Récupération des composants des appareils photo jetables et

principes de base des circuits de tube flash

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Je pense que c'est un gaspillage de jeter les appareils photo jetables. Il est très facile d'extraire votre film
d'un appareil photo jetable, de l'envoyer en développement et de conserver gratuitement toutes les pièces
électroniques et mécaniques. En détachant les loquets en plastique, l'ensemble de la caméra peut être
démonté. Cet article vous explique comment. Une fois à l'intérieur, le circuit oscillateur pour charger le flash
offre une excellente occasion de revoir ou d'apprendre un circuit flash d'oscillateur à très faible coût.
Cliquez sur une image pour voir l'image en taille réelle .

INTRODUCTION

La façon dont un appareil photo jetable est censé fonctionner est que vous achetez un appareil photo en
plastique bon marché avec un film déjà intégré à l'intérieur. Après avoir pris toutes les photos, vous envoyez
l'ensemble du colis (film et appareil photo) pour qu'il soit traité. J'ai pensé que ce serait bien mieux si je
pouvais envoyer le film par la poste et garder le reste. L'idée marche ! Je n'ai eu d'expérience qu'avec la
marque Kodak, mais j'imagine que d'autres sont similaires. Néanmoins, les instructions spécifiques que je
donne concernent le modèle Kodak. Après avoir pris les photos, le film à l'intérieur de l'un des appareils
photo jetables est enroulé dans une boîte métallique étanche à la lumière de 35 mm, tout comme celles que
vous utilisez dans votre appareil photo plus cher. Cette boîte métallique peut être retirée et envoyée pour
traitement. Cela m'a semblé maladroit d'envoyer le reste de la caméra pour arriver quelque part dans une
décharge. N'est-ce past ces composants mieux utilisés dans la main des expérimentateurs créatifs ? Vous
pariez qu'ils le sont ! Le dernier tiers de l'article utilise le circuit à l'intérieur pour en savoir plus sur les
oscillateurs de charge - le bloc de construction de base de toutes les alimentations commutées.

DÉMONTAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Pour sortir votre film, et pour démonter les autres pièces, vous devez d'abord déchirer le revêtement
extérieur en carton. Lorsque vous faites cela, différentes fissures et crevasses seront révélées. N'allez pas
encore fouiner à l'intérieur car il y a un risque très réel de choc si vous ne savez pas ce que vous faites.

La photo 1 montre mon appareil photo juste après avoir retiré le boîtier en carton. Si vous regardez
attentivement, vous pouvez voir une cavité à travers le bas avant où j'ai retiré la cellule AA de 1,5 V qui
alimentait le circuit flash. Ma batterie a toujours été testée dans la bonne plage avec l'un de ces testeurs de
bande chauffante en polymère qui change de couleur lorsqu'il est pressé sur les deux extrémités de la
batterie. Récupération numéro 1.

Photo #1 . Couper ou déchirer le revêtement en carton. Le

film exposé est enroulé en toute sécurité dans une cartouche de 35 mm, tout comme un appareil photo non
jetable. Pour le récupérer, vous devez retirer le côté de la caméra, qui est maintenu par quatre clips en
plastique. Afin d'accéder aux deux clips à l'avant de l'appareil photo, j'ai dû découper un rabat de plastique
s'étendant vers le bord de l'appareil photo à partir de la section en plastique surélevée autour de l'objectif. Les
deux clips correspondants à l'arrière n'ont nécessité aucun prétraitement.

À partir de maintenant lors du démontage, ne touchez aucun métal sur ou à l'intérieur de la caméra. Des
tensions potentiellement dangereuses peuvent être présentes. Utilisez un outil de type tournevis qui n'est pas
en métal - pas conducteur. Pour certaines captures, un cure-dent peut être le meilleur outil. Si vous devez
utiliser un tournevis, utilisez-en un avec un manche isolé.

Il y a un panneau latéral qui recouvre le film exposé, qui est enroulé dans une cartouche étanche à la lumière
de 35 mm juste sous le bouton d'enroulement. Pour permettre au panneau latéral de glisser hors du corps de
l'appareil photo, vous devez soulever quatre loquets, deux à l'avant et deux à l'arrière de l'appareil photo. Il y
avait un morceau de plastique moulé recouvrant les deux prises avant de mon appareil photo. Je pense que la
pièce de couverture est là juste pour les cosmétiques, ou pour fournir une prise en main lors de l'utilisation
initiale de l'appareil photo. Il n'a aucune valeur structurelle, j'ai donc utilisé une lame de rasoir pour le
trancher, puis le plier. Relâchez les 4 loquets et faites glisser le couvercle.

La photo 2 montre la cartouche de film visible juste après avoir retiré le panneau latéral. Accédez à
l'intérieur avec un ongle et sortez la cartouche de film. Mettez-le de côté pour un traitement futur. L'arrière
de la caméra est le prochain panneau à retirer. Il a deux loquets sur le dessus, qui sont accessibles par
l'arrière. Accédez à l'intérieur avec votre outil et poussez les loquets latéralement, loin du remontoir, vers la
fenêtre du viseur. Il existe également deux prises inférieures accessibles depuis le bas de la caméra. Piquez
dans le trou et poussez directement vers l'intérieur (vers le haut dans le corps de la caméra) pour libérer ces
loquets inférieurs.

Photo 2 . Relâchez les quatre clips en plastique qui

maintiennent le couvercle sur la cartouche de film. Vous devriez évidemment pouvoir voir la
cartouche de film et la faire simplement glisser sur le côté. Retirez la pile AA standard. Comme
vous le verrez plus tard, certaines tensions de grande amplitude sont possibles avec le circuit de
charge flash. Vous pouvez aussi bien retirer la source d'alimentation pendant que vous fouillez à
l'intérieur de la caméra. Même avec la batterie retirée, il y aura des charges résiduelles qui
pourraient prendre des heures à se dissiper. Lisez les mises en garde ailleurs dans le texte de
démontage.

Atteignez le trou ou le renfoncement et pliez doucement la languette en plastique pour la libérer, en gardant
un peu de tension sur la pièce transparente. Une fois qu'une prise est libre, bloquez-la avec un cure-dent
avant de passer aux autres prises.

Retirez ensuite la pièce transparente supérieure : deux loquets le long du bord arrière supérieur, trois le long
du bord avant supérieur. Enregistrez la pièce. Il a une lentille concave d'environ 1 cm 2 . Retirez quatre
pièces mécaniques en plastique autour du mécanisme de déclenchement en métal pour l'obturateur et le
flash. Les pièces métalliques autour du volet, y compris le volet lui-même, font partie du circuit de décharge
électrique. Supposons qu'ils aient plusieurs centaines de volts, à moins que vous n'ayez mesuré le contraire.

Retirez ensuite la plaque avant. Une prise est le long de la partie avant supérieure, une est le long du côté
arrière gauche, une est sur la face avant entre le mécanisme de déclenchement et l'endroit où se trouvait le
bouton de remontage. Le dernier est en bas à l'intérieur, presque exactement au centre de l'avant de la
caméra ; vous devrez l'atteindre avec un petit tournevis à lame.

La lentille frontale se détachera. Sauvegarde-la. Il s'agit d'un objectif concave de ~3/8" de diamètre avec une
distance focale d'environ 1,3"

ARRÊTER! Lisez les prochains paragraphes avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil
photo.

La photo 3 montre ce que vous allez voir. Les deux plus grandes connexions de soudure à travers la carte sur
le côté inférieur de la carte de circuit visible sont les principales connexions du condensateur de charge. La
caméra que j'ai démontée avait un condensateur 160uF, évalué à 300 VDC. Court-circuiter les deux fils
ensemble a fait un !LOUD! pop et presque soudé le tournevis à manche isolé que j'avais l'habitude de faire.
Vérifiez la tension aux bornes de ces fils avec un voltmètre avant de mettre vos doigts sur le circuit imprimé
et avant de poursuivre le démontage. Si vous préférez ne pas avoir de bruit et d'arc puissants, placez une
résistance de 1Kohm entre les deux connexions de soudure (sans toucher les contacts ou les fils de la
résistance pendant que vous faites cela). Initialement, un courant allant jusqu'à 250 mA peut circuler, mais la
constante de temps RC est d'environ 0,16 seconde. Donnez-lui 10 secondes et tout devrait bien se passer.

Photo 3 . Une fois le viseur en plastique et l'objectif/le boîtier

avant retirés, vous pouvez voir les composants internes de l'obturateur et le côté soudure de la carte de circuit
du flash. ATTENTION : Le circuit du flash et les pièces métalliques de l'obturateur conservent plusieurs
centaines de volts longtemps après avoir retiré la batterie.

Deux fils rouges vont du circuit imprimé à l'obturateur. L'obturateur lui-même est le bouton "FIRE" sur le
schéma ci-dessous. Lorsqu'ils se touchent, le flash se déclenche. Ne jouez pas avec ça négligemment !!
Lorsque j'ai maintenu le contact de charge, le métal de l'obturateur a développé 250 VDC à travers eux. Le
contact de charge en métal feuille a développé une tension similaire. Plusieurs minutes après avoir fait
éclater le flash et retiré la batterie, j'ai toujours mesuré plus de 100 volts sur les contacts, en raison de la
charge résiduelle retenue sur le condensateur principal après l'extinction du tube flash.

Deux loquets permettront au circuit imprimé de sortir. Avant de retirer totalement la carte, marquez le clip
de la batterie en métal avec un marqueur permanent, ainsi vous saurez dans quel sens mettre la batterie. J'ai
laissé ma carte de circuit imprimé dans la coque en plastique pour plus de stabilité.

ANALYSE DES CIRCUITS

La figure ci-dessous montre un schéma d'ingénierie inverse pour le circuit flash. Il y a trois sections
principales, chacune pouvant fonctionner indépendamment les unes des autres : un oscillateur de charge, un
indicateur de charge complète clignotant et un déclencheur.
L'oscillateur de charge

L'oscillateur de charge se compose de tout ce qui reste du condensateur de charge principal 160 uf.
Lorsqu'une batterie est en place, mais que l'interrupteur de charge n'est pas engagé, le collecteur se trouve à
environ 1,5 VCC et la base à environ 0 volt. Lorsque l'interrupteur de charge est fermé, le courant est tiré à
travers la résistance de 220 ohms et les dernières bobines du secondaire du transformateur. Le transistor
s'allume un peu, tirant le collecteur vers la terre. Le courant dans le primaire du transformateur s'accumule.
Ceci est indiqué par la flèche sur le schéma. Cette rétroaction positive induit plus de courant dans le
secondaire, qui pompe une charge positive vers le bas de l'inducteur (comme indiqué sur le schéma). V B
monte à une tension encore plus élevée. Quand V Bessaie de monter au-dessus d'environ 0,7 volt, le
transistor devient dur, comme on le voit sur la forme d'onde de la base. Toute tentative d'aller plus haut est
"court-circuitée" à la masse par la diode base-émetteur à l'intérieur du transistor. Lorsque le transistor est
complètement allumé, le collecteur est essentiellement court-circuité à la terre (remarquez que la tension au
collecteur atteint un minimum de zéro volt, mais ne descend pas sous la terre), et le courant traversant le
primaire augmente jusqu'à un maximum. Il peut être utile de jeter un œil à toutes les phases relatives de
toutes les bornes de transistor et de transformateur. Notez que les points de polarité sur le transformateur de
commutation sont affichés aux extrémités opposées car ils indiquent la tension en phase plutôt que le

courant . Comme une haute tension est

 
 

appliquée au haut du primaire (par rapport au bas du primaire), une haute tension se développe sur le bas du
secondaire (par rapport au haut du secondaire). Pour la façon dont le transformateur est dessiné sur le
schéma, les tensions sont associées à des extrémités "opposées", tandis que le courant est associé à des
extrémités "mêmes".

Étant donné que la base du transistor serre l'extrémité inférieure du secondaire du transformateur à une chute
de diode au-dessus de la terre, la tension qui se développe aux bornes du secondaire pousse la prise de
résistance et la cathode de la diode négative, nettement en dessous de la terre. le
La tension sur le côté inférieur de la résistance de 220 ohms est entraînée négativement d'environ un volt,
proportionnel à sa position de prise sur la bobine secondaire. C'est environ 2,3 volts en dessous de
l'alimentation, ce qui implique un courant maximum de 2,3/0,22 => 10,5 milliampères traversant la
résistance.

La tension au sommet du secondaire chute brutalement vers -300 VDC. L'attraction du courant dans la partie
supérieure du secondaire est conduite par la diode polarisée en direct, et la charge est retirée du haut du
condensateur (oui, une fois de plus, je noterai que vraiment l'électronique traverse la diode et se dépose sur
le dessus du condensateur). L'épuisement de la charge + sur le dessus du condensateur principal 160 uf
provoque une chute de tension. Dans les formes d'onde de phase relative, c'est pendant la partie plate des
formes d'onde que se produit la charge du condensateur principal.
En raison de la rétroaction positive fournie par le transformateur, le circuit oscille. Si vous utilisez les
numéros de l'axe horizontal des tracés de l'oscilloscope, vous verrez que le motif répété se produit à environ
12 000 Hz. Il s'agit du cri aigu entendu lors du chargement de la plupart des flashs photographiques. Notez
que pendant l'autre moitié de l'oscillation du circuit, les tensions inversent la polarité : la tension cathodique
s'accumule jusqu'à environ +300 VDC, la tension de base chute à environ -4,5 VDC, et le collecteur dépasse
l'alimentation 1,5 VDC, pour finalement atteindre environ 5 volts.

L'indicateur clignotant

Avec l'augmentation de la tension sur le condensateur principal, le courant fuit à travers la résistance de 3,9
M-ohm et charge le condensateur de 0,002 uf. Au fur et à mesure que le condensateur de 0,002 uf est chargé,
l'amplitude de la tension aux bornes de la résistance de 1 M-ohm et de l'ampoule au néon augmente en
amplitude. Lorsqu'elle atteint environ 300 volts, l'ampoule forme un arc à travers ses électrodes internes. Le
nuage ionisé de gaz néon a une résistance proche de zéro, de sorte que l'ampoule provoque rapidement
l'évacuation de la charge du condensateur à travers la résistance de 1 M-ohm. L'amplitude de la tension
chute vers 20% de sa valeur de crête (diviseur de tension 1/4,9). Finalement, il atteint un niveau où
l'ionisation du gaz néon ne peut pas être maintenue. La lumière s'éteint. Avec la résistance de l'ampoule
ramenée essentiellement à l'infini, la charge s'accumule à nouveau sur le condensateur de 0,002 uf. Le cycle
se répète encore et encore,

faire osciller la tension.

Le déclencheur

Si vous fermez le contact "flash", toute la tension du condensateur principal est court-circuitée à la masse via
la résistance de 3,9 Mohms et le primaire du transformateur flash. Le transformateur flash est un
transformateur élévateur de tension à très haut rapport qui utilise l'impulsion de courant à travers le primaire
pour fournir une impulsion de tension momentanée supérieure à 1 000 volts. Quelques-unes des molécules
de gaz dans l'ampoule stroboscopique sont ionisées et immédiatement attirées par les électrodes, qui ont un
peu moins de 300 volts à travers elles. Au fur et à mesure que les ions se dirigent vers une électrode, ils
entrent en collision avec d'autres molécules de gaz, en renversant des électrons. Très rapidement, un grand
nombre d'atomes se heurtent les uns aux autres, libérant un rayonnement de Bremsstrahlung, c'est-à-dire un
éclair de lumière blanche. Lorsque la tension sur le condensateur principal est trop faible pour soutenir la
décharge ionisée, le flash s'éteint.

CONCLUSION

J'espère que vous pourrez utiliser les instructions ci-dessus pour gagner en confiance et ne pas jeter votre
appareil photo jetable. J'espère que l'analyse du circuit et les formes d'onde vous donneront une
compréhension que vous n'aviez pas auparavant.