Le Manuel de poche du Cultivateur Débutant

Documentaire Internet sur la culture de la Marijuana Volume II

SOL, NOURRITURE ET ENVIRONNEMENT:

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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SOL:

Le sol utilisé doit être autant que possible de qualité uniforme. L'importance de ce fait se
révèle lorsque vous commencez à
modifier certaines caractéristiques de votre plantation, particulièrement dans la plantation
intérieure, et espérez un résultat
logique. Un sol de qualité non uniforme peut mettre en danger même les efforts
expérimentaux les plus sophistiqués. Pour le
travail intérieur, les sols utilisés devraient être consciencieusement mélangés et pour le travail
extérieur vous devriez planter aux
endroits ou le sol est déposé uniformément en profondeur et provenant d'une source
commune.

L'uniformité du sol est aussi désirable si vous envisagez de le réutiliser. Le Cannabis

consomme une grande quantité de
nourriture dans n'importe quel sol, et quand vous fertilisez à nouveau, vous voulez être
certains de ne point brûler vos plants ni
de les affaiblir à cause d'un niveau insuffisant de nourriture pour débuter la plantation. Nous
avons calculé que le Cannabis
absorbe l'équivalent de 1500 kilos de fertilisant pour chaque 100 kilos de fibres obtenues de
plants matures. La quantité de
fibres obtenue est d'environ 6.5% du poids du plant mature, c'est-à-dire que le Cannabis
absorbe environ un kilo de nourriture
par kilo de masse végétale. Ceci donne une idée de l'importance d'une nutrition adéquate.

Dans un plant mature, les proportions des parties du plant baissent de la façon suivante:
Perte au séchage
Feuilles, racines et têtes
Matériel non essentiel de la tige
Branches
Graines et divers
Fibres
+/- 30%
+/- 25%
+/- 15%
+/- 15%
+/- 10%
+/- 5%
Ce qui signifie qu'on peut espérer obtenir en fleurs et feuilles de dix à vingt pour-cent du
poids d'une récolte.

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TYPES DE SOLS EXTÉRIEURS:

Les sols extérieurs aptes à la croissance d'un grass* de bonne qualité devraient être composés
d'une terre riche, mélangée avec
du sable fin et de faible teneur en argile. Les sois tirant leur origine des roches sédimentaires
sont généralement considérés
comme le meillieur choix pour la stabilité et la nutrition.

Ceci ne veut pas dire que les personnes vivant dans une région où le sol est sableux ou pauvre
en nourriture doivent être
bouleversées parce qu'avec une information et une préparation adéquate, le Cannabis
s'adaptera à presque tout sol. Le véritable
facteur déterminant est la densité du sol reliée au contenu en argile. De tels sols résisteront à
la formation du système de fines
racines latérales par lesquelles le Cannabis absorbe sa nourriture organique disponible. Pis
encore, ils avantageront la formation
de flaques d'eau autour des racines du plant, ce que le Cannabis ne peut tolérer.

Un simple test vous donnera une idée de la quantité d'argile présente. Le sol doit être riche et
s'effriter facilement. Quelques
poignées choisies au hasard dans le champ devraient donner au cultivateur une bonne idée de
la compacité du sol. Le sol devrait
se baller, quand pressé dans les mains, mais doit s'émietter facilement en fines particules. La
terre devenant trop facilement
compacte et ne s'effritant pas sous une légère pression (appliquée en pressant légèrement sur
la balle de terre) est trop humide,
et elle contient trop d'argile, ou souffre d'autres problèmes rendant improbable une plantation
fructueuse.

La terre riche décrite plus haut doit être suffisamment lâche, pour permettre le développement
d'un système de racines de deux
pieds de profondeur. Un bon approvisionnement d'humus est d'un grand secours parce que,
non seulement il fournit la
nourriture, mais il aide aussi à retenir et à rejeter l'humidité. Même si le Cannabis requiert une
quantité d'eau considérable
comparé aux autres plants, il ne peut tolérer de poches d'eau autour du système de racines.
Pour les sols extérieurs, la nappe
d'eau devrait se situer entre trois et six pieds sous la surface.

Si vous êtes forcés de semer vos plants dans un sol pauvre à cause d'un manque d'alternatives,
vous pouvez les aider à être en
santé et heureux en employant un fertilisant organique au moins une semaine avant la
plantation.
Une autre alternative est de rechercher un champ où pousse du trèfle, des fèves ou toute autre
plante dégageant de l'azote; et si
un tel champ est disponible, vous pouvez labourer une telle végétation plusieurs mois avant de
planter votre Cannabis.

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SOLS INTÉRIEURS:

Le planteur intérieur peut bénéficier d'une plus grande facilité à régler la qualité du sol, et il
n'y a aucune raison nutritive faisant
obstacle à la croissance d'un Cannabis de qualité supérieure.

Le cultivateur intérieur a deux choix: il peut repérer et transférer la terre riche, ou peut acheter
la terre commerciale. Cette
dernière n'est pas dispendieuse et est efficace si un certain nombre de procédés sont suivis.

La terre commerciale pour la culture du Cannabis devrait (1) être neutre ou légèrement
alcaline; (2) avoir un contenu substantiel
en humus - environ 15% fera l'affaire. Si vous le "d'esirez, vous pouvez acheter de la terre peu
organique, puis y rajouter humus
et nourriture; (3) contenir au moins 15% de sable fin; et (4) être stérilisée par la chaleur au
lieu de chimiquement.

Un des mythes les plus répandus au sujet du Cannabis est que les sols durs permettent la
production de la résine et que les sols
riches diminuent la production de la résine. L'analyse mensongère de ce mythe semble être
que le plant tente de se protéger d'un
environnement dur en rejetant sa résine. En réalité, la qualité du sol n'a rien à voir ou presque
avec la production de la résine.
Les facteurs réglant la production de la résine sont discutés à travers ce fivre. Un sol pauvre
diminuera la bonne santé et la
vitalité du plant et le résultat sera douteux à maturité.

Les sols intérieurs doivent retenir l'humidité mais ne pas favoriser la formation de flaques
d'eau. Pour vérifier cette qualité, percez
un petit trou de quelques pouces de profondeur dans le sol fraïchement arrosé. Si après
quelques minutes, l'eau apparait à la
base du trou, le sol est probablement trop compact (si vouz n'avez pas été trop généreux à
l'arrosage). Une pinte par pied cube
ne devrait pas former de flaques d'eau dans le trou. La même terre effritable est requise pour
les sols intérieurs comme pour à
l'extérieur et le même test fera l'affaire. Sachant que presque tous les cultivateurs intérieurs
placeront la terre dans des boîtes,
revisons quelques principes généraux de la profondeur du sol, de sa densité et de son arrosage,
qui tiennent ici comme pour les
sols extérieurs.
La profondeur du sol doit être d'au moins 12 pouces, le plus profond possible serait meilleur.
Chaque plant doit avoir au moins
15 pouces de distance le séparant de son voisin, des bords du contenant ou d'un autre système
de racines. Le contenant devra
être pourvu d'un drainage adéquat, autrement le sol deviendra (1) fortement salin et (2)
détrempé. De telles conditions sont
fatales pour le Cannabis.

Les sols intérieurs deviendront rapidement plus salins si la potasse chimique et des fertilisants
à l'azote sont utilisés mais
augmenteront éventuellement en acidité quelque soit le fertilisant utilisé, ou même si on
n'emploie pas de fertilisants du tout. Pour
cette raison, il est préférable de changer la terre chaque fois que vous partirez de nouveaux
plants. Quand ce n'est pas possible,
la terre doit être complètement bêchée après que les premiers quelques pouces de la surface
aient été grattés et jetés. Ceci est
très important afin de débrasser le terrain des sels chauds qui ont pu se former ou être
déposés.

Dans les régions où une eau fortement minérale est utilisée pour l'irrigation des plants, une
opération est essentielle. Le sol doit
être asséché complètement et l'irradiation à ultraviolet peut aider à détruire les micro-
organismes existants. De nouvelles
bactéries seront réintroduites par les fertlilsations successives. Cette terre sèche doit
maintenant être complètement mélangée et
assujettie aux mêmes tests que la terre originale pour la densité, l'humidité retenue et la
facilité à s'effriter. Il peut être nécessaire
d'ajouter de l'humus une fois encore.

Lorsqu'on ajoute des fertilisants à un sol intérieur, ils doivent être ajoutés à toute la terre en
même temps et doivent être
complètement mélangés au sol. Le mélange doit reposer au moins une semaine avant d'être
utilisé. Ceci est vrai autant pour les
fertilisants chimiques qu'organiques afin que les composants nutritifs soient uniformément
répartis; vous risquez de brûler vos
plants en ne laissant pas le processus de décomposition opérer une semaine. Les fertilisants
organiques ne doivent être ajoutés
au sol qu'avant la plantation. Ils ne devraient jamais être employés, même en petites quantités,
une fois que les plants croissent.
Par contre, les fertilisants chimiques, tel l'azote soluble, peuvent être ajoutés en petites
quantités durant la période de croissance
sans effets nuisibles.

L'un des agents les plus bénéfiques dans la plantation intérieure dont on peut se servir est le
commun ver de terre. Les sols
intérieurs se contractent sévèrement avec l'arrosage répété. L'introduction de quelques vers de
terre dans le sol préparé aidera
grandement au développement des racines et à la bonne nutrition des plants, tout en
augmentant appréciablement la végétation.
Les vers sont de bons indices parce qu'ils réagissent négativement, comme le plant, à certaines
choses (trop d'eau, trop grande
quantité de fertilisants chimiques, sol trop compact, etc.). Si les vers profitent dans votre sol,
les chances sont bonnes pour que
les plants en fassent autant.

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L'ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR:

Certains terrains doivent être évités à moins qu'il n'y ait pas d'autre alternative. Les sols
contenant une concentration de sel
devront être écartés. Si le Cannabis est planté dans un tel sol, il poussera (s'il pousse) en
restant très petit, avec un taux élevé en
cellulose, très pauvre en feuilles, avec un contenu moindre de sucre et dámidon, et ne produira
qu'un faible pourcentage de
résine.

Les sols étant dans le courant du vent ou en aval d'un champ de tabac ou de tomates devraient
être évités. Ces plantes abritent
des moisissures et des parasites qui sont très destructifs pour le Cannabis.

Les terrains avec un drainage insuffisant ou les régions qui se détrempent, ne serait-ce que
pour une courte période, sont
également mauvais. Vous devriez prendre soin de choisir un terrain recevant au moins huit
heures de soleil par jour et n'étant pas
exposé aux situations de grande humidité (comme le broillard) en association avec des
températures au-dessous de 12°C.

Le sol ne doit pas être trop tassé pour supporter la pénétration des racines croissantes, pas trop
lâche afin de fournir une base
solide pour les plants lors de grands vents. Vous devriez regarder quel genre de végétation
pousse naturellement dans la région.
Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de la hauteur de la végétation, car le Cannabis la
dépassera rapidement. La chose à
considérer est sa santé générale. S'il apparaït pauvrement nourri et s'il semble que ceci est du à
un sol lessivé, alors vous voudrez
probablement chercher ailleurs un terrain plus propice. Beaucoup de sentiers d'animaux à
travers le terrain peut signifier que les
jeunes pousses seront placées en danger inutilement. Vous voudrez aussi vérifier la
profondeur de la première couche du sol. Si
l'herbe ne semble pas pénétrer plus de quelques pouces dans la terre, le sol ne supportera pas
très bien vos plants.

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L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR:
Il est domage de constater combien de bons plants furent ruinés par un manque d'attention à
l'environnement intérieur.

Dans le processus photosynthétique, il y a un facteur critique qui consiste en la capacité du

plant à se débarrasser des poisons se
formant au cours des changements organiques qu'il traverse. Ces processus dépendent d'une
circulation régulière de l'eau: du
sol, à travers les cellules des racines, le long de la tige, à travers les tissus des feuilles et par
évaporation dans l'air. La vitesse
d'échappement des molécules de vapeur d'eau par les stomates est très lente; celle-ci tente de
rester autour de la surface de la
feuille empêchant une nouvelle décharge, jusqu'à ce qu'elle soit emportée par le vent.

Ces petits hémisphères de vapeur d'eau forment une enveloppe mortelle qui peut faire
suffoquer le Cannabis, lequel demande un
grand volume d'eau traversant ses tissus très rapidement. Le cultivateur intérieur devrait
prendre un grand soin à fournir une
aération non saturée et une évacuation adéquate de l'air saturé. La fumée de cigarette est un
autre facteur pouvant causer la mort
et la destruction de vos plants d'intérieur. Si les fumeurs utilisent le même air que les plants
doivent respirer, vous devez tenter de
filtrer l'air de quelque façon que ce soit, sinon vous risquez la vie du plant pendant les trois
premières semaines, ou leur santé
plus tard.

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LE CANNABIS:

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VUE GENERALE DU PLANT:

Le Cannabis Sativa est une plante qui pouse bien sous des conditions environnantes extrêmes.
Il est probablement natif de l'Asie
Centrale et à été l'objet d'un intense intérêt durant plusieurs milliers d'années de l'histoire de
l'homme. C'est un plant multi-usages
qui donne une fibre utile et versatile provenant de la tige, une huile pénétrante, aromatique et
nourrissante provenant du fruit et
une excitante résine provenant des feuilles.

Une des principales raisons pour laquelle le Cannabis occupe une niche distinctive dans le
royaume des plants est due à son
caractère sexuel inusité et presque unique. Le Cannabis est dioïque*, c'est-à-dire que les
organes mâles et femelles sont
normalement manifestés sur des plants séparés. Chaque sexe démontre une multitude de
comportements et de variations
végétales à travers une grande quantité de conditions environnantes.
La proportion normale des sexes est approximativement d'un mâle pour une femelle (1:1),
mais sous des conditions anormales,
le pourcentage peut monter aussi haut que neuf femelles pour un mâle (9.5:1 femelle). Et
encore, quand l'environnement devient
réellement menaçant le Cannabis peut changer son sexe en une prédominance bisexuelle ou
en un état hermaphrodite. Tous ces
changements peuvent être considérés comme une ressource du plant pour manifester une
tentative de survie sous des conditions
normale. Il serait utile de retenir cette image quand vous voudrez manipuler l'état sexuel de
vos plants, parce que vous
interviendrez dans quelques puissantes forces de la vie et qu'une telle activité devrait être
entreprise seulement avec symphatie et
compréhension.

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LE CANNABIS FEMELLE:

Les femelles survivent aux mâles de trois à cinq semaines, et ceci reflète d'une part leur
meilleure santé et leur meilleure vigueur
durant la vie, et dáutre part cela est relié à leur cycle de vie plus compliqué que celui des
mâles.

La fleur femelle n'est pas aussi complexe que la fleur mâle, mais elle se développe à travers
une plus grande variété de
changements et est le noyau du processus de reproduction du Cannabis. La fleur femelle
ressemble même moins à une fleur
conventionelle que les fleurs mâles. La structure de la fleur femelle est très simple, consistant
en un pistil duveteux entouré de
feuilles spéciales aux bords enveloppants formant une petite cosse en forme de coupe ouverte
et pointée au sommet ou
l'extrémité du pistil, et ses deux branches stylaires, récoltent la poudre vitale. Ce pistil est
l'ovaire du Cannabis femelle, et il
ressemble à un oeuf de termite, ovale et légèrement aplati, quand vous pelez vers l'arrière
quelques feuilles protectrices et que
vous y jetez un coup d'oeil.

La cosse contenant le pistil n'ouvre pas au temps de la floraison, aussi il est bien difficile de
suivre le processus de
développement de vos plants sans les exposer à un traumatisme. Ces fleurs sont en étroite
relation avec les grappes de feuilles et
ne surviennent jamais d'elles-mêmes. Bien que les fleurs femelles poussent à l'origine par
paires, une des fleurs avortera
normalement à la fertilisation, ce qui est un autre exemple du merveilleux système de la
nature pour assister à la survie complète.
Les fleurs survivantes sont grappées plus ou moins serré et ces groupes de fleurs-feuilles
atteignent souvent une taille
impressionnante, particulièrement près de la tête des femelles matures.
Les plants femelles produisent une grande quantité de chlorophylle et semblent être meilleurs
producteurs d'auxines si
nécessaires à la vitalité et au feuillage de la plupart des plants. Les fluides du tissu* des
femelles peuvent être ou neutres ou
légèrement alcalins, et c'est en partie la raison de la différence dans la puissance de la drogue
qui est communément prise pour
être la caractéristique du Cannabis mâle et femelle. Il a été établi d'ailleurs que dans le
Cannabis, la puissance n'est qu'en partie
déterminée par le sexe. Ainsi, l'attribution de différents degrés de puissance à la différence
sexuelle seule est nettement fausse. Il
apparaït également que le plant femelle non modifié est celui qui est le plus effectif utilisé
comme marijuana. Les autres choses
étant rarement, sinon jamais égales, il apparaït que même les plants ayant des caractéristiques
sexuelles modifiées sont associés
avec leur identité sexuelle originelle. Il suffit de dire que si un plant naît mâle, même si
ensuite il est changé en femelle, il
n'atteindra jamais le feuillage ou la vigueur d'une vraie femelle. Il en va de même pour
l'inverse, naturellement.

En grande partie grâce à leur plus grosse masse de feuilles, mais également à leur prise d'eau
plus vigoureuse, les plants femelles
dépasseront les mâles au poids de 2:1 à maturité. Ils auront généralement plus de feuilles par
grappe et plus de grappes de
feuilles qu'un mâle, et profitera beaucoup plus des éléments nutritifs du sol.

Les mâles croissant toujours vers la maturité et se préparant à relâcher le pollen, les femelles
arrivent dans leur période fertile et
les fleurs développent des changements intérieurs les préparant à nourrir l'acte reproducteur.
Les cosses s'étendent séparément
afin que le pistil avec ses branches stylaires puisse faire saillie. Les grappes de feuilles
montrent un affaiblissement marqué afin de
ne pas nuire à la circulation du pollen amené par la brise. La quantité d'eau absorbée qui s'était
élevée pour ensuite décliner
légèrement, augmente de nouveau. L'énergie solaire ou lumineuse devient critique. La
variation de température peut avoir des
effets négatifs sur les organes sexuels exposés. Les besoins nutritifs subissent une altération,
avec les sels de calcium et de
potassium constituant l'équivalent de la crème glacée et des marinades. Le plant femelle se
prépare à jouer son rôle. Après que
ce point soit atteint, entre la dixième et la douzième semaine et sous des conditions normales,
il n'y a plus de retour en arrière
possible. Toute tentative pour essayer de modifier le sexe après ce point va à l'encontre du fil
naturel et faillira ou résultera en
des rejetons si infirmes qu'elle sera l'équivalent d'une faillite.

Suivant l'acte de pollinisation, une fleur femelle de chaque paire échouera. Le membre
survivant est des lors libre de retirer les
fluides nutritifs pour son énergie, et les graines commencent à se développer.
Si une bonne graine est désirée du plant femelle, on doit la laisser au moins deux semaines
sans toucher le plant après la
floraison, autrement elle ne sera pas mature. Même si elle germe, elle ne formera qu'un plant
faible. Laisser la femelle dans le sol
après la floraison tend à diminuer la puissance en drogue du plant, car son énergie s'emploie à
produire des graines viables. Par
conséquent, déterminer le moment de la récolte devient crucial. Pour un maximum de
puissance, le plant femelle doit être récolté
avant que son pied commence à pâlir et à perdre sa texture cirée; pour un maximum de
graines viables, il devrait être laissé en
terre jusqu'à ce que les feuilles soient tombées et que les graines se secouent dans leur cosse.
La récolte des graines serait
propice dans les dix jours suivant la floraison femelle (sous des conditions normales). Bien
sûr, le besoin de graines de chaque
cultivateur variera, et plusieurs des possibilités qui seront suggérées pour modifier le plant
croissant pourront déjà avoir ruiné la
génération suivante. Donc, plusieurs facteurs doivent être considérés.

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LE CANNABIS MÂLE:

Le svelte plant mâle, bien que moins puissant et un peu moins désirable que le plant femelle,
possèdé plusieurs caractéristiques
pouvant être d'un grand intérêt. Les fleurs mâles se développent en petites poches comme des
scrota* qui sont attachées près
des fourches des branches et en bas près de la tige du plant. Ces fleurs sont très rarement
associées avec les grappes de feuilles;
mais quand elles le sont, elles apparaissent en groupe de trois, faisant contraste avec leur état
normal solitaire. Les fleurs mâles
n'ont pas de pétales, quoique les sépales servant d'enveloppe sont souvent prises pour des
pétales. Il y a cinq de ces sépales
enveloppant les lobes, et ils sont normalement jaune-vert, occasionellement avec une teinte
rouge. Après que les fleurs se soient
ouvertes, cinq petites étamines éclosent à part et pendent; elles sont nommées anthères.

Ce sont les anthères qui sont responsables de la distribution du pollen quand le temps de la
fertilisation arrive; aussi, il est facile
de déceler le moment divin en notant si oui ou non les anthères sont gonflées et impatientes.
Vous pourrez le constater quand les
anthères deviendront pleinement étendues. Leur surface commencera à montrer de petits
grains de pollen blanc environ 12
heures avant la dispersion du pollen. Un autre signe est que le menu duvet sous les feuilles
commencera à enfler à sa base, du à
une accumulation de cristaux d'oxalate de calcium.

Les mâles produisent moins de chlorophylle que les femelles, ainsi ils peuvent prospérer avec
une lumière moins intense. En
accord avec la course pour la survie du Cannabis, nous verrons plus tard qu'une des
conséquences de la coupe des niveaux
d'énergie ou de la photopériode de vos plants sera une augmentation du nombre des plants
mâles. Les mâles produisent aussi un
niveau plus bas d'auxines dans les fluides du tissu. L'auxine est généralement prise pour être
un stimulateur de la croissance du
plant, vitale pour la vigueur et l'abondance du feuillage. Associé aux fluides du tissu mâle, on
découvre un facteur ph
(acidité-alcalinité) légèrement acide. Cette distinction contribue également à la capacité
générale de survie du plant, et les fluides
du tissu du plant peuvent s'adapter à l'acidité. Le Cannabis femelle est par contraste
légèrement alcalin dans les fluides du tissu.

Quelques auteurs prétendent que le plant mâle serait moins utile aux fins de drogue. Il est
substantiellement vrai que les mâles ont
moins de puissance que les femelles, mais ce n'est pas la raison pour laguelle ils sont arrachés
et détruits par les cultivateurs
professionnels. Ils sont arrachés parce que si on laisse le mâle se rendre à maturité et féconder
la femelle, elle perdra
considérablement de sa puissance, beaucoup de son énergie étant alors détournée pour nourrir
la graine fertilisée. Ce qui peut
être gagné au temps de la récolte en gardant les mâles, sera perdu en potentiel par unité des
femelles. Donc, il survient une
situation ou vous aurez le choix de plusieurs options: obtenir une récolte de plants mâles et
femelles avec un potentiel moins élevé
par unité pour l'ensemble de la récolte, ou obtenir une moins grosse récolte (en détruisant les
mâles et en gardant seulement les
plants femelles) avec un niveau de puissance plus élevé par plant. C'est à chaque cultivateur
de prendre la décision.

Le plant mâle fleurit d'une façon uniforme et c'est vraiment un processus symphonique. La
première fleur apparaïtra avant l'aube
et sera située environ aux deux tiers de la hauteur du plant, nichée contre la tige. A mesure
que le soleil se lève, la floraison
commence à rayonner de cette fleur initiale, progressant avec un taux d'accroissement
contrôlé dans toutes les directions, jusqu'à
ce que les fleurs les plus rapprochées de la périphérie et de la touffe à peu près la plus haute
du plant soient atteintes. Entre la
septième et la douzième heure, les fleurs finales apparaïtront et le processus s'arrètera avec
toutes les fleurs ouvertes et prêtes.
Au premier souffle de vent s'éparpiller à travers le champ ou les femelles attendent avec leurs
pistils battant contre l'extrémitié de
leurs cosses pour nouer avec la poussière vitale. C'est un acte d'énergie créatrice qui épuise la
vie du mâle à ce moment précis.

Tôt après la libération du pollen, les plants mâles commencent à perdre leur couleur verte et
leur texture cirée. C'est près de leur
base que les premiers signes de mort surviennent, mais bientôt ils perdront leur lustre
complètement pour devenir en entier d'une
teinte vert-blanc. Les feuilles du bas se ratatineront, le plant aura un bruissement sec et
reláchera ses dernières bouffées de
pollen, s'il est secoupé par le vent ou par des créatures passantes.

Le cycle de vie du mâle sera donc complet dans la douzième semaine de son existence.

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LES GRAINES:

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Lorsque vous considérez le temps et l'énergie consacrés à la préparation de la culture, que ce

soit sur une grande échelle ou non,
il serait insensé de ne pas faire attention à la sélection des graines. Il est si simple de vous
assurer que la graine que vous
utiliserez est de bonne qualité.

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LES BONNES GRAINES:

L'apparence extérieure vous donnera de bons indices sur l'état de santé de la graine. Les
bonnes graines seront dodues et non
plissées. Elles seront d'un gris-clair, vert-gris ou gris-brun et apparaïtront lustrées si vous les
frottez entre les paumes de vos
mains.

Analyse d'une graine de Cannabis:

CONSTITUANTS:
Huiles grasses
Résine
Saccharine
Extrait de gomme
Albumine
Fibres ligneuses
Perte
POURCENTAGE:
19.1
1.6
1.6
9.0
24.7
13.3
0.7
Ce tableau démontre jusqu'à quel point on peut gaspiller en fumant ou en détruisant autrement
les graines de Cannabis,
lesquelles ne contiennent, au poids, que 1.6% de résine, quantité excessivement petite.

Plus loin, nous vous montrerons comment tester la qualité de vos graines; plusieurs méthodes
seront suggérées. Il est préférable
de tester, plutôt que de ne jeter qu'un coup d'oeil à l'apparence de la graine, parce qu'un
nombre de conditions internes affectent
leur habilité à germer et ne sont pas toujours détectable à l'apparence et par le test d'eau.

Fendez quelques graines choisies au hasard de l'amas de graines que vous comptez utiliser
afin de les éprouver. Si elles ont un
goût d'huile moisie, elles sont très vieilles et incertaines. Un autre test très simple consiste à
faire germer un groupe de dix graines
et de compter celles qui failliront à la germination. Ceci vous donnera le pourcentage
approximatif des bonnes graines. De nos
jours, tout rendement de 50% ou plus est excellent pour des graines achetées sur la rue en
Amérique du Nord. Considérant les
difficultés que le grass* doit surmonter avant d'arriver jusqu'à nous, il est surprenant que ces
graines demeurent viables.

Si vous avez ouvert quelques graines et que vous notez que l'intérieur est noir, c'est qu'il y a
eu fermentation et elles ne pourront
germer. Si elles sont pâles et poussérieuses à l'intérieur, elles sont trop vieilles et, au plus,
elles ne produiront que des plants
faibles.

Un autre test est de laisser tomber quelques graines sur un fer rougi et si elles fendent avec
une faille remarquable, elles étaient
de bonnes graines. A Thrace, en Grèce, les graines étaient jetées sur des pierres rougies et leur
vapeur parfumée ainsi obtenu
était utilisée pour un bain de vapeur, lequel excitait ceux qui s'y adonnaient par des cris
d'exultation. Une bonne idée pour votre
sauna.

Incidemment, les graines de Cannabis sont considérées comme une excellente nourriture pour
les oiseaux, parce qu'elles sont
engraissantes et stimulent la production d'oeufs.

Les graines sont un indice important lorsque vous achetez une once. Le meilleur moment pour
récolter le grass* pour son
potentiel en drogue étant à la floraison de la femelle, ou peu après, la plus grande partie des
graines d'un tel plant seront
immatures. Réciproquement, si toutes les graines dans l'once semblent mûres, d'un gris-clair,
il y a des chances que non
seulement le plant était trop vieux lorsqu'il a été récolté mais qu'il ait été aussi pollinisé, ce qui
aura diminué son potentiel en
drogue. S'il y a très peu de graines dans l'once qu'on vous a offerte, c'est que probablement les
feuilles proviennent d'un plant
mâle. Il est préférable de suspecter n'importe quel grass* qui n'a pas une proportion de graines
immatures (blanches) à graines
matures (grises) d'au moins 2:1.

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PREPERATION DES GRAINES

Vous devriez faire tremper vos graines une nuit entière dans un bain d'eau distillée.
Actuellement, n'importe quelle eau peut servir
mais, si vous demeurez à la ville, il serait préférable d'acheter une bouteille d'eau pure d'éviter
les produits chimiques qui
endommageraient l'embryon enflé plutôt de l'aider.

Vous pouvez, si vous le désirez, activer l'énergie de vos graines en utilisant des additifs dans
la solution de trempage. Cependant,
très peu de recherches ont été faites sur les effets d'utilisation de stimulants de croissance sur
les graines de Cannabis. Un des
additifs les plus connus, disponible dans une pépinière, contient de l'azote (sous forme
d'ammoniac et de nitrate), de l'acide
phosphorique et de la potasse soluble. L'utilisation d'un tel composé est plus ou moins à vos
propres risques. Assurez-vous,
avant tout, de vérifier l'information sur les fertilisants. Où? Je ne sais pas!

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ENTREPOSAGE DES GRAINES

Même si le Cannabis est un plant très robuste, et que ses graines conservent leur pouvoir de
germination à travers une grande
variété de conditions, il est insensé de prendre des risques inutiles pour la récolte de l'an
prochain. De simples précautions vous
donneront la protection nécessaire.

Le pire ennemi de la graine est l'humidité, autant atmosphérique que sous la pellicure de
surface. Dans un endroit sec, le
Cannabis ne doit pas subir une température excédant 37°C, qu'il soit ou non exposé à l'air
libre. Si la température dans le
contenant d'entreposage s'élève au-dessus de ce niveau, même pour une courte durée, la
vitalité des graines diminue
remarquablement. Une exposition prolongée à une température au-dessus de 38°C tuera
même les graines les plus en santé.

Si l'atmosphère de l'endroit ou vous entreposez vos graines est assez humide, la température
maximale doit se situer à 30°C. Si
vous ne pouvez garder vos graines vraiment sèches, au moins n'excédes pas cette température.
Une règle générale peut être établie: étant donné que l'humidité et la température deviennent
des facteurs dans l'entreposage, la
perte de vitalité de la graine est directement reliée à ces deux éléments.

Vous vous rapprocherez beaucoup des conditions idéales si vous emmagasinez vos graines
dans un contenant étanche à une
température d'environ 24° à 29°C. Pour un long entreposage, ce serait une bonne idée
d'inclure quelques agents déshydratants,
tel un petit sac de gel de silica collé à l'intérieur du couvercle du contenant. Ceci éliminera
toute humidité dégagée par les graines.
Le gel ne devra pas être en contact avec les graines. Vous ne devriez pas non plus
emmagasiner de grandes quantités de graines
ensemble parce qu'elles pourraient surchauffer.

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LES LITS DE GERMINATION:

Afin d'assurer la survie d'un maximum de jeunes plants, durant et après la germination, des
précautions devraient être prises dans
la sélection du milieu de l'environnement pour la germination.

Le milieu le plus effectif pour la germination est un sol fertile. Le soldoit être un mélange
riche d'humus et de sable fin (mousse
"articole" et sable pour aquarium sont excellents). Le sol ne doit pas être trop acide; en fait, un
ph de 7.5 à 8.0 est idéal. Un
simple test au papier tournesol indique si l'équilibre est adéquat. Le sol doit être enrichi d'une
solution d'azote à 5%. Une autre
méthode est d'employer du fumier d'animal dans votre lit de germination. Dans les deux cas,
l'engrais doit être mélangé de 5 à 7
jours avant la plantation ou l'emploi du lit de germination.

L'humidité contenu dans un sol de germination est un facteur important. La surface du sol de
germination doit être presque
sèche, et la sous-surface du sol ne doit pas être humide au point d'adhérer au doigt. Tester la
bonne humidification est comme
vérifier un pain de gingembre pour voir s'il est bien cuit. Enfoncez un crayon dans le sol, et si
la terre y colle, le sol est trop
humide. De toute façon, des précautions doivent être prises pour voir à ce que le lit de
germination garde un certain degré
d'humidité, ni trop humide, ni trop sec. Si c'est trop humide, les graines fermenteront et
pourriront; si c'est trop sec, elles seront
aptes tout au plus à pousser faiblement.

Plusieurs auteurs affirment que la germination peut être accomplie dans plusieurs milieux, tel
que du papier de toilette humide.
Mais, il est évident qu'assujettir les jeunes plants au choc d'une double transplantation est
aussi nuisible que le serait une
germination dans un milieu non nutritif et instable.
La température joue un rôle très important dans la germination. Le Cannabis, même s'il peut
germer et survivre à une
température à la racine aussi basse que 9°C, aurait idéalement besoin d'un ordre de
température de 19° à 27°C. Plusieurs
recherchistes ont trouvé quemaintenir le sol à une température légèrement plus haute que la
température de l'air, dans les stages
du jeune plant, promouvoit une croissance rapide pour le Cannabis. Ce procédé appelé
"chauffage de la base" est quelque peu
compliqué et pas du tout nécessaire pour des plants en santé. Mais si vous ne leur refusez rien
et voulez le meilleur, vous pouvez
investir dans l'équipement nécessaire (dispendieux) que les pépinièristes pourront vous
fournir. Une alternative est d'enlever les
éléments chauffants d'une couverture électrique et de les placer sous les boîtes germination.
Pas besoin de vous dire que des
précautions doivent être prises pour éviter les chocs et les courts-circuits.

Si vos projets de chauffage échouent durant la germination ou, si à l'extérieur, un

refroidissement survient et que les jeunes plants
se fanent et tournent au jaune, tout espoir n'est pas perdu. La régénération des jeunes plants,
apparemment morts, est
passablement commune, et vous devriez attendre au moins une semaine avant de tout
recommencer. L'exception à cette règle
est quand il y a un gel intense; alors, il n'y a plus d'espoir.

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LA TRANSPLANTATION DU JEUNE PLANT:

Une expérience des plus traumatisante qu'une jeune plant peut subir est la transplantation.
Ceci est vrai pour le Cannabis, même
s'il est en santé plus tard. Dans le cas des cultivateurs qui prennent une chance en plantant
directement à l'extérieur, il n'y a
aucune inquiétude pour la transplantation. Mais le cultivateur intérieur, le cultivateur extérieur
soigneux et l'expérimentateur
voudront tous faire germer leurs plants sous une série de conditions contrôlées et quand les
plants seront parvenus avec succès à
leur stage de jeune plant, la transplantation sera nécessaire.

Plusieurs précautions devront être prises pour assurer un maximum de survivance.

La terre destinée à recevoir les jeunes plants devrait être complètement prête; c'est-à-dire
qu'on ne devrait pas la déranger
durant la première semaine de transplantation. Elle devrait être fertile, friable et entièrement
bêchée. Des vers de terre devront y
être introduits au moins deux jours avant la transplantation, sinon leur introduction devra être
retardée de plusieurs jours après la
transplantation, si vous voulez en faire l'utilisation.
Le transfert devrait être fait sous une pâle lumière verte. Le site ne devra pas être assujetti aux
courants d'air ou aux variations
de température.

Tous les instruments devraient être stérilsés et des gants de coton stériles devront être portés si
possible. Sinon, lavez vos mains
avec du savon, ce qui enlèvera les huiles à la surface de la peau et aidera à prévenir des
dommages au jeune plant.

Autant que possible, le sol récepteur devrait être étroitement rapproché du sol donneur. Une
trop grande utilisation de fertilisants
à ce stage n'est pas recommandée; mais plusieurs préparations commerciales pour la
stimulation du jeune transplanté sont
facilement disponibles et donnent de bons résultats si les instructions sont suivies.

Si possible, le jeune plant devra être soulevé avec la motte de terre originale entourant les
racines et placé dans un trou préparé
à cet effet dans le lit de croissance. Lorsque vous soulevez le jeune plant, il est préférable de
soulever la motte de terre sans
avoir à toucher au plant de quelque manière que ce soit. Si le plant doit être tenu en main, il
serait préférable de le saisir
légèrement juste au-dessus du niveau du sol, supportant le poids du plant de par-dessus la
motte et le poids du sol de
par-dessous. Les racines exposées, la tige supérieure et les feuilles embryonnaires du jeune
plant ne devront pas être
manipulées.

Les jeunes plants devraient être placés dans la position tête en l'air, dans leur lit récepteur, les
feuilles orientées vers la principale
source de lumière. Le mouvement phototropique (l'action de chercher la lumière) chez les
jeunes pousses nouvellement
transplantées, peut être nuisible à un enracinement sécuritaire. Le trou devrait être assez
profond pour permettre aux jeunes
racines de s'étendre vu qu'elles seront quelque peu tassées en sortant de la boîte de
germination. Les racines ne doivent pas être
écrasées dans un trou peu profond car le plant est alors incapable de rassembler assez
d'énergie pour s'établir par lui-même. La
terre doit être délicatement remontée tout autour de la tige, au même niveau que celui du lit de
germination. Renchausser trop
haut peut être nuisible.

La terre dans le lit de transplantation doit être assez sèche afin qu'au moment d'ajouter l'eau
après la transplantation, elle soit
absorbée plutôt que de former un étang autour des racines. Une addition d'eau aide à la
transplantation en faisant la liaison entre
la motte de terre originale et la nouvelle terre tout en facilitant la pénétration des racines dans
la nouvelle terre. Une cuillière à thé
d'eau à température de la pièce devrait être suffisante pour la première journée de
transplantation du jeune plant, pourvu que la
terre soit fertile et contienne assez d'engrais humide pour débuter. Des précautions devraient
être prises durant le transfert pour
que le plant ne soit pas cahoté ou courbé. Autrement dit: "Ne vous enfargez pas durant le
transfert". Les racines ne doivent être
exposées qu'à la lumière verte seulement.

Si un traitement quelconque est entrepris avant que la transplantation soit complétée des
précautions spéciales doivent être
prises pour protéger les racines. Entourez délicatement la motte de terre soit avec un coton
humide, un filtre de papier ou une
pellicule de plastique afin de préserver l'humidité et la compacité de la motte.

Tous les plants subissent le choc de la transplantation. Quelques plants semblent dépérir mais
recouvrent vie et quelques-uns
meurent. Mais la majorité des plants transplantés correctement survivront et prospèreront sans
mauvais effets apparents. Si
quelques-uns des jeunes plants transplantés jaunissent, se penchent et même semblent dépérir,
laissez-les seuls. C'est la
meilleure politique à suivre. Vérifiez toutefois si la courbure n'a pas exposé la délicate chair
blanche des racines.

Avec les précautions requises, une terre adéquate, de bonnes conditions d'humidité et
d'éclairage, le cultivateur intérieur peut
espérer réussir à au moins 75%. Cependant, le taux de survie sera plus bas pour une
transplantation extérieure dans des
conditions moins contrôlées.

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PLANTATION EXTERIEURE:

La meilleure semence sera plantée avec précaution à l'aide d'un appareil servant à semer les
graines si vous ne croyez pas
revenir au champ pour sarcler et éclaircir la plantation, alors vous devriez déposer seulement
une graine par trou. Si vous croyez
retrouner dans une semaine ou deux, vous pouvez vous assurer d'un bon résultat, si vos
graines n'ont pas été testées, en
employant deux ou trois graines par trou. Le mieux à faire serait évidemment de vérifier les
pouvoirs de germination des graines
avant d'aller au champ.

A peu près n'importe quelle méthode de semence qui résulte en une graine recouverte d'un
demi-pouce ou plus de bonne terre
produira des plants. Bien sûr, le cultivateur le plus préparé et le plus méthodique aura un
meilleur rendement. Il convient
d'adopter une approche un peu systématique. La première chose que vous voudrez faire après
la localisation propice de votre
plantation est de déterminer si un supplément nutritif devra être employé. Vous forcerez la
chance en utilisant une terre
supportant d'autres sortes de plantes. Le chanvre croit mieux en compagnie de plantes sans
échappement comme le blé ou avec
des plantes donnant un haut retour d'azote à la terre comme les fèves ou les pois. Une livre de
fèves contient autant d'azote que
cinq livres de fumier. En supposant que votre terre ne soit pas sérieusement amoindrie,
l'approche suivante réussit dans la
plupart des cas.

Tôt à l'automne, l'engrais doit être mélangé à la terre et les fèves, ou autre légumineuse,
devraient être plantées. De deux à deux
mois et demi après, les tiges des fèves devraient être retournées et la surface pressée quelque
peu. Piétiner le terrain avec des
bottes pesantes est adéquat. On peut laisser le terrain à lui-même pour l'hiver. Tôt au
printemps, le terrain devrait être sarclé,
traité avec un puissant fertilisant organique comme le fumier (boeuf, poulet, mouton, etc.), et
il sera alors prêt pour la plantation
du Cannabis quand la température le permettra.

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SIGNES DE DÉFICIENCE:

Il y a quelques bons indices que vos plants vous donneront s'ils sont privés d'un élément
nutritif essentiel. La discussion suivante
sera un guide utile, mais avant d'analyser les feuilles, il est prudent de contrôler l'acidité du
sol; cette dernière peut produire
plusieurs des symptômes sous-mentionnés en limitant la nitrification et en favorisant
l'absorption excessive de sels toxiques.
Utilisez un papier tournesol pour vérifier l'acidité du sol, en suivant simplement les
instructions sur le contenant. Le papier
tournesol peut être facilement obtenu dans n'importe quelle pharmacie et chez les fournisseurs
de produits chimiques et
pépiniéristes.

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AZOTE:

C'est le problème le plus commun auquel les usagers d'un sol naturel auront à faire face. Pour
le Cannabis, l'azote est
absolument essentiel à la production de plusieurs composants organiques vitaux,
particulièrement la chlorophylle. Le Cannabis
démontre une déficience en azote par le jaunissement des vieilles feuilles. Les jeunes feuilles
demeureront vertes, sauf dans les
cas graves, parce que s'il y a déficience, les vieilles feuilles cèdent leur azote aux plus jeunes
et le plant donne l'azote du sol aux
jeunes feuilles en premier. L'emploi des fertilisants organiques, tel le fumier de poule ou
l'engrais, et des légumineuses (expliqué
précédemment) éliminera ce problème. Les traitements chimiques comprennent le nitrate de
calcium ou le nitrate soude.

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BORE:

Cet élément est essentiel au bon développement des tissus de la tige du Cannabis et il y a
habituellement assez de ce dernier
dans le sol pour prévenir les problèmes. Les symptômes sont quelque peu diffiviles à détecter,
à moins d'être critiques. Il y aura
une enflure de la tige près de la basse; la tige fendillera et sera très sèche, laissant paraître de
la pourriture à l'intérieur. Encore, la
plupart des engrais pour plants contiennent assez de borate pour prévenir ce problème.

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CALCIUM:

Bien que le calcium soit un minéral absolument nécessaire, celui-ci n'est utilisé par le
Cannabis qu'en minime quantité. Les
symptômes d'un manque de calcium sont difficiles à détecter. Ils consistent en une inhibition
des bourgeons (futures grappes de
feuilles) et en un affaiblisement des extrémitiés des fines racines latérales. La plupart des
cultivateurs de Cannabis n'ont pas à
s'inquiéter si leur sol est d'origine sédimentaire. Les traitements commerciaux pour les
déficiences en calcium sont facilement
disponibles. Vous pouvez aussi mélanger au sol de la poudre d'os ou des plumes de poulet
(mais non en grande quantité), si
vous pensez qu'il est déficient en calcium.

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CHLORE:

Cette maladie peut être confondue avec plusieurs autres, parce que les symptômes sont un
jaunissement général des feuilles et
une transformation graduelle des couleurs de bronze à bronze-orange. L'indication sûre est
que les extrémités du système de
racines latérales deviennent enflées et qu'elles sont plus courtes que l'étendue radiale normale
(5 à 7 pouces) juste au-dessous de
la surface du sol. C'est un problème peu commun; vous n'en aurez aucun si vous avez pris
soin de fournir à vos plants les
éléments nutritifs majeurs, parce que l'ion chlore est associé à plusieurs des composés nutritifs
essentiels.

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FER:

Le Cannabis n'exige que de minimes quantités de cet élément, quoiqu'il soit un lien essentiel
dans le processus photosynthétique
aussi bien que dans la respiration. Les symptômes de déficience ressembient à ceux d'une
déficience en magnésium, mais
surviennent sur les jeunes feuilles en premier. La plupart des engrais pour plants contiennent
assez de cet élément pour en
éliminer le problème.

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MAGNÉSIUM:

Le magnésium est une partie intégrale de la chlorophylle dans toutes les plants et sert aussi,
d'une façon importante, d'activeur.
Les symptômes surviennent principalement sur les vieilles feuilles et consistent en un
jaunissement des tissus autour des veines de
la feuille. Les feuilles développeront très rapidement une apparence générale "variqueuse", et
le jaunissement s'étendra sur la
feuille entière. Plusieurs des composés de sulfure de magnésium sont disponibles dans les
fertilisants commerciaux et peuvent
corriger cette condition. Le sel d'Epsom agricole sera le plus facilement disponible.

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MOLYBDÈNE:

Plusieurs sois manquent de la quantité minime de cet élément essentiel à la fixation de l'azote.
Les symptômes sont un
jaunissement des sections de la feuille entre les veines majeures. Ce jaunissement survient en
premier sur les feuilles près du
milieu de la plante, progressant rapidement vers les jeunes feuilles aux extrémitiés de la
plante. De plus, les jeunes feuilles
deviendront sévèrement déformées et tortillées. Le jaunissement peut ne pas survenir si vous
avez employé des fertilisants
contenant de l'azote et de l'ammoniac mais les jeunes feuilles tortillées seront un signe
prémonitoire. Soyez certain d'employer un
engrais contenant une quantité suffisante de cet élément essentiel.

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PHOSPHORE:

Le phosphore est un autre élément essentiel pour la santé de la plante et ses fonctions
semblent intimement liées avec l'azote. Il
est nécessaire au métabolisme du sucre dont le plant retire la plus grande part de son énergie.
Les feuilles matures du Cannabis
démontreront les premières une déficience en phosphore. Elle apparaîtront sombres, d'un vert
terne, et recourbées un peu sur
les bords. Le dessous des feuilles, particulièrement près des veines, peut être teinté pourpre.
Commercialement disponible, le
triple ou super-phosphate remédiera à ce malaise.

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POTASSIUM:

Des quantités relativement grandes de potassium sont nécessaires à certains stages de

croissance du Cannabis, parce que cet
élément agit comme activeur des activités métaboliques essentielles. Les plus vieilles feuilles
démontreront encore les premières
un signe de déficience. Il y aura tout d'abord un léger jaunissement des feuilles, rapidement
suivi de tâches sombres et le rebord
des feuilles deviendra gris bronzé. L'application de sulfate et muriate de potasse remédieront à
de tels problèmes.

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SOUFRE:

Cette déficience n'est pas commune, parce que la plupart des sols ont du sulfate en abondance.
Les symtômes surviennent
habituellement en premier sur les jeunes feuilles, contrairement au modèle normal pour le
Cannabis, et se révèleront en un léger
jaunissement général. Bientôt, cette condition s'étendra au reste du plant. N'importe quelle
préparation commerciale de sulfate
fera l'affaire si vous avez un problème de soufre.

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ZINC:

Cette maladie se démontrera aux environs de la cinquième semaine et résultera en de très

petites feuilles qui seront plissées sur
les bords et faiblement jaunies le long des veines. La distance entre les noeuds sur la tige
deviendra plus grande que sur un plant
normal et, dans certains cas, la tête du plant seulement sera viable. N'importe quel engrais
contenant des composés de zinc fera
l'affaire si le problème est pris à temps.

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LA RÉCOLTE ET LE SÉCHAGE:

Si vous avez fourni les soins normaux à votre récolte de Cannabis, vous aurez donné
beaucoup d'énergie à vos plants, et ils
seront prêts à redonner ce qui a été investi, au moment de la récolte.

Un peu de précaution dans le séchage de vos plants assurera qu'ils retiendront le potentiel et la
vigueur présents au moment où
ils ont été séparés de leurs racines.

Il semble superflu d'expliciter, mais le but du séchage est d'enlever assez d'humidité aux
feuilles pour que la moisissure ne puisse
survivre, que les enzymes ne puissent fonctionner et que le processus de déclin organique,
lequel progresse par l'eau, ne puisse
s'effectuer en autant que la résine est concernée.

Les deux facteurs à contrôler pendant le séchage sont: (1) le passage d'air autour des plants en
séchage, et (2) la température et
l'humidité contenues dans cet air.

L'humidité qui est enlevée des tissus du plant doit être convertie en vapeur d'eau pour passer
ensuite des cellules intérieures de la
feuille au travers de la peau et du stomate pour sortir finalement dans l'air. L'air qui capte cette
vapeur d'eau doit circuler
librement; ansi, il ne peut être saturé et résister à l'évaporation. Si cela arrivait, les feuilles ne
sécheraient ni également, ni
complétement. Une seconde chose à surveiller est que la température ne soit pas trop haute
dans la chambre de séchage.

Si la température est trop élevée, la vapeur d'eau près de la surface bouillira rapidement,
produisant un espace sec entre la
surface de la feuille et l'humidité intérieure. Ceci occasionnera le plissement des tissus de la
peau qui résisteront au passage de
l'eau. L'eau sera alors prise au piège en permanence à l'intérieur de la feuille, et la résine
contenu se détériorera beaucoup plus
rapidement que si elle n'était pas exposée à l'humidité.

Sous pression atmosphérique normale, une chambre de séchage de 200 pieds cubes à 4°C ne
peut contenir qu'une once de
vapeur d'eau. Elevez la température et vous élevez la capacité à contenir de l'eau. Pour une
chambre de 200 pi/cu, la courbe
température-eau ressemble à ceci:

TEMPÉRATURE:

4°C
23°C
37°C
651/2°C
931/2°C
100°C
EAU:

1 once
31/2 onces
9 onces
33 onces
95 onces
120 onces

Pour une chambre de 100 pi/cu, divisez par deux; pour une chambre de 400 pi/cu, multipliez
par deux, etc. Cette table implique
que l'air est parfaitement sec au début, en faisant exception des cas spéciaux qui la rendraient
probablement inexacte. Vous
pouvez estimer que votre grass* contienne de 25% à 35% d'eau de son poids global au
moment de la récolte; donc, ceci
devrait former une très bonne base pour estimer combien d'eau vous aurez à extraire. Vous
pouvez figurer environ le double de
la capacité de l'air de la chambre à l'une des températures mentionnées, si vous remplacez l'air
dans la chambre deux fois par
heure, à trois fois sa capacité si l'air circule à 600 pi/cu, par heure. Mais, au-delà de ceci, l'air
passera au travers trop
rapidement pour absorber ce qui s'échappe du plant, aussi les calculs peuvent être faussés.
Mais, étant donné que nous
construisons un séchoir et non un tunnel à vent, il n'y a pas de raison importante pour que l'air
se déplace à une telle vitesse.

Comme vous ne passerez probablement pas plus de 600 pi/cu par heure à travers une chambre
de 200 pi/cu de capacité, il est
important d'avoir une bonne circulation d'air à l'intérieur de la chambre, de façon à ce que
toutes les feuilles aient une chance
égale de libérer leur humidité. C'est-à-dire de distribuer l'air en le gardant en mouvement. S'il
est saturé en passant à travers les
premiers plateaux, il se refroidira probablement et déposera de son humidité sur les plateaux
près des orifices de ventilation. Il
en résultera des plateaux détrempés au sommet et des plateaux secs à la base.

Vous voudrez probablement baser vos calculs sur la durée de temps à allouer à vos plants
pour sécher à une température
d'environ 49° à 60°C. Gardez une température près de 49°C au commencement du processus.
Si vos entrées et sorties d'air
sont assez grandes pour assurer une bonne circulation sans perdre la température trop
rapidement, vous n'aurez pas à vous
préoccuper des problèmes de saturation. Dans la chambre de séchage de 200 pi/cu que nous
verrons rapidement, deux pieds
carrés d'espace de ventilation à chaque bout devraient être amplement suffisants.
Toutefois, comme les conditions d'humidité varieront d'une région à l'autre, il serait bon de
penser à expérimenter un peu avec la
grandeur des trous d'aération. Il y aura aussi de substantielles variations dans l'épaisseur et la
grandeur des feuilles à chaque
boîte de séchage une conception individualisée. Vous pouvez vérifier votre séchoir avec
n'importe quelle plante verte, en testant
les plateaux pour un séchage uniforme et en modifiant les conditions de ventilation pour
convenir à vos besoins.

J'ai 100 livres de grass*, de bonnes feuilles lourdes et elles semblent très épaisses, donc un
contenu de 35% en eau. Ceci me
donne à peu près 35 livres d'eau à extraire. Plaçant la température à 49°C dans mon séchoir de
200 pi/cu, je peux y faire
circuler 600 pi/cu d'air par heure. J'espère expulser de 45 à 50 onces d'eau par heure, figurant
une faible présence d'humidité
dans l'air. C'est-à-dire environ trois livres d'eau par heure. Donc, aux alentours de la dixième
heure, il serait préférable de
vérifier l'état de l'herbe. Une quinzane d'heures seront probablement nécessaires, vu
l'épaisseur des feuilles. De toute manière,
ceci est une façon d'estimer le temps de séchage. Elee vous donne un aperçu sommaire du
temps que vos plants doivent passer
dans le séchoir afin qu'ils soient assez secs pour l'entreposage.

Tout ceci assume que vous n'attacherez pas votre plantation à sécher au soleil, ce qui
n'arrivera pas à moins que vous ne soyez
vraiment loin en campagne de l'autre côté de la rivière ou dans le bois. Une autre
considération avant de dévoiler les plans du
séchoir: au début, si vous placez le plant en entier dans le séchoir, vous devriez, après que les
feuilles commencent à sécher en
surface, séparer les feuilles des branches ou, au moins couper les branches de la tige. Il y a
beaucoup d'humidité dans la tige du
plant et si elle demeure attachée, ceci retardera grandement le processus de séchage.

Si vous ne séchez que les feuilles, coupez l'estimé de temps d'environ 40% des exemples
donnés plus haut, pour compenser le
volume d'eau contenu dans la tige.

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Lexique
HERBE:
Pot - Grass - Marijuana - Cannabis - Chanvre.

TRIP:
Argot du peuple.

OVERDOSE:
Trop forte absorption
.
DIOÏQUE:
Se dit des plantes qui ont les fleurs males et les fleurs femelles sur des pieds séparés.

SCROTA:
Pluriel de scrotum.

TISSU:
Ensemble de cellules ayant même structure et même fonction.

GIBBERELLINS:
Hormones de croissance.

ACÉTALÉHYDE:
Solution chimique.

IDIOSYNCRATIQUES:
Relatif à la réaction individuelle propre à chaque homme.

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Monday-Thursday: 11 AM - 2 AM
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Daily: 11 AM - 10 PM

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16 Mai 1999, http://www.heavenweed.cjb.net ou http://members.xoom.com/heavenweed/

Le guide francophone de la culture du Cannabis, Volume II