Dessin Tech TS

Conception et réalisation
Ce modeste travail est réalisé par Mme LAHLOU DJAMILA professeur de la

formation et de l’enseignement professionnels.
CFPA KIAS AMAR- Draa Ben Khedda –Tizi-Ouzou.

Remerciements
Au terme de cette formation, il m’est agréable d’adresser mes vifs

remerciements à tous ceux qui m’ont aidé de près ou de loin à l’élaboration de ce
modeste travail
Mes remerciements vont tout d’abord à Mr DAHMANI directeur de L’IFEP et

Mr AZOUG, Mr BOUCHRAB ainsi tout le personnel de l’administration.
Mes remerciements s’adressent aux enseignants qui nous ont suivis durant cette
formation à leur tête Mme DJEMAI SOUAD.
Je remercie en particulier mes encadreurs Mme BENYAMINA RABEA et Mme

BOUMEDIENE SOUHILA pour leurs conseils et tous les encouragements, leurs aides,
leurs disponibilité et pour les efforts qu’ils n’ont cessé de fournir tout au long de notre
formation dans les meilleurs conditions, pour nous permettre d’acquérir le maximum
possible d’information pour l’élaboration de ce manuel
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à mes collègues FADILA et

HAYET ainsi aupersonnel de la bibliothèque
Sans oublier l’Adjoint technique et pédagogique duC-F-P-A de Draa Ben

Khedda Mr TOUMI pour tous ces conseils et sa disponibilité.
Je remercie ma petite fille chérie LAMIA qui m’a toujours soutenu, durant cette
formation, mes très chers parents, ma sœur et mes frères.
Table des matières
Avant-propos
Fiche de Présentation du métier
Fiche de présentation du module qualifiant

Page
Chapitre I :
Identification des éléments de base des représentations Graphiques ….17
I-1 : Généralité sur le dessin technique…………………………………………….18

I-1-1 : Définition du dessin technique ……………………………………………18
I-1-2 : Types des dessins techniques ……………………………………………..19
I-1-3 : Classification des dessins techniques ……………………………………..21
I-1-4 : Exercices d’application
EXERCICE N°01….............................................................................28
EXERCICE N°02…………………………………………………….30
I-2 : Le matériel du dessin …....................................................................................31
I-2-1 : La planche à dessin ………………………………………………………31
I-2-2 : Le té a dessin ….........................................................................................32
I-2-3 : Les règles graduées ………………………………………………………33
I-2-4 : Les équerres ……………………………………………………………...34
I-2-5 : Les compas ………………………………………………………………35
I-2-6 :Les crayons et porte-mines …....................................................................36
I-2-7 :La gomme ……………………………………………………………......37
I-2-8 : Les pistolets ……………………………………………………………...37
I-2-9 : Le papier …………………………………………………………………37
I-2-10 : Les logiciels du dessin ………………………………………………….40
I-2-11 :Exercice d’application
EXERCICE N°01………………………………………………… ..41
I-3 : Les formats …………………………………………………………………..42
I-3-1 : Définition ………………………………………………………………42
I-3-2 : Types des formats ……………………………………………………...42
I-3-3 : Exercice d’application
EXERCICE N°01…………………………………………………..46
EXERCICE N°02…………………………………………………...46
I-4 : Les éléments permanents……………………………………………………47
I-4-1 : Le cadre ………………………………………………………………...47
I-4-2 : Le cartouche ……………………………………………………………47
I-4-3 : Le repère d’orientation …………………………………………………48
I-4-4 : La nomenclature ………………………………………………………..49
I-4-5 : Représentation d’un document technique ………………………………50
EXERCICEN°01……………………………………………………53
EXERCICE N°02…………………………………………………...54
I-5 : Les traits ……………………………………………………………………...55
I-5-1 : Définition ………………………………………………………………55.
I-5-2 : Exemples des utilisations ………………………………………………56
I-5-3 : Choix des largeurs ……………………………………………………..58
EXERCICEN°01……………………………………………………59
EXERCICE N°02…………………………………………………...60
EXERCICE N°03……………………………………………………60
I-6 : Les échelles …………………………………………………………………..61
I-6-1 : Définition ………………………………………………………………..61
I-6-2 : Inscription des échelles ………………………………………………….64
EXERCICE N°01…………………………………………………..65
EXERCICE N°02…………………………………………………...65
I-7 : La cotation …………………………………………………………………...66
I-7-1 : Définition …………………………………………………………………..66
I-7-2 : Les éléments de la cotation………………………………………................67
I-7-3 : Les principales dispositions des cotes d’un dessin technique de vêtement ..70.
I-7-4 : Exemples des cotations …………………………………………………….72
EXERCICE N°01……………………………………………………75
EXERCICE N°02……………………………………………………76
Résumé …...................................................................................................................77
Exercice de fin de chapitre ………………………………………………………….78
Chapitre II :
Élaboration d’un dossier technique …………………………………………….82
II-1 : Les symboles particuliers …………………………………………………..84

II-1-1 : Direction et sens de la matière …………………………………………84
II-1-2 : Endroit et envers de la matière ………………………………………...87
II-1-3 : Utilisation de la matière ………………………………………………..88
II-1-4 : Exercice d’application
EXRCICE N°01…………………………………………………….90
EXERCICE N°02……………………………………………………91
II-2 : Représentation des coutures ………………………………………………..92
II-2-1 :Définition du point de couture ………………………………………….92
II-2-2 :Les traits conventionnels représentant les coutures …………………….93
II-2-3 :Indication et désignation des coutures …………………………………..95
II-2-4 :Représentation des coutures sur les sections …………………………….97
II-2-5 : Exemples des utilisations des points de coutures …………………….......97
II-2-6 : Schématisation des points de couture ……………………………………100
EXERCICE N°01……………………………………………………103
EXERCICE N°02…………………………………………………....104
II-3 : Représentation simplifiées………….………………………………………..105
II-3-1 : Les représentations non prévue par les norme…………………………...105
II-3-2 : Les représentations simplifiées pour les implantations ………………….110
EXRCICE N°01 ………………………………………………………113
EXRCICE N°02………………………………………………………113
II-4 : Inscription des repères et la nomenclature…………………………………..114
II-4-1 : Définition ………………………………………………………………….114
II-4-2 : Eléments graphiques d’inscription des repères……………………………116
EXERCICE N°01……………………………………………………..120
II-5 : Les coupes et les sections……………………………………………………..121
II-5-1 :Les coupes ……………………………………………………………….121
II-5-2 : Les coupes locales………………………………………………………..125
II-5-3 : Les sections……………………………………………………………….126
II-5-4 : La place des coupes et les sections ………………………………………130
EXERCICEN°01…….………………………………………………132
EXERCICE N° 02……………………………………………………135
II-6 : La représentation à plat …………………………………………………….137
II-6-1 : Définition et rôle du dessin à plat ……………………………………..137
II-6-2 : Exemple du dessin à plat ………………………………………………139
EXERCICE N°01……………………………………………………140
EXERCICEN°02…………………………………………………….142
II-7 : Le dessin d’exécution………………………………………………………..142
II-7-1 : Définition ………………………………………………………………142
II-7-2 : Exemple d’un dessin d’exécution de fabrication ....................................143
EXERCICEN°01……………………………………………………144
II-8 : Le dessin d’ensemble ……………………………………………………….145
II-8-1 :Définition du dessin d’ensemble ………………………………………..145
II-8-2 : Exécution d’un dessin d’ensemble...........................................................145
EXERCICE N° 01 …………………………………………………147
EXERCICE N°0…………………………………………………….148
II-9 : La gamme de montage ……………………………………………………...149
II-9-1 : Définition de la gamme ………………………………………………...149
II-9-2 : Présentation de la gamme de montage ………………………………….149
II-9-3 : Exemples d’une gamme de montage ……………………………………151
II-9-4 : Le dossier technique du chemisier ……………………………… ……..163
EXERCICEN°01…………………………………………………174
RESUME…………………………………………………………………………....176
EXERCICE DE FIN DE CHAPITRE ……………………………………………...177
RESUME GENERAL ………………………………………………………………179
EXERCICE DE SYNTHESE DU MODULE ………………………………………180
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
ANNEXE A : correction des Exercices ………………………………………I-LVI
ANNEXES B :
1/la normalisation ……………………………………………………….LIX
2/ Le dièdre « représentation des vues »………………………………..LXI
ANNEXE C
A/liste de figures ……………………………...………………………..LXII
B/tableaux utilisés ……………………………………...……………..LXIV
C/liste des formats A4………………………………………….………..LXV
D/liste des formats A3 employés ……………….………………….…..LXVI
*lexique du dessin technique …………………………………………….……LXVI
Avant –propos.
La formation professionnelle, historiquement liée aux organisations du monde

De travail, est le processus d’apprentissage qui participe étroitement à la création des
Identités professionnelles. Elle permet d’acquérir les connaissances, les habiletés, les
aptitudes et des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier,
Dans cette attention ,on a conçu des manuels techniques et pédagogiques pour
nos stagiaires et apprentis qui suivent. Une formation à la fois accessible, fonctionnelle
et polyvalente, permettant une plus grande capacité d'adaptation au marché du travail en
facilitant la mobilité de la main-d’œuvre.
Le Contenu du manuel est conçu de manière organisée et progressive à partir

des objectifs définis dans le programme d’étude .ce manuel de dessin technique
s’adresse aux stagiaires des métiers de l’habillement en particuliers les modélistes,
niveau v, il est composé de deux chapitres Fondamentaux, Il leur permettra d’acquérir
plus rapidement et plus facilement la connaissance des règles fondamentales
normalisées du dessin technique.et peut servir de consultation autonome ,
Une modification a été faite dans ce manuel concernant les éléments de contenu,
car un enrichissement est jugé utile est important pour une meilleure et une bonne
assimilation et compréhension des bases du dessin technique, une classification des
sections es faite selon l’élaboration d’un document technique.
Le 1er chapitre :Ce chapitre expose avec rigueur et clarté les connaissances

pratiques concernant les règles et les principes du dessin technique. Il aborde les notions
générales et les symboles qui permettront à chacun de dessiner rapidement et lire
correctement sans ambiguïté un dessin
A commencer par les définitions des différents dessins et leurs classifications,
ainsi que le matériel utilisé pour les exécutés.
Ensuite définir les éléments de base, les notions générales des représentations
graphiques qui permettront à chacun de dessiner rapidement et lire correctement et sans
erreurs un dessin.
A travers ce chapitre le stagiaire apprendra à déchiffrer le langage graphique et
s’initier aux techniques de base pour se familiariser avec les normes et les conditions du
dessin.
Le 2eme chapitre :Dans ce chapitre le stagiaire doit arriver à faire une
description du vêtement représenté dans le dessin d’ensemble.
- Identifier le nombre des épaisseurs dans les dessins de détails d’exécution,
- Interpréter les schémas des sections des coutures représentées dans la gamme
de fabrication.
-Pour ensuite réaliser la fiche technique de fabrication de ce vêtement
comportant des renseignements concernant les étapes de montage jusqu’au produit final.
En fin : le stagiaire sera capable de lire et interpréter un dossier technique d’un

vêtement en exploitant correctement les notions du dessin technique.
RESENTATION DU METIER
Branche professionnelle : habillement textile
Dénomination du métier : modélisme
Description du métier :
Le technicien supérieur en modélisme est un professionnel capable

d’interpréter les idées de stylistes en modèles et participe à la réalisation des
collections
-le modéliste est un technicien hautement qualifié, son rôle consiste à :
-l’interprétation des croquis de style
-proposer les collections
-déterminer les solutions technologiques
-la réalisation des prototypes
-l’élaboration du dossier technique de définition des produits
-définir l’industrialisation des produits suivant la dimension de
l’entreprise
-le modéliste peut assurer tout une partie de ces fonctions
CONDITIONS DE TRAVAIL
♦ Lieu de travail :
- Service d’étude d’une entreprise de prêt-à-porter
- Atelier de modèles d’une maison de haute couture
♦ Caractéristiques Physique:
-Un maintien dorsal solide
♦ Risques et maladies professionnels : Aucun
:Contacts sociaux :
Relations fonctionnelles avec les différents responsables des

Services création, techniques et commerciaux de l’entreprise.
♦ :Travail seul ou en équipe :

Responsabilité hiérarchiques partagées avec l’équipe de :
- Patronniers – Gradeurs
- Opérateurs
- Agent de méthode
EXIGENCES DE LA PROFESSION
♦ Physiques : (conditions physiques normales)

♦ Intellectuelles :
- Bon niveau culturel
- Esprit de recherche et d’analyse
- Sens d’organisation
♦ Contre-indications :
- Vue insuffisante
- Allergie aux poussières
- Handicape moteur
RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR
♦ Matérielle :
- Assurer la maintenance de premier niveau des matériels de bureau

d’étude.
♦ Décisionnelle :
- Le modéliste participe à la prise de décision avec le styliste en respectant

(prenant en considération) les contraintes techniques et commerciales,
par conséquent il doit faire preuve de personnalité, de fermeté et de
sensibilisation.
♦ Morale :
- Il doit se concentrer sur son travail car les erreurs provenant d’une mauvaise conception
entraînent des augmentations des coûts de productions qui peuvent compromettre les
ventes.
- -
- ♦Sécurité : -
- Ce métier n’implique
- pas de responsabilités particulières dans le domaine de la sécurité.
POSSIBILITÉ- DE PROMOTION :
♦ Cadre réglementaire
- :
-
- Le modéliste a pour statut celui de technicien supérieur, il a la possibilité de
-
se promouvoir par son expérience ou par formation spécifique, le modéliste peut
-
accéder aux postes de :
-
- Modéliste styliste
-
- Styliste industriel
-
- Chef de produit
-
FORMATION :
-
♦ Conditions -d’admission :
Age minimum- : 17 ans minimum

-
Niveau : 3ème AS
♦ : Résidentielle
♦ : Durée de la formation :
120 semaines à raison de 36h/ semaine dont un stage pratique en milieu industriel de 24
semaines (6mois) – 4320 H
♦ : Niveau de qualification : Technicien Supérieur
♦ : Diplôme : Brevet de technicien supérieur en modélisme

FICHE DE PRESENTATION DU MODULE
Module : dessin technique
Code : MC4
Durée : 119 heures
Comportement attendu :
A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de réaliser le dessin technique de

vêtement.
Conditions d’évaluation :
♦ A partir de
▪-manuel de dessin technique
▪-documents spécifiques
♦ A l’aide de :
▪-matériel du dessin
Critères généraux de performances :
▪-dessin précis
▪-exploitation correcte
Objectifs intermédiaires Critères particuliers de Eléments de contenu
performances
-Les traits
-Identifier les éléments de -Dessin précis -Les formats

base des représentations -Les éléments graphiques
graphiques
de la cotation
-Les échelles
-La cotation
-Les dessins à plat

-Symboles particuliers
-Représentation
-Exploitation correcte
-Elaborer le dossier des dessins simplifiées
technique d’un vêtement -Les coupes et les sections
-Représentation des
coutures
-Dessin d’ensemble
-Nomenclature
-Dessin de détail
- Gamme de montage
Le premier
chapitre
Sommaire du : 1er chapitre
I-1 : Généralité sur le dessin technique

I-2 : Le matériel du dessin
I-3 : Les formats
I-4 : Les éléments permanents
I-5 : Les traits
I-6 : Les échelles
I-7 : La cotation
Résumé
Exercice de fin de chapitre
CHAPITRE I
IDENTIFICATIONDES ELEMENTS DE BASE DES

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES
Introduction
Pour parler correctement et se comprendre en termes de documents techniques,

il faut connaître un minimum de vocabulaire approprié :
· Dessin technique : Le dessin technique est l’ensemble des documents
permettant de réaliser ou assembler des pièces.
C’est un moyen de communication utilisé dans l'architecture, l'aéronautique, la
mécanique et le génie civil, l’habillement et d’autres domaines.
Il doit être compréhensible pour tous les ouvriers et ingénieurs du monde et doit
donc respecter des règles et codes précis.
Le dessin technique représente un objet 3D sur une feuille donc en 2D.
Section : I-1 : GENERALITES SUR LE DESSIN TECHNIQUE

Informations techniques portées sur un support de données, présentées
graphiquement conformément à des règles spécifiques et généralement dessinées à
l’échelle.
Le dessin technique a pour objet la représentation des machines, des produits,

des articles et appareils de toutes natures.
Il est utilisé dans toutes les industries et porte le nom de : Dessin matériel ou le
dessin industriel .C’est un moyen graphique de représentation, d’expression et de
communication.
Ce langage conventionnel est soumis à des règles ne permettant aucune erreur

d’interprétation et définies par une normalisation (AFNOR et ISO)*1, il est ainsi
possible d’étudier, de représenter et de construire tout matériel technique, Considéré
comme un plan d’action pour l’ouvrier.
Il tient sa place parmi les autres langages tels que le langage juridique,
commercial ou philosophique.
Le dessin sert d’intermédiaire indispensable entre ceux qui reçoivent et ceux qui
réalisent.
I-1-1 : DEFINITION DU DESSIN TECHNIQUE DANS L’HABILLEMENT

Le dessin technique d’un vêtement est la représentation graphique de ce vêtement,
Effectué de façon à ce qu’il puisse être réalisé exactement dans la forme prévue par le
modéliste(figure .01), sans aucune possibilité d’interprétations divergentes, et sans qu’il
soit nécessaire de recourir à d’autres documents.
*1 : AFNOR : normalisation FRANCAISE, ISO :(International
Organisation for Standardisation). Voir ANNEXE B

Figure .01 : le dessin de vêtement
I-1-2 : TYPES DES DESSINS TECHNIQUES :
Les dessins prennent toutes sortes de formes qui se résument aux suivantes :
 - Le dessin en perspective
 -le dessin en vue éclatée
 -le dessin d’ensemble
 - le dessin de détail d’exécution
 -le dessin de définition

 -le schéma
LE DESSIN EN PERSPECTIVE :
Une perspective représente l’objet en

volume (3Dimensions) tel que l’œil
pourrait le voir, comme c’est montré
sur la figure .02 .
Figure. 02 : le dessin en perspective

LE DESSIN EN VUE ECLATEE :
Une vue éclatée représente en
perspective les pièces d’un objet les unes
par rapport aux autres, elle permet de
mieux comprendre le fonctionnement et
le montage de l’objet (figure.03).
Figure . 03 –dessin en vue eclatée

LE DESSIN D’ENSEMBLE :
Dessin représentant la
disposition et la forme des
éléments assemblés,(figure. 04)
il est accompagné d’une
nomenclature.
Figure.04-dessin d’ensemble
LE DESSIN DE DETAILS
C’est une representation graphique

visant a donner des ordres de
fabrication aux executants (figure.05)
Figure. 05-dessin de détail « la poche »
LE DESSIN DE DEFINITION :
Dessin définissant toutes les formes et les dimensions (cotation) d’une pièce, de l’objet
en vue de sa fabrication (fig. :06).
Figure. 06-dessin de définition
LE SCHEMA :
Dessin permettant de comprendre le
fonctionnement dans lequel sont utilisés
des symboles graphiques indiquant les
fonctions des composants et leurs relations
(fig. :07).
Figure. 07-le schéma
I-1-3 : CLASSIFICATION DES DESSIN TECHNIQUES :

Le dessin technique et aussi appelé le dessin industriel ,parce qu’il est utilisé
dans toutes les industries.
On classe le dessin selon sa nature ,sa forme et sa fonction :

 Nature du dessin
♦- le dessin géometrique :c’est le dessin qui reproduit les proportions géometriques d’un objet.
(fig. 08)
Figure .08-le dessin géometrique
♦-le dessin industriel :dessin executé selon des régles géometriques de la projection

orthogonale. Comme c’est montré sur la (fig.09)
Figure. 09-le dessin industriel

♦- dessin a mainlevée :la( figure 10) montre le dessin effectué librement et sans soucis
d’exactitude rigoureuse.
Figure. 10 le dessin a main levée
 les formes du dessin :

du point de vue de la precision de la representation ,il existe plusieurs formes :
♦- le croquis :dessin executé a main levéevoir la (figure . 11)ci-dessous,
sans tenir compte de l’exactitude.
Figure . 11-le croquis

♦-l’esquisse
Sur La( figure 12) nous avons, un dessin

primaire executé en traits fins pour
permettre d’eventuelles réctifications Ou
modifications , fait a l’aide des instruments
de tracage et des mesures données.
Figure. 12 -l’esquisse
♦- le schema :
representation simplifiée et symbolisée des formes ,executée avec ou sans
Echelles, il represente des fonctions ou des liaisons d’organes de machines et
installations.voir la(figure . 13) ci-dessous.
Figure. 13-le schéma
♦- l’epure :
c’est un tracé a caracteres
géometriques dont le but
est d’être tres precis.
(figure. 14).
figure. 14-l’epure
 fonction d’undessin :
on classe les dessins du point de vue des périodes successives d’une réalisation technologique .
♦ - le dessind’avant projet :
A partir d’une idée donnée et parmi les solutions proposées le dessin d’avant
projet traduit l’etude primaire en précisant les détails au choix apportés .(fig. :15).
figure. 15-dessin d’avant projet
♦ -le dessin de definition :

il definit complétement et sans ambiguité les exigences auxquelles ,le produit
doit satisfaire dans l’etat de finition qui est demandé ,il comporte le maximum de
precisions.(fig. :16).
figure. 16-le dessin de definition
♦ -le dessin d’ensemble :
il represente les pieces constitutives assemblées d’apres le dessin de defnition.
voir la (fig. :17).
Figure . 17-le dessin d’ensemble
♦- le dessin de fabrication :
Il représente un assemblage de pieces ou un semi produit et precise
les renseignements ou les détails utiles a la fabrication ou la transformaion (fig. :18)
Figure. 18 –dessin de fabrication

il ya plusieurs techniques de dessin :
1**dessin avec instruments, 2**dessin sans instruments ,3

**dessin a l’ordinateur .
I-1-4 :
Exercicie N°01 :
Observez les 4 dessins ci-dessous, indiquez de quel type de dessin il s'agit (peu
importe de quel objet il s'agit !...) et donnez la définition de chaque dessin.
Exercice N 02 :
Complétez les phrases suivante

Section : I-2 : matériel du dessin
Afin de réaliser un dessin digne de ce nom, il convient tout d’abord d’être équipé
d’un matériel de Qualité.Voir(fig. : 19).
Figure. 19-le matériel du dessin
I-2-1 : la planche à dessin :
Elle doit être d’une surface

suffisante pour accueillir la feuille
de dessin (formatA0, A1,
A3ouA4).les principaux critères
de qualité sont : une belle surface
lisse avec quatre cotés droits et
perpendiculaires
Une tête réglable est parfois
montée sur la latte, afin de
permettre le tracé de lignes
Selon un certain angle (Fig. :20).
Figure. 20 -planche à dessin
I-2-2 : le té a dessin :
Il est utilisé pour tracer

les lignes parallèles entre elles, le
té doit toujours être appliqué sur
le bord gauche de la planche à
dessin voir (fig. :21).
figure. 21-té a dessin
Le Té se place sur le bord droit pour les personnes

gauchères
Exemple d’utilisation d’un té a dessin :
I-2-3 : les règles graduées :

La règle graduée(fig.22) est fabriquée en matière synthétique et possède une
graduation noire. D’un côté, la mesure peut être lue en millimètres et de l’autre côté, un
bord rehaussé pour le travail à l’encre évite que des bavures ne viennent souiller le
dessin. Pour faciliter la lecture, la graduation doit se trouver le plus près possible du
dessin.
Figure. 22-les règles graduées
♦ - Exemples d’utilisation d’une règle graduée :
-2-4 : les équerres : fig.23 :

Elles permettent de tracer
des traits perpendiculaires à ceux
effectués avec le té, vous pouvez
également tracer des angles de 45°
_ 30° et 60°.
Une équerre doit toujours
être en appuis sur le té, elle se
déplace de la main droite.
Au moment de tracer un
trait vertical, glisser la main gauche
de la tête du té vers l’équerre, sans
Figure. 23 -les équerres 30° et 60° cesser d’appuyer sur le té .
♦-combinaison des équerres :
I-2-5 : le compas :

Le compas est formé de deux branches articulées à charnière, qui permettent

d'en régler l'ouverture à l'écart voulu. L'une des branches du compas est amovible,
c'est-à-dire qu'on peut y insérer soit une pointe d'aiguille, soit un tire-ligne, soit une
mine de plomb, soit enfin une rallonge ou extension.
Ces divers accessoires sont illustrés séparément dans notre fig.24.
Figure. 24-les compas
I-2-6 : les crayons et porte mines :fig. 25 -26 :
Le crayon
Baguette de bois contenant une mine de
graphite ou d’une autre matière, et qui sert à
écrire ou à dessiner voir la figure25 suivante .
Figure.25- Le crayon
Le portemine : ou crayon automatique :
C’est un instrument pour écrire qui

utilise des mines comme un crayon, mais
n’a pas besoin d’être taillé.
Figure 26-porte mine _ crayon automatique
Tableau 0 1-crayons et porte mine
I-2-7 : La gomme blanche :
C’est un objet mou,en caoutchouou en

matiere plastique ,qui sert a effacerles traits
faitspar l’encreou le crayon mine(fig.27)
Figure. 27 -la gomme
I-2-8 : Les pistolets :
Pour tracer des lignes courbes qui ne sont pas des cercles ou parties de cercle.
Pourcela, on se sert d'un instrument de dessin appelé pistolet.(fig. 28).
Figure. 28- les pistolets à dessin
I-2-9 : Le papier :
♦- PAPIER À DESSIN ORDINAIRE fig.29 :
Ce type de papier doit répondre aux exigences suivantes :

– surface blanche uniforme.
– structure égale.
– stabilité dimensionnelle et résistance au froissement ;
– épaisseur proportionnelle au format.
Figure. 29 -le papier à dessin ordinaire

Le poids du papier s’exprime en grammes/m², optez de préférence pour un
papier à dessin de poids compris entre 120et 200g/m² ; le format A4a 80g.
♦- PAPIER À DESSIN TRANSPARENT :

Si l’on prévoit de reproduire le dessin par un procédé de reprographie lumineuse,
il est alors réalisé sur papier à dessin transparent(fig. 30), sur calque ou sur fi lm de
polyester.
Le calque est particulièrement sensible aux variations d’humidité et se déchire aisément.
Les corrections sur calque sont facilement apportées à l’aide d’une lame.
Figure. 30 : le papier transparent
A l’heure actuelle, le film de polyester remplace souvent le

calque .
♦- PAPIER PRÉIMPRIMÉ :
Il s’agit d’un papier à dessin réimprimé quadrillé(fig.31). On le trouve tant sous

forme de papier ordinaire que sous forme de papier transparent.
Figure. 31 :-Papier millimétré
Le papier millimétré permet de dessiner rapidement un schéma à l’échelle, sans

nécessiter de règle ou de matériel de mesure. Il permet également d’agrandir ou de
réduire des détails constructifs.
♦ - papier isométrique.
Le papier isométrique(fig32) est le plus souvent utilisé pour le dessin des
structures de cubes en trois dimensions. Avec un peu d'ombrage, ces dessins peuvent
s'avérer très jolis.
Figure .32 : - Papier isométrique
Afin de faciliter le classement des documents techniques, on utilise les formats

Normalisés.
I-2-10 : Les logiciels du dessin technique :

Il peut être intégré à un logiciel de calcul des temps opératoires et de chiffrage
des coûts de revient industriel.
Il permet d’archiver facilement les dessins techniques et de récupérer
rapidement un élément de produit déjà existant afin de le modifier.
L’envoi des disquettes permet d’améliorer la communication et les relations

entre les différents partenaires de l’entreprise ; ainsi, chacun peut parler le même
langage.
Mêmes si les logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO, CAO) permettent
une édition automatique des dessins techniques,
L'homme doit encore savoir les lire, et donc connaître tous les codes qui
régissent ce qu'on peut appeler une grammaire.
Exemple : l’utilisation d’auto CAD.
Figure .33 : le logiciel auto CAD

I-2-11 :
Exercice N°01 :
Cochez à la bonne réponse :
Section : I-3 :les formats
I-3-1 : definition :
Le dessin technique doit être compris par tous. Pour cela il doit y avoir quelques
Règles de présentation conventionnelle.

Figure. 34-les différents formats
I-3-2 : types des formats :
♦ : LES FORMATS SERIE A ISO (1ER CHOIX )
Tous les formats derivent du format de base A0 ,ces derniers (fig35)sont obtenus par
subdivision successive par moiti parallelement au petit coté(largeur)
Figure. 3 5:-les
formats serie A
le rapport entre la largeur et la longueur est tel que tout format plié en deux donne un
autre format homothétique, le dernier pliage donne le format A4.
(201x279 mm) , appelé
MODULE DE PLIAGEvoir lafigure .fig.36
Tableau 02 :les formats de la serie A
Figure . 36-le pliage modulaige

♦ :les formats allongés spéciaux (2eme choix)
les formats A sont utilisés pour le dessin technique .
les formats allongés spéciaux et exceptionnels sont utilisés pour les tracés de
patronage.
Formats obtenus a partir des formats A3 ou A4 par extension de leur petite dimension .
I-3-3 :
EXERCICE N°01 :
*cochez a la bonne reponse :
Exercice N°02 : repondez aux questions suivantes :
QUESTION : 1
Quel est le format supérieur au format A3 ?
*A1
*A4
*A2
QUESTION :2
Quelle est la dimension du format A3x3 ? Et comment appelle-t-on ce
format ?
SECTION: I-4 : les éléments permanents

Ces éléments sont destinés à faciliter, la reproduction (graduation
Centimétrique, repère d'orientation, de centrage), ou la localisation d'un détail du dessin.
I-4-1 : le cadre :
Un cadre intérieur de marge

10mm sur 3 cotés à part le
côté gauche où la marge est de
20 mm pour reliure éventuelle
des documentsfig37.
Figure. 37-encadrement d’un format
I-4-2 : Le cartouche :
C’est la carte d’identité du dessin, il rassemble les renseignements essentiels :
échelle principale, titre, symbole ISO de disposition des vues (norme européenne de
projection), format, éléments d’identification (numéro de référence du document, nom
du dessinateur, date .
Tableau .03-le cartouche d’inscription
♦Dispositions du cartouche sur les differents formats

Figure. 38-position du cartouche sur les formats
I-4-3 :lerepèred’orientation :
Le repère d’orientation indique le

sens de lecture du dessin, il peut donc
figurer sur un petit côté du format
(format lu verticalement), ou sur un
grand côté du format (format lu
horizontalement), dans les deux cas
au milieu du côté.
Le repère d’orientation doit être tracé

avec les mesures nécessaires Figure .39 : le repère d’orientation
données, et le trait fort voir fig.39.

Figure . 40-representation du repere d’orientation sur un format
I-4-4 : la nomenclature :
La nomenclature est une liste complète des éléments qui constituent un
ensemble ou un sous ensemble ,sa liaison avec le dessin est assurée par des repères
numériques ou littéraux .
La norme NF E 04.504 fixe les réglés d’établissement et d’emploi de cette

nomenclature.
La nomenclature est lue dans le sens de la lecture du cartouche, et établit de bas en haut,
sa largeur recommandée est de 190mm.
Tableau 04–la nomenclature

Figure. 41 : constitution de la nomenclature
Les traits qui dépassent le cadre de la nomenclature, indiquent

que la liste, n’est pas terminée ; donc il y a une suite .
I-4-5 : representation d’un document technique :

♦: Les reperes de centrage :
Tracés au milieu de chaque coté du format , dans la marge , facilitent la mise en
position du dessin , c’est un trait fin de 0.5 cm trait représenté sur la figure 42 en rouge
Figure .42 –mise en page des dessins
♦- Comment representer un dessin ?

♦:LA MISE EN page : « organisation de la feuille »
La mise en page d’un dessin consiste a positionner les vues a des intervalles reguliers (x
et y )par rapport au cadre et au cartouche .
Sur une feuille de dessin nous avons généralement plusieurs vues et formes de dessins a
dessiner , il faut donc les répartir de manière equilibrée .
Exemple de mise en page sur FA4 :

1/*Avant d’aborder le travail de dessin proprement dit, il convient de bien lire le sujet
plusieurs fois et savoir de quoi il s’agit.
2/*étudier la mise en page sur un feuille de brouillon connaissant les dimensions principales
d’encombrement « longueur –largeur –hauteur » de l’objet à dessiner.
3/* il est nécessaire de calculer les cotes A et B, appelées les cotes de mise en page, afin que
les vues soient bien espacées.
Prenons l’exemple avec un format A4 :

Figure . 43-representation du dessin sur FA4
A/ additionner : L + E
B/ soustraire : 277 -(F + E + H)
C/ diviser le résultat de la soustraction par le nombre d’intervalle (3)
A = 190 - (L + F)
3
B = 277 - (F + E + H)
4/*exécuter au crayon dur sec (H) l’esquisse de tout le dessin, le premier tracé est une
esquisse dessinée avec une mine dure (traits fins) faisant apparaitre les différentes vues, et
celles cachées.
5/* faire la mise au net en repassant dans l’ordre :
* Les axes.
*Les lignes courbes cachées.
*Les lignes courbes vues.
*Les droites cachées.
*Les droites vues.
I-4-6 :
Exercice N°01
Completez le cartouche suivant ,a l’aide des données ci-contre
Le Le cartouche suivant est vide , tu dois le completrer ,il s’agit d’un dessin
dessi d’ensemble du tablier , c’est le 1er exercice ,tu le realise au CFPA .
aujourd’hui ,le dessin est a l’echelle 2 :1.
Exercice N°02 :
Répondez aux questions suivantes :
Un symbole situé dans le cartouche d’inscription indique la méthode de
projection utilisée, ce symbole indique la méthode EUROPEENNE*2celle
que nous utiliserons.
*2 : la méthode de projection : ledièdre ; VoirANNEXE C
Section :I-5 : les traits
Le dessin industriel est un langage, avec ses règles et ses normes. On utilise
donc différents types de traits en fonction de l'idée que l'on veut traduire.
I-5-1 : définitions :
Caractéristiques Selon la norme NF E 04-520 Un trait se caractérise par :
- sa nature (continu, interrompu, mixte),
- sa largeur (fort, fin).
Tableau des traits employés en dessin technique
Tableau 05 : les traits et leurs utilisations
I-5-2 : exemples des utilisations :
Figure. 44-désignation des traits

Tableau 06 : Exemples des utilisations des traits
Exemple de la poche appliquée :
Figure. 45-la poche appliquée
I-5-3 : choix des largeurs :
- La largeur ‘’e’’ du trait fort est choisie de manière à permettre une parfaite visibilité
du dessin après reprographie.
Tableau 07 : le choix des largeurs des traits
Conserver la même largeur des traits pour toutes les vues d’un même dessin, si
plusieurs traits différents coïncident : l’ordre de priorité est le suivant :
*continu fort,*interrompu fin, * mixte fin, *continu fin.
L’intersection de traits interrompus doit se faire sur un élément tracé fig.46.
Figure. 46-intersection des traits interrompus
I-5-4 :
Exercice N°01 :
Répondez à la question suivante :
Comment s’appellent en dessin technique les lignes que l’observateur ne peut pas
voir ?
 Vues
 Cachées
 Auxiliaires
 Axes
Exercice N°02 :
Tracez les traits correspondants pour compléter le tableau :
Exercice n°03 :
Sur un format A4 tracer un cartouche ; et compléter le dessin de la blouse de travail
suivante En se servant des traits.
Section : I-6 : les échelles

Il est très souvent impossible de représenter un objet à sa taille réelle sur du
papier (objet trop grand ou trop petit).
On effectue alors un agrandissement ou une réduction en conservant les

proportions de l’objet. Le rapport entre dessin et taille réelle, exprimés dans la même
unité de longueur, est appelée échelle.
I-6-1 : la définition
Exemple :
Exemples des échelles :
Agrandissement et réduction d’une échelle :

I-6-2 : inscription des échelles :
L’échelle d’un dessin est indiquée dans une case prévue à l’intérieur du
cartouche d’inscription, dans le cas particulier du dessin devêtement, si plusieurs
sections sont tracées à une même échelle, différente de celle du dessin,
L’échelle des sections peut figurer également dans la case du cartouche
d’inscription.
Quelques soient les échelles de représentation retenues, toutes les dimensions
doivent être exprimées par la valeur VRAIEGRANDEUR.
♦ : Les échelles normalisées
Echelles Usuelles –NF EN ISO 5455
En vraie 1 :1
grandeur
En réduction 1 :2 1 :5 1 :10 1 :20 1 :50 1 :100 1 :200 1 :500 1 :1000
Agrandissemen 2 :1 5 :1 10 :1 20 :1 50 :1 100 :1 200 :1 500 :1 1000 :1
t
Tableau 08 : les échelles normalisées

I-6-3 :
Exercice N°01 :
Repondez aux questions suivantes :
1/ Quelle type d’echelle est l’echelle 2 : 1 ?

A/*d’agrandissement B/*reduction
C/*réelle D/*exacte
2/ Quelle type d’echelle est l’echelle 1 : 100 ?
Exercice N°02 :
Un terrain de football représenté à l’échelle est un rectangle de 23.1 cmde longueur sur
13.6cm de largeur.
On cherche sa longueur réelle.
Une échelle 1/500signifie que 1cm sur le dessin représente 500cm dans la réalité
Section : I-7 : la cotation

I-7-1 : définition de la cotation :
Les dessins techniques doivent non seulement décrire la forme des objets Avec
précision, mais aussi servir de guides pour leur construction ou leur fabrication.
Coter un dessin, c’est donner toutes les dimensions nécessaires pour réaliser un
objet technique(fig.47).
La cotation est une information technique, écrite, elle permet d’obtenir des
formes indiscutables.
Elle est soumise à des règles « norme » générales fixées en vue d’améliorer la
lisibilité et l’utilisation correcte du dessin, et de réduire donc les risques d’erreurs .
Exemple 01 : cotation d’un vêtement
Figure. 47 :-cotation d’un vêtement
L’inscription d’une cote comprend : fig. 48 :

A : deux(2) lignes d’attache en traits fins.
B : une ligne de cote en trait fin parallèle à la longueur cotée.
C : deux flèches en traits moyens.
D : nombre (chiffre) représentant la dimension en vraie grandeur.

Figure .48 :-l’inscription d’une côte
I-7-2 : les éléments de la cotation :
Tableau 09 :les éléments de la cotation
Si la place manque ;on peut placer la valeur de la dimension surla

ligne de repére .
♦ Lignes d’attache : c’est des traits continus fins parallèles entre elles et
perpendiculaires au segment à coter, sauf cas particulier.
♦ Les lignes de cote : traits continus fins parallèles au segment à coter, elles s’arrêtent
aux lignes d’attaches.
♦ Les lignes de contours et les traits d’axes :peuvent être utilisés comme ligne
d’attache, mais non comme ligne de cote.
♦ la flèche : fig. 49 : composée de deux éléments en trait moyen formant un secteur
angulaire de mesure comprise entre 30°et 45° de longueurs de 3 mm, s’appuient sur les
lignes d’attache.
Intérieurement ou extérieurement.
Figure. 49 : la flèche de cotation

Quand la place manque deux flèches opposées par un point nettement apparent, Les
cotes sont inscrites vers le milieu.
*****horizontalement : au-dessus et au milieu de la ligne de cote.
*****verticalement : s’écrit à gauche de la ligne de cote et dans les même. conditions .
Voir la figure 50 :

Figure .50 : place de la cote
Exemple 01 : cotation d’une maison
Figure .51 : - cotation d’une maison

Exemple 02 : cotation des espacements des boutons
Figure. 52- cotation des espacements des boutons
I-7-3 : les principales dispositions de cote d’un dessin technique de

Vêtement.
Tableau 10 : les différentes cotations
I-7-4 : exemples d’application de cotation : voir figure : 54 ci-dessous
♦ Cote longue :placer les fleches a l’endroit et le chiffre au milieu de la ligne de cote .
♦ Cote courte :placer les fleches a l’envers et le chiffre au milieu ou sur le coté.
Figure. 53 :cote longue et cote courte

Figure .54 : règles de cotation
I-7-5 :
Exercice n°01 :
Sur un format A4, reproduire le dessin ci-dessous et faites sa cotation en

respectant les règles de cotation, le dessin et à l’échelle 1 :2 .
ExerciceN°02
Retrouvez les valeurs A,B,Cet D .
Resumé du chapitre I
Le dessin technique est un moyen de communication entre l’éméteur et le
recepteur,il doit être reglementé par des normes et des conventions internationales.
Il est donc primordial de maitriser les techniques de réalisation d’un document
technique .
Dans l’habillement,il existe differents dessins qui representent le vêtement dans
toutes ces formes et vues ,afin de faciliter sa lecture et sa réalisation citant comme
exemples :
*dessin d’ensemble ,*de fabrication ,*de definition ,*de detail d’execution ……
Le dessin peut prendre plusieurs aspects et formes qui permetterontde les classer
selon leurs natures , formes et fonctions.
Pour une execution correcte et precise une liste de materiel doit etre a la portée
du dessinateur qui fera ses tracés sur une table de dessin .comme le
papier ,crayons ,regles plates ,courbes ………
Pour une lecture claire sans erreurs ni multiples interprétations le dessins est
soumis a un ensembles de normes et conventions qui se resument aux suivantes :
-des formats adequats pour chaque représentation graphique .
-les elements d’identification d’un dessin technique doivent etre appliquées avec
exactitude.
-cotation des dessins qui donnera des formes indiscutables .
Exercice de fin de chapitre :

Fiche de l’exercice de synthèse en fin du 2eme chapitre
Spécialité :MODELISTE
Module : DESSIN TECHNIQUE
Durée : 04h
But : reproduction de la robe Yasmine sur FA3
Matériel requis
*Matériel du dessin (crayons, gomme blanche, règle plate, courbes, équerre)
*FA3
*Papier calque
Outils :
*Modèle de robe « représentation à plat »
Mise en situation :
Vous allez reproduire le dessin de la robe Yasmine sur un format A3, faire la mise en
page du tracé, respecter le modèle à étudier, employez des traits normalisés manquants
au dessin.
Marche à suivre :
A partir du modèle décrit ci-contre, préparez Sur format A3 tous les éléments
permanents du dessin technique, faire la mise en page du tracé (devant et dos),
reproduire le dessin en respectant le modèle demandé et en utilisant les traits, compléter
le dessin car il y a des traits manquants.
Sur un format A3, tracez un cartouche d’inscription, reproduire le dessin ci-

dessous, le dessin est à l’échelle 1 :5
-tenir compte de la présentation du format.
-tenir compte de la mise en page.

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE - CHAPITRE
MODELISTE 2
Deuxième
chapitre
Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81
MODELISTE 2
SOMMAIRE DU CHAPITRE II
II-1 : Les symboles particuliers

II-2 : Représentation des coutures
II-3 : Représentation simplifiées
II-4 : Inscription des repères et la nomenclature
II-5 : Les coupes et les sections
II-6 : La représentation à plat
II-7 : Le dessin d’exécution
II-8 : Le dessin d’ensemble
II-9 : La gamme de montage
RESUME
EXERCICE DE FIN DE CHAPITRE
Chapitre II

81
MODELISTE 2
Elaboration d’un dossier technique d’un vêtement
Introduction
Un dossier technique comprend plusieurs documents qui contiennent des

informations techniques
Qui précisent les instructions de réalisation du produit et la Compréhension De

L’ouvrage et précise Les étapes de sa mise en œuvre.
Composition d’un dossier techniqued’un modèle
Contenu Reference fichiers formats

Figurine Dossier technique A4
Fonction d’usage Dossier technique A4
Fonction technique Dossier technique A4
Fiche technique de définition Dossier technique A4
Fiche technique des éléments Dossier technique A4
Reperage des elements Dossier technique A3
Nomenclature Dossier technique A3
Les sections sorties Dossier technique A3
Gamme de montage Dossier technique A4
Tableau 11 : constitution d’un dossier technique d’un vêtement

81
MODELISTE 2
Section : II-1 : les symboles particuliers
II-1-1 : direction et sens de la matière :

L’indication de la direction et du sens d’utilisation de la matière est donnée par
un symbole.
Les échantillons de tissus
♦ : symbole de direction :

C’est un segment de droite, tracé en trait continu fin, la longueur de ce segment est
proportionnée à la surface sur laquelle il est tracé. Voir fig.55.

81
MODELISTE 2
Figure.55 : les directions et les sens d’un tissu
♦ : symbole de sens :

C’est une flèche, exécutée en trait continu fin. Elle désigne la direction et le sens des
tissus.
Tableau : 12 -les directions et sens de la matière

81
MODELISTE 2
♦ DL : direction longueur :
Correspond à celle de la production

des matières tissées (droit fil
chaine), ou tricotées (colonnes de
mailles).
Voir figure 56.
figure.56-Direction longueur
♦ Dl : direction largeur
Perpendiculaire à la direction longueur,

correspond au droit fil trame, ou la
rangée de mailles comme le montre la
figure 57.
Figure .57 -direction de la largeur Dl

♦ Biais :
L’inclinaison de la direction longueur

par rapport au bord du vêtement ou une
partie du vêtement peut être indiquée
par la mesure de l’angle obtenu (45°).

81
MODELISTE 2
Figure.58 : le sens biais

Exemple des sens et des directions :
II-1-2 : endroit et envers de la matière :
Deux symboles sont prévus pour

préciser sur vues extérieures ou sections,
l’endroit et l’envers de la Matière, comme le
montre la figure59.
Figure.59-l’endroit et l’envers d’un tissu
Les dimensions des symboles dépondent de la place disponible, ils sont exécutés
en traits continu fin ; le diamètre des cercles peut avoir comme mesure 3 à 4 mm .

81
MODELISTE 2
II-1-3 : utilisation de la matière :

Utilisation de la matière NF 05 004
Orientation suivant une

Les tissus classiques direction, et (2) deux
sens
Le tissu à rayures
direction, et (2) deux
sens avec effet de
rayures

81
MODELISTE 2
Les tissus à motifs répétés Orientation suivant deux

directions et (4) quatre
sens
Les velours :
direction, et un sens
Tissus à une direction et

un sens

direction en biais et un
sens .

81
MODELISTE 2
Tableau 13 : utilisation de la matière
II-1-4 :
Exercice n°01 :
Vous avez les échantillons des tissus suivants, comment peut-on placer les patrons
pour les couper et réaliser des vêtements.
1-tissus à petit carreaux , 2-tissus imprimé , 3-tissus imprimé à motifs répétés .

81
MODELISTE 2
1-tissu a petit carreaux « vichy » tissu imprimé « fillettes »
Tissu imprimé à motifs répétés
Exercice N°02 :
Proposez les différentes possibilités de placement des patrons sur tissus à rayures
nécessaires, pour la réalisation du modèle représenté ci-contre.

81
MODELISTE 2
Section : II-2 : Représentation des coutures

II-2-1 : Définition du point :
Le point est une unité de

structure résultant d’un ou plusieurs
brins de fils ou boucles de fils
s’entre bouclant et s’entrelaçant, ou
passant dans ou au travers d’un
matériau. Voir figure 60.
81
MODELISTE 2
Figure. 60 : -schéma du point de couture
Tableau : 14- Représentations des points de couture

Au dessin technique La représentation des coutures est effectuée à l’aide des schémas
pour lesquels on emploie des traits forts, fins, et moyens .
II-2-2 : les traits conventionnels représentants les coutures :

81
MODELISTE 2
Les coutures apparentes de toutes classes et de

tous types de points sont représentées par plusieurs
traits interrompus fins à éléments courts suivant la
direction selon laquelle s’effectuent la pénétration
ou le passage de l’aiguille, ou des aiguilles.
Sur les sections les coutures sont représentées par

un ou plusieurs traits continus fins figurant la
pénétration ou le passage de l’aiguille, ou des
aiguilles.
Tableau : 15-les traits conventionnels représentants les coutures
-la largeur du trait moyen est égale à la moitié de celle du trait fort, et celle du
trait fin à la moitié de la largeur du trait moyen .
Trait fort trait moyen trait fin

-le schéma qui comporte une flèche représente une aiguille de la machine à
coudre, cette flèche est toujours dirigée dans le sens de la pénétration de la matière.
-la pointe est en trait fort forme un angle de 30° à 45°.
TYPE DES EXEMPLES SCHEMAS

COUTURES D’EMPLOIS

81
MODELISTE 2
*couture simple -couture simple et apparente

Symbole 1 -couture cachée
*couture en zigzag -lignes brisées en traits fort

Symbole 2
*couture en surjet -un trait fin de 5 mm tracé à 4

Symbole 3 mm du bord du tissu
*couture de recouvrement -deux flèches parallèles en traits

Symbole 4 fins réunies par un trait fort,
représente la couture de
recouvrement
*couture invisible -flèche recourbée en trait fin

Symbole 5 placée à l’endroit où la couture y
est
Tableau : 16- des types de coutures

81
MODELISTE 2
Classification :
Les types de points de coutures sont divisés en six classes :
Classes Structures Types de points
Classe 100 Point de chainette a 1 fil De 101a 105et 107 ,108
Classe 200 Points exécutés à la main 201, 202, 204, 205, 206, 209,
210, 213,214
Classe 300 Points navette noué De 301a 327
Classe 400 Points de chainette à plusieurs De 401a 417

fils ou groupes de fils
Classe 500 Points de surjet De 501a 514 et a 521
Classe 600 Points de recouvrement De 601a 609
Tableau 17 : la classification AMERICAINE des points de coutures
II-2-3 : indication de la désignation des coutures

Le nombre symbolique est inscrit près des traits conventionnels, il est encadré
par un rectangle, exécuté en trait continu fin.
Le prolongement de l’un de ses cotés constitue une ligne de repérage, droite ou
brisée, terminer par une flèche dont la pointe coïncide avec le trait de couture.
Cette ligne de repérage peut faire office de ligne de cote pour préciser la largeur
de la couture dans le cas où les coutures résultent de l’action de plusieurs aiguilles par
exemple
Voir les exemples ci-dessous fig. 61 :

81
MODELISTE 2
Figure. 61: indication des coutures
II-2-4 :représentation des coutures sur sections :

81
MODELISTE 2
L’aiguille traverse le
tissu presenté a
plat ,suivant une
trajectoire rectiligne
perpendiculaire au plan
du tissu .
L’aiguille pénétre dans

le tissu présenté plié
suivant une trajectoire .
L’aiguille pénétre dans

le tissu présenté plié
suivant une trajectoire
rectiligne .elle travrse
completement une
épaisseur de tissu.
Tableau 18 : Representation des coutures sur sections

II-2-5 :exemples des utilisations des points de coutures
1 :piquage d’un matelassé :
301
Point noue
1fild’aiguille
1fil de canette

81
MODELISTE 2
2 :pose de dentelle et finition:
304
Point noue zigzag
1fil d’aiguille
1fil de canette
3 :surfilage d’un bord :
504
Point de surjet
3 fils
4 :assemblage et finition d’un fond de sac de poche :
509
Point de surjet
2aiguilles
3fils

81
MODELISTE 2
5 :rempliage d’un bas de manteau –couture invisible sur l’endroit :
103
Point de chainette
1fil invisible
6 :doublage de fond –exemple –slip enfant :
605
Point de
recouvrement
3 aiguilles
5fils
7 :boutonniere et bouton :

81
MODELISTE 2
Tableau :19 –exmples des utilisations des points de coutures

II-2-6 :Schematisation des points des coutures :
N° SYMBOLES DESIGNATIONS
01
Couture simple
02
Couture ouverte
03
Couture ouverte
surpiquée
04
Couture ouverte surfilée

81
MODELISTE 2
05
Couture surjet
06
Couture fermée,surjetée
nervurée surpiquée
07
Couture rabattue
confection
08
Couture rabattue 2
aiguilles
09
Rempli simple
10
Rempli double (ourlet )
11
Faux ourlet

81
MODELISTE 2
12
Ourlet couture invisible
13
ourlet surfilé couture

invisible
14
Bordé confection
15
Couture zigzag
16
Colletage
Tableau 20 :la schematisation des points de coutures

81
MODELISTE 2
II-2-7 :
Exercice n°01 :
Vous avez les pièces d’études des points piqués à la machine.

De quelles coutures s’agit-il ? Et faites les schématisations des points.

81
MODELISTE 2
Exercice N°02 :
Schématisez les symboles des coutures représentées ci-dessous, et donnez le

nom de chaque couture .
Section : II-3 : représentation simplifiées

81
MODELISTE 2
II-3-1 : représentation non prévue par les normes :

♦ -Les boutonnières :
Il existe plusieurs types de boutonnières : confection,lingerietailleur, passepoilée
(fig.62), elles seront horizontales ou verticales, brodées à la main ou à la machine. Le
plus souvent, on les positionne sur les milieux.
Quand dans un atelier, les boutonnières ne sont pas standardisées, on peut
représenter la forme simplifiée d’une seule boutonnière sur le dessin.
Tableau : 21-Représentation des boutonnières
A/*boutonnière lingerie et confection :
B/ *boutonnière tailleur :

81
MODELISTE 2
Figure.62 : Les boutonnières «A/ lingerie et B/tailleur »

♦ -La fermeture à glissière :
La fermeture Éclaire, ou fermeture à glissière ou fermeture à
crémaillère(fig.63), est un dispositif mécanique permettant l'ouverture et la fermeture
rapide d'un vêtement ou d'un sac, ou le raccordement et la séparation rapide de pièces de
tissus, voir les différents types de fermetures montées sur des vêtements figures (64-
65).
Figure. 63 : les différentes fermetures

81
MODELISTE 2
Figure.64 : fermeture à glissière non séparable
Figure.65 : fermeture séparable
Représentation des fermetures en dessin technique :

81
MODELISTE 2
Tableau : 22-La représentation des F-A-G

♦ La matière thermocollante :
On entend par fixation de petits thermocollants, le travail qui a pour objectif de
fixer par thermo fusion et pression, des petites bandes ou des petits morceaux de
vliseline sur les parties de quelques éléments de vêtement.
Sous l’action de la chaleur et la pression du fer à repasser, pour renforcer ces
dernières.
Tableau : 23-Représentation des thermocollants
♦ Le ruban auto agrippant :

81
MODELISTE 2
Le scratche « velcro »
Le Velcroest un matériau textile (parfois appelé « bande auto-agrippant
fig.66 »)constitué de deux bandes recouvertes chacune d'une texture différente,
permettant, lorsqu'on les met en contact, d'obtenir rapidement une liaison amovible.
Il a été inventé par George de Mistral, un ingénieur suisse.
Figure.66 : représentation du ruban auto-agrippant
♦ Les boutons et boutons pression :

Un bouton est un petit objet généralement rond et plat. Il est utilisé en couture pour
fermer les vêtements
Le bouton-pression permet, une fermetureinvisible voir fig.67.

81
MODELISTE 2
Figure .67 : boutons pression
Toute représentation non prévue par les normes doit être définie par une légende
figurant au bas du dessin par une note ou par un renseignement porté sur la
nomenclature.
Voici sur le tableau ci-dessous, comment sont représentés les boutons pression
en dessin technique .
Tableau : 24- Représentation des boutons pression
II-3-2 : représentations simplifiées pour implantations :

81
MODELISTE 2
Piqueuse Sur jeteuse

plate raseuse
1 aiguille

81
MODELISTE 2
Piqueuse Machine
plate plate
2aiguilles à arrêts
Machine à Machine
point zigzag canon àarrêts
Machine
àtube Machine
canon à
coudre les
boutons
Machine à Machine à
bras déporté boutonnière
ou à bras droite
d’évacuation
point boutonnières
invisible à œillet
aiguille
courbe
bâtir broder point
corn Ely
pilier broder point
2aiguilles de bourdon
mettre sur broder
toile automatique
Sur fileuse Machine à

souder
électronique

81
MODELISTE 2
Sur jeteuse Machine à

souder par
résistance
Presse à Presse à
chauffage chauffage à
électrique vapeur
Scie à ruban Table de

coupe
Table de Table de
repassage repassage
chauffante
Table Table
chauffante servante
aspirante
Augette Caissette
Tréteaux Mannequin
Table à matelasser avec chariot plieur
Tableau : 25-Representation simplifiées des implantations

II-3-3 :
Exercice N°01 :

81
MODELISTE 2
Schématisez le matériel de couture. De coupe et de repassage existant dans

votre atelier de confection ?
Exercice N°02 :
Faites la schématisation des machines et tout matériel utilisé, que vous

utilisez pour faire le montage d’une jupe droite.
Section : II-4 : inscription des repères et La nomenclature
II-4-1 : définition :

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MODELISTE 2
Les repères sont des chiffres fig. :68, ou des lettres tracés fig.69, sur les dessins
techniques (dessin d’ensemble, dessin de détail, dessin d’implantation), sur les schémas
ou sur toute présentation graphique.
Afin de désigner un élément ou préciser à quoi se rapportent certaines
indications
Figure. 68 : les repères en chiffres
Figure. 69: les repéres en lettres
♦ But de la nomenclature :
Les repères nous permettent d’établir la correspondance entre une nomenclature
et une représentation comme c’est montré sur la figure 70 :Entre deux dessins, entre un
dessin et un texte (notice ou cahier des charges)
Les repères doivent être dessinés et disposés de telle sorte que le lecteur du
dessin les retrouve rapidement.

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MODELISTE 2
Figure .70 : la nomenclature d’une jupe
II-4-2 : Eléments graphiques d’inscription des repères :

♦ Le nombre constituant le repère :numérique est composé de chiffre dont la hauteur
doit être supérieure à celle adoptée pour les chiffres de cotes

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MODELISTE 2
♦ Les lignes de repères : obliques par rapport aux lignes du dessin, afin d’éviter toute
confusion
♦ Un trait renforcé : sous le repère, favorise sa lecture
♦ L’endroit repéré :cet endroit peut être repéré par un point, ou par une flèche
1/ les repères peuvent être cerclés

2/les repères groupés par séries se retrouvent plus facilement
3/l’alignement (verticale ou horizontal) des séries facilitent le repérage.

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MODELISTE 2
Les repères ne se portent qu’une seule fois, mais sa répétition n’est pas interdite si elle
apporte une précision utile
♦ Le contenu d’une nomenclature :
La nomenclature doit contenir pour chacun des éléments constituant l’ensemble
ou le sous ensemble
*** son repère numérique
***sa désignation
***nombre de pièces identiques
Elle peut en outre contenir autant de renseignements qu’il est jugé utile d’y
porter
Par exemple :
Le numéro de la pièce, le modèle, le symbole etc. ….
♦ : Disposition :
Généralement la nomenclature se trace sur le cartouche d’inscription (fig.71) sur
un format A4 pour un dessin de sous ensemble ou sur un format A3 pour un dessin
d’ensemble, voir la planche de représentation des cartouches et nomenclatures sur
formats A3 et A4

81
MODELISTE 2
Figure. 71 : placed’une nomenclature

Exemple de nomenclature :
Le poignet d’un chemisier

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2
II-4-3 :
Exercice N°01 :
Sur un format A4, faites la reproduction du dessin du modèle représenté,

Inscrivez les repères sur le dessin suivant et faites la nomenclature.

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MODELISTE 2
Section : II-5 : les coupes et les sections
Le dessin des pièces comportant de nombreux détails intérieurs et présentant de

multiples lignes cachées, donne un dessin confus, de lecture difficile
Pour faciliter la lecture du dessin technique, on exécute des coupes et des sections
 But :
Les coupes et sections apportent souvent des éléments indispensables, et elles
permettent de :
 -faire comprendre un profil qui n’est visible sur aucune vue
 -mettre en évidence les dessins d’une partie creuse
 -rendre visible certains détails intérieurs
II-5-1 : les coupes :
Les vues en coupe, également appelée « coupes », permettent une meilleure

définition et une compréhension plus aisée des formes intérieures ou des divers
composants
Les coupes sont des transformations fictives réalisées sur les vues Extérieures
d’un dessin.
A-principe d’une coupe simple :
Dans ce mode de représentation, l’objet est coupé, les morceaux sont séparés, le
plus significatifest conservé, l’observateur, le regarde tourné vers le plan coupé, il
dessine l’ensemble du morceau suivant les règles habituelles .l’intérieur, devenu visible,
apparait clairement en trait fort voir fig. 72.

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MODELISTE 2
Figure.72 :représentation d’une coupe
Les différentes coupes d’une même pièce doivent être hachurées d’une manière
identique, même motif même inclinaison, même intervalle
Autrement dit : en conserve des hachures identiques d’une vue à l’autre
B-Représentations normalisées : Voir figure ci-dessous
 plan de coupe :
1-il est indiqué sur une vue adjacente
2-il est matérialisé par un trait mixte fin (ou un trait d’axe) renforcé aux
extrémités par deux traits forts et courts

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MODELISTE 2
3-le sens d’observation est indiqué par deux flèches (entrait fort) orienté vers la
partie à conserver
4-deux lettres majuscules (AA, BB…) servent à la fois à représenter le plan de

coupe et la vue coupée correspondante, ces indications sont particulièrement utiles
Figure .73: représentation du plan de coupe
 Représentation des surfaces coupées :
Les surfaces coupées sont représentées par des HACHURES (traits fins).fig74.
- Pour une même pièce on met les mêmes hachures sur toutes les vues coupées qui
contiennent cette Pièce.
Figure .74 : représentation des hachures

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MODELISTE 2
- Les hachures sont réalisées en traits continus fins obliques 45°

- L’espace entre chaque trait consécutif doit être identique.
_ Les hachures ne traversent jamais un trait fort.
_ Les hachures ne s’arrêtent jamais sur un trait fin.
La planche ci –dessous résume le principe d’une coupe fig.75.
Figure.75 : principe d’une coupe

81
MODELISTE 2
II-5-2 : LES COUPES LOCALES :
 Définition :les coupes locales sont des transformations fictives réalisées sur des
vues extérieures d’une projection en dessin
-la coupe locale est utilisée dans le dessin technique du vêtement
-pour exécuter une coupe locale, il faut imaginer un plan sécant, un enlèvement de la
matière et représenter la partie supposée restante
 But des coupes locales :

Elles permettent de représenter les détails intérieurs sur un dessin de vêtement (figure
76) représenté en forme ou à plat, les coutures cachées, sac de poche, boutonnage sous
patte …..
Les coupes étant des vues, leurs place est celle d’une vue normale
-si la localisation du plan de coupe n’est pas évidente, il convient d’informer le lecteur
du dessin par une désignation de plan de coupe (traits mixte fin renforcé aux extrémités
par des flèches, des lettres, sur le plan de coupe et au-dessus de la vue transformée
Grace aux coupes locales, on peut faire apparaitre sur le dessin de vêtement représenté
en forme ou le plus souvent à plat :
-la direction et le sens d’utilisation de la matière
-les coutures cachées
Figure.76 : coupe locale

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MODELISTE 2
II-5-3 : Les sections :
♦ - Définition :
Sont des coupes simplifiées, elles diffèrent des coupes, du fait que les détails
situés en arrière du plan de coupe ne sont pas représentés .fig.77.
On dessine donc uniquement ce qui se trouve situé dans le plan de coupe
Une section représente exclusivement la surface sécante d’un objet coupé.

La section diffère de la coupe du fait que les détails situés en arrière du plan sécant ne
sont pas représentés. Les sections peuvent être :
_ soit sorties,
_ soit rabattue sur place
Une section peut être considérée comme une tranche de pièce très fine.
Elle ne conserve, par rapport à la coupe, que la surface sectionnée.
Figure.77 : représentation d’une section
♦ SECTION SORTIE :

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MODELISTE 2
Une section sortie et dessinée en trait fort pour tous les contours et en trait fin
pour les hachures.
La section est placée le plus souvent dans le prolongement du plan de coupe
comme sur la Figure78.
Fig.78 : place de la section
Exemple section d’une poche appliquée :
A : désignation des plans sécants :

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MODELISTE 2
Les plans sécants sont désignés par :

*un trait mixte fin renforcé par deux éléments de
trait continu fort, et deux flèches tracées en trait
continu moyen et la flèche au tait fort comme celle
de cotation
*deux lettres disposées suivant le schéma ci –contre
*****toutes les lettres restant tracées sur une
direction perpendiculaire au sens de lecture
définissent par le repère d’orientation
*le titre de section comporte deux lettres majuscules
séparées par un trait d’union
* ces règles s’appliquent pour désigner les coupes et
les sections
Tableau 26 : désignation des plans sécants

Exemple : 01
Exemple : 02
Sections sorties d’un vêtement « pantalon »

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MODELISTE 2
B- Le sens d’observation :
Toujours perpendiculaire au plan de coupe, il est indiqué par deux flèches en

trait fort touchant l’élément long en son milieu, ces flèches sont accompagnées d’une
même lettre majuscule toujours verticale que soit l’inclinaison du plan de coupe figure
79.

81
MODELISTE 2
Figure. 79 : le sens d’observation
II-5-4 : Place des coupes et sections :

Trois places possibles : voir fig.80 :
1*Parallèle au plan de coupe dans le sens des flèches (à choisir de préférence)

2*Dans le prolongement du plan de coupe au-dessus et au-dessous
3*A droite ou à gauche, le plus près possible du plan sécant
*les sections sorties se présentent avec un trait fort

*inscrire le nom de la section : AA , BB au-dessus de la section sortie.

81
MODELISTE 2
Figure.80 : places des coupes et des sections
Exemple : 01

81
MODELISTE 2
♦ Echelle des sections :

En règle générale toutes les vues d’un même dessin doivent être tracées à la
même échelle
-si certains détails sont tracés a une échelle différente de celle choisie pour
l’ensemble du dessin, il est conseillé de les entourer par un cadre (ou au moins les
angles du cadre) contenant l’indication de l’échelle retenue
-l’échelle des sections doit être figurée dans la

case prévus à cet effet dans le cartouche
d’inscription
Exemple 01 : Section sortie de la jupe « marie »à l’échelle 1 :7

81
MODELISTE 2
♦ Comparaison entre la coupe et la section :

Le schéma ci –dessous fig. 81.Nous montre la différence entre la coupe et la section

81
MODELISTE 2
Figure.81 : la coupe et la section

II-5-5 :
Exercice N °01 :
Reproduire le dessin de la poche suivante, donnez son nom et faites sortir les
sections repérées.

81
MODELISTE 2
Exercice N°02 :
Sur un format A3, inscrivez le cartouche d’inscription, Placez les plans sécants, et
Faites sortir les sections du modèle suivant.

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2
Section : II-6 : la représentation à plat
C'est une représentation graphique, à une échelle réduite, d’un vêtement seul
(sans être habillé par un mannequin).Ce dessin est réalisé à plat.
II-6-1 : Définition et rôle du dessin à plat :
le dessin à plat représente le dessin comme s’il était étalé sur une surface plane fig.82.
-c’est la représentation la plus simple et la plus rapide d’un vêtement.
Un élément ou un sous ensemble, ou ensemble de vêtement peuvent être représentés

par une vue de face ou une vue du dos, selon les intentions de construction.
-le dessin à plat permettra de connaitre les détails les plus précis sur l’exécution
du vêtement.
-les formes développées apparaissent en vraie grandeur
Figure.82 : représentation à plat

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MODELISTE 2
-certaines formes, ou certaines surfaces non développables peuvent être

représentées à plat en imaginant des fentes, des assemblages non conçus, ou en
éliminant les détails en forme par des coupes locales.
Figure .83 : le dessin à plat « veste classique »

Rôle du dessin à plat :Voir la figure ci-dessous
Le dessin à plat doit donner des informations précises sur :

***la forme du vêtement ex : la longueur

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MODELISTE 2
***les dimensions des détails ex : les dimensions des empiècements

***techniques de montage : ex : à travers les sections sorties
***les types de machines utilisées ex : symboles des coutures
***la représentation à plat illustre bien la fabrication à plat, table de coupe,
planche à dessin, plateaux des machines à coudre
II-6-2 : Exemples d’application à plat :

Le dessin à plat d’un élément d’une seule épaisseur, dessin de patrons,
placement des patrons, linges à plat
Le dessin à plat d’un vêtement ou sous ensemble de vêtement en imaginant des

fentes, des plis
-le dessin à plat d’un vêtement plié en deux ex :devant contre dos
II-6-2 :

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MODELISTE 2
Exercice N°01 :
Sur un format A4 faites la représentation à plat du modèle de cette jupe

portée
Description du modèle :
Devant :
Légèrement évasé avec deux
découpes droites surpiquées, deux
poches incrustées dans les découpes
avec deux rabats maintenus par deux
boutons
Ceinture : rapportée .avec passants
Dos :
Simple avec deux découpes, sans
couture sur le milieu du dos, la
fermeture sur le côté
Les données :
Longueur jupe : 10cm
Largeur du bas : 7,5cm
Le rabat : 1.5cm
Hauteur ceinture : 4cm

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MODELISTE 2
Exercice N02 :
Faites la description du modèle de veste suivant :
Section : II-7 : le dessin d’exécution

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MODELISTE 2
II-7-1 : définition :
Le dessin de détail d’exécution est la représentation graphique visant à donner
des ordres de fabrications aux exécutants, des dessins ou, croquis à plat avec sections, le
dessin de détail d’exécution peut compléter la définition ou préparer l’exécution du
travail.
Ils précisent les formes et dimensions particulières à la coupe et au montage en
complément des cotes de définition exploitables directement .
Tableau : 27-le dessin de d’exécution « poche de côté »
Les schémas de la gamme opératoire sont des dessins de détails d’exécution qui
correspondent à ce que réalise l’operateur en position de travail

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MODELISTE 2
1*** les cotes de fabrication pour coupe :
Sont les longueurs développées pour épures de patrons
2***les cotes de fabrication pour assemblage :
Sont les cotes permettant à un opérateur de mettre la matière en position par

rapport à l’aiguille ou aux aiguilles et de connaitre la direction du piquage, l’origine du
piquage et la fin du piquage
II-7-2 : Exemple : dessin de détail d’exécution de fabrication « la

poche »
II-7-3 :

81
MODELISTE 2
Exercice N°01 :
Faites le dessin d’exécution de la poche suivante :
Section : II-8 : le dessin d’ensemble

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MODELISTE 2
II-8-1 : définition du dessin d’ensemble :

En dessin technique, un dessin d’ensemble est la représentation d’un vêtement
complet ou partiel, permettant de situer chacune des pièces qui le composent
Le dessin d’ensemble du vêtement est exécuté par représentation en forme ou en

volume » le vêtement étant supposé sur mannequin »
-les vues, les sections, les coupes locales ; doivent être choisies en nombre minimal et
complétées par la nomenclature, repères, symboles, points de coutures
-le dessin d’ensemble de vêtement est un dessin de définition, car il doit

comporter le maximum de précisions à savoir les caractéristiques, la cotation, et toutes
autres caractéristiques nécessaires à la réalisation de cette pièce
II-8-2 : exécution du dessin d’ensemble :

Le dessin d’ensemble représente l’ensemble (vêtement et mannequin), si l’on
désire faire apparaitre l’adaptation du vêtement au mannequin et les cotes et les cotes
qui s’y rapportent
-le dessin d’un sous ensemble la poche par exemple et quelques détails du
vêtement serait nécessaire pour compléter le dessin de définition
-les pièces sont dessinées en vraie grandeur de préférence à l’échelle 1 :1 à leur
position exacte « assemblées » ce qui permet de faire une idée concrète du vêtement
-le dessin d’ensemble est le plus souvent accompagné d’une nomenclature

proposant les désignations de chaque pièce, son repère, sa matière
Exemple d’un dessin d’ensemble :
Dessin d’une jupe droite sur format A3

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MODELISTE 2
II-8-3 :

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MODELISTE 2
Exercice n°01 :
A partir du modèlesuivant, faites le dessin d’ensemble du vêtement ci-

dessous.
La robe « Yasmine » .
Exercice N°02 :
Faites le dessin d’ensemble du blouson « HAMZA », représenté ci –dessous

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MODELISTE 2

81
MODELISTE 2
Section : II-9 : la gamme de montage
II-9-1 : Définition de la gamme :

C’est une suite d’Operations aboutissant à l’élaboration du montage du
vêtement, c’est la décomposition de travail ; pour un vêtement présenté dans l’ordre
chronologique et logique de l’avancement du travail
La gamme de montage se présente sous forme de tableau ou sont inscrit les
renseignements concernant le produit, et le matériel utilisé ainsi que les opérations et les
sections « schémas »
II-9-2 : présentation de la gamme de montage
Gamme de montage
Produit : le modèle du vêtement Type Nbre

(pantalon, veste, gilet, robe …...) machines de pts/cm Temps
point
Matière : 301
504
304
coller l’échantillon de la matière avec
laquelle le vêtement est exécuté
103
Si le vêtement est entoilé, doublé, ou fait
par un assemblage de matière de différentes
couleurs et natures, il faut les citées 309
Fer
150°
E
T
A
N° Operations SCHEMAS TEMPS EQ

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MODELISTE 2
P PTS
E
S
P 01
R
E 02
P -
A
R -
A
T
I -
O
N
M -
O
N -
T
A -
G
E
F -
I
N -
I
T -
I
O -
N
S -
Représenter le produit fini
-
Tableau 28 : la gamme de montage
II-9-3 : Exemple 01 : de gamme de montage « LA POCHE CLARA »

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2
Gamme de montage

81
MODELISTE 2
Produit : la poche CLARA Type Nbre

machines de pts/cm Temps
point
Matière : 301
504
101
GABARDINE
échantillon de la matière avec laquelle
le vêtement est exécuté 309
Fer
150°
E
T
A
P N° Operations SCHEMAS TEMPS EQPTS
E
S
01 -Coulisser pattes et
retourner 301
02 -Surpiquer contours 301
03 -Tracer les ouvertures sur

les doublures A l’aide du
gabarit et à la craie Craie

81
MODELISTE 2
04
-Assembler doublures sur
poches en
insérant patte au milieu 301
ouverture,
cranter et retourner
Contrôler avant le
crantage
largeur et longueur
05 301
-Surpiquer ouvertures
06 301
-Assembler extrémités
des poches et
retourner
07 -Préformer contours
poches A l’aide du Fer
gabarit :
préformage au fer
08 -Plaquer poches Respect

des pointages
301
-Exécuter piqure fantaisie

A l’aide du gabarit de
09
traçage
301

81
MODELISTE 2
Tableau 29 : la gamme de montage de la poche CLARA

EXEMPLE N° 02
*** la gamme de montage le gilet «Angel» :

Description Du Modèle :
Gilet croisé à la façon de cache-cœur,

légèrement ajusté par des pinces
-Les devants :
Maintenus par quatre liens ceux –ci
passent dans l’une des pinces de taille
-suivent le tour du dos, formant une
ceinture
-se nouent sur le côté gauche
-enformes :
À l’encolure dos et devant, ouverture
du devant et aux emmanchures

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2
Produit : pantacourt « Angel »
Conditions technologiques
Matière d’œuvre : toile de coton Machine Typ Nombre Tem

e de de pt/cm ps
poin
t
301 5 pts
504
Fer
E
T
A
P N° Operations SCHEMAS TEMPS EQ
E PTS
S

81
MODELISTE 2
01 Préparation des liens :

Fer
- repasser et piquer les 301
bords.
02 2 Assembler par pliage :

- pinces de poitrine. - droite
301
et gauche.
pinces de taille devant et
dos. - laisser une ouverture
de 50 mm à 75 mm
du bas devant droit.
03
Surfiler : 504
- côtés devant et dos. - droit
et gauche.
- épaules devant et dos. -
droit et gauche.
- bords d’une pince de
taille. - jusqu’à 150 mm du
bas du devant droit.
04
Assembler :
- côtés et épaules devant et 301
dos. - droit et gauche.
- côtés et épaules devant et
dos des
enformes emmanchures. -
droit et gauche.
- épaules devant et dos de
l’enforme
encolure. - droit et gauche
05
Fer
Repasser :
- tous les assemblages. -
coutures ouvertes.
- pinces de poitrine. -
couchées vers le bas.
- pinces de taille devant et
dos. - couchées vers le
06 milieu.
Surjeter et Surfiler :
- pinces de taille devant et 504

81
MODELISTE 2
dos.
- bords extérieurs de
l’enforme encolure et
des enformes
emmanchures. -
- bas vêtement.
droit et gauche.
07
coulisser
- enformes emmanchures
sur vêtement. - droit et 301
gauche.
- enforme encolure et
devant sur vêtement. - en
insérant les liens :
4 petits au côté droit
et 4 grands au côté
gauche.
-08 - à 5 mm d’intervalle
Cranter, dégarnir, 301
retourner, repasser :
- tous les enformes :
* emmanchures - droit et
gauche.
09 * encolure et devant.
301
Surpiquer :
10 - tous les enformes.
301
Remplier :
11 - bas vêtement.

81
MODELISTE 2
Contrôler :
-vêtement. A l’aide de la
12
fiche de contrôle.
Fer
Repasser :
- vêtement
Représenter le produit fini
Tableau 30 : gamme de montage gilet ANGEL
II-9-4 : le dossier technique du chemisier femme :

81
MODELISTE 2
Le Dossier
technique
Le pantacourt « BELLA »
Pantacourt sous genoux
Decoupes a mis jambes
Garnit de surpiqures,Poches plaquées sur
Le devant et sur les cotés.
Devant :
Poches plaquées avec fentes passepoilées
Fermeture braguette ,et poches plaquées
avec rabats sur les deux cotés.
Dos :simple
Poches :plaquées avec fentes passepoilées
sur le devant ,et Avec rabatsur les côtés
Ceinture : rapportée avec 4 passants sur
le devant et un élastique sur le dos
Fonction d’usage :
Pantalon sous le genou, destiné aux jeunes enfants pour la demi-saison

81
MODELISTE 2
Fonction technique :
-Devant avec poches plaquées dont l’accès se fait par une fente passepoilée
-Les assemblages se font en couture double surpiquées nervures
-Une poche avec rabat de chaque côté du pantacourt
-Le devant est fermé par une fermeture à glissière et un bouton
-La taille est montée d’une ceinture avec passants, un élastique au dos, Pour donner de
la souplesse
Matière textile : jean bleu et noir
Demandeur : enfants
Taille : taille 2,4et 6ans
Quantité : /
Grade de qualité : du prêt à porter
*assemblage solide
*surpiqures régulières
*poches et rabats symétriques
* respect des valeurs de coutures
Conditionnement : pantacourt plié dans un sachet plastique transparent
Fiche technique de définition :
 Pantacourt long réalisé en jean bleu et noir
La composition coton et élasthanne, permet un entretien facile et lui donne de
La souplesse, Et du confort, Il se portera dès le printemps
 Les poches plaquées sont sur le devant et les côtés
Les poches du devant sont complétées par une fente passepoilée qui donne
Accèsà la poche

81
MODELISTE 2
Les poches de côtés sont avec rabat
 Le pantacourt comporte
Une découpe a mis jambes, elle est surpiquée
Il est fermé par une fermeture à glissière
La taille est montée par une ceinture avec 4 passants, fermée par un bouton
 Les assemblages et les plaquages sont agrémentés de surpiqures doubles,
Décoratives, sauf l’entrejambes
Fiche technique :
 Réglage de la longueur des points :

 Assemblages ………………………………………….5points /10mm
 Surpiqures …………………………………………….5points /10mm
 valeurs de coutures et limites des tolérances :
Assemblage …………………………………………10mm…. +ou – 1mm
Plaquage ……………………………………………1mm………….0
Surpiqures ………………………………………….5mm….............0
Rempilage …..............................................................10mm…. +ou-1mm
Fiche technique des fournitures :
Matière :
Toile unie noire ………………………coton élasthanne
Toile unie bleue ……………………………//
Matériaux :
Fil …………………………………coton polyester
Etiquette de taille ………………….2, 4 ou6ans

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MODELISTE 2
Etiquette d’entretien ………………….non tissé
Bouton ………………………………12mmØ
Fermeture à glissière …......................15cm
Elastique ……………………………10a 15cm petit modèle
Matériel :
Pied presseur 1branche
Aiguille n°80
Fiche qualité : Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérances suivantes :
*col chemisier avec pied de col : symétrie +/- 1mm
*rabat de poche et poignet symétrie +/- 1mm

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2

81
MODELISTE 2
Produit : pantacourt « BELLA »
Matière d’œuvre : JEAN Machine Type Nombre Temps

de de pt/cm
point
301 5 pts
504
Fer

81
MODELISTE 2
E
T
A TEMPS
P N° OPERATIONS SCHEMAS EQPTS
E
S

81
MODELISTE 2
01 -Réaliser les passepoils sur les poches du

SECTION BB 301
Devant
Placer les passepoils selon les points-o-
passepoils sur –o- du vêtement
Retourner
02 -Plaquer les poches sur les devants droit et

gauche Fermer les angles
SECTION CC 301
03 -Assembler cotés parties haut du pantacourt
Devant droit avec dos droit
Devant gauche avec dos gauche
301
-Assembler : cotés bas du pantacourt
04 Bas devant droit avec bas dos droit
SECTION FF
Bas devant gauche avec bas dos gauche 301
-Surfiler
05
Assemblages des cotes haut et bas
504
Entrejambe devant et dos
Fond devant et dos
Bas morceau de la ceinture
Passants sur des cotes dans le sens la hauteur
06 -Surpiquer
Coutures cotes haut et bas du pantacourt 301
Assembler
07 Haut et bas du pantacourt
301
Surfiler
08 Assemblage du haut bas 504
09 Surpiquer assemblage précédent Section AA 301
Coulisser les rabats

10 Détail 301
Poche
Retourner les rabats surpiqués
11
12

81
MODELISTE 2
Plaquer 301
Poches sur coutures de cotes
13
Piquer les passants dans le milieu Plier le tissu
en trois dans le sens de la longueur 301
14 Assembler Petit fond devant

Arrêter 20mm avant la couture d’entrejambe
301
15 Assembler
Fermeture à glissière
Assembler
16
Entrejambes
301
17 Assembler Section HH
Fond dos et fin du devant
301
Assembler
18 Section HH
Couture milieu dos
19 Assembler Section EE
La ceinture sur le vêtement
-o-ceinture sur –o- vêtement
repasser
FER
fermer extrémités de la ceinture
retourner et piquer sillon sur –o-
Insérer les passants
Section GG 504
Surjeter bas du pantacourt
20
301
Remplier le bas et piquer
Repassage final et présentation du produit fini

21

81
MODELISTE 2
Tableau : 31 : gamme de montage pantacourt BELLA
II-9-5 :
Exercice N°01 :
Faites la gamme de montage modèle représenté ci –contre :

liquette « LAMIS »
Devant Dos

81
MODELISTE 2
Resumé du deuxieme chapitre
Danns cette partie nous avons appliquer dirrectement les notions théoriques
acquises dans la premiere partie de ce manuel .
C’est une partie de travaux pratiques dont l’objectif principal est l’élaboration
d’un dossier technique complet d’un vêtement ,se dernier est composé de :
*une fiche descriptive du modèle qui est donnée d’aprés une representation a plat d’un
vêtement,completer le plus souvent par un dessin en forme ou en volume pour plus de
précisions.
La representation simplifiées et les symboles particuliers nous permetteront d’etablir :
*une fiche technique qui englobe :
-la matiére ou les matieres textiles employées pour la confection du produit
-les differentes machines et equipements utilisés ,ainsi que les valeurs des assemblages
et types de points utiliséspour chaque operation .
*une fiche technique des fournitures et accessoires .suivit d’un dessin d’ensemble du

vêtement avec toutes les indications et renseignements concernant le modèle : la

81
MODELISTE 2
nomenclature,et reperage des pieces ,coupe ,section ,coupe locale ;pour mieux informer
du montage et la réalisation du produit.
le dessin d’ensemble est souvent completer par un dessin de détail d’execution

qui permet l’identification du nombre des epaisseurs des matieres utilisées .
*et en fin la gamme de montage de fabrication qui est etablit sous forme de tableau
resumant les etapes de montage ,les sections et schemas des assemblages et le types de
points employés .
Exercice de fin de chapitre :
Fiche de l’exercice de synthèse en fin du 2eme chapitre

Spécialité : modéliste
Durée : 10 h
But : élaboration d’un dossier technique du blouson « Dina »
Matériel requis
*FA3
*FA4
*Papier calque
Outils :
*Modèle de blouson
Mise en situation :
Vous allez élaborer un dossier technique du blouson « DINA » à commencer par la
nomenclature, sections sorties, fiche technique et la gamme de montage du blouson.
Marche à suivre :
A partir du modèle décrit ci-contre, préparez Sur format A3 la nomenclature, 81
lessections sorties, du dos et du devant du blouson, pour ensuite faire le dessin
MODELISTE 2
Devant :
Ouvert sur le milieu par un système de patte de boutonnage (Boutons et boutonnières).
Il est muni de découpes, avec poches prises dans les Coutures des découpes. Les rabats
insérés dans les coutures D’empiècements, dissimulent l’ouverture des poches
Dos :
Cintré par les découpes, il est surmonté d’un empiècement
Col :
Ce col chemisier ouvert sera inséré entre les devants et lesparementures
Emmanchure :
Celles-ci seront terminées par des enformes surpiqués
Bas :
Forme droite, terminé par bande rapportée avec 2 petitespattes plaquées et boutonnées
pour fantaisie

81
MODELISTE 2
Vue de face vue du dos
RESUME GENERAL
Le dessin traduit de façon claire et lisible par tracés des idées de produits,
vêtements, fournitures et accessoires posés à plat ou sur différentes vues.
Au stade de la fabrication, il permet aux professionnels d’effectuer le montage et

la réalisation de l’article à fabriquer.
Le 1er chapitre :
Considéré comme partie théorique car nous avons exposé aux stagiaires la
définition et le rôle du dessin technique dans l’habillement, les dessins les plus utilisés,
les normes et les conditions qu’il faut respecter et utiliser pour exécuter un bon
dessin ,qui répond aux normes et aux règles d’un dessin technique,

81
MODELISTE 2
Ainsi que le matériel nécessaire pour une nette et bonne représentation. Qui
facilitera une lecture et interprétation sans aucune ambigüité.
Le 2eme chapitre :
C’est une partie de travaux pratiques, nous avons donné la constitution d’un
dossier technique d’un vêtement compléter par toutes les indications et informations qui
doivent accompagnées un dessin pour qu’il soit bien exploité.
Nous avons débuté par la représentation des symboles particuliers des

matièrestextiles, des fournitures et accessoires ainsi les machines et équipements
utilisés, ensuite la représentation des différentsdessins« à plat, en forme, dessin de détail
d’exécution et le dessin d’ensemble »
Et enfin une gamme de fabrication, résumant les étapes de montage du vêtement,

de la préparation au produit final.
EXERCICE DE SYNTHESE DU MODULE
Fiche de l’exercice du module
Durée : 14h
But : élaboration d’un dossier technique duchemisier « Kaissa »
Matériel requis
*FA3

81
MODELISTE 2
*FA4
*Papier calque
Outils :
*Modèle du chemisier
Mise en situation :
Vous allez élaborer un dossier technique du chemisier « KAISSA » à commencer par la

nomenclature, sections sorties, fiche technique et la gamme de montage du chemisier.
Marche à suivre :
A partir du modèle décrit ci-contre, préparez Sur format A3 la nomenclature, lessections

sorties, du dos et du devant du chemisier, pour ensuite faire le dessin d’ensemble, la
fiche technique, ainsi la gamme de montage du modèle qui sera faite sur le format A4.

81
MODELISTE 2

81
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
**DESSIN HFI HABILLEMENT FABRICATIONS INDUSTRIELLES : R .BLANC-

TAILLEUR /J.GHERARDI EDITION : CASTEILLA
** HABILLEMENT POINT DE COUTURE-TYPES DE POINTS : AFNORNFG05-
002 :
** DESSIN TECHNIQUE POUR INDUSTRIE DE VËTEMENT : AFNOR NFG05-
004 :
**/HABILLEMENT-COUTURE-CLASSIFICATION : AFNOR : NFG05-005
**DESSIN INDUSTRIEL 1ère ANNEE : DELPHINE GERBAUD

**SUPPORT DE COURS DE DT NIVEAU 1 ELABORE : par M4HEMED SAMIR
** DESSIN D’INGENIERIE 3-4-5 :GMEC 1311
**UNITE 2 SYSTEME DE REPRESENTATION GRAPHIQUE : I E S PILAR
LORENGAR /
1/** www.pedagonet.com « 27/05/2015 »

2/** www.ouati.com « 07/05/2015 »
3/** www.technologie-college.com« 28/02/2015 »
LES ANNEXES :
Annexe A :
Correction des exercices du premier Chapitre :

Section : I-1 :
Exercice N°01
Exercice n°02 :
Un dessin en perspective donne une image GLOBALE ET RAPIDE de l’objet,

et tous les côtés ne sont pas VISIBLES
I
Le dessin d’ensemble représente l’objet technique DANS SON ENSEMBLE ; sur ce
dessin, il ne figure pas de DIMENSIONS
Par contre, les dimensions sont portées sur le DESSIN DE DEFINITION : on
appelle cela la COTATION.
Lorsque je veux représenter les pièces les unes par rapport aux autres, Je réalise une
vue ECLATEE.
Section : I-2 :
Exercice n° 01 :
□ : B
□ : une équerre

□ : un rapporteur
Section : 1-3
Exercice n°01
Les dimensions du format A0 sont :
□ 841 X 1189
Les dimensions du format A4 sont
□ :210 X 297
Exercice N°02
La dimension d’A3x 3 :
Formats obtenus a partir des formats A3 par extension de leur petite dimension
A3 x3 = 420 x(297 x 3 ) = 420 x 891
A3 X 3 = 420 X 891 ,c’est un format allongé special
Section : 1-4
Exercice n°01
Exercice n°02
II
1-pour que tous les techniciens puissent le comprendre
2-le dessin en vue éclatée
3-le dessin de définition
4-le dessin d’ensemble
Section : 1-5
Exercice n°01
□ : les lignes cachées

Exercice n°02 :
Exercice n°03 :
III
Section : 1-6 :
Exercice n°01 :
□ - Agrandissement 2 :1
□ -réduction 1 :100
Exercice n°02 :
IV
Section : 1-7 :
Exercice N°01 :
V
Exercice n°02 :
A : 248
B : 133.2
C : 57
D : 8
Exercice de fin du 1er chapitre :
VI
Correction des exercices du deuxième chapitre
Section : II-1 :
Exercice n ° 01 :
VII
Utilisation de la matière Echantillon du tissu
1-le tissu à carreaux :
Deux directions et quatre sens
2-le tissu imprimé « fillettes »
Une direction et un sens
3-le tissu imprimé à motifs répétés :
Deux directions et quatre sens
Exercice N°02 :
Pour réaliser le modèle de jupe représentée, il faut faire la transformation de la jupe de
base, ensuite porter les indications du d/f ou D/L sur les patrons, en fin placer les
patrons de sorte à respecter le modèle proposé
**1/le panneau central D/L placé à 90° parallèle aux rayures
**2/le panneau latéral placé dans le sens biais (inclinaison de 45° par rapport aux
rayures)
VIII
**3/la découpe de taille placée dans le sens biais (inclinaison de 45° par rapport aux
rayures
Section : II-2 :
Exercice : N°01 :
1-Il s’agit de la couture sur champ :
2-il s’agit de la couture parisienne :
ExerciceN°02 :
IX
Section : II-3 :
Exercice N°01 :
Le matériel que nous trouvons généralement dans un atelier de confection est composé
de :
Piqueuse Sur jeteuse
droite
Piqueuse
droite Sur fileuse
2aiguilles
Table La pose
chauffante bouton
aspirante
Table de La machine
repassage à
boutonnière
Droite
Sur Machine à
jeteuse point zig
raseuse zig
La table Mannequin
de coupe
X
Exercice N°02 :
Le matériel utilisé pour faire le montage d’une jupe droite simple est :
Piqueuse droite 1 aiguille Sur jeteuse Pose bouton
Machine àboutonnière Table de repassage Fer
Section : II-4 :
Exercice N°01 :
La reproduction du dessin de la jupe « LAMIA », et sa nomenclature
XI
Section : II-5 :
Exercice N°01
C’est la poche à patte inclinée, ou poche manteau.
XII
XIII
Exercice N°02 :
Section II-6 :
Exercice : N°01
XIV
Exercice : N°02
La description de la veste « syrma »
XV
La veste classique courte :
-Cette veste courte est ajustée par des découpes
princesse.
- Elle se ferme sur le devant par un double
boutonnage (6 boutons).
- L’encolure dégagée à la base du cou, se termine
par un large Col rabattu.
- Les poches fantaisies à revers sont plaquées sur
les devants.
- Le bas des manches tailleur est garni par une patte
boutonnée.
- Le dos simple, est cintré par les découpes
princesse.
SECTION : II-7 :
Exercice N°01
XVI
SECTION : II-8
Exercice N°01 :
XVII
Le dessin d’ensemble de la robe Yasmine
Exercice N°02 :
Le dessin d’ensemble du blouson homme « HAMZA » :
Section : II-9 :
Exercice n°01
XVII
I
XIX
XX
Gamme de montage
Temps
Produit : liquette « LAMIS » machines Type de points Nombre pts /cm (mn)
301
Matière : crêpe lourd et la
doublure « taffetas »
504
309
101
Fer à repasser 150°
E
T
A
P N° OPERATIONS SCHEMAS TEMPS EQPTS
E
S
P
01 ****Thermo collé : Fer
R -parmenture
E -enforme encolure dos
P -col
A -enforme emmanchure dos
-enforme emmanchure devant
T -enforme bas du devant
I -enforme bas du dos
O
N 02 ****surfilage :
MS 504
S -surfiler le bord de la poche
-surfiler les dos au milieu
03 ****préparation de la poche :
P D 301
-retourner au fer le bord de la
poche, puis surpiquer à 0.5 cm
XXI
M 04 ****application de la poche :
Sur les points de repères plaquer la P D 301
O poche sur le devant du vêtement
N -faites la même étape sur le
deuxième côté du devant
T
A 05 ****assemblage du dos :
G -assembler les deux parties du P D 301
E dos au niveau du milieu, repassé
les coutures ouvertes FER
-assemblage l’enforme d’encolure
dos avec la doublure du dos
-assembler l’enforme du bas du

dos avec le bas de la
Doublure du dos P D 301
06 ****assemblage du devant :
-assembler la parmenture devant

avec la doublure du devant P D 301
-assembler l’enforme du bas du

devant avec le bas de la P D 301
doublure devant
07 ****assemblage dos et devant :
-assembler le dos et le devant aux P D 301

épaules, repasser coutures ouvertes FER
-assembler les doublures du dos et du

devant
08 P D 301
****préparation du col : VOIR LA SECTION :
09 ****montage du col sur le Voir section : EE P D 301

vêtement :
F 10 ****fermer les côtés : VOIR SECTION DD P D 301
I
11 ****fermer le bas du vêtement : VOIR SECTION : FF P D 301
N
I
T M S 309
I
O
XXII
N
12 ****Broder 4 boutonniers :
S
sur le devant droits de la liquette 309
13 ****fixation des boutons :
-Fixer les boutons, sur le devant

gauche
M S 101
14 ****Contrôle
-Contrôler le vêtement r sur
l’endroit et CISEAUX
l’envers
FER
-couper les fils
-repassage final
-pliage et mise en sachet
Correction de l’exercice de fin du deuxième chapitre

CONSTITUTION D’UN DOSSIER TECHNIQUE :
Un dossier technique comprend plusieurs documents qui doivent permettre la
compréhension de
L’ouvrage et préciser les étapes de mise en œuvre. On trouve des documents

répartis comme suit :
Contenu Reference fichiers formats
Description du modèle Dossier technique A4
Fonction d’usage Dossier technique A4
XXII
I
Fonction technique Dossier technique A4
Fonction technique de definition Dossier technique A4
Fiche technique des fournitures Dossier technique A4
nomenclature Dossier technique A3
Les sections sorties Dossier technique A3
Gamme de montage Dossier technique A4
XXI
V
DESCRIPTION DU MODELE
 Devant : Vue de Face

Ouvert sur le milieu par un
système de patte de boutonnage
(Boutons et boutonnières).
Il est muni de découpes, avec
poches prises dans les Coutures
des découpes. Les rabats insérés
dans les coutures
D’empiècements, dissimulent
l’ouverture des poches
 Dos :
Cintré par les découpes, il est
surmonté d’un empiècement Vue de dos
 Col :
Ce col chemisier ouvert sera
inséré entre les devants et les
parementures
 Emmanchure :
Celles-ci sont seront terminées
par des enformes surpiqués
 Bas :
Forme droite, terminé par bande
rapportée avec 2 petites pattes
plaquées et boutonnées pour
fantaisie
XXV
Ce blouson sport, printemps été, se porte aussi bien avec un pantalon qu’avec
une jupe en Fonction de vos envies ou vos besoins.
Réalisé en jean, il permettra de vous donner un petit côté jeune et sport
Matériaux :
Divers selon la mode, utilisé : 1.50 m sur 1.50m de largeur

Jean 100% Coton
Fournitures :
Fil
Boutons
Demandeur :
Clientèle féminine, âgée de 18 à 40 ans
Variable en fonction des tissus employés
Tailles de produit : 38/42
Grade de qualité :
Haut de gamme
Conditionnement :
Blouson étiqueté, taille et prix
Prix de revient :
Variable en fonction des tissus employés
Fiche de définition :
XXV
I
XXV
II
XXV
III
XXI
X
XXX
XXX
I
GAMME DE MONTAGE BLOUSON « DINA »
CONDITIONS TECHNOLOGIQUES
Matière Machine Type de Nombr Equipe Outilla Temps
d’œuvre Point e ment ge
pts/cm divers
Jean Guide Réglet

4/cm
301 margeur +
ciseaux
Fer + table à
repasser
304
504
101
Typ
Observation e
N° Opérations Sections
s de
pt
0 Surfiler le haut de -0- du point /
poche -0- dutissu 504
1
Respect des
0 Préformer rempli haut crans
de poche 0-0 à
Fer
2 l’intérieur
Sur l’-0-
Respect des
0 Surpiquer haut de valeurs 301
poche
3 et du
parallélisme
Glacer découpe dessus

de poche sur Les 2
0 301
découpe dessous de endroits face
4 poche àvous
Avec le
gabarit
0 Exécuter piqûre bas de Respecter le
301
poche parallélisme
5 des
piqûres
0 Coulisser les dessus et Respect du 301

6 les dessous bord/
de rabat bord –0-/-0-
XXX
II
0 A 1 mm de la Mai
Dégarnir les angles piqûre n
7
Type
N° Opérations Sections Observations
de pt
Ressortir les
Retourner le rabat sur angles
Main
08 l’endroit sans trou ni
effilochure
Dessous non
Repasser en roulant la
visible
09 couture sur l’endroit
Fer
Régularité et
parallélisme
301
10 Surpiquer rabat des
piqûres
Respect des
crans
301
11 Glacer le rabat sur la des valeurs et
découpe devant formant de la
dessous de poche régularité +
symétrie
Assembler découpe milieu Respect des 301

12 devantavec découpe endroits
formant poche et des envers
Respecter le
sens
13 Repasser la couture des coutures Fer
couchées
Respect des
Assembler découpe endroits 301
14 formant pocheavec et des envers
découpe côté devant
XXX
III
Respecter le
sens
couchées
-0- du point
Surfiler les 2
visible
assemblages 504
16 précédents sur l’envers du
vêtement
Régularité et
Surpiquer les 2
parallélisme
assemblages 301
17 précédents des
piqûres
Type
de pt
Assembler -0-/-0-
Respect des 301
18 empiècement devant
avec découpe valeurs
devant
Respecter le
sens
couchées
-0- du point
Surfiler visible
504
20 l’assemblage sur l’envers
précédent du
vêtement
Régularité et
Surpiquer parallélisme
301
21 assemblage des
précédent piqûres
22 Assembler dos et Respect des 301

côté dos endroits
et des envers
XXX
IV
Respecter le
Repasser
23 sens Fer
l’assemblage des coutures
couchées
-0- du point
Surfiler visible
504
24 sur l’envers
l’assemblage du
vêtement
Régularité et
Surpiquer parallélisme
301
25 l’assemblage des
Assembler les
Respect des
découpes avec
endroits 301
26 l’empiècement dos
et des envers
Respecter le
Repasser
sens
l’assemblage Fer
27 des coutures
précédent
couchées
Observation Type
s de pt
XXX
V
Surfiler -0- du point
visible
28 l’assemblage sur l’envers du 504
précédent vêtement
Surpiquer Régularité et
parallélisme
29 l’assemblage 301
des
Assembler épaules Respect des

30 empiècements + endroits
côtés devant et dos et des envers 301
Repasser les Respecter le

31 assemblages sens
précédents des coutures
Fer
couchées
Surfiler les -0- du point

visible
32 assemblages sur l’envers du
précédents vêtement 504
Régularité et
parallélisme
Surpiquer les
33 assemblages
des 301
piqûres
Précédents
Respect des
endroits
Coulisser le dessus et
34 et des envers 301
le dessous de
-0-/-0-
Col
35 Dégarnir les angles A 1 mm de la Main

piqûre
A 1mm de la piqure
XXX
VI
Ressortir les
Retourner le col sur pointes
36 sans trou ni
l’endroit
effilochure
Main
Observat Type
ions de pt
Dessous
non
Repasser en roulant visible
37 sur
Fer
la couture l’endroit
-0- du
point sur – 504
38 Surfiler épaule et bord 0-
extérieure parmenture du tissu
Respect
des crans
Jusqu’à la
couture
d’épaule
Coulisser parmenture empiècem 301
39 et devant eninsérant le puis ent
col Respect
des crans
et
valeurs de
couture
Sur la
hauteur
Cranter le dessus de valeur de Main
40 couture au
col niveau de
la
parmentur
e
-0-/-0-
respect
Assembler le dessous
41 de col surl’encolure
des 301
crans et
empiècement dos
des
valeurs
Main
42 Retourner les Ressortir
parmentures les angles
Rabattre le dessus Régularité Main

43 Selon vos champs d’applications du
de col rabattage ou
XXX
VII
301
Régularité
Surpiquer bord et
301
44 parallélis
parmenture et col
me des
piqûres
Main
Glacer épaule Dans le
45 Selon vos champs d’applications sillon des
ou
parmenture 301
coutures
Bord à
Plier bande bas de Fer
46 vêtement en 2
bord
Respect
des
Coulisser extrémités valeurs 301
47 bande bas de vêtement et des
crans
Respect
des crans
Assembler bande sur de la
301
48 bas de platitude
Vêtement de
l’assembla
ge
Régularité
et
Retourner et rabattre
Selon vos champs parallélis 301
49 bande sur basde
d’applications me
vêtement
durabattag
e
Observatio Type
ns de pt
Régularité
Surpiquer contour et
50 bande bas de parallélism 301
vêtement e des
piqûres
Respect du
Coulisser dessus et bord/ 301
51
dessous de patte bord –0-/-
0-
52 Dégarnir les pointes A 1 mm de Main
la piqûre
à 1mm de la piqure
XXX
VIII
Ressortir
Retourner sur les angles Main
53
l’endroit sans trou ni
effilochure
Dessous
Repasser en roulant non visible Fer
54
la couture sur
l’endroit
Régularité
Surpiquer la patte et 301
55 nervure et à distance parallélism
e des
piqûres
Plaquer les pattes Respect

56 sur bande des 301
basvêtement pointages
Rabattre les pattes Solidité des 301

57 sur bande bas arrêts
devêtement
Surfiler épaules et -0- du point

côtés sur –0- 504
58
enformeemmanchur du tissu
es
Assembler épaules
-0-/-0- bord
59 et côtés 301
à bord
enformeemmanchur
es
Repasser les Coutures Fer

60 ouvertes
coutures enforme
Type
de pt
XXX
IX
Surfiler bord extérieur -0- du point sur
61 enformeemmanchure endroit du tissu 504
Assembler les -0-/-0- et bord sur 301

62 enformes aux bord
Emmanchures
Cranter Crantage régulier

Main
63
l’assemblage
Retourner Main
64
l’assemblage
Enforme non
Repasser en roulant visible
Fer
65 sur l’endroit du
la couture
vêtement
Surpiquer nervure et Régularité et 301

66 parallélisme des
à distance piqûres
Main
Glacer les enformes Dans le sillon des
67 coutures épaule et
ou
emmanchures
côté 301
Exécuter les
68 Respecter le sens 304
boutonnières des boutonnières
Respecter
l’emplacement du
69 Poser les boutons bouton par 107
rapport à
la boutonnière
70 Contrôle final Main
71 Epluchage final Main
72 Repassage final Fer
CORRECTION DE L’EXERCICE DU MODULE
XL
La représentation en forme du chemisier :
La représentation à plat du chemisier
XLI
-chemisier court et cintré, à manches longues.
-chemisier pratique et fonctionnel, il se porte en toute circonstance, sur une jupe
Ou un pantalon.
XLII
Fonction technique :
-chemisier à manches longues avec patte indéchirable, se terminant par un poignet
-col chemisier avec pied de col
- empiècement droit sur le devant et le dos
-rabats insérés dans l’empiècement devant
-surpiqures sur les découpes devant, dos, rabats et empiècements, col chemisier,
Pied de col, poignet,
Bord du devant, et le bas du chemisier.
Le chemisier se ferme par 7boutons sur le devant ,1 à chaque poignet ,1 sur chaque
Rabat.
Matière textile : crêpe de lin saumon
Demandeur : clientèle femme
Taille : / Quantité : /
Grade de qualité : *assemblage solide
*surpiqures régulières
*col chemisier, pied de col, rabats et poignets symétriques
* respect des valeurs de coutures
Conditionnement : Chemisier plié dans un sachet plastique transparent
Fiche technique de définition :
*réglage longueur du point4pts/mm
*assemblages et sur piquages 4pts/10mm
Elément du produit Caractéristiques Exigences de Détail de
fabrication fabrication
XLII
I
Devant Assembler devant avec petit coté Coutures couchées
Devant, surfiler, surpiquer vers le devant
Empiècement devant Assembler empiècement avec Coutures couchées
Bas du devant, surfiler surpiquer Vers l’empiècement

Dos assembler dos avec petit coté Coutures couchées
dos, Surfiler et surpiquer Vers le milieu dos
Empiècement dos Assembler empiècement dos avec Coutures couchées
Bas du dos surfiler, surpiquer Vers l’empiècement

Assemblages Epaules, coutures de côté, Coutures couchées
Couture manches Vers le dos

manche Assembler manche à plat avec Coutures couchées
Le vêtement, surfiler et surpiquer vers la manche

Poignet assembler poignet avec manche Coutures couchées Voir
Rabattre et surpiquer Vers le poignet section

col Coulisser le col et surpiquer Coutures couchées
Assembler avec pied de col vers le pied de col Voir section

Pied de col Assembler le pied de col avec
Le vêtement
La finition : le vêtement se ferme par 7 boutons ,1 bouton sur chaque rabat et poignet
Fiche technique des fournitures :
*matière d’œuvre : 100°/° lin , Couleur : saumon
Fil : 100°/° : coton , Boutons : 11 boutons de 12mm diamètre
 Tableau des Valeurs coutures :
Types de travaux Désignation Valeur en mm

Epaules 10
Cotés 10
Découpes devant et dos 10
XLI
V
Pied de col avec col 7
Encolure avec col 10
Assemblage Empiècement 10
Couture manche 10
Montage de manche 10
Coulissage Rabat de poche 7
Col 7
Rabattage Poignet 1
Pied de col 1
Epaules
Cotés
Parmenture
Montage de manche
Surfilage Couture manche
Empiècements
Découpes devant et dos
Bas chemisier
Rempilage Bas chemisier 30
découpes devant et dos 5
Empiècement devant et dos 5
Epaule 5
Col 5
Sur piquage Pied de col 2
Poignet 5
Rabat de poche 5
Bord de croisure 5
Parmenture 30
Bas chemisier 20
Fiche qualité : Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérances suivantes :
*col chemisier avec pied de col : symétrie +/- 1mm
*rabat de poche et poignet symétrie +/-1mm
XLV
XLV
I
La gamme de
montage
XLV
II
XLV
III
XLI
X
L
LI
La gamme de montage du sous ensemble : le col
LII
Produit : col chemisier avec pied de col
Matière d’œuvre : crêpe de lin Machine Type Nombre Temps

de de pt/cm
point
301 4pts
Fer
N° OPERATIONS DIRECTIVES
COMPLEMENTAIRES
01 Col
-coulisser -bord à bord –o-/-o-
-dégarnir et retourner -point d’arrêt début et fin
de couture
-surpiquer -sur –o-
-réaliser la couture du maintien -bord assemblage a 0,5cm
02 Remplier -à 10mm
Dessus du Pied de col
03 Assembler pied de col au col -bord à bord point d’arrêt
début et fin
-o-/-o - dessus du pied de
col contre o-o du col
--o- dessous pied de col
contre –o-du col
04 Retourner le pied de col -sur –o-
05 Préparer le vêtement -point d’arrêt au début et à

Remplier la parmenture, assembler les épaules la fin du piquage
06 Assembler le col au vêtement -o- dessous du col contre o-

o du vêtement
07 Rabattre -dessus pied de col sur le
LIII
Pied de col au vêtement vêtement
08 Surpiquer
Pied de col sur la couture d’assemblage avec le col -à 1mm
09 Contrôle
La symétrie du col et du pied de col Hauteur et largeur du col
-piqure de rattrapage régulière a 1 mm
-surpiqure du col
Repassage -sans déformer

10 -en respectant le d/f
La gamme de montage du sous ensemble : le poignet
Gamme de montage du sous ensemble : le poignet
Produit : poignet sur bas de manche avec patte indéchirable
Matière d’œuvre : crêpe de lin Machine Type Nombre Temps

de de pt/cm
point
301 4pts
Fer
: OPERATIONS DIRECTIVES
N° COMPLEMENTAIRES
LIV
01 -assembler le poignet au bas de manche
-point d’arrêt début et fin
--o- dessous poignet contre
o-o de la manche
-laisser dépasser 10mm à
chaque extrémité
02 Remplier -partie entoilée

Dessus du poignet sur toute la longueur
03 Assembler -bord à bord point –o-/-o-,

Les extrémités du poignet point d’arrêt au début et à la
fin
-plier le poignet en deux
-laisser dépasser la couture
de rabattage d’1 mm, par
rapport à la couture
d’assemblage
04 Retourner le poignet sur l’endroit -vérifier la netteté des

angles, et la hauteur du
poignet
05 Rabattre -a1mm
Sur toute la longueur du dessus du poignet, en -point d’arrêt au début et à
cachant la couture d’assemblage la fin du piquage
06 Surpiquer le poignet -sur les trois côtés restant
07 Contrôle
-extrémité du poignet dans le prolongement -lignes parallèles
-la régularité de la largeur du poignet -hauteur et largeur
-piqure de rabattage régulière à 1 mm régulières
-surpiqure régulière a 5mm
08 Repasser -sans déformer

-en respectant le d/f
LV
LVI
Grille d’évaluation formative
Eléments d’observation Evaluation
stagiaire formateur
résultats résultats
oui non oui non
I : IDENTIFICATION DES

ELEMENTS DE BASE DES
REPRESENTATIONS GRAPHIQUES
I-1. les éléments permanents :
1.1. encadrement du format utilisé

1.2. cartouche d’inscription
1.3. le repère d’orientation
1.4. les repères de centrage
I.2. utilisation du matériel :
2-1.utilisation des crayons bien taillés

2-2.utilisation correcte des règles et
courbes
2-3.regularité des lignes et tracés
I-3. la mise en page du tracé :
3.1. respect des échelles et des mesures
3.2. netteté des traits
II-L’ELABORATION DU DOSSIEN
LVII
TECHNIQUE D’UN VËTEMENT
II-1.la représentation à plat

1.1 respect des formes et dimension du
modèle
1.2. la description correcte du modèle
II-2.le dessin d’ensemble

2.1. Inscription des repères
2.2. La nomenclature
2.3. les plans sécants
2.4. les sections sorties
2.5. la cotation
2.6. représentation des points de
coutures
II-3. la gamme de montage :

3.1. représentation des machines et
matériel utilisés
3.2. cheminement des étapes de
fabrication
3.3. netteté et clarté des sections sorties
3.4. élaboration du dossier technique
complet d’un vêtement
Annexes : B
 1/**NORMES ET CONVENTIONS :
LVII
I
On commence par :
La désignation de la référence de la norme (l’organisme ou association d’organismes
qui a/ont publié la norme) suivie du numéro de la norme puis le nom du composant
concerné par cette norme et en fin la date de sa publication.
Exemples : dans la spécialité : Habillement
-NF G 05-002/Habillement –points de couture : types de points
-NFG 05-003 : Habillement –représentation machines et matériel
-NFG 05-004 : Habillement –dessin technique pour industrie du vêtement
-NFG 05-005 : Habillement –coutures classification
-NFG 03-001 : Habillement mensuration du corps humain
-NFG 03-002 : Habillement mesures féminines
- NFG 03-003 : Habillement mesures masculines
-NFG 03 -006 : Habillement mesures bébé
-NFG 03-007 :Habillement désignation des tailles
Identification d’une normalisation AFNOR

Elle est identifiée par :
***un symbole NF= norme Française E = classe 04-520= numéro
Différentes classes des normes
A métallurgie L Aéronautique
B Verre, réfractaire, bois P Bâtiment, génie civil
C électricité Q Papier, carton
E Mécanique R Automobile, motocycle, cycle
F Chemin de fer S Industrie particulière
G Textile et cuir T Industrie chimique
H Emballage, transport X Normes fondamentales
J Construction navale Z Administration, commerce
 CEN
LIX
Les normes européennes sont regroupées au sein du CEN, le Comité Européen de
Normalisation. Voyez également : http://www.cen.com
 ISO
Il s’agit de l’institut qui regroupe les

institutions de
Normalisation du monde entier : ISO
(International
Organisation for Standardisation).
Il est accessible directement sur internet
via le serveur
ISO : http://www.iso.ch
International
Organisation for
Standardisât
 IBN
Notre pays ainsi que les pays limitrophes possèdent
Également chacun leurPropre institut.
Belgique NBN Norme Belge - Belgische Norme

Pays-Bas NEN Nederland norme
Allemagne DIN Deutsche Industrie norme
France NF Norme France
Grande-Bretagne BS British Standard
 CSTC
Le CSTC (Centre Scientifique que et Technique de la Construction) a édité un
Rapport (CSTC Rapport n° 3 - 1998) qui regroupe les symboles graphiques
Issus des directives et des conventions. Vous trouverez davantage d’informations
Sur son site http://www.cstc.be.
LX
 2/**Vues courantes d’un dessin technique d’un vêtement
 Dénomination des vues :
Vue suivant A _ VUE DE

FACE
Vue suivant B _ VUE DE
GAUCHE
Vue suivant C _ VUE DE
DROITE
Vue suivant D _ VUE
D’ARRIERE OU
 Choix des vues :

La VUE DE FACE, ou vue principale représente généralement le
Vêtement dans sa position d’utilisation.
Les nombres des vues, y compris les sections sorties sont limitées au
Minimum suffisant pour définir l’article sans ambiguïté :
 Position relative de vues :
Méthode de projection
utilisée est celle du premier
dièdre(EUROPENNE).
Par rapport à la vue de face A, les autres vues sont disposées comme
Suit :
celle de gauche (B), à droite,
celle de droite (c), à gauche,
Celle d’arrière ou de dos (D), à droite de la vue de gauche, ou à gauche
LXI
De la vue de droite. Quand il n’y a pas de la vue de gauche et de vue de droite,
La vue d’arrière se place à droite ou à gauche de la vue de face.
Le nom de vues ne s’inscrit jamais sur un dessin.
Cette méthode de projection est symbolisée dans le cartouche par :
ANNEXES C :
A : les figures utilisées :

N° TITRE DE LA FIGURE PAGE
01 -le dessin technique de vêtement « devant-dos » 19
02 --le dessin en perspective 19
03 -le dessin en vue éclatée 20
04 -le dessin d’ensemble 20
05 -le dessin de détail « la poche » 20
06 -le dessin de définition 21
07 -le schéma 21
08 -le dessin géométrique 22
09 -le dessin industriel 22
10 -le dessin à main levée 23
11 -le croquis 23
12 -l’esquisse 24
13 -le schéma 24
14 -l’épure 25
15 -le dessin d’avant-projet 25
16 -le dessin de définition 26
17 -le dessin d’ensemble 27
18 -Le dessin de fabrication 27
19 -Le matériel du dessin 31
20 -La planche à dessin 31
21 -Le té a dessin 32
22 -Les règles graduées 33
23 - L’équerre 30°et60° 34
24 -Les compas 35
LXII
25 -Les crayons 36
26 - porte mine crayon automatique 36
27 -la gomme 37
28 -les pistolets à dessin 37
29 -le papier à dessin 38
30 -le papier transparent 38
31 -le papier millimétré 39
32 -le papier isométrique 40
33 -le logiciel AUTOCAD 41
34 -les différents formats 42
35 -les formats série A 43
36 -le pliage modulaire 44
37 -encadrement d’un format 47
38 - position d’un cartouche sur les formats 48
39 - le repère d’orientation 48
40 - représentation d’un repère sur un format 49
41 - constitution d’une nomenclature 50
42 - mise en page des dessins 51
43 - représentation des dessins sur FA4 52
44 - désignation des traits 56
45 - la poche appliquée 58
46 - insertion des traits interrompus 59
47 - cotation d’un vêtement 66
48 - inscription d’une côte 67
49 - la flèche de cotation 68
50 - place de la côte 69
51 - cotation d’une maison 69
52 - cotation des espacements des boutons 70
53 - cote longue et cote courte 72
54 - règles de cotation 73-74
55 - direction et sens d’un tissu 85
56 - direction longueur D/L ou D/F 86
57 - direction de la largeur Dl 86
58 - le sens biais 86
59 - endroit et envers d’un tissu 87
60 - schéma d’un point de couture 92
61 - indication des coutures 96
62 - les boutonnières 106
63 - les différentes fermetures à glissières 106
64 - fermeture à glissière non séparable 107
65 - fermeture à glissière séparable 107
66 - la représentation du ruban auto-agrippant 109
67 - les boutons pression 110
68 -les repères en chiffres 114
69 -les repères en lettres 114
70 - la nomenclature de la jupe 115
71 - place d’une nomenclature 118
72 -représentation d’une coupe 122
73 -représentation du plan de coupe 123
74 - représentation des hachures 123
75 - principe de coupe 124
76 -les coupes locales 125
77 - représentation d’une section 126
LXII
I
78 -place de la section 127
79 - sens d’observation 130
80 - place des coupes et sections 131
81 - la coupe et la section 134
82 -la représentation à plat 137
83 - le dessin à plat de la veste classique 138
B : les tableaux utilisés :

N° Titre du tableau Page
01 -tableau crayons et porte mine 36

02 -tableau des formats série A 44
03 -le cartouche d’inscription 47
04 -la nomenclature 49
05 -tableau des traits et leurs utilisations 56
06 -exemples des utilisations des traits 57
07 -choix des largeurs des traits 58
08 -les échelles normalisées 64
09 -les éléments de la cotation 67
10 -les différentescotations 70-71-
72
11 -constitution d’un dossier technique 83
12 -directions et sens de la matière 85
13 -utilisation de la matière 88-89
14 - représentations des points de coutures 92
15 -les traits conventionnels représentant les coutures 93
16 -tableau des types de coutures 94-95
17 -la classification « AMERICAINE »des points de couture 95
18 -représentation des points de couture sur sections 97
19 -utilisations des points de coutures 97-98-
99-100
20 -schématisation des points de coutures 100-
101-102
21 -représentation des boutonnières 105
22 -représentation des F-A-G 108
23 -représentation des thermocollants 108
24 -représentation des boutons pression 110
25 -représentation simplifiées pour implantations 111-112
26 -désignation des plans sécants 128
27 -le dessin d’exécution de la poche de côté 142
28 -spécimen de la gamme de montage 150-151
29 -la gamme de montage de la poche CLARA -154-
155-156
30 -la gamme de montage du gilet « Angel » 159-
160-
161-162
31 -gamme de montage pantacourt « Bella » 171-
172-
173-174
32 -gamme de montage liquette « LAMIS »voir annexe A 21-22-
23
LXI
V
33 -fiche technique de définition « Blouson DINA »voir annexe A 27
34 -gamme de montage « Blouson Dina »voir annexe A 32-40
35 -fiche technique de définition chemisier « KAISSA »voir annexe A 44
36 -tableau des valeurs de couture voir annexe A 45
37 -la gamme de montage du chemisier « KAISSA »voir annexe A 47-48-
49-50-
51
38 -gamme de montage du sous-ensemble « col »voir annexe A 53-54
39 -gamme de montage du sous –ensemble « poignet »voir annexe A 54-55
C : les formats A4 utilisés :
N° Le format A4 Page
01 -nomenclature de la poche CLARA 152

02 -sections sorties de la poche CLARA 153
03 -nomenclature du gilet Angel 157
04 -sections sorties du gilet Angel 158
05 -nomenclature du pantacourt « Bella » 167
06 -dessin de détail d’exécution « poche de côté Bella » 169
07 -dessin de détail d’exécution « la fermeture » 170
08 -représentation de la blouse de travail voir annexe A 04
09 -Cotation de la poche a pli voir annexe A 06
10 -nomenclature de la jupe Lamia T38 voir annexe A 12
11 -Sections sorties de la poche à pate inclinée voir annexe A 13
12 -représentationà plat de la jupe avec découpes voir annexe A 15
13 -dessin de détail d’exécution de la poche a pli creux voir annexe A 17
D : les formats A3utilisés :
N° LE format A3 PAGE
01 -la nomenclature du « poignet » 119

02 -sections sorties de la jupe MARIE 133
03 -sections sorties du pantalon classique femme 136
04 -dessin d’ensemble de la jupe droite 146
05 -les sections sorties du pantacourt « Bella » 168
06 -représentation de la robe a panneau voir annexe A 7
07 -les sections de la robe « FADHILA »voir annexe A 14
08 -le dessin d’ensemble de la robe « YASMINE »voir annexe A 18
09 -le dessin d’ensemble du blouson « Hamza »voir annexe A 19
10 -sections sorties et dessin d’ensemble de la liquette « LAMIS » 20
voir annexe A
11 -nomenclature du blouson « DINA »voir annexe A 28
12 -représentation en forme et sections du blouson »DINA »voir annexe A 29
13 -dessin de détail « col »du blouson DINAvoir annexe A 30
14 -dessin de détail « poche » du blouson DINAvoir annexe A 31
LXV
15 -dessin d’ensemble du chemisier « KAISSA »voir annexe A 46
16 -dessin d’ensemble dudétail« COL »du chemisier KAISSA 52
voir annexe A
17 -dessin d’ensemble du détail « poignet »du chemisier « KAISSA » 56
voir annexe A
 Lexique Modélisme
Biais : sens de tissu formant un angle de 45° par rapport au droit fil.
Couturée ou valeur de couture : valeur ajoutée au patronage parallèlement aux bords

permettant de coudre les pièces.
Cran : démarquage utilisé pour faciliter l’opération de montage placé

perpendiculairement au bord du patronage.
Croisure : valeur ajoutée pour réaliser une bande de boutonnage.
Droit Fil (D.F) : sens de tissu parallèlement à la lisière.
Enforme : Finition intérieure ; c’est l’empreinte exacte du bord du patronage.
La totalité de leurs longueurs.
Milieu DF : Le milieu du vêtement sera parallèle à la lisière.
Milieu DF au pli : S’inscrit sur une pièce de patronage réalisée par moitié, sans couture
au milieu. On placera le milieu de la pièce sur la pliure DF du tissu.
Symétrique : Position de 2 parties identiques, disposées de même façon par rapport à

un axe.
LXV
I

Dessin Tech TS

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Conception et réalisation

Ce modeste travail est réalisé par Mme LAHLOU DJAMILA professeur de la

CFPA KIAS AMAR- Draa Ben Khedda –Tizi-Ouzou.

Au terme de cette formation, il m’est agréable d’adresser mes vifs

Mes remerciements vont tout d’abord à Mr DAHMANI directeur de L’IFEP et

Je remercie en particulier mes encadreurs Mme BENYAMINA RABEA et Mme

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à mes collègues FADILA et

Sans oublier l’Adjoint technique et pédagogique duC-F-P-A de Draa Ben

Fiche de Présentation du métier

Fiche de présentation du module qualifiant

I-1 : Généralité sur le dessin technique…………………………………………….18

II-1 : Les symboles particuliers …………………………………………………..84

La formation professionnelle, historiquement liée aux organisations du monde

Le Contenu du manuel est conçu de manière organisée et progressive à partir

Le 1er chapitre :Ce chapitre expose avec rigueur et clarté les connaissances

En fin : le stagiaire sera capable de lire et interpréter un dossier technique d’un

Branche professionnelle : habillement textile

Dénomination du métier : modélisme

Le technicien supérieur en modélisme est un professionnel capable

Relations fonctionnelles avec les différents responsables des

♦ :Travail seul ou en équipe :

♦ Physiques : (conditions physiques normales)

- Assurer la maintenance de premier niveau des matériels de bureau

- Le modéliste participe à la prise de décision avec le styliste en respectant

Age minimum- : 17 ans minimum

♦ : Durée de la formation :

♦ : Niveau de qualification : Technicien Supérieur

♦ : Diplôme : Brevet de technicien supérieur en modélisme

Module : dessin technique

Durée : 119 heures

A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de réaliser le dessin technique de

Critères généraux de performances :

-Identifier les éléments de -Dessin précis -Les formats

-Les dessins à plat

I-1 : Généralité sur le dessin technique

IDENTIFICATIONDES ELEMENTS DE BASE DES

Pour parler correctement et se comprendre en termes de documents techniques,

Section : I-1 : GENERALITES SUR LE DESSIN TECHNIQUE

Le dessin technique a pour objet la représentation des machines, des produits,

Ce langage conventionnel est soumis à des règles ne permettant aucune erreur

I-1-1 : DEFINITION DU DESSIN TECHNIQUE DANS L’HABILLEMENT

*1 : AFNOR : normalisation FRANCAISE, ISO :(International

Organisation for Standardisation). Voir ANNEXE B

I-1-2 : TYPES DES DESSINS TECHNIQUES :

 -le dessin de définition

Une perspective représente l’objet en

Figure. 02 : le dessin en perspective

Figure . 03 –dessin en vue eclatée

C’est une representation graphique

Figure. 05-dessin de détail « la poche »

I-1-3 : CLASSIFICATION DES DESSIN TECHNIQUES :

On classe le dessin selon sa nature ,sa forme et sa fonction :

Figure .08-le dessin géometrique

♦-le dessin industriel :dessin executé selon des régles géometriques de la projection

Figure. 09-le dessin industriel

Figure. 10 le dessin a main levée

 les formes du dessin :

♦- le croquis :dessin executé a main levéevoir la (figure . 11)ci-dessous,

sans tenir compte de l’exactitude.

Figure . 11-le croquis

Sur La( figure 12) nous avons, un dessin

representation simplifiée et symbolisée des formes ,executée avec ou sans

Echelles, il represente des fonctions ou des liaisons d’organes de machines et

installations.voir la(figure . 13) ci-dessous.

1dessin avec instruments, 2dessin sans instruments ,3