La Boite À Outils de Création de Mode

Machine Translated by Google
La mode
Boîte à outils de conception
18 techniques de création de patrons
pour la pratique créative
Tracy Jennings
ARTS VISUELS DE BLOOMSBURY
Bloomsbury Publishing Plc

50 Bedford Square, Londres, WC1B 3DP, RoyaumeUni
1385 Broadway, New York, NY 10018, ÉtatsUnis
29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande
BLOOMSBURY, BLOOMSBURY VISUAL ARTS et le logo Diana sont des marques déposées
de Bloomsbury Publishing Plc
Publié pour la première fois en GrandeBretagne 2022
Droits d'auteur © Tracy Jennings, 2022
Tracy Jennings a fait valoir son droit en vertu de la loi sur le droit d'auteur, les dessins et les
brevets de 1988, d'être identifiée comme l'auteur de cette œuvre.
Conception de la couverture : Dani Leigh Design
Images de couverture : [en haut à gauche] © Liv Bjorholm/EyeEm ; [en haut à droite] © Unite Images/Stocksy ;
[en bas] © Retan/Adobe Stock
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage ou de récupération
d'informations, sans l'autorisation écrite préalable des éditeurs.
Bloomsbury Publishing Plc n'a aucun contrôle ni responsabilité à l'égard des sites Web tiers mentionnés
ou dans ce livre. Toutes les adresses Internet indiquées dans ce livre étaient correctes au moment de la
mise sous presse. L'auteur et l'éditeur regrettent tout inconvénient occasionné en cas de changement
d'adresse ou de disparition de sites, mais ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de tels
changements.
Une notice de catalogue pour ce livre est disponible auprès de la British Library.
Une notice de catalogue pour ce livre est disponible auprès de la Bibliothèque du Congrès.
ISBN : CP : 9781350101562
ePDF : 9781350101579
Livre électronique : 9781350101586
Composé par Integra Software Service Pvt. Ltd.
Pour en savoir plus sur nos auteurs et nos livres, visitez www.bloomsbury.com
et inscrivezvous à nos newsletters.
Les ressources en ligne accompagnant ce livre sont disponibles sur bloomsburyonlineresources.com/

boîte à outils de design de mode. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter
Bloomsbury à : onlineresources@bloomsbury.com
Contenu
0 Introduction 1 dix 125 volants
1 Fléchettes 17 11 Rideaux 135
2 Slash et propagation 29 12 Rebondissements 147
3 Couture 41 13 Dessins textiles 157
4 Encarts 53 14 Contouring 169
5 Rassemble 63 15 Structure 179
6 Volants 77 16 Réduction 193
7 Plis 89 17 Adaptations 207
8 101 _ 18 Zéro déchet (et moins

Déchets) 219
9 Arc 113 Annexe 230

Références 235
Indice 236
Remerciements 240
dans
Introduction:
Anatomie d'une technique
Bienvenue dans la boîte à outils de création de mode ! Ce texte est

divisé en une introduction et dixhuit techniques essentielles. Cette
introduction traite de l'approche technique, en notant que les
techniques sont des outils que les designers peuvent utiliser de
manière créative dans leurs collections. Chaque technique répond à un objectif précis.
Les découvrir et les manipuler inspire le design. Ce livre est de
difficulté intermédiaire. Cela suppose que vous ayez une expérience
préalable avec les outils et pratiques de base en matière de création
de patrons, tels que ceux requis pour modéliser une jupe avant et
arrière, un pantalon et un corsage avec manches. Avec cette
expérience préalable en matière de structuration, vous n’êtes pas
censé utiliser le livre dans un ordre séquentiel. Chaque technique
est autonome et indépendante des autres, vous êtes donc encouragé
à passer à celle qui vous aide le mieux à atteindre vos objectifs de
conception. Cependant, si vous souhaitez revoir vos compétences en
matière de modelage, les techniques Darts et Slash and Spread sont un bon point de départ.
L'illustration cicontre montre comment la

technique Ruffle est utilisée pour réimaginer
une silhouette basique (à l'extrême gauche) en
une variété de looks contemporains. Dans le
reste du livre, vous apprendrez comment
modifier un motif de fond de teint pour en faire
des modes passionnantes qui revigoreront vos collections.
1
2 La boîte à outils de création de mode
Votre boîte à outils de création de mode contient dixhuit techniques essentielles classées en cinq catégories déterminantes :
CATÉGORIE LA TECHNIQUE UTILISEZ CETTE TECHNIQUE POUR :
Fléchettes • Tissu ajusté près du corps

• Ajustement en cas de plénitude excessive
• Créez des formes 3D pointues ou coniques
Couper et propager • Ajoutez de l'ampleur qui se libère dans la forme ou à l'ourlet.
• Ajouter au balayage de l'ourlet
• Ajoutez l'ampleur nécessaire pour créer des pinces, des fronces ou des plis.
Couture • Utilisez la ligne pour attirer l'attention

aua
tnemerstilsb ttÉ
vjé
a e'l
• S'adapte à des zones spécifiques sans affecter le reste du vêtement
• Incorporer des courbes
Encarts • Libérez une zone ajustée ou créez une silhouette ajustée et évasée.
• Ajouter une lumière parasite ciblée
• Ajoutez des blocs de couleur, des motifs ou des zones ouvertes
Se rassemble • Ajouter de la plénitude à une forme

• Adoucir la silhouette
• Agir comme un équivalent souple à une fléchette
Froufrous • Ajoutez des couches de plénitude

• Ajoutez un embellissement robuste
• Créer de l'extravagance
Plis • Ajouter une plénitude contrôlée

tinéalaC
reedsuila pl
• Ajouter de la texture
• Ajoutez des plis nets
Replis • Inclure les plis placés et cousus

• Ajouter de la texture à une zone ciblée
• Utilisez une ligne pour diriger le regard
Arcs • Ajoutez une plénitude fluide
• Incorporer du volume
• Ajoutez de l'ampleur sans ajouter de volume à la ligne de couture.
Volants • Ajoutez des décorations en tissu vives

• Ajoutez des volants à une silhouette
• Engloutissez le corps dans des tourbillons de tissu

uo
érutcn rtn
es
renneodçiaueFlfl
Tentures • Utilisez du biais pour épouser le tissu aux courbes du corps.
• Créer un drame en tombant et en plaçant des matériaux
• Enveloppez le corps dans du tissu
Rebondissements • Ajoutez des liens ou des fermetures à nouer
• Créez l'intérêt en faisant tourner, retourner et enrouler le tissu.
• Inclut une alternative biologique pour ajuster les pinces et les coutures.
Dessins textiles • Laissez le motif du tissu guider le design.
• Travaillez de manière créative avec des rayures, des carreaux et des imprimés
• Conception utilisant des textiles indigènes
Contouring • Concevez des silhouettes sans bretelles, à une épaule, dos nu et portefeuille.
• Créez des vêtements bien ajustés qui resteront en place
• Élimine la facilité d'une pièce de patron

ti'T
snsrio
eireinéeugm ef
d
Structure • Concevoir des pièces d'époque, des cosplay et des costumes de théâtre
• Utiliser le corps comme base pour les formes 3D

• Construire des édifices en tissu
Introduction 3
CATÉGORIE LA TECHNIQUE UTILISEZ CETTE TECHNIQUE POUR :
Réduction • Créer une mode durable
• Décrire l'essence d'un concept/supprimer les stéréotypes de genre

• Minimiser ou déconstruire une silhouette
Adaptations • Conception pour les personnes ayant des besoins uniques
• Créer une collection pour un marché de niche spécifique

ueScsl
necnrseo
resrtp
• Créer une mode inclusive et accessible
Zero gaspillage • Concevoir des vêtements qui ne génèrent aucun déchet de tissu
• Créer un design respectueux de l'environnement

• Modifiez les motifs pour créer moins de déchets de tissu.
Les techniques sont présentées dans un ordre cohérent pour

un accès facile et une rétention rapide. La boîte à outils de conception
La présentation de chaque technique suit ce format :
Les dixhuit techniques de modélisme sont les outils des
créateurs de mode. Ils sont flexibles et adaptables à votre style
• Inspiration : chaque technique commence par
de mode. Ils fournissent les compétences dont vous avez
une inspiration qui peut être réalisée grâce au modelage
besoin pour modéliser vos créations originales. Voulez
avec la technique.
vous engloutir votre mode dans les volants ? La technique
• Explication de la technique : la plupart des explications
Ruffles vous donne les informations nécessaires pour y parvenir.
sont données en dehors de tout genre ou direction de
Vous souhaitez créer un design sans déchet ? La technique
conception spécifique. Les techniques sont destinées à
Zéro Déchet va vous aider à démarrer ! Ce livre fournit un
être inspirantes et applicables à la collection de tout
contexte de rédaction de modèles ; vous appliquez la
designer. Pendant que la technique est décrite,
direction de conception. Les techniques utilisent des tactiques
réfléchissez à la manière dont vous pouvez l'appliquer à
à la fois divergentes et convergentes pour un seul défi de
vos propres créations.
conception. Ils fournissent de l'inspiration et des idées pour le
• Technique en contexte : les concepteurs ne
design de mode ainsi que les outils de création de patrons
produire sous vide. Leurs collections s'appuient sur les
nécessaires pour créer ce design de mode. Le niveau de créativité
développements antérieurs et les technologies associées.
ne réside pas dans la technique ellemême, mais plutôt dans la
Une innovation pertinente vient de la construction sur
manière dont vous l’utilisez. Le niveau de difficulté ne dépend
les piliers de ce qui précède. Cette section met en lumière
pas de la technique. Il est intégré à votre propre conception.
un concepteur utilisant la technique.
• Technique en pratique : Une compréhension approfondie

Les créateurs de mode et les modélistes le sont
des techniques nécessite de la pratique. Chaque
le public visé par le livre. Le livre est un texte de création de
technique en pratique comprend deux exemples
patrons, mais il est étiqueté comme une « boîte à outils du
différents de la façon d’appliquer la technique. Au fur et à concepteur ». Ce n'est pas une contradiction. L'association
mesure que vous terminez les exercices, imaginez
reconnaît la synergie qui résulte de l'alliance de ces deux
comment la technique peut fonctionner pour vous. Bien
domaines. Dans certains contextes de développement de
que les techniques soient destinées à être applicables à
produits, le concepteur, considéré comme la force créatrice, est
n'importe quelle direction de conception, pour des
exclu du processus de création de modèles. Dans ce contexte, la
raisons de clarté et de cohérence, les exercices
création de motifs est considérée comme une compétence
de modèles sont présentés comme des exercices destinés aux femmes.
technique impliquant des algorithmes et des formules utilisées
porter.
pour concrétiser la vision créative du concepteur. L'approche
• Option Eco : les exercices d'Option Eco présentent une
technique affirme que les tactiques de création de modèles peuvent
variété de pratiques respectueuses de l'environnement.
inspirer la conception et que les concepteurs sont plus
De l'utilisation de matériaux organiques à la réduction des
innovants et efficaces lorsqu'ils sont compétents en matière de
déchets en passant par le recyclage et l'upcycling, chaque
rédaction de modèles. Dans le contexte de ce livre, les
créateur peut contribuer à des pratiques plus durables dans
« concepteurs » comprennent à la fois le design et la rédaction de
l'industrie de la mode.
modèles.
Deux créateurs (à gauche : Christian Siriano, à droite : Valentino) interprètent les volants dans leurs collections 2019. La créativité et la difficulté dépendent de vous. Appliquez la
technique de la manière qui répond le mieux à vos objectifs de mode et représente votre voix en matière de design. [Gauche : Victor VIRGILE/
GammaRapho via Getty Images ; À droite : Pascal Le Segretain/Getty Images]
Introduction 5
Les techniques sont neutres

Les dixhuit techniques fournissent une base généralisée qui peut
être appliquée dans un certain nombre de situations de conception
spécifiques. Ce sont des outils neutres.
Lorsque cela est possible, les techniques sont présentées ici
indépendamment de tout genre et en dehors de tout sens
particulier de la mode afin de contourner les idées préconçues.
Vous décidez comment utiliser l’outil. La plupart des visuels
présentant les techniques sont des appartements de mode, qui
donnent des informations détaillées sans faire allusion à un genre
spécifique.
Les techniques sont également applicables à toutes les catégories
de mode, y compris les vêtements de mariée, les vêtements
pour enfants, les vêtements de soirée, les vêtements de
maternité, les vêtements pour hommes, les vêtements non
sexistes, les vêtements petite, grande taille, les vêtements pour
femmes, et la liste est longue. Néanmoins, pour des raisons de
clarté et de cohérence, il est nécessaire que ce texte se concentre
sur un seul genre d’informations contextuelles et structurées. Par
processus de déchets dans lequel les vêtements sont créés en Les designers et les
définition, les informations contextuelles ont un point de vue et, par modélistes créent leur
retirant le tissu afin que le corps puisse passer à travers les
nécessité, les exemples de structuration se concentrent sur un genre particulier.
« espaces négatifs ». Le procédé évite les pinces et les coutures
Les informations contextuelles et de modélisation pour chaque modes utilisant
des modèles de vêtements classiques (62). Le piratage de les outils qui
technique sont présentées à la fin de chaque unité après que
motifs ou de conceptions consiste à modifier un motif de vêtement travailler mieux pour
vous ayez eu l'occasion de vous forger votre propre vision de la
original testé (ou un bloc de motifs) pour créer de nouvelles eux, y compris le
façon d'utiliser la technique sur votre marché de la mode. drapage, la
versions uniques.
rédaction de
modèles informatisés
Ce livre s'inspire du piratage de modèles et les plats
Modelage plat tout en utilisant la méthode de mise en forme à plat. Les modelage. [LWA/
motifs à plat sont une évolution résolument occidentale. Pierre/Getty

Il existe plusieurs façons de modéliser la mode. Images]
Certains praticiens préfèrent un processus plus ouvert, tel que
Les concepteurs explorent ces méthodes et utilisent celle ou
le drapage, plutôt que les méthodes uniformes du motif
plusieurs qui leur permettent d'atteindre leur objectif.
plat. Cependant, la mise en forme à plat s'avère efficace dans un
objectifs. Le dessin à plat consiste à définir des formes sur
contexte de fabrication. Les nouveaux styles sont construits
une surface plane ou sur ordinateur, à l'aide de mesures et de
sur le bloc ou sur un autre vêtement bien ajusté, afin que
calculs.
l'ajustement soit cohérent. Il est facile pour les modélistes
Le drapage consiste à positionner et à épingler du tissu sur une
débutants de constater une évolution du style et des étapes
robe ou une personne. Après avoir obtenu l’aspect souhaité, le
nécessaires pour faire passer une mode d’un look à un autre. Plat
tissu est retiré de la forme et un motif est créé à partir des
formes.
la structuration est cohérente avec la structuration
Rissanen et McQuillan (2016) détaillent des techniques
informatisée, c'est donc un langage universel dans l'industrie.
créatives supplémentaires de découpe de motifs dans leur
L’approche technique est particulièrement adaptée au modelage à
livre Zero Waste Fashion Design. Ils incluent la description
plat.
par le designer suédois Rickard Lindquist des motifs dérivés du
mouvement du corps et des techniques d'emballage
historiques (60). La Reconstruction Transformationnelle, Durabilité
pratiquée par Shingo Sato, consiste à placer du tissu sur
La durabilité et la conscience environnementale occupent une
la forme et à dessiner des lignes de style directement sur
place importante ici. L'industrie de la mode s'est rendue coupable
le tissu (60). La méthode innovante de découpe par
de pratiques polluantes ; cependant, les temps changent rapidement.
soustraction de Julian Robert s'écarte des motifs conventionnels.
Des entreprises comme Eileen Fisher et Stella McCartney
C'est proche de zéro
affirment que la mode peut passer de l'ancien
En utilisant le
Techniques
Il existe deux manières principales d'utiliser les techniques
trouvées dans votre boîte à outils : 1) comme source
d'inspiration pour le design et 2) comme moyen de modéliser
une inspiration de design que vous avez déjà. Les deux
processus commencent par le bloc de modèle.
Les techniques comme inspiration pour le design
Laissez les techniques vous inspirer en matière de mode !

Eileen Fisher modèle de fabrication « prendrefairedéchets » vers une Chaque unité technique commence par une inspiration.
envisage un
économie circulaire réparatrice et régénératrice. Une économie Et lorsque vous maîtriserez parfaitement la technique, vous
mode circulaire
circulaire « vise à redéfinir la croissance, en se concentrant constaterez que la technique ellemême est une source
économie qui
réutilise et sur les bénéfices positifs pour l’ensemble de la société. d’inspiration. Une fois que vous avez découvert les processus
reconstitue les Il repose sur trois principes : 1) éliminer les déchets et de modelage d'une technique particulière, des possibilités se
ressources la pollution ; 2) maintenir les produits et les matériaux en présentent pour leur utilisation dans vos propres collections !
impliqué. "Il
service ; et 3) régénérer les systèmes naturels » (Fisher; Vous pouvez constituer une collection sur une seule technique.
c’est adopter un
McCartney). Chaque exercice de modélisation d’Eco Option fait Continuez à développer la technique et elle continuera à
procédé de fabrication
qui élimine les
progresser au moins un des trois principes. Dans une industrie vous inspirer pour les saisons à venir. Le travail du créateur
déchets mondiale en pleine expansion, il peut sembler que nous ne de mode Issey Miyake en est un exemple.
en utilisant de pouvons pas avoir d’impact. Les exercices Eco Option
vieux vêtements comme
suggèrent que chacun de nous a un rôle à jouer. Nos efforts Les rayures (qui font partie de la technique du Textile
matière première
individuels combinés peuvent contribuer à faire de Designs) ont été mises en valeur dans sa collection de 1984.
pour les nouveaux »
l’économie circulaire une réalité dans son ensemble. Au cours des dix années suivantes, les rayures ont continué
(Pêcheur).
à inspirer son travail. Son style évolue, tout comme les rayures
qui restent dominantes dans ses collections.
1985 1986
Introduction 7
1988 1990 1993
Issey Miyake a
expérimenté les
rayures et les
carreaux tout
au long de sa collection.
Années 1980 et 1990.
Il a présenté
les motifs de ses

deux hommes
et des femmes
porter des lignes.
Au fil des années

ses collections
démontrer
une évolution de
style grâce à la
cohérence
utilisation de la bande/
technique du
plaid (dans les dessins
textiles).
[Archives
photographiques
de Bloomsbury]
1994 1996
Ce modèle En fait, les designers ont bâti leur carrière en manipulant simplement
présente un corsage
une seule technique à l’extrême. Considérez l'utilisation intensive
ajusté et découpé
des volants par Alexander McQueen et l'entreprise englobante Pleats
et un pantalon avec
une ceinture légèrement Please d'Issey Miyake pour des exemples de la façon dont une
froncée. Le technique a figuré en bonne place dans la carrière des
le concepteur examine designers. (Voir les techniques de volants (page 77) et de plis
la liste des
(page 89) pour plus de détails sur le travail de ces créateurs.)
techniques et leurs
utilisations
leur correspond
aux besoins de Vous êtes encouragé à exploiter les techniques
la conception. Ils au maximum. L'exercice SCAMPER qui améliore la créativité
décident d'utiliser
fournit un exemple de la manière de tirer le meilleur parti de
la technique du
chaque technique. SCAMPER, créé par Alex Osborn et affiné en
Contouring pour
modeler un mnémonique par Bob Eberle, suggère que de nouvelles idées
ajustement parfait peuvent être générées en modifiant quelque chose qui existe
du haut et des fronces
déjà (Michalko 2001 : 95). Dans son livre Cracking Creativity,
technique de
Michalko nous rappelle que « toutes les idées sont en évolution »
transition
(2001 : 99).
pinces sur le pantalon
en fronces.
[Illustration d'Aileen Les concepteurs reconnaissent qu’il n’existe pas de conception
Moreno] finale et optimale, mais que toutes les idées s’appuient les
unes sur les autres. Chaque lettre du mot SCAMPER suggère une
action induisant la créativité à réaliser.
Remplacer (remplacer un composant de votre conception

par une compétence nouvellement développée à partir
d'une technique)
Combiner (connecter deux techniques dans une seule
conception)
Adapter (modifier une fonctionnalité sur une conception existante
en utilisant une nouvelle technique de votre arsenal de
conception) trouvé sur votre conception. Traduisez les informations dans les
Modifiez, agrandissez, réduisez ou portez à un extrême techniques pour rédiger le modèle de votre conception.
dramatique (faites le grand petit et le petit grand pour donner
une tournure différente au design)
Utiliser à un autre usage (créer des accessoires
Le bloc de modèle de base
coordonnés)
Supprimer (supprimer les détails et les embellissements) Le bloc de base est un groupe de modèles dans lesquels
Inversez ou réorganisez les composants (faites de l'avant l'ajustement a été testé et les lignes sont vérifiées.
l'arrière et du haut vers le bas) Les modèles sont vérifiés pour garantir qu'ils sont précis et
complets. Une infinité de styles peuvent évoluer à partir du bloc
de base. Avec un ajustement initial déterminé par le motif en
Utiliser les techniques pour modéliser votre
blocs, le créateur de mode a la liberté d'explorer les aspects
Dessins originaux
du style et de la ligne. En fait, tout modèle ajusté et vérifié peut
Avezvous déjà l'inspiration mode? servir de bloc ou de point de départ pour une nouvelle
Avezvous esquissé ou illustré un concept de design ? conception. Mais un bloc de base est le plus souvent reconnu
Êtesvous prêt à rédiger le modèle, mais vous ne savez pas pour inclure la jupe avant et arrière, le pantalon et le corsage
par où commencer ? La boîte à outils de création de mode peut avec manches montées.
vous aider ! Chaque technique a un but exclusif. Reportezvous à
la liste des techniques dans cette introduction. Passez en revue les Le bloc de modèles de base constitue la base des exercices
tâches spécifiques que chacun effectue et associezles aux présentés ici, mais nous vous encourageons également à utiliser
fonctionnalités vos propres modèles. Les techniques
Introduction 9
Composants
de base
bloc inclure
le corsage
dos, devant du
corsage, manche,
dos de la jupe, devant
de la jupe, dos du
pantalon et devant du pantalon.
La moitié du
un motif
symétrique est affiché.
Le bloc est votre
point de départ
pour les exercices
de modèle dans ce
livre.
sont également compatibles avec vos modèles requis, veuillez vous référer à Mesures et ajustement à la
éprouvés et « vrais ». Considérez le bloc de modèle page 209 pour plus d'informations sur les modifications de
comme un ordinateur et les techniques comme des motif courantes.
applications que vous pouvez brancher et échanger en Les instructions de création de patrons décrivent les
fonction de vos objectifs de conception. étapes nécessaires si vous travaillez avec un patron
Le bloc de base inclus dans ce texte est « a » physique, si vous dessinez des formes avec un crayon et si
bloc (un parmi tant d’autres) et non « le » bloc (le modèle vous coupez des lignes avec des cisailles. Notez que
standard ultime). Il n’existe pas de type de corps universel, il les techniques et les exercices sont également applicables à
n’existe donc pas de bloc de modèle universel. Avant de la rédaction de patrons informatisés et qu'une version
commencer les exercices, nous vous encourageons à consulter numérique du bloc de base est également incluse.
le tableau des tailles qui correspond au modèle de bloc pour avec ce texte. Le bloc de motifs est disponible dans les
déterminer la taille que vous souhaitez utiliser. Cousez tailles américaines 4 à 18 sous forme de fichier Adobe
le bloc de motif à partir d'un tissu tissé stable et apportez PDF imprimable et de fichiers Adobe Illustrator et Optitex
les ajustements nécessaires au motif avant de commencer compatibles avec les logiciels sur bloomsburyonlineresources.com/
les exercices pratiques. Si des modifications sont boîte à outils de design de mode.
TABLEAU DES TAILLES : CE TAILLES CORRESPOND AU MOTIF DE BLOCS QUI ACCOMPAGNE LA TROUSSE À
OUTILS DE DESIGN DE MODE.
LE MOTIF DE BLOC PEUT ÊTRE TROUVÉ SUR BLOOMSBURYONLINERESOURCES.COM/FASHIONDESIGNTOOLKIT.
(FACILITÉ DE MOTIF NON INCLUSE DANS LES MESURES.)
Mesures corporelles clés 4 6 8
1 Niveau du buste sur l'apex et le dos 34 86,4 35 88,9 36 91,4
2 Taille Autour de la taille naturelle 24 ½ 62,2 25 ½ 64,8 26 ½ 67,3
3 hanches hautes 4 po (10,16 cm) sous la taille 32 81,2 33 83,8 34 86,4
4 Hanche 8 po (20,32 cm) sous la taille 34 ½ 87,6 35 ½ 90,2 36 ½ 92,7
5 Dans le dos Emmanchure à emmanchure, au niveau de l'omoplate 13 ½ 34,3 13 ¾ 34,9 14 35,6
6 Longueur centrale du dos de la nuque à la taille 16 ¼ 41,3 16 ½ 41,9 16 ¾ 42,5
7 Longueur centrale sur le devant jusqu'à la taille 14 ¼ 36,2 14 ½ 36,8 14 ¾ 37,5
8 Biceps Milieu entre l’épaule et le coude 10 ¼ 26 10 ⅝ 27 11 28
9 Longueur des manches Du milieu du dos au poignet (bras plié) 29 73,6 29 ¼ 74,3 29 ½ 74,9
10 Profondeur de l'entrejambe Courbe de la taille à l'entrejambe 10 25,4 10 ¼ 26 10 ½ 26,7
11 Entrejambe du pantalon, courbe de l'entrejambe jusqu'à la cheville 28 ½ 72,4 28 ¾ 73 29 73,7
12 Longueur du pantalon De la taille à la cheville 39 99,1 39 ¼ 99,7 39 ½ 100,3

Introduction 11
POUCES
CENTIMÈTRES
dix 12 14 16 18
37 94 38 ½ 97,8 40 101,6 41 ½ 105,4 43 ½ 110,5
27 ½ 69,9 29 73,6 30 ½ 77,5 32 81,28 34 86,4
35 88,9 36 ½ 92,7 38 96,5 39 ½ 100,3 41 ½ 105,4
37 ½ 95,3 39 99,1 40 ½ 102 9 42 106,7 44 111,8
14 ¼ 36,2 14 ½ 36,8 14 ¾ 37,5 15 38,1 15 ½ 39,4
17 43,2 17 ¼ 43,8 17 ½ 44,5 17 ¾ 45,1 18 ¼ 47
15 38,1 15 ¼ 38,7 15 ½ 39,4 15 ¾ 40 16 ⅛ 41
11 ⅜ 28,9 11 ¾ 29,8 12 ⅛ 30,8 12 ½ 31,8 13 33
29 ¾ 75,6 30 76,2 30 ¼ 76,8 30 ½ 77,5 31 78,7
10 ¾ 27,3 11 28 11 ¼ 28,6 11 ½ 29.21 12 30,5
29 ¼ 74,3 29 ½ 74,9 29 ¾ 75,6 30 76,2 30 ½ 77,5
39 ¾ 100,1 40 101,6 40 ¼ 102,2 40 ½ 102,9 41 104,1

Lignes directrices pour
comment mesurer
pour la taille
Graphique.
Connecter le bloc et le
Techniques
Les exercices de modèle commencent par les composants style, une moitié du motif devant et une moitié du motif
du bloc de modèle de base inclus dans ce texte. dos sont affichées. Quelles que soient les variations
Sauf indication contraire, toutes les pièces du patron sont apportées sur une moitié, elles s'appliqueront
positionnées sur la ligne de grain longitudinale, qui est automatiquement à l'autre moitié de la paire de pièces du
placée parallèlement à la lisière du tissu. Conservez le patron. Cela élimine la redondance des étapes et garantit
grain du motif lorsque vous faites la transition du bloc que les côtés gauche et droit du motif sont égaux. Les
vers votre propre version du motif. Les surplus de couture demimotifs sont ensuite soit coupés sur le pli (comme
ne sont pas inclus dans les instructions, les exemples ou indiqué par le symbole « sur le pli »), soit coupés en
le bloc de patron. Toutes les surplus de couture, à l'exception double avec les côtés du tissu tournés vers l'intérieur. Dans
de ceux indiqués, doivent être ajoutés une fois le patron un environnement de fabrication, toutes les pièces
terminé mais avant de couper les pièces en tissu. A moins finales du patron, tant sur les côtés gauche que droit, sont
de travailler avec un asymétrique entièrement disposées pour être découpées. Suivez ces étapes pendant que
Introduction 13
intégrez les dixhuit techniques dans la conception de votre 5. Appliquez la technique à un endroit précis du motif de bloc. Par
patron : exemple, appliquez des rangées de volants au centre d’une
manche ou sur l’ourlet d’une jupe.
1. Vérifiez le bloc de base que vous utilisez pour
assurezvous que l'ajustement et la taille sont corrects
6. Développez la technique en modifiant le bloc pour créer une
pour votre ligne. Découpez un échantillon et effectuez les
nouvelle silhouette, puis appliquez la technique, en faisant
ajustements de motif nécessaires.
un point central du design.
2. Concentrezvous sur une seule technique. Familiarisezvous
avec en effectuant quelques exemples d’exercices.
7. Plongez le design dans la technique. Utilisez l’exercice
SCAMPER pour étendre votre réflexion audelà des
3. Déterminez comment la technique correspond à votre voix
utilisations ordinaires.
de conception. Esquissez une variété de modes en utilisant
8. Pensez à adopter une technique particulière
la technique de manière unique.
en tant que « marque », en incorporant toujours certains
4. Modélisez la technique. Expérience. Voir
aspects dans vos créations.
où la technique vous emmène sans être gêné par la procédure
9. Poursuivre le développement du concept en combinant les
dans cette étape de collecte d'idées.
techniques.
Le défi du design : utilisez la technique Ruffle pour réinventer le bloc de base. Même la silhouette la
plus basique prend vie lorsque les volants font partie du design. Presque aucun motif n’était nécessaire
Ajoutez toujours des surplus de couture avant de pour que les volants transforment le motif de base en ces motifs à la mode. La créativité est la seule
découper votre patron dans le tissu. A : ligne exigence. Imaginez comment vous pouvez transformer votre direction de conception grâce aux volants !
de grain dans le sens de la longueur ; B : ligne de
grain transversale ; C : ligne de grain en biais.
Tu décides! courbures, comme sur la ligne des hanches d'une jupe. La

courbe de mode est un outil d’usage général. Il passe d’une
Un bon ajustement et une bonne proportion sont essentiels dans
courbe serrée à une courbe douce.
le design de mode. Le blocmodèle, ainsi que certaines mesures
• Ciseaux et cisailles : Les ciseaux mesurent généralement
données dans les exercices sur modèle, garantissent la précision
moins de 6 po (15,24 cm) de longueur. Ils ont deux trous
des calculs. Cependant, le concepteur/modéliste ne doit pas trop
de taille égale pour les doigts.
se fier aux instructions étape par étape, car ce qu’il concevra
Les modélistes et les couturiers utilisent des cisailles.
finalement sera différent de l’exemple. Étant donné que chaque mode
Les cisailles ont une poignée asymétrique avec des
est unique, la conception et la création de patrons sont en grande
longueurs de lame supérieures à 6 po (15,24 cm).
partie des exercices de résolution de problèmes, et les techniques des
Gardez une paire de ciseaux pour le tissu et une autre pour
exercices pratiques à la fin de chaque unité encouragent une pensée
les articles en papier. Le papier découpé peut émousser les
critique indépendante. Ils vous obligent à prendre des décisions
lames des cisailles à tissu.
concernant la longueur, la largeur et d’autres dimensions qui n’affectent
• Encocheuse de motifs : cet outil réalise une petite coupe
pas la réussite globale du motif. Les pinces du buste doivent être
dans la marge de couture du patron pour indiquer où les pièces
dirigées vers le sommet. C'est une règle.
du patron sont cousues ensemble.
• Foret à motif : les forets sont utilisés pour marquer les
informations importantes pour la couture, notamment
l'extrémité des pinces, l'emplacement des poches, ainsi que
Mais vous décidez où sur le périmètre vous voulez que cette fléchette
les boutons et boutonnières.
repose. Un style ventre repose sous la poitrine et audessus de la
• Poinçon : Un poinçon a une pointe pointue utilisée pour maintenir
taille. C'est la définition. Mais vous décidez si une section
une position stable lors de la rotation d'un motif, par exemple
abdominale à motifs aura une largeur de 2 po (5,08 cm) ou de 3 po
lorsque vous « faites passer » une manche autour d'une
(7,62 cm). Vous vous fierez bientôt davantage à votre propre prise
emmanchure, et pour marquer les trous de perçage dans le tissu.
de décision et moins aux mesures données dans un exercice de
modèle particulier. Vous êtes encouragé à vous approprier les
exercices afin qu’ils soient pertinents pour vous. Cousez la première
Ajustements du motif pour l'étirement
ébauche de vos patrons en mousseline. La mousseline est un tissu
de coton tissé stable. Il est relativement peu coûteux, alors utilisez Bien que le bloc de base constitue une base fiable pour la création
le pour expérimenter votre conception avant de découper le de motifs, des ajustements sont nécessaires lors de l'utilisation de tissus
matériau réel. Marquez vos révisions directement sur la mousseline extensibles. Le patron qui accompagne ce livre est réalisé pour
afin de pouvoir visualiser le motif au fur et à mesure qu'il prend forme. être découpé dans des tissus tissés.
sans étirement inhérent. La facilité est intégrée au
motif pour permettre le confort et le mouvement. Si
Outils de modélisation
Un assortiment d’outils est nécessaire pour rédiger des patrons

précis :
• Règles et rubans à mesurer : règles métalliques

d'au moins un mètre (mètre) aide à tracer de longues lignes de
couture. Une règle en plastique transparent permet au
dessinateur de voir une ligne dans deux directions
perpendiculaires. Il est idéal pour marquer une marge de
couture parallèle à la ligne de couture.
Les rubans à mesurer sont utilisés sur le corps et la forme
vestimentaire car ils sont flexibles et suivront les contours
du corps.
• Courbes : les règles courbes sont utilisées pour tracer des arcs
de nombreux rayons différents. La courbe française,

généralement en plastique transparent, est utilisée pour
dessiner des arcs serrés, comme l'emmanchure et l'encolure. Les modélistes utilisent un assortiment d’outils utiles, notamment des
La courbe de la hanche est utilisée pour de légers cisailles, des règles et des courbes. [Eileen Molony]
Introduction 15
Symboles varie en fonction de chaque tissu extensible, une version du

motif en bloc doit être réalisée pour chaque type de tricot utilisé.
Plusieurs symboles et raccourcis sont utilisés dans les exercices
Coupez le bloc de base dans le tissu souhaité, ajustezle à
de configuration.
la forme de la robe ou au corps et apportez les ajustements
nécessaires au patron. Ensuite, utilisez le bloc révisé avec les
techniques comme indiqué.
SYMBOLES
Symbole Description
C Centre
Des techniques qui continuent de fonctionner pour vous
FC Centre avant
CB Centre arrière Nous sommes une communauté de designers qui s’inspirent

d’innombrables sources. Notre travail informe les autres et la
SS Couture latérale
créativité, les connaissances, les compétences et les
Ligne de grains avancées technologiques des autres nous éclairent.
L'innovation se nourrit de l'information, et créer un design pertinent
nécessite que nous fassions partie de l' air du temps (l'esprit du
Couper en ligne
temps).
Pour plus de clarté, chacune des dixhuit techniques est
Motif sur le pli
présentée indépendamment des autres. Cependant, nous vous
encourageons à combiner deux ou plusieurs techniques.
Coudre ici
Cela offrira de nouvelles possibilités infinies pour vos modes.
Imaginez explorer les options créées en combinant les
Point exact techniques trois et deux, puis trois et quatre, et ainsi de suite.
Progressez ensuite en connectant les techniques quatre et

Si vous travaillez avec des tissus extensibles, comme les tricots, six, quatre et sept, et ainsi de suite. Les possibilités de
cette aisance n'est peutêtre pas nécessaire. conception augmentent de façon exponentielle et inspirent
Un vêtement tricoté fabriqué à partir du bloc de base pourrait ne indéfiniment vos collections ! Profitez des possibilités !
pas être bien ajusté à certains endroits. Depuis le montant du don
16
1
Fléchettes
Quelle est votre inspiration mode ? Les pyramides antiques, la Tour Eiffel ou
les dômes géodésiques stimulentils votre créativité ? Considérezvous les
sommets des montagnes, les lignes de toit et les grands pins pour guider votre
Technique
silhouette ? Utilisez le pour donner une forme à travers de
desfléchettes
triangles, des étoiles,
des points, des diamants et des pics.
[Gina Djumlija/EyeEm/Getty Images]
17
Les fléchettes sont la bête de somme de la rédaction de Pour faciliter la couture de la courbe, l'entrée est coupée, ne
patrons. Il est remarquable que les fléchettes accomplissent laissant que suffisamment de tissu pour une marge de couture
autant de choses avec si peu de fanfare. Ils reposent le plus qui se transforme en pointe de fléchette. Les pinces à double
souvent en arrièreplan et assurent tranquillement leur extrémité ajoutent du galbe entre le buste, la taille et les
ajustement. Cependant, lorsqu’ils sont pivotés, exposés ou hanches.
placés en groupes, ils peuvent constituer un élément Dans le dessin à plat, une fléchette est créée à travers
central d’une conception. Utilisez des fléchettes pour créer des mesures. Voir les formules.
des formes tridimensionnelles dans des matériaux
bidimensionnels. Les fléchettes sont de forme triangulaire
avec une seule pointe ou en forme de losange avec des
pointes doubles. La pointe d'une fléchette repose sur ou
à proximité du sommet de la forme. Le centre de la pince
contient un surplus de tissu appelé apport, parfois appelé
excédent. Le plus souvent, la prise de fléchette est pliée sur un côté et pressée à plat.
Cependant, si la prise est grande, elle est coupée à la
largeur de la marge de couture et ouverte pour éliminer le Notez que la pointe de la fléchette finie ne s'étend pas
volume. toujours jusqu'au sommet de la forme. Plus la pince est
Les pinces incurvées ajoutent des détails de contour et cousue près du sommet, plus la forme de la pince est
de style supplémentaires. La pince française, par exemple, pointue. Pour un ajustement lisse et arrondi, le point de
est placée sur la couture latérale et s'incline vers le haut fuite de la fléchette est situé à distance du sommet.
vers le sommet du buste. Il peut être allongé pour englober
à la fois les pinces au niveau du buste et de la taille. Bien que la mesure du point de fuite puisse varier entre ½ po
(1,27 cm) et 1 ½ po (3,81 cm) à partir du sommet, selon la
taille et le but de la fléchette, 1 po (2,54 cm) est courant.
Connaître les parties d'une fléchette. JAUNE : prise de fléchettes ; ROUGE : jambes de fléchettes ; BRUN X : sommet du renflement ; BLEU : bords de pinces cousus dans la couture ; FLÈCHE : Point
de fuite. Il existe plusieurs sortes de fléchettes. A : Fléchette droite ; B : fléchette à double extrémité ; C : pince française incurvée avec marge de couture ; D : Fléchettes intégrant des pinces
ajustées au buste et à la taille.
Fléchettes 19
Le bloc de base
utilise des fléchettes pour
créer un ajustement. Le
ombré plus foncé

les zones montrent une fléchette
formes qui se forment

lorsque le bloc est
cousu.
Les pinces qui créent l'ajustement du vêtement sont

incorporées dans le bloc de base (voir page 9). Ils s'adaptent aux
courbes créées par le buste, la taille, les hanches et les omoplates.
Une manche ajustée peut avoir des pinces au niveau du coude.
D’autres fléchettes, moins évidentes, sont également présentes dans le
bloc. Les coutures latérales, les coutures des épaules et les coutures
des manches créent des formes de pinces lorsqu'elles sont cousues
aux pièces du patron qui les accompagnent. Une couture agit comme
une pince lorsqu'elle déplace un motif d'une mesure plus grande à une
mesure plus petite.
Manipulation de fléchettes
Utilisez les pinces comme outil d'ajustement discret ou intégrezles

au style du vêtement. Lorsqu’ils sont utilisés pour l’essayage, ils
n’enlèvent rien aux lignes de style.
Ils sont rarement remarqués lorsque d’autres détails sont au centre
de l’attention. Mais avec une manipulation créative, les fléchettes
peuvent offrir à la fois l’ajustement et le style. Une fléchette peut
être positionnée à n’importe quel point du périmètre du motif.
L'ajustement du vêtement restera constant quel que soit l'endroit où
la pince est positionnée tant que la pince tourne autour d'un sommet
cohérent et que l'angle de la pince d'origine reste le même.
Pour transférer une fléchette vers un autre emplacement, tracez

une ligne depuis le nouvel emplacement du périmètre jusqu'au sommet.
Coupez le long de cette ligne. Fermez la fléchette originale en
coupant le centre de la fléchette et en rapprochant les pattes de la
fléchette. Cette action entraînera l’ouverture de la nouvelle fléchette.
Les fléchettes existantes peuvent être tournées vers n'importe quel
Dessinez l'entrée de la nouvelle fléchette en reculant le point de fuite de
point du périmètre, comme les emplacements indiqués ici, et
la fléchette à 1 po (2,54 cm) du sommet. L'extrémité de la pince
l'ajustement d'origine demeure. Pour réduire les intersections de coutures
au niveau de la ligne de couture doit suivre le contour de la pièce volumineuses, évitez de placer des pinces dans les coins d’un motif à
du patron lorsque la pince est pliée sur un côté. Une fois cousue, moins que cet emplacement ne fasse partie intégrante du motif.
l'entrée des pinces horizontales se plie vers
l'ourlet et l'entrée des pinces verticales se plissent

vers le centre avant ou le centre arrière.
R : Modèle original.
B : Pince d'épaule
repositionné sur la couture

latérale.
C : Pince couture côté
combiné avec le
pince à la taille.
D : Après avoir transféré la

fléchette vers le
À l'emplacement
souhaité, éloignez la pointe
de la fléchette du sommet
(ligne orange).
E : Déterminer le
forme de l'extrémité de
la fléchette en pliant la
fléchette le long des pattes
de la fléchette. Utilisez une
roue de traçage pour tracer
la ligne de coupe du
modèle.
Il existe de nombreuses variantes de fléchettes. Une seule fléchette Le style est amélioré, mais la coupe reste la même.
peut être transféré en groupes de fléchettes ayant Si une pince n'est pas cousue, l'excédent de tissu peut
le même apport total que la fléchette d'origine. ajouter de l'éclat au motif, comme lorsque les pinces
Vous pouvez également créer un motif asymétrique en à la taille d'une jupe sont transférées sur l'ourlet et
transférant une fléchette à un endroit et une autre relâchées.
fléchette à un autre endroit sur le périmètre du motif.
Fléchettes 21
A : Pince à la taille unique répartie sur trois pinces à
l'encolure. Chaque pince contient un tiers de la taille totale
prise de fléchettes.
B : Pince unique à la taille répartie sur trois pinces
d'encolure, mais deux des pinces sont dirigées près du

sommet, mais pas vers celuici. Notez que l'ajustement
demeure si les points de fléchettes d'un groupe de
fléchettes reposent dans un cercle entourant le
monticule. En général, cela concerne un cercle
d'un rayon de 1 po (2,54 cm) ou moins.
C : Les fléchettes peuvent être tournées pour créer un
motif asymétrique. Même si les fléchettes sont de
longueurs différentes, l'angle des fléchettes reste le

même.
D : Les pinces sur la jupe créent
plénitude lorsqu'il est transféré au
ourlet et laissé non cousu.
E : Les fléchettes peuvent être créées presque

partout où il y a un excès de tissu.
Ces pinces aux manches ajoutent du style et créent

une coupe ajustée au niveau de l'ourlet des manches.
Faire pivoter la fléchette
Vous pouvez transférer une fléchette vers un nouvel

emplacement en utilisant la méthode pivot. Plutôt que
de découper le motif et de fermer une zone pour en Faites pivoter la pince d'épaule sur le côté
ouvrir une autre, le motif pivote pour créer la nouvelle couture:
ouverture de fléchette. Le pivotement est précis et rapide. R : Déterminez l'emplacement du nouveau
pince sur la couture côté. Tracer autour
le motif d'une jambe de l'original

fléchette vers le nouvel emplacement de fléchette. marque le
point de début et de fin de votre ligne.
B : Placez la pointe d'un poinçon ou d'un autre
instrument pointu dans le sommet de la fléchette pour
maintenir le motif en place. Faites pivoter le motif en
fermant la fléchette d'origine et en faisant une
deuxième marque sur le périmètre à l'emplacement

du nouveau pied de fléchette. Complétez le périmètre du
motif en traçant depuis le nouvel emplacement de la
jambe de fléchette jusqu'à l'original.
marque de fléchette.
C : Réalisez la nouvelle extrémité de la fléchette en fermant
la fléchette et en pliant l'entrée de la fléchette vers la taille.
Utilisez une molette pour tracer la couture latérale et

déterminer
la forme de la prise de fléchettes au niveau de la
ligne de couture. Éloignez le point de fuite de la fléchette à 1
po (2,54 cm) du sommet.

Coudre la fléchette La fléchette invisible
Pour coudre la pince, pliez la pince au centre avec les côtés Vous pouvez créer une pince presque invisible lorsque vous
endroit du tissu ensemble. Faites correspondre les pattes de travaillez avec de la dentelle. La dentelle ne s'effiloche pas, elle
fléchettes des couches supérieure et inférieure. Cousez sur peut donc être coupée et repositionnée sans détection. La prise
l'envers, depuis l'extrémité large de la pince jusqu'au point de de pinces est découpée dans la dentelle et les bords coupés sont
fuite. Faites un point arrière à l'extrémité de la pince, mais ne rapprochés et cousus suivant le motif de la dentelle. Suivez ces
faites pas de point arrière sur la pointe. Le point arrière peut étapes:
provoquer des plis. Cousez plutôt l’extrémité de la pointe en
A. Utilisez du fil faufilé pour marquer l'emplacement du
laissant de longues queues de fil. Nouez à la main les extrémités
pincez sur le tissu en dentelle.
de la cravate et coupez les fils à ¼ po (6,35 mm). Appuyez
B. Coupez le motif du motif dentelle au plus près
toujours sur les fléchettes sur un jambon pressé pour éviter les
possible le long d’une jambe de fléchette. Assurezvous de
plis et conserver la forme tridimensionnelle. Pour combler la
suivre les bords inégaux du motif, et non le bord droit du pied
fossette de tissu qui apparaît parfois au niveau de la pointe,
de la fléchette. Coupez la longueur de la jambe de la
placez un petit carré de tissu au niveau de la pointe de la
fléchette.
pince et cousez la pince dans toutes les épaisseurs.
C. Placez la dentelle sur un jambon pressé et déplacezla
le bord coupé jusqu’à ce qu’il atteigne la position de l’autre
jambe de fléchette non coupée. Épinglez et badigeonnez en place.
Équivalents de fléchettes Le lacet doit reposer doucement, sans tirer.
En suivant les contours en relief du motif de dentelle, cousez le
Les fléchettes de manipulation et de rotation permettent
bord coupé de la dentelle en place sur le faufilage de la
au concepteur une grande flexibilité. Cependant, les pinces
jambe de la pince. Un point zigzag étroit et serré est
ne sont pas la seule option dont dispose un designer pour créer
presque indétectable pour la plupart des lacets.
un ajustement. Un certain nombre d’autres techniques permettent
Le point ressemble aux fins cordons qui traversent le tissu
d’éliminer l’excédent de tissu absorbé par les pinces. Ces
en dentelle.
équivalents de fléchettes, tels que les fronces, les plis, les plis et
D. Coupez soigneusement l'excédent de fléchettes restant de
les coutures, offrent l'ajustement d'une fléchette mais offrent
le dessous.
une plus grande variété de styles. Par exemple, le tissu
d'admission d'une pince à la taille peut être froncé pour un look
plus doux et la coupe originale restera. Les équivalences de
fléchettes sont couvertes en détail dans les techniques de fronces,
de plis, de plis et de coutures.
Le montant de la consommation de fléchettes
sur ce devant, le torse est découpé suivant

les contours naturels du motif en dentelle.
Amenez une jambe de la fléchette pour
rencontrer l'autre jambe et surpiquez
soigneusement en place pour créer cette
fléchette invisible.
mise en forme. Le chemin de couture est mis

en évidence dans l’image à l’extrême droite.
Fléchettes 23
FLECHETTES EN CONTEXTE : LA DART DIOR Fléchettes en pratique

Les fléchettes se retrouvent sur les vêtements de la
Comment allezvous intégrer des fléchettes dans vos créations ?
plupart des époques, mais regardez les silhouettes des
Vous pouvez les utiliser pour épouser les courbes créées par le
années 1940 et 1950 pour trouver des exemples clairs de
buste, la taille, les hanches et les épaules, ou pour créer
leur nature utilitaire. En examinant les catalogues Sears
des accents décoratifs pour les décolletés, les manches et
de l'époque, vous trouverez des robes chemises avec
d'autres parties d'un vêtement. Cousu avec la prise à
des corsages équipés de pinces aux épaules, à la taille
l'intérieur du vêtement, les pinces sont presque invisibles.
et sur les coutures latérales, ainsi que des vestes équipées
Mais pensez à exposer la prise à l'extérieur du vêtement
de pinces à l'encolure, au buste et en français. Christian Dior
pour un nouveau design.
a attiré l'attention du monde entier avec sa première
collection en 1947. C'était un designer discipliné axé sur
Le motif Torso est une extension du bloc
la coupe et la couture fine, et les fléchettes faisaient partie
modèle; il rejoint le corsage et la jupe et élimine la couture
de sa boîte à outils de conception. Un détail de
de la taille. Utilisez le torse polyvalent pour créer des
construction, en particulier, est attribué à Dior. Ses
chemisiers, des robes, des vestes et d'autres vêtements
créations comportaient souvent une courte pince au
qui ne comportent pas de couture à la taille.
buste émanant d'une couture du panneau latéral qui, au fil
L’ exercice Construire une forme vous permet de créer
du temps, est devenue connue sous le nom de pince Dior.
une forme là où il n’en existe pas. Dans les années 1950,
Cette technique permet une plus grande flexibilité dans la
la société EvanPicone a été la première à utiliser des
conception en permettant à la couture princesse (normalement
pinces pour façonner les poches. Les pinces étaient
placée directement sur la ligne du buste) d'être éloignée
stratégiquement placées pour garder les poches ouvertes
du sommet du buste. La Maison Dior continue de modeler avec la fléchette Dior.
et accessibles. Cela réduisait les risques de déchirures dans
La collection Printemps/Été 2015 présentait des corsages
les coins. Compte tenu de la prolifération des téléphones
semiajustés avec des pinces Dior émanant des panneaux
intelligents aujourd'hui, l'innovation d'EvanPicone est
latéraux. De larges surpiqûres mettent en valeur la position
particulièrement bienvenue pour ceux d'entre nous qui
de la pince.
recherchent des poches fonctionnelles dans lesquelles placer leurs téléphones.
Placez des fléchettes partout où vous souhaitez créer
une forme tridimensionnelle à partir d'une surface bidimensionnelle.
La collection Printemps/Été 2015 de la Maison Dior utilise la

fléchette Dior. [François Guillot/Staff Collection AFP Getty Images]
Le torse
Le torse commence par le CORSAGE et le BLOC DE JUPE. B. Égalisez la taille des corsages et
jupes au niveau des coutures latérales (ligne pointillée) et relier
les corsages et les jupes au niveau de la taille.
A. Positionnez les patrons du corsage audessus des patrons de
Vissez les pinces pour qu'elles se rejoignent à la taille.
la jupe. Notez la position des deux pinces de jupe sur les
Dessinez la nouvelle forme de fléchette à double extrémité.
corsages F et B. Sur le dos
Les points de fuite du corsage avant doivent se terminer
corsage, déplacez la ligne de couture latérale vers l’extérieur de
à 1 po (2,54 cm) en dessous du sommet. Les pointes de pinces
manière égale à la mesure de la deuxième pince de la jupe.
du corsage arrière doivent se terminer à 1 po (2,54 cm) en
Le corsage arrière et la jupe sont désormais les mêmes
dessous de la hauteur de l'emmanchure.
largeur à la taille. Sur le corsage devant, divisez la prise de
C. Notez que le corsage et la jupe de base
pinces de taille en deux pour créer deux
les modèles ont une taille bien ajustée. Détendez l'ajustement
pinces qui correspondent en largeur aux deux pinces de la
du torse en réduisant l'entrée des pinces au niveau de la taille
jupe. Réconcilier toute différence de mesure au niveau de la
de 1/8 po (3,17 mm) sur chaque jambe de pince et en ajoutant
couture latérale afin que le corsage avant
¼ po (6,35 mm) à la couture latérale à la taille. Mélangez la
et la jupe ont la même largeur à la taille
ligne de couture latérale. Si vous le souhaitez, raccourcissez le
couture. Vérification du modèle : après ces ajustements, la
motif juste en dessous des extrémités des pinces de la jupe.
mesure totale du tour de taille doit mesurer
C'est le même que le bloc d'origine.

Fléchettes 25
Fléchettes pour construire la forme
Darts for Building Shape commence par une forme de poche bord arrondi. Ajoutez un pli de 1 ¼ po (3,175 cm) face au
rectangulaire. haut de la poche.
B. Dépliez le patron et complétez les marquages sur le patron
A. Puisque la poche est symétrique, dessinez la poche sur le
ouvert.
pli et ouvrezla une fois terminée.
C. La poche se dessinera vers l'intérieur en bas
Divisez la mesure de la longueur de la poche en deux
bord lorsque les pinces sont cousues. Lorsque vous cousez
et marquez le pli central de la poche. Tracez une ligne
la poche sur le vêtement, déplacez les bords latéraux
diagonale depuis la marque jusqu'au coin inférieur
supérieurs vers l'intérieur afin que le bord latéral soit
opposé au pli. Arrondissez les bords inférieurs de la
entièrement droit. Cela entraînera la formation d’un léger
poche. Dessinez les pattes de la fléchette de 1 po (2,54 cm)
espace le long du bord supérieur de la poche,
de long et mesurant ¼ po (6,35 mm) des deux côtés de la
permettant une plus grande facilité d’utilisation.
ligne diagonale au niveau du
Option écologique : lancezle
Plutôt que d'utiliser une nouvelle ressource • Lissez la chemise sur une surface plane
en tissu, trouvez une chemise habillée et alignez le torse.

pour hommes légèrement usagée motif avec le centre du devant et le
dans une friperie. Grâce à des pinces, point cou/épaule de la chemise. À la
il peut être facilement transformé en craie, marquez les deux pinces de
chemisier ou en chemise ajustée. taille. (Ignorez les pinces aux
Choisissez une chemise qui s'adapte aux épaules sur les torses F et B.
épaules et aux hanches. L'emmanchure non ajustée et légèrement

baissée de la chemise de l'homme
• Tracez le bloc Torse sur un
compensera ces pinces.) Répétez
feuille de papier à motifs. Dessinez l'ourlet
l'opération sur le dos.
souhaité en ajoutant une marge d'ourlet.
• Marquez l'ourlet et la bordure.
éliminer l'excédent. Cousez les pinces

• Découpez la forme du torse en papier et
et vérifiez l'ajustement. Si vous
retirez la prise de fléchette du papier.
souhaitez un ajustement plus serré,
rétrécissez la couture latérale au niveau
de la taille, comme indiqué par la

flèche sur l'illustration.
Fléchettes 27
2
Barre oblique et
Propagé
Les ailes de papillon, les fleurs tropicales et la nature épanouie sont de puissantes
muses pour le design, tout comme les voiles de navires, les dunes soufflées par le vent et
les calmars géants. Utilisez le pour Barre oblique et Technique de propagation
développer des ourlets amples, des manches amples et des tissus fluides inspirés de ces
sources gracieuses !
[ZenRial/Moment/Getty Images]
29
Vous pouvez ajouter de la plénitude à un côté du motif,

sur les deux côtés du motif de manière égale, ou sur les
deux côtés du motif en quantités inégales. Vous
trouverez peutêtre plus rapide de faire pivoter le motif
plutôt que de le couper et de l'ouvrir. Pour pivoter,
marquez les points de barre oblique et de pivot sur
votre motif. Tracez la partie du motif qui n'a pas besoin
d'être remplie sur une autre feuille de papier à motif. Placez
un poinçon ou un autre objet pointu à un point de
pivotement, déplacez la ligne oblique pour ajouter de
l'espace supplémentaire et tracez le motif jusqu'au point de pivot suivant.
Répétez l'opération sur tous les points pivots et les lignes
obliques, puis tracez le reste du motif.
Pour plus d'informations sur le pivotement, veuillez
consulter « Pivoter la fléchette » sous la technique de la
fléchette (page 21).
L'illustration Utilisez la technique Slash and Spread pour

démontre
incorporer de la plénitude dans vos modes.
ajouter de la plénitude
Le Slash and Spread est le processus consistant à
en utilisant la
technique Slash
découper un motif et à l'élargir afin d'introduire
and Spread. Pour plus de tissu. C'est simple et intuitif ! Pour
soustraire la plénitude, exécuter la technique, marquez un certain
superposez les
nombre de points obliques uniformément répartis
formes plutôt que
sur le périmètre du motif là où vous souhaitez ajouter
de les écarter.
de la plénitude. Le nombre de points de barre
oblique correspond à la quantité de plénitude
souhaitée. Plus la plénitude est grande, plus il faut
de points pour répartir uniformément le tissu. Marquez
les points de pivotement sur le côté opposé du
périmètre du motif. Tracez des lignes droites
Pour un même depuis les points obliques jusqu'aux points pivots.
distribution de Placez le motif sur une autre feuille de papier à
plénitude, entailler motifs plus grande. Coupez la ligne en commençant
incréments régulièrement au point oblique. Ne coupez pas complètement le
espacés (A).
point de pivotement à l’extrémité opposée. Laissez
Se concentrer
la plénitude en un juste un peu connecté pour l'utiliser comme pivot.
zone particulière, Répétez sur toutes les lignes.
coupez et ouvrez le En prenant soin de maintenir une ligne de grain
motif uniquement à centrée, étendez le motif pour obtenir la plénitude
cet endroit (B). À moins
souhaitée. Disposez les pièces du patron de manière
que le design
n'exige
à ce qu'elles soient espacées uniformément et collez
spécifiquement un les en place sur le papier à patron inférieur.
drapé sur une Mélangez et égalisez les lignes du nouveau motif.
couture, évitez
en étendant la couture
vers l’extérieur.
Cette volonté
faire en sorte que le tissu
s'effondrer au niveau
de la couture sans
ailleurs (C).
Slash et propagation 31
Combien
Plénitude?
Il n’existe pas de formule magique pour déterminer la quantité
de plénitude à ajouter pour un motif particulier.
Tenez compte du style, du type de tissu et du coût du tissu
dans vos calculs. En général, plus le tissu est fin et léger,
plus il doit être ample. Même les tissus bon marché peuvent
paraître luxueux lorsqu’ils sont utilisés dans des
proportions généreuses.
Le degré de plénitude est donné sous la forme d'un rapport,
qui révèle le nombre de fois où le
la mesure de la plénitude est contenue dans le
mesure originale. Un rapport de 2:1 indique que la quantité
de plénitude est le double de la mesure originale. Veuillez
consulter le tableau cidessous pour
directives pour ajouter de la plénitude.
Chaque style et
GUIDE POUR AJOUTER DE LA PLÉNITÉ chaque tissu est différent
Rapport de plénitude utilisez donc ce guide

Tissus suggérés
comme point de
à l'original
départ pour ajouter
la mesure de la plénitude.
Moins de 1,5 : 1 Ceci n’est pas recommandé. Trop peu de plénitude
donne l'impression que le concepteur

ne s'est pas engagé à respecter
processus.
1,5 : 1 Tissus miépais ou à tissage serré tels

que le denim, le sergé, le velours
côtelé, le brocart et l'enduit de laine
(8 à 10 onces [270 g/m2 – 340 g/m2 ])

2:1 Tissus de poids moyen, tels que le lin,
le coton, la flanelle, le satin, le tricot jersey
(6 à 8 onces [200 g/m2 à 270 g/m2 ])
3:1 Tissus légers et très légers, tels que la

gaze, la mousseline, le gazon et
organza
(4 à 6 onces [135 g/m2 à 200 g/m2 ])
Supérieur à 3 : 1 Tissus très légers, tels que la gaze (<4 oz. [135 g/
m2 ]).
R : Sur le périmètre du motif, divisez la zone nécessitant une ampleur
Également un style ultra luxueux, affirmé et
supplémentaire en incréments égaux. B : Plénitude ajoutée sur un côté du motif.
C : Plénitude ajoutée des deux côtés du motif en quantités inégales. D : Plénitude expérimental
ajoutée des deux côtés du motif en quantités égales.
Incorporation Milieu du motif

Fléchettes dans Plénitude
Slash and Spread Couper un motif et l'ouvrir d'un côté à l'autre est un moyen
simple et efficace d'ajouter du tissu. Cependant, le processus
Lorsque vous transférez une fléchette vers une nouvelle peut ajouter une plénitude involontaire au milieu du motif.
Vous pouvez ajouter

position, vous utilisez en fait la technique du slash and
spread. La fléchette est déplacée avec ce mouvement, mais Lorsque le style nécessite que certaines zones restent
plénitude en
libérant la prise de aucune nouvelle plénitude n'est ajoutée. Lorsque la pince ajustées, séparez la partie ajustée de la partie nécessitant du
pince, comme n’est pas cousue, la prise de la pince procure une certaine plénitude. volume. Effectuez l’opération de coupe et d’écartement, puis
dans cette jupe reconnectez les deux parties. Vous pouvez ajouter une marge
Si vous désirez une plénitude audelà de ce que fournit la
exemple.
pince non cousue, utilisez la technique Slash and Spread de couture et les coudre ensemble une fois découpés dans le
R : Transférez le
pour fournir le matériau supplémentaire. tissu, ou vous pouvez réunir les pièces du patron en
pince de taille
entrée à l'ourlet mélangeant les deux sections pour obtenir une forme unifiée.
en coupant une ligne à
partir du centre
de la fléchette au
ourlet. Fermer
le tour de taille
pince en pivotant au
niveau de la pointe de
la pince et en
l'ouvrant au niveau de l'ourlet. Le
pince à l'ourlet non cousue
apporte une certaine

plénitude. B : Utiliser
la barre oblique et
technique de propagation
pour ajouter des
plénitude à
balayage de la jupe.
Pour éviter un excès de volume dans une forme de motif lors de la

coupe et de l'étalement, séparez la partie ajustée de la partie
nécessitant du volume (A, ligne bleue). Ensuite, ajoutez de l'ampleur et
reconnectez les deux sections en cousant ou en incorporant l'excédent
(zone orange) dans la forme du motif. Mélangez les lignes (B).
Maintenir SLASH ET PROPAGATION EN CONTEXTE :

MARY QUANT ET LA LIGNE A DES ANNÉES 60
Ligne de grains MINI
Slash and Spread est une méthode de publication, un

Il est facile de faire tomber votre motif du grain lorsque vous moyen de faciliter l'ajustement structuré. Il s'agit d'un
utilisez la technique Slash and Spread. Pour conserver le grain outil largement utilisé, il n'est donc pas nécessaire de
pour un motif symétrique, dessinez un grain sur une feuille de chercher bien loin pour trouver un exemple de la
papier séparée. Placez votre motif sur le papier en veillant à technique en pratique, mais le style révolutionnaire de
aligner le grain de votre motif avec celui du papier. Collezle en la ligne A mini des années 1960 vient à l'esprit.
position. Répartissez la plénitude uniformément des deux côtés du L'évasement doux de sa silhouette décontractée est obtenu
grain. Pour conserver le grain pour un motif asymétrique, déplacez avec une coupe et un écartement faciles. Les minirobes
le grain vers une zone du motif qui ne nécessite pas de plénitude étaient libératrices et une bouffée d'air frais par rapport
supplémentaire. aux looks sobres des créateurs de haute couture
de l'époque. Aucun créateur ne représente mieux le
look des années 1960 que Mary Quant. Ses collections
expérimentent la forme et les proportions.
Contrairement au style sur mesure des couturiers,
elle crée des vêtements adaptés à la vie de tous les jours.
La silhouette trapèze, moderne dans sa simplicité, était
le nec plus ultra en matière de portabilité. Même si elle n'a
pas inventé la mini, Quant l'a popularisée grâce à des
couleurs vives et des matériaux innovants, tels que le
coton enduit de PVC. Elle a associé le look à des pulls
tricotés côtelés et des collants colorés. Le logo
emblématique en forme de marguerite de la ligne est
rapidement devenu une marque lifestyle. « La plus
grande influence de Quant est peutêtre sa vision de
la mode comme moyen de communiquer de nouvelles
attitudes, idées et changements pour les femmes » (V&A Museum/Mary Quant).
Ces minis Aline emblématiques des années 1960 ont été présentées
dans l'exposition Mary Quant du Victoria & Albert Museum, qui s'est
déroulée d'avril 2019 à février 2020. [Nicky J Sims/Getty
Lorsque vous ajoutez une ampleur uniforme à une pièce de motif de forme irrégulière (A),
Entertainment/Getty Images]
localisez une zone sur le motif où le grain restera constant (B, zone orange). Dessinez des lignes de
grain dans le sens de la longueur et dans le sens transversal sur cette partie de la pièce du patron.
Marquez les lignes de grain horizontales et verticales sur une feuille inférieure de papier à motif et
apposez le motif sur le papier inférieur en alignant les lignes de grain. Coupez et étalez le motif par
incréments égaux tout en maintenant chaque section coupée constante sur la ligne du grain.
Mélangez pour compléter la forme (C). Lorsque vous ajoutez une plénitude inégale à une
pièce de motif de forme irrégulière, étalez d'abord le motif de manière égale, comme indiqué en
C. Ensuite, faites pivoter chaque section coupée pour ouvrir un bord du motif de la quantité
supplémentaire (D).
Le Slash et la propagation
Technique en pratique
La technique Slash and Spread offre des opportunités sans limites. pour un look fluide et romantique. À l’inverse, effectuez la même
Vous l'utiliserez à plusieurs reprises mais créerez quelque chose technique de coupe et d’écartement sur le basque plutôt que sur
de frais et de nouveau à chaque fois ! le col pour un aspect plus doux au niveau des hanches.
Ces exercices de coupe et d'écartement démontrent la plénitude qui
est libérée jusqu'au bord inférieur (ourlet) de la pièce du patron sous la L’ exercice Caftan vous permet de pratiquer la technique de la barre
forme d'un évasement. Une fusée oblique et de l’écartement en utilisant des lignes obliques inclinées plutôt
est une forme de coin qui est incorporée au motif permettant au que droites. Les lignes de coupe créant de la plénitude ne doivent
bord inférieur de se draper librement. pas nécessairement être droites. Si le point de pivotement n'est pas
La technique Slash and Spread offre cependant plus d’options que les directement opposé à la barre oblique, une ligne inclinée ou courbe
fusées éclairantes. C'est la méthode utilisée dans les unités peut être utilisée. La seule exigence est que les deux extrémités de la
suivantes pour créer de l'ampleur pour des techniques telles que les ligne doivent provenir de points situés à l’extérieur du motif.
fronces, les plis et les cols.
L' exercice Capelet illustré cidessous utilise des barres obliques Des lignes internes inclinées ou courbes peuvent être utilisées pour
et des écarts pour ajouter de l'intérêt à un col plat traditionnel. Un amener la plénitude à tomber ou à se draper d'une manière particulière.
capelet est un col exagéré qui a été allongé et évasé. Cette cape A noter que ce caftan ne possède pas de coutures latérales. Le
est confectionnée dans un tissu transparent assorti. Pensez à ajouter L'ouverture pour le bras est placée sur la couture allongée de
plusieurs couches transparentes en largeurs graduées l'épaule et les coutures sont situées au milieu du devant et au
milieu du dos. Utilisezles pour vous guider
le placement des garnitures. Étant donné que la bordure est assorti au devant du corsage.
placée sur le caftan et non cousue dans une couture, n'importe B. Dessiner le col en suivant le nouveau décolleté
quelle largeur de bordure fonctionne bien. Le tissu Kente, un textile forme et pente des épaules. (N'incluez pas la pince d'épaule
ghanéen traditionnel de 10,16 cm de large, est utilisé ici. arrière dans le motif du col.) Dessinez la forme du col en
marquant la largeur souhaitée au niveau de l'épaule (en
faisant correspondre l'avant à l'arrière au niveau de la
Capelet
couture de l'épaule) et la longueur au milieu du dos.
Le Capelet commence par les BLOCS CORSAGE et JUPE. C. Marquez des lignes obliques régulièrement espacées
partant du bord extérieur du col jusqu'aux points de
pivotement de l'encolure. N’ajoutez pas de volume à
A. Sur le corsage, dessinez le décolleté souhaité avec un devant
l’extension enveloppante audelà du centre du devant.
cachecœur qui s'étend audelà du centre du devant jusqu'à
D. Coupez le motif sur les lignes et étalezle
la première pince. Sur la jupe, mesurez à partir de la taille
ouvert pour former la plénitude. Expérimentez avec la
la largeur souhaitée du basque et marquez. Séparez le
quantité d'évasement souhaitée au bord de la capelet. Un
basque du reste de la jupe. Jetez la partie inférieure de la
ratio de 1,5 : 1 serait un bon point de départ. Remettez le
jupe. Sur le basque, coupez la prise de la fléchette.
centre sur le pli. La ligne grainée du col avant reste au
Dessinez l'extension du basque pour
milieu du devant.

TrimFront Caftan C. Sur un papier séparé, joignez le patron des manches au patron du
corsage dos au niveau de l'emmanchure/
Le Caftan commence par les BLOCS CORSAGE, JUPE,
pointe de l'épaule. Mesurez du centre du dos jusqu'au point de
MANCHES et PANTALON. Utilisez ces motifs pour former le décolleté et
l'épaule/emmanchure jusqu'au poignet de la manche pour
guider la largeur et la longueur du vêtement.
déterminer la mesure nécessaire sur le caftan du centre du dos
jusqu'à l'emplacement de la couture latérale (jaune). Les
A. Alignez les blocs F et B de la jupe avec les blocs F et B du corsage lignes pointillées jaunes dans l'illustration montrent le rapport
sur la ligne médiane. Dessine dans un entre cette mesure et la longueur des manches sur le motif du
encolure large et peu profonde avec une mesure totale minimale de caftan. Répétez l’opération pour la mesure du devant, du
22 po (55,88 cm) afin que le caftan puisse être enfilé pardessus la centre du devant jusqu’au poignet de la manche.
tête sans avoir besoin d'une fermeture éclair.
D. Coupez sur les lignes obliques en angle et répartissez le motif
un. Sur le dos, étendez le nouveau point cou/épaule tout droit vers uniformément pour respecter les mesures déterminées en C
l’extérieur. Tracez une ligne verticale directement à partir du du centre dos jusqu'à l'emplacement de la couture latérale et du
point de largeur des hanches et connectezla à la ligne des centre devant jusqu'à l'emplacement de la couture latérale.
épaules. Dessiner une verticale
ligne directement vers le bas depuis le point de largeur des un. Notez la mesure du poignet sur la manche bloc et marquez la
hanches jusqu'à la longueur de caftan souhaitée. Utilisez le mesure de chaque côté de l’emplacement de la couture
bloc de pantalon pour guider le marquage de la longueur souhaitée. latérale. C'est la nouvelle ouverture pour le bras/poignet.
Égalisez l'ourlet. Répétez sur le devant.

B. Joindre les motifs dos et devant sur le côté b. Mesurez jusqu'à 18 po (45,72 cm) à partir de l'ourlet CB pour
coutures et étiquette « emplacement des coutures latérales ». Le côté une fente arrière.
L'emplacement de la couture est la nouvelle ligne de grain du caftan. c. En couture, centrez la bordure sur la couture CF et cousez sur le
Tracez des lignes obliques en angle depuis la ligne des épaules dessus avant de terminer l'encolure et l'ourlet.
jusqu'au centre du dos et au centre du devant.
Option
écologique : Minirobe Graphic T.
Les tshirts graphiques sont l'un des Recyclez vos favoris en confectionnant ourlets et bordure du décolleté. Au lieu de
articles de mode les plus populaires. une robe Graphic T Mini. Créez le tissu de cela, placez ces pièces de forme
Nous adorons les collectionner ! Avec base en découpant les tshirts et en irrégulière sur un autre bloc et cousez
des images de nos groupes de rock préférés, assemblant diverses images. Pour plus en place. La technique Slash and Spread
de nos lieux de vacances, de nos d'intérêt, utilisez des carrés de tailles crée l'évasement, mais l'incorporation de la
équipes sportives et de nos passe aléatoires plutôt que des blocs uniformes pince sur le devant du buste permet un
temps, ils révèlent au monde un peu nos intérêts. et ne coupez pas les ajustement au niveau du décolleté.
La minirobe graphique T l'emmanchure et supprimer la pince. jusqu'au sommet et à travers la

commence par le CORSAGE et le Sur F et B, soustrayez 1 po (2,54 pince jusqu'à la couture latérale.
BLOC DE JUPE. cm) de la longueur de l'épaule Tracez trois lignes régulièrement
au point épaule/emmanchure. espacées de la ligne horizontale
A. Alignez le corsage avec la jupe au niveau
jusqu'à l'ourlet. Coupez sur des lignes
de la couture de taille F et B.
d. Retirez la facilité intégrée du verticales de l'ourlet à la ligne du
Utilisez le bloc jupe pour déterminer
bloc en déplaçant le point de sommet, en laissant un petit point
la longueur totale de la robe.
l'emmanchure/de la couture latérale de pivot attaché.
Tracez une ligne droite depuis le point
vers le haut et vers l'intérieur de ½ po (1,27 cm).
C. Au dos, étalez la quantité désirée. Sur
de l'emmanchure/de la couture latérale
Mélangez la nouvelle le devant, écartez les lignes pour
jusqu'à l'ourlet. Prolongez la couture latérale/
emmanchure de l’épaule à la couture latérale. former une plénitude égale à celle du dos,
point d'ourlet à 2 po (5,08 cm) de la
B. Au dos, dessinezen trois à parts égales tout en fermant simultanément la
couture latérale F et B.
lignes espacées de l'encolure à l'ourlet. pince. Collez le F et le B en place sur
un. Transférer l'épaule F
Coupez sur la ligne de l'ourlet au cou, en une souscouche de papier à motif.
pince buste côté corsage
laissant un point pivot attaché.
couture.
b. Dessinez le décolleté souhaité.
un. Sur le devant, tracez une ligne D. Découpez le motif du
c. Soustrayez la mesure de la pince de
horizontale depuis le sommet de la tissu pour tshirt en morceaux. Terminez
l'épaule arrière de la ligne de
fléchette jusqu'au centre du devant. l'encolure et les emmanchures avec
couture de l'épaule à
Coupez la ligne horizontale du centre devant, un biais assorti.
3
Couture
Les contours, les chemins et les bordures figurentils dans vos créations ? Les
voyages, les autoroutes, les ponts, les sentiers et les ruisseaux stimulentils votre
imagination mode ? Ou bien, vous connectezvous aux contours trouvés dans les
mouvements artistiques cubistes, art déco et modernistes ? On dit que la ligne
est l’un des éléments les plus importants du design. Explorez ses possibilités
en utilisant les collections créatives ! Technique de couture pour cartographier votre
[Contributeur : Sean Pavone/Alay Image]
41
Une couture est la jonction de deux ou plusieurs tissus, mais la La ligne agit comme une flèche attirant le regard vers un point
technique de couture est la jonction astucieuse de deux ou focal. Cela crée des illusions. Les lignes verticales affinent
plusieurs tissus ! Il transforme l'outil de couture utilitaire en une certaines zones tandis que les courbes en soulignent
tactique de conception innovante. Pensez à la couture comme à d’autres. Coutures augmentées de couleurs et de tissus
un continuum. Il peut être strictement fonctionnel comme on bloquant les formes séparées et mettant en évidence.
le retrouve sur le bloc de base ou exclusivement ornemental. Les coutures sont un aspect de la présentation visuelle
Dans la plupart des cas, la couture se situe entre ces extrêmes. globale d'un vêtement. Le style et l’orientation des coutures
Les coutures et les gores princesse, par exemple, peuvent doivent être cohérents avec les autres éléments visuels. Par
créer une forme à la place des pinces, mais également exemple, si vous concevez un décolleté en V, envisagez
Spectaculaire
introduire de nouvelles lignes de style dans la mode. des coutures convergentes aux angles. À l’inverse, des
les coutures sont le
point central de cette coutures incurvées complètent un décolleté en U. Les coutures
conception efficaces sont intelligemment manipulées pour offrir un
asymétrique. Les ajustement ainsi que des lignes de style adaptées à la mode.
fléchettes ajustées sont
transformées en deux des courbes
Couture comme
lignes de style,
qui agissent comme
Ligne de style
Coutures princesse
les équivalents de
fléchettes (A) et
deux lignes de style Les lignes formées par les coutures donnent au style sa
sont ornementales (B). personnalité. Une longue courbe douce suggère le calme et
Faire correspondre les encoches
une ligne en zigzag exprime l’énergie nerveuse. Les lignes Lorsque vous souhaitez l'ajustement qu'offre une pince mais
sont ajoutés à toutes
pas son aspect traditionnel, intégrez plutôt la pince dans une
les lignes avant le
diagonales sont passionnantes car elles traduisent l’action
et le mouvement vers l’avant. Les créateurs utilisent la ligne couture. Les coutures princesse sont des lignes verticales
les pièces du patron sont
pour donner du contour et de la définition à leurs modes. allongées qui traversent le buste et ajoutent de la forme à un
séparées.
vêtement. Ils offrent le même ajustement que les pinces
de buste et de taille et sont donc équivalents aux pinces. Les
coutures princesse peuvent provenir de l’épaule ou de l’emmanchure.
Sur un vêtement sans taille, ils traversent le sommet de la
pince du buste et croisent les pinces de la jupe, continuant
souvent jusqu'à l'ourlet. Travaillant à partir d'un bloc, les lignes
de princesse sont facilement construites lorsqu'elles suivent
le chemin des pattes de la fléchette. Veuillez consulter
l'exercice de création de motifs The Princess Pattern (pages
4647) pour un exemple illustré.
Les coutures princesse émanent du

emmanchure ou épaule et croisez le
sommet de la pince du buste. Ils suivent les jambes
de la pince de taille du corsage et continuent le

chemin de la pince de taille de la jupe.
Couture 43
Gores
Un gore est un panneau de forme triangulaire qui divise un motif et d'autres pièces peuvent également avoir des panneaux effilés.
verticalement d'un point du contour à un autre point du côté Une jupe gore est plus étroite à la taille et plus large à l'ourlet,
opposé. Les gores se trouvent généralement sur les jupes, créant une silhouette trapèze flatteuse.
mais les robes, les pantalons, Les jupes à godets classiques s'ajustent parfaitement à la taille, mais
R : Une couture est

ajouté à la jupe
bloc au centre
devant et centre
revenir pour créer le
Jupe 4 trous.
B : Le premier
la fléchette de taille est
incorporé dans la couture

du
Jupe à 6 trous. Le
deuxième tour de taille
la consommation de fléchettes est
distribué
entre la couture gore et le
couture latérale.
C : La jupe à 12
trous fournit l'équivalent
de fléchettes pour
tous les
pinces à la taille.
D : Et
évasé exagéré à l'ourlet
a été ajouté
à cette jupe à 6
gores.
Directives
il n'y a aucune indication quant à leur degré d'évasement au niveau de
l'ourlet. La différence peut être légère ou, lorsqu'une jupe circulaire
est souhaitée, extrême. La pente effilée peut commencer
progressivement, puis s'évaser près de l'ourlet, créant une silhouette
« sirène ».
de couture
Les jupes peuvent avoir n'importe quel nombre de bandes. Un typique La règle la plus importante en matière de coutures est d’ajouter des
La jupe à 4 gores a des coutures au milieu devant, au milieu du encoches. Beaucoup d'encoches ! Les encoches sont
dos et sur les côtés, et une jupe à 6 gores a des coutures au niveau petites marques faites sur le motif qui guident la façon dont les pièces
des lignes princesse sur le devant, dans le dos et sur les côtés. Les bords sont cousues ensemble. Dans un environnement de fabrication, ces
de la jupe sont souvent espacés uniformément autour de la marques sont le plus souvent représentées par de petites coupures
circonférence de la jupe, mais ils peuvent également être placés dans la marge de couture. Craie et
en groupes de coutures. Les gores sont similaires aux coutures le fil peut également marquer des encoches. Un triangle désigne une
princesse dans la mesure où elles peuvent servir d'équivalents de pinces encoche sur les modèles commerciaux. Lorsque vous dessinez une
pour les pinces de taille de la jupe. couture, marquez les encoches avant de séparer les pièces du
Voir page 22. patron. Cela garantit une correspondance précise dans la couture.
En général, placez des encoches espacées de 25,4 cm (10 po)
sur les coutures longues et droites. Il s'agit de la distance approximative
qu'un égout utilise pour guider le tissu sous le pieddebiche avant
de repositionner ses mains.
Les courbes nécessitent plus d'encoches que les coutures

droites. Plus la courbe est nette, plus il faut d'encoches.
Les largeurs de couture varient selon l'emplacement sur

le vêtement et par fabricant. Une largeur de couture typique est
de ½ po (1,27 cm) pour les coutures latérales et autres coutures standard
et de ¼ po (6,35 mm) pour les décolletés et les zones étroitement
incurvées. Les modèles commerciaux utilisent un peu plus de place
pour les modifications.5/8 po (1,587 cm) de largeur de couture à
Les marques de créateurs incluent souvent des surplus de couture
généreux de 1 po (2,54 cm) ou plus sur les coutures latérales et au
centre du dos. Il existe plusieurs types de coutures.
Chacun sert un objectif spécifique. De nombreux points assurent

également la finition de la couture. Une finition de couture est
appliquée sur le bord coupé pour l'empêcher de s'effilocher et pour
donner un aspect poli à
R : Sur les motifs symétriques, placez l'encoche

décentrée afin que la pièce ne tourne pas accidentellement
pendant la couture. B : Placer des encoches
perpendiculairement à la ligne de couture. Lorsqu'une
marge de couture allongée se développe à partir d'une
pièce de patron pointue, coupezla à la distance de la
marge de couture. C : Quand un
une pointe pointue est nécessaire, ajoutez une marque pour

l'emplacement exact de la pointe. D : Quand
les coutures convergent, utilisez une marge de
couture étroite pour éviter le volume au niveau de la pointe.
Utilisez des encoches simples et doubles pour éviter toute
confusion lors de la couture.
Couture 45
l'intérieur d'un vêtement. Sept coutures courantes et leurs

utilisations sont identifiées en annexe (voir page 230).
Pour plus de clarté, les surplus de couture ne sont

pas inclus sur le bloc de patron (voir page 9), et ils ne sont
pas donnés dans les exercices de patron de ce livre. Les
surplus de couture sont ajoutés une fois le patron rédigé. Il
convient de rappeler d'ajouter des surplus de couture non
seulement au contour du motif final, mais également à toutes
les coutures intérieures créées en séparant les pièces du
patron.
Le nonPucker
Couture
De nombreuses coutures signifient de nombreuses
Une couture lisse ajoute à la finition professionnelle de votre conception.
possibilités de plissures. Un pli de couture est un pli disgracieux
ou une légère traction au niveau de la ligne de couture
après la couture. Il existe trois causes principales de
plissement, chacune avec ses propres solutions pieddebiche), mais la couche supérieure peut être
(Guetermann). retenue par la force du pieddebiche. Cela peut être
1. Tension excessive. Tension excessive du atténué par :

un. Abaisser la griffe d'entraînement ou diminuer la
le fil passant dans la machine à coudre peut être facilité
force du pieddebiche.
par :
b. Coudre plus lentement.
un. Relâcher la tension du fil sur la machine à coudre.
c. À l'aide d'un pieddebiche recouvert de téflon.
3. Déplacement de matière. L'aiguille et
b. Moins d'élasticité du fil. L'élasticité provoque
le fil à coudre déplace les fils dans le tissage pendant la
le fil s'étire lorsqu'il se déplace dans la machine à
couture. S'il n'y a pas assez de place dans le tissage pour
coudre, puis reprend sa forme, provoquant des plis
que les fils s'écartent :
lorsqu'il est inséré dans le tissu.
un. Utilisez une aiguille de machine à coudre fine et pointue.
b. Réduisez le nombre de points par pouce
c. Utiliser un tissu au tissage stable.
(centimètre).
2. Pression inégale. En couture, une couche supérieure et
c. Utilisez un fil plus fin.
inférieure de tissu est déplacée sous l'aiguille par la griffe
d'entraînement (le chargeur dentelé sous la
COUTURE EN CONTEXTE : STELLA Couture dans

ROBE BODYCON MCCARTNEY
Les robes en élasthanne mélangées des années

Pratique
1990 ont lancé une tendance vestimentaire soucieuse
du corps qui est toujours populaire aujourd'hui. La robe Alors que les encoches sont la clé pour réussir les
bandage moulante d'Hervé Léger (alias Leroux) coutures, appuyer est la clé pour réussir les coutures. Le
semble construite à partir de rangées de bandages pressage consiste à utiliser le fer lors de la confection d'un
colorés. Il a une construction élastique robuste qui vêtement. Lorsque vous êtes en train de coudre, appuyez
assure le contour du shapewear. Les vêtements toujours sur la couture avant de la croiser avec une autre
soucieux du corps, connus familièrement sous le couture. Par exemple, repassez les coutures latérales du corsage
nom de bodycon, se sont développés audelà de la et de la jupe avant de croiser ces coutures avec la taille.
robe bandage serrée pour inclure tout style traçant
couture.
la silhouette avec une coupe près du corps, flatteuse,
mais non restrictive. Les designers savent depuis Les coutures princesse parcourent le sommet et les pointes
longtemps que les coutures stratégiquement placées de pinces allongent la ligne de la silhouette. Le Princess Pattern
peuvent compléter le corps. Ils mettent en valeur les est une extension du bloc
courbes tout en camouflant d’autres zones. Aucune modèle. Il ne s’agit pas tant d’une destination finale en
n'est plus séduisante que celles de la collection matière de style, mais plutôt d’un point de départ à partir duquel
automne/hiver 2011/12 de Stella McCartney. Bien votre couture innovante prend son origine.
qu’elle ait créé plusieurs versions moulantes, la plupart Pour plus de flexibilité en matière de style, l' Armhole
ne comportent que deux ou trois couleurs. Le devant de Princess a une couture qui part d'un point de l'emmanchure au lieu
la robe est blanc ou de couleur vive et le dos est noir. de la couture de l'épaule.
La couture latérale est avancée afin que la couleur La robe Body Beautiful s'inspire de la mode près du corps
noire forme un contour du corps sur le devant de la robe. de Stella McCartney. Sa robe est confectionnée en tricot et son
L'illusion est celle d'une silhouette élancée mais très courbée. stretch inhérent
fournit une partie de l'ajustement. L'ajustement pour cette version
démarre à partir du bloc de base qui accompagne ce texte
(voir page 9 pour plus d'informations sur l'accès au modèle).
Les coutures créent la silhouette du sablier sur le motif de la
robe inférieure avant. Vous pouvez façonner cette couture de
la manière qui flatte votre silhouette. Pour un effet dramatique,
coupez le dos, le devant et le corsage dans trois couleurs
contrastées.
Le modèle princesse
Le modèle Princesse commence par le CORSAGE et le BLOC

DE JUPE. Utilisez le BLOC MANCHON
modèle.
A. Sur le dos du corsage, tracez une ligne continue et lisse

reliant les points de fléchettes des épaules et de la taille.
Répétez sur le corsage avant. Placez des encoches
d'allumettes sur les pieds de la fléchette à 2 ½ po (6,35 cm)
de tous les points de la fléchette. Découpez le motif le
long des pattes des fléchettes et de la ligne de connexion.
Tika Sumpter assiste à une première événement portant un design Jetez la prise de fléchettes.
soucieux de son corps de l'automne 2011/12 de Stella McCartney.
B. Sur la jupe arrière, divisez la pince la plus proche de la couture
Collection hiver. [Lars Niki/Corbis via Getty Images]
latérale en deux parties dans le sens de la longueur. Ajoutez
la moitié de la consommation de fléchettes à la première fléchette
consommation et soustraire la moitié de la consommation de fléchettes
Couture 47
de la couture latérale. Vrai les jambes de la nouvelle D. Joignez les patrons du corsage et de la jupe au
première fléchette plus grande. Tracez une ligne depuis taille. Le bloc de base a une taille ajustée.
1
la pointe de la pince jusqu'à l'ourlet. Dessinez des encoches, Détendez la coupe princesse en ajoutant /8 po (3,17
divisez le motif sur la ligne de couture et jetez la prise de mm) à chaque ligne princesse au niveau de la taille et
fléchettes. Répétez sur la jupe avant. estompez la ligne. Un ajustement supplémentaire peut
C. Lignes de couture princesse vraies et mélangées sur le être obtenu en façonnant la taille sur la ligne de couture
corsage et la jupe. centrale du dos.
La princesse des emmanchures point de fléchette de taille avec une ligne. Placez des encoches
d'allumettes sur les pieds de la fléchette à 2 ½ po (6,35 cm)
L' Armhole Princess commence par le BODICE BLOCK.
de tous les points de la fléchette.
C. Séparez les formes sur les lignes et jetezles
A. Transférez les pinces d'épaules devant et dos vers la prise de fléchettes. Au dos, soustrayez le montant de la prise de
l'emmanchure à un endroit de choix mais au dessus fléchettes de l'emmanchure de la ligne princesse au niveau
les échancrures des emmanchures. de l'emmanchure. Mélangez et rectifiez toutes les lignes pour
B. Tracez la ligne princesse du dos à partir du former des courbes continues et douces. Après le mélange, le
3
emmanchure reliée au point de fléchette de la taille. Dessinez panneau latéral avant se trouvera /8 po (9,52 mm) plus long
la ligne princesse du devant en reliant le point de pince entre les encoches plutôt que le devant central pour faciliter la
de l'emmanchure et ligne du buste.

Couture 49
Corps beau la couture latérale. Répétez sur le devant en joignant la section du

ventre avant à la jupe.
Body Beautiful commence par les BLOCS CORSAGE et JUPE.
un. Dessinez le décolleté souhaité F et B, en faisant
correspondre les largeurs au niveau de l'épaule.
A. Sur le devant du corsage, transférez la pince d'épaule b. Pour une coupe sans manches sur le F et
dans la pince de taille en coupant à travers les centres jusqu'au Pour les corsages B, soulevez et déplacezvous vers
sommet. Fermez la pince d'épaule pour ouvrir la pince de taille. l'intérieur du point d'emmanchure/de couture latérale de ½ po (1,27 cm).
Tracez une ligne à 3 po (7,62 cm) sous le sommet, du centre avant C. Reculez la pointe de la pince du buste à 1 po (2,54 cm) du sommet.
jusqu'audelà des pattes de la fléchette. Courbez la ligne vers le
haut depuis la jambe de la pince jusqu'à la couture latérale. un. Dessinez une belle ligne de style sur le motif inférieur du devant
Séparez les formes. Coupez le centre de la prise de la fléchette et prolongez la ligne jusqu'à la pièce du ventre. Placez des
du ventre et fermez jusqu'à ce que la fléchette mesure le encoches à plusieurs endroits le long de la ligne de couture.
même largeur que la première pince de la jupe. D. Séparez les formes du devant au niveau de la ligne de style
B. Au dos, joignez le corsage et la jupe au niveau de la taille en magnifique du corps et apposezles sur la couture latérale du
alignant la pince du corsage dos avec la première pince de motif arrière. Le patron s’ouvrira au niveau de la couture latérale
la jupe. Mesurez la largeur du de la taille. Ajoutez une marge de couture et cousez cette
prise de fléchettes de la deuxième jupe. Supprimer le deuxième forme comme une pince. Si vous souhaitez une coupe plus ajustée,
pince de jupe dans le motif et soustrayez la moitié de cette rétrécissez la couture centrale du dos au niveau de la taille.
mesure d'admission de fléchette
de la couture latérale, de la taille de la jupe jusqu'aux hanches.

Joignez le corsage arrière et la jupe au niveau de la couture de
la taille, créant une pince en forme de losange, et mélangez
[Illustration par
Joann Larsen]
Option Éco :
Coutures droites Jupe taille paperbag
Économisez des ressources sont cousus de manière à pendre en Disposezles sur une table pour organiser,
précieuses ! Utilisez des restes de tissu diagonale, mais ils sont coupés dans le arranger et réorganiser l'ordre dans lequel
pour cette jupe taille paperbag. sens du fil droit et constituent donc une ils apparaîtront sur la jupe. Pensez à
Choisissez des tissus stables dans un utilisation efficace du tissu. Puisque les huit courber les pièces du patron vers l'extérieur
pièces du patron sont identiques, vous
mélange éclectique d'imprimés et d'unis coordonnés. au niveau de l'ourlet pour ajouter un peu
Les pièces du patron rectangulaire pouvez découper un mélange d'imprimés en tissu plus
et d'éclat (au propre comme au figuré !)
à l'ourlet de la jupe, comme D dans
l'illustration.
UN
B
Couture 51
La jupe taille sac en papier Seams enveloppe pour l'élastique et ½ C'est le patron de la jupe. Ajoutez
Right commence par le BLOC JUPE. po (1,27 cm) est la marge de des encoches assorties et une marge
couture. de couture sur les côtés longs du motif.
A. Posez les blocs de jupe F et B côte C. Dessinez le contour du motif : largeur
à côte. Déterminez la longueur totale des hanches × longueur de la un. Coupez le patron de la jupe huit
jupe + 9 po. (22,86 cm) (Remarque : il fois en tissu sur le
souhaitée de la jupe et marquez.
s'agit d'une jupe ajustée. Si vous Tracer le grain dans le sens de
B. Ajoutez 9 po (22,86 cm) à la longueur désirez une allocation de hanche plus la longueur et coudre ensemble en
en conséquence : généreuse, ajoutez 3 à 4 po. cm] à la faisant correspondre les encoches.
un. Marge d'ourlet de 1 ½ po largeur totale des hanches avant de Repliez le haut au niveau de la
(3,81 cm). diviser le motif en parties égales.) ligne de pliage de 4 po (10,16
b. 1 ¼ po (3,17 cm) pour le boîtier de Divisez la largeur en huit parties cm) pour créer une extension de
la ceinture. égales et marquez en haut et en bas sac en papier de 2 ¼ po (5,72
c. Rallonge de 2 ¼ po (5,72 cm) au du contour du motif. Tracez une ligne cm) et une enveloppe de 1 ¼ po
delà du boîtier pour l'effet sac en diagonale commençant à la première (3,17 cm), en laissant un ½ po
papier. marque en haut du motif et se (1,27 cm). cm) marge de couture
d. Extension repliable de 4 po (10,16 terminant à la cinquième marque en à l'intérieur. Cousez le haut et le

cm) dont 2 ¼ po (5,72 cm) sont bas du motif. Tracez une deuxième bas du boîtier pour créer un
utilisés pour finir l'intérieur de ligne parallèle à la première, en tunnel en laissant une ouverture
l'extension du sac en papier, 1 ¼ commençant par la deuxième marque pour insérer l'élastique. Insérez
po (3,17 cm) sont utilisés pour créer en haut du contour du motif. un élastique de 1 po (2,54 cm) dans le boîtier.
l'intérieur Ourlez la jupe.
4
Encarts
Des ouvertures, des portes vers notre créativité ! Les arches, les grottes, les
canyons et les entrées offrent tous des possibilités pour la mode. Les gouffres,
les abîmes, les vides et les fractures vous intriguent ? Les arbres ramifiés, les
cocons qui se déploient et la nature en développement vous appellentils au design ?
Laissezle Technique
vous guiderdes encarts
lorsque vous intégrez ces concepts dans vos collections.
[Égal/E+/Getty Images]
53
Une mousseline transparente

Un encart est une forme placée à l’intérieur d’un motif.
le godet est serti dans une
Utilisez des encarts pour ajouter de la plénitude, de la forme ou
couture satinée.
de l'intérêt à un dessin. La technique Inset diffère de la technique
Seaming. Avec la couture, une ligne de couture commencera sur
un point extérieur d'une pièce du patron, divisera la pièce en deux
et se terminera sur un autre point extérieur. Les inserts sont
des formes partiellement ou complètement enfermées dans
d’autres pièces du patron.
Les incrustations sont un excellent moyen d’introduire de la couleur,
un motif ou une texture dans un style de base. Les empiècements
négatifs correspondent à des zones ouvertes et à des découpes dans
le vêtement. Les godets sont peutêtre le type d’encart le plus utilisé.
Godets
Les godets (prononcés godays ou gahdets) sont des formes
en coin insérées dans le tissu qui donnent à l'article une touche
évasée au niveau de l'ourlet. Ils peuvent être fins ou amples au
niveau de l'ourlet et se rétrécir jusqu'aux extrémités pointues ou arrondies.
Les godets sont courants dans les jupes, mais donnent
également de l'éclat aux jambes des pantalons, aux manches,
aux ourlets des robes, aux dos des vestes, aux basques, etc.
Ils ajoutent de la plénitude ciblée sans déformer les zones
ajustées du motif. Les godets peuvent être placés dans une couture
ou dans une entaille du tissu. La plupart des godets sont
tissu souple tel que la mousseline. Placez également le godet
constitués de portions de cercle dont l'angle est inférieur à 180°.
dans une couture qui a été coupée d'au moins 1 ½ po (3,81 cm)
Considérez le tissu utilisé. Un tissu incrusté
des deux côtés de la fente au niveau de l'ourlet. Cela permettra
doit tomber en plis souples et ne pas jaillir de la coupure, et la
au godet de s'insérer dans la fente. Si le godet large ressort au point
base en tissu doit être capable de supporter le volume de l'insert
d'insertion, coupez des deux côtés du point du godet. Utilisez
sans tirer ni se déformer. Pour créer un godet, mesurez la 1
un support pour conserver la forme en /8 po (3,17 mm)
distance entre le point d'insertion et l'ourlet et tracez une ligne
coin de la découpe. Posez le motif à plat et dessinez un étai
droite. Utilisez une boussole ou une boussole à ficelle pour dessiner
qui commence à la pointe du godet. Il doit mesurer environ 7,62
vers l'extérieur de l'ourlet des deux côtés de la ligne pour
cm de long et être aussi large que l'espace créé par la découpe.
obtenir la quantité d'évasement souhaitée.
Cousez le renfort en place sur les surplus de couture. (Voir C dans
la figure de la p. 55.)
Ajoutez des surplus de couture et d'ourlet. Placer le centre
du godet sur la droite longitudinale du grain.
Mise en place du godet dans une couture

Définir un godet dans une barre oblique
Lorsque vous placez un godet dans une couture, cousez la couture
Pour placer un godet dans une barre oblique, tracez une ligne
jusqu'au point d'insertion et laissez la couture ouverte entre le
allant du point d'insertion à l'ourlet. Coupez la ligne. Marquez
point d'insertion et l'ourlet. D'un côté, endroit contre endroit, faites
vers l'extérieur ½ po (1,27 cm) de chaque côté de la ligne de
correspondre la pointe du godet avec le dernier point de la couture.
coupe au niveau de l'ourlet. Tracez une ligne droite depuis la
Cousez de la pointe à l'ourlet. Répétez de l'autre côté. (Voir A dans
marque de l'ourlet jusqu'au point d'insertion. C'est la ligne de
la figure à la p. 55.)
couture. Il est utile d'ajouter un carré de 5,08 cm (2 po) de tissu léger
et au tissage serré, tel que de l'organza, au point d'insertion. Le
Les godets très pleins, comme ceux qui dépassent un
carré stabilise le point et fournit une extension à la marge de
quart de cercle, peuvent surgir plutôt que de s'effondrer en
couture oblique au point qui le constitue.
plis. Pour atténuer cela, choisissez un tissu doux,
Encarts 55
plus facile à coudre. Bâtissez le carré sur le côté droit de la ourler au point horizontal, retirer le faufilage et tirer le
jupe en recouvrant la pointe et la barre oblique. carré vers l'arrière de la jupe.
En commençant par le bas du carré, cousez le long de la Presse. Traitez le carré et la marge de couture comme
ligne de couture à la craie jusqu'au point, pivotez un seul. Pour coudre l'encart, sur un côté, endroit contre
pour réaliser un seul point horizontal, puis pivotez à endroit, faites correspondre la pointe du godet au point
nouveau pour coudre le long de la ligne de couture horizontal. Cousez de la pointe à la marque au niveau de
jusqu'au bas du carré de l'autre côté. Coupez la fente l'ourlet. Répétez de l'autre côté. (Voir B dans la figure ci
sur la ligne oblique centrale (et non sur la ligne de couture) à partir
dessous.)
du
R : Le godet est
posé dans une couture.
B : Le godet est
placé dans un
sabrer. Un extra
un carré de tissu
renforce le
indiquer.
C : Lorsqu'un godet
est très rempli,
découpez le motif
du centre à
l'ourlet pour donner
de la place au tissu
tomber à l'intérieur.
Utilisez un tissu
rester pour garder la
ligne de couture
déformer. La clé
pour réussir la
couture de godets
consiste à faire
correspondre
exactement la
pointe du godet au
point d'insertion sur
le vêtement (indiqué
par des cercles sur les patrons).
Variations Godet intérêt en insérant un insert de forme tridimensionnelle ! La forme

d'un empiècement sur l'encolure crée un effet de col relevé, et la
Il existe de nombreuses façons créatives de modifier le design
forme d'une poche insérée l'ouvre pour une utilisation facile.
d'un godet (cidessous). Étendez le godet audelà de l'ourlet (A).
Un carré parfait créera un ourlet de style mouchoir. Arrondissez
l’extrémité d’insertion du godet au lieu d’utiliser une pointe (B).
Découpes
Les faux godets sont des extensions dessinées sur un motif
Considérez les découpes comme des inserts négatifs. On les
existant. Les fausses coutures godet peuvent être cousues avec un
retrouve sur tous les styles de vêtements, mais ils sont populaires
coin pointu ou une courbe douce au point où commence
sur les maillots de bain, les tenues de soirée et les tenues de club.
l'extension (C). Pensez à alterner la longueur du godet ou à graduer
Ils atteignent les mêmes objectifs que les autres encarts, ajoutant de
les longueurs de long à court (D).
l’intérêt aux conceptions de base. Les découpes révélant des
étendues de peau peuvent être séduisantes, audacieuses ou
même choquantes. Pensez à utiliser le bloc Contour (voir page 171)
Inserts en tissu si la ligne de conception de la découpe traverse une ligne de
contour. Les découpes doivent épouser parfaitement le corps et
Les godets retiennent peutêtre beaucoup d’attention, mais ils ne
ne pas s'ouvrir.
constituent qu’une des nombreuses façons de créer des encarts.
La conception de l’épaule froide est en fait un insert
Vous pouvez créer un insert en découpant simplement une forme dans
négatif. Il diffère des styles à épaules dénudées en ce sens que
un motif existant, en ajoutant une marge de couture et en la
les épaules et les bras sont au moins partiellement couverts. La
recousant. Les créateurs font cela pour introduire une nouvelle
Première Dame Hillary Clinton portait une robe à épaules dénudées
couleur, une nouvelle texture de tissu ou une nouvelle ligne au
et à col haut Donna Karan à la Maison Blanche en 1993, et le style
vêtement. La plupart de ces inserts de blocage de couleur et de
continue d'apparaître sur les podiums aujourd'hui.
tissu sont installés de manière à reposer à plat sur un plan, même
avec le reste du vêtement. Mais, variations Godet. comme les
godets, les inserts ne doivent pas nécessairement reposer à plat. Créer
Il existe de nombreuses
façons de créer des
inserts et de découper
sorties.
Encarts 57
Goussets
Un gousset est un type spécifique d'insert qui introduit du
tissu supplémentaire dans le vêtement. Il est ajouté pour le
mouvement, le confort ou pour soulager les tensions dans
les zones très sollicitées, telles que l'entrejambe et les
aisselles. Les goussets (ainsi que les godets) ont été introduits
lorsque les vêtements étaient principalement fabriqués à
partir de formes rectangulaires (environ 500 à 1 500 ap.
J.C.) et que la largeur du tissu sortant du métier à tisser
guidait la construction du vêtement. Insérés à
l'intersection des coutures sous les bras et sur les côtés, ils
Cette illustration est basée sur la tunique que portait l'homme de Bocksten (Bockstensmann) lorsque ses
permettent aux porteurs d'avoir une gamme complète de
restes ont été découverts en Suède en 1936. Le vêtement en laine (daté des années 1300) « est le seul
mouvements des bras. costume masculin complet en Europe qui soit conservé du Moyen Âge. » (Musée Halland d'histoire
L'utilisation des goussets a diminué dans les temps culturelle). Les soufflets (orange) et les godets (jaunes) soulagent l'ajustement serré résultant de la forme
modernes en raison de la pratique consistant à modeler des rectangulaire du corps et des manches. (Le modèle du costume de Bockstensmann est disponible dans la
boutique du musée Halland.)
pièces de patron de plus en plus formées et ajustées, telles
que les manches montées. La popularité des tricots, avec
leur élasticité et leur confort inhérents, a également
éliminé le besoin de soufflets aux coutures sous les bras et à
l’entrejambe. Cependant, des soufflets stylisés, parfois de
couleurs contrastées, se retrouvent aujourd'hui dans les
vêtements de sport, offrant ainsi un style ainsi qu'un
ajustement amélioré au vêtement.
ENCADRÉS EN CONTEXTE : FUTURISTE

ENCARTS DE LA MAISON DIOR
Il est facile d’imaginer que chaque créateur a, à un

moment ou à un autre, intégré des godets dans ses
collections. Cela rend l'utilisation des godets par Raf
Simons pour la collection PretaPorter (prêtàporter)
2014 de la Maison Dior d'autant plus remarquable ! Il
a utilisé des incrustations colorées et négatives
pour transformer les looks classiques de Dior « à l’envers ».
À propos de la collection, Blanks of Vogue Runway a
déclaré : « Quelque chose dans ce contraste entre le
classique et le grossier semblait être un indice de ce
que faisait Simons : le respect du passé, c'est bien beau,
mais l'avenir n'attendra pas... » (Vogue/Christian Dior).
Sur le podium, les godets aux tiges allongées éclatent
en imprimés floraux qui contrastent avec les
costumes noirs austères. Le coin du godet était exagéré,
créant une silhouette en forme de tournure. En
revanche, des godets noirs étaient incrustés dans un
imprimé floral discret. Cette même collection comportait
un certain nombre d’encarts négatifs. Des découpes
circulaires de blanc révélaient des incrustations de
tissu noir et des éclairs de peau. Les ventres nus
culminaient à travers les ouvertures avant et latérales.
Les incrustations ont été le moyen utilisé pour faire
Raf Simons a utilisé des imprimés lumineux pour mettre en valeur les godets lors du défilé Dior Spring/
passer la sensibilité traditionnelle de Dior à la vision futuriste de Simons.
Collection été 2014. [Stéphane Cardinale/Corbis via Getty Images]
Encarts en pratique
Presque tous les matériaux sont adaptables à la création de motifs La robe noire (ajustée et évasée) coule sur la silhouette,
incrustés. Une mousseline est peutêtre trop instable pour un épousant la ligne du buste, s'ajustant au ventre et effleurant
vêtement entier, mais elle tombe magnifiquement insérée dans une le torse. La jupe s'ouvre doucement sur la ligne des hanches
couture de laine. Une dentelle peut être trop transparente pour pour révéler les empiècements. Utilisez les godets pour créer un
être utilisée comme un corsage complet, mais les empiècements contraste avec le tissu de la robe. Le contraste peut être créé avec
en dentelle peuvent être placés stratégiquement pour rehausser audace avec la couleur ou subtilement avec le tissu, comme le
n'importe quel style. Voulezvous mettre à jour un look tissu en mousseline noire transparente juxtaposé au velours sur
classique? Les inserts constituent le moyen idéal pour cette petite robe noire. Les godets pointus en forme de
incorporer de nouveaux matériaux, tels que des formes imprimées mouchoir attirent l'attention sur l'ourlet haut/bas.
en 3D, des tissus de haute technologie et même des textiles
industriels, dans un design. Où placerezvous vos encarts ?
Caractéristiques de la jupe godet de fenêtre gothique
Jupe Godet de Fenêtre Gothique
coutures arrondies qui ressemblent à une fenêtre gothique
médiévale. La forme ovale permet une meilleure vue du tissu La jupe godet de fenêtre gothique commence par le BLOC JUPE.
incrusté, ce qui est à prendre en compte lors de l'incorporation
de plusieurs motifs imprimés, couleurs ou tissus. Mettez en
A. Tracez les lignes de godet sur le devant central
valeur sa forme incurvée avec un passepoil ou des surpiqûres.
et répétez sur les coutures latérales et au milieu du dos.
Les godets sont placés juste en dessous de la ligne des hanches
Utilisez la même forme de godet pour tous les inserts.
pour un ajustement parfait à la taille et aux hanches et un effet
Marquez les encoches et séparez la forme.
évasé à l'ourlet. Notez la couture au dessus du godet milieu
B. Ouvrez la forme pour qu'elle ne soit pas sur le pli. Dessiner
dos pour la fermeture éclair.
trois lignes équidistantes sur toute la longueur du godet.
La « petite robe noire » est universellement reconnue
comme une pièce essentielle de toute garderobe et la
C. Coupez les lignes de coupe jusqu'à obtenir la plénitude
silhouette « ajustée et évasée » est considérée comme une
souhaitée du godet. Dessinez une ceinture adaptée à la
silhouette universellement flatteuse. La petite
mesure du tour de taille.
La petite robe noire (ajustée et évasée)
La petite robe noire ajustée et évasée commence par le BODICE

BLOCK.
A. Transférez la pince d'épaule avant dans la taille.

Ligne fléchette en coupant à travers le centre de chaque
fléchette. Faites pivoter la pince d'épaule pour la fermer
pour ouvrir la pince de taille. Déplacez le point de fléchette
de la taille à 1 po (2,54 cm) du sommet.
un. Dessinez le décolleté souhaité F et B.
b. Au dos, soustrayez la largeur de la pince d'épaule de la
ligne épaule/emmanchure.
c. Dessinez une ligne de style du ventre de 2 ½ po (6,35 cm).
audessus de la taille.
B. Tracez des lignes droites partant du centre du devant, du centre
du dos et des jambes de pince jusqu'à la longueur de robe
souhaitée. Remarque : la largeur totale de ces panneaux
est inférieure au tour de hanches. Les godets offriront
l'aisance nécessaire sur la ligne des hanches. Dessinez
l'ourlet haut/bas en vous assurant que les coutures
cousues ensemble sont de la même longueur. Pour un
ajustement plus serré, effilez la ligne de couture
centrale du dos jusqu'au ventre/
taille.
Encarts 59
C. Créez les godets pour chaque mesure de couture à la largeur différent pour correspondre aux longueurs de couture inégales.
souhaitée, plus larges pour les tissus fins et transparents et Projetez des encoches de correspondance sur les godets et les
plus étroits pour les tissus plus épais. Déterminez la lignes de couture. Notez que le godet central du dos
mesure dans laquelle l'encart s'étendra audelà de l'ourlet de la commence au niveau des hanches pour permettre une
robe (ou courbez l'ourlet encart comme ligne pointillée pour un fermeture éclair de 20 po (50,8 cm).
godet qui ourle même avec la robe) et dessinez le godet jusqu'à D. Ajoutez des surplus de couture aux coutures qui
un point à cette mesure. La largeur du godet et la longueur transition vers l'entrée de la fléchette 1 po (2,54 cm) audessus
dépassant l'ourlet doivent être les mêmes pour tous, mais la de la ligne médiane. Encoche sur la ligne médiane.
longueur de chaque empiècement sera Lors de la couture, cousez d'abord les pinces en terminant au niveau
de la ligne médiane. C'est le point d'insertion du godet.
Encarts 61
Option Éco :
Gores pour réparation et réusure
Avec la prolifération de la fast fashion, étendre leur utilité. Les gores s'insèrent la barre oblique est cousue en partie
les vêtements légèrement endommagés facilement dans les coutures existantes, fermée avec une surpiqûre. Il est
sont souvent envoyés à la décharge. mais ils peuvent également être insérés rehaussé d'un nœud.
Il est facile et peu coûteux de remplacer dans une fente du tissu lorsque les coutures
• L'illustration B montre un pantalon
ces éléments légèrement usés. ne sont pas disponibles.
transformé en jupe. Les coutures
Même les vêtements de haute qualité, bien Si votre tshirt préféré est trop serré au
latérales sont déchirées de l'ourlet à
entretenus, s’usent avec le temps. niveau des hanches, pensez à insérer
la ligne des hanches. L'entrejambe est
Avant de jeter ces articles et de retourner des bandes d'une couleur coordonnée dans
déchiré de l'ourlet jusqu'au bout de la
au magasin pour les remplacer, pensez les coutures latérales. Si votre jean skinny est
fermeture éclair.
à réparer et à porter à nouveau votre passé de mode, insérez des bandes dans
Les coutures incurvées de l'entrejambe
mode. la jambe extérieure du pantalon pour un
se chevauchent et sont cousues à plat
Les générations précédentes ont compris ourlet plus ample.
pour former une ouverture en V pour le gore.
cette philosophie. Lorsque les tissus et la Les Gores peuvent transformer une veste slim
Une entaille est découpée au centre
mode n'étaient pas aussi abondants et en un style basque et donner à une jupe
des pattes avant et arrière. Des gores
abordables, les consommateurs prolongeaient droite un ourlet séduisant. Avezvous des
sont insérés dans les fentes et les
la durée de vie de leurs vêtements en pièces en jean dans votre garderobe que
coutures ouvertes.
colmatant les trous, en cousant les vous ne portez plus ? Rafraîchissez leur style
déchirures et en libérant les coutures. Vous avec des bandes réalisées à partir de l'intérieur • L'illustration C présente une bande et une
pouvez redonner vie à un vêtement usé ! (mauvais) côté du denim pour un fermeture éclair apparente insérées
Cela peut être aussi simple que de contraste comme indiqué. dans les coutures latérales des jambes.
remplacer les boutons ou de recoudre un ourlet. Déchirez les coutures latérales de l'ourlet
• L'illustration A commence par une
Les vêtements obsolètes et les vêtements au genou pour créer l'ouverture en V
jambe de pantalon plus large
qui ne conviennent plus constituent un plus pour le gore. Insérez une fermeture éclair
qui est raccourcie et effilée pour un
grand défi, mais l'incorporation de bandes inversée entre la jambe du pantalon et la
nouveau look. Un gore est inséré dans
dans ces pièces peut gore.
la jambe arrière centrale et
5
Se rassemble
Vos modes sontelles riches, amples et luxueuses ? Sontils inspirés par les
opulentes cascades, l’architecture baroque et les draperies fluides ? Êtes
vous lié à l'âge d'or d'Hollywood et à ses stars de cinéma glamour ? Si
vous préférez la facilité à la structure, utilisez le pour libérer la forme et
adoucir la silhouette. Technique de collecte
[Nouveau Saetiew/Moment/Getty Images]
63
Le ramasseur de Le rassemblement est utilisé pour gérer la plénitude du tissu. Il se

fléchettes est glisse facilement dans une grande longueur de tissu afin de pouvoir
incorporé dans la
être cousu sur un tissu plus court, par exemple dans une couture.
plénitude du
Les fronces sont couramment utilisées pour créer douceur et confort.
motif, et une plénitude supplémentaire
est ajouté par une barre Contrairement aux pinces, qui concentrent l'excédent
oblique et s'étend à la de tissu dans un endroit spécifique, le froncement répartit
taille et
l'ampleur sur une zone ou une pièce de patron. La technique
ourlet.
Gathering utilise la plénitude existante trouvée dans les
fléchettes et crée une nouvelle plénitude grâce à la méthode
slash and spread.
Le mot rassembler a de nombreux synonymes proches.
Dans l'usage général, ils font tous référence à l'élaboration
du tissu. Cependant, dans un contexte de production de
mode, chacun a une signification spécifique pour la tâche, qu'il
s'agisse de conception, de création de patrons ou de
couture (Tortora et Keizer 2013) :
• Rassemblement : Dessiner l'ampleur le long des

fils.
• Technique de collecte : Collecte d'informations
tion pertinente à la conception et à la rédaction de modèles.
• Ruching : zones froncées froncées sur un tissu.
à.
• Fronces : trois rangées parallèles ou plus de tissu
froncé.
• Pied froncé : pied de machine à coudre utilisé pour
froncer le tissu.
• Smocks : travaux d'aiguille décoratifs utilisés pour
maintenir les points rassemblés.
Les processus de structuration du Rassemblement

La technique et la technique Slash and Spread (voir
page 29) sont similaires. Cependant, les deux techniques
produisent des différences de style.
Alors que la technique Slash and Spread se concentre sur
l'ajout de tissu qui est libéré au niveau de l'ourlet ou du bord
inférieur de la pièce, la technique Gathering se concentre
Les fléchettes du
le bloc de base est sur la plénitude qui est tirée et cousue sur une autre pièce du
converti en patron. Bien que traités ici séparément, ces procédés sont
se rassemble dans souvent utilisés avec succès dans le même vêtement.
cette conception du Voir la robe à décolleté froncé à la page 71 pour un exemple.
ventre (A et C). La pince
de taille dos
ne contient pas
suffisamment d'ampleur
pour le dessin, le motif
est donc ouvert (B). La
Modelage pour les fronces
taille du corsage devant
La création de motifs pour les fronces nécessite la
les marques de fléchettes

redistribution ou l'ajout de plénitude. Il existe deux façons
sont supprimées et le de créer des motifs pour les fronces : 1) les équivalents de
l'apport est converti fléchettes et 2) les barres obliques et les écarts. Avec les
en fronces (D). équivalents fléchettes, la prise de fléchettes est établie et
Rassemblezvous entre
répartie sur une zone localisée. L'ajustement d'origine
les encoches à
rencontrer le fini demeure. Les encoches sur la ligne de couture
la mesure. indiquent la zone à rassembler. Une petite fléchette peut devenir facile si le
Rassemble 65
la fléchette ne fournit pas suffisamment de plénitude pour créer des qui ne traversent pas le sommet d'une fléchette. Lorsque vous
fronces. La transition des pinces vers les fronces réduit la couture, créez des motifs de coupe et d'étalement, répartissez les lignes
crée un aspect globalement cohérent et ne brise pas un motif de coupe uniformément. Plus vous coupez le motif plusieurs fois,
textile comme le fait une pince cousue. plus le contour final est précis et plus il sera facile de mélanger les
lignes entre les barres obliques. N'ajoutez pas toute la plénitude en un
Slash and spread est utilisé lorsque le pic de fléchette seul endroit. Cela déformerait le motif.
le haut ne fournit pas suffisamment de plénitude pour le design

et lorsque vous souhaitez de la plénitude dans certaines zones
A : Pièce du patron marquée pour ajouter des zones

de plénitude uniformément espacées.
B : La plénitude de rassemblement est ajoutée à une extrémité
du motif.
C : La plénitude est ajoutée aux deux extrémités du
motif en quantités inégales. Une extrémité est froncée

pour correspondre à la longueur d'origine et l'autre extrémité
s'évase à cause de la plénitude supplémentaire.
D : La plénitude est ajoutée aux deux extrémités du
motif en quantités égales.

R : Le motif est prévu

pour former un
panneau cousu.
B : Le rassemblement
est ajouté à un
côté du panneau.
C : Le rassemblement
est ajouté en inégal
équivaut aux deux
côtés du panneau.
D : Le rassemblement
est ajouté même
équivaut aux deux
côtés du panneau.
Rassemble 67
Quelle quantité de plénitude ? élastique et la pièce à rassembler en quartiers et à

marquer. Fixez une extrémité de l’élastique à une extrémité
Quelle quantité de plénitude est nécessaire ? L'excédent seratil
de la plus grande pièce. Cousez en étirant l'élastique
le fait de relâcher l'admission de la fléchette estil suffisant ? Ou
jusqu'à chaque quart de repère jusqu'à ce que toute la
aurezvous besoin de la technique du slash and spread pour ajouter
longueur soit froncée.
plus de volume ? Le choix du tissu guidera ces décisions. Les
L'avantage de l'utilisation d'élastiques pour les fronces
tissus fins et transparents, comme la mousseline, nécessitent
est que la ligne cousue s'étire et permet un mouvement
plus de volume pour paraître luxueux que les tissus nets et denses,
supplémentaire dans les vêtements de sport et de loisirs.
comme le brocart.
La satiété minimale recommandée pour la plupart
• Pied à fronces : utilisez un pied à fronces, également
le rassemblement est 1 ½ fois la mesure du motif.
appelé accessoire fronceur, sur votre machine à
En général, toute quantité inférieure à cela ressemble plus à une
coudre. Le pied froncé crée des fronces rapides et
couture plissée qu’à des fronces intentionnelles. 2 à 2 ½ fois la
uniformes. Insérez le pied sur votre machine et
mesure du motif donne généralement une fronce généreusement
augmentez la longueur du point à 4 ou 5. Plus le point est
complète. Reportezvous au tableau pour connaître les directives de
gros, plus les volants sont serrés. Cousez normalement.
plénitude :
Le pied froncé produit des fronces uniformément espacées,
qui sont cousues en place. La méthode fonctionne bien
PLEINITÉ DE MODÈLE POUR POIDS MOYEN pour les longues longueurs de fronces, mais la quantité
TISSÉS de fronces est fixe et ne peut pas être ajustée une fois
cousue. Le pied froncé fonctionne mieux sur les tissus légers
Effet souhaité Mesure de plénitude
et moyens.
Légère plénitude 1 ½ x mesure du motif
Plénitude modérée 2 x mesure du motif
Plénitude généreuse 3 x mesure du motif • Point zigzag sur cordon : un point zigzag
Plénitude somptueuse 4 x mesure du motif centré sur un cordon fin est un bon moyen de rassembler
Plénitude extrême des tissus épais et de longues longueurs de tissu. Dans

> 4 x mesure du motif
la marge de couture, fixez un cordon fin à une extrémité de
la pièce à froncer. Encapsulez le cordon dans un large point
Élaborer la plénitude zigzag en prenant soin de ne coincer aucune partie du
Lorsque l'on ajoute deux à trois fois plus de volume, ou plus, à cordon dans le point. Tirez sur le cordon pour remonter le
tissu. Ajustez les fronces pour qu'elles soient uniformes.
une pièce du patron, il y a beaucoup de tissu à rassembler en fronces.
Il existe plusieurs façons de retrouver la plénitude :
• Fil élastique : Cousez des rangées de fronces élastiques.

• Point de bâti : placez une double rangée de points de bâti ering pour donner des zones d’étirement confortables aux
dans la marge de couture. Un point de faufilage est un tissus tissés. Enroulez le fil à la main sur la canette en
point long et courant. Utilisez un réglage de 5 sur votre le maintenant tendu, mais sans l'étirer pendant que
machine à coudre. Deux rangées de coutures créent des vous l'enroulez. Enfilez la machine à coudre comme
fronces uniformes et protègent en cas de casse d'un vous le faites habituellement.
point. Fixez les points à une extrémité et tirez les fils à Augmentez la longueur du point à environ 4 pour
l'autre extrémité pour attirer le tissu vers le commencer. De nombreux facteurs, tels que le poids du
tissu et le nombre de rangées de coutures, affecteront la
longueur requise. Attachez les fils de traction pour quantité de fronces que vous obtiendrez avec du fil
verrouiller le rassemblement. Ajustez les fronces pour élastique, alors cousez un échantillon avant de commencer à
qu'elles soient uniformément réparties entre les encoches. créer des motifs. Mesurez une longueur de test de tissu,
La méthode du fil de bâti fonctionne bien pour les longueurs puis cousez trois rangées d'entraînement de points
de fronces plus courtes, comme sur un capuchon de manche. élastiques espacées de ½ po (1,27 cm). Mesurez la longueur
Les fronces doivent être réparties uniformément à la main, finie. Divisez la longueur originale par la longueur finie pour
c'est donc une méthode qui prend du temps pour de plus déterminer la quantité de fronces fournie par le fil élastique.
longues périodes de couture. Si le motif nécessite plus de fronces, ajustez la quantité
• Élastique : un élastique étroit fonctionne bien pour
en allongeant le point ou en tournant la vis sur la canette
des durées de rassemblement plus courtes. Coupez pour resserrer la tension.
un élastique de ¼ po (6,35 mm) de large sur la longueur
de la mesure du motif fini. Divisez le
Rassemblement à l'aide d'un A : point de faufilage ; B : Élastique

étroit ; C : pied froncé ; D : Point zigzag avec cordon ; E : Fil
élastique.
UN B
C D ET
RASSEMBLEMENTS EN CONTEXTE : TRACY

LE RÉTROINFLUENCE DE REESE
COIFFANT
Tracy Reese est connue pour ses touches nostalgiques,

ses détails féminins et ses tissus flottants, autant
de concepts qui se prêtent à des fronces douces. Reese
utilise souvent cette technique dans ses créations. Jamais
le point central, les fronces de ses collections font des
déclarations douces à travers des jupes fluides et des tailles
froncées. De nombreuses manches des collections récentes
sont froncées au niveau du capuchon ou du poignet,
créant une ambiance rétro. La beauté et le romantisme
occupent une place importante dans l'initiative Hope for
Flowers récemment lancée par Reese.
Ses nouvelles collections visent à ralentir le cycle de production
de la mode. Elle se concentre sur des styles flexibles et
adaptés à plus de tailles et
types de corps. Reese déclare que la ligne « est conçue pour

les femmes inspirées par la beauté. Il existe un certain
nombre de choses simples que nous pouvons faire pour
changer certaines de nos habitudes. En matière de
vêtements, nous pouvons sélectionner les articles dont nous
avons besoin, qui nous apportent vraiment de la joie et que Tracy Reese montre des épaules et une taille légèrement
froncées au printemps 2015. [Neilson Barnard/
nous garderons et porterons longtemps » (Hope for Flowers).
Getty Images]
Rassemble 69
Les rassemblements en pratique [Illustration d'Aileen

Moreno]
La technique Gathering introduit du tissu supplémentaire dans un
dessin, parfois beaucoup de tissu supplémentaire.
Bien que les rassemblements contrôlent la plénitude dans une certaine
mesure, des mètres (mètres) supplémentaires peuvent
facilement submerger une silhouette. De nombreux créateurs y font
face en créant des vêtements amples dans certaines zones mais
ajustés au corps dans d'autres. Cela concentre et contrôle la plénitude
afin qu'elle ne dépasse pas le porteur. La robe à décolleté froncé
suit ce principe. Bien que la robe soit très ample, les bras et les
épaules dénudés et le décolleté ajusté servent à contrebalancer la

longueur supplémentaire.
Comment allezvous appliquer les fronces dans vos créations ?

Les fronces sur la Couture Princesse Rassemblée
La robe commence par la couture princesse et non par la couture
latérale. Cela permet un ajustement serré au niveau du torse
même si du tissu supplémentaire est ajouté sur le devant.
Lorsque les fronces sont placées horizontalement ou en diagonale,
un ajustement parfait empêche le tissu de tomber. Pour éliminer
les couches de tissu volumineuses, le devant gauche, qui se trouve
sous le devant droit, contrôle l'ajustement et n'est pas froncé.
La robe à encolure froncée transforme la forme trapèze de base
en une robe facile à ajuster. La plénitude slash et étalée est

rassemblée au niveau du décolleté et également libérée au niveau
de l'ourlet. Le col nœud décontracté relie le devant au dos.
L'ouverture latérale à nouer élimine le besoin d'une fermeture
éclair. C. Remettez les panneaux latéraux dans leur état d'origine.

Pensez à couper le col dans un tissu contrasté ou raccourcissez le doubler. Les panneaux arrière central, arrière latéral et avant latéral
motif pour transformer le look en un haut habillé. sont terminés.
un. Marquez des lignes obliques pour rassembler entre le
décolleté et la ligne des hanches.
Robe à coutures princesse froncée b. Dessinez le panneau avant central gauche en reflétant la
façade droite. Marquez les encoches (rouges) où le
La robe froncée à coutures princesse commence par le BLOC rassemblement commence et s'arrête. Pour éliminer le
TORSE PRINCESSE EMMANCHÉE (voir page 48). volume, coupez le motif du devant gauche sous la fronce.
A. Placez le centre du torse arrière contre le panneau latéral D. Coupez et étalez le panneau central droit en gardant le motif
sous le froncement du grain.
arrière au niveau de l'emmanchure. Dessinez une nouvelle
Mélangez le nouveau périmètre du motif.
emmanchure découpée qui s'étend à travers les deux pièces.
E. En couture, relier le devant au dos au niveau de la couture de
Répétez sur le devant.
l'épaule et terminer l'encolure F et B
un. Ouvrez la section centrale du torse avant et dessinez la
avec la parementure avant de coudre les coutures princesse.
pièce complète du patron. Dessinez un nouveau
Les coutures princesse avant auront trois couches : le
décolleté qui s'étend audelà du centre du devant et se
panneau latéral, le panneau avant central droit et le demi
termine à la ligne princesse.
panneau avant central gauche. Terminez l'emmanchure
b. Épinglez le patron en papier sur une forme de robe pour
avec un biais.
confirmer l'emplacement souhaité de l'emmanchure découpée
Placez une fermeture éclair invisible au centre du dos
et la profondeur de l'encolure.
couture.
B. Dessinez les parements d'encolure devant et dos.

Rassemble 71
Robe à encolure froncée La robe à décolleté froncé commence par le BLOC CORSAGE
ET JUPE.
A. Soustrayez ½ po (1,27 cm) de l'encolure tout autour, puis notez

ce qui suit :
un. « point épaule/décolleté »
b. Distance de l'épaule/du décolleté
pointez vers le centre du dos comme « mesure du
décolleté arrière ».
c. Distance de l'épaule/du décolleté
pointez vers le centre du devant comme « mesure
de l’encolure devant ».
d. Mesurez 1 po (2,54 cm) à partir de l'épaule/
point d'encolure sur le F et le B. Marquez une encoche
(rouge) et notez « encolure arrière/emmanchure » et
« encolure/emmanchure avant ».
e. Mesurez du centre du dos jusqu’à l’encolure arrière/
emmanchure et notez « froncement du dos terminé ».
F. Mesurez du milieu du devant jusqu’à l’encolure de l’encolure/

de l’emmanchure sur le devant et notez « froncement
devant terminé ».
B. Déplacez la pince d'épaule arrière vers le centre de

le décolleté dos. Déplacez la pince de l'épaule avant vers le
centre de l'encolure avant en coupant le centre de la pince
jusqu'au sommet.
Fermez la fléchette d'origine et ouvrezla au nouvel
emplacement.
un. Alignez la jupe avec le corsage F et B pour déterminer la
longueur de robe souhaitée. (Le bloc a été raccourci de
2 po (5,08 cm) dans l'exemple.) Supprimez les marques
de pinces à la taille sur la jupe et les corsages.
b. Relevez le point de l'emmanchure/de la couture latérale vers le haut et
en ½ po (1,27 cm). Tracez une ligne droite depuis la

nouvelle position de l'emmanchure/de la couture latérale
jusqu'à l'ourlet.

Rassemble 73
C. Sur F et B, dessinez une emmanchure découpée depuis et multipliez chaque mesure par 2. Coupez le motif et étalez
l'encoche d'emmanchure jusqu'à l'encoche « encolure/ les pièces pour respecter les mesures doublées. Incorporez
emmanchure » au niveau de l'encolure. Jetez l’épaulette l’apport de fléchettes F et B dans les mesures totales.
inutilisée.
un. Marquez des lignes obliques régulièrement espacées sur le F Ajoutez une partie de la plénitude supplémentaire de
et B. Une ligne oblique doit émaner des points de fléchettes F l'ourlet vers l'extérieur à partir des coutures latérales F et B.
et B. E. Créez le motif de cravate. 70 po (177 cm) x 4 po (10,16 cm) font

D. Décidez de la quantité de fronces que vous souhaitez au niveau une cravate généreuse. Pensez à façonner les extrémités de
de l'encolure et de la quantité d'évasement que vous souhaitez la cravate plus larges et inclinées. (Coupez le motif de cravate
au niveau de l'ourlet (1 ½, le double ou le triple de la mesure, en double pour finir proprement les bords.) Commencez à
par exemple). Le double de la mesure est donné dans cet marquer les encoches de cravate avec l'encoche de l'épaule
exemple. Référezvous à la mesure des « fronces dos finies » droite au centre de la longueur de la cravate. En mesurant à
et multipliez la mesure par 2. Répétez sur le devant avec les partir de l'épaule droite, marquez la cravate avec des encoches
« fronces devant finies » et multipliezla par 2. Mesurez le F et le B correspondant aux mesures trouvées en A : a–f.
au niveau de l'ourlet.
Option Éco :
Jupe manche à balai
Cette jupe est confectionnée à partir de matériaux non traités Teignez le tissu avant de le couper et • Coupez une ceinture repliée
mousseline et colorée avec du naturel de le coudre. Teindre la mousseline avant séparée de 3,5 po (8,89 cm)
colorants. Il utilise toute la largeur du tissu, de la couper permet de prérétrécir le de largeur x la mesure de hanche
il n’y a donc presque aucun déchet de tissu. tissu. (Les recettes pour teindre les finie, surplus de couture compris. Une
La mousseline est un tissu cotons avec des colorants naturels abondent largeur de 3,5 po (8,89 cm)
tissu en coton qui n'a pas été en ligne.) comprend les surplus de couture
traité avec des colorants et des finitions et permettra
• Déterminez la longueur souhaitée et
chimiques. Sans finition en tissu, on pense Élastique de 1 po (2,54 cm) à insérer.
ajoutez l'ourlet et la taille.
souvent qu'il est trop simple pour être Rejoignez les bouts courts
surplus de couture.
transformé en vêtement. Il se froisse de la ceinture pour former un
• Pour le tour de jupe,
facilement. Mais, avec le plissage en boucle continue.
utilisez une largeur de mousseline teinte
manche à balai et la coloration naturelle, • Pliez la largeur de la ceinture
naturelle de 45 po (1,14 m) pour des
comme celle des baies, du thé et des en deux et appuyez. Rassemblez
mesures de hanches de 33 à 38 po.
racines, le tissu uni devient à la mode. la jupe jusqu'à la ceinture
(8396,5 cm). Utilisez 1 ½ largeur pour
Une jupe en forme de balai mesure et coudre le
des mesures de hanches de 38
est une jupe qui a été délibérément jupe à la ceinture doublée.
à 46 po (96 à 117 cm). (Si vous coupez
récemment ridé. Pour obtenir les Insérer un élastique dans la ceinture
deux jupes, chacune nécessitant 1 ½
froissements caractéristiques, humidifiez ajuster la taille, l'ourlet et finir la
largeur de tissu, il n'y aura pas de
soigneusement une jupe finie, tournezla jupe avec un manche à balai
gaspillage de tissu en utilisant 3
verticalement autour d'un manche à balai plissage. Le plissé en forme de
largeurs totales de tissu.)
et attachezla en place. Laissezle en manche à balai apporte de l'ampleur
• Cousez la couture de la jupe (ou les coutures
place jusqu'à ce qu'il soit complètement rassemblée pour que la jupe épouse
si vous utilisez 1 ½ largeur) pour former
sec. Il n'est pas nécessaire de repasser, le corps.
un tube.
cette jupe est donc idéale pour voyager !
Réunit 75
6
Volants
Les possibilités offertes par les couches et les niveaux !

Étudiez les champs en terrasses, les strates rocheuses et les
sièges en gradins dans les arènes. Épluchez un oignon.
Réfléchissez aux ondulations causées par une goutte de pluie.
Construisez la mode comme vous le feriez pour votre dessert
préféré : gâteau de mariage, tiramisu ou pâte feuilletée.
Déroulez ces labyrinthes de design à l'aide de la technique
des volants.
[Michel RENAUDEAU/Gamma-Rapho via Getty Images]
77
78 La boîte à outils du stylisme
Perdez-vous dans les volants ! Les volants sont En organza, les volants ont de la vivacité et
ludiques et vivants. Les volants sont créés à suffisamment de corps pour garder leur forme
partir de longueurs de tissu (souvent droites) qui vers le haut, en diagonale ou dans le sens de la
sont relevées sur un bord, ce qui donne un effet longueur.
ondulé sur le bord opposé. Ils sont faciles à la direction horizontale. Utilisez les formules
utiliser et donnent beaucoup de style ! L'une des pour dessiner un volant :
principales caractéristiques des volants est leur
Largeur totale du patron du volant = largeur du
souplesse. Ils sont aussi à l'aise sur l'ourlet des
volant + marge de couture + marge d'ourlet
vêtements de jeu des enfants que sur le devant
(ou autre marge de couture).
d'un vêtement.
de couture)
d'une chemise de smoking pour homme. Les
volants sont un sous-ensemble des fronces, et le Longueur totale du motif de la collerette =
processus pour ajouter de l'ampleur est le même. longueur du motif au point d'insertion de la
Reportez-vous à la technique des fronces à la collerette × ampleur souhaitée
page 63 pour plus d'informations sur les
méthodes d'étirement du tissu. Un seul volant
peut suivre le contour d'une couture sinueuse ou La collerette souple
de rangées de volants Il existe plusieurs façons de créer et d'appliquer
peuvent engloutir une pièce entière du patron. des volants. Les volants suivants sont tous
Les volants réalisés dans des tissus souples, tels réalisés avec des longueurs de tissu droites.
que la mousseline de soie, sont vaporeux et
drapés. Lorsqu'ils sont réalisés dans des tissus
rigides, tels que la mousseline de soie, ils sont
vaporeux et drapés.
VARIATIONS DE VOLANTS
Volant simpleLe volant simple est cousu dans une couture et pend librement à l'ourlet. Il peut être large ou étroit,
d'une largeur égale sur tout le vêtement, ou sa largeur peut varier
en fonction de son emplacement sur le vêtement. Par exemple, il
peut être large ou étroit,
un volant qui suit une ligne de couture princesse peut être
étroit près de l'encolure et plus large à l'approche de l'ourlet
du vêtement.
Volant à double bordLe volant à double bord présente une finition sur les deux
côtés. Il est tiré vers le haut au centre et cousu sur le tissu plutôt
que d'être placé dans une couture. Les deux côtés du volant à
double bord ne doivent pas nécessairement être de la même
largeur. Par exemple, la partie supérieure du volant peut être
étroite, de façon à ce qu'elle tienne debout. La partie inférieure du
volant peut être large et pendre vers l'ourlet.
Un volant à double bord peut être ajouté une fois les autres
finitions du vêtement terminées. Pensez à ajouter des volants à
double bord à un vêtement trouvé dans une friperie pour lui
donner une nouvelle vie.
Volant suivant une courbe directionnelle Les volants simples sont flexibles et peuvent être insérés dans la plupart des
coutures.
Dans le cas de coutures courbes, il convient de déterminer si
le volant est inséré dans une courbe convexe ou concave. Le
volant se déploie en éventail à l'ourlet d'un
courbe orientée vers l'extérieur. Veillez à ce que l'ampleur soit
suffisante pour que le volant ne s'aplatisse pas à l'ourlet d'une
courbe convexe. Le volant s'affaisse sur lui-même sur une courbe
orientée vers l'intérieur, telle qu'un
Couture en "C". Une couture à volants qui se dédouble sur elle-
même peut être encombrante.
Volants
79
Le bouffant Le bouffant n'est techniquement pas un volant, mais il est dessiné de la même manière.
Les deux bords de la longueur du volant sont froncés et cousus dans
des coutures opposées, ce qui confère au vêtement une texture
gonflée et surélevée.
Volant plisséLa mesure finie d'un volant plissé est obtenue en repliant
l'ampleur plutôt qu'en la fronçant. Voir la technique des plis à la
page 89 pour plus de détails sur les plis.
Volants multiples placés dans des coutures espacées Les mesures d'espacement sont essentielles pour placer les volants dans des
coutures multiples.
coutures. Tenez compte de la largeur du volant fini et de l'espace
entre les volants lorsque vous planifiez leur emplacement sur un
vêtement. Tenez également compte du fait que le volant tombera
vers le bas s'il est placé dans une couture horizontale ou verticale.
Plusieurs volants cousus sur une couche de basePlutôt que d'être inséré dans une couture, le bord froncé de la
Le volant est surpiqué et cousu en zigzag sur un tissu de base. Le
bord en zigzag est caché sous le volant qui le surmonte. Veillez à
ce que les couches se chevauchent d'au moins 2,54 cm pour que
la couture ne se voie pas lorsque le volant bouge. La couture sur
une couche de base permet d'éviter de multiplier les pièces de
patron et de confondre les coutures. Un tissu dense forme une base
stable. Si vous avez besoin de plus de soutien, vous pouvez
envisager d'entoiler le tissu de base.
Volants cousus à d'autres volants Les volants ne doivent pas nécessairement pendre librement. Un autre volant peut être
cousu
jusqu'au bord opposé aux fronces. Veillez à utiliser un
pourcentage d'ampleur constant pour chaque épaisseur. Si la
couche supérieure représente deux fois la mesure de la couture,
la couche suivante doit représenter deux fois la mesure de la
première couche, et ainsi de suite. C'est la formule de la jupe
paysanne classique.
Volants
81
Volants façonnés Coudre le volant

Les volants ne doivent pas nécessairement être Les volants peuvent être créés à l'aide de fronces
réalisés avec des longueurs de tissu droites. Ils ou de plis. La méthode dépend de l'aspect final
peuvent être façonnés de manière à s'élargir et à souhaité. Reportez-vous à la technique des
se rétrécir pour imiter la forme d'une pièce de fronces à la page 63 et à la technique des plis à
patron profilée. L'ampleur des volants façonnés la page 89 pour connaître les différentes façons de
doit être augmentée de façon régulière tout au donner de l'ampleur à un volant. Vous devez finir le
long du patron afin que la forme de la couture bord brut du volant avant de le coudre dans le
soit maintenue lorsque le volant est froncé. vêtement. Les ondulations
Notez que les volants peuvent également avoir du volant, il est très difficile de faire un ourlet
une forme incurvée. Les volants courbes ont plus une fois qu'il est cousu. Il existe plusieurs
d'ampleur de tissu sur le bord libre que sur la façons de finir le bord, et chacune d'entre elles
ligne de couture froncée. influe sur la façon dont le volant sera posé. Un
bord non fini permet au volant de
s'effondrent en plis naturels. Un bord fini avec
La forme de ce
volant suit le
contour de la ligne
de couture.
L'ampleur du volant
a été ajoutée
uniformément sur
l'ensemble de la
pièce du patron,
plutôt qu'au niveau
de la couture.
une extrémité,
afin que le volant
reprenne son
contour d'origine
après le fronçage.
Volants
83
un ourlet ou une bordure sera flottant et roulera. les volants froncés. Utilisez le volant
Envisagez les finitions de bord suivantes (voir doublé sur les tissus légers et de poids
l'annexe à la page 230 pour les finitions de bord moyen. Il n'est pas conseillé pour les tissus
de couture) : lourds car il crée un effet de volume au
niveau de la ligne de couture. Le bord plié
• Bord naturel fini. Les rubans et autres
peut être repassé à plat ou non pour un
garnitures ont un bord préfini, ce qui est
aspect arrondi. Créez un volant bicolore
un avantage si le vêtement contient des
en cousant le bord de l'ourlet plutôt qu'en
mètres et des mètres de volants qu'il est
le pliant.
trop long d'ourler.
• Bord brut ou cousu et bord brut. Laissez le
tissu s'effilocher naturellement pour un
Le volant
aspect déconstruit.
• Bordure rosée. Cette méthode permet Il n'y a pas de meilleure façon de faire des
d'éviter l'effilochage tout en laissant le volants que d'utiliser un appareil appelé "ruffler"
tissu pendre naturellement. ! Ce dispositif se fixe à votre machine à
• Ourlet surpiqué ou satiné. Ces points coudre comme un pied-de-biche, mais il est doté
ajoutent du corps à l'ourlet pour que les d'un bras supplémentaire qui s'accroche à la
volants se gonflent. pince de l'aiguille. Le mouvement de haut en bas
• Ourlet roulé ou bord lié. Ces méthodes de l'aiguille entraîne l'action de fronçage du
ajoutent un poids supplémentaire à ruffler. L'accessoire donne l'impression d'une
l'ourlet. Les volants s'enrouleront en fronce uniforme.
larges plis arrondis. Les régulateurs sont en fait des plis
• Volant doublé placé sur le pli. Le volant régulièrement espacés. Un régulateur espace le
doublé est flottant et alerte. L'ourlet est pli à chaque point, tous les six points ou tous
placé sur le pli pour finir proprement les les douze points. Une vis de réglage permet de
deux côtés du volant. C'est une bonne sélectionner la profondeur des plis. Et, pour
méthode à utiliser si l'envers du tissu est gagner du temps, le pied plisseur
évident, comme dans le cas de rangées peut créer l'effet de fronces tout en cousant le
d'étoffes serrées. volant sur un morceau de tissu plat !
Le fronceur permet de
rassembler rapidement de
longues bandes de tissu.
[EuToch/ Getty Images]
LES VOLANTS DANS LEUR CONTEXTE Les volants dans la

: L'OSTENTATION ÉBOURIFFÉE
D'ALEXANDER MCQUEEN pratique
Alexander McQueen (1969-2010) était connu La fronce doit être répartie uniformément sur
pour son extravagance. Designer britannique l'ensemble du volant, c'est pourquoi il faut
d'avant-garde, il a créé une multitude de appliquer le même pourcentage d'ampleur à
vêtements remarquables. toutes les pièces à froncer. Les encoches sont
la mode. Le "bumster" présente des jupes et des d'une importance capitale pour que la fronce
pantalons qui dévoilent la partie la plus basse de la reste cohérente. Placez les encoches au centre
colonne vertébrale. Sa collection controversée du devant, au centre du dos et sur les coutures
"Highland Rape" comprenait des vêtements faits de latérales, ou à des intervalles réguliers sur les
bouts de tissus et de dentelles déchirées. L'un de pièces de forme irrégulière. Marquez les
ses modèles les plus emblématiques est le 11 in. incréments correspondants sur la pièce froncée
(30 cm), popularisée par Lady Gaga. Elle crée et froncez les volants de façon à ce que les
une transition transparente entre la jambe et le encoches correspondent. Les exercices
pied, allongeant ainsi la jambe. Les volants d'entraînement comprennent un modèle où les
faisaient également partie du répertoire de volants sont placés dans des coutures
créations ostentatoires de McQueen. Et s t r a t é g i q u e m e n t placées et un modèle où
lorsqu'il utilisait des volants, les volants sont cousus sur une base de tissu.
il ne l'a pas fait avec parcimonie ! En témoigne Quel est le procédé qui vous convient le mieux ?
sa collection automne-hiver 2006. Les Un volant en spirale spectaculaire orne le pull-over.
modèles comportaient de nombreux volants, Combinaison à volants en spirale. Pour
qui semblaient être appliqués sans méthode ni correspondre à la douceur inhérente au
raison. Les volants sont empilés et volanté, toutes les pinces de coupe
superposés. Ils tombaient en cascade sur le ont été transformés en une aisance contrôlée par
devant des robes et s'enroulaient autour des des élastiques au-dessus du buste et à la taille.
torses. Ils apparaissent sous forme de volants Pour plus de confort, choisissez une matière
et de jabots à l'encolure et flottent librement tissée avec de l'élasthanne, qui apporte de
sur les ourlets des manches et des jupes. Les l'élasticité en mouvement et en position assise.
volants ont contribué à asseoir la réputation de Un volant se pose au-dessus du buste et un autre
McQueen comme l'un des créateurs les plus s'enroule en spirale autour de la jambe gauche à
créatifs et les plus prolifiques de l'industrie. partir de la taille.
La jupe à volants de forme libre présente
des volants appliqués de manière organique.
La couture d'étages sur une base permet
d'obtenir des rangées denses de volants qui
s'enroulent sans qu'il soit nécessaire de recourir
à un travail intensif.
coutures. Dessiner le motif de forme libre et les
lignes de couture sur un entoilage détachable
facilite encore le processus d'application. Soyez
créatif avec les matériaux utilisés. Envisagez un
mélange de dentelle, de satin et de garnitures
décoratives avec des bords préfinis.
Une robe en soie à volants de la collection

automne-hiver 2006 d'Alexander McQueen a
été présentée dans l'exposition "Savage
Beauty" au Victoria and Albert Museum en 2015.
[LEON NEAL/AFP via Getty Images]
Volants
85
Volants
87
pièces séparées du haut gauche et du dos droit du pantalon

Combinaison à volants en spirale au niveau du col de cygne. Replacez les pièces inférieures
La combinaison à volants en spirale commence du pantalon sur la ligne droite.
par le BODICE et le PANT BLOCK. C. Sélectionnez la jambe gauche des pantalons F et B. En vous
aidant de l'angle de la couture du volant du pantalon arrière,
A. Pour obtenir une combinaison, abaisser et tracez trois lignes diagonales régulièrement espacées
étendre vers l'extérieur le point sur le pantalon avant et deux sur le pantalon arrière. Veillez à
d'entrejambe/de couture F et B de ½ po ce que les lignes se rejoignent F et B au niveau des coutures
(1,27 cm) et relever le dos. d'entrejambe et des coutures latérales (voir les lignes
La couture de l'entrejambe est de 1,27 cm à la horizontales en pointillé). (Voir les lignes horizontales en
couture de la taille. Fusionnez le nouveau point pointillés.) Courbez légèrement les lignes diagonales du dos,
avec la couture latérale de la taille. si nécessaire.
a. Supprimez les repères de la taille du
corsage et du pantalon. Ils sont transformés
en aisance.
b. Au niveau des coutures latérales F et B
du pantalon, tracez une ligne droite vers
le haut et légèrement vers l'extérieur, de
la hanche à la taille, de manière à ce que
le tour de taille du pantalon soit égal au
tour de hanche du pantalon. Réduire la
jambe du pantalon à la largeur souhaitée
de la hanche à l'ourlet.
c. Ajoutez 5,08 cm à la longueur des corsages
F et B pour le blouson. Rallonger le corsage
F et B
Largeur de la couture latérale à la taille
pour qu'elle corresponde à la taille du
pantalon. Tracez une ligne à partir de la
taille jusqu'à la hauteur de l'emmanchure.
Prolongez le point de
l'emmanchure/couture latérale pour qu'il
corresponde à la largeur du pantalon.
de la nouvelle ligne. Cela créera l'aisance
pour l'élastique de la ligne de buste.
d. Sur le corsage F, marquez la ligne de
style du buste à 7,62 cm au-dessus de
l'apex. Tracez une ligne à partir de la
marque jusqu'au milieu du devant.
Courbe
et fondre la ligne à partir de la marque, en
touchant l'encoche de l'emmanchure,
jusqu'au nouveau point de
l'emmanchure/de la couture latérale. Sur
le corsage B, dessinez une ligne
légèrement incurvée à partir du nouveau
point d'armature/de couture latérale
jusqu'au milieu du dos.
B. Une fois les modifications ci-dessus apportées
au patron du pantalon en bloc, utilisez les
côtés gauche et droit du dos du pantalon pour
aligner les coutures de l'entrejambe au milieu
du dos de manière à ce qu'elles soient
parallèles. Dessinez
une ligne diagonale pour le placement des
volants dans le dos, de la taille gauche/côte
latérale au côté droit au niveau de la hanche
haute. Séparez les pièces. Assemblez les
nécessaire, pour un flux régulier

de l'avant vers l'arrière. Séparer
les formes.
D. Mesurez la couture en spirale
autour de la taille et le long de
la jambe du pantalon. Créez un
volant d e 2 ½ fois cette
longueur et de la largeur
souhaitée. Cousez ce modèle
de volants selon les besoins
afin d'utiliser au mieux le tissu.
E. Pour terminer le vêtement,
mesurez le corsage devant et
le corsage dos au niveau du
buste. Créez une pièce
séparée de 1
Une enveloppe de ½ po (3,81
cm) de large (y compris la marge
de couture) pour un élastique de ½
po (1,27 cm). Dessinez un volant
de 2 ½ fois la mesure et la
largeur souhaitée. Cousez le
volant froncé et l'enveloppe au
corsage (non illustré).
Jupe à volants Free Form

Volants
89
sur l'entoilage, en marquant les

changements de couleurs ou de matières.
Notez que les lignes de dessin du côté
gauche et du côté droit doivent se rejoindre
au niveau de la ligne de couture centrale du
dos et au niveau des entrées de pinces pour
former un motif cohérent lors de la couture.
Collez soigneusement la partie déchirée sur
le tissu de la jupe. De l'entoilage autocollant
et du spray adhésif pour motifs sont
également disponibles.
La jupe à volants de forme libre commence par le C. Cousez toutes les pinces. Créez des mètres de
BLOC JUPESSE. volants régulièrement froncés à partir d'un
A. Utilisez les côtés gauche et droit du patron de assortiment de garnitures aux bords préfinis.
la jupe. Assemblez les pièces F et B au niveau Après avoir froncé les volants, surjetez-les au
des ourlets de couture latérale pour créer un niveau du bord froncé pour compacter le bord
patron continu, ce qui facilitera l'application cousu. Avec un point zigzag, cousez les
des rangées de volants. Lorsque les pièces de volants à la base du tissu/de l'entoilage en
patron du devant et du dos sont assemblées au suivant les marques. Veillez à rentrer chaque
niveau de la ligne médiane, un espace se forme rangée au moins 1,27 cm (½ po) sous la
au niveau de la taille. Transformez cet espace rangée qui la précède. Repliez le bord du
en pinces de taille sur la ligne de couture volant et arrêtez l'application du volant à la
latérale. (Voir la ligne orange en pointillés.) ligne de couture centrale du dos pour éliminer
Coupez le patron dans un tissu stable tel que le l'encombrement de la couture et laisser de
broadcloth. l'espace.
B. Transférez toutes les marques du patron sur pour insérer une fermeture à glissière. Retirez
un entoilage/interface déchirable. Utilisez-en l'écharpe et terminez la taille de la jupe avec
un qui se déchire facilement dans toutes les un parement ou une bande de taille (notez que
directions. Dessinez le volant l'exemple de la photo comprend une bande
évasée cousue à l'ourlet, qui n'est pas incluse
dans la description de ce patron).
ECO OPTION :
JUPE PAYSANNE
Il n'est pas nécessaire d'acheter une taille élastique. Cette jupe a b. 2e étage = 17,78 cm de
du tissu neuf pour créer cette une coupe étroite de la taille à la long et 1 ½ fois la largeur
jupe. Les chutes de tissu de hanche - aucune circonférence de l'étage 1.
poids similaire conviennent supplémentaire n'a été ajoutée c. 3e étage = 20,32 cm de
particulièrement bien à la jupe au-delà de ce qui est prévu sur long et 1 ½ fois la largeur
paysanne, et plus elles sont le bloc. Pour plus d'aisance, de l'étage 2.
éclectiques, mieux c'est ! La jupe ajoutez de la largeur à la mesure d. 4e étage = 22,86 cm de
est créée en joignant des étages des hanches avant de long et 1 ½ fois la
de volants. Le nombre d'étages et commencer le patron. largeur de l'étage 3.
la largeur de chaque étage sont La jupe paysanne Remnant B. Répéter l'opération pour la jupe arrière.
laissés à votre discrétion. Les Mix commence par le BLOC C. Marquez CF, CB et les
étages peuvent être assemblés et JUPE pour réaliser cette jupe coutures latérales sur tous les
cousus afin d'utiliser au mieux longue de 76,2 cm (30 in). étages. Faites correspondre
votre mélange de chutes de tissus. A. Sur le devant de la jupe, les encoches lorsque vous
Commencez par la marquez la longueur de la cousez pour vous assurer que
longueur de la jupe finie. jupe à 76,2 cm (30 in). les fronces sont réparties
Divisez cette longueur par le Marquez la longueur et la uniformément.
nombre de rangs souhaités. largeur de chaque étage
D. Ajoutez les surplus de couture,
Pour équilibrer les rangs comme suit :
en haut et en bas, à chaque
inférieurs, a. 1er étage = 15,25 cm de longueur d'échelon.
reconfigurer la largeur des étages long et la largeur du bloc Diviser la largeur des
de façon à ce que chaque étage de la jupe. Ajoutez une étages en fonction de la
soit plus long de 2,54 cm que extension de 5,08 cm (2 taille des restes disponibles.
l'étage supérieur. Ajoutez de in.) au-dessus de la ligne tissus. Ajoutez les marges de
l'ampleur en créant un motif pour de taille pour créer une couture pour chaque
chaque étage enveloppe de pliage pour fractionnement du patron.
un minimum de 1 ½ fois plus un élastique de 2,54 cm (1
long que l'étage supérieur et se in.) de large.
froncer. Une rallonge rabattable
est ajoutée pour
Volants
91
7
Plis
Votre mode présente-t-elle les plis nets d'un éventail japonais

sensu et d'un origami ? Imaginez que vous utilisiez des motifs
créatifs pour imiter la texture des coquillages striés ! Trouvez-
vous l'inspiration dans
les bords de couteau et les plis en accordéon d'objets
ordinaires tels que les stores vénitiens et les abat-jour ondulés
? Explorez la technique des plis pour découvrir les
innombrables façons d'incorporer les plis du tissu dans vos
créations.
[Christina Smith/FOAP/Getty Images]
89
Un pli est un type de pli formé en doublant le tissu Pliage systématique

sur lui-même et en le fixant à l'aide de points de
La plupart des t i s s u s peuvent être plissés,
couture.
mais tous ne peuvent pas maintenir un pli
de l'homme. Les plis sont utilisés dans la mode
permanent. Une caractéristique du plissage est
pour contrôler ou donner de l'ampleur à un
qu'il doit être thermofixé pour maintenir un pli.
vêtement tout en lui donnant du style. Ils peuvent
La thermofixation fixe le pli pour qu'i l puisse
être nets et pressés ou souples et roulants. Ils sont
être mouillé, porté et lavé. Les fibres naturelles
polyvalents et s'associent à presque toutes les
(dans leur état normal), telles que la laine et le
pièces du patron, y compris les corsages, les
coton, ne sont pas capables de maintenir un pli
manches, les jupes, les pantalons, les cols et les
permanent. Les fibres thermoplastiques, telles
poches. Où placerez-vous les plis dans vos
que le polyester et le nylon, peuvent être
modèles ?
modelées à la chaleur et sont donc de bonnes
candidates pour le plissage.
Il existe trois méthodes principales de pliage
Terminologie du du tissu pour créer des plis : l'accordéon, le

couteau et la boîte. Tous les autres plis uniformes
sont des variations et des combinaisons de ces
plissage méthodes de pliage. Les montagnes et les vallées
des plis en accordéon sont centrées et les
Il existe de nombreux types de plis et une montagnes se dressent à l'écart de la base. Les
terminologie spécifique est associée à chacun montagnes des plis couteaux sont pressées d'un
d'entre eux. Pour une communication efficace côté, les vallées étant repliées sous la largeur du
entre le styliste, le modéliste et les autres membres pli. Un pli creux ressemble à une paire de plis
de l'équipe de conception, veillez à utiliser la couteaux en miroir. Les montagnes s'écartent et
terminologie appropriée. Voici quelques les vallées se rapprochent.
définitions :
• Pli d'aisance : Un pli simple placé dans le
dos d'une jupe, d'une veste ou d'un manteau A : pli accordéon ; B : pli couteau ; C : pli boîte.
étroit pour permettre un mouvement libre.
• Montagne : Zone surélevée du pli.
• Pick up : Quantité de tissu à l'intérieur
d'un pli. Également connu sous le nom
de prise d'air.
• Profondeur du pli : Largeur du pli sur la face.
A : Pli de • Pli pressé : Pli qui a été pressé sur
montagne ; B : Pli toute la longueur de la pièce.
de vallée ; • Fibre thermoplastique : Fibre synthétique,
C:
telle que le polyester, qui peut être
Ramasser
(ou thermofixée pour former des plis
prendre) ; permanents.
D. Profondeur des • Pli non pressé : Plis qui ne sont pas pressés
plis.
en plis nets.
• Vallée : Zone en retrait d'un pli.
Plis 91
Variations de plis
VARIATIONS DE PLIS
Modèle Vêtements
Pliage accordéon : un pli étroit et permanent réalisé par un plieur commercial. Le pli symétrique forme un motif en
zigzag tridimensionnel.
Plis en caisson : Formé de deux plis couteaux opposés l'un à l'autre, créant un large pli vertical au centre.
Pliage cristal : Un pli compact, généralement pas plus grand que 3,17 mm, réalisé sur une machine à plisser
commerciale. L'étroitesse des plis en fait un excellent candidat pour le bordage de la laitue, qui crée un effet cannelé
lorsque le tissu est ourlé après le plissage.
Pli inversé : L'inverse d'un pli creux. Le tissu est plié vers l'intérieur, plutôt que vers l'extérieur comme dans le cas d'un
pli creux.
Plis au couteau : Directionnel et pressé d'un côté. Les variations du plissé couché proviennent de la façon dont les
plis sont espacés ou pressés.
Pli en soleil : Un type de pli en accordéon dont la taille va de l'étroit au large. C'est un excellent choix pour les
pièces à motifs circulaires, car le pli croît à l'unisson avec la forme du cercle.
Le ramassage Les plis d'agencement

Un pli peut être peu profond ou profond en Les plis peuvent être "allover" ou "placés". Les
fonction du volume souhaité. D'une manière plis allover couvrent l'ensemble du vêtement.
générale, créez une ramification qui soit le Les plis sont cousus sur un bord du motif et
double de la profondeur du pli. Le plissage restent intacts jusqu'au bord opposé où ils
avec un pic qui est le double de la profondeur du pendent librement ou sont cousus dans une
pli se repliera complètement sous le pli et couture opposée. De nombreux uniformes
rencontrera le pli qui se trouve derrière. scolaires comportent une jupe avec des plis sur
Cela permet de combler les vides sous les plis. toute la surface. Les plis placés sont situés à un
Le double pliage crée un rapport de 2:1, ce qui endroit précis du périmètre d'un motif. Les
donne une ampleur généreuse à la plupart des quatre mots du guide de patronage - chemin,
motifs. Un pli plus que double chevauche le barre, pli, trace - vous aideront à obtenir des plis
pli précédent, ce qui crée une épaisseur et un réussis à chaque fois.
volume supplémentaires. Toutefois, il peut être
1. Trajectoire : Déterminez la trajectoire q u e
souhaitable de donner plus d'ampleur aux
vous voulez que les plis prennent lorsqu'ils
tissus fins et transparents ou de recréer des
émergent de la couture. S e r o n t - i l s
vêtements historiques. À l'époque
perpendiculaires à la ligne de couture,
élisabéthaine, on trouvait des plis empilés sur
perpendiculaires au sol, en angle ?
trois, voire quatre plis de profondeur !
2. Tranche : coupe sur le chemin menant au
Choisissez un tissu dont la longueur est
bord opposé du motif. Ouvrez l'entaille et
inférieure à
insérez la quantité de prélèvement souhaitée.
un rapport de 2:1 peut convenir pour les tissus
Les plis de cette 3. Plier : Pliez le patron sur les lignes de
lourds, mais les plis trop peu profonds ne
capelette montagne dans le sens du pli et repliez le
resteront pas sous la profondeur du pli et
augmentent en taille patron dans sa position d'origine.
vers l'ourlet. Pour ressortiront du pli. 4. Tracez : Utilisez une roulette à rayons pour
réaliser le patron,
tracer le périmètre du modèle sur les plis.
identifiez le tracé
des plis. Dépliez le patron et suivez les marques de
Pivotez le pli traçage pour révéler le contour de l'aiguille.
d'épaule sur un
chemin de plis et
supprimez les
marques pour le
pli de taille.
Fendez le patron
sur les chemins, en
ajoutant
progressivement
de l'ampleur vers
le bord de l'ourlet.
Pliez les plis et
tracez le contour de
l'encolure pour
révéler la forme de
l'agrafe à
l'encolure.
Plis 93
Les plis comme équivalents de fléchettes L'ourlet d'abord !

Les pinces permettent au tissu d'épouser les Planifiez soigneusement la longueur finie de
contours d u corps. Ils sont larges au niveau de votre motif afin de pouvoir faire un ourlet sur les
la ligne de couture et se terminent en pointe à pièces à motifs avant qu'elles ne soient plissées.
l'intérieur de la forme du patron. Les plis peuvent En cousant l'ourlet en premier, vous vous assurez
être utilisés comme équivalents des pinces. Ils que la ligne nette du pli se prolonge jusqu'à
r e p r e n n e n t l 'ampleur de la largeur de la l'ourlet. Un simple ourlet retroussé avec
fléchette et, au lieu de se terminer en pointe, ils une largeur de 1 à 2 pouces (2,54 à 5,08 cm) est
se relâchent en douceur sur les courbes convexes conseillée. Les ourlets plus petits, tels que les
du corps. Souvent, les équivalents de pinces sont ourlets roulés, ne s'appuient pas complètement à
camouflés dans un groupe de plis. plat, ce qui fait que le pli s'ouvre. Un ourlet de
En plus de ce que la fléchette apporte, on ajoute laitue est une exception à la règle de l'ourlet en
de l'ampleur au motif en le fendant et en premier. Ourlet au point de satin après le
l'ouvrant. plissage
crée un effet ondulé attrayant qui ressemble au
bord d'une feuille de laitue. La bordure de laitue
est une excellente façon d'ourler les plis de
cristal.
R : Dessinez trois
chemins de plis.
Rediriger les
pinces de la jupe
vers ces tracés.
Ajoutez de
l'ampleur aux
deux parcours de
pinces et créez un
troisième pli.
B : Dessinez
l'encolure de
l'empiècement et
séparez-la du
corsage. Espacer
uniformément les
plis sur l'encolure
et les marquer.
Pivoter la taille
et les pinces
d'épaule sur les
chemins des plis.
Créez des plis
supplémentaires
en étalant le
patron sur les
trajets. Notez
que les trajets
des plis pour les
pinces du buste
sont décalés par
rapport à l'apex,
mais
suffisamment
proches, à
l'intérieur des
limites de l'apex.
1 in. (2,54 cm),
afin de conserver
l'ajustement
d'origine.
La créatrice
Eileen Moreno
expérimente le
pliage à la
manière de
l'origami pour
ajouter des
détails et de
l'intérêt à une
silhouette
aérodynamiqu
e.
effets de teinture. Le shibori Itajime est

Pliage d'origami
créé en prenant en sandwich des tissus en
L'origami est l'art japonais du pliage du papier. accordéon.
Les traditionalistes affirment que le défi
consiste à créer une sculpture à partir d'une
seule feuille de papier, sans colle ni découpe.
Étant donné que les premiers plis de l'origami
sont les mêmes que ceux qui créent les plis,
l'origami est également une source d'inspiration
pour les créateurs de mode. Un tissu
croustillant, tel que le taffetas, formera un pli
net. Pensez à entoiler les tissus plus souples
pour qu'ils conservent une forme
tridimensionnelle. Commencez à plier avec un
carré ou un rectangle et ne coupez que lorsque
c'est nécessaire pour former la forme. À la
mode
Les plis de type origami se retrouvent sur les
chapeaux, les sacs à main, les jupes, les chemises,
les motifs allover et les détails des garnitures.
Plis de style organique

Tous les plis ne sont pas pliés uniformément
dans un ordre prévisible. Certains procédés
produisent un aspect plus organique. La plupart
de ces plis sont réalisés à la main, ce qui leur
confère un aspect naturel. Au début des années
1900, Mariano Fortuny a mis au point un
procédé de plissage qui produisait des plis
compacts, parfois irréguliers, sur un tissu de
soie. Les plis étaient cousus à la main en rangs
souples selon un procédé exclusif qui n'est pas
encore complètement compris. Les vêtements
étaient renvoyés périodiquement au couturier
pour que les plis soient rafraîchis. Le plissé
champignon est similaire au plissé Fortuny en
ce sens qu'il comporte des zones de plissé plus
serré et plus lâche. Le plissage en balai est une
technique artisanale qui produit des plis souples
et aléatoires lorsque le tissu est mouillé et
tordu. La pratique traditionnelle du shibori utilise
un type de plissage libre pour créer certains
plis entre deux objets solides. Le tissu est ensuite teint, Plis 95
ce qui donne un effet rayé.
Vous pouvez fabriquer votre propre planche à plis

La plupart des fabricants de vêtements ne réalisent pas
le plissage intégral en interne. Ils envoient le tissu à des
entreprises qui disposent d'un équipement de plissage
spécialisé. Il est toutefois possible de réaliser soi-même
des plis pressés à l'aide d'une planche à plis. Une
planche à plis est constituée d'une série de lamelles
régulièrement espacées. Le tissu est inséré dans les
lamelles et pressé à la vapeur pour le mettre e n place.
Suivez les étapes pour fabriquer votre propre planche à
plis pour des plis de 2,54 cm. Notez qu'il faut 7,62 cm
de tissu pour un seul pli de 2,54 cm.
Vous aurez besoin d'une grande feuille de papier
cartonné épais ou de papier manille, d'une règle
métallique, d'une lame, d'une mousseline et de colle
forte en spray.
1. Coupez une feuille de manille de la longueur du
plissage souhaité × 45 in. (114 cm) de large.
2. Marquez au crayon le haut et le bas de la feuille
tous les 2,54 cm.
3. À l'aide d'une lame bien aiguisée, découpez le
manille dans le sens de la longueur en suivant un
motif répétitif. En pouces : 1, 1, 2, 1, 1, 2 . . . (en
centimètres : 2,54, 2,54, 5,08, 2,54, 2,54, 5,08 . . .).
Appliquez une légère pression. Ne pas couper le
papier.
4. Pliez le papier sur la première ligne de 2,54 cm
pour créer une montagne. Pliez le papier sur la
deuxième ligne de 2,54 cm pour former la vallée.
Rejoignez le pli de la montagne jusqu'à la marque
suivante. Répétez l'opération jusqu'à ce que toute la
feuille soit pliée. Presser en place à l'aide d'un fer à
repasser sur réglage léger.
5. Retournez la feuille. Découpez un morceau de
mousseline de la taille du papier plié. À l'aide d'une
colle forte en aérosol, comme indiqué sur la boîte,
fixez la mousseline sur le papier plié.
6. Pour former les plis du tissu, rentrez le tissu

dans chacune des persiennes. Utilisez une LES PLIS EN CONTEXTE : LES PLIS DE
règle métallique pour tasser le tissu de façon MIYAKE S'IL VOUS PLAÎT
serrée et uniforme dans chaque persienne. Issey Miyake est connu pour sa technologie de
Appuyez sur le tissu pendant qu'il est en place. pointe. En 1993, il a breveté un procédé de
plissage qui a bouleversé les pratiques
traditionnelles de coupe, de couture et de
plissage. Le concept Pleats Please comprend
des silhouettes de base qui sont d'abord
coupées et cousues.
Les pièces, initialement créées trois fois leur
taille finale, sont ensuite plissées. Le processus
transforme une forme informe et
surdimensionnée en une mode animée qui
bouge avec le corps. Le tissu plissé à bords
coupés est fabriqué en jersey de polyester et
est lavable en machine. Les modes Pleats
Please sont "légères, sans âge, trans-
saisonnières et ambisexuelles". Elles sont
interculturelles et défient les étiquettes "Est" et
"Ouest" (Blanchard 2016).
Les plis vibrants permettent une grande liberté
de mouvement et donnent de la définition à une
forme autrement simple.
La planche à plis permet de créer des plis nets et

réguliers sur ce tissu rayé.
La robe Minaret d'Issey Miyake du printemps-été

1995 est coupée à partir de formes simples, cousue,
puis plissée. [Archives photographiques de
Bloomsbury]
Plis 97
Les plis en Jupe plissée classique

La jupe plissée classique commence par les
pratique mesures du BLOC DE LA JUPE et les formules
de plissage.
Le fer à repasser est un outil important pour la Mesure du patron : Il s'agit de la largeur et de la
réalisation des plis. Pour obtenir des plis nets, longueur du tissu nécessaire pour obtenir un
utilisez la température la plus élevée que le rapport d'ampleur de 2:1.
tissu permet. Soyez toutefois prudent. Alignez
Mesure de la largeur du tissu = mesure de la
soigneusement les plis avant de les presser. Une
ligne du haut + 2 × mesure de la hanche +
fois qu'un pli est fixé, il peut être impossible de
marge de couture
l'enlever. Utilisez une toile de repassage si le fer
Longueur de la jupe = longueur de la jupe + marge
chaud fait briller le tissu. Une toile de
de couture de la taille + marge de l'ourlet
repassage est un tissu uni, comme une
mousseline, utilisé comme barrière entre le fer Nombre de plis : Vous décidez de la largeur ou
à repasser et le tissu. de l'étroitesse des plis.
et le tissu du vêtement. Repassez de haut en bas,
plutôt que d'un côté à l'autre. Laissez le tissu
refroidir avant de le retirer de la planche. Faites
des essais de plissage sur différents tissus. Quelle Montant à soustraire de la profondeur des plis
matière vous convient le mieux ? pour ajuster la ligne de taille (C) : Puisque la
La jupe plissée classique présente des plis jupe est ajustée à la taille et aux hanches,
couteaux cousus de la taille à la ligne des soustrayez la différence entre la mesure de la
hanches. Les plis servent d'équivalents aux taille et celle des hanches de la profondeur des
pinces et s'adaptent donc aux mesures de la plis de la ligne de taille.
taille et des hanches. Une fermeture à glissière
invisible est dissimulée sous le pli, de sorte que
les plis font le tour de la jupe sans interruption.
Si possible, coupez le panneau de tissu dans le Exemple : L'exemple concerne un tour de taille
sens de la largeur pour obtenir des plis plus de 76,2 cm (30 in.) et un tour de hanche de 101,6
larges. cm (40 in.).
une jupe à couture unique. Si la jupe est
placée dans le sens de la longueur, séparez les • Largeur du tissu : 121 = 101,6 cm + 203,2
panneaux au milieu d'un pli pour cacher la cm + 1,27 + 1,27 cm
couture. • Nombre de plis : 20 = 101,6 cm (40 po) ÷
Le pantalon Pleat Paths utilise des chemins 5,08 cm (2 po)
pour cibler le plissage sur une zone spécifique. • Soustraire la profondeur des plis pour ajuster
Ce pantalon s'inspire du jodhpur. Le jodhpur, la taille : 0,5 in (1,27 cm) = 10 in (25,4 cm)
originaire d'Inde, est traditionnellement porté ÷ 20
pour monter à cheval. Les premières versions du
pantalon étaient très amples au niveau des
hanches pour assurer le confort de l'équitation.
Les modèles contemporains sont fabriqués dans
un tissu extensible et ont donc une silhouette
plus fine. Des créateurs, dont Coco Chanel et
Ralph Lauren, ont intégré des versions de
jodhpurs dans leurs collections.
Plis 99
les coutures et la fermeture à glissière à

l'intérieur du pli. Soustrayez la profondeur du
pli à la taille selon la formule afin que le pli
s'adapte à la taille.
D. Dessinez une ceinture repliée à partir de la
mesure de la taille. Ajoutez la moitié d'un pli à
la ceinture du dos. Placez une fermeture à
glissière invisible dans la couture de la jupe
et terminez la ceinture par un bouton.
Pantalon à plis
Le pantalon Pleat Paths commence par le BLOC
PANT.
A. Sur le devant du pantalon, déterminez la
Motif de la jupe :
ligne de l'empiècement et le tracé des plis. Si
A et B. Notez les mesures de la ligne du haut et nécessaire, raccourcissez les pinces jusqu'à
de la taille finies. Utilisez les formules pour la nouvelle ligne d'empiècement.
obtenir le nombre de plis, la profondeur des B. Séparez l'empiècement du pantalon. Dépliez
plis (A) et la hauteur des plis (B). la prise de la fléchette et placez
C. Tracez les marques sur le papier, en l'empiècement sur le pli. Utilisez la ligne
commençant et en terminant par la moitié de directrice du tracé, de l'entaille, du pli et du
la hauteur du pli et de la marge de couture. tracé pour ajouter la reprise et créer les plis.
Cela permettra de placer le (Si vous le souhaitez, répétez le plissage sur
le dos et placez une fermeture à glissière sur
la couture latérale.
Option écologique :
Jupe plissée à rubans
Cette jupe amusante et 42 in. (106,6 cm) de large si la

séduisante est fabriquée à partir jupe mesure environ 20 in. (50,8
de restes de rubans cousus sur cm) de long.
un tissu de base en dentelle. La jupe plissée à ruban
Un assortiment éclectique de commence par la mesure de la
largeurs et de motifs ajoute à taille de la jupe en bloc.
l'attrait visuel. Les rubans sont
A. Déterminez la longueur de la
placés côte à côte à la taille, mais
jupe. Ajoutez 1,27 cm pour la
contrairement aux plis cousus de
marge de couture. Si vous
la jupe plissée classique, les plis
utilisez le bord festonné de la
s'ouvrent doucement sur les
dentelle comme finition
hanches. Pour conférer une
d'ourlet, aucune marge
qualité généreuse à la dentelle
d'ourlet n'est nécessaire.
fine et transparente, une large
B. Disposez des rubans de
pince de 10,16 cm est utilisée. La
différentes largeurs côte à côte
longueur de la jupe est coupée
pour atteindre le tour de taille.
dans le sens transversal de la
Comptez le nombre de plis
dentelle. Fendez le tissu au
qui se trouveront entre les
centre et cousez les pièces
rubans.
ensemble pour utiliser le bord
C. Multiplier le nombre de plis
festonné de la dentelle comme
× 4 in. (10,16 cm) pour le
finition de l'ourlet de la jupe. Il n'y
ramassage. Ajoutez cette
a que peu ou pas de perte de
mesure à
tissu sur une jupe en dentelle.
Plis 99
la mesure de la taille pour cm]) du pli de dentelle, puis G. Dessinez une ceinture
obtenir la mesure totale de la commencez à alterner le rabattue. Prolongez la
largeur nécessaire. ruban et la dentelle jusqu'à ceinture arrière d'une demi-
D. Pour la longueur du ruban, ce que le tour de taille soit mesure pour rejoindre
ajouter une marge de atteint. Terminez par la l'ouverture de la fente à
couture de ½ po (1,27 cm). moitié de la piqûre et du l'intérieur de la camisole.
pour la taille et 2,54 cm pour surplus de couture en Terminez la ceinture par une
l'ourlet. Coupez les rubans à dentelle. garniture.
la longueur voulue. F. Cousez la couture de la
E. Commencez par la marge de dentelle, qui se trouvera à
couture et demi (2 in. [5.08 l'intérieur du pli, en laissant
une fente de 15,24 cm (6 in.)
pour l'ouverture de la jupe.
8
Replis
Des rythmes comme le pouls d’un cœur, le battement d’un tambour et le

tictac d’une horloge peuvent donner naissance à une inspiration !
Trouvezvous du potentiel dans les volets à persiennes, les écailles
de pangolin, les clôtures et les voies ferrées ? S'ils évoquent des images
de soies froissées, de laines rainurées et de lin canalisé, pensez à Replis
technique les pour votre prochaine collection.
[Mitch Diamond/Photodisc/Getty Images]
101
Les plis sont des plis de tissu qui ont été cousus en place. Ils sont • Repli espacé : un espacement égal ou inégal est placé
généralement droits et étroits et donnent l’illusion de longueur. entre les replis.
Ils sont le plus souvent présentés sur plusieurs rangées, • Bordure aveugle : Le pli de la bordure aveugle recouvre la
ajoutant de la texture au tissu uni et de la définition à une couture de la bordure située à côté. Il n’y a pas
silhouette autrement épurée. Tous les plis sont façonnés de d’espacement entre les replis aveugles.
la même manière. Le tissu est plié et fixé avec un point parallèle • Repli gradué : les replis augmentent en largeur ou
au pli. Néanmoins, un grand nombre de variations sont possibles, espacement sur toute la zone.
faisant du repliage une méthode privilégiée pour ajouter un • Dart tuck : Comme son nom l'indique, la fléchette
intérêt superficiel à un vêtement. tuck est une combinaison d’une fléchette et d’un repli.
Commencez par la partie large d'une pince, mais
arrêtez de coudre à michemin pour que l'excédent de
tissu soit libéré de la couture de la pince. Les plis de
fléchettes sont souvent utilisés sur le torse où ils
offrent un ajustement jusqu'à la taille et une facilité pour
Variations de repli le buste ou les hanches.

• Plis en cartouche. Bien que techniquement ils appartiennent
à une catégorie à part, les plis des cartouches ressemblent
Les replis sont modifiés de deux manières : en modifiant la largeur
à de très petits replis. Lorsqu’ils sont réalisés avec des
du repli ou l'espacement entre les replis. Les variantes de repli
points rapprochés, ils ressemblent à des fronces.
incluent les éléments suivants :
Cette technique de couture unique, courante au milieu
• Pintuck : Il s'agit d'un pli très étroit. Pintuck /8 po (3,17 mm) du XIXe siècle, permet de créer un petit rouleau de
1
les coutures ou moins du tissu. Pour réaliser le point, exécutez deux rangées de
sont pliées, ce qui donne un embellissement délicat. bâtis régulièrement espacées sur toute la largeur de la
pièce. Tirez sur les fils et fixez les plis résultants.
Variantes de plis
cousus :
1) Pincements ;
2) repli espacé ; 3)
Repli aveugle ; 4)
Repli gradué.
Modelage des plis A à
D:
Le motif est coupé

sur le
la ligne de couture et
l'excédent de tissu sont
ajoutée. Quand
cousu, l'excédent de
repli est plié
À un côté. Ce
peut créer le
l'illusion que
le motif est
décentré.
En fonction du look
souhaité, la ligne de
couture devra peut
être être ajustée pour
créer un centre
conception.
103
Le repli des fléchettes
libère à
fournir une plénitude

supplémentaire. La fléchette
plis montrés
a commencé comme
des fléchettes du bloc
motif, mais vous pouvez

placer des plis de
fléchettes partout où
vous souhaitez un style
ajusté et évasé.
Ce milieu des années 1840
caractéristiques de la robe
détails de
couture très fins.
Le
la manche bien
ajustée est rentrée
à l'intérieur
coude pour assurer le

mouvement. Un
plissage en
cartouche très fin dessine
des mètres de tissu au
niveau de la taille.
[Album/Alay
Photo d'archives]
Modelage des plis Replis embellis

Les replis sont créés en ajoutant un espace, ou un espace, à Embellissez vos plis en modifiant leur tracé ou en ajoutant
des emplacements spécifiés sur le motif. L'espace, appelé des coutures sur le bord plié. Cela brise leur apparence uniforme
micro, est pincé et cousu, ramenant le motif à sa taille et ajoute votre créativité à la technique. (voir page 105, cicontre).
d'origine.
Placez les plis sur le fil droit du tissu afin qu'ils ne s'étirent pas Considérez ces variantes du repli au point droit :
ou ne se tordent pas. Les plis effilés et aléatoires ne suivent
pas le fil du grain, alors sélectionnez un tissu stable et faites
A. Repli relâché : Ces replis ne sont pas cousus le
très attention lors de la couture de ces versions.
longueur du tissu. Ils s'arrêtent avant l'ourlet et libèrent leur
ampleur pour une finition plus douce.
Lorsque vous ajoutez des plis à des pièces du patron
B. Repli pincé : Pincez des rangées alternées de replis rapprochés
avec des bords incurvés, comme une encolure, un bout de
avec un point de main uniformément espacé.
manche ou une emmanchure, le ramassage du pli doit suivre la
courbe de la pièce du patron. Cela garantit que le repli repose à
C. Repli inversé : Ce repli est cousu de la manière traditionnelle.
plat et que le bord coupé est inclus dans la couture. Tout
manière traditionnelle, mais l'excédent de tissu dans le repli
d’abord, créez le motif avec la marge de repli. Ensuite, pliez
fait face à l'intérieur du vêtement. Ces plis ressemblent à
soigneusement le pli dans le sens où il reposera sur le vêtement.
des coutures sur le côté droit du vêtement.
Utilisez une roue de traçage à rayons pour tracer la courbe et
D. Pintucks au point de croix : Pintuck une zone, puis pintuck à
créer des indentations de la courbe sur le motif plié. Dépliez le
nouveau avec des rangées perpendiculaires aux premières
motif pour découvrir le contour correct de la prise repliée. Le
rangées. Expérimentez avec un motif nervuré au point de
bord façonné du micro replié est créé automatiquement
croix utilisant des lignes courbes.
lors de la rédaction avec un logiciel de création de patrons.
E. Replis ondulés : créez des vagues de replis en cousant
en faisant descendre le pickup dans des directions alternées.
Cousez un champ de plis sur toute la longueur du tissu.
Divisez la longueur en sections égales et marquez.
Appuyez sur les plis vers la gauche et cousez
perpendiculairement aux plis au premier intervalle. Appuyez
sur les plis vers la droite et cousez au deuxième intervalle.
Continuez le motif sur toute la longueur du pli en créant
un motif ondulé d'avant en arrière.
Les deux motifs montrent

la courbe
bord de
l'encolure avant
et après le repli
la plénitude était
ajoutée. Quand le
les plis sont pliés
et cousu
tissu, l'admission suit le
contour du
courbe. Les replis
sur les deux motifs,

repliezles à
partir du centre.
Si les plis
plié vers
le centre, le bord du
motif de contour serait
différent de celui
montré.
Place 105
Il y a
plusieurs
façons de donner
une finition
professionnelle à
vos plis.
Bords cousus
Les Tucks ont la réputation d'être rigides et endroit contre endroit, puis retourné sur l'endroit et
uniformes, mais ils ont leur côté ludique. Le bord inséré sur le vêtement individuellement, soit dans une
du repli peut être cousu, ce qui permet de former des couture, soit sous un autre pli (A). Pour les bords
lignes courbes, irrégulières et asymétriques. Cousez le incurvés, créez le bord replié comme d'habitude,
bord replié, plutôt que de le plier, pour créer des mais utilisez un point satin pour coudre le bord incurvé
bords inclinés, pointus et arrondis. (B). Préparez et cousez chaque pli individuellement et
Pour un traitement cousu, les plis sont d'abord cousus superposezles en groupe pour obtenir le motif.
R : Créez un repli individuel selon vos souhaits
taille, plié en deux dans le sens de la longueur, endroit

contre endroit. Dessinez le motif souhaité, ajoutez
des surplus de couture, cousez, coupez les coins et
retournez sur le côté droit.
Presse. Appliquer sur le vêtement soit dans une couture,
soit sous un pli existant.
B : Draftez des replis individuels pour qu'il y ait
de la place pour coudre le bord plié dans la forme

souhaitée. Créez la forme à l'aide d'un point satin.
C : superposez chaque pli dans une séquence de

conception et insérezles dans le vêtement comme un
groupe.
DES PLACES EN CONTEXTE : LES CONCEPTIONS DE SURFACE DE CHANEL
Karl Lagerfeld a été le directeur créatif de Chanel créé des tailles de type corset sur les robes et les vestes.
jusqu'à sa mort en 2019. Il a revigoré la marque avec Les manches étaient entourées de plis verticaux qui
des détails exquis et de nouvelles interprétations du travail s'ouvraient vers le haut au niveau du capuchon. Une robe
de couture et des techniques de conception de surfaces. chatoyante comportait des rangées et des rangées de plis
Conception des surfaces diagonaux, ajustés jusqu'au torse mais relâchés pour
est un savoirfaire artisanal utilisé pour modifier la s'adapter à la ligne du buste. Les broderies, les appliqués,
façade naturelle d'un tissu. Le repliage est une technique les plis en cartouche, les plis et toutes sortes de motifs de
de conception de surface, et on l'a vu en abondance surface ont donné texture et volume aux costumes et
dans la collection de Lagerfeld pour Chanel en 2008. Les satins gris traditionnels de la collection.
replis inversés, ou repliés montrés avec le côté rentré tourné vers l'intérieur,
Des variations de plis ont été présentées dans la collection couture automne/hiver 2008 de Chanel. [Gauche : Michel Dufour/Contributeur/
Getty Images ; À droite : Stéphane Cardinale – Contributeur Corbis/Getty Images]
107
Les replis en pratique Robe smockée à rabat amovible
La robe smockée détachable commence par le CORSAGE et

Tous les plis nécessitent un motif et une couture droits et le BLOC DE JUPE.
uniformes. Prendre le temps au début de mesurer et de
marquer soigneusement votre motif et votre tissu donnera A. Joignez le corsage avant et la jupe au niveau de la taille.
des résultats professionnels. Cela commence par les outils Supprimez les marques de pinces à la taille. Identifiez le
appropriés. Utilisez une règle transparente de 2 po × 18 po niveau dans la zone du ventre où le repli
(5,08 cm × 45,72 cm) pour tracer les replis de votre motif. La les coutures seront relâchées et marquées. Réalisez
mesure transparente vous permet de vérifier simultanément une nouvelle couture latérale sous la ligne médiane en
les lignes horizontales et verticales. La craie de tailleur, les stylos lissant la ligne au niveau de la taille, en écumant
à encre disparaissante, ainsi qu'une aiguille et du fil sont des
moyens fiables pour marquer les lignes de repli sur le tissu.
N'utilisez pas de roue à tracer ni de papier calque. Le papier a
tendance à se déplacer lors du marquage de longues lignes et
une partie de la poudre de traçage est difficile à retirer du
tissu. Un guide magnétique placé sur la plaque à aiguille de la
machine à coudre facilitera la couture droite.
Complétez les exercices de motifs, puis utilisez le repliage

pour embellir vos créations.
La silhouette ajustée et évasée du Releasetuck
La robe smockée vient du détail du repli.
La zone du corsage est équipée d'une pince buste cachée sous
le dernier pli. Les plis, dégagés juste audessus de la taille,
offrent un ajustement ample au niveau des hanches. La robe a
une patte sur le devant pour une ouverture boutonnée et l'encolure
et les emmanchures sont finies avec une reliure sur la
largeur des plis. Ajoutez de la fioriture avec des détails de cordon
cousus en zigzag sur le dessus des plis pour maintenir les plis en
place.
Bien que modéliser des plis à l'aide d'un logiciel informatique
soit rapide et facile, dessiner des plis avec un papier et un crayon
peut prendre beaucoup de temps, nécessitant des lignes et
des mesures exactes qui suivent la forme de la pièce du patron.
Contournez cette étape de création de motifs en rentrant d'abord
un carré de tissu et en découpant votre motif à partir du carré
prérentrée. Créez une version rentrée d'une manche pour la
robe smockée. Dessinez votre patron de manche, centrez
le sur le tissu préreplié et découpez la forme. Pensez aux replis
verticaux, horizontaux et relâchés pour la conception des manches.
sur la hanche et légèrement évasé au niveau de l'ourlet. c. Dessinez le décolleté souhaité

Répétez au dos. d. Retirez ½ po (1,27 cm) du centre avant pour
un. Sur le devant, faites pivoter la pince épaule/buste de manière à permettre une patte de bouton de 1 po (2,54 cm).
ce que la jambe de la pince la plus proche du centre soit
parallèle au milieu devant. B. Sur le devant, déterminez l'emplacement pour
b. Au dos, soustrayez la mesure de la pince d'épaule. les plis en mesurant la largeur entre la ligne de
urement du bord de l’emmanchure et supprimez les coupe avant et la pince d'épaule. Les lignes de
marques de pinces. dépouille pour un groupe de ½ po (1,27 cm) se replient de manière à
Places 109
que le dernier pli couvrira la ligne de fléchette de D. Créez la patte de boutonnage repliée de 5,08 cm
l'épaule une fois plié et pressé sur le côté. Les replis (2 po) de largeur × la longueur de la robe et
doivent être orientés à l’opposé du centre une fois ajoutez un surplus de couture. Coupez le biais
pliés. Répétez les lignes au dos. pour créer une reliure pour finir l'encolure et les
C. Découpez les motifs F et B pour ajouter une entrée manches de 1 ¾ po (4,44 cm) de large, qui comprend
de repli de 1 ¼ po (3,17 cm) par repli. Cette la marge de couture.
mesure crée un chevauchement 1
/8 po (3,17
d'environ un mm) sur chaque pli, ce qui masquera
la couture du pli sous la rangée audessus. Options de repliage des manches de la blouse
Pliez les plis en place et utilisez une molette de Robe
traçage pour copier la forme de l'encolure sur le
Les options de repliage de la manche commencent
pickup. (Remarque : pour coudre le pli central du
par le BLOC DE MANCHE. Plutôt que de finir
dos, cousez les côtés gauche et droit ensemble pour
l'emmanchure de la robe smockée avec un biais, pensez
former un seul grand pli sur la ligne centrale du dos.
à ajouter une manche avec un embellissement rentré.
Appuyez pour que la ligne de pliage reste au centre en haut.
Prérentrez un carré de tissu avec le repli souhaité.
Cela formera un pli double de la largeur d'un pli.)
Découpez le patron des manches dans le bloc prérempli.
D
B
UN
C
A : Bloc à manches raccourcies

B : Tissu avec plis verticaux précousus
C : Tissu avec plis horizontaux précousus
D : Tissu avec des plis précousus libérés.
Option Éco :
Mélange de tucking éclectique avec lisières
Les lisières sont généralement la première veste en jean, mais vous pouvez placer des ouverture uniforme. Clipsez si
chose que nous découpons et jetons des tissus plis sur les empiècements des épaules, nécessaire pour que la marge de
que nous utilisons. Mais ils peuvent être les poches ou partout où vous souhaitez couture soit à plat vers l'intérieur.
récupérés pour créer des mélanges de ajouter de la texture. C. Coupez une bande de mousseline de la
motifs uniques sur nos vêtements. largeur de l'ouverture plus 2 po (5,08 cm)
A. Cet exemple suppose que vos lisières
Les lisières (également les lisières) sont sur 3 fois la longueur de l'ouverture
mesurent 1 po (2,54 cm) de largeur.
les bords étroitement entrelacés que l'on plus 2 po (5,08 cm).
Déterminez l’emplacement pour rentrer
trouve sur tous les tissus tissés. Cette
une veste en jean.
finition prête à l’emploi les rend idéales D. Placez des marques sur le bord long du
pour être superposées dans un mélange morceau de mousseline à des
B. Découpez la zone de
éclectique de rangements. Assurezvous intervalles de 1 po (2,54 cm). En
le vêtement qui sera rentré, en
d'incorporer les lisières avec des lettres commençant à 1 po (2,54 cm) du bord
gardant un surplus de couture de 1
et des bords légèrement effilochés pour supérieur, placez une lisière et
po (2,54 cm) tout autour. Pliez la
ajouter de l'intérêt et de la texture à l'assortiment. cousezla à la mousseline sur son bord
valeur de couture vers l'intérieur
Les plis dans l'exemple sont insérés au supérieur. Continuez à coudre des
du vêtement en laissant un dessin
centre arrière d'un bandes de lisières pour
net et net.
111
l'encart de mousseline tous les 3 derrière la lisière pour qu'elle rencontre F. Placez la nouvelle ouverture du denim
po (7,62 cm). la ligne cousue. Cousez pour terminer sur la pièce rentrée.
E. Pour créer le repli, amenez le le repli. Répétez sur toute la pièce pour Épinglezle, ajustezle, puis surpiquez
Marque de 1 po (2,54 cm) sous le que les lisières s’alignent en rangées le. Coupez l'excédent de l'intérieur
bord inférieur de la lisière vers le haut repliées. du vêtement.
9
Arcs
Circulaire, entier et harmonieux. Courbé, doux et sensuel.

Comment décrivezvous vos créations ? Sontils inspirés des fleurs
abstraites d'O'Keeffe, des tournesols de Van Gogh et des fleurs de
Warhol ? Si les anneaux de Saturne, les arcsenciel arqués, les coupoles
arrondies et les coquilles de nautile constituent des thèmes pour vos collections,
permettezleur
Technique deslaarcs
de boucler boucle de votre look.
[Xefstock/E+/Getty Images]
113
Un arc fait référence à n'importe quelle partie de la

circonférence d'un cercle. Les formes circulaires intensifient
le volume, permettant au tissu de tomber en plis généreux. Les
cercles complets ajoutent de la plénitude aux tissus doux. Les
quarts et demicercles ajoutent de l’éclat sans ajouter de
volume au niveau de la ligne de couture. La pièce de motif en
arc aura un bord intérieur et un bord extérieur. Le bord intérieur
est cousu dans une couture et le bord extérieur tombe
généralement librement en plis.
Géométrie d'un
Cercle
Il est utile de comprendre la géométrie d’un cercle. Le centre
est le point dont tous les points du cercle sont équidistants.
Le diamètre est une ligne droite qui passe par le centre d'un
cercle dont les extrémités reposent sur le cercle. Le rayon
est égal à la moitié du diamètre. Un cercle comprend 360°
et les angles à l’intérieur d’un cercle vont de 0° à 360°. Les
pièces du motif en arc peuvent être réalisées en utilisant
n'importe quel angle, mais des incréments d'un quart de
cercle sont souvent utilisés : 360° = cercle complet, 270° = trois
quarts de cercle, 180° = demicercle et 90° = un quart de
cercle.
Déterminez la taille du cercle nécessaire pour votre

conception à l’aide de la formule suivante :
Par exemple, le rayon est de 2 ¼ po (5,72 cm) pour un cercle

cousu dans une couture mesurant 14 po (35,56 cm) et le rayon
est de 4 po (10,2 cm) pour un cercle cousu dans une couture
mesurant 25 po. .(63,5 cm).
Lorsque vous dessinez des arcs, vous voudrez connaître 1) la
mesure de la couture, 2) la quantité d'évasement souhaitée
et 3) la largeur du tissu que vous utilisez. La mesure de la
Parties d'un cercle : C (noir) : Circonférence ou bord extérieur : I
couture est la longueur de la couture où l'arc est cousu dans le
(jaune) : Bord intérieur : O (noir) : Centre du cercle : r (bleu) :
vêtement.
Rayon ; et d (Orange) : Diamètre. Lorsque vous travaillez avec
La plénitude souhaitée détermine s'il faut utiliser un cercle
une fraction de cercle, le cercle intérieur et le cercle extérieur
complet ou une partie d'un cercle, comme le montre la figure de s'agrandissent vers l'extérieur pour conserver la mesure de couture d'origine.
droite. Les formes de motifs circulaires complets sont souvent
trop grandes pour s'adapter à la largeur du tissu, de sorte
que des coutures qui divisent le motif à des endroits
stratégiques peuvent être nécessaires.
Arc 115
Créer l'arc
Une fois le rayon connu, il existe de nombreuses façons de
créer le cercle intérieur, comme le montre la figure p. 116.
Lorsque vous travaillez avec un cercle complet, tenez toujours
compte de la marge de couture lors de la découpe dans la forme
pour accéder au cercle intérieur.
Prévoyez ½ po (1,27 cm) pour la marge de couture de
chaque côté de la fente. Cela signifie que la mesure du cercle
intérieur sera 1 po (2,54 cm) plus longue que la mesure de la
couture.
A. Une boussole fonctionne très bien lorsque le rayon est de

8 po (20,32 cm) ou moins. Placez la pointe du compas
au centre et le crayon sur la mesure du rayon.
B. Vous pouvez également utiliser le Slash et le Spread

technique de modelage pour créer le cercle.
Dessinez une forme rectangulaire sur du papier avec une
longueur égale à la longueur souhaitée de la pièce et une
largeur égale à la mesure du bord intérieur cousu de l'arc.
Divisez la mesure de couture en huitièmes et marquez
la longueur de la pièce. Coupez chacune des lignes de
division, mais arrêtezvous juste avant de couper une
extrémité. À l'extrémité opposée, étalez chaque section
uniformément jusqu'à ce que les bords extérieurs de la forme
se rejoignent pour former le cercle.
C. Un moyen rapide et facile de dessiner un cercle

le papier ou le tissu consiste à plier le matériau en quatre.
Mesurez à partir du centre et marquez le rayon au niveau des
plis et des points intermédiaires. Dessinez une courbe
fusionnant entre les marques. Sur papier, utilisez une molette
dentelée pour tracer la courbe sur toutes les épaisseurs. Sur
tissu, découper sur la ligne courbe dans toutes les épaisseurs
pour laisser apparaître le cercle. Ajoutez toujours une
marge de couture avant de couper directement sur le tissu.
D. Pour dessiner un cercle plus grand que ce que permet une

R : Le motif de cercle complet ne s’adapte pas à la largeur du
tissu. B–D : diviser le motif à des endroits stratégiques permet de boussole, une punaise, une ficelle et un crayon fonctionnent
mieux utiliser le tissu. N'oubliez jamais d'ajouter des surplus de couture bien. Insérez la punaise au centre du cercle. Mesurez le
lorsque vous divisez un motif. rayon à partir du centre du cercle et marquezle. Attachez la
ficelle autour de la punaise et du crayon de manière à ce que
la pointe du crayon se dessine à la distance du rayon.
Déplacez le crayon autour de la punaise pour dessiner le
cercle.
Il existe de
nombreuses façons
de créer un cercle.
Pensez à Grainline Variations de styles

Lorsqu'une forme circulaire est découpée dans du tissu, la La technique Arcs est un outil de conception remarquablement
forme comporte des zones sur les grains dans le sens de la flexible. Considérez les variations de style dans la figure de la page
longueur, dans le sens transversal et en biais. Les zones sur le fil droit 117 :
tiendront tandis que les zones en biais céderont et augmenteront
A. Superposez deux ou plusieurs cercles complets les uns sur
en mesure. Pour tenir compte de l'étirement dans les zones de
les autres. Alternez les couleurs de tissu et les longueurs
biais, dessinez la courbe intérieure plus courte que la mesure de la
de couche.
couture. Compensez moins pour les tissus stables, comme la
B. Allongez ou raccourcissez des parties du cercle pour créer des
gabardine et le chambray, et plus pour les tissus fluides, comme la
ourlets hautsbas et ondulants.
rayonne challis et les tricots en jersey. Pour un tissu stable,
C. Cousez des cercles complets ensemble pour créer
soustrayez environ (25,4 cm) de la longueur de mesure de la
3
une plénitude extraordinaire. Cela fonctionne bien pour les
couture. Tirer une /8 po (9,52 mm) tous les 10 po.
tissus fins et transparents tels que la mousseline et la
forme circulaire tendue au niveau de la ligne de couture aidera le tissu
georgette. Lorsque vous utilisez deux cercles, chaque cercle
drapé à tomber en plis cohérents et robustes au niveau de l'ourlet.
intérieur doit mesurer la moitié de la couture totale
Les zones de biais d'une pièce circulaire augmenteront également
la mesure.
en longueur. Avant de faire l'ourlet, laissez la structure du tissu se
D. Créez un blouson en rassemblant et en cousant le bord extérieur
détendre en suspendant le vêtement pendant vingtquatre à
de l'ourlet à un panneau inférieur ajusté.
quarantehuit heures. Ensuite, mesurez à la longueur souhaitée
E. Créez un effet tubulaire en cousant ensemble les bords extérieurs
tout autour, coupez l'excédent de tissu pour égaliser l'ourlet et
de deux arcs. Des cercles partiels de différentes tailles peuvent
terminez l'ourlet.
être cousus à l'extérieur
Arc 117
Des variantes du
Le cercle offre de
nombreuses options
de conception.
bord tant qu'ils ont la même mesure au niveau de la ligne

de couture.
F. Cousez ou appliquez des cercles plats sur une pièce de
patron existante pour ajouter un intérêt à la surface.
G. Ajoutez des plis ou des fronces au cercle intérieur pour
plus de volume au niveau de la ligne de couture.
Arcs d'ourlet
Une pièce à motif circulaire grossit à mesure qu’elle
émane vers l’ourlet. La circonférence au niveau du bord
coupé d'un ourlet est plus grande que la zone pour laquelle il se
plie, de sorte qu'un ourlet large est volumineux et difficile à
coudre à plat. Pour éviter les fronces au niveau de l'ourlet,
utilisez un ourlet étroit sur les pièces circulaires.
Pour une finition lisse, surjetez l'ourlet, pliez une marge d'ourlet tiré, façonne la pièce incurvée. (Notez que certaines marques
de ¼ po (6,35 mm) et cousez près du bord. de tresses plus étroites n'ont pas ce fil supplémentaire, mais
elles contiennent suffisamment d'étirement pour s'adapter à une
Parfois, la conception nécessite des pièce de motif incurvée.)
corps à l'ourlet. La tresse en crin de cheval est un type Pour insérer une tresse en crin de cheval dans un ourlet circulaire,
de filet qui ajoute de la fermeté à l'évasement. placez le bord sans fil fronceur supplémentaire sur le côté
Historiquement, cette tresse était faite de vrais cheveux droit du tissu, même avec le bord de l'ourlet coupé. Cousez à
provenant de la crinière des chevaux. Aujourd'hui, la tresse ¼ po (6,35 mm). Pliez un ourlet en tissu de ¼ po (6,35 mm) et la
est en polyester ou en nylon et se décline dans une variété tresse sur l'envers. Tirez le fil supplémentaire sur la tresse pour
de largeurs et de couleurs. Il comprend une fonctionnalité que l'ourlet et la tresse soient à plat. Terminez par l’ourlet souhaité.
unique qui le rend particulièrement utile pour les ourlets circulaires.
Il a un fil supplémentaire sur un bord qui, lorsque
ARCS EN CONTEXTE : MODE DES ANNÉES 1950 Arcs en pratique

Puisqu’un arc ajoute du volume, il est utilisé lorsqu’une
Le tissu joue un rôle important lors de la création de motifs avec
silhouette ample est à la mode. Pendant la Seconde Guerre
des arcs. Les formes circulaires consomment une quantité
mondiale (19391945), les ressources en tissus ont été
généreuse de matériau, le coût doit donc être pris en compte.
détournées vers les efforts de guerre et les tissus
Alternativement, le volume créé par les formes circulaires
destinés au consommateur étaient rares. Le War Production
Board surveillait la quantité de textiles utilisés. La confère une qualité luxueuse aux tissus bon marché. Quels que
soient les tissus que vous utilisez, offrezvous des formes
longueur et la largeur des jupes étaient limitées et les
circulaires pour vos collections.
embellissements en tissu, tels que les plis et les volants,
Les designers associent souvent des formes à motifs
étaient interdits. Lorsque les restrictions sur les tissus
circulaires à des pièces de patron bien ajustées au corps. Le
en temps de guerre ont été levées, il y a eu un énorme
contraste entre évasé et ajusté accentue les deux aspects. La
changement (au sens figuré et littéral !) dans la mode.
taille ajustée de la jupe avec empiècement complète l'ampleur
Après des années de rationnement, les consommateurs
de l'ourlet.
étaient prêts à adopter des styles faisant un usage
Un cercle complet est utilisé pour créer la jupe inférieure. Le
généreux du tissu. Le nouveau look de Christian Dior
chevauchement de l’enveloppe avant est incorporé dans le cercle
illustre une nouvelle prospérité et inaugure une ère de
du motif.
jupes amples contrastées par des tailles étroites. Ce look
L’un des articles de mode les plus durables est la cape. Au
sablier s'est poursuivi jusque dans les années 1950
Moyen Âge et à l'époque victorienne, les moines portaient des
avec des robes swing et taille chemise. L’une des modes
capes à capuche aux teintes sobres et les paysans portaient des
les plus emblématiques des années 1950 était la jupe
capes taillées à collerette pour se protéger des intempéries. La
caniche. La jupe était le plus souvent découpée dans un
royauté portait des capes de velours garnies d'hermine pour
cercle complet de feutre de laine. Populaire auprès des
exprimer sa haute position dans la société. Quel autre vêtement
couturières domestiques, il était facile à réaliser et
comportait des broderies personnalisées par la couturière. peut exprimer avec justesse à la fois l'humanité de Batman
et de Superman et la cruauté de Dark Vador, le méchant des films
Star Wars ? Cette cape Enduring de taille unique est dotée d'une
reliure tout autour. Ajoutez une doublure brillante en option pour
contraste.
Jupe avec empiècement
La jupe avec empiècement commence par le BLOC JUPE.
A. Mesurez uniformément depuis la taille jusqu'à la

profondeur d'empiècement souhaitée. Tracez la ligne de joug.
B. Séparez l'empiècement de la jupe inférieure au niveau de la ligne.
Pliez les pinces fermées sur l'empiècement. Marquez
l'emplacement des pinces sur le bord inférieur de la pièce de
l'empiècement avant. Placez l'empiècement central devant sur le pli.
Coupez l'empiècement arrière en deux morceaux pour accueillir une
fermeture éclair. Utilisez également des motifs d'empiècement comme
parements d'empiècement pour terminer proprement la couture de la taille.
C. Ouvrez le motif de la jupe inférieure avant pour révéler les

côtés gauche et droit. L'enveloppe avant s'étendra audelà
du centre du devant et s'arrêtera à l'emplacement de la deuxième
pince (la plus proche de la couture latérale). Mesurez la
circonférence des jupes F et B au niveau de la couture de
La collection prêtàporter 2004 du créateur de mode russe l'empiècement en partant du centre dos, jusqu'au milieu
Vyacheslav Zaitsev s'inspire des jupes amples des années devant et audelà du milieu devant jusqu'à l'emplacement de la
1950. [Anadolu/Agence Anadolu/Getty Images]
deuxième pince. (N'incluez pas
Arc 119
toute prise de fléchettes dans la mesure.) Doublez la

mesure pour le tour complet du motif
référence à la couture de l'empiècement.
D. Utilisez la circonférence complète de la jupe au niveau de l'empiècement pour mesurer
mesure pour déterminer le rayon du cercle. Dessinez le

cercle, puis divisezle en deux. La jupe sera créée en
cousant les deux demicercles au centre du dos.
un. Parcourez le motif de l'empiècement au niveau de la ligne de couture

autour du cercle intérieur pour marquer les encoches de
correspondance pour le centre du dos, la couture latérale et le

centre du devant.
b. Créez le bord extérieur du cercle en

en ajoutant 4 po (10,16 cm) à la longueur de la jupe
centrale arrière et en soustrayant 4 po (10,16 cm)
de la longueur et de l'extension de la jupe centrale
avant. Mélangez la longueur de l’extension arrière
vers l’avant en formant un arc. (Les lignes pointillées illus
montrez comment le motif de jupe d'origine est
maintenant situé dans le motif circulaire.)
Le cap durable
La cape durable commence par le CORSAGE et le BLOC DE
JUPE.
A. Alignez le centre du corsage devant et le centre du

corsage dos sur une ligne droite, les points de l'encolure
et des épaules se touchant. Étiquetez la ligne comme centre.
Si le devant et le dos ne se rejoignent pas exactement
au point décolleté/épaule, mélangez les décolletés
devant et dos pour qu'ils se rejoignent. Soustrayez ½ po
(1,27 cm) de l'encolure tout autour.
B. Déterminez le centre du cercle en dessinant un
ligne perpendiculaire au centre, passant par le
Arc 121
F et B ont rejoint le point épaule/décolleté. C'est la ligne d'épaule. Sur le devant gauche, utilisez un point zigzag serré pour apposer
une rangée de bordure étroite dans un ovale autour de l'ouverture
un. Déterminez la longueur souhaitée de la cape et tracez un de la ceinture. Répétez l’étape sur le devant droit et sur le
demicercle autour du point central à cette distance. dos gauche et droit. Ouvrez le centre de l’ovale.
Allongez le centre du dos de 2 po (5,08 cm) pour plus
d'équilibre et raccourcissez la ligne des épaules à la longueur un. Finir la cape tout autour du bord extérieur
de manche souhaitée. avec reliure rabattable.
b. Pliez la cape sur la ligne des épaules afin que
b. Reportezvous au BLOC DE JUPE et notez la mesure de la Les mauvais côtés de la cape avant et arrière sont face à
largeur des hanches F et B. Au niveau de la taille F et B, face. Alignez le devant gauche et le dos gauche au niveau
marquez la mesure de la largeur des hanches. de l'ouverture de la ceinture et cousez dans les deux
(Marquer la largeur des hanches à la taille facilitera la tâche épaisseurs. Répétez sur le côté droit.
lorsque la cape est ceinturée.) Tracez une ligne à 1 ½ Terminez avec des fermetures grenouille et une ceinture
po (3,81 cm) audessus et 1 ½ po (3,81 cm) audessous achetée.
de la taille au niveau de la marque de largeur des

Pour une coupe moins complète, réalisez toute la cape à partir
hanches et étiquetez « ouverture de ceinture.
d'un demicercle plutôt que d'un cercle complet. Tracez des lignes à
c. Ouvrez le modèle. Le CB doit rester d'un seul tenant et le
angle droit, placez le corsage devant sur la ligne verticale et le
CF est divisé pour une ouverture frontale.
corsage dos sur la ligne horizontale avec les points des épaules/
emmanchures se touchant.
C. Coupé dans du tissu. (Si vous le souhaitez, coupez le motif
Utilisez le modèle des manches comme ligne directrice pour la longueur
encore une fois en doublure. Cousez le tissu et la doublure
des manches.
ensemble tout autour et traitezles comme une seule couche.)
Cape demicercle
Option Éco :
Chemisier jupe
Vous pouvez rafraîchir l’apparence le matériau peut se draper sur les fronces • Déterminer le fini souhaité
d’un vêtement vintage en le recyclant formant un ourlet gonflé. Recherchez longueur. Coupez la doublure 3
pour obtenir un ourlet de blouson. une jupe ou une robe recyclable dotée d'un po (7,62 cm) plus courte que la
La plupart des arcs sont conçus de ourlet circulaire et d'une doublure. La longueur souhaitée. Coupez la jupe
manière à ce que la courbe extérieure doublure est plus courte que la jupe et le 4 po (10,16 cm) plus longue que la
tombe librement au niveau de blouson est formé lorsque le bord de la longueur désirée. (La marge de
l'ourlet. La courbe extérieure de ce look jupe est relié à la doublure. couture de l'ourlet est incluse dans
est froncée et cousue sur une doublure les mesures.) Rassemblez l'ourlet tout
créant une silhouette de blouson. Un Commencez par un vêtement autour et cousez à la doublure pour
blouson est un tissu froncé sur une base ajustée.long
Excès
doté d'une jupe circulaire et d'une créer l'ourlet du blouson.
doublure fine.
Arc 123
[Illustration de Joann Harling]

dix
Volants
Vos modes sontelles légères et vivantes ? Ontils une touche de

personnalité, un sens de l'humour ? Comment capturer les qualités
insaisissables des volutes de fumée, des nuages qui roulent et
des tempêtes estivales ? Vos collections ontelles la passion et le
dynamisme d’un tableau de Frida Kahlo ? Regardezvous un escalier
en colimaçon et imaginezvous un volant en Technique des volants si
cascade ? Considérez la description embellie et animée de votre direction de conception.
[Yender Fonseca/EyeEm/Getty Images]
125
Flounce est un terme expressif. Cela suggère la vivacité et

le mouvement. Lorsqu'il est utilisé pour décrire les actions des Faire une circulaire
gens, cela signifie se déplacer de manière exagérée ou agir de
manière dramatique. Ces mêmes caractéristiques décrivent avec Volant
précision les volants utilisés dans la mode. Les volants sont flottants
et pleins d’entrain. Lors de la création de volants, vous devez connaître la
Coupés à partir de motifs curvilignes, ils s'évasent d'une ligne de largeur du volant et le degré d'évasement souhaité. Un volant
couture lisse en vagues ondulantes sur leur bord extérieur. peut tomber en ondulations peu profondes ou en plis généreux.
L'ampleur de l'évasement est déterminée par la différence de
Les volants sont parfois confondus avec les volants. circonférence des cercles intérieur et extérieur. (Veuillez
Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable pour également consulter la technique des arcs à la page 113 pour
décrire le concept générique de farine ajoutée sur un vêtement. plus de détails sur la création de cercles.) Calculez la
Cependant, en modélisme, les termes « volants » et « volants » quantité d'éclat en divisant la mesure de la circonférence
ont des significations spécifiques. Un volant est fabriqué à partir du cercle extérieur par la mesure de la circonférence du cercle
d’une longueur droite de tissu froncée au niveau de la ligne de intérieur. Par exemple, si un cercle a un cercle intérieur d'un
couture. (Voir la technique des volants à la page 77 pour plus de rayon de 4 pouces (10,16 cm) et un cercle extérieur d'un rayon de
détails.) Un volant, parfois appelé volant circulaire, est réalisé à 8 pouces (20,32 cm). Vous disposez d'un volant de 4 po (10,16 cm)
partir d'un motif en forme de beignet. Le bord intérieur du beignet de large. La circonférence du cercle extérieur est de 48 po (121,92
est cousu au vêtement, soit dans une couture, soit pardessus une cm) et la circonférence du cercle intérieur est de 24 po (60,96
autre couche de tissu. Ce bord intérieur est lisse et n’ajoute pas cm). La quantité d'évasement est deux fois supérieure à celle
de volume à la ligne de couture. En raison de la forme de la couture, soit un rapport de 2:1. Si la largeur souhaitée
circulaire du motif, le bord extérieur est plus grand que le bord n'est pas la même que le rayon du cercle intérieur, le rapport 2:1
intérieur. Cela crée un effet évasé qui pend en plis ondulants au changera en conséquence.
niveau de l'ourlet à volants. Il est important que le croquis
du créateur reflète avec précision si un style comporte des
volants ou des volants afin que le modéliste puisse créer le look La taille du cercle intérieur détermine le
souhaité. Lorsque vous dessinez, montrez des volants avec des quantité de reflets. Plus le cercle intérieur est grand, moins il y
lignes partant de la ligne de couture vers l'extérieur. aura de reflets. Utilisez un cercle partiel pour obtenir moins
d'évasement tout en conservant la mesure de la couture. Notez
également que plus le volant est large, plus les plis au
niveau de l'ourlet sont importants.
Dessinez des volants en utilisant des lignes qui s'étendent du
bord extérieur vers l'intérieur.
Les volants (A) sont fabriqués à partir de longueurs droites de tissu. Les volants (B) sont constitués de Bleu : le rayon du cercle mesuré à partir du centre. Jaune:
formes circulaires. Les bords extérieurs de A et B ont la même longueur, mais la mesure au niveau de la ligne de La circonférence du cercle intérieur. Cette ligne est cousue au
couture est différente. Les volants sont froncés et les volants reposent à plat au niveau de la ligne de couture. Pour vêtement. Orange : la circonférence du cercle extérieur. Ce bord tombe
ajouter encore plus de variété, les volants peuvent être rassemblés au niveau de la ligne de couture en augmentant la librement. Noir : Ligne de coupe qui donne accès au
taille du cercle intérieur. Quoi qu’il en soit, une pièce de patron de volant est toujours courbée. cercle intérieur. Ligne pointillée : indique la couture et la couture ajoutée
allocations.
127 volants
La plupart des surplus de couture des modèles de ce

livre sont ajoutés une fois le modèle terminé.
Travailler avec des cercles complets est un exemple où la
marge de couture sur la ligne de coupe doit être prise en
compte lors de la réalisation de la pièce du patron. La ligne de
découpe traverse la forme du beignet pour donner accès au
cercle intérieur. Si le cercle intérieur correspond à la mesure exacte
d’une ligne de couture, il n’y a alors pas de place pour coudre
la ligne de coupe. La mesure de la marge de couture doit être
ajoutée à la mesure du cercle intérieur au moment de réaliser
le cercle.
Variations de volants
Il existe de nombreuses options à considérer lors de la réalisation
de volants, comme le montre la figure de la page 128.
A. Puisque le volant est fabriqué à partir d'un cercle

forme, il présente des lignes de grain dans le sens de la
longueur, dans le sens transversal et en biais. Lorsque vous
coupez dans le cercle pour accéder à la courbe intérieure,
veillez à couper dans le sens du fil dans le sens de la
longueur ou dans le sens transversal. Une coupe sur
le fil droit sera plus facile à finir et plus stable une fois cousue à
une autre pièce du patron.
B. Si la mesure du cercle intérieur n'est pas
aussi longtemps que la mesure de la couture, joignez deux
ou plusieurs volants. Gardez le placement de la ligne de coupe
le même sur toutes les pièces circulaires pour garantir que le
volant ondule en plis cohérents.
tout au long de.
C. Faites des variations créatives en modifiant la forme du cercle
extérieur.
D. Les volants peuvent être placés dans des coutures verticales,
horizontales ou diagonales, ou ils peuvent être cousus sur
un matériau de base. Lorsqu'ils sont placés dans des coutures
horizontales, les volants tombent vers le bas et ondulent
sur le bord extérieur. Lorsqu'ils sont placés dans des
coutures verticales, les volants tombent en cascade en
plis roulants. Notez que l’envers (envers) du tissu est
souvent visible lors de l’insertion de la pièce verticalement, alors
faites attention au choix des tissus.
Considérez un tissu teint en pièce de la même couleur sur
l'envers et l'envers et évitez les tissus imprimés lorsque la
teinture n'a pas pénétré sur l'envers.
E. Les volants ne doivent pas être créés indépendamment.

pendant du vêtement. Intégrez une forme circulaire dans un
motif existant pour donner un flux organique à la pièce.
Notez que la ligne rouge correspond à la même mesure dans chaque
illustration. La taille du cercle intérieur détermine le
quantité d'évasement pour un volant.
F. Pour des mesures de couture plus longues, envisagez de Par exemple, cette tactique de conception peut créer un
créer un motif en spirale, imitant la coquille d'un escargot. volant qui descend le long d’un vêtement, se rétrécit au
À mesure que les anneaux concentriques s’agrandissent, niveau de l’encolure et s’agrandit à l’ourlet.
le bord extérieur devient moins ondulé. Pour
Variations de volants.
129 volants
pratique de manœuvrer un ourlet roulé autour du volant, mais

Volants ourlets la finition soignée en vaut la peine.
Il est généralement préférable de faire un ourlet au volant avant C. Bordure cousue satin : aucune marge d'ourlet n'est
de l'insérer dans le vêtement. Il est plus facile de faire pivoter nécessaire car le point se trouve sur le bord extérieur du
l'ourlet autour des courbes si d'autres parties du vêtement ne volant.
gênent pas. En raison de la nature ondulée des volants, la D. Bord sergé : C'est un moyen rapide et efficace
méthode d'ourlet apparaît à l'extérieur lorsque le vêtement est pour finir les courbes serrées des volants.
porté. Les ourlets doivent être soignés à l’intérieur comme à E. Cousu et laissé brut : notez que l'effilochage
l’extérieur. Considérez l'une de ces finitions pour le volant
soustrait du tissu, alors compensez en ajoutant une largeur
(voir l'Annexe page 230 pour plus de détails) : supplémentaire au motif.
A. Volant face : Un volant vous permettra de

utilisez un tissu même lorsque l’envers du tissu n’est pas le
même que l’endroit du tissu. Monofilament
Le motif du volant sert également de motif de parement.
Pensez à utiliser un tissu contrasté comme revêtement pour
plus d'intérêt.
Bords
B. Bord roulotté : couture d'ourlets roulés sur des ourlets incurvés Pour obtenir un rouleau plus robuste et ondulé jusqu'au bord
les pièces peuvent être difficiles car la couture se déplace ourlé, insérez une ligne de pêche monofilament
entre les grains droits et biais au fur et à mesure qu'elle transparente tout en cousant au satin ou en zigzagant fermement
progresse autour de la courbe. Ça prend le bord de l'ourlet. Un 60 à 80 lb (27,21 à
36,28 kg) donne une courbe de roulement ferme.
Si la machine en est équipée, insérez le fil dans le trou ou la
rainure du pieddebiche, qui guide le fil vers le centre du point.
Créez une fleur en tissu avec un volant augmenté de monofilament.

Rassemblez légèrement la courbe intérieure, puis roulez
fermement le cercle au niveau du bord froncé. Fixez avec des
coutures à la main pour créer un accessoire floral vivant.
Ajoutez de l'intérêt en doublant votre volant dans une couleur contrastée.

VOLANTS EN CONTEXTE : L'INFLUENCE ESPAGNOLE DE BALENCIAGA

La culture espagnole exerce depuis longtemps une influence ourlet. L'un des créateurs de mode espagnols les plus durables
sur la mode, et les volants occupent une place importante est Cristobal Balenciaga. Son héritage espagnol a influencé
dans ses nombreuses contributions au style. Le flamenco nombre de ses créations emblématiques et le flamenco et
est une forme d'art basée sur les traditions folkloriques espagnoles. les volants étaient courants.
C'est plus que de la musique ; c'est plus que de la danse ; thème. Il a soutenu que le volant ne devrait pas
« c'est un état d'esprit » (Seville Traveller/Flamenco). être lourd; il doit être doux, léger et « intelligent »
Il est tout à fait approprié que le volant extravagant soit (Walker 2006). La maison de création continue de s'inspirer
utilisé pour incarner l'émotion exprimée à travers la vibrante de la culture espagnole, des robes flamenco et des
danse flamenco. Flamenco traditionnel volants. Des volants sont également visibles dans toutes les
le style comprend une robe longue qui épouse la taille et Amériques sur les robes de quinceañera. Une quinceañera
s'évase à l'ourlet. Il est le plus souvent réalisé est un événement religieux et social marquant le
en tissus rouge vif ou à pois, mais la caractéristique la plus quinzième anniversaire d'une fille.
distinctive de la robe flamenco sont les rangées et rangées Les robes sont souvent ornées de détails élaborés
de volants sur la jupe des volants qui attirent l'attention sur l'importance de la journée.
et manches. De nombreuses robes de flamenco ont
une traîne qui prolonge les volants audelà de la
Le flamenco
l'influence était
apparent dans
la collection
Printemps/Été 2013
de Balenciaga.
[Victor VIRGILE/
GammaRapho loin
Getty Images]
131 volants
Volants dedans mesure de couture, un cercle par niveau pour le devant de la jupe
et un cercle par niveau pour le dos de la jupe. Ajoutez 1,27 cm (½
po) de surplus de couture de chaque côté de la ligne de coupe.
Pratique Divisez cette mesure par 6,28 pour déterminer le rayon du
cercle intérieur.
Les volants ont un impact spectaculaire sur le design, qu'ils un. Pour la largeur du niveau, mesurez la largeur du
soient cousus dans une couture horizontale (comme dans l' niveaux de la figure A. Pour le niveau 1, ajoutez ½ po (1,27
exemple des volants étagés ), dans une couture verticale (comme cm) de marge de couture et ½ po (1,27 cm) de marge
dans l' exemple des volants circulaires gradués ) ou dans une d'ourlet. Pour les niveaux 2, 3 et 4, ajoutez 1 po (2,54 cm)
couture placée en diagonale (comme dans l'exemple des coutures à la largeur pour le chevauchement des niveaux et ½ po
droites du sac en papier). Jupe à la page 50). Vous pouvez disposer (1,27 cm) de marge d'ourlet. Remarque : le niveau 1 est
des volants à votre guise, dans n'importe quelle direction qui vous placé dans une couture et les niveaux 2, 3 et 4 sont posés au
convient. Les volants ont tendance à se regrouper lorsqu’ils sont placés dessus d'une base (B).
sur plusieurs rangées. Pour conserver des couches élevées, utilisez D. Pour coudre, joignez les volants F et B pour chaque étage et
des tissus nets et flottants tels que l'organza et le taffetas. cousez la couture latérale de la jupe audessus et en dessous
de la couture des hanches. Terminez les bords des volants et

Le volant supérieur des volants étagés cousez au point plumetis les bords du cercle intérieur des niveaux
L'exemple est cousu dans le vêtement, formant une finition nette. 2, 3 et 4. Placez le premier niveau dans la couture de la
Les autres volants sont cousus hanche et surpiquez près du bord sur la ligne de placement
à incréments réguliers sur un tissu de base. Le volant audessus des volants pour les niveaux 2, 3 et 4.
cache la couture du cercle intérieur du volant en dessous. Marge de Ce bord ne s'affichera pas. Il est caché sous le niveau situé au
couture sur le dessus. Terminez la taille de la jupe avec une ceinture ou une
un cercle intérieur est nécessaire pour le premier niveau. Les niveaux parementure.
[Conception par Audra
suivants sont finis avec un point satin sur la coupe
Laird]
bord, donc aucune marge de couture n’est nécessaire. Notez que le
même processus de création de motifs est utilisé que ce soit sur une
jupe, un pantalon ou une manche.
Les volants placés en couture verticale peuvent être
inséré dans les lignes et les gores de princesse. Utilisez la jupe

bloc pour créer le motif illustré ou sélectionnez une version
de la jupe à godets dans la Technique de couture à la page 43.
Mesurez la ligne de couture de la taille à l'ourlet pour trouver la
mesure.
urement pour le cercle intérieur du volant. Pour un
ligne de couture plus longue, cercles de couture ensemble.
Volants étagés
Les volants à plusieurs niveaux commencent par le BLOC

PANTALON, MANCHES ou JUPE.
A. Marquez la ligne de couture du premier volant. Couper
la partie inférieure du motif à partir de la partie supérieure

au niveau de la ligne de couture. Ajoutez des surplus de
couture.
B. Divisez la partie inférieure en 4 parties égales et marquez (ne pas

couper). Étiquetez les sections 1, 2, 3 et 4. Coupez et jetez la
section numéro 4.
Sur les sections 1, 2 et 3, marquez 1 po (2,54 cm) audessus

des lignes de division. Ce sont les volants
lignes de placement.
C. Déterminer la circonférence du cercle intérieur
mesure des volants en notant les

[Illustration par Volants placés dans une couture verticale

Joann Harling]
Les volants dans une couture verticale commencent par le
BLOC DE JUPE.
A. Ajoutez des coutures verticales au bloc de jupe. Coutures

peuvent être espacés ou rapprochés.
B. Volant version A : Créez un volant de même largeur sur
toute la mesure de la couture. Redressez le cercle intérieur
près de l'ourlet afin qu'il ne dépasse pas l'ourlet de la jupe.
C. Volant version B : Graduez la largeur du volant de étroit à la

taille à large à l'ourlet. Laissez la queue du volant dépasser
de l'ourlet de la jupe.
UN B
133 volants
Option Éco :
Chemise de poète
Les origines de la chemise du poète de la chemise du poète ont été portés par tissus de restauration sur le devant et les
remontent au style masculin de la tout le monde, des groupes de rock manches d'une chemise d'occasion. Finissez
Régence anglaise au début des des années 1980 aux individus de la sous le bord intérieur et extérieur des volants
années 1800. Les poètes de l'époque, culture gothique. La chemise du poète est avec un point plumetis. Cousez avec le côté
dont Lord Byron à qui la chemise de poète généralement ample, avec des manches droit du volant face à la chemise, puis
est attribuée (Calasibetta et Tortora amples et ornée de volants aux poignets et repliez au niveau de la ligne de point et
2008), étaient connus pour porter ce sur le devant. Créez votre chemise de repassez pour que les coutures ne soient
style. Un look largement androgyne poète en ajoutant des cercles faits de chutes pas visibles à l'extérieur de la chemise.
aujourd'hui, les versions de dentelle, de voilages et de couleurs assorties.

11
Tentures
Les termes fluide et luxueux décriventils vos créations ? Les

déesses de la mythologie grecque vous inspirent ? Le message
de sagesse et de justice d'Athéna, l'incarnation des riches récoltes
de Déméter et l'expression de la beauté sensuelle d'Aphrodite sont
ils les thèmes de vos collections ? Si vos modes sont plus axées
sur les capuchons dramatiques que sur la litote, enquêtez sur le drame du
Techniquedes rideaux !
[David Buffington/Images numériques/Getty Images]
135
Les drapés sont fluides et sensuels. Les tissus drapés

tombent en plis roulants et remontent en douces Les clés du succès
ondulations en épousant les contours du corps. Ils flattent
et harmonisent la forme plutôt que de la contraindre.
Les rideaux se forment lorsque l'excédent de tissu
Tentures
tombe d'un ou plusieurs points d'ancrage. Points d'ancrage Des rideaux gracieux sont obtenus grâce à l'attention
sont des zones, telles que les épaules et la taille, qui portée au grain et à la fabrication. La plupart des tissus
fournissent un soutien à un tissu autrement fluide. tissés ne s'étirent pas sur les grains dans le sens de la
longueur ou dans le sens transversal. C’est idéal pour
Le terme drapé a plusieurs significations. Utilisé empêcher les pièces à motifs de se déformer.
comme verbe, il décrit les performances d'un tissu, Cependant, la souplesse est requise pour former des
comme dans « il drape magnifiquement ». Le drapé plis arrondis du tissu. Le grain du biais offre l'élasticité
fait également référence à l'action d'une personne nécessaire, et le maintien d'un véritable biais est la clé
épinglant et arrangeant un tissu, comme dans « elle d'un drapé réussi. Le vrai biais est de 45° par rapport
drape le tissu sur la forme de la robe ». aux lignes de grain dans le sens de la longueur (chaîne)
Alternativement, utilisé comme nom, drapé décrit les et de 45° dans le sens transversal (trame).
caractéristiques malléables d'un tissu. Il s’agit de la mesure Lorsqu'elle est posée en diagonale par rapport au fil
dans laquelle un tissu se plie lorsqu’il est suspendu, droit, la structure du tissu se détend, ce qui facilite le drapé.
comme dans la phrase « le drapé de ce décolleté est très dramatique
Cette».nature indulgente du grain biaisé est sa force mais
aussi son défaut. L’instabilité du tissu biais peut rendre
son travail difficile.
Le vrai biais (rouge)

est de 45° par rapport au
dans le sens de la longueur

(sarcelle) et 45° de
la croix
grains (oranges). Il est
diagonal par rapport à la
lisière (noir). Pour trouver un
biais sur un morceau de tissu,
pliez le bord dans le sens
de la longueur pour qu'il

rencontre le bord dans le sens de la largeur.
bord (ligne pointillée).

Le vrai biais se situe
au pli diagonal.
Les plis du tissu peuvent se briser ou

se fissurer lorsqu'il est coupé sur le
fil droit (A). Tissu

couper sur le vrai parti pris
le grain forme des plis lisses

et arrondis (B).
Rideaux 137
Création du
Choisissez des tissus dont le tissage est le même dans le sens
chaîne et trame. Lorsqu'il est coupé en biais, le tissu peut être de travers si
les tissages dans le sens de la longueur et dans le sens transversal
sont très différents en termes de nombre de fils ou de structure de fil. La Capot classique
georgette, la charmeuse et le satin crêpe se drapent tous magnifiquement
lorsqu'ils sont coupés en biais, tout comme le challis de rayonne et le Un capot est un type spécifique de drapé en tissu. Il se forme lorsque
crêpe de Chine. Évitez les tissus rigides comme la toile, le taffetas et l'excédent de tissu tombe entre deux points d'ancrage.
l'organza. Recherchez un tissu qui a un bon poids mort. Il s’agit points. On peut attribuer des caractères anthropomorphes aux
de la tendance d’un tissu à pendre et à rester en place en plis épais. capots. Ils sont animés. Leurs plis bougent et s'adaptent au corps.
Certains pourraient dire qu’ils sont volontaires. Les capots ne peuvent
pas être mis en place de force. Ils ne s'opposeront pas aux caractéristiques
intrinsèques du tissu. Elles peuvent être peu profondes avec un drapé
Les tricots ont une élasticité inhérente en raison de leur structure minimal, lourdes avec des plis qui enveloppent la pièce, ou éthérées
de points. Les fils tricotés sont bouclés plutôt qu'entrelacés comme comme dans de nombreuses robes coupées en biais des années 1930.
le sont les fils tissés, ce qui permet un mouvement dans les points.
La majorité des tricots (tricots trame) sont plus extensibles dans le
sens transversal, mais la quantité d'étirement peut différer Il y a deux aspects principaux à considérer lorsque
considérablement d'un tricot à l'autre. Des expériences sont création d'un capot : l'emplacement des points d'ancrage et la
nécessaires pour déterminer quelle ligne de grain convient le mieux à un profondeur du capot. Les points d'ancrage déterminent la largeur du
drap tricoté particulier. Pour obtenir des plis contrôlés, choisissez des capot. Les plis se forment à partir d’un excédent de tissu qui s’effondre
tricots stables tels que le tricot double, le ponte de roma et le tricot entre les points d’ancrage. Une parementure repliée est une caractéristique
interlock. de la plupart des capots. La ligne de pliage en regard crée le premier
pli du capot. Contrairement à une ligne de couture, qui peut être rigide
Pour des plis plus amples, évitez les tricots côtelés, les tricots fantaisie
et le tricot jersey.
Composants d'un capot.
R : Points d’ancrage et
profondeur du capot.
B : Ajout d’un excédent
de tissu pour le drapé.
C : Repli sur la
parementure et orientation en biais.
D : Ajoutez des plis au niveau
de la ligne de couture du point
d’ancrage pour créer de la profondeur.

Placer les coutures en biais

et interrompt le flux du capot, la face rabattable permet un
sur le même
drapé lisse et continu.
grain pour réduire les plis
La largeur de la parementure doit être généreuse afin qu'elle
des coutures.
ne bascule pas vers la droite lorsqu'elle est portée.
Pensez néanmoins à placer un petit poids sur le bord opposé
pour le maintenir tourné vers l’intérieur. Pour les plis plus
profonds, des plis sont souvent ajoutés à la ligne de couture du
point d’ancrage. Ils stabilisent également les plis afin
qu’ils soient moins susceptibles de se déplacer.
La figure Drapes 4 montre les composants d'un capot ajouté à
un carré de tissu générique.
DRAPÉ EN CONTEXTE : COUPE BIAIS VIONNET
Modélisation des biais Le biais du grain est la clé d’un drapé réussi.
Madeleine Vionnet s'est fait connaître
Ligne de grains pour avoir exploité le grain du biais dans ses créations.
Elle a affiné la pratique au point qu'elle a été définie
comme la « reine de la coupe en biais ». Dans les
Les blocs de base qui correspondent à ce livre (détails à la années 1920, Vionnet a contribué à faire passer le style
page 9) sont dimensionnés pour être découpés dans des féminin des corsets serrés à un look plus naturel. Ses
tissus tissés placés sur le fil droit. robes coupées en biais évitaient les fléchettes et
Les blocs utilisés pour le motif de ligne de grain en biais structure en faveur de permettre au grain de biais
doivent être redimensionnés en fonction de toute croissance malléable d'ajuster le tissu au corps. Un style
qui se produit. Coupez les pièces du motif de bloc élégant et fluide, intégrant des rideaux et des capots,
correspondantes sur le grain du biais du tissu souhaité. était une caractéristique de ses créations. Ses rideaux
Ajustez la pièce pour déterminer la quantité de distorsion étaient doux et détendus, plus fluides que pointilleux.
due au biais. Soustrayez (ou ajoutez) au motif de bloc de Les tissus coupés en biais peuvent parfois être
base pour tenir compte de l'étirement, puis utilisez le bloc difficiles à manipuler, entraînant des plis et des coutures étirées.
révisé lors de la création de vos pièces à motifs en biais. Cependant, Vionnet a utilisé la tactique avec élan et ses
créations ne faisaient qu'un avec le corps.
Les pinces cousues peuvent parfois onduler ou interrompre
drapé sur des vêtements en biais. Si le motif que vous
utilisez comporte une pince, faites pivoter la pince vers un nouvel
emplacement afin qu'elle soit sur le fil droit lorsque la pièce
du patron est placée en biais. Par exemple, pour un col bénitier,
déplacez la pince de taille du corsage vers la couture latérale,
position de pince française.
Alternativement, lorsque cela est possible, éliminez
complètement la fléchette en transférant le ramasseur de
fléchettes dans l'excédent du capot. Voir Cowl Mix and
Match à la page 139 pour un exemple.
Lorsque vous coupez deux pièces de biais qui seront
cousues ensemble, placez les motifs à angle droit. Les
coutures assorties seront sur le même grain, ce qui minimisera
les problèmes de plissement des coutures ou d'étirement
d'un côté plus que l'autre. Si deux cols sont conçus pour le
même vêtement, comme dans le cas d'une robe avec un
col devant et un col arrière, l'excès de tissu pourrait faire
glisser le vêtement des épaules.
Un support supplémentaire peut être nécessaire pour maintenir

La coupe en biais était un secret de Madeleine Vionnet
le vêtement en place lorsqu'il est porté.
l'esthétique du design et les rideaux figuraient en bonne place dans
ses collections. [Musée d'histoire de Chicago/Getty Images]
Rideaux 139
Les rideaux en pratique

Étant donné qu’il n’existe pas une seule bonne façon de Mélange et assortiment de capots
façonner un capuchon, au fil des années, les concepteurs ont Capot avant
obtenu l’autorisation de créer des variations illimitées de la technique.
Allant des robes drapées aux gros tricots, une version du Le capot avant commence par le BLOC DE CORSAGE.
style capot est vue chaque décennie et presque chaque saison. Lorsque le drapé du capot croise la ligne du buste, une
Abondants dans les années 1930 et relancés dans les années partie ou la totalité de la pince peut être incorporée dans
1980, les capots ont de nouveau fait une réapparition remarquée l'excédent du capot.
sur les podiums.
A. Marquez deux lignes au centre du devant, une paire.
Miu Miu, Lorna Luxe, Eileen Fisher et d'autres collections de
avec le sommet et un 1 po (2,54 cm) audessus.
créateurs ont récemment présenté ce style. Transférez les pinces épaules et taille sur
Et vous le pouvez aussi avec le Cowl Mix and Match les marques avant centrales. Marquez le cou souhaité
motifs! Les colscols, qui peuvent se draper sur le devant ou
largeur et profondeur des lignes. Dessinez le décolleté.
sur le dos du corsage, sont peutêtre les plus répandus, mais
Jetez le triangle du décolleté. Tracez deux lignes parallèles
les plis drapés peuvent être placés presque n'importe où sur un
au nouveau décolleté.
vêtement : sous le bras, sur le haut de la manche, sur la couture
B. Slashez et étalez sur les deux lignes, en élevant le nouveau
latérale ou sur une jambe de pantalon. .
décolleté à angle droit avec le milieu devant. Tracez une
La robe drapée sur le côté présente un drapé similaire
ligne droite depuis la taille du corsage jusqu'à l'encolure au
à un capot mais les plis du tissu ne sont pas ancrés.
centre du devant. C'est le nouveau centre
Les rideaux se forment en modifiant la façon dont le vêtement première ligne.
est habituellement modelé et porté. Une partie de ce qui est
C. Tracez une ligne en regard sur le corsage. Copiez la ligne
généralement la couture du côté gauche devient l'ouverture
et pliezla pour former la face repliée.
de la jambe. Ceci, à son tour, déplace le tissu sur le côté
D. Ouvrez le motif et marquez le grain du biais.
créant le drapé. E. Modifiez l'encolure du corsage arrière pour qu'elle corresponde au
devant à l'épaule. Le corsage arrière reste en place
le fil droit. Dessinez un décolleté dos assorti au devant.
[Illustration de Joann
Harling]
Capot arrière au centre du dos, la ligne horizontale est le nouveau décolleté

bénitier. Supprimez tous les marquages internes.
Le capot arrière commence par le BLOC DE CORSAGE.
Ligne de mélange au centre du dos/taille. Tracez une ligne en
Les pinces à la taille et aux épaules sont supprimées
regard sur le corsage. Copiez la ligne et pliezla pour former la
avec ce capot bas du dos.
face repliée.
A. Marquez la largeur et la profondeur du décolleté souhaitées. D. Ouvrez le motif et marquez le grain du biais.
Dessinez le décolleté. E. Faites pivoter la pince d'épaule avant vers la couture latérale
B. Placez une marque égale à la largeur des pinces à la taille sur la et déplacez la pointe de la fléchette de 1 po (2,54 cm).
taille en mesurant du centre du dos vers l'intérieur. Tracez une Modifiez l'encolure du corsage avant pour qu'elle corresponde au
ligne verticale vers le haut à partir de ce point. Tracez dos à l'épaule. Le corsage avant reste
une ligne horizontale égale à la mesure de la profondeur sur le fil droit. Créez une parementure avant pour correspondre
du décolleté en commençant au point décolleté/épaule et en à la parementure arrière au niveau de l’épaule.
rencontrant la ligne verticale. Le motif du dos doit maintenant
être positionné sur le carré avec le nouveau col/ Capot à manches
Le manchon commence par le BLOC DE MANCHE.

point d'épaule rencontrant une extrémité de la ligne horizontale
et la ligne verticale passant par la marque de taille à l'autre
Ce col à manches a un grand drapé au niveau de l'épaule
extrémité du
avec des rideaux supplémentaires tombant en place à partir d'un
carré.
excès de tissu. Une version alternative (D) montre des plis
C. Le carré constitue maintenant le bord extérieur du motif du dos.
développés à partir d'une partie du tissu
La ligne verticale est le pli du motif
excès.
Rideaux 141
A. Divisez la manche de l'encoche de l'épaule au centre de la couture latérale d'un pantalon. Cet exercice comporte un ourlet
l'ourlet de la manche. Tracez trois lignes régulièrement de jupe haut/bas.
espacées depuis la couture des aisselles jusqu'audessous
A. Marquez trois lignes obliques régulièrement espacées sur
du bonnet.
les coutures latérales F et B de la jupe en commençant
B. Utilisez la technique Slash and Spread pour ouvrir le manchon
par la ligne des hanches. Fermez les deux pinces de taille en
central de 2 po (5,08 cm) à chaque ligne oblique.
transférant l'anneau de la pince sur le premier et le deuxième
C. Joignez les patrons des manches avant et arrière à
repère de la couture latérale. Ouvrez la troisième ligne oblique
centre. Mélangez une ligne allant du capuchon de la manche avant
au niveau de la couture latérale, une mesure équivalente
au capuchon de la manche arrière pour contenir l'excédent de tissu.
aux deux pinces.
Tracez une ligne de parement sur la manche. Copiez la ligne
B. Dessinez une nouvelle couture latérale depuis l'ourlet de la jupe jusqu'à
et pliezla pour former la face repliée.
la marque coupée supérieure.
D. Créez un look alternatif en transformant tout ou partie de
C. Joignez la nouvelle couture latérale F et B sous la marque
l'excédent de tissu au niveau du haut de la manche en plis.
supérieure. (Les lignes courbes audessus de la première
marque seront cousues comme une pince.) Tracez une
nouvelle forme d'ourlet de l'avant vers l'arrière.
Jupe avec col
La jupe avec capot commence par le BLOC JUPE.
Le col est placé sur la couture latérale de la jupe pour ce

patron. Cela fonctionnera aussi bien sur
Rideaux 143
Robe drapée sur le côté en faisant pivoter le motif vers l’extérieur à partir du point
de l’épaule/emmanchure et ajoutez la moitié de la mesure en
La robe drapée sur le côté commence par le CORSAGE, la JUPE et
prolongeant une ligne à partir du point de couture emmanchure/
le BLOC DE PANTALON.
côté.
A. Il s'agit d'un motif asymétrique, créez donc les motifs F et B sur C. Ouvrez le modèle. Sur le côté avant gauche (au moment où on le
le pli au centre afin de pouvoir déplier le motif. Transférez la porte), tracez une ligne droite depuis la couture latérale
pince d'épaule du corsage devant sur la couture latérale et déplacez étendue jusqu'à la longueur de la cheville. Tracez une ligne droite
le depuis la longueur de la cheville gauche jusqu’à la longueur du
pointe de la fléchette à 1 po (2,54 cm) du sommet. Sur le genou droit. Répétez au dos.
devant et le dos, dessinez une nouvelle couture latérale droite
depuis la couture latérale/sous les bras jusqu'à la longueur de la cheville. D. L'ouverture de jambe est formée sur le côté gauche, du genou à la
Marquez l'emplacement du genou. (Utilisez le bloc de pantalon pour cheville. La couture du côté droit est cousue à partir du point
déterminer l'emplacement de la cheville et du genou.) de la cheville gauche, en passant par le bas, jusqu'au coin droit
B. Créez le décolleté souhaité. L'épaule arrière du genou et jusqu'aux aisselles. Une fois porté, rentrez le coin
la pince disparaîtra avec un décolleté large et abaissé. de la couture du côté droit pour aider à former le drapé.
un. Ajoutez du volume à la couture latérale au niveau du genou
hauteur égale à la largeur du tour de hanches. Ajouter la

moitié de la mesure
[Illustration d'Aileen Moreno]

Option Éco :
Le capot intégré
Cette conception Eco Option se concentre fini et expédié, ce qui entraîne des B. Tracez la ligne avant en suivant la
sur les économies de tissu du capot économies supplémentaires de ressources ligne de fléchette d'épaule et en
intégré. Pour la robe à capuche de base et d’énergie. traversant le sommet.
présentée ici, la version à capuche Séparez la forme du corps. Dessinez le
Le capot intégré commence par le
intégrée (A) nécessitait 7 pouces de moins décolleté de l’épaule à la profondeur
CORSAGE et le BLOC DE JUPE.
(17,78 centimètres de moins), soit 12 % de du décolleté. Jetez le morceau
tissu en moins, que la version avec A. Au niveau de l'épaule, marquez supplémentaire.

capuche intégrée (B). Dans un l'emplacement de l'encart et faites
environnement de fabrication avec pivoter la pince d'épaule jusqu'à la marque. C. Faites pivoter la partie du col au
une production prévue de 100 pièces, Transférez une pince de la jupe sur niveau de l'encolure/de l'épaule
plus de 19 yards (17,37 mètres) de tissu l'ourlet pour une touche évasée. Pour vers le haut de manière à former
seraient économisés en utilisant la version une coupe décontractée, la pince restante un angle droit en rencontrant l'épaule
intégrée du design. Considérez également de la jupe et la pince de taille du corsage et le devant central. Créez une
que les économies de tissu représentent ne seront pas cousues. Joignez le corsage parementure repliée, ouvrez le motif du
une longueur qui n'aurait pas besoin et la jupe à la taille. Suivez la même capot et placezle sur le grain du biais.
d'être teinte, chose pour créer le motif du dos.
Rideaux 145
UN
B
B
UN
C
Orienté vers
Manche Manche
Orienté vers
Robe Devant
Manche
Manche
Robe Devant
Orienté vers
Robe dos
Robe dos
Capot
Robe dos
Robe dos
Orienté vers
UN B
146
12
Rebondissements
Vos modes sontelles mystérieuses et énigmatiques ? Incorporezvous les

complexités des toiles d’araignées, des gréements nautiques et des racines noueuses
dans votre processus de conception ? Maîtrisezvous le nœud carré, la bouline et le
chiffre huit ?
Tournezvous vers
Technique des torsions
le pour résoudre vos défis de conception épineux.
[Rosley Majid/EyeEm/Getty Images]
147
Torsades de motifs
Des descripteurs clairs sont nécessaires pour définir la technique Twist.
Il englobe le style dans lequel le tissu est froissé, tourné, tordu,
noué et noué. Le tissu torsadé répond spontanément. Ce n’est pas
arrangé. Les torsions peuvent incorporer des fléchettes et d'autres Les torsades peuvent être intégrées dans la pièce du patron ou placées
plénitudes, ce qui donne un ajustement détendu et facile. Les cravates, sur d’autres pièces du patron. Ils constituent un excellent moyen d'adapter
un sousensemble de la technique, remplissent souvent une triple fonction, un tissu bidimensionnel à une forme tridimensionnelle, car les techniques
créant l'ajustement et le style tout en assurant la fermeture du d'ajustement, telles que l'ampleur des pinces, peuvent être
vêtement. cachées dans le style. De nombreuses torsions sont plus belles lorsqu'elles
sont tendues sur le corps, de sorte que le motif devra peutêtre être
Concevoir avec des torsades et des liens est une question de ajusté plus étroitement dans la zone de la torsion. Ou créez le
tissu. Recherchez un tissu souple et flexible, car les torsions vêtement à partir d’un tissu tricoté.
déforment le matériau. Le recto et le verso du tissu sont visibles sur
la plupart des modèles torsadés. Choisissez des tissus qui se Les torsades sont particulièrement compatibles avec les mailles.
ressemblent des deux côtés, tels que des tissus unis teints en Leur élasticité permet un drapé doux sans encombrement. Et les
pièce et des carreaux teints en fil, et évitez les imprimés qui vêtements peuvent être bien ajustés tout en permettant le mouvement.
semblent décolorés sur l'envers. Notez également que les motifs du

tissu se déforment près de la torsion. Lors de la création de rebondissements, il devrait y avoir suffisamment
excédent de tissu pour permettre à la pièce de faire une moitié
Parfois, le changement de direction peut être une tactique de ou une rotation complète sans déformer le reste du vêtement. Une fois
conception intéressante, comme lors d’une conception avec des rayures. le tissu tordu, le vêtement doit être tendu sans forcer. Le tissu épais
Cependant, de nombreux imprimés et tissus grattés sont destinés consommera du tissu à son tour. L’épaisseur du tissu détermine la
uniquement au sens du fil dans le sens de la longueur, ils peuvent quantité nécessaire. Lorsque vous utilisez des matériaux très légers,
vous devrez peutêtre soustraire le tissu du motif pour que la torsion
donc ne pas convenir à un motif avec une touche d'originalité.
Les imprimés plus petits et uniformes, comme les pois, sont reste tendue sur le corps. Puisque chaque tissu réagit différemment, ajustez
attrayants dans toutes les directions et conviennent donc à la technique de le motif de torsion en l'ajustant sur le corps.
torsion. Voir la figure cidessous.
Il existe des possibilités presque infinies pour créer des motifs

et placer des torsions. Une variante classique utilise deux longueurs de
tissu enroulées l'une autour de l'autre. La largeur de chaque longueur
correspond à la moitié de la largeur totale d’un côté. Chaque longueur
est enroulée autour de l’autre, repliée sur ellemême et cousue
pour créer toute la largeur.
Les torsions du motif peuvent modifier le grain de certaines parties du vêtement. Une torsion peut être placée sur un autre tissu ou intégrée au motif.
Choisissez des tissus attrayants sur le visage, le dos et dans toutes les directions.
Rebondissements 149
Deux longueurs de tissu sont

entrelacées pour
faire le classique
torsion.
le cou pour le maintenir en place. Les hommes le portent enroulé à la

Enroulez, tordez et taille. Les extrémités du tissu sont soit rentrées dans l'écharpe, soit
nouées.
Cravate Souvent comparé au paréo, le paréo est une longueur de
tissu enveloppée et drapée d'environ 3 ¼ pi (1 m) sur 6 ½ pi (2 m).
Les longueurs de tissu torsadées et nouées constituent des modes Porté aussi bien par les hommes que par les femmes, il n'est pas
vestimentaires courants dans de nombreuses cultures. Par exemple, cousu mais plié et torsadé pour bien épouser le corps. L'interaction
la zone située en Asie du SudEst et aux alentours est caractérisée par avec l'Occident a influencé ce costume traditionnel. Les films
caractérisé par une verdure luxuriante et un climat tempéré. hollywoodiens des années 1940 et 1950 mettaient en vedette
Le climat chaud élimine le besoin de couches de vêtements sur des stars portant des versions sensationnelles et sexualisées du
mesure, de sorte que les vêtements non structurés, tels que le paréo et paréo et celuici s'est développé pour inclure ces concepts occidentaux.
le sarong, sont devenus le principal mode vestimentaire. Le paréo Aujourd'hui, on reconnaît le plus souvent le paréo comme un vêtement
est fabriqué à partir d'une longueur droite de tissu d'environ 2 mètres enveloppé fait de couleurs vives et de fleurs, qui se tord ou se
(180 cm) de long et 1 mètre (90 cm) de large. Il existe de noue au niveau du buste, de la taille ou des hanches.
nombreuses variantes du paréo. Les femmes le portent enroulé au

niveau du buste ou à la taille et parfois noué autour.
Il existe de nombreuses
façons de tordre et
d'attacher du tissu
serrer le corps dans ses bras.
[Illustration de Joann
Harling]
Cravates TWISTS EN CONTEXTE : HALSTON'S

VÊTEMENTS DE SOIRÉE
Une cravate est une torsion dont les extrémités sont détachées du
Halston était le designer « par excellence » des années
vêtement. La plénitude des fléchettes peut être incorporée dans une
1970 et 1980. Dans le style des créateurs de mode
cravate comme elle peut l'être avec une touche. Les cravates
américains de l’époque, son look était simple,
peuvent être placées n'importe où, mais elles sont souvent placées
sophistiqué et caractérisé par « une élégance
de manière stratégique pour assurer la fermeture du vêtement et
nonchalante » (Martin 1997). Halston a utilisé des
éliminer le besoin de boutons ou de fermeture éclair.
tactiques telles que le biais du grain, les torsions et
Une cravate peut être rendue fonctionnelle ou non fonctionnelle.
les liens, plutôt que la confection complexe, pour créer
Une cravate non fonctionnelle est utilisée lorsque le tissu est trop
ses créations qui épousent le corps. Le jersey de soie
délicat pour être noué ou lorsque le concepteur indique que la cravate
drapé figurait en bonne place dans ses collections.
doit être nouée d'une certaine manière. Tout comme il existe de
Les vêtements de soirée étaient souvent froncés
nombreuses façons de nouer des lacets de chaussures, chaque
ou noués sur une épaule ou tordus au niveau du
porteur bouclera une cravate différemment, le concepteur doit donc
décolleté ou de la taille. Plusieurs looks sont dressés
réfléchir à l'apparence de la cravate lorsqu'elle sera nouée par
et noués au niveau du buste. Halston fréquentait
différents clients. Vous pouvez modeler votre motif de manière à ce
le Studio 54 et la scène sociale de l'époque, ce qui
qu'il soit noué ou noué avec un nœud. En moyenne, un tissu de
renforçait sa conviction que « les gens font la mode ».
poids moyen nécessitera une longueur de 8 po (20,32 cm) pour
Il a reconnu qu'il existait un partenariat inhérent
chaque côté d'une cravate nouée et de 18 po (45,72 cm) pour chaque
entre le créateur et celui qui le porte. Il pensait que les
côté d'un nœud.
créateurs ne faisaient que suggérer la mode et
que c'était la femme qui la portait qui faisait la déclaration (Martin 1997).
Attacher et dénouer à plusieurs reprises peut être stressant.
plein sur le tissu. Sélectionnez un tissu stable qui peut résister
à des nœuds fréquents. Renforcez la cravate en doublant le tissu

et en ajoutant un entoilage.
Créez des combinaisons de couleurs attrayantes en doublant la cravate
avec un tissu contrasté. Si vous utilisez du tissu épais, façonnez les
canaux de cravate de manière à ce qu'il y ait moins de tissu dans le
nœud et plus aux extrémités. Voir la figure cidessous.
Présentation de la marque Halston lors de la Mercedes

Benz Fashion Week 2008 à New York.
Façonnez les extrémités
Les mannequins se sont allongés sur des canapés dans des designs
des attaches en
rappelant les looks emblématiques de Halston des années 1970.
fonction de l'épaisseur du
[Esclave Vlasic/Stringer/GettyEntertainment]
tissu. Étroit
la chaîne pour
tissu plus épais.
Le tissu contrasté ajoute
intérêt pour la cravate.
Rebondissements 151
Les rebondissements en pratique
Les torsades ajoutent une ambiance décontractée à vos créations.

Bien que les torsades soient structurées, le tissu n’est pas
spécifiquement disposé. Le look est naturel, ni forcé ni alambiqué.
La technique flexible s'adapte aussi bien aux tenues de sport
qu'aux tenues de soirée, aux tenues actives comme aux tenues de
mariée.
porter.
Des torsades et des liens sont utilisés pour ajouter de
l'ajustement ainsi que du style, comme sur la robe Twist à manches Dolman.
Les pinces buste devant sont intégrées à l'ampleur torsadée. La
pince taille au dos peut être supprimée pour un vêtement moins
ajusté. La couture centrale du dos peut être façonnée au niveau de

la taille pour un vêtement plus ajusté. Pensez aux tissus unis ou aux
imprimés multidirectionnels pour cette conception.
Le chemisier noué sur le devant évoque les années 1960, le

flower power, les bas de cloche et les loveins.
La cravate donne à ce haut une coupe réglable. Comme pour la
robe torsadée, des pinces buste sont intégrées à la cravate. Le lien
central sur le devant est toutenun avec le motif du corsage, mais les
liens sur les manches sont séparés et facultatifs. Pour plus d'intérêt,
motif au niveau de l'épaule/de l'encolure et dessinez la ligne
coupez les parements des liens sur le devant et les liens des manches
de l'épaule avant. Placez le devant
dans un tissu contrasté.
motif sur le haut du dos au niveau de la taille et dessinez le nouveau
dolman devant sous les bras pour qu'il
Robe torsadée à manches chauvesouris correspond au dos. Le raglan de la manche arrière sera plus
large que le devant. Remettez le dos dans son orientation d'origine.
La robe Twist à manches Dolman commence par le CORSAGE et le
BLOC DE JUPE.
E. Créez le décolleté devant et dos souhaité
A. Au dos, transférez la pince d'épaule sur le largeur et profondeur du décolleté devant.
emmanchure. Créez la manche dolman en superposant la un. Coupez et écartez le devant au niveau de la taille latérale de 2
manche arrière sur le corsage de ½ po (1,27 cm) au niveau de po (5,08 cm) en coupant à travers la taille et en faisant pivoter
l'épaule/de l'emmanchure. Conservez la pente existante de l'ourlet de la jupe vers le centre.
l’accotement. Marquez la longueur souhaitée et estompez
l'aisselle à la profondeur souhaitée. F. Fermez la nouvelle ouverture de taille de manière à ne laisser
qu'une pince horizontale de 4 po (10,16 cm) de long émanant de
B. Combinez le corsage B et la jupe à la taille la couture latérale. Placez une encoche à 1 ½ po (3,81 cm) au
ligne et créez une seule pince double face de la taille de la pince dessus et à 1 ½ po (3,81 cm) en dessous de la ligne de couture
de taille du corsage à travers la ligne de taille. Cela nécessite que de la taille au CF.
la moitié de la prise de la pince de jupe la plus proche de la couture G. Pour coudre, cousez le centre devant à partir du centre/
latérale soit ajoutée à l'autre pince et que la moitié de la prise soit point de l’encolure jusqu’à la première encoche de la taille. Pour
soustraite de la couture latérale. former la torsion, ramenez le devant inférieur gauche pardessus
et autour du devant inférieur droit. Coudre les pinces
C. Combinez le corsage F et la jupe à la taille. horizontales de taille gauche et droite et la couture centrale
Supprimez les marques de pinces à la taille et mélangez la inférieure du devant après la torsion de
couture latérale à la taille. Transférez la pince d'épaule sur l'encoche à l'ourlet. Cousez les coutures latérales, placez une
l'emmanchure. La robe centrale devant est cousue, pas sur le fermeture éclair au milieu du dos et terminez l'encolure avec
pli. des parementures.
D. Refléter le nouveau motif du dos sur la verticale
axe. Placer le motif du devant sur le dessus du dos
Chemisier noué sur le devant
Le chemisier noué sur le devant commence par le BODICE

BLOCK.
A. Transférez temporairement la pince d'épaule F sur la couture latérale.

Dessinez le décolleté souhaité F et B. Raccourcissez le corsage
arrière de 3 po (7,62 cm).

Supprimez la pince d'épaule arrière en déplaçant au point
épaule/emmanchure l'équivalent de la prise de pince d'épaule.
Estompez la ligne des emmanchures. Faites une marque sur CF
au niveau du sommet. Appelez cela la « ligne supérieure ».
Marquez sur CF 1 ½ po (3,81 cm) audessus et 1 ½ po (3,81

cm) en dessous de la ligne du sommet.
B. Transférez la fléchette du côté F sur la marque située audessus de ligne de grain, s'étendant de l'encolure/CF et de l'ourlet/CF.
la ligne du sommet. Laissez le transfert de fléchettes déplacer le La longueur et la forme de la cravate varient selon le look
corsage supérieur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. souhaité. Une extension de 12 po (30,48 cm) permettra de
Transférez la pince de taille sur la ligne du sommet. réaliser un nœud et des extrémités de cravate courtes.
Laissez le transfert de fléchettes déplacer le corsage
inférieur dans le sens des aiguilles d’une montre. Marquez D et E. Marquez la couture de la manche à 1 po (2,54 cm) sous le
la ligne de grain parallèle au centre avant entre la ligne du coude et tracez une ligne. Séparez les parties supérieure et
sommet et la marque audessus. inférieure des manches. Ajoutez la quantité souhaitée d’évasement
C. Dessinez l'ourlet à partir de la marque située sous la ligne du à la partie inférieure de la manche.
sommet jusqu'à 3 po (7,62 cm) audessus de la ligne de taille

sur la couture latérale. Courbez la ligne de manière à ce qu'il y ait F. Créez la longueur de la cravate de manche 3 fois la
au moins 7,62 cm (3 po) sous le sommet du buste. Dessinez mesure de la couture de la manche x la largeur souhaitée
la cravate, perpendiculairement au de la cravate.

Rebondissements 153
Option Éco :
Pansement polyvalent
Le faible coût et la facilité de disponibilité un vêtement polyvalent peut remplacer au centre des pinces de taille.
des vêtements d'aujourd'hui ont contribué plusieurs pièces de style traditionnel. Utilisez la pointe de la pince comme
à créer une culture de la mode pivot et fermez les pinces à la taille

jetable dans laquelle les articles sont portés Le pansement polyvalent commence pour ouvrir l'évasement au niveau
pendant une saison puis jetés. avec le CORSAGE et le BLOC DE de l'ourlet.
Une façon de lutter contre le gaspillage et JUPE. C. Créez les liens 72 po.
d’éviter que les vêtements ne finissent (182,88 cm) de long × 9 po

A. Réalisez la ceinture à partir des
dans les décharges consiste à produire (22,86 cm) de large. À une extrémité,
patrons du corsage devant et dos.
des vêtements uniques et polyvalents. Ils imite la forme de la ceinture avant.
Sur le corsage B, tracez une ligne
peuvent satisfaire le désir de variabilité des Ajoutez des fronces à l'extrémité
à 2 po (5,08 cm) audessus de la
consommateurs sans qu’ils aient à acheter façonnée en allongeant la largeur
taille. Sur le corsage F, tracez une
plusieurs articles. pour qu'elle soit 1 ½ fois la largeur
ligne à 2 po (5,08 cm) audessus de la
Ce vêtement polyvalent peut être de la ceinture F.
couture latérale/
porté de trois manières : 1) comme une Effilez doucement l'extrémité large
point de taille et 3 po (7,62 cm) au
jupe avec une ceinture à nouer, associée jusqu'à 9 po (22,86 cm).
dessus de la ligne de taille centrale
à un simple tshirt pour créer un look de A coudre, finition propre ou doubler
avant. Mélangez la ligne. Séparez les
jour décontracté ; 2) comme robe dos nu les liens. Utilisez le motif de la
formes F et B. Dépliez le surplus de
pour le travail ou l'heure d'un cocktail ; et 3) ceinture comme motif de parement de
pinces sur les ceintures F et B.
en version dramatique, à une épaule ou la ceinture. Interfacez la ceinture.
avec cape pour les soirées. La cravate est Rassemblez les liens à l'extrémité large
B. Transférez la jupe F et B
généreuse et longue, elle peut donc être pour les ajuster à la ceinture avant.
Pinces à la taille jusqu'à l'ourlet pour
enroulée de plusieurs façons (devant ou Insérez une fermeture éclair au
un ourlet évasé en coupant
derrière, torsadée ou nouée) et centre du dos à travers la ceinture.
[Illustration de Joann Harling]

Torsades 155
UN
B
156
13
Dessins textiles
Votre processus de conception commencetil par l’apparence et la

sensation des matériaux ? Trouvezvous l'inspiration dans les
motifs de tissus dérivés des zèbres, des léopards et des girafes ?
Valorisezvous l’artisanat des textiles indigènes et respectezvous les
traditions qui les ont construits ? Si vous privilégiez les imprimés aux unis,
les jacquards aux armures toile et les mélanges de motifs aux
monochromes,
Technique référezvous
de conceptionautextile
pour maximiser le potentiel de vos
tissus.
[Chantal/Moment/Getty Images]
157
La technique de conception textile comprend tout tissu

qui n'est pas de couleur unie, y compris les motifs tissés, Textiles indigènes
comme un chevron, tricotés, comme un jersey flammé, et
imprimés, comme des fleurs. La technique propose des lignes De nombreuses cultures ont développé des techniques
directrices pour maximiser l'impact de ces tissus, leur de tissage et d'impression uniques à leur communauté,
permettant de conserver un design qui leur est propre. Les comme l'adire africain, l'ikat indonésien et les procédés de
créations de mode ne doivent pas nécessairement être teinture résistants au shibori japonais.
compliquées. Même les silhouettes les plus basiques peuvent Ces pratiques naissent le plus souvent des ressources dont
être passionnantes si vous laissez les modèles de tissus disposent les artisans locaux, et les matériaux sont riches
faire le travail de conception à votre place. en tradition et en patrimoine. Les textiles autochtones
Leur attrait inné élimine le besoin d’un style complexe et peuvent constituer une source d’inspiration significative
pointilleux. Il existe toutes sortes de motifs textiles à lorsque l’expérience est un échange bénéfique aux deux
considérer, notamment les imprimés animaliers, les parties. Les créateurs faisant référence aux textiles
imprimés de bordure, les carreaux, les chevrons, les indigènes respectent les coutumes séculaires, attribuent
motifs géométriques, les arlequins, les chevrons, le pied le mérite à la communauté locale et offrent une
depoule, la fleur de lys, les fleurs, les cachemires, les compensation équitable aux artisans.
imprimés à panneaux, les plaids, les pois et les rayures. Ils
sont tous prêts à être disposés avec art grâce à votre conception créative.
Les motifs textiles

offrent des possibilités
de conception.
Considérez une mode
utilisation pour
R : Même rayure ;
B : rayure inégale ;
C : Plaid tissé ;
D : Plaid imprimé ;
E : chevrons ;
F : pieddepoule ;
G : Chevron imprimé
modèle;
H : Motif vichy tissé.
Dessins textiles 159
Cette mola par un

Il y a un artiste indien
est un exemple du talent

artistique complexe
que l'on peut trouver dans
textiles indigènes.
Les molas sont faites à la main
en utilisant une
technique d’applique inversée.
Plusieurs couches de
tissu principalement en coton
sont cousues ensemble et
un motif est formé en
découpant et en cousant
des parties de chaque
couche.
La mola est un
fait partie du costume

traditionnel panaméen.
Les femmes portent souvent
le motif cousu sur les

chemisiers. [Collection Desmond
Morris/
Groupe Images
universelles/Getty Images]
que la Première Dame Michelle Obama a choisi pour son portrait

Impressions officiel. Il est difficile d’imaginer cet imprimé audacieux porté pour
un portrait officiel avant le XXIe siècle. Pourquoi pensezvous qu'il en
Une caractéristique d'un dessin textile tissé est qu'il est le même sur le est ainsi ?
devant et sur l'envers du
le tissu. Beaucoup de ces tissus sont réversibles, ce qui crée des Les designers ne se sentent plus obligés de suivre
opportunités pour des vestes non doublées, des pièces réversibles anciennes catégorisations lors de la création avec des impressions.
et des finitions repliées. Les motifs imprimés ne pénètrent généralement Les fleurs ne sont pas spécifiques au sexe et les petites montures ne
pas jusqu’à l’envers du tissu, de sorte que seul le côté extérieur du doivent pas nécessairement se limiter à des motifs minuscules.
tissu est utilisable. Certains tissus imprimés sont si connus que nous Aujourd’hui, les designers prennent en compte les caractéristiques
nous faisons une idée mentale de leur utilisation rien qu’à partir de uniques de leur public. Stylisant pour Obama, Smith a déclaré
leur nom. Les entreprises ont construit leur marque sur un modèle de qu'elle « voulait créer une robe qui reflétait la personnalité de Mme
tissu spécifique. Les imprimés géométriques abstraits de Pucci sont Obama – audacieuse et confiante, mais accessible et accessible »
immédiatement reconnaissables. (Elle/
Forgeron). Ainsi, même si peu de règles s'appliquent, les concepteurs
Les imprimés Liberty sont des motifs floraux complexes imprimés sur peuvent prendre en compte ces facteurs lorsqu'ils utilisent des imprimés :
coton par Liberty of London. Burberry est bien connu pour ses
• Les coutures et les lignes cousues brisent une impression
carreaux beiges, noirs, rouges et blancs que l'on retrouve sur ses
conception. Les interruptions liées aux coutures ne sont
manteaux, foulards, parapluies et sacs à main.
pas aussi visibles avec les petits imprimés, mais garder les
Les imprimés audacieux Merimekko et tropicaux Lilly Pulitzer sont
lignes de style simples aidera à préserver l'intégrité des
populaires de temps en temps depuis les années 1960.
imprimés plus grands.
Si bon nombre de ces créations textiles sont intemporelles, d’autres,
• Utilisez le placement de l'impression pour attirer le regard
comme le camouflage, les imprimés animaliers et les fines rayures,
sur des zones spécifiques du motif ou du corps.
apparaissent dans la mode comme le reflet des époques
• Considérez la disposition du modèle plat sur
économiques, politiques et sociales. Considérez l'imprimé de la robe
le tissu. Certains motifs plus grands semblent de travers si
Milly de Michelle Smith
Les impressions
courantes incluent A : Animal
imprimer; B : Arlequin ;
C : Fleur de lys ; D :
Géométrique ; E : à pois ;
F : Bordure Batik
imprimée ; G :
Impression sur
panneau ; H : Paisley ; et moi : Floral.
L'ancienne Première Dame Michelle Obama portait une robe aux imprimés
audacieux pour son portrait officiel peint par Amy Sherald.
[« Michelle LaVaughn Robinson Obama » d'Amy Sherald, huile sur lin, 2018.
National Portrait Gallery, Smithsonian Institution.
La National Portrait Gallery remercie les principaux donateurs suivants pour
leur soutien aux portraits d'Obama : Kate Capshaw et Steven Spielberg ; Judith
Kern et Kent Whealy ; Tommie L.
Pegues et Donald A. Capoccia. Avec l'aimable autorisation de la National Portrait
Gallery du Smithsonian]
Examinez chaque impression pour déterminer

si le motif doit être placé au hasard ou de
manière planifiée.
pas placé sur le même plan horizontal et vertical sur les côtés placement du motif en tissu. Ceci est particulièrement important avec
gauche et droit du vêtement. Au contraire, d’autres des rayures déséquilibrées pour garantir que le motif continue de
impressions semblent trop planifiées ou peu naturelles si manière ininterrompue. Des effets intéressants peuvent être créés
elles sont positionnées. en coupant des rayures et des carreaux. L'onglet est la couture
Il est préférable de placer ces motifs de manière aléatoire. de deux matériaux coupés en angle. Cela crée un design à chevrons
Dessinez le point focal du motif directement sur le motif plat passionnant. Pour correspondre au niveau de la couture, les rayures
et tenezle près du corps pour déterminer le meilleur et les carreaux doivent être coupés selon le même angle.
emplacement.
• Les impressions de bordure et les impressions de panneaux
sont parallèles ou perpendiculaires à la lisière, de sorte
qu'un motif plat avec des bords droits est plus à même de
montrer l'intégralité de l'impression qu'un motif avec des
bords incurvés. Étant donné que les impressions de
bordure sont parallèles à la lisière, les pièces du motif placées
sur ces impressions seront coupées dans le sens
transversal plutôt que dans le sens de la longueur habituel.
Rayures et carreaux
Les rayures et les carreaux peuvent être équilibrés ou
déséquilibrés (égaux ou inégaux). Un motif équilibré émane
de la même répétition dans les deux sens.
Un modèle déséquilibré est asymétrique. L’orientation du design La chemise de gauche est confectionnée dans une rayure équilibrée. Les manches sont
textile a des implications sur la disposition et la coupe du tissu. appariées sur la même rayure verticale. La chemise de droite était découpée dans une rayure
Coupez les pièces du patron à rayures et à carreaux sur une déséquilibrée. Les côtés gauche et droit ont été coupés au hasard. En revanche, les manches
pièce du patron ouverte, plutôt que sur le pli, afin de pouvoir contrôler et la patte avant ont été découpées en grain croisé. Pensez aux manches. Le vêtement seraitil
amélioré si les manches étaient associées à l'ourlet sur la même rayure ?
le
R : Les rayures coupées à 45° forment un angle droit une fois cousues. B et C : Les rayures coupées selon le même angle correspondront à la ligne de couture. D : Les rayures coupées à des
angles différents ne correspondront pas à la ligne de couture.
Textile assorti
le design est préservé même lorsque les coutures interrompent le motif.
L'appariement est la marque d'un vêtement de qualité créé avec
soin et intention. Cependant, il faut généralement plus de tissu pour
Dessins correspondre à un motif textile, ce qui peut donc être coûteux et entraîner
davantage de déchets de tissu. Il y a plusieurs éléments à prendre en
Accorder ou ne pas correspondre, telle est la question ! compte lors de l'association de motifs textiles :
De nombreux matériaux comportent des répétitions ou des zones sur la
Ce motif de papillon est longueur du tissu qui sont dupliquées à intervalles égaux. Les rayures
• Il n'est généralement pas possible de faire correspondre les
répété tous les 24 po (60,96 horizontales et les carreaux comportent des lignes récurrentes, des groupes
motifs de tissu à chaque ligne de couture. Faites d'abord
cm) dans le sens de la de lignes ou des motifs de tissage. Sur les imprimés, le motif ou le
correspondre les points focaux, tels que le centre du devant, le
longueur (ligne noire) et tous
dessin à motifs se reproduit. centre du dos et les coutures des emmanchures. Les coutures
les 32 po (81,28 cm)
La répétition se fond souvent dans le design textile global et n’est pas
dans le sens transversal. latérales et les coutures des manches ne sont pas aussi
Individuel toujours apparente. Les concepteurs doivent évaluer si un motif de
évidentes, donc si vous devez choisir, choisissez de ne pas les faire correspondre.
tissu doit être assorti au niveau des coutures lorsqu'il est cousu dans un coutures.
les motifs ne tiennent pas
vêtement.
• S'il n'est pas possible de faire correspondre deux coutures,
sur cette impression, donc
La correspondance fait référence à l’alignement d’un motif textile dans le
l'impression n'aurait pas comme avec des lignes de couture courbes, envisagez de faire
sens horizontal et/ou vertical sur diverses pièces de motif plat.
besoin d'être assortie pivoter l'orientation de la pièce du patron dans la direction
aux lignes de couture quand L'avantage de l'appariement est que l'intégrité du textile
opposée ou en biais. Cela crée un décalage intentionnel, mais
couture.
intéressant.
• Lors de la découpe, faites toujours correspondre les pièces du patron

à la ligne de couture plutôt qu'au bord de la marge de couture.
• Prévoyez du tissu supplémentaire pour l'appariement. Depuis chaque

Le motif plat, la largeur du tissu et la taille du vêtement sont différents,
il n'existe pas de formule universelle pour calculer la quantité de
tissu supplémentaire nécessaire. En général, prévoyez une

répétition supplémentaire pour chacune des pièces principales (ou
grandes pièces) d'un motif. À des fins d'appariement, les pièces
principales d'une chemise de base sont le corsage arrière, le
corsage avant et les manches (les paires gauche et droite
comptent pour une). Un minimum de 15 pouces supplémentaires
(38 cm) est suggéré pour un tissu avec une répétition de 5 pouces
(12,7 cm) pour cette chemise.
Les lignes de
ce plaid uniforme est

répété tous les 6
½ po (16,51 cm)
dans le sens de
la longueur (ligne
rouge) et 5,5 po
(13,97 cm) (ligne
blanche) dans le
sens transversal
direction. Le
lignes audacieuses du
les carreaux le
rendent évident quand
le motif ne
correspond pas.
R : Le plaid est
assorti
la verticale
et horizontale
direction.
B : Le plaid n’est
pas assorti.
Examiner
Lisières
Une lisière (ou lisière) est le bord bien fini des tissus tissés.
Des informations précieuses sont souvent imprimées sur la
lisière, telles que le nom du fabricant, le titre de la série de
tissus et le nom du fabricant.
contenu du tissu. Les petits cercles colorés trouvés sur
la lisière indique le nombre de couleurs dans cette impression
particulière. (Les chiffres à l'intérieur des cercles indiquent l'ordre
dans lequel les couleurs sont imprimées.)
Il s’agit d’une ressource utile pour faire correspondre les
couleurs unies à l’impression. Pour une correspondance
parfaite des couleurs, sélectionnez les couleurs coordonnées
représentées dans les cercles. Si vous essayez de coordonner
deux ou plusieurs impressions, recherchez les impressions
comportant des cercles de même couleur sur la lisière. Notez
que ces cercles se répètent sur la lisière au même intervalle
que le motif se répète dans l'impression. Pour avoir une idée
rapide de la taille d'un rapport dans un tissu, mesurez la distance
entre les cercles du
même couleur sur la lisière.
DESSINS TEXTILE EN CONTEXTE : LES RAYURES FRAPPANTES DE MARC JACOB
Les rayures étaient l'une des plus grandes tendances de 2013. l'impact de la conception a été puissant. Des rayures
Des rayures horizontales, verticales, à chevrons et toutes audacieuses étaient associées à des motifs pieddepoule et en
sortes de rayures ont été vues sur les podiums européens damier. Certains se sont transformés en courbes autour du
(Moschino, Dolce and Gabbana, Dior) et newyorkais (Kors, torse. Des rouges et des jaunes vifs étaient intercalés partout
Hilfiger, Lauren). Les plus saisissants étaient peutêtre les pour une touche de couleur. Quelle que soit la façon dont elles
noirs et blancs inspirés des années 1960 par Marc Jacob. Ses ont été conçues, les rayures unissent cette collection saisissante !
silhouettes étaient épurées, mais
Des rayures et des motifs audacieux étaient à l'honneur dans la collection printemps/été de Marc Jacob.
Summer 2013 collection. [Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images]
Dessins textiles dans Bien que de nombreux motifs de tissus puissent être
autonomes, mélanger et assortir des imprimés ajoute du piquant aux
Pratique
rayures, carreaux et fleurs basiques ! La robe réversible Fabric
Pattern Mix est entièrement doublée de tissus assortis, elle est donc
réversible et polyvalente. Les panneaux s'enroulent autour du
La plupart des créateurs de mode affirment que leur processus de
corps ; il n'y a pas de coutures latérales. Superposez le panneau avant
création commence par le tissu. Cela est particulièrement vrai lors
sur le dos ou le panneau arrière sur le devant sur les côtés. Étendez
de l’utilisation de matériaux aux designs textiles uniques. Le
les liens et la ceinture s'enroulera pour une taille cintrée.
tissu luimême est l’inspiration !
Sélectionnez un tissu intéressant et laissez le motif imprimé ou tissé
guider le placement des lignes de style, des longueurs et de
l'ampleur de votre vêtement.
Il n’y a aucune limite aux possibilités de création de textiles Robe portefeuille factice à manches pétales (avec
imprimés grâce à l’impression numérique. L'impression textile numérique Impression numérique)
consiste à imprimer directement depuis l'ordinateur sur du tissu. La
La robe portefeuille à manches pétales commence par le CORSAGE,
méthode offre aux créateurs la possibilité de découper de petites séries
la JUPE et le BLOC DE MANCHES.
et des modes uniques. Contrairement aux minimums importants
requis pour imprimer des tissus fabriqués commercialement, A. Copiez une paire de manches. Sur le capuchon de la manche avant,
l’impression numérique comporte peu de minimums. La seule limite tracez une ligne de style en pétales incurvés du milieu du
est l'imagination du designer. Le motif imprimé de la robe portefeuille à capuchon jusqu'à 1 ½ po (3,81 cm) sur la couture de la manche
manches pétales est placé directement sur chaque pièce du patron, sous les bras. Soustrayez 3/8 po (9,52 mm) de la largeur de
permettant un imprimé intégral bordé d'un motif coordonné qui suit les l'ourlet de la manche. Répétition du bonnet arrière de la manche.
courbes de la robe portefeuille et des manches pétales.
B. Joignez les deux manches au niveau de la couture sous les bras.
Faites de la ligne de jointure la nouvelle ligne de grain. En

Lors de l'impression, seules les pièces à motifs sont remplies couture, terminer la manche par une parementure.
du motif imprimé pour économiser de l'encre. Superposez les capuchons des manches, devant sur dos,
Des entreprises comme Spoonflower (spoonflower.com) rendent en faisant correspondre les encoches centrales. Insérez le
l'impression numérique accessible à tous. capuchon dans l'emmanchure.
C. Il s’agit d’une robe portefeuille factice. Les corsages corsage. Étendez le corsage jusqu'à la première
avant sont cousus à la taille avec la jupe et la surjupe. jambe de pince de taille. Les corsages gauche et droit sont
Le dos a une fermeture éclair à la taille. Ouvrez les appariés. Dessinez la surjupe pour la jupe. La surjupe est
motifs du corsage et de la jupe sur le devant pour révéler un panneau supplémentaire placé audessus du motif de
les côtés droit et gauche. jupe original. Finir les bords d'extension des corsages et de
Dessinez le décolleté et la ligne de style devant du la jupe avec des parementures.
D. En cas d'impression numérique, téléchargez le motif et touche l'encoche de l'emmanchure et s'étend jusqu'au haut de
appliquez l'impression à l'aide d'un logiciel tel qu'Adobe Illustrator. la ligne d'insertion de cravate. Tracez une ligne depuis le
La mise en page complète du motif, prête à être imprimée, est point d'insertion de la cravate au niveau de la taille jusqu'au
affichée. point de couture latérale/ourlet.
B. Sur le devant, faites pivoter la pince d'épaule vers le
emmanchure au niveau de l'encoche et tirez la pointe de la fléchette
Robe réversible en mélange de motifs de tissus
à 1 po (2,54 cm) du sommet. Dessinez le décolleté souhaité.
Commencer la robe réversible en mélange de motifs de tissus Référezvous aux instructions de dessin du dos (A : b et c) pour
avec le CORSAGE et le BLOC DE JUPE. dessiner la nouvelle courbe de l'emmanchure devant et la forme des
côtés tout en touchant la courbe à la pince de l'emmanchure.
A. Au dos, alignez le corsage arrière et la jupe à la taille. Supprimez
toutes les pinces de taille. Déterminez la longueur et la marque
un. Créez la cravate de 2 ½ po (6,35 cm) de largeur.
souhaitées. Étendez la couture latérale de la jupe depuis la
Déterminez la longueur en mesurant du centre devant jusqu'à
ligne des hanches jusqu'à la marque.
la ligne d'insertion de cravate. Façonnez les extrémités de
Soustrayez 1 po (2,54 cm) de la largeur de la jupe au point de l'ourlet/
la cravate vers l’extérieur et coupez les extrémités en
de la couture latérale. Répétez sur le devant.
diagonale. Doublez le lien pour finir les bords.
un. Déplacez la pince d'épaule B en redessinant l'entrée au niveau
Si vous le souhaitez, prolongez la longueur de la cravate pour
de l'emmanchure. Dessinez le décolleté souhaité.
qu'elle s'enroule une ou plusieurs fois autour du corps.
C. Placez les motifs recto et verso sur le pli. Cependant, cousez le
b. Alignez une copie de la jupe à côté du
centre du dos pour obtenir une bande en onglet, comme dans
Jupe dos existante le centre du dos touchant la couture
l'exemple. Coupez les motifs du devant et du dos deux fois dans
latérale de la jupe existante et au niveau de la taille et
des tissus coordonnés. En couture, insérez les liens, puis terminez
tracez une ligne verticale passant par le centre de la pince
tous les bords sauf l'épaule et l'encolure en cousant les deux dos
la plus éloignée du centre du dos. Prolongez la ligne à 2 ½ po
face face ensemble et les deux devants face face ensemble.
(6,35 cm) audessus de la taille et étiquetezla comme
Tournez à droite et appuyez sur. Joignez les coutures des épaules
« insertion de cravate ».
avec une couture française pour que la couture soit finie à
l'intérieur et à l'extérieur. Terminez l'encolure avec un biais.
c. Marquez un nouveau point d'épaule/emmanchure en
en soustrayant 1 po (2,54 cm) de la longueur de l'épaule.
Dessinez une courbe d'emmanchure qui commence au
nouveau point épaule/emmanchure,
Option Éco :
La chemise fendue
Cette chemise réutilisée a été marge, de la couture du col jusqu'à ainsi la marge de couture n'apparaît
inspirée par Off White de Virgil Abloh l'ourlet. Cela rendra la chemise plus pas lorsque le col est replié.
collection de chemises en coton imprimé petite de ½ po (1,27 cm) sur l'épaule
fendu. Rafraîchissez le look de deux chemises arrière. (S'il s'agit d'un problème sur un •Retirez et recoudez le
similaires en les divisant en deux et en joignant vêtement ajusté, coupez un ruban de 1 boutons pour qu'ils s'adaptent à
les deux moitiés opposées. Ne vous po (2,54 cm) de large de tissu l'espacement de l'autre devant de la
inquiétez pas si les deux chemises ne sont contrasté et insérezle au centre du chemise.
pas identiques en longueur, en forme de col, dos en utilisant des coutures de ¼ po • Si vous le souhaitez, retirez les poignets
etc. Ces caractéristiques contrastées (6,35 mm) de chaque côté. Cela rendra la et recousezles sur la manche
rendent ces chemises d'autant plus uniques ! chemise à la mesure originale.) de la contrepartie.
•Pour d'autres chemises fendues uniques,
divisez deux chemises similaires à
•Déboutonnez le devant de deux
•Si vous le souhaitez, coupez une partie de divers autres endroits, par exemple
chemises boutonnées. Divisez
le bas au centre du dos, de la taille à horizontalement au niveau de la ligne
soigneusement le dos à travers le
l'ourlet. Terminez proprement les bords d'empiècement. Divisez les tshirts
col et le long du centre du dos.
pour une fente ouverte. d'une équipe sportive ou d'un groupe
Échangez les pièces du vêtement
• Clipez la couture centrale du dos à de rock classique d'un côté à l'autre ou
et cousez à nouveau le centre du
l'intersection col/encolure et déplacer la d'avant en arrière et rejoignezles.
dos ensemble, en utilisant une couture
valeur de couture vers le dessous du col
de ¼ po (6,35 mm).
14
Contouring
Qu’estce qui inspire vos créations ? S'agitil de la voiture de sport rutilante,

du métal brillant et de la technologie étincelante du futur ou s'agitil
des bustiers, des corsets et des figures exagérées des costumes historiques ?
Quoi qu’il en soit, c’est le contour qui attire le regard ! Si vos
silhouettes sont ajustées et flatteuses, élégantes et stylistiques, tournez
vousTechnique
vers les pour
de sculpter vos modes.
contouring
[Mevans/E+/Getty Images]
169
Les modèles réalisés pour les tissus tissés contiennent quantité de facilité incorporée sur le modèle de bloc inclus avec ce
une marge qui permet aux porteurs de se pencher, d'atteindre, texte (voir page 9). Un minimum de 2 po (5,08 cm) d'aisance est
de s'asseoir et de marcher confortablement dans leurs vêtements. ajouté à la mesure totale de la circonférence du buste. Un
La facilité est la quantité de tissu supplémentaire ajoutée au minimum de 1 po (2,54 cm) pour la taille et de 1 ½ po (3,18
motif pour permettre le mouvement. Cette coupe décontractée cm) pour la hanche est ajouté à la mesure du corps pour plus
est nécessaire pour les tissus tissés qui ne cèdent pas ou ne s'étirent pas.de facilité.
Cependant, de nombreuses silhouettes à la mode, telles
que les corsages sans bretelles et les décolletés excédentaires, La facilité est intégrée au modèle et n’est généralement
nécessitent une coupe près du corps avec peu ou pas de facilité. pas incluse dans les tableaux des tailles. Certaines sociétés de
Un ajustement parfait élimine les écarts et maintient le vêtement patronnage commerciales fournissent des mesures du corps
en position. C'est pour ces situations que la technique du et des vêtements finis, vous pouvez donc calculer le degré
Contouring vient à la rescousse ! Le contouring est une d'aisance en soustrayant les mesures du corps des mesures du
méthode de modelage qui compense, dans des zones vêtement fini.
spécifiées, les différences entre le corps et les mesures La plupart des exercices de ce livre vous demandent de vous
habituelles du patron. référer à une mesure de motif de bloc, plutôt qu'à une mesure
Sur les vêtements pour femmes, le contour se concentre sur le du corps, donc la facilité est déjà incluse dans vos calculs de
devant et le dos du corsage. motif.
L'aisance est une réponse au type de tissu utilisé, aux Le bloc de base (voir page 9) touche les points hauts du
tendances de la mode et aux préférences personnelles. Les corps et comble les zones creuses créées par le buste devant
tissus tissés contenant du spandex s'étirent pour permettre le et les omoplates derrière. Un motif profilé soustrait l'aisance et
mouvement, les motifs nécessitent donc moins de facilité. Une épouse les zones autour du buste, des emmanchures et du
plus grande facilité est accordée aux vestes et aux manteaux décolleté. A noter que l'aisance sur le bloc de base
afin qu'ils puissent être portés confortablement pardessus d'autres permet un ajustement plus généralisé. Des mesures
vêtements. (Les modèles pour les tissus tricotés ne suivent pas personnalisées sont nécessaires lors du contouring, car les
les mêmes directives, car l'étirement du tissu laisse de la place vêtements s'ajustent si étroitement au corps. Cela est
aux mouvements.) Les tissus lourds et rigides nécessitent particulièrement vrai lors de l'identification du rayon du buste,
plus de facilité pour se sentir à l'aise que les tissus doux et drapés. qui est la mesure depuis le sommet du buste jusqu'à la zone
plate sous le monticule du buste. Le bloc de base prévoit un
Les vêtements coupés en biais bougent avec le corps et ne rayon de 3 po (7,62 cm) et une coupelle B, mais cette mesure
nécessitent pas nécessairement une aisance supplémentaire. varie selon chaque individu.
Des directives générales, pour un tissu non extensible, sont
données ici, et les mesures correspondent aux
Les zones creuses, créées par le buste,

les omoplates et la facilité des coutures
latérales sont prises en compte
pour le motif de contour (A).

Le rayon du buste est la distance
du sommet à la zone plate entourant le

monticule du buste (B, C).
Contouring 171
Le bloc de contour
Un bloc de contour est le bloc de base dans lequel les zones
D : 3/8 po (9,52 mm) mesuré au rayon du buste jusqu'à 0 po (cm)
d'ajustement du contour sont marquées. Pour utiliser le bloc de au point de l'épaule/de l'emmanchure. Utilisez C ou D, mais
contour, rédigez votre motif. Si une ligne de style traverse une pas les deux, sur un seul motif.
zone de contour, identifiée par la couleur orange dans la figure E : 3/8 po (9,52 mm) mesuré au rayon du buste jusqu'à 0 po (cm)
cidessous, soustrayez la mesure correspondante de votre motif. à l'encolure.
Cela se fait soit en ajoutant la quantité à une prise de fléchettes F : ½ po (1,27 cm) au centre avant, parallèle au
existante, soit en superposant cette quantité hors du motif au sommet.
niveau de la ligne de style. Pour une couverture complète et G : 3/8 po (9,52 mm) de chaque jambe de fléchette au niveau du rayon du
un ajustement sans espace, le périmètre (bord extérieur coupé) buste jusqu'à 0 po (cm) au niveau de la jambe de fléchette à la taille.
du motif ne doit pas reposer à l'intérieur du cercle du rayon du buste. H : Mesuré de 0 po (cm) au niveau des jambes à pinces à la taille jusqu'à
Les mesures de contour du bloc accompagnant ce livre sont : 0 po (cm) au niveau de la ligne des épaules.
Utilisez des lignes directrices de contour si vous créez le

style suivant (voir la figure à la page 172) :
A : rayon de buste de 3 po (7,62 cm). Le rayon du buste
1. Emmanchures découpées ou découpées (contour au dessus
est la zone plate entourant le monticule du buste.
du buste).
La distance est mesurée du sommet à la zone plate et se
2. Découpez les décolletés (contour au dessus du buste).
rapporte à la taille du bonnet du soutiengorge. 3 po (7,62 cm)
3. Styles empire et ventre (contour sous
correspond à un bonnet B. La mesure devra peutêtre
le buste et les coutures latérales).
être augmentée ou diminuée en fonction de la taille du bonnet.
4. Look sans bretelles (contour du buste et coutures latérales).
B : ½ po (1,27 cm) d'aisance au niveau de l'emmanchure/aisselles

5. Enveloppements devant (contour au niveau du buste).
pointez sur 0 à la taille.
6. Modèles avec dos ouvert ou découpé (contournage sous et
C : 3/8 po (9,52 mm) d'aisance au niveau de l'encoche sur l'emmanchure.
Utilisez la mesure C ou D, mais pas les deux, sur un seul entre les omoplates).
motif.
Le bloc de contour fournit des lignes

directrices pour des ajustements serrés
habits.
Soustraire le montant
montré en le
transférant dans une
fléchette existante
ou en dépliant le
excès.
Facilité à coudre
couture lorsque la plénitude est dressée. Cette facilité doit
être indétectable une fois cousue. Si des plis apparaissent au
niveau de la ligne de couture, cela signifie que trop de
La facilité est la différence de mesure entre le corps et le motif.
volume a été ajouté au motif. Les tissus nobles, comme
La facilité peut également faire référence à la différence de la laine, acceptent facilement la facilité. Les tissus impeccables,
mesure entre deux pièces du patron cousues ensemble. La
comme la mousseline, sont difficiles à nettoyer sans se froisser.
facilité est ajoutée à une ligne de couture pour donner de Il existe plusieurs façons de faciliter la couture du
l'ampleur supplémentaire à une zone, comme une couture
tissu : 1) Cousez deux rangées de points de bâti dans la
princesse, un capuchon de manche ou une couture marge de couture et entre les encoches. Remontez le tissu
d'épaule. Plus le vêtement est ajusté, plus il faut d’aisance dans en tirant sur les fils bâtis jusqu'à ce que les crans
ces zones. Une plénitude supplémentaire est ajoutée entre
correspondent à la couture correspondante. 2) Sur la
deux encoches stratégiquement placées. Ces encoches pièce qui demande de l'aisance, placez votre doigt derrière
correspondent aux le
Contouring 173
La facilité du capuchon de la
manche permet au tissu plat de suivre
la courbe épaule/bras.
L'aisance est réalisée à l'aide d'un
point faufilage dans la marge de
couture. Coudre le
manche afin qu'aucune fronce
ne soit visible à l'extérieur de
Le vêtement.
pieddebiche et cousez avec un point régulier dans la de biais la mesure entre les crans de la couture sans
marge de couture. Appliquez une pression sur le tissu la facilité. Coudre le
pendant qu'il se déplace sous le pieddebiche d'un cran à dénudezla facilement jusqu'à la couture en l'ancrant au
l'autre. La pression empêche le tissu de bouger sous le niveau de l'encoche, puis en tirant fermement tout en cousant
pieddebiche et remonte doucement l'excédent de tissu. sur la marge de couture jusqu'à ce que vous atteigniez
3) Couper une longueur l'autre encoche.
LE CONTOURING EN CONTEXTE : JEAN Contournage dans

LE CORSET DE PAUL GAULTIER
Le corset est un exemple distinctif de contouring. Il

Pratique
épouse le torse et exagère à la fois ses courbes
concaves et convexes. L’époque victorienne, du La facilité d'ajustement est une question de préférence
milieu à la fin du XIXe siècle, est connue pour avoir personnelle et un élément de la silhouette dominante du jour.
produit certaines des structures les plus élaborées. Certaines pourraient se sentir à l'aise avec une marge
Les corsets ont défini le sablier, et plus tard les d'aisance de 5,08 cm (2 po) prévue dans la circonférence
silhouettes en forme de « S » qui caractérisaient du buste. D’autres pourraient penser que ce montant est trop
cette époque. Un siècle plus tard, Jean Paul Gaultier restrictif. Pour l'examen
réinvente le corset. Son corset, cependant, En effet, la mode des années 1980 était surdimensionnée et
« s'est rebellé contre la définition étroite du corps les consommateurs s'habituaient à la coupe généreuse. Ces
féminin qui, pendant tant de siècles, avait été dictée consommateurs se sentiraient sans aucun doute confinés
par les restrictions de transformation corporelle de la dans la coupe ajustée des jeans skinny et des robes slim de
corseterie » (Vogue/Madonna). Plutôt qu'une la décennie en cours. Vos créations ontelles une coupe près du
structure suggérant la soumission, la version de corps ou généreuse ? Revoyez de temps en temps l’ajustement
Gaultier était « provocante, agressive » et incarnait le de votre bloc de base pour vous assurer qu’il répond toujours aux
pouvoir féminin. Madonna a porté cette nouvelle attentes du consommateur.
version audacieuse du corset lors de sa tournée Blond Les coutures princesse augmentées par le contour
Ambition, ce qui a contribué à la personnifier en donnent à cette robe sans bretelles une coupe ajustée qui
tant que femme forte et indépendante. Bien que maintiendra le corsage en place même pendant la danse.
Gaultier ne soit pas le seul créateur à proposer des Pour plus d'attrait, suivez la courbe du rayon du buste au
vêtements d'intérieur comme des vêtements d'extérieur, centre du devant pour dessiner un décolleté en cœur ou
ses créations sont probablement les plus spectaculaires. abaissez le décolleté au milieu du dos pour une sortie spectaculaire.
Il continue aujourd'hui d'incorporer le corset dans ses collections de vêtements pour hommes et pour femmes.
Le tissu du Surplus Wrap inspiré du kimono a été découpé
à partir de kimonos démontés. Pour rester fidèle à l'origine
du tissu, la robe puise son inspiration stylistique dans le
kimono. La robe comporte une manche kimono, qui forme une
seule pièce avec le corps du vêtement. La fermeture
enveloppante ressemble à la fermeture du kimono et le
le ventre ajusté est un hommage à la ceinture obi du kimono.

Le style utilise des lignes directrices de contour pour un ajustement
serré de la taille médiane et de la ligne du devant.
enveloppezle pour qu'il ne s'ouvre pas. Il s'agit d'une robe
portefeuille factice dotée d'une ouverture zippée dans le dos
jusqu'à la taille.
Robe bustier
La robe sans bretelles commence par le BLOC CORSAGE ET
JUPE AVANT ET DOS.
A. Dessinez le décolleté devant et dos souhaité

sur un motif de corsage avec des marques de contour, en
notant que le nouveau décolleté devant ne traverse pas le
cercle du rayon du buste.
B. Sur le corsage devant et dos, coupez l'excédent de contour
des coutures latérales, l'excédent de motif audessus du
Madonna a affronté les thèmes de la sexualité et du pouvoir nouveau décolleté et l'apport d'origine de toutes les pinces.
en associant le corsetgorge conique de Jean Paul Gaultier
à un costume à fines rayures lors de sa tournée Blond
Ambition en 1990. [Gie Knaeps/Getty Images]
Contouring 175
C. Sur le corsage arrière, retirez l'excédent de contour des

jambes de pince et joignez les deux parties du corsage
arrière en une seule. Sur le corsage avant, dépliez l'excédent
de contour audessus du sommet et retirez l'excédent de
contour des jambes des pinces. Mélangez les courbes des
nouvelles lignes de couture et ajoutez des encoches de
correspondance.
D. Allongez la jupe bloc devant et dos jusqu'au
longueur désirée.
Le Surplus Wrap d'inspiration kimono avec

Ventre ajusté
L' enveloppe de surplus d'inspiration kimono avec ventre ajusté

commence par le bloc de corsage avant et arrière et la jupe bloc.
A. Dessinez la ligne du ventre.

B. Déplacez la prise de pince arrière vers l'emmanchure.
Dessinez le décolleté devant et dos. Étendez l'enveloppe avant
audelà du centre pour rejoindre la ligne de fléchettes au niveau
de la ligne de couture médiane. Dessinez la manche du kimono
en prolongeant la ligne des épaules et la ligne de couture

du ventre jusqu'à la longueur du coude.
C. Soustrayez les mesures de contour du ventre au niveau de
la couture latérale et des jambes de pince. Sur le devant,
placez des encoches d'allumettes sur les pièces du ventre et
du corps à 2 po (5,08 cm) de chaque jambe de pince à la taille.
Au dos, placez une encoche à 2 po (5,08 cm) de la jambe de
pince de taille la plus proche de la couture latérale. Séparez
les pièces du ventre du corps du vêtement. Joignez les
pièces du ventre à la ligne de fléchettes devant et derrière.
D. Fermez le montant de la ligne directrice de contour au pour ajouter de la plénitude au centre du dos.
niveau de l'enveloppe centrale avant en transférant la Supprimez les marques de fléchettes B. En couture,
plénitude sur la pince de taille. Supprimez les rassemblez l'ampleur supplémentaire entre l'encoche et
marquages de la pince de taille sur le corsage devant le centre du dos pour rejoindre l'encoche sur le ventre.
et dos. En couture, rassemblez la plénitude modèle.
supplémentaire entre les encoches pour rejoindre les E. Sur la jupe devant et dos, tracez une ligne de la taille à
encoches sur le ventre. l'ourlet de chaque côté et entre les pinces taille.
Supprimez les marquages de la fléchette.
un. Au dos, faites deux repères sur la couture
F. Coupez le motif sur les lignes depuis la taille jusqu'à
taille entre la pince et le milieu dos. Tracez des
l'ourlet. Ajoutez 1 po (2,54 cm) à chaque ligne à la
lignes depuis les marques jusqu'au décolleté.
taille et 2 po (5,08 cm) à chaque ligne à l'ourlet de la
Entaillez les lignes et ouvrez le motif de 1 ½ po (3,81
jupe. En couture, froncez la taille pour qu'elle
cm) sur chaque ligne
corresponde au motif du ventre.
Contouring 177
Option Éco :
Une relation symbiotique avec le design d’intérieur
Les concepteurs cherchant à conserver dans un carnet d'échantillons de design le corsage au niveau de la taille en
les ressources peuvent nouer des relations d'intérieur rétro. Le style a une fermeture éclair alignant les jambes à pinces.
avec d’autres domaines du design. Par de séparation apparente sur le devant. Réconciliez les écarts au niveau de la
exemple, certains tissus utilisés pour Le corset stylisé commence par le taille en mélangeant les pièces.
l’intérieur conviennent également corsage et la jupe en bloc avant et D. Reportezvous au bloc de contour et
aux vêtements de mode. Étant donné que arrière. soustraire la quantité de contour
au niveau des lignes de pinces et des coutures latérales.
le secteur de l'aménagement intérieur
A. Dessinez le décolleté et le cutin
travaille souvent avec des articles à Dépliez le contour sur l'encolure devant.
emmanchure. Soustrayez ¼ po (0,635
grande échelle, tels que des tissus Rédiger un dos
cm) du centre avant pour accueillir
d'ameublement et des draperies, des orienté vers. Créer une parmenture
la fermeture éclair exposée.
coupes de tissu importantes peuvent devant pour finir le devant et le décolleté
devenir des déchets lors de la construction en coupant les pièces centrales en

B. Sur le patron de la jupe, dessinez la
de ces pièces. Les créateurs de mode double. Insérez une fermeture
ligne de style pour la partie inférieure
peuvent utiliser ces restes, confirmant que éclair de séparation entre le corps et la
du corset.
les déchets des uns sont le trésor des parementure.
C. Supprimez l'entrée des pinces sur la
autres ! Les pièces à motifs de ce corset
jupe et découpez les formes.
stylisé sont découpées à partir d'échantillons de couleurs coordonnées trouvés
Joignez les formes pour
15
Structure
Décrivezvous vos créations comme architecturales et sculpturales ?

Sontils inspirés des châteaux médiévaux, des arcsboutants, des
arcades gothiques et des ponts d'expansion ? Les silhouettes fines de
Giacometti, les lignes épurées de Moore et les pièces conceptuelles de
LeWitt nourrissentelles votre créativité ? Les créateurs de mode peuvent
s’inspirer de sources infinies, mais votre mode est de se tourner vers
sûr de Structure les éléments architecturaux !
[DEA/W. BUSS/DeAgostini/Getty Images]
179
Structures en
La technique de la structure consiste à construire, construire et
fabriquer. La mode structurelle comprend des proportions
exagérées, des angles architecturaux et des formes
s'étendant vers l'extérieur du corps. La structure ne peut être Costume historique
séparée de la conception ; la structure ellemême comprend
la conception. La mode a une longue histoire de création de Nous nous tournons vers les périodes historiques de la
mode en trois dimensions. Des sacoches et crinolines des culture occidentale pour trouver certaines des structures de
siècles passés à l'art contemporain portable et à la conception mode les plus complexes et exagérées. Les drapiers de la
architecturale imprimée en 3D, les designers ont classe supérieure des époques victorienne et élisabéthaine étaient
augmenté le physique humain à travers les vêtements. maîtres dans la construction de fondations, telles que le
corset et la crinoline en cage, qui soutenaient le tissu vers le
Les compétences en matière de dessin de modèles sont la haut et vers l'extérieur du corps. Les os de baleine, les cannes
clé du succès de ces édifices. Cela inclut un bon sens spatial, et les haubans en acier étaient souvent utilisés pour former
qui est une combinaison d’un sens inné de la forme et d’une les systèmes de support suivants (Calasibetta et Tortora 2008) :
reconnaissance des formes géométriques.
Construire à travers
Formes
La structure, c'est l'ingénierie, la résolution de problèmes et
la connaissance des matériaux de construction. Les modélistes
Modeler des formes.
peuvent ajouter de la structure grâce à des formes
A : pyramide (coupée
en deux pour un diamant
tridimensionnelles de base et des variations de forme. Les
forme); B : robes créées avant l’avènement des tactiques complexes
sphère inspirée du de création de patrons commençaient souvent avec des formes simples.
baseball (coupée en deux) ; Considérez les corps rectangulaires et les manches
C : ballon de plage
tubulaires des tuniques anciennes. Les modélistes utilisent
sphère inspirée
aujourd’hui des formes de base pour construire les exosquelettes
(coupe 6) ; D : cône ;
et E : boîte. de leurs conceptions structurelles.
Crinoline en cage américaine, 18681870. [Art du patrimoine/Images du

patrimoine/Alay Stock Photo]
Structure 181
Crinoline cage
jusqu'aux hanches, 1858.
[Artokoloro/Alay
Banque D'Images]
• Agitation : Rembourrage ou support rigide dépassant du

dos d'un vêtement.
• Bum roll : Rouleau rembourré porté autour des hanches.
• Cage crinoline : Support utilisé pour maintenir une jupe
ample éloignée du corps, réalisé avec des bandes, qui
permettent une certaine souplesse dans les mouvements.
• Corset : Vêtement sans bretelles ajusté à travers le
torse avec baleines de confinement.
• Crinoline : Jupon qui a été raidi.
terminé, souvent avec du crin de cheval, ou infusé de
cerceaux.
• Farthingale : sousvêtement avec cerceaux
fait pour agrandir la moitié inférieure du corps.
• Jupe cerceau : Jupon rond ou ovale
cerceaux pour soutenir une jupe ample.
• Sacoche : structure en métal, en fil ou en canne
qui prolonge la robe d'une femme sur les côtés au niveau
des hanches.
• Jupon : Sousvêtement féminin s'étendant à partir de la
Corset avec baleines, 1861–3. [Vues historiques / Alamy Banque D'Images]
taille, qui peut être ample ou étroit au niveau de l'ourlet.
Épaulettes
De construction
Les épaulettes sont une caractéristique standard sur la plupart
Matériaux des vestes, mais leur utilisation augmente et diminue sur d'autres
vêtements en fonction des tendances de la mode.
Lorsque les vêtements sont coupés, les épaulettes donnent
Des designers, tels que Balenciaga, ont créé des formes
de la définition à la zone des épaules et supportent le poids du
sculpturales avec rien d'autre que du tissu et du talent
vêtement pour qu'il tombe proprement. Lorsque les vêtements
artistique. D'autres étendent les capacités des tissus
sont surdimensionnés, la couverture des épaulettes augmente pour
grâce au plissage, au froncement et à la superposition.
correspondre au volume du vêtement. Des ajustements doivent
Parfois, le tissu à lui seul ne peut pas donner la forme
être apportés au motif des blocs pour s'adapter à la profondeur
souhaitée et des matériaux supplémentaires sont nécessaires.
de l'épaulière.
nécessaire.
Pour intégrer des épaulettes à votre patron,

Interfaçage mesurez l’épaisseur de l’épaulière dans sa partie la plus large.
Relevez d’autant la ligne des épaules avant et arrière au
L'entoilage est utilisé pour rigidifier, renforcer et ajouter du corps
niveau de l’emmanchure. Pour ajuster le capuchon de la
aux tissus. Il existe en différents grammages et est disponible
manche à la nouvelle longueur de l'emmanchure, coupez la
en variétés tissées, non tissées, thermocollantes et cousues.
manche sur la ligne du biceps et au centre du capuchon jusqu'à
En général, utilisez un entoilage plus léger que le tissu.
la ligne du biceps. Utilisation des aisselles/
L'entoilage doit compléter, et non dominer, les caractéristiques
pointez le capuchon de la manche comme pivot, faites pivoter
inhérentes du tissu. L'entoilage sur les vêtements sur mesure
les sections avant et arrière vers le haut et vers l'extérieur jusqu'à
est appliqué avec des points à la main. Les interfaces cousues
ce que la nouvelle mesure du capuchon de la manche soit la
à la machine et thermocollantes sont courantes dans la mode
même que celle des emmanchures avant et arrière, y compris la facilité.
contemporaine. L'interface est souvent placée sur le devant du
corps, entre l'épaule et la ligne du buste, sur les omoplates
arrière, sur les parements avant et arrière, les ourlets, les
fentes, les capuchons des manches et les poches. L'entoilage
appliqué avec des coutures à la main est cloué en place sur
toute la pièce ou au niveau de la ligne de couture. Elle est
conservée en dehors de la marge de couture. L'interface fusible
est cousue dans la couture. La pièce du patron thermocollant doit
être au minimum de 1
/8 po (3,17 mm) plus petit que le

pièce de patron en tissu pour garantir que la colle ne pénètre pas
sur le fer ou la surface à repasser.
Il y a
Ajoutez de la hauteur au niveau de l'épaule pour s'adapter à la largeur de l'épaulière.
de nombreux types
d’interfaces, chacune
servant un objectif
spécifique. L'interface
tissée présente un grain.
Il est coupé en biais
lorsque
un léger étirement ou
un rouleau de tissu est
nécessaire. Nontissé
l'interface n'a pas de

grain et peut donc être
coupée
N'importe quelle direction.

L'interface tricotée, telle
que le tricot, est extensible
et fonctionne bien pour
tissus tricotés.
Structure 183
Désossage
Le désossage est utilisé pour soutenir le tissu et lui donner

sa forme. Il existe plusieurs types de désossage. Le désossage en
plastique est durable, mais flexible. Le désossage en acier est
solide et rigide. Le désossage peut être placé partout où un soutien
est nécessaire, mais il est généralement placé sur ou à côté
des coutures. Les coutures fournissent un guide pour le placement
du boîtier. Bien que certains baleines, comme Rigilene, puissent
être cousues directement sur le tissu, la plupart des baleines
sont insérées dans un canal. Le désossage est placé dans des canaux sur la ligne de couture, ce qui donnera à ce corset la forme
une fois porté. Le désossage peut s'arrêter sous la ligne du buste ou continuer pardessus pour une
meilleure mise en forme. Coupez les baleines et l'enveloppe avant la ligne de couture. Terminez
Structures souples et rigides
l’ouverture du corset avec une fermeture en busk.
Il existe de nombreux produits disponibles pour créer des

structures souples et rigides. Un examen des vêtements
historiques révèle que les os de baleine étaient un matériau de
renforcement courant. Les costumes contemporains, comme le
cosplay, utilisent également des matériaux spécialisés. Ils
comprennent:
• Le Buckram est un tissu en coton qui a été

trempé dans un agent d'encollage pour le rendre rigide.
Il existe une variété de poids. Il peut être cousu et froissé.
Le bougran fusible peut être
repassé sur un autre tissu. Lorsqu'il est mouillé et
Le bougran (blanc) donne à ce tissu de laine doux (rouge) une structure qui lui permet de tenir
façonné sur un moule, comme ceux utilisés en chapellerie,
debout, mais sa main raide fait perdre au tissu ses capacités de drapage.
le bougran peut être moulé pour façonner.
Ne lavez pas le bougran, sinon l’encollage disparaîtra.
• Un busk est un matériel utilisé dans la fabrication de corsets. • La toile capillaire, également appelée hymo, est une interface
Il se compose de deux pièces métalliques, l'une avec tissée épaisse. Parfois confectionnée en crin de chèvre ou
des boucles et l'autre avec des piquets. Un busk de cheval (toile de crin), elle est le plus souvent réalisée en
permet à celui qui le porte de retirer le corset
matériaux synthétiques. Il est robuste et grossier, donc
sans déranger les lacets. Ou encore, il peut remplacer les excellent pour fournir des détails nets et un contrôle ferme.
lacets.
• Fosshape est un matériau malléable. Il • Le rembourrage en fibres est un matériau en polyester utilisé pour
devient flexible lorsqu'il est exposé à la chaleur, de sorte le rembourrage et le rembourrage de formes souples.
qu'il peut être moulé en formes. Il est utilisé pour créer • Rigilene est une ossature légère et flexible qui assure le
des masques, des accessoires, des coiffes et des ornements. mouvement. Il a une structure ouverte qui lui permet
d'être cousu directement sur le tissu sans avoir besoin
d'une enveloppe.
• Les baleines en acier sont recouvertes de nylon pour la couleur, la texture, la forme et les principes, tels que l'équilibre
empêcher la rouille. Il est très rigide et les extrémités et les proportions. Dans une conversation avec Interview
doivent être recouvertes pour ne pas couper le tissu. Magazine, Martin Margiela suggère que la mode et l'architecture
prennent le corps humain comme point de départ. « Les deux
• Wonderflex est un matériau semblable au plastique qui disciplines ont pour fonction de protéger – voire d’abriter – le
peut être moulé et formé lorsqu’il est exposé à la chaleur corps, la chair et la peau ellemême » (Interview Magazine/
d’un pistolet à air chaud. Il est utilisé pour fabriquer des Margiela). Il s’ensuit que la mode peut s’inspirer des conceptions
modèles, des figures 3D, des coiffes et des masques. architecturales et qu’il existe de nombreuses collaborations
architecture/mode. La célèbre architecte Zaha Hadid a
conçu pour Louis Vuitton et Fendi et a créé une ligne de
chaussures pour Adidas. Virgil Abloh, un créateur de streetwear
Architectural prolifique, était diplômé en génie civil et en architecture. Les
créations de Hussein Chalayan brouillent souvent la frontière entre
Inspirations l'architecture, le design industriel et la mode. Sa robe d'avion,

qui a transformé les matériaux utilisés pour construire des
avions en une mode futuriste, en est un excellent exemple.
Le domaine de la mode est étroitement lié à l’architecture. Alors
que le ciment et le verre de l'architecture diffèrent des matériaux
essentiellement souples de la mode, les deux genres considèrent
la ligne d'éléments de design,
Structure 185
Les éléments architecturaux sont de riches ressources d’inspiration en matière de design de mode. [Lyndon Wilhelms/Pietro Savarino]
Structure 187
STRUCTURE EN CONTEXTE : LES FORMES UNIQUES DE REI KAWAKUBO
Rei Kawakubo, la force créatrice derrière la marque de mode J'avais le sentiment que je ne pouvais rien créer de nouveau
Comme des Garçons, est notoirement réticente à expliquer ses sans changer radicalement ma façon de penser. Je sentais que
créations. Elle préfère laisser ses créations parler d'elles la seule façon de créer quelque chose de nouveau était de
mêmes. Et ils parlent ! Ses collections présentent des ne pas se lancer dans la confection de vêtements » (New York Times/
silhouettes surdimensionnées, surdimensionnées et Kawakubo). Après plus de vingt ans de métier, elle a souhaité
extravagantes. porter un regard neuf sur ce que signifie concevoir. La ligne
Les dessins apparaissent sous forme de nuages sur la piste ; le présentait des découpes circulaires, des proportions uniques et
tissu est superposé dans des juxtapositions bizarres. Ses diverses configurations d'échafaudages. Kawakubo évite les
créations résument la forme humaine plus qu’elles ne la aspects traditionnels de l'ajustement, de la proportion et de
mettent en valeur. Sa collection Bumps de 1997 présentait la mobilité des vêtements, de sorte que les descriptions habituelles
de douces protubérances émanant du corps. En 2014, elle de la mode en matière de portabilité et de praticité ne sont pas
présente la collection Not Making Clothes. toujours pertinentes ici.
Elle a expliqué : « J'en étais arrivée au point où je
Les modes Kawakubo/Comme des Garcons

exposées lors de l' exposition Art Of The InBetween au
Metropolitan Museum of Art en 2017. [Noam Galai/
Collection WireImage/Getty]
les bandes de taille maintiennent les corsages. Les couches

Structure en d’entoilage, d’entoilage et d’épaulettes donnent aux vestes une
vie propre. Quelle est la place de la structure dans vos créations ?
Pratique
Le Peplum structuré à votre manière est un excellent
La structure dans l'art portable et dramatique moyen d'expérimenter la création et l'ingénierie de formes. Le
le costume est souvent flamboyant et exagéré, mais la basque peut être épuré ou exagéré. Interfacez le péplum
structure peut aussi être subtile. En examinant le travail pour une forme ferme mais flexible. Ajoutez des désossage, du
de créateurs classiques, tels que les modes d'Yves Saint bougran ou une cage pour obtenir une structure rigide. Utilisez
Laurent, nous trouvons des éléments structurels travaillant dans n’importe quel corsage avec une taille ajustée pour augmenter un
les coulisses de robes de soirée d'une simplicité trompeuse, look basque. (Voir la technique Contour à la page 169 pour
de robes sans bretelles et de costumes sur mesure. Lignes de modeler le corsage sans bretelles illustré.)
désossage et
Le désossage en acier fournit la structure horizontale le devant. Joignez temporairement les basques F et B au niveau
de cette Cage Crinoline. Du ruban sergé fournit les supports de la couture latérale. Marquez l'emplacement comme
verticaux. Le ruban sergé pliable permet à la cage de couture latérale et étiquetez la pièce comme « péplum ».
s'effondrer complètement pour le stockage. Les instructions C :Illustration. Monter le devant et le dos combinés
créent une cage de circonférence égale sur tout le pourtour. motif basque à la mesure du tour de taille en soustrayant la
Coupez chaque cerceau en acier et chaque boîtier en os quelques mesure du tour de taille de la mesure du basque. Divisez ce
centimètres plus longs que la mesure. Cela permet d'ajuster nombre par 5 pour déterminer combien soustraire de chacun
chaque échelon pour créer le contour parfait. La crinoline de des cinq « emplacements » du motif. Étiquetez comme
la cage n'est pas enveloppée de tissu, mais les niveaux « excès ». Les exemples montrent des emplacements proches
inférieurs sont souvent recouverts de cages au sol afin que le de la couture latérale, gardant le milieu devant et le milieu dos
porteur ne trébuche pas sur les barreaux ouverts. à plat. Pour un effet plus tubulaire, espacez les cinq
emplacements uniformément tout au long de la basque.
Le péplum structuré à votre façon Un motif. Ce péplum a un pli pointu au niveau

un tiers de la longueur. Pour supprimer l'excédent, créez
Chacun des modèles structurés Peplum Your Way commence par cinq pinces de taille aux endroits courts et larges. Une des
le BLOC DE JUPE. pinces au niveau de la couture latérale à la place d'une
R : Illustration. Mesurez la taille de la jupe avant. couture. Pliez les pinces pour estomper et égaliser la couture
ligne, sans les prises de fléchettes. Répétez au dos. Ajoutez de la taille.
les deux mesures et notez « mesure du tour de taille ». B : Modèle. Ce péplum a un contour arrondi.
L'excédent de tissu est retiré de chacun des emplacements
B : Illustration. Multipliez la largeur des hanches arrière par 0,333 avec cinq coutures légèrement incurvées.
et ajoutez le montant à la mesure de la largeur des hanches. C : Modèle. L'excédent de tissu est coupé à deux endroits sur
le devant et à deux endroits sur le dos (en gardant une
Déterminez la longueur du basque souhaitée.
Dessinez le basque arrière à la longueur souhaitée en couture latérale) pour obtenir la forme conique. Mélangez
mesurant la largeur des hanches arrière. Répétez sur la courbe de taille finie.
La cage crinoline
La Cage Crinoline commence par la MESURE DE LA TAILLE.
• Vous aurez besoin de ces formules :
• Vous aurez besoin de ces matériaux : ½ po (1,27

cm) baleines plates en acier, enveloppe en os de ¾ po
(1,905 cm), ruban sergé de ¾ po (1,905 cm) et fil
de coton pour la ceinture.
A. Créez la ceinture repliée à 2 po (5,08 cm) du tour de taille.

Renforcezle avec une interface. (Laissez le bord long
ouvert pour insérer le ruban sergé.) Coupez deux liens repliés
de 12 po (30,48 cm) et cousezles à chaque extrémité courte
de la ceinture.
B. Marquez la ceinture au centre devant, au milieu

devant, couture latérale et milieu dos. Mesurez le ruban sergé
sur la longueur finie de la crinoline plus 10 po (25,4 cm).
Coupez huit longueurs et insérezles dans la ceinture au
niveau des marques.
Placer une des longueurs sur la ceinture dos avant le
lien à nouer.
Structure 189
C. Sur le côté opposé du dos, insérez un 6 I. (Orange) Dessinez le contour souhaité du

po (15,25 cm) de longueur de sorte que les bandes sergées plus silhouette sur le graphique, créant une forme en forme de
longues et plus courtes convergent en une seule au niveau de la dôme plutôt que triangulaire.
ligne des hanches centrale arrière. J. (Bleu) Déterminez l'emplacement de l'inter
D. Avec des rubans à mesurer, créez un cercle au sol de la taille cerceaux intermédiaires, réduisant l'espacement là où plus de
souhaitée du plus grand cerceau. Ce sera la mesure soutien est nécessaire, comme au niveau des hanches et de
(circonférence) de l’échelon le plus bas. Utilisez la formule pour l'ourlet.
déterminer le rayon.
E. Sur du papier millimétré, chaque carré étant égal à
1 po (ou 0,5 cm) (ou sur du papier à dessin pour un rendu en Transférer les marquages sur du ruban sergé
taille réelle), tracez une ligne droite sur toute la longueur de la
cage, de la taille au bord inférieur. 1. Sur la courbe de niveau verticale (orange, ligne I),
mesurez la distance entre chaque cerceau et marquez les
F. Sur le bord inférieur, marquez le rayon du dernier cerceau distances sur chacune des bandes sergées.
du centre vers l’extérieur. 2. Utilisation de la mesure du rayon à partir des lignes J
G. Mesurez pour le premier cerceau 6 po (15,24 cm) (lignes bleues), utilisez la formule pour déterminer la circonférence
en dessous de la taille. Marquez la mesure sur de chaque cerceau.
toutes les bandes sergées. Déterminez la circonférence de 3. Coupez le boîtier en os sur la circonférence de chaque cerceau
ce cerceau en coupant ou en collant une longueur de baleines plus 5 po (12,7 cm). Fixez le boîtier sur le ruban sergé au niveau
en acier sur le ruban sergé au niveau de la marque. Ajustez des marques à la main ou en cousant à la machine.
jusqu'à ce que la circonférence souhaitée du cerceau supérieur 4. Insérez les baleines en acier dans le boîtier. Ajustez la mesure si
soit atteinte. Utilisez la formule pour déterminer le rayon. nécessaire et coupez tout excédent. Utilisez un poinçon
pour faire un trou dans le désossage là où les extrémités se
H. Marquez le rayon du premier cerceau sur le graphique à chevauchent. Fixez le désossage à travers les trous avec
6 po (15,25 cm) sous la taille. des attaches métalliques.

Option Éco :
Structures imprimées en 3D
L'impression 3D s'attaque aux pratiques comme le maïs, le tapioca et la canne à Les imprimantes 3D sont facilement
traditionnelles de coupecouture du monde de la sucre. Le PLA est biodégradable, mais disponibles et à des prix compétitifs pour
mode. Les accessoires, les composants à motifs uniquement dans des conditions un usage personnel, mais de
et les vêtements entiers peuvent être imprimés industrielles. Il ne doit pas être recyclé nombreuses bibliothèques et écoles
en trois dimensions. Et de nombreuses avec d’autres plastiques présents dans les proposent également des imprimantes. Les
impressions 3D sont durables et déchets ménagers. sociétés commerciales, telles que Shapeways,
biodégradables. • Les articles imprimés en 3D sont fournissent à la fois des services d'impression
Les vêtements imprimés en 3D ont le durables et durables. et de conception. Bien qu'il existe des
potentiel d’être respectueux de • Les produits PLA peuvent être recyclés et imprimantes à grande échelle, il existe des
l’environnement pour plusieurs raisons : certains peuvent être réutilisés. limites de taille pour les impressions des
• Les articles imprimés en 3D ne imprimantes de bureau, qui peuvent imprimer
• L'imprimante la plus populaire
nécessitent pas de processus de des objets jusqu'à environ 13 pouces (33 cm) carrés.
Le support est de l'acide polylactique,
blanchisserie polluants. Ils peuvent être Pensez à imprimer un composant de votre
ou PLA. La plupart des plastiques sont
nettoyés. conception, comme une cage, un empiècement
fabriqués à partir de ressources pétrolières
• Selon la conception, il peut s'agir d'une ou un collier, ou incluez l'assemblage de
non renouvelables, mais le PLA est
production zéro déchet. plusieurs pièces imprimées dans votre
fabriqué à partir de sources renouvelables, telles que
plan de structuration.
Structure 191
[Agence Anadolu/Getty Images]

16
Réduction
Moins est plus! Étudiezvous la feuille plutôt que l’arbre, l’aile plutôt que l’insecte
lorsque vous recherchez des éléments centraux ?
Votre processus de conception vous appelletil à soustraire plutôt qu’à
embellir ? Vos modes sontelles durables ? Êtesvous inspiré par la simplicité
épurée du mouvement artistique minimaliste ? Accédez à l'essence du concept avec
le Technique de réduction .
[Savin Madeleine/EyeEm/Getty Images]
193
L’industrie de la mode dans son ensemble cherche des Van Der Rohe, ont réitéré le sentiment qu'il fallait éviter toute
moyens de réduire : réduire l’utilisation des ressources complexité inutile.
naturelles, réduire l’utilisation de produits chimiques dans Chaque aspect d'un design doit contribuer à la raison d'être
la croissance et la production de fibres et réduire les du vêtement.
déchets. Des créations de mode rationalisées peuvent réduire Les fioritures audelà sont une distraction. Simplifier n’est pas la
les étapes du processus de production. Les modélistes même chose que rendre simple. Il s’agit de communiquer
innovants remettent en question le placement traditionnel une histoire complexe de la manière la plus efficace possible.
des pinces et des coutures pour mieux utiliser la longueur du Une façon de simplifier consiste à réduire le design à
tissu. Moins c’est définitivement plus avec la ses éléments. Passez en revue les éléments de design
technique de réduction ! Il s'appuie sur des concepts tels présents dans chaque vêtement, ligne, couleur, texture et
que la simplicité, le minimalisme, l'androgynie et le forme, pour accéder à l'essence du design.
déconstructionnisme pour obtenir des conseils et de l'inspiration.
La durabilité est une composante inhérente à chacun.
• Doubler. L'œil suit les lignes d'un
Les créateurs intéressés par la réduction se demandent : « La
vêtement. Ils créent des illusions de hauteur et de
simplification de la mode entraîneratelle moins de déchets de tissus ? »
largeur. Les lignes sont expressives. Une ligne courbe
« Mes créations minimalistes aurontelles une longévité ? »
suggère la fluidité et la douceur, tandis qu'une ligne droite
« Les vêtements androgynes sontils fabriqués à partir
est plus formelle. Les lignes diagonales suggèrent
de matières organiques utilisant moins de produits chimiques ?
le mouvement. Les pinces et les coutures créent des
« Mes vêtements déconstruits sontils fabriqués à partir de
lignes sur le vêtement qui peuvent véhiculer des concepts
matériaux recyclables et renouvelables afin qu'ils ne nuisent
tels que le pouvoir, la féminité et la sensualité.
pas à l'environnement à la fin de leur cycle de vie ?
• Couleur. Nous avons tous des réactions innées et

apprises à la couleur. Il envoie rapidement et
Simplicité efficacement un message sur le design.

Comparez la différence dans vos réactions en voyant
une veste de costume orange et une veste de costume
La technique de réduction emprunte au vieux principe bleu marine. Récemment, il y a eu un rejet de la fast
KISS de l'US Navy : restez simple, stupide. L’adage soutient fashion au profit d’une garderobe comportant moins
que la plupart des choses fonctionnent mieux si elles sont de pièces, mais plus significatives. Une sélection de
simples. Des personnalités estimées, dans diverses pièces assorties aux couleurs coordonnées est
disciplines, telles que William Shakespeare, Albert Einstein essentielle pour consolider une garderobe.
et Mies
Toutes les
silhouettes, comme la
robe fourreau
(rectangle),
Tshirt (carré) et
jupe trapèze
(triangle), dériver de
la base
formes.
Réduction 195
Revenez à l'essentiel et
permettre aux paramètres du

matériau d’indiquer comment il est
utilisé. Les premiers vêtements
étaient constitués d'animaux non coupés
peaux (A) ou morceaux de

tissu. Des tissages élaborés, des
bordures et des panneaux
imprimés (B) suggèrent
en outre comment un tissu est traité.
Les techniques modernes de

création de patrons déforment le
tissu en formes complexes (C).
• Textures. Le tissu fournit la mode

texture. Dans un objectif de simplicité, la texture doit
clairement transmettre le message du design.
Par exemple, un tissu grossièrement taillé,
comme le filé maison, communique la robustesse, et
un tissu brillant, comme la charmeuse, suggère le luxe.
La créatrice choisit avec soin entre la soie brute, douce
et naturelle, et la soie cultivée, lisse et satinée.
• Formulaire. Toutes les silhouettes sont des variations et

combinaisons des formes de base : rectangle, cercle,
carré et triangle. Lorsque vous simplifiez le
design, conservez les éléments cousus qui
donnent sa structure au vêtement et éliminez
ceux qui sont étrangers à la forme.
Tenez également compte des matériaux lorsque vous

simplifiez la conception. Laissez la forme du tissu guider son
utilisation. Les premières formes utilisées comme revêtement
corporel étaient des peaux d'animaux. Bien que de contour
irrégulier, les peaux d'animaux fournissaient (et continuent de
fournir) un vêtement efficace pendant des siècles. L'introduction
des métiers à tisser et de la technologie de tissage a donné
naissance à des revêtements corporels fabriqués à partir de
différentes longueurs de formes rectangulaires. Les Grecs
de l’Antiquité ont imaginé plusieurs façons de draper des
morceaux de tissu non coupés sur le corps. Certains vêtements
étaient épinglés ou noués aux épaules. D'autres étaient repliés
en haut et ceinturés à la taille ou aux hanches. Les Romains Il existait de nombreuses variantes de la toge. Certains présentaient des bordures
brodées complexes qui pouvaient être supprimées et transférées vers de nouveaux
de l’Antiquité ont développé leur propre façon de s’habiller : la toge.
matériaux. [Bildagentur/Universal Images Group/Getty Images]
Il s'agissait généralement d'un très long tissu de forme
semicirculaire porté drapé autour du corps, sous le bras
droit et sur l'épaule gauche.
Minimalisme
Le terme minimalisme est issu d'un mouvement et une sensualité inhérente, plutôt que des messages
artistique des années 1960 caractérisé par une extrême externes. Jil Sander a été décrite comme la « reine
simplicité et l'élimination des éléments non essentiels. du moins ». La maison de design présente un style
L'artiste minimaliste Donald Judd a qualifié son travail de intemporel et une construction de qualité.
« simple expression d'une pensée complexe ». Cette Les embellissements superflus, tels que les volants,
esthétique s’applique également à la mode (Utopiast). les fronces et les volants, sont échangés contre des
La réduction peut faire une déclaration audacieuse, fabrications de qualité. Le style intemporel est préféré
illustrée par des modes sans ouverture pour les bras aux modes. Les modélistes minimalistes se
(Rei Kawakubo) et des modèles qui laissent les demandent quelle est la forme, la fonction et l’esthétique
parties intimes du corps exposées (Rick Owens). essentielles de la pièce ? Rappelezvous également le
Calvin Klein et Jil Sander suggèrent que la mode talent de designers tels que Balenciaga, Poiret et
minimaliste consiste à rationaliser les ressources, les Madame Grés, qui conçoivent le fonctionnement interne
silhouettes, les couleurs et la construction. complexe d'un design de manière à ce que l'extérieur
L'esthétique du design de Calvin Klein met l'accent sur la raretéparaisse minimal et sans effort.
Celui de Jil Sander
rationalisé
esthétique du
design de Spring/
Été
2020. [Strop/
Getty Images]
Minimalisme
Le terme minimalisme est issu d'un mouvement et une sensualité inhérente, plutôt que des messages
artistique des années 1960 caractérisé par une extrême externes. Jil Sander a été décrite comme la « reine
simplicité et l'élimination des éléments non essentiels. du moins ». La maison de design présente un style
L'artiste minimaliste Donald Judd a qualifié son travail de intemporel et une construction de qualité.
« simple expression d'une pensée complexe ». Cette Les embellissements superflus, tels que les volants,
esthétique s’applique également à la mode (Utopiast). les fronces et les volants, sont échangés contre des
La réduction peut faire une déclaration audacieuse, fabrications de qualité. Le style intemporel est préféré
illustrée par des modes sans ouverture pour les bras aux modes. Les modélistes minimalistes se
(Rei Kawakubo) et des modèles qui laissent les demandent quelle est la forme, la fonction et l’esthétique
parties intimes du corps exposées (Rick Owens). essentielles de la pièce ? Rappelezvous également le
Calvin Klein et Jil Sander suggèrent que la mode talent de designers tels que Balenciaga, Poiret et
minimaliste consiste à rationaliser les ressources, les Madame Grés, qui conçoivent le fonctionnement interne
silhouettes, les couleurs et la construction. complexe d'un design de manière à ce que l'extérieur
L'esthétique du design de Calvin Klein met l'accent sur la raretéparaisse minimal et sans effort.
Celui de Jil Sander
rationalisé
esthétique du
design de Spring/
Été
2020. [Strop/
Getty Images]
Réduction 197
Androgynie
La réduction évite les stéréotypes de genre. minimisé. Bien qu’il n’existe pas de manuel pour créer
La mode androgyne n’est ni masculine ni féminine. Il est des vêtements androgynes, certains vêtements
inclusif et non binaire. androgynes sont coupés entièrement pour effleurer le corps.
Le corps est dissimulé ou révélé de nouvelles manières qui Une analyse des vêtements androgynes des créateurs
remettent en question les perceptions traditionnelles (Utopie). de mode, notamment Toogood, Wildfang, Telfar et Uma
Les modélistes créant une mode androgyne évitent Oath, révèle des exemples d'épaules descendues, de vestes
l’ajustement serré du bloc de modèle de base. semiajustées, de tshirts carrés et de pantalons
Les fléchettes sont libérées et la forme du sablier est amples ou slim.
Les vêtements androgynes évitent la distinction entre masculin et féminin. Les fléchettes adaptées à un sexe spécifique sont
éliminées. Ce bloc de base est adapté avec une épaule descendue et une jambe de pantalon complète.
Déconstructionnisme
Le déconstructionnisme, dans sa forme la plus ne se prête pas à isoler des lignes directrices pour la
conceptuelle, réduit un vêtement à ses éléments rédaction de modèles. Cependant, les personnes
fondamentaux, à son essence. C'est antimode. Les intéressées par le mouvement peuvent trouver
vêtements déconstruits sont inachevés et démontés. Ils des mécanismes communs, tels que des bords
sont créés à partir de matériaux recyclés et non inachevés, des matières premières, une
connectés présentant une doublure et des bords effilochés. construction intérieure visible et des coutures apparentes,
La déconstruction est personnelle au créateur et pertinente dans le travail de Martin Margiela, Yohji Yamamoto et Ann Demeulemeeste
au vêtement. Déconstructionnisme
Maison
Margiela
est déconstruite
chemise
et trenchcoat de
l'automne 2018.
[Peter White/
Getty
Images Entertainment]
Réduction 199
RÉDUCTION EN CONTEXTE : ISSEY MIYAKE
Issey Miyake est passé maître dans l'art d'explorer des en vêtements tridimensionnels. La maison Miyake est
concepts complexes à travers des formes de base. Ces connue pour afficher la juxtaposition entre le basique
formes restent pertinentes saison après saison grâce et l'avancé.
à la technologie, aux matériaux innovants et à la créativité. Vogue Runway a décrit la collection Miyake printemps/
De nombreuses silhouettes de son entreprise Pleats été 2021 comme « combinant économie spatiale et
Please continuent d'être réalisées à partir de simples abondance conceptuelle » (Vogue/
rectangles. Des concepts supplémentaires incluent Issey Miyake). Réduire un design à son essence grâce à
des formes de type origami utilisant la technologie 3D une technologie de pointe est la solution de Miyake
Steam Stretch et APOC (A Piece of Cloth), qui prend la au défi séculaire de la création de formes avec des matériaux
forme d'un long tube de jersey et est coupé et façonné par bidimensionnels.
chaque client individuel. 132 5. Issey Miyake est une ligne
de formes bidimensionnelles qui se déploient
Issey Miyake
132 5. Fenêtre
Affichage, Tokyo,
Japon, 2014.
[Ken Ishii/Fenêtre
mode/Getty
Images]
Issey Miyake
ignore souvent
traditionnel
directives de
configuration de
l'ajustement et des coutures
placement.
Pièces de
le 132 5.
la collecte arrive
à la vie alors qu'ils
se déroulent sur le
corps. [Redessiné
par l'auteur
à partir de https://
isseymiyake.com]
Réduction de RAYON REQUIS POUR UNE JUPE QUART DE CERCLE
Pratique (Si la mesure du tour de taille est comprise entre deux chiffres,
sélectionnez le rayon le plus grand et placez la taille de la jupe dans
la parementure.)
La création de modèles utilisant des tactiques de réduction
Rayon Tour de taille
peut contribuer à réduire la prolifération de la fast fashion et à
15,5 po. 23,5 à 25,5 pouces.
économiser des ressources. Un avantage supplémentaire est qu'il est
39,37 cm 59,6964,77 cm
amusant! Réduire une conception complexe à quelques coutures,
17 po. 25,5 à 28 pouces.
ou à une seule couture, est un défi qui ressemble à un casse
43,18 cm 64,77 à 71,12 cm
tête. Balenciaga a peutêtre mieux réussi avec son manteau et sa
robe à une seule couture. Essayez de réduire en joignant les 18,5 pouces. 28 à 30 pouces.
coutures du bloc de base et en divisant le motif de différentes 46,99 cm 71,12 à 76,2 cm
manières inattendues, comme sur le fil croisé ou le biais. 20 po. 30 à 32 pouces.
50,8 cm 76,2 à 81,28 cm

La rayure sur la jupe rayée à couture unique 21,5 po. 32 à 34,5 pouces.
crée l'intérêt pour cette jupe circulaire basique.
54,61 cm 81,2887,63 cm
Le motif en quart de cercle donne lieu à des rayures horizontales et
verticales qui se rejoignent au niveau de la ligne de couture.
Choisissez un tissu d'une largeur de 54 à 58 po (137 à 147 cm) afin que A. Commencez par le BLOC DE JUPE. Créez des parements de
l'ensemble du motif s'adapte à la largeur du tissu. taille en mesurant 2 ½ po (6,35 cm) à partir de la taille tout
Étant donné que la jupe est faite avec une seule couture, cette autour. Couper sur le
couture peut être tournée autour du corps pour une ouverture à glissière alignez et fermez les entrées de fléchettes. Interfacer le
exposée au centre sur le devant, sur le côté, sur le côté ou à parements. Jetez les pièces du patron de la jupe inférieure.
l'arrière. B. Référezvous au tableau et tracez un cercle avec un
La robe à trois emmanchures inspirée des années 1960 est la rayon qui correspond à la mesure du tour de taille. Divisez le
ultime en simplicité. Sans boutons, fermetures éclair ou fermoirs cercle
pour compliquer la production, le porteur glisse simplement ses en quatre et garder un quart de cercle pour le motif. Tracez un
bras et s'en va. Le nombre de coutures est réduit aux coutures quart de cercle parallèle à la longueur souhaitée. Ajoutez
des épaules. Les bords coupés sont finis avec une reliure. des surplus de couture au cercle de taille, aux deux coutures et
à un ourlet étroit.
La robe peut être portée avec le cachecœur devant ou derrière.
un. Coupé dans un tissu rayé. Pour coudre, replier

les surplus de couture droits et cousez sur le dessus du ruban
de la fermeture à glissière pour exposer la fermeture à glissière.
Jupe rayée à couture unique
Sous la fermeture éclair se trouve une finition soignée pour
La jupe rayée à couture unique commence par mesurer la taille pour une ouverture fendue à l'ourlet.
déterminer le rayon nécessaire pour créer le cercle. Reportezvous b. Terminez la taille avec le parementure.
au tableau. Pour plus
C. Pour un ourlet façonné et irrégulier, quadrillez le motif comme
Pour plus d'informations sur le rayon et la circonférence du cercle, la ligne orange en C.
veuillez consulter la technique des arcs à la page 113.
Réduction 201
Robe à trois emmanchures B. Dessinez le panneau avant en commençant par l'épaule.

point der/cou, prolongeant la ligne sur le devant à michemin
La robe à trois emmanchures commence par les BLOCS
entre le centre du devant et le sommet. Arrondissez la ligne
CORSAGE et JUPE.
pour rejoindre la couture latérale/
A. Joignez les corsages et jupes F et B au niveau point d'ourlet). Répétez au dos. (Seul le recto est affiché.)
taille. Supprimez les marques de pinces à la taille.
un. Faites pivoter la pince d'épaule F vers l'emmanchure C. Joignez les coutures latérales comme suit : 1) enveloppe arrière
en coupant au centre de la fléchette. couture latérale devant gauche ; 2) couture du côté avant droit à
Pivotez sur le sommet de la fléchette pour fermer la fléchette la couture du côté arrière droit ; 3) couture du côté arrière gauche
et l'ouvrir au nouvel emplacement. Reculez la nouvelle sur l’enveloppe avant. Si le tissu le permet, coupez dans le
fléchette du sommet de 1 po (2,54 cm). sens du fil.
b. Dessinez le décolleté souhaité F et B. D. À coudre, tous les bords bruts avec biais replié
c. Déterminez la longueur souhaitée, puis étendez la largeur de (qui ne nécessite pas de marge de couture), puis cousez les
l'ourlet de 2 ½ po (6,35 cm) à partir du point de couture coutures des épaules.
latérale/ourlet. Réalisez une couture latérale droite

depuis le point d'emmanchure/couture latérale jusqu'à la
nouvelle largeur d'ourlet.
Réduction 203
Option Éco :
Composants classiques de la garderobe capsule
Bien avant Steve Jobs, avec son col roulé mode, les pièces capsules sont faites de A. Découpez le pantalon dans le tissu et
noir, et Mark Zuckerberg, avec son tshirt tissus de qualité et d'un style classique. marquez à la craie l'emplacement de la
gris et son jean foncé, Donna Karan a fait Les poches passepoilées sont l'une des trépointe sur le devant du pantalon.
découvrir au monde la garderobe nombreuses caractéristiques d'une Créez le motif du sac de poche 2 po
capsule. Ses sept pièces faciles construction de qualité que l'on retrouve (5,08 cm) plus large que la largeur de
dans le design classique. Une trépointe est la trépointe finie et doublez la longueur
(1985) illustre que les femmes peuvent être une bande de tissu utilisée pour recouvrir du sac de poche souhaité plus 1 po
à la mode avec une garderobe composée de l'ouverture de la poche. Il existe des poches (2,54 cm). Divisez le sac de poche en
sept pièces de base. passepoilées simples et doubles. Cette deux dans le sens de la longueur
Elle a suggéré qu’une garderobe devrait poche passepoilée unique est créée à et marquez avec une ligne. Dessinez la
convenir à la femme au pouvoir ; la partir du même tissu. Des poches trépointe pour qu'elle repose audessus
femme au pouvoir ne devrait pas passepoilées doubles et des boutonnières de la ligne.

s’efforcer de créer une vaste garde reliées peuvent être réalisées en utilisant une variante de cette méthode.
robe. Une garderobe capsule est une La poche passepoilée classique B. Avec le pantalon et la poche endroit contre
petite garderobe compacte et minimale commence par le BLOC DE PANTALON. endroit, cousez autour du rectangle
composée de pièces polyvalentes et La poche est placée sur le dos du pantalon dessiné sur la poche. Coupez tous
intemporelles qui se coordonnent ensemble. dans cet exemple. Le pantalon avant est les calques au centre du rectangle
L'antithèse du jeûne inchangé donc non représenté.
Réduction 205
s'arrêtant à ½ po (1,27 cm) de chaque Presse. Bâtissez sur la partie supérieure du face à face et les bords de la poche doivent
extrémité. Coupez soigneusement en pantalon pour maintenir la trépointe en se rejoindre.
diagonale dans les quatre coins. place. Épinglez en place. Appuyez sur la marge
Coupez jusqu'au point de coin, mais pas E. Retournez le pantalon à l’endroit. de couture pour l'ouvrir.
à travers. Relevez le bord inférieur du pantalon G. Retournez le pantalon à l’endroit.
C. Retournez la poche sur l'endroit et pour révéler la marge de couture de la Relevez la jambe du pantalon vers le
appuyez. poche inférieure. Cousez les surplus de haut et à l'écart pour révéler le sac de
D. Faites un pli pour couvrir l'ouverture de couture et la poche. poche. Cousez autour du bord extérieur de
la poche en repliant la section inférieure la poche en veillant à coudre les extrémités
de la poche vers le haut. F. Tournez le pantalon sur l’envers. triangulaires aussi près que possible des
Vérifiez du côté droit que le pli est uniforme Pliez la poche supérieure vers le bas pour coutures existantes.
et couvre toute l'ouverture de la poche. rencontrer la poche inférieure. Les côtés
droits de la poche doivent être
17
Adaptations
Qui est votre client ? Vos créations sontelles inclusives pour ceux qui ont
des besoins de mode uniques ? Êtesvous intéressé à concevoir pour les
personnes handicapées? Comment adapter votre esthétique pour qu’elle soit
accessible à une niche ciblée ? Cherchez à fournir de la Adaptations
technique fonctionnalité sans sacrifier la forme.
[Ryan McVay/Photodisc/Getty Images]
207
Toute mode répond à des besoins esthétiques, expressifs et conditions. Pensez également aux personnes qui traversent une étape
fonctionnels, mais grâce à la technique des Adaptations, les vêtements de développement, comme les mères qui allaitent et les enfants en
sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins uniques d'un pleine croissance. La conception adaptative s'applique à toute
individu ou d'un groupe. Alors que le bloc de base peut fournir une personne ayant besoin d'adaptations en termes d'ajustement, de style
base de modèle au niveau macro, Adaptations examine la et/ou de fonction. Cela crée des opportunités uniques pour le
conception au niveau micro. Cela implique une interaction directe avec concepteur, notamment dans les domaines suivants :
des groupes et des individus et utilise un design créatif pour répondre à
• Des activités telles que la randonnée, l'exercice et la plage.
leurs besoins vestimentaires. Ne pas comprendre comment le
consommateur utilise un produit est une des raisons pour lesquelles
• Vêtements de carrière, comme ceux qui portent
certaines conceptions échouent.
uniformes, travailler dans un domaine technique et travailler
dans le domaine des soins de santé.
Considérez la rareté des poches dans les vêtements pour
• Capacités motrices, comme celles du spectre du TDAH et de
femmes. Les femmes ont clairement affirmé préférer les poches
l'autisme, avec l'arthrite ou les troubles du système
dans leurs vêtements, mais certains fabricants ne tiennent pas compte
nerveux.
de cette recommandation. Au contraire, certaines des plus grandes
• Mobilité physique, comme chez les personnes amputées,
Le français innovations de la mode aujourd’hui proviennent du fait que les créateurs
utilisant des fauteuils roulants et alitées ou paralysées.
Ministre adjoint portent un nouveau regard sur la manière dont des individus spécifiques
pour handicapés
interagissent avec leur environnement.
les gens, Sophie • La stature physique, comme chez les personnes grandes,
Cluzel, affiche un petites ou avec un physique imposant.
visage clair
• La sécurité, comme dans l'équipement porté par les pompiers,
masque. Limite des
la police et les ouvriers.
masques opaques
Marchés de niche
communication
• Tenue vestimentaire spécialisée, comme la tenue modeste et
pour les malentendants la tenue vestimentaire fluide.

et certaines • Costume, art théâtral et portable.
personnes autistes. Le secteur de l'habillement classe ses produits en catégories, par • Sports, comme le golf, le football et le soccer.
exemple par âge et par prix. Ces groupes peuvent être encore
Le visage clair
divisés en niches. Une niche
le masque répond
Le marché est un petit sousensemble spécifique d’une catégorie
aux besoins
Connaissez votre créneau

de particuliers plus vaste. Il a des besoins spécialisés qui ne sont généralement pas
qui comptent sur satisfaits par les grandes entreprises traditionnelles.
la lecture des La conception adaptative se concentre sur les groupes ayant des
expressions faciales Lorsque vous concevez pour un créneau ciblé, il est essentiel de
exigences vestimentaires spécialisées. Les groupes comprennent les
pour communiquer. connaître les besoins spécifiques de votre client. En fait, des
personnes souffrant d'un type particulier d'invalidité permanente
[Ludovic Marin/ vêtements adaptés mal conçus peuvent être contreproductifs et même
AFP/Getty ou celles souffrant d'un handicap chronique ou aigu.
dangereux pour celui qui les porte. Par exemple, les fermetures
Images]
magnétiques peuvent présenter un risque d’étouffement et être
nocives pour les personnes portant des dispositifs médicaux implantés.
Ne présumez pas que des mesures généralisées répondront à leurs
exigences. Utilisez des entretiens, des groupes de discussion et des
outils de recherche. Mettezvous à leur place. Posez des questions telles
que :
• Le vêtement estil facile à mettre et à enlever ?

Pouvezvous vous habiller indépendamment ?
• Pouvezvous ouvrir et fermer le vêtement avec
facilité?
• Estil confortable? Avezvous une amplitude de mouvement ?
• Le vêtement estil flatteur ? Répondil aux besoins

esthétiques et fonctionnels ?
Adaptations 209
Concevoir avec Mesures et ajustement

But
Les personnes qui portent des vêtements adaptés ne veulent Pour créer des adaptations réussies, les modélistes doivent être
pas être montrées du doigt. Ils veulent avoir des vêtements compétents en matière d’ajustement des vêtements et de mesure
tendance à un prix raisonnable, tout comme leurs pairs. du corps. Il existe des notions généralisées de « bon ajustement ».
L'esthétique ne doit pas être sacrifiée pour le Ils n’incluent pas de tractions ou d’affaissements sur le corps, la
souci de fonction. Les créateurs de mode qui conçoivent dans capacité de bouger confortablement et des longueurs ni trop longues
un but précis créent un design inclusif. Le design inclusif est un ni trop courtes. L’ajustement des vêtements, cependant, est
vêtement à la mode qui répond également aux besoins très étroitement associé à des niches individuelles.
spécifiques de l’individu. En d’autres termes, avec une Par exemple, les vêtements d'incendie et de sécurité doivent avoir
conception inclusive, la population générale d’un certain groupe une coupe profilée. Les manches amples et les ourlets
d’âge serait tout aussi susceptible de porter un article qu’une tombants présentent un risque pour la sécurité. Il est
personne ayant des besoins particuliers. Nous constatons le important d'avoir des discussions avec le consommateur pour déterminer
succès de ce concept auprès des vêtements de sport et de la les paramètres fonctionnels et esthétiques adaptés à cette
population en général portant des maillots, des chaussures et niche. Le modéliste apporte ensuite des modifications
des uniformes de sport adaptés spécifiquement à un sport donné. conformément à ces directives.
Ce n'est que récemment que les concepteurs ont découvert que les
A. Pour augmenter ou diminuer la taille dans le dos
mêmes possibilités de conception existent lorsqu'ils conçoivent
mesure, coupez entre les jambes de fléchettes d’épaule
pour des groupes souvent marginalisés. On dit que les designers
et de taille jusqu’à la hauteur de l’omoplate. Déplacez le côté
prospèrent lorsque des contraintes sont imposées pour
emmanchure de la pièce du patron vers l’intérieur ou
stimuler leur créativité.
l’extérieur.
Utilisez les exigences de votre niche comme source d’inspiration
pour un design innovant.
Les modifications sont

fait sur le
bloc de base pour
accueillir les
mesures de
l'individu.
B. Pour augmenter ou diminuer la plénitude du buste, coupez taille. C'est l'endroit le plus étroit entre la cage thoracique
entre l'épaule et la taille, fléchettes jusqu'au sommet. Déplacez et l'os de la hanche. En se penchant sur le côté, c’est là
le côté emmanchure du motif vers l’intérieur ou l’extérieur. que se forme le pli de la chair.
C. Pour éliminer l'espace béant au niveau de l'emmanchure, coupez

de l'emmanchure jusqu'au sommet et dépliez l'excédent au
niveau de l'emmanchure. Transférez l’excédent sur la pince
tour de taille.
D. Pour augmenter ou diminuer le biceps, faites pivoter le
Technologie
l’emmanchure/les aisselles pointent vers l’extérieur. Mélangez la
La technologie est un aspect important de la conception
ligne à 0 au niveau du bonnet et de l'ourlet de la manche.
adaptative. Souvent, une innovation technologique permet
E. Pour ajouter ou soustraire de la largeur à un motif,
une avancée dans la conception. Par exemple, la récente
réduisez l'excédent uniformément entre les éléments du motif.
prolifération de l’impression 3D a stimulé les progrès dans le
domaine des prothèses entièrement personnalisables pour le
F. Augmentez ou diminuez l'extension de l'entrejambe en
porteur. Les développements dans le domaine des textiles
étendant le point d'entrejambe et en mélangeant.
électroniques font progresser la surveillance de la santé.
Les textiles biodégradables et recyclables font des progrès dans la
G. Pour allonger ou raccourcir un motif, coupez le motif à
façon dont nous utilisons et réutilisons nos vêtements. Comment
intervalles réguliers. Étendez ou superposez et mélangez le
pouvezvous mettre en œuvre des avancées technologiques dans
motif. Sur un pantalon, déterminez si la jambe du pantalon, la
vos conceptions qui répondront aux besoins de votre client ?
couture de l'entrejambe ou les deux doivent être modifiées.
La figure de la page 11 de l'introduction montre

l'emplacement des mesures corporelles courantes. S'adresser
à une niche nécessitera sans aucun doute que vous preniez Personnalisation
des mesures supplémentaires liées à l'adaptation spécifique.
Reportezvous à ces directives communes lorsque vous Les consommateurs d'aujourd'hui sont éduqués. Ils s'attendent
prenez à ce que leurs vêtements répondent à leurs besoins
des mesures: individuels. Lorsqu’ils sont submergés par l’omniprésence de
la fast fashion, beaucoup d’entre nous aspirent à une touche
• Mesurez la circonférence parallèlement au sol.
personnalisée. Qu'il s'agisse d'une manchette monogrammée
Assurezvous que le ruban à mesurer est bien placé tout
ou d'une paire de jeans individualisée, la personnalisation des
autour.
vêtements donne à nos vêtements une expression et un sens. Il
• Lorsqu'il y a deux parties du corps, comme des bras ou
est peutêtre heureux pour les créateurs que la plupart des
des jambes, ne présumez pas qu'elles mesurent la
même chose. Mesurez les deux. gens ne souhaitent pas concevoir leurs propres vêtements. Candice
Fragis, de Farfetch, suggère que concevoir à partir de zéro
• Si le vêtement doit être porté principalement de manière
est intimidant pour la plupart des consommateurs. Ils préfèrent
assis, couché ou en position d'atteinte, prenez les mesures
ajouter leur propre touche à une marque qu'ils connaissent (Glamour/
lorsque le corps est dans cette position.
Customized Fashion).
La personnalisation de masse permet aux consommateurs
• Le corps est fluide et les mouvements peuvent affecter la
mesure. Demandez à la personne de se détendre et d'être à la fois uniques et tendance avec les marques qu'ils
aiment. La personnalisation de masse consiste à produire un
de se tenir debout/assise normalement, sans être au
gardeàvous. produit en masse tout en répondant à certains besoins de
l'individu. Cela peut être réalisé en permettant aux consommateurs
• Mesurez les sousvêtements qui seront portés avec votre
de choisir certains aspects du produit, comme la couleur dans
création.
laquelle le produit est fabriqué, en personnalisant l'article au
• Puisque la mode change là où nous situons la taille de
moyen de mots ou d'initiales, ou en adaptant un aspect spécifique
nos vêtements, nous ne reconnaissons pas toujours
d'un vêtement aux mesures de l'individu.
l'emplacement de la taille naturelle.
Adaptations 211
Nordstrom vous permet de personnaliser

votre Levi's pour obtenir ce look sur mesure.
Choisissez le coloris et le texte du
graphique, personnalisez le texte de la
broderie et sélectionnez la couleur et le motif
des jeans finis au laser. [Ben Gabbé/Getty
Images Divertissement]
Ouvertures et
Fermetures
la braguette avant ou étendez l'ouverture sur le côté des
Il est courant que les gens aient du mal à ouvrir leurs vêtements. deux jambes. Un décolleté portefeuille sur un corsage s'ouvre
Les personnes souffrant d'arthrite, de la maladie de Parkinson, largement pour que les deux épaules puissent passer à travers.
d'autisme et d'une dextérité limitée ont souvent des difficultés à manipuler
un bouton à travers une boutonnière et à saisir la tirette d'une • Une ouverture inversée s'ouvre dans le dos pour ceux qui ont de
fermeture éclair. Il existe un certain nombre d’alternatives viables l'aide pour s'habiller. Jean de
que les concepteurs peuvent envisager (fournisseur HCBS) : • Les ouvertures aux épaules ouvrent complètement le décolleté Tommy Hilfiger
pour s'habiller. Ils peuvent être fermés avec du velcro. La ligne

adaptative utilise
• Des aimants à coudre peuvent être achetés des aimants et du Velcro pour le
• Les ouvertures des manches ouvrent complètement le
emballés dans une pochette en tissu, ils sont donc prêts à être fermeture à braguette.
insérés dans les pattes boutonnées sur le devant et les sous les bras et couture latérale. Le vêtement s'enfile comme [Bergschratt/
un poncho, puis les côtés sont zippés ou fermés par velcro. Médias Panthère
poignets de chemise. Gardez les coutures magnétiques à
GmbH/Alay]
l’intérieur. Placez un bouton décoratif, sans boutonnière, à
l'extérieur de la pièce pour un aspect fini traditionnel.
• Le Velcro s'adapte à une variété de situations. Il est

suffisamment solide pour être utilisé comme fermeture
de chaussures à la place des attaches, mais est également
disponible dans une version douce et flexible pour les
vêtements légers. • Les grands

clichés peuvent être une option dans certains
circonstances. Ils s'appuient pour se fermer et s'ouvrent facilement.
• Les fermetures à glissière, si elles sont utilisées, doivent avoir

de grandes dents et des tirettes. Considérons une fermeture
éclair à une main, qui utilise un système de connexion
magnétique pour relier les deux côtés de la fermeture éclair.
• Les boucles de traction intérieures aident le consommateur à
enfiler le vêtement.
• Les ouvertures étendues facilitent l'enfilage et le retrait d'un
vêtement. Sur un pantalon, allonger
LE DESIGN INCLUSIF DE HILFIGER Adaptations dans

Tommy Hilfiger est un designer américain connu
pour le style classique de ses marques lifestyle, qui
Pratique
comprennent des vêtements de sport, décontractés
et en jean pour hommes, femmes et enfants. Un sentiment universel concernant les vêtements adaptatifs est
L'entreprise décrit les looks comme « preppy avec une que celui qui les porte veut des vêtements tendance qui sont
touche d'originalité » (Hilfiger). En 2016, la marque fonctionnels mais qui n'ont pas l'air utilitaires.
Hilfiger s'est lancée dans les vêtements adaptés. La La créativité est nécessaire pour la conception de ces
collection était une progression naturelle des lignes vêtements car l'élément fonctionnel a une importance évidente,
athlétiques de l'entreprise, qui privilégient le mouvement mais il ne doit pas éclipser les caractéristiques esthétiques. Tout
et la performance. Il s’agissait néanmoins d’une démarche comme un trait unique n'est qu'une partie d'un individu, les
audacieuse pour le designer ; peu de marques grand vêtements d'une personne doivent également avoir de multiples
public sont attentives au marché adaptatif. La collection facettes. Comment équilibrezvous la forme et la fonction dans vos
Tommy Adaptive souhaite que celui qui le porte non conceptions inclusives ?
seulement soit beau, mais qu'il se sente bien. Les En préparation à la confection du pantalon pour
caractéristiques de conception innovantes de la marque utilisateurs de fauteuil roulant, des personnes utilisant un
comprennent des décolletés faciles à ouvrir, des fermetures fauteuil roulant ont été interrogées. Ils ont identifié plusieurs
magnétiques, des boucles de traction internes, des aspects spécifiques au fait de rester assis pendant une période
fermetures éclair à une main et de larges ouvertures prolongée. Le confort est la clé. Les surplus de couture et les
pour les jambes, toutes destinées à permettre aux étiquettes ont tendance à frotter. Les pantalons se regroupent
personnes handicapées de s'habiller sans effort. Les souvent devant mais glissent vers l'arrière.
tissus sont confortables et « sensoriels » (Hilfiger). Les utilisateurs ont exprimé le besoin de poches mais ont
L'engagement de Hilfiger en faveur de l'inclusivité s'étend trouvé les poches latérales difficiles à atteindre. Le vêtement doit
à l'expérience d'achat où les sites de commerce être facile à mettre et à enlever, mais les utilisateurs ne veulent pas
électronique sont conçus pour une gamme de la coupe ample qui l'accompagne habituellement.
d'« expériences visuelles, auditives et cognitives ». Les Une future mère a été interviewée en préparation.
fonctionnalités de conception sont mises en évidence ration pour modéliser le haut Transitions: Maternité à Mère
dans des vidéos, les achats sont accessibles via Amazon Allaitante . Elle a déclaré qu'elle voulait être à l'aise pendant sa
Alexa et le personnel d'assistance est disponible. Hilfiger grossesse. Elle recherchait des styles allant de la maternité à
reconnaît que les magasins physiques tardent à répondre l'allaitement afin de ne pas avoir à acheter une garderobe
aux besoins du consommateur adaptatif, mais la marque pour les deux. Elle avait besoin de hauts accessibles pour les
s'est engagée à rendre ses magasins de détail et ses soins infirmiers, mais adaptés à tous les environnements, du
bureau au shopping. Elle ne voulait pas que ses vêtements se
showrooms inclusifs pour tous les acheteurs d'ici 2023 (Vogue Business/Hilfiger).
démarquent comme des vêtements de « maternité » ou
« d’allaitement ».
Pantalon pour utilisateurs de fauteuils roulants
Le modéliste a apporté les adaptations suivantes au pantalon

de base pour répondre aux préoccupations des utilisateurs
de fauteuils roulants :
La marque Tommy Adaptive propose un habillage sans effort.

• Un élastique est inséré sur les côtés du
La chemise boutonnée sur le devant est dotée d'une fermeture velcro au dos pour
ceinture seulement. Cela donne de l'étirement tout en
facilité d'habillage assisté. Le short aux couleurs tendance présente une coupe
adaptée pour un port assis, une fermeture latérale en Velcro sur le devant, gardant le devant et le dos plats.
des boucles de traction et un élastique de taille réglable. [Photo de l'auteur ; • La montée du pantalon arrière a été allongée
www.zappos.com/e/adaptive/ Ainsi, le pantalon ne descend pas et la hauteur du pantalon
tommyadaptatif]
avant a été raccourcie pour atténuer l'encombrement qui
se forme en position assise.
• Toutes les coutures du pantalon sont rabattues à plat, ce qui
sont créés avec la marge de couture sur le
à l'extérieur du pantalon. Cela permet à la couture
intérieure de rester lisse.
Adaptations 213
• La ceinture du pantalon est doublée d'une flanelle douce pour 1 po (2,54 cm) à l'avant et à l'arrière au niveau de la couture
réduire l'abrasion au niveau de la taille. latérale de la taille. Effilé jusqu'à la ligne des hanches.
• Le pantalon est doté d'une fausse braguette et d'un bouton b. Coupez la couture arrière de l'entrejambe de l'entrejambe à
décoratif à la taille. Ils apparaissent comme un pantalon la couture latérale. Relever l'entrejambe central arrière
traditionnel s'ouvrant sur l'extérieur. ligne 1 po (2,54 cm). Abaissez la taille avant au centre du devant
Cependant, le pantalon et la ceinture se ferment avec du de ¾ po (1,9 cm). Mélangez les lignes avec la couture latérale.
velcro cousu à l'intérieur. L'ouverture de la braguette est
allongée pour faciliter l'enfilage et le retrait du pantalon. c. Ajouter une extension pour l'ouverture de la fausse mouche
B. Dessinez un empiècement du genou à l'ourlet. La largeur de

• Un empiècement est zippé dans la jambe latérale, du genou à
l'empiècement au niveau de l'ourlet doit être égal à la mesure de
l'ourlet. Une fois dézippée, la jambe du pantalon est large et le
l'ourlet avant.
porteur peut facilement enfiler le pantalon, même avec des
un. Ajoutez des encoches assorties à la taille pour identifier
chaussures. Une fois zippée, la jambe du pantalon est fine et
signaler le début de l'élastique latéral.
tendance.
C. Dessinez la poche sur la jambe avant du pantalon. Le
• De grandes poches accessibles sont placées sur la jambe avant du
l'intérieur de la poche doit se terminer au niveau du genou.
pantalon, au niveau des cuisses. Seulement une couture/
La ligne extérieure de la poche doit être à 4 po (10,16 cm) en
la fente est visible à l'extérieur du pantalon, de sorte que la ligne
dessous du point d'entrejambe/de couture.
du devant n'est pas interrompue par une poche plaquée
D. Suivez le contour de la taille du pantalon pour créer la ceinture.
centrale.
L'extrémité droite de la ceinture doit être au même niveau que
Le pantalon pour utilisateurs de fauteuils roulants commence par le le centre
PANT BLOCK. devant le pantalon. L'extrémité gauche doit avoir une extension
égale à l'extension de la braguette du pantalon. (En couture,
A. Dessinez les jambes du pantalon à la largeur souhaitée.
fermez la braguette et la ceinture avec du Velcro. Ajoutez un point
un. Pour donner de l'ampleur à l'élastique latéral de la taille,
de mouche ornemental et un bouton à la ceinture.) Ajoutez des
supprimez les marquages des pinces et ajoutez
encoches assorties.

Adaptations 215
Transitions : de la maternité à la mère qui allaite marquages et étendre les coutures latérales jusqu'à la longueur
d'ourlet souhaitée.
Le modéliste a apporté les adaptations suivantes au corsage
B. Sur F et B, référezvous au bloc jupe pour déterminer
de base pour faciliter la transition de la maternité à l'allaitement :
mienne la largeur de la ligne des hanches. Faites pivoter
légèrement la couture latérale à partir du point d’emmanchure/
• Le vêtement est fabriqué à partir d'un tissu tissé léger, tel de couture latérale en étendant la couture vers l’extérieur jusqu’à
que de la rayonne challis, pour plus de confort et de la largeur de la ligne des hanches.
drapé. un. Élargissez l'encolure F et B en soustrayant 1 ¼ po (3,175 cm)
• Le design évasé s'ouvre pendant la grossesse. du point de l'épaule/de l'encolure.
nancy et repose dans des plis mous après la naissance du bébé.
b. Dessinez un décolleté profond en forme de U pour le
• Le panneau intérieur présente une encolure basse pour sous le panneau avant qui se termine à 3 po (7,62 cm) sous
l'allaitement. le sommet au centre de l'avant.
• Les panneaux extérieurs offrent des soins infirmiers accessibles C. Copiez le devant du corsage et dessinez la courbe des panneaux
mais aussi l'intimité. extérieurs. Déterminez les lignes obliques pour ajouter de la
plénitude. Une ligne oblique rencontre la pince latérale du buste.
Le haut Transitions commence par le BODICE BLOCK et le JUPE
BLOCK.
D. Fermez la pince côté buste et transférez le
A. Faites pivoter la pince d'épaule avant vers un côté du buste. fléchette vers la courbe avant. Ouvrez les lignes obliques pour
dard. Sur F et B, ignorez la pince de taille obtenir la plénitude souhaitée pour le drapé avant.
Option Éco :
Le Wrap Pant : personnalisation des vêtements pour la longévité
« L’étape la plus importante pour s’attaquer à qui ont été créés pour eux. • Pas de fermeture éclair. Le velcro peut
une culture du jetable est peutêtre de créer Les vêtements personnalisés peuvent aller remplacer l'attache pour ceux qui
un environnement dans lequel la longévité des chemises monogrammées et des jeans ont des difficultés en motricité fine.
est un attribut souhaitable du produit » fabriqués sur commande aux textiles • Une silhouette généreuse à
(Cooper et al. 2013). La personnalisation peut spécialisés imprimés numériquement et aux assurer le confort en position assise.
contribuer à la longévité des vêtements coupes personnalisées. Le pantalon portefeuille
lorsque le consommateur est impliqué dans peut être adapté aux personnes ayant • Accès facile au bas
le processus de conception et a un intérêt une variété de besoins spécialisés car il extrémités pour ceux qui portent un plâtre ou un
émotionnel dans le produit. Lorsque le comprend : appareil orthodontique.
porteur chérit la personnalisation, il est • Un modèle facile à mettre et à enlever

• Une ceinture à nouer et une fermeture
moins susceptible de jeter les pièces qu'il a pour celles qui ont des difficultés
enveloppante pour un
contribué à créer ou à s'habiller de façon autonome.
ajustement réglable pour les
morphologies difficiles à ajuster.
Adaptations 217
Le Wrap Pant commence par le PANT 3. Étendre l'intégralité du F et du B coutures et montants superposés sur la
BLOCK. tour de taille vers le haut de 1 po (2,54 ceinture. Prolongez 12 po (30,48 cm)
cm), abaissant ainsi l'entrejambe. supplémentaires aux deux extrémités pour

1. Pour confectionner le devant du pantalon,
Supprimez les marques de fléchettes. les attaches.
étendezle de 2 po (5,08 cm) vers
(L'excédent de fléchettes sera rassemblé 6. Lors de la couture, joignez les coutures
l'extérieur à partir de la partie la plus large
dans la ceinture.) intérieures des deux jambes du
de la hanche et marquez. Tracez
4. Répétez le processus cidessus pour créer pantalon. Cousez la couture de l'entrejambe.
une ligne droite de la marque à l'ourlet et
la jambe arrière du pantalon. Dessinez la taille pour ajuster les
de la marque à la taille.
5. Créez une ceinture à nouer repliée de la encoches de la ceinture à nouer. Pour le
Touchez le pantalon arrière au niveau de la hanche
largeur souhaitée pour les tailles F et porter, placez le devant du pantalon à la
avec la nouvelle couture latérale du pantalon avant.
B en mesurant la taille ajustée du taille, ramenez le lien vers l'arrière et
Gardez le pantalon arrière sur le grain.
bloc de pantalon d'origine, sans nouez. Tirez le pantalon entre les jambes et
2. Divisez en deux la largeur de la jambe arrière
compter l'entrée des pinces. jusqu'à la taille. Amenez la cravate devant
du pantalon au niveau de l'ourlet et
et nouezla.
tracez une ligne directement jusqu'au
En utilisant la taille originale du bloc de 7. Pour plus de style, courbez l'ourlet du
centre de la jambe arrière du pantalon.
pantalon comme guide, incisez les pantalon (lignes orange).
Cette ligne doit être parallèle à la
centres F et B, sur le côté.
nouvelle ligne avant du pantalon.
Fronyt
De
Cravate F B
18
Zéro déchet
(et moins de déchets)
La durabilité estelle un élément aussi important dans vos collections que la

couleur et la texture ? Le Zéro Les déchets (et Moins Déchets)
technique explore les façons dont vous pouvez conserver les ressources
et réduire la consommation de matériaux sans compromettre l'esthétique de votre
conception. Aimezvous résoudre des énigmes? Si c'est le cas, vous allez
adorer concevoir des vêtements sans gaspillage !
[Songsak Paname/EyeEm/Getty Images]
219
La technique Zéro Déchet vise à ne créer aucun déchet de la superficie et les coûts restent dans les paramètres autorisés.
tissu en tant que sousproduit du processus de création et de Lors de la rédaction de motifs, la plupart des motifs
découpe du vêtement. Les méthodes de production symétriques sont créés en utilisant seulement la moitié du devant
traditionnelles génèrent des déchets lorsque les pièces du et la moitié du dos, mais le motif entier est nécessaire pour
patron sont découpées dans le tissu. 10 à 15 pour cent, ou plus, créer un marqueur. Les motifs créés sur le pli sont ouverts.
de la longueur de tissu requise tombe sous forme de déchets lors
d'une coupe de vêtement typique. Ces déchets sont rarement Les économies de coûts à elles seules constituent une
recyclés et de nombreux types de chutes textiles ne sont en incitation à créer un marqueur efficace. Cependant, les pratiques
réalité pas recyclables. Pour souligner ce concept, imaginez un zéro déchet sont holistiques et se concentrent également sur
cycle de production nécessitant 100 yards au total (91,44 m) de les aspects environnementaux et éthiques. Ils économisent les
tissu. 13,72 m de tissu neuf pourraient être relégués directement à ressources, évitent que les tissus ne soient mis en décharge
la poubelle ! et atténuent les répercussions des processus de teinture et de
finition polluants. Cela nécessite une approche symbiotique de la
conception et de la structuration. Le processus encourage
En tant que membre d'une équipe de production, il est l’expérimentation. Dans leur livre Zero Waste Fashion Design,
important que les concepteurs comprennent le marqueur. Un Rissanen et McQuillan expliquent que « le découpage de motifs dans
marqueur est la disposition de toutes les pièces du patron dans un le domaine du design de mode zéro déchet est une activité
seul vêtement. Il est posé sur des plis (couches) de tissu afin hautement créative : c'est le design de mode. Les idées de
que plusieurs vêtements de la même taille puissent être coupés en conception sont générées plutôt que de réagir.
même temps. Une bonne utilisation des tissus est une priorité. . . » (2016 : 42). Ils décrivent le processus
Les pièces du patron sont soigneusement adjacentes, imbriquées comme « exploratoire et même amusant ». Leurs nombreux
et aboutées pour une meilleure disposition, produisant le moins exemples illustrent la variété des approches de conception qui
de déchets possible. peuvent s’exprimer à travers la conception zéro déchet.
Le concepteur zéro déchet prend en compte la disposition des
marqueurs lors de la visualisation du motif afin que le tissu
Les tailles S, M et L sont combinées sur ce marqueur de chemisier pour maximiser l'efficacité, mais l'utilisation du tissu n'est que de 85 %.
Dans une fabrication de masse typique de vêtements, 15 pour cent du tissu coupé à partir de ce marqueur (zones blanches) serait jeté.
Zéro déchet (et moins de déchets) 221
À quoi ressemblent la
conception et la modélisation
zéro déchet ?
Bien que le résultat de la conception zéro déchet soit un certains éléments, tels que la largeur maximale d'une
tissu entièrement utilisé, ce n’est peutêtre pas son objectif seule pièce du patron et le grain à utiliser. Les
principal. L'innovation et la fonctionnalité restent la concepteurs réfléchissent également à la manière
mission d'un bon design de mode. L'attention portée dont les pièces du patron interagiront avec les autres
au mouvement du corps, à l'ajustement et à l'esthétique pièces du patron sur le marqueur. Les lignes droites sont
est ici aussi essentielle que dans tout autre contexte de adjacentes à d'autres lignes droites sur le marqueur,
conception, mais l'absence de gaspillage constitue sans espace entre les deux. Les pièces de patron à angles
l'avantage très significatif du processus. Comme pour droits utilisent plus efficacement un tissu de forme
beaucoup de design, le design sans gaspillage commence rectangulaire que les pièces de forme irrégulière. Les
par un concept et un tissu. Le concept contient les aspects pièces du patron avec des courbes, telles que les
que le créateur a jugés nécessaires, comme des manches emmanchures et l'encolure, créent un espace négatif
indésirable qui risque de devenir un déchet.
longues ou une ouverture boutonnée sur le devant. Le tissu contraint
Cette conception utilise toute la largeur du tissu, y compris la lisière. Le bord effiloché de la lisière a été découpé dans le tissu et teint dans une
teinte foncée pour une bordure faite maison. Il faut penser au dimensionnement sur des marqueurs de pleine utilisation. Dans cet exemple, une
taille plus petite aura plus de fronces dans le corsage et de plis dans la jupe et une taille plus grande en aura moins. Les bandes des manches,
de la taille et de la jupe comprennent de généreuses marges de couture, qui permettent des modifications personnalisées pour les tailles petites à grandes.
Lignes directrices pour moins

Déchets
Tout créateur, créant n’importe quel genre de mode, peut • Incorporez des bords coupés dans votre conception.
pratiquer la technique du zéro déchet. Cependant, certains styles Par exemple, tracez le contour du bord du revers pour
ne sont pas propices aux paramètres d’un marqueur zéro déchet. suivre le bord coupé d'une forme trouvée sur le marqueur.
Vous pouvez toujours conserver
ressources en concevant moins de déchets. Il existe des lignes • Divisez le motif dans des endroits non traditionnels.
directrices qui vous aideront à vous lancer dans le processus zéro Il n'est pas nécessaire que les coutures soient placées
déchet/moins de déchet : sur les côtés ou au milieu du dos. Déplacezles au mieux
utiliser le tissu.
• Gardez les formes simples. Géométrique de base
• Conservez les zones d'ajustement requises, mais subvertissezles
les formes, telles que les carrés et les rectangles,
zones où un ajustement serré n’est pas essentiel. Pour
s'emboîtent facilement sur le marqueur. Les pièces de motif
Par exemple, si une emmanchure ajustée n'est pas
incurvées et évasées créent des espaces ouverts dans le
essentielle à l'intégrité de la pièce, pensez à baisser
marqueur.
l'épaule. Cela vous permet d'équarrir l'emmanchure et
• Soyez créatif avec les formes négatives et les retombées.
d'aplatir le bord de la manche pour une meilleure utilisation
Utilisezles comme sacs de poche pour les poches
du tissu.
intérieures ou créez une applique inhabituelle sur le
devant d'une veste.
Ces motifs de blocs (lignes pointillées) ont été modifiés pour obtenir une meilleure utilisation du tissu. Les formes carrées créent un marqueur
plus efficace. La manche montée a été révisée en une épaule descendue dans le modèle A. La jupe du modèle B est passée d'une jupe
évasée à une jupe dirndl (taille froncée), qui utilise entièrement une largeur de tissu. Les jambes du pantalon ont été élargies et les coutures
latérales jointes selon le motif C.
Dimensionnement
Intégrer toute la largeur du tissu n’est pas le seul défi abordée lorsque le vêtement est cousu. Par exemple, si
pour le concepteur zéro déchet. Notez que les surplus un style contient des fronces ou des plis qui contrôlent
de couture doivent être inclus sur toutes les pièces du l'ampleur, cette ampleur peut être absorbée pour les
patron dès le début du motif. Puisqu’ils ajoutent à la tailles plus petites ou libérée pour les tailles plus grandes.
dimension globale du motif, ils affecteront la façon dont les La sélection d'un tissu avec un tissage uniforme
pièces s’adaptent à la largeur du tissu. La largeur du tissu ou une impression indéfinissable permet de placer les
est mesurée d’une lisière à l’autre. La lisière est la zone pièces du patron sur les lignes de grain longitudinales
étroitement tissée située sur les côtés d’une longueur et transversales. Lors du classement, la majeure partie de
de tissu. La conception zéro déchet intègre les lisières de la croissance se produit dans la largeur du motif, donc placer
manière créative. le motif sur le grain transversal permettrait une
Plutôt que de le couper, pensez à utiliser la lisière croissance de la circonférence sur toute la longueur du
pour « finir » l’ourlet d’une jupe ou le devant d’une chemise. tissu et n'affecterait pas l'utilisation de la largeur. Prenons
par exemple un patron de jupe. Les adultes ne
Les praticiens prennent également en compte le classement et la grandissent pas à mesure que leur circonférence
manière dont les variations de taille affecteront la disposition. Classement augmente. Il ne serait donc pas nécessaire de classer la
est le processus consistant à transformer une taille longueur d'un motif de jupe, placezle donc sur le fil croisé
de base en tailles supplémentaires qui correspondent pour maintenir la largeur du marqueur constante.
proportionnellement au modèle d'origine. Lorsque toute la En général, couper des patrons en biais
largeur du tissu est utilisée pour une seule taille de nécessite plus de tissu que les couper dans le sens du
base, il n’y a pas de place pour la croissance des tailles fil droit. Les motifs posés en biais créent des ouvertures
plus grandes et couper des tailles plus petites laissera angulaires dans le marqueur, qui peuvent être difficiles
du gaspillage. Il peut y avoir une différence allant jusqu'à à remplir avec d'autres pièces du patron. Lorsqu'un biais
6 pouces (15,24 cm) dans la mesure totale des hanches est nécessaire, envisagez d'isoler et de coudre une section
entre une taille extrapetite et une taille extralarge. Cet écart en biais du vêtement plutôt que de placer la pièce
peut s’expliquer de plusieurs manières. Le moyen le entière en biais. Ou, si plusieurs vêtements doivent être
plus rapide est peutêtre de créer un vêtement non coupés à partir du marqueur, créez un marqueur défini
ajusté et de taille unique. Si cela n'est pas recommandé, en biais dans lequel chaque pli est coupé en diagonale.
une certaine marge de dimensionnement peut être Voir la figure cidessous.
Ce marqueur antidéchet est coupé à l'endroit réel
biais. Le premier pli commence avec un bord carré mais

est coupé dans le vrai biais à l'autre extrémité. Les
deux extrémités des plis médians sont coupées en biais.
Le dernier pli commence en biais mais se termine par
un bord carré. Cela permet de couper les pièces du
patron en biais tout en maintenant zéro déchet. Les
deux extrémités triangulaires servent à nouer tous les
vêtements coupés.
Autres procédés zéro déchet

La technique Zéro Déchet peut être utilisée aussi bien pour Le tricot de vêtements entiers est un autre zéro déchet
les tricots coupéscousus que pour les tissés. Dans la production technique. Les pièces sont tricotées pour créer un vêtement
coupéecousue , les pièces du patron sont découpées dans entièrement tridimensionnel. Il n’y a pas de gaspillage de
un tissu plat, en utilisant un marqueur comme guide, puis ressources ; même les surplus de couture sont supprimés.
cousues pour créer une forme tridimensionnelle. Le processus Un vêtement entier peut être tricoté selon sa forme ou le corps
de tricotage offre cependant des options supplémentaires peut être tricoté sous forme tubulaire, puis fini avec une
pour une conception zéro déchet. Dans le tricot de mode, bordure, comme au niveau de l'encolure et du poignet. La
les pièces du patron sont tricotées en ajoutant et en plupart d'entre nous n'ont pas accès aux machines à tricoter
soustrayant des points dans un processus appelé coûteuses utilisées dans la fabrication, mais les tricoteurs à
façonnage. Les pièces façonnées sont ensuite assemblées pour la main utilisent depuis des siècles des techniques de
former le vêtement. Puisque les pièces sont tricotées selon la confection, pour les pulls, et de tricotage de vêtements
forme exacte, il n’y a pas de gaspillage de fil. entiers, pour les chaussettes.
ZÉRO DÉCHET EN CONTEXTE : LE

KIMONO JAPONAIS
Bien avant que l’expression zéro déchet ne devienne un

concept dans l’industrie de la mode, des individus du monde
entier étaient impliqués dans des pratiques sans déchets.
Lorsque les ressources étaient rares et que le tissage était
un processus artisanal minutieux, chaque centimètre carré
de tissu avait de la valeur. L'himation et le chiton de la
Grèce antique, le drapé du sari indien et le sarong
indonésien exploitent l'intégralité de la matière. Ou, comme
dans le cas du kimono japonais, le tissu est tissé sur une
largeur spécifique puis coupé et assemblé. Le kimono est
un vêtement enveloppé sur le devant porté avec une
ceinture obi. Il est fabriqué à partir de longueurs
rectangulaires fixes de tissu d'environ 14 po (35 cm) de
largeur et 12 à 13 verges (11 à 12 m) de longueur. Le
métrage est découpé en cinq panneaux cousus à la main
dans les manches et le corps du vêtement. Une longueur
est à nouveau divisée pour créer le col et les tour de cou,
de sorte que tout le tissu est utilisé. Les hommes et les
femmes portent ce costume national traditionnel du
Japon.
Le XXe siècle a introduit une nouvelle ère de design Des largeurs de tissu étroit sont réunies pour réaliser
créant moins de déchets. Des créateurs de mode tels que ce kimono du XXe siècle. L'ensemble du tissu est utilisé ; aucun
excédent n’est coupé. [Sepia Times/Groupe Universal Images/
Madeleine Vionnet, Claire McCardell et Zandra Rhodes
Getty Images]
ont aimé expérimenter le grain, le minimalisme et les
silhouettes géométriques et ont trouvé que ces concepts
se prêtaient à une bonne utilisation des tissus.
Aujourd'hui, de nombreux designers soucieux de
l'environnement, dont Yeohlee Teng et Mark Liu,
repoussent les limites de la forme avec leurs créations zéro
déchet. Même si économiser les ressources est primordial,
ils prouvent que cela ne se fait pas au détriment du
style ou de la créativité.
Zéro déchet dans

Pratique
Le modèle zéro déchet nous amène à remettre en question la jupe F et B au corsage F et B à la taille
façon dont les choses sont habituellement faites. Nous nous et crayonnez les formes de la jupe. Utilisez les modèles de
demandons : « qu’estce qui peut être pivoté, déplacé, modifié ou blocs pour guider les décisions concernant la hauteur de la
compromis afin de produire moins de déchets ? » Il n’y a fente de la jupe et la profondeur du décolleté.
pas une seule bonne réponse. Chaque concepteur fait ce qu'il C. Marquez 1 po (2,54 cm) sous l'emmanchure du bloc pour la
peut pour conserver les ressources précieuses. C’est grâce à nouvelle profondeur de l'emmanchure (ligne orange). Tracez
des efforts partagés que de véritables progrès peuvent être une ligne à 2 po (5,08 cm) audessus de la taille. Il s'agit de la
réalisés dans la production de vêtements durables. ligne de placement du boîtier (ligne turquoise).
La robe Easy Fit utilise pleinement le tissu et Marquez la profondeur souhaitée du décolleté devant et dos
ne crée aucun déchet de tissu. Il peut être coupé en tunique (lignes rouges). Marquez la position de la hauteur souhaitée
ou la longueur de la robe. Une moitié de la largeur du tissu est de la fente de l'ourlet (ligne violette).
utilisée pour le devant et l'autre moitié pour le devant. D. Dessinez le motif du boîtier de 2 po (5,08 cm) de long sur la
dos. Les épaules sont froncées à la taille souhaitée et la taille largeur du tissu. Cela permet un boîtier de 1 po (2,54 cm) et
surélevée avec cordon de serrage offre un ajustement parfait. Une un surplus de couture de ½ po (1,27 cm) de chaque côté.
fente dans le tissu crée les décolletés devant et dos
et les fentes à l'ourlet permettent de bouger. Depuis E. Découpez le motif dans le tissu et séparez le panneau avant du
toute la largeur est utilisée, les surplus de couture sont panneau arrière au niveau de la couture latérale. Cousez une
intégrés dans les calculs. Pour les tailles XS, S et une coupe boutonnière verticale de ¾ po (1,91 cm) à 1 po (2,54 cm) de
slim M, utilisez un tissu de 45 po (114 cm) de large. Pour M, L et chaque côté du CF au niveau de la ligne de boîtier. Cousez
XL, utilisez un tissu de 52 po (132 cm) de large. les coutures latérales, puis cousez le boîtier sur la ligne du
boîtier à l'intérieur. Rassemblez les épaules à la largeur
Vous pouvez créer le motif Cocoon Shrug en utilisant des épaules d'origine plus 1 po.
seulement quelques coutures bien placées. Une couture crée
l’ouverture pour le bras et une autre termine les bords coupés
tout autour. Expérimentez avec la forme rectangulaire pour
une meilleure utilisation du tissu. L’exemple d’exercice
s’adaptera aux tailles S–L. Pas besoin d’ajouter de surplus de
couture à ce patron. Les surplus de couture sont configurés dans
les mesures.
Robe ou tunique facile à ajuster
La robe Easy Fit commence par le BLOC DE CORSAGE, le

BLOC DE JUPE et une pleine largeur de tissu.
A. Dessinez les dimensions de la largeur du tissu et

longueur de vêtement souhaitée sur du papier à patron.
Divisez la largeur en deux et en quarts dans le sens de la
longueur et marquez. La ligne médiane indique
l'emplacement des coutures latérales. Les quarts de ligne
désignent le centre arrière et le centre avant.
B. Posez le bloc du corsage devant et dos sur le papier sur les

lignes centrales devant et milieu dos avec le point épaule/
encolure du corsage dos sur le bord supérieur du papier.
Alignez les motifs F et B au niveau des aisselles et tracez

les formes au crayon. Correspond à
(2,54 cm). Sergez et surpiquez l'encolure, l'ourlet, les fentes

et les emmanchures. Passez un cordon dans le boîtier et
amenezle vers l'extérieur par les boutonnières.
Le haussement d'épaules cocon
Le Cocoon Shrug commence par un rectangle de 36 po (91,44

cm) de largeur et 26 po (66,04 cm) de longueur.
A. Divisez la largeur en sections verticales mesurant

urant 13 po (33,02 cm), 10 po (25,40 cm), 13 po (33,02 cm).
Divisez la longueur en deux et étiquetez la ligne A.
B. Placez une encoche au milieu de la largeur et étiquetezla B.
C. Dessinez des carrés et des triangles parfaits de 13 po (33,02

cm) dans chaque coin. Étiquetez chaque coin C. Découpez
la forme dans le tissu et utilisez de la craie pour placer les
marques du motif sur le tissu.
Rassemblez les coins extérieurs du carré jusqu'à ce qu'ils se
rejoignent sur la ligne médiane A.
D. À l'aide d'un surplus de couture de ½ po (1,27 cm), cousez les
deux bords ensemble en laissant une fente de 6 po (15,24
cm) mesurant à partir de la pointe.
vers l’intérieur pour l’ouverture de la manche (bras). extrémités courtes pour former une boucle continue.
Repliez la valeur de couture de l'ouverture des manches et Pliez la largeur de la bande en deux et cousez les bords
surpiquez. bruts doublés de la bande au bord extérieur du cocon. Les
E. Bandes à motifs 36 po (91,44 cm) 9 po (22,86 coutures de la bande doivent correspondre aux points B
cm). Coupez les bandes dans le tissu. Avec une couture du cocon lors de la mise en place de la bande.
de ½ po (1,27 cm), joignez les bandes ensemble au niveau
Option Éco :
Robe écharpe
Madeline Vionnet a créé sa « robe pas de déchets. Vous pouvez rendre Pour un intérêt international, utilisez des
mouchoir » à partir de quatre carrés cette robe encore plus respectueuse de foulards avec des motifs imprimés différents
de tissu. Il est élégant dans sa simplicité. l'environnement en la créant à partir de mais coordonnés !
Les bords du carré sont coupés dans foulards vintage, plutôt qu'en la coupant
• Attachez deux points d'écharpe
le sens du fil droit mais la robe pend dans un nouveau tissu. Il est plus facile
ensemble pour créer une épaule
en biais. Avec ou sans ceinture, il est de draper la robe lorsque vous le faites
et deux pour l'autre épaule. Vous
flatteur pour une variété de morphologies. avec un ami ou sur le mannequin.
pouvez les coudre ensemble plutôt que
Sélectionnez quatre foulards de même valeur
les nouer, si vous préférez.
Sa composition de base révèle qu'il taille, environ 36 à 40 po (90 à 100
générerait peu, si cm) carrés. Pour plus
[Vionnet Biais/Sewyerown]
•Pour créer les coutures latérales, •Pour créer le CF, placez une égalité ourlet. Répétez l’opération pour CB. Bâtissez
placez la cravate sur l'épaule et maintenez sur les deux épaules et maintenez les les coutures du devant et du dos
les carrés avant et arrière sur le côté. deux carrés devant vous en gardant ensemble. Apportez tous les ajustements
Marquez la largeur des hanches, en les coutures latérales bien droites sur le nécessaires à l’ajustement. Cousez dans
permettant une aisance de 1 po (2,54 cm), côté. Marquez la profondeur du décolleté les épaisseurs au niveau des lignes de bâti
et la profondeur des emmanchures. et la largeur des hanches, en laissant une sur les coutures latérales, devant et dos.
Épinglez les pièces ensemble de la aisance de 1 po (2,54 cm).

profondeur des emmanchures à l’ourlet. Épinglez les deux carrés ensemble depuis
Répétez de l'autre côté. la profondeur du décolleté jusqu'à
Bâtissez les coutures latérales.
230
annexe
opération de couture unique, et elle termine à la fois l'extérieur et
Finitions des bords l'intérieur du vêtement.
Le biais peut être acheté, mais il est également facile de le
Les finitions des bords sont utilisées pour empêcher le fabriquer à partir des restes de jardin. Pour des longueurs plus
tissu coupé de s'effilocher et pour lui donner un aspect propre et courtes, coupez simplement la longueur nécessaire
professionnel. Ils sont utilisés sur les ourlets, les coutures et multipliée par la largeur sur le biais du grain de votre tissu.
certains, comme les parements et les biais, sont utilisés sur Le biais à double pli nécessite une largeur pliée en deux, deux
les encolures, les emmanchures et d'autres zones nécessitant fois. Par exemple, un biais fini de ½ po (1,27 cm) nécessite une
un aspect soigné. bande de 2 po (5,08 cm) de large. Plier et presser la
longueur du biais à la main pour créer une reliure est un travail
fastidieux. Heureusement, de nombreux outils peu
Biais
coûteux sont disponibles pour rendre le travail rapide et facile.
Le biais est un outil de finition efficace et polyvalent. Comme La bande de biais est tirée à travers un mécanisme qui plie le
son nom l'indique, la reliure est plus réussie lorsque le tissu biais en double. Repassez les plis en place et la reliure est prête
est coupé dans le sens du fil du biais. L'étirement lui permet
à être appliquée.
de contourner les courbes sans se tordre. Avec un accessoire Pour coudre une reliure sans attache, cousez endroit contre
de machine à coudre de reliure, la reliure peut être appliquée endroit un bord de la reliure au bord du vêtement. Cousez à
dans un distance du bord coupé à la distance du biais fini.
En repliant le bord coupé du biais, retournez le biais vers

l'intérieur et cousez à nouveau sur le bord plié.
Longueur continue du biais
Pour créer une longue longueur de biais continu :
A. Commencez par un carré de tissu. Coupez le carré en

diagonale.
B. Cousez les deux triangles ensemble sur le court
côtés formant un parallélogramme.
C. Déterminez la largeur de biais nécessaire. Dessiner
lignes parallèles au bord long de la largeur du biais. (Pour les
coupes de tissu plus grandes, placez des marques
parallèles uniquement sur les bords coupés.)
D. Cousez les côtés avec les marquages de largeur en biais
ensemble, en faisant correspondre les lignes mais décalées
d'une largeur complète. Cela crée un tube. Coupez sur les
lignes pour créer une longueur continue de biais.
Faces
Les parements façonnés sont des pièces de patron
distinctes qui sont découpées pour avoir la même forme
que le bord du vêtement qu'il finira. L'entoilage est souvent
utilisé pour stabiliser la zone de parement et cousue.
Les souspiqûres, une rangée de coutures près du bord cousu
dans la marge de couture, aideront à empêcher la parementure
de rouler vers l'extérieur de
Annexe 231
Le vêtement. Dessinez le parement dans le motif plus

grand qu'il terminera. Le bord cousu de la parementure
sera identique au motif plus grand. Le bord libre du
parement imite le contour du bord coupé. Une
encolure typique mesure 2 à 3 pouces (5,08 à 7,62
cm) de largeur. Lorsqu'une parementure traverse les
pattes de la fléchette, l'entrée de la fléchette peut être
dépliée hors de la parementure.
Bord roulé
Avec la finition du bord roulé, le bord brut du tissu est
retourné sous une étroite rangée de coutures. Bien
que la valeur de l'ourlet soit tournée vers l'intérieur,
les coutures sont presque identiques sur l'envers et
l'envers du tissu, c'est donc un bon choix pour les
volants et les volants. Un ourlet roulé peut être fini à la
main, mais l'utilisation d'un pied pour ourlet roulé
spécialisé pour la machine à coudre rend la tâche plus
facile et la couture uniforme.
Le bord roulé est un bon choix pour les tissus
tissés, stables, légers à moyens, comme le chambray.
232 Annexe
Bordure cousue satin

Un ourlet au point satin est un excellent moyen de terminer des
pièces à motif circulaire. L'aspect est le même sur l'envers et
l'envers du tissu et de nombreuses surjeteuses sont équipées
pour coudre le point. Parfois appelé ourlet bébé ou ourlet roulé
sur surjeteuse, un ourlet au point satin est terminé par une
rangée étroite de points étroitement compactés.
Aucune marge d'ourlet n'est nécessaire car le point se trouve
sur le bord extérieur de la pièce coupée. Une finition
similaire peut être créée sur une machine à coudre
standard en repliant un ourlet très étroit, en cousant sur le
bord plié avec un point zigzag serré et étroit et en coupant
soigneusement tout excédent de tissu audelà de la couture.
Bord inachevé
Un bord non fini peut convenir à certains styles de vêtements.
Un bord lisse sans entrave avec des coutures visibles peut
compenser la prédilection commune pour la finition
traditionnelle des ourlets.
Parfois, un bord brut et effiloché complète l’aspect brut du
design. Par exemple, le denim est souvent vu avec des
bords effilochés.
Les tricots, qui ne s'effilochent pas, sont souvent « finis »
avec un bord brut tant que le bord du tricot ne roule pas.
Lorsque vous laissez un bord extérieur brut et ouvert à
l'effilochage, cousez à ¼ po (0,635 cm) du bord coupé
pour contrôler l'effilochage excessif. Notez que l’effilochage
diminue la largeur, alors compensez en ajoutant un peu plus
au motif.
Bord surjeté
Le surfilage enveloppe le bord du tissu coupé dans un point
de surfilage. C’est rapide, facile et propose une variété
d’applications. Il est largement utilisé dans l’industrie. Le
surjet est effectué sur une surjeteuse, parfois appelée
surjeteuse. La surjeteuse peut assembler les tissus ainsi
que la finition des bords et peut effectuer les deux
opérations simultanément, si vous le souhaitez. Si une
surjeteuse séparée n'est pas disponible, de nombreuses
machines à coudre peuvent créer des points qui ressemblent à du surjet.
Coutures
finition du bord coupé pour l'empêcher de s'effilocher et
Il existe plusieurs types de coutures. Chacun sert un pour donner un aspect poli à l'intérieur d'un vêtement. Le
objectif spécifique. De nombreux points assurent tableau cidessous identifie sept coutures courantes et
également la finition de la couture. Appliquer une couture leurs utilisations.
Annexe 233
Types de couture
Couture Instruction Les usages
Plaine Habituellement cousu avec les Cette couture est destinée à un
côtés endroit du tissu face à usage général et convient à
face. Point droit tous les poids de tissu. Quand

sur la ligne de couture. Point arrière utilisé sur les tissus qui s'effilochent
prend fin. facilement, il faudra un

finition de couture supplémentaire.
Double couture Habituellement cousu avec les Le point supplémentaire est ajouté
côtés endroit du tissu face à à la couture unie pour plus de
face. Cousez comme une couture résistance dans les zones de

unie, puis cousez un autre point, tension telles que la couture de
dans la marge de couture (mm) l'entrejambe.

1
à partir du /8 po (3,17
premier point.
Français Cette couture commence avec La couture convient aux tissus
les mauvais côtés du tissu ensemble. délicats et légers, tels que la
Cousez à ¼ po (6,35 mm) de mousseline et la georgette. Les
la ligne de couture. Couper la couture bords bruts sont encapsulés

à1 /8 po dans la couture afin que la couture
(3,17 mm) et tournez de manière soit excellente.
à ce que les côtés endroit soient
ensemble en entourant le choix pour les tissus transparents

surplus de couture étroit. Point et transparents.
encore une fois sur la ligne de couture.
Lié Réalisez une couture unie La bordure cousue offre
et appuyez sur les surplus une finition soignée pour les
de couture pour les ouvrir. Enveloppez manteaux et vestes non doublés
les bords bruts de la marge ainsi que pour les vêtements de

de couture dans le tissu même haute qualité. Il est utilisé comme
ou dans le tissu contrasté. finition décorative et fonctionnelle.
234 Annexe
Abattage à plat Avec l'envers du tissu ensemble, Cette couture fermée solide se
réalisez une couture unie et retrouve souvent sur les jeans
repassez les surplus de et les vêtements de travail.
couture pour
un côté. Couper une couture
allocation à 1 /8 po (3,17
mm). Enroulez la plus
grande marge de couture sur le
plus petit et appuyez sur.

Cousez audessus de la ligne de
pliage.
Monde Cousez une couture Cette couture ressemble à une
unie et repassez les deux couture rabattue à plat mais elle est
surplus de couture d'un côté. plus rapide et plus facile à
Coupez le surplus de couture le réaliser. Il est utilisé sur les jambes
plus proche du vêtement à 1/8 des pantalons, les vêtements de jeu
po (3,17 mm). Sur le côté droit pour enfants et aux endroits
du tissu, piquez la bordure nécessitant un renforcement supplémentaire.
près de la ligne de couture et

à nouveau à ¼ po (6,35 mm).
Rodé Plutôt que d'être endroit Cette couture convient aux

contre endroit, un tissu est tissus épais, tels que
posé sur l'autre. toile et jean. Si la
et cousu. Replier le tissu est très lourd et ne
la marge de couture sur s'effiloche pas, comme le
le tissu supérieur et repassez. cuir et le daim, ne
Placez le tissu plié ne pas plier le tissu
bord sur l'endroit du deuxième d'abord. Placez simplement

tissu au niveau du un tissu sur l'autre
ligne de couture. Cousez sur le et piquer sur la couture
pli du tissu supérieur. doubler. Coupez l'excédent.

235
Les références
Introduction Dessins textiles

Fisher : visitez eileenfisher.com. Elle/Smith : recherchez en ligne la mode Elle Michelle Smith.
McCartney : visitez stellamccartney.com.
Mikalko, M. (2001) Cracker la créativité. Les secrets du génie
créatif. Berkeley : Presse à dix vitesses. Contouring
Rissanen, T. et H. McQuillan (2016) Design de mode zéro déchet. New
Vogue/Madonna : recherchez en ligne l'article Vogue Madonna
York : Publications Fairchild.
30 anniversaire.
Couper et propager
Structure
V&A Museum/Mary Quant : recherchez en ligne V&A Museum/
MaryQuant. Calasibetta, C. et P. Tortora (2008) Le Fairchild
Dictionnaire de la mode, 3e éd. New York : Publications
Fairchild.
Couture Interview Magazine/Margiela : visitez www.interviewmagazine.
com/mode/maisonmartinmargiela.
Guetermann : visitez industrial.guetermann.com.
New York Times/Kawakubo. visitez www.nytimes.
com/2017/05/04/tmagazine/fashion/reikawakubo notmaking
Encarts clothesoralhistory.html.
Musée d'histoire culturelle Halland : recherchez en ligne

Musée Halland d'histoire culturelle. Réduction
Vogue/Christian Dior : visitez vogue.com/fashionshows/
printemps2014prêtàporter/christiandior. Utopiast : visitez www.utopiast.com/inspiration/
minimalisme dans la mode.
Vogue/Issey Miyake : visitez www.vogue.com/fashionshows/
Se rassemble printemps2021prêtàporter/isseymiyake).
Espoir pour les fleurs : visitez https://hopeforflowers.com/pages/

durabilité.
Tortora, P. et S. Keizer (2013) Dictionnaire de la mode, 4e Adaptations
éd. New York : Publications Fairchild. Cooper, T., H. Hill, J. Kinmouth, K. Townsend,
et M. Hughes (2013) « Design for Longevity : Guidance
on Increasing the Active Life of Clothing. Programme
Plis
d'action sur les déchets et les ressources.
Blanchard, T. Issey Miyake : 45 ans à la pointe de la mode, Disponible en ligne : www.researchgate.net/
Guardian, 10 avril 2016. Disponible en ligne : publication/313479112_Design_for_Longevity_
www.theguardian.com/fashion/2016/apr/10/ Guidance_on_Increasing_the_Active_Life_of_Clothing.
isseymiyake45ansàlaavantgardedelamode. Voir également www.wrap.org.uk.
Glamour/Mode personnalisée : visitez www.glamour.com/
story/whywereobsessedwithcustomizedfash
Volants
ion.Fournisseur HCBS : visitez https://hcbsprovider.com/
Calasibetta, C. et P. Tortora (2008). Le Fairchild vêtementsadaptéspourbesoinsspéciaux.
Dictionnaire de la mode, 3e éd. New York : Fairchild Hilfiger : visitez https://uk.tommy.com/tommyadaptive.
Publications. Vogue Business/Hilfiger : recherchez en ligne Vogue business
Séville Voyageur/Flamenco : recherchez en ligne Séville mode Tommy Hilfiger adaptatif.
Voyageur/Flamenco.
Walker, M. (2006) Balenciaga et son héritage. Le musée des prés. New
Haven, CT : Presse universitaire de Yale. Zero gaspillage
Rissanen, T. et H. McQuillan (2016) Design de mode zéro déchet. New
Rebondissements
York : Fairchild Publicy.
Martin, R. (1997) « Halston », dans R. Martin (éd.), Fashion

Encyclopédie : une enquête sur le style de 1945 à nos jours.
Détroit : Visible Ink Press.
236
Indice
Ligne A mini 33 bord lié 81 couture Fléchette française 18
Abloh, Virgil 167, 184 pli liée 233 fléchettes invisibles 22
accordéon 90 boîte pliée 90 en dentelle 22
plissage en accordéon 91 plissage caisson 91 manipulation 19–20
adaptations 3, 207–17 plissage manche à balai 94 jupe pivotement 21

personnalisation 210, 216 design manche à balai 74 coutures comme 19
inclusif 209 haut de maternité bougran 183 couture 22
à mère allaitante 212, 215 rouleau de fesses 181 façonnerconstruire 23, 25 couper
bus 183 et écarter 32 pour styliser
mesures et ajustement 209–10 rayon du buste 170 19–20 motif de torse
marchés de niche 208 agitation 181 23, 24 point de fuite 18
ouvertures et fermetures 211 pantalon poids mort 137

pour utilisateur de fauteuil roulant 212–14 caftan 34–6 déconstructionnisme
technologie 210 cage crinoline 181, 188–9 cape 198
pantalon enveloppant 216–17 118, 120–1 capelet conception hacking 5
plissage intégral 92 points 34, 35 armoire à diamètre d'un cercle 114
d'ancrage 136 Grecs capsules 204–5 plis cartouches impression textile numérique 164
anciens 195 102 centre d'un cercle 114 Dior, Christian
anciens Romains 195 Dior fléchette 23
mode androgyne 197 peaux Chalayan, Hussein 184 géométrie Nouveau look 118
d'animaux 195 du cercle 114 économie robe torsadée à manches chauvesouris 151
inspirations architecturales 184 arcs 2, circulaire 6 jupe plissée fléchette à double extrémité 18
11322 géométrie classique 96–7 fermetures 211 couture double 233
du cercle 114 création de rideaux 2, 135–44
l'arc 115 cap durable 118, haussement d'épaules cocon 225, points d'ancrage 136
1201 formule 114 226–7 épaule froide 56 biais grain 138 capot
couleur 194 137–8, 139–42, 144 pinces 138
fil du grain 116 contouring 2, 169–77 bloc de
ourlet 117 bord contour 171 choix de tissu 137
intérieur 114 bord corsets 174, 177, 181 facilité tissus tricotés 137
extérieur 114 mesure 170, 172–3 surplus robe drapée sur le côté 139, 143 vrai
de la couture 114 d'enveloppe d'inspiration kimono 174, biais 136
jupe chemisier 122 175–6 drapage 5
jupe avec empiècement 118– robe sans bretelles 174–5
19 variantes de style 116–17 corsets 174, 177, 181 col aisance 170, 172–3
motif princesse emmanchure 46, 48 poinçon 137–8, 139–42, 144 crinoline 181, robe easy fit 225–6 finitions
14 188–9 repli au point de croix bords 230–2 biais 230 bord
104 cousu 81 parements
Balenciaga, Robe bandage Cristobel plissage de cristal 91 230–1 volants 129
130 46 bloc de base 8–9 courbes 14
personnalisation 210, 216 coupé
point faufilage biais 67 cousu 224 bord monofilament 129 bord fini
découpes 56 naturel 81 bord dentelé 81 bord
grainline 138 vrai brut 81 bord roulé

biais 136 équivalents de fléchettes 22, 42, 64, 93 129, 231 volants
zéro déchet 223 fléchettes repliées 102 81
biais 230 repli invisible fléchettes 2, 17–27

102 équivalents fléchettes 22, 42, 64, 93 point bourdon bord 81, 129, 232 bord
blouson 122 fléchettes dans l'option 26–7 surjeté 81, 129, 232 bord cousu et
Tunique homme Bocksten 57 Dior fléchette 23 brut 81, 129 souspiqûre 230 bord non fini
body magnifique motif 46, 49 robe fléchettes à double extrémité 18 232
moulante 46 désossage drapé sur des vêtements en biais 138 pour
183, 184 imprimés une coupe 19 fil élastique et élastique 67
bordure 161 formules 18 éléments de conception 1945

Indice 237
plis embellis 104 robe froncée couture princesse 69–70 motif pour pli coup de pied
Evan Picone 23 64–5 coupe oblique et 90 kimono 224
ouvertures étendues 211 écartée 65 Excédent d'inspiration kimono 174, 175–6

Gaultier, Jean Paul 174 Klein, Calvin 196.
empiècements en tissu 56 godets 54–6, 58–9 couteau pli 90
robe réversible en mélange de motifs de tissus 164, gores 43–4, 61 plissage au couteau
166 jupe godet fenêtre gothique 58 grade 91 tricots
faces 230–1 223 repli gradué rideaux 137

volants 129 102 grain tricot mode complet 224 tricot
rabattable 137–8 de vêtements entiers 224
farthingale 181 arcs 116
façonnage 224 biais 138 pinces en dentelle 22
remplissage en fibres 183 slash and spread 33 Mini Lagerfeld, Karl 106
Fisher, Eileen 6 robe T graphique 38–9 soufflets 57 coutures chevauchées
robe ajustée et évasée 58–60 234 gros boutons
robe flamenco 130 pression 211 déchets en moins voir zéro déchet
fusée éclairante 34 Hadid, Zaha 184 toile ourlet de laitue 93
calcul 126 capillaire (hymo) 183 ligne 194
couture rabattue à plat 234 Halston150 petite robe noire (ajustée et évasée) 58–60
dessin à plat 5 plats 5 robe mouchoir 228–9
réglage de la McCartney, Stella 46

volants 2, 125–33 chaleur ourlet 90 McQueen, Alexandre 8, 82
volant circulaire 126–7 arcs 117 Madone 174
volant face 129 volants 129 fermetures magnétiques 211
calcul des reflets 126 ourlet de laitue 93 Margiela, Martin 184, 198 marqueur
ourlet 129 coutures plis 93 220
horizontales 127 ourlet roulé 81 personnalisation de masse 210
bord monofilament 129 chemise ourlet cousu satin 81 motifs textiles assortis 162 haut de
poète 133 volant ourlet surpiqué 81 maternité à mère allaitante 212, 215 mètres rubans
bord roulé 129 bord point Hilfiger, Tommy 211, 212 jupe 14 minirobe 33, 38–9
plumetis 129 bord surjeté cerceau 181 tresse minimalisme 196
129 cousu et laissé de crin 117
brut 129 hymo 183 onglet 161
volants étagés 131 Miyake, Issey 6–7, 8, 95, 199 faux
variantes 127–8 design inclusif 209 textiles godets 56 fausse
coutures verticales 127, 131, 132 indigènes 158 encarts 2, 53– robe portefeuille 164–6 bord
face rabattable 137–8 forme 61 découpes 56 monofilament 129 motif 162
195
formules choix de tissu 54 montagne 90
arcs 114 empiècements en tissu 56 vinaigrette multiusages 154–5 plis
fléchettes 18 godets 54–6, 58–9 jupe champignon 94 mousseline
volants 78 godet fenêtre gothique 58 soufflets 57 14, 74
Fortuny, Mariano 94 forme petite robe
cascade 183 noire (ajustée et évasée) bord fini naturel 81
jupe à volants forme libre 82, 85–6 5860 New Look (Dior) 118
Fléchette française 18 godets simulés 56 marchés de niche 208
Couture française 233 réparation et réusure 61 encoches 44
tricot de mode complet 224 boucles de tirage intérieures

plénitude 211 prise (ramassage) 90, Obama, Michelle 159, 160
rassemble 67 92 entoilage 182 ouvertures 211
motif médian 32 chutes de tissus de décoration intérieure 177 plis style organique 94 pliage
rapport de plénitude 31 plis inversés 91 pinces origami 94
entoilage fusible 182 invisibles 22 Owens, Rick 196
Itajime Shibori 94
rassemble 2, 63–74 imprimés sur
jupe en manche à balai 74 Jacobs, Marc 164 panneaux 161
équivalents de fléchettes Jodhpur 97 sacoche 181 jupe taille paperbag
64 dresser la plénitude 67 la 50–1 paréo
plénitude 67 Karan, Donna 204 149 chemin, coupe, pli, trace 92
robe à décolleté froncé 69, 71–3 Kawakubo, Rei 187, 196 perçage à motif 14
238 Indice
piratage de patrons 5 poches volants façonnés 80

encocheuse de patrons avec pinces 23, 25 volant simple 78
14 outils de modelage 14 poche passepoilée 204– dirigeants 14
jupe paysanne 87 5 chemise poète

robe portefeuille à manches pétales 164–6 jupon 133 acide polyactique (PLA) 190 Sander, Jil 196
181 plis relevés pli pressé 90 plis paréo 149
90, 92 pressés 96 point plumetis bord 81, 129, 232
plis 104 tissu repassé SCAMPER 8
96 coutures 46 robe foulard 228–9
pincement 104 bord ciseaux 14
dentelé 81 pincement coutures princesse 42 couture 2, 41–51

102 pivotant 21, robe froncée couture princesse 69–70 motif emmanchure motif princesse 46, 48 corps
30 princesse 46–7 imprimés 159– beau motif 46, 49 couture bordée 233
PLA (acide polyactique) 190 plis 61 fronces 45
placés 92 plaids 161 bouffantes 79 couture double 233
couture unie couture rabattue à plat 234
233 plis 2, 89–99 pli Couture française 233
accordéon 90 Quant, Marie 33 gores 43–4

couture chevauchée
plissage accordéon 91 rayon d'un cercle 114 234 couture sans fronces
plissage intégral 92 pli bord brut 81 45 encoches 44
caisson 90 réduction 3, 193–205 jupe taille paperbag 50–1 couture
plis creux 91 plis en androgynie 197 unie 233 pressage
manche à balai 94 plis en garderobe capsule 204–5 46 motif
cartouche 102 jupe plissée déconstructionnisme 198 princesse 46–7 coutures
classique 96–7 plis en cristal 91 minimalisme 196 princesse 42 imprimés
équivalents à des simplicité 194–5 jupe 159 surplus
fléchettes 93 tissu pliant rayée à couture unique 200–1 robe à trois de couture 45
90 emmanchures 200, 202 finition des coutures 44–5, 232
Plissage Fortuny 94 Reese, Tracy 68, plis de couture 45

réglage thermique robe smockée détachable 107–9 largeur de couture 44
90 ourlet en premier 93 libéré tuck 104 coutures comme pinces 19
plissage inversé 91 itajime reste de jupe paysanne mixte 87 style 42

shibori 94 pli coup de répétitions 162 couture passepoilée 234
pied 90 pli au ouverture inversée 211 lisières (lisisières) mélange

couteau 90 repli inversé 104 de tucking éclectique avec lisières
plissage au couteau robe réversible, mélange de motifs de tissus informations sur le
91 ourlet en laitue 93 164, 166 modèle 11011 sur 163
montagne 90 jupe plissée en ruban 98–9 zéro déchet 223
plissage champignon 94 rigilene 183 bord surjeté 81, 129, 232 aimants
plissage de style organique 94 ourlet roulé 81 à coudre 211 bords cousus
pliage origami 94 tracé, bord roulé 129, 231 fronces 105 formes 180 ciseaux 14
coupe, pli, trace 92 motif 92 64 volants 2,
ramassage 77–87 volants
(admission) 90, 92 plissage incurvés 80 shibori 94
placé 92 profondeur du courbe directionnelle 78 fronces 64

pli 90 chemins de volant double tranchant 78 pied de fronces 64, 67
plis pantalon 96, 97 planche à volant double sur pli 81 ouvertures pour les épaules
plisser 94–5 pli pressé finitions de chant 81 211 épaulettes 182 robe
90 pressage 96 jupe flexibles 78–9 drapée sur les côtés 139, 143
plissée à ruban formules 78 Simons, Raf 57
98–9 volants 79 jupe à volants de forme libre 82, 85–6 simplicité 194–5 jupe
volants multiples 79 rayée simple couture 200–1
shibori 94 volant plissé 79 Siriano, Christian 4
plissage sunburst 92 bouffante 79 tableaux des tailles 10–11
plissage systématique 90 reste de jupe paysanne mixte 87 mesurant 12 barres

terminologie 90 fibre combinaison à volants en spirale 82, 83– obliques et étendues 2, 2939
thermoplastique 90 pli non 5 accessoire à volants 81 création d'arc 115
pressé 90 vallée 90 volants cousus à d'autres volants 79 caftan 34–6
coudre le volant 80–1 capelet 34, 35

Indice 239
fléchettes 32 dessins textiles 2, 15767 manche pour robe smockée 107, 109 repli
taux de plénitude 31 impression textile numérique 164 espacé 102 repli
fronces 65 mélange de motifs de tissus robe réversible ondulé 104
entretien du grain 33 minirobe T 164, 166 rebondissements 2, 14755
graphique 38–9 plénitude du motif textiles indigènes 158 assortie robe torsadée à manches chauvesouris 151
32 pivotant 30 ouvertures de 162 robe choix de tissu 148
manches 211 portefeuille factice à manches pétales dressing polyvalent 154–5 motif 148
164–6 chemisier noué sur
Smith, Michele 159 carreaux 161 le devant 151, 152–3 liens 150
smocks 64 plis imprimés 159–61
espacés 102 chemise répétitions 162 envelopper, tordre et nouer 149
fendue 167 chemise fendue
baleines en acier 184 167 rayures souspiqûres 230 bord
bords cousus et bruts 81, 129 robe 161 texture 195 brut 232 pli non repassé 90
bustier 174–5 stretch, fibre thermoplastique 90 robe
ajustement du motif 14–15 rayures 161 trois emmanchures 200, 202
structure 2, Impression 3D 190 Valentin 4
179–90 inspirations chemisier noué sur le devant 151, vallée 90

architecturales 184 baleines 183 152–3 liens 150 point de fuite 18
bougran 183 toge 195 Velcro 211
modèle de torse 23, 24 Vionnet, Madeleine 138, 228

bus 183 reconstruction transformationnelle 5
motif de crinoline de cage 188–9 vrai parti pris 136 réduction des déchets voir zéro
remplissage de fibres 183 modèles vérifiés 8 déchets
fosshape 183 replis 2, 101–11 vague repliée 104
toile capillaire (hymo) 183 replis aveugles 102 passepoil (poche) 204–5, 234
costume historique 180–1 plis cartouches 102 plis au pantalon pour utilisateur de fauteuil
entoilage 182 point de croix 104 roulant 212–14 tricot de vêtement
rigilène 183 bords incurvés 104 repli entier 224 Wonderflex 184
formes 180 de fléchettes 102 pantalon portefeuille 216–
épaulettes 182 Mélange de tucking éclectique avec lisières 17 envelopper, tordre et nouer 149
désossage en acier 110–11

184 matériaux de structure 182–4 plis embellis 104 zéro déchet 3, 21929 boléro
péplum structuré à votre façon 187, pli gradué 102 motif 104 cocon 225, 2267 coupécousu
188 micro 104 pli pincé 224
Impression 3D 190 104 nervuré conception et patronage 221 robe

Wonderflex 184 102 robe smockée à facile à ajuster 225–6
découpe par soustraction 5 décollage 107– processus de tricotage 224
plissage sunburst 92 9 robe foulard 228–9
conception de surface libéré tuck 104 taille 223

106 durabilité 5–6 repli inversé 104 point zigzag sur cordon 67
symboles 15 bords cousus 105 fermetures éclair 211
240
Remerciements
Je suis profondément redevable aux nombreuses personnes son temps et ses talents. Merci d'avoir contribué aux illustrations
qui m'ont permis d'écrire ce livre. Parmi eux, l'équipe de et révisé les projets de modèles. Je souhaite exprimer ma
Bloomsbury Visual Arts, en particulier Georgia Kennedy, gratitude à Vicki Oboikowitz pour son expertise dans la révision
directrice éditoriale, qui a guidé le texte depuis la proposition de nombreux exercices de modèle et à Joann Harling pour ses
jusqu'aux modifications finales, et Faith Marsland, rédactrice en illustrations astucieuses. Je tiens également à remercier ma
chef du développement, dont l'attention particulière portée aux famille pour son soutien interminable.
détails a permis de maintenir le livre sur la bonne voie.
Des remerciements particuliers vont à mes collègues et J'exprime ma gratitude aux lecteurs et aux pairs évaluateurs,
étudiants inspirants de l’Université dominicaine. Merci à Audra sélectionnés par l'éditeur. Les commentaires et réactions de ces
Laird qui a aidé à la proposition du livre et a proposé des idées professionnels estimés ont été extrêmement utiles pour cibler le
et des illustrations. contenu.
Aileen Moreno s'est montrée particulièrement généreuse avec
241
242

La Boite À Outils de Création de Mode

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

La Boite À Outils de Création de Mode

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ARTS VISUELS DE BLOOMSBURY

Bloomsbury Publishing Plc

Publié pour la première fois en Grande­Bretagne 2022

Droits d'auteur © Tracy Jennings, 2022

Conception de la couverture : Dani Leigh Design

Composé par Integra Software Service Pvt. Ltd.

Les ressources en ligne accompagnant ce livre sont disponibles sur bloomsburyonlineresources.com/

0 Introduction 1 dix 125 volants

1 Fléchettes 17 11 Rideaux 135

2 Slash et propagation 29 12 Rebondissements 147

3 Couture 41 13 Dessins textiles 157

4 Encarts 53 14 Contouring 169

5 Rassemble 63 15 Structure 179

6 Volants 77 16 Réduction 193

7 Plis 89 17 Adaptations 207

8 101 _ 18 Zéro déchet (et moins

9 Arc 113 Annexe 230

Bienvenue dans la boîte à outils de création de mode ! Ce texte est

L'illustration ci­contre montre comment la

2 La boîte à outils de création de mode

CATÉGORIE LA TECHNIQUE UTILISEZ CETTE TECHNIQUE POUR :

Fléchettes • Tissu ajusté près du corps

• Créez des formes 3D pointues ou coniques

Couper et propager • Ajoutez de l'ampleur qui se libère dans la forme ou à l'ourlet.

• Ajouter au balayage de l'ourlet

Couture • Utilisez la ligne pour attirer l'attention

• S'adapte à des zones spécifiques sans affecter le reste du vêtement

• Incorporer des courbes

• Ajouter une lumière parasite ciblée

• Ajoutez des blocs de couleur, des motifs ou des zones ouvertes

Se rassemble • Ajouter de la plénitude à une forme

• Agir comme un équivalent souple à une fléchette

Froufrous • Ajoutez des couches de plénitude

Plis • Ajouter une plénitude contrôlée

• Ajoutez des plis nets

Replis • Inclure les plis placés et cousus

• Utilisez une ligne pour diriger le regard

Arcs • Ajoutez une plénitude fluide

• Ajoutez de l'ampleur sans ajouter de volume à la ligne de couture.

Volants • Ajoutez des décorations en tissu vives

• Engloutissez le corps dans des tourbillons de tissu

Tentures • Utilisez du biais pour épouser le tissu aux courbes du corps.

• Créer un drame en tombant et en plaçant des matériaux

• Enveloppez le corps dans du tissu

Rebondissements • Ajoutez des liens ou des fermetures à nouer

• Créez l'intérêt en faisant tourner, retourner et enrouler le tissu.

Dessins textiles • Laissez le motif du tissu guider le design.

• Conception utilisant des textiles indigènes

• Créez des vêtements bien ajustés qui resteront en place

• Élimine la facilité d'une pièce de patron

• Utiliser le corps comme base pour les formes 3D

CATÉGORIE LA TECHNIQUE UTILISEZ CETTE TECHNIQUE POUR :

Réduction • Créer une mode durable

• Décrire l'essence d'un concept/supprimer les stéréotypes de genre

Adaptations • Conception pour les personnes ayant des besoins uniques

• Créer une collection pour un marché de niche spécifique

• Créer une mode inclusive et accessible

• Créer un design respectueux de l'environnement

Les techniques sont présentées dans un ordre cohérent pour

• Technique en pratique : Une compréhension approfondie

Les techniques sont neutres

Publié pour la première fois en GrandeBretagne 2022

L'illustration cicontre montre comment la

Utilisez les pinces comme outil d'ajustement discret ou intégrezles