DANS CE DVD

Les Manches
Les Bases e il faut
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Les pinces du pillon
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L’essayage du issière oite avec bo
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La brag utons La manche av
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La poche italie
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Les Cols
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Le passage de
Mao
Le col officier &
de col rapporté
Les Pantalons Le co
Le co
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isi
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er
Le pantalon cigarette Le col tailleur
Le col Claudine
L’empiècement dos du pantalon jeans
Le pantalon à pont Le col marin Les Hauts
Le pantalon à pinces Le col cravate La chemise ample
Le pantalon large Le col cygne Le cache-cœur
Le sarouel version 1 Le col châle Le bustier
Le sarouel version 2 Le haut ajusté avec basque
La salopette Le dos nu avec boutonnage
Le caleçon Le haut à froufrou
Le petit short La chemise à plis

Les Jupes
Les Robes
Les Manteaux
La jupe à
six pans
La jupe à
six
La jupe lis panneaux La robe à bretelles
eron La robe boule
La jupe si e d’été
La jupe cu e
rèn
La robe avec drapé La veste ajusté
lo ve ste fa nt aisie
La jupe à tte La robe lolita La
e Chanel
La jupe am
plis latéra
ux La robe marteau La veste genr
ou so n co urt
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La jupe ta le à empiècemen La robe flottante Le bl
oit
ille haute t
La robe longue à traîne Le manteau dr
La jupe à ntaisie
La jupe à
ampleur
progress La robe chinoise Le manteau fa
vo ive
La jupe re lants accolés La robe longue avec bandeau
co
La jupe p uverte de volants d’épaules
ortefeuill
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En général
Les coutures ne sont JAMAIS incluses sur
les patrons. Il faut les ajouter au moment
de couper le tissu. Un tableau des valeurs
de couture est disponible sur le site. Pensez
à noter toute indication, repère, cran, mot,
mesure… sur vos patrons, y compris sur les
petites pièces et les parementures. Le droit fil
est indiqué en violet à la fin de la séquence.
Ceintures et poches..
Les patrons de pantalons et de jupes ne
présentent pas de ceinture, de poche ou de
braguette. Ces détails sont développés dans
leur chapitre respectif. Ainsi, vous avez le choix.
La doublure..
La doublure représente généralement la
surface du vêtement moins ses parementures.
Elle est toujours légèrement plus grande que
la pièce qui lui correspond. L’augmenter de 0,5
partout est un bon départ. Mais pour une veste
ou un manteau, il est bon d’élargir la doublure
du milieu dos de 2 ou 3 cm. Cela se traduira par
un pli creux formant un soufflet, qui trouvera
sa place, fixé à la parementure dos et en bas
sur l’ourlet.
L’ourlet de la doublure fait en principe la
moitié de celui du vêtement, plus 1 cm
d’aisance car la doublure ne doit jamais
entraver le vêtement.
La doublure d’une jupe droite est identique au
patron de la jupe. Son ourlet mesure, là aussi,
la moitié de l’ourlet de la jupe. La doublure des
jupes amples correspond à une jupe évasée
simplement. Quant aux jupes longues, elles
sont doublées seulement jusqu’au genou avec
parfois des fentes aux cotés.
La doublure est indiquée en gris à la fin de la
séquence, quand cela est utile.
Les pinces..
Les pinces de la jupe ne doivent pas excéder
3 cm sur le devant, 5 cm sur le côté et 4 cm
dans le dos. la longueur d’une pince est 4 fois
sa largeur ; ainsi, pour une largeur de 3 cm, la
longueur est de 12 cm. La longueur des pinces
peut, dans certains cas, atteindre la ligne de
bassin, mais ne devrait jamais la dépasser.
Les pinces du pantalon ainsi
que toutes les autres pinces
sont expliquées dans le DVD.
La manche..
Nous avons choisi le terme « manche droite »
plutôt que « manche de base » pour éviter les
confusions. Même si on transforme la manche
droite pour faire une manche gigot, par
exemple, on part tout de même d’une manche
droite faite pour le patron transformé. Car une
manche doit correspondre au vêtement qu’elle
agrémente. Donc, si vous transformez votre
patron de base pour faire un manteau, vous
devrez créer une manche pour ce manteau en
vous basant sur le nouveau patron transformé.
Second point, pour éviter les erreurs de sens au
montage, il suffit de tracer un repère sur le devant
de la manche. Ainsi, pas d’erreur possible.
Enfin, faites correspondre les crans de
montage des manches avec un repère sur
le patron du vêtement. Le plus souvent, une
ligne de carrure, une couture d’épaule…
Le col..
A chaque patron un col… Tout comme pour
la manche, un col doit correspondre au
vêtement qu’il agrémente. Il est toujours tracé
d’après l’encolure du patron transformÉ. Si un
patron de ce DVD donne des élargissements qui
ne correspondent pas à ceux indiqués dans la
séquence du col, choisir ceux du vêtement.
Enfin, en fonction de la forme du vêtement, les
élargissements peuvent varier.
Quelques conseils..
Quand vous hésitez sur la forme d’un patron,
dessinez-le en miniature sur du papier ou bien
un morceau de tissu amidonné et assemblez
le. C’est une bonne manière de faire pour com-
prendre les finesses du patronage. On utilise
souvent un petit mannequin dans les écoles de
couture…
Prenez l’habitude d’observer les vêtements en
général. Vous apprendrez beaucoup. D’autant
qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire.
Mais surtout vous comprendrez rapidement
pourquoi une partie d’un patron a telle forme.
Soyez aventureux… Osez ! Faites des essais
et faites-vous confiance. De toute manière,
on apprend beaucoup plus des ses propres
erreurs…
Enfin, nous avons opté pour la meilleure qualité
de pressage DVD afin que vous puissiez voir et
revoir les séquences… Visionnez une séquence
en entier d’abord. Pour la mettre en application,
regardez à nouveau la séquence en faisant
pause à chaque étape du processus. Le patron-
age n’est pas compliqué et vous finirez par le
trouver très logique. Cela dit, il faut être attentif,
donc, ne visionnez pas ce DVD lorsque vous êtes

LEXIQUE fatigué.

A même le montage et de respecter Ourlet Perroquet ou Pistolet Rapporté Zouzou Code

Expression indiquant que la
partie mentionnée fait partie du
vêtement, qu’elle la prolonge.
Basque
Partie de vêtement qui par de
la taille et qui est plus ou moins
évasée vers le bassin.
Cranter
Réaliser de petites entailles
le long d’une couture pour
permettre au tissu de se
positionner sans tirer.
Cran de montage
Petite entaille sur le bord d’une
partie de vêtement, utilisée
comme repère afin de faciliter
l’équilibre du vêtement.
Croisure
C’est la superposition de deux
bords de vêtement pour obtenir
une fermeture.
Droit fil
Sens du fil dans le tissage d’un
tissu.
Empiècement
Pièce rapportée d’un vêtement
destinée à changer son style.
Fronces
Resserrement du tissu par une
couture afin d’obtenir un froissé
harmonieux.
Finition du bord d’un vêtement
qui consiste à rabattre le tissu
sur l’envers du vêtement.
Parementure (ou enforme)
C’est l’empreinte exacte d’une
partie d’un patron. Ce peut être
un devant, une entournure, une
ceinture ou une encolure. Elle
est coupée dans le même tissu
que le vêtement car elle peut
former un revers.
Parement de poche
Partie de tissu ajoutée qui
permet la finition d’une poche
dont l’ouverture est apparente
sur le vêtement.
Règle courbe pour dessiner les
courbes dont la forme évoque
la silhouette du perroquet ou
d’un pistolet.
Pince
Partie de tissu qui est pincée et
cousue ainsi afin d’adapter sa
surface à un volume.
Platitude
Portion d’une courbe que l’on
veut droite, donc, plate.
Quille
Ajout de tissu en forme de tri-
angle arrondi, s’insérant entre
deux pans de vêtement pour
produire de l’ampleur.
Expression indiquant que la
partie mentionnée est
construite à part.
Revers
Partie du vêtement initialement
sur l’envers et repliée sur
l’endroit. Un revers est formé
grâce à la parementure soit
pour un col, ou une manche.
Tombant du col
Partie extérieure du col retom-
bant sur le vêtement.
Indications rédigées par Zouzou
concernant l’usage de ce DVD.
Le Zouzou Code stipule, entre
autre, qu’une bonne sieste de
20mn minimum est conseillée
en cas de visionnage prolongé
du DVD…
Les fiches de mesures ainsi
que les tableaux et barèmes
de ce DVD sont disponibles
gratuitement sur le site :
www.modepourlol.com