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Présentation générale
Critères de choix
La puissance de l'alimentation PC
La norme de l'alimentation PC
Le rendement de l'alimentation PC
Les connecteurs de l'alimentation PC
Le niveau de bruit de l'alimentation PC
L’ALIMENTATION ATX
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LES CONNECTEURS D'ALIMENTATION PC
Les cartes mères actuelles disposent d'un connecteur principal de 24 broches. Observez
comment est fait ce connecteur et apprenez à démarrer une alimentation sans la carte mère.
(Bouton START du PC)
Les alimentations récentes sont pourvues de fiches "6+2" afin de s'adapter aux cartes PCI
EXPRESS ou PCI EXPRESS 2. Ce point est donc à vérifier lors d’un achat.
Les prises SATA
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Les prises MOLEX
La prise Molex est une prise d’alimentation électrique utilisée par certains types de
périphériques internes d’un PC. (Disque dur, lecteur CD/DVD,...).
Présentration
Le connecteur ATX 24 broches et celui qui se branche sur la grosse prise de la carte mère
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Brancher les connecteurs de l'alimentation
Alimentation ATX
Au début de l'année nous avions prévu de remplacer le PicBasic par une carte mère de PC,
cette solution avait l'avantage de nous donner une grande puissance de calcul et une bonne
souplesse de développement. Par contre il fallait prévoir une alimentation adaptée et un
système d'entrée sortie. Finalement nous avons renoncé mais l'alimentation a été faite et
fonctionne bien.
Nous avons mis en ligne une description complète de cette alimentation en espérant qu'elle
pourra servir à d'autres équipes.
la norme ATX
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Toutes les cartes mères acutelles ont adoptées la norme ATX qui définit, entre autres, les
paramètres de l'alimentation.
Les documents officiel détaillant la norme ATX est téléchargeable ici.
Spécifications ATX
La partie qui nous intéresse est celle nommée "ATX Power Suply". Une alimentation ATX
doit fournir à la carte mère des tensions de 5V, 3,3V, 12V, -5 et -12V. Dans la
documentation de notre carte mère il est spécifié qu'elle n'utilise pas le -5V et le -12V, nous
ne les avons donc pas implémentés sur notre alimentation.
La norme ATX prévoie également d'autres signaux : PW-OK, PS-ON et 5vSB.
Et enfin le 5vSB est une alimentation 5V qui fonctionne en permanence (quel que
soit l'état du PS-ON). Il ne doit fournir à la carte mère que très peu de courant.
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Voici le schéma que nous avons utilisé pour générer tout ces signaux, les circuits
d'alimentations ont été représentés par des boites noires.
Nous utiliseront bien évidement des alimentations à découpage en raison de leur excellent
rendement.
Rien de très compliqué, plusieurs AOP utilisés en comparateurs et quelques portes logiques.
Un relais commandé par le PS-ON permet d'allumer ou d'éteindre les alimentations 5V et
3,3V, les diodes devant le relais et l'alimentation 5vSB servent a protéger le tout contre une
inversion de polarité (on est jamais trop prudent...). Un des AOP est utilisé pour vérifier la
tension de la batterie, si celle-ci descend en dessous d'un certain seuil la LED "Batterie
Faible" s'allume.
Tous les circuits de ce schéma sont alimentés avec le 5vSB. Pour les AOP nous avons utilisé
un LM324 et pour les portes ET un 4011.
Datasheet du MAX78x
La bobine pourra etre trouvée dans le commerce, si vous ne trouvez pas exactement 50uH
prenez plutot une valeure supérieure qu'une valeure inférieure. Vérifiez bien que votre
bobine supportera le courant débité par l'alim, il est possible de brancher deux bobines en
parallèle pour augmenter le courant MAX mais dans ce cas l'inductance équivalente est
divisée par 2.
NOTE : Comme la carte mère ne demande que tres peu de courant sur le 5vSB nous
aurions pu utiliser un simple 7805 pour le réaliser, nous avons choisi le MAX787 pour
pouvoir alimenter toutes nos autres cartes dessus.
L'alimentation 5v
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Les choses n'ont pas étées aussi simple pour l'alimentation 5v principale, La documentation
de la carte mère précisait qu'elle pouvait consommer jusqu'à 6A et 7A en pointe sur le 5v, il
était également prévu de se servir de ce 5v pour alimenter un disque dur. Le MAX787 n'y
aurait pas résisteé. Il à donc fallu concevoir une alimentation 5v plus puissante.
Nous avons utilisé un LM3578. Contrairement au MAX78x, le LM3578 n'est pas un
composant "tout en un", il faut lui ajouter ne nombreux composants externes pour en faire
une alimentation à découpage complète. Cela nous donne accès à tout les parametres du
composant, on peut s'en servir pour sortir des tensions autres que 3,3v ou 5v, on peut régler
sa fréquence de travail etc...
Il faut lui ajouter un transistor externe pour réaliser la partie puissance de l'alimentation,
nous avons choisi un bon transistor MOS capable de suporter des courants jusqu'a 15A,
nous n'avons donc plus de soucis à nous faire concernant la puissance de notre
alimentation .
Voici le schéma.
Les transistors MOS ne se commandent pas comme des transistors classiques, c'est pourquoi
nous avons commandé le nôtre avec un Push-Pull constitué de deux transistors petit signaux
type BC547 et BC557.
Le pont diviseur après la bobine sert a vérifier que la tension entre les points 1 et 2 est bien
de 5v (c'est l'équivalent de l'entrée Sens du MAX78x). La valeurs des deux résistances qui
le compose déterminent la valeur de la tension en sortie de l'alimentation.
Enfin les condensateurs de 1nf et 22pf déterminent la fréquence de travail de l'alimentation.
Si vous essayez ce schéma sur plaque d'essai (type "LB-DEC") vous constaterez qu'il
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fonctionne sans problèmes tant qu'on ne lui demande pas de débiter trop de courant.
Pour les essais en puissance vous pouvez brancher en sortie une résistance de faible valeur,
n'utilisez pas pour ça une résistance classique 1/4W, elle exploserait avant même que vous
n'ayez fait vos mesures !
Le mieux est de prendre une résistance de puissance comme celle montrée sur la photo de
gauche mais si vous n'en avez pas sous la main (c'était mon cas) vous pouvez mettre en
parallèles plusieurs résistances 1/4W et les plongées dans un verre d'eau glacée pour les
refroidir (voir photo de droite), ça tiendra bien assez longtemps pour vos essais.
Donc lorsque vous ferez l'essai en puissance vous serez éffaré de voir la tension de sortie de
votre alimentation tomber à 1 ou 2 volts.
Pourquoi ça ? D'abord si vous alimentez votre montage d'essai avec un bloc secteur ou une
petite alimentation de labo, sachez ce genre d'alimentation est rarement capable de fournir
plus d'1A, utilisez donc directement une batterie de bonne capacité ou une alimentation
"sérieuse" pour vos essais en puissance (je me suis servi de l'alim de puissance décrite sur
une autre page de ce site).
Construction
Nous avons monté l'alimentation dans une boite pour la protéger des tournevis baladeurs ou
tout autre objet métallique qui pourrait faire un court-circuit entre les pistes de la carte, un
problème ici serait fatal à la carte mère.
Nous avons monté les composants de puissance sur radiateur, le transistor MOS de l'alim
5v est de loin celui qui chauffe le plus, mais cette protection est aussi indispensable pour
tous les autres. Pour éviter une accumulation d'air chaud dans la boîte nous avons ajouté un
ventilateur.
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Sur le boitier de l'alimentation tu as en principe une étiquette
avec la couleur des fils et les voltages en +.
Tu peux déjà tester avec un voltmètre ce qui sort des 4 fils d'alim.
des périph. (les deux noirs sont la masse (négatif), le jaune et
le rouge deux alims, 12 V et ...).
et Voila !
Heu j'ai plus les couleurs en tête mais les tensions importantes sont le +12V, le -12V, le +5V
et le -5V
noir c'est évidemment la masse
jaune c'est le + 12 V
rouge le + 5V
orange le -5V je crois
et le – 12V sais plus la couleur
En théorie c'est marqué directement sur l'alimentation!
j'ai essayé le truc du fil vert et noir (14 & 13) et bien ca a fait tourner le ventilo
effectivement... puis après y avais de la fumée...
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j'ai mis un pont entre le 8 marron PW_OK le 14 vert PS_Otu peut démonter pour voir faut pas
toucher.
si ton alim ne te sert plus a alimenter ton pc, tu coupe un noir et le vert en gardant la longueur
des fils, les dénudes et les soudes, si tu n'a pas de fer a souder tu les scotche mais c'est pas
propre. tu te serviras du bouton au dessus de la prise 220V comme de marche/arrêt
tu pense bien, dans tout les cas a isoler le raccord avec un scotch isolant et mets le tout dans la
boiboite.
J'aimerais avoir quelques information a propos de l'allimentation d'une carte mère ....
ça deux semaine depuis j'ai acheté une Carte mère
Ce qu'il faut c'est relier le PS OK (Power Swith OK généralement Vert, des fois marron dans
ts les cas il ne change pas de place ->comptez les fils) sur un fil noir.
En cas de court jus, faudra changer le fusible et peu être le pont redresseur si l'alim est ...
made in Pacher et plus encore sur les discounts ...
Violet+Masse = BOOM de l'alim ? je ne savais pas!
il me semble que tu te trompe car le violet est +5v SB(SB pour stand by)
il sert a alimenter la carte mère pour qu'un signal (une impulsion) électronique démarre l'alim.
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(par le bouton de la tour ou par le réseau, bouger la souris pendant la veille etc..).
c'est d'ailleurs le seul courant que fournit l'alim a l'arrêt.
Le Power Good quand a lui, est gris et pas violet, et la tu a raison, on n' y touche pas !
Si tu ne savais pas, voici quelques liens de schémas pour t'aider :
http://www.materiel-informatique.be/a/atx.jpg/url
Meu... non, on raccorde le vert avec une masse, on isole et le tout dans la boite de l'alim et le
bouton de mise sous tension au dessus de la prise se transforme alors en marche/arrêt
on économise un inter comme ca!
il faut straper les broches 13 et 14 fil noir et vert cote à cote de la fiches atx si le ventilateur
tourne alim = ok
bne chance :)
Pour ce qui me concerne, j'ai un pc qui refusait de démarrer et qui fonctionne à nouveau
depuis que j'ai shunté les bornes 13 et 14 du connecteur sur la CM.
Le seul pb est que je dois maintenant utiliser l'interrupteur derrière l'alim pour démarrer et
arrêter...
Quelqu'un sait-il quel peut être le problème?
J'ai déjà eu il y a 2 ans exactement le même problème avec une autre CM et une autre alim (et
un autre processeur...)
Il semble que ce soit un problème courant, mais personne n'a d'explication ou de solution. Si
ça vous dit quelque chose, merci de me contacter...
tu peux allé chez le cite www.canardpc.com et proposé votre configuration é avoir des resultat
bien préssi
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C est simple Vous allez connecter le fil vert et la masse(fil noir)sortant de l alimentation et
mettre l’ alimentation en marche et si le ventilateur tourne c est bon s il ne tourne pas c est
mort
Bonjour, une petite précision qui peut être utile au sujet de ce test...
1°) Si l'alim est à l'intérieur d'un PC, ca marchera car il y a des périphériques qui sont
connectés. Mais si on veut tester une alim seule (c'est à dire l'alim en dehors du PC, sur une
table par exemple), il faut penser à connecter un disque dur car si aucun périph n'est connecté
ca ne marchera pas.
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