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anti-greenwashing
M AT ION
E CON SOM
N E
POUR U TR ANSPARENT
100%
UN E-BOOK
ÉDITÉ PAR
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Introduction 3
Dans cet e-book, nous avons choisi de nous pencher sur un thème qui nous
tient à cœur (et qui VOUS tient aussi à cœur, on l’espère) : la lutte contre le
greenwashing.
On vous laisse découvrir tout ça… N’hésitez pas à réagir en nous écrivant à
contact@bienoubien.com ou via les réseaux sociaux !
L’équipe de
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EBOOK MAI 2022
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Elles tentent alors de verdir leur image… Et la société civile riposte en les
accusant de greenwashing : “le terme apparaît en 1987 dans le contexte
de la critique du nucléaire et se popularise rapidement, notamment par le
biais d’un article de 1991 sur le greenwash dans le magazine états-unien
engagé Mother Jones, puis du premier “guide du greenwashing” publié par
Greenpeace en 1992”.
1 Berlan Aurélien, Guillaume Carbou, Laure Teulières (dir), Greenwashing, Manuel pour dépolluer le débat public,
Anthropocène, Seuil, 2022. Les auteurs insistent sur le fait que ce terme dépasse le sujet de la communication d’entre-
prise qui nous intéresse ici, pour englober “une tendance plus générale à “mal penser” les problématiques écologiques
dans notre société”, à de plus larges échelles (filières, politiques publiques…).
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Et les sociétés vraiment engagées sont moins visibles au milieu d’une forêt
d’allégations vertes…
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Petit guide
pour éviter le
greenwashing
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Dans cette partie, nous vous proposons un focus sur deux grandes
thématiques, les cosmétiques et la mode.
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Dans le vaste monde des cosmétiques, l’UFC Que Choisir épingle ainsi
“des produits qui n’ont de vert que l’apparence”.
Par exemple, “la marque Organix (Ogx), soit la traduction anglaise de "bio"
et dont le slogan est "la beauté pure et simple", cache une cohorte d’ingré-
dients polluants et/ou nocifs”.
Entre les marques qui font de réels efforts mais qui en rajoutent une couche
et celles qui embellissent délibérément leurs pratiques pour tromper, le
greenwashing a plusieurs visages.
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Or, il existe des labels, des certifications ou des normes pour objectivement
mesurer l’impact environnemental.
Pour les cosmétiques bio, les labels comme Ecocert, Cosmébio ou Nature
& Progrès permettent de justifier leur positionnement.
Cependant, ils impliquent des coûts non négligeables pour l’entreprise.
C’est également une démarche fastidieuse à mettre en œuvre et à suivre.
Alors, comment identifier les marques sincères et celles qui enrobent leurs
pratiques de vert ? Pour vous aider à les débusquer, nous vous proposons
quelques pistes.
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Au risque de vous décevoir, il faut très souvent se fier au bon sens et à son
instinct. Par exemple, il est fortement recommandé d’aller fouiller le site
d’une marque avant d’acheter ses vêtements.
Encore une fois, une marque qui ne pollue pas, ça n’existe pas.
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Mais si malgré toutes vos recherches, vous avez encore un doute, alors vous
pouvez télécharger ce très intéressant manuel élaboré par des journalistes
économiques et scientifiques du média suisse Le Temps, qui permet de
mesurer le degré de sincérité d’une démarche éco-responsable.
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Mais malgré tous ses projets pour tenter de verdir son image (di-
minution des émissions de gaz à effet de serre, fibres recyclées…),
le problème même de l’entreprise H&M est son modèle écono-
mique, son principe de mode jetable et les quantités de vêtements
fabriqués chaque année. "La production mondiale de vêtements
a doublé entre 2000 et 2014. Cette courbe exponentielle n’est pas
compatible avec une planète qui a, par définition, des ressources
finies. Non, "il n’y a pas de planète B". Les conséquences environ-
nementales négatives de la fast-fashion sont au cœur même de
son modèle. Toute initiative "écologique", dans un tel contexte,
reviendrait à remplir une baignoire percée", explique encore
Julia Faure. Et de poursuivre : "Le greenwashing est dangereux,
car il nous décourage de changer nos modes de consommation.
Car il nous fait croire que le problème est résolu. Car il nous
endort alors que la maison brûle".
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Ce qu'en disent
les marques
engagées
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Pour vous,
c’est quoi le greenwashing ?
C’est la question que nous avons posé aux marques présentes sur Bien ou
Bien. Nous vous partageons un florilège de quelques réponses bien senties.
La suite sur nos réseaux sociaux !
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Sébastien Thomas
Moderato
Florent Sedeno
Kataba “Essayer de paraître plus propre, sans
transparence et dans un but avant tout
“Afficher (sciemment ou non) des enga- de communication, sans fondement
gements écologiques (chiffrés ou non) réel sur une démarche de fond de
erronés.” l’entreprise/marque.”
Mathieu Jungfer
Atelier Unes
“C’est l’art de raconter une histoire qui
prône des actions concrètes en faveur
de l’environnement mais qui en réalité
sont insignifiantes par rapport à
l’activité réelle.”
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Cannelle Vigroux
Kitiwaké
“C’est tirer profit de la sensibilité des
publics au sujet l’environnement en
revendiquant une dimension écolo-
gique non étayée pour sa marque ou
ses produits (ou en associant celles-ci
à des images ou des discours envi-
ronnementaux de manière indue). En
bref, c’est tromper le public à des fins
Marion Dewar commerciales ou d’image sous couvert
d’environnement !”
Les extra-ordinaires
“C’est une technique employée par Sidonie Simon
certaines marques pour mettre en
avant de manière exagérée leur enga-
1919 Bains de Mer
gement environnemental. Celui-ci va
“Vendre un produit en apparence
paraître central dans leur communica-
éco-responsable sans en être un en
tion, alors que dans la réalité des faits
s’appuyant sur les codes marketing du
et des modes de production, leur enga-
"green".”
gement environnemental est loin d’être
exemplaire !”
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Nicolas Langlois
Isabelle Spiri Perùs
Hindbag
“En étant le plus transparents possible
“Hindbag évite le greenwashing en sur ce qu’on essaie de faire bien et nos
ne communiquant que sur des actions limites.”
et des faits concrets (une production
à Delhi par des femmes défavorisées
pour leur permettre de s’émanciper,
et un tissu bio labellisé GOTS).
Tout est vérifiable, traçable, transpa-
rent. Les émissions carbone ?
Non, on n’est pas bon, et ce n’est pas
dans nos priorités. Aucune marque ne
peut être irréprochable partout !
Est-ce qu’on veut s’améliorer sur les
émissions carbone ? Oui bien sûr, mais
je préfère être honnête et dire que le
timing se joue à 3 ans, pas à 2 mois.”
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Clara Calderini
Clarification
“Je tente au maximum de vulgariser
tout ce qui concerne nos produits :
clarifier la liste des ingrédients sur notre
site, transmettre les informations sur
les matériaux de nos packagings, com-
muniquer en toute transparence au
sujet de nos démarches sur nos réseaux
sociaux, diffuser des vidéos " coulisses
" du conditionnement de nos produits,
répondre à chaque question… Tout sim-
plement, nous ne clamons pas d’infor-
mations fausses ou non vérifiées.” Titaina Bodin
Ogre La Fabrique
“Être le plus transparent possible et
raconter toutes les étapes de fabrica-
tion, de production, de transport,
de packaging…”
Nolwenn Colléter
Andarta
En étant TRANSPARENT sur les ma-
tières premières (provenance, compo-
Adèle Baraban
sition) ainsi que sur les lieux de confec-
oOlution tion. En étant en mesure d’apporter
La PREUVE des engagements en four-
“Toujours creuser sur l’origine des nissant les certificats des matières
ingrédients, des matières, aller au fond premières (exemple : GOTS, OE-
des choses, demander des certificats KO-TEX), en communiquant le nom des
et ne pas se contenter de réponses fournisseurs, etc. Une marque honnête
vagues. Valable pour les marques et les permet aux consommateurs de trouver
consommateurs et consommatrices !” rapidement ces informations !”
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Domitille Bouvier
By Tiline
“La transparence totale sur la pro-
duction et les matières premières est
le rempart le plus efficace contre le
greenwashing”.
Anaïs Gasset
Ayu’in
“En tant que marque, je ne commu-
nique que sur des faits, par exemple :
une certification bio par Ecocert,
un packaging avec les matériaux les
Aurélie Zamboni
mieux recyclables en France à l’heure
actuelle (le verre et l’aluminium).” Comme des Grands
“Pour notre première gamme, nous
Alexandre Dufour avons essayé de travailler sur un
Côtelé produit éco-conçu dans sa globalité,
pour la provenance des ingrédients
“On reste transparents sur toute la (90% sont produits en France) et l’em-
chaîne de production (nos matières ballage : un vrai casse tête ! Il existe par
premières, nos tisseurs, nos ateliers exemple des emballages en "papier",
et notre logistique), aussi bien sur les mais dans lequel est collé un film plas-
actions dites éthiques que celles où l’on tique (pour améliorer la conservation).
doit progresser. Le problème est qu’il est aujourd’hui
La transparence est le meilleur moyen impossible de séparer les 2 lors du
de donner toutes les cartes en main au recyclage. Il n’est donc tout simple-
consommateur pour lui permettre de ment pas recyclé : un bel exemple de
faire son choix.” greenwashing !
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En général…
Hassna Mannai
Tarrhamann
“Si c’est trop, c’est suspect. Vérifiez la
cohérence !”
Grégory Mazureau
La Fabrique des
Potirons
“Se méfier des prix trop attractifs et
surtout des promotions incessantes.”
Aline Gros
Pitigaïa
“Informez-vous, demandez des
conseils... Il faut être curieux et se
poser des questions sur les matières
premières, leur composition, leur
origine... C’est une démarche qui se
doit d’être volontaire et qui nécessite
parfois de l’investigation et un esprit
critique face aux arguments annon-
cés. Les marques (vraiment) engagées
répondront à vos questions en toute
transparence. Pour celles qui ne ré- Sébastien Thomas
pondent pas, passez votre chemin !”
Moderato
“Il ne faut pas voir tout en blanc ou
noir mais écouter si une marque est
sincère et transparente. Tout le monde
a le droit de changer et d’évoluer en se
donnant les moyens. Ce n’est pas une
histoire d’image mais de volonté.”
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Marion Dewar
Les extra-ordinaires
Se renseigner non seulement sur les
conditions de fabrication du produit
mais aussi sur les matières premières
! On s’arrête parfois trop souvent au
"Made In". La question de l’impact
environnemental des matières
premières est clé”
Margaux Genevey
Anotherway
“Se renseigner sur les ingrédients et
comprendre les listes d’ingrédients
pour éviter de se faire avoir (exemple
: Sodium palmate = huile de palme).
Connaître les lieux de fabrication de la
marque et si possible la provenance des
ingrédients. Connaître les conditions de
fabrication des produits. À éviter : les
achats compulsifs et non raisonnés car
on ne va pas se renseigner !”
Mathieu Jungfer
Atelier Unes
France Teisserenc-Bonesteve
MiKamino “De manière générale, bien comprendre
l’impact qu’a une action sur l’activité
“Ne pas se laisser avoir par la couleur permet de relativiser les arguments
verte. Regarder le pays d’origine de la déployés : par exemple, si une marque
fabrication (s’il est indiqué), les ma- met un argument numéro 1 son action
tières pour connaître leur nature, ainsi sur l’environnement grâce à des embal-
que leur origine quand elles sont indi- lages recyclés, cela veut souvent dire
quées. Si la marque est vraiment trans- qu’elle ne fait pas grand chose en réali-
parente, elle mettra toutes les informa- té car l’impact de l’emballage n’est pas
tions.” majeur dans l’industrie de la mode”.
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Pascale de Lomas
Biosme
“Les labels permettent de s’assurer que
les marques respectent des règles de
traçabilité de leurs ingrédients.
Bien sûr pour une marque, il est pos-
sible de tracer l’origine des ses ingré-
dients sans label en choisissant
soigneusement ses fournisseurs (le plus
souvent à proximité). Mais sans label,
en tant que consommateurs, vous êtes
contraint de croire les marques "sur
parole". Elles racontent des histoires
qu’aucun organisme tiers ne vérifie, Julia Zhuravleva
donc elles peuvent facilement "arran- Honeth
ger" la vérité. Mais une marque labelli-
sée se soumet à des audits annuels : “Il faut observer la cohérence : une
elle doit donc suivre un cahier des marque qui communique de façon très
charges qui est certifié par un tiers”. ambiguë est forcément à éviter.
Mais il faut aussi veiller à la composi-
tion. Et bien connaître les certifications
et les labels ayant des engagements
écologiques pour ne pas se laisser
tromper par des labels et des certifica-
tions vagues et abusives.”
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Mode et
accessoires
Christophe Cordonnier
Lagoped
“Dans le secteur de la mode, se poser
trois questions simples : Quelles sont
les matières utilisées ? Où sont-elles
fabriquées ? Où est assemblé le produit
vendu ? Si ces renseignements n’appa-
raissent pas clairement sur le site de la
marque, c’est qu’il y a un loup. Ensuite,
acquérir un peu de connaissances sur des mots comme "majoritairement",
le textile car l’éco-responsabilité est "une partie"... Essayer de cliquer pour
parfois contre-intuitive [...]. en savoir plus sur ces hypothétiques
Bien fabriquer coûte beaucoup plus engagements.”
cher. Parce qu’il y a un meilleur partage
avec tous les intermédiaires en amont Caroline Zalesky
(filateur, tisseur, teinturier, couturiers) Atode
et la satisfaction de l’application de
normes sociales et environnementales “Faire attention au "designé en France",
élevées. Et il faut soutenir les entre- "créé à Paris"... Cela ne veut pas dire
prises qui font bien dès le départ, car “Fabriqué” !
elles s’engagent sincèrement,
souvent avec des marges plus faibles
pour compenser une partie de l’écart
Camélia Barbachi
de prix avec les marques historiques. Chez Nous
Donc les clients en ont plus pour leur
argent !” “Je recommande de s’intéresser da-
vantage au contenu écrit (origine de
fabrication, composition) qu’à la charte
Blanche Stagnara graphique des marques, qui peut être
Numéro 6 trompeuse. Pour éviter de se tromper, il
existe généralement des labels qui as-
“Faire attention à la formulation de surent l’éco-responsabilité des articles
la phrase qui vous a attiré. Voir si les (GOTS, GRS, FairTrade, Origine France
marques emploient le conditionnel, ou garantie...).”
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Florence Girard
L’Opticienne Verte
“Je vais vous confier un secret, en
lunetterie il n’est pas obligatoire de
mentionner le pays de fabrication…
Et cela en arrange beaucoup.
Sachez que si rien n’est inscrit dans
la fiche produit ou dans les branches,
c’est que le pays de fabrication ne fera
pas bonne pub au produit.”
Jean-Charkes Tchakirian
Le Gaulois Jeans
“S’informer sur la provenance des
matières, leur culture. Connaître les
valeurs de la marque, s’y rendre si vous
en avez la possibilité. Savoir interpréter
le message des entreprises.”
Nolwennn Colléter
Andarta
“Une marque de fast-fashion ne peut
pas être une marque engagée pour
une mode durable, respectueuse de
l’humain et de l’environnement.
Pourquoi ? Parce que son existence
repose sur une stratégie de volume de
production lui permettant de "tirer"
les prix. Elle recherche donc les pays
où l’on peut produire beaucoup
et à moindre coût.
Une marque de fast-fashion ayant
une communication "green" fait
forcément du greenwashing".
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Anne-Séverine Patris
Kipluzet
“Regarder si la démarche est globale
ou appliquée à un seul produit me
paraît être un bon préalable.
Ensuite il doit y avoir a minima et
facilement accessible les informations
de confection et de matières.
J'ajouterais que le prix est également
un bon indicateur : si le prix est très
bas, c'est que quelqu'un sur la chaîne
de production le paie”.
Maison et jardin
Joséphine Ceccaldi
Wabi
“Dans notre secteur de la déco, il est
souvent peu mentionné le lieu de pro-
duction et encore moins les matières et
leur provenance. C’est l’un des points
importants, sachant que malheureuse-
ment la majorité provient de loin.
De plus en plus de marques avec de
gros moyens lancent des campagnes
"RSE" qui s’apparentent beaucoup à du
greenwashing, en trompant le consom-
mateur et en lui faisant croire via des
mots et des choix de couleurs que tout
est "eco friendly".”
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Hygiène, beauté
& bien-être
Laurence Lecocq
Nout
“Repérer les pourcentages d’ingré-
dients d’origine naturelle, idem pour le
bio. Ex: si 90% d’ingrédients d’origine
naturelle, le reste est synthétique (donc
pétrochimie). [...] Faire la différence
entre naturel et bio.
Et surtout, faire la différence entre
parfums certifiés ou pas, et entre et de montagne, de grandes promesses
Cosmos natural et organic (le plus ou des "labels" eco-friendly, souvent
exigeant). créés par la marque elle-même. Un
exemple qui nous concerne : Certaines
marques de crèmes solaires se reven-
Hadrien Collot diquent "Bonnes pour les océans". Or,
NIU c’est un non-sens. Un produit extérieur
introduit dans un milieu naturel aura
“En cosmétique, il faut faire attention à toujours un impact ! Le but est de ré-
ne pas se faire avoir par de beaux pac- duire cet impact au maximum, pas de
kagings, des images de nature, de mer mentir sur un prétendu bénéfice.”
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Carole Tawema
Karethic
Nous évitons le greenwashing par l’ef-
fort de transparence qui consiste à dire
ce qui est réel même si c’est impar-
fait. [...] Le principal et unique intérêt
des labels pour le consommateur c’est
qu’ils garantissent qu’il y a un contrôle
des déclarations écoresponsables des
marques par un organisme indépen-
dant. Pour les marques, cela a un coût,
certes, mais c’est un investissement
qui permet de développer des produits
de personnes, souvent le nombre est
sans risque et d’éviter de mettre sur
trop faible pour être représentatif.
le marché des produits comme des
Attention à certains packagings qui ne
shampoings solides ou des dentifrices
sont pas recyclables. Si le bouchon d’un
à base de SCI (Sodium Cocoyl Isethio-
produit est en bois par exemple avec
nate) dont la fabrication nécessite de
une partie en plastique et que l’on ne
l’oxyde d’éthylène. [...] S’il y a un doute
peut pas les désolidariser, le bouchon
sur les labels, la solution n’est pas de
ne sera pas recyclable”.
les rejeter ou de les critiquer mais de
les challenger et de vérifier les labels
fiables sur le site de l’ADEME”
Maëva Bentitallah
Clever Beauty
“Concernant les cosmétiques, il faut
prendre en compte la formule et le
packaging. Si le produit ne contient
pas d’eau comme une huile, il n’y aura
jamais de conservateurs. Si la formule
est trop longue et surtout si les actifs
sont en fin de liste, il est peu probable
qu’elle ait un réel effet. Si des tests ont
été effectués pour prouver l’efficacité
du produit, il faut vérifier sur combien
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Alimentation
Mélina Jacopin
Marie Eppe Café bien élevé
In Extremis
“Pour le café, il faut regarder s’il y a de
“Ne pas s’arrêter aux actions marketées la traçabilité. Si vous n’avez même pas
par les marques : elles ne mettent le pays d’origine et la date de produc-
souvent en avant que ce qui peut (re) tion, ce sont sûrement des produits de
dorer leur image. Une marque de pâtes mauvaise qualité : soit des mélanges
revendique dans des publicités qu’elle d’origines et parfois des cafés stockés
utilise du blé français ? Encore heureux depuis des années. Concernant le label,
! La moitié de la surface de la France équitable n’est pas toujours la meilleure
est consacrée aux surfaces agricoles, option ! Dans le cas du café, les torré-
il ne manquerait plus qu’elle aille s’ap- facteurs artisanaux payent le café vert
provisionner à l’autre bout du monde... en général 3 à 12 fois plus cher que les
! Chercher à s’informer sur l’origine de standards du commerce équitable.
chaque ingrédient (et pas uniquement Le bio n’est pas toujours une preuve de
du lieu de fabrication/transformation).” qualité dans le café également.”
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Pour terminer :
le coin philo
EBOOK MAI 2022
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EBOOK MAI 2022
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EBOOK MAI 2022
@ecolo_mon_cul
“Tout à un impact : ce qui n’a pas d’impact n’existe pas”, écrit cet
ingénieur dans sa bio. Avec humour, il démonte les belles com-
munications des entreprises qui en font beaucoup trop.
@iznowgood
Dans ses vidéos, Céline décrypte entre autres les démarches et
les messages de grandes marques de mode.
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Remerciements
Merci à tous les
créateurs et créatrices
engagés qui ont répondu
à nos questions...
Retrouvez-les sur
Bien ou Bien !
Un e-book édité par Ulule SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794 710 830, immatriculée en tant
qu'Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) à l'ORIAS sous le numéro 17003008,
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