Teresa Gilewska

t r ace mes patrons

je :
le pantalon Teresa Gilewska
Construction et transformation

tr ace mes patrons

D ans cette nouvelle collection, Teresa Gilewska s’adresse aux débutants
en modélisme de mode et aux couturières et couturiers amateurs sou-
haitant apprendre à réaliser leurs patrons en toute autonomie.
jeje trace :
le pantalon

je trace mes patrons : le pantalon

Les deux premières parties de ce volume 4 décrivent de manière simple et
détaillée les fondamentaux de la prise de mesures et de la construction du
mes patrons
patron de base du pantalon.
La troisième partie explore les différents modes de transformation du
patron de base : découpage, évasement des lignes ou des segments décou-
pés, suppression, pivotement ou déplacement des pinces, création des
volumes, poches ou revers du bas de pantalon, application des plis ou des
fronces, etc.
Construction et transformation
Pour finir, vous découvrirez les caractéristiques et la construction de la
doublure de pantalon.
Pour vous aider à acquérir ce savoir-faire, l’auteur vous explique, à travers
des exemples de modèles de styles très variés, comment analyser en détail
chaque modèle pour en déduire quelle technique de transformation utiliser
dans chaque cas précis, car la principale difficulté n’est pas de maîtriser
ces techniques de transformation, mais de savoir laquelle (ou lesquelles)
utiliser pour construire le patron du modèle que l’on a en tête.

Après avoir enseigné le modélisme en Pologne, en école de mode en Chine, puis en

lycée professionnel à Paris, Teresa Gilewska a dirigé son propre studio de création à
Paris jusqu’en 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement à l’enseignement et à la
transmission écrite d’un savoir indispensable à l’exercice des métiers de la mode. Ses
livres de modélisme de mode se sont vendus en France à plus de 60 000 exemplaires,
et ont été traduits en sept langues. Teresa Gilewska dirige l’école FdM (Formation
de Mode) fondée en 2014.
Code ISBN : 978-2-212-67913-7
Code éditeur : G0067913

20 E

Couverture : studio Eyrolles © Éditions Eyrolles

Conception graphique : Nord Compo
Relecture éditoriale : Sophie Valantoine
Mise en pages : Hugues Vollant

Crédits iconographiques
Toutes les illustrations de l'ouvrage sont de l'autrice, à l'exception de la figure 23 page 25 © Éditions Eyrolles.

© Éditions Eyrolles, 2021

61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

ISBN : 978-2-212-67913-7

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent
ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de l’Éditeur ou du Centre français d’exploitation
du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.
 Teresa Gilewska

tr ace me s patrons
je :
le pantalon
Construction et transformation
4 
AVANT-PROPOS

Au cours de ma carrière de styliste-modéliste, j’ai bien souvent constaté la pertinence de l’adage selon
lequel la théorie ne représente qu’une partie du savoir-faire et que tout le reste s’acquiert par la pratique.
Cela m’a semblé encore plus vrai dans l’enseignement.
La construction des patrons de base est un travail assez logique que l’on peut appréhender très rapide-
ment grâce à un exercice de mémorisation des étapes d’exécution.
Modifier le tracé de base pour obtenir un patron fini d’un modèle souhaité implique en revanche une
bonne connaissance de la construction mais surtout beaucoup de pratique. Pour réussir ce travail com-
plexe et consolider son apprentissage, il est indispensable de s’exercer en autonomie.
Par ailleurs, la transformation implique une recherche constante de solutions, de vérifications ou d’ap-
plications de nouvelles idées.
Le sujet est si vaste qu’il nécessite une réflexion continue ainsi qu’une implication personnelle progres-
sive engagée.
C’est la raison pour laquelle je me suis lancée dans l’écriture de cette nouvelle collection « Je trace mes
patrons » qui aborde tour à tour la transformation des patrons de base des bustes, des manches, des
jupes, des pantalons… et vous donne toutes les clés pour avancer et progresser en travaillant en auto-
nomie que vous soyez étudiant, débutant en couture pour un usage personnel ou encore couturier
confirmé.
Les deux premières parties décrivent de manière simple et détaillée les fondamentaux de la prise de
mesures et de la construction du patron de base du pantalon.
La troisième partie explore les différents modes de transformation du patron de base : découpage, éva-
sement des lignes ou des segments découpés, suppression, pivotement ou déplacement des pinces,
création des volumes, poches ou revers du bas de pantalon, application des plis ou des fronces, etc.
Pour finir, vous découvrirez dans une dernière partie les caractéristiques et la construction de la doublure
de pantalon.
La principale difficulté n’est pas de maîtriser ces techniques de transformation, mais de savoir laquelle
(ou lesquelles) utiliser pour construire le patron du modèle que l’on a en tête.
Pour vous aider à acquérir ce savoir-faire, vous trouverez dans ce livre à travers des modèles de pantalons
de style très variés, des explications détaillées et l’analyse de chaque modèle pour en déduire quelle
technique de transformation utiliser dans chaque cas précis.
Une fois cette démarche assimilée, j’espère que chacun sera capable de réaliser des modèles de vête-
ments les plus variés. Si tel est le cas, j’aurai alors atteint mon objectif.

Teresa Gilewska

5
 SOMMAIRE
AVANT-PROPOS....................................................................................................................... 5
SOMMAIRE................................................................................................................................... 6

GÉNÉRALITÉS..............................................................................9
CARACTÉRISTIQUES DES PANTALONS....................................................................11
Ligne de taille................................................................................................................................................ 12
Plis centraux du pantalon............................................................................................................................. 13

LES MESURES POUR LE PANTALON.........................................................................16

Mesures des longueurs................................................................................................................................. 17
Mesures des contours................................................................................................................................... 21
Tableau des mesures individuelles ‒ Pantalon.......................................................................................... 24

MATÉRIEL POUR TRACER LE PATRON...................................................................25

Support..........................................................................................................................................................25

LA CONSTRUCTION DU PATRON
DE BASE DU PANTALON.................................................. 27
AVANT DE COMMENCER.................................................................................................29
LE TRACÉ DU PATRON...................................................................................................... 30
Gabarit devant............................................................................................................................................. 30
Gabarit dos.................................................................................................................................................... 31
Devant du pantalon...................................................................................................................................... 31
Dos du pantalon............................................................................................................................................35
Largeur du bas de pantalon..........................................................................................................................38
Pince du dos..................................................................................................................................................39
Application de la mesure du tour de cuisse.................................................................................................39
Forme des lignes d’entrejambe................................................................................................................... 40
Élargissements..............................................................................................................................................41
Vérification du patron ‒ jonction des bords............................................................................................... 42

6 
LA TRANSFORMATION DU PATRON
DE BASE DU PANTALON..................................................45
CARACTÉRISTIQUES DE LA TRANSFORMATION............................................ 47
SAVOIR LIRE LE MODÈLE................................................................................................48
Modèle 1........................................................................................................................................................ 51
Modèle 2........................................................................................................................................................56
Modèle 3....................................................................................................................................................... 62
Modèle 4....................................................................................................................................................... 70
Modèle 5....................................................................................................................................................... 80
Modèle 6....................................................................................................................................................... 89
Modèle 7....................................................................................................................................................... 94
Modèle 8...................................................................................................................................................... 101
Modèle 9......................................................................................................................................................105
Modèle 10....................................................................................................................................................108
Modèle 11......................................................................................................................................................113
Modèle 12.................................................................................................................................................... 116

LA DOUBLURE DU PANTALON................................... 121

Caractéristiques principales de la doublure.............................................................................................. 123
Patron de la doublure................................................................................................................................. 123
Longueur de la doublure............................................................................................................................124

GLOSSAIRE............................................................................................................................... 125

7
 GÉNÉRALITÉS
Le pantalon est un élément de la garde-robe féminine tout autant porté
que la jupe. Il peut être cousu dans toutes les sortes de tissus sans excep-
tion.
Si la confection d’un pantalon semble assez complexe, le tracé du patron
du pantalon d’après les mesures standards ne pose généralement pas de
problème particulier. En revanche, la construction du patron de pantalon
selon les mesures individuelles nécessite une réflexion plus approfon-
die, non seulement pour les silhouettes développées (les grandes tailles)
mais également pour toutes les morphologies.
Pour les personnes peu expérimentées, il est plus souvent justifié de cor-
riger et d’ajuster le patron à la morphologie directement sur la personne
lors d’un essayage plutôt que de tenter d’interpréter les diverses spécifici-
tés des formes du corps sur le tracé du patron. Cet exercice demande en
effet beaucoup de savoir-faire.
Le tracé du patron de pantalon requiert une application particulière,
c’est pourquoi il est indispensable de bien suivre les indications données
dans ce chapitre, de prendre en compte chaque phase explicative et de
comprendre la pertinence du tracé de chaque ligne et de chaque courbe
étape par étape.
 Note
Pour l’ajustement du patron de base du pantalon et pour la correction des erreurs les plus courantes,
référez-vous au livre Patron de base sur mesure de la même autrice aux éditions Eyrolles.

CARACTÉRISTIQUES
DES PANTALONS
Pour obtenir un modèle de pantalon, quel qu’il soit, comme pour les autres
éléments vestimentaires, il faut commencer par tracer le patron de base, c’est-
à-dire reproduire le gabarit de la silhouette à plat sur le papier en reportant les
mesures du corps ou les mesures standards.
Dans la construction du pantalon, il n’y a pas de règle stricte ou de point straté-
gique à respecter, comme la valeur des pinces ou l’inclinaison des lignes pour
le buste.
Le bon tombant et l’esthétique d’un pantalon dépendent en grande partie de
l’enfourchure : sa forme et sa largeur.
Lorsque l’enfourchure du dos et du devant du patron de base sont ajustées à
la morphologie, alors elles ne doivent plus être modifiées au cours de la trans-
formation.
Comme pour tous les autres tracés de patron, la transformation de base doit
être réalisée sur le patron sans élargissement et sans marge de couture ajou-
tée. En effet, les élargissements dépendent du modèle, c’est-à-dire du style du
pantalon et l’ajout de la marge de couture se fait lors de la dernière étape de
la transformation.
L’équilibre de la largeur de part et d’autre du pli central du pantalon dépend
souvent de la forme des jambes (jambes arquées, etc.). Dans la plupart des cas
c’est la partie basse du pantalon (depuis le genou jusqu’au bas de la jambe)
qui est concernée par l’ajustement du pli central. Le placement et l’ajuste-
ment de ce pli se fait uniquement lors de l’essayage.
La construction du patron de base, ainsi que l’application des transformations ne sont pas plus compli-
quées que le tracé du patron du buste, de la manche ou de la jupe lorsqu’on prend le temps nécessaire
pour comprendre la signification et l’importance de chacune des lignes tracées et de chaque mesure
utilisée.

11
 LIGNE DE TAILLE
Le pantalon est maintenu à la taille ; la forme légè-
rement courbée de la ligne de taille est un élément
primordial. Pour obtenir un pantalon confortable
avec un tombant correct, qui ne provoque aucun
tiraillement au niveau de l’enfourchure et qui n’en-
trave pas le mouvement des jambes, il faut être
très attentif à la construction de la ligne de taille.
Sur la construction du patron de base du pantalon,
la ligne de taille est tracée perpendiculairement
à la ligne du pli central pour obtenir un tombant
dans l’aplomb de la verticale (voir la construction
Fig. 4, page 31).
En réalité, le placement de la ligne de taille sur le
corps n’est pas systématiquement horizontal. Son
positionnement est défini en fonction de la pos-
ture de l’individu (Fig. 1A, B et C) mais aussi de sa
façon de porter le pantalon : au-dessus ou en des-
sous de la ligne de taille, sur les silhouettes avec un
A B C
ventre prononcé par exemple.
Il est donc nécessaire d’ajuster Fig. 1
la forme de la ligne de taille ; si
elle n’est pas corrigée et adaptée à la morphologie, le tombant du pantalon est dés-
tabilisé et va soit vers l’avant (Fig. 1C) soit vers l’arrière (Fig. 1B). En général, seule la
partie du milieu devant de la taille est concernée par l’ajustement des mesures selon
les critères propres à chaque individu.
Il est donc très important de bien observer le placement de la taille sur la silhouette
pour créer un patron selon les mesures individuelles. Pour vérifier si la ligne de taille
est horizontale ou s’il convient de la rabaisser ou de la remonter sur le devant, procé-
dez comme suit : placez un cordon bien horizontalement autour de la taille (en rouge,
Fig. 2). Placez un second cordon au niveau de la taille du pantalon porté habituelle-
ment (en vert, Fig. 2).
Mesurez ensuite l’espace compris entre les deux cordons. Notez la mesure obtenue.
Elle devra être appliquée sur la construction du patron de base du pantalon (voir
Fig. 9, page 34).

Fig. 2

12 Généralités
PLIS CENTRAUX DU PANTALON
Le pli central est l’un des éléments les plus importants du pantalon. Ce pli peut être
marqué au fer sur un pantalon élégant ou ignoré sur un pantalon plus commun, comme
sur les jeans où ce pli est invisible. Dans tous les cas, il a un rôle indispensable dans la
construction du pantalon et dans l’ajustement morphologique. Cette ligne de pli central
est considérée comme une ligne de référence qui conditionne le tombant du pantalon.

Pli central du devant

Si la construction du patron est faite correctement, la ligne du pli central du devant ne
doit pas soulever de problème majeur. Cette ligne est amorcée depuis la taille, à mi-­
distance environ de la mesure de l’écart de poitrine en partant du milieu devant. Elle
tombe verticalement sur toute la longueur du panta-
lon (Fig. 3).
Dans certains cas particuliers cependant, cette ligne
ne tombe pas verticalement, même si les règles de la
construction du patron ont été suivies à la lettre. On
observe alors une bascule des plis centraux vers l’ex- Fig. 3
térieur ou vers l’intérieur de la jambe à peu près à la
hauteur du montant (Fig. 4).
Dans la plupart des cas, la cause de
cette déficience visible, qui dégrade
l’esthétique du pantalon, réside
dans la forme des jambes de la per-
sonne : forme « en X » (Fig. 5B) ou
forme arquée (Fig. 5C).
Le placement correct des lignes cen-
trales est alors possible, mais uni-
quement lors d’un essayage sur la
personne.

Fig. 4

A B C

Fig. 5

13
 Pli central du dos
Les différents placements de la ligne du pli central
du dos (lignes noires, vertes ou bleues, Fig. 6) pro-
voquent très souvent des interrogations sur la fia-
bilité d’un patron de pantalon.
Ce jugement dénote une méconnaissance certaine
dans le domaine de la construction des patrons
selon les mesures individuelles.
La construction du patron du pantalon ne doit
pas être considérée correcte ou incorrecte selon
le positionnement de la ligne du pli central sur
la ligne de taille dos, car son placement dépend
exclusivement du volume des fesses.

Le milieu du dos du pantalon est établi par une

droite dont l’inclinaison dépend des mesures
prises en compte. L’assemblage du côté droit et du
Fig. 6
côté gauche du pantalon forme une ligne verticale
au milieu du dos ; c’est la fourche du dos.
La Fig. 7 illustre le haut du tracé du dos du patron avec la ligne du pli central, en rouge. La partie haute
du dos du pantalon pivote en fonction du volume des fesses : le tracé bleu illustre un patron pour un dos
plat et sans volume. Les traits noir et vert montrent un tracé établi dans le cas de volume de fesses plus ou
moins prononcé. Les plis centraux des deux jambes, amorcés depuis la taille, se rapprochent progressi-
vement de la ligne de milieu pour se positionner
sur la ligne d’enfourchure du dos dans le cas de
taille
volume prononcé des fesses (en vert, Fig. 7).
Par conséquent, si les plis centraux tombent bien
verticalement sur toute la longueur de la jambe à bassin
partir de la ligne du montant, c’est qu’ils ont été
établis soit depuis la ligne de taille (en bleu) soit montant
depuis la ligne d’enfourchure du dos (en vert) en
fonction de la morphologie.
pli central

Bon à savoir
L’essayage, la révision et la correction des patrons
de pantalons tracés selon les mesures individuelles genou
sont traités de manière très détaillée dans les
ouvrages à Coupe à plat grandes tailles, « Le modé-
lisme de mode » et Patron de base sur mesure de la dos
même autrice aux éditions Eyrolles.
Fig. 7

14 Généralités
Longueur de pantalon
En général, la longueur du pantalon est définie sur le côté de la silhouette, à partir de la taille et jusqu’à la
longueur souhaitée. Cette mesure, en apparence très simple à relever, est très fiable pour la construction
du patron de base du pantalon. Elle est ensuite ajustée lors de l’essayage. Cependant, dans le cadre d’une
transformation de tracé du modèle souhaité, l’application de cette mesure n’est pas tout à fait correcte.
En effet, la mesure de la longueur du pantalon dépend de la finition du bas du pantalon : avec ou sans
revers, ligne du bas horizontale ou inclinée, hauteur de talon envisagée, etc. (Fig. 8). Il est donc nécessaire
de prendre en compte toutes ces composantes pour déterminer la longueur du pantalon, car il ne suffit
pas d’ajouter la hauteur d’ourlet mais de respecter la hauteur d’éventuels éléments comme un revers
simple ou double.

Fig. 8

15