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0. INTRODUCTION

Au seuil de notre formation de premier cycle en Coupe et Couture à

l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM Kinshasa), nous avons choisi
d’approfondir nos réflexions sur une thématique qui a suscité notre curiosité,
à savoir « Capacité technique du couturier dans le processus de contrôle de
qualité en confection ».
Tout au long de cette étude, nous orienterons nos cogitations vers trois
pistes, notamment Comment fonctionne le contrôle de qualité dans la
confection vestimentaire ; quelles sont les conséquences de la négligence de
celui – ci ainsi que les avantages de ce contrôle.

0.1. Problématique

La problématique se définit comme l’art d’élaborer et de poser

clairement le problème, de le résoudre en suivant leur transformation dans
la réflexion philosophique et scientifique1.

La problématique désigne l’ensemble des questions posées dans le

domaine de la science en vue d’une recherche des solutions. De ce point de
vue, la problématique comme un ensemble des questions précises et concises
que l’on se pose au sujet de l’objet de la recherche2.

Le Congolais est amoureux de la fringue (habillement), au point que

dans notre pays, la mode vestimentaire a été érigée en une religion
« kitendi »3, avec ses gourous appelés « sapeurs ».

Le couturier, dans son travail qui comprend la création de modèles de

vêtements ainsi que la confection de ceux - ci, doit faire preuve d'un grand
savoir-faire, dans le sens où l'environnement dans lequel il évolue est très
concurrentiel.

En effet, les utilisateurs de mode sont de plus en plus exigeants sur la

qualité des produits que leur fournissent les spécialistes de la confection
vestimentaire.

1
CAMPENHOUT. L., Manuel de recherche en sciences sociales, 2ème Edition, Dunod, Paris, 1995, p. 205
2 KABEMBA ASANI F., Notes de cours de l’Initiation à la recherche scientifique, inédit, 2ème graduat ISP-Gombe,

Kinshasa, 2013.
3
Pan de tissu en langue kikongo et extension la religion« kitendi » est un culte à l’art vestimentaire
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De plus, le couturier est contraint de développer des capacités techniques

pour contrôler le respect des exigences de qualité à chaque étape du
processus de fabrication du modèle.

Pour cette raison, les couturiers doivent faire attention à la façon

d'assembler les différentes parties du modèle avec la sélection du modèle à
réaliser, la sélection des tissus et le maquillage, et s'assurer que chaque étape
du processus de fabrication du vêtement est respectée.

Mais de nos jours, de nombreux couturiers ne s'intéressent pas au

contrôle qualité dans la réalisation des modèles, ils ont donc du mal à faire
face à la concurrence étrangère et à faire accepter leur travail à leurs clients.

Cette mauvaise situation des couturiers congolais nous a inquiétés et nous a

poussés à réaliser cette étude proposant de répondre aux questions
suivantes :

- Comment fonctionne le contrôle de qualité dans la confection

vestimentaire ?

- Quelles sont les conséquences de la négligence du contrôle de qualité

dans la confection vestimentaire ?

- Quels avantages le suivi du contrôle qualité peut-il apporter à la

confection vestimentaire congolaise ?

0.2. Hypothèse

Selon R. REZSOCHAZY, l’hypothèse cherche à établir une vision

prévisionnelle du problème soulevé en évoquant la relation supposée entre
les faits sociaux dont les rapports constituent les problèmes indiquant la
nature de ces rapports.4

Les hypothèses sont le fil conducteur qui permet au chercheur de ne

pas se perdre dans tout travail scientifique. Aussi définit-il l’hypothèse
comme une idée conductrice, directrice, provisoire, une tentative
d’explication des faits formulée au début d’une recherche et destinée à guider

4 REZSOCHAZY R., Théorie et critique des faits sociaux, Ed. La Renaissance du Vivre, Bruxelles, 1971, Pp 69-70
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l’investigation pour être enfin infirmée ou confirmée selon le résultat e

l’observation5.

En rapport avec les différentes questions posées dans notre

problématique les réponses provisoires suivantes sont avancées :

❖ Le processus de contrôle de qualité dans la confection vestimentaire

implique que le couturier porte attention et surveille chaque étape du
processus de réalisation de son modèle, à savoir dans le choix du tissu, de la
couleur et de l'agencement de différentes parties de son vêtements.
Cependant, une grande partie de cette activité se déroule en aval de la
production, alors qu'il ne reste plus que la distribution.

❖ La négligence dans le contrôle de qualité des vêtements rend l'industrie

congolaise du vêtement non compétitive et les créateurs auront également
du mal à rendre leurs modèles acceptables pour les clients.

❖ Le suivi du contrôle qualité lors de la réalisation des modèles permettra aux

couturiers congolais de perfectionner les modèles qu’ils mettent sur le
marché, se rendant par la même occasion compétitifs.

0.3. Choix et intérêt du sujet

Le choix de cette étude a été motivé par le constat amer que nous
avons fait sur la mauvaise position qu'occupe la mode congolaise face
à la concurrence étrangère et les conséquences de la mauvaise qualité
des vêtements que les créateurs congolais mettent sur le marché.

Nous voulions montrer aux designers (créateurs) congolais

combien il est important pour eux de contrôler systématiquement la
qualité lors de la production de leurs modèles. L'intérêt de ce travail
est essentiellement scientifique.

En effet, ce travail est une référence à laquelle les futurs

chercheurs pourront recourir pour enrichir leurs connaissances sur le
contrôle qualité dans la production de vêtements.

5 KABEMBA ASANI F., Op.cit., p.14

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0.4. Méthodes et techniques

0.4.1. Méthodes :

Selon Pierre Rongère et M. Growitz6, la méthode peut être définie

comme étant l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les
vérifie.

Kaputa Lota7 pense, pour sa part, que la méthode de recherche

scientifique peut être aussi définie comme l’ensemble des procédés d’analyse
susceptibles de conduire à une explication des phénomènes tant
socioéconomiques que naturels observés. Elle est aussi l’ensemble des règles
et des principes qui organisent le mouvement d’ensemble de la connaissance,
c’est-à-dire les relations entre l’objet de la recherche et le chercheur, entre
les informations concrètes rassemblées à l’aide des techniques et le niveau
de la théorie et des concepts.

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé les méthodes suivantes :

✓ Méthode analytique : elle consiste à décomposer les éléments d’un

système afin de les définir et d’en dégager les spécificités ou les
particularités. Elle consiste aussi à expliquer un phénomène en mettant
en évidence les relations de cause à effet8.

✓ Méthode de comparaison : elle nous a permis de créer et de produire

un modèle asymétrique.

✓ Méthode expérimentale : grâce à cette méthode, nous avons pu

procéder à l’étiquetage de notre modèle.

0.4.2. Techniques

Les techniques de recherche sont des procédés opérationnelles et sont

les moyens spécifiques utilisés par les chercheurs pour collecter les
informations dont ils ont besoin pour faire leur travail9.

6 Pierre Rongère et M. Growitz, cités par Kaputa Lota, Notes de cours de Méthodes de recherche scientifique,
Kinshasa, ISC Gombe, Mars 2012, inédit, p. 21
7
Kaputa Lota José, Cours de Méthodes de recherche scientifique, ISC KIN, mars 2012, inédit, p.24
8 Ibidem
9 VINETTE, R, Guide de la recherche opérationnelle, Paris, Ed, P.V.F. 2010, p 19
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En ce qui nous concerne, nous avons utilisé les techniques suivantes :

✓ Technique documentaire : Nous avons pu collecter des données sur

notre travail en nous référant à des livres et autres documents.

✓ Technique d'observation : Nous avons pu observer les modèles

proposés par les couturiers congolais. Du reste, chacune des méthodes
ci – haut présentées a nécessité le recours à l’observation.

0.5. Objectif poursuivi

L’objectif de notre approche est de proposer un modèle à travers lequel

sera illustré l'importance du contrôle qualité en confection vestimentaire.

0.6. Délimitation du sujet

Toute recherche scientifique doit être limitée dans le temps et dans

l'espace.

➢ En termes d'espace, nos recherches se sont déroulées en République

Démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, capitale du
pays.
➢ Dans le temps, notre étude s’étend sur une période de deux ans, soit de
2020 à 2022.

0.7. Difficultés rencontrées

Le processus de la réalisation de notre travail ne s’est pas fait sans

difficulté. Ainsi, nous avons eu du mal à trouver le modèle à réaliser dans le
revue de modes pour notre travail.

0.8. Subdivision du travail

Comme tout travail scientifique, notre étude se structure en quatre

chapitres :

✓ Le premier chapitre traite de l’importance du contrôle de qualité

✓ Le deuxième chapitre décrit l'interprétation artistique du modèle.
✓ Le troisième chapitre est basé sur l’analyse technique du modèle
✓ Le quatrième chapitre s’appesantit sur l’analyse textile du modèle
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Bien entendu, notre dissertation s’ouvre sur une introduction et se referme

sur une conclusion générale.
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CHAPITRE I : L’IMPORTANCE D’UN CONTROLE DE QUALITE

Ce chapitre de notre travail éclaire nos lecteurs en donnant le sens

contextuel des principaux concepts de notre l’ébauche du processus de
confection vestimentaire, l’aperçu sur le marché d’habillement, la nécessité
du contrôle de qualité ainsi que le contrôle de qualité face à la concurrence.

I.1. Etude des concepts de base

I.1.1. Capacité

La capacité est un potentiel productif et une compétence ou une

compétence dans un domaine d'activité.

Dans notre travail, ce terme signifie aptitude à être compétent, et le

couturier peut le montrer dans la pratique de sa technique.

I.1.2. Capacité technique

C'est une aptitude, une compétence développée dans l’exercice d'un
métier ou dans la manière de faire quelque chose 10.

I.1.3. Couturier
C’est une personne qui dirige une maison de couture, crée des modèles,
les fait présenter par des mannequins, et exécute dans ses ateliers sur les
commandes des clients 11.

I.1.4. Processus
Un processus est un enchaînement ordonné d’actions, répondant à un
certain schéma pour atteindre un résultat 12. Pour notre travail, il s'agit d'un
enchaînement d'activités conduisant à contrôler la qualité.

I.1.5. Contrôle

C'est la vérification de la validité ou de la légitimité de quelque chose,

c'est le contrôle attentif de la qualité ou de la performance d'un produit 13.

10 www.wikipedia.org/2022
11 Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, éd. 2014
12 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/processus/64066/2022
13 Dictionnaire Larousse, Paris, éd. Hachette, 2003
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I.1.6. Contrôle de qualité

C'est la vérification de la validité ou de la légitimité de quelque chose,

c'est le contrôle attentif de la qualité ou de la performance d'un produit 14.

I.1.7. Confection
C'est un processus qui mène à la production de vêtements. C'est aussi
l'art de concevoir et de coudre 15.

I.2. Description du processus de confection vestimentaire

La confection vestimentaire est une activité artistique visant à
proposer des modèles de vêtements. En tant qu'activité, elle est organisée de
manière à ce qu'une séquence d'activités et de professionnels travaillent en
parfaite harmonie.

Un couturier est un expert dans la pratique de la couture. Dans son

atelier, il exerce les métiers suivants : couture, réparation, embellissement
de vêtements 16.

En règle générale, le couturier est appelé à exercer son métier dans une
teinturerie, une fabrique de vêtements ou une entreprise spécialisée dans la
couture ou dans les magasins de vêtements.

Cependant, on retrouve la pratique de la couture dans différentes

professions, notamment dans l'armée, chez les techniciens des matériaux, ou
dans les industries qui fabriquent des produits nécessitant un assemblage
textile 17.

Concevoir un modèle est un processus, une progression logique

d'étapes successives que le couturier doit comprendre. En effet, la
conception d'un modèle n'est pas le fruit du hasard. Comme le corps, le
vêtement qu'il porte des règles architecturales précises que le couturier doit
connaître.

Ainsi, le processus de création d'un modèle peut suivre le

cheminement suivant :

14 MORNAIS, J, Dictionnaire des sciences économiques, Paris, éd. Seuil 2010, p107
15 BAILLEUX N, Du vêtement et de la mode, Paris, Ed. P.U.F, 2015, p56
16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Couturier2022
17 G ERNER, Victime de la mode, p46
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I.2.1. L’inspiration
Dans une démarche artistique, l’inspiration peut être considéré comme
le premier niveau 18.

Ainsi, faisant tourner son imagination, le couturier se doit de trouver

quelque chose qui puisse lui permettre de donner une forme à son œuvre.

Les capacités artistiques et le savoir d’un couturier à cette étape se voit

non seulement au choix qu’il porte à une source, mais aussi et surtout à la
manière dont cette source est exploitée.

I.2.2. La conception
La conception d’un modèle est la création de celui – ci. En effet, pour
créer un modèle, le couturier peut utiliser la technique de moulage.

La conception d'un modèle est également importante car l'ingéniosité

et la compétence technique du concepteur déterminent la qualité du modèle.

I.2.3. La confection
Lorsque, dans le processus de de la mise au point d’un modèle, le
couturier a trouvé l'inspiration et a conçu le modèle, suivent l’étude de
modèle, la coupe, l’assemblage, l’essayage et les corrections 19.

Il est important de savoir que la recherche de la qualité dans la pratique

vestimentaire actuelle passe par le bon choix du matériel. Ainsi notamment,
les machines utilisées pour la confection doivent être performantes et
spécifiques pour répondre aux exigences de qualité.

Aujourd'hui, il existe une grande variété de machines mécaniques,

électriques et même électroniques. Les machines électriques et
électroniques sont recommandées aux couturiers dans l'espoir de créer un
modèle répondant aux normes de qualité.

En plus de la sélection du matériel, il est également important d'être

prudent ou de prendre en compte les points. Dans la confection
vestimentaire, on distingue les types de points suivants : point de bâti ou
faufilage, le surfilage, le surjet et le sur piquage 20.

18 BESSON, L, Livre de costume, Paris Ed. Odyle jacob 2010 p63

19 GRAU, M, Marketing haute couture, Paris Ed. Seuil p57
20 COTER, M, Couture point par point, Paris, Ed. P.U.V 2000
 P a g e | 10

Les accessoires de couture sont également des éléments à prendre en

compte lors de la recherche de la qualité, comprenant généralement les
boutons, les fermetures à glissière, les fils à coudre et es biais.

Les outils de couture incluent : aiguille à coudre, aiguille à tricoter, dé

à coudre, épingle, épingle de sureté, machine à coudre, machine à tricoter,
ciseaux à couture, surjeteuse, brodeuse, surpiqueuse, ….

I.3. Aperçu sur le marché de l’habillement21

Le vêtement n'est plus porté uniquement pour son rôle fonctionnel, il
est donc acheté en grande quantité. En fait, le vêtement d'aujourd'hui est une
forme d'expression qui fonctionne bien en soi. Par conséquent, l'habillement
est un marché florissant dans le monde entier. Celle-ci se caractérise par une
concurrence féroce.

I.3.1. Aperçu sur le plan national

Le marché de l'habillement de la République démocratique du Congo

est florissant, même si le revenu moyen d’un congolais est très faible.

En observant les congolais, on constate qu’ils ont un penchant pour

l’élégance. Cela veut dire qu’ils ont tendance à vouloir toujours bien
s’habiller. La place qu’occupe l’habillement dans l’échelle des valeurs est telle
que le congolais moyen préfère bien s’habiller plutôt que d’être bien logé, de
manger à sa faim ou bien de se soigner quand il tombe malade.

Le marché congolais du vêtement est occupé principalement par des

produits venant d’Asie du sud – est . Ensuite viennent les vêtements
produits en Occident et en fin ceux faits en RDC.

Le marché est concurrentiel, mais avec des continents qui exercent une
sorte d’oligopole.

I.3.2. Sur le plan international

Le marché international de l'habillement ressemble plus ou moins au

marché de la RDC à la différence près qu'ici le contrôle n'est pas exercé, ce
qui donne le libre cours à toutes les marques capitalistes sans scrupules.

21
Capacité technique du couturier dans le processus de contrôle de qualité en confection, Bidikinayi K. TFC,
I.S.A.M 2015
 P a g e | 11

De nombreux pays ont des réglementations strictes, mettant même en

place une certaine politique protectionniste de l'industrie textile. C'est le cas
des pays de l'Union européenne.

Un autre aspect du marché de la mode au niveau international est

l'organisation de canaux de distribution et de promotion des produits de
mode à travers le monde. Pour cette raison, les organisations de salon de
mode, les défilés de mode sont autant de stratégies et de moyens pour
promouvoir la mode et ainsi faciliter le mannequinat.

Pour que la concurrence reste dans un marché de la mode très

resserré, les professionnels de la confection vestimentaire doivent faire
preuve de ses connaissances dans la pratique de cette activité et toujours
s'efforcer de proposer des modèles de grande qualité.

La mode dans le monde d'aujourd'hui est étroitement liée à la quête de

la beauté et de l'élégance. Par conséquent, il est important de s'assurer de la
qualité des modèles que nous créons et produisons.

I.4. Nécessité du contrôle de qualité dans le processus de confection

Les vêtements doivent être fabriqués selon des normes et des
principes visant à fournir des modèles de haute qualité. En ce qui concerne
la confection, il convient de noter que le contrôle de la qualité est de la
responsabilité du couturier.

I.4.1. Mise en œuvre du contrôle qualité et son importance

Le contrôle de la qualité est important dans la réalisation de toutes les
activités. Cela signifie qu’il permet d’exclure la plupart des erreurs et des
défauts dans lors de la réalisation.

En ce qui concerne la confection vestimentaire, le contrôle qualité nous

permet de produire des travaux de haute qualité, ce qui doit être fait à chaque
étape du processus de la réalisation d’un modèle.

I.4.1.2. Du point de vue technique

La qualité du modèle vestimentaire doit commencer par l’étude de ce
modèle. En effet, sur le plan technique, il faut confirmer la recherche des
proportions et des mesures qui permettent au couturier de créer des patrons
pour l'étude du modèle.
 P a g e | 12

Étant donné que cette partie est très importante, le couturier doit faire
attention à éviter d'éventuelles erreurs. De la qualité de l'étude du modèle
dépendra le succès du modèle en cours de réalisation.

I.4.1.2. Du point de vue artistique

Après avoir étudié le modèle, le couturier élabore un plan qui lui
permet de structurer son travail.

Il le confectionne en trouvant l'équilibre entre les parties afin que le

modèle qu'il réalise soit un tout cohérent.

A ce niveau, le respect de principes artistique est de rigueur, cela dans

le but de garantir une qualité exceptionnelle à l’œuvre. En confection,
l’inscription et le développement sont importants qu’une petite erreur à leur
niveau peut compromettre irrémédiablement le modèle voulu.

I.4.2. Atouts esthétiques

La finalité des réalisations artistiques dans la pratique de la couture est
la quête du beau et donc de l'esthétique. Par conséquent, les couturiers
doivent être prudents dans la réalisation de cet objectif.

Le contrôle qualité de ce point de vue consiste à trouver la bonne

combinaison de tous les éléments dans la composition de l'œuvre en cours
de réalisation et à lui donner un rendu harmonieux et attractif.

La quête du beau et de l'esthétique est essentielle dans la confection

vestimentaire. Un contrôle de la qualité des travaux à exécuter doit être
effectué à chaque étape, notamment lors de la sélection des éléments
décoratifs.

I.5. Le contrôle de qualité face à la concurrence

La concurrence dans l'industrie de la mode et du vêtement est si féroce
que le couturier doit être très performant dans la conception de modèles
vestimentaires. En plus des atouts technique, il doit exprimer à fond ses
talents sur le plan esthétique.

A l'heure actuelle, s'il faut comparer les modèles conçus et fournis par
des experts occidentaux et des experts congolais, il faut dire que les
occidentaux sont à la pointe en termes de qualité.
 P a g e | 13

Etant donné que la qualité d'un modèle est un facteur déterminant dans
le choix du modèle par le consommateur, il est important qu'un contrôle de
qualité soit effectué à tous les niveaux de la confection du modèle.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les couturiers congolais

ont besoin d'une bonne formation pour leur donner les connaissances dont
ils ont besoin pour assurer le contrôle de la qualité.
 P a g e | 14

CHAPITRE II : L’INTERPRETATION ARTISTIQUE DU MODELE

L'interprétation artistique consiste à décrire les étapes qui ont conduit

à la réalisation de notre modèle.

II.1. Source d’inspiration

La source d'inspiration est une force extérieure qui aide le couturier à

donner une forme à son œuvre. Dans la réalisation artistique , la source
d’inspiration peut se trouver dans le monde animal, végétal ou dans
l’abstrait.

En ce qui nous concerne, nous nous sommes inspirée d’un modèle

trouvé dans une revue des modèles que nous avons modifié.
 P a g e | 15

II.1.1. Réalité observée

Nous sommes parti du constat que de nombreux couturiers ne font pas

attention à la qualité lors de la confection de leurs modèles. Nous avons
décidé de réaliser des modèles reflétant la qualité dont nous parlons.

II.1.2. Référence matérielle

Pour obtenir la forme de notre modèle, nous nous sommes bien sûr
inspirés du modèle du magazine, qui était muet, c'est-à-dire n'exprimait pas
l'idée que nous souhaitions transmettre aux couturiers pour réaliser un
modèle de qualité.

Nous avons utilisé une expression pour cela, les ciseaux ont des outils utilisés
par les concepteurs.

II.2. Conception
La conception est la façon dont les choses sont conçues. De notre côté,
nous voulons aider les couturiers qui ne produisent pas un travail de qualité
à continuer et surtout, à ne pas se décourager.

II.3. Appellation

L’appellation est la désignation d'une chose par son nom d'origine.

Par conséquent, nous l'appelons comme suit :

II.3.1. Nom du modèle

Le nom dans une réalisation artistique est très important. Dans le

soucis d’éviter la confusion, toutes les œuvres d’arts ont leur appellations.
Dans le cas d’espèce, notre œuvre s’intitule « Bukola ».

II.3.2. Justification du nom

La justification est l'acte d'établir quelque chose comme réel.

Ce nom se justifie dans ce sens que dans la formation d’un apprenant

en Coupe et Couture, il faut de l’efficacité, de l’endurance dans le
savoir – faire, car la couture est un métier qui exige à l’homme à faire
fonctionner non seulement son intelligence, mais aussi sa force physique.
 P a g e | 16

II.3.3. Symbolique du nom

Par conséquent, ce qui constitue un symbole que dans la pratique de

l'art un couturier doit prêter attention à la qualité de ses œuvres qui
symbolise ce nom.

II.4. Message

Le message de l'œuvre est très important car l'artiste communique à

travers l'œuvre.

Pour nous, le message de notre travail s'adresse aux couturiers, leur

demandant de prêter attention à la qualité de leur travail.

II.5. Appréciation esthétique

L’appréciation esthétique consiste à faire une description ces éléments

qui font la beauté de notre œuvre, ses éléments sont : formes, couleurs,
moyen d’expression, originalité et usage.

II.5.1. Formes

Ce sont des détails auxquels on peut donner des significations. Ainsi,

notre œuvre présente des formes suivantes :

- Evasement : il facilite la marche et le mouvement, il symbolise

l’épanouissement du couturier dans l’exercice de son métier.

- Couture montantes : elles consistent à symboliser la division du

travail que le couturier poursuit pour un bon rendement du travail.

- Découpe : ce sont les limites que le couturier observe dans l’exécution

de l’œuvre.

II.5.2. Les couleurs

Dans notre travail, nous avons utilisé les couleurs verte et beige, car
elles ne nous éloignent pas du message que nous transmettons et de la source
d’inspiration.

- Beige : c’est une couleur claire, proche du jaune et du blanc. Il qualifie

la laine naturelle ou toute étoffe qui n’a reçu ni teinture, ni blanchiment.
 P a g e | 17

Par extension, le beige est la couleur de la laine naturelle entre le blanc

cassé et le brun très clair.
- Vert : est inévitablement lié à la nature. C’est la couleur évidente pour
représenter l’écologie. Bien d’autres significations sont dégagées par
cette couleur selon sa tonalité. La croissance, la loyauté ou la richesse,
ainsi que la jalousie, d’où l’expression « vert de jalousie ».

II.6. Originalité et usage du modèle

Notre œuvre est originale à travers ses différents détails techniques :

découpes, ligne générale. En outre, l’expression de sa tridimensionnalité se
ressent également par les couleurs exploitées.

II.7. Usage du modèle

Quant à son usage, notre œuvre vestimentaire est adaptée pour les
cérémonies de réjouissance, précisément de mariage coutumier.
 P a g e | 18

CHAPITRE III : CONSIDERATION TECHNIQUE DU MODELE

Dans ce chapitre, nous allons parler de l’étude de modèle et des

différentes étapes nécessaires qui ont conduit à la réalisation de notre œuvre,
ainsi que la représentation graphique du modèle.

III.1. L’étude de modèle de la robe

C’est la modification de la base en respectant toutes les proportions

possibles qui se trouvent sur le modèle en vue d’obtenir les patrons de notre
œuvre (Robe BUKOLA). L’étude de modèle comprend plusieurs étapes à
savoir : l’observation du modèle ; l’analyse du modèle ; l’inscription du
modèle ; le développement du modèle ; le plan de coupe du modèle.

III.1.1. Observation du modèle

L’observation du modèle consiste à déterminer la nature, le type, la

destination et le choix de la base à utiliser. Pour inscrire notre modèle, nous
avons choisi la base du fond de robe dame.

III.1.2. Analyse du modèle

L’analyse d’un modèle consiste à décomposer le modèle non seulement

d’une manière globale, mais aussi de manière détaillée.

III.1.2.1. Analyse globale

Le modèle « BUKOLA », est une robe longue moulant le corps à partir

de l’épaule jusqu’aux genoux. Elle est composée de deux grandes parties qui
sont : le devant et le dos. C’est un modèle asymétrique au niveau du buste
c’est – à – dire, les deux côtés ne sont pas identiques et symétrique. C’est une
robe mono – épaule sur les pièces de la jupe.

III.1.2.2. Analyse détaillée

Pour rendre cette analyse explicite, nous allons le faire partie par
partie :
 P a g e | 19

a. Le devant

Le devant est composé de douze pièces. A savoir : le volant ; la

pièce gauche et droite; les Gd pièces incrustées ; les pièces buste ; les
pièces buste taille ; les pièces buste ; la pièce buste poitrine ; enformes.

b. Le dos

Le dos est composé de dix pièces. A savoir : le volant ; les pièces

incrustées jupe ; la ceinture ; les pièces s/b buste ; les pièces milieu
buste ; enformes.

III.1.3. L’inscription du modèle

Elle consiste à inscrire les détails du vêtement sur la base tout en

respectant les proportions. Concernant notre modèle, nous avons travaillé
sur la base du fond de robe dame pour faire l’étude du modèle.

III.1.4. Le développement
C’est une représentation de tous les patrons du modèle. Cette étape a
pour finalité de décalquer les différentes parties et pièces du vêtement
séparément afin de les représenter sur une planche en tenant compte du sens
du fil et en ajoutant les éléments manquants. En ce qui nous concerne, nous
avons ajouté la valeur Godet et la bande en forme. Les patrons obtenus après
le développement nous ont permis de faire le plan de coupe.

III.1.5. Plan de coupe

Le plan de coupe est la pose correcte des patrons sur le tissu en vue de
connaître le métrage à utiliser. Cette pose nous permet d’éviter le gaspillage
lors de la coupe pratique en respectant les sens du droit fils et le sens du biais,
toutes les indications des patrons : milieu pli du tissu, nombre d’épaisseur.

Par rapport à notre modèle, nous avons retenu l’importance du plan de

coupe, car elle nous a permis d’économiser le temps et calculer le nombre de
mètres du tissu à acheter. Nous avons acheté 6 m pour le satin duchesse
beige, 1 m pour le satin duchesse vert, 6 m pour le doublure beige et 1 m de
doublure vert.
 P a g e | 20

III.2. Coupe pratique du modèle

La coupe pratique est juste la coupe proprement dite d’un vêtement.
En ce qui nous concerne, nous avons coupé notre tenue en suivant le plan de
coupe obtenu à l’échelle pour éviter le gaspillage et gagner du temps. Mais
avant d’arriver à la coupe proprement dite, nous avons d’abord coupé la toile
du modèle, pour nous permettre de vérifier le tombé ainsi que l’équilibre de
notre robe en faisant l’essayage.

Nous avons coupé notre robe dans le sens du droit fil et le sens du biais.
Pour le tissu satin, nous avons coupé dans le sens de droit le fil pour la robe.
Pour la traine, nous avons coupé dans le sens du biais.

III.3. Réalisation du modèle

La réalisation d’un modèle consiste à assembler le vêtement au
complet et elle a pour étapes :

III.3.1. L’assemblage
C’est le montage général du vêtement en faufilant tous les contours
dans le but de passer à l’essayage. Nous avons d’abord commencé par
thermocoller les pièces et ensuite passé les marques sur toutes les pièces,
assembler les coutures du dos sur la partie buste et assembler les sous
– bras du buste et de la partie jupe, assembler le buste et la partie jupe.

III.3.2. Le montage de la traine

Nous avons commencé par réaliser le milieu dos et le sous – bras.
L’étape suivante : posé le tulle au milieu entre le fond et la doublure.

III.3.3. L’essayage
L’essayage consiste à déceler et corriger les fautes d’un vêtement sur
le corps du mannequin avant la réalisation. Nous avons essayé notre tenue
dont les constats sont inscrits dans le tableau d’essayage.

III.3.4. Confection proprement dite

La confection proprement dite est une étape qui consiste à piquer le
vêtement après l’essayage.
 P a g e | 21

III.3.5. Tracé

Le tracé est une représentation d’un graphique par des lignes. Cette
étape nous a permis de représenter notre modèle à travers un dessin
technique.
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Tableau N°1 : Essayage de la toile

Description Correction à
Ordre à suivre Points à examiner Correction
des défauts plat
Toutes les coutures du Trop de valeur Placé les Assembler sur
vêtement au S/bras épingles sur la les nouvelles
1. Assemblage - Pince droit. bonne marques.
- Découpe direction.

Observation de la
tombée du vêtement en
faisant tourner le
mannequin très Epingler à
lentement. chaque valeur à
a. Lignes verticales : diminuer.
Vêtement large
2. A plomb - Milieu devant
à la taille et aux Bien respectée
équilibre - Milieu dos Le s/bras à
hanches.
- Couture S/bras partir de la
b. Lignes taille jusqu’aux
horizontales. hanches.
- Poitrine
- Taille
- Hanche

Vérifier à la hauteur.
- Carrure Epingler à
3. Aisance Vêtement large
- Poitrine chaque valeur Bien respectée
cintrage à la poitrine.
- Taille aux s/bras.
- Hanches

4. Emboitement Profondeur, direction, Trop de valeur Galber les deux Assembler sur
poitrine et emplacement, longueur au niveau de la pinces du les nouvelles
omoplate. des pinces. poitrine. devant. marques.

Encolure et
5. Encolure et
emmanchure s’adopter Aucun Aucune Bien respectée
emmanchure.
bien au corps.

- Adaptation du
La découpe de Epingler à
modèle au corps.
la taille chaque valeur
6. Proportion - Emplacement et Bien respectée
dépassée vers pour obtenir la
direction de la
l’emmanchure. valeur voulue.
découpe.
 P a g e | 23

Tableau N°2 : Essayage de la robe Bukola

Description Correction à
Ordre à suivre Points à examiner Correction
des défauts plat

Toutes les coutures du Placé les

Assembler sur
vêtement Trop de valeur épingles sur
1. Assemblage les nouvelles
- Pince au s/bras droit la bonne
marques.
- Découpe direction

Observation de la tombée
du vêtement en faisant
Epingler à
tourner le mannequin très
chaque
lentement.
valeur à
a. Lignes verticales :
Vêtement large diminuer.
2. A plomb - Milieu devant
à la taille et aux Bien respectée
équilibre - Milieu dos
hanches. Le s/bras à
- Couture S/bras
partir de la
b. Lignes horizontales.
taille jusqu’à
- Poitrine
la hanche.
- Taille
- Hanche

Vérifier à la hauteur. Epingler à

- Carrure chaque
3. Aisance Vêtement large
- Poitrine valeur à Bien respectée
cintrage à la poitrine
- Taille diminuer
- Hanches deux s/bras.

4. Emboitement Profondeur, direction, Trop de valeur Galber les Assembler sur

poitrine et emplacement, longueur des au niveau de la deux pinces les nouvelles
omoplate. pinces. poitrine. du devant. marques.

5. Encolure et Encolure et emmanchure

Aucune Aucune Bien respectée
emmanchure. s’adopter bien au corps.

Epingler à
- Adaptation du modèle au La découpe de chaque
corps. la taille valeur pour
6. Proportion Bien respectée
- Emplacement et dépassée vers obtenir la
direction de la découpe. l’emmanchure. valeur
voulue.
 P a g e | 24

INSCRIPTION DE LA ROBE « BUKOLA » DEVANT

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 25

INSCRIPTION DE LA ROBE « BUKOLA » DOS

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 26

DEVELOPPEMENT DE LA ROBE « BUKOLA » DEVANT

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 27

DEVELOPPEMENT DE LA ROBE « BUKOLA » DOS

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 28

INSCRIPTION DE LA DOUBLURE DEVANT ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 29

INSCRIPTION DE LA DOUBLURE DOS ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 30

DEVELOPPEMENT DE LA DOUBLURE DEVANT ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 31

DEVELOPPEMENT DE LA DOUBLURE DOS ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 32

PLAN DE COUPE DU SATIN TURQUOISE ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 33

PLAN DE COUPE DE LA DOUBLURE ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 34

PLAN DE COUPE DE LA DOUBLURE ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 35

PLAN DE COUPE DU SATIN BEIGE ROBE « BUKOLA »

Taille : 42
Echelle : 1/8
 P a g e | 36

CHAPITRE IV : L’ANALYSE TEXTILE DU MODELE

Il est nécessaire pour un couturier de connaître la composition des

matières textiles utilisées. C’est ce qui lui permettra un bon choix et un
mélange adéquat dans la confection du modèle choisi. 22

La connaissance de la composition et le moyen d’entretenir des textiles

choisis, permettent de bien entretenir son vêtement. Le mauvais entretien,
abime un vêtement.

Dans ce chapitre, nous examinons les différents tissus utilisés dans la

confection de notre robe de cérémonie.

IV.1. Identification
Suite à la mauvaise utilisation des produits de nettoyage ou le manque
de connaissance, il se produit de graves incidents sur les habits et à cet effet,
nous sommes obligée de connaître les compositions chimiques des matières
utilisées dans la fabrication des tissus en vue de prendre certaines
précautions lors de l’entretien de notre vêtement.

IV.2. Méthodes

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Pour notre cas, nous en

avons retenues deux (2) :

- Le test de combustion et
- Le test chimique

IV.2.1. Le test de combustion

Ce test permet d’analyser les réactions du tissu à l’approche de la
flamme. Nous observons l’inflammabilité, l’odeur et le résidu pour ensuite
tirer une conclusion sur la nature de la matière utilisée pour la fabrication de
ce tissu. Cette méthode est économique et peu coûteuse.

IV.2.2. Le test chimique

La combustion seule ne suffit pas pour nous permettre d’identifier avec
exactitude la matière textile. Pour confirmer nos résultats, nous faisons aussi

22
Marie LIKAHO Technologie des textiles, Notes de cours G2 Coupe – Couture, ISAM, Kinshasa 2020 – 2021.
 P a g e | 37

recours au test chimique consistant à observer les différentes réactions de la

matière textile devant les réactifs chimiques spécifiques.

IV.3. Tableaux d’analyse

Le choix porté sur ces tissus a tenu compte de leur confort, pour nous
permettre de confectionner un vêtement de qualité. Leur qualités a fait
l’objet d’une connaissance partant des méthodes d’identifications23.

Les points suivants sont examinés de la manière suivante :

23 Achat des tissus effectué au marché centrale de Kinshasa, Juin 2022.

 P a g e | 38

TESTS DES TISSUS

Tableau N°3 : Présentation des échantillons textiles.

N° Echantillon Nom commercial Nuance

1 Satin duchesse Beige

2 Satin duchesse Turquoise

3 Tulle Blanc

4 Thermocollant tissé Blanc

5 Doublure (tinteront) Beige

6 Doublure (tinteront) Turquoise

 P a g e | 39

Tableau N°4 : Analyse des matières utilisées

1. Tableau de test de combustion

N° Textile utilisé Inflammabilité Odeur Résidu Conclusion

1 Satin duchesse
Se rétracte puis Boule dure
Aromatique Polyester
brûle en fondant. noire
2 Satin duchesse

Doublure
3
(tinteront) beige
Se rétracte puis Boule dure
Aromatique Polyester
brûle en fondant. noire
Doublure
4 (Tinteront)
turquoise

5 Tulle Se rétracte puis

Boule dure
brûle lentement en Aromatique Polyester
noire
Thermo collant fondant.
6
tissé
 P a g e | 40

2. Tableau de test des réactifs chimiques

Actions des Action des

acides alcalins en Solvant
N° Echantillon Conclusion
(Acide base de (soude (Acétone)
sulfurique) caustique)

1 Aucune action Aucune action Aucune action Polyester

2 Aucune action Aucune action Dégradation Polyester

Dégradation
3 Aucune action Aucune action Polyester
du colorant

Dégradation
4 Aucune action Aucune action Polyester
du colorant

5 Aucune action Dissolution Aucune action Polyester

6 Aucune action Destruction Aucune action Polyester

 P a g e | 41

3. Tableau des noms commerciaux

Chaque fil textile a un nom commercial qui permet de le distinguer des
autres.

Satin duchesse beige

Satin duchesse turquoise

Doublure (tinteront) beige

Doublure (tinteront) turquoise

Tulle blanc

Thermo collant blanc

 P a g e | 42

4. Tableau de lavage avec l’eau de javel

N° Echantillon non traité Echantillon traité Conclusion

Polyester

Polyester

Polyester

6
 P a g e | 43

IV.4. Armure de base

IV.4.1. Armure de base satin

5
4
Fil de chaîne 3
2
1

1 2 3 4 5

Fil de trame ou duite

Commentaire : le dessin ci – haut illustre l’armure de base satin qui est de

5 avec décochement de 2.

IV.5. Le code d’entretien

Compte tenu de résultats d’analyses relatives à l’identification de la
matière textile, nous proposons pour notre œuvre « Efficace » le code
d’entretien réunissant le pictogramme ci – dessous :

Lavage à l’eau légèrement tiède à l’aide de détergents

ordinaires.
Repassage à la température moyenne

Usage du chlore interdit

Séchage par culbutage à basse température

IV.6. Fiche d’approvisionnement des prix et des matières

Nous démontrons dans ce tableau les prix des tissus et accessoires utilisés :

Pour la réalisation de notre œuvre.

Produit : Robe de cérémonie

Modèle : « BUKOLA »
 P a g e | 44

Tableau N° 5 : Textiles et prix des fournitures

Prix Prix
Désignation Matières Couleur Quantité Observation
initiale total
Beige 6m Double largeur 10.000Fc 60.000Fc
Satin duchesse Polyester
Vert 1m Double largeur 10.000Fc 10.000Fc

Beige 6m Simple largeur 1.500Fc 9.000Fc

Doublure Polyester
Vert 1m Simple largeur 1.500Fc 1.500Fc

TOTAL 1 80.500Fc

Tableau N° 6 : Accessoires et garnitures

Thermo collant Tissus Blanche 2m Double largeur 7.000Fc 14.000Fc

Fermeture à
Synthétique Beige 1 pièce 52 cm 300Fc 300Fc
glissière
Coton Beige,
Fil à coudre 2 cônes 12 yards 500Fc 1.000Fc
mercerisé vert
Lacet Coton Noir 12 pièces 52 cm 2.500Fc 2.500Fc

TOTAL 2 17.800Fc

Tableau N° 7 : Autres dépenses

Désignation Prix en (Fc)

Soins / mannequin 50.000Fc
Communication 20.000Fc
Transport 10.000Fc

TOTAL 3 80.000Fc

Amortissement : 5% de (Total 1 + Total 2 + Total 3), 5% (de 80.500 Fc +

17.800Fc + 80.000Fc) = 178.300Fc
Taux de dollars utilisé au 8 Septembre 2022 : 1$ = 2.000Fc et 178.000Fc = 90,5$
 P a g e | 45

BIBLIOGRAPHIE

I. USUELS ET SITES WEB

1. https://www.wikipedia.org2022
2. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/processus/64066/2022
3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Couturier2022
4. Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, éd. 2014
5. Dictionnaire Larousse, Paris, éd. Hachette, 2003
6. MORNAIS J. Dictionnaire des sciences économiques, Paris, éd. Seuil 2010

II. OUVRAGES

1. L CAMPENHOUT, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod,

2ème Edition 1995.
2. REZSOCHAZY R. , Théorie et critique des faits sociaux, Bruxelles, Ed. La
Renaissance du Vivre, 1971.
3. RONGERE P. et M. GROWITZ M. , cités par Kaputa Lota, Notes de cours de
Méthodes de recherche scientifique, Kinshasa, ISC Gombe, Mars 2012, inédit.
4. R. VINETTE, Guide de la recherche opérationnelle, Paris, Ed, P.V.F. 2010
5. BAILLEUX N, Du vêtement et de la mode, Paris, Ed. P.U.F, 2015.
6. ERNER G. , Victime de la mode, Paris, la découverte. 2004
7. BESSON L. , Livre de costume, Paris Ed. Odyle Jacob 2010.
8. GRAU FM. , La haute couture, Paris Ed. P.U.F. 2000
9. COTER M. , Couture point par point, Paris, Ed. P.U.V 2000
10. BARTHERS R. , Le système de mode, Paris, Ed. P.U.F, 2010
11. JAQUES L. , La technique de la coupe, Bruxelles, de Boeck, 1970
12. MOSCOSY D. , Naissance d’une industrie en France, Paris, éd. Harmattan,
2000
13. VINETTE R. , Guide de la recherche opérationnelle, Paris, éd. P.U.F, 2010

14. GIL SOUL M. , Règles et principe de la recherche scientifique, Paris, éd. Seuil,
Paris 2000
 P a g e | 46

III. ARTICLES, NOTES DE COURS, TRAVAUX SCIENTIFIQUES

1. Capacité technique du couturier dans le processus de contrôle de

qualité en confection, Bidikinayi K. TFC, I.S.A.M 2015

2. Achat des tissus effectué au marché centrale de Kinshasa, Juin 2022.

3. Marie LIKAHO Technologie des textiles, Notes de cours G2 Coupe –

Couture, ISAM, Kinshasa 2020 – 2021.
4. KABEMBA ASANI F. , Notes de cours de l’Initiation à la recherche
scientifique, inédit, 2èmeGraduat ISP-Gombe, Kinshasa, 2013.

5. KAPUTA LOTA José, Cours de Méthodes de recherche scientifique, ISC

KIN, mars 2012, inédit
 P a g e | 47

CONCLUSION

« Capacite technique du couturier dans le processus de contrôle de

qualité en confection (cas d’une robe de cérémonie) » est le titre de ce travail
sanctionnant la fin de notre cycle de graduat.

En effet, la pratique de la confection vestimentaire exige du couturier

d’être méticuleux et proposer des modèles répondant aux exigences de
qualité, étant donné reste primordiale dans la pratique de la confection au
vu de la concurrence.

L’objectif que nous poursuivions dans la rédaction de ce travail est de

montrer l’importance d’un contrôle de qualité dans une réalisation
artistique

Pour atteindre cet objectif, nous avons subdivisé notre travail en quatre
chapitres

✓ Le premier chapitre traite de l’importance du contrôle de qualité

✓ Le deuxième chapitre décrit l'interprétation artistique du modèle.
✓ Le troisième chapitre est basé sur l’analyse technique du modèle
✓ Le quatrième chapitre s’appesantit sur l’analyse textile du modèle

Nous avons recouru aux méthodes : analytique, comparative et

expérimentale et nous avons utilisé les techniques documentaire et
d’observation.

Les approches artistiques mis en œuvre dans la réalisation de ce travail

nous ont permis de proposer une robe de cérémonie dénommée « BUKOLA »
 P a g e | 48

TABLE DES MATIERES

0. INTRODUCTION ............................................................................................ 1
0.1. Problématique ........................................................................................... 1
0.2. Hypothèse ................................................................................................. 2
0.3. Choix et intérêt du sujet ............................................................................. 3
0.4. Méthodes et techniques ............................................................................. 4
0.4.1. Méthodes : .............................................................................................. 4
0.4.2. Techniques ............................................................................................. 4
0.5. Objectif poursuivi ...................................................................................... 5
0.6. Délimitation du sujet ................................................................................. 5
0.7. Difficultés rencontrées ............................................................................... 5
0.8. Subdivision du travail ................................................................................ 5
CHAPITRE I : L’IMPORTANCE D’UN CONTROLE DE QUALITE ................................. 7
I.1. Etude des concepts de base ........................................................................ 7
I.1.1. Capacité.................................................................................................. 7
I.1.2. Capacité technique...................................................................................... 7
I.1.3. Couturier .................................................................................................... 7
I.1.4. Processus ................................................................................................... 7
I.1.5. Contrôle ..................................................................................................... 7
I.1.6. Contrôle de qualité ..................................................................................... 8
I.1.7. Confection.................................................................................................. 8
I.2. Description du processus de confection vestimentaire ................................... 8
I.2.1. L’inspiration .............................................................................................. 9
I.2.2. La conception ............................................................................................. 9
I.2.3. La confection .............................................................................................. 9
I.3. Aperçu sur le marché de l’habillement ........................................................ 10
I.3.1. Aperçu sur le plan national ....................................................................... 10
I.3.2. Sur le plan international........................................................................... 10
I.4. Nécessité du contrôle de qualité dans le processus de confection ................. 11
I.4.1. Mise en œuvre du contrôle qualité et son importance ............................... 11
I.4.1.2. Du point de vue technique ...................................................................... 11
I.4.1.2. Du point de vue artistique ...................................................................... 12
I.4.2. Atouts esthétiques ................................................................................... 12
I.5. Le contrôle de qualité face à la concurrence ................................................ 12
 P a g e | 49

CHAPITRE II : L’INTERPRETATION ARTISTIQUE DU MODELE.............................. 14

II.1. Source d’inspiration .................................................................................. 14
II.1.1. Réalité observée ...................................................................................... 15
II.1.2. Référence matérielle ............................................................................... 15
II.2. Conception ................................................................................................. 15
II.3. Appellation................................................................................................ 15
II.3.1. Nom du modèle........................................................................................ 15
II.3.2. Justification du nom ................................................................................. 15
II.3.3. Symbolique du nom ................................................................................. 16
II.4. Message .................................................................................................... 16
II.5. Appréciation esthétique ............................................................................ 16
II.5.1. Formes .................................................................................................... 16
II.5.2. Les couleurs ............................................................................................ 16
II.6. Originalité et usage du modèle ................................................................... 17
II.7. Usage du modèle........................................................................................ 17
CHAPITRE III : CONSIDERATION TECHNIQUE DU MODELE .................................. 18
III.1. L’étude de modèle de la robe ..................................................................... 18
III.1.1. Observation du modèle ........................................................................... 18
III.1.2. Analyse du modèle ................................................................................. 18
III.1.2.1. Analyse globale.................................................................................... 18
III.1.2.2. Analyse détaillée ................................................................................. 18
a. Le devant .................................................................................................... 19
b. Le dos ......................................................................................................... 19
III.1.3. L’inscription du modèle .......................................................................... 19
III.1.4. Le développement .................................................................................. 19
III.1.5. Plan de coupe ......................................................................................... 19
III.2. Coupe pratique du modèle ......................................................................... 20
III.3. Réalisation du modèle ............................................................................... 20
III.3.1. L’assemblage .......................................................................................... 20
III.3.2. Le montage de la traine........................................................................... 20
III.3.3. L’essayage .............................................................................................. 20
III.3.4. Confection proprement dite .................................................................... 20
III.3.5. Tracé...................................................................................................... 21
CHAPITRE IV : L’ANALYSE TEXTILE DU MODELE ................................................. 36
IV.1. Identification ............................................................................................ 36
IV.2. Méthodes.................................................................................................. 36
IV.2.1. Le test de combustion ............................................................................. 36
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IV.2.2. Le test chimique ..................................................................................... 36

IV.3. Tableaux d’analyse .................................................................................... 37
IV.4. Armure de base ......................................................................................... 43
IV.4.1. Armure de base satin .............................................................................. 43
IV.5. Le code d’entretien .................................................................................... 43
IV.6. Fiche d’approvisionnement des prix et des matières .................................. 43
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................ 45
CONCLUSION ..................................................................................................... 47