janvier-février-mars 2022

BOIS+
N° 61
BOIS+

6,50 E
DOM : 7,00 e
BELUX : 7,40 e
CAL/S : 980 XPF
POL/S : 1080 XPF
MAR : 74 MAD

61
TOUT FAIRE AVEC VOTRE ÉLECTROPORTATIF
Agencement : un petit bureau
Défonceuse : le micrométrique de profondeur

Matériel :
une table de fraisage

Tendance déco :
Réalisation : une table à jeu des tableaux en chevrons

TECHNIQUE DÉFONCEUSE MATÉRIEL

Anatomie de la défonceuse : Comparatif : les scies circulaires
le micrométrique de profondeur à lame de 190 mm
16e année • janvier-février-mars 2022

61 L 17660 - 61 - F: 6,50 € - RD
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 Sommaire N° 61
P. 10
Infos/conseils
Sommaire N° 61
P. 4 Édito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Entraide -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Infos/conseils
Actu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
P. 22 Sommaire-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Comparatif : les scies circulaires à lame de 190 mm - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
P. 10 Édito- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Anatomie
Entraide-- - -de la défonceuse : le micrométrique de profondeur - - - - 22
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P. 27 Concevoir d’un
Une table de œil nouveau
travail multifonction : ------------------------------------------------ 4
25
Lespistes pour- -booster
inclusions votre créativité ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
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P. 18 Une table
Ce que l’ondeconçoit
fraisagebien
« maison » facilement !- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
se fabrique
P. 37 pour votre défonceuse sous table - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37

DOSSIERS RÉALISATIONS

DOSSIERS RÉALISATIONS
Une table à jeu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44

Du nouveau dans votre déco : les tableaux en chevrons - - - - - - - - - - - - 49

VOTRE
PLAN
CENTRAL Agencement : un petit bureau…
Détail des cotes sur
PLAN DÉTACHABLE
P. 44 ou comment ajuster le meuble à son environnement -- - - - - - - - - - - - - - - - 55

Infos/conseils (suite)
pâtes(Que
+ Facile
Les faire avec
et mastics desRéparez
à bois. chutes de
en bois
toute?discrétion
) -- - - - - - - - - - - - - !- ---------------------- 50
60

P. 49 Mémodico- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59
P. 50 Actu Web - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62
+ Facile- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
Carnet d’adresses- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
Carnet d’adresses / Formations - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
P. 55 Formations- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
N° 61 – BOIS + 1
Edito
Edito LE SENS DU BOIS
A vec mon collègue Hugues, rédacteur en chef du Bouvet, nous avons la chance de partager le même bureau,
mais surtout d’être quotidiennement au contact direct de la communauté des boiseux passionnés : lecteurs,
auteurs, youtubeurs… Au fil des années, les rencontres (eh oui, il y en a qui passent nous voir au bureau, d’ailleurs
n’hésitez pas, c’est dans la Meuse !), les courriers, les mails, les coups de fil… qui se cumulent, finissent par nous
donner une image assez complète, et en mouvement, de la grande famille des amateurs de copeaux.
En bons petits sociologues amateurs que nous sommes, toujours très curieux des us et coutumes de nos
contemporains, nous essayons de détecter, dans toute cette masse d’informations qui nous remonte, les traces,
les indices – les « signaux faibles » comme disent les vrais sociologues ! – des tendances, modes et autres
(r) évolutions à venir.
La tendance actuelle, dont nous avons détecté les premiers signes il y a une petite dizaine d’années déjà, mais
qui s’est développée de manière exponentielle ces deux ou trois dernières années, c’est la reconversion pro-
fessionnelle vers les métiers artisanaux du bois. En effet, et c’est une chose dont nous nous félicitons, nous ne
comptons plus les retours d’expérience du type « j’avais un métier avec lequel je gagnais très correctement ma
vie, mais le soir en rentrant, je n’avais pas l’impression d’avoir servi à grand-chose. En travaillant le bois, j’ai eu la
sensation de me reconnecter avec le réel, de redonner du sens à ma vie ». Il s’agit généralement de projets mûre-
ment réfléchis : petite étude de marché, plan de financement, plan de formation… On est très loin du « coup de
tête » ! Tous ont travaillé le bois en amateurs pendant quelques années puis, un jour, il y a un déclic. Ça peut être
la réflexion de trop du N+1, un « accident de la vie », ou tout simplement une réflexion qui arrive à maturité… et
clac ! on casse les « chaînes ». Et une des preuves que l’on est bien là face à une tendance de fond, c’est que
les lieux qui permettent la naissance de ces projets, comme les tiers-lieux, ateliers partagés et/ou collaboratifs,
sont eux aussi en pleine expansion.
Voilà donc un vrai motif de se réjouir (par les temps qui courent, ils ne sont pas si nombreux !) : la communauté
des boiseux est dynamique et en pleine croissance.

Christophe Lahaye,
Rédacteur en chef de BOIS+
Dans ce numéro vous trouverez des codes QR qu’il vous suffit de « scanner » avec un smartphone ou une tablette
pour accéder à du contenu illustrant l’article concerné. Votre téléphone ou votre tablette
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BOIS+ • Trimestriel paraissant aux mois 01/04/07/10, édité par Martin Media, S.A.S. au capital de 159 375 €, 55800 Revigny-
sur-Ornain • Directeur de la publication : Arnaud Habrant • Directeur des rédactions : Charles Hervis • Rédacteur
en chef : Christophe Lahaye • Secrétaire de rédaction : Hugues Hovasse • P.A.O. : Hélène Mangel • Correctrice :
Françoise Martin-Borret • Marketing / Partenariat : Rabia Selmouni, r.selmouni@martinmedia.fr • Publicité : Anat Régie
(Laurie Bonneau), tél. 01 43 12 38 15 • Rédaction, administration : 10, avenue Victor-Hugo – 55800 Revigny-sur-
Ornain – Tél. : 03 29 70 56 33 – Fax : 03 29 70 57 44 – E-mail : boisplus@martinmedia.fr • Imprimé en France par Corlet
Roto, 53300 Ambrières-les-Vallées. Origine du papier : Belgique. Taux de fibres recyclées : 0 %. Papier issu de forêts
gérées durablement, certifié PEFC. Eutrophisation : 56 gr / T. • ISSN 1955-6071. Commission paritaire n° 0222 K 88740 •
Diffusion : MLP • Vente au numéro et réassort : Geoffrey Albrecht, tél. 03 29 70 56 33 • Dépôt légal : janvier 2022 •
© 01-2022. Tous droits de reproduction (même partielle) et de traduction réservés. Abonnement : 32 e. • Les textes parus
dans BOIS+ n’engagent que leurs auteurs.

2 N° 61 – BOIS +
 ENTRAIDE @
boisplus@martinmedia.fr

Vous êtes bloqué par un problème technique, vous aimeriez un conseil pour aborder un usinage un peu compliqué ?
Cette rubrique est la vôtre ! Vous avez triomphé d’une difficulté technique grâce à une astuce, vous avez imaginé
des dispositifs ingénieux pour tirer le meilleur de votre outillage électroportatif ou pour transformer ponctuellement
votre garage en un atelier tout à fait fonctionnel ? Cette rubrique est aussi la vôtre !

Réf. 61-A – Sciage conique

« Bonjour.
J’ai lu quelque part que l’on pouvait utiliser une scie à chantourner pour réaliser des motifs de placage. J’ai fait des essais,
mais je ne suis arrivée à rien de concluant : les jours entre les différentes pièces sont vraiment trop visibles à mon goût.
Est-ce que c’est moi qui m’y prends mal ou est-ce qu’il y a une astuce ? » Marie-Christine A. (75)

Bonjour Marie-Christine,
La première question à vous poser est celle de l’épaisseur de votre lame. Il existe en effet des lames « spécial marqueterie »
extrêmement fines (0,21 mm par exemple). Mais il y a aussi une astuce qui supprime visuellement les espaces entre les pièces :
le sciage conique. Yvon nous expliquait le principe dans cet extrait d’un article du n° 30 de BOIS+ et, si vous voulez approfondir
les techniques de marqueterie, vous trouverez tous les détails dans notre hors-série « Découvrez la marqueterie ! ». n

LE SCIAGE CONIQUE
PERMET DE DISSIMULER
LES JOINTS ENTRE
LES PIÈCES

SCIAGE SCIAGE
CONIQUE DROIT

scie et faites une découpe. Essayez, par exemple, de scier

LE SCIAGE CONIQUE
SE PRATIQUE À LA SCIE
À CHANTOURNER
Pour bien comprendre la logique générale de cette technique,
commençons par expliquer le terme « sciage conique ». Ici,
pas question d’utiliser un scalpel, un cutter ou un tranchet
pour découper les pièces : tout est découpé à la scie à
chantourner, d’où le terme « sciage ». Pour comprendre
« conique », faisons un petit détour par une question :
pourquoi les tables de la plupart des scies à chantourner
sont-elles inclinables ? Eh bien, inclinez la table de votre
L’INCLINAISON
DE LA TABLE DE
LA SCIE PRODUIT
DES CHANTS BIAIS
un disque dans un matériau assez épais. Voilà ! Vous l’avez
compris avant même de réaliser la découpe : ce n’est pas
un disque, mais un cône que nous allez obtenir. C’est pour
cela que l’on parle de sciage conique ! Toutes les pièces
de ce type de marqueterie sont donc découpées sur une
scie dont la table n’est pas d’équerre par rapport à la lame,
mais légèrement inclinée (environ 10°). L’autre particularité
de cette technique, c’est que les découpes se font toujours
en superposant deux feuilles : la feuille du dessus, c’est la
pièce que l’ont veut intégrer dans la marqueterie ; la feuille du
dessous, c’est le « fond » dans lequel on veut intégrer cette
pièce. Le biais de la découpe fait qu’il ne peut pas y
avoir de vide entre les pièces lors de la mise en place…
Malin !
La technique du sciage conique a été mise en œuvre
dès le xviiie siècle, notamment par le fameux ébéniste
allemand David Roentgen. Plus ou moins abandonnée
par la suite, elle a été remise au goût du jour dans
les années 1920 par Vassilieffe, un marqueteur
russe travaillant à Paris dans un atelier du faubourg
Saint-Antoine, haut lieu des artisans du bois. n

N° 61 – BOIS + 3
+ Actu
Pour cette série d’actualités, nous vous proposons de nous intéresser à la finition
Produits
applicable à nos réalisations, mais pas seulement ! Que vous soyez adeptes de
la finition qui se fait oublier ou au contraire de la mise en couleur, les marques
proposent de nombreuses solutions à la fois esthétiques, et qui répondent également
à un souci écologique. Mais nous avons également voulu mettre en lumière l’initiative
de la société Refectio qui propose de guider ceux qui souhaitent donner une seconde
vie aux meubles récupérés. Et, enfin, nous terminerons avec un ouvrage qui regroupe
une grande partie des finitions qu’il est possible d’appliquer sur le bois.

Protéger nos réalisations :

les produits de finition
NOUVELLE GAMME
« NATURE PROTECT » DE SYNTILOR
Syntilor est la marque grand public du groupe profession-
nel français Blanchon. Créatrice notamment du premier
vitrificateur pour parquet en phase aqueuse en 1986, elle
diffuse des produits pour le traitement des bois intérieurs
et extérieurs, avec la préoccupation environnementale. En
octobre de l’année passée, Syntilor a ainsi lancé officielle-
ment sa nouvelle gamme « Nature Protect » composée de
onze références destinées à la protection des bois expo-
sés dans nos maisons ou en extérieur. Les produits de
cette gamme, conçue et fabriquée en France, contiennent
au minimum 78 % de matières premières naturelles
et renouvelables d’origine végétale : huile de colza,
de soja ou de ricin (ces matières dites « biosour-
cées » remplacent celles issues du pétrole). Avec
de faibles émissions de composés organiques vo-
latils (COV, nuisibles à la santé), ces produits ont
aussi obtenu un label A+ et sont recommandés par
l’association française pour la prévention des aller-
gies (AFPRAL).
La gamme « Nature Protect » se compose de plu-
sieurs types de produits, tous proposés en plu-
sieurs teintes. Notamment d’une « lasure U.H.P »
dédiée à la protection et à la décoration des bois
extérieurs placés à la verticale (volets, bardages,
palissades, portails…). Elle affiche une haute résistance
aux UV et aux intempéries, et ce, jusqu’à 8 ans. Micro-
poreuse et hydrofuge, elle permet au bois de respirer tout
en étant imperméabilisé. Sa texture crémeuse facilite son
application, même sur une ancienne lasure.
Proposée en teinte chêne ou en incolore, l’« Huile meuble
et boiseries » est conçue pour nourrir et protéger les
meubles des taches et de la poussière. Elle donne un
aspect mat et préserve le toucher naturel du bois. Cette
huile imprègne le bois en profondeur sans laisser de voile
gras en surface.
Le « Vernis plan de travail » est annoncé résistant à la
chaleur, aux chocs et aux rayures. L’eau, les taches, les
graisses, les produits ménagers auxquels les plans de tra-
vail sont exposés n’altèreront pas non plus la beauté du
bois sur lequel cette protection est appliquée.
La gamme comprend également un vernis pour meubles
et boiseries, des peintures pour bois, un saturateur pour
bois extérieurs placés à l’horizontale (terrasse…), une
huile pour mobilier de jardin, ainsi qu’une huile et un satu-
rateur pour parquets.
Gamme « Nature Protect », de Syntilor,
en grandes surfaces de bricolage et par Internet :
• « Lasure U.H.P » : 30 € (1 l), ou 60 € (5 l) ;
• « Huile meubles et boiseries » : 16 € (0,5 l) ;
• « Vernis plan de travail » : 26 € (0,5 l).
UNE PEINTURE ÉCO-
RESPECTUEUSE MULTISUPPORT
La marque Id-Paris commercialise une « Peinture éco-
respectueuse » composée pour 50 % de
matières recyclées. La résine qui permet habi-
tuellement à la peinture d’être résistante aux
chocs et aux rayures a été ici remplacée par du
polyvinyl butyral (PVB) provenant du recyclage
de parebrises de voitures. L’opacité est quant à
elle garantie par un ingrédient qu’on ne pensait
pas forcément voir utiliser dans une peinture :
les coquilles d’huîtres.
Conçue et fabriquée en France, cette
peinture peut être utilisée sur les murs,
les plafonds, mais également les boi-
series. La marque explique qu’elle
donne un effet mat velours avec un
fort pouvoir couvrant, cela avec un
fini lisse et une belle profondeur. Ce
produit est proposé dans 15 coloris.
Cette peinture s’applique au rouleau
qui sera, bien sûr, à nettoyer à l’eau.
La sous-couche également dispo-
nible dans la gamme permet une meil-
leure accroche et réduit la quantité de
peinture consommée en fonction du
­support. n
Peinture « Éco-respectueuse »,
de Id-Paris : 21 € (0,5 l).
Par Nathalie Vogtmann

4 N° 61 – BOIS +

Deuxième vie pour les meubles !
Pas le temps de fabriquer soi-même une armoire pour la petite dernière ? Plutôt
que d’acheter un meuble neuf, pensons à rafraîchir l’ancien. C’est un excellent
compromis pour les passionnés que nous sommes.
Car, au-delà de leur donner une seconde vie, customiser des
meubles anciens permet d’apprendre comment ils ont été
fabriqués et de s’en inspirer pour nos propres créations. Nous
avons plusieurs moyens à notre disposition pour aller dans ce
sens. Dont un nouveau : depuis la fin de l’année dernière, le
site Internet Refectio commercialise des tutoriels à petits prix
pour apprendre à donner une « seconde chance » aux meubles
anciens. Une initiative intéressante pour relooker des meubles
existants et pour les intégrer dans nos intérieurs. Voici un tour
d’horizon de la philosophie de cette entreprise à la suite d’un entretien
que j’ai eu avec son fondateur Vincent Marsaudon.
Tout part d’un triste constat : près de 2 millions de tonnes
de meubles sont jetés chaque année en France. Souvent à
la suite de déménagements de personnes âgées vers une
maison de retraite, ces « vieux » meubles sont portés en
déchetterie. Là, ils sont récupérés par l’éco-organisme Eco-
Mobilier, qui les démantèle. Les matières qui les composent
sont triées, puis revalorisées. Le bois notamment est réuti-
lisé en combustible ou transformé
en panneaux de particules.
Lorsque l’on y regarde de plus près,
ces meubles sont pourtant porteurs
de sens : ils racontent une histoire
de famille, ils ont été construits il y
a plusieurs décennies, parfois avec
du bois noble, à une époque où les
artisans utilisaient des méthodes
d’assemblage solides et faites pour
durer ou, mieux encore, pour être
démontables et donc réparables !
Ces meubles sont très souvent en
bon état. Malheureusement, leur
tort est de ne pas correspondre
aux tendances actuelles et donc
de ne plus trouver place dans nos
intérieurs…
En tant que lecteurs de BOIS+,
nous savons apprécier le travail de
nos prédécesseurs et nous savons
qu’il existe des astuces et des techniques pour restaurer les
meubles anciens. Mais on ne sait pas forcément comment
s’y prendre, il nous manque le savoir-faire, on prend peur
devant la pléthore de produits existants. Comment décaper
une vieille peinture ? Quels produits utiliser pour retirer les
taches, les insectes qui y ont peut-être trouvé refuge ? Quel
vernis appliquer ? Quelle couleur, et où l’appliquer exacte-
ment pour que le résultat soit harmonieux ? Refectio est
une aide appréciable pour répondre à toutes ces questions.
N° 61 – BOIS +
Service
La société propose un accompagnement complet sous la
forme de « tutos premiums ». Après un échange télépho-
nique, permettant de faire le point sur le meuble à reloo-
ker, l’équipe de la société travaille sur le projet. Un dossier
complet est ensuite envoyé par e-mail. Celui-ci comprend
un croquis personnalisé du meuble avec une proposition
de relookage, une liste de courses avec tout le matériel né-
cessaire, et le pas-à-pas pour mener
à bien le projet. L’entreprise propose
également de mettre les clients qui le
souhaitent en relation avec des arti-
sans qui peuvent prendre en charge la
customisation.
Depuis la fin de l’année dernière, le site
Internet Refectio propose 3 « tutos es-
sentiels » à petits prix, qui expliquent
dans les grandes lignes comment
relooker une table, une commode ou
une armoire. Chaque tutoriel détaille
le matériel nécessaire pour la pré-
paration, la peinture et les finitions.
Dans un second temps, les lecteurs
sont guidés pas à pas par une série
d’étapes à suivre. Enfin, un dernier
chapitre met en lumière les tendances
actuelles en matière de décoration.
Les comptes Instagram et Facebook
de l’entreprise mixent les croquis de
customisations possibles et des photos de meubles fina-
lisés. Ce sont de belles inspirations pour tous ceux qui,
après avoir réparé des meubles chinés, souhaitent les
mettre au goût du jour. De quoi motiver à se lancer. n
Tutos en ligne, sur le site Internet Refectio.
Tutos essentiels : 5 €. Tutos premiums : 75 €.
Par Nathalie Vogtmann
5
+ Actu Bouquins
Mieux connaître les finitions

Quand on aime travailler le bois, on doit aussi aimer jouer

du pinceau ! Car la protection et l’embellissement de
nos réalisations font partie intégrante de notre passion.
Le livre Comprendre la finition du bois ambitionne
d’être le meilleur guide pratique de
ce domaine. Il nous vient des États-Unis
où il a été plusieurs fois réédité :
sa dernière version, récemment mise
à jour par son auteur, vient tout juste
d’être traduite en français.

Dès les premières pages, on comprend que les finitions Les chapitres suivants
sont incontournables si l’on veut conserver nos créations abordent la teinte du bois,
en bois dans la durée. Nous avons passé de nombreuses les finitions à base d’huile,
heures à préparer les pièces, à créer les assemblages, de cire, de vernis… L’auteur
à poncer : ce serait dommage de voir la poussière, les explique ici comment boucher
taches ou les petites bestioles anéantir tous nos efforts ! les pores du bois pour un résultat
Assainir pour éviter à la saleté de s’incruster est une parfait, comment mettre en œuvre des
chose qui coule de source. Mais il est aussi très important techniques délicates comme le glaçage ou com-
de stabiliser le bois, qui va forcément travailler au fil du ment donner un aspect ancien. Plus loin, il liste les bois
temps, en fonction de l’humidité ambiante et des varia- les plus couramment utilisés et donne des conseils pour
tions de température. L’auteur explique ces choses très les meilleures finitions. On apprend par exemple qu’une
clairement, en images et sous forme de schémas. finition fine est ce qui convient le mieux au chêne et que le
La peur de choisir les mauvais pin, s’il est plus facile à découper et mettre en forme, est
produits, de rater l’application plus difficile à protéger ou à teinter. La fin du livre aborde
ou encore que les imperfec- l’entretien et la réparation des finitions. n
tions se voient davantage
après la mise en teinte sont
autant de freins que l’au-
teur fait voler en éclats. Il
donne aussi de nombreuses
astuces, par exemple pour
retirer la colle oubliée même
après application du produit
final, pour faire disparaître
les petits défauts… L’adepte
du ponçage intense que je
suis a pris un coup au moral :
l’auteur explique que le pon-
çage n’a pour objectif que de
retirer les marques d’usinage
que font nos machines à bois,
ce qui doit se faire assez rapi-
dement. S’évertuer à poncer
ne sert à rien… mes abrasifs
grain 400 et plus ont du souci Comprendre la finition du bois,
à se faire ! de Bob Flexner : 31,80 €.
Par Nathalie Vogtmann

Retrouvez les coordonnées complètes de ce livre dans notre « Carnet d’adresses », en p. 64.
6 N° 61 – BOIS +
 Matériel
La marque Kreg de nouveau
distribuée en France
Nous vous en avons parlé dans un précédent numéro de
BOIS+ : la marque Kreg a sorti en 2021 la nouvelle génération
de son gabarit pour assemblage par vis biaises, sous la
référence « Pocket-Hole Jig 720Pro ». Pour rappel, ce
gabarit permet d’assembler des pièces de bois de façon rapide
et solide, pour la fabrication d’une multitude d’objets en bois.
J’ai un rapport particulier à ce type de gabarit, car c’est lui qui
m’a ouvert le champ des possibles, me donnant envie de créer
et d’apprendre toujours plus sur les assemblages et le travail
du bois. Je ne suis sans doute pas la seule, et on peut espérer qu’un nombre
croissant de passionnés vont avoir le même déclic à l’avenir, car, bonne nouvelle,
la marque Kreg est de nouveau largement distribuée en France !

Si la marque Kreg Tool Inc est largement répandue aux
États-Unis, elle était assez difficile à trouver en France ces
dernières années. En effet, le grossiste anglais qui en avait
l’exclusivité pour l’Europe occidentale avait cessé sa col-
laboration avec la marque. Mais les choses ont commencé
à changer à l’été 2020, quand Kreg Tool a ouvert
une filiale Kreg Europe en Allemagne dans le but
de développer sa présence sur le mar-
ché européen. Un coordinateur pour la
France a été trouvé : DirectFab.
Ce partenariat a, entre autres,
conduit, il y a quelques mois (juillet
2021), à l’édition d’un catalogue
en français présentant les pro-
duits de la marque : table de dé-
coupe, guide de coupe à angle droit,
différents gabarits pour la pose de char-
nières ou de poignées, pinces de serrage.
La marque diffuse aussi un plan de travail pliant, qu’elle
appelle « centre de projet mobile », et qui permet d’ins-
taller un support de travail dans n’importe quel
endroit. La marque propose ainsi des
dizaines de produits facilitant les
processus d’assemblages, de
découpes, de défonçages...
Ce catalogue est disponible
en téléchargement sur le site
Internet de DirectFab.
Depuis, DirectFab coor-
donne l’implantation des
produits de la marque amé-
ricaine dans différents canaux de distribu-
tion français. Il a par exemple été possible de
s’approvisionner en produits Kreg lors de ventes
privées sur le site Internet BricoPrivé, et on trouve
de nombreux produits de la gamme sur le site Internet
MaxOutil. La marque a maintenant pour objectif d’étendre
les possibilités pour les utilisateurs de trouver ses produits
près de chez eux. n

Par Nathalie Vogtmann

N° 61 – BOIS + 7
+ Actu
Nouveaux outils portatifs chez Ribimex
Salons

En cette fin d’année 2021, la marque Ribimex sort des machines

électroportatives à destination des bricoleurs, qui peuvent rendre
des services aux passionnés du travail du bois que nous sommes.

UN NOUVEL OUTIL
OSCILLANT MULTIFONCTIONS
Pour de petites découpes ou des ponçages rapides, il est parfois fastidieux
de sortir les « gros » outils. C’est là qu’on est content d’avoir un outil multifonc-
tions ! Certes, ce type d’outil n’a pas la puissance de nos scies ou de nos ponceuses d’ate-
lier, mais ils dépannent pour découper rapidement un tasseau, poncer une petite surface que l’on
aurait négligée ou encore, dans la maison, pour refaire des joints fatigués. Ribimex en propose un
nouveau modèle, permettant de multiples travaux de précision ou de finition sur une grande variété
de supports : bois, plastique et métal peuvent être travaillés soit avec une tête de ponçage triangu-
laire soit avec une lame grattoir flexible. Le bois et le plastique peuvent, eux, être découpés
avec la lame de scie. Comme la plupart des outils du même type, grâce à sa petite taille,
ce « PRPMV1/M » peut se faufiler jusque dans les endroits difficiles d’accès. Le moteur
affiche une puissance de 300 watts. En fonction des matériaux travaillés, la vitesse d’os-
cillation peut être réglée, via une molette dédiée, entre 12 000 et
20 000 par minute.
Outil oscillant multifonctions « PRPMV1/M »,
de Ribimex, en grandes surfaces de bricolage
et sur Internet, prix indicatif : 90 €.

UNE PONCEUSE À BANDE

Ribimex sort également une ponceuse à bande « PRPBD900 ». Ce type
de ponceuse est particulièrement utile pour travailler les grandes sur-
faces, comme un plan de travail ou un plateau de table. C’est donc une
machine qu’on utilise en général sur des sessions assez longues. Il est par
conséquent important que sa tenue soit aisée. Ici, la marque annonce que
les poignées avant et arrière ont été spécifiquement étudiées pour favoriser
une bonne tenue en main. La machine s’accompagne d’un sac à poussières. Elle
s’équipe de bandes abrasives de 76 mm de large (elle est commercialisée avec une bande
au grain 80). Généralement, les ponceuses à bande affichent une puissance entre 500 et
1 500 watts selon leur taille : celle-ci annonce 900 W de puissance absorbée, ce qui doit per-
mettre de mener toutes sortes de travaux de ponçage. n
Ponceuse à bande « PRPBD900 », de Ribimex,
en grandes surfaces de bricolage et sur Internet,
prix indicatif : 77 €.

Par Nathalie Vogtmann

8 N° 61 – BOIS +

Chez Ryobi, du matériel de saison
UN PROJECTEUR POUR ATELIER
Voici un accessoire de saison, avec la luminosité en
baisse ! Le projecteur sur trépied « R18TL » de Ryobi fonc-
tionne sur batterie 18 V (compatible avec toute la gamme
« One+ » de la marque) : on peut ainsi l’utiliser sans diffi-
culté en extérieur. Mais il est polyvalent, car il peut aussi
fonctionner sur secteur, ce qui permet une utilisation pen-
dant de longues heures dans un atelier. Avec un poids de
moins de 4 kg, ce projecteur peut être déplacé facilement
pour être positionné partout où la lumière fait défaut.
Aujourd’hui, on trouve nettement indiquée sur tous les
luminaires la valeur en lumens (lm), qui indique la quan-
tité de lumière fournie. Plus les lumens sont élevés, plus
l’éclairage fourni est fort. Pour avoir connu un atelier où
la lumière faisait cruellement défaut, je peux vous
dire que c’est un point important ! Je me suis très
vite rendu compte que, pour faire un travail pré-
cis, l’éclairage ne doit pas être négligé (surtout
quand, comme moi, les années vous rattrapent
et que la vue a tendance à baisser… à la vitesse
de la lumière justement !). Les sites de vente de lumi-
naires ou d’ampoules proposent des tableaux et des
méthodes de calcul donnant des recommandations
du nombre de lumens/m² en fonction du type de
pièce, du revêtement mural… Une chambre a
par exemple besoin de moins d’éclairage
qu’un bureau ou qu’une c­ uisine.
Le nouveau projecteur de Ryobi a
une portée de 10 m. Il est équipé
d’une tête rotative à 360°. Il pro-
pose trois puissances d’éclairage :
2 400, 1 000 et 500 lumens.
C’est judicieux pour
s’adapter au mieux au
besoin de l’opération
en cours. Positionné au-dessus d’un plan de travail pour
effectuer des collages ou tailler des queues d’aronde, le
projecteur peut être réglé sur 500 lm. Pour travailler avec
plus de recul, comme débiter du bois par exemple, les
deux autres réglages seront efficaces.
Projecteur « R18TL », de Ryobi, en grandes surfaces
de bricolage et sur Internet, prix indicatif : 97 €.
N° 61 – BOIS +
Produits
Matériel
UN TESTEUR D’HUMIDITÉ
Ryobi commercialise depuis quelques
mois maintenant un nouveau testeur
d’humidité référencé « RBPINMM1 ».
Voilà un outil qui prend tout son sens
durant la saison d’hiver. Égale-
ment appelé humidimètre, ce type
d’appareil permet, comme son
nom l’indique, de mesurer le taux
humidité dans un matériau. Cette
mesure se fait grâce à un faible
courant électrique envoyé dans
la matière par le biais de broches.
La mesure se calcule en fonction de
la résistance que rencontre le ­courant
lorsqu’il est envoyé d’une broche à
l’autre au travers de la matière. C’est une
donnée importante pour nous qui travaillons
le bois massif : pour construire un meuble, le taux
d’humidité du bois doit en effet se situer entre 8 et
12 %.
Comme celle de la majorité de ces appareils de
ce type, l’utilisation du nouveau modèle proposé
par Ryobi est simple : il suffit d’activer l’instrument
de mesure grâce au bouton marche/arrêt, de reti-
rer le capuchon de protection, de sélectionner le
matériau à tester, puis de placer les deux broches
en contact avec la matière. Le testeur calcule
alors le pourcentage d’humidité. Son écran digital
indique le taux ainsi que la température ambiante
de l’endroit où est entreposé le matériau. Trois
voyants LED indiquent de façon visuelle le niveau
d’humidité (verte, la matière est sèche ; jaune, elle
est humide ; rouge, totalement humide). L’outil est
compact et, comme l’ensemble des produits de
la marque, il est doté d’un revêtement bi-matière
pour une bonne prise en main. n
Testeur d’humidité « RBPINMM1 »,
de Ryobi, en grandes surfaces de bricolage
et sur Internet, prix indicatif : 55 €.
Par Nathalie Vogtmann
9
 Pour effectuer ce comparatif, nous avons
choisi les machines qui nous paraissent
les plus représentatives de leur gamme.
Certaines marques nous les ont fournies,
nous remercions celles qui ont accepté
de jouer le jeu.
La Rédaction

+ Matériels
Le tableau
du comparatif

Comparatif : sur BLB-bois.com

les scies circulaires

à lame de 190 mm Par Olivier de Goër

La scie circulaire électroportative est une machine incontournable de nos

ateliers. Pourquoi s’intéresser spécifiquement à celles à lame de 190 mm
de diamètre ? Eh bien parce qu’il nous paraît judicieux de comparer des
matériels comparables, et donc de choisir une seule dimension de lame.
Or, les machines à lame de Ø 190 mm (soit environ 65 mm de profondeur
de coupe) me semblent être un bon compromis entre les plus petites scies,
de capacité limitée, et donc plus aptes à couper du panneau que du bois
massif, et les grosses machines de charpentier, ou s’en approchant par
leur taille, certes performantes, mais lourdes, encombrantes, et onéreuses.

10 N° 61 – BOIS +

LE PANEL
Le panel n’est hélas pas très équilibré cette fois encore, du fait de
la situation économique actuelle : malgré leur bonne volonté, les
marques DeWalt et Bosch (pour la gamme bleue) n’ont pas pu me
livrer. C’est dommage, mais c’est comme ça ! Metabo et Hikoki se
retrouvent ainsi seules sur le créneau des scies à plus de 200 €, aux
côtés d’AEG, de Bosch (gamme verte), Ryobi, Skil et Stanley, plus
bas en gamme, et d’Einhell et Parkside (Lidl) en dessous de 100 €.
Une Black+Decker m’avait également été promise, mais n’est ja-
mais arrivée. Makita continue quant à elle de bouder les lecteurs de
BOIS+… Les marques Festool, faute de modèle dans cette dimen-
sion, et Triton, qui ne propose que des scies plongeantes, n’étaient
pas concernées par ce comparatif. Deux scies à batterie, AEG et
Ryobi, ont également été testées pour comparaison avec les ma-
chines filaires : vous les trouverez avec le tableau habituel sur notre
site internet : la place manquait sur le papier !
ÉLECTRICITÉ
Les puissances des machines sont comprises dans une fourchette
resserrée, de 1 300 à 1 650 watts. Il s’agit comme d’habitude des
puissances absorbées et pas des puissances restituées, que les
constructeurs n’indiquent pas. Ces valeurs ne tiennent donc pas
compte du rendement des moteurs. Il est d’ailleurs singulier que,
selon cette donnée, la moins puissante des machines soit la plus
chère (Hikoki), immédiatement suivie de la moins chère (Parkside).
Ce n’est donc pas très significatif.
Les commandes électriques d’une scie circulaire se résument à
l’interrupteur gâchette, avec poussoir de sécurité droite/gauche
dans la plupart des cas, sauf Metabo (il est central), Hikoki (unique-
Metabo Hikoki
KS 66 FS C7BU3
Si la plupart des machines ont un poussoir de sécurisation de la gâchette transversal,
appuyé soit par la droite soit par la gauche, Metabo et Hikoki se distinguent avec res-
pectivement un poussoir par-dessus (cela fonctionne aussi très bien) et un très petit
poussoir à gauche uniquement (donc plus difficilement utilisable en tenue gauchère).
Parkside
PHKS-1350C2
La Parkside, équipée comme la plupart de ses consœurs d’une gâchette et d’un pous-
soir de sécurité utilisable des deux côtés, s’en distingue par l’ajout d’un variateur de
vitesse, dont l’intérêt me semble assez limité.
N° 61 – BOIS +
Comparatif : les scies circulaires à lame de 190 mm
ment à gauche), et AEG (qui étonnamment n’en a pas : je pensais
que c’était obligatoire, attention à ne pas appuyer par mégarde sur
la gâchette !). Originalité de la Parkside : on y trouve un variateur.
Je n’en vois guère l’utilité sur une telle machine, à moins de devoir
régulièrement couper du plastique, mais j’imagine mal quelqu’un
qui, dans un tel contexte, achète une machine à 40 € chez Lidl
d’autant que leurs matériels de bricolage ne sont en vente que
ponctuellement. Bref : voici un variateur qui risque plus d’être une
source d’ennuis, par faux contacts, que réellement utile.
Autre originalité de cette même Parkside : elle est équipée d’un
viseur laser, dont les piles sont livrées à part dans l’emballage et
doivent être installées par l’utilisateur (tournevis cruciforme requis).
Nous verrons plus loin ce qu’il en est de la précision de cet équipe-
ment. Si vous travaillez en pleine lumière, il faudra vous méfier : on
ne voit alors guère le laser, qu’on risque même d’oublier d’éteindre
(il ne s’allume pas automatiquement avec le moteur, son interrup-
teur est indépendant) et les piles boutons ne tiendront alors pas
longtemps. Au rayon des gadgets, la Ryobi aussi en est pourvue :
elle possède un voyant témoin de mise sous tension, à la base de
la poignée arrière. Après tout, c’est peut-être plus utile qu’un laser
approximatif.
OÙ SONT PASSÉS
LES COUTEAUX DIVISEURS ?
C’est l’une des premières choses qui m’a sauté aux yeux à
l’ouverture des cartons : deux scies seulement sont pourvues
d’un couteau diviseur (et ce n’est même pas une option pour
les autres). Autant je peux comprendre que des scies grand
public à lame plus petite servent avant tout à débiter du
panneau – auquel cas le couteau diviseur est inutile –, autant
des scies de 65 mm de profondeur de coupe sont appelées
à déligner du bois massif. Metabo ne s’y trompe d’ailleurs
pas, qui précise dans sa notice : « Lorsque la scie s’accroche
ou se coince dans la fente qui se ferme, la lame se bloque
et la puissance du moteur provoque un rebond de la scie
en direction de l’utilisateur. » Ben oui, m’sieur Metabo, c’est
précisément le rôle du couteau diviseur : éviter le rejet de la
machine si le bois se referme sur le trait de coupe. Pourquoi
n’est-il pas obligatoire sur les scies circulaires portatives
alors qu’il l’est sur les stationnaires ? Bref : la présence de
ce couteau diviseur est un très bon point en faveur d’Hikoki
(normal pourrait-on dire, c’est de loin la machine la plus chère
du lot), mais aussi d’Einhell (et là, bravo : c’est la machine
la moins chère si l’on met à part le cas spécifique de Lidl).
Et celles-là seulement. Notez que, dans ces deux cas, le
couteau diviseur est articulé. Le rainurage est donc possible
quel que soit le réglage de hauteur de coupe. n
11
+ MATÉRIELS

pas un souci, mais il faudra veiller à la tenir à plat en entrée et en

sortie de coupe pour éviter d’éventuelles marques de lame. J’ai
trouvé la poignée avant de l’AEG un peu trop ronde : la sensa-
tion en main manque de fermeté. Mais, en contrepartie, il n’y a
pas d’arête désagréable sous la paume si l’on tient la machine un
peu de côté, ce qui peut arriver en milieu d’un panneau large. J’ai
trouvé la poignée de la Parkside trop grosse, et celle de la Einhell
moyennement confortable. Petit défaut de la Ryobi : le blocage
d’arbre est trop proche de la poignée : comme c’est une simple
tôle repliée, je crains qu’on risque de se griffer dessus.
J’ai trouvé plus confortables les scies à poignée arrière plus incli-
nées (la plupart) que celles à poignée plus horizontale (Metabo
surtout, Einhell, et Hikoki dans une moindre mesure). Question de
morphologie personnelle, bien sûr, et aussi de hauteur de travail :
Ryobi si l’on préfère travailler par-dessus, une poignée horizontale sera
RS-1400G Parkside
PHKS-1350C2
plus confortable ; si l’on aime travailler sur un établi haut, une poi-
gnée plus inclinée est préférable. Et c’est au final la Stanley que
Ryobi, avec son voyant témoin de scie sous tension, et Parkside, avec son viseur laser j’ai trouvée la plus agréable à prendre en main. Mais c’est quelque
peu précis, ajoutent des gadgets à leurs machines. Peut-on vraiment parler d’idées chose de très subjectif, fonction notamment de la taille des mains
lumineuses ? de l’utilisateur.

Notons que l’AEG, la Einhell, la Hikoki et la Stanley bénéficient d’un

accès direct aux charbons. Je ne changerais pour ma part jamais des
charbons sans prendre la peine d’inspecter en même temps l’état du
collecteur, ce qui requiert ici de déposer le carter arrière du moteur.
Mais j’imagine que cela peut être pratique pour d’autres que moi.
Comme de coutume, on trouve des câbles de bonne longueur et
d’autres bien trop courts. Comment les constructeurs peuvent-ils ne
pas comprendre que, pour couper un panneau de 2,50 m de long, il
faut un câble d’au moins 3 m si l’on ne veut pas être gêné par le rac-
cord avec la rallonge ? C’est limite pour Ryobi, insuffisant pour Bosch
et Skil, et avec 2 m pour Einhell, on frise le ridicule : j’ai beau avoir
installé de nombreuses prises dans mon atelier, cela n’a pas suffi, et Parkside
cette scie est la seule à m’avoir imposé de sortir une rallonge lors des PHKS-1350C2
essais. À contrario, on trouve des câbles épais souples et longs chez
AEG, Metabo, et Hikoki, et aussi chez Stanley qui n’est pourtant pas Bon point pour la quasi-totalité des fabricants : les machines sont bien équilibrées,
même si certaines sont bien lourdes. Seule exception : la Parkside tenue par ses poi-
dans les mêmes gammes de prix : c’est habituel pour ce fabricant. gnées bascule vers la droite.

Ryobi
RS-1400G

Einhell
TC-CS-1410 Hikoki
C7BU3

Un simple coup d’œil sur le câble suffit généralement à donner une idée du niveau Une machine avec des poignées gainées est plus agréable à tenir qu’une autre avec
de qualité d’une machine. Et qu’on ne s’y méprenne pas : les câbles les plus épais, des poignées simplement moulées en plastique. Cela étant, le confort de tenue en
en caoutchouc, sont plus souples que les câbles en plastique. Lesquels sont aussi main reste une notion bien subjective. C’est là l’un des nombreux avantages de
souvent bien trop courts. l’achat en boutique plutôt que sur Internet : on peut prendre la machine en main !

ERGONOMIE Ces scies circulaires sont globalement des machines lourdes,

Les machines sont bien équilibrées latéralement et tiennent na- mais la Ryobi semble légère à côté des autres, surtout si l’on vient
turellement à l’horizontale. Seule la Parkside fait exception, qui auparavant de prendre en main l’AEG, la Bosch ou la Metabo.
penche à droite. Une fois la machine posée sur l’ouvrage, ce n’est De 3,7 kg à 5,4 kg, cela fait presque 50 % de plus ! Côté niveau

12 N° 61 – BOIS +

sonore, toutes ces machines sont très bruyantes, quoique l’Hi-
koki le soit un peu moins. Le casque antibruit est absolument
indispensable.
Le démarrage de la Einhell, de la Hikoki, et de la Ryobi est un peu
brusque, mais l’à-coup reste acceptable. Situation inverse pour la
Parkside, dont le démarrage est franchement poussif. Lors de l’ar-
rêt, la seule à être un peu trop franche est l’Hikoki, mais c’est pour
la bonne cause : ce moteur est freiné, et c’est le seul du genre :
l’arrêt est très rapide, c’est une sécurité ! Le temps d’arrêt des
autres est au contraire un peu long… on attend le juste milieu.
Côté commandes de réglages, les manettes de blocage de profon-
deur de la Ryobi, de la Skil, et de la Stanley sont de simples leviers
en tôle coincés entre la poignée arrière et la lame. La seconde et
surtout la troisième sont vraiment peu confortables. Les autres, en
plastique, sont d’autant plus maniables (avec levier indexable pour
AEG) qu’elles sont reportées vers l’extérieur gauche de la machine
à travers la base de la poignée, et donc bien accessibles. Celle de
Parkside est très souple, c’est un peu inquiétant quant à sa robus-
tesse. Celle d’Einhell, une vis papillon, est un peu trop petite pour
être confortable, à contrario de celle d’Hikoki, une généreuse boule.
Le levier de réglage de profondeur est plus
confortable lorsqu’il est situé à gauche de la
poignée arrière ; à fortiori lorsque c’est une
généreuse boule (Hikoki) ou une poignée
indexable (AEG). À contrario les petits leviers
de Ryobi, Skil et Stanley, coincés entre carter
de lame et poignée, sont peu maniables.
Stanley
FME301K
Pour ce qui est du réglage d’inclinai-
son, le levier d’AEG (manette indexable, ici
encore) et celui de Stanley sont confortables. Sur la Bosch, ­l’Hikoki
et la Metabo, il y a carrément deux papillons : un à l’avant et un à
l’arrière, suffisamment gros et en saillie pour être maniables. Les
Le réglage de l’inclinaison se fait généralement à l’avant mais parfois aussi en même
temps à l’arrière, d’où plus de rigidité (si du moins la liaison bloc moteur-semelle
n’est pas trop souple).
N° 61 – BOIS +
Comparatif : les scies circulaires à lame de 190 mm
Einhell
TC-CS-1410
autres, également des papillons,
sont plutôt petits et donc peu
confortables, à fortiori lorsqu’ils
sont placés trop près de la se-
melle (Einhell et Skil) et du papil-
lon de blocage du guide (surtout
Parkside, et Skil encore, mais dans
une moindre mesure).
Si la vis papillon est trop proche de la semelle (ou comme sur la Einhell d’un autre
papillon), le réglage n’est pas confortable.
Le levier de basculement du capot est généralement généreuse-
ment dimensionné, et même trop dans le cas de la Stanley (il dé-
passe sur le côté de la machine, ce qui peut être gênant si l’on doit
scier au ras d’une surface verticale). Le seul levier peu confortable
est celui de Hikoki, trop étroit quoique long, tellement long même
qu’il doit être remplacé par un plus court (fourni) si l’on veut utiliser
la scie avec le capteur d’aspiration.
Stanley
FME301K
La plupart des leviers de basculement du capot sont confortables, voire généreux,
comme sur la Ryobi. Il serait préférable qu’ils ne dépassent pas au-delà de la semelle,
comme sur la Stanley (flèche orange), pour pouvoir scier un plancher au plus près
d’un mur, par exemple.
Situation inhabituelle sur la Hikoki : il y a deux leviers. Si l’on veut installer le capteur
d’aspiration, il faut remplacer celui d’origine par un second plus court (fourni), sinon
le capteur empêche l’ouverture du capot.
LES LAMES
Sur la Bosch, la Einhell, l’Hikoki et la Stanley, la lame est en place à
l’ouverture de l’emballage. Mais, sur l’AEG, la Metabo et la Ryobi,
la lame est livrée démontée, soigneusement protégée par un profilé
en plastique. Et les deux autres scies ? Eh bien, pour celles-là, les
deux mon colonel : la Parkside et la Skil sont en effet livrées avec
13
+ MATÉRIELS

Dix lames pour neuf machines… Eh oui, Parkside en fournit deux différentes, de 24 et 40 dents (les deux lames fournies par Skil étant identiques, je n’en ai mis qu’une
sur l’illustration). Plutôt qu’une surenchère sur le nombre de lames, on préférerait plus de qualité ! À noter : l’alésage de 30 mm est certes le plus courant, mais n’est
pas pour autant généralisé.

deux lames, l’une installée, l’autre non. Lames différentes pour la
première (24 et 48 dents, cela devrait offrir deux possibilités d’utili-
sation, dégrossissage et finition), mais strictement identiques pour
la seconde (on ne restera pas en rade lorsque une lame doit partir
chez l’affûteur… si tant est que le coût de l’affûtage se justifie, au vu
de la piètre qualité des lames fournies avec la majorité de ces scies).
Cinq seulement des fabricants utilisent des lames à alésage
standard de 30 mm, et ce n’est pas une question de niveau de
prix puisque Einhell en fait partie. Ryobi, Skil et Stanley utilisent
du 16 mm, moins courant : il faudra éventuellement une bague
d’adaptation pour utiliser certaines lames. Quant au 20 mm des
lames Parkside, il est encore moins courant (mais je l’ai déjà ren-
contré par ailleurs).
Pour changer de lame, toutes les machines sont équipées d’un blo-
cage d’arbre, il n’y a aucun système à deux clefs : « sasfépu », et
c’est heureux ! Le poussoir de blocage d’arbre est une simple tôle
repliée pour AEG, Einhell, Hikoki, Ryobi et Skil. Sur l’Hikoki, il faut
aller le chercher vraiment loin sous le moteur, mais il est heureuse-
ment facile à appuyer, contrairement à celui d’AEG, très dur. Celui
de Ryobi est trop proche de la poignée avant, comme déjà mention-
né. Sur la Bosch, la Metabo, la Parkside et la Stanley, le poussoir est
habillé de plastique, ce qui est nettement plus confortable.
La clef de service est presque toujours une clef Allen, sauf pour
Ryobi et Skil où c’est une clef plate, dont le logement sur la ma-
chine est sensiblement plus encombrant. Curieusement, sur la
Ryobi, la vis de blocage de lame comporte les deux types d’em-
preinte : un boulon hexagonal, avec un logement six pans creux en
son centre. Le montage de lame sur la Parkside est un peu flottant,
et le flasque externe a beaucoup de jeu sur son axe ; le centrage
et le maintien de lame de cette machine sont donc assez approxi-
matifs. Est-ce cette approximation qui a engendré un sur-serrage,
m’imposant d’ajouter une rallonge à la clef de service pour chan-
ger de lame lors du dernier de mes tests ?
Skil
5830
Ryobi
RS-1400G

Si la plupart des lames sont maintenues par un boulon six pans creux, la Skil et la
Ryobi font exception (encore que le boulon Ryobi ait les deux empreintes). Ces deux
machines ont donc une clef de service plate, plus encombrante à loger sur la machine
qu’une clef Allen.

Petit point de détail auquel les ingénieurs d’Einhell

et Parkside n’ont pas pensé : pour changer
de lame, il aurait été pratique que le carter Parkside
arrière du moteur soit plat : cela permet PHKS-1350C2
de stabiliser la machine posée sur le
AEG
côté gauche !
KS66-2
L’arrière du moteur de la Parkside et de la
Un poussoir de blocage d’arbre gainé de plastique est plus confortable qu’une simple Einhell est arrondi. À se demander si les
tôle repliée. Surtout si le ressort de rappel est très puissant, comme sur l’AEG. Heureu- ingénieurs ont déjà changé une lame de scie
sement celui-là reste très accessible, ce qui n’est pas toujours le cas. circulaire !
Einhell
TC-CS-1410
14 N° 61 – BOIS +

LES SEMELLES
Quatre des machines ont une semelle en tôle emboutie : Bosch,
Einhell, Ryobi et Skil. Et quatre autres une semelle moulée : Hi-
koki, Metabo, Parkside et Stanley. L’AEG est seule en son genre :
c’est bien une tôle emboutie, mais beaucoup plus épaisse que
les autres. Elle n’a donc entre autres particularités pas de rebords
repliés, ce qui présente un petit inconvénient : il faudrait en poncer
légèrement le chant pour qu’il glisse parfaitement contre une règle
en aluminium sans rayer celle-ci. Mais cette semelle pose un pro-
blème autrement plus sérieux (j’y reviendrai plus loin). Notez que
le revêtement de surface de la Parkside était déjà écaillé à la sortie
du carton, ce qui en dit long sur sa robustesse.
Einhell Stanley
TC-CS-1410 FME301K
Semelle en tôle emboutie ou semelle moulée ? J’avoue ne pas trop voir d’avantage
entre les unes et les autres, c’est plutôt le soin apporté à la fabrication qui fait la dif-
férence. À noter sur la photo : la présence d’un couteau diviseur impose que le capot
de lame soit fendu… ce qui évite aussi que des copeaux s’y accumulent !
La longueur des semelles de toutes ces machines est assez simi-
laire : aux environs de 30 cm. La largeur varie par contre dans des
proportions considérables : de 130 mm pour l’Hikoki à 195 mm
pour la Metabo, soit 50 % en plus. Ceci ne semble toutefois pas
affecter la stabilité de la première.
Hikoki Metabo
C7BU3 KS 66 FS
La différence de largeur entre les semelles de Hikoki et de Metabo est impression-
nante. Mais cela ne change au final pas grand-chose quant à l’encombrement des
machines puisque c’est surtout la saillie du moteur à gauche qui occupe l’espace.
Deux machines posent par contre un net problème de rigidité de
liaison bloc-moteur/semelle : nul besoin d’appuyer très fort sur la
machine (tout en la tenant normalement par ses poignées) pour
fausser légèrement l’équerrage. S’agissant de la Parkside, cela
reste acceptable : on n’achète pas une machine à 40 € pour du
travail de haute précision. Mais l’autre scie concernée est la Me-
tabo et, vu son prix, ça ne passe pas : c’est pour moi un défaut
très sérieux ! Je n’ai pas un physique de grand costaud bourrin
et pourtant, rien qu’en guidant à peine fermement cette scie Me-
tabo, je sens l’inclinaison bouger, c’est souple sous mes mains.
N° 61 – BOIS +
Comparatif : les scies circulaires à lame de 190 mm
Ce défaut existe aussi, mais de manière beaucoup moins sen-
sible, sur la Bosch. Autre cause, mais même conséquence pour la
précision de l’équerrage : la planéité de la semelle d’Einhell laisse
un peu à désirer. Cela reste toutefois assez minime, comme pour
le défaut de la Bosch, et donc acceptable à ce prix.
Pour le sciage à vue, toutes les semelles ont à l’avant un index-repère
d’axe de lame. Simple paire de crans (0° et 45°) dans le moulage ou
l’emboutissage dans la plupart des cas, il est plus sophistiqué chez
Bosch et Skil, avec une plaque en plastique transparent. Voilà qui
demandera un test : l’index est-il bien dans l’axe le lame ? S’il est
réglable (Bosch et Skil donc, mais aussi Hikoki, avec une petite tôle
indépendante de la semelle et vissée sur celle-ci), ce n’est toutefois
pas un souci. Sur la Metabo et la Stanley, seul le côté gauche de la
lame est repéré et, sur la Parkside, le moulage en V est très imprécis.
Skil Bosch
5830 PKS66AF
La Skil et la Bosch sont équipées d’un bel index de guidage en plastique transparent,
qui est même rabattable pour la Bosch. Ces index ont beau être réglables, j’ai du mal
à y voir autre chose qu’un gadget, à moins de travailler « à l’arrache ».
Einhell Hikoki
TC-CS-1410 C7BU3
La plupart des autres machines ont un simple index taillé ou moulé à l’avant de la
semelle. Exception sur la Hikoki, sur laquelle cet index est rapporté et réglable ; mais,
franchement, quelle précision peut-on attendre de ce petit bout de tôle emboutie ?
Plus de la moitié des semelles (sauf Einhell, Hikoki, Metabo et Skil)
sont dotées de repères gradués, voire crantés (Stanley) à l’avant de
la semelle (et même sur le côté dans le cas d’AEG : c’est pour rem-
placer un mètre ?). J’ai du mal à en voir l’intérêt : cela ne pourrait
être utile qu’à main levée, ça ne peut avoir aucune précision, et de
toutes façons le travail à main levée est par définition approximatif !
AEG
KS66-2
Stanley
FME301K
De nombreuses semelles sont graduées ou crantées, et je n’en vois vraiment pas
l’intérêt vu la précision qu’on peut attendre d’un guidage à l’œil. Quant au rôle des
15
graduations sur le côté gauche de la semelle d’AEG, cela reste pour moi un mystère.
+ MATÉRIELS
PROFONDEUR DE COUPE, INCLINAISON
À 90°, toutes les scies exploitent pleinement le diamètre de la
lame pour obtenir une profondeur de coupe maximale : de 65 mm
à 67 mm, les écarts ne sont pas significatifs. Les graduations du
réglage de profondeur sont toujours un peu approximatives. D’ail-
leurs, Hikoki n’en met même pas et la scie Stanley n’est pas gra-
duée en métrique mais par quarts de pouce ! Je ne vois donc pas
l’intérêt de la graduation au millimètre près donnée par Metabo :
si l’on a besoin d’une profondeur très précise, notamment pour
rainurer, il est préférable d’utiliser un outil de mesure pour ajuster
la scie. Souci (mineur) justement avec cette Metabo : l’index de
lecture se bloque sur la première des graduations, qui sont mou-
lées en relief. Ce n’est pas grave, mais j’ai mis un moment à com-
prendre pourquoi je n’arrivais pas à débloquer la semelle… ça ne
justifie pas un rejet de ce modèle mais mieux vaut le savoir : si la
machine m’appartenait, je démonterais le système pour y mettre
un petit coup de lime.
Hikoki
C7BU3
Metabo
KS 66 FS
Grand écart entre Hikoki et Metabo, les deux machines les plus chères du test : Hikoki
ne cherche même pas à graduer le réglage de profondeur, alors que Metabo pousse au
contraire la précision jusqu’au millimètre (est-ce bien utile ?).
Pour les coupes biseautées, toutes les machines ne font par contre
pas jeu égal en ce qui concerne la profondeur de coupe maximale
obtenue : à 45°, l’écart entre les 43 mm obtenus par Parkside et
les 52 mm de Metabo ou Ryobi représente presque 20 % ! Mais
à 50 mm et plus, le groupe de tête inclut quand même la majorité
des machines.
Six des scies restent sur l’habituelle inclinaison de 0 à 45°, avec un
petit mieux pour Bosch (jusqu’à 46°), Hikoki (47°) et Metabo (48°).
Skil
5830
Pour l’inclinaison, les graduations simplement embouties de certaines machines sont
peu lisibles. Ici la Skil (à gauche), mais la Hikoki la Skil et la Stanley ne font pas mieux,
et pourtant l’inclinaison est le seul réglage gradué sur la Hikoki. À contrario la lisibi-
lité de l’AEG est très appréciable.
16
Cette dernière comporte une butée à 45° qui se débraye pour aller
au-delà, ce qui n’est pas le cas pour les deux autres : attention à
ne pas se contenter d’ouvrir le système à fond pour obtenir les
45° si une valeur précise est souhaitée. Les trois autres machines
vont bien au-delà des 45°, avec 52° pour Skil et même 56° pour
AEG et Stanley : c’est remarquable. Le secteur gradué de l’AEG
et de la Stanley est équipé d’une butée à bille qui comporte des
crans intermédiaires à 15° (AEG seul), 22,5°, 30° (AEG seul) et 45° :
c’est agréable. Les graduations vont généralement de 5° en 5°,
sauf pour AEG, Metabo et Stanley, graduées au degré près, avec
même un index ajustable pour la Metabo. Sur la Einhell, la Hikoki,
la Skil, et la Stanley, les graduations sont peu lisibles, fautes d’être
surlignées avec une couleur claire.
Et pour le retour précis à 90°, toutes les machines comportent une
vis de butée réglable, accessible soit par le dessus (les semelles en
tôle emboutie : Bosch, Einhell, Ryobi et Skil) soit par le dessous (les
semelles moulées – Hikoki, Metabo, Stanley – ou en tôle épaisse
comme AEG). Seule la Parkside en est démunie, elle en aurait
pourtant bien besoin : complètement redressée, elle va au-delà de
90° et il faut donc une équerre pour l’ajuster précisément. Heu-
reusement, le défaut est dans le bon sens : si ç’avait été en deçà
de 90°, il n’aurait pas été possible de faire des coupes d’équerre
justes… Ne riez pas : j’ai dans le passé possédé une scie pourtant
chère qui avait ce défaut vraiment ennuyeux ! Et même si le défaut
est comme ici « dans le bon sens », il faudra vérifier l’équerrage à
chaque utilisation : un peu casse-pieds, n’est-ce pas ?
Presque toutes les machines ont une butée réglable pour repositionner la lame à 90°.
Cette vis peut se trouver sur le dessus ou traverser la semelle par-dessous. La seule
machine à en être dépourvue, la Parkside, en aurait besoin : le faux équerrage se voit
à l’œil nu !
AEG
KS66-2 LE GUIDAGE : GUIDE LATÉRAL
Toutes les machines sont livrées avec un guide parallèle permet-
tant de se guider contre le chant de l’ouvrage (ou en bout dans le
cas de tronçonnages à faible distance des extrémités). J’ai tou-
jours considéré cet accessoire comme un pis-aller, car ne permet-
tant pas un travail précis. Voire comme un accessoire dangereux :
pour le plaquer à peu près convenablement, on est naturellement
tenté de le maintenir à la main. Naturellement, les doigts vont des-
sous et si la lame n’est pas loin… Mais il faut bien reconnaître que
dans certaines situations de chantier, ce guide est incontournable.
Le présent test me conforte dans mon opinion. La majorité des
guides ont une surface d’appui trop courte (la longueur mention-
née dans le tableau n’est pas celle du patin en entier, mais celle
de la zone plate, hors biseaux en entrée et en sortie), et en outre
placée trop vers l’avant de la machine pour bien exploiter le paral-
lélisme avec la lame. C’est particulièrement flagrant dans le cas de
N° 61 – BOIS +
 Comparatif : les scies circulaires à lame de 190 mm

Ryobi, dont la tige est raccordée au milieu du patin. Certes, plus

on est vers l’avant, plus il est possible de rapprocher le patin de BASCULE DU CAPOT ET RETOUR
la lame sans être gêné par le capot de lame, mais plus il est aussi
J’ai été un peu surpris de constater que, sur la majorité
loisible de pivoter involontairement au lieu de tenir une trajectoire
des scies, le capot, même totalement refermé, se situe en
rectiligne. Or plus la profondeur de coupe est faible, plus le déca-
retrait de l’avant de la lame, et commence donc à basculer
lage est important.
une fois seulement la coupe entamée. Seuls Bosch, Einhell
et Hikoki ont des capots de lame totalement enveloppants
(Metabo en est proche). Outre la question de sécurité (une
partie de la lame n’est pas protégée), on ne sait pas trop
quand la scie va commencer à couper. Je préfère nettement
lorsque l’on sent, au léger effort nécessaire pour faire basculer
le capot, que la lame arrive sur l’ouvrage. n

Un guide parallèle peut s’avérer utile, mais il ne s’agit pas vraiment d’un accessoire de
précision. À fortiori lorsqu’il est tout petit et placé très en avant de la machine comme
sur la Ryobi. Plus large comme sur la Bosch, il est d’usage plus confortable, mais il ne
faut quand même pas être trop exigeant.

Le guide d’Einhell présente un défaut important : la tige et le patin

n’étant pas d’équerre (cela se voit à l’œil nu), il est encore moins
précis que les autres (d’autant
que l’extrémité de la vis de ce qui permet un encombrement minimal, tant pour le rangement
blocage le fait bouger lors du que lors de petits tronçonnages. J’ai tiqué en voyant ce système,
serrage, ce qui le rend en outre doutant de la rectitude d’un assemblage de trois éléments, mais
difficile à régler). D’autre guides j’ai eu tort : en prenant soin de bien verrouiller les liaisons (deux
présentent aussi un faux équer- poussoirs sous les éléments) l’assemblage est parfaitement droit
rage, mais nettement moindre, et pourra donc être prolongé sans crainte par d’autres éléments
et vu le jeu qu’il y a dans tous achetés à part : la longueur totale que l’on peut espérer couper,
les cas entre le guide et son avec les débords de rails nécessaires aux deux extrémités, est de
passage dans la semelle, cela l’ordre de 80 cm. Ce n’est pas énorme, mais une paire d’éléments
ne change pas grand-chose. Il complémentaires (soit 70 cm en plus) coûte tout de même de 60 à
y a un trou à l’extrémité de la 80 €. Le rail est asymétrique, le second côté étant utilisé pour les
tige du guide de Ryobi : si le coupes chanfreinées à 45°. Comme très souvent, la lèvre du rail
but est de permettre d’accro- sera retaillée lors de la première utilisation.
cher le guide pour le ranger,
l’intention est louable, mais
cela veut dire aussi qu’il y a une
zone de la tige où la vis de blo-
Et qu’attendre d’un guide qui n’est même cage du guide est inopérante
pas perpendiculaire à sa tige, donc pas pa- puisqu’elle tombe dans ce trou
rallèle à la lame (Einhell) ? Voilà qui en dit (pour la largeur de coupe com-
long sur le niveau des tolérances de fabri-
cation. Ou est-ce sur l’importance accordée
prise en 135 et 140 mm). La vis
par les fabricants à cet accessoire ? Pour une moletée de Stanley était mal
fois je serais presque d’accord avec eux ! moulée, le plastique débordait
sur le filetage et j’ai dû le retail-
ler au cutter pour pouvoir serrer le guide. Les guides de Hikoki et
de Skil ne sont pas gradués : il faut mesurer la distance du patin à
Dans la version qui m’a été confiée, la Bosch est livrée avec un rail de guidage, en trois
la lame… les fabricants doivent être comme moi convaincus que
éléments (plus les deux serre-joints, qui ne figurent pas sur l’illustration). Comparati-
cet accessoire est intrinsèquement imprécis ! vement au prix de ce genre d’accessoires vendus séparément, c’est plutôt une bonne
affaire, même si la longueur de coupe utilisable est limitée.
LE GUIDAGE, SUITE :
AVEC UNE RÈGLE OU UN RAIL Pour Einhell, Metabo et Ryobi, la semelle est d’origine pourvue
Pour effectuer du travail propre, une scie circulaire doit être guidée d’une rainure. Il est donc possible d’acquérir un rail. Je n’ai toutefois
le long d’une règle ou d’un rail. Ce rail est fourni par Bosch dans pas trouvé trace de rail sur le site Internet d’Einhell. Reste la pos-
la version de sa scie qui m’a été prêtée (ce n’est pas forcément le sibilité de se le fabriquer avec une bande de contreplaqué mince
cas selon les versions : à vérifier si vous optez pour cette scie). Il et un tasseau raboté aux dimensions de la rainure. Pour Parkside
est en trois tronçons qui s’emboîtent les uns en bout des autres, et Stanley, rien n’est prévu (ni avec la machine ni en accessoire sur

N° 61 – BOIS + 17
+ MATÉRIELS

le site Internet). Il existe par contre un rail chez Skil qui, si j’ai bien Pour utiliser une règle, il est préférable de se guider par le côté
compris le site Internet, fonctionne avec une fausse semelle clipsée gauche de la semelle, ne serait-ce que pour avoir une surface
sous la machine : cela me semble un peu compliqué. d’appui suffisante. Il faut alors que la règle et ses serre-joints
Dans le cas d’Hikoki et AEG, il est manifestement prévu que le rail passent sous le moteur de la scie sans que celui-ci bute dessus.
soit guidé à l’extérieur : en plus du passage de guide parallèle à D’où l’importance d’avoir une bonne hauteur dégagée sous le
l’avant, il y a un second point d’ancrage à l’arrière de la semelle. moteur. Les valeurs mesurées sont données dans le tableau. À
Là encore, je n’ai pas trouvé trace de rail sur le site de ces deux profondeur de coupe maximale, c’est toujours un peu trop juste,
fabricants. Mais on pourra fabriquer un rail de guidage totalement mais il y a quand même des écarts importants : avec 5 mm sur la
externe. Stanley, ça ne passera pas, c’est sûr ; mais une règle et des serre-
Il reste une solution pour joints très plats pourront passer dans les 15 mm d’AEG voire avec
Ryobi
RS-1400G fabriquer un rail « maison » la Metabo. Évidemment, plus on réduit la hauteur de coupe, mieux
sur les machines dépour- ça peut passer.
vues de rainure : inverser
le système, comme je l’ai
parfois vu. La rainure est
usinée dans le contrepla-
qué servant de rail, et un
tasseau est vissé en saillie
sous la scie, parfaitement
parallèlement à la lame.
Auquel cas toutes les
scies peuvent être équi-
pées… une fois le délai de
garantie passé, puisqu’il
faut percer la semelle pour
La hauteur disponible entre le dessous du moteur et celui de la semelle est cruciale
y visser le tasseau !
pour exploiter la hauteur maximale de passe en se guidant contre une règle. Le pas-
Mais le plus simple et le sage est plutôt bon sur la Metabo, là où pour loger le volumineux moteur Stanley, il
Lorsque les semelles sont rainurées (Bosch, Ein- plus économique reste de faut une échancrure dans la semelle.
hell, Metabo, Ryobi) on peut aisément fabriquer se guider contre une règle
son propre rail de guidage, avec du contreplaqué bridée sur l’ouvrage par
mince et un tasseau. Et pourquoi pas, en fonction RÉCUPÉRATION DES SCIURES
une paire de serre-joints.
des besoins de circonstance, imaginer d’autres Bosch est seul à fournir une cassette de récupération des sciures.
gabarits de coupe à des angles précis. Cela suppose que le chant
de la semelle soit parallèle L’intention est louable, la scie est ainsi beaucoup plus maniable
à la lame. Gros problème, trois machines sont défectueuses de qu’avec un tuyau d’aspirateur. Mais au-delà de l’intention, cela
ce point de vue : Einhell, Parkside et AEG. C’est vraiment incom- reste un gadget de dépannage, car elle se remplit beaucoup trop
préhensible de la part de cette dernière, une machine chère, et vite : un mètre de sciage à pleine profondeur et c’est plein !
ce d’autant plus que c’est sur cette machine que le défaut est le Les sorties de AEG, Bosch, Parkside, Ryobi et Skil sont dirigées
plus prononcé : 1,8 mm de décalage entre l’avant et l’arrière de vers l’arrière. Celle d’Einhell est dirigée vers la droite, celle de
la lame. Avant même d’avoir mis ces scies en route, je sais qu’il ­Metabo est orientable. Situation un peu plus complexe chez Hi-
ne sera pas possible d’obtenir des coupes propres avec elles. On koki et Stanley : ces scies sont conçues pour une déflexion des
peut ajouter une quatrième machine, mais le défaut est beaucoup copeaux vers la droite, mais un embout d’aspiration est livré en
moins prononcé et acceptable à ce niveau de qualité : 0,2 mm plus, non installé, qui ramène l’évacuation vers l’arrière pour Hi-
pour Ryobi, ce n’est pas idéal mais ça reste acceptable. koki, mais reste vers la droite pour Stanley. Skil livre un embout ad-
ditionnel, qui permet d’orienter la sortie à convenance, sans pour
AEG autant ouvrir la possibilité d’adaptation à d’autres diamètres de
KS66-2
flexible d’aspirateur. La Hikoki possède en plus une ouïe de souf-
flage vers l’avant, supposée dégager la vision du trait de coupe :
j’ai été moyennement convaincu.

Trois machines présentent un sérieux défaut de parallélisme entre la lame et le bord

de la semelle : Einhell (1 mm), Parkside (1,7 mm), et surtout AEG (1,8 mm). Cela se
voit aisément sur la photo : mon équerre à combinaisons a ici été réglée sur l’avant
de la lame ; une fois reportée à l’arrière, le jour entre son extrémité et la lame est
nettement visible.
La Bosch est livrée avec une cassette de récupération des sciures, qui s’emmanche
à l’emplacement également prévu pour le tuyau d’aspirateur. Cela pourra dépanner,
par exemple pour faire des débits dans un chantier en intérieur sans disposer d’un
18 aspirateur. Mais il faudra vider très souvent ! N° 61 – BOIS +

La sortie de Skil est dirigée vers l’arrière, mais un manchon est livré qui permet de
l’orienter à convenance, à l’instar de la Metabo. La sortie de Stanley (livrée démontée,
comme celle d’Hikoki) est dirigée sur le côté. Elle comporte curieusement une ouver-
ture latérale dont je me demande la raison d’être.
Hikoki
C7BU3
J’ai d’abord cru à un laser comme sur la Parkside, mais non : voilà une spécificité de
la Hikoki, il y a un orifice de soufflage à l’avant, censé dégager le trait de scie pour
améliorer la visibilité.
UN PEU DE SCIURE…
Les tests concrets ont commencé par un petit essai de guidage à
l’œil, juste pour voir s’il est possible d’attaquer dans l’axe avec pour
seul repère l’encoche à l’avant des machines (plus le laser pour
Parkside). Comme je m’y attendais, le bilan n’est pas bon : aucune
attaque n’est rectiligne et propre, et pas toujours dans l’axe.
Test de guidage à l’œil, sans autre repérage que le cran à l’avant de la semelle. Dix
essais et non neuf car la Parkside a été testée deux fois, avec le repère de la semelle
puis avec le laser (repère Pl). Même si certaines scies s’en tirent un peu mieux que
d’autres, rien de bien concluant si l’on aime le travail soigné. Bien sûr une fois la lame
complètement dans le bois le guidage sera meilleur, mais reste que l’entrée de coupe
est laide. Note : attaque prévue à gauche du trait sauf pour Metabo, Stanley (ces scies
n’ont de repère qu’à gauche) et Ryobi (là, c’est moi qui me suis trompé de côté !). Pour
Parkside, tant avec le repère moulé (en v à fond arrondi) qu’avec le laser, c’est flou…
N° 61 – BOIS +
Comparatif : les scies circulaires à lame de 190 mm
Toutes les machines ont ensuite été comparées, dans une même
planche de chêne de 34 mm d’épaisseur, en tronçonnage comme
en délignage, et dans un cas comme dans l’autre en guidage
contre une règle. La profondeur de coupe a été réglée systéma-
tiquement à 40 mm et cela m’a imposé une prise de mesure au
réglet pour la Hikoki (puisque non graduée) et la Stanley (graduée
en pouces). Mais dans la « vraie vie », hors du cadre d’un test, ce
n’aurait pas été nécessaire : un réglage à l’œil aurait suffi. La Park-
side a systématiquement été testée avec ses deux lames.
En tronçonnage, la meilleure coupe est obtenue avec la Metabo…
en étant très vigilant à ne pas du tout appuyer dessus pour garder
l’angle (là aussi, ce n’est pas comme dans la « vraie vie »). Éton-
namment, l’AEG s’en tire bien malgré son défaut de parallélisme
lame/semelle : manifestement, la qualité de la lame est très bonne,
même si le défaut de parallélisme impacte l’état de coupe. Pour
ces deux machines, ça passe « comme dans du beurre ». Avec
l’Hikoki, c’est moins fluide mais ça va… du moins pour ce qui est
de l’efficacité, car pour ce qui est de l’état de coupe, c’est moyen.
C’est un peu plus laborieux avec la Bosch. La Ryobi, la Skil et la
Stanley broutent légèrement : ça vibre un peu, ce n’est pas très
agréable. La Skil vibre d’ailleurs déjà légèrement à vide : problème
d’équilibrage sur mon spécimen ? Mais la Einhell et surtout la
Parkside vibrent encore bien plus.
En délignage, les constats sont similaires pour la plupart des ma-
chines, avec toutefois des vibrations un peu plus fortes pour les
machines concernées. Pour l’AEG, on sent que le défaut d’aligne-
ment est plus problématique dans le sens des fibres qu’en tron-
çonnage, avec des marques circulaires très nettes, comme avec
des machines situées plus bas en gamme.
L’état de coupe en tronçonnage et en délignage, machine par machine (repérée par la
ou les première(s) lettre(s) de son nom, avec deux lames pour Parkside. Les deux scies
à batteries sont incluses. C’est bien pour Metabo, ça le serait probablement pour AEG
sans son défaut de parallélisme. Pour les autres, une meilleure lame serait nécessaire,
mais qu’attendre de plus quand on connaît le prix d’une bonne lame : au minimum le
prix de la Parkside complète… livrée avec deux lames !
Quant au délignage, pour un résultat parfait il faudrait une lame spécifique ; si beau-
coup d’utilisateurs s’en préoccupent pour des scies à table, avec une scie portative
c’est plus rare. Et encore faut-il trouver la lame : en alésage de 30 mm c’est sans souci
puisque c’est aussi l’alésage de nombreuses scies stationnaires ; en 16 ou 20 c’est
moins sûr, mais il reste toujours la solution des bagues d’adaptation.
19
 + MATÉRIELS

Ultime essai, le plus exigeant pour les machines : rainurage dans le sens des fibres à profondeur maximale, guidage au guide parallèle. C’est sans souci pour Metabo,
AEG (ici sans son handicap), et dans une moindre mesure pour Hikoki, moins puissante. Pour les autres, c’est plus difficile, voire extrêmement laborieux. Mais comme
aucune machine ne manque de puissance, aucune ne cale. Les deux scies à batteries sont toujours incluses. La coupe moins profonde visible est une erreur de ma part,
j’avais oublié de remettre la Bosch à profondeur maximale après le test précédent ! À noter : en théorie, j’avais prévu un espacement régulier des tracés de 15 mm…
on voit la précision que j’arrive à obtenir en faisant confiance aux graduations des guides parallèles.

Dernier test en comparaison stricte, le plus exigeant : rainurage
à pleine profondeur, dans le sens des fibres, dans de la poutre
en chêne. J’ai utilisé cette fois les guides parallèles pour laisser
une chance aux trois machines qui ont un défaut d’alignement. Et
effectivement le délignage est cette fois complètement fluide avec
AEG comme avec Metabo, qui confirment avoir les deux meil-
leures lames. Cela se passe aussi convenablement pour Hikoki.
La Bosch est ici plus à la peine et rejoint le clan des « vibreuses »,
les vibrations devenant même ici franchement désagréables, et
même presque insupportables avec la Parkside.
EN CONCLUSION
C’est une première pour moi : aucun des matériels testés ne m’at-
tire, à quelque budget que ce soit. Je ne comprends pas cette
nouvelle politique des fabricants qui s’abstiennent d’installer un
couteau diviseur sur leurs machines (et, vérification faite à pos-
teriori, les trois scies manquantes du test – Black+Decker, Bosch
bleue, DeWalt – n’en ont pas non plus)… Désolé pour eux : je
garde donc mes scies actuelles (des Metabo d’ancienne généra-
tion), car je leur fais plus confiance.
Certes il y a la Hikoki : ça fonctionne bien, c’est robuste… mais
c’est aussi très rustique. Cette machine conviendra parfaitement
à ceux d’entre vous qui font du gros chantier, mais sera moins
adaptée à un usage plus fin en atelier pour ceux qui n’ont pas de
scie stationnaire. Et elle mériterait aussi une meilleure lame, mais
à ce niveau de prix on peut aussi considérer la lame comme un
consommable. Il y aurait la Einhell : à ce prix très modéré, on peut
lui pardonner bien des défauts ; mais l’anomalie d’alignement de
la semelle avec la lame est problématique, même si cette machine
n’est pas la pire en la matière.
Reste donc la possibilité de se passer de couteau diviseur. Au-
quel cas ma préférence va à la Stanley, puis à la Ryobi, un peu en
dessous, un peu moins chère aussi. J’aurais peut-être classé la
Skil entre les deux s’il n’y avait ce souci de vibration à vide, peu
agréable. Ces trois machines fonctionnent correctement pour un
prix modéré. La Bosch est surtout intéressante pour ses acces-
soires : le rail (mais pas dans toutes les versions ! le prix doit être en
conséquence) et dans une moindre mesure la cassette à poussière.
Ces quatre machines mériteraient ici encore de meilleures lames.
Restent les machines à problème. Je déplore vraiment le manque
de soin apporté à l’alignement lame/semelle par AEG, car pour le
reste – excepté l’absence de couteau diviseur – cette machine aurait
été sans hésitation mon premier choix. Tenter d’en trouver une mieux
fabriquée en magasin ? Pourquoi pas si le vendeur vous autorise
à ouvrir le colis pour contrôler comme moi l’alignement avec une
équerre à combinaison (n’oubliez pas de vous munir de votre exem-
plaire de BOIS+ pour justifier cette demande !). Et ce sera toujours
mieux que de ramener la scie à posteriori. Pour Metabo, c’est plus
problématique : le défaut ne me semble pas être de fabrication, mais
de conception : quel travail précis faire avec une scie « souple » qui
ne garantit pas l’équerrage exact du débit ? À ce niveau de prix,
c’est rédhibitoire. Quant à la Parkside, les bonnes manières ne me
permettent pas d’utiliser ici un qualificatif cher à Cambronne ! n
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Le micrométrique
de profondeur
Si vous ne voyez pas à son titre de quoi cet article va parler,
rien d’étonnant : peu de modèles de défonceuse sont équipés
d’un micrométrique de profondeur. C’est bien
dommage, car si vous avez besoin de régler
la profondeur de fraisage avec précision,
cette fonction
est pratiquement
indispensable.

22 N° 61 – BOIS +
 Anatomie de la défonceuse

Prenons, pour commencer, un exemple • Il est tentant d’utiliser le même outillage :
concret : vous voulez fraiser un bouvetage languette et rainure auront exactement la même
rainure et languette pour un panneau de porte. profondeur. C’est important si une plate-bande
Le plus simple est de procéder « à la retourne » : est pratiquée, découvrant le joint en fond de
en travaillant semelle sur une face, puis en réitérant rainure. Le disque, de faible hauteur, devra être
la même opération sur l’autre face. Vous pouvez passé au moins deux fois par face, la première
utiliser un disque à rainer avec roulement d’assez fois à titre de dégrossissage. Ce n’est pas une
gros diamètre, dont vous réglerez la hauteur « au grosse affaire.
pif » de façon que la rainure fasse à peu près le •L  ’épaisseur de la languette doit être ajustée à la
tiers de l’épaisseur des pièces à assembler. largeur de la rainure. Et là, plus question d’à-
Jusque-là, tout va bien ! La suite va vous montrer peu-près. L’épaisseur de la languette doit être
l’importance du micrométrique de profondeur. réglée à 2 dixièmes près, ce qui veut dire que
la hauteur de la fraise doit l’être à 1 dixième,
RAINURE puisque l’erreur de réglage en hauteur se
Notre exemple :
exécution d’un manifestera deux fois.
bouvetage rainure DISQUE Comment parvenir à ce niveau de précision ?
et languette, Vous allez me dire : « La butée micrométrique est
au disque à rainer.
un peu faite pour ça, non ? »
• Exact ! Mais agir sur la butée micrométrique ne
change pas directement la hauteur de la fraise.
Remonter la butée crée un espace, qui vous
ROULEMENT 1 PASSE permet de descendre la fraise de la valeur de cet
RECTO-VERSO
espace. Il faut donc débloquer, bouger le moteur
et bloquer à nouveau.
• Le problème, c’est que cette hauteur dépendra
LANGUETTE 2 PASSES aussi de la façon dont vous poussez sur les
RECTO- poignées. Plus vous poussez fort côté blocage, et
VERSO plus il rentrera de colonne, en raison des différents
jeux et souplesses. La hauteur de la fraise est ainsi
soumise à une incertitude. Pas énorme : entre 0,2
et 0,5 mm selon la qualité de la machine. Mais,
dans notre cas, c’est beaucoup trop !
• Il existe une solution pour limiter la casse : ne
pas pousser sur les poignées, mais sur la butée
elle-même. Pour ne pas vous faire mal, poussez
dessus avec un bout de bois ! Il n’empêche :
ce serait plus précis, et bien plus commode,
LA PROBLÉMATIQUE si la défonceuse était équipée d’un réglage
La rainure est faite sans souci. Mais, pour de hauteur de fraise !
la languette, ça se complique un peu :
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR

La façon dont
vous poussez
sur les poignées
impacte la hauteur
de la fraise.

N° 61 – BOIS + 23
+ MATÉRIELS

LES DÉFONCEUSES QUI EN ONT Les Triton

Les modèles équipés de micrométriques de Les trois modèles de défonceuse
profondeur sont assez rares, mais reposent sur une de la marque Triton ont
Le gros bouton de réglage grande variété de principes mécaniques. En voici différents modes. La
de l’Hitachi M12 V2. quelques-uns : plongée peut se faire
librement, ou être
Les gros boutons
assujettie à deux
On les repère tout de suite : ces machines sont commandes.
surmontées d’un gros bouton à tourner. Il est Une des
au-dessus d’une des colonnes. Au centre de poignées,
cette colonne se trouve une tige filetée. Vous tournante, agit
la découvrirez en plongeant : le bouton reste sur une des
en l’air, vissé au bout du filetage. Tournez colonnes taillée en
le bouton dans le sens horaire, le moteur crémaillère. Un bouton
descend, et la fraise avec. Tournez-le dans au-dessus de cette
l’autre sens, le moteur remonte et, colonne agit aussi
quand le bouton est complètement sur la hauteur.
dévissé, le moteur peut être séparé Ce bouton est gradué
de la base. C’est pratique pour en dixièmes. Détail
l’entretien, mais attention à ne pas intéressant : ce système
perdre de pièces (ressort et contre- peut aussi fonctionner Sur cette Triton MOF 001,
écrou liés au bouton, servant à défonceuse montée le bouton commande
neutraliser le jeu du filetage). sous table, grâce à une une mécanique subtile.
Les Hitachi M12 V2 et M8V ont un tel bouton. manivelle de réglage
Autrefois, ce système était courant sur de passant à travers la base et la table, laquelle doit
nombreux modèles japonais, mais il tend être percée au niveau de cette colonne.
aujourd’hui à disparaître. Je regrette ce dispositif
simple et commode. Les défonceuses à deux bases
Si vous avez la chance d’avoir une défonceuse On commence à trouver des défonceuses livrées
équipée de ce type de micrométrique, mesurez avec deux bases interchangeables, dont une
le diamètre. Il vous donnera le pas : la valeur non-plongeante. Cette dernière est dépourvue
de la descente par tour (voir encadré « Le pas de colonnes, et donc de jeu et de souplesse dû
d’un filetage »). au système de plongée, ce qui donne à l’ensemble
La Makita RP 1110 C a une tige filetée dans une une grande stabilité en profondeur de fraisage.
des colonnes, mais pas de gros bouton. Par contre, Ces bases sont équipées d’un système de réglage en
un écrou moleté est monté dessus à demeure. hauteur, gradué en dixièmes. Trois marques ont adopté
Probablement conçu pour interdire la remontée, ce système :
il peut néanmoins, dans une certaine mesure, • Bosch GMF 1600 CE
permettre du réglage fin en hauteur. Notez que c’est • AEG MF 1400 KE
aussi le cas pour d’autres machines de la marque. • Makita RT 0700 CX (4 bases)

UTILISER LE PAS Norme Ø (mm) Pas Pour En quart-de-

(mm) 0,1 mm tours
Le « pas » d’un filetage, c’est la distance
Une grosse
entre deux filets successifs d’un filetage de vis. M4 4 0,7 51° moitié
C’est aussi la longueur parcourue par cette vis
quand on la tourne exactement d’un tour. La moitié,
M5 5 0,8 45° exactement
L’écrou prisonnier de En Europe, toutes nos vis ont un diamètre et un
la Makita RP 1110 C. pas définis par une norme internationale, signalée Une petite
M6 6 1 36° moitié
sur les documents techniques par la lettre M
M8 8 1,25 29° Le tiers
(pour métrique) précédant le diamètre de la vis.
C’est le cas des vis de réglage de hauteur de M 10 10 1,5 24° Le quart
nos défonceuses ! Si ces vis, ou les écrous qui
M 12 12 1,75 21° Le sixième
commandent la hauteur, ne sont pas graduées,
vous pouvez bricoler une platine portant des graduations, permettant de bouger la hauteur de fraise
d’une valeur précise. Ou, tout au moins, vous faire une idée de combien vous devez la tourner pour
modifier la hauteur d’un dixième.
Colonne « en quart-de-tours » : pour les boutons, écrous et autres systèmes sans graduation, le
cerveau humain est familier du quart-de-tour : c’est l’angle droit. Il est assez facile de tourner d’à
peu près la moitié ou du tiers de cet angle. Ce qui donne des dixièmes approximatifs, à quelques
centièmes près, tout à fait utilisables pour un réglage par approximations successives. n

24 N° 61 – BOIS +
 Les deux bases en magnésium de la AEG MF 1400.
La non plongeante porte un réglage micrométrique.
Les Bosch de 900 W
Les défonceuses Bosch qui font 800 ou
900 W, dont la dénomination commence
par GOF ou POF et finit par ACE ou
CE, ont un dispositif micrométrique,
gradué en dixièmes. Il est assujetti
au blocage : débloquez, descendez
à une profondeur proche de celle
désirée, puis réglez finement.
La course de ce réglage est de
15 mm. Ce système peut donc
suivre la plongée, ce qui a des
avantages et des inconvénients.
Bosch semble avoir adopté cette
solution : les grosses GOF 1200 CE,
1600 CE et POF 1300 ACE (ci-contre)
disposent d’un système analogue.
Le micrométrique particulier équipant
une majorité de défonceuses Bosch.
Les « clones »
J’appelle « clones » les défonceuses basées sur la
mythique Elu MOF 96, retirée de la vente dans les
années 2000, mais souvent copiée depuis. Il existe
pour ces machines un réglage micrométrique
peu connu, vendu en option : c’est une haute
tige percée d’un long trou taraudé d’un côté,
et recevant de l’autre une petite poignée.
Elle se monte à la place de la butée ronde,
qui doit être retirée. Un palier permet à la
tige de tourner librement, même serrée par
la vis de butée. En-dessous, la plus longue
vis du barillet est assez longue et sans
tête. Le moteur descendu, la tige peut
se visser dessus comme un écrou.
À mesure, le moteur descend, très
progressivement.
Ce système ne dispose pas de
graduation. Il ne serait pas facile
d’en installer un et encore moins un index.
Le micrométrique de la Trend T5 se monte
aussi sur des modèles d’autres marques.
N° 61 – BOIS +
Anatomie de la défonceuse
Mais est-ce bien nécessaire ? Il est facile de régler
par approximations successives (voir encadré
« Le pas d’un filetage »). Un tour complet donne
une descente de 0,8 mm ou « un petit millimètre ».
En agissant par demi-tours, quart-de-tours puis
fractions de quart-de-tours, et en donnant quelques
coups de fraise dans un bout d’essai, on arrive
rapidement et spontanément au résultat, au dixième
près. Pour moi, ce système est à la fois le plus
simple et le plus effectif de tout ceux que j’ai vus.
Le dispositif dont je parle ici n’est pas très facile
à trouver, mais il gagne à être connu. Deux
marques le vendent : Trend pour ses T3 et T5 et
DeWalt pour ses DW614, 615 et 621 (voir « Carnet
d’adresses », p. 64). Ils sont compatibles : les
deux micrométriques peuvent se monter sur les
deux modèles, et aussi sur toutes les défonceuses
« clones », par exemple la Perles OF 808, retirée
de la vente mais encore courante dans les ateliers.
Si votre défonceuse a une butée ronde en Ø 8,
et que ses vis de barillet sont en Ø 5, il est très
probable que ce micrométrique fonctionnera, quitte
à remplacer une des vis de barillet par un bout de
tige filetée.
Comment descendre
d’un dixième, avec
le micrométrique
Trend ou DeWalt.
45°
INTERDICTION DE REMONTER
Hormis sur les Bosch dont le système
micrométrique est lié au blocage, utiliser le dispositif
micrométrique a pour conséquence que la fraise
ne peut plus remonter. Cette interdiction peut être
très utile :
1. Si vous avez patiemment trouvé le bon réglage,
celui qui fait que la languette rentre juste dans
la rainure, vous n’avez pas envie qu’un geste
maladroit – comme débloquer la hauteur – vous
le fasse perdre ! Vous rencontrerez bien d’autres
cas où cette garantie de pérennité du réglage
vous apportera de la tranquillité.
2. Dans certains cas, la remontée de la fraise peut
créer des dégâts. Par exemple, une fraise de
gros diamètre pourrait attaquer la base de la
machine, une semelle artisanale ou un guide à
copier. La plupart des gabarits à queue d’aronde
fonctionnent avec une fraise à queue d’aronde et
un guide, le diamètre intérieur de ce dernier étant
plus petit que le diamètre de la fraise.
25
+ MATÉRIELS

0
14 1

13

2
Le jeu d’outillage des gabarits
à queue d’aronde courants.

12

3
Remontée interdite !

11

4
« BRICOLAGES »

10
Une fois qu’on a retiré les défonceuses citées plus

5
haut, les modèles équipés d’un micrométrique de
6
profondeur se font rares. Vous avez peut-être une 9
chance supplémentaire d’équiper votre défonceuse 8 7
vous-même d’un tel système. La base reçoit-elle
une tige filetée, dont le rôle est d’interdire au moteur
de monter trop haut au point de quitter sa base ?
Si c’est le cas, vous êtes sauvé ! Le tracé d’une platine
pour tige filetée de 10.
La tige filetée de
la DeWalt DW 625,
solidarisant moteur et base. Vous n’aurez besoin de rien
d’autre. Vissez et dévissez
l’écrou pour régler la hauteur
de la fraise.
Remarque : avant de visser le
Nylstop, vous pouvez descendre
un écrou ordinaire à hauteur de la
base. Si un jour vous avez besoin
de vraiment bloquer la hauteur, que
la fraise ne puisse ni remonter ni
descendre, vous pourrez remonter
cet écrou et le serrer en position
haute.

DES RÉGLAGES PRÉCIS !

Cette tige porte deux écrous, serrés l’un contre
l’autre pour blocage. Vous pouvez juste manœuvrer
ces écrous à la main et à la clé, pour régler
la hauteur. Vous voulez mieux ? Remplacez
ces écrous par un écrou « Nylstop », freiné par
une inclusion de plastique.
Achetez une clé à tube à sa taille. Pour votre
confort, vous pouvez équiper cette clé d’un disque
gradué en dixièmes, avec un système de fixation
quelconque.
La nécessité de réglages de
profondeur précis se manifeste
souvent : outre la rainure-languette
du début, le fraisage d’un tenon a
aussi besoin d’un réglage au quart-
de-poil. Idem pour les gabarits à
queue d’aronde, où la dureté de
l’assemblage se règle avec la hauteur
de la fraise. Ou encore un simple quart-
de-rond, réglé sur un bout d’essai, par
approximations successives…
Alors si vous voulez acquérir Un micrométrique
« bricolé » : pour
une nouvelle défonceuse, tige filetée de 10.
pensez à ce critère : la présence
d’un réglage micrométrique de
profondeur. Parmi d’autres critères, bien sûr… n

26 N° 61 – BOIS +
Concevoir d’un Techniques
+
œil nouveau :
25 pistes
pour booster
votre créativité !
Par Laurent Bonnefille

Dans cet article, je vous partage mon

expérience de créateur de mobilier
et vous donne 25 conseils pour vous
rendre plus créatif dans vos projets.
À vous de piocher ceux qui vous
conviendront. Je ne vais pas aborder
ici le côté technique et structurel d’un
meuble, mais simplement son design.
De quoi donner des idées et motiver
tous ceux qui sont parfois en panne
d’inspiration ou qui n’osent pas se lancer.

Comme un écrivain devant sa feuille blanche,
concevoir un meuble à partir de rien peut faire peur.
Certaines personnes ne peuvent démarrer un projet
que si on leur fournit un plan ou un modèle.
D’autres ont envie de plus. C’est comme en
cuisine : alors que nous démarrons en suivant à la
lettre les recettes des livres, avec le temps, nous
nous permettons quelques libertés qui permettent
aux plats d’être plus à notre goût. C’est la même
chose en ébénisterie.
Il faut certes avoir au préalable des notions
techniques concernant les assemblages, la
structure d’un meuble, le collage, les machines,
le retrait du bois… Ceci s’acquiert avec des livres,
des tutoriels, des formations ou par
soi-même avec des réalisations
d’après des plans techniques.
Une fois ce bagage technique acquis,
vous pouvez sortir des sentiers battus
et créer vos propres meubles.
Mais comment faire un meuble original ? Où trouver
l’inspiration ? Vous avez déjà reproduit des meubles
existants, fabriqué des étagères, une table pour
le salon, un lit pour enfant, une bibliothèque…
Vous aimeriez aller plus loin : que vos meubles
aient une « touche » vraiment personnelle, qu’ils
se différencient de ce qu’on peut trouver dans
le commerce. Suivez le guide…

N° 61 – BOIS + 27
+ Techniques

1PENSEZ FONCTIONNALITÉ 2 OBSERVEZ

AVANT TOUT LA NATURE
C’est certainement le point le plus important. Notre environnement naturel
Avant toute autre considération, demandez-vous si est un bon moyen pour trouver
votre création répond au besoin initial. Quelle sera l’inspiration. Cela peut concerner
son utilité ? Ai-je besoin de ce tiroir ? Pourrai-je le détail d’un meuble (par
ranger mes livres sur cette étagère ? L’inclinaison exemple la forme d’un pied
du dossier de ma chaise est-elle correcte ? ou d’une poignée de tiroir) ou
Définissez un cahier des charges et respectez-le. bien alors la forme générale du
meuble. Il ne s’agit pas de copier
J’ai par exemple exactement une plante, un animal
réalisé cette table ou tout autre élément de la nature,
basse quand mais plutôt de le réinterpréter en
j’habitais dans le rendant plus ou moins abstrait.
un appartement Ci-dessous : la nature est
très exigu. Il me clairement présente à travers deux
fallait un bar pour arbres stylisés de chaque côté
mes bouteilles, du meuble et cinq feuilles (au
des tiroirs pour contraire très réalistes) qui servent
du rangement, un de poignée.
endroit pour poser
des magazines.

Un impératif supplémentaire était de pouvoir

déplacer la table très facilement (ce que j’ai fait

en découpant une poignée côté bar et en cachant
deux roulettes sous les magazines). Toutes ces
contraintes ne m’ont pas empêché de faire une
table basse plutôt atypique. Bien que biscornue,
elle est très fonctionnelle.
3
INSPIREZ-VOUS
DE RÉALISATIONS HUMAINES
Tous les jours, nos yeux se posent sur une quantité
incroyable d’objets, de bâtiments, de photos…
Une forme, une texture, un motif, une composition,
peuvent attirer votre regard. Ceci peut se produire
à tout moment, parfois dans les endroits les plus
incongrus. Cela m’arrive en me promenant en
ville, en regardant un film, au supermarché…
Personnellement, je ne force pas mon regard,
je ne suis pas à l’affût d’une idée : cela vient
instantanément. Nous ne sommes peut-être
pas tous aussi réceptifs à notre environnement,
mais je crois que cela peut se travailler.
Ainsi, j’étais en voiture (côté passager) quand
mon regard a croisé cet immeuble. Je réfléchissais
à cette époque à la construction d’un meuble-télé.

28 N° 61 – BOIS +

La forme des balcons a attiré mon attention et,
dans l’heure qui suivit, j’ai dessiné la forme globale
de mon meuble.
© Photo : Google streetmap
Dans le cas du bibus ci-dessous, c’est une
palissade en acier, vue lors d’une promenade à pied
en ville, qui est à l’origine du design. L’inspiration
était donc tout simplement au coin de la rue !
© Photo : Martine Pachoud
N° 61 – BOIS +
Concevoir d’un œil nouveau : 25 pistes pour booster votre créativité !
Pour le bas de cette bibliothèque, je me suis
inspiré de tissus en raphia des Kuba de République
démocratique du Congo. Ça m’a donné l’idée de
réaliser des incrustations de motifs de différentes
essences sur les façades de tiroir en sycomore.
© Photo : Peter Schibli
4
CASSEZ LES CODES
Il y a beaucoup de choses que nous considérons
comme acquises dans le mobilier. Une table
est composée de quatre pieds, d’un plateau et
de quatre traverses. Une armoire est rectangulaire
avec deux portes. Vous pouvez changer cela !
Au tout début de votre projet, demandez-vous
quels sont les points que vous pensez acquis et
évidents pour le meuble que vous avez à réaliser.
Prenez un ou deux de ces points et faites une
entorse aux règles. Cela ne doit pas, bien sûr,
mettre en défaut la solidité, l’équilibre et le confort
de votre réalisation.
Dans le cas de cette petite cuisine, j’ai fait fi des
règles tacites qui disent qu’un plan de travail
doit être rectangulaire, qu’un tiroir est également
rectangulaire et que les façades de ces tiroirs sont
perpendiculaires aux côtés de ces mêmes tiroirs.
29
+ Techniques
5
Pour ce meuble hi-fi, je me suis largement éloigné
de la tour carrée habituelle. N’UTILISEZ QU’UN
OU DEUX ÉLÉMENTS FORTS
DANS VOTRE MEUBLE
Essayez de limiter le nombre d’éléments qui vont
attirer l’œil dans votre création. Cela peut être
une forme inhabituelle, un contraste de bois,
un veinage très particulier, un assemblage visible…
Dans certains cas, on peut envisager trois éléments
forts, mais il faut rester très prudent pour ne pas
surcharger l’ensemble et le rendre « illisible ».
Dans ce lit en noyer, le pied et la tête
ont des panneaux très ouvragés.
C’est pourquoi les cadres entourant
ces panneaux sont très sobres, pour
ne pas surcharger l’ensemble. À cet
élément très fort, j’ai ajouté, par
petites touches, un élément plus
discret avec du wengé dans les
panneaux et les poignées de tiroirs.

Pour remplacer cette table en demi-

lune, j’ai oublié les règles
qui disent qu’une table est
un plateau avec des pieds
et des traverses. Pas de
traverses ici, et les pieds
sont un prolongement du
plateau. 6 PRENEZ VOTRE TEMPS
Cela peut paraître évident, mais il ne faut pas vous
précipiter ! Quand vous êtes coincé sur une idée ou
un dessin, faites autre chose : allez vous promener,
travaillez sur un autre objet… Comme le dit l’adage :
« La nuit porte conseil ».

7 MÉLANGEZ LES MATÉRIAUX :

VERRE, MÉTAL, RÉSINE,
PAPIER JAPONAIS…
Le recours à d’autres
matériaux est un bon
moyen de sortir des
sentiers battus. Ici, j’ai
intégré de l’acier par
petites touches dans
les pieds et dans les
poignées.

30 N° 61 – BOIS +
 Concevoir d’un œil nouveau : 25 pistes pour booster votre créativité !

9 AJOUTEZ
DE L’ASYMÉTRIE
La symétrie est tellement présente dans
notre quotidien qu’il est parfois bon de
la casser ! Attention cependant, avec
el l’asymétrie ainsi créée, à ne pas créer
Maud Mirab
© Photo :
un déséquilibre général dans votre meuble.
Ce chiffonnier présente une asymétrie qui
attire l’œil. Le résultat aurait été bien
Pour le buffet ci-dessous, c’est en quelque sorte différent avec une symétrie des deux
l’inverse : j’ai réalisé toute la structure en acier, montants.
mais tout en laissant une
bonne place au bois.

1Une0courbe
AJOUTEZ DES RONDEURS
dans un pied,
un montant ou un angle apportera
de l’énergie, de la légèreté et
de l’élégance à votre meuble.
Cette courbe doit toutefois bien
s’intégrer au reste du meuble et ne
pas apparaître comme un cheveu
sur la soupe. Il existe des moyens
complexes pour obtenir des formes

8 MODÉLISEZ
courbes : cintrage dans un moule, à
la vapeur… mais une scie à ruban ou
à chantourner et des outils à mains
VOTRE MEUBLE
peuvent suffire dans bien des cas.
SUR ORDINATEUR De même, il existe du contreplaqué
Les menuisiers ou ébénistes utilisant encore leur cintrable facile à mettre en œuvre.
table à dessin pour faire de très beaux plans Tout un meuble peut être en
techniques avec des projections à vues multiples rondeur comme ce chiffonnier.
se font de plus en plus rares. Un grand nombre En revanche, les deux arrondis
de boiseux connaissent et utilisent désormais des de cette bibliothèque ne sont
logiciels de modélisation comme qu’une partie d’un ensemble
SketchUp. Ce type de logiciel de lignes géométriques. Ils
est un outil très puissant pour sont là pour apporter un peu
créer et visualiser son meuble de légèreté et de douceur.
en 3 dimensions et obtenir des À plus petite échelle, le rond
plans qui facilitent grandement la des poignées et les deux
fabrication. On peut même obtenir quarts-de-rond en haut du
un rendu hyperréaliste avec des meuble adoucissent aussi
textures de bois et des effets de les angles droits ou aigus du
lumière. Dans le cas de SketchUp, reste du meuble.
il existe de très nombreux tutoriels
et forums sur Internet. BLB-bois
propose par exemple des livres et
des formations sur le sujet.
Pour ceux qui ne sont pas adeptes
de la modélisation sur ordinateur,
il y a la possibilité de réaliser
une maquette grandeur réelle
ou à l’échelle. Une maquette
peut évidemment être aussi un
complément à la modélisation
informatique. Ci-contre, la
modélisation d’un meuble conçu
sous SketchUp puis sur lequel un
rendu très réaliste a été ajouté
avec le logiciel Simlab.

N° 61 – BOIS + 31
 + Techniques

1 EXPÉRIMENTEZ
1LES
documentés en français malheureusement).
Les magazines de déco ou de bricolage regorgent
de photos ou d’articles intéressants. Internet est
NOUVELLES TECHNIQUES ! un puits sans fond pour découvrir du mobilier,
N’ayez pas peur d’essayer des techniques au risque de s’y perdre un peu parfois. Pinterest,
nouvelles qui vous ouvriront d’autres horizons : par exemple, est un outil très puissant pour trouver
placage avec une pompe à vide, pyrogravure, des idées.
CNC… Il convient bien sûr de ne pas voler le design
d’un meuble dans son intégralité, mais de s’en

1Un2 REGARDEZ EN ARRIÈRE

bon point de départ pour définir les dimensions
inspirer dans un de ses aspects. Cela peut être une
forme, un assemblage, une technique particulière,
un mélange de bois…
globales ou les proportions de votre réalisation est L’ébéniste Emmanuel Kawala a réalisé une belle
de vous référer à des meubles existants. Tables, synthèse dans son buffet « Skyline » en s’inspirant
chaises, commodes, escaliers… sont fabriqués du mobilier chinois (au niveau du piètement et
depuis des siècles et respectent certaines règles, des côtés penchés), tout en ajoutant une touche
proportions, normes plus ou moins implicites. contemporaine avec le choix des placages,
Faites confiance aux anciens… tout en ajoutant une les chanfreins et les motifs des portes.
touche personnelle. Peu importe le style de votre Dans ce bureau en merisier et sycomore, j’ai mis
meuble : si vous trouvez par exemple du sycomore au bout des pieds, en référence à
la hauteur, la largeur et Jacques-Emile Ruhlmann qui mettait très souvent
la longueur d’une un petit morceau d’ivoire au bout des pieds
commode Louis xvi des bureaux ou consoles Art Déco qu’il dessinait.
agréables à l’œil,
appliquez-les à votre
projet de commode
plus contemporaine.
Sur cette table
basse, j’ai appliqué le
« nombre d’or » pour les
rapports entre longueur
et largeur du plateau ainsi qu’avec la hauteur.

3 INSPIREZ-VOUS
1D’AUTRES MEUBLES
Les livres, les magazines, les musées, © www.gazette-
drouot.com

et par-dessus tout Internet, sont des

sources inépuisables d’inspiration
concernant le mobilier. Quantité de
livres existent sur l’histoire globale du Dans la table basse que nous
© www.chinafurnitureonline.com

mobilier de l’Antiquité à nos jours, sur venons de voir au point 12,

le mobilier régional ou contemporain.
Dans certains musées ou châteaux,
vous trouverez aussi du mobilier de style
Meuble d’inspiration Ming. ancien. Dans des maisons classées au
patrimoine, ce sera du mobilier plus
récent. On peut également
s’ouvrir à des styles plus
lointains : nord-américain
ou asiatique (moins bien
j’ai voulu éviter de mettre des
traverses entre les quatre pieds.
Pour cela, je me suis inspiré de
tables ou consoles chinoises
(en gommant cependant
les fioritures).
Pour l’incrustation d’érable
dans le pied et le plateau, j’ai
adapté le design d’un ébéniste © www.chairish.com

contemporain, Olivier Dollé,

dans sa table basse « Angkor ».

32 © Em
manu
el Ka
wala
© www.olivier-dolle.com N° 61 – BOIS +
 Concevoir d’un œil nouveau : 25 pistes pour booster votre créativité !

4 SORTEZ DES STANDARDS

1Quitte Dans ce bibus, j’ai choisi de montrer les queues
droites dans les coins supérieurs au lieu de faire
à contredire le point 12 précédent, prenez
un simple assemblage avec dominos ou lamelles.
le parti de sortir des dimensions standard en
Ceci dit, je pense aujourd’hui que ce n’était pas
ayant des épaisseurs de bois plus importantes,
indispensable ici, car il y avait déjà deux éléments
des largeurs, des surplombs… qui sortent
forts avec les caissons de travers et le contraste
de l’ordinaire. Attention cependant à ne pas
des essences (rappelez-vous le conseil n° 5 !).
déroger à certaines règles : équilibre du
Ce n’est donc pas un bon exemple.
meuble, hauteurs de chaise, table…
Tous les éléments de cette bibliothèque (voir
point 10) font 35 mm d’épaisseur, une épaisseur
relativement importante et inhabituelle (rendue
possible par l’utilisation d’un bois léger et facile
à travailler : le tilleul).

15 FAITES DES CROQUIS

N’hésitez pas à faire des
esquisses dans un carnet à
dessins. Explorez différentes
options pour un projet
donné. Montrez-les à votre
entourage. C’est ce que
je fais avant de passer
à la modélisation sur
ordinateur.

Dans ce coffre en pin cembro, j’ai assemblé la

façade et les deux côtés à queues d’aronde. Malgré
tout, là encore, vous remarquerez que l’ensemble
est déjà chargé avec les sculptures à l’opinel et les
frises.

Il m’arrive aussi parfois de

regarder de vieux dessins que
j’avais complètement oubliés
pour trouver l’inspiration.
Voici des croquis réalisés pour la réalisation
d’une tête de lit comportant des tables de chevet
intégrées à cette tête. Je suis parti dans des
directions complètement différentes.

16 METTEZ EN VALEUR
VOS ASSEMBLAGES
Si vous êtes adepte des queues d’aronde ou
des queues droites, rendez-les visibles. Ne vous
contentez pas d’en mettre sur vos tiroirs. Ceci peut
être d’autant plus approprié si votre projet

17 JOUEZ SUR LES CONTRASTES

est simple. Mettons par exemple, que votre objectif
soit juste d’assembler quatre planches pour faire
un coffre, un meuble à tiroirs ou une bibliothèque.
Eh bien, pourquoi ne pas mettre en valeur
l’assemblage entre ces planches ? À la place de
simples lamelles ou dominos, préférez des queues
d’aronde ou droites, ou bien encore des chevilles
apparentes dans un bois différent.
Voici un point que j’applique très souvent dans
mes réalisations, c’est même un peu ma marque
de fabrique : j’aime jouer sur les contrastes. Marier
le noyer avec le sycomore ou le tilleul par exemple.
Le contraste peut être très prononcé, ou plus subtil.
Tout dépend de l’effet recherché.

N° 61 – BOIS + 33
+ Techniques

1Une8foisSOIGNEZ
Deux essences différentes me semblent être
le meilleur choix. Trois essences « brouillent LES DÉTAILS
les pistes ». Au-delà
la forme globale de votre meuble
de trois essences,
dessinée, attachez de l’importance aux détails :
ça peut être un parti
arêtes, chants, poignées, incrustations…
pris assumé (ça permet
Dans le buffet d’Emmanuel Kawala cité
aussi de recycler toutes
précédemment au point 13, sur les chants, les
ses chutes de bois). la
deux chanfreins qui se rejoignent avec des angles l Ka
wa
Dans cette table basse, © Emma
nue
différents apportent une grande finesse que l’on
il y a un contraste
n’aurait pas obtenue avec des chants plats.
fort entre le noyer
sombre et le sycomore Dans ma bibliothèque « Tetris », les poignées
particulièrement clair. ne sont pas de simples découpes dans
Ce contraste met en la porte : il s’agit de deux usinages à la
valeur les ovales du défonceuse (avec une fraise à roulement de
plateau. 30°), à la fois sur la porte et le montant.
Les 17 éléments qui composent cette bibliothèque Sur le plateau de la table ovale, les ovales aux
modulable « Tetris » sont réalisés dans 17 essences deux extrémités sont légèrement plus petits que
différentes. les autres. C’est presque imperceptible, mais cela
Dans ce petit meuble pour fait que la forme globale du plateau ne s’inscrit
livres de poche, j’ai juxtaposé volontairement pas tout à fait dans un rectangle.
des essences différentes,
pour utiliser mes chutes de
bois.

19 JOUEZ SUR LES PROFONDEURS

Pour briser la monotonie de la façade d’un meuble
ou d’un agencement, vous pouvez introduire des
décalages au niveau de la profondeur. Cela brise
ainsi la monotonie d’une façade dans le même plan.
Par exemple, sur la bibliothèque « Tetris », tous
les caissons ont des profondeurs différentes.

J’ai également
marié du bois
massif et des matériaux composites.
Dans le cas de cet agencement, j’ai mêlé le
châtaignier massif au Valchromat noir (du MDF
teinté dans la masse).

Sur cette étagère murale, les montants

verticaux ont des largeurs différentes,
allant de 90 à 130 mm, ce qui crée
une sorte de ligne brisée.

34 N° 61 – BOIS +
 Concevoir d’un œil nouveau : 25 pistes pour booster votre créativité !

Sur ce bibus, ce sont les caissons C’est par exemple ce que j’ai fait pour ma
en noyer qui avancent légèrement bibliothèque « Tetris », qui peut prendre différentes
par rapport aux étagères (de 38 mm configurations.
très précisément).

2 0 PENSEZ À
L’UNITÉ, L’ÉQUILIBRE
ET L’HARMONIE
Votre meuble doit avoir une certaine
cohérence et unité dans les choix
de style, forme ou masse que vous avez faits.
Dans ma table vue au point 17, rétroactivement, je
trouve par exemple que le plateau inférieur à claire-
voie ne se marie pas bien avec le plateau à ovales :
il n’y a pas d’unité. C’est ce qu’a compris Claude
Soria, un lecteur de BOIS+, qui a reproduit cette
table en changeant complètement le piètement.
Il en a partagé la fabrication sur les sites Internet
« Copain des Copeaux » et « L’Air du bois ».
Sa table, dans son ensemble, est beaucoup plus
cohérente que la mienne.

22
© Photo : Claude Soria

De même, si je fais un parallèle avec la composition
photographique où l’on parle d’équilibre des
masses, je trouve que la corniche de l’armoire ci-
dessous est trop petite par
rapport au côté imposant
des pieds. Je ne disposais
malheureusement pas de
fers de toupie adéquats
à l’époque et je me suis
contenté d’une corniche
modeste.
SERVEZ-VOUS
DES CONTRAINTES
Avoir des contraintes fortes est un moteur puissant
pour booster votre imagination. Quand vous arrivez
dans un appartement où un mur du salon comporte 24
chevilles, que faites-vous ? Vous sortez votre enduit et
votre peinture, ou bien vous planchez sur une étagère qui
cachera ces chevilles et s’en servira même pour tenir ?

21 PENSEZ À
LA MODULARITÉ
Quand on est jeune, on
déménage beaucoup.
Si c’est votre cas, vous
pouvez donc concevoir
du mobilier qui sera
modulaire et s’adaptera à
différentes circonstances.

N° 61 – BOIS + 35
+ Techniques
23 INTÉGREZ-VOUS 25 REVISITEZ
AU BÂTI VOS MEUBLES DE JEUNESSE
Il est parfois intéressant de se fondre Quand un de vos meubles plaît particulièrement
dans l’environnement de la pièce à votre entourage, pourquoi ne pas le refaire
où votre réalisation prendra place (mur, avec une essence différente, de petites
plafond, escalier). Dans le cas ci-dessous, modifications, et évidemment une technique
le caisson du haut en noyer prend place plus affirmée ?
entre les poutres et un caisson s’ouvre Voici à quelques années d’intervalle :
côté escalier. • un chiffonnier réalisé avec une scie
sauteuse, une perceuse et
une ponceuse à
bande, avec des
planches en pin
et des poignées
achetées en
grande surface ;
• le même chiffonnier
en sycomore
et noyer avec
un atelier bien
mieux équipé
(dégau-rabo,
défonceuse…).

Même processus
pour ce petit meuble à livres de
poche en pin, acheté en GSB.

24 RÉINTERPRÉTEZ
UNE ICÔNE DU DESIGN
Un bon exercice consiste à réinterpréter un
meuble d’un ébéniste ou designer célèbre que
vous appréciez.
J’admire par exemple la bibliothèque
« Carlton » du designer italien Ettore Sottsass.
J’en ai fait une interprétation personnelle (et
plus fonctionnelle) avec l’intention d’y apporter
beaucoup de couleurs, mais mon entourage
m’a dissuadé de la peindre.
Voilà pour les conseils que je tenais à partager
avec vous. Vous avez vu que cet ensemble est
illustré de photos de plusieurs de mes réalisations
(dont certaines que nous vous avons proposées en
plan complet dans d’anciens numéros de BOIS+).
Car j’ai bel et bien mis en pratique les 25 pistes
que je vous propose ici. Pas toutes en même
temps, bien sûr : vous avez vu que le « trop-
plein » peut rapidement aboutir à des créations
surchargées. Je vous invite donc maintenant
à piocher les recommandations qui vous parlent
le plus, et à faire chauffer vos neurones pour
concevoir des meubles originaux ! n
© www.du-grand-art.fr

36 N° 61 – BOIS +
 Techniques
+
Une table de fraisage
« maison » A Spécial débutants

pour votre
Cet article aborde une notion incontournable
quand on débute le travail du bois. n n n

défonceuse sous table

Par Philippe Morand

Vous avez une défonceuse et

vous en êtes très content,
mais vous aimeriez
aussi essayer de
la monter sous une table.
Sans forcément investir dans
une table de fraisage « toute équipée »,
vous tenez tout de même à travailler en toute
sécurité : ce n’est pas moi qui vais vous le reprocher !
Et ça tombe même bien, car j’ai ce qu’il vous faut.
Je vous propose une table de fraisage « maison » :
bien mieux qu’un simple panneau (trop simpliste et
même parfois dangereux), mais pas aussi sophistiquée et
surtout beaucoup moins chère qu’une table du commerce.
Quelques pièces de bois, du contreplaqué, des vis,
et c’est parti !

N° 61 – BOIS + 37
 + Techniques
La défonceuse est une machine que l’on utilise
souvent – surtout quand on débute – « à la volée »,
c’est-à-dire sans guide, en suivant un tracé. Ensuite,
quand on découvre toutes les possibilités offertes
par l’utilisation de gabarits d’usinage (voir tous les
articles de Bruno Meyer dans BOIS+), on progresse
au fil des réalisations. Puis un jour, après avoir lu un
article ou vu une vidéo, on se dit qu’on la monterait
bien nous aussi « sous table », cette petite machine
pleine de ressources. On déplaçait la défonceuse
sur les pièces fixées sur un plan de travail : sous
table, ça va être le contraire… et ça change tout !
Pour comparer les deux méthodes, et avant de voir
en détail la table de fraisage que je vous propose,
voyons les différences entre les deux postes de
travail, pour des rainurages dans les longs montants
d’un vaisselier que je viens de fabriquer. Le but est
ici de vous faire prendre conscience de l’intérêt de
ce type d’installation pour certains usinages.
DÉFONCEUSE TENUE
ET GUIDÉE À LA MAIN
Dans un premier temps, je vous propose de voir
l’installation du poste de travail, l’usinage et les
manipulations avec la défonceuse tenue et guidée
avec les deux mains pour les rainurages dans mes
montants. Observons l’organisation du poste de
travail et les opérations d’usinage à mettre en place :
• Disposer et fixer un montant sur des tréteaux ou
un plan de travail, avec trois presses.
• Monter la fraise dans la défonceuse et régler
la valeur de la sortie d’outil.
• Équiper la machine de son guide parallèle et
le régler en fonction de l’usinage souhaité.
• Brancher l’aspiration et la machine.
• Mettre les équipements de protection individuels
(EPI).
• Poser le socle de la machine sur la pièce à usiner,
sans que la fraise touche le bois.
• Mettre la machine en marche et usiner la rainure
jusqu’à arriver contre une presse ou un serre-joint
de maintien.
• Arrêter la machine et la reculer pour ne pas rester
en contact avec le bois.
• Déplacer le serre-joint qui gêne la progression de
Travail à la défonceuse à
la volée : des contraintes !
38
la défonceuse et le placer en arrière de la machine
pour pouvoir continuer l’usinage.
• Usiner de nouveau jusqu’au prochain serre-joint.
• Renouveler l’opération autant de fois que
nécessaire pour terminer l’usinage jusqu’au bout
du montant.
• Renouveler l’opération sur les autres montants.
DÉFONCEUSE FIXÉE
SOUS TABLE
• Fixer la défonceuse sous
table.
• Fixer, avec des presses,
la table sur votre plan
de travail ou sur des
tréteaux.
• Monter la fraise dans
votre défonceuse
et régler la hauteur
d’usinage, c’est-à-
dire la valeur de sortie
d’outil par rapport au
dessus de la table.
• Pour soutenir les longues
pièces en début et en
fin d’usinage, installer des
servantes d’établi sur la gauche et
la droite de la table.
• Régler la profondeur d’usinage en modifiant la
position du guide par rapport à l’usinage souhaité.
• Régler la presse horizontale pour le maintien de
la pièce de bois sur la table.
• Brancher l’aspiration et la machine.
• Assurez-vous que la fraise tourne sans entrer
en contact avec le guide.
• Mettre les équipements de protection individuels
(EPI).
• Mettre la défonceuse en marche.
• Plaquer la pièce de bois contre le guide et le
dessus de la table.
• Pousser et maintenir la pièce de bois sur toute la
longueur de l’usinage en terminant l’usinage avec
un poussoir.
COMPARAISON
DES DEUX MÉTHODES
À première vue, on a à peu près autant
d’opérations pour les deux méthodes. Sauf que
la différence se trouve dans le temps, la pénibilité,
les déplacements, le nombre de mouvements…
Vous allez vite comprendre.
Défonceuse tenue et guidée à la main
• Vous allez devoir serrer et desserrer les serre-
joints très souvent, et cela pour chaque pièce.
• Il faudra vous concentrer pour porter, manipuler et
guider la machine dans la même position.
• Veiller à ce que la semelle de la défonceuse reste
parfaitement au contact de la pièce de bois,
du début jusqu’à la fin de l’usinage.
N° 61 – BOIS +
 Une table de fraisage « maison »

• Veiller à maintenir le guide parallèle pour qu’il Pas trop compliqué, mais pas trop simple non plus
glisse et reste en contact contre le bois tout le pour ne pas négliger la sécurité.
long de l’usinage. Attention : toutes les dimensions liées directement
•V eiller à ce que le cordon d’alimentation électrique à la défonceuse elle-même seront bien sûr à
de la défonceuse et le tuyau de l’aspiration ne adapter à votre modèle de machine.
se coincent pas contre un serre-joint, ce qui Commençons par la table, c’est-à-dire le plateau,
entraînerait un mouvement brusque de la le support, sur lequel vous allez glisser les pièces
défonceuse et, par conséquent, une déviation et à usiner. J’ai utilisé un panneau de contreplaqué
une modification de l’usinage, mais aussi un risque de 500 x 500 x 15 mm. Plus le panneau est épais,
d’« accident » pour vous. plus vous réduisez la valeur de sortie de l’outil
Défonceuse fixée sous table par rapport au-dessus de la table, mais moins
le panneau est épais, plus il risque de se déformer
• Si vous la faites « maison », vous allez bien sûr
et de ne pas être stable. Le compromis consiste
devoir y passer un peu de temps, mais une seule
donc à utiliser un contreplaqué assez solide,
fois.
de 15 mm d’épais, tout en conservant une valeur
• Plus besoin de serrer et desserrer les serre-joints
de sortie correcte de l’outil en intégrant la semelle
pour maintenir la pièce de bois.
de la machine dans l’épaisseur du panneau.
• Vous ne portez et ne manipulez plus la machine.
• Plus de risque de coincer le fil d’alimentation ou EMPLACEMENT DE LA SEMELLE
le tuyau d’aspiration.
Centrez et tracez la forme de la semelle en suivant
• La concentration peut se porter uniquement sur
le contour du socle sur la face du dessous.
le déplacement et le maintien de la pièce de bois
Usinez un défonçage de 6 mm de profondeur avec
sur la table et contre le guide.
une fraise droite d’assez gros diamètre. Ce sont
Pour le vaisselier que j’ai fabriqué, il n’y avait pas
trois petites cales, vissées au-dessous du plateau,
moins de 66 rainures à usiner, dans les montants
qui maintiendront et stabiliseront latéralement
et traverses. Si j’avais dû toutes les réaliser avec
la semelle de la machine.
la défonceuse tenue en main, imaginez le temps
à passer, rien que sur les multiples serrages et
desserrages des serre-joints ! Pour des pièces
longues et/ou des usinages en série, les avantages
de la défonceuse placée sous table sont donc
évidents.

LA TABLE DE FRAISAGE
On trouve dans le commerce des tables de fraisage
très bien conçues (pas toujours !), mais cela a
évidemment un coût. Et on n’a pas toujours
le budget pour cela, surtout lorsqu’on débute !
Il faut dire aussi que, lorsqu’on a attrapé le
virus du copeau (un bon virus celui-là !),
on aime bien fabriquer un maximum
d’équipements soi-même !
Deux autres cales munies de vis et d’écrou papillon,
Pour toutes ces raisons, je vous
que j’ai appelées « brides » viendront serrer le socle
propose ici de fabriquer vous-même
de la défonceuse et la maintenir solidement au
votre table de fraisage. Comme je vous
plateau.
l’ai dit en présentation, l’idée est de
réaliser un modèle « intermédiaire ».

N° 61 – BOIS + 39
 + Techniques
Ce dispositif au-dessus du plateau est relativement Le presseur
simple, car il est constitué de peu de pièces. Le presseur en
lui-même est en
LE GUIDE contreplaqué
Le guide est un élément clé du dispositif, il doit de 200 mm de
être suffisamment rigide pour ne pas se déformer longueur par 80 mm
lorsque vous allez y presser vos pièces. Il est fait de largeur par
d’une pièce de bois de massif de 500 x 65 x 65 mm. 15 mm d’épaisseur.
Usinez une première encoche au centre, en dessous, Pour donner un effet
pour laisser de la place à la fraise qui doit pouvoir de ressort à votre
dépasser sans entrer en contact avec le guide. Notez presseur, il vous suffit
que, si cela arrivait, le risque serait seulement de faire de faire deux traits
un cran dans le guide en bois, aucun risque d’abîmer de scie sauteuse,
la fraise puisqu’il n’y a aucun élément métallique. qui débouchent
Il faut ensuite pratiquer une seconde encoche, sur le dans deux trous.
dessus cette fois, dans l’épaisseur du guide à une des Il reste à fabriquer le système de maintien
extrémités, pour installer une vis qui va jouer le rôle de réglage de ce presseur : la pince.
d’axe de rotation. Prévoyez cette encoche assez large La pince et la cale
pour pouvoir serrer facilement le guide à la table avec
du presseur
un écrou papillon. Placez le guide en position sur le
La pince de 150 mm de
plateau et percez-y le trou de passage de cette vis. PINCE
long par 45 mm de large et
Placez la vis qui joue alors son rôle d’axe de rotation.
22 mm d’épais aura deux
AXE DE ROTATION trous aux mêmes valeurs
de perçage que ceux du
GUIDE
support.

CALE

LE PRESSEUR
Il faut maintenant réaliser le dispositif qui va plaquer
et maintenir votre pièce de bois à usiner sur la table
tout le long de l’usinage : le presseur.
Le support de presseur
Pour réaliser ce support, j’ai utilisé une pièce de
bois massif de 275 x 48 x 30 mm que j’ai vissée
sur le guide. Ses dimensions sont en fonction des
pièces de bois que j’avais dans mon atelier. Libre
à vous d’utiliser celles que vous voulez, mais il faut
tout de même que cette pièce soit assez solide,
pour un maintien optimal. Ce support de presseur
est percé de deux trous dans lesquels passent deux
longues vis de serrage.
SUPPORT DE PRESSEUR
PINCE
Ce sont deux longues vis de Ø 6 mm avec des
écrous papillon qui relient la pince au support.
Pour permettre au presseur d’être déplacé d’avant
en arrière en fonction de la largeur des pièces à
usiner, j’ai prévu des cales de contreplaqué de 150
x 45 mm, de différentes épaisseurs, dans lesquelles
vous devez faire deux trous du diamètre des deux
vis et découper deux encoches à la scie sauteuse
débouchant dans les deux trous. Cela permet de les
installer, ou de les retirer, rapidement sur les deux vis.
LES RÉGLAGES
Le positionnement du guide
Le réglage de profondeur d’usinage va se faire en
fonction de la valeur de sortie de l’outil par rapport
au guide.

40 N° 61 – BOIS +

En faisant pivoter le guide sur son axe (la vis avec
l’écrou papillon), vous allez déterminer cette valeur,
qui sera la profondeur d’usinage dans le bois. Dès
que vous pensez que le réglage est bon, serrez à la
table l’autre extrémité du guide avec un serre-joint
ou une presse et serrez l’écrou papillon.
N° 61 – BOIS +
Une table de fraisage « maison »
L’installation de la table
Il vous reste à fixer la table à vos tréteaux, ou votre
plan de travail, avec des presses ou des serre-joints.
Approchez alors une pièce de bois à usiner en
position d’usinage sur la table et en dessous
des deux vis de serrage. Insérez le presseur entre
ces deux vis et placez les cales nécessaires pour
que le presseur se trouve bien au-dessus de
la pièce à usiner.
Poussez la pince et la cale contre le guide. Il faut
maintenant appuyer légèrement le presseur sur
la pièce à usiner et serrer le tout avec les écrous
papillon. L’effet ressort va permettre à la pince de
bien plaquer de bois sur le plateau.
CAPTATION DES COPEAUX
Le travail à la défonceuse générant pas mal
de copeaux, il est indispensable de prévoir un
dispositif de captation. Réalisez et fixez, avec des
vis, un petit capot à l’arrière du guide. Sur l’arrière,
adaptez un trou au diamètre du tuyau de votre
aspiration. Pour bien visionner que les copeaux
ne se bloquent pas dans le capot, fixez-y un petit
morceau de Plexiglas (voir photo page suivante).
41
+ Techniques

La suite est simple : mettez vos EPI, l’aspiration et

votre défonceuse en marche, engagez la pièce de
bois sur la table entre le guide et la règle, faites-la
glisser jusqu’à ce qu’elle soit maintenue en dessous
GUIDAGE LATÉRAL du presseur et poussez-la en utilisant un poussoir
Pour travailler le plus possible en sécurité, il reste à en fin de passe. Après avoir usiné dans une pièce
finaliser le maintien de la pièce contre le guide. Pour d’essai, vérifiez que l’usinage vous convient.
cela, il y a de nombreuses solutions, mais je vous
propose tout simplement de positionner et de fixer
au plateau de la table une règle en aluminium ou en
bois, en tout cas bien rectiligne, contre la pièce de
bois en place contre le guide.

En fonction de la longueur
de vos pièces de bois,
n’oubliez pas d’utiliser
une servante en
entrée et une en
sortie de votre table.
Organisez vos
PROTECTION AVANT usinages en les
On n’est jamais assez prudent, et il reste encore une groupant par
zone où se trouve un danger potentiel : en dessous dimensions. Et quand
du presseur. Réalisez deux rainures dans un petit vous avez terminé,
morceau de Plexiglas avec votre perceuse et votre percez deux trous dans le
scie sauteuse. Avec deux vis à bois, fixez cette plateau pour accrocher votre
plaque sur la pince. Grace à ces deux vis, réglez table au mur de votre atelier.
la hauteur de la protection de manière à pouvoir juste Voilà ! Cette table ne coûte vraiment
passer l’épaisseur de votre poussoir. Puis serrez pas cher. Elle n’est pas très compliquée
la protection à la pince (voir photo ci-après). à réaliser, mais elle va vous faire gagner pas mal
de temps, d’énergie… et surtout vous faire travailler
dans de parfaites conditions de sécurité ! n

42 N° 61 – BOIS +
 Une table de fraisage « maison »

Une table de fraisage « maison »

(L 500 x P 500 x H 250 mm)

500

275

48
65

30

65

15

80

200

500

22

45

500

150

N° 61 – BOIS + 43
 + Réalisations

Détail des cotes sur

PLAN DÉTACHABLE

Une table à jeu

Par Philippe Morand

Dans le n° 59, nous avons fabriqué un chariot pour découper du

placage à la scie circulaire sous table. Ce chariot m’avait servi
à la réalisation de l’échiquier d’une table à jeu. Je vous propose
maintenant de revenir en détail sur la table elle-même.

PRÉSENTATION
Cette petite table à jeu que j’ai réalisée en noyer
est équipée de deux tiroirs et d’un piètement
un peu particulier qui fait toute son originalité.
Dans la configuration que je vous présente, elle
est principalement destinée aux joueurs d’échecs,
les pièces trouvant leur place dans les tiroirs.
Mais rien ne vous empêche bien sûr d’en faire
un usage beaucoup plus général !
Le plateau
Le plateau de la table est un panneau Placages
de contreplaqué de 12 mm d’épaisseur.
Sur ce panneau, j’ai collé un échiquier en placage Pour vous fournir en placages,
n’oubliez pas le partenariat que nous
de 0,6 mm d’épaisseur. Sur le contreparement,
avons avec la société Top-wood
(25 % de réduction pour les abonnés).
Voyez le « Carnet d’adresses » en p. 64.

44

j’ai collé du placage de 0,6 mm (le contre-
balancement). Pour plus d’information sur la
réalisation d’un échiquier ou un damier en placage,
voyez le n° 21 de BOIS+*.
Une fois les placages collés, le plateau est mis au
format à la scie circulaire portative.
Une alaise en noyer, dans laquelle j’ai usiné
une rainure à la défonceuse sous table, vient
ensuite encadrer le plateau avec des raccords
d’angle à coupe d’onglet. Ces coupes d’onglet
sont réalisées à la scie à coupe d’onglet électrique,
puis l’alaise est collée au plateau.
N° 61 – BOIS + * Articles offerts aux abonnés à l’application BLB-bois
Une table à jeu
Conseil : soyez particulièrement soigneux avec
les coupes d’onglet, de manière à avoir des
joints impeccables. Le moindre défaut attirerait
immanquablement l’œil des joueurs !
Le piétement
Le piétement, d’une conception tout à fait atypique,
est composé de deux éléments symétriques,
sortes de « cadres » en noyer massif de 22 mm
d’épaisseur par 70 mm de largeur. Chacun de
ces éléments est composé de deux montants
assemblés par coupe d’onglet à une traverse
basse, orientée parallèlement au sol, et par
domino à une traverse haute orientée, elle,tout à
fait classiquement. Ces deux cadres sont ensuite
rassemblés avec trois traverses vissées par le
dessus dans les coulisses des tiroirs.
Les tiroirs
À part les deux façades rapportées qui sont en
noyer de 22 mm, les « caisses » des tiroirs (côtés,
faces et arrières) sont en noyer de
14 mm d’épaisseur. Les fonds
sont en contreplaqué de
5 mm d’épaisseur.
Les caisses sont
assemblées
en rainure et
languette bâtarde.
PRÉPARATION
DES PIÈCES
Étant équipé d’une dégauchisseuse-
raboteuse, j’ai pu débiter et corroyer toutes
mes pièces à partir de plateaux bruts.
Si vous ne possédez pas ce genre de machine,
vous pouvez acheter vos bois déjà corroyés sur
Internet ou chez un artisan… N’oubliez pas de
prévoir des surcotes de longueur d’environ 50 mm.
Les pièces sont ensuite coupées de longueur,
une scie à coupe d’onglet électrique est idéale pour
ça. Réalisez les coupes à 45° (raccords montants/
traverses basses), toujours avec votre scie radiale.
Les coupes d’onglet sont ensuite renforcées
avec des lamelles d’assemblage.
45
+ Réalisations
CHANTOURNEMENTS ASSEMBLAGES À DOMINOS
Pour l’esthétique et pour alléger visuellement Une fois que vous avez calibré toutes les pièces,
l’ensemble, j’ai affiné toutes les pièces du piètement vous pouvez réaliser les assemblages des traverses
en y réalisant des découpes en arrondis. Pour ces hautes et traverses des supports de coulisses.
découpes, j’ai utilisé deux arcs de cercle différents : Moi, j’ai utilisé des dominos, mais pour une
un pour les montants et les traverses basses, et petite table comme celle-ci et surtout avec cette
un, un peu plus petit, pour les faces de tiroir et conception (avec traverse basses), vous pouvez
les traverses de côté qui sont moins longues que utiliser des tourillons ou des lamelles. En effet,
les montants. lamelle et tourillon ne seraient pas adaptés à
Gabarit une table de plus grandes dimensions, ou sans
traverses basses ou entretoise pour maintenir
Pour reporter rapidement les tracés des arcs sur
l’écartement des pieds.
les différentes pièces à découper, puis réaliser le
calibrage à la défonceuse, je vous conseille de
faire des gabarits. Pour qu’ils puissent avoir la
double fonction de traçage et de guidage de la
défonceuse, il faut réaliser ces gabarits dans du
panneau (MDF, contreplaqué…) d’au moins 10 mm
d’épaisseur. L’usinage se faisant avec une fraise à
copier, ou à affleurer, il faut en effet que le gabarit
offre au guide à billes de la fraise une surface de
guidage suffisamment importante. Moi, j’ai utilisé
du contreplaqué de 12 mm.
Les arcs sont donc tracés sur les panneaux (voir les
valeurs des arcs sur le plan central). On peut ensuite
découper les deux gabarits à la scie sauteuse, au
plus proche du tracé. La découpe est enfin affinée à
la râpe fine, puis à la cale à poncer.
Découpe
Il faut maintenant tracer les découpes
sur les pièces en utilisant les
gabarits, puis réaliser les découpes
à la scie sauteuse à plus ou moins
1 mm à l’extérieur du tracé.
Calibrage
Le calibrage, c’est-à-dire la mise
en forme définitive, se fait à la
défonceuse équipée d’une fraise
à copier (guide à billes sur la queue)
ou d’une fraise à affleurer (guide à billes
en bout de fraise). Si vous utilisez une fraise
à affleurer, comme moi, le gabarit s’installe sous
la pièce à usiner. Avec une fraise à copier, c’est
évidemment l’inverse.

COLLAGE DES CÔTÉS

Avant de procéder au collage définitif des « cadres »,
il faut poncer tous les chants usinés, ainsi que
toutes les parties qui seront difficiles d’accès après
montage, avec de l’abrasif grain 120 puis 150.
On peut ensuite procéder au collage des
cadres : deux montants avec une traverse haute,

46 N° 61 – BOIS +
 Une table à jeu

une traverse « support de coulisse » et une traverse Pour découvrir d’autres façons de concevoir un
basse. Vérifiez les équerrages et laissez sécher. tiroir, vous pouvez vous référer au n° 5 de BOIS+*.
Une nuit, c’est idéal ! Rainure de fond
TRAVERSES DE DESSOUS Il reste à faire les rainures de fond de 5 mm
de large et 6 mm de profond, à 10 mm
DE PLATEAU
des chants inférieurs.
En plus de permettre de visser le plateau par
le dessous, les trois traverses « de dessous »
permettent d’assembler les deux cadres :
assemblage par dominos dans les traverses hautes
et renfort par vissage sur le dessus des traverses
support de coulisses.
Attention : vérifiez bien l’équerrage de l’ensemble
du piètement.
Une fois tous
ces usinages
faits, les faces
intérieures poncées, et
les fonds débités et poncés
eux aussi, on peut passer au
collage des deux caisses de tiroir.
Collez les deux caisses de tiroirs en volume.
Attention à l’équerrage : c’est très important pour
le bon coulissement des tiroirs !
Système de coulissage
J’ai opté pour des tiroirs suspendus sur coulisses
en bois, mais là encore, d’autres solutions
sont envisageables : vous trouverez tout le détail
dans le n° 6 de BOIS+*.
Les coulisses sont fixées par vissage
sur les traverses « support de coulisses ».
TIROIRS
Assemblages de la caisse
Pour réaliser les assemblages à rainure et languette
bâtarde :
• On commence par l’usinage, à la défonceuse, des
rainures de 7 mm de large et de 6 mm de profond,
à 7 mm de l’extrémité des côtés.
• Pour réaliser la partie « languette bâtarde », on
usine ensuite une feuillure de 7 mm de large par
5 à 6 mm de profondeur dans les parements des
faces et arrière.
Tous ces usinages sont réalisés avec un té de
guidage « maison ».

Les rainures dans les côtés de tiroir sont usinées

à la défonceuse. Ne rainurez pas trop profondément
pour garder des côtés de tiroir solides.

FAÇADE RAPPORTÉE
Pour installer les façades de tiroir rapportées,
on commence par mettre un tiroir en place, puis
on positionne la façade, serrée avec une ou deux
presses, de manière à laisser un millimètre de jeu
de chaque côté. Pour cela, vous pouvez utiliser
de petites cales d’épaisseur, comme des petites

* Articles offerts aux abonnés à l’application BLB-bois

N° 61 – BOIS + 47
+ Réalisations
rondelles métalliques d’un millimètre d’épaisseur
par exemple (voir image ci-dessous).
Comme il y a peu de place pour passer la visseuse,
vous pouvez utiliser un petit tournevis.
Sinon, je vous conseille de marquer l’emplacement
des vis avec une pointe à tracer (ou une simple
vis) en passant par les trous de la caisse du tiroir.
Vous pouvez ensuite enlever le tout, repositionner
la caisse sur la façade et mettre les vis en place.
48
POSE DU DESSUS
Percez/fraisez trois trous dans les trois « traverses
de dessous », en n’oubliant pas de mettre une cale
par dessous pour jouer le rôle de pare-éclats.
Vous l’aurez compris : c’est par ces 9 trous
que vous fixerez le dessus au piètement. Il suffit
pour cela de poser le dessus sur votre plan,
contreparement en l’air (prévoyez une couverture
pour ne pas rayer l’échiquier). Centrez le piètement
par-dessus et vissez le tout en vous assurant de
la bonne longueur de vis pour ne pas risquer de
traverser. En gardant la table dans cette position,
installez les tiroirs dans leurs logements et fixez
des petites butées afin que les tiroirs ne tombent
pas quand vous les tirerez.
Voilà ! La petite table est terminée… ou presque :
il reste l’application de la finition. J’ai appliqué
deux couches de vernis incolore aspect ciré,
avec un petit rouleau. N’oubliez pas de passer
un abrasif très fin entre chaque couche
afin d’enlever les aspérités et de permettre
à la deuxième couche de bien adhérer (égrenage).
Il ne vous reste plus qu’à trouver un ou
une partenaire pour une bonne partie d’échecs. n
N° 61 – BOIS +
Par Xavier Blaison alias « Le bois d’Artegus »
+
Du nouveau
dans votre déco :
les tableaux en chevrons
Une déco très tendance, tout à fait
en accord avec vos convictions
écologiques et que vous pouvez
vraiment personnaliser… Vous pensez
que ça n’existe pas ? C’est que vous
ne connaissez pas les « tableaux en
chevrons » ! Vous réutilisez vos chutes
de bois, vous laissez libre cours
à votre créativité, et vous récoltez
des « Whaou, c’est toi qui as fait ça ?
J’adore ! ». Voyons comment
tout cela est
possible.

N° 61 – BOIS + 49
+ Réalisations
S’il y a un style très do it yourself qui a émergé carrés (300 x 300 mm). Le but était d’« habiller »
ces dernières années, c’est bien le reclaimed wood un pan de mur de 800 mm de large à l’entrée
wall art, que l’on peut traduire littéralement par d’une chambre.
« décoration murale en bois recyclé ». Ce style venu Le dessin
de Scandinavie est très répandu de l’autre côté
Pour préparer le dessin, je vous conseille d’utiliser
de l’Atlantique. Il permet de donner une seconde
un logiciel de dessin vectoriel (2D ou 3D peu
vie à nos chutes de bois, qui échapperont ainsi à
importe !). Il y en a un certain nombre sur le
la cheminée ou à la déchèterie. Ces compositions
marché : j’utilise Affinity Designer qui est payant
en bois recyclé peuvent être de différents
(pas très cher !), mais vous avez par exemple
styles, mais nous allons nous intéresser ici plus
Inkscape (2D) ou SketchUp « Make » (3D) qui sont
particulièrement à une configuration particulière,
tout à fait gratuits. On peut bien entendu faire ses
très en vogue actuellement : le tableau à chevrons.
croquis sur papier, mais les modifications de formes
Sa réalisation ne demande pas particulièrement
et de couleurs seront évidemment beaucoup plus
de connaissances en menuiserie, ni d’acquérir
compliquées.
des équipements trop onéreux, pourtant le résultat
Avec un logiciel, vous pouvez procéder selon
est vraiment très décoratif.
deux méthodes :
LA PRÉPARATION DU DESIGN • Soit vous dessinez les
pièces dont vous disposez
En termes de formes ou de couleurs, les possibilités
et vous essayez ensuite
de ce type de tableau sont presque infinies, mais
de les agencer pour arriver
quelques points sont quand même à prendre en
à un résultat satisfaisant.
compte afin de préparer correctement votre projet.
• Soit vous dessinez votre
Tout d’abord, la forme et l’encombrement de votre
motif, puis vous allez voir
tableau. Comme pour tout projet de menuiserie,
dans votre stock si vous
il est important de commencer par déterminer
avez de quoi le réaliser.
les dimensions d’encombrement, surtout si vous
Mais en fait la « bonne »
connaissez déjà son futur emplacement dans la
méthode est un mix des
maison. Il faut bien avoir en tête votre stock de bois
deux : vous faites un
à recycler, car il pourra le cas échéant définir la taille
bon inventaire de vos
de vos tableaux.
chutes et ensuite vous
dessinez un motif qui vous
permette de les utiliser.
Dans tous les cas, il est
important de dessiner en
« vraie grandeur » pour
pouvoir relever des cotes
directement sur le dessin.

Le travail sur logiciel vous

Votre stock de chutes est un trésor
pour ce genre de réalisation.
permet également de faire
des essais de couleur.
Laissez s’exprimer votre
créativité jusqu’à ce que
l’harmonie des formes
et des couleurs vous
convienne.
Ensuite, à partir de ce
modèle informatique, vous
pouvez établir une fiche
de débit sur laquelle vous
indiquez les dimensions et
la couleur de chaque pièce.

La forme
La forme générale du tableau (carré, rectangle, Les formes sont mises en
rond…) est également une donnée importante, qui place, il suffit d’agrémenter
va conditionner pas mal de choses. J’en parlerai des couleurs désirées.
un peu plus en détail dans le chapitre « Variantes ».
Dans l’exemple que j’ai pris pour cet article, je
suis parti sur un triptyque horizontal de tableaux

50 N° 61 – BOIS +

Le logiciel permet d’avoir un visuel et le détail du triptyque final.
LA FABRICATION
Le fond est généralement totalement caché par les
chevrons (sauf dans certains cas que je soulignerai
dans le chapitre « Variantes ») et par un cadre, ou
des moulures, sur le pourtour. Je vous conseille donc
de ne pas prêter trop attention à la qualité de ce
fond, ni même à la matière (MDF, OSB, contreplaqué,
lamellé-collé ou massif). Le seul impératif, c’est qu’il
soit bien plan pour permettre une bonne fixation des
chevrons. Pour ce triptyque, j’ai découpé, à la scie
circulaire sur table, trois carrés de 300 x 300 mm
dans des chutes de MDF de 6 mm d’épaisseur, en
m’assurant de leur parfait équerrage.
La découpe des fonds se réalise à l’aide
du guide parallèle à la scie sous table.
N° 61 – BOIS +
Du nouveau dans votre déco : les tableaux en chevrons
J’aurais préféré utiliser des panneaux de 10 mm
d’épaisseur pour pouvoir « noyer » le système
d’accrochage (cintre à cadre), mais je n’avais pas
assez de matière pour réaliser trois fonds. Vous
le verrez par la suite, j’ai joué sur l’épaisseur du
cadre pour dissimuler les cintres et avoir un tableau
parfaitement plaqué sur le mur.
Pour faciliter la suite des opérations, je vous
conseille de reporter sur votre panneau la ligne
médiane et ses bissectrices, ainsi que quelques
sécantes, au crayon. Cela vous évitera des erreurs
lors du collage de tous les chevrons.
Dessiner les lignes aidera à
l’étape du collage de chevrons.
Concernant les chevrons, là encore vous avez
le choix. Naturellement, les chutes de bois massif
sont les bienvenues, mais on peut également utiliser
des chutes de contreplaqué ou d’autres types de
panneaux, des lames de parquet… Pour ma part,
je déligne plusieurs bandes de 30 et 50 mm de large
dans des chutes de chêne, 7 mm d’épaisseur pour
les corroyer à 5 mm (limite de ma dégau-rabo).
La longueur n’a pour le moment aucune
importance : je les couperai de longueur lors
de la réalisation des coupes d’onglet.
Le délignage en
largeur 50 et 30 mm…
51
 + Réalisations
Remarque : vous pouvez laisser volontairement
… et le dédoublage dépasser les chevrons qui se trouvent sur la périphérie
en épaisseur 6 mm,
des bandes qui serviront
et les recouper à fleur du fond après les avoir fixés.
à réaliser les chevrons. Une fois tous les chevrons découpés et poncés,
vous pouvez les présenter sur les fonds, sans les
encoller.
Cela permet de vous assurer que vous n’avez pas
fait d’erreur dans vos coupes, et aussi de noter
sur le contreparement de chaque pièce sa couleur
et son emplacement sur le tableau. Il faut bien sûr
noter les mêmes repères sur le panneau de fond.

FINITION
Concernant la teinte des chevrons, vous
pouvez utiliser des huiles transparentes,
dans les tons « naturel » ou tout autre ton
Orientation de la scie « bois » plus ou moins foncé, ou encore des
à coupe d’onglet couleurs vives, mais aussi n’importe quelle
à 45° et mise en peinture à bois vendue dans les GSB ou
place d’une butée
pour réaliser les
chez les spécialistes, qui vont masquer les
coupes de même veines du bois et entrer en contraste avec
longueur en série. les chevrons huilés.

Si quelques éclats ou
des surplus de peinture
apparaissent, vous pouvez
passer un léger coup
d’abrasif pour rendre tous
les côtés plus nets.

Il est maintenant temps d’installer les chevrons sur

La mise en place le fond. Pour cela, deux méthodes :
de l’ensemble • soit simplement collés. Privilégiez pour cela
à blanc (sans une colle blanche à prise rapide et des « objets
colle) permet lourds » pour servir de presses ;
de déterminer
les couleurs de • soit collés-cloués.
chaque chevron. Cela dépend en fait du style que l’on veut donner
au tableau : sans clous, on a un aspect plus « net » ;
avec clous, on peut, en laissant les têtes de clous
visibles, obtenir un style plus brut.

Le collage des chevrons

est l’étape la plus
importante, soyez patient !

52 N° 61 – BOIS +
 Du nouveau dans votre déco : les tableaux en chevrons

La surcote des chevrons

sur le pourtour est
corrigée à la scie sur table.

Pour le cadre, j’ai coupé d’autres

chutes de chêne en section 17 x
12 mm.

Remarque :
je vous
déconseille la
solution qui consisterait
à enfoncer les têtes de
clous avec un chasse-clou, puis
à cacher les trous avec de la pâte
à bois, car c’est beaucoup de travail
(chasser, boucher, poncer, repeindre), pour
un résultat qui ne sera jamais vraiment impeccable.

N° 61 – BOIS + 53
 + Réalisations
Et je les ai simplement collées à plat joint, sans
assemblage, contre les chants du tableau.
Les angles peuvent bien sûr être réalisés en
coupes d’onglet, mais là, j’ai préféré faire de
simples coupes droites pour contraster
avec toutes les coupes à 45° présentes
4 mm sur le tableau. L’épaisseur de
l’ensemble fond + chevrons étant de
11 mm, cela me permet de laisser
un débord de 2 mm sur l’avant du
tableau, et de 4 mm sur l’arrière :
c’est suffisant pour « décaler » les
fixations et faire que le tableau plaque
bien contre le mur.
Pour l’installation des cintres, je trace
le milieu du cadre, et je mets une cale de
positionnement pour qu’ils soient tous au même
endroit sur chaque tableau. Je prévois également
de pouvoir fixer ce triptyque à l’horizontale, donc
j’effectue la même opération en tournant chaque
tableau de 90°.
La mise en place
des cintres à cadre
à l’aide d’une cale.
Une fois ce triptyque terminé, on peut le fixer au
mur. Je vous donne une petite astuce vue sur
Internet, pour ne pas vous tromper dans l’entraxe
des crochets qui maintiendront ces trois tableaux :
retournez-les face sur votre plan de travail, placez
des cales d’écartement entre chacun, posez une
bande de ruban adhésif au niveau des cintres,
tracez chaque centre de cintre. Collez alors cette
bande de ruban adhésif sur le mur à l’endroit désiré,
munissez-vous d’un niveau et utilisez vos repères
pour installer les trois point de fixation, crochets,
vis, clous… en fonction de la nature du mur.
54
Du ruban adhésif
permet de reporter
l’entraxe des cintres
pour faciliter la pose.
VARIANTES
Votre créativité sera presque votre seule limite
dans les possibilités de fabrication d’un tableau
à chevrons. En effet, il en existe de tous les
styles, de toutes les formes, que ce soit la
forme du tableau en lui-même, mais aussi
son contenu. Je ne vais pas passer en
revue toutes les formes géométriques,
mais je peux vous dire que toutes peuvent
être utilisées pour réaliser ce genre de
tableau. J’ai par exemple réalisé quelques
tableaux ronds, à l’aide d’un compas de
défonceuse « maison », permettant la
bonne découpe d’un disque.
Les chevrons peuvent, eux aussi, être de
formes différentes. La plus courante, c’est
le trapèze avec des angles à 45°, mais ils
peuvent tout aussi bien être en losanges, en
triangles ou d’autres formes encore.
J’ai également fait quelques essais de
formes « libres », avec un parti pris
plus figuratif, qui fonctionnent très
bien. Il est enfin tout à fait possible
de sortir du cadre strict du tableau
en intégrant des motifs à des objets
du quotidien : j’ai, par exemple, fait
le test avec un décapsuleur. Bref :
amusez-vous, expérimentez ! n
N° 61 – BOIS +
Par Jean-Philippe Dier Réalisations
+
Agencement :
un petit bureau…
ou comment ajuster
le meuble à son
environnement
Dans la vie d’une famille, il arrive
que les projets ne se déroulent
pas forcément comme les parents
les prévoient. Initialement, nous
avions pensé faire de cette petite
pièce un bureau-bibliothèque.
Mais à peine avons-nous eu
fini les travaux de rénovation,
la colle du papier peint n’était
pas encore sèche, que notre
fils a voulu y dormir. Au début,
nous pensions qu’il plaisantait, mais il s’est avéré
qu’il voulait vraiment faire sa chambre de cette toute
petite pièce de moins de 9 m²… Il avait trouvé sa place !
Il me restait donc à concevoir les aménagements adaptés
et notamment le bureau dont nous allons parler ici.

N° 61 – BOIS + 55
+ Réalisations
Il a rapidement fallu se rendre à l’évidence : il
allait être impossible de meubler cette toute petite
chambre avec du mobilier standard. Une fenêtre,
un gros radiateur en fonte, les murs avec un
équerrage plus que douteux : voilà qui rendait en effet
l’agencement « fait maison » obligatoire. Ça tombait
bien, j’adore ça !
J’ai décidé de faire cet aménagement en deux
étapes :
• dans un premier temps, un bureau en frêne et noyer,
que nous allons détailler dans cet article ;
• dans un second temps, un aménagement montant
jusqu’au plafond, intégrant tiroirs et portes, pour
servir de rangement et accueillir des équipements
multimédia (mais ça, c’est une autre histoire !).
Après concertation avec mon fils, nous avons décidé
d’implanter le bureau devant la fenêtre. D’ailleurs,
pour être plus précis, il s’agit plus d’une table de
travail que d’un vrai bureau, puisqu’il n’y a pas
de tiroir ni de rangement d’aucune sorte. Le gros
radiateur est en effet trop proche pour autoriser la
sortie d’un tiroir ou l’ouverture d’une porte.
Le bureau est donc simplement composé d’un
plateau (1 150 x 450 mm), fixé au mur sur son côté
gauche, et soutenu par un panneau, en hêtre et noyer
massif lui aussi, sur son côté droit. Pour renforcer la
rigidité de l’ensemble, et faire passer les nombreux
câbles des matériels multimédias, j’ai conçu une
« goulotte » en bois massif fixée sous le plateau par
des dominos.
LE TASSEAU-SUPPORT
Pour fixer le plateau au mur, j’ai opté pour un tasseau,
mais pas n’importe quel tasseau, non. Un tasseau
cintré, mais pas n’importe quel tasseau cintré, non.
Un tasseau cintré en lamellé-collé ! En effet, en
voyant la manière dont la tablette de la fenêtre avait
dû être ajustée, on pouvait se douter que le mur
n’était pas très plan, ni très perpendiculaire au mur
extérieur. Vérification faite, le mur présente bien un
joli creux là où va venir le côté gauche du plateau. Il
faudra donc ajuster le plateau, mais aussi le tasseau-
56
support qui doit le soutenir. Plutôt que de débiter
un tasseau plus gros et de l’ajuster en le retaillant
(ciseaux, rabot, lapidaire…), je me suis lancé le petit
challenge de faire un tasseau cintré qui épouse le
creux du mur.
La première chose à faire pour fabriquer ce tasseau,
c’est de relever la « forme » réelle du mur. C’est
indispensable pour la fabrication du tasseau, mais
aussi pour l’ajustage ensuite de l’extrémité du
plateau. Pour cela, il y a une méthode assez simple
que l’on nomme communément « tablettage ».
On commence par se munir d’un morceau de
contreplaqué (ou tout autre type de panneau),
dont l’épaisseur peut confortablement recevoir le
roulement d’une fraise. Le but est en effet de produire
un gabarit de chantournage (défonceuse + fraise
à affleurer) qui épouse parfaitement l’angle et les
« défauts » du mur.
Pour le tracé, on commence par placer le morceau
de panneau à découper le long du mur, puis on utilise
un compas dont on « traîne » la pointe contre le mur
pendant que la mine marque la pièce que l’on veut
ajuster.
Astuce : coupez un petit morceau de bouchon en
liège et plantez-le sur la pointe pour éviter
d’endommager le revêtement mural.
Une autre solution, sur le même
principe, consiste à utiliser une
rondelle plate en plaçant un crayon
dans le trou.
La planche étant positionnée le
long du mur, on longe le mur, le
compas légèrement ouvert, ou
en faisant glisser la rondelle en
contact avec le mur, le crayon à
l’intérieur. Cette méthode permet de
copier la forme exacte du mur creux et
bosses compris… Magnifique !
On découpe ensuite le panneau au plus près
du tracé, à la scie à ruban ou à la scie sauteuse,
en laissant un petit millimètre de « gras ». Il arrive
qu’on n’obtienne pas un résultat parfait du premier
coup, il suffit alors de repositionner le panneau et de
recommencer l’opération.
Une fois que la découpe reproduit fidèlement les
irrégularités du mur, il ne reste plus qu’à affiner le
travail avec un léger ponçage manuel, ou au lapidaire,
afin d’obtenir un chant lisse et un ajustage parfait.
Attention : il est important de bien veiller à produire
un chant exactement d’équerre par rapport à la face
du panneau si l’on veut ensuite faire un chantournage
précis à la défonceuse.
N° 61 – BOIS +
 Agencement : un petit bureau… ou comment ajuster le meuble à son environnement
Sur le gabarit ainsi créé,
il est important d’identifier
l’emplacement du mur (ou un
autre élément de référence en
fonction de votre projet), car on
a vite fait, dans l’empressement,
de commettre une erreur de
positionnement, en retournant le
panneau par exemple.
Ce premier gabarit est ensuite
utilisé pour en réaliser le
« moule » en MDF qui va servir
à cintrer le bois et à le coller.
Le cintre du gabarit est donc
reporté sur deux panneaux de
MDF de 16 mm d’épaisseur qui
vont constituer le moule.
Des repères sont tracés sur
le gabarit et les panneaux de
MDF. Ils vont me permettre
de repositionner les pièces
correctement lors du détourage
à la défonceuse.
Le MDF est découpé à la scie à ruban, ou à la scie
sauteuse, en prenant soin de laisser un peu de gras.
Le gabarit est fixé sur un des deux panneaux de
MDF à détourer, au moyen d’adhésif double face. Le
détourage est ensuite réalisé à la défonceuse équipée
d’une fraise à affleurer.
Astuce : pensez à mettre une goutte de lubrifiant
sur le roulement de la fraise, vous éliminerez
tous risque de blocage et allongerez
considérablement sa durée de vie.
N° 61 – BOIS +
Une fois les deux pièces
de MDF calibrées, elles
sont positionnées sur une
troisième qui va servir de
support. Le tout est vissé :
le moule est presque prêt !
Une rangée de trous
de diamètre Ø 20 mm,
espacés de 64 mm,
est alors réalisée avec
une mèche à façonner et
une perceuse à colonne.
Le gabarit reçoit deux
couches d’un vernis très
résistant à l’humidité,
sur les chants qui vont
être en contact avec
les pièces chaudes et mouillées
sortant de l’étuve. Pour éviter
d’avoir à appliquer du vernis,
vous pouvez bien sûr utiliser des
panneaux hydrofuges comme du
contreplaqué CTBX par exemple.
Pour le tasseau, j’ai prévu une
alternance de lames de noyer et de
frêne. Lors du choix de vos pièces,
il est très important de ne sélectionner
que du bois sans aucun nœud et avec
un fil bien parallèle. Plus le fil du bois est
sinueux, plus il risque de casser au cintrage.
Après un passage en étuve (voir BOIS+ n° 57,
page 36*), le noyer et le frêne sont placés sur
le gabarit et maintenus au moyen de serre-joints.
Avant de sortir les pièces de l’étuve, il faut bien avoir
préparé son chantier, car on ne dispose que d’un laps
de temps très court pour opérer. Ne mélangez pas les
essences dans l’étuve, car les bois peuvent se tacher
de manière indélébile. Le tout va sécher plusieurs
jours avant encollage.
* Article offert aux abonnés à l’application BLB-bois
57
+ Réalisations
J’ai préservé mon moule de la colle avec du papier
cuisson. La particularité de ce produit, c’est que la
colle n’y adhère pas, contrairement au papier journal
par exemple, qui absorbe la colle et peut se retrouver
collé sur le moule !
Avant de commencer le collage, je trace un petit
repère de positionnement sur le haut des pièces.
Toutes les pièces sont ensuite encollées, à la brosse à
dents pour une bonne répartition de la colle. Les lames
sont installées au fur et à mesure de l’encollage sur le
moule puis serrées avec un maximum de serre-joints.
les parties droites sont sciées à la scie japonaise. Le
tout est affiné à la râpe et à l’abrasif, après avoir vérifié
sur place que la découpe a les bonnes proportions.
Découpes du plateau
Dans un premier temps, le plateau est nettoyé de son
excédent de colle à l’aide d’un ciseau à bois, employé
sur le biseau et non pas sur la planche. Attention à ne
pas entailler le bois !
Pour optimiser l’ergonomie du bureau, j’ai réalisé, sur le
chant avant du plateau, une découpe en forme de léger
chapeau de gendarme. J’ai là encore utilisé la technique
du gabarit en contreplaqué (1 000 x 90 x 15 mm), pour
détourage à la fraise à affleurer. Pour éviter les tracés
compliqués, mais obtenir tout de même une jolie courbe
régulière, le tracé est réalisé en prenant appui contre
un réglet maintenu sur le chant entre trois clous.
Le gabarit est ensuite découpé puis affiné à la ponceuse
cylindrique oscillante. Ce type de machine permet d’être
certain de conserver des chants bien d’équerre. Pour
ne pas risquer de déformer le chant de la pièce, il faut
utiliser toujours le plus gros rouleau possible.

Une fois sec, le « tasseau » est raboté pour obtenir

une hauteur de 35 mm, puis coupé de longueur.

LE PLATEAU ET LE CÔTÉ
Le plateau, ainsi que le montant de
droite sont réalisés en bois massif
de 900 mm de large par 30 mm
d’épaisseur.

J’ai enfin tracé trois repères de

positionnement sur le gabarit : début,
fin et milieu de la courbe.
À l’aide des deux gabarits
précédemment fabriqués, j’ai
commencé par effectuer les tracés
(extrémité côté mur et courbes avant).
Puis les découpes à la scie sauteuse.
J’ai ensuite réalisé les détourages en
fixant les gabarits sur le plateau avec
de l’adhésif double face.
Passage des tuyaux J’ai utilisé une semelle de défonceuse
Pendant le séchage des panneaux, en Plexiglas pour mieux voir l’usinage.
j’en ai profité pour préparer les
découpes des passages des tuyaux
de chauffage central. Pour repérer
précisément les découpes à faire,
j’utilise un peigne à aiguilles.
Pour ne pas risquer une erreur
d’ajustage, je reporte tout d’abord la
forme donnée par le peigne sur une chute
de contreplaqué. Et je donne un peu
de jeu en faisant un second tracé à
3 mm à l’extérieur pour permettre la
dilatation du tuyau et du bois.
Des perçages à la mèche à façonner
de Ø 20 mm donnent les arrondis, et

58 N° 61 – BOIS +
 Agencement : un petit bureau… ou comment ajuster le meuble à son environnement
Du fait de l’épaisseur du plateau,
l’usinage est cette fois réalisé
avec une fraise à copier.
Un premier passage est donc
effectué roulement contre le
gabarit, puis le second, après
démontage du gabarit, est réalisé
cette fois roulement en appui sur le
premier passage de la fraise.
Le côté
Sur le côté, j’ai souhaité placer deux pieds
réglables en hauteur. Pour cela, il m’a fallu percer en
bois de bout et cette opération est toujours un peu
délicate. Pour être certain de réussir ces perçages,
je les ai effectués à l’aide d’une défonceuse et d’un
montage d’usinage inspiré de la « boîte magique » de
Guido Henn (voir livre La Défonceuse aux éditions BLB-
bois). J’ai utilisé une fraise droite longue de Ø 10 mm
qui m’a permis de percer à 35 mm de profondeur.
J’ai ensuite découpé les passages
de la tuyauterie, rapportés à l’aide
du gabarit. Les perçages sont
réalisés à l’aide d’un support de
perçage mobile et les entailles à la
scie japonaise, avec bien entendu un
travail de finition à la râpe et à l’abrasif.
MISE EN PLACE
Le tasseau-support
À présent, le tasseau est percé, à la perceuse à
colonne : trois trous de fixation latérale de Ø 6,5 mm,
permettant le passage de vis pour portes et fenêtres,
puis trois autres sur le dessus, pour recevoir des
tourillons, le diamètre étant cette fois de 8 mm.
N° 61 – BOIS +
Les passages de câbles
Les passages de câbles sont usinés
avec une scie-cloche de 50 mm de
diamètre et un support mobile. La partie
inférieure de l’orifice est arrondie avec une
fraise à quart-de-rond, de façon à ne pas
endommager les câbles. J’en profite aussi
pour arrondir le chant avant du plateau.
Goulotte électrique
La goulotte électrique, qui va également
ajouter de la rigidité à l’ensemble, est
conçue comme une marche d’escalier,
avec une partie plus élevée en face
avant. Les assemblages sont réalisés
par dominos 8 x 50, mais des lamelles
peuvent tout à fait convenir.
Finition
L’intégralité des différents assemblages ont été
poncés aux grains de 40 jusqu’à 120. Le tout a
ensuite été dépoussiéré avant de recevoir une
première couche de vitrificateur en phase aqueuse.
J’ai enfin procédé à un égrenage au grain de 180
avant d’effectuer un second dépoussiérage puis
d’appliquer une seconde couche de vitrificateur.
Fixation
L’assemblage entre plateau et côté est
réalisé par tourillons, avec la même
technique que pour les emplacements
des pieds réglables. Le panneau de
côté ainsi que le tasseau-support sont
ensuite fixés avec des vis pour fenêtre
sans cheville.
Voilà, c’est fini !
Notre fils est ravi :
il ne quitte plus
son nid douillet. n
59
+ FACILE… sur le Web
Dans cette rubrique, retrouvez des articles réalisés en collaboration
avec des sites ou blogs de passionnés du bois sur Internet.

QUE FAIRE AVEC DES CHUTES DE BOIS ?

Par Aurélien, alias « Papa Scie Encore »
Je ne sais pas vous, mais moi, je n’arrive pas
à jeter mes chutes de bois ! Alors, je les
garde pour le jour où je serai en mesure
de les transformer. Je suis, comme
pas mal d’entre vous j’imagine, en
perpétuelle recherche d’idées créatives.
Je cherchais, en l’occurrence, à faire
des poignées de meuble. Je voulais
faire quelque chose de simple,
dans l’esprit des poignées en cuir,
mais rigides. Il m’est donc venu l’idée
d’utiliser du bois de placage mis en forme
avec la technique du lamellé-collé.

J’ai bien sûr commencé par la fabrication du moule,
accessoire indispensable quand on fait du cintrage
lamellé-collé. J’ai donc tracé la forme d’une poignée
sur une chute de chêne, que je comptais bien réutiliser
un jour, elle aussi. À titre indicatif, mes poignées font
environ 200 mm de long et 30 mm de large : c’est à
ajuster en fonction de ses envies. Mais attention : trop
petite, la main ne pourra pas agripper la poignée ; et
trop grande, elle risque d’être « souple ».
L’outil qui m’est apparu le plus indiqué pour découper
une telle forme, c’est la scie à ruban. J’ai donc découpé
grossièrement cette forme (le positif). Après quelques
minutes à jouer de la râpe à bois, et un peu de pon-
çage, j’ai eu la forme souhaitée. Je suis donc passé à la
j’ai débité mes chutes en lamelles de 50 mm de large.
Pour la longueur, il est nécessaire de prévoir des bandes
de 300 mm de long au minimum. La longueur importe
peu finalement, mais la sur-largeur ne doit pas être
exagérée, sinon il sera difficile de positionner les serre-
joints lors du serrage. J’ai préparé 6 bandes de placage
afin d’obtenir une épaisseur finale de 6 ou 7 mm.
La phase d’encollage n’est pas compliquée en soi : il
faut juste veiller à ne pas utiliser une colle à prise rapide
et avoir un pinceau ou une spatule pour étaler la colle
plus rapidement. J’ai encollé une face du placage et l’ai
MOULE
LE « NÉGATIF »

création de l’autre partie du moule (le négatif), suivant

le même processus. Notez que je n’ai pas passé beau-
coup de temps à la préparation des moules, puisque je
ne savais pas si le concept fonctionnerait.
J’ai collé un adhésif sur les surfaces des deux moules,
pour éviter qu’ils ne collent au placage si la colle venait
à passer au travers de ce dernier. Cette étape est im-
portante, mais on peut par exemple remplacer le ruban
adhésif par une feuille de papier-cuisson (sulfurisé).
MOULE
J’ai ensuite taillé mes chutes de bois de placage. LE « POSITIF »
­Sachant que mes poignées ont une largeur de 30 mm,

60 N° 61 – BOIS +
 En vidéo sur YouTube

posée dans la partie creuse du moule (face encollée visible), haitée. J’ai ensuite éliminé les bavures de colle, puis poncé
et ainsi de suite, jusqu’à la dernière (qui n’est pas encollée). les chants sur un combiné ponceur (en cassant les arêtes).
J’ai chapeauté le tout avec l’autre partie du moule et, sans Pour moi, cette expérimentation est réussie. Le design est
perdre trop de temps, j’ai installé mes serre-joints les plus une affaire de goût, mais du point de vue de la réutilisation
puissants pour contraindre le placage dans le moule. À ce des chutes de placage, c’est très satisfaisant. Alors vive le
stade, je me suis dit que j’avais encore une fois utilisé trop de « faites le vous-même » !
colle, mais selon moi, mieux vaut plus que pas assez…
Si je devais modifier quelque chose dans cette réalisation :
Comme on le voit sur la photo ci-dessous, le moule est massif,
• remplacement des serre-joints par des tiges filetées et
il ne se déforme donc pas sous la pression. Trois serre-joints
écrous traversant les bords du moule, pour constituer une
ont suffi. Avec un moule plus « léger », il aurait fallu prévoir plus
véritable presse ;
de serre-joints afin d’assurer un pressage régulier du placage.
• faire 3 ou 4 moules supplémentaires pour gagner du temps. n
Je n’ai pas tenté le diable avec le temps de séchage de la
colle : j’ai laissé une journée complète sous presse. Au dé-
moulage, j’ai pu constater que la forme était bien celle sou-

« PAPA SCIE ENCORE »

Aurélien, alias « Papa Scie Encore ». Né en
1980, j’ai le bricolage dans mon ADN. Je n’ai ja-
mais été satisfait ou plutôt je n’ai jamais su me
satisfaire de ce que les catalogues proposent,
alors je fais moi-même. J’ai commencé à travailler le bois massif
de manière assidue en 2018. J’ai découvert les réseaux sociaux
en 2019 et je me suis vite dit que je pouvais moi aussi avoir des
choses à montrer. Avec l’envie de réussir et « grâce » au confine-
ment, j’ai eu le temps de me rapprocher des outils à main et de
globalement les dompter. Je m’amuse à faire des queues d’aronde sur presque tous mes projets. Pour moi, il n’y
a pas de choix à faire entre outils à main et machine, vivons avec notre temps : soyons hybrides.
Au fait, d’où vient mon pseudo ? Mon atelier est dans mon sous-sol et ma fille, qui est franco-allemande, disait à
sa maman, quand elle entendait une machine : « Papa sägt schon wieder ! » (« Papa scie encore »
en français). Maintenant, elle souhaite souvent être avec moi dans l’atelier.
Sur Instagram
Comme quoi le bricolage et la créativité sont bien dans nos ADN ! n

N° 61 – BOIS + 61
+ Actu Ça devrait vous plaire !
Web
Par Nathalie Vogtmann

« MARC DUQUESNOY »
Transfert
Marc Duquesnoy est un touche-à-tout. Sa
chaîne regorge d’idées de réalisations. Ses
techniques de fabrication sont variées : im-
pression 3D, moulage, résine époxy, travail
du bois… tout y passe. Dans cette vidéo,
c’est la technique du transfert qui est mise
à l’honneur. Marc a choisi de transférer des
images de carpes koï sur une grosse tranche
de bois. Les images sont imprimées, puis
appliquées sur le bois grâce à un médium
transfert. Cette technique est très intéressante, car elle permet de décorer facilement nos réalisations.
Tout ce qui s’imprime peut être transféré : photo, dessin, tableau, logo... Marc est par ailleurs aussi un
des auteurs de Résine et bois, notre livre consacré à la mise en œuvre de la résine époxy. n

« FRANK HOWART »
Making a Dining Room Light
Une fois n’est pas coutume, c’est
une vidéo en anglais que nous
vous proposons, mais les sous-
titres en français permettent de
comprendre assez facilement ce
qu’il se passe. En l’occurrence,
cette vidéo montre les différentes
étapes de fabrication d’un pla-
fonnier original, des premières ré-
flexions à la pose, en passant par
la modélisation et les usinages (ici à
la CNC, mais tout à fait réalisables
avec une bonne scie sauteuse). Le résultat est vraiment unique. Le rendu des couches suc-
cessives de bois est du plus bel effet et joue avec la lumière. Une réalisation très inspirante
pour une fabrication qui reste relativement facile à mettre en œuvre. n

« MARIE4POCHES WOODWORKING ARTISTE SUR BOIS »

Chip à hauts rebords avec Marie4Poches Woodworking
Marie-France est québécoise et sa chaîne est récente.
Elle ne compte pour l’instant qu’une quinzaine de vi-
déos. La technique de prédilection de Marie-France
est celle de la sculpture au couteau. Dans cette « cap-
sule », comme on dit en québécois, la youtubeuse
explique comment sculpter un petit motif en triangle.
Avant de commencer la sculpture d’un grand tableau
comme un mandala par exemple, il est en effet conseillé
aux sculpteurs débutants de s’entraîner sur des pièces
d’essai pour s’exercer jusqu’à ce que le geste soit maî-
trisé. Cette technique semble addictive et nous amène
au cœur du travail du bois à la main. À BOIS+, nous sommes fans et nous espérons avoir bientôt l’occasion
de vous parler plus en détail de la sculpture sur bois dans un prochain numéro. n

62 N° 61 – BOIS +
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• les offres des partenaires BLB-bois ❏ oui ❏ non * Tarif France métropolitaine – Autres destinations, consultez boutique.blb-bois.com
CARNET D’ADRESSES
FORMATION
Actu :
– Produits de finition :
• « Nature Protect », de Syntilor (Internet : www.syntilor.com/biosource-nature-
S
protect.html).
• Peinture « Éco-respectueuse », de Id-Paris (Internet : https://id-paris.com).
– Refectio : deuxième vie pour les meubles ! Pour apparaître dans
• site Internet : www.refectio.fr cette rubrique, contactez
• compte Instagram : refectiofr
– Bouquins : ANAT RÉGIE au 01 43 12 38 15.
• Comprendre la finition du bois, de Bob Flexner, éd. Neva, 2022 : 31,80 €.
– Matériel :
• Kreg :
- plus d’infos sur les sites Internet de la marque :
www.kregtool.com (États-Unis) et www.kreg-europe.com (Europe)
- le distributeur officiel en France : www.directfab.fr
- des revendeurs français : www.bricoprive.com et www.maxoutil.com
• Ribimex : (Internet : www.ribimex.fr).
• Ryobi (Internet : https://fr.ryobitools.eu).
Article « Anatomie de la défonceuse : le micrométrique
de profondeur » :
Le réglage micrométrique optionnel évoqué par l’auteur est commercialisé : 16, Ter rue de Paris – 60120 BRETEUIL
– sous la référence « FHA/001 » par la marque Trend, distribuée en France Tél : 03 44 07 28 14 – Fax : 03 44 07 29 46
notamment par La Maison du Tournage (Internet : www.outillagetrend.com,
tél. : 04.67.23.28.52).
– par la marque DeWalt, sous la référence « DE6956 », sur son site et auprès de
revendeurs comme www.master-outillage.com
Machines et outillage :
• ABM Outillage (tél. : 03.87.04.43.09 – Internet : www.abm-outillages.com) ;
• Alabeurthe (tél. : 03.86.26.82.50 – Internet : www.alabeurthe-bois.fr) ;
• Bordet (tél. : 01.41.53.40.40 – Internet : www.bordet.fr) ;
• Douteau (tél. : 02.51.94.02.89 – Internet : www.outil-a-bois.com) ;
• Electro-Dendre (Belgique) (tél. : [00.32].065.22 90 02 – Internet : www.electro-dendre.be) ;
• Espace Bricolage (tél. : 09.70.40.80.72 – Internet : www.espace-bricolage.fr) ;
• Gaignard-Millon (tél. : 01.43.71.28.96 – Internet : www.gaignard-millon.com) ;
• Guedo (tél. : 02.97.60.81.05 - Internet : www.guedo-outillage.fr) ;
• Hardeman Distribution (Internet : www.hardeman-distribution.com) ;
• Hegner France (tél. : 01.60.94.58.76 – Internet : www.hegner.fr) ;
• Keloutils (tél. : 02.40.18.83.00 – Internet : www.keloutils.com) ;
• Kity Rouen / Atelier des Boiseux (tél. : 02.35.07.19.81 (standard),
06.98.20.12.95 (SAV) – Internet : www.kity-rouen.com) ;
• Luxoutils (Luxembourg) (tél. : 00.352.263.117.45 – Internet : www.luxoutils.com) ;
• Métiers & Passions (tél. : 01.34.30.39.00 – Internet : www.metiers-et-passions.com) ;
• Outillage2000 (tél. : 03.88.63.27.08 – Internet : www.outillage2000.com) ;
• Probois-Machinoutils (tél. : 05.57.46.17.64 – Internet : www.probois-machinoutils.com) ;
• Tool France Promac (tél. : 01.69.11.37.37 – Internet : www.promac.fr) ;
• Placages et filets Gauthey : placages, filets, coffrets prêts à plaquer, marqueteries prêtes
Bois : à l’emploi, fournitures… (tél. : 03.85.20.27.02 – Internet : www.gauthey.fr).
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(tél. : 03.29.79.31.17 – Internet : www.top-wood.com) ;
• Bricotoo (tél. : 02.43.30.26.15 – Internet : www.bricotoo.com) ;
• Parquet Chêne Massif / Centre Bois Massif (tél. : 02.48.60.66.07 –
• Bricozor (tél. : 02.31.44.95.11 – Internet : www.bricozor.com) ;
Internet : www.parquet-chene-massif.com) ;
• Foussier (tél. : 02.50.821.821 – Internet : www.foussierquincaillerie.fr).
• Deboisec (tél. : 04.75.67.48.26 – Internet : www.deboisec.fr) ;
Fixations :
• Euro Teck (tél. : 02.51.58.06.70 – Internet : www.ikebois.fr - www.euroteck.net) ;
• Cécatre : vis à empreinte carrée, chevilles, colliers, goujons d’ancrage…
• La Fabrique à bois (tél. : 09.80.80.57.04 – Internet : www.lafabriqueabois.com) ;
(tél. 04.79.28.01.14 – Internet : www.cecatre.com).
• La Boutique du Bois (tél. : 08.10.00.51.72 – Internet : www.laboutiquedubois.com) ;
• S.M.Bois (tél. : 01.60.26.03.44 – Internet : www.smbois.com) ; Matériaux spécifiques :
• Scierie G. Taviot (tél. : 03.86.75.27.31 – Internet : www.taviot.fr) ; • Abrasifs : la société Mecapolior est spécialisée dans la conception et la vente de produits
• En région parisienne, la société Trait de coupe propose la découpe de dérivés bois de polissage. Elle peut notamment fournir des disques et pâtes à polir, des abrasifs en
à la demande (tél. : 01.46.04.67.37 – 20 rue Esnault-Pelterie, 92100 Boulogne- longue bande, des feutres divers… (tél. 04.73.80.07.47 – Internet : www.mecapolior.com).
Billancourt – Internet : www.traitdecoupe.com). • Matières plastiques :
- la société Plastique-sur-Mesure assure la découpe sur mesure de pièces plastiques
Placages :
(Plexiglas, PVC, Nylon, Téflon…) en plaque, tube, sphère…
Pour acquérir toutes sortes de placages et de matériel de marqueterie :
(Internet : www.plastiquesurmesure.com).
• Top-wood : placage fin, placage épais et filets toutes essences (tél. : 03.29.79.31.17
-W  eber Métaux (Internet : www.weber-metaux.com, adresse : 1 bis rue Omer Talon,
– Internet : www.top-wood.com);
75011 Paris).
• Les fils de J. Georges : placage toutes essences… (tél. : 01.43.60.42.71 –
• Métaux :
Internet : www.george-veneers.com) ;
-p  our vous fournir en métal, vous pouvez contacter la société Le Métal, qui propose la
• Les sens du bois : placage et filets toutes essences, matériel de marqueterie…
vente à la coupe d’acier, inox, aluminium (tél. : 04.42.83.87.50 – Internet : lemetal.fr).
(tél. : 03.88.50.58.08 – Internet : www.placage-bois.com) ;
-V  ous pouvez aussi acheter de l’acier, de l’aluminium et de l’inox à la découpe auprès
• Maréchaux : placages toutes essences, panneaux plaqués, lutherie, modélisme…
de la société CommentFer (tél. : 05.49.49.71.21 - Internet : www.commentfer.fr).
(tél. : 01.55.09.14.00 – Internet : www.marechaux.fr) ;
• Aimants : plusieurs sociétés spécialisées commercialisent toutes sortes d’aimants,
• Marqueterie Delarme : placage et filets toutes essences, matériel de marqueterie…
comme www.supermagnete.fr ou www.yxmagnetic.com ou www.aimants-et-idees.fr ou
(tél. : 02.35.08.36.26 – Internet : www.marqueterie.com) ;
encore www.aimant-boutique.fr

64 N° 61 – BOIS +
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(L. 560 x P. 560 x H. 550 mm)
320
201

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Coupe A

91
58

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Une table à jeu
(L. 560 x P. 560 x H. 550 mm)

N° 61 – janvier-février-mars 2022
Une table à jeu

OUTILLAGE
• Scie circulaire portative avec rail
• Une perceuse-visseuse avec embouts de vissage
• Une défonceuse
• Une fraiseuse à dominos
• Une fraiseuse à lamelles
• Une équerre, un réglet, un cutter
• Des serre-joints et des cales FICHE DE DÉBIT de la table à jeu (en mm)
• Un aspirateur
Rep. Désignation Qté Long. Larg. Ép. Matière
• Une ponceuse
• Deux fraises à rainurer de Ø 8 mm et de 19 mm Piétement

• Des mèches à bois de Ø 2, 4 et 5 mm et une mèche à fraiser 1 Montant gauche et 4 526 70 22 Noyer
droite
• Un masque antipoussière
2 Traverse basse 2 456 70 22 Noyer
3 Traverse haute 2 412 100 22 Noyer
4 Traverse de coulissage 2 412 58 22 Noyer
5 Coulisseau 2 412 20 7 Noyer
Traverse de dessous de
6 3 396 50 22 Noyer
plateau
Tiroir
7 Côté 4 193 58 14 Noyer
8 Face et arrière 4 320 58 14 Noyer
9 Fond 2 302 183 5 Contreplaqué
10 Façade rapportée 2 320 91 22 Noyer
Plateau
11 Plateau support 1 540 540 12 Contreplaqué
12 Ceinture 4 560 24 20 Noyer
Placage
13 Cases noires 4 450 50 0,6 Bois de violette
14 Cases blanches 4 450 50 0,6 Buis du Brésil
15 Filet 4 410 5 0,6 Filet composé
16 Traverse et montant 4 540 65 0,6 Noyer
17 Contre-balancement 1 540 540 0,6 Noyer

560 560

FOURNITURES
Désignation
550
Vis à bois : Ø 3 x 16 mm, Ø 3,5 x 30 mm, Ø 4 x 40 mm

Lamelles d’assemblage

Dominos

Colle à bois
412
Abrasifs grains 120, 150, 180

Vernis incolore aspect ciré

320

320

456 460

Vue de côté Vue de face

+ MATÉRIELS  

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Prix moyen constaté 150 à 190 € 130 à 150 € 90 à 100 € 350 € 220 à 230 € 40 € 100 à 110 € 110 à 130 € 120 à 130 €

Garantie 6 ans sur enregistrement 3 ans sur enregistrement 2 ans 3 ans sur enregistrement 3 ans sur enregistrement 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans sur enregistrement

Puissance (donnée constructeur) 1 600 W 1 600 W 1 410 W 1 300 W 1 500 W 1 350 W 1 400 W 1 400 W 1 650 W

Poids constaté (avec câble) 5,35 kg 5,35 kg 4,4 kg 5,05 kg 5,4 kg 4,3 kg 3,7 kg 4,1 kg 4,4 kg

Vitesse de rotation à vide 5 800 trs/min 5 000 trs/min 5 500 trs/min 5 800 trs/min 5 000 trs/min 2 200 – 4 700 trs/min 5 000 trs/min 5 300 trs/min 5 500 trs/min

Temps de démarrage / d’arrêt 1s/4s 1s/6s 1s/5s 0,5 s / 1 s 1 s / 4,5 s 2,5 s / 6 s * 1s/4s 1s/5s 1s/6s

Longueur du câble 3,80 m 2,45 m 2,00 m 3,75 m 4,05 m 3,05 m 2,90 m 2,50 m 3,90 m

Profondeur de coupe mini / maxi 0 / 65 mm 0 / 67 mm 0 / 69 mm 0 / 67 mm 0 / 67 mm 0 / 65 mm 0 / 67 mm 0 / 67 mm 0 / 66 mm

Profondeur de coupe à 45° 47 mm 49 mm 45,5 mm 50 mm 52 mm 43 mm 52 mm 51 mm 51 mm

Dimensions de la semelle 322 x 167 mm 328 x 162 mm 295 x 130 mm 296 x 130 mm 304 x 195 mm 303 x 150 mm 285 x 154 mm 314 x 159 mm 300 x 166 mm

Distance lame bords de la semelle (D/G) 39,5 / 125,5 mm 41,5 / 116 mm 31 / 97 mm 28 / 100 mm 43 / 150 mm 36,5 / 112 mm 38 / 114 mm 38 / 119 mm 37 / 127 mm

Décalage avant arrière lame-semelle 1,8 mm / 1,0 mm / / 1,7 mm 0,2 mm / /

Hauteur mini/maxi du moteur au dessus de l’ouvrage 15 / 72 mm 8 / 68 mm 11 / 70 mm 12 / 59 mm 13,5 / 69 mm 10 / 64 mm 7 / 72 mm 7 / 67 mm 5 / 66 mm

Inclinaison mini/maxi 0 à 56° 0 à 46° 0 à 45° 0 à 47° 0 à 48° 0 à 45° 0 à 45° 0 à 52° 0 à 56°

Distance maxi guide latéral/lame 128 mm 155 mm 118 mm 183 mm 155 mm 120 mm 142 mm 172 mm 137 mm

Largeur d’appui du guide latéral 70 mm 150 mm 75 mm 115 mm 102 mm 138 mm 70 mm 80 mm 76 mm

Diamètre branchement aspirateur int/ext 28 / 37 mm 36 / - mm 35 / - mm 26 / 32 mm 36 / 39 mm 36 ou 32** / 36** mm 32 / 35 mm 36 / 40 mm 35 / 42 mm

Lame fournie : diamètre x alésage x voie x Z nombre

de dents 190 x 30 x 2,2 x Z24 190 x 30 x 2,4 x Z12 190 x 30 x 2,4 x Z24 190 x 30 x 2 x Z18 190 x 30 x 2 x Z24 190 x 20 x 2,5 x Z24/Z48 190 x 16 x 2,2 x Z20 190 x 16 x 2,2 x Z24 190 x16 x 1,8 x Z18

Couteau diviseur Non Non Oui Oui Non Non Non Non Non

Rainure dans la semelle Non Oui Oui Non Oui Non Oui Non Non

Malette fournie ? Oui (sacoche) Non Non Oui Non Non Non Oui Oui

Guide parallèle, 2e embout

d’aspiration, règle de coupe Guide parallèle, 2e embout Guide parallèle, 2e embout
Accessoires fournis Guide parallèle Guide parallèle Guide parallèle Guide parallèle Guide parallèle Guide parallèle
(3 éléments) avec serre-joints, d’aspiration, seconde lame d’aspiration, seconde lame
cassette à poussière

Qualité globale de fabrication, Machine manifestement Bon rapport qualité prix, qualité
La dotation en accessoires, Qualité globale de fabrication, Rapport qualité prix correct,
durée de garantie, bonne lame, Couteau diviseur, le prix robuste, couteau diviseur, le prix Rapport qualité prix correct du câble (pour la gamme de
dont le rail bonne lame inclinable à 52°
inclinable à 56° moteur freiné prix), inclinable à 56°

Pas de couteau diviseur. Défaut de parallélisme lame/

Gros défaut de parallélisme
lame/bord de semelle,
pas de sécurité de gâchette
Pas de couteau diviseur,
câble trop court
Pas de couteau diviseur. Pas de couteau diviseur.
bord de semelle, câble Pas de couteau diviseur, câble
Peu de graduations Liaison bloc-moteur/semelle Gros défaut de parallélisme Pas de couteau diviseur Pas de couteau diviseur
beaucoup trop court, médiocre trop court, vibre même à vide
insuffisamment rigide lame/bord de semelle
qualité de fabrication

21N° – BOIS + N° 61– BOIS +21 21