Le CUNICULTEUR AFRICAIN

LE CUNICULTEUR AFRICAIN
Consultant et Formateur cunicole

Tél : (+229)Mouzzil
68671781
Abdel AMINOU- Copyright © 2020| Tous droits réservés dans tous pays
1
Edition libre 2020|Tous droits réservés
Mouzzil Abdel AMINOU, Consultant et Formateur

cunicole
Tél : (+229) 68671781
Edition libre 2020|Tous droits réservés
Guide pratique en cuniculture
Bénin Lapin Distribution
Mouzzil Abdel AMINOU- Copyright © 2020| Tous droits réservés dans tous pays
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© Mouzzil A. AMINOU 2020.

La Loi N° 2005-30 Du 05 Avril 2006 Relative À La Protection Du Droit
D'auteur Et Des Droits Voisins au BÉNIN, déclare de l’article 108 à
110 que :
- Toute édition, reproduction, représentation, exécution ou diffusion à

des fins commerciales sur le territoire de la République du Bénin d'une
œuvre ou d'une prestation protégée en violation des droits de l'auteur
et du titulaire des droits voisins constitue un délit de contrefaçon
d'œuvre de l'esprit prévu et puni conformément aux dispositions de
la présente loi.
- La reproduction d'œuvres littéraires et artistiques sans autorisation
préalable des titulaires de droit d'auteur et des droits voisins et de
l'organisme de gestion collective prévue à l'article 12 est qualifiée de
piraterie d'œuvres littéraires et artistiques.
La piraterie d'œuvres littéraires et artistiques est un délit. Elle est une

contrefaçon punie par les dispositions de la présente loi.
- La contrefaçon, sur le territoire béninois, d'ouvrages publiés en

République du Bénin ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille (500
000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux
peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages
subis par les victimes.
Seront punis des mêmes peines, le délit, l'exportation et l'importation

des ouvrages contrefaits.
3
Table des matières

PREFACE ....................................................................................................... 7
INTRODUCTION ........................................................................................ 8
I. Quelques mots et expressions techniques à maitriser.
10
II. Les types d’élevage de lapin .................................................. 11
III. Le matériel d’élevage .............................................................. 14
A. Les mangeoires .............................................................................. 14
B. Les abreuvoirs ................................................................................ 14
C. La boite à nid .................................................................................. 14
D. Le râtelier ......................................................................................... 14
IV. Le logement et son aménagement ..................................... 17
A. Exigences concernant le logement .......................................... 17
B. Comment répondre aux exigences de logement ................ 18
C. Hygiène ............................................................................................. 23
V. La reproduction chez les lapins ............................................ 24
A. La manipulation des animaux ................................................... 24
B. Le sexage des lapereaux ............................................................ 26
C. La saillie ............................................................................................ 27
D. La gestation ..................................................................................... 31
E. La palpation ..................................................................................... 32
F. Grossesse nerveuse...................................................................... 33
G. La parturition .................................................................................. 34
H. Le sevrage ....................................................................................... 35
I. La sélection des reproducteurs .................................................... 36
J. Problèmes éventuels ....................................................................... 36
VI. ALIMENTATION ET LA NUTRITION DES LAPINS ......... 38
VII. SANTE .............................................................................................. 64
4
VIII. Commercialisation des lapins ............................................. 93

IX. L’enregistrement des données et leur analyse ............ 97
1. Enregistrement des données ..................................................... 97
2. L’analyse des données ................................................................. 98
3. Les premiers soins ........................................................................ 99
X. Projet de démarrage d’une production cunicole avec
50 000cfa ................................................................................................. 101
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................... 103
5
Résumé de mon e-book

Le « Cuniculteur Africain » est un e-book élaboré pour les
débutants et les amateurs. Néanmoins, les expériences que
nous avions partagées dans cet e-book vous permettront
d’éviter les erreurs du débutant et de rentabiliser votre
production cunicole. Dans cet e-book, vous découvrirez les
expressions que vous devez utiliser pour paraître
professionnel dans le domaine ; les problèmes que vous
rencontrerez souvent lors de la reproduction des lapins et
comment les solutionner ; comment vous pouvez
commercialiser les lapins ; avoir beaucoup de clients et
comment tenir la comptabilité de votre production.
Bénin Lapin Distribution est une entreprise qui promeut

la cuniculture au Bénin et en Afrique. Nous faisons la
distribution des viandes de lapin congelées et partageons
des petits secrets du cuniculteur régulièrement. Des
formations en ligne sur la cuniculture sont organisées pour
ceux désireux se lancer dans le domaine. Vous pouvez faire
un tour sur ma page en cliquant sur ce lien :
www.facebook.com/Bldconsultation
Je reste disponible pour vos suggestions et questions.

Sentez-vous alors libre de m’écrire à mon adresse mail
personnelle abdelmouzzil@gmail.com
6
PREFACE
La plupart des pays d’Afrique sont frappés par deux
grands problèmes que sont : la mauvaise alimentation et le
chômage grandissant des jeunes. 90 % des maladies dont
nous sommes victimes, sont causées par nos mauvaises
habitudes alimentaires. Certains sont en train de prendre
conscience de ce phénomène, mais d’autres préfèrent
plonger dans leur ignorance. Pour préserver votre santé,
vous devrez miser gros sur une alimentation saine en évitant
les viandes rouges à cholestérols. Dans ce contexte, le lapin
est un animal qui présente de nombreux avantages. En plus
d’être une viande très riche en protéine sans cholestérol, il
peut aider à créer des emplois afin de réduire le chômage
grandissant des jeunes. Le lapin, à la différence des autres
animaux domestiques, parvient en effet à produire, à partir
de fourrage, des protéines de haute qualité tout en restant
un investissement à la portée des familles les plus pauvres.
L’objectif de cet e-book a été d’y transmettre nos
expériences afin de vous permettre d’éviter des erreurs que
beaucoup de personnes commettent qui peuvent être fatales
pour votre production cunicole. Le but recherché est d’écrire
un e-book pratique, intéressant à lire et surtout réaliste
étant données les nombreuses difficultés techniques
auxquelles est confronté le cuniculteur rural qui gère une
petite exploitation en région tropicale. Nous espérons y avoir
inséré tous les éléments nécessaires pour que toute
personne motivée puisse, à l’appui de cet e-book, se lancer
dans la production cunicole, vivre de son élevage et viser
l’autosuffisance en protéines animales.
7
INTRODUCTION
Au cours des dix dernières années, la production
familiale extensive de lapin a progressivement fait place à la
production semi-intensive. Cette transformation des
systèmes d’élevage a entraîné une évolution des techniques
de production. Aujourd’hui, il existe de petits élevages
familiaux de 2 à 5 lapines mères et des élevages de taille
pouvant atteindre 100 à 200 lapines mères.
Pour intensifier leur production, les éleveurs doivent
maîtriser les techniques rationnelles de production en vue de
faire face à des marchés plus rémunérateurs. Cet e-book
permettra de mieux vous informer sur les différents
paramètres qui contribueront à améliorer la productivité du
cheptel des élevages cunicoles.
Le lapin est un mammifère qui peut se nourrir des
fourrages, des graines de céréales, des restes de cuisine,
des résidus de récolte et d’aliments composés. Son
alimentation n’entre donc pas nécessairement en
concurrence avec celle de l’homme.
Sa reproduction est facile. Son élevage est simple. Les
lapines sont très prolifiques. Elles peuvent produire 30 à 40
lapins par an dans notre climat qui est un climat tropical. Sa
durée de gestation est de 31 jours en moyenne. C’est un
animal à cycle court.
Il faut savoir que tout produit issu du lapin est utilisable
à savoir : les carcasses, la peau et les crottes. Pour ceux qui
ne le savent pas ou ceux qui le savent, mais l’ignorent, il
faut noter que la viande de lapin est très riche en protéines
et en vitamines, mais pauvre en graisse et en cholestérol.
Non seulement elle est une viande blanche mais elle est
également tendre.
Dans cet e-book, vous aurez tout ce qu’il y a à savoir
sur la cuniculture que même un débutant, celui qui n’a
jamais élevé un lapin peut à la base de cet e-book, devenir
un professionnel et réaliser assez de vente.
8
Je dois aussi préciser que je ne suis pas un gourou de

la cuniculture, donc, je peux ne pas avoir les meilleures
réponses à vos préoccupations.
Je n’ai à offrir que le résultat de mes expériences et
investigations dans le domaine. Cet e-book vous permettra
de connaitre l’essentiel sur la cuniculture, de quoi vous avez
besoin pour démarrer votre production cunicole et quelques
secrets du cuniculteur afin de rentabiliser votre production.
9
I. Quelques mots et expressions techniques à

maitriser.
Nous allons commencer par quelques mots et expressions
techniques que tout éleveur débutant devra maitriser pour
paraitre professionnel dans le domaine.
Tout d’abord, pour parler de l’élevage des lapins, il est
préférable d’utiliser le thème Cuniculture. On appellera
donc un éleveur de lapin, un Cuniculteur.
Pour le bâtiment d’élevage du lapin, on parle de Clapier
ou de Lapinière. Nous savons tous que le mâle est appelé
Lapin et que la femelle est appelée Lapine.
Pour désigner l’accouplement chez les lapins, on parle de
Saillie. On ne dit pas qu’une lapine est enceinte mais l’on
dit qu’elle est Gestante. On ne parle pas non plus de
grossesse chez les lapines, on parle plutôt de Gestation.
L’accouchement est un mot réservé aux humains donc nous
ne pouvons pas l’employer pour les lapins. On utilise plutôt
l’expression Mise bas. Donc au lieu de dire qu’une lapine a
accouché, pour paraitre plus professionnel, nous pourrions
dire qu’une lapine a mis bas.
Le thème Portée est utilisé pour désigner l’ensemble des
petits (Lapereaux) issu d’une mise bas.
Pour ceux à qui on demande le type d’élevage qu’ils font,
il faut savoir qu’il y a trois types d’élevage : l’élevage
extensif où on utilise en majorité les feuilles, les restes de
nourriture, les résidus de récolte et autres ; l’élevage
semi-intensif où additionné aux feuilles, on ajoute de la
provende et l’élevage intensif où l’on n’utilise rien que de
la provende commerciale.
10
II. Les types d’élevage de lapin

Je ne ferai pas de long texte au risque d’ennuyer mes
chers lecteurs donc je serai le plus bref possible.
Nous avons trois types d’élevage à savoir : élevage
extensif ; élevage semi-intensif et l’élevage intensif.
Allons un peu plus en détail.
✓ L’élevage extensif
Le choix de la race n’est pas ce qui importe, on fait avec
ce qu’on a sous les yeux. Les cages sont généralement faites
en bois ou avec un matériel rudimentaire. L’alimentation est
essentiellement composée des fourrages ; des résidus de
récoltes ; les restes de nourritures. Ce qui implique que les
lapins prennent difficilement du poids. Il est généralement
familial et rarement destiné à la commercialisation.
Concernant leur santé, on n’utilise pas des produits
vétérinaires mais juste des feuilles ou autres produits
domestiques pour les traitements.
Parlant du bâtiment, il n’est pas fait avec grande
considération. Il peut être en terre battue ou juste une
construction pouvant les abriter. La plupart des élevages
extensifs n’a pas de bâtiment d’élevage. L’arrière-cour d’une
maison peut déjà faire l’affaire.
✓ L’élevage semi-intensif
Ces cuniculteurs vont prendre des géniteurs dans des
centres de reproduction ou à la rigueur chez d’autres
producteurs tout en se fiant à eux concernant les
performances des géniteurs.
Les cages sont faites avec des barres de fer ou du
grillage galvanisé. Le tout dans un bâtiment respectant un
tant soit peu les normes de construction.
Concernant l’alimentation, comme base, on utilise la
provende commerciale mais avec l’apport de quelques
feuilles et quelques résidus de récolte.
11
Destiné à la commercialisation, il est mieux suivi avec

l’utilisation des produits et les animaux prennent souvent
vite de poids. Ceux qui pratiquent l’élevage semi-intensif ont
à la rigueur un plan de prophylaxie pour leur cheptel.
✓ L’élevage intensif
Ceux qui pratiquent de l’élevage intensif sont ceux qui
ont industrialisé la cuniculture. Au lieu de les appeler les
cuniculteurs, je les appelle les industriels. Pour cet
élevage, les cages sont totalement équipées que ce soit en
mangeoires qu’en abreuvoirs (généralement des tétines). Le
tout dans un bâtiment d’élevage où la température est
contrôlée et adaptée aux besoins des animaux.
Concernant leurs reproducteurs, ils ne les prennent pas
n’importe où mais dans des centres agréés ou carrément ils
créent leurs propres géniteurs adaptés à leur marché grâce
à des laboratoires qu’ils subventionnent. Ces reproducteurs
ou du moins reproductrices ne sont pas soumises à des
saillies naturelles mais plutôt à des inséminations
artificielles. Le gros désavantage dans ce système
d’insémination est qu’il est coûteux, requiert une certaine
expertise et le nombre de petits est généralement élevé.
Vous vous demandez sûrement en quoi le nombre élevé peut
être un problème. En fait, ces élevages sont totalement
automatisés limitant ainsi le contact avec le producteur donc
pas de grand contrôle ; alors qu’une portée de 10-15 est
généralement difficile à gérer pour la lapine vu qu’elle n’a
que huit (08) tétons et donc cela cause beaucoup de mort
post-natal.
Concernant la santé, au grand malheur des
consommateurs, est dominée par l’administration
d’antibiotiques. Ce qui n’arrange en rien notre organisme sur
un long terme vu que les lapines sont soumises à de forte
dose d’antibiotique ce qui nous sera transmis après rendant
notre corps de moins en moins résistant aux microbes contre
12
qui ils luttaient. Faites donc diligence en n’achetant pas des

viandes de lapin qui ne feront pas du mal à votre organisme.
13
III. Le matériel d’élevage

On appelle matériel d’élevage, tout ce que vous pouvez
utiliser aidant à nourrir et à abreuver un animal.
Dans la cuniculture, nous utilisons le matériel suivant :
A. Les mangeoires
Les mangeoires sont des instruments qui servent à
nourrir les lapins. Autrement dit, ce dans quoi vous pouvez
mettre de la provende pour que les lapins aient accès
facilement. Elles peuvent être faites avec du ciment ou en
terre battue. Si vous n’avez pas assez d’argent pour vous
payer des mangeoires en ciment ou en terre battue, vous
pouvez utiliser des tomates en boites pour le faire. Il suffit
juste de la fixer sur la cage.
B. Les abreuvoirs
Les abreuvoirs sont des instruments qui servent à
abreuver les lapins comme son nom l’indique. Autrement dit,
c’est un instrument permettant aux lapins de boire de l’eau.
Comme les mangeoires, ils peuvent être faits avec du ciment
ou de la terre battue. Si vous voulez économiser votre
argent, vous pouvez aussi utiliser des tomates en boites. Et
comme les mangeoires, il suffit juste de la fixer à la cage.
C. La boite à nid
C’est surtout les lapines qui utilisent les boites à nid.
Comme son nom l’indique, c’est une boite dans laquelle les
lapines font leur nid avant la mise bas. Nous aurons plus de
détails en profondeur. On peut utiliser aussi bien une boîte
fermée qu’une boîte ouverte. Le toit d’une boîte à nid fermée
peut permettre à la lapine de se reposer quand elle veut
interrompre l’allaitement des petits. A défaut, une étagère
spéciale ou une planche placée plus haut peuvent lui
permettre de s’isoler.
D.Le râtelier
Le râtelier sert à mettre à la disposition du lapin, du
fourrage vert ou sec de manière hygiénique tout en évitant
le gaspillage. Il peut être fabriqué avec du bois, du grillage
14
ordinaire à lapin ou des tiges métalliques, et accroché à une

paroi. En terme très simple, le râtelier est un matériau qui
permet au cuniculteur de mettre les fourrages (les herbes)
pour ne pas que les lapins les souillent avec leurs urines et
déjections. A défaut d’utiliser un râtelier, d’autres mettent
les fourrages en dessus de la cage pas à l’intérieur de celle-
ci pour ne pas que les lapins les souillent. Une fois les herbes
souillées, cela peut créer des maladies aux sujets qui les
mangent.
Mangeoire en tôle
Mangeoire en ciment galvanisée
Fig. 1 : Différents modèles de mangeoires
Source : Manuel technique de l'éleveur de lapin au Bénin
15
Abreuvoir en poterie Abreuvement automatique

Fig. 2 : Différents modèles d’abreuvoir
Fig.3 : Boîte à nid en bois

(Fig.2 et 3)
Fig.4 : Photo d’un râtelier
16
IV. Le logement et son aménagement

Le logement des lapins (clapier ou cage) et le matériel qui
l’équipe diffèrent d’un pays à un autre. Les facteurs qui
déterminent leur conception sont le climat, les matières
premières disponibles et leur coût, l’échelle et le système
de production ainsi que les compétences de l’éleveur.
Aucun type de clapier ou de matériel ne convient à toutes
les situations, même dans un même pays. Il existe
cependant des exigences fondamentales à respecter, et il
faut vérifier si les clapiers ou le matériel, qu’ils soient neufs
ou déjà utilisés, y satisfont.
A. Exigences concernant le logement
Un clapier doit offrir suffisamment d’espace et de protection
au lapin tout en étant pratique pour l’éleveur.
1. Espace
Comme le lapin passe sa vie entière dans un clapier, il
doit disposer de suffisamment de place pour ne pas souffrir
de stress à cause de la limitation de ses mouvements. Il faut
tenir compte des dimensions verticales autant
qu’horizontales : le lapin doit pouvoir mener une activité
normale et, notamment, se lever sur les pattes arrière. Un
espace suffisant est également indispensable pour assurer
une ventilation correcte et une température adéquate dans
le clapier ; ces deux exigences sont essentielles pour
garantir le confort du lapin et prévenir l’apparition de
maladies.
Bon nombre de cuniculteurs, surtout les débutants ne
prennent pas en compte ce point. Ils croient que s’acquérir
ou se faire confectionner une cage ou clapier de n’importe
quelle dimension est déjà nécessaire pour commencer la
cuniculture. Le non-respect de l’espace des lapins est cause
de 50% des maladies dont sont victimes les lapins.
17
2. Protection
Le lapin doit être protégé contre différentes agressions :
le risque de se blesser dans le clapier, la pluie, l’exposition
directe au soleil et au vent, les courants d’air, les bruits
soudains, les prédateurs tels que chiens, chat, rats,
serpents, fourmis safari, oiseaux de proie, et très important,
les voleurs.
3. Commodité des installations et facilité
d’organisation
Pour que l’élevage soit organisé de manière satisfaisante,
le clapier doit être conçu de manière à faciliter certaines
tâches de l’éleveur, telles que l’observation, le maniement,
l’alimentation, les saillies, ainsi que le nettoyage et la
désinfections des cages. La reproduction des lapins étant
rapide, il faut prévoir dès le début l’agrandissement des
installations : par exemple, il peut être nécessaire de
superposer les clapiers lorsque le nombre de lapins
augmente après quelques mois de production. A partir de
trois ou quatre mois, les mâles et les femelles doivent être
mis dans des clapiers différents et, en principe, chaque lapin
adulte doit disposer d’une cage.
B. Comment répondre aux exigences de logement
Les clapiers extérieurs et intérieurs permettent de
satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus.
✓ Clapiers extérieurs : ils restent dehors en
permanence.
✓ Clapiers intérieurs : ils sont installés dans un
bâtiment fermé ou sous un hangar ouvert.
Les méthodes de logement au sol sont un cas particulier
et sont abordées plus loin. Le tableau 1 ci-dessous énumère
les avantages et les inconvénients respectifs des clapiers
extérieurs et intérieurs.
18
Tableau 1 : Avantages et inconvénients respectifs des

clapiers extérieurs et intérieur
Avantages
Extérieur Intérieur
- Assez peu onéreux ; - Bonnes conditions de
- Convient pour le vie pour le lapin et de
démarrage d’un travail pour l’éleveur ;
élevage. - Observation aisée des
lapins ;
- Entretien et utilisation
faciles du clapier
individuel ;
- Particulièrement utile
dans de grands
élevages ;
- Protection plus
commode des lapins
contre les prédateurs.
Inconvénients
- Impossibilité d’assurer - Implique un
une protection totale à investissement de
tout moment, par départ important, trop
exemple lors d’une élevé pour débutant.
tempête ;
- Difficulté de garder le
clapier propre et sec ;
- Difficulté d’accroitre
rapidement le nombre
de clapiers.
Le tableau 2 montre les dimensions recommandées pour

un clapier
19
Tableau 2 : dimensions recommandées pour le

clapier
Alimentation fourragère,
élevage à petite échelle :
1m2 par adulte, rien de plus
pour la litière ;
Système intensif, à grande
Espace au plancher échelle
Poids vif de 0 à 4 kg : 0,35
m2 par individu plus 0,2 m2
pour la litière.
S’il est plein, le plancher doit
être incliné vers l’avant ; les
sols grillagés doivent avoir
un maillage de 1 à 1,5 cm2
Conception du plancher et être en métal galvanisé ;
les lattes ont au moins 2,5
cm de large et sont espacées
de 1 cm.
Suffisante pour que le lapin
Hauteur puisse se dresser
entièrement (50 à 70 cm)
Comme les lapins se multiplient rapidement, il faut être

conscient du fait que deux clapiers pour commencer
l’exploitation : un pour le mâle et un autre pour la femelle
deviendront insuffisants dès que la première portée sera
sevrée, ce qui se produit facilement trois à quatre mois après
le lancement de l’exploitation.
1. Construction d’un clapier
Pour construire un clapier, on se sert généralement de
matériaux peu coûteux ou gratuits. Avec un peu d’astuce,
on peut utiliser beaucoup de choses : branche, tiges de
bambou, boue, métal, plastique. Toutefois, si ces matériaux
20
empêchent le lapin de sortir de sa cage, ils n’empêchent pas

toujours les chiens et autres prédateurs d’y pénétrer. En
quelques minutes, un chien affamé peut anéantir des mois
de travail attentif. Il est dès lors recommandé d’installer, si
possible, une clôture munie d’une porte cadenassée autour
des clapiers extérieurs et de veiller à la solidité de la
construction. Comme le lapin aime ronger et mâcher, il
parvient vite à se frayer un chemin vers la liberté si les parois
de son clapier sont fixées avec des ficelles et des cordes. Un
morceau de bois tendre fixé dans la cage, spécialement
destiné à être rongé, peut parfois l’empêcher de s’attaquer
au clapier.
2. Emplacement
S’il n’y a qu’un ou deux clapiers extérieurs, il est assez
facile de les déplacer en fonction de l’expérience acquise et
des circonstances. Les éléments suivants interviennent lors
du choix de l’emplacement des clapiers extérieurs :
- Un clapier placé près d’un mur ou d’une clôture est à
l’ombre et à l’abri des rayons du soleil, de la pluie et du
vent. Alors qu’un trop grand ensoleillement peut être
stressant, le manque de soleil est également à éviter
car alors le clapier peut devenir humide, le rôle
désinfectant des rayons ultraviolets est limité et la
synthèse de la vitamine D par le lapin se trouve
entravée ;
- Dans les pays très chauds, il peut être nécessaire
d’installer les clapiers sous des arbres ou de rechercher
des endroits près de points d’eau afin de profiter des
brises rafraîchissantes ;
- Un clapier annexé à la maison de l’éleveur est
généralement plus à l’abri des voleurs et des
prédateurs, mais cette situation peut nuire aux lapins à
cause des bruits et autres perturbations venant de
l’habitation ; le lapin est vite effrayé et sa santé s’altère
s’il vit dans un climat de peur constante.
-
21
Clapiers intérieurs
Le cuniculteur dont l’élevage est fructueux constate
rapidement qu’à cause de son manque de souplesse, le
système de clapiers extérieurs limite la production. Les
cages sont vite surpeuplées, et surgissent alors des
problèmes de stress et de maladies. La nécessité d’installer
les clapiers dans un bâtiment couvert peut dès lors s’imposer
très vite. La construction et le choix de l’emplacement du
bâtiment doivent prendre en compte les facteurs examinés
plus haut (espace, protection et facilité d’organisation).
Les clapiers qui sont installés dans le bâtiment peuvent
être beaucoup plus rudimentaires que ceux installés à
l’extérieur, et se réduire à de simples cages grillagées,
suspendues de plusieurs manières comme le montre la
figure ci-dessus.
Le système de clapiers suspendus convient au cuniculteur
bien établi sur le marché, qui peut se permettre
l’investissement que suppose l’installation d’un tel système.
Fig. 5 : Clapier intérieur

Source : Le guide pratique de l’éleveur de lapins en
Afrique de l’Ouest
22
C. Hygiène
Les lapins sont des animaux très sensibles à la saleté. Une
lapinière mal entretenue entraine une baisse de production
constante, des cas de mortalité et parfois la perte totale de
son cheptel. Les matériaux qui sont en contact direct avec
les lapins ou leurs déjections sont constamment pollués par
les bactéries, virus, champignons qui environnent les
animaux. Pour éviter que ces éléments (cages, ustensiles
d'élevage, parois de bâtiments, etc.) ne deviennent à leur
tour source de contamination, il faut pourvoir les nettoyer,
les désinfecter ou les changer régulièrement afin de réduire
les risques de maladies et faciliter une croissance normale
des jeunes lapins dans son cheptel.
a) Habitat
Une fois par jour, l’éleveur doit s’assurer de la mise au
propre de la lapinière afin d’évacuer les déjections. Ceci
facilite la circulation de l’air pure dans la lapinière. Compte
tenu du type d’abri réalisé, le mode de nettoyage varie d’un
producteur à un autre. Toutefois, l’habitat doit être ouvert et
facile à nettoyer.
b) Cages
Les cages doivent être nettoyées très souvent et ceci
une ou deux fois par semaine. Repassé pour d’amble
vérification car il y reste très souvent quelques déjections
dans les cages.
c) Abreuvoirs et mangeoires
Les abreuvoirs et mangeoires doivent être lavés au moins
une fois par semaine à l’aide d’un savon ou de l’Omo clean
et d’éponge et bien rincer avec de l’eau pour éviter que les
lapins boivent de l’eau souillée par leurs propres déjections
ou leurs poils. D’autres méthodes utilisées sont le trappage
ou le séchage des abreuvoirs et des mangeoires dans de
l’eau pour au moins 6 h ou au soleil avant leur nettoyage.
Pour s’assurer de la propreté de ces accessoires, un contrôle
23
régulier doit être fait chaque fois que l’on passe pour
l’alimentation. Aussi, lors de la distribution des aliments,
l’éleveur doit aussi faire des nettoyages quotidiens en ce qui
concerne ces accessoires d’alimentation. Pour l’abreuvoir, il
doit renouveler à chaque fois l’eau qu’elle contient une fois
par jour. Quant aux mangeoires, il doit s’assurer que les
crottes n’y sont pas au risque de laisser les animaux manger
leur propre déjection. Ces précautions nous permettront
d’obtenir de gros et beaux lapins.
d) Aliments
Les aliments proposés aux lapins doivent être sains,
propres. Lorsque c’est de la provende qui est utilisée,
l’éleveur doit bien prendre soin de le mettre à l’abri des
rongeurs afin d’éviter l’infestation. Lorsque l’éleveur propose
de fourrage (feuilles vertes) aux animaux, il doit vérifier si
les feuilles sont propres, surtout en période d’harmattan où
la poussière couvre les feuilles. C’est pourquoi l’éleveur doit
chercher les feuilles tôt entre 12h et 16h afin de les rincer
avec de l’eau et les faire sécher au soleil.
V. La reproduction chez les lapins

Il n’y a pas de cycle sexuel chez la lapine comme chez les
autres espèces animales. L’ovulation de la lapine a lieu à la
suite de l’accouplement. On dit qu’une lapine est une espèce
à ovulation provoquée. Comme dans le chapitre présentant
les types d’élevage, pour l’élevage intensif, on peut aussi
provoquer l’ovulation par l’injection d’hormones. Ces
hormones sont surtout utilisées au cours de l’insémination
artificielle.
Ici, nous allons juste décrire les choses essentielles. Donc
nous ne nous attarderons pas sur comment faire le sexage
des lapins et autre. Je vous donnerai que des astuces, des
choses pratiques qui vous serviront dans votre ferme.
A. La manipulation des animaux
En élevage de lapin, il est essentiel de manipuler
correctement l’animal : les mauvais traitements sont cause
24
de stress et peuvent également se révéler cruels. Ceci

intervient souvent lors des saillies, des palpations, des
sevrages, des ventes, des contrôles de santé, des soins du
sexage, etc.
Si la manipulation est bien faite, les lapins s’y habituent
très bien. De plus, cela évitera à l’éleveur d’être griffé.
➢ Les techniques de contention conseillées
Différentes techniques de saisie peuvent être utilisées pour
la manipulation des lapins. Ce sont :
• Saisie d’une seule main, en prenant à pleine main
la peau au niveau des épaules. Une fois l’animal
saisi, il est conseillé de lui soutenir l’arrière-train
comme l’indique la Figure 4.
Fig.6 : Saisie avec une seule main

• Saisie au niveau du râble, uniquement pour les
lapereaux. A éviter sur les adultes. (Voir Figure
7).
25
Fig.7 : Saisie au niveau du râble

(Fig.6 et Fig.7)
B. Le sexage des lapereaux
Déterminer le sexe du lapin n’est pas difficile, cela
demande seulement un peu d’expérience. L’opération peut
avoir lieu très vite après le sevrage, quand les jeunes
animaux ont six (06) ou huit (08) semaines. C’est en effet à
ce moment qu’il faut séparer les mâles et les femelles pour
les garder dans des clapiers distincts.
Pour déterminer son sexe, il est préférable de maintenir le
lapin sur une surface plane ; la peau entourant les parties
génitales est doucement écartée à l’aide du pouce et de
l’index. Il faut veiller, ce faisant, à ne pas provoquer de
déchirure. Se dégage alors le pénis chez le mâle, sous la
forme d’un petit tube arrondi ; chez la femelle, la vulve
apparaît sous la forme d’un orifice ovale à l’extrémité de
l’appareil génital.
26
Fig.8 : Positionnement des lapins pour le sexage

Source : Le guide pratique de l’éleveur de lapins en Afrique
de l’Ouest
Fig.9 : Sexes de mâle et de femelle à 6 semaines et chez

l'adulte
Source : Le guide pratique de l’éleveur de lapins en Afrique
de l’Ouest
C. La saillie
Pour pratiquer la saillie (accouplement), il faut tenir
compte de la couleur de la vulve de la femelle d’abord.
Quand la couleur de la vulve est rouge, la lapine peut
accepter le mâle. On dit qu’elle est réceptive.
Cependant, si la couleur de la vulve est blanche, la lapine
n’acceptera pas le mâle. Si les conditions d’élevage sont
bonnes, par exemple dans les mois les plus frais de l’année
27
(Juillet, août, septembre), et si l’alimentation est de bonne

qualité, il est facile de réussir l’accouplement d’un grand
nombre de lapine le même jour.
Les conditions suivantes doivent être respectées pour une
bonne saillie :
• S’assurer que la lapine est en bonne santé ;
• S’assurer qu’elle est réceptive : toute vulve rose,
violette ou blanchâtre indique qu’elle sera peut ou pas
réceptive ;
• Déplacer toujours la femelle vers le mâle pour éviter
d’éventuelles bagarres ;
• Effectuer la saillie tôt le matin, tard le soir ou par tout
autre temps frais.
Il y a un problème que la plupart des cuniculteurs
constatent souvent dans leur ferme et la probabilité est très
forte que vous le constatiez aussi : c’est la persistance de
la couleur blanchâtre de la vulve chez les
reproductrices.
Dès fois, nous constatons que nos lapines ne sont jamais
en chaleur. La couleur de la vulve reste blanche. Et si la vulve
a cette couleur, pas de possibilité que la saillie ait lieu. Cela
fait souvent mal car vos reproductrices, censées vous faire
des lapereaux afin que votre production soit rentable ne le
font plus ou ne sont plus aptes à le faire. Si vous êtes dans
cette situation, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans
cette situation, ne vous inquiétez pas.
Il y a deux cas pour ce problème :
▪ Soit c’est une lapine qui n’a jamais mis bas qui est
concernée ;
▪ Soit c’est une lapine ayant mis bas une fois qui est
concernée.
Dans les deux cas, la première cause est celle
l’alimentation.
28
En effet, le changement brusque d’alimentation peut

causer ce problème. Voici ci-dessous, un exemple très
simple :
Vous avez commencé à alimenter vos lapins avec de la
provende commerciale c’est-à-dire ce que vous achetez dans
les boutiques. Et brusquement à cause d’un déficit financier,
vous avez préféré les alimenter avec des provendes que
vous avez fabriquées vous-même. Ce brusque changement
d’alimentation peut perturber les sujets, les stresser. Ce qui
impliquera que les lapins peuvent ne pas manger ou
mangeront malgré eux.
Pour passer d’une alimentation à une autre, il faut suivre
ces cinq (05) étapes.
1. Première étape : 90% de l’ancienne alimentation
contre 10% de la nouvelle alimentation ;
2. Deuxième étape : 75% de l’ancienne alimentation
3. Troisième étape : 50% de l’ancienne alimentation
4. Quatrième étape : 25% de l’ancienne alimentation
5. Cinquième étape : uniquement la nouvelle
alimentation.
Je baptise ces cinq étapes de Step Wichtig. Ces étapes
préparent l’organisme des lapins à la nouvelle alimentation.
Si vous suivez ces étapes à la lettre, vous constaterez que
vos lapins ne seront pas stressés et que vous ne constaterez
pas d’éventuels problèmes chez vos reproductrices. Notez
aussi qu’il faut que votre nouvelle alimentation soit
équilibrée c-à-d contient des matières premières nécessaires
pour satisfaire les besoins nutritionnels des lapins (on en
reviendra sur ce sujet).
A part l’alimentation qui peut causer la couleur blanchâtre
de la vulve de vos lapines, la deuxième cause est tout
simplement le stress.
29
Il faut noter que beaucoup de choses peuvent stresser les

animaux surtout le lapin. Il s’agit :
- Des bruits : les lapins n’aiment pas rester dans des
endroits bruyants. Si c’est le cas, autant revoir
l’emplacement de votre clapier ;
- La mauvaise manipulation des lapins : il faut
adopter les bonnes manières pour pourvoir manipuler
vos lapins. Comportez-vous bien envers eux et ils vous
seront redevables.
- Etc…
Pour solutionner ce problème, il faut :
- Revoir l’alimentation des lapins ;
- Eviter de stresser les lapines ;
- Donner à vos lapines qui ont ce problème de l’olivitasol.
Pour certains, l’olivitasol n’est qu’une vitamine mais
c’est faux. L’olivitasol joue plusieurs rôles. Il est un
complexe de vitamines, oligo-éléments et acides
aminés, hydrodispersible et assimilable. L’olivitasol
s’utilise lors de la croissance, de forte production, ou
lors d’un passage d’un régime alimentaire à un autre.
N.B : Pour provoquer la chaleur chez vos lapines, vous
pouvez mettre un peu de fientes du mâle dans la cage de la
femelle. Une fois que la lapine sentira son odeur, cela peut
provoquer la chaleur.
En système fourrager, la lapine est normalement apte
à produire vers l’âge de huit à dix mois. A cet âge, son
rythme de croissance ralentit, ce qui lui permet de consacrer
une plus grande partie de la nourriture ingérée à la
reproduction. Pour chaque race ou type de lapin, il existe un
poids idéal pour l’accouplement, qu’il faut absolument
essayer d’identifier en observant les lapins, en enregistrant
les données recueillies et en discutant avec d’autres
cuniculteurs qui élèvent le même type de lapins.
30
La même constatation pour le mâle, mais celui-ci est

généralement apte à se reproduire vers six ou huit mois,
selon son état.
N.B : Par mesure de sécurité, n’excédez pas 5 femelles pour
un mâle. Il est sage d’avoir deux mâles s’il y a plus de six
femelles, ou trois mâles s’il y en a plus de douze. Comme le
coût de l’élevage de mâle peut être important, il peut être
utile de s’arranger avec d’autres cuniculteurs pour les
partager.
Fig.10 : Les différentes phases de la saille chez le lapin

D.La gestation
Elle dure 30 à 32 jours. Pendant la période de gestation
d’une lapine, elle doit être nourrie de manière adéquate et
protégée contre le stress. Le stress thermique (lié à la
température) est particulièrement nuisible pendant la
gestation et peut entrainer la mort des embryons.
Après 20 à 25 jours de gestation, il faut nettoyer le
clapier de la lapine et y installer une boîte à nid propre et
récemment désinfectée, avec de la litière fraîche et sèche,
par exemple de l’herbe séchée, de la paille ou des copeaux
31
de bois. Cette boîte à nid, qui sert à garder les lapereaux

nouveau-nés ensemble pendant les premiers jours, les plus
difficiles de la vie, peut être ouverte ou fermée.
Important : Je ne conseille pas trop une boite à nid fermée
à cause de l’obscurité qu’elle procure. Elle ne vous permet
pas de suivre vos lapereaux. Ainsi, si un lapereau meurt,
vous ne le saurez pas raison pour laquelle une boîte à nid
ouverte est plus mieux. Elle permet à l’éleveur de mieux
observer ce qui s’y passe et peut s’avérer plus adéquate
quand il fait très chaud.
A environ 29 jours de gestation, la femelle commence à
faire un nid avec la fourrure qu’elle s’arrache du ventre. Les
mamelons gonflés et prêts à allaiter sont ainsi mis à nu. Bon
nombre de cuniculteurs insistent sur la nécessité, à ce stade-
ci, de garantir à la lapine un accès facile à l’eau, pour qu’elle
ne se déshydrate pas.
La déshydratation peut conduire la mère à dévorer un ou
plusieurs jeunes à la naissance ou peu après celle-ci. C’est
ce qu’on appelle le cannibalisme.
E. La palpation
Comme une lapine gestante accepte souvent le mâle, le
refus de la saillie n’est pas un indice de gestation. La
première confirmation réelle de cet état peut être obtenue
environ 14 jours après saillie. La lapine doit être détendue
et assise dans une position naturelle. L’éleveur passe la main
doucement le long de l’abdomen, entre les cuisses : en cas
de gestation, il doit repérer des protubérances disposées en
chapelet ; ce sont des fœtus.
Cependant, cette opération est réservée pour ceux qui les
maitrisent. Un débutant ne peut pas dire qu’il pourra
pratiquer la palpation à ses sujets, il va juste confondre
crottes et fœtus et ensuite fait avorter la lapine.
Alors quoi faire pour savoir si une lapine est gestante
hors palpation ?
32
Différents signes permettent de montrer si une lapine est

gestante. Parmi ceux-ci, on peut citer :
- Sa manière de se comporter : la manière serait
différente de comment la lapine se comportait ;
- Elle reste souvent dans le coin de sa cage ;
- Elle pousse un cri quand on approche un mâle d’elle.
N.B : Outre ces signes, il y a une méthode que je vous
donnerai et qui vous permettra de contrôler la gestation de
vos lapines sans passer par la palpation. Cette méthode
consiste à faire semblant de vouloir toucher l’abdomen de
votre lapine que vous avez préalablement accouplée. Si elle
est vraiment gestante, vous constaterez qu’elle aura
tendance à se coucher sur vos mains, que ça soit du côté

gauche ou du côté droit de l’abdomen. Dans le cas contraire,
vous devrez reprendre la saillie
Fig.11 : Détection d’une gestation par la palpation
F. Grossesse nerveuse
Les lapines font parfois des grossesses nerveuses, qui
peuvent être causées par la simple présence du mâle, par
une tentative de chevauchement par une autre femelle.
Aucun ovule n’est fécondé, mais les circonstances
déclenchent les changements hormonaux habituellement
liés à la gestation. Une lapine faisant une grossesse
nerveuse, parfois appelée pseudo-gestation, ne peut
concevoir pendant les 17 à 19 jours suivants. Après cette
33
période, la grossesse nerveuse se termine. La lapine

s’arrache alors la fourrure du ventre pour faire son nid,
comme elle le fait à la fin d’une gestation normale. En outre,
les glandes mammaires se développent légèrement à ce
moment. Les grossesses nerveuses sont plus fréquentes
quand plusieurs lapines se trouvent dans le même clapier.
La lapine qui a eu plus d’une grossesse nerveuse doit
être réformée.
G. La parturition
La lapine met généralement bas pendant la nuit. Sitôt
après, la mère prélève à nouveau de la fourrure de son
ventre pour couvrir les lapereaux. Il est conseillé de ne pas
la déranger pendant les deux ou trois jours qui suivent la
mise bas, sauf en cas de problème manifeste. Il est
recommandé de prévoir du coton pour couvrir la portée si la
mère ne l’a pas fait de manière suffisante.
Lors de l’examen de la portée, l’éleveur doit éviter de
laisser l’odeur de ses mains sur les lapereaux. Pour ce faire,
il faut retirer la mère du clapier et se frotter les mains dans
la litière humide pour qu’elles prennent l’odeur de la mère.
Une autre solution consiste à laisser dans le nid deux bâtons
ou même un gant, qui portent ainsi l’odeur de la mère, et à
s’en servir pour dégager un côté du nid lors de l’examen.
Pendant les premières 24 heures, les lapereaux ne
peuvent pas téter ; plus tard, la mère ne le permet qu’une
fois par jour. Il est dès lors très important de laisser au calme
la lapine et sa portée pendant les quelques premiers jours :
si une tétée n’a pas eu lieu à cause d’une perturbation, la
survie des petits peut être menacée. Il vaut mieux ne pas
nettoyer la boîte à nid avant que les petits ne soient capables
d’en sortir et d’y rentrer tout seuls.
Si un lapereau est mort, il se peut que la mère le sorte de
la boîte à nid et l’abandonne dans le clapier. Sinon, il faut
l’enlever du nid selon une des manières décrites plus haut.
Si les nouveaux nés se trouvent par terre dans le clapier, il
34
faut les remettre dans la boite à nid, de nouveau en utilisant

une des manières déjà citées, car la lapine ne le fera d’elle-
même. A la naissance, les lapereaux sont nus et ont les yeux
clos. Ceux-ci s’ouvrent vers l’âge de 10 à 11 jours ; la
fourrure commence à pousser à peu près en même temps.
Il peut être nécessaire de laver les yeux du lapereau pour
les aider à s’ouvrir mais d’habitude, ils s’ouvrent seuls.
H.Le sevrage
Le sevrage qui veut dire la séparation de la mère et de ses
petits, doit avoir lieu 6 à 8 semaines après la mise bas.
La meilleure méthode consiste à retirer la mère de la
portée ; si, à l’inverse, les lapereaux sont séparés de leur
mère et placés dans un clapier inconnu, ils subissent un
double stress.
Certains éleveurs préfèrent sevrer progressivement en
retirant tous les deux jours les plus gros lapereaux, pendant
une semaine, jusqu’à ce que tous soient sevrés.
La période de post-sevrage est également difficile pour les
lapereaux et il est bon de leur donner alors, si possible, des
aliments concentrés ; en effet, même de faibles quantités
d’aliments concentrés peuvent alors fortement influencer la
vitesse de croissance. A mesure que les lapereaux
grandissent, la quantité d’aliments concentrés peut être
progressivement réduite, mais la vitesse de croissance
diminue alors automatiquement. Très vite, la portée a besoin
de plus d’espace dans le clapier. Les jeunes perdent leur
premier duvet à environ 2 mois.
Après le sevrage, il faut laisser le temps à la mère de se
reconstituer avant de la présenter à nouveau à un mâle. Le
temps de repos nécessaire dépend beaucoup de son
alimentation, mais il est généralement d’au moins quatre
semaines. Le pesage hebdomadaire est le seul moyen fiable
de vérifier si la lapine reconstitue ses réserves. Une lapine
peut normalement continuer à avoir des portées jusqu’à
l’âge de 3 à 4 ans.
35
I. La sélection des reproducteurs

Le cheptel des reproducteurs peut être sélectionné dès
l’âge de 4 à 5 mois. La sélection doit prendre en compte les
facteurs suivants :
- Le Poids vif : choisir le lapin le plus lourd, en tenant
compte des différences d’âge si les lapins sont
sélectionnés dans plusieurs portées ;
- La taille de la portée dont est issu le lapin : si le nombre
de portées le permet, préférer les lapins issus des
portées les plus fournies ;
- L’état de santé : le lapin ne doit montrer aucun
symptôme de mauvaise santé ;
- Les mâles doivent être sélectionnés en fonction des
recommandations précédentes ; en outre, un examen
doit confirmer que tous ont bien deux testicules dans le
scrotum ; les testicules descendent de la cavité
abdominale dans le scrotum vers l’âge de 12 semaines.
Dans un petit élevage, le choix des reproducteurs se
limite à la réforme des mâles qui ne sont ni normaux ni en
bonne santé, et à la sélection du plus lourd en fonction de
son âge, comme décrit plus haut.
Ces recommandations sont à observer lors de l’achat
des lapins en vue de la constitution d’une unité cunicole.
Il faut acheter de préférence les lapins chez un éleveur qui
applique la même méthode d’élevage que celle que l’on
envisage soi-même de suivre. C’est courir au désastre que
d’acheter des lapins dans un élevage basé sur une
alimentation concentrée, et brusquement les faire passer
à une alimentation exclusivement fourragère.
J. Problèmes éventuels
Un certain nombre de problèmes peuvent apparaître au
cours du cycle de reproduction que nous venons de décrire.
Les plus courants sont repris ci-dessous sous forme de
questions dont la formulation peut indiquer leur solution.
1-Le mâle refuse de s’accoupler
36
- La saillie est-elle entreprise dans le clapier de la

femelle ?
- Ne fait-il pas trop chaud ou trop humide ?
- Le mâle est-il en bonne santé ?
- N’est-il pas trop gros ?
- S’il est jeune, les deux testicules sont-ils dans le
scrotum ?
- A-t-il des plaies aux coussinets des pattes arrière ?
- N’est-il pas trop âgé ?
- A-t-il refusé la saillie avec plus d’une femelle ?
2-La femelle refuse de se lancer saillir
- Mêmes questions que ci-dessus, sauf celle portant sur
les testicules.
- La femelle a-t-elle eu au moins trois occasions de
s’accoupler sur environ une semaine ?
- La femelle a-t-elle été présentée à plus d’un mâle ?
3-La femelle fait son nid sur le plancher du clapier
- Est-ce la première portée de cette femelle, manque-t-
elle d’expérience ?
- La boîte à nid a-t-elle été convenablement nettoyée ?
- Y a-t-il moyen d’entourer le nid d’un cadre en bois qui
fait office de boîte à nid ?
4-La mère porte ses jeunes hors du nid et les
abandonne par terre
- Y a-t-il moyen de les remettre dans la boite à nid sans
leur donner l’odeur de l’éleveur ?
Il est important d’observer les lapins d’un bout à l’autre
du cycle de production afin de détecter le plus tôt possible
les problèmes éventuels et d’en tirer des leçons pour le cycle
suivant.
37
VI. ALIMENTATION ET LA NUTRITION DES

LAPINS
Quel que soit l’animal, la clé du succès est une
alimentation adéquate accompagnée de mesures sanitaires
rigoureuses. Le lapin élevé en clapier ou en colonie dépend
entièrement de l’éleveur pour sa nutrition : il ne peut
manger que ce que celui-ci lui apporte. A l’état sauvage, il
peut choisir sa nourriture et son instinct l’aide à sélectionner
un régime alimentaire équilibré. Le cuniculteur, qui n’a pas
cette sagesse innée, doit étudier attentivement les aliments
qui conviennent le mieux au lapin.
Un peu d'anatomie digestive du lapin
On a coutume de dire que le lapin est un petit cheval
qui s'ignore, et il est vrai que les deux espèces ont beaucoup
de choses en commun, à part les oreilles. En tout cas, un
lapin n'a pas le même estomac ni le même intestin que votre
chien ou que votre chat, et ne se nourrira donc pas pareil !
Pour l'anatomie et la physiologie digestives du lapin, on
va essayer de faire simple : ce qui suit est intéressant à lire,
mais pour ceux qui veulent tout de suite passer aux choses
concrètes, il est évidemment permis de shunter !
L'appareil digestif du lapin s'articule autour
d'un estomac simple, et d'un cæcum de très grande taille
(notre appendice), où ont lieu les fermentations : estomac
et cæcum représentent à eux deux 70 à 80 % du contenu
sec du tube digestif du lapin ! Pendant la digestion, il se
produit une séparation entre les composants plus ou moins
digestes de l'alimentation. Les premiers, (produits solubles
et fibres digestibles), sont rassemblés le long des parois du
colon, et ramenés vers le cæcum, grâce à des contractions
particulières. Les seconds, (fibres de grande taille que l'on
retrouve surtout dans le foin et les végétaux frais),
continuent leur trajet et sont normalement éliminées sous la
38
forme de crottes dures : ces fibres sont essentielles pour la

motricité digestive, mais aussi pour le renouvellement des
cellules digestives, les sécrétions, l'absorption, et
l'excrétion.
Les éléments marquants du tube digestif d'un lapin sont :
- Les dents
Elles sont adaptées à une alimentation riche en fibres,
avec des incisives pour couper et des prémolaires et les
molaires pour broyer. Les incisives sont dites à racine
ouverte, ce qui signifie qu’elles continuent à pousser tout
au long de la vie du lapin et qu’elles s’usent par usage. Les
aliments sont mélangés à la salive lorsque les molaires les
broyent et les réduisent en particules. La nourriture est
ensuite avalée et progresse, dans l’œsophage, jusqu’à
l’estomac.
- L’estomac et l’intestin grêle
L’estomac représente environ 40% du volume total du
système digestif. Les aliments y sont soumis à un milieu
acide, et des enzymes entament le processus de digestion.
Par légères contractions musculaires, l’estomac fait pénétrer
les aliments dans la première partie de l’intestin grêle, le
duodénum. Les aliments sont d’abord dilués dans la bile
qui, sécrétée par le foie et emmagasinée dans la
vésicule biliaire, pénètre dans le duodénum par le conduit
biliaire. Les sels biliaires facilitent la digestion des graisses
contenues dans les aliments.
A mesure que les aliments progressent dans le
duodénum, ils sont mélangés à des enzymes produites par
le pancréas, qui arrivent par le canal pancréatique. L’action
digestive des enzymes est rapide et les protéines
alimentaires sont dégradées en acides aminés qui
traversent la paroi intestinale pour passer dans le système
39
sanguin. Les acides gras, glycérol, glucose et autres

sucres simples résultent de la digestion des graisses et des
glucides. Ils sont à leur tour absorbés lors du transit des
aliments dans l’intestin grêle.
- Le cæcum et le gros intestin
Chez le lapin, la fermentation c’est-à-dire la
dégradation des aliments par les bactéries s’effectue surtout
dans la partie terminale du système digestif, soit dans le
caecum. Toute la paroi du caecum est recouverte de cellules
absorbantes et sécrétrices. L’organe se termine par une
petite poche fermée, l’appendice.
Le caecum contient une multitude de bactéries qui se
développent et se multiplient sur les aliments partiellement
digérés. Ces bactéries sont essentielles, car elles
synthétisent la vitamine B, en particulier la thiamine, et
dégradent les fibres végétales. Cette dégradation entraîne la
production d’acides gras acétiques, proprioniques et
butyriques, qui sont libérés par le caecum et par le gros
intestin et que le lapin utilise comme source d’énergie. Si le
lapin est soigné par antibiotiques pour lutter contre une
maladie bactérienne, les bactéries caecales risquent d’être
éliminées également. Cette situation peut provoquer des
troubles de l’appareil digestif.
Les matières fécales du lapin sont de deux types : les
crottes molles(caecotrophes) qui contiennent de
nombreuses bactéries et qui sont réingérées, et les crottes
dures qui sont évacuées par voie normale.
L’eau est réabsorbée lors de son passage dans le
caecum et le gros intestin. C’est ce qui explique l’aspect
caractéristique des déjections fécales du lapin, relativement
dures et sèches.
40
Tout est résumé dans la figure suivante :
Fig.12 : L’appareil digestif du lapin

Source : Google
LES BESOINS NUTRITIONNELS DU LAPIN

Besoin en eau des lapins
Contrairement à ce que bon nombre d'éleveurs pensent,
le lapin boit de l'eau. Il est vrai que cet herbivore lorsqu'il
est alimenté exclusivement avec de l'herbe fraîche et riche
en eau, boit peu. Mais nourris avec des aliments secs (foin,
granulé ou farine), les jeunes en croissance boivent 1,5 à 2
plus que la quantité d'aliment sec qu'ils mangent tandis que
la lapine allaitante boit 2 à 2,5 fois plus d'eau qu'elle ne
mange d'aliment. Comme celle des humains, cette eau doit
41
être potable pour ne pas entraîner de maladies. Si l'eau est

sale, même s'il a soif, le lapin ne boit pas.
Cet élément vital et ses qualités conditionnent la santé
des lapins tant en maternité qu'en engraissement,
permettant une bonne lactation et une bonne croissance de
la naissance à l'abattage. L'eau est un facteur de réussite,
mais peut aussi être source de problèmes selon l'attention
qu'on y porte.
Prévoir en moyenne par jour :
• 0,2 à 0,3 litres d'eau par lapin en croissance
• 0,6 à 0,7 litres d'eau pour une lapine allaitante
• un litre et plus par jour pour une lapine et sa portée au
cours de la semaine précédant le sevrage
Comme tous les autres animaux, le lapin a besoin de
quatre grands groupes de nutriments :
✓ Glucides et lipides ;
✓ Protéines ;
✓ Minéraux ;
✓ Vitamines.
➢ Glucides et lipides
Les glucides et les lipides fournissent de l'énergie. De
même qu'une voiture n'avance pas sans carburant, le lapin
ne survivrait pas longtemps sans énergie. Le soleil produit
celle-ci sous forme de chaleur et de lumière ; les végétaux
la capture et la transforment en composés chimiques tels
que les glucides, amidon et cellulose, ainsi que lipides et
autres substances. En mangeant et en digérant ces
végétaux, ou encore leurs graines ou leurs fruits, le lapin
peut récupérer une partie de l’énergie fournie à l’origine par
le soleil. Une de ces sources d’énergie, la cellulose, n’est
42
pas altérée par les propres enzymes du lapin ; elle ne peut

être dégradée que par les enzymes bactériennes produites
dans le caecum.
L'énergie sert d'une part à contracter les muscles, ce
qui permet au lapin de bouger, et d'autre part à unir des
substances nécessaires à la construction du corps de l'animal
et à la production de matières telles que les poils et le lait.
Après quelques jours d'existence, le lapin ajuste sa
consommation d'aliments sur ses besoins énergétiques. Si
les aliments à valeur énergétique concentrée lui permettent
de satisfaire ces besoins, le fourrage n'y suffit pas, car il
constitue généralement une source diluée d'énergie. Dès
lors, un lapin nourri uniquement avec du fourrage ne
parviendra pas à avoir autant d'énergie que celui qui reçoit
des aliments concentrés comme des grains de maïs ou du
son de céréales.
Les unités de mesure de la valeur énergétique des
aliments varient selon les pays. Elles reprennent :
- Le pourcentage total de nutriments digestibles (TDN) ;
- Les kilocalories d’énergie digestibles /kg de matière
sèche (kcal ED/kg MS) ;
- Les mégajoules d’énergie digestible /kg de matière
sèche (MJ ED/kg MS) ;
- Les mégajoules d’énergie métabolisable /kg de matière
sèche (MJ EM /kg MS)
Dans un élevage de lapins, il est généralement recommandé
que la nourriture contienne :
- De 65 à 66 % TDN ; ou
- 2600 à 2700 kcal ED /kg MS ; ou
- 2,4 à 3,5 MJ ED /kg MS ; ou
- 2 à 3 MJ EM /kg MS
43
➢ Protéines
Tous les tissus corporels autres que les os, les dents et
la graisse (par exemple les muscles, les poils et la peau) sont
des protéines. Les enzymes et les hormones, qui sont
d’importants composants chimiques du corps, sont aussi
principalement des protéines. Ces dernières sont constituées
de nombreux acides aminés différents, dans des
combinaisons très variées. Le lapin produit ses propres
protéines à partir des protéines et acides aminés qu’il puise
dans sa nourriture, selon un processus de fabrication qui
requiert de l’énergie.
Bien qu’il existe plus de 200 acides aminés dans la
nature, seule une vingtaine d’entre eux sont largement
répandus dans les tissus végétaux et animaux. Parmi ceux-
ci, dix sont considérés comme essentiels à la survie et à la
croissance du lapin. Ces 10 acides aminés essentiels sont :
- Lysine ;
- Méthionine ;
- Arginine ;
- Phénylalanine ;
- Histidine ;
- Valine ;
- Thréonine ;
- Tryptophane ;
- Leucine ;
- Isoleucine.
Le lapin ne peut pas synthétiser les acides aminés
essentiels de la même façon que les acides non essentiels.
Dans la liste ci-dessus, il faut être spécialement attentif à la
lysine et à la méthionine, car ce sont les deux acides aminés
qui font le plus couramment défaut dans le régime
alimentaire du lapin.
44
Les acides aminés sont généralement mesurés en

grammes par kilogramme (g/kg) de matière sèche d’un
aliment. Cependant, pour des raisons pratiques, il est
courant de se référer uniquement aux protéines brutes
contenues dans un aliment et non à la proportion d’acides
aminés. La protéine brute représente une mesure
approximative de la proportion totale d’acides aminés. Pour
le lapin, le niveau recommandé de protéines brutes dans la
matière sèche de la ration alimentaire est de :
- Plus de 18 % pour les lapins sevrés ;
- 16 à 18% pour les lapins de 12 à 24 semaines ;
- 15 à 17 % pour les femelles gestantes ;
- 12 à 14% pour tous les autres.
➢ Minéraux
La majorité des minéraux du corps du lapin sont
contenus dans les os et les dents, qui renferment de grandes
quantités de calcium et de phosphore. Les lapins ont besoin
des minéraux de deux catégories : les majeurs et les
mineurs. Les minéraux majeurs doivent être présents en
assez grande quantité alors que le corps se satisfait de traces
de minéraux mineurs. En phase d'allaitement, la femelle est
particulièrement sensible à un bon apport minéral (ex.
calcium 1,1 à 1,3%, phosphore 0,6 à 0,7% de la ration). Les
besoins en sels minéraux sont couverts en général par
l'aliment commercial. Toutefois, les apports peuvent être
améliorés par les compléments minéraux commerciaux.
Le calcium et le phosphore donnent aux os leur
rigidité. Ils contribuent également à maintenir l’équilibre
acido-alcalin dans le sang. Le phosphore intervient
également dans le transfert d’énergie au sein des cellules
corporelles. Le calcium, le phosphore et la vitamine D sont
souvent analysés ensemble, du fait de leur interaction. Le
magnésium est un autre composant des os et joue un rôle
45
important dans les réactions chimiques où interviennent les

enzymes.
Le sodium, le potassium et le chlore sont essentiels
pour maintenir l’équilibre acido-alcalin du corps. Le niveau
de fer est très élevé dans le foie du lapin nouveau-nés et
suffit à sa croissance jusqu’au sevrage.
➢ Vitamines
Les vitamines sont des éléments chimiques nécessaires
en très petites quantités pour accélérer les réactions
chimiques dans le corps du lapin. Elles se trouvent dans les
divers aliments qui sont distribués aux lapins. Les sources
sont les fourrages verts, les céréales, les tourteaux, les
sous-produits agroalimentaires, les restes de cuisine et les
aliments composés. La provende apporte généralement les
composés correspondant aux besoins des lapins.
Les vitamines liposolubles (A, D, E et K) doivent être
apportées par l'alimentation. Par contre si les lapins sont en
bonne santé (pas de diarrhée) les vitamines hydrosolubles
(C et toutes celles du groupe B) sont fournies par la flore
digestive et en particulier par l’ingestion des caecotrophes
(crottes molles). Un apport de vitamine C peut aider les
lapins à mieux supporter la chaleur, mais cette vitamine
n'est pas très stable un fois mise dans les aliments ou l'eau
de boisson.
LES SYSTEMES D’ALIMENTATION
Comme nous l’avions déjà vu au début de cet e-book, nous
avons trois systèmes d’alimentation : l’élevage extensif,
semi intensif et intensif.
➢ Elevage extensif
C’est un élevage basé exclusivement sur les fourrages et
les restes de nourritures. Les fourrages sont les herbes et
les feuilles pouvant servir de nourriture aux animaux. Il
46
existe plus de 70 fourrages que le lapin peut consommer

mais ici, nous vous montrerons quelques-uns, leur utilisation
et comment les donner aux lapins.
• Acacia albida
Cet arbre des zones sahéliennes appartient à la famille
des légumineuses comme tous les acacias. Il perd ses
feuilles en début de saison des pluies et produit de nouvelles
feuilles en saison sèche. Son feuillage est alors assez riche
en protéines (17-20%/MS) et contient relativement peu de
fibres (12-20% de cellulose brute/MS). Les gousses forment
par contre une source de fibres (24-25% de cellulose
brute/MS) mais pauvre en protéines (9-14%/MS). Les
gousses peuvent sans problème représenter 20% de la
ration des lapins.
Source : Plantes tropicales utilisables comme fourrage pour

les lapins par F. LEBAS
• Cassia tora
Les feuilles de cette légumineuse arbustive peuvent
totalement remplacer la luzerne dans la ration des lapins
(30-40% de la ration). Elles contiennent de 12 à 14% de
protéines par rapport à la matière sèche et de 18 à 21% de
cellulose brute.
47

• Leucaena leucocephala
Cet arbuste de la famille des légumineuses (/famille des
Mimosés) est utilisé dans beaucoup de pays tropicaux pour
affourager le bétail. Son feuillage est riche en protéines (21-
26%/MS) et a une teneur assez élevée en fibres (15-25%
de cellulose brute/MS) variable en fonction de l'âge de la
pousse considérée. Sa teneur en lignine est aussi
particulièrement élevée : 14-17% /MS. Ses protéines
contiennent de la mimosine, un acide aminé non protéique
caractéristique du genre Leucaena. Toxique à haute dose, la
mimosine est plus concentrée dans la pointe des jeunes
pousses que dans les pousses anciennes. En raison de la
présence de mimosine, les feuilles de leucéna ne doivent pas
dépasser 15-20% de la ration des lapins. Avec certaines
variétés "améliorées" pauvres en mimosine, la proportion
peut monter à 40% voire 60%. L'un des premiers
symptômes d'intoxication des lapins est une perte de
poil. En effet, la mimosine bloque le processus de
duplication de l'ADN et donc la multiplication
cellulaire, et ainsi arrête la pousse des poils qui
tombent. Ce processus est heureusement réversible.
48

• Azadirachta indica (Margouzier, Neem)
Ce grand arbre de la famille les Méliacées est surtout
cultivé pour ses fruits. Le feuillage persistant peut être
utilisé comme fourrage. Sa teneur en protéines est
relativement modérée (13-17%/MS), mais la teneur en
fibre est très élevée (35-40% de cellulose brute/MS),
similaire à celle d'une paille de céréale.

• Carica papaya (Papayer)
Le papayer est un arbre de la famille des Caricacées, à
croissance rapide et vie courte. Il est cultivé dans les
différents pays tropicaux du monde pour ses fruits : les
49
papayes. C'est le plus souvent un arbre dioïque (pieds mâles

et pieds femelles). Les feuilles de l'arbre peuvent
occasionnellement servir à l'affouragement des lapins. Elles
sont riches en protéines (21- 33% /MS) mais relativement
pauvres en fibres (7-15% de cellulose brute).

• Elaeis guineensis (Palmier à huile)
Arbre de la famille des Arécacées (les palmiers)
poussant naturellement en Afrique de l'Ouest par exemple.
Il est cultivé dans de nombreux pays tropicaux pour la
production d'huile (de palme et de palmiste). Ce sont les
feuilles qui servent de fourrage. La teneur modérée en
protéines (13-14% /MS) ne doit pas faire illusion en raison
d'une digestibilité quasi nulle de la matière sèche. Par contre
c'est bonne source de fibres (22-29% de cellulose brute
/MS).
50

➢ Elevage semi-intensif
Cet élevage est basé à la fois sur les fourrages et sur les
provendes commerciales. C’est un élevage pratiqué par la
majorité des cuniculteurs en Afrique.
➢ Elevage intensif
Elevage exclusivement basé sur les provendes
commerciales. La particularité de cet élevage est que les
lapins grandissent vite et pèse très bien mais nécessite
beaucoup d’investissement.
Le savoir-faire du nourrisseur : le sens

de l’observation
Quand on parle de savoir-faire en alimentation, on
pense rarement à l’observation. Il s’agit de repérer et de
mémoriser les différentes sortes de plantes nécessaires à
l’alimentation du lapin, ainsi que l’endroit où on les trouve
dans la région.
L’observation permet également de noter la réaction
des lapins face aux divers aliments qui leur sont proposés,
pour savoir ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. A partir
de cet exercice d’observation, il faut dresser une liste de
plantes locales qui se sont révélées appropriées à
51
l’alimentation du lapin, et en discuter avec d’autres

cuniculteurs.
L’apport de nutriments
Nous avons eu à examiner les différents nutriments
indispensables au lapin. Le cuniculteur ne connait pas la
teneur en acides aminés, en minéraux et en vitamines des
différents fourrages. La seule manière de satisfaire tous les
besoins nutritionnels est donc de fournir au lapin une grande
diversité d’aliments, en particulier ceux connus pour leur
richesse en nutriments indispensables. Il est conseillé de
donner au moins trois fourrages différents à chaque repas.
Les fourrages verts présentent généralement une
teneur élevée en acides aminés et en vitamines, mais faible
en minéraux. En revanche, des fourrages et des graines plus
mûrs ont généralement une teneur supérieure en minéraux.
Des déchets domestiques tels que des légumes crus et
des restes de repas composés de légumes ou de céréales
peuvent être donnés au lapin en respectant certaines
règles :
- Ces déchets domestiques doivent être frais et non
altérés ;
- S’ils ne sont pas consommés après quelques heures, ils
doivent être retirés ;
- Ils doivent représenter moins de la moitié de la ration
alimentaires quotidienne du lapin.
Les éleveurs de bétail donnent souvent aux animaux des
blocs de sel comme sources de minéraux ; le lapin peut en
recevoir des morceaux. Il est recommandé de les fixer à une
paroi du clapier pour éviter souillure et gaspillage.
Aliments concentres usuels
Il faut, dans la mesure du possible, proposer une
alimentation concentrée équilibrée au lapin aux moments
52
critiques de la croissance. Un élevage commercial est encore

rentable si la dépense en aliments représente à peu près 60
à 65% des dépenses de production.
Avoir une production cunicole, c’est investir dans
l’alimentation des lapins. L’alimentation constitue le socle de
la production cunicole. Si vous faites de la cuniculture à but
commercial, vous savez donc que vous devrez miser gros
sur l’alimentation. Pour donc plus rentabiliser dans ce
domaine, nous devrions penser fabriquer la provende nous-
même.
Ces provendes sont présentées en farine ou en granulé,
mais la forme granulée est la mieux consommée. De plus
elle est la meilleure car elle ne permet pas aux lapins de
trier. Elle peut être complète et ne nécessite alors plus
d'apport de fourrage complémentaire.
Pour ma part…
Particulièrement, j’adopte le système semi-intensif. Ce
qui veut dire qu’en plus des fourrages, je donne à mes sujets
des provendes. Au début, j’achetais des provendes dans les
boutiques mais après j’ai su que je dépensais trop en
achetant ces dernières et que je devrais aussi connaitre la
formule qui me permettra de fabriquer ma propre provende.
J’ai donc commencé par demander aux gens spécialisés dans
le domaine de la nutrition et qui détiennent une boutique de
vente des provendes de me donner une formule pour que je
fabrique la provende moi-même. Mais force a été de
constater qu’aucun de ceux à qui je demandais service ne
voulaient m’aider, ne voulait pas me donner le secret. Ça
m’a un peu fait mal mais je ne me suis pas découragé. Je
savais qu’il y avait des formations que je pourrai suivre qui
me permettront de fabriquer moi-même la provende mais je
n’avais pas de ressource financière pour pourvoir financer ce
genre de formation. La seule alternative qui me restait était
53
de me contenter de ce que j’avais. Alors, comme je

connaissais les besoins nutritionnels des lapins, j’ai donc
cherché sur le net, partout où je devrais trouver des
informations qui me seront utiles afin d’atteindre cet objectif
que je m’étais fixé.
Comme on le dit « Qui cherche trouve », alors j’ai
cherché et j’ai trouvé une formule. Pour être sûr que ma
formule réponde aux exigences alimentaires des lapins, je
l’ai confié à un ami nutritionniste et aviculteur que j’ai
rencontré récemment du nom de Kamal ISHOLA
(promoteur de l’entreprise « Elevage Africain ») pour
qu’il me le vérifie. Après quelques heures, il est revenu vers
moi en me disant que mes matières premières étaient
bonnes mais que je dois revoir les quantités de chacune de
ces matières premières. Il m’a donc proposé une formule de
fabrication de provende pour lapins en adéquation avec leurs
besoins nutritionnels. Ce que j’ai testé et ça marche pour les
lapins.
C’est donc cette formule qui vous sera donnée dans ce
chapitre. Vous n’avez qu’à respecter les doses de chaque
matière première. Deux formulations vous seront données :
une pour la fabrication de provende mixte et l’autre pour la
fabrication de la provende pour engraissement.
➢ Pour la fabrication de provende mixte
Pour la formulation des provendes pour les lapins, nous
avons besoin des ingrédients suivants :
- Maïs ;
- Son de blé ;
- Tourteau de soja ;
- Tourteau de coton ;
- Tourteau de palmiste ;
- Farine de poisson ;
- Coquille d’huître ;
54
- Sel.
Vous trouverez ces ingrédients dans les boutiques de vente
des provendes.
Pour la formulation d’une provende de 50 kg, nous avions le
tableau ci-après :
Tableau 3 : Formulation de provende mixte pour lapin
Matières premières Quantités
Maïs 20 kg
Son de blé 10 kg
Tourteau de soja 4,5 kg
Tourteau de coton 2 kg
Tourteau de palmiste 10 kg
Farine de poisson 2,5 kg
Coquille d’huître 1 kg
Sel 0,125 kg
Total 50 kg
N.B : Le mélange de toutes les matières premières vous
donnera une provende en farine. Si vous voulez que ça soit
en granulé, il faut ajouter aux ingrédients de l’amidon et le
faire passer à la machine qui permet de mettre les provendes
en granulés. Néanmoins, si vous voulez donner de la
provende en farine aux lapins, ajoutez au mélange de l’huile
rouge. Cela permettra aux lapins de ne pas avoir des
problèmes de respiration.
A partir de cette formulation, vous pouvez décider de faire
une provende de 10 kg en faisant une simple règle de trois.
Supposons que vous aviez envie de préparer une
provende de 10 kg, on aura le tableau suivant :
55

Maïs 20 kg /5= 4 kg
Son de blé 10 kg /5= 2 kg
Tourteau de soja 4,5 kg /5= 0,9 kg
Tourteau de coton 2 kg /5= 0,4 kg
Tourteau de palmiste 10 kg /5= 2kg
Farine de poisson 2,5 kg /5= 0,5 kg
Coquille d’huître 1 kg /5= 0,2 kg
Sel 0,025 kg
Total 50 kg /5= 10 kg
➢ Pour la fabrication de provende pour

engraissement
Pour la fabrication de cette provende, on a besoin des
matières premières suivantes :
- Maïs ;
- Soja torifié ;
- Son de blé ;
- Tourteau de soja ;
- Drêche de bière séché ;
- Levure de bière séché ;
- Concentré de chair
- Méthionine ;
- Prémices ;
- Phosphate bicalcique
Pour une formulation de 50 kg de provende, on a les doses
suivantes :
56
Tableau 4 : Formulation de provendes pour

engraissement
Maïs 10 kg
Son de blé 15 kg
Tourteau de soja 5 kg
Soja torifié 10 kg
Drèche de bière séché 3 kg
Levure de bière séché 4 kg
Concentré de chair 2 kg
Méthionine 10 g
Phosphate bicalcique 10 g
Prémices 3g
Total 50 kg
Vous avez donc la formulation pour fabriquer votre
propre provende que ça soit pour engraissement ou mixte.
Si vous voulez le fabriquer, suivez à la lettre les quantités de
chaque matière première sinon l’excès en quantité d’une
matière première dans le mélange peut entrainer des
troubles de digestion chez vos sujets.
La ration alimentaire
Concernant la ration (ou quantités consommées par
jour) à prévoir en fonction de la période de production, il faut
pour :
- Le lapin reproducteur mâle : 120 à 150 g par jour en
fonction de son format, et de la température.
57
- La lapine : 120 à 350 g par jour suivant le stade

physiologique (vide, ou gestante, ou allaitante ou gestante
+ allaitante)
- La lapine + portée de 6-7 lapereaux de 4 semaines :
600 à 700 g
- Le lapereau en engraissement : 100 à 120 g par jour
en moyenne.
Il est recommandé d’observer l’état du lapin et, si
possible, de surveiller régulièrement son poids. La quantité
de nourriture est adaptée en fonction du poids. Un aliment
sous-alimenté peut d’abord ne manifester que des signes
imperceptibles de croissance limitée, car il puise dans ses
réserves ; un pesage régulier est le seul moyen de constater
ces changements imperceptibles mais déterminants.
L’ingestion spontanée
L’ingestion spontanée de nourriture est importante à deux
titres :
- La première exigence liée à un aliment est que le
lapin le mange. S’il en ingère beaucoup, il importe
peu que l’aliment soit pauvre en nutriments ;
- Le lapin se nourrit avant tout pour survivre. S’il
mange peu, la plus grande partie des aliments sera
utilisée pour assurer sa survie, c’est-à-dire le bon
fonctionnement de son corps. Plus il mange, plus il
peut consacrer d’énergie à la production annexe :
lait, croissance et gestation.
Facteurs influençant l’appétit

De nombreux facteurs influent sur l’ingestion des aliments.
Les principaux sont repris ci-dessous.
58
L’apport d’eau
Bien que le lapin utilise l’eau de manière très efficace (ses
excréments sont secs, ils contiennent très peu d’eau), il faut
veiller à ce qu’il ait toujours de l’eau fraîche, propre, et
renouvelée chaque jour. Un manque d’eau entraîne une
diminution d’appétit
La santé
Un des symptômes de mauvaise santé du lapin est une
diminution de l’appétit. Il arrive même qu’en cas de carence
d’un nutriment, le lapin montre une dépravation de
l’appétit, et commence à ronger les parois de son clapier
de manière inhabituelle. S’il manque de fibres, il peut s’en
prendre à la fourrure de ses congénères.
La température
L’appétit diminue dès que la température dépasse 20°C ; il
peut diminuer de plus de la moitié à une température
avoisinant 30°C.
L’état physiologique
La gestation ou la lactation tendant à stimuler l’appétit de la
lapine. Toutefois, elle mange moins les derniers jours de la
gestation car le développement des fœtus provoque une
gêne croissante.
La qualité des aliments
Le lapin ne continue à manger que si les aliments déjà
ingérés progressent facilement dans le tube digestif. Comme
la vitesse du transit dépend de la qualité des aliments, la
quantité ingérée augmente avec la qualité des aliments.
La variété
Plus le choix d’aliments offerts au lapin est grand, plus celui-
ci mange. L’apport de diverses plantes (herbes de pâturage,
59
herbes potagères et mauvaises herbes), encourage sa

consommation alimentaire.
La fraîcheur des aliments
La nourriture défraîchie diminue l’appétit, surtout si elle est
souillée par de l’urine ou des excréments. Le lapin ne
consommera pas les herbes salies et fanées, même s’il a
faim. La règle d’or est : « nourrir peu, mais souvent ».
La conception et l’accessibilité de la mangeoire
Le râtelier à fourrage doit être suffisamment accessible pour
que le lapin puisse en retirer des touffes d’herbe. La
mangeoire pour aliments concentrés doit être conçue de
manière à ne pas pouvoir être renversée, ni souillée par les
déjections du lapin. Si le clapier abrite plusieurs lapins,
l’accès à la mangeoire doit être suffisant pour que chaque
lapin ait sa part de nourriture.
L’éleveur doit prendre en compte tous les facteurs ci-
dessus et les appliquer chaque jour afin de rendre la
meilleure possible l’ingestion alimentaire du lapin.
L’utilisation optimale du fourrage
En région tropicale, le fourrage de bonne qualité n’est
disponible que pendant de courtes périodes de l’année,
notamment pendant et un peu après la saison pluvieuse. Dès
lors, un système exclusivement fourrager est presque
impossible et, au mieux, il n’apportera qu’une faible
productivité, qui ne rémunère sans doute pas les efforts
consentis. Dès lors, il est important de déterminer les
méthodes qui permettent de tirer le meilleur parti du
fourrage.
Il en existe quatre, qui peuvent être empruntées
séparément ou conjointement :
- Culture de légumineuses ;
60
- Fenaison ;
- Ajout de concentrés ;
- Restriction de la production.
La culture de légumineuses
Les légumineuses sont des plantes qui fournissent leur
propre engrais en fixant l’azote dans le sol. Leur teneur en
protéines brutes est supérieure à celle des herbes et elles
restent plus longtemps vertes pendant la saison sèche.
Cependant, elles peuvent contenir des composants toxiques.
Si l’éleveur cultive des légumineuses dans le but de nourrir
ses lapins, leur alimentation s’en trouvera nettement
améliorée.
La culture de légumineuses peut poser quelques problèmes.
Il peut s’avérer nécessaire d’appliquer un traitement spécial
aux semences, de les arroser tous les jours pour leur
croissance, de placer une clôture pour éviter que d’autres
animaux (en particulier des chèvres) ne soient tentés d’en
manger. Il est avant tout nécessaire de déterminer quelle
légumineuse cultivée dans la région de l’élevage ; pour cela,
il faut interroger le technicien en agriculture. Le Leucaena
est une légumineuse largement cultivée en région tropicale.
Cette plante arbustive polyvalente permet de satisfaire les
besoins alimentaires durant une grande partie de la saison
sèche. Cependant, il vaut mieux éviter d’en faire un usage
exclusif ou excessif. Il existe d’autres légumineuses que
vous pouvez cultiver.
La fenaison
Il s’agit de la fauche, du séchage et du stockage de fourrage
quand la matière première est excédentaire, à savoir
pendant la saison des pluies. Les herbes doivent être
coupées si possible avant la floraison (apparition des fleurs),
et séchées aussitôt. Le fourrage séché est alors entreposé
dans un endroit sec et bien ventilé pour servir de nourriture
61
pendant la saison sèche ou aux périodes critiques, comme la

lactation. Il est recommandé de faner le plus possible de
fourrage de haute qualité, comme des herbes ou des
légumineuses jeunes.
L’apport de suppléments
L’ajout de quantités limitées d’aliments concentrés aux
moments critiques de la croissance, est un bon moyen de
combiner l’utilisation de fourrages et d’aliments concentrés.
La restriction de la production
Il s’agit d’adapter les besoins alimentaires à la quantité de
nourriture disponible, principalement le fourrage. Ainsi, il
peut être nécessaire de réduire à quatre une portée de six
jeunes pour s’assurer que chacun des lapereaux reçoit
suffisamment de lait maternel. Restreindre la production
peut représenter un choix difficile, car il est pénible de tuer
des lapereaux nouveau-nés. Il faut en outre avoir de
l’expérience pour savoir à quel moment et dans quelle
mesure il faut ainsi mutiler la portée.
La nourriture toxique et vénéneuse
Bon nombre de plantes tropicales contiennent des
substances toxiques qui, consommées en grande quantité,
peuvent entraîner des troubles graves, parfois même la
mort. Les herboristes et les personnes âgées connaissent
bien ces plantes dangereuses, il est recommandé de les
consulter pour identifier ces végétaux.
Deux méthodes permettent de minimiser les problèmes de
toxicité : d’une part, fournir des aliments variés pour que la
substance toxique éventuelle soit diluée dans les autres
aliments ; d’autre part, utiliser une nourriture de base
connue pour sa non-toxicité, et ensuite essayer de nouveaux
aliments en quantité très réduites.
62
Utilisés en quantité excessive sur de longues périodes,

pratiquement tous les aliments sont mortels. Il revient à
l’éleveur de varier l’alimentation du lapin pour lui éviter
l’ingestion excessive d’aliments toxiques.
La mimosine est un exemple de substance toxique présente
dans les aliments. On retrouve cet acide aminé toxique dans
le Leucaena, légumineuse tropicale (confère page 9 pour
plus de détails sur cette légumineuse).
63
VII. SANTE
Le manque d’hygiène et le mauvais entretien de l’habitat
et des aliments des animaux conduisent à l’introduction de
plusieurs maladies. Placés dans de mauvaises conditions, un
lapin peut devenir faible et malade. L’influence de ces
conditions peut être résumée par la formule suivante :
Lapin en bonne santé + stress+ germe pathogène =
lapin malade
Par conséquent, l’éleveur doit veiller à ce que les lapins
sains ne soient soumis à aucun stress et que
l’environnement contienne le moins possible de germes
pathogènes.
Par ailleurs, le lapin sain est toujours un lapin bien nourri,
ce qui suppose :
- Un régime alimentaire équilibré ;
- Le respect des recommandations relatives à
l’alimentation ;
Un lapin en bonne santé présente les caractéristiques
suivantes :
- Il mange et boit normalement ;
- Il est vif, éveillé et curieux ;
- Il fait sa toilette ;
- Son poil est brillant, doux et propre, surtout sur les
pattes avant et autour de l’anus ;
- Ses yeux sont propres et brillants, sans écoulement ;
- Ses narines sont dégagées et ne coulent pas ;
- Sa température est normale, de 37 à 39,5°C ;
- Il respire normalement et silencieusement, de 40 à 65
fois par minute ;
- La caecotrophie est normale, pas de crottes molles par
terre ;
- Son poids est croissant ou, pour un adulte, constant.
Les facteurs favorisant la maladie chez le lapin sont :
- Le manque d’eau ;
64
- Un régime alimentaire déséquilibré et pauvre en

énergie, protéines, minéraux ou vitamines ;
- Le manque de nourriture ;
- L’ingestion d’aliments toxiques ou vénéneux ;
- Une alimentation basée exclusivement sur des produits
riches en fibres, cause de ballonnement ;
- L’ingestion d’aliments défraîchis ou souillés, source de
diarrhée ;
- Le manque de propriété et de ventilation du clapier, qui
favorise la propagation des germes pathogènes.
Les signes de mauvaise santé sont l’opposé de la liste plus
haut : le lapin ne mange pas, il perd du poids, il est sujet
aux diarrhées, ses yeux ou ses oreilles coulent, sa
respiration est bruyante, son poil est rêche d’aspect, des
crottes molles jonchent le sol du clapier. Trompé par la
fourrure du lapin, l’éleveur peut ne pas remarquer une perte
de poids s’il ne pèse pas l’animal. A défaut, il peut le palper
pour vérifier son état de santé : en passant régulièrement la
main sur les côtes et la colonne vertébrale, il peut détecter
des changements dans l’état de santé du lapin, signes d’un
éventuel problème de sous-alimentation ou de santé.
Les lapins, dans leur généralité, sont sujettes à de
différentes maladies. Parmi celles-ci, nous avons les
maladies de l’appareil digestif ; les maladies respiratoires ;
les maladies virales ; les maladies externes et les maladies
des reproductrices.
➢ Les maladies de l’appareil digestif
Chez le lapin, les maladies de l'appareil digestif se
traduisent presque toujours par de la diarrhée. Les maladies
sont de plusieurs ordres : psychique, alimentaire et
microbien.
• Les causes psychiques
Le surpeuplement, le changement de personne
soignante, les rats, les chiens, les enfants, les bruits violent,
causent une décharge d'adrénaline qui bloque le mouvement
65
du tube digestif dû à des contractions musculaires des parois

intestinaux, en particulier au niveau de l'évacuation du
cæcum. Cela entraîne le développement d'une flore
anormale, surtout colibacillaire, ces bactéries étant déjà
présentes dans le tube digestif mais à faible niveau.
• Les causes alimentaires
Le déficit de la ration en fibres, entraîne un
ralentissement du transit digestif et accroît très fortement la
sensibilité des lapins aux autres facteurs. A défaut d'un
aliment complet granulé contenant les bonnes proportions
de fibres, les éleveurs utilisent souvent de la provende en
farine pauvre en fibres. Dans ce cas, un apport
complémentaire et suffisant d'un fourrage appétant lui-
même riche en fibres est indispensable.
Par ailleurs, les matières premières constituant les aliments
granulés comme les provendes farineuses peuvent contenir
des moisissures et les mycotoxines qu'elles ont produit.
C'est malheureusement souvent le cas des tourteaux
d'arachide par exemple (présence d'aflatoxines). Les
mycotoxines provoquent des arrêts de consommation et des
diarrhées. Le risque de production de mycotoxines est
particulièrement important lorsque les matières premières
ou l'aliment préparé ne sont pas stockés dans un milieu bien
sec et aéré.
• Les causes infectieuses
Des colibacilles sont toujours présents dans le tube
digestif des lapins. Cependant, seuls certains d'entre eux
sont pathogènes voire très pathogènes. Les salmonelles, les
klebsielles peuvent aussi provoquer des diarrhées.
Les principales causes des maladies digestives sont
présentées ci-après.
✓ Les coccidioses
Cette maladie est causée par un parasite nommé
coccidie. Il existe la coccidiose intestinale et celle hépatique.
66
Il faut dire que lorsque l’animal est atteint par la coccidie, il

le transmet aux autres lapins par ses crottes, car la
coccidiose se multiplie dans son intestin et il le sort dans la
cage par ses déjections. Lorsque c’est une coccidiose aiguë,
l’animal fait une diarrhée liquide des fois teintée de sang.
Les jeunes lapins sont le plus souvent affectés par la
coccidiose juste après le sevrage. Pour prévenir cette
maladie, la propriété du clapier est une mesure préventive
indispensable ; un sol grillagé qui laisse passer les déjections
permet d’obtenir un état sanitaire suffisant pour limiter les
risques d’apparition de la maladie.
Le traitement de la coccidiose est possible. Toutefois, le
traitement commencé dès la première mortalité ne pourra
sauver que les sujets atteints depuis moins de 7 jours. En
dépit du traitement, les lapins atteints depuis plus de 7 jours
vont continuer de mourir, au moins pendant les 4 premiers
jours.
Les médicaments couramment utilisés contre la
coccidiose s'appellent des anticoccidiens. Ce sont
principalement des sulfamides :
- La Sulfadiméthoxine® : elle est très active à la dose de 0,5
g/litre d'eau de boisson.
- Le Trisulmix® : 1g/l d'eau (une cuillère à café pour 5 litres
d'eau) pendant 3 jours à titre préventif ou pendant 5 jours
à titre curatif ;
- Le Sulfa 33® : 5ml /litre d'eau pendant 3 jours à titre
préventif ou pendant 5 jours à titre curatif ;
- Le Darvisul® : est à administrer pendant 5 jours à la dose
d'une cuillerée à café (environ 5 g) dans 5 litres d'eau de
boisson.
D'autres médicaments anticoccidiens plus nouveaux
sont également très efficaces en traitement curatif : le
Diclazuril® ou le Tottrazuril®.
67
Pour une efficacité maximale, les précautions à

respecter sont les suivantes : il est nécessaire d'éviter une
sous-consommation d'eau médicamenteuse. Les jours de
traitement, il convient donc de ne pas donner de verdure ou
de racine.
En cas de préparation d'une pâtée humide (provende
mouillée), celle-ci doit être mouillée avec l'eau
médicamenteuse. La régularité du traitement est une
condition essentielle de son succès. Enfin, il faut savoir que
le traitement n'aboutit pas à une guérison définitive.
La meilleure solution est donc de respecter
rigoureusement les mesures d'hygiène et de prophylaxie. Il
faut aussi savoir que ces médicaments sont aussi agressifs
pour le lapin lui-même en particulier au niveau rénal, et que
leur utilisation prolongée doit donc être proscrite.
Les clapiers, les cages doivent être nettoyés
régulièrement, séchés au soleil et désinfectés. Avant le
renouvellement quotidien de l'eau et de l'aliment, les
mangeoires et les abreuvoirs doivent être nettoyés
soigneusement.
Tout lapin étranger de plus de 25 jours doit subir une
quarantaine avant d'être introduit dans un élevage.
Parlant de prophylaxie médicale, juste après le sevrage,
le traitement systématique des lapereaux à l'aide des
sulfamides ou d'autres anticoccidiens (voir ci-dessus les
produits de traitement) est un bon moyen de prévention.
L'incorporation de coccidiostatiques tels que le Cycostat®
(Robénidine) ou la Salynomycine® à l'aliment est un moyen
de lutte très efficace contre les coccidies même les plus
pathogènes.
Voici ci-dessous quelques photos des lapins atteints de la
coccidiose.
68
✓ Les entérotoxémies
Il s’agit d’un empoisonnement chez le lapin d’origine
intestinale, causé par la multiplication dans l’intestin.
- Les causes
Certains microbes potentiellement pathogènes de type "
anaérobies " (ne se développant qu'à l'abri de l'air et de
l'oxygène) peuvent se rencontrer dans l'intestin de sujets
bien portants. Sous l'influence de certains facteurs tels
qu'une alimentation inadéquate (manque de fibres en
particulier), une insuffisance d'abreuvement (eau absente
ou souillée), des stress d'origines diverses, ces microbes et
notamment les clostridies se multiplient brutalement de
façon excessive en produisant une toxine très dangereuse
qui est la cause du déclenchement de la maladie.
- Les symptômes et lésions

Chez les sujets atteints, l'entérotoxémie provoquent une
mort subite surtout chez les adultes. Les symptômes et les
lésions observés sont essentiellement la diarrhée et
l'hypothermie (chute de la température corporelles).
Sur les lapins morts d'entérotoxémie, on observe un
gonflement souvent excessif de l'abdomen, à la suite d'une
accumulation de gaz produit par les germes anaérobies. Le
ventre résonne comme un tambour. La putréfaction du
cadavre est rapide, mais attention une forte chaleur
ambiante peut aussi être responsable de la putréfaction
rapide. Les jeunes lapins de 45 à 65 jours sont les plus
touchés, ainsi que les femelles en fin de gestation. La
maladie évolue brutalement ; en général on observe un
ramollissement des crottes ou la production de mucus.
- Le traitement
Celui des entérotoxémies reste aléatoire si on ne supprime
pas les causes favorisantes. Pour ce faire, il faut surtout
69
veiller au rétablissement de l'apport de fibres dans la ration

et éviter les excès de protéines. Ce sont en effet surtout les
aliments trop riches en matières azotées et pauvres en
lignine qui favorisent l'apparition de la maladie.
L'emploi du Dimétridazole® pendant 5 jours est très
efficace sur les entérotoxémies. La dose recommandée est
de 100g de Dimétridazole® 40% pour 100 l d'eau pendant
7 jours, puis 60g de Dimétridazole® 40% pour 100 l pendant
les 7 jours suivants. Il est aussi conseillé d'acidifier l'eau de
boisson avec du vinaigre à raison de 10 à 15 ml par litre
d'eau pendant le traitement. Le traitement des
entérotoxémies au Trisulmix® à la dose d'une cuillerée à
café dans 5 litres d'eau de boisson s'est également révélé
efficace.
- La prévention
Proposer un aliment composé complet et équilibré est de
loin la mesure préventive la plus efficace contre les
entérotoxémies ; éviter la suralimentation des animaux et
éviter la distribution de jeunes fourrages surtout les
légumineuses qui sont souvent trop riches en azote.
✓ La colibacillose et la typhlite
C’est une maladie qui se manifeste qui se manifeste à
cause de la mauvaise hygiène par une diarrhée aigue.
- Les symptômes
La colibacillose se manifeste par une diarrhée très liquide,
quelques fois brun-noirâtre, souillant l'arrière-train.
Elle apparaît brutalement chez un sujet en bonne santé
apparente, souvent peu de temps après le sevrage. La mort
survient rapidement après le début des symptômes. A
l'autopsie, la paroi du cæcum est rouge (= typhlite) ainsi que
celle de l'intestin grêle.
70
- Les causes
Une mauvaise hygiène, le surpeuplement, les
déséquilibres alimentaires favorisent le développement des
colibacilloses à partir des colibacilles initialement présents
dans le tube digestif des lapins.
- Le traitement
S'assurer que l'abreuvement est suffisant et de bonne
qualité (accepteriez-vous de boire l'eau qui est la disposition
de vos lapins dans leur cage ?). Il faut éviter les bruits et
toute cause de frayeur ou d'insécurité. Il est nécessaire
d'augmenter l'apport de fibres par la mise à disposition d'une
quantité suffisante de fourrage (plantes plus âgées, plus
cellulosiques). Si le nombre de cas augmente, un traitement
aux antibiotiques est fortement indiqué.
L'utilisation de l'Entoconimycine® à la dose d'une cuillerée
à soupe rase par litre d'eau de boisson pendant 3 jours,
permet de bloquer le processus microbien final.
L'Oxytétracycline® à 5%, à la dose de 1 à 2 ml pour 10kg
de poids vif, pendant 3 à 5 jours, est aussi efficace contre la
typhlite.
Mais attention ces traitements antibiotiques ne
suppriment que les conséquences, pas les causes.
✓ La parésie caecale
Cette maladie sporadique a des conséquences
économiques graves en engraissement car elle touche des
animaux en pleine croissance, en provoquant des mortalités
importantes.
- Les symptômes et les lésions
La maladie atteint le plus souvent des lapins en
engraissement. A la palpation, le cæcum est pâteux ou durci,
et simultanément le lapin a des difficultés respiratoires.
Avant de mourir, les lapins crient de douleur et s'accrochent
quelques fois au grillage avec les dents.
71
A l'autopsie, les signes spécifiques sont un cæcum et un

estomac pleins, mais un intestin grêle quasi vide, contenant
parfois du mucus dans le côlon (qui ressemble à du blanc
d'œuf cru). La vessie est pleine et les poumons
congestionnés.
- Les causes
La parésie caecale n'est pas liée directement à un germe
ou à un parasite identifié, mais à un ensemble de causes
favorisantes :
• Pathologiques : parasitisme en particulier la
coccidiose ; microbisme : pasteurellose et
colibacillose intestinale.
• Alimentaires : excès de cellulose et hémicellulose
(fractions digestibles), pollution fongique,
déséquilibre métabolique.
• Environnementales : sous-ventilation mais
également sur ventilation.
- Le traitement
• A titre curatif :
Peuvent être efficace Dimetridazole® utilisé pendant 5
à 7 jours, Trisulmix®, les solutions diurétiques et
détoxifiantes comme le sulfate de magnésium 50% à la dose
de 10 à 20 grammes par litre pendant 3 à 5 jours.
• En préventif :
Améliorer les conditions d'environnement. Choisir un
aliment dont les fibres soient mieux équilibrées et sans
excès. Améliorer l'abreuvement en qualité et en quantité en
sucrant l'eau à raison de 5 à 10 grammes par litre.
Enfin, un jour par semaine additionner l'eau de boisson
avec 10 g/l de sulfate de magnésium 50%.
72
➢ Les maladies respiratoires

Outre les affections du tube digestif, les maladies
respiratoires sont également très répandues et redoutées en
élevage cunicole. Les plus couramment rencontrées sont le
coryza contagieux et les pasteurelloses.
Dans la majorité des cas, les maladies respiratoires sont
liées à un défaut dans l'environnement immédiat du lapin.
Les facteurs favorisants sont :
- Les facteurs climatiques (froid ou chaleur excessive)
- Les facteurs d'ambiance comme une aération insuffisante,
un air trop humide et surtout des courants d'air (voir la
partie Logement)
- La présence de poussière dans l'air ou dans l'aliment (un
aliment est poussiéreux si des particules fines se soulèvent
quand on souffle doucement sur l'aliment).
- La concentration excessive de gaz irritant comme
l'ammoniac (plus de 10-15 ppm) ;
- Les situations physiologiques délicates (gestation, sevrage
;
- Les facteurs pathologiques (parasitisme par exemple).
• Le coryza
On distingue deux formes de coryza (inflammation de
la muqueuse des cavités nasales), le coryza aigu et le coryza
chronique.
- Les symptômes
Ils sont variés selon qu'il s'agit de la forme aiguë ou
chronique, d'un coryza primitif ou compliqué d'une pleuro-
pneumonie.
En cas de coryza aigu, l'écoulement nasal est abondant,
séreux ou séro-purulent et peut souiller toute la région
périnasale. L'animal se frotte le nez avec les pattes
73
antérieures, entraînant la souillure de ces membres sur leur

face "intérieure" (indicateur pour reconnaître le coryza). Les
éternuements sont fréquents. La maladie peut évoluer sous
une forme chronique ou se compliquer d'une otite moyenne
accompagnée quelquefois de torticolis, d'une pneumonie,
d'une pleurésie.
Le coryza aigu peut évoluer en coryza chronique. Le lapin
éternue mais il n'y a plus de jetage nasal. Les sujets atteints
maigrissent à la longue.
- Les causes
Les bactéries telles que Pasteurella multocida et
Bordetella bronchiseptica mais aussi des staphylocoques et
des streptocoques sont responsables de la maladie. Les
facteurs favorisants cité plus haut restent essentiels.
- Le traitement
Il n'existe pas de traitement à coup sûr efficace si les
facteurs favorisants ne sont pas contrôlés. On peut tenter
toutefois d'utiliser la Sulfadiméthoxine® (0,5 g/litre d'eau de
boisson) ou l'Oxytétracycline® par voie intramusculaire à la
dose de 1 à 2 ml pour 10 kg de poids vif pendant 3 à 5 jours.
On peut aussi utiliser la Sulfamérazine® en injection
pendant 3 jours ou un traitement dans l'eau de boisson à la
dose de 1 ml pour 3 kg de poids vif pendant 5 jours.
L'utilisation du Trisulmix® dans l'eau de boisson à la dose
d'une cuillerée à café dans 5 litres d'eau pendant 5 jours
permet de limiter les dégâts. L'emploi du Corylap® (ou
équivalent) à la dose d'une cuillerée à café par 2 litres d'eau
de boisson pendant une période parfois assez longue peut
venir à bout de la maladie.
- La prophylaxie
Il faut isoler les malades, sacrifier les sujets les plus
atteints, pratiquer la quarantaine avant l'introduction de
nouveaux sujets, et surtout revoir les conditions d'élevage
(hygiène, température, humidité, ventilation). Au cas où
74
vous voulez un plan de prophylaxie pour vos lapins, vous

pouvez aller le télécharger gratuitement ici :
https://bit.ly/prophylaxie_lapin, ou m’écrire directement
pour l’avoir en cliquant sur ce lien :
https://wa.me/22968671781
• Les pneumonies
Elles sont surtout d'origine pasteurellique. Les
bordetelles et d'autres bactéries sont souvent associées.
Comme pour le coryza, les facteurs d'environnement
jouent un rôle essentiel.
- Les symptômes.
La pasteurellose respiratoire se manifeste par une
respiration difficile, bruyante, rauque, de la toux et la
dégradation de l'état général du lapin. On peut facilement
percevoir les bruits respiratoires incongrus (râles) en plaçant
les mains sur les côtes du sujet malade, ce qui rend
facilement perceptible les " raclements " respiratoires.
La transmission de cette maladie se fait essentiellement
par contact avec les mangeoires et les abreuvoirs souillés ou
par contact avec des animaux malades. Dans les cas graves,
la mort intervient en 3 ou 4 jours mais le plus souvent,
surtout chez les adultes, en 7 à 8 jours. Dans d'autres cas,
certains sujets développent une pasteurellose chronique, ils
sont peu productifs et contaminent les autres. Il faut les
éliminer.
- Le traitement.
Le traitement à base d'antibiotiques ou de sulfamides est
en général entrepris, souvent sans grand succès. Les
produits sont les mêmes que pour le coryza.
- La prophylaxie sanitaire
Lors de la construction du clapier, il faut s'intéresser aux
conditions d'élevage (température, humidité, ventilation). Il
75
faut éliminer les sujets trop atteints dans les élevages où la

maladie sévit.
En cas d'épidémie, il est nécessaire de faire le vide
sanitaire et reprendre l'élevage avec des sujets sains car les
animaux "guéris" sont porteurs de germes (microbes).
➢ Les maladies virales
• La maladie virale hémorragique (VHD)
Elle est encore appelée en anglais Viral Haemorragic
Disease (V.H.D) ou hépatite virale ou hépatite virale
hémorragique ou encore maladie X ou maladie
hémorragique virale. La VHD est une maladie récente. Elle
est apparue sous forme épizootique, la première fois dans le
monde en Chine en 1984, puis en Europe et en Amérique en
1988. Lorsqu'elle atteint un pays, sa vitesse de propagation
est foudroyante. La première apparition de la VHD au Bénin
eut lieu en 1995. Les pertes enregistrées ont été très sévères
et correspondaient à une époque où la cuniculture était en
plein essor. Plus de 90% des exploitations du sud du pays
ont été touchées avec des mortalités allant de 80 à 100%.
- Les symptômes
o Forme classique (foudroyante, aiguë)

La maladie atteint les reproducteurs et les jeunes adultes.
Dans la forme classique, la plus répandue, les lapins de
moins de 6 semaines ne sont pas atteints. Lorsque le virus
de la VHD atteint un élevage, après une courte incubation
de 1 à 3 jours, la maladie se déclenche à une vitesse
excessivement rapide.
Le lapin malade cesse de manger et de boire. Il est prostré
(profond abattement), fiévreux avec une respiration rapide,
puis présente d'intenses difficultés respiratoires aboutissant
à la mort par asphyxie et avec des douleurs intenses. A la
phase terminale, le lapin agonisant se jette sur le sol en
poussant des cris de détresse et de forts tremblements. On
retrouve le cadavre, la tête souvent rejetée en arrière. La
76
plupart des cadavres présentent des rejets de sang aux

narines. Sur une durée allant d'une demi-journée à 3 jours,
la maladie virale hémorragique provoque la mort de 60 à
100% des sujets adultes lorsqu'elle apparaît pour la
première fois dans un élevage.
o Forme subaiguë
Des formes insidieuses ont été observées en Europe au
cours des dernières années. Les symptômes les plus
caractéristiques mentionnées ci-dessus sont absents ou peu
apparents, comme par exemple le saignement nasal. La
mortalité peut atteindre également de jeunes lapereaux.
Dans ces cas, la VHD a été confirmée par des tests
sérologiques et la recherche du virus responsable
- Les causes
La VHD est due à un Calicivirus. Ce virus est très résistant
à la congélation, à l'éther, au chloroforme et aux enzymes
protéolytiques. Par contre, il peut être détruit avec l'eau de
Javel, la soude, les phénols. La transmission du virus se fait
par contact entre lapins ou avec des objets ou personnes
ayant été en contact avec lapins atteints de VHD. La maladie
se transmet aussi par le vent (le virus "déposé" sur les
particules de poussière transportées par le vent).
- Les lésions
A l'autopsie, on observe :
▪ Une trachée très congestionnée renfermant souvent du
mucus hémorragique mousseux.
▪ Des poumons congestionnés et hémorragiques.
▪ Un thymus excessivement hypertrophié atteignant le
volume du cœur (alors que normalement à 10
semaines, il est atrophié et à peine visible)
▪ Un foie hypertrophié, décoloré, d'aspect cuit, friable et
dont les lobules sont très marqués. Le sang présente
des défauts de coagulation.
- Le traitement et la prophylaxie
77
Aucun traitement n'est possible. Par contre, la vaccination

est très efficace, même dans un élevage infecté où sévit la
maladie (ce qui est rare pour un vaccin). Une protection
efficace peut être acquise en vaccinant en urgence tous les
lapins de plus de 4 semaines dès qu'il y a suspicion de VHD
dans l'élevage. Dans ce cas, la rapidité d'intervention est
déterminante. Il faut dans le même temps assurer une
ceinture vaccinale autour de ce foyer (vacciner les élevages
de lapins des environs). La vaccination protège efficacement
les animaux dès le 4e ou le 5e jour suivant l'injection.
Plusieurs types de vaccins sont sur le marché (Cunical®,
Lapinject®, Haemorrvac®, etc…). Il est conseillé de lire
attentivement le mode d'emploi du vaccin avant son
utilisation.
• La myxomatose
Cette maladie est causée par le virus de Sanarelli
(Poxvirus). Elle a été introduite en Europe en 1952. En est
la conséquence de la mise en présence d'une part de ce virus
présent chez des lapins américains (Sylvilagus brasiliensis,
…) sans les affecter outre mesure et d'autre part des lapins
européens (Orycyolagus cuniculus) qui s'avèrent très
sensibles. Elle existe désormais à l'état endémique là où
vivent des lapins européens à l'état sauvage qui servent de
réservoir (France, Espagne, Australie, …), mais elle n'est pas
encore signalée en Afrique occidentale, probablement en
raison de l'absence de lapins sauvages servant de réservoir.
Les lièvres qui eux existent en Afrique sont en effet
insensibles.
C'est une maladie qui peut être transmise par les
insectes piqueurs et différents vecteurs inanimés. La lésion
caractéristique est le myxome, nodule (renflement)
circulaire en relief au niveau de la peau et des muqueuses
(face, oreilles, organes génitaux). Il n'existe aucun
traitement curatif pour soigner les lapins atteints de
myxomatose, par contre il est possible de les vacciner à titre
préventif.
78
➢ Les maladies externes

• Les gales
En Afrique, les gales sont fréquentes chez les lapins.
- Les causes
Ces maladies sont dues à des acariens qui sont des
ectoparasites. Les gales du lapin sont des maladies
contagieuses qui affectent particulièrement les élevages
caractérisés par une grande promiscuité des animaux et une
mauvaise hygiène. Elles peuvent prendre l'allure de
véritables épizooties. Les sources de parasites sont
essentiellement les animaux porteurs, mais aussi des
supports inertes. Les formes infestantes sont les larves, les
nymphes, les femelles fécondées. Les animaux sains se
contaminent par contact direct mais aussi indirectement à
partir d'objets souillés et contaminés.
- Les symptômes
Les gales se manifestent par des démangeaisons. Les
lapins s'agitent et se grattent, ce qui entraîne des dépilations
et l'apparition de croûtes.
En cas de gale des oreilles, les croûtes grisâtres localisées
dans l'oreille, l'obligent à secouer la tête. Les complications
inflammatoires de l'oreille et les lésions nerveuses
entraînent des torticolis. La tête est alors inclinée, on note
parfois des convulsions. Dans les gales du corps le parasite
peut s'installer dans les différentes parties du corps, avec
une forte propension à atteindre les extrémités du corps
(tête, extrémités des pattes, …
- Le traitement
Certains cuniculteurs utilisent un mélange d'huile de
palme et de pétrole ou un mélange d'huile de palme et de
sodium en application sur les zones atteintes. Dans d'autres
régions d'Afrique on prend une poignée des feuilles de la
plante Phytolacca dodecandra qu'on pile pour en extraire le
jus. Ce jus est mélangé à l'huile de palme légèrement
79
chauffée (moitié moitié). On obtient ainsi, une lotion qui est

appliquée deux fois par jour sur la zone infectée (oreilles ou
corps).
L'efficacité du traitement effectué avec ces divers
mélanges est toujours fonction du stade d'évolution de la
maladie : plus le traitement est précoce, meilleures sont ses
chances de réussite. Pour un traitement efficace de la gale
des oreilles, il est nécessaire de tenir verticalement les 2
oreilles, d'y verser le produit et de masser le bas de l'oreille
pour faciliter la pénétration. Cela évite au lapin de rejeter
mécaniquement le produit en secouant la tête.
En cas d'infestation massive d'un troupeau, il est
recommandé de désinfecter les locaux et le matériel
d'élevage avec Le K-Othrine 2,5 PM afin de détruire les
acariens et insectes parasites présents dans le milieu.
Toutefois, en cas d'infestation sévère et généralisée,
l'Ivermectine® est de loin le produit le plus efficace.
Deux injections en sous-cutané de 200 mg par
kilogramme de poids vif, à 8 jours d'intervalle, ont un effet
curatif très remarquable sur la maladie.
• Les dermatomycoses ou teignes
- Les causes
Les dermatomycoses sont dues à deux champignons des
genres Trychophyton et Achorion. Elles sont favorisées par
une ambiance chaude et humide, une ventilation mal
conçue.
- Le mode de transmission
Comme dans le cas des gales, les animaux se contaminent
par contact direct avec les sujets malades ou à partir des
objets souillés par les champignons.
- Les symptômes
Les teignes se caractérisent par des dépilations circulaires,
farineuses et non prurigineuses, à la tête, au cou et aux
80
pattes et par des godets entourant une touffe de poils. La

peau est irritée et enflammée. C'est une affection très
contagieuse, souvent transmissible aux autres animaux
domestiques (chien, chat) et parfois à l'homme.
- Le traitement
Pour traiter cette maladie, l'utilisation d'antimycosiques
est recommandée. La Griséofluvine® et le Soufre sont
efficaces contre la maladie. Un traitement régulier de la
litière disposée dans la boîte à nid avec de la "fleur de soufre"
en poudre (1 cuillerée à soupe par boite à nid) est un
complément intéressant et peu coûteux. Améliorer la
ventilation est une mesure complémentaire souvent
nécessaire pour éviter les rechutes.
• La nécrose des pattes
Elle est encore appelée "maux de pattes" ou "mal aux
pattes"
- Les causes
C'est une infection microbienne née à la suite d'une plaie
plantaire, favorisée par des microlésions servant de portes
d'entrée aux microbes. Celles-ci sont provoquées par un
plancher " agressif " (grillage irrégulier ou à fil trop fin,
caillebotis de bois mal raboté), favorisées par la macération
sur une litière humide. Comme pour la teigne, une ambiance
humide et une mauvaise ventilation, une hygiène défaillante
sont des causes favorisantes.
- Les symptômes
La nécrose des pattes se manifeste par des lésions
purulentes rougeâtres, recouvertes d'une croûte touchant
principalement les adultes, en particulier les laines
reproductrices. Une lapine atteinte de nécrose se réfugie
dans la boîte à nid pour limiter le contact douloureux avec le
plancher de la cage. De façon générale, les lapins nécrosés
tentent d'atténuer leur douleur en clopinant.
81
L'extension des lésions peut entraîner un amaigrissement

et la mort du sujet atteint. Chez les reproducteurs (mâles et
femelles), c'est une cause importante d'infertilité.
- Le traitement
L'efficacité est liée à la rapidité d'intervention. Il faut
traiter les plaies avec une solution désinfectante : iode, bleu
de gentiane + aluminium en bombe si possible. Améliorer
l'environnement, le confort de la cage et du nid. Lorsque les
plaies sont trop importantes, l'élimination des reproducteurs
devient la seule solution.
➢ Les maladies des reproductrices
• Les abcès et les mammites
Les abcès sont des accumulations de pus qui se
présentent sous la forme d'une boule dans le tissu
musculaire, dermique ou glandulaire. Ils peuvent être très
fréquents chez le lapin. Ils peuvent devenir énormes et se
développer très vite sans que la santé apparente de l'animal
ne soit altérée. Mais les risques de contaminer les autres
reproducteurs demeurent.
Chez la lapine, on trouve souvent des abcès sous-
cutanés (régions mammaires, parfois sous-maxillaires ou
plantaires). Ces trois sortes d'abcès sont souvent la cause
de la réforme des reproductrices. Les lapereaux issus de
mères contaminées peuvent présenter de nombreux petits
abcès, d'aspect sec, répartis sur tout le corps : pattes, tête,
dos, etc…
- Les causes
Les pasteurelles, les staphylocoques et les streptocoques
sont la cause essentielle mais les traumatismes divers, le
manque d'hygiène, les lactations successives sont souvent
des causes favorisantes ou déterminantes à l'origine des
abcès et des mammites. Certaines pasteurelles peuvent être
très pathogènes et provoquer des épidémies très graves.
82
- Les symptômes
o Les abcès
Les abcès provoqués par les pasteurelles produisent des
pus crémeux, souvent localisés sous le cou et le maxillaire.
En cas de staphylococcie, les abcès à pus blanchâtre et
formant des croûtes se localisent aux articulations, sur le
corps et sur les yeux des très jeunes lapereaux.
Très rare, le bacille de la nécrose provoque des abcès à
pus épais, généralement situés sous la peau du cou et de
l'abdomen. Certaines formes peuvent atteindre les oreilles
qui prennent alors un aspect de feuille desséchée.
o Les mammites
C'est une affection des mamelles des lapines nourrices, se
traduisant par de la tuméfaction, de la chaleur, de la rougeur
et une agalaxie (absence de production de lait), ce qui
entraîne une diarrhée jaune souvent mortelle chez les
lapereaux. C'est une affection microbienne survenant dans
des clapiers malpropres. Elle peut être aussi due aux erreurs
de sevrage.
- Le traitement
Quand la mammite est seulement au stade congestif
(mamelle dure, rouge mais sans pus), on peut éviter
l'infection par un traitement antibiotique par voie générale
(trois jours) et l'application 2 fois par jour sur la mamelle de
topiques cutanés astringents (type vinaigre) pour
décongestionner. Aucun traitement n'est économiquement
efficace contre les abcès ou les mammites purulentes. La
réforme du malade est à conseiller dans ce cas. Chez les
lapereaux couverts de micro-abcès, il n'existe pas de
traitement efficace. La réforme est également à envisager.
- La prophylaxie
Prévenir les abcès et les maux de pattes demande de la
vigilance. La désinfection des cages, des boîtes à nid, du
matériel devra être faite soigneusement et régulièrement.
83
Rappelons qu'une exposition des surfaces (propres) aux

rayons directs du soleil est une méthode efficace et
économique pour désinfecter du matériel.
La litière des boîtes à nid devra être brûlée
immédiatement et surtout pas jetée sous les cages ou dans
les fosses. L'élimination des animaux maladies est la solution
la plus économique.
• Frigidité et stérilité
Il existe des cas où la lapine refuse obstinément
l'accouplement. Il convient alors de la présenter à différents
mâles pour éliminer les possibilités d'incompatibilité
d'humeur. En cas d'échec, il faut penser à :
▪ Un excès de graisse par suite d'une alimentation trop
riche. Ce mal peut être corrigé par un rationnement de
la lapine.
▪ Une carence en vitamine ou en minéraux (vitamine E et
phosphore le plus souvent). L'emploi de Topherol®
(préparation de vitamine E commerciale) à la dose
d'une cuillerée à café par 5 litres d'eau de boisson (ou
5 gouttes par lapine), 10 jours par mois, s'est révélé
efficace.
Un traitement avec du phosphore liquide (solution d'acide
phosphorique à 60% - attention, c'est un produit très
agressif) peut aider à débloquer certaines situations. On
peut le distribuer aux femelles et aux mâles, à raison de 1
ml par litre d'eau de boisson les 2 premiers jours, puis 2 ml
par litre pendant 5 ou 6 jours. Cette cure peut être
renouvelée périodiquement. L'usage d'un aliment
correctement équilibré en phosphore est toutefois nettement
préférable quand cela est possible.
• Fausse gestation ou Pseudo-gestation
Bien que l'ovulation soit théoriquement provoquée par
l'accouplement, la proximité du mâle, son odeur, mais
surtout l'excitation entre femelles logées dans une même
84
cage, peuvent provoquer une ovulation. Bien qu'il ne puisse

pas y avoir de fécondation dans ce cas, les corps jaunes se
développent sur les ovaires et pendant 15 à 18 jours la
lapine ayant ovulé est en situation hormonale identique à
celle d'une lapine effectivement gestante (jusqu'au moment
où normalement les secrétions des annexes des embryons
doivent venir compléter celles des ovaires). On parle alors
de pseudo-gestation ou de fausse gestation. Durant cette
période, la lapine refuse l'accouplement ou en cas
d'acceptation, il n'y a pas fécondation car il n'y a pas
d'ovulation.
Si les fausses gestantes sont fréquentes dans un
élevage, il est recommandé de mettre les mâles dans des
cages éloignées de celles des femelles et d'éviter de mettre
ensemble des femelles vides en attendant de les accoupler.
Pour cette raison, les femelles futures reproductrices
doivent être logées en cages individuelles (et non par 2 ou
par 3), trois semaines au moins avant la première saillie. En
effet une femelle " dominante " peut provoquer une pseudo-
gestation chez une femelle " dominée " qu'elle aura
chevauchée. Si de la litière ou du fourrage sont à sa
disposition, une lapine en fin de pseudo-gestation (15-16
jours après l'événement l'ayant provoqué) cherche
généralement à construire un nid.
• Les accidents à la mise bas
o Abandon des portées.
Avant de mettre bas, certaines lapines ne s'arrachent pas
les poils pour faire leur nid. Cette anomalie est plus
fréquente lors de la première portée d'une jeune lapine.
Dans ces conditions, la femelle généralement n'allaite pas
ces petits et les laisse mourir. Il s'agit d'un mauvais
comportement maternel. Il est alors recommandé de faire
adopter par d'autres lapines, les lapereaux de la portée
abandonnée. En cas de récidive, la lapine est à réformer.
85
o Cannibalisme
Il peut arriver que des lapines dévorent leurs lapereaux à
la naissance. Le plus souvent, ce sont des cas isolés, en
particulier lorsque la mère n'a pas mis bas dans sa boite à
nid et que les lapereaux sont déjà presque froids.
Il est peu fréquent que la lapine récidive à la portée
suivante, mais dans ce cas il faut l'éliminer.
Si ce phénomène est observé chez plusieurs lapines à la
même période, ce comportement peut être dû à une erreur
alimentaire :
▪ Abreuvement insuffisant au moment de la mise bas.
▪ Teneur insuffisante de la ration en protéines.
▪ La solution est de rectifier immédiatement ces erreurs
alimentaires en abreuvant correctement les animaux et
en leur donnant une ration assez riche en protéines.
▪ Mise bas en dehors de la boîte à nid
Les mises bas en dehors de la boîte à nid sont souvent
dues à l'inconfort de la femelle dans cette boîte (mauvaise
accessibilité, manque de quiétude, présence de souris dans
la boite à nid,etc…). C'est un comportement possible chez
les femelles primipares.
• Retard de mise bas
Ce retard est surtout constaté lorsque la taille de la
portée est faible (1 à 3 lapereaux). La gestation de la lapine
dure en moyenne 31 jours. Si la lapine n'a pas mis bas au
33e jour de la gestation, il est recommandé de faire une
palpation pour s'assurer qu'il n'y a pas erreur. Si la gestation
est confirmée, on peut provoquer la mise bas par injection
d'ocytocine au 33e jour de gestation.
• Torsion et prolapsus du vagin (ou sortie du
vagin)
Les torsions de l'utérus ne sont pas rares, et ne sont
souvent découvertes qu'à l'autopsie. Elles surviennent plus
86
fréquemment lorsque la taille de la portée est élevée et si la

lapine a été dérangée au moment de la mise bas. Les
prolapsus du vagin surviennent aussi lorsque la taille de la
portée est élevée. Ces accidents sont difficiles à prévenir. Il
faut garantir le calme aux animaux.
• Mortalité des lapines autour de la période de
mise bas
Il n'est pas rare que des lapines meurent brutalement en fin
de gestation ou dans les quelques jours suivant la mise bas.
En général ce sont des jeunes femelles en assez bonne santé
apparente autour de la 2e ou de la 3e mise bas, et rien ne
laisse prévoir leur mort. C'est une maladie métabolique et il
n'y a aucun traitement. Si le phénomène prend de l'ampleur,
il convient d'allonger le délai mise bas - saille suivante au
début de la carrière des lapines et de limiter la taille de la
portée des lapines primipares (1ères portées) à 1 ou 2
lapereaux en dessous de la taille moyenne des portées à la
naissance observée de l'élevage.
• Mortalité au nid des lapereaux avant la 4e
semaine
La plus grande mortalité des lapereaux se situe entre la
naissance et le sevrage et surtout au cours de la première
semaine. Les principales causes de cette mortalité en climat
tropical sont les suivantes :
o Mortalité de la mère lapine ;
o Défaut de fabrication de la boîte à nid (accès difficile à
la lapine ou aux lapereaux, non-respect des normes,
des règles d'hygiène, etc. …) ;
o Qualité et hygiène défectueuses de l'environnement
immédiat de la portée ;
o Absence ou insuffisance de matériaux pour faire le nid
(paille, copeaux, foin, etc.…) ;
o Allaitement insuffisant ou agalactie due aux mammites
ou à une ration trop pauvre en protéines ou à un défaut
d'abreuvement.
87
Cette mortalité des lapereaux est principalement située

dans la semaine qui suit la naissance. Elle est favorisée par
la fragilité des lapereaux nouveau-nés. En effet, ils naissent
le corps glabre (nu), les yeux fermés et avec de faibles
capacités à se déplacer. Ils sont très sensibles au froid et à
la chaleur. En outre, la mère lapine ne s'occupe pas
directement de sa portée en dehors de la défense qu'elle
assure parfois, mais pas toujours, à l'entrée de la boîte à
nid. Elle leur donne à téter en général une seule fois par 24
heures, en quelques minutes seulement.
La survie des lapereaux au nid dépend donc de l'éleveur.
Une mortalité de l'ordre de 10 à 15% se situe dans les limites
de la "normale", même si des mortalités nettement plus
faibles peuvent être obtenues.
La finalité de l'élevage étant de produire beaucoup de
lapins commercialisables ; l'éleveur doit travailler à réduire
constamment les mortalités entre la naissance et le sevrage.
Pour ce faire, il doit d'abord bien surveiller la portée pendant
les jours qui suivent la naissance, retirer les morts et veiller
à ce que la litière reste extrêmement propre. Il doit respecter
l'âge du sevrage, tenir compte des facteurs cités plus haut.
La pratique de l'adoption des lapereaux dès la naissance
avec une réduction de la taille des portées les plus grandes
permet de limiter cette mortalité avant sevrage.
➢ La prophylaxie sanitaire et médicale (la
prévention)
Lorsqu'on élève un grand nombre d'animaux sur une
petite surface (cas de l'élevage des lapins ou des poulets par
exemple) l'environnement immédiat des animaux tend à se
contaminer avec des microbes, des parasites ou des gaz de
toutes sortes. Si l'éleveur ne veille pas en permanence à la
propreté des lieux, il ne gagnera jamais d'argent. Cependant
ce ne sera pas suffisant, car si malgré les mesures d'hygiène
des animaux tombent malades, il faudra intervenir
rapidement pour éviter la contagion. Le Lapin a de grandes
88
exigences en matière d'hygiène. Si son confort physiologique

n'est pas respecté, il doit lutter pour rester en bonne santé
et il s'affaiblit.
En matière de santé, le dicton populaire " Prévenir vaut
mieux que guérir " devra attirer l'attention des éleveurs. En
effet, pour assurer la bonne réussite d'un élevage cunicole,
il faut mener la lutte contre les microbes sur un double front
sanitaire et médical tout en accordant une attention
constante au nettoyage et à la désinfection.
• La prophylaxie sanitaire : l'Hygiène
Prophylaxie veut dire "Prévenir les maladies » ; la
prophylaxie sanitaire ou hygiène c'est "prévenir" les
maladies en mettant l'animal dans les meilleures conditions
possibles d'environnement.
o Les précautions préliminaires : la conception de
l'élevage, des cages, du matériel
Ce sont en définitive les plus importantes. Si au départ
tout n'est pas prévu pour être facilement nettoyable et
désinfectable, par la suite ce travail sera mal fait ou pas fait
du tout. De même, si l'environnement est défavorable au
départ (mauvaise ventilation, bruit, présence d'autres
animaux, de rats, etc…) il sera difficile de respecter les règles
de prophylaxie hygiénique.
o Les mesures permanentes
L'éleveur et le personnel
Avant d'entrer dans un élevage, les précautions
suivantes doivent être prises :
• Port obligatoire de blouse et de bottes réservées à l'élevage
et régulièrement lavées. Prévoir une blouse pour la
maternité et une autre pour l'engraissement.
• Désinfection des mains avant toute opération dans
l'élevage et après avoir manipulé un malade ou un cadavre,
en particulier en cas d'abcès et de mammites
89
• Trempage des bottes dans un pédiluve efficace

• Éviter les visiteurs
Le matériel
A chaque mise bas, à chaque sevrage, le matériel
précédemment utilisé est remplacé par du matériel propre.
L'idéal serait de disposer d'une réserve de cages pour
pouvoir assurer la rotation. La litière utilisée dans les boîtes
à nid doit être renouvelée immédiatement si elle est souillée
et particulièrement pendant les 15 premiers jours après la
mise bas. Tous les cadavres doivent être enfouis de
préférence avec de la chaux ou incinérés, toujours loin de
l'élevage.
On doit porter une attention toute particulière à la
propreté de l'eau, des fourrages et des aliments, car ils sont
les vecteurs de maladies du lapin (microbes, champignons,
coccidies, vers, etc…). Il faut :
• Eviter de distribuer l'aliment sur le sol en utilisant des
récipients (mangeoire, râtelier) faciles à nettoyer.
• Veiller à la qualité de l'eau distribuée et à la propreté des
abreuvoirs car le lapin ne boit jamais l'eau sale qui est de
surcroît un milieu favorable au développement microbien.
L'eau doit être fréquemment renouvelée.
• Veiller à la propreté des bacs de stockage d'eau (brossage
une fois par semaine au moins) et des abreuvoirs. Si
l'élevage est doté d'un système automatique, nettoyer les
pipettes avec une éponge imbibée d'eau javellisée une fois
par semaine.
• L'aliment doit être stocké dans un endroit sec, propre et
non accessible aux animaux domestiques ou sauvages
(chien, chat, petits rongeurs, oiseaux, reptiles, …).
90
Les animaux
Un animal malade est un danger pour les autres. Il faut
donc intervenir sans attendre. Une attention toute
particulière devra être portée aux reproducteurs car s'ils ne
sont pas eux-mêmes en bonne santé, les lapereaux qu'ils
donnent ne seront pas en bonne santé. Les pertes en
engraissement sont le plus souvent liées à un mauvais état
des femelles en maternité.
• Les mesures occasionnelles.
Il faut procéder de temps en temps au nettoyage et à
la désinfection du matériel d'élevage et des locaux. En
général, les cages, les mangeoires, les abreuvoirs et les
boites à nid, ainsi que les supports des cages, doivent être
régulièrement et proprement nettoyés à l'aide de brosses
trempées dans un désinfectant. Les désinfectants
couramment employés sont le crésyl (en émulsion blanche
stabilisé) et de l'eau de Javel (25 ml par litre d'eau).
Une fois par semaine, il est recommandé de nettoyer
complètement le bâtiment (murs, entrées d'air, points
lumineux, supports des cages, …). Veiller à la propreté des
bacs de stockage d'eau (brossage un fois par semaine au
moins) et des abreuvoirs.
En climat tropical, les moustiques, les cafards (blattes),
moucherons, certains coléoptères pullulent souvent dans les
élevages. Il faut les détruire à l'aide d'insecticides.
o La quarantaine.
Elle consiste à isoler et à garder en " observation " les
animaux qui doivent être introduits dans un élevage en
fonctionnement. Cela concerne surtout le cheptel de
renouvellement mâle et femelle s'il est réalisé avec des
animaux sevrés. La quarantaine sera faite dans un lieu
séparé et de préférence suffisamment éloigné de l'élevage
principal.
Deux phases sont à respecter.
91
• Une phase d'observation de 15 à 20 jours : les animaux

entrants sont placés seuls en cages individuelles de
préférence.
• Une phase de contact de 15 à 20 jours. Des lapins de chair
de l'élevage sont installés dans le local de quarantaine dans
des cages proches des animaux entrants.
L'observation des réactions des animaux au cours de
ces 2 phases, permettra de limiter les risques avant
l'introduction réelle dans l'élevage. Si nécessaire, il peut être
plus sage de ne pas entrer d'animaux douteux afin de ne pas
contaminer l'ensemble du troupeau. La période de
quarantaine est mise à profit pour effectuer traitement
antiparasitaire, vaccination, etc…, avant la mise en
production.
• La prophylaxie médicale : prévention à l'aide de
médicaments ou de vaccins
La prophylaxie médicale des maladies parasitaires
(coccidiose et vers intestinaux) permet de maintenir en
général un bon état sanitaire de l'élevage. A cet effet, il
existe des sulfamides très efficaces dans la prévention de la
coccidiose. Une vermifugation périodique est également
souhaitable. L'usage abusif des antibiotiques est à proscrire.
Afin de ne pas créer les foyers de sensibilité, l'usage de
vaccins contre la VHD et la myxomatose n'est recommandé
qu'en milieu contaminé. Penser à détruire les flacons après
décontamination longue dans l'eau de Javel.
92
VIII. Commercialisation des lapins

Avant de commercialiser vos lapins, il faut que vous
établissiez vos objectifs de vente. Vendez-vous les lapins
pour la consommation ? Ou Vendez-vous les lapins
pour la reproduction ?
Ce sont ces deux questions vous devrez vous poser avant
de commercialiser vos lapins. Vous pouvez décider de
vendre des lapins que pour la consommation, ou pour la
reproduction ou encore pour les deux. Tout dépend de vous.
- Si votre objectif est de vendre les lapins pour la
consommation, alors vos lapins doivent avoir au moins
3 mois et un poids allant de 1,8 à 2 kg avant l’abattage.
- Si votre objectif est de vendre des reproducteurs, alors
vous devrez élever vos lapins afin qu’ils aient 5 à 8 mois
avant-vente.
La différence entre élever un lapin pour la
consommation et l’élever pour la vente se trouve
dans l’alimentation.
Pour élever les lapins pour la reproduction, il faut
donner à vos lapins des provendes commerciales appelées
« Lapine mère » ou « Mixte ». Par contre, si c’est pour
la consommation, il faut donner de la provende dite ‘’
Engraissement’’.
N.B : La rentabilité dans la cuniculture dépend des
dépenses que vous faites en alimentation.
Si les lapins sont élevés à but de consommation, il faut
que vous misiez beaucoup sur l’alimentation. Si vous
nourrissez bien vos lapins, ils grandissent vite et
atteignent rapidement les 1,8 à 2 kg avant même qu’ils
aient les 3 mois.
Le marché cunicole est constitué des restaurants ; des
hôtels et des particuliers. Selon votre marché, vous
pouvez vendre vos lapins soit vifs ou habillés.
93
Pour ma petite expérience, la majorité des restaurants

et hôtels demande qu’on leur vende des lapins habillés.
J’appelle un lapin habillé, un lapin tué et éviscéré ; ça ne
restera que les viandes que vous vendrez au kilo. Le prix
du kilo varie de 2600 à 2800 CFA.
Pour les débutants, le véritable problème auquel ils sont
confrontés est la commercialisation. J’ai été débutant et
je sais que le fait de produire les lapins pour ne pas
trouver de marché afin de les vendre peut vous frustrer.
Je vais vous donner une méthode qui vous
permettra d’avoir des clients pour vos lapins ; des
actions que vous devrez poser pour être débordé
par des marchés de lapins.
Avant tout, il faut que vous sachiez que le chiffre le plus
dangereux en business est le chiffre un (01). Avoir un
seul fournisseur, avoir un seul client, avoir un seul
marché.
Imaginez-vous un instant que le client que vous avez
pour votre produit n’est plus là, qu’allez-vous faire ? Vous
n’aurez d’autres choix que de laisser vos lapins sans les
vendre et les abattre après pour une consommation
familiale. En quoi cela vous est-il rentable ? Faites-
vous l’élevage des lapins à but de consommation
familiale ou commercial ?
Très probablement, votre business va prendre un
coup…Je vous l'assure.
Rapportons ce sujet à la cuniculture, vous ne pouvez
pas être un cuniculteur et avoir un seul marché ; c’est
dangereux.
Au début, j’étais comme vous. Je n’avais qu’un seul
marché pour mes lapins. Et à chaque fois que j’avais des
lapins à vendre, je le contacte. Mais il fut un jour où les
lapins étaient disponibles chez moi, mais les vendre était
une difficulté pour moi parce que le seul client que j’avais
94
m’a dit qu’il n’en avait pas besoin pour le moment. J’étais
triste et dépassé or en ce moment, j’étais en besoin
d’argent. C’est donc là que j’ai réalisé qu’avoir un seul
marché pour mes lapins était dangereux.
Pour solutionner ce problème, je partais dans des
restaurants, des hôtels, des buvettes même des
poissonneries pour leur dire que je suis un éleveur
de lapins et que je voudrais devenir leur
fournisseur. Si je vois qu’il y a un restaurant
naissant dans un quartier, je prends un rendez-vous
avec le promoteur dudit restaurant pour lui
proposer mon service. On s’échange les contacts et
automatiquement, je deviens son fournisseur.
Ce qui me fait mal, c’est d’entendre les cuniculteurs se
plaindre en disant qu’ils ne trouvent pas de marché pour
leurs lapins. Ce que je démens parce que dans n’importe
quel pays, il y a la présence des restaurants et des hôtels
(les véritables clients de vos lapins). Avec un bon
marketing auprès d’eux, vous allez vous entendre sur un
prix et vous devenez aussitôt leur partenaire. A chaque
fois donc que vous avez des lapins à vendre, vous pourrez
les contacter. On ne reste pas dans sa chambre pour
chercher des clients pour ses produits ou attendre que les
clients viennent vers vous. C’est tout le contraire.
C’est le producteur qui va vers les clients pour vanter
les avantages de son produit. Je vous exhorte dans ce cas
à réfléchir sérieusement à la manière dont vous allez
écouler les vôtres car ça ne sert à rien de produire sans
vendre.
La finalité d’une production, c’est la vente.
Je vous ai donné la méthode que j’ai utilisée pour avoir
beaucoup de clients pour mes lapins. Vous pouvez adopter
la même que moi ou réfléchir à votre propre méthode.
L’essentiel, c’est la vente.
95
Enfin, comme bonus, savez vous que vous pouvez

gagner de l’argent en étant pas cuniculteur ? j’ai nommé
ce business Cuni-Business. Si vous voulez avoir plus
d’information à propos de ce business, vous pouvez aller
lire mon article sur ma page Facebook en cliquant sur ce
lien : www.facebook.com/bldconsultation. Mais surtout,
aimez ma page pour soutenir mes initiatives. En tout cas,
sur la page, vous découvrirai beaucoup d’astuces et
conseils pour booster votre production cunicole. Vous
pouvez aussi faire partie de mon groupe WhatsApp privé
en cliquant sur ce lien : https://wa.me/22968671781
96
IX. L’enregistrement des données et leur analyse

1. Enregistrement des données
Au début de l’exploitation, quand il n’y a qu’un ou deux
lapins, l’enregistrement de données peut sembler inutile,
mais il est surprenant de constater avec quelle rapidité on
oublie certains détails, surtout quand le nombre de lapins
augmente.
Deux types d’enregistrement sont nécessaires :
✓ Données financières,
✓ Données animales ou zootechniques.
A- Les données financières
Les données financières peuvent être notées dans un petit
cahier, en reprenant sur une page les sorties et sur la page
opposée, les entrées. Il suffit alors d’inscrire les montants
dépensés pour les lapins et les sommes rapportées par ceux-
ci. Si l’éleveur consomme lui-même un lapin, il doit noter sur
la page des entrées, la somme qui aurait été perçue si le
lapin avait été vendu, en restant réaliste !
B- Les données zootechniques
Le tableau 4 donne un exemple de fiche
d’enregistrement de données pour une femelle. Elle
comprend différentes colonnes : date de la saillie, mâle
utilisé, date de la mise-bas, nombre de petits (morts et
vivants), date du sevrage et nombre de lapereaux sevrés.
Une colonne vide permet d’ajouter des remarques relatives
à la santé ou à l’élevage de l’animal, notamment s’il a mis
bas par terre dans le clapier, ou le poids de la portée au
sevrage. D’autres enregistrements de données peuvent viser
à contrôler le gain hebdomadaire de poids vif des portées en
cours de la croissance ou à contrôler le poids et le nombre
de saillies effectuées par les mâles.
97
Tableau 4 : Exemple d’une fiche d’enregistrement de

données pour une femelle
Nom--------------------------------- Date de naissance---------

---------------------
Date Mâle Date Nombre Date de Nombre Remarques
de la utilisé de de sevrage de
saillie mise lapereaux sevrés
bas nés (vifs/
morts)
Une boite de conserve attachée à l’avant du clapier peut

servir de support pour la fiche. Celle-ci doit être accrochée
hors de portée du lapin, qui risque de la manger, et
recouverte de plastique pour être à l’abri de la pluie. En
pratique, il est généralement préférable de conserver ces
fiches à l’intérieur, dans un endroit sûr.
2. L’analyse des données
Il ne sert à rien d’enregistrer des données si on ne les
analyse pas ultérieurement.
✓ Les données financières
Au bout de 6 ou 12 mois, selon le rythme qui convient le
mieux à l’éleveur, faire le total des entrées et des sorties,
puis déduire le second total du premier pour obtenir le
bénéfice réalisé. Ce résultat peut être négatif la première
année, car les frais de démarrage peuvent être supérieurs
au résultat des ventes.
✓ Les données zootechniques
98
A la fin de l’année, les données doivent être analysées

pour faire ressortir les paramètres suivants :
- Nombre moyen de portées par femelle et par an (3 ou
4) ;
- Taille moyenne de la portée à la naissance (supérieur à
6) ;
- Taille moyenne de la portée au sevrage (supérieur à
5) ;
- Taux de mortalité moyen de la portée (inférieur à 20%).
Les chiffres placés entre parenthèses donnent une idée
des performances auxquelles on peut s’attendre dans un
système exclusivement fourrager. Mais, ils ne sont donnés
qu’à titre indicatif. Les meilleurs éléments de comparaison
sont les chiffres enregistrés l’année antérieure. C’est là que
réside toute la valeur des enregistrements : permettre au
cuniculteur de voir l’évolution des performances des lapins.
3. Les premiers soins
Il arrive que les lapins se blessent, généralement à cause
des bords tranchants des sols grillagés ou des abreuvoirs,
parfois aussi dans des combats. Il est important de soigner
ces blessures au plus vite afin d’éviter toute aggravation.
Les premiers soins comprennent les démarches suivantes :
- Nettoyer la blessure avec une solution antiseptique ;
- Laisser sécher ;
- Enduire de pommade antiseptique ;
- Protéger pour éviter de nouvelles blessures ou une
infection.
Il faut notamment protéger la blessure afin d’éviter qu’une
mouche y dépose ses œufs, ce qui peut entrainer de graves
complications.
Sur un sol grillagé, c’est souvent le bas des pattes, en
particulier les pattes arrière, qui présente des blessures
risquant de se transformer rapidement en plaies difficiles à
guérir. Après avoir donné les premiers soins, il vaut mieux
99
bander la patte et recouvrir le grillage d’une planche de bois,

pour éviter que le bandage ne se défasse et aussi, parce que
c’est plus confortable pour le lapin.
Une trousse de secours peut être très utile. Elle doit
contenir le matériel suivant :
- Un récipient pour y verser de l’antiseptique ;
- Un tissu propre ;
- De l’antiseptique sous forme concentrée ;
- De la pommade antiseptique ;
- De l’ouate ;
- Une paire de ciseaux ou une lame de rasoir ;
- Des bandages ;
- Une seringue sans aiguille pour appliquer, sans
gaspillage, la solution antiseptique sur la blessure et
pour donner au lapin une dose de médicament contre la
coccidiose, par exemple.
100
X. Projet de démarrage d’une production cunicole

avec 50 000cfa
Démarrer une production cunicole avec un budget de
50 000cfa. Ce n’est pas impossible, c’est bien réel.
Vous aurez besoin des choses suivantes :
➢ Deux reproducteurs : un mâle et une femelle ;
➢ 3 abreuvoirs et de 3 mangeoires (01 abreuvoir + 01
mangeoire pour le reproducteur mâle, 01 abreuvoir +
01 mangeoire pour la lapine reproductrice et 01
mangeoire + 01 abreuvoir pour les lapins qui seront
sevrés) ;
➢ Une boîte à nid ;
➢ Un clapier de 03 cages (une cage pour le reproducteur
mâle, une pour la lapine reproductrice et une pour les
lapins sevrés) ;
➢ La provende des lapins ;
➢ Les médicaments.
NB : Je ne conseille pas de faire des cages en bois pour les
lapins pour trois bonnes raisons :
• La première : plus tard, les lapins rongeront les bois ;
• La deuxième : c’est mauvais pour la santé des lapins ;
• Et la troisième : les cages en bois ne durent pas plus
longtemps surtout quand vous l’a laissé sous la pluie. Si
je peux me permettre d’exprimer sa durée de vie, je
peux l’exprimer à 6 mois au plus si c’est exposé aux
pluies et à 1 an au plus si c’est à l’abri des pluies donc
de l’eau.
Alors le mieux est d’opter pour une cage en fer qui durera
dans le temps et qui préservera la santé de vos lapins.
Ci-dessous, est élaboré le compte prévisionnel pour un
projet cunicole avec un budget de 50 000cfa.
101
Désignation Durée de Quantité Prix Montant
vie unitaire (FCFA)
(Ans) (FCFA)
Clapier en fer Supérieur 01 - 24000
de 03 cages à 10 ans
Achat En poterie 06 250 1500
d’abreuvoirs 5 ans
et de En ciment,
mangeoires à vie
Confection 05 ans 01 500 500
de boîte à
nid
Achat de - 02 - 12000
reproductrice
Achat de - 50 kg - 11000
provende
Achat des - - -
médicaments 1000
pour
démarrage
Total - - - 50000
NB : Le prix des éléments cités dans le compte prévisionnel

peut ne pas être conforme dans tous les pays, mais si ça doit
varier, ça n’irait pas à 60000 FCFA. Avec une bonne
négociation, vous pouvez trouver les reproducteurs à ce
prix.
102
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1-ADANGUIDI J., DJAGO A., KPODEKON T., YO T.,
2018. Manuel technique de l'éleveur de lapin au Bénin.
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) et Centre Cunicole de Recherche et
d’Informations (CECURI), Université d’Abomey-Calavi.
2-DJAGO A., KPODEKON M., 2007. Le guide pratique de
l’éleveur de lapins en Afrique de l’Ouest. Editions
Association "Cuniculture", France
3-FIELDING D., 1993 : Le lapin. Editions Maisonneuve et
Larose, Paris.
4-LEBAS F., 2007. Plantes tropicales utilisables comme
fourrage pour les lapins. Editions Association
"Cuniculture", France.
103
A propos de moi…
Je réponds au nom de
Mouzzil Abdel AMINOU,
technicien agronome
spécialisé dans la
production végétale et
semencière, promoteur de
l’entreprise « Benin Lapin
Distribution ». Après
l’obtention de mon
diplôme, je me suis lancé
dans l’élevage des lapins,
une passion que j’ai nourri
depuis mon plus jeune âge
lorsque mon père faisait la cuniculture. Cet e-book a été
élaboré avec mon cher ami Tranquillin AFFOSSOGBE,
cuniculteur également.
Pour toutes vos questions vis-à-vis de cet e-book, contactez-
nous via ce numéro sur WhatsApp ou Telegram :
Tel/ WhatsApp : +229 68671781
Mail : beninlapindistribution@gmail.com
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Je serai ravi de vous aider dans vos productions

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Vous êtes au Bénin, vous n’aimez pas les formations en

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en cuniculture, la ferme Ecole DJIDJOHO est là pour vous
aider. Vous avez la possibilité de faire une formation de 03
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© Mouzzil A. AMINOU 2020.

- Toute édition, reproduction, représentation, exécution ou diffusion à

La piraterie d'œuvres littéraires et artistiques est un délit. Elle est une

- La contrefaçon, sur le territoire béninois, d'ouvrages publiés en

Seront punis des mêmes peines, le délit, l'exportation et l'importation

Table des matières

VIII. Commercialisation des lapins ............................................. 93

Résumé de mon e-book

Bénin Lapin Distribution est une entreprise qui promeut

Je reste disponible pour vos suggestions et questions.

Je dois aussi préciser que je ne suis pas un gourou de

I. Quelques mots et expressions techniques à

II. Les types d’élevage de lapin

Destiné à la commercialisation, il est mieux suivi avec

qui ils luttaient. Faites donc diligence en n’achetant pas des

III. Le matériel d’élevage

ordinaire à lapin ou des tiges métalliques, et accroché à une

Abreuvoir en poterie Abreuvement automatique

Fig.3 : Boîte à nid en bois

Source : Manuel technique de l'éleveur de lapin au Bénin

IV. Le logement et son aménagement

Tableau 1 : Avantages et inconvénients respectifs des

Le tableau 2 montre les dimensions recommandées pour

Tableau 2 : dimensions recommandées pour le

Comme les lapins se multiplient rapidement, il faut être

empêchent le lapin de sortir de sa cage, ils n’empêchent pas

Fig. 5 : Clapier intérieur

V. La reproduction chez les lapins

de stress et peuvent également se révéler cruels. Ceci

Fig.6 : Saisie avec une seule main

Fig.7 : Saisie au niveau du râble

Fig.8 : Positionnement des lapins pour le sexage

Fig.9 : Sexes de mâle et de femelle à 6 semaines et chez

(Juillet, août, septembre), et si l’alimentation est de bonne

En effet, le changement brusque d’alimentation peut

Il faut noter que beaucoup de choses peuvent stresser les

La même constatation pour le mâle, mais celui-ci est

Fig.10 : Les différentes phases de la saille chez le lapin

de bois. Cette boîte à nid, qui sert à garder les lapereaux

Différents signes permettent de montrer si une lapine est

tendance à se coucher sur vos mains, que ça soit du côté

période, la grossesse nerveuse se termine. La lapine

faut les remettre dans la boite à nid, de nouveau en utilisant

I. La sélection des reproducteurs

- La saillie est-elle entreprise dans le clapier de la

VI. ALIMENTATION ET LA NUTRITION DES

forme de crottes dures : ces fibres sont essentielles pour la

sanguin. Les acides gras, glycérol, glucose et autres

Tout est résumé dans la figure suivante :

Fig.12 : L’appareil digestif du lapin

LES BESOINS NUTRITIONNELS DU LAPIN

être potable pour ne pas entraîner de maladies. Si l'eau est

pas altérée par les propres enzymes du lapin ; elle ne peut

Les acides aminés sont généralement mesurés en

important dans les réactions chimiques où interviennent les

existe plus de 70 fourrages que le lapin peut consommer

Source : Plantes tropicales utilisables comme fourrage pour

Source : Plantes tropicales utilisables comme fourrage pour

Source : Plantes tropicales utilisables comme fourrage pour