• Éclairage en 3 points

• Éclairer un fond vert

• Exposition manuelle
• Balances des blancs
• Fréquence d’image
•
TUTO
Slow motion
• Autofocus
PRISE DE VUE • Transition de focus
L’ÉCLAIRAGE EN
3 POINTS
L’ÉCLAIRAGE EN 3 POINTS

L’équipement doit être installé de manière à faire face au sujet dans 3 directions différentes :
avant, arrière et latéral.

- la lumière clé (key light) : c’est la lumière principale qui s’inscrit le plus clairement dans le
cadre. Elle vise directement le sujet, que ce soit un personnage ou un objet qui doit être
mis en valeur.

- La fill light : on parle de « lumière de remplissage » pour jouer sur les effets d’ombres. La
fill light est plus douce et généralement située à un angle décalé par rapport à la key light.
Elle est aussi souvent positionnée un peu plus bas pour réduire le contraste et ainsi
déboucher les ombres créées par la key light

- Le contrejour (backlight) : éclaire la zone arrière du sujet. Ici le projecteur est

généralement un peu plus haute que les autres, avec un angle descendant. Cela permet
de créer un halo autour des formes d’un personnage et d’un objet et ainsi de décoller le
sujet du fond.
L’ÉCLAIRAGE EN 3 POINTS
ÉCLAIRER
UN FOND VERT
ÉCLAIRER UN FOND VERT

Tout d’abord, une règle importante : le fond vert n’a

pas besoin d’être violemment éclairé, mais
uniformément éclairé.
Trop de puissance lumineuse fera réagir le fond
comme un réflecteur et il reflétera du vert sur le sujet
(green feedback). Ces reflets verdâtres seront un
casse-tête lors de l’incrustation en post-prod .
Le contre jour permet de remédier à ce problème.
ÉCLAIRER UN FOND VERT
EXPOSITION MANUELLE

L’exposition de l’image, c’est le fait bien régler

son image pour être ni sur-exposé, ni sous-
exposé.
Il faut savoir que les 3 paramètres d’exposition
d’un appareil photo ou d’une cam, vont avoir un
impact sur l’exposition mais pas que ! Ça va
aussi avoir un impact artistique sur une image.

SOUS-EX SUR-EX
LA VITESSE
D’OBTURATION
LA VITESSE D’OBTURATION
La vitesse d’obturation correspond à la durée pendant laquelle l’obturateur s’ouvre, c’est-
à-dire pendant le capteur est exposé à la lumière.
Ça peut paraître bizarre qu’une durée s’appelle vitesse, mais c’est un abus de langage et
la vitesse représente donc bien la durée d’exposition (on parle aussi de temps de pose).

Cette vitesse s’exprime en secondes ou en fractions de secondes.

Par exemple pour 1/25, ça veut dire que le capteur est exposé pendant 1/25 de secondes.

Plus cette vitesse est lente, c’est-à-dire que la durée d’exposition est grande et plus
l’exposition de l’image sera élevée.
Sur le GH5, lorsqu’il n’y a pas d’apostrophe après le chiffre, ça veut dire qu’on est en
fraction de seconde. Alors que lorsqu’il y a deux apostrophes, ça veut dire qu’on est en
secondes.

Il faut donc bien comprendre que quand on parle de vitesse rapide on va tendre vers des
valeurs en fraction de seconde élevée. Et quand on parle de vitesse lente on va tendre
vers des valeurs en fraction de seconde faible, voire des valeurs en secondes.

VITESSE LENTE VITESSE RAPIDE

2 1 1/3 1/6 1/13 1/25 1/50 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 1/3200
LE FLOU DE MOUVEMENT
L’autre influence de la vitesse d’obturation sur l’image est le flou de mouvement : + la
vitesse est lente, + il va y avoir du flou de mouvement.
En vidéo le flou de mouvement va reproduire un réalisme du mouvement.
Pour reproduire un flou de mouvement réaliste : il faut régler la vitesse d’obturation en
fractions de secondes en double par rapport à la fréquence d’image enregistrée.

VITESSE FRÉQUENCES
D’OBTURATION x2 = D’IMAGES

1/50 25 fps

1/100 50 fps
! ATTENTION !
En vidéo, on peut rencontrer des difficultés si on film des écrans ou si la scène est éclairée par des
lumières artificielles, comme des projecteurs, des plafonniers ou autres qui ont des fréquences
électriques ou des fréquences de rafraichissement différentes.

Dans ce cas, il faut tester différentes vitesses pour voir avec laquelle ça fonctionne.
CRÉATIVITÉ
Le flou de mouvement peut offrir des possibilités pour un rendu plus artistique.
Exemple avec la voiture : avec une vitesse rapide, la voiture est complètement nette et plus on ralenti la
vitesse (c’est-à-dire augmenter le temps de pose), plus le flou de mouvement va être prononcé.
SUR LE GH5

Pour régler la vitesse, c’est avec cette

molette !
L’OUVERTURE
 L’OUVERTURE

L’ouverture correspond à l’ouverture du diaphragme de l’objectif.

Le diaphragme c’est une pièce composée de plusieurs lamelles en métal qui forment un cercle qui va plus
ou moins s’agrandir ou pour laisser entrer plus ou moins de lumière.
L’OUVERTURE

+ c’est ouvert et + la lumière rentre et donc + l’exposition va être élevée.

Plus le diaphragme est ouvert et plus le nombre est petit.

—> Petit chiffre = grande ouverture
—> Grand chiffre = petite ouverture

On modifie
l’ouverture avec
cette molette
LA PROFONDEUR DE CHAMP

L’autre influence de l’ouverture est la profondeur de champ, c’est-à-dire la zone de netteté de l’image.
Selon les objectifs elle sera plus ou moins grande.

Profondeur de champ
Ici elle est très peu profonde ce qui permet de
générer beaucoup de flou un premier plan et à
l’arrière plan et ainsi d’isoler un sujet du fond
LA PROFONDEUR DE CHAMP
Plus l’ouverture est grande (et donc le chiffre f/ petit), plus la profondeur de champ va être réduite (courte zone de
netteté et beaucoup de flou au premier et à l’arrière plan). On voit sur ces photos que plus on ferme le diaphragme
et plus les zones floues diminuent en même temps que la zone de netteté augmente.
Donc ce qu’il faut retenir c’est qu’il vaut mieux TOUJOURS garder le diaphragme le plus ouvert possible

En plus, quand on ferme trop le diaphragme,

la profondeur de champ est tellement grande
qu’on peut voir apparaitre des poussières (qui
sont devenues nettes vu que la profondeur de
champ est plus grande).
LES ISO
LES ISO

La sensibilité (ISO) c’est le plus

simple des 3 paramètres
d’exposition.
C’est la sensibilité du capteur à
la lumière.
Elle s’exprime en ISO qui est son
unité. CAPTEUR
Donc quand on augmente les
ISO, la capteur sera plus sensible
à la lumière donc l’exposition
augmente.
LES ISO
C’est une hausse numérique (artificielle) de l’exposition. À chaque fois qu’on multiplie par 2 le chiffre ISO, ça
veut dire qu’il y a 2x plus de lumière qui entre dans le capteur.

CAPTEUR

Pour modifier les ISO sur le GH5 c’est ici !

! ATTENTION !

Plus on augmente les ISO, plus on a de chances d’avoir du bruit numérique, c’est-à-dire que l’image va être dégradée.
Le bruit numérique c’est très moche, ce sont des espèces de pixels qui vont apparaitre dans les zones sombres de
l’image. Pour les prises de vue de nuit ou dans des endroits sombre c’est le pire.
Il faut donc toujours chercher à régler les ISO sur la valeur la plus basse possible.

CAPTEUR
LE TRIANGLE
D’EXPOSITION
 OUVERTURE

CAPTEUR

VITESSE ISO
LE TRIANGLE D’EXPOSITION

Il y a une correspondance entre ces 3 paramètres : par exemple l’image est bien exposée avec une vitesse
de 1/50, une ouverture de f/4 et une sensibilité ISO de 1600. Si on veut baisser la vitesse à 1/25 pour avoir
plus de flou de mouvement, alors il faudra soit réduire l’ouverture d’un cran à f/5,6 soit baisser d’un cran les
ISO à 800.

En gros, il faut retenir que ces 3 paramètres doivent être réglé ensemble et à chaque fois qu’on modifie l’un
des 3 d’un cran alors il faudra compenser en modifiant les valeurs des 2 autres paramètres d’un cran
opposé.

1 cran de vitesse = 1 cran d’ouverture = 1 cran d’ISO

LES OUTILS DE
MESURE
OUTILS DE MESURE POUR L’EXPOSITION

Une chose importante à savoir, une image numérique est enregistrée selon des valeurs de luminance
(d’exposition) entre 0% pour le noir total et 100% pour le blanc total.
Le but lorsqu’on expose une image c’est d’avoir le maximum d’informations entre 0% et 100% et de ne rien
avoir à 0%, qui serait sous-exposé ni à 100%, qui serait sur-exposé.

LE ZEBRA
Cet outil va faire apparaître des rayures dans les zones sur-
exposées, c’est-à-dire dans les zones où on a un blanc total, à
100%.
On va donc pouvoir augmenter l’exposition jusqu’à voir apparaitre
ses rayures, tant qu’on ne voit pas ses rayures on sait qu’on est pas
sur-exposé.

! ATTENTION ! Sur le GH5, le zebra est réglé à 80%, ce qui veut

dire que les barres apparaissent même si on est pas au blanc total,
ce qui permet de laisser une petite marge.

Pour modifier les réglages du zébra il faut aller dans le menu

Personnel (symbole clé à molette avec un C) > Écran/Affichage >
Zebra Pattern (p.5/7) > RÉG.
OUTILS DE MESURE POUR L’EXPOSITION

L’HISTOGRAMME
C’est un carré qui va afficher le signal en histogramme selon le même pourcentage : avec le noir à gauche
et le blanc à droite. Le but est donc d’avoir l’histogramme au centre pour n’avoir rien ou presque rien
totalement noir ou totalement blanc.

SOUS-EXPOSÉ BIEN EXPOSÉ SUR-EXPOSÉ

OUTILS DE MESURE POUR L’EXPOSITION

WAVEFORM (ou forme d’ondes)

C’est un outil qui va aussi afficher le signal selon le même
pourcentage mais cette fois avec le 0% en bas et le 100% en
haut.
Par rapport à l’histogramme, le waveform donne une
information par rapport à la zone de l’image : à gauche c’est
la gauche de l’image et à droite c’est la droite de l’image.
On peut donc savoir si notre image est bien exposée et d’où
vient le problème si quelque chose est sur-exposé.
LA BALANCE DES BLANCS

La balance des blancs est liée à la température

de couleur.
Il y a une grosse différence de teinte entre une
ampoule artificielle, qui va être dans les tons
jaune/orangé et la lumière du jour, qui va être
dans des teintes plutôt blanches/bleutées.
LES DEGRÉS KELVIN

Pour définir les différentes teintes des sources lumineuses, on utilise l’échelle des degrés Kelvin. On parle de
température de couleur parce que ça correspond à la couleur que prend un cor noir en fonction de la
température à laquelle il est chauffé.
Par exemple, lorsqu’un métal est chauffé à une température de 1000 degrés, il est rouge et si on le chauffe à
des températures encore plus élevée il va devenir blanc, puis bleu.
Plus le chiffre est petit et plus la couleur est chaude.
Plus le chiffre est grande et plus la couleur devient froide.
LA BALANCE DES BLANCS

En fonction de la nature de notre éclairage, on va avoir

une dominante de couleur qui varie. La balance des
blancs, c’est le réglage qui corrige ses couleurs de
façon à ce les blancs soient bien blancs et que les
teintes soient bien fidèles à la réalité.
Voici un exemple avec 2 situations : 1 en intérieur avec
une lampe et 1 en extérieur avec la lumière du jour.

Si on règle la caméra à 3200K pour être raccord avec

l’éclairage de la lampe l’image de gauche est bien
réglée mais l’image de droite est toute bleue.

À l’inverse, si on règle la cam à 5600K pour être

raccord avec la lumière jour alors c’est l’image de droite
qui a les bonnes teintes alors que l’image de gauche
est toute jaune.
RÉGLER LA BALANCE DES BLANCS SUR LA CAM

Pour régler la balance

des blancs, c’est ici !
WB = White Balance
RÉGLER LA BALANCE DES BLANCS SUR LA CAM

RÉGLAGE AUTOMATIQUE
Le premier réglage correspond à la balance des blancs
automatique.
C’est pratique pour la photo mais pas pour la vidéo car
lors des mouvement on peut observer des changements
de teintes qui créeront une discontinuité dans le montage.
RÉGLER LA BALANCE DES BLANCS SUR LA CAM

LES RÉGLAGES PERSONNALISÉS

L’avantage des réglages perso par rapport à la balance des blancs automatique, c’est que le réglage sera
fixé et qu’on n’observera pas de changement de teintes.

L’ampoule pour un Le soleil, pour un ciel

éclairage incandescent ensoleillé
(lumière chaude
d’intérieur)

La maison avec un
Le nuage, pour un ciel
triangle à côté, ça
nuageux.
représente un extérieur
à l’ombre
RÉGLER LA BALANCE DES BLANCS SUR LA CAM

RÉGLAGE EN DEGRÉ KELVIN

Là, on peut régler précisément la teinte à 100K près.
En général on se met à 5600K en extérieur et 3200K en
intérieur. Ensuite on ajuste en fonction de ce que l’on voit sur
l’écran pour que ça corresponde bien à ce qu’on à l’oeil nu.
Sur le GH5 on peut pré-enregistrer 4 températures de
couleur.
RÉGLER LA BALANCE DES BLANCS SUR LA CAM

RÉGLAGE MANUEL
Pour avoir une précision optimale.
C’est le symbole avec les 2 petits triangles en bas avec le
rectangle en haut.
Pour le régler, on appuie sur la flèche du haut et là il nous affiche
un rectangle au centre de l’écran : l’objectif est de cadré un
élément gris ou blanc (en tout cas sans teinte) et on appuie sur
la touche menu. Ensuite l’appareil va faire une analyse de l’image
et va ajuster la balance des blancs en conséquence.
Si dans le cadre on n’a pas d’endroits blanc ou gris, on peut
prendre une feuille blanche qu’on va mettre devant l’objectif le
temps de l’analyse.
FRÉQUENCE D’IMAGE

La fréquence d’image c’est le nombre d’images (photos) que va capter la caméra en 1 seconde.
Elle s’exprime en images par seconde (ips) on parle aussi de fps pour frame per second en
anglais.
QUELLE FRÉQUENCE POUR FILMER À VITESSE RÉELLE ?

Cinéma = 24 ips
Web ou TV (PAL) = 25 ips
Web ou TV (NTSC) = 30 ips
On règle la
fréquence d’image
ici sur le GH5

La différence de fréquence d’image

entre les États-Unis (NTSC > 30 fps) et
l’Europe (PAL > 25 ips) est due aux
différences de courant électrique
(courant alternatif) qui a une fréquence
de 60 Hertz aux États-Unis et de 50
Hertz en Europe.
C’est pour ça que les iPhones qui sont
des produits américains, filment par
défaut à 30 ips.
FRÉQUENCE D’IMAGE ET VITESSE D’OBTURATION

En vidéo, on ne peut descendre le chiffre de la vitesse d’obturation en dessous du chiffre de la fréquence

d’image. Par exemple, à 25 ips on ne peut pas descendre en dessous de 1/25 ème de seconde en vitesse,
par contre va pouvoir monter autant qu’on veut dans les grandes valeurs.
Et fait c’est logique : si en 1 seconde il faut capter 25 images, le capteur ne peut pas capter la lumière
pendant plus 1/25 ème de seconde, sinon il va prendre du retard.
QUELLE FRÉQUENCE POUR FILMER AU RALENTI ?

Pour faire un ralenti, on va capter plus d’images par secondes qu’à la vitesse réelle, pour pouvoir ensuite les
étirer dans le temps tout en gardant une sensation de fluidité.

VITESSE RÉELLE

1 seconde

RALENTI PAR 2 En post-prod, on étire les images pour en avoir

25 par secondes au visionnage et donc la
même action dure cette fois-ci 2 secondes. On
1 seconde a bien un ralenti par 2
QUELLE FRÉQUENCE POUR FILMER AU RALENTI ?
La ralenti va dépendre du système qu’on choisi (PAL ou NTSC).

FRÉQUENCE DE CAPTATION

Vitesse réelle Ralenti x2 Ralenti x4

24 48 96

25 50 100

30 60 120
QUELLE FRÉQUENCE POUR FILMER AU RALENTI ?

Le GH5 fait la conversion automatiquement lorsque l’on filme avec une cadence d’image variable
SLOW MOTION
Pour filmer au ralenti avec le GH5 :
MENU > mode caméra (2ème onglet) > format
d’enregistrement .MOV > qualité d’enregistrement : il
faut choisir un format (soit 4K soit 1080p) qui affiche
« cadence variable disponible.
Ensuite on revient dans le 1er menu : vidéo manuelle >
cadence variable > RÉG. > augmenter le nombre
d’images par seconde > RÉG. pour enregistrer le
format.

Lorsqu’on filme en slow motion, l’autofocus est désactivé, il donc faire une mise au point manuelle.
Le son n’est pas enregistré lorsqu’on filme en slow motion
AUTOFOCUS

L’autofocus du GH5 est très performant, il

est doté de 225 zones de détection et il
est aussi possible de le personnaliser en
photo, comme en vidéo.
Pour l’activer, il faut d’abord vérifier que la
molette d’entrainement (en haut à
gauche de l’appareil) est bien réglée sur
le mode d’entrainement normal.
AUTOFOCUS

Il faut ensuite placer le mode de sélecteur de

l’autofocus sur AFC (AutoFocus Continu).

Ensuite pour la vidéo, MENU VIDÉO > AF

Continu > OUI.
Et pour les réglages perso même menu >
réglages perso AF(Vidéo) > RÉG. On pourra
alors régler le niveau de rapidité de l’autofocus
ainsi que sa sensibilité.
FOCUS PEAKING

Pour activer le focus peaking sur le GH5

POST FOCUS (pour la photo)

Pour accéder au post focus :

1. On commence par régler la molette d’entrainement sur post focus (représentée par une
fleur et une montagne)
2. Régler ensuite le sélecteur de focus sur le premier mode d’autofocus : AFS ou AFF
3. Ensuite il suffit de prendre la photo, l’appareil va alors calculer l’image et une fois que la
photo est prise, il faut juste appuyer sur l’écran pour sélectionner la zone qu’on veut voir
nette et enregistrer à chaque fois l’image en appuyant sur le bouton MENU/SET
FOCUS STACKING

Grâce à cette technologie, l’appareil est capable d’extraire une photo où tous les plans sont
net !
Pour cela, une fois qu’on a pris notre photo en mode post focus, appuyer sur le bouton Fn1

> fusion automatique > oui

Le GH5 va alors analyser l’ensemble de
l’image et fusionner toutes les photos en
une seule en gardant à chaque fois le plan
le plus net pour chaque plan de la scène.

Fusion de gamme : il suffit de dessiner avec

son doigt sur l’écran la zone que l’on
souhaite garder parfaitement nette.
TRANSITION DE FOCUS
Il s’agit de la capacité du GH5 à pouvoir mémoriser 3 points de focus et passer ensuite entre
chacun de ses points de manière complètement autonome.
IN-CRO-YABLE

Pour appliquer ce réglage, rdv dans le premier menu : vidéo

manuelle > transition mise au point (p.2)
Dans Régl. Chgmnt. M.AP. > on va régler la mise au point sur
les 3 positions (par exemple premier plan, second plan et
arrière plan). Pour chaque position, on appuie sur SORT. puis
sur RÉG. pour enregistrer la mise au point.
Une fois que les 3 points de focus sont enregistré, il faut
indiquer à l’appareil de quelle manière il va passer du point 1
au point 2 puis du point 2 au point 3.
TRANSITION DE FOCUS

On va d’abord lui indiquer à

quelle vitesse il doit faire les
changements (SH pour Super
Haute vitesse et SL pour
Super Lente)

La dernière option permet de laisser

Cette option permet de
définir le premier point de
focus qui sera atteint une
fois qu’on aura lancé
l’enregistrement.
un délai de quelques secondes
avant que le GH5 ne commence
son enchainement automatique.
Il est nécessaire de laisser ce délai
pour éviter les vibrations lors du
lancement de l’enregistrement avec
le doigt.
TRANSITION DE FOCUS

Lorsqu’on a fini les réglages, on peut sortir du menu en cliquant

sur Démarrer puis lancer l’enregistrement et regarder le GH5
travailler à votre place !