faciliter
un résultat plus rapide et un résultat efficace dans les soins de la peau.

30. Pro-mixer:

Un Pro-mixer est quelqu'un qui a des connaissances sur les différentes

crèmes/huiles et leurs ingrédients et comment les combiner pour obtenir une belle
peau impeccable.

31. Crème de base:

Elle est utilisée dans la préparation d'autres crèmes de votre choix, comme son
nom l'indique.

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32. Huile parlante:

Il s'agit d'une huile super brillante extrême qui illumine la peau et la fait parler,
tout comme l'huile parlante.

33. Le terme bain-marie chaude:

C'est de mettre de l’eau dans une casserole, poser cette casserole sur le feu, prenez
un autre récipient en caoutchouc ou en inox mettez le produit que vous devez faire
fondre et déposer ça dans la casserole et faire fondre

III. Les intrants de base en phyto-dermo-cosmétologie

A. Les solvants
Un solvant est une substance liquide ou supercritique à sa température d'utilisation
qui a la propriété de dissoudre, de diluer, ou d'extraire d'autres substances sans les
modifier chimiquement et sans lui-même se modifier.

Les solvants les plus utilisés dans les formulations cosmétiques sont:

 L'eau
 Les hydrolats
 L'éthanol
 Le propylène glycol

1. L'eau

Parmi les solvants rencontrés dans la formulation cosmétique l'eau est la plus
utilisée à cause de ces propriétés de solvatation, hydratantes et adoucissantes.
Principal composant de la phase aqueuse, sa teneur dans la formulation des
émulsions à usage cosmétique est de l'ordre de 60 à 85 %.

On rencontre, dans les formulations des produits cosmétiques, plusieurs variétés

d'eau:

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a) L'eau potable(Déconseillée):

Bactériologiquement propre pour la consommation de l'homme, elle est rarement

utilisée car contenant des hypochlorites (eau de javel) dont l'odeur est désagréable,
du chlore et des électrolytes qui peuvent perturber la stabilité des émulsions.

b) L’eau déminéralisée(Autorisée):

Dépourvue d'électrolytes suite au passage sur des colonnes de résines cationiques

et anioniques. L’eau déminéralisée est la plus utilisée.

Cependant, elle peut être souillée par les bactéries et les micro-algues qui se
développent sur les résines.

c) L’eau stérilisée:(Autorisée)

Obtenue par distillation, par osmose inverse et/ou par filtration stérilisante est à la
fois déminéralisée et dépourvue de micro-organismes, mais coûte
malheureusement plus chère.

2. Les hydrolats

L'hydrolat est le sous-produit de la distillation par entraînement par la vapeur

d'eau d'une plante. C'est la phase aqueuse récoltée après extraction de l’huile
essentielle. C’est en fait une eau chargée en molécules actives volatiles de
plantes.

Hydrolat et Eau florale désignent le même produit, cependant l’eau florale

correspond plus spécifiquement aux produits issus de fleurs. Les hydrolats
peuvent être utilisés de diverses manières.

Du fait de leur forte proportion en eau, les hydrolats sont fragiles et

sensibles aux contaminations microbiennes. Ils doivent être conservés à l’abri
de la lumière et de la chaleur.

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3. L'éthanol ou alcool éthylique

Dans ce contexte, on parle bien entendu de l'éthanol ou alcool éthylique qui est
un liquide aussi transparent que de l'eau, volatile et inflammable. Cette précision
est utile, car des alcools il y en a plusieurs sortes se présentant rarement sous la
même forme. Pour ce qui nous intéresse, l'alcool éthylique est antiseptique,
antibactérien et dégraissant.

Au même titre que l'eau, qui est le solvant le plus courant et le plus largement
utilisé en cosmétique, l'alcool est capable d'extraire ou de dissoudre certaines
substances, propriété utilisée notamment pour la préparation de teintures
alcooliques, de parfums ou d'extraits de plantes utilisées dans certains produits.

4. Le propylène glycol

Généralement dérivé de la pétrochimie, le propylène glycol (PG) est un liquide

incolore, quasiment inodore, légèrement visqueux et peu volatil. Il est très utilisé
dans l'univers de la beauté comme solvant, émulsifiant, humectant ou
conservateur. Très hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air), parfaitement
miscible dans l'eau et avec d'autres substances (éthanol, l’acétone, l’oxyde de
diéthyle). Le PG est un ingrédient pratique pour la formulation de produits de
beauté. On retrouve ce solvant également dans l’industrie alimentaire et
l’industrie pharmaceutique.

Selon la base européenne des ingrédients cosmétiques (Cosing) le propylène

glycol est un agent humectant (maintient l'humidité dans la couche cornée),
d'entretien de la peau (entretien un épiderme sain), un agent du contrôle de
viscosité (augmente ou réduit la viscosité d'une formule) et un solvant (dissout ou
dilue une formule).

Grâce à son action sur la viscosité des formules et son pouvoir dissolvant (dissout
bien les huiles essentielles par exemple), il permet de créer un produit lisse,
uniforme, homogène.

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"Le propylène glycol n'est pas un ingrédient controversé. Il est stable et non
toxique" affirme Anne Dux, Directrice des Affaires Scientifiques et
Réglementaires et Chargée des Relations Européennes pour la Fédération des
Entreprises de la beauté. Il n'est pas voire peu irritant sauf en cas de projection
dans les yeux ; les cas d'allergie, existent mais ils sont rares ; le PG n'est pas
persistant dans la nature, ni dans notre organisme (en cas d'ingestion), il n'est pas
cancérogène, et en termes de réglementation, il est non soumis à restrictions ou
conditions d'emploi (ne figure pas dans la liste des substances interdites ou
restreintes du Règlement (CE) n°1233/2009).

Ses origines sont certainement en cause. Le propylène glycol est issu de la

pétrochimie et il est vrai que l'utilisation des dérivés du pétrole en cosmétique est
de plus en plus décriée. Mais en dehors de son aspect très peu écologique, le PG
ne pose pas de problème pour la santé.

B. Les corps gras

1. Les huiles végétales

En cosmétique maison, ne sont utilisées que des huiles vierges, c’est-à-dire

celles définies par la pharmacopée comme étant obtenues à partir de matières
premières de qualité particulière par des moyens mécaniques. Ainsi, elles
sont pour la plupart obtenues par première expression à froid.

a) Définition d’huiles végétales

Les huiles végétales sont des liquides visqueux, de couleur et d’odeur

variables et sont essentiellement formées de triglycérides, c'est-à-dire de
triesters du glycérol et d’acides gras. Ces derniers peuvent être saturés, mono
ou polyinsaturés.

En plus des triglycérides, sont retrouvés dans la composition des huiles

végétales des insaponifiables : acides gras libres, phospholipides, et autres

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substances non transformables en savons. Ce sont les « insaturés » qui

confèrent aux huiles les propriétés adoucissantes, anti-âge, protectrices ou
encore nourrissantes.

b) Les types d’huile végétale

(1) Les huiles de base

Elles sont fluides, polyvalentes et d'un parfum généralement discret ou agréable.

D'un prix modéré, elles conviennent au visage, au corps et aux cheveux. Bien
qu'elles soient recommandées comme bases (pour la préparation des huiles de
soin, des laits, des baumes ...), rien n'empêche de les appliquer pures. Certaines
huiles de base particulièrement pénétrantes sont qualifiées d'huiles« sèches». Elles
ne laissent pas de sensation de gras sur la peau. Elles sont idéales pour les
massages corporels, mais conviennent aussi aux soins du visage et des cheveux.

(2) Les huiles riches

Elles sont particulièrement riches en actifs précieux (acides gras essentiels,

vitamines et phytostérols). Très nourrissantes, elles sont antioxydantes, antirides,
réparatrices. Généralement assez chères, elles seront principalement réservées aux
soins du visage (notamment pour les peaux matures) ou aux cheveux très secs,
abîmés. On peut les appliquer pures ou les intégrer à toutes sortes de préparations
(baumes, crèmes, masques ...).

2. Propriétés et usages des huiles végétales

a) ABRICOT (Prunus armeniaca):huile de base

Douce et parfumée, l'huile d'abricot est riche en acides gras insaturés et acides
gras essentiels. Elle est adoucissante, calmante, cicatrisante, nourrissante,
régulatrice, revitalisante.

Visage: toutes peaux, dont jeunes enfants, peaux sèches, ternes, ridées.

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Corps: base pour huiles corporelles nourrissantes et parfumées.

b) AMANDE DOUCE (Prunus amygdalus, Prunus dulcis): huile de base

Surtout connue pour les soins des nourrissons, l'huile d'amande douce est riche en
acide linoléique et en vitamine E. Elle a des propriétés calmantes, nourrissantes,
régulatrices.

Visage: toutes peaux, notamment nourrissons et jeunes enfants. Elle convient au

démaquillage, mais laisse une légère sensation de gras.

Corps: base pour soins des mains, huiles corporelles parfumées

c) ARGAN OU ARGANE (Argania spinosa): huile riche

Riche notamment en omégas-6, elle est adoucissante, nourrissante, protectrice,

régénératrice. L'huile vierge cosmétique a un parfum discret.

Visage: peaux sèches, matures. Conseillée pour la protection climatique

(sécheresse, froid, vent).

Corps: conseillée pour les soins des mains et des ongles abîmés.

d) AVOCAT (Persea gratissima) : huile riche

L'huile d'avocat est très riche en oméga-6, vitamines (A, D, E), et insaponifiables.
Antidéshydratante, calmante, régénératrice, régulatrice, elle est surtout très
nourrissante.

Visage: toutes peaux, notamment : peaux sèches, ridées. Conseillée pour les soins
des lèvres gercées.

Corps: peut être employée pour les soins corporels nourrissants (mais chère).

e) BOURRACHE (Bora go officinalis) : huile riche

C'est une huile précieuse, très riche en oméga-3 et oméga-6. Elle est antiride,
cicatrisante, nourrissante, raffermissante, régulatrice, régénératrice. Comme elle
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est sensible au rancissement, il est préférable de l'employer sous forme de capsules

ou de la conserver au réfrigérateur.

Visage: peaux sèches, irritées, matures ou ridées.

Corps: conseillée pour les ongles cassants.

f) CALOPHYLLE INOPHYLLE OU TAMANU (Calophyllum

inophyllum): huile riche

Cette huile antidéshydratante, apaisante, calmante, cicatrisante, régénératrice, est

surtout réputée pour stimuler la circulation sanguine. Son odeur fruitée rappelle
la noix.

Visage: peaux couperosées, ternes.

Corps: conseillée pour les huiles & massage, notamment en cas de jambes lourdes.

g) COCO (Cocos nucifera): huile de base

Cette huile, issue du lait et de la pulpe de la noix de coco, est solide à température
ambiante (sous nos dinars). Lorsqu'elle est figée, il suffit de placer le flacon dans
l'eau chaude pour pouvoir l'employer. Riche en actifs non gras, elle est supérieure
à l'huile de coprah, qui ne provient que de la pulpe de coco. Elle est nourrissante,
protectrice et adoucissante.

Visage: toutes peaux. Conseillée pour la protection climatique et pour les baumes
à lèvres.

Corps: conseillée pour le massage des zones sèches du corps.

h) COLZA (Brassica napus): huile de base (huile sèche)

L'huile de colza est une excellente source d'acides gras insaturés. Elle est
nourrissante et régénératrice. Son odeur herbacée est assez prononcée.

Visage: toutes peaux.

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Corps: très bonne base pour les huiles de massage.

i) GERME DE BLÉ (Triticum sp.): huile riche

Il s'agit d'une huile riche en acides gras polyinsaturés, vitamine E, acides aminés.
Elle est antioxydante et antiradicalaire, antirides, nourrissante, réparatrice,
stimulante. Il faut hélas signaler que son odeur de poisson est assez désagréable.

Visage: peaux sèches, matures. Conseillée pour les baumes à lèvres.

Cheveux: excellent soin des cheveux secs, abîmés.

Corps: conseillée pour les soins des mains et des ongles abîmés.

j) JOJOBA (Simmondsia chinensis): huile de base

L'huile de jojoba est en fait une cire liquide (substance protectrice imperméable).
Sa composition est très différente de celle des huiles végétales, mais ses propriétés
n'en sont pas moins remarquables. Adoucissante, antidéshydratante, calmante,
cicatrisante, nourrissante, régulatrice, elle stimule la synthèse du collagène et de
l’élastine. Elle est antirides et assure une légère protection solaire.

Visage: toutes peaux, notamment peaux grasses et acnéiques, mais également

peaux très sèches, matures. Elle convient aux bébés et aux Jeunes enfants.

Corps: excellente base pour huile de massage, mais chère.

k) MACADAMIA (Macadamia termfolia): huile de base (huile sèche)

Sa composition en acides gras est très proche de celle du sébum (film gras naturel
qui protège la peau). Adoucissante, assouplissante, anti-déshydratante, drainante
(elle stimulerait la circulation sanguine). Son parfum fruité est agréable.

Visage: toutes peaux.

Corps: excellente base pour les huiles de massage.

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l) NOISETIE (Corylus avellana): huile de base (huile sèche)

Très riche en acides gras insaturés, cette huile au parfum délicieux est calmante,
cicatrisante, nourrissante, régulatrice (régule l'excès de sébum). Elle favorise
l'élimination des points noirs et resserre les pores.

Visage: toutes peaux, notamment les peaux grasses.

Corps: excellente base pour les huiles de massage.

m) OlIVE (Olea europaea): huile de base

Très riche en acides gras et en vitamines (A, B, Cet E), l'huile d'olive est
adoucissante, calmante, cicatrisante, nourrissante, régulatrice. Les meilleures
huiles d'olive ont un parfum discret.

Visage: toutes peaux, notamment les peaux grasses.

Corps: soins après-solaires, peau sèche, ongles cassants.

n) ONAGRE (Œnothera biennis): huile riche

L'huile d'onagre est très riche, notamment en omégas-3. En application cutanée,

elle est adoucissante, assouplissante, régénératrice, restructurant, revitalisante.

Visage: peaux sèches, très sèches, matures (rides, taches). Déconseillée en cas
d'acné.

Corps: emploi limité par son prix élevé.

o) SÉSAME (Sesamum indicum): huile de base (huile sèche)

Riche en acides gras essentiels, elle est adoucissante, antidéshydratante,

restructurante. L'huile vierge a un goût neutre.

Visage: toutes peaux.

Corps: excellente huile de massage.

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p) TOURNESOL (Helianthus annuus): huile de base (huile sèche)

Très riche en vitamine E et en omégas-6, elle est adoucissante, anti-déshydratante,

nourrissante. En raison de sa fluidité et de son odeur agréable, c'est' une des
meilleures huiles de base, notamment pour les macérations de plantes.

Visage: toutes peaux, notamment peaux sèches et très sèches.

Corps: excellente base, notamment pour les huiles de massage.

C. Les beurres végétaux :

Les beurres végétaux sont obtenus, comme les huiles, par pression des
graines oléagineuses de fruits comme la mangue, des fèves de cacao ou
encore des noix de karité. Ils sont plus ou moins solides à température
ambiante mais fondent aux alentours de 35°C, il est donc nécessaire de les
conserver au frais. Ceci est d’autant plus recommandé qu’ils sont soumis
également à l’oxydation puisqu’il s’agit de corps gras.

Utilisation cosmétique des principaux beurres végétaux :

a) Avocat (Persea gratissima)

Propriétés : riche, hydratant, polyvalent

Utilisations : tous types de peaux, soins du corps et des cheveux

b) Cacao (Theobroma cacao)

Propriétés : nourrissant, apaisant, lipolytique, raffermissant

Utilisations: soins anti-âge, soins minceur, soins des peaux normales à sèches

Remarque: ce beurre présente la couleur et l’odeur du chocolat. Le beurre de

cacao officinal est formé de triglycérides des acides palmitique, stéarique et
oléique. Il se présente sous forme de pains de forme rectangulaire, de
consistance dure, blanc jaunâtre et était auparavant utilisé pour la préparation

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de suppositoires. Actuellement, son usage est principalement cosmétique

puisqu’il entre dans la composition de savons, crèmes ou encore soins des lèvres.

c) Karité (Butyrospermum parkii)

Propriétés: nourrissant, hydratant, cicatrisant, prolongateur de bronzage

Utilisations: soins après soleil, soins des peaux sèches ou agressées, soins
du corps et des cheveux.

d) Kokum (Garcinia indica)

Propriétés : nourrissant, protecteur, émollient, co-émulsifiant.

Utilisations : peaux sèches, matures, abimées ou irritées

e) Mangue (Mangifera indica)

Propriétés : adoucissant, anti-déshydratant, assouplissant, apaisant, régénérant

Utilisations : soins des peaux sèches, matures, manquant de fermeté

f) Tucuma (Astrocaryum tucuma)

Propriétés : nourrissant, activateur et prolongateur de bronzage, co-émulsifiant

Utilisations : soins après soleil, soins des peaux sèches ou déshydratées, soins
des cheveux secs.

Remarque: le beurre de Tucuma présente un doux parfum de café au lait.

D. Les émulsifiants
Les émulsifiants permettent la dispersion de la phase liquide et donc la
stabilisation des émulsions.

En effet, sans émulsifiant une émulsion risque de présenter rapidement une

séparation de phases. De plus, la texture de la préparation varie avec la
nature et la quantité d’émulsionnant. Ils seront choisis selon:

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 possibilité ou non que la préparation soit chauffée : certains actifs

pouvant être dénaturés par la chaleur, il sera alors préférable d’utiliser
un émulsionnant à froid
 pouvoir pénétrant: c'est-à-dire, la capacité de l’émulsifiant à former
des émulsions très fines et légères
 capacité à hydrater la peau: en permettant par exemple la réalisation
de crèmes très riches en eau
 texture attendue : douceur, onctuosité, glissant

1. Les cires auto-émulsifiantes ou à chaud

Les cires auto-émulsifiantes, comme celle connue sous le nom de Polawax

servent à la réalisation d’émulsions huile/eau, plus ou moins épaisses et
relativement stables. Elles sont simples d’utilisation.

D’un point de vue pratique, elles s’emploient à chaud et sont dissoutes

dans la phase huileuse. Selon le type d’agitateur, il est possible d’obtenir
des textures variées, du fluide à la mousse en passant par la crème onctueuse,
et les produits obtenus peuvent être utilisés pour tous les types de peaux.

2. Caractéristiques de cires auto-émulsifiant

a) OLIVEM 1000

Nom INCI: Sorbitan olivate, Cetéaryl olivate

Idéale pour: Crèmes et laits

Types de peau: Toutes

Émulsion: Huile dans eau

Point de fusion: 65-75°C

HLB: 9

Soluble dans: lipides et alcools

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Couleur: banc ivoire

Aspects: pailettes ou granulés

Odeur: légère caractéristique

Utilisation: Olivem 1000 peuvent s'utiliser dans les prépararions contenants entre
5 à 25% d'huile.

Dosages: Lait et lotions:2-3%

Crème fluide à consistance:4-8%

b) XYLIANCE

Nom INCI: Cetearyl Wheat Straw Glycosides /Cetearyl alcohol

Idéale pour: Crème,baume,et mousse

Types de peau: Toutes

Émulsion: Huile dans eau

Point de fusion: 60-70°C

HLB: 10,9

Soluble dans: Lipides

Couleur: Jaune pâle

Aspects: flocons

Utilisation: Xyliance peut s'utiliser dans les préparations contenant 20-44%

d'huile.

Dosages: Laits et crèmes fluides:1-2%

Crèmes, masques baumes épais:3-10%

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c) POLOWAX

Nom INCI: Cetearyl alcohol and polysorbate 60

Idéale pour: Crèmes, laits, baumes, déodorants

Types de peau: Toutes

Émulsion: Huile dans eau

Points de fusion: 50-54°C

HLB: 8

Soluble dans : lipides

Couleur: blanc cassé

Aspect: Pastille

Utilisation: Polowax peut s'utiliser dans les préparations comprenant entre 5-24%
d'huile

Dosages: Laits et lotions 3-5%

Crème 5-10%

Baume 10-15%

3. Les émulsifiants à froid

Les émulsifiants à froid par excellence, ce sont les sucroesters association

d’un sucre et d’acides gras issus d’une huile végétale. Selon les sucres et
les acides gras associés, peuvent être obtenus divers sucroesters: saccharose
stearate, saccharose lactate…

Ils peuvent être présentés sous forme de poudre ou de liquide huileux

(lorsqu’ils sont dispersés dans un mélange glycérine/huile végétale).

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Pour préparer une émulsion à froid, le sucroester est ajouté à la phase

huileuse et de la gomme xanthane est nécessaire en phase aqueuse. L’ajout
de cette dernière permet de garantir la stabilité de l’émulsion et également
d’améliorer le glissant de la préparation sur la peau.

La mise en présence des deux phases aboutit à l’obtention d’un gel laiteux,
fluide. Il faut noter que ce type d’émulsifiant peut très bien s’utiliser à chaud,
selon la méthode classique.

Remarque: Ce sont des émulsifiants particulièrement doux, très bien tolérés

même par les peaux sensibles et appréciés pour leurs propriétés hydratantes
et émollientes.

E. Les épaississants et les texturants

Les agents de texture et épaississants permettent d’apporter un aspect plus épais,
plus gel ou plus compact à vos préparations cosmétiques home made. Ils font
partie des éléments indispensables à la réalisation de recettes pour vos produits de
beauté et d’hygiène.

Les agents de texture et les épaississants sont d’origine naturelle ou sont plus
respectueux de l'environnement. Utiliser un agent de texture ou un épaississant
naturel vous garantit un produit respectueux et bon pour votre peau si vous l'avez
bien utilisé

Un épaississant naturel s’ajoute directement à votre préparation, souvent dans la

phase huileuse et un texturant dans la phase aqueuse.

1. Les épaississants

a) ALCOOL ACÉTYLIQUE

En plus d’épaissir et enrichir les crèmes, assouplit et prévient la déshydratation

de la peau. Ils sont le plus souvent introduits en phase huileuse à chaud.

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 Sylvie Cosmétique

Dosage: 2 - 10%

b) ACIDE STÉARIQUE:

C'est un agent de texture qui épaissie vos crèmes et baumes .Mais il a aussi des
propriétés émollientes, nourrissantes et protectrices (effet filmogène) pour votre
peau

(1) Propriétés

 Épaississant, voire durcissant dans les baumes et les sticks

 Émollient apporte douceur et onctuosité aux formules.
 Nourrissant et protecteur
 Co-émulsifiant: participe à l'émulsification et améliore la stabilité des
émulsions. Apporte de la dureté aux savons
 Facteur de consistance dans les bougies.

(2) Usages:

 Préparation des ticks, baumes et beurres

 Réalisation de crèmes onctueuses et épaisses
 Soins des peaux sèches.
 Fabrication de savons en saponification à froid
 Réalisation de bougies d'ambiance ou de massage

(3) Dosage:

 Dans une crème: 2 à 10%

 Dans un baume:2 à 30%
 Dans une bougie:10 à 20%

À noter que pour stabiliser une émulsion avec ce dernier il faut la présence
d'un émulsifiant.

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 Sylvie Cosmétique

2. Les texturants

a) Les gommes

Les gommes sont des exsudats de plantes se solidifiant par dessiccation. Ce

sont des polyholosides mixtes d’où leur capacité de donner avec l’eau des
gels, des solutions ou des dispersions colloïdales plus ou moins visqueuses. Elles
se caractérisent selon :

 le pouvoir gélifiant: faible, moyen, fort

 la température de gélification: à froid ou à chaud
 l’aspect du gel obtenu

b) Les différentes gommes et leurs Caractéristiques

(1) Gomme d’Acacia (= arabique)

Caractéristiques : gélification à chaud, obtention d’un fluide transparent car

le pouvoir gélifiant est très faible

Utilisations: peu gélifiante, elle est surtout utilisée comme agent de cohésion
et stabilisant pour les émulsions .

(2) Gomme Adragante

Caractéristiques: gélification à chaud, pouvoir gélifiant plutôt faible, obtention

d’un gel légèrement opaque

 Utilisations: fabrication de gels corporels ou de gommages/masques

gélifiés
 Remarque: la gomme adragante apporte une texture très douce aux
préparations.

(3) Gomme Guar

Caractéristiques: gélification à froid ou à chaud, pouvoir gélifiant plutôt fort,

obtention d’un gel légèrement opaque.
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 Sylvie Cosmétique

Utilisations: fabrication de gels corporels, épaississement d’émulsions pour

obtenir par exemple des crèmes de texture gélifiée, stabilisation d’émulsions

(4) Gomme de Xanthane

Caractéristiques: gélification à froid ou à chaud, pouvoir gélifiant plutôt fort,

obtention d’un gel transparent

Utilisations: préparation de gels, stabilisation d’émulsions

Remarques: apporte un toucher doux et glissant à la préparation mais est

incompatible avec une conservation à l’extrait de pépins de pamplemousse

La gomme xanthane est fréquemment utilisée en formulation pharmaceutique,

en cosmétologie et dans l’industrie alimentaire (sous le nom E415). Elle est
généralement considérée comme non toxique et non irritante lorsqu’elle est
employée comme excipient.

(5) Gomme Agar Agar

Caractéristiques: gélification à chaud, pouvoir gélifiant fort, obtention d’un

gel légèrement opaque

Utilisations: préparation de gels compacts et de masques ou gommages

présentant en plus un toucher frais

Remarque: gélifiant très puissant mais incompatible avec une conservation

à l’extrait de pépin de pamplemousse

F. Les tensioactifs
Les tensioactifs abaissent la tension entre deux surfaces d'où par définition
diverses caractéristiques:

 pouvoir mouillant : facilité d’étalement d’un liquide sur un solide

 pouvoir détergent : capacité à éliminer les salissures

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 Sylvie Cosmétique

 pouvoir moussant : propriété que présentent certains tensioactifs, qui

sont capables d’incorporer une grande quantité d’air dans un petit volume
de liquide
 pouvoir émulsifiant : D’un point de vue pratique, les tensioactifs sont
solubles dans l’eau, ils sont donc ajoutés à la phase aqueuse.

1. La mousse de sucre

Forme : liquide visqueux trouble, inodore

Caractéristiques principales : excellent pouvoir moussant, tensioactif très doux.

2. La mousse de babassu

Forme: liquide translucide, fluide, inodore

Caractéristiques: très bon pouvoir moussant et relativement détergeant,

adoucissant cutané.

Remarque: Tensioactif très apprécié dans les soins des cheveux car il possède
des propriétés lissante.

3. L’huile de ricin sulfatée

Forme: liquide légèrement visqueux de couleur jaune orangé

Caractéristiques: alors qu’une huile est généralement hydrophobe, l’apport de

groupements sulfates à la molécule d’huile de ricin lui permet de présenter
des parties hydrophiles et ainsi d’avoir un rôle de tensioactif. Elle permet
principalement de disperser des huiles dans l’eau et ne possède que peu de
propriétés moussantes ou détergentes.

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 Sylvie Cosmétique

G. Les humectants

Les humectants sont des substances solubles dans l'eau et hygroscopiques, qui
sont insérés dans la formulation dans le but de maintenir un bon degré d'humidité
empêchant l'évaporation, le séchage ainsi la surface du produit.

En plus d'être utilisé comme un anti déshydratant pour les formulations, ils sont
également utilisés comme anti déshydratant à la peau. Ils sont :

1. La glycérine

La glycérine (ou glycérol) est un liquide incolore, visqueux et inodore. Présente

dans toutes les huiles et graisses animales ou végétales, la glycérine a initialement
été découverte lors de la saponification, autrement dit la réaction chimique à
l’origine de la fabrication du savon. En effet, le mélange d’un corps gras (huile
végétale ou graisse animale) et d’une base (soude ou potasse) donne naissance au
savon et isole un résidu : la glycérine. Rapidement, la glycérine perd ce statut de
“sous-produit du savon” pour devenir un ingrédient à part entière loué pour ses
qualités intrinsèques. Et pour cause, la glycérine est une substance hygroscopique
et hydrosoluble, deux avantages incontestables dans de nombreux domaines de la
chimie.

 La glycérine est hygroscopique, autrement dit c’est un humectant. Elle a la

capacité de retenir l’humidité et se révèle donc intéressante dans de
nombreux domaines parmi lesquels : la transformation d’aliments, la
production de tous produits non secs, l’élaboration de soins cosmétiques,
...
 La glycérine est hydrosoluble, c’est-à-dire qu’elle se dissout dans l’eau
faisant d’elle un émulsifiant de choix dans les formules contenant de l’eau
(solvant le plus utilisé en cosmétique et dans bien d’autres secteurs).

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 Sylvie Cosmétique

La glycérine est aujourd’hui au cœur de nombreuses recettes et formules. Prisée

pour sa qualité d’humectant par de nombreuses industries, la glycérine est
particulièrement appréciée par le secteur cosmétique pour la production de
produits variés, tous orientés vers la beauté de la peau et des cheveux. Hydratation,
douceur, protection… La glycérine se distingue pour ses nombreux bienfaits.

2. Sous quelle forme retrouve-t-on la glycérine ?

En cosmétique, la glycérine est utilisée dans une large gamme de produits.

Cheveux, visage et corps bénéficient de ses propriétés :

Hydratante. La glycérine est une substance hygroscopique (humectant), c’est-à-

dire qu’elle attire et retient l'humidité de l’air. Intégrée à une formule pour la peau
ou à un soin capillaire pour les cheveux secs, la glycérine agit de deux façons :

Tout d’abord, elle hydrate. En effet, capable de retenir plusieurs fois son poids en
eau, la glycérine entretient l’hydratation de la peau et des cheveux.

Deuxièmement, elle renforce le film hydrolipidique de la peau et des cheveux.

Véritable bouclier, ce film occlusif permet de maintenir l’hydratation en
endiguant la perte en eau.

Émolliente. Du grec ancien glykerós (« doux »), la glycérine améliore non

seulement la texture des produits cosmétiques mais participe également à rendre
la peau et les cheveux plus doux, plus lisses et plus souples.

Hydrosoluble, la glycérine est également un émollient apprécié pour améliorer la

texture de traitements médicaux (crème, sirops, …) et produits cosmétiques.

Sur la peau ou les cheveux, l’effet filmogène et occlusif de la glycérine laisse sur
son passage une sensation de douceur et de souplesse confortable.

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 Sylvie Cosmétique

Protectrice. Intégrée au cœur d’une formule de soin et appliquée sur la peau, la

glycérine assure une meilleure cohésion des cellules cutanées et forme un film
occlusif sur l’épiderme. Elle renforce ainsi le film hydrolipidique à la surface de
la peau aussi appelé “barrière cutanée”. Renforcée, cette barrière protège
efficacement la peau des agressions extérieures (bactéries, champignons, …) et
ralentit l’évaporation de l’eau, autrement dit la déshydratation. La peau est
protégée, hydratée et la desquamation inhibée.

Cicatrisante. La glycérine favorise la production de lipides et de collagène. Elle

stimule ainsi la régénération des tissus et donc la cicatrisation.

3. Les bienfaits de la glycérine en cosmétique

Agent humectant, émollient, émulsifiant, cicatrisant… La glycérine est un actif

polyvalent aux nombreux avantages. Elle est sans surprise louée dans la formule
d’un grand nombre de produits parmi celles des médicaments, des produits
d’entretien, de certains aliments (sous la référence E422) et bien d’autres. En
cosmétique, ses bienfaits lui valent d’être sélectionnée dans la majorité des
formules de soin. On retrouve donc la glycérine dans de nombreux produits parmi
lesquels : les soins capillaires, les gels douche, les crèmes hydratantes visage et
corps, les baumes à lèvres, les masques hydratants, les savons, les dentifrices, les
démaquillants...Au niveau de la concentration, la glycérine nécessite un bon
dosage pour conserver son efficacité. Une concentration de 2 à 5% est
recommandée pour bénéficier de ses propriétés hydratantes et adoucissantes.
Cette concentration peut aller jusqu’à 10% pour les soins ciblés sur les zones très
sèches et déshydratées (coude, plante de pied, …). Au-delà de 10%, la glycérine
perd ses propriétés hydratantes, au contraire, elle favorise la perte en eau et donc
la déshydratation. Enfin, la glycérine compte parmi les actifs les plus tolérés. Elle
s'adapte à tous les types de peau y compris les peaux sensibles.

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 Sylvie Cosmétique

4. Le propylène glycol

Le propylène glycol est un ingrédient cosmétique qui n'a que peu d’intérêt pour
la peau mais qui permet de conserver l'humidité dans d'une formule. Y aurait-il
des raisons de ne pas l'aimer ?

Généralement dérivé de la pétrochimie, le propylène glycol (PG) est un liquide

incolore, quasiment inodore, légèrement visqueux et peu volatil. Il est très utilisé
dans l'univers de la beauté comme solvant, émulsifiant, humectant ou
conservateur. Très hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air), parfaitement
miscible dans l'eau et avec d'autres substances (éthanol, l’acétone, l’oxyde de
diéthyle) le PG est un ingrédient pratique pour la formulation de produits de
beauté. On retrouve ce solvant également dans l’industrie alimentaire et
l’industrie pharmaceutique.

A noter, le PG est souvent pris à tort pour un éther de glycol, une famille de
substances dont certaines sont connues pour leur nocivité.

a) Quelles sont les propriétés du propylène glycol ?

Selon la base européenne des ingrédients cosmétiques (Cosing) le propylène

glycol est un agent humectant (maintient l'humidité dans la couche cornée),
d'entretien de la peau (entretien un épiderme sain), un agent du contrôle de
viscosité (augmente ou réduit la viscosité d'une formule) et un solvant (dissout ou
dilue une formule).

b) Quelles sont ses fonctions ?

Grâce à son action sur la viscosité des formules et son pouvoir dissolvant (dissout
bien les huiles essentielles par exemple), il permet de créer un produit lisse,
uniforme, homogène. Hygroscopique, il permet également de maintenir le taux
humidité du cosmétique, de le stabiliser pour éviter qu'il ne s'altère. C'est à lui que
l'on doit notamment la texture constante des rouges à lèvres ou l'odeur durable des

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 Sylvie Cosmétique

parfums. Le propylène glycol, aussi appelé 1,2-propanediol, est également un très

bon vecteur. Il transporte les actifs là où ils doivent être délivrés dans la peau.
Enfin, en absorbant l’eau, il joue un rôle hydratant pour l'épiderme.

c) Quelle utilisation en cosmétiques ?

Stable, non toxique, bon marché, facile d'utilisation, le propylène glycol possède
plus d'un atout qui en font un ingrédient incontournable. Alcool polyvalent, il est
utilisé pour améliorer l'état de la peau, comme solvant organique ou pour jouer
les conservateurs. Il entre aussi dans la formulation des capillaires pour rendre les
cheveux plus doux et plus faciles à coiffer.

5. Le sorbitol

Le sorbitol est un polyol qui se présente sous la forme d'une poudre cristalline
blanche et sucrée. Il est utilisé principalement en tant qu'humectant dans les
produits d'hygiène dentaire, pour aider la pâte à conserver son aspect fluide après
ouverture, mais aussi pour son pouvoir sucrant non cariogène (ne génère pas
comme le sucre des caries). On le trouve assez fréquemment pour les mêmes
raisons dans les crèmes hydratantes. Dans l'alimentaire, on le trouve en tant
qu'additif sous la dénomination E420 ou comme édulcorant pour les diabétiques.

Industriellement, le Sorbitol est obtenu par exemple, par l'hydrogénation d'un

sirop de maïs ou de glucose. On le trouve naturellement présent dans de nombreux
fruits comme les prunes, les pommes et les cerises.

a) Ses fonctions (INCI)

Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur
la peau.

Agent plastifiant : Adoucit et rend souple une autre substance qui autrement ne
pourrait pas être facilement déformée, dispersée ou être travaillée.

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 Sylvie Cosmétique

Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état

Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit

Agent parfumant : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques

H. Les fragrances
Les fragrances cosmétiques naturelles sont des parfums complexes, fabriqués à
partir d’un mélange de différents composés d’origine naturelle. Moins subtils et
plus légers que les parfums classiques, les fragrances sont employées pour créer
des parfums ou apporter une touche gourmande aux cosmétiques.

Longtemps, les produits bio ont été non parfumés ou parfumés aux huiles
essentielles, qui dégagent une odeur puissante et brute, et sont malheureusement
parfois allergènes.

Aujourd’hui, le problème est résolu grâce aux fragrances naturelles. Moins

complexes et raffinées que les molécules de synthèse utilisées en parfumerie, les
fragrances bios sont fraîches, douces et légères. Elles sont entièrement composées
d’ingrédients naturels. Contrairement aux extraits aromatiques naturels, elles ne
contiennent pas d’alcool. Pour obtenir des fragrances fruitées, boisées, épicées...
on emploie différents composants : des huiles essentielles, obtenues par
distillation de végétaux, ou des huiles essentielles modifiées (fractionnées ou
redistillées pour en enlever certains composants).

On utilise aussi des extraits CO2. Ces extraits sont obtenus par extraction au CO2
supercritique, un procédé de pression qui permet de préserver tous les actifs des
plantes, car ces dernières ne sont pas soumises à des températures élevées ou à
des solvants chimiques.

En outre, le produit fini ne contient ni eau, ni sucres ou protéines, et se conserve

donc facilement. L’accord final de la fragrance est dilué dans de l’alcool

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 Sylvie Cosmétique

éthylique, ou un support huileux d’origine naturelle, comme l’huile de Caprylis.

Dans l’idéal, tous ces composés devraient être issus de l’agriculture biologique.

Les fragrances cosmétiques naturelles sont de vrais parfums, avec note de tête, de
cœur et de fond. Elles sont cependant moins complexes et subtiles que les produits
proposés par grands noms de la parfumerie, qui comportent souvent des molécules
de synthèse.

I. Les pigments et colorants

Les pigments sont des substances naturelles ou synthétiques que l'on broie pour
obtenir une poudre. Celle-ci peut être mélangée à un liant afin d'obtenir un produit
coloré (peinture, encre, etc…).

1. Pigments naturels

Parmi les pigments naturels on distingue :

 Les pigments minéraux:

Fabriqués à partir de lapis-lazuli, cinabre, ocres, oxydes de fer et de cuivre

 Les pigments végétaux:

Fabriqués à partir de plantes tinctoriales telles que la garance, la guède,

l'indigotier, le safran, etc...

 Les pigments d'origine animale:

Provenant de la cochenille, du murex, de l'encre de seiche (sépia).

2. Pigments synthétiques

Bon à savoir : au cours du XIXème siècle, on a cherché à développer

industriellement des pigments dont les coloris seraient identiques à ceux des
pigments naturels, mais plus faciles à produire et moins coûteux. Faciles à intégrer
dans les formules, ils présentent une bonne capacité couvrante.

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 Sylvie Cosmétique

Il existe 2 types de pigments synthétiques :

 Les pigments issus de la chimie minérale:

Fabriqués à partir de sulfures et oxydes de fer, plomb, chrome, titane, cadmium,

etc...

 Les pigments issus de la chimie organique:

Ce sont les pérylènes, les azoïques, les phtalocyanines

3. Colorants synthétiques

Nombre de pigments synthétiques sont des dérivés du pétrole. Ils sont signalés
dans la liste des produits constituant les cosmétiques par les deux lettres "CI"
suivies de 5 chiffres.

Des études ont mis en évidence le potentiel allergène et cancérigène de ces

produits. Certains d'entre eux contiennent des traces de métaux lourds ou
d'aluminium, des substances aux effets toxiques sur le cerveau.

Remarque : au Canada, nombre de pigments synthétiques ont été interdits. Seuls

7 sont autorisés pour les cosmétiques utilisés à proximité des yeux. Aux États-
Unis, les colorants azoïques sont interdits dans la composition des cosmétiques,
mais pas en Europe. La controverse et le flou scientifique entourent encore ces
substances potentiellement dangereuses.

J. Les actifs
Un actif est un ingrédient qui permet à un produit cosmétique d'avoir une propriété
particulière et donc de le rendre efficace. Il s'utilise à faible dose et doit être
incorporé dans la phase finale de vos recettes cosmétiques. Un actif peut être:

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 Hydratant (Pour les peaux sèches, ternes, déshydratée):

L'Aha, l'Urée, la Chitosane, le Collagène, le Glycérol, le Gel d'aloès verra, l'acide

hyaluronique, l'allantoine

 Anti âge (Pour les peaux ridées, mines fatiguées):

L'acide férulique, l'acide hyaluronique, la vitamine C, le retinol, le collagène

 Éclaircissant (Pour éclaircir et blanchir la peau):

l'Aha, le mequinol, l'acide kojic, les poudres organiques (glutathion, giga white,
snow white, alpha arbutin, sépi white), l'extrait de murier, l'extrait de reglisse…

 Réparateur (Peaux abîmées, peaux décapées):

L'Allantoine, le collagène, l'Aha, l'acide lactique, gycolique..

 Sébo régulateur (pour les peaux grasses à tendance acnéique):

L'acide salicylique, le soufre, l'oxyde de zinc, les huiles essentielles, vitamine B6,
acide benzoïque

 Exfoliants:(Pour les peaux ternes):

L'acide lactique, l'acide glycolique, l'acide citrique, la poudre d'abricot, poudre de

curcuma, de riz...

 Filtre UV (protège la peau contre les effets solaires):

Dioxyde de titane, l'Oxyde de zinc, Octyl salicylate

 Antioxydants:

Vitamine E, Vitamine C, les polyphénols

K. Dosage des actifs cosmétiques

 AHA: 2% - 4% pour les soins quotidiens cutanés et 4% - 8% pour une
action peeling

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 Sylvie Cosmétique

 L'URÉE: 1 - 10%
 CHITOSANE: 0,5% - 1%
 COLLAGÈNE: 0,5% - 5%
 ACIDE HYALURONIQUE: 0,1% - 0,5%
 ACIDE GLYCOLIQUE: 2% - 4% pour les soins quotidiens et 4% - 10%
pour l'action peeling
 ACIDE MANDÉLIQUE:5% -10% pour les soins quotidiens et 10% -
30%pourune action peeling
 ACIDE CITRIQUE: 0,5% - 8% pour les soins quotidiens et 8% - 20% pour
une action peeling
 ALLANTOINE: 0,1% - 1%
 VITAMINE C: 5% - 20%
 RETINOL: 0,1% - 0,5%
 EXTRAIT DE MÛRIER: 0,1% - 0,5%
 RÉGLISSE: 2% - 5%
 ACIDE SALYCILIQUE: 0,6% - 3% comme un conservateur et 5% - 10%
comme actif
 ACIDE BENZOÏQUE OU BENZOATE DE SODIUM: 0,1% - 0,6%
comme conservateur et 0,6% - 1% comme actif
 DIOXYDE DE TITANE: 5% - 25%
 OXYDE DE ZINC: 1% - 25% pour le maquillage et 2% - 10% dans les
crèmes
 VITAMINE E: 0,3% - 1%
 GLUTHATION: 5% - 20%
 ACIDE KOJIC : 0,1% - 4%
 GIGA WHITE: 3% - 5%
 SEPI WHITE: 1% - 2%
 ALPHA ARBUTIN: 2% - 4%
 ACIDE LACTIQUE: gouttes à goutes, à ajuster selon le PH souhaité

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 Sylvie Cosmétique

L. Rubrique des conservateurs

1. C'est quoi un conservateur?

Un conservateur est un composant intégré dans un produit cosmétique pour éviter

la prolifération des bactéries avant son ouverture et durant son utilisation .Les
conservateurs sont des composants qui permettent de conserver les produits.

On distingue plusieurs types de conservateurs :

2. Les conservateurs antimicrobiens

Ils empêchent la prolifération des germes dans la phase aqueuse du produit. Mais
ils sont également choisis parce qu’ils n’endommagent pas la flore cutanée. Ils
sont:

a) Les conservateurs antimicrobiens synthétiques

 Les parabens
 Le triclosan
 Le cetrimonum bromide
 Le phenoxyéthanol
 Le methylisothiazolinone

b) Les conservateurs antimicrobiens naturels

 Acide benzoïque
 Acide sorbique
 Acide salicylique
 Alcool étylique ou éthanol

3. Les conservateurs antioxydants

Ils ont pour rôle d'éviter l'oxydation des phases huileuses présentes dans le
produit, ainsi que la formation des radicaux libres. Ils sont:

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 Sylvie Cosmétique

a) Les conservateurs antioxydants synthétiques

 Les buthyl hydroxytolienne(BHT)

 Les buthyl hydroxyanisole(BHA)

b) Les conservateurs antioxydants naturels

 La vitamine E
 La vitamine C
 Les polyphenols
 Les flavonoïdes

⛔ NB:LE CONSERVATEUR COSGARD

Ce conservateur permettra de conserver efficacement toutes vos préparations

contenant une phase aqueuse (crèmes, lotion, lait, gel...).Il est d'origine
synthétique mais c'est l'un des rares conservateurs autorisés par ECOCERT, et
est donc très utilisé en cosmétique bio.

M. Les huiles essentielles: vertus, fonctions, et précautions

1. Définition d’une huile essentielle

Une huile essentielle est un liquide odoriférant d’aspect fluide à épais et de

couleur variable selon les plantes dont elle est extraite. Elle est sécrétée par des
cellules spécialisées se trouvant aussi bien dans les feuilles (menthe poivrée,
basilic grand vert), les fleurs (lavande, ylang ylang), le bois (cèdre Atlas, santal
blanc), les racines (gingembre, valériane, vétiver), les graines (coriandre, anis
vert, carotte). La taille de ces gouttelettes est de quelque micron, c’est pour cela
que nous ne les voyons pas. Mais lorsque que l’on froisse la plante aromatique,
les gouttelettes d’huile essentielle sont libérées dans l’atmosphère et parviennent
jusqu’à notre nez. Les récepteurs olfactifs du nez sont alors activés : ils envoient
des stimuli sensoriels à différentes zones du cerveau.

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 Sylvie Cosmétique

2. Huiles essentielles à base de plantes aromatiques :

Les huiles essentielles sont des messagers chimiques utilisés par les plantes
aromatiques pour interagir avec leur environnement. Les huiles essentielles
permettent d’éloigner les maladies, les parasites, mais aussi jouent un rôle
protecteur face aux rayonnements du soleil. Les huiles essentielles jouent un rôle
important dans la reproduction et la dispersion des espèces végétales puisqu’elles
permettent d’attirer les insectes pollinisateurs.

3. Obtention d’huiles essentielles :

Il y a plusieurs techniques, variables, selon la partie du végétal traitée, selon sa

fragilité de la plante utilisée, selon ses caractéristiques botaniques :

 La distillation à la vapeur d'eau: La distillation à la vapeur d’eau, ou

entraînement à la vapeur d’eau, est la technique la plus courante pour
l’obtention des huiles essentielles. C’est la seule technique, avec
l’expression à froid dans le cadre des huiles essentielles de zestes
d’agrumes, qui est autorisée par la Pharmacopée européenne. L’alambic a
été inventé par les Pharaons et a été perfectionné par la civilisation Arabe.
Il s’agit en général d’une cuve en métal inerte comme le cuivre ou l’inox
avec un tamis au fond pour que les végétaux ne soient pas en contact direct
avec l’eau. La vapeur générée traverse le végétal et arrache par les micros
gouttelettes d’huile essentielle. Cette vapeur d’eau chargée est refroidie
dans un serpentin par un circuit d’eau froide. À la sortie du serpentin, on a
un mélange d’eau aromatique et d’huile essentielle. L’huile essentielle, de
densité plus faible que l’eau, surnage : il est alors possible de récupérer
l’huile essentielle par différence de densité, grâce à un vase florentin ou
essencier. L’huile essentielle est séparée de l’eau de distillation, l’hydrolat
(aussi appelé eau florale dans le cas des fleurs).

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 Sylvie Cosmétique

 L'expression à froid: La technique de l’expression à froid est réservée aux

zestes d’agrumes (citron, citron vert, orange douce, bigarade). L’huile
essentielle des agrumes est contenue dans de petites poches situées sur la
peau du fruit (zeste, péricarpe). On utilise des presses hydrauliques. La
pulpe et l’huile essentielle sont ensuite séparées à la centrifugeuse.

 L'enfleurage: La technique de l’enfleurage (ou macération à saturation) est

ancienne, et n’est plus guère usitée. Elle concerne les plantes ou parties de
plantes dont l’arôme est trop fragile pour supporter la chaleur d’une
distillation. Elle consiste à étendre une couche de ces substances végétales
fragiles entre deux couches épaisses de matière grasse. On renouvelle les
matières végétales fraîche jusqu’à saturation de la graisse en fragrance. On
débarrasse alors le parfum de l’excédent graisseux et l’on obtient une
essence absolue (ou absolu), une huile essentielle de très haute qualité
olfactive. Notre laboratoire produit un enfleurage de rose de Damas selon
la méthode traditionnelle grassoise au sein même de la vallée des roses d’El
Kelaa M’Gouna. Cette technique est la seule qui permette de restituer au
mieux la fragrance de la plante fraîche

 L'extraction par solvants: La technique de l’extraction par solvants

remplace aujourd’hui celle de l’enfleurage. Elle aboutit également à
l’obtention d’absolus très recherchés par les parfumeurs pour la pureté de
leur puissante odeur.

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 Sylvie Cosmétique

N. Propriétés et usages des huiles essentielles

1. HE de citron ( Citrus limon)

Visage:Polyvalente (antiseptique, énergisante, purifiante, stimulante, tonifiante)

Recommandée en cas d'acné, de pores dilatés, elle corrige également les défauts
de dépigmentation.

Cheveux: Adapté aux cheveux à tendance grasse

Corps: Recommandé pour les soins des mains et pieds,apprécié en massage

amincissante.

❌ ATTENTION: Irritante si appliqué pure

2. HE de bois de rose (Aniba rosaeodora)

Visage: Utile à tous les soins de la peau et tous types de peaux. Rééquilibrant,
rajeunissante, et régénérant, elle s'emploie contre les rides, les taches et les mines
fatiguées

3. HE de Tea tree(Malaleuca alternifolia)

Visage: Excellent antiseptique cutané, indispensable aux peaux à tendance

acnéique. Peut-être appliquer pur sur les boutons d'acné, les boutons de fièvres

Corps: Décontracturant musculaire et décongestionnant veineux, très utile après

l'effort physique.

4. HE de Ylang ylang (Cananga odorata)

Visage: Régénérant cellulaire et antiseptique, convient a routes les peaux,

notamment aux peaux acnéique et aux peaux sèches, matures

Cheveux: Recommandée au Cheveux secs, stimulent la pousse des Cheveux.

❌ ATTENTION: L’inhalation du parfum de cette huile peut engendrer les

maux de têtes
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 Sylvie Cosmétique

5. HE d'orange amère, (Citrus aurantium)

Visage: astringente, elle convient bien aux soins des peaux grasses. Elle est
également antirides, revitalisante pour les peaux matures. Corps: drainante, utile
contre la cellulite. Parfum: doux, chaud, fruité, apprécié de tous, à la fois stimulant
et relaxant.

6. HE de Palmorasa (Cymbopogon martinii var. motia)GINGER-

GRASS (C. martinii var. sofia)

Visage: antiseptique, calmante, purifiante elle convient particulièrement aux

peaux acnéiques. Peut être employée pure sur les boutons (1 goutte). Cheveux:
adaptée aux soins des cheveux (tous types).

Parfum: doux, fleuri, évoquant la rose, à la fois stimulant et relaxant.

7. HE de Pamplemouse (Citrus grandis).

Visage: antiseptique et purifiante. Très utile pour les peaux grasses et

congestionnées.

Cheveux: adaptée aux cheveux gras, réduirait la chute des cheveux.

Corps: drainante et très efficace contre la cellulite, elle est adaptée aux massages
amincissants.

Parfum: frais, acidulé, fruité, tonifiant, rafraîchissant.

8. Précautions d'emploi et contre-indications

 Toutes les huiles essentielles peuvent être irritantes pour les yeux, en cas
de contact, il faut immédiatement rincer l'œil avec l'huile végétale douce
(tournesol, amande douce), puis avec l'eau

 Toujours diluer les HE dans les huiles végétales ou dans du gel d'aloès
verra avant de l'appliquer sur la peau. Seuls certaines peuvent être
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 Sylvie Cosmétique

appliquées pures comme : lavande fine, tea tree, vétiver, immortelle,

palmorasa, laurier noble

 Certaines huiles essentielles comme les huiles à base des agrumes (citron,
mandarine, orange...) et les huiles essentielles d'archilée mille-feuille, de
carotte, de sauge sont photo-sensibilisant. Ne pas s'exposer au soleil dans
les 24h qui suivent leur application

 Pour éviter tout risque d'allergie, faire un test de tolérance cutanée lorsque
l'on emploie une nouvelle huile essentielle

 Éviter d'appliquer des produits à base d’huile essentielle sur les muqueuses
(plaies ouvertes)

 L'emploi des huiles essentielles est déconseillé au cours de la grossesse.

Certaines sont formellement et contre indiqué comme : lavande aspic,
laurier noble, menthe douce, myrrhe, romarin, thym...et certaines sont
également autorisées après le troisième mois de la grossesse comme: bois
de santal alba, camomille, les deux geranium, orange palmorasa, lavande
fine

 Il est préférable d'éviter l'emploi des huiles essentielles en période

d'allaitement.

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 Sylvie Cosmétique

 Éviter les huiles essentielles sur les enfants de moins de 3ans.Mais entre
3et 5 ans on peut employer certaines comme: Huiles essentielles de
Benjoin, camomille, lavande fine, mandarine.

O. La comédogénicité des huiles végétales

Une huile est dite comédogène, si elle entraîne la formation des comédons. Ces
comédons sont toutes les petites imperfections que l'on peut avoir sur la peau
comme les boutons et les points noirs.

L'indice de comédogénicité d'une huile varie de 0 à 5

L'indice 0 étant non comédogène et l'indice 5 étant très comédogene. On

conseillera donc aux peaux grasses à mixtes des huiles à l'indice faible entre 0 à 2
tandis que les peaux normales à sèches 0 à 5

 0

Non comédogène : huile d'argan, de jojoba, noisette, tournesol, baobab, chanvre,

beurre de karité

 1

Peu comédogène: huile de sésame, soja, calendula, neem, nigelle, ricin

 2

Moyen comédogène : huile d'amande douce, bourrache, macadamia, huile

d'oragre, olive, abricot, avocat

 3

Comédogène: huile de carotte, coton, graine de chia, maïs, beurre de cacao

 4

Assez comédogène: huile de coco, huile de lin, noyau de pêche, huile de palme

 5
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 Sylvie Cosmétique

Très comédogène: huile de fermé de blé

P. Fonction des 3 acides (aha, bha, pha) en cosmétique

C’est parti pour décrypter ensemble les différents types d’acides exfoliants
(chimiques) qui existent. Les peaux sensibles/réactives n’arrêtez pas la lecture
pour autant, l’utilisation de ces acides n’est pas incompatible avec les peaux plus
fragiles. Il suffit simplement de choisir les acides les plus adaptés à votre peau.

Si vous n’êtes pas familier(e) avec les acides, vous vous demandez peut-être quel
est l’intérêt de les utiliser ? Il faut savoir que la peau est composée de très
nombreuses cellules cutanées qui se renouvellent sur un cycle d’un mois à peu
près. Au cours de ce mois, ces cellules s’accumulent et remontent peu à peu à la
surface de la peau. Résultat : le teint devient terne, le grain de peau s’épaissit, les
pores s’obstruent et des desquamations peuvent apparaître (petites plaques de
peau qui pèlent). C’est là que l’exfoliation chimique entre en jeu ! Une exfoliation
régulière permet à la fois d'accélérer le phénomène de renouvellement cellulaire
tout en débarrassant la peau des cellules mortes. À la clé : un grain de peau plus
régulier, une meilleure production de collagène, une absorption plus efficace des
soins visage appliqués ensuite et un teint plus unifié.

Maintenant, il faut différencier les deux types d’exfoliation qui existent :

l’exfoliation mécanique et l’exfoliation chimique.

L’exfoliation mécanique est ce qu’on appelle plus communément un gommage.

Il est très souvent composé de “grains” qui vont exfolier la peau par l’action des
frottements contre la peau. Le risque avec ce type d’exfoliation c’est d’abîmer sa
barrière cutanée et de sensibiliser sa peau sur le long terme. Dans le cas de
l'exfoliation chimique, ce sont des actifs qui pénètrent plus profondément dans la
peau pour éliminer les cellules mortes sans que vous ayez besoin de “frotter” votre
peau.

Rentrons dans le vif du sujet : AHA, BHA, PHA c’est quoi la différence ?
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 Sylvie Cosmétique

Tous ces composants sont appelés acides hydroxylés (de leur nom scientifique)
mais ils se divisent entre 3 catégories.

1. AHA (Alpha Hydroxy Acids)

Dans le cas des AHA, il existe plusieurs types d’acides, les plus connus sont les
suivants :

a) L’acide glycolique :

Parmi tous les AHA, l’acide glycolique (qui provient de la canne à sucre) est le
plus efficace. Comme c’est un actif qui a une petite taille moléculaire, il pénètre
la peau en profondeur pour mieux l’exfolier. Il a un effet visible sur le grain de
peau et l’éclat du teint. Il permet également de réguler la production de sébum.
C’est l’un des acides phares de notre masque peeling, le masque visage qui permet
de renouveler les cellules sans agresser la barrière cutanée.

b) L’acide lactique :

Issu de la fermentation du lait ou bien de certains fruits, c’est l’un des acides les
plus doux qui correspondra parfaitement aux peaux les plus sensibles. Ses
propriétés lui permettent de favoriser le bon maintien d’hydratation de la peau. Il
se retrouve également dans notre masque peeling pour compléter l’action de
l’acide glycolique et donner un coup d’éclat aux teints ternes.

c) L’acide mandélique :

Provenant de l’amande, cet acide pénètre moins profondément dans la peau et agit
plutôt en surface ce qui réduit tous les risques éventuels d’irritations. Il aide aussi
à réduire l’hyperpigmentation (tâches principalement) et homogénéiser le teint.

2. BHA (Beta Hydroxy Acids)

L’acide salicylique est le BHA le plus connu. Il est généralement utilisé sous sa
forme synthétique. Il a une action ciblée sur les comédons (points noirs) et permet

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 Sylvie Cosmétique

de les dissoudre efficacement. Il convient plutôt aux peaux mixtes à grasses, à

tendance acnéique qui voudraient un grain de peau plus lisse. Toutefois, l’acide
salicylique fait l’objet d’une étude scientifique ; il serait probablement un
perturbateur endocrinien. C’est pourquoi nous avons fait le choix de ne pas
l’inclure dans l’un de nos produits.

3. PHA (Poly Hydroxy Acids)

Les PHA sont un groupe d’acides avec une taille moléculaire plus large : ils
pénètrent moins profondément dans la peau et sont donc parfaits pour les peaux
avec certaines affections cutanées (eczéma, rosacée, sécheresses, etc…). Parmi
eux, on retrouve :

4. L’acide lactobionique :

Dérivé du lactose, il est hydratant, antioxydant et apaisant. C’est un actif

particulièrement approprié pour les peaux sèches, desséchées ou bien
déshydratées puisqu’il est non-irritant.

🛑 Dernier point important : N'oubliez pas de bien appliquer de la crème solaire

si vous utilisez des acides exfoliants. En effet, ils ont tendance à être
photosensibilisants et donc à réagir au contact des UV. Cela peut engendrer
l'apparition de tâches.

Q. Ajustement du ph
1. Acide citrique:

Agent détartrant, il sert comme nettoyant ménager. Il sert également pour corriger
les pH de produits moussants ou crème cosmétiques «maison».

C’est aussi un ingrédient indispensable pour confectionner des produits

effervescents pour le bain.

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 Sylvie Cosmétique

Ajusteur le pH, l’acide citrique permet de diminuer le pH de vos préparations

cosmétiques. C’est aussi un ingrédient indispensable pour la réalisation produits
de bains effervescents. À la maison, il est très utile comme agent détartrant multi-
usagers et écologique.

Solubilité : Soluble dans l’eau, insoluble dans l’huile

Mode opératoire : Pour diminuer le pH d’une préparation cosmétique trop

alcaline (crème, gel lavant…), ajoutez une petite quantité d’acide citrique, et
mélangez bien avant de re-tester le pH à l’aide d’une bandelette de papier pH.
Recommencez jusqu’à obtention du pH désiré.

2. Bicarbonate de sodium:

Produit multi-usages par excellence, le bicarbonate de sodium, ou bicarbonate de

soude, s’utilise aussi bien en cosmétique, qu’en cuisine, pour l’entretien ménager
ou le jardinage… C’est un ajusteur de pH alcalin, qui permettra d’augmenter le
pH de vos préparations. Utilisez le aussi dans vos formules de boules de bains, de
dentifrices et de déodorants, dans vos recettes culinaires comme poudre à lever, à
la maison comme blanchissant du linge, poudre à récurer, désodorisant et
nettoyant multifonctions. Écologique, non toxique, biodégradable, c’est un
indispensable !

Solubilité : Soluble dans l’eau, insoluble dans l’huile

Mode opératoire : Pour augmenter le pH d’une préparation cosmétique trop acide

(crème, gel lavant…), ajoutez une petite quantité de bicarbonate de sodium, et
mélangez bien avant de re-tester le pH à l’aide d’une bandelette de papier pH.
Recommencez jusqu’à obtention du pH désiré.

3. Acide lactique

S’utilise pour diminuer le pH des préparations, notamment les shampooings et

soins capillaires. En particulier, il est indispensable pour activer le Conditioner

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 Sylvie Cosmétique

Émulsifier et il permet d’apporter de la brillance aux cheveux. L’acide lactique a

une très bonne affinité avec la peau et le cheveu et favorise une bonne hydratation
et l’élimination des cellules mortes. Il donne aussi du brillant aux cheveux.

Solubilité : Soluble dans l’eau, insoluble dans l’huile.

Mode opératoire : Pour diminuer le pH d’une préparation cosmétique trop

alcaline (crème, gel lavant…), ajoutez une petite quantité d’acide citrique, et
mélangez bien avant de re-tester le pH à l’aide d’une bandelette de papier pH.
Recommencez jusqu’à obtention du pH désiré.

R. DÉFINITION ET FONCTION DU PH
Le pH est un sigle signifiant potentiel hydrogène et qui représente la mesure de
l'alcalinité en chimie.

Le pH mesure la concentration d'une solution aqueuse en ions oxonium H3O+ et

le degré d'acidité ou de basicité d'une solution. En solution aqueuse à température
de 25°C et à pression standard, un pH de 7 indique la neutralité. Un pH moins
élevé (pH de 1 à 6) indique une augmentation de l'acidité, et un pH plus élevé (pH
de 8 à 14) indique une augmentation de l'alcalinité, c'est-à-dire de la basicité.

Il est préférable d'utiliser des produits formulés avec un pH qui se situe dans la
plage d'une peau normale et saine.

Cette gamme est le plus souvent citée comme étant comprise entre pH 4 et pH 7.

Certains produits ont des valeurs de pH en dehors de cette plage, par exemple en
utilisant un exfoliant AHA ou BHA avec un pH de 3,6.

Les produits acides provoquent une légère perturbation du pH de la peau, ce qui

stimule la peau à produire des substances clés qui lui donnent une apparence lisse,
souple et hydratée.

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 Sylvie Cosmétique

D'autre part, l'utilisation de produits très acides (pH 2,5 ou moins) ou alcalins (pH
8 ou plus) provoque une perturbation plus importante du pH de la peau, de sorte
que la peau met plus de temps à revenir à la normale.

Pendant ce temps supplémentaire, la peau est vulnérable aux facteurs qui peuvent
déclencher des éruptions cutanées, des signes d'eczéma, des rougeurs et une
sensibilité.

C'est pourquoi l'utilisation quotidienne de produits à pH trop élevé ou trop bas

provoque visiblement et progressivement des lésions cutanées.

À titre de référence, lors de votre formulation, il est bon d'atteindre les gammes
de pH pour chacune de ces catégories de produits de soin:

 Nettoyants: pH 4,5 - 7
 Toners: pH 5-7
 Exfoliants AHA et BHA: pH 3,2 - 3,9, avec une lecture entre 3 et 4
considérée comme la plus efficace
 Hydratants: pH 5-7
 Sérums: pH 4-6
 Produits à base de vitamine C (acide ascorbique): pH 2,6 - 3,2

Idéalement, faire des soins de la peau qui ont un pH d’environ 4,5 à 5,5 fonctionne
bien avec le pH de la peau.

Mesurer le pH consiste à mesurer la concentration des ions hydrogène dans une

solution.

Plus la concentration de ces ions hydrogène est élevée, plus le pH est bas et par
conséquent, plus la concentration des ions hydrogène est faible, plus le pH est
élevé.

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 Sylvie Cosmétique

Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ions hydrogène. Vous devrez vérifier le pH
de tout produit contenant de l'eau, comme les toners, les émulsions, les
shampooings, les nettoyants pour le corps et plus encore.

Vous ne pouvez pas mesurer le pH d'un produit non aqueux tel qu'un mélange
d'huiles ou un baume.

Même si vous dispersez votre baume ou votre huile dans l'eau, c'est le pH de l'eau
que vous mesurez et non le pH du produit.

IV. Fonctionnement, rôles et besoins de la peau

A. La structure de la peau
Organe en perpétuelle évolution et dynamique, la peau est constituée de trois
couches principales:

 L'épiderme
 Le derme
 L'hypoderme

Chacune d'entre elle se divise encore en plusieurs sous couches. Les phanères de
la peau, par exemple les follicules, les glandes sudoripares et sébacées jouent
divers rôles dans la fonction générale de la peau

1. L'épiderme:

C’est la couche situé la plus à l'extérieur, nous pouvons la voir et la toucher. Il

protège contre les toxines, les bactéries, et la petite de fluides .Il est constituée de
cinq couches de keratinocytes. (La couche basale, la couche épineuse, la couche
granuleuse, la couche claire et la couche cornée)

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 Sylvie Cosmétique

2. Le derme:

C’est la couche épaisse, élastique mais ferme de la peau, constitué de deux sous
couches : la couche réticulaire, et la couche papillaire.

Le collagène, l'élastine, et les tissus conjonctifs sont les principaux composants

structurels du derme. Ils lui donnent son élasticité et sa souplesse et sont essentiels
pour conserver une peau jeune et saine.

3. L'hypoderme:

C’est la couche la plus profonde de notre peau, elle emmagasine l'énergie tout en
capitonnant et en isolant le corps. Elle est principalement constituée de: cellules
adipeuses, fibres de collagène spéciales, et les vaisseaux sanguins.

B. Les différents types de peau

1. Peau sèche:

 Déshydratée le matin
 Démangeaisons et picotements
 Rugueuse et apparence ternes

2. Peau grasse:

 Excès de sébum sur la zone T

 Aspect brillant et luisant
 Pores obstrués
 Favorable aux points noirs et aux acnés

3. Peau mixte:

 Sec au niveau des joues

 Gras sur la zone T
 Pores dilatés au niveau du nez

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 Sylvie Cosmétique

4. Peau déshydratée

 Tiraillements, inconforts et ridules

 Manque de souplesse, d'éclat et d'élasticité

5. Peau sensible:

 Démangeaisons
 Sensation de brûles, rougissements
 Réagit excessivement aux agressions extérieures

6. Peau normal:

 Aspect lisse, douce et uniforme

 Ne présente pas d'imperfections

C. Les besoins de chaque types de peaux

1. Peau normale:

HUILES VÉGÉTALES: Abricot, amande douce, colza, jojoba, macadamia,

noisette, olive, pépins de raisin, sésame...

HUILES ESSENTIELLES: Bois de rose, géranium Bourbon, géranium rosat,

lavande fine, petit-grain, rose.

PLANTES ET HYDROLATS: Calendula, guimauve, bleuet, fleur d'oranger,

hamamélis, lavande, mélisse, mauve, rose, verveine citron, tilleul.

2. Peau mixte:

HUILES VÉGÉTALES: Abricot, amande douce, jojoba, noisette, pépins de raisin

HUILES ESSENTIELLES: Benjoin, cèdre de l'Atlas, ciste, géranium Bour-bon,

géranium rosat, lavande, myrrhe, myrte, orange amère, palmarosa,
pamplemousse, patchouli

PLANTES ET HYDROLATS: Hamamélis, lavande, rose, thym.

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 Sylvie Cosmétique

3. Peau sèche

HUILES VÉGÉTALES: Argan, avocat, bourrache, germe de blé, karité, onagre,

ricin, rose musquée, tournesol.

HUILES ESSENTIELLES: Bois de rose, carotte, galbanum, immortelle, lavande

fine, myrrhe, myrte, orange amère, patchouli, petit-grain, rose, sauge sclarée,
thym à linalol ou à géraniol, ylang-ylang; les restructurantes: camomille
allemande, camomille romaine, rose.

PLANTES ET HYDROLATS: Camomille, géranium, calendula, mauve,

guimauve rose tilleul verge-d' or, hamamélis, lis, fleur de sureau.

4. Peau déshydratée:

HUILES VÉGÉTALES: Argan, avocat, bourrache, germe de blé, jojoba, onagre,

rose musquée

HUILES ESSENTIELLES: Bois de rose, carotte, galbanum, immortelle, lavande

fine, myrrhe, myrte, orange amère, patchouli, petit-grain, rose, sauge sclarée,
thym à linalol ou géraniol, ylang-ylang;

PLANTES ET HYDROLATS: Bleuet, calendula, hamamélis, géranium,

guimauve, rose, verveine citronnelle.

5. Peau grasse

HUILES VÉGÉTALES: Jojoba, noisette, olive, pépins de raisin, nigelle

HUILES ESSENTIELLES: Benjoin, bois de santal alba, cyprès bleu, géranium

(les 2), myrrhe, palmarosa, pamplemousse, patchouli, petit -grain,ciste ladanifère,
orange amère, cèdre de l'Atlas, lavande fine, lavandin, myrte, orange amère,
palmarosa, sauge sclarée, vétiver ,tea tree..

PLANTES ET HYDROLATS: Bardane, hamamélis, lavande, menthe, romarin,

rose, sauge, thym.

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 Sylvie Cosmétique

6. Peau sensible

HUILES VÉGÉTALES: Abricot, amande douce, avocat, bourrache, calophylle,

colza, jojoba, olive,

HUILES ESSENTIELLES: Achillée millefeuille, camomille (les 2), cyprès bleu,

encens oliban, géranium, lavande fine, néroli, orange douce, palmarosa, thym à
linalol ou à géraniol

Les anti rougeurs: cèdre de l'Atlas, achillée millefeuille, hélichryse, immortelle,

lavandin, achillée, camomille, guimauve, hamamélis, mauve, tilleul.

PLANTES ET HYDROLATS: Camomille, hamamelis, achillée

D. Les produits destructeurs de la peau

1. L'hydroquinone

C'est un produit nocif car il contient du benzène, un dérivé du phénol.

L’hydroquinone est interdite en Europe depuis 2001, car très toxique pour les
mélanocytes. L’utilisation des crèmes et lotions contenant cette substance
provoque des troubles pigmentaires (hypopigmentation, achromie,
hyperpigmentation, irritations, eczéma…).

NB: Attention aux produits mentionnés « sans hydroquinone » et qui mentionnent

« Activateur Bio-Végétal Naturel », c’est une arnaque car il s’avère qu’après
analyse, ces produits en contiennent, il y a donc tromperie sur la composition.

2. Les corticoïdes

L’hydrocortisone est un corticoïde faiblement actif dans une formule

éclaircissante, il limite l’irritation que l’hydroquinone va occasionner, et
augmente la dépigmentation de l’hydroquinone.

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 Sylvie Cosmétique

3. Le quinacore

C'est un produit destiné à l’origine pour soigner les rhumatismes, mais qui est
également utilisé pour dépigmenter la peau. Les injections de quinacore
blanchissent certainement la peau, mais ce produit met votre système immunitaire
en vrac.

4. Le clobétasol

C’est un corticostéroïde topique, fortement cortisonné, il passe dans le sang et

entraîne des complications générales. Voici quelques crèmes et pommades
contenant du clobétasol à éviter absolument : MOVATE, L’IVOIRIENNE,
FASHION FAIR LEMONVATE, TENOVATE, TOPIFRAM, LUMIERE,
EDGUARD, CLOBETADERM, P&C, CIVIC…

NB: L’utilisation prolongée des corticoïdes va engendrer des maladies de peau

dues aux champignons, mais également des vergetures, atrophies de la peau, une
peau anormalement fine, de l’acné au visage… La mélanine est également
détruite, la peau devient alors vulnérable à toutes les agressions solaires et ouvre
la voie au cancer de la peau, voire aux leucémies.

À ce jour, les ingrédients actifs reconnus sains sont les crèmes à base d’arbutine
et celles avec une certaine concentration d’AHA… Cependant, tout dépend la
tolérance de la peau, car même les composants les plus sains ne garantissent pas
une parfaite innocuité. Certaines peaux ne tolèrent pas les AHA, même en petite
quantité, cela peut engendrer des démangeaisons et des plaques rouges.

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 Sylvie Cosmétique

Formulation des préparations phyto-dermo-cosmétique

(atelier pratique)

E. Formulation des lotions (5 litres)

Une lotion sert généralement de complément au nettoyage de la peau et au
démaquillant. Elle prépare la peau pour qu'elle soit parfaitement nettoyée et prête
à recevoir le soin qui est appliqué par la suite. Elle ne peut donc pas être utilisée
seule en remplacement de la crème de jour qui apporte le vrai soin du visage. Une
lotion s'utilise matin et soir sur une peau propre avant le sérum.

1. Les éléments indispensables d'une lotion

Une lotion est composée de:

 Des solvants
 Des principes actifs
 D'un conservateur
 De parfum et le colorant

2. Formulation d'une lotion anti acnés (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litre d'alcool éthylique

 3 Litre d'eau déminéralisée, ou l'eau de rose
 500 g d'acide salicylique
 250 g de collagène
 500 g de vitamine C
 125 g de vitamine B6
 38 g de Cosgard
 15 ml d'HE de tea tree
 15 ml d'HE de ylang ylang
 15 ml de colorant

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 Sylvie Cosmétique

b) Mode opératoire

Mettre l'alcool dans une bassine en caoutchouc, verser les actifs un a un, en
remuant. Après la dissolution complète des actifs, rajouter les huiles essentielles
et remuer, puis rajouter l'eau, le conservateur, le colorant. Remuez et laissez
reposer 3h avant d'embouteiller. Votre lotion anti acné est prête.

3. Formulation d'une lotion anti rides ou anti âge (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litre d'alcool éthylique

 3 Litre d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 500 g d'Urée
 250 g de collagène
 25 g d'acide hyaluronique
 38 g de Cosgard
 15 ml d'HE de rose
 15 ml de colorant

b) Mode opératoire

Dissoudre les actifs (l'urée, le collagène) dans l'alcool. Ensuite rajouter l'acide
hyaluronique, l’huile essentielle et remuer. Enfin rajouter l'eau, le conservateur,
puis le colorant et remuer de nouveau. Laisser reposer 3h avant d'embouteiller.
Votre Lotion hydratante anti rides est prête.

4. Formulation d'une lotion tonique (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litre d'eau déminéralisée

 2 Litre d'eau de rose
 500 ml d'Hydrolat d'Archillée
 500 ml d'Hydrolat de Fleur d'Oranger
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 Sylvie Cosmétique

 38 g de Cosgard
 15 ml de colorant

b) Mode opératoire

Vous versez l'eau déminéralisée, l’eau de rose et les hydrolats dans un bol, remuez
puis rajoutez le conservateur et le colorant.

Votre lotion tonique est prête.

5. Formulation d'une lotion anti quintaux (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres d'alcool éthylique

 2 Litres d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 500 ml d'acide lactique
 250 ml d'acide glycolique
 500 g d'acide citrique
 160 g de snow white
 80 g de sepi white
 38 g de Cosgard
 30 ml de parfum
 15 ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

6. Formulation d'une lotion clarifiant (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres d'alcool éthylique

 3 Litres d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 500 g d'acide salicylique
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 Sylvie Cosmétique

 500 g de vitamine C
 250 g de collagène
 38 g de Cosgard
 30 ml de parfum
 15 ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

7. Formulation d'une lotion éclaircissante (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres d'alcool éthylique

 3 Litres d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 500 g d'acide salicylique
 500 g de vitamine C
 250 g de collagène
 500 g d'acide kojic
 250 g d'alpha arbutin
 38 g de Cosgard
 30 ml de parfum
 15 ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

8. Formulation d'une lotion métissée (5 litres)

a) INGRÉDIENTS

2 Litres d'alcool éthylique

3 Litres d'eau déminéralisée ou l'eau de rose

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 Sylvie Cosmétique

500 g d'acide salicylique

500 g de giga white

250 g d'alpha arbutin

250 g de sepi white

38 g de Cosgard

30 ml de parfum

15 ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

9. Formulation d'une lotion blanchissante (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres d'alcool éthylique

 3 Litres d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 500 g d'acide salicylique
 1 kg de glutathion
 500 g de sepi white
 500 g de Vitamine C
 250 g de snow white
 38 g de Cosgard
 30ml de parfum
 15 ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

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 Sylvie Cosmétique

F. Formulation des sérums facials (5 litres)

Les sérums sont des composants de traitement de la peau combinés pour former
un sérum. Il contient principalement des ingrédients concentrés qui permettent de
pénétrer en profondeur dans la peau.

Les sérums sont fabriqués avec des ingrédients légers contenant des molécules
plus petites, ce qui augmente ses chances et sa capacité à pénétrer dans la peau.

1. Les éléments indispensables d'un sérum facial

Les solvants: L'eau

Les humectant: La glycérine et le propylène glycol

Les actifs: éclaircissants, réparateurs, traitants

2. Formulation d'un sérum anti acnés (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de Propylène glycol

 1 Litre d'eau déminéralisée ou l'eau de
 2 Litre de glycérine végétale
 500 g d'acide salicylique
 250 g de collagène
 500 g de Vitamine C
 125 g de Vitamine B6
 38 g de Cosgard
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Faire fondre les actifs un a un dans le propylène glycol au bain-marie. Ensuite

enlever la solution au feu et rajouter la glycérine tout en remuant et l'eau par la

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 Sylvie Cosmétique

suite. Enfin le conservateur et le colorant, remuer et laisser reposer 3h avant

d'embouteiller. Votre sérum facial anti acnés est prêt.

3. Formulation d'un sérum anti âge/anti rides (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 1 Litre d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 2 Litres de glycérine végétale
 500g d'Urée
 250g de collagène
 25g d'acide hyaluronique
 38g de Cosgard
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Suivez la même méthode

4. Formulation d'un sérum clarifiant (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 1 Litre d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 2 Litres de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 500g de vitamine C
 250g de collagène
 38g de Cosgard
 15ml de colorant

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 Sylvie Cosmétique

b) Mode opératoire

Suivez la même méthode

5. Formulation d'un sérum éclaircissant (5litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 1 Litres d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 2 Litres de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 500g de vitamine C
 250g de collagène
 500g d'acide kojic
 250g d'alpha arbutin
 38g de Cosgard
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Suivez la même méthode

6. Formulation d'un sérum métissé (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 1 Litre d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 2 Litres de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 500g de giga white
 250g d'alpha arbutin
 250g de sepi white
 38g de Cosgard
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 Sylvie Cosmétique

 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Suivez la même méthode

7. Formulation d'un sérum blanchissant (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 1 Litre d'eau déminéralisée ou l'eau de rose
 2 Litres de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 1kg de gluthation
 500g de sepi white
 500g de Vitamine C
 38g de Cosgard
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Suivez la même méthode

G. Formulation d'un concentré activateur (5 litres)

Un concentré activateur est un produit cosmétique qui booste l'efficacité d'une
base neutre (Lait, savon, gel standard…)

1. Les éléments indispensables d'un concentré activateur

Des solvants: L’alcool éthylique

Des humectants: Le propylène glycol et la glycérine

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 Sylvie Cosmétique

Les actifs: éclaircissants, reparateur, exfoliants...

Un texturant: Gomme de xanthane

Le conservateur: Cosgard

Parfum et Colorant

2. Formulation d'un concentré activateur réparateur (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 2 Litres d'alcool éthylique
 1 Litre de glycérine végétale
 250ml d'AHA
 250g de collagène
 50g d'Allantoïne
 125g de dioxyde de titane
 50g de la gomme de xanthane
 38g de Cosgard
 30ml de parfum
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

3. Formulation d'un concentré activateur clarifiant (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 2 Litres d'alcool éthylique
 1 Litre de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique

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 Sylvie Cosmétique

 500g de vitamine C
 250g d'acide kojic
 125ml d'acide lactique
 125g de dioxyde de titane
 50g de gomme de Xanthane
 38g de Cosgard
 30 ml de parfum
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Dissoudre complètement les actifs poudres dans d'alcool éthylique, remuer jusqu'à
dissolution totale et après les actifs liquides. Rajouter le propylène glycol, la
glycérine et remuer. Ensuite, le dioxyde de titane, la gomme xanthane, enfin le
conservateur, le parfum, le colorant. Remuer et laisser reposer 3h avant
d'embouteiller. Votre concentré activateur clarifiant est prêt.

4. Formulation d'un concentré activateur éclaircissant (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 2 Litres d'alcool éthylique
 1 Litre de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 500g de vitamine C
 250g de giga white
 250g d'acide kojic
 250ml d'acide lactique
 125g de dioxyde de titane
 50g de gomme de xanthane
 38g de Cosgard

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 Sylvie Cosmétique

 30ml de parfum
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

5. Formulation d'un concentré activateur métissé (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 2 Litres d'alcool éthylique
 1 Litre de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 500ml d'acide lactique
 250g de gluthation
 250g de giga white
 125g d'acide kojic
 100g de sepi white
 125g de dioxyde de titane
 50g de gomme de xanthane
 38g de Cosgard
 30ml de parfum
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

6. Formulation d'un concentré activateur blanchissant (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

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 Sylvie Cosmétique

 2 Litres d'alcool éthylique

 1 Litre de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 500ml d'acide lactique
 250ml d'acide glycolique
 1kg de glutathion
 100g de sepi white
 250g de giga white
 250g d'acide de kojic
 125g de dioxyde de titane
 50g de la gomme de xanthane
 38g de Cosgard
 30ml de parfum
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

7. Formulation d'un concentré activateur réparateur (5 litres)

a) Ingrédients

 2 Litres de propylène glycol

 2 Litre d'alcool éthylique
 1 Litre de glycérine végétale
 250ml d'AHA
 250g d'acide lactique
 50g d'acide glycolique
 125g de dioxyde de titane
 50g de la gomme de xanthane
 38g de Cosgard

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 Sylvie Cosmétique

 30ml de parfum
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

H. Formulation des huiles extra doseuses (5 litres)

Les huiles doseuses sont les fruits de la dissolution d'agents clarifiants,
éclaircissants, antiseptique ou anti fongique dans un solvant qui est le MPG
(Mono Propylène Glycol).

Pour formuler une huile extra doseuse nous aurons besoin de l’huile de Base
qui est le HB

Pour faire notre HB, on aura besoin du solvant: le Mono Propylène Glycol,
l'acide salicylique et l'acide benzoïque qui sont des agents antiseptique, anti
taches, cicatrisante et conservateur.

1. Formulation d'une l'huile de base

 5 Litres de Mono propylène glycol (MPG)

 30g d'acide salicylique
 30g d'acide benzoïque

Mettre le MPG dans un bol en pyrex ou inox, rajouter les deux poudres et le mettre
au bain-marie. Tourner jusqu'à la dissolution totale des poudres .Voila votre huile
de base et c'est à partir de cette huile de base que nous allons formuler les
différentes huiles extra doseuses et traitantes.

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 Sylvie Cosmétique

I. Formulation des huiles traitantes (5 litres)

1. Huile anti acnés

a) Ingrédients

 5 Litres de l'huile de base (HB)

 500g de Vitamine C
 250g de collagène
 250g de Vitamine B6
 38g de Cosgad
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

2. Huile anti âges

a) Ingrédients

 5 Litres de l'huile de base (HB)

 500g d'Urée
 250g de collagène
 25g d'acide hyaluronique
 38g de Cosgard
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

3. Huile anti fards, anti points noirs, anti tâches

a) Ingrédients

 5 Litres de l'huile de base(HB)

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 Sylvie Cosmétique

 250ml d'Aha
 250g de glutathion
 38g de Cosgard
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

4. Huile réparatrice

a) Ingrédients

 5 Litres de l'huile de base (HB)

 250g d'AHA
 250g de collagène
 50g d'Allantoïne
 38g de Cosgard
 15ml de Colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

J. Formulation des huiles extra doseuses (5 litres)

1. Huile extra clarifiante

a) Ingrédients

 5 Litres d'huile de base(HB)

 500g de vitamine C
 250g de collagène
 125g de la poudre kojic
 38g de Cosgard
 30ml de parfum
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 Sylvie Cosmétique

 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Dissoudre les actifs dans l'huile de base au bain-marie, rajouter le conservateur,

le parfum et le colorant. Laisser refroidir et embouteiller. Votre huile doseuse
extra clarifiante est prête.

2. Huile doseuse extra éclaircissante

a) Ingrédients

 5 Litres de l'huile de base (HB)

 1Kg de vitamine C
 500g de collagène
 125g d'acide kojic
 200g d'alpha arbutin
 38g de Cosgard
 30ml de parfum
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

3. Huile doseuse extra métissée

a) Ingrédients

 5 Litres de l'huile de base (HB)

 200g de giga white
 100g de sepi white
 500g de Vitamine C
 125g d'acide kojic
 250g de collagène

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 Sylvie Cosmétique

 38g de Cosgard
 30ml de parfum
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

4. Huile doseuse extra blanchissante

a) Ingrédients

 5 Litres de l'huile de base (HB)

 1Kg de gluthation
 100g de sepi white
 250g de snow white
 125g de giga white
 38g de Cosgard
 30ml de parfum
 15ml de colorant

b) Mode opératoire

Même procédure

V. Les masques et les gommages

Si à la question "exfoliez-vous votre peau régulièrement ?" vous répondez "je fais
un masque de temps en temps", ce qui suit devrait vous aider à y voir plus clair.

Il n'est pas rare de confondre masque et gommage (ou exfoliant), or il y a bien une
différence entre ces deux produits de beauté au niveau de l'action sur la peau.

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 Sylvie Cosmétique

A. Qu'est-ce qu'un masque ?

Un masque visage ou masque facial est une sorte de traitement que l'on applique
et laisse poser sur la peau pendant un temps déterminé. Il apporte généralement
un boost de nutriments ou d'hydratation à la peau et se trouve sous forme de gel
ou de crème. Il existe aussi des masques purifiants, notamment à base d'argile ou
de boue.

1. Masques hydratants ou riches en nutriments

Ces masques correspondent à tous les types de peau et sont destinés à augmenter
le niveau d'hydratation de la peau ou à lui apporter des actifs nutritifs ou encore
apaisants. La plupart de ces masques s'appliquent en couche fine et permettent
même de passer la nuit avec pour un apport encore plus profond.

N'hésitez pas à mettre votre masque hydratant au réfrigérateur pour un effet

apaisant garanti !!!

2. Masques purifiants

C'est probablement surtout avec les masques purifiants que l'on confond le plus
les gommages. Or leur mode d'action est totalement différent !

Les masques purifiants, qu'ils soient à base d'argile ou de boue, vont équilibrer et
détoxifier la peau. Ils vont agir comme un aimant pour aspirer les toxines et l'excès
de sébum. Ils sont donc souvent destinés aux peaux grasses, mixtes, à
imperfections ou en cas d'acné hormonale.

Les peaux sèches, matures et déshydratées peuvent les utiliser, à condition que la
formule offre un équilibre entre le côté absorbant et le côté nourrissant.

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 Sylvie Cosmétique

B. Qu'est-ce qu'un gommage ?

L'exfoliation consiste à enlever la couche de cellules mortes situées à la base de
la peau. Celle-ci gagne alors en éclat, en douceur et absorbe dès lors bien mieux
les soins que vous appliquez ensuite.

Il peut s'agir d'exfoliation mécanique ou chimique.

1. L'exfoliation mécanique (ou gommage à grains)

Ces exfoliants se présentent sous forme de crème et contiennent des micro-grains

qui peuvent être des micro-billes de jojoba, du sucre, de la poudre de riz, des
cristaux de magnésium etc...

On les appelle "mécaniques" parce qu'ils nécessitent une action dite mécanique.
Autrement dit, il faut frotter pour qu'ils soient efficaces. Ce pourquoi ils sont
contre-indiqués si vous avez la peau sensible. Il en va de même si vous avez la
peau grasse car l'action de friction a tendance à exciter les glandes sébacées. De
même, si vous êtes sujette aux imperfections, à l'acné ou avez des zones
inflammées. Évitez-les car ils créeraient davantage de micro-lésions susceptibles
de s'inflammer.

Si ce n'est pas votre cas, laissez-vous tenter, les résultats sont généralement
immédiats !

2. L'exfoliation chimique

Bien que le mot "chimique" puisse faire peur, il ne s'agit ici que de la réaction qui
se crée au sein de votre épiderme lorsque les cellules mortes sont grignotées ou
dissoutes par les actifs de votre soin.

Il existe plusieurs types d'acides utilisés pour l'exfoliation chimique, selon le type
de peau et les effets recherchés :

AHA : acide glycolique, acide lactique...

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 Sylvie Cosmétique

BHA : acide salycilique

PHA : acide maltobionique, acide lactobionique, gluconolactone...

Le souci des acides est qu'ils peuvent parfois être mal tolérés et engendrer des
irritations.

En cas de peau sensible, mieux vaut donc s'en tenir à l'exfoliation enzymatique.

Il s'agit ici d'enzymes de fruits (le plus souvent de papaye et d'ananas) dont le
mode de fonctionnement est plus doux. Ces enzymes découpent les cellules
mortes liées aux cellules vivantes et leur permettent de se détacher plus
facilement.

C. La différence entre un masque et un gommage : le mode

d'action
Vous l'avez compris, le mode d'action est différent.

Le gommage va éliminer les cellules mortes tandis que le masque va soit hydrater,
nourrir ou purifier votre peau.

Ces deux soins ont donc une place bien distincte dans votre routine.

Si un masque peut être appliqué occasionnellement, quand votre peau en a besoin,

l'exfoliation, elle, doit être effectuée chaque semaine. Votre peau a besoin d'être
débarrassée des cellules mortes pour enlever ce voile terne qui la recouvre et
permettre à vos soins d'être efficaces. Elle s'en trouvera oxygénée, lumineuse et
radieuse !

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 Sylvie Cosmétique

D. Fabrication des masques visage (5kg)

1. Masque hydratant et nourrissant

a) Ingrédients

 5kg d'une crème de base

 125g du miel pur
 250g du gel d'aloès verra
 1kg de la poudre de banane fine
 500ml d'eau de rose
 100ml d'huile d'avocat
 15g de vitamine E
 38g de Cosgard

b) Mode opératoire

Mettre la crème de base un bol. Mélanger le miel, le gel, la poudre, l'eau et l'huile
dans un autre bol. Verser le mélange sur la crème, bien mélanger et rajouter le
conservateur.

Votre masque visage est prêt.

2. Masque purifiant

a) Ingrédients

 5kg de la crème de base

 500g d'argile verte
 250g de la poudre de thé vert fine
 125g de soufre
 500ml d'eau de rose
 100ml l'huile de jojoba
 15g de vitamine E
 38g de cosgard
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 Sylvie Cosmétique

 25gouttes d'HE de tea tree

b) Mode opératoire

Même procédure

E. Fabrication des gommages

Pour 5kg de base, nous aurons besoin de:

1. Gommage teint mâte

 5Kg de lait de base

 1Kg de la poudre d'abricot
 250g du sucre brun
 500ml d'eau de rose
 100ml de miel pur
 100ml de macérât huileux a l'aloès verra
 15ml de vitamine E
 38g de Cosgard

Bien mélanger les différents ingrédients dans le lait de base et c'est prêt.

2. Gommage teint clair

 5kg de lait de base

 1kg de la poudre de riz
 250g de la poudre de tomate granulée
 500ml d'eau de rose
 100ml de macérât huileux de tomate
 125g de la poudre de kojic
 15ml de vitamine E
 38g de Cosgard

Bien mélanger les différents ingrédients dans le lait de base et c'est prêt.

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 Sylvie Cosmétique

F. Formulation des émulsions

1. Définition d'une émulsion

Une émulsion se définit comme la dispersion de deux phases liquides non

miscibles. C’est un mélange de solutions lipophile et hydrophile se
caractérisant par la présence de deux phases distinctes dont l’une est
dispersée dans l’autre. On appelle phase dispersée ou phase discontinue, le
liquide formant des gouttelettes , alors que l'on désigne le second fluide
comme étant la phase dispersante ou la phase continue. Les émulsions faisant
partie des colloïdes, la dimension des gouttelettes est située entre le micromètre
et le nanomètre. Une émulsion possède un aspect macroscopique homogène
alors que sa structure microscopique est hétérogène.

2. Les éléments indispensables d'une émulsion

 Une phase aqueuse (60%-70% pour un lait et 50%-60% pour une crème du
poids total de la Préparation)
 Une phase huileuse (10%-20% pour un lait et 25%-30% pour une Crème
du poids total de la Préparation)
 Un agent émulsifiant avec ou sans agents texturants (3%-6% pour un lait et
6%-8% pour une crème du poids total des huiles)
 Un agent humectant (La glycérine 2-8% du poids total de la préparation)
 Un conservateur antioxydant (Vitamine E 0,3% du poids total des huiles)
 Un conservateur anti microbien et antifongique (Cosgard 0,6% du poids
total de la Préparation)
 Parfum (0,1-2% du poids total de la Préparation)

3. Les procédures d'un lait de base (10kg)

Pour fabriquer un lait de base nous aurons besoin de suivre les étapes
primordiales.

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 Sylvie Cosmétique

 ETAPE 1: La quantité finale de notre formulation est 10kg

 ETAPE 2: Choisir nos ingrédients, donc nous allons utiliser:
 Huile de coco
 Beurre de cacao
 Beurre de karité
 Cire émulsifiant
 Acide stéarique
 Glycérine végétale
 Conservateur
 Vitamine E
 ETAPE 3: Le pourcentage de chaque ingrédient
 Huile de coco: 10% ==> 1000g
 Beurre de cacao: 5% ==> 500g
 Beurre de karité : 5% ==> 500g
 Cire émulsifiant: 4% ==> 400g
 Acide stéarique: 2% ==> 200g
 Glycérine : 5% ==> 500g
 Conservateur: 0,6% ==> 60g
 Vitamine E: 0,3% ==> 6g
 ETAPE 4: Addiction des pourcentages

15%+5%+5%+4%+2%+5%+0,6%+0,3%=31,9% arrondi à 32%

 ETAPE 5: Soustraction du pourcentage obtenu à 100 qui donne:

100% - 32% = 68%

4. Calcul d'eau nécessaire pour notre émulsion

68% ===>10kg (10000) × 68 ÷ 100 = 6800g ou 6,8kg d’eau (6 litres et 800 ml

d'eau)

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 Sylvie Cosmétique

5. Mode Opératoire :

Suivez la même procédure pour formuler votre crème faciale, par contre vous
devez changer les huiles végétales en même temps que les pourcentages des
huiles, de l’eau, de l'émulsifiant et des co-émulsifiants

G. Formulation d'un lait de base neutre (10kg)

1. Ingrédients

Pour formuler notre lait de base neutre nous aurons besoin:

 1kg l'huile de coco

 500g de beurre de cacao
 500g de beurre de karité
 6,8kg d’eau (6 litres et 800 ml d'eau)
 400g de la cire émulsifiante
 200g d'acide stéarique
 500g de glycérine végétale
 6g de Vitamine E
 75g de Cosgard

2. Mode opératoire

Dans un bain-marie (placez une grande marmite à feu profonde avec l'eau et
placez un bol en verre épais dessus).Faire fondre la cire émulsifiant, l’acide
stéarique, les beurre et l'huile ensemble. Pendant ce temps, chauffez votre eau au
bain-marie dans une autre casserole séparée. Faites descendre l'eau chaude qui
est à 70°C ainsi que le mélange d'huile fondu.

Versez votre eau chaude graduellement dans le mélange d'huile en mélangeant

avec votre batteur à main ou votre fouet électrique pour obtenir une texture
crémeuse.

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 Sylvie Cosmétique

Mettre la crème dans un bain-marie froid pour permettre à la crème de se refroidir

et de se solidifier.

Rajoutez la vitamine E, la glycérine, le conservateur, mélangez soigneusement et

votre lait de base est prêt.

H. Les laits corporels tous types de teints

Pour 10kg de lait de base nous aurons besoin:

1. Lait corporel hydratant et nourrissant

 10kg de lait de base

 500ml d'huile d'amande douce
 500ml l'huile de rose musquée
 500ml de propylène glycol
 125g d'Urée
 250ml d'eau de rose
 100g de Vitamine E
 125ml de glycérine végétale

2. Lait corporel clarifiant

 10kg d'un lait de base

 1,5Litre d'huile doseuse clarifiante
 1Litre d'un concentré activateur clarifiant
 125ml d'huile d'aloès verra
 1,5ml de vitamine E
 125ml de glycérine éclaircissante

3. LAIT CORPOREL ÉCLAIRCISSANT

 10kg d'un lait de base

 1,5Litre d'une huile doseuse éclaircissante

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 Sylvie Cosmétique

 1Litre d'un concentré activateur éclaircissant

 125ml d'huile de curcuma
 1,5ml de Vitamine E
 125ml de glycérine éclaircissante

4. Lait corporel métissé

 10kg d'un lait de base

 1,5 Litre d'une huile doseuse métissée
 1 Litre d'un concentré activateur métissé
 125ml d'huile de papaye
 1,5ml de Vitamine E
 125ml de glycérine éclaircissante

5. Lait corporel blanchissant

 10kg d'un lait demusquée

 1,5 Litre d'une huile doseuse blanchissant
 1 Litre d'un concentré activateur blanchissant
 125ml d'huile de tomate
 1,5ml de Vitamine E
 125ml de glycérine éclaircissante

6. Lait corporel réparateur

10kg d'un lait de base

1,5Litre l'huile traitante réparatrice

1Litre d'un concentré activateur réparateur

125ml d'huile d'olive

1,5ml de Vitamine E

125ml de glycérine végétale

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 Sylvie Cosmétique

7. Mode opératoire :

Suivez la vidéo pour les procédures.

I. Les étapes primordiales pour réussir une émulsion

ETAPE 1: Consiste à déterminer la quantité finale en gramme de votre
préparation. (1kg, 5kg, 10kg....)

ETAPE 2: Le choix des ingrédients (huiles végétales, cires, actifs, fragrances,

parfum, conservateurs...)

ETAPE 3 : Rejoins la seconde et détermine le Pourcentage de chaque ingrédients

choisis

ETAPE 4: Consiste à additionner tous les pourcentages des ingrédients choisis

ETAPE 5: On soustrait 100 à ce Pourcentage pour obtenir la quantité d'eau

nécessaire en pourcentage.

J. Formulation des crèmes tous types de teints (10kg)

1. Crème faciale clarifiant

 10kg de la crème de base

 2 Litres d'huile doseuse clarifiante
 500ml d'huile d'aloès verra
 1,5ml de Vitamine E
 125ml de glycérine éclaircissante

2. Crème faciale éclaircissante

 10kg de la crème de base

 2 Litres d'huile doseuse éclaircissante
 500g d'huile de curcuma
 1,5ml de Vitamine E

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 Sylvie Cosmétique

 125ml de glycérine éclaircissante

3. Crème faciale métissée

 10kg de la crème de base

 2 Litres d'huile doseuse métissée
 500ml d'huile de papaye
 1,5ml de Vitamine E
 125ml de glycérine éclaircissante

4. Crème faciale blanchissante

 10kg de la crème de base

 2 Litres d'huile doseuse blanchissante
 500ml d'huile de tomate
 1,5ml de Vitamine E
 125ml de glycérine éclaircissante

K. Formulation d'une crème de base faciale (10kg)

Pour formuler notre crème de base faciale nous aurons besoin:

1. Ingrédients

 2kg l'huile de jojoba

 1kg d'huile de noisette
 5,6kg d'eau (5litre et 600ml d'eau)
 500g de la cire émulsifiante
 150g d'acide stéarique
 150g d'alcool céthylique
 500g de glycérine végétale
 9g de Vitamine E
 75g de Conservateur

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 Sylvie Cosmétique

2. Mode opératoire

Dans un bain marie (placez une grande marmite à feu profonde avec l'eau et
placez un bol en verre épais dessus).Faire fondre la cire émulsifiant, l’acide
stéarique, l'alcool céthylique, les huiles ensemble. Pendant ce temps, chauffez
votre eau au bain-marie dans une autre casserole séparée. Faites descendre l'eau
chaude qui est à 70°ainsi que le mélange d'huile fondu.

Versez votre eau chaude graduellement dans le mélange d'huile en mélangeant

avec votre batteur à main ou votre fouet électrique pour obtenir une texture
crémeuse

Mettre la crème dans un bain-marie froid pour permettre à la crème de se refroidir

et de se solidifier.

Rajoutez la vitamine E, la glycérine, le conservateur, mélangez soigneusement et

votre crème de base faciale est prête.

L. FORMULATION D'UNE CRÈME DE BASE FACIALE

(10KG)
Pour formuler notre crème de base faciale nous aurons besoin:

1. Ingrédients

 2kg l'huile de jojoba

 1kg d'huile de noisette
 5,6kg d’eau (5litre et 600ml d'eau)
 500g de la cire émulsifiante
 150g d'acide stéarique
 150g d'alcool céthylique
 500g de glycérine végétale
 9g de Vitamine E
 75g de Conservateur

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 Sylvie Cosmétique

2. Mode opératoire

Dans un bain marie (placez une grande marmite à feu profonde avec l'eau et
placez un bol en verre épais dessus).Faire fondre la cire émulsifiant, l’acide
stéarique, l'alcool céthylique, les huiles ensemble. Pendant ce temps, chauffez
votre eau au bain-marie dans une autre casserole séparée. Faites descendre l'eau
chaude qui est à 70°ainsi que le mélange d'huile fondu.

Versez votre eau chaude graduellement dans le mélange d'huile en mélangeant

avec votre batteur à main ou votre fouet électrique pour obtenir une texture
crémeuse

Mettre la crème dans un bain-marie froid pour permettre à la crème de se refroidir

et de se solidifier.

Rajoutez la vitamine E, la glycérine, le conservateur, mélangez soigneusement et

votre crème de base faciale est prête.

M. Formulation des crèmes traitantes faciales (10kg)

1. Crème faciale anti boutons, anti acnés

 10kg de crème de base

 2 Litres d'huile traitante anti acnés
 125ml d'huile de citron
 125ml d'huile d'aloès verra
 125g de souffre
 30ml d'HE de tea tree
 3g de Vitamine E

2. Crème faciale anti rides, anti âge

 10Kg de crème de base

 2 Litres d'huile traitante anti rides, anti âges
 125ml d'huile de banane
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 Sylvie Cosmétique

 125ml d'huile de bave d'escargot

 30ml d'HE de rose
 3g de Vitamine E

3. Crème faciale anti points noirs, anti fards, anti tâches

 10kg de crème de base

 2 Litres d'huile traitante anti points noirs, anti fards
 125ml d'huile de papaye
 125ml d'huile de tomate
 3g de Vitamine E

4. Crème faciale réparatrice

 10kg de crème de base

 2Litre d'huile traitante réparatrice
 125ml d'huile d'olive
 125ml d'huile de calendula
 3g de Vitamine E

VI. La saponification

La saponification est définie comme la réaction entre un alcaci( soude ou potasse)

et un corps gras( huile végétales, beurres, cires).Les composants formés sont le
savon et la glycérine. Ces deux composants peuvent être séparés mais dans la
savonnerie artisanale en général, on ne procède pas à cette étape étant donné que
la glycérine ne gêne pas au contraire il donne une valeur ajoutée au produit fini.

A. LES MATÉRIAUX INDISPENSABLE UTILISÉS EN

SAPONIFICATION
 Deux bols en caoutchouc(plastique),1 pour la formulation du savon et
1 pour le mélange de la solution

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 Sylvie Cosmétique

 Un bol en inox pour le bain -marie

 Une balance pour mesurer les matières premières
 Un thermomètre pour prélever la température des huiles et de la solution
 Une moule pour donner des formes quelconques à notre savon
 Un fouet électrique pour bien mélanger les deux phases

 Une spatule pour les mélanges

 Les gants, les lunettes et les masques à nez pour se protéger contre la
soude caustique et la potasse

B. Calcul d'eau nécessaire pour dissoudre la soude

Il nous reste à trouver la quantité d'eau.

Il faut utiliser 30% à 35% d'eau du poids total des huiles.

 Formule:

Quantité d'huile × entre 0,30(30%) et 0,35(35%) = Quantité d'eau

Nous avons choisis d'utiliser 30% d'eau pour une recette de 7kg d'huile.

7kg d'huile =7000g d'huile

Ainsi :

 7000 × 0,30(30%) = 2100g

Nous allons utiliser 2100g d'eau (2litre et 100ml d'eau) pour notre recette.

C. Calcul de la quantité de soude nécessaire pour l'huile

Nous allons voir ensemble comment calculer la soude à main levée, c'est à dire
sans calculateur.

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 Sylvie Cosmétique

1. Principe général

Le principe est très simple, l’indice de saponification d'une huile indique le

poids de soude nécessaire à la saponification d'un gramme de cette huile.
Prenons cet exemple: L’indice de saponification d'huile de coco est 0,183.
Cela signifie qu'il faut 0,183g de soude caustique pour saponifier 1g d'huile
de noix de coco

2. Notre recette

Par exemple je veux réaliser un savon avec 7kg d'huile dont 2kg d'huile
de coco, 3kg d'huile palmiste blanche, 2kg d'huile de tournesol.

Maintenant, je dois déterminer la quantité de soude caustique nécessaire

pour réaliser mon savon.

 Formule:

Quantité d'huile en g × Valeur de saponification = Quantité de

soude(NaOH) en gramme

Pour chaque huile, je consulte la valeur de saponification (confère le tableau

de saponification)

 Huile de coco: 2000 × 0,183 = 366g

 Huile de palmiste: 3000 × 0,176 = 528g
 Huile de tournesol: 2000 × 0,135 = 270g

Il faut ensuite additionner toutes les valeurs obtenues pour avoir le poids
total de soude nécessaire à la saponification de notre recette. Ce qui donne :

366g + 528g + 270g =1164g

Donc nous allons utiliser 1164g de soude

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 Sylvie Cosmétique

D. Conservation des savons en saponification à froid

Bien que le savon contienne de l’eau, le processus de saponification a
complètement transformé les ingrédients de départ. Le savon n’est pas un milieu
de croissance favorable pour les bactéries. Toutefois, veillez à bien le laisser
égoutter entre chaque utilisation, car une mare d’eau dans laquelle baigne un
savon est digne d’un buffet de bactéries.

Le savon toutefois, peut rancir s’il est trop surgraissé. Au-delà de10% de
surgraissage, les huiles non saponifiées peuvent finir par rancir, et le savon
sentira mauvais. On peut éviter ce problème en ne sur graissant pas trop (ex:5%
-8%) ou en ajoutant un antioxydant (ex: vitamine E) aux huiles de surgraissage.

Ici je parle des savons fabriqués par vous-même, pas les mélanges de savons.

Mais du moment où vous rajoutez les principes actifs dans votre savon, vous êtes
obligé d'introduire un conservateur (Cosgard) pour conserver les actifs à ne pas
s'oxyder.

NB: Vous pouvez changer les huiles que moi j'ai utilisé dans les recettes, mais
prenez soin de vérifier l'indice de saponification de chaque huile que vous allez
choisir pour réussir votre savon.

E. CALCUL DU SURGRAISSAGE
Maintenant calculons le surgraissage. Comme vous le saviez surement, il
existe deux moyens de surgraisser un savon, soit en enlevant de la soude,
soit en rajoutant de l'huile.

Le pourcentage de surgraissage minimum et maximal est de 5% à 9%, bon

pour la peau. Ici nous allons travailler avec 8%

 1ere Méthode: Nous allons enlever 8% de soude

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 Sylvie Cosmétique

1164g (valeur de la soude initiale) × 8/100 = 93,1g

Donc nous devons enlever 93,1g de soude, ce qui fait :

1164 - 93,1 = 1070,9 ==> arrondi à 1071g

Il faut donc mettre 1071g de soude dans notre savon pour qu'il soit surgraissé
à 8%.

 2eme Méthode: Nous allons ajouter 8% d'huile

Le calcul de la soude initiale a été déjà faite pour 7kg d'huile; 8% de 7000g
cela fait:

 7kg d'huile = 7000g

 8 × 7000/100 = 560g

Donc ici, nous allons rajouter 560g d'huile en tout en répartissant entre les
différentes huiles au moment de la trace.

F. Fabrication d'un savon de base neutre (10kg)

Un savon est un composé de molécules amphiphiles obtenues par la réaction
chimique entre un corps gras et une base forte spécifiquement l'hydroxyde de
sodium.

Pour fabriquer 10kg de savon de base neutre, nous aurons besoin :

 2kg d'huile de coco

 3kg d'huile de palmiste blanc
 2kg d'huile de tournesol
 1164g (1kg et 164g) de soude caustique
 2100g d’eau (2litre 100 ml d'eau)
 560 g d'huile pour le surgraissage

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 Sylvie Cosmétique

 Les étapes de la fabrication d'un savon de base

 1ere étape: Préparation de la solution sodée.

Mettre l'eau dans un seau en plastique, verser délicatement la soude dans l'eau
en faisant attention aux éclaboussures. Mélanger lentement jusqu'à dissolution
complète des cristaux de soude, le mélange devient blanchâtre et dégage de la
chaleur et un peu de vapeur. Une fois la solution devenue limpide, laissé la
température abaissé jusqu'à atteindre entre 49 et 55 degré Celsius.

 2eme étape: Préparation de l'huile.

Peser les huiles dans un bol en inox ou en pyrex et le mettre au bain-marie ou à la

micro-onde pour relever la température. Faites descendre les huiles et laisser
refroidir jusqu'a atteindre entre 49 et 55 degré Celsius.

 3eme étape : La réaction de saponification

Lorsque la température des deux solutions est entre 49 et 55 degré, incorporer

la solution sodée dans les huiles (pas l'inverse) en mélangeant avec une spatule,
puis avec un fouet électrique. Dès que le mélange devient homogène et la trace
apparût, rajouter l'huile de surgraissage et les addictifs (parfum, colorant). Bien
mélanger jusqu'à ce que le mélange soit sans grumeaux. Notre savon de base
neutre est prêt.

NB: C’est à partir de ce savon neutre que nous allons fabriquer nos savons
traitants et de différents teints en y ajoutant les actifs nécessaires à la trace.

G. Les savons traitants et savons tous types de teints

NB: Les actifs s'ajoutent au savon à la trace légère

Pour 10kg de savon de base, on ajoute:

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 Sylvie Cosmétique

1. Savon hydratant et nourrissant

 10Kg de savon de base

 500ml l'huile de rose musquée
 500ml l'huile de beurre de karité
 3g de vitamine E
 500ml de glycérine végétale

2. Savon exfoliant et gommant

 10kg de savon de base

 1kg de la poudre d'abricot
 500g de la poudre de riz

3. Savon teint clarifiant

 10kg de savon de base

 1 Litre d'huile doseuse clarifiante
 1 Litre d'un concentré activateur clarifiant

4. Savon éclaircissant

 10kg de savon de base

 1 Litre d'huile doseuse éclaircissante
 1 Litre d'un concentré activateur éclaircissant

5. SAVON MÉTISSÉ

 10kg de savon de base

 1 Litre d'huile doseuse métissée

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 Sylvie Cosmétique

 1 Litre d'un concentré activateur métissé

6. Savon blanchissant

 10kg de savon de base

 1 Litre d'huile doseuse blanchissante
 1 Litre d'un concentré activateur blanchissant

7. SAVON ANTISEPTIQUE

 10kg de savon de base

 125g d'acide benzoïque
 250g d'acide salicylique
 1kg de soufre
 500ml d'eau de rose
 15ml de Cosgard

H. Formulation des gels douche

Les principes sont les mêmes comme dans la fabrication du savon sauf que vous
devez utiliser à ce niveau "L'indice de saponification de la potasse"

I. Calcul de la quantité de potasse nécessaire pour l'huile

Nous allons voir ensemble comment calculer la potasse à la main, c'est à dire
sans calculateur.

1. Principe général

Le principe est très simple, l’indice de saponification d'une huile indique le poids
de la potasse nécessaire à la saponification d'un gramme de cette huile. Prenons
cet exemple: L’indice de saponification d'huile de coco est 0,257.Cela signifie
qu'il faut 0,257g de la potasse pour saponifier1g d'huile de noix de coco

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 Sylvie Cosmétique

2. Ma recette

Par exemple je veux réaliser un savon avec 7kg d'huile dont 2kg d'huile de
coco, 3kg d'huile palmiste blanche, 2kg d'huile de tournesol

Maintenant, nous allons déterminer la quantité de potasse nécessaire pour

réaliser notre gel de douche.

 Formule:

Quantité d'huile en g × Valeur de saponification = Quantité de

potasse(KOH) en gramme

Pour chaque huile, je consulte la valeur de saponification (confère le tableau

de saponification)

 Huile de coco: 2000 × 0,257 = 514g

 Huile de palmiste: 3000 × 0,247 = 741g
 Huile de tournesol: 2000 × 0,189 = 378g

Il faut ensuite additionner toutes les valeurs obtenues pour avoir le poids
total de potasse nécessaire à la saponification de notre recette. Ce qui donne

514g + 741g + 378 g =1633g

Donc nous allons utiliser 1633g de potasse

J. Calcul d'eau nécessaire pour dissoudre la potasse

Il nous reste à trouver la quantité d'eau. Mais ici la potasse est diluée dans un
volume d'eau deux fois plus important que celui utilisé pour la soude.

Il faut utiliser 70% à 75% d'eau du poids total des huiles.

 Formule:

Quantité d'huile × entre 0,70(70%) et 0,75(75%) = Quantité d'eau

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 Sylvie Cosmétique

Nous avons choisis d'utiliser 75% d'eau pour ma recette de 7kg d'huile.

7kg d'huile =7000g d'huile

Ainsi:

7000 × 0,75(75%) = 5250g

Nous allons utiliser 5250g d'eau pour notre recette

K. FABRICATION D'UN GEL DE DOUCHE NEUTRE

(10KG)

Pour fabriquer 10Litre de gel de douche neutre, nous aurons besoin:

 2kg l'huile de coco

 3kg l'huile de palmiste blanche
 2kg l'huile de tournesol
 1600g de potasse (1kg et 600g)
 5250g d’eau (5litre et 250ml d'eau) pour diluer la potasse
 350g de glycérine végétale
 200g de sucre
 125ml d'alcool éthylique

1. Les étapes de la fabrication d'un gel de douche

 1ere étape: Préparation de la lessive de potasse

Mettre l'eau dans un sceau en plastique, verser délicatement la potasse dans l'eau
en faisant attention aux éclaboussures. Remuer lentement jusqu'a dissolution
complète de la potasse.

 2eme étape: Préparation des huiles

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 Sylvie Cosmétique

Versez les corps gras (les huiles) dans un contenant en verre ou en inox et les
placer au bain marie ou au micro-onde pour relever leur température.

 3eme étape: La réaction de saponification

Lorsque la température des deux solutions est entre 49 et 55 degré, incorporer le

mélange eau/potasse (lessive de potasse) aux corps gras (huiles).

Mélanger à la cuillère, puis au mixeur plongeant, faite des pauses entre chaque
brassage, jusqu’à atteindre une trace

La trace est le moment où la surface du liquide commence à prendre de la

consistance et à s’épaissir

On observe un déphasage normal jusqu’à l’apparition d’une trace franche

 4eme étape: Préparation au bain-marie

Quand la trace est atteinte, placer la préparation au bain marie pendant 1 heure.
Couvrir et mélanger régulièrement.

Vous allez observer que la pâte change progressivement d’aspect. Elle va devenir
épaisse et coller a la cuillère.

Opérer la première dissolution à la glycérine, remuer, et une fois la préparation

homogène, procéder à la deuxième dissolution avec un sirop de sucre et d’alcool
concentré.

Au bout de 5heures de cuisson la pâte prend un aspect translucide, "le stade

vaseline est atteint".

Pour vérifier que votre pâte est prête à être diluée, prélevez 30g de votre pâte et
mettez là dans 60g d'eau tiède. Si la pâte se dissout facilement et que le résultat
est transparent, tout va bien, ça veut dire que la pâte est prête à être diluer, en

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 Sylvie Cosmétique

revanche, si le résultat est laiteux, il manque probablement encore un peu de

cuisson.

 5eme étape: Temps de repos

Laisser la pate couverte reposer pendant une douzaine d’heures.

 6eme étape: La dilution finale et les ajouts

Votre pate étant translucide, la saponification est terminée.

Placer au bain marin et ajouter votre liquide de dilution (l'eau, infusion de

plante…) progressivement en mélangeant avec un fouet électrique jusqu’à obtenir
exactement la texture désirée. Mélanger puis laisser reposer.

Si la pâte se dissout et que l’eau est très laiteuse, il vous faut prolonger le bain
marie pour cuire la pate davantage.

 7eme étape: La séquestration ou "cure"

C’est l’ultime étape qui consiste a laisser reposer le savon pendant une semaine
avant de l’utiliser.

Votre gel douche de base neutre est prêt

2. Calcul du surgraissage d'un gel de douche

Le pourcentage de surgraissage d'un gel de douche est de 2%.

 Méthode: Nous allons enlever 2% de soude

1633g (valeur de la potasse initiale) × 2/100 =32,66 arrondi à 32,7

Donc nous devons enlever 32,7g de potasse, ce qui fait :

1633 - 32,7 = 1600,3g arrondi à 1600

Il faut donc mettre 1600g de 1600g de potasse dans notre gel de douche pour
qu'il soit surgraissé à 2%

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 Sylvie Cosmétique

3. GEL DE DOUCHE TRAITANTS ET TOUS TYPES DE TEINTS

Les actifs s'ajoutent après la dilution totale de la pâte

Pour 10kg de base, on ajoute:

a) Gel de douche hydratant et nourrissant

 10 Litres de gel douche de base

 500ml l'huile de rose musquée
 500 ml l'huile d'amande douche
 3g de vitamine E
 500ml de sorbitol

b) Gel de douche exfoliant et gommant

 10 Litres d'un gel douche de base

 1kg de la poudre d'abricot
 500g de la poudre de riz

c) Gel de douche teint clarifiant

 10 Litres d'un gel douche de base

 1 Litre d'huile doseuse clarifiante
 1 Litre d'un concentré activateur clarifiant

d) Gel de douche éclaircissant

 10 Litres d'un gel douche de base

 1 Litre d'huile doseuse éclaircissante
 1 Litre d'un concentré activateur éclaircissant

e) Gel de douche métissé

 10 Litres d'un gel douche de base

 1 Litre d'huile doseuse métissée

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 Sylvie Cosmétique

 1 Litre d'un concentré activateur métissé

f) Gel de douche blanchissant

 10 Litres d'un gel douche de base

 1Litre d'huile doseuse blanchissante
 1Litre d'un concentré activateur blanchissant

g) Gel de douche antiseptique

 10 Litres d'un gel douche de base

 125g d'acide benzoïque
 250g d'acide salicylique
 1kg de soufre
 500ml d'eau de rose
 15ml de Cosgard

VII. Formulation DES KITS

A. Kit anti vergetures

1. Définition d'une vergeture

Les vergetures sont des lésions des fibres élastiques épidermiques qui
apparaissent lorsque la peau est soumise à une trop grande tension. Elles
surviennent généralement après une prise de poids ou perte de poids rapide,
pendant la puberté ou lors d'une grossesse.

Elles sont également des zones de la peau niveau desquelles le derme profond
situé entre l'épiderme et l'hypoderme s'est déchiré spontanément.

Il existe aussi des vergetures causées par les mauvais produits cosmétique.

2. Savon anti vergetures

 5kg de savon de base

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 Sylvie Cosmétique

 50g de Vitamine E
 250g de gel d'aloès
 125g l'huile d'églantier
 125g l'huile de bave d'escargot
 500ml l'huile anti vergeture

3. Crème anti vergetures

 5kg de la crème de base

 125gd'huile d'aloès verra
 125g d'huile de bave d'escargot
 1Litre d'huile anti vergetures
 50g de Vitamine E

4. Huile anti vergetures

 5 Litres l'huile de base

 500g de collagène
 125g d'Allantoïne
 250ml d'Acide Lactique
 500g de Vitamine C
 250g d'acide glycolique

B. Kit anti quintaux ou phalanges

1. Définition des quintaux ou phalanges

Les quintaux ou phalanges sont des taches noires gênantes qui apparaissent sur
l'articulation des doigts et orteils. Ils sont bien beaucoup plus fréquents chez la
femme.

103
 Sylvie Cosmétique

Les quintaux sont souvent causés par l'utilisation des mauvais produits chimiques,
la chaleur du soleil et la dépigmentation.

2. Lotion anti quintaux

 2 Litres d'alcool ethylique

 3 Litres d'eau de rose
 250g d'acide citrique
 500g d'acide lactique
 500g d'acide glycolique
 125g de sepi white
 250g de snow white
 38g de Cosgard

3. Huile forte anti quintaux

 5Litre l'huile de base

 500ml d'acide lactique
 250g d'acide citrique
 500ml d'acide glycolique
 500g de glutathion
 125g d'acide mandelique
 125g de sepi white
 50g d'alpha arbutin

4. Crème anti quintaux

 5Kg de la crème de base

 1 litre d'huile forte anti quintaux
 125g l'huile de karité
 125g de glycérine végétale
 50g de Vitamine E

104
 Sylvie Cosmétique

VIII. Fabrication des colorants cosmétique

Un cosmétique doit être attrayant et son rôle est parfois de colorer. Afin
d'extraire des colorants, nous avons utilisé des poudres d'assaisonnement de
cuisine ou directement des végétaux.

Ainsi, nous avons pu retirer les colorants du curcuma, de la cannelle, de la

betterave...

La première étape est toujours de choisir le solvant le plus efficace. Nous avons
fait les tests avec l'eau, l'huile végétale et l'éthanol et nous nous sommes
rapidement rendus compte que ce dernier était le plus efficace.

A. Colorant rouge ou rose

 1 Litre d'alcool éthylique ou éthanol
 125g de poudre de betterave ou la poudre des pétales d'hibiscus
 Procédure

Mettre la poudre de betterave ou les pétales d'hibiscus dans un bol en verre, versez
l'alcool là-dessus. Mélanger et laisser macérer pendant 3jours.Après filtrer et le
mettre une bouteille bien fermée. Votre colorant rouge ou rose est prêt.

B. Colorant vert
 1 Litre d'alcool éthylique
 100g de la poudre de chlorophylle ou spiruline

Même procédure

C. Colorant jaune
 1 Litre d'alcool éthylique
 100g de la poudre de curcuma ou de safran

Même procédure

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 Sylvie Cosmétique

D. Colorant orange
 1 Litre d'alcool éthylique
 125g de la poudre de carotte ou de papaye

Même procédure

E. Colorant caramel
 1 Litre d'alcool éthylique
 125g de la poudre de cannelle ou de marc de café

Même procédure

F. Colorant noir
 1 Litre d'alcool éthylique
 125g de la poudre d'un charbon végétal activé

Même procédure

IX. KIT ANTI BOUTONS, ANTI ACNÉS, ANTI POINTS

NOIRS

A. Définition d’une acné ou bouton

L’acné est une maladie des glandes sébacées : celles qui fabriquent le sébum, la
graisse nécessaire à la formation d’un film protecteur sur le visage. Ces glandes
sébacées peuvent parfois se boucher et le sébum forme alors un bouton blanchâtre
et dur sous la peau. Ensuite ces petits boutons ou petits kystes s’ouvrent à la
surface de l’épiderme et le sébum s’oxyde à l’air, noircit formant ainsi
le point noir appelé aussi comédon en dermatologie. Les kystes peuvent aussi
quelques fois se fissurer et entrainer une inflammation, c’est le bouton rouge ou
encore papule et cette inflammation va liquéfier le sébum prisonnier. Ce bouton

106
 Sylvie Cosmétique

rouge se coiffe alors d’une pointe blanche qui est poétiquement

dénommée pustule en dermatologie.

B. Savon anti acnés, boutons, points noirs

 5Kg de savon de base
 750g d'huile anti acnés
 750g d'huile anti points noirs
 500g de soufre
 125g d'huile de citron

C. Lotion anti acnés, boutons

 2 Litres d'alcool ethylique
 3 Litres d'eau de rose
 500g d'acide salicylique
 500g de collagène
 250g de Vitamine C
 250g de Vitamine B6
 38g de Cosgard

D. Sérum anti acnés, boutons

 2 Litres de Propylène glycol
 1 Litre d'eau déminéralisée
 2 Litres de glycérine végétale
 500g d'acide salicylique
 500g de collagène
 250g de Vitamine C
 250g de Vitamine B6
 38g de Cosgard

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 Sylvie Cosmétique

E. Crème anti acnés, boutons, points noirs

 5Kg d'une crème de base
 750ml l'huile doseuse anti acnés
 750ml d'huile doseuse anti points noirs
 15ml d'HE de tea tree

Un bol en inox pour le bain -marine

Une balance pour mesurer les matières premières

Un thermomètre pour prélever la température des huiles et de la solution

Une moule pour donner des formes quelconques à notre savon

Un fouet électrique pour bien mélanger les deux phases

Une spatule pour les mélanges

Les gants, les lunettes et les masques à nez pour se protéger contre la soude
caustique et la potasse

X. L'INDICE DE SAPONIFICATION ET LE TABLEAU DE

SAPONIFICATION

A. Note sur l'indice de saponification

Pour chaque huile, il existe deux indices de saponification, l'indice de
Potasse(KOH), et l'indice pour la soude caustique (NaOH) .Vérifiez que vous
utilisez bien le bon indice. De plus, il est parfois présenté sous la forme d'un
nombre de 3 et non à virgule.

Pour d'huile de coco par exemple l'indice de saponification de soude pour 1kg
d'huile est 183 et pour 1g d'huile 0,183 et l'indice de saponification de la potasse
pour 1kg d'huile de coco est 257 et pour 1g l'huile 0,257.

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 Sylvie Cosmétique

B. Tableau de saponification
Corps gras KOH NaOH
Am Douce 0,195 0,139
Arachide 0,192 0,137
Argan 0,191 0,136
Avocat 0,186 0,133
Baobab 0,200 0,143
Beurre de karité 0,128
Beurre de cacao 0,137
Bourrache 0,190 0,135
Colza 0,174 0,124
Coco 0,257 0,183
Coton 0,194 0,138

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 Sylvie Cosmétique

Germe de blé 0,183 0,13

Jojoba 0,092 0,066
Macadamia 0,195 0,139
Neem 0,195 0,139
Noisette 0,195 0,139
Olive 0,190 0,135
Onagre 0,191 0,136
Palme 0,199 0,142
Palmiste 0,247 0,176
Ricin 0,180 0,128
Rose musquée 0,187 0,133
Sésame 0,188 0,134
Soja 0,191 0,136
Tournesol 0,189 0,135

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