Étoffes :

Le I er 1

Empire
2

Recherches et Mise en page :

Clarisse Barbot
Diplôme des métiers d’Arts
Lycée La Martinière Diderot
Première année
Avril 2017
L ’Empire s’inscrit dans un contexte post-révolutionnaire
instable durant lequel se succèdent les systèmes
directifs : Terreur, Directoire (la première République
française), Consulat, Empire, Restauration... Napoléon
Bonaparte, général militaire de formation, débute la
politique avec le coup d’Etat du 10 Novembre 1799 qui
le place, avec Sieyès et Ducos, à la tête du Consulat de 3
France. Le régime devient peu à peu totalitaire, plaçant
le général français au coeur de toutes les décisions.
Empereur à partir de 1804, Napoléon appliquera sa
«vision» de la France dans tous les domaines, allant jusqu’à
donner son avis sur les tenues des aristocrates de ce début
de siècle, voir à tacher ou déchirer celles qui lui déplaisent
de manière à forcer femmes et filles à se changer. De plus, il
s’intéresse aux fabriques de tissus français par rapport à la
manne économique qu’elles représentent. Dans l’objectif
d’une relance de l’économie textile effondrée durant
la Révolution, l’Art des créateurs de tissus, broderies et
dentelles est remis à l’honneur par ce chef d’Etat autoritaire.
Ce dossier a pour objectif de vous présenter le style
esthétique développé au cours du premier Empire sous
l’influence des bouleversements de la révolution française
ainsi que de la nouvelle politique Napoléonnienne.
4

1
 Table des matières

Le Premier Empire

6 Contexte Géo-politique
8 Une Politique Culturelle pour célébrer
l’Empire
10 Une politique interventionniste : le cas de
la relance économique des soieries Lyonnaises

Motifs et techniques

16 Les innovations techniques dans le

domaine textile
20 Des Réminiscences de l’Ancien Régime
24 Célébrer l’Empire

Le Textile au sein des Arts Décoratifs

5
30 Moire «bois de citron» pur la chambre
l’Empereur
32 Le Vert Empire pour les pièces de Travail
de l’Empereur.
35 Brocart à la Turc pour la Chambre de
l’Impératrice Joséphine
36 Damas Rose et Dentelles pour les
appartements de L’Impératrice
Marie-Louise

Le Textile au service de la Mode

40 Un écart qui se creuse entre masculin et

féminin
42 Le Vestiaire Masculin
46 Le Vestiaire Féminin
 Le Premier Empire
1804-1814
A
paraître,
ussi étonnant
que cela puisse
Napoléon
Bonaparte est plébiscité
par le peuple lorsque il
est couronné empereur
le 6 Novembre 1804. En
effet, son mandat, quoique
autoritaire, met fin aux
ingérences qui ont suivi
la Révolution et met en
avant une personnalité par
le biais d’une propagande
6 relativement moderne. Le
sacre de l’Empereur aura lieu
le 2 décembre, une nouvelle
hiérarchie apparaît, c’est la
«Noblesse d’Empire». Bien
que le régime soit avant tout
basé sur la méritocratie par
héritage révolutionnaire,
Napoléon rappelle
également à lui les grandes
fortunes et l’ancienne
noblesse française.
L ’objectif est
de construire
un grand empire par la
Conquête, à l’aide de le
«grande armée» composée
pour moitié de soldats
professionnels et de même
de contingents : près de 2
millions d’hommes seront
appelés entre 1800 et 1814.
En 1811, l’Empire français
s’étend de Hambourg à
Rome : l’Espagne et Naples
sont respectivement placés
sous la gouvernance de
Joseph Bonaparte et Eugène
de Beauharnais.
La chute de l’Empire
va se précipiter avec la crise
financière et industrielle
de 1810. En parallèle,
débute un conflit religieux
entre le Pape, soutenu par
les évêques, et Napoléon
Ier. Enfin, la rupture de
l’alliance Franco-Russe
force l’empire à engager
une nouvelle campagne
militaire malgré les troubles
qui commencent à se faire
sentir dans les pays déjà
occupés. Au retour de
l’échec de la campagne de
Russie, Napoléon se verra
contraint d’abdiquer le 6
avril 1814.
 7

2
 Une Politique Culturelle
pour célébrer l’Empire
L a politique
culturelle
Napoléon commence dès
de
son retour de la première
campagne d’Italie en 1797,
il en ramène de nombreuses
oeuvres d’Arts italiennes
considérées comme «prises
de guerre» comme Les
chevaux de Venise qui sont
transportés à Paris. 1 Il
8 poursuit cette politique lors
de la campagne d’Egypte
qui, en plus d’être une
campagne militaire est une
expédition scientifique. 167
membres de la Commission
des Sciences et des Arts
travailleront sur place
pendant trois ans sur ordre
de l’Empereur. A la fin
de la campagne en 1801,
l’Empereur transforme la
débâcle de la campagne
militaire d’Egypte en succès
scientifique, faisant paraître
Description de l’Egypte en
1809. 2
La peinture,
sculpture et l’habillement
la
sont désormais mis
au service du culte de
l’Empereur. Jacques-Louis
David, Théodore Géricault,
Antoine Jean Gros et de
nombreux artistes néo-
classiques sont utilisés dans
une optique de propagande.
Napoléon encourage
la Peinture d’Histoire,
relatant ses succès militaires
de manière idéalisées et
rappelant par cela l’Art
Antique.
La politique artistique
du Premier Empire, grâce à
une efficace administration,
a cherché à contrôler les
différents domaines de la
création. Les arts, entre
1800 et 1815, furent au
service du prestige national
et de la gloire impériale.
L’image officielle qui en
résulte apparaît comme
puissante et monumentale.
Pourtant, les arts de cette
 9

période représentent aussi

une brillante conclusion
au néo-classicisme du
XVIIIe siècle, et se révèlent,
dès le Consulat, source
d’inspiration jusqu’au début
du XXe siècle, tant leur
rayonnement est important
dans la société française et
en Europe.
 Une politique
interventionniste :
le cas de la relance
économique des
soieries Lyonnaises

« On distingue quatre branches principales dans

la division que l'on peut faire de nos manufactures
diverses : la première et la plus essentielle comprend
nos fabriques en étoffes de soie ; la seconde se compose
du tirage et traite des matières d'or et d'argent,
la troisième est la chapellerie ; la quatrième, la
10 fabrication des bas et gants de soie en bonneterie et
la fabrication des filoches [ou tulles]. »

-la Chambre de Commerce de Lyon au ministre

de l’Intérieur, dans une lettre datée du 16 avril
1805

A u XVIIIème siècle,
la ville de Lyon
base la majeur partie de son
économie sur la production
de soieries, matières très
prisées par la noblesse. A la
Révolution Française, cette
économie s’effondre et fait
place à «la période noire»
durant laquelle la ville perdra
20% de sa population. Les
marchands et tisserands
n’ayant pas été élus pour
représenter le peuple lors
des États Généraux, leurs
doléances ne sont pas prises
en comptes.
A partir de 1792, les
fabricants lyonnais
interrompent tout travail
pour le garde meuble :
les nobles n’effectuent
plus de commandes et
l’économie est désorganisée
à cause de la destruction du
système des corporations.
Il faudra attendre 10 ans
pour que l’activité dans
la ville renaisse, suite à la
visite , en Janvier 1802, des
manufactures du quai Saint-
Clair par Premier Consul
Bonaparte.
L’Empereur, de par son
titre, hérite des nombreuses
propriétés royales saccagées
durant la Révolution : le
Palais des tuileries , saint-
cloud, versailles, meudon,
marly, Saint-germain en laye,
Rambouillet, Compiègne,
Fontainebleau... A cela
s’ajoute ses propriétés
acquises lors de conquêtes
: Palazzo Pitti à Florence,
Monte Cavallo à Rome,
Laeken près de Bruxelles,
Rohan à Strasbourg….
A partir de 1804, On lance
de grandes commandes de
soieries afin de remeubler
ces nombreuses demeures.
Michel Duroc, le 11
gouverneur du Palais, est
chargé de cette première
livraison à l’attention du
Palais des Tuileries, de
Fontainebleau, Versailles,
Meudon et Compiègne.
2
 Cette commande est Grâce à ces achats officiels,
entièrement réalisée par la croissance de production
Pernon alors considéré Lyonnaise sous l’empire
« …à tous égards et sans est en moyenne de 1,7%,
comparaison le premier relançant l’activité des
[fabricant] de Lyon ». marchands et tisserands
La commande la plus mais également
importante sera passée par celle des secteurs qui lui sont
l’Empire en 1811 d’un liés : broderies, dessins, fils
montant de 2 000 000 de de métaux précieux...1
francs pour 80 000 mètres L’industrie fonctionnera si
d’étoffes. bien que Lyon deviendra la
capitale de la soie, recevant
des commandes de la part
de tous les souverains
d’Europe.

12

«Comme je n’habiterai
pas à Versailles de
plusieurs années, ce sera
une avance que fera le
trésor de la couronne
pour faire travailler les
manufactures»

-Napoléon Bonaparte,
Empereur des français,
à son ministre de
l’intérieur
1807
2
 13

2
14
 15

Motifs
et Techniques de
production
 Innovations Techniques
dans le Textile
CHIMIE ET TEINTURES
A u début du XIXèmesiècle
avec le développement
de l’industrie textile, on
recherche des couleurs
plus stables et diversifiées.
La teinturerie devient
une activitée importante
de la ville, encouragée
par l’Empereur. Suite à
la première livraison de
16 soieries pour les palais
impériaux, on se rend
compte que les couleurs
de ces soies passent très
rapidement. Il encourage
donc l’ouverture d’une
école de chimie : L’école
de La Martinière en 1826.
Elle est au début spécialisée
dans 2 domaines : les
mathématiques et la chimie
appliquée à la teinture de la
soie et des textiles. Plusieurs
inventeurs lyonnais y ont été
formés : Nicolas Guinon,
Etienne Marnas, François-
Emmanuel Verguin. Entre
1810 et 1850, le nombre
de teinturiers à Lyon est
quasiement multiplié par
deux.
En quelques années, de
nombreuses nuances de
bleus, noirs et rouges sont
créés. A titre d’exemple, lors
du Blocus continental de
1806 instauré par Napoléon
1er, les teinturiers manquent
d’indigo, colorant végétal
très utilisé. Aussi, un décret
napoléonien propose-t-il un
prix de 25 000 francs pour
découvrir un bleu capable
de remplacer l’indigo pour
la teinture de la soie et de la
laine. C’est un professeur
de chimie de Lyon, Jean-
Michel Raymond qui met
au point un prussiate de fer
(bleu de prusse).
 : « Portez la plus grande attention sur les
Teintures de Lyon ; vous savez que c'est une
grande partie de nos richesses. Je voudrais établir
une chaire de chimie à Lyon ; le chimiste qui y
est est médiocre, occupez-vous d'y en envoyer un
très bon. Présentez-moi un projet pour former
là un établissement de chimie qui ait quelque
valeur. »3
-27 Mai 1808, Napoléon Ier

17

«LE MÉTIER JACQUARD»

brevet le 23 décembre 1800

Invention attribuée à Joseph Marie Jacquard,

ce mécanisme permet à un seul ouvrier de réaliser une
étoffe complexe, au lieu de plusieurs auparavant. Peu
fiable à ses débuts, le métier Jacquard se perfectionne,
adapté au manque de main d’oeuvre à Lyon au début
du XIXème. Grâce à ce métier, les soieries aux motifs
simples deviennent moins chères. Les motifs complexes
demeurent chères de par leur temps de préparation
élevé.

Le premier métier mécanique ne sera installé

qu’en 1843

4
18
 19

5
 Des Réminiscences de
l’Ancien Régime

Les fleurs, comme au

XVIIIème, sont appréciées
: Roses, Lilas, reine-
marguerite… Un motif
décoratif, la fleur de pavot,
symbole du sommeil, est
fréquemment employé
pour les étoffes de chambre
de l’empereur ou de
l’impératrice.

20

1 2
 21

3
 Lampas (Prelle)
tissu dont le décor est
constitué de flottés de
trame régulièrement liés
en taffetas ou en sergé par
une chaine auxiliaire dite
chaine de liage. Ce décor se
détache sur un fond produit
par la chaine principale
fréquemment en satin, mais
pouvant être d’une armure
quelconque.

22
23
 Célébrer l’Empire

L ’Empereur, afin de
signifier son nouveau
statut, privilégie dans ses
commandes aux soieries
de Lyon des motifs
empruntés à l’Empire
Romain et à la monarchie
mérovingienne. 1
On retrouve régulièrement
abeilles, aigles, feuilles
24 de chêne et de laurier
et couronne impériale.
L’aigle est le composant
principal du nouveau
blason de l’Empereur.
Il provient de la Rome
impériale où l’Aigle
était généralement
associé aux victoires
militaires. Les abeilles
d’Or étaient considérées
comme le plus ancien
emblème des souverains
français. En 1653, elles
sont découvertes dans le
tombeau de Childéric Ier,
fondateur de la dynastie
Mérovingienne.4
2
 25

3
26

5 6
 27

7
28
 29

Le Textile dans
les Arts
Décoratifs,
au coeur des Palais
Napoléoniens
 Moire «bois de citron»
pur la chambre
l’Empereur
Moire :
Tissu à côtes plus ou
moins saillantes ayant subi
un écrasement de façon
à produire des surfaces
brillantes par une réflexion
differente de la lumiere.

30
E toffes de moire
« bois de citron » à
bordure de brocart lilas
et argent.

31

1
 Le Vert Empire pour
les pièces de Travail de
l’Empereur

Si le vert qu’on appelle

vert empire se trouve
généralement dans les pièces
de travail de l’Empereur et
dans les appartements du
Roi de Rome, car le vert «
préservait les yeux ». Dans
les autres pièces on utilise
le cramoisi, le ponceau et
le nacarat, les bleux et les
jaunes, les terres d’Egypte
32 et tabac d’Espagne, les
noisettes, les aurores, les
lilas et les bois de citrons,
certains verts (émeraudes
ou pâles)
Le vert apparaît peu chez
l’impératrice qui semble
préférer le bleu, le jaune
ou le nacarat (nuance
rouge-orangée) . Lorsque
joséphine choisit un vert,
c’est celui du gros de Tours
à dessin de fleurs de pêcher
dont le raffinement rappelle
le XVIIIème s.

Velours de soie, Prelle

1
 33

2
34

4
Brocart à la Turc pour la
Chambre de l’Impéra-
trice Joséphine

Brocart
A l’ origine, désigne des
étoffes entièrement tissés
de fils d’or et d’argent ;
par la suite, une étoffe
seulement décorée
richement, par tissage,
de fils d’or et d’argent.
Ce terme n’a aucune
signification technique.

Aurore 35
Couleur jaune écltant.

2
 Damas Rose et Dentel-
les pour les apparte-
ments de L’Impératrice
Marie-Louise

Damas
Tissu façonné qui, dans sa
forme classique, présente
un effet brillant et un effet
mat constitués par la face
chaîne et la face trame
d’une même armure
satin.
36
D urant le début du
XIXème siècle, on
commence à associer la
dentelle à la féminité. De
plus, probablement depuis
Mme de Pompadour, le rose
est une couleur associée à la
féminité.

3 1
 37

2
 Damas de soie, Prelle

38
39
40
 41

Le Textile
dans la
Mode,
un nouveau vestiaire qui
se construit
 Un écart qui se creuse
entre
masculin et féminin

L es modes féminines et
masculines s’éloignent
suivant le rôle de chaque
genre dans la société. Les
hommes, suite à la révolution
française, travaillent. Cela
induit une évolution
drastique de leur garde-
robe : broderies, rubans,
dentelles et étoffes soyeuses
ne sont plus adaptées au
42 quotidien. On leur préfère
les teintes obscures, les
matières rigides et solides,
également reflets de leur
domination sociétale. Les
femmes, plutôt cantonnées
à l’intérieur pour élever
les enfants et tenir les
réceptions, représentent le
niveau de richesse du couple
par son costume.1

1bis
 43

2
 Le vestiaire masculin

L e costume de ville
masculin du début du
XIXèm se doit d’être adapté
au travail. Ils s’inspirent
alors du costume anglais,
plus adapté puisque la
noblesse anglaise a pour
habitude de s’occuper de ses
propriétés, contrairement
à l’aristocratie de
l’ancien régime français,
essentiellement courtisane.
Les tissus sont donc adaptés
au sport : peau pour la partie
basse du corps et lainages
44 pour les fracs et redingotes.

«Cette tendance de
l’imitation des anglais frôla
l’absurde. Non seulement
les français de qualité
adoptèrent le chapeau
melon et la redingote, au
mépris de l’étiquette [...]
le vin fût servit à table[à la
manière anglaise]»
-Sir Walter Scott, The life of
2
N.Bonaparte,Leary & Getz,
Philadelphia, 1857
 45

Cuir blanc, Hermès 3

 L e costume de cour fut
remis à l’honneur par
Napoléon Ier dans l’objectif
de relancer les soieries
Lyonnaises. Les broderies
sont par conséquent remises
au goût du jour, même
si Napoléon lui-même
continuera à porter des
vestes en laine. Les couleurs
des vestes demeuraient
plutôt foncées (noir, gris,
marron, vert foncé ou bleu).
Les culottes, remises au
goût du jour par l’empereur
souhaitent réinventer sa
cour, sont réalisées en cuir,
laine, cachemire, lin, soie
ou velours côtelé. (voir
46 échantillons si-après). Les
gilets sont quant à eux très
coloré en début de siècle
et ornés de broderies. La
cravate, enfin, était réalisée
en coton généralement
blanc.

5
 47

6
 Le vestiaire
féminin

LE BLANC
Lorsque Napoléon devient
premier consul en Novembre
1799, c’est Joséphine de
Beauharnais qui incarne le
nouveau style de la cour.
Appartenant au groupe des
«Merveilleuses» qui affiche
un style extravagant, elle
diffuse ses goûts au travers
des journaux de mode et
particulièrement du Journal
des dames et des villes.Elle
48 encourage la mode des
tuniques vaporeuses en gaze ou
en mousseline ce qui sera cause
de conflit au sein du couple
impérial. En effet, le coton
et la mousseline sont alors
importés d’Inde et revendus
par l’Angleterre. Or, entre
1806 et 1811, L’empereur met
en place un blocus continental
empêchant l’Angleterre de
commercer avec le reste de
l’Europe. Joséphine utilise
par conséquent le système de
contrebande qui s’est mis en
place, comme nous le rapporte
la duchesse d’Abrantès en
1807
1
 2

«[ Joséphine réalise]
des achats massifs de
mousseline des Indes ou
d’étoffes étrangères»

49
 Voile de coton

50

Coton
Mousseline de soie

51
 SOIERIES
Napoléon, économiquement,
ne voit pas d’un bon oeil
cette mode des textiles
d’importation et encourage
son entourage à se vêtir de
soieries lyonnaises. Pour
conserver l’aspect vaporeux
des tenues «à la romaine»
ou «à l’Egyptienne», les
femmes utilisent le tulle, en
superposition de soies, le tout
agrémenté de broderies et
dentelles. Alors que les jeunes
femmes, telles Hortense de
Beauharnais ci-après, portent
des robes en velours, les dames «Sa robe était d’un magn
de qualité les portent en traînes. vert mais d’un vert do
52 tranchant. Le devant de c
Rebrodées, elle représentent
un étalage de la richesse de sa tour de la jupe étaient brodé
propriétaire : elles pouvaient et les plus beaux qu’on pût
atteindre 2m60 (d’après le -La Duchesse d’A
règlement de la cour). princesse Pauli
 1

nifique velours
oux et point
cette robe et le 53
és en diamants
t voir»
Abrantès sur la
ine Bonaparte
54

2
 55

3
 4

56

5
57
 BRODERIES :
un élément de luxe et
d’apparat
L es travaux de broderies
sont majoritairement
réalisées pour des bordures
de gilets ou pour ornementer
des bas de robes. La plupart
des modèles conservés
au Musée des Tissus de
Lyon sont attribués à Jean-
François Bony (1754-1825),
dessinateur de fabrique,
brodeur, fabricant et
occasionnellement peintre
58 de fleurs. Quelques maisons
de broderie lyonnaises
s’étaient spécialisées dans
l’exécution de vêtements
d’apparat rehaussés de filés
ou de lames métalliques, or
et argent, comme l’atelier
de Jean-François Bony.
Les brodeurs lyonnais se
sont aussi fait une spécialité,
sous l’Empire, des broderies
sur tulle de soie. La
production du tulle était
une des nouvelles branches
de l’industrie textile
largement développée à
Lyon au lendemain de la
Révolution. L’Indicateur de
Lyon, en 1810, mentionne
près de cinquante
marchands brodeurs dans
la ville. Parmi les maisons
les plus célèbres figurent
Placy et Cie. L’atelier de
Jean-François Bony est
aussi l’un des plus réputé
(particulièrement pour ses
broderies métalliques). À
l’Exposition des produits
de l’industrie française
de 1806, il obtient une
médaille d’argent de
seconde classe pour « des
broderies remarquables
par leur beauté », tandis
qu’une autre Lyonnaise, la
veuve Vitte, reçoit la même
distinction pour avoir «
imaginé un nouveau point
de broderie propre à donner
plus de correction à ce genre
de travail. »
Jean-François Bony exécute
plusieurs robes de cour
pour l’impératrice et son
entourage. Après 1814, il
est toujours sollicité par le
nouveau gouvernement.
 59

1
60

3 4
Cannetille
Fil d’or ou d’argent se
présentant sous la forme
d’un petit ressort à boudin.

Lame
Ruban métallique mince
et étroit obtenu par
découpage d’une feuille ou
par laminage d’un trait.

61
62

5 6
 63

7 8
 Bibliographie

SOMMAIRE
1-General Bonaparte à Arcole, 17 Novembre 1796,
(c1797). Musée National, Château de Versailles.
w(Photo by Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty
Images)

LE PREMIER EMPIRE

CONTEXTE GEO-POLITIQUE
1-Encyclopédie Larousse en ligne , 2016
2-Le Sacre de Napoléon, David

UNE POLITIQUE CULTURELLE POUR

CÉLÉBRER L’EMPIRE
1-https://www.histoire-image.org/etudes/presence-
64 chevaux-venise-paris-1798-1815?i=479&d=1&m=Napol
%C3%A9on&g=1

2-HOURLIER Fabrice, Bonaparte, La Campagne

d’Egypte, ARTE F, France, 2016

3-GROS Antoine-Jean, baron , Combat de Nazareth,

huile sur toile, Hauteur : 1.35 m Largeur : 1.95 m, 1789-
1814, Nantes, musée des Beaux-Arts, Photo (C) RMN-
Grand Palais / Gérard Blot

UNE POLITIQUE INTERVENTIONNISTE : LE

CAS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE DES
SOIERIES LYONNAISES

1- CAYEZ Pierre, « Entreprises et entrepreneurs lyonnais

sous la révolution et l’Empire », Histoire, économie et
société, Armand Colin, no 1,1993, p. 17-27
2-Photos prises chez Prelle, Maison de tissage lyonnaise

MOTIFS ET TECHNIQUES

INNOVATIONS TECHNIQUES

1-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON Une

Fabrique de l’innovation : la saga des colorants à Lyon au
19e siècle,17 Juin 2016

Le métier Jacquard :

2- GAUDRY, Evelyne (conservateur au Musée Historique

des Tissus), soieries de Lyon Commandes impériales/
Collections du Mobilier national, Lyon, 17 Décembre
65
1982-20 Février 1983

3-Archives historiques et statistiques du département du

Rhône

4-Photos prises chez Prelle, Maison de tissage lyonnaise

5- «Journal fûr Fabrik, Manufaktur, Handlung und

Mode», Leipzig 1807. Dessin d’un nouveau métier à
tisser.

DES REMINISCENCES DE L’ANCIEN REGIME

1-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) (fabricant)
Branche d’églantier
Gouache sur papier.
H. 65 cm , l. 40 cm (avec support)
 Lyon , début du XIXe siècle
MT 1135. Achat Reybaud , 1862

2-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825), Tenture brodée, Lyon, vers 1804-1814 (période
Empire). MT 26961. Achat Lamy et Gautier, 1900 ©
Musée des Tissus, Pierre Verrier

3-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) ; Bissardon, Cousin et Bony
(fabricant)
Satin blanc, or et soie nuée, à couronnes de marguerites,
bouquets de roses, rosaces et fleurs impériales commandé
pour la Chambre à coucher de l’appartement de
l’Impératrice Marie-Louise au Palais de Versailles
Lampas, fond satin de 8 (décochement 3), fil double,
lancé (?) et broché à plusieurs lats liés en taffetas et en
sergé de 3 lie 1, S, avec trame d’accompagnement. Soie,
chenille de soie, filé et frisé métalliques dorés.
66
CELEBRER L’EMPIRE

1- JOANNIS, Claudette, Joséphine Impératrice de la

mode, l’élégance sous l’Empire, Paris, Réunion des Musées
nationaux, 2007.

2-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) ; Bissardon, Cousin et Bony
(fabricant)
Tenture en velours lamé or, dessin à palmettes, feuilles de
fougère et couronnes entrelacées
Velours coupé simple corps, fond sergé de 3 lie 1, S (par 1
et 2 coups), 1 lat de lancé lamé lié en 1/2 taffetas par une
chaîne de liage. Soie, lame métallique dorée.
H. 51,2 cm , l. 58,6 cm
Lyon , vers 1811-1815
Musée des Tissus 26698.2. Origine inconnue
3-Camille Pernon (Lyon, 3 novembre 1753 - Sainte-Foy-
lès-Lyon, 14 décembre 1808) (fabricant)
Damas vert pour rideaux et portières de la Salle de la
Bibliothèque du Premier Consul au Palais de Saint-Cloud
Damas, base satin de 5 (fond en satin de 5, chaîne,
décochement 3, et décor en satin de 5, trame,
décochement 2), 2 lats de broché à liage repris en sergé de
4 lie 1, S. Soie.
H. 152 cm , l. 74 cm (laize)
Lyon , commandé en l’an X (1802), livré entre 1805 et
1806
Musée des Tissus 24818. Achat Tassinari et Chatel , 1889
Oeuvre exposée , Musée des Tissus, semis d’abeilles d’or

4-Napoléon.org/ La symbolique impériale

5-Traine de court ornée du chiffre de l’Empereur.

Napoléon et l’Empire de la mode.
67
6-Tenture destinée à la Sala dei Principi du Palais royal de
Milan (aigle)
Musée des Tissus Lyon, MT 2075

7-Maison Chuard et Cie (fabricant) ; Lemire (marchand)

; Cartier (marchand)
Tenture et bordure destinées à la Sala dei Principi du
Palais royal de Milan
Tenture, champ central : lampas, fond satin de 8
(décochement 3), 2 lats de liseré ou lancé liés en taffetas
et broché à plusieurs lats liés en taffetas et sergé de 3 lie 1,
Z. Soie, filé, frisé et filé riant métalliques dorés. Bordure :
lampas, fond satin de 8, 1 lat de liseré ou lancé et broché
à plusieurs lats liés en sergé de 3 lie 1, Z. Soie, filé et frisé
métalliques argentés.
H. 182 cm , l. 64 cm (laize)
Lyon , commandé en 1811, livré entre 1813 et 1814 à la
 Casa Reale di Milano par Lemire et Cartier
MT 26958. Achat Lamy et Gautier , 1900
Classé Monument historique le 20 janvier 1909
Oeuvre exposée , Musée des Tissus
(rappel de l’aigle royal)

LE TEXTILE DANS LES ARTS DÉCORATIFS

MOIRE «BOIS DE CITRON» PUR LA CHAMBRE

L’EMPEREUR

1-Chambre de l’Empereur, Palais de Trianon, Versailles.

Elle a été remeublée dans son état Empire et l’on a restitué
les belles étoffes de moire « bois de citron » à bordure
de brocart lilas et argent, qui avaient été tissées à Lyon
pour Joséphine en 1807 et qui furent réutilisées ici pour
Napoléon en 1809.

LE VERT EMPIRE POUR LES PIÈCES DE TRAVAIL

68 DE L’EMPEREUR

1-Le Petit Appartement de l’Empereur Napoleon -

Château de Versailles - Chateauversailles.fr

2-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) ; Bissardon, Cousin et Bony
(fabricant), Velours bleu lamé or à rosaces et plante
impériale pour le deuxième salon d’appartement
d’honneur au Palais de Versailles, Lyon, commandé en
1811, livré en 1813. MT 26957. Achat Lamy et Gautier,
1900 © Musée des Tissus, Pierre Verrier

3-Fauteuil du bureau de Napoléon 1er aux Tuileries

(Malmaison)
4-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,
1825) (dessinateur) ; Bissardon, Cousin et Bony
(fabricant)
Bordure neuf pouces en velours vert à réserves pour le
cabinet de repos de l’appartement de l’Impératrice au
Palais de Versailles
Velours ciselé simple corps, fond satin de 8, décochement
5, à coups doublés. Soie.
H. 52 cm , l. 24,5 cm (laize)
Lyon , commandé en 1811, livré en 1812
MT 26959.2. Achat Lamy et Gautier , 1900

BROCART À LA TURC POUR LA CHAMBRE DE

L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE

1-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) ; Camille Pernon (Lyon, 3 novembre
1753 - Sainte-Foy-lès-Lyon, 14 décembre 1808)
(fabricant)
Projet de siège pour le Petit Salon de Joséphine Bonaparte 69
Crayon noir, encre noire, lavis noir et gris, aquarelle sur
papier crème.
H. 23,8 cm , l. 18,3 cm
France , vers 1802
MAD 3133. Acquis en vente publique à Drouot , 1990

2-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) ; Camille Pernon (Lyon, 3 novembre
1753 - Sainte-Foy-lès-Lyon, 14 décembre 1808)
(fabricant)
Brocart or rayé jonquille et bleu, dessin turc pour la
Chambre de Joséphine Bonaparte au Palais de Saint-
Cloud
Pékin rayé, base damas gros de Tours et lampas broché
fond satin. Soie, filé et frisé argent laminés.
H. 55 cm , l. 27,3 cm (oeuvre)
Lyon , commandé en 1802, livré entre 1804 et 1805
 MT 24798. Achat Tassinari et Chatel , 1889

DAMAS ROSE ET DENTELLES POUR LES

APPARTEMENTS DE L’IMPÉRATRICE
MARIE-LOUISE

1-La Chambre de l’Impératrice, Le Grand Trianon,

Chateau de Versailles.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/
trianon/grand-trianon /appartement-de-l’impératrice

2-Bissardon, Cousin et Bony (fabricant)

Damas dentelle cramoisi et blanc commandé pour le
cabinet de toilette de l’impératrice Marie-Louise au Palais
de Versailles
Lampas fond satin de 8, 2 lats de lancé liés en taffetas.
Soie.
H. 102 cm , L. 54 cm (laize)
70 Lyon , commandé en 1811 et livré en 1813
MT 36455. Origine inconnue, inventorié , 1975

3-GERARD François, Marie-Louise, Empress of the

French, and the Roi de Rome, 1813,huile sur toile, 240 ×
162 cm, château de Versailles

UN NOUVEAU VESTIAIRE

UN ECART QUI SE CREUSE ENTRE MASCULIN

ET FEMININ

1- Cours dispensés par Gaëlle Viemont

1bis-Satin dress, French c1810. Musée de la Mode et du

Textile

2-Détails : DAVID acques-Louis Sacre de l’empereur

Napoléon Ier et couronnement de l’impératrice Joséphine
dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre
1804, Huile sur toile, 621 × 979 cm, Musée du Louvre
LE VESTIAIRE MASCULIN

1-Culotte de peau, France, vers 1795-1810 (époque

Directoire ou Empire). MT 29842. Achat Martel, 1913.
© Musée des Tissus, Pierre Verrier

2-Waistcoat Date: first quarter 19th century Culture:

British Medium: wool, THE MET MUEUM

3- «Costume Parisien» 815, 1807. Costume demi-

habillé. Cf Napoléon et l’Empire de la Mode

4-1814 French waistcoat , THE MET MUSEUM http://

www.metmuseum.org/art/collection/search

5-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) (brodeur), Échantillon de broderie 71
pour gilet, Lyon, vers 1804-1815 (période Empire). MT
18540. Achat Gallot, 1866 © Musée des Tissus, Pierre
Verrier

6-Habit à la française, habit, gilet et culotte, France, 1804-

1815. Velours de soie façonné, broderie au point lancé.
Collection UFAC, Achat, 1962. INV 62-25-1.ABC.
Musée des Arts Décoratifs, Paris, Photo : Jean Tholance
 LE VESTIAIRE FEMININ

LE BLANC

1-Robe de Mariée, France, vers 1810. Mousseline de

coton, Broderie de coton aux points lancé et d noeud.
Don Famille Delpech-Schumberger, 1976. Inv.45569.A.
Musée des Arts Décoratifs, Paris, Photo : Jean Tholance

2-Robe à traine, France, 1804-1806

Mousseline de coton, Broderie de coton au points lancé et
noeuds. Collection UFAC. Don Solange Chappée. 1961
Inv. 61-14-19. AB
Musée des Arts Décoratifs, Paris, Photo : Jean Tholance

SOIERIES

1-Bony, Jean-François , Robe de cour dite « de Joséphine

» Entre 1804 et 1810, Musée des Tissus 29754
72
2-Hortense de Beauharnais, Queen consort of King Louis
Bonaparte of Holland, daughter of Empress Josephine
Bonaparte with her first husband

3-Traine De Court, probablement réalisée en cas de

nécéssité d’un costume impérial de deuil. (Le violet était
la couleur de deuil).
BARRETO, Cristina, LANCASTER, Martin, Napoléon
et l’Empire de la Mode 1795-1815 catalogue de
l’exposition du 16 juin au 12 septembre 2010 à la
Triennale de Milan, Milan, Skira, 2010.

4-Manteau de cour de l’Impératrice Joséphine. Velours

rouge brodé sur le pourtour d’une guirlande de roses
en fils d’argent. Au centre, semis d’étoiles. JOANNIS,
Claudette, Joséphine Impératrice de la mode, l’élégance
sous l’Empire, Paris, Réunion des Musées nationaux,
2007.
5-DAVID acques-Louis Sacre de l’empereur Napoléon
Ier et couronnement de l’impératrice Joséphine dans la
cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, Huile
sur toile, 621 × 979 cm, Musée du Louvre

BRODERIES : Un Élément de Luxe et d’Apparat

1-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) (brodeur)
Échantillon de broderie pour bas de robe de cour
Tulle double, fond dentelle, à mailles fixes, en soie, brodé
au point lancé, au point de tige, au passé plat et au point
de chausson de lames métalliques dorées, simples et
gaufrées, et de cannetille métallique frisée dorée.
H. 28 cm , l. 53,2 cm (oeuvre) ; H. 30,2 cm , l. 56,2 cm
(avec support)
Lyon , vers 1804-1815 (période Empire)
Musée des Tissus 18511. Achat Gallot , 1866
73
2-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,
1825) (dessinateur) (brodeur)
Échantillon de broderie pour gilet
Taffetas, 1 lat de lancé lamé or, latté, lié en sergé de 2 lie 1,
trame, Z, par une chaîne de liage. Broderie au point lancé,
point de tige, point de nœud, passé plat, passé empiétant,
couchure simple et en treillis losangé, et applications.
Soie, chenille de soie, fil guipé de soie, filé, cannetille
(2 qualités), paillettes (2 tailles), paillons en cupule
métalliques argentés, verroterie blanche. Support de la
broderie au revers en toile (de lin).
H. (sens trame) 15,5 cm , l. (sens chaîne) 24,6 cm
(oeuvre)
Lyon , début du XIXe siècle
Musée des Tissus

3-Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

 1825) (dessinateur) (brodeur)
Échantillon de broderie pour bas de robe de cour
Sergé de 2 lie 2, chaîne, direction S, en soie, brodé au
point lancé, point de chausson et passé plat de lame, lame
gaufrée et cannetille métalliques dorées.
H. 35 cm , l. 50 cm (oeuvre)
Lyon , vers 1810
Musée des Tissus 18614. Achat Gallot , 1866

4- Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur) (brodeur)
Échantillon de broderie pour bas de robe de cour
Tulle de soie, brodé au passé plat et au point avant
(dérivé) de lame métallique argent, lame métallique
argent gaufrée et cannetille gaufrée.
H. 32 cm , l. 40 cm (oeuvre)
Lyon , vers 1804-1815 (époque Empire)
Musée des Tissus 18514. Achat Gallot , 1866

74 8- Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris,

1825) (dessinateur)
Projet de robe pour l’Impératrice Marie-Louise
Mine de plomb et gouache sur papier.
H. 28,8 cm , l. 25,8 cm
Lyon , commandée en avril 1810, livrée en septembre de la
même année
MT 18797.1. Achat Desq , 1866
Oeuvre prêtée : Paris , Musée de la Vie Romantique ,
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), le pouvoir des fleurs
, du 25 avril 2017 au 1er octobre 2017

Sources complémentaires :

Le Costume Français, Editions Flammarion, (2007)

BOUCHER, François, Histoire du costume en occident,

des origines à nos jours (1965), Paris, Flammarion, 1996.

ZINS, Ronald, Lyon et Napoléon, Lyon, Faton, 2005

DURAND, Maximilien, Le Génie de la fabrique,

[catalogue de l’exposition Le génie de la fabrique au
Musée des Tissus de Lyon], Lyon, 2017

GAUDRY, Evelyne (conservateur au Musée Historique

des Tissus), soieries de Lyon Commandes impériales/
Collections du Mobilier national, Lyon, 17 Décembre
1982-20 Février 1983

FLANAAN, J.F., Spitalfields silks of the 18th and 19th

centuries, F.LEWIS, publishers LTD, Leigh-on-sea,
England, 1954

REMERCIEMENTS PARTICULIERS AUX MUSEE

DES TISSUS DE LYON ET A LA MANUFACTURE
PRELLE, SOIERIES LYONNAISES DEPUIS 1752 75
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