Identification Des Differentes Supports Textiles Et Des Fournitures PDF

ROYAUME DU MAROC
OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION
RESUME THEORIQUE
&
GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES
IDENTIFICATION DES DIFFERENTS

MODULE N 2: SUPPORTS TEXTILES ET
FOURNITURES
SECTEUR : TEXTILE HABILLEMENT
SPECIALITE : OUVRIER SPECIALISE EN CONFECTION

NIVEAU : SPECIALISATION
VERSION 2006
0
Résumé de Théorie et
IDENTIFICATION DES DIFFERENTS SUPPORTS TEXTILE ET FOURNITURES
Guide de travaux pratique
Document élaboré par :
Nom et prénom EFP DR
BUNESCU CORINA CDC Textile DRIF

DOINA habillement
Révision linguistique
-
-
-
Validation
OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 1

SOMMAIRE
Page
Présentation du module 6
Résumé de théorie 7
1 Les matières premières textiles 8
1.1. Généralités 9
1.2. Origines des matières textiles 9
1.3 Les fibres naturelles 11
1.4. Les fibres chimiques 24
1.5. Le mélange des matières 31
2 Les tissus 32
2.1 Définitions 33
2.2 Les armures 34
2.3 La maille (tricot) 36
2.4 Les non tissés 39
3. Les fournitures 40
3.1 Les fils 41
3.2 Les thermocollants 44
3.3 Les boutons 45
3.4 Les fermeture à glissière 47
3.5 Etiquettes de composition et d’entretien 49
3.6 Les rubans autogrippants (velcro) 55
3.7 Les rubans élastiques et les cordons 56
Guide de travaux pratique 58
I. TP1 Recherche des caractéristiques des étoffes 59
II. TP2 Identification du fil à coudre 62
III. TP3 Identification des entoilages thermocollants 63
IV. TP4 Identification des boutons, fermetures, étiquettes, rubans et cordons 64
Evaluation de fin de module 65
Liste bibliographique 67

IDENTIFICATION DES DIFFERENTS SUPPORTS TEXTILE ET

MODULE :
FOURNITURES
Durée : 24 H
41% : théorique
59% : pratique
OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT
COMPORTEMENT ATTENDU
Pour démontrer sa compétence, la stagiaire doit identifier les différents supports

textiles et fournitures, selon les conditions, les critères et les précisions qui
suivent :
CONDITIONS D’EVALUATION
• Individuellement
• A partir des pièces constitutives
• A l’aide de l’équipement de tissage et de tricotage
• A l’aide des schémas des armures des tissu et des tricots
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

• Identification parfaite de l’origine des matières textiles ;
• Connaissance des types de surfaces textiles ;
• Identification parfaite des fournitures
PRECISIONS SUR LE CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

COMPORTEMENT ATTENDU
A Identifier les différentes origines de la • Identification des fibres d’origine végétale
matière textile • Identification des fibres d’origine animale
• Identification des fibres d’origine chimique
B Connaître les différentes surfaces • Connaissance des surfaces non tissés

textiles • Connaissance des surfaces tissées
• Connaissance des surfaces tricotées
• Reconnaître l’endroit et l’envers d’un tissu.

C Identifier les différentes fournitures • Identification correcte des fils à coudre
¾ Fil à coudre coton
utilisées dans la confection
¾ Fil à coudre polyester
¾ Fil à coudre polyamide
¾ Fil à coudre mixte
¾ Fil à coudre retors
- Sens de torsion
- Titrage du fil à coudre
• Identification précise des entoilages thermocollants
¾ Thermocollants
¾ Supports tissés
¾ Supports tricotés
¾ Supports non tissés
¾ Transferts
• Identification précises des différents boutons
¾ Boutons en matières naturelles
¾ Boutons en matières plastiques
¾ Boutons en métaux et alliages
• Identification correcte de différentes fermetures à
glissière
¾ Fermetures à glissière en plastique
¾ Fermetures à glissières métalliques
• Identification précise de l’étiquetage :
¾ Etiquetage de composition des produits
textiles et de taille
¾ Etiquetage d’entretien (lavage,
chlorage, repassage et nettoyage à
sec)
• Identification précise de « vilecro »
• Identification exacte des différents rubans
élastiques
• Identification exacte des différents cordons

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU
La stagiaire doit maîtriser les savoirs, savoir-faire, savoir percevoir ou savoir être jugés
préalables aux apprentissages directement requis pour l’atteinte de l’objectif de premier niveau,
tels que :
Avant d’apprendre à Identifier les différentes origines de la matière textile (A), la stagiaire
doit :
1. Etudier les origines de la matière textile

2. Connaître les différents tests physique et chimique
3. Avoir des notions sur la filature
Avant d’apprendre à Connaître les différentes surfaces textiles (B), la stagiaire doit :
4. Différencier les sortes des étoffes

5. Avoir des notions sur le tricotage
6. Déterminer les sens d’un tissu
Avant d’apprendre à identifier les différentes fournitures utilisées dans la confection

maille (C), la stagiaire doit :
7. Connaître l’utilisation des différentes fournitures

PRESENTATION DU MODULE
L’étoffe qu’utilise le confectionneur est le produit intermédiaire d’une longue chaîne

technologique, qui prend naissance à la récolte des plantes, à l’élevage des animaux ou à la
synthèse industrielle de la fibre pour se terminer chez le consommateur
Les notions concernant les origines des matières premières jusqu’à leurs utilisation dans la
confection sous diverses formes (fils, tissus, fournitures, seront traiter dans ce module
« Identification des supports textiles et fournitures»
Dans l’atelier de coupe de l’entreprise de habillement, on doit couper les matières premières
qui vont servir à la réalisation des vêtements. Pour le traitement de ces matières, le personnel
de la coupe doit obligatoirement reconnaître leurs caractéristiques, faire le contrôle quantitatif
et qualitatif d’après un cahier de charge, savoir choisir la méthode et le matériel adéquat pour
la coupe.
Le module est constitué de quatre parties :
• La première partie présente les « Objectifs opérationnels de premier et second

niveau »
• La deuxième partie présente le « Résume théorique »
• La troisième partie présente le « Guide des travaux pratique »
• La quatrième partie présente « l’Evaluation de fin de module »

Module:
IDENTIFICATION DES DIFFERENTS SUPPORTS
TEXTILES ET FOURNITURES
Résumé théorique

1. LES MATIERES PREMIERES TEXTILES

1.1 GENERALITES
DEFINITIONS :
1.1.1. MATIERE TEXTILE toute matière qui peut être ::

- filable
- divisible (éléments facilement séparables)
- résistante (qu’elle ne se casse pas pendant qu’on la travaille et pendant son usage)
- flexible
- d’une longueur au moins de 15 mm
- supporter la teinture et divers apprêts et traitements
Les fibres textiles sont transformées en fil puis en étoffe : tissu (chaîne et trame), maille (tricot,
bonneterie), tulle et dentelle, non tissé.
1.1.2 FIL est un cylindre de longueur continue, formé par l’agglomération de fibres,
maintenues entre elles par une torsion plus au moins forte.
1.1.3 ETOFFE est un ouvrage réalisé en fil dont l’assemblage présente un aspect plus
(tricot, dentelle, non tissé) ou moins (tissu, tulle) élastique.
1.2. ORIGINES DES MATIERS TEXTILES
1.2.1 TEXTILES D’ORIGINE NATURELLE :
1. Origine végétale :
- Textiles de bourre (graine) : coton, kapok.
- Textiles de tige : lin, chanvre, jute, ramie.
- Textiles de feuille : raphia, sisal, chanvre de Manille.
- Textiles de sève : caoutchouc.
2 . Origine animale :
- Poils : Laine (mouton, chèvre, lapin, chameau, lama, vigogne)
- Soie (ver à soie)
3. Origine minérale :
- Métaux (or, argent, cuivre, amiante)
1.2.2 TEXTILES D’ORIGINE CHIMIQUE :
1. Textiles artificiels :
Ils sont fabriqués à partir de produits naturels, en particulier la cellulose. Après de multiples
transformations, la matière est toujours de la cellulose ou de la cellulose modifiée mais capable
d’être filée. On obtient ainsi :
- la viscose
- l’acétate
- le triacétate
- le cupro
2 . Textiles synthétiques :
Ils sont fabriqués à partir de produits chimiques. Les transformations subies par ces
Produits chimiques donnent naissance à des substances n’ayant aucune ressemblance avec
les matières de départ. On obtient ainsi :
- les polyamides
- les polyesters
- les polypropylènes
- les acryliques
- les polyuréthanes
- les chlorofibres
- l’élasthanne

1.3. LES FIBRES NATURELLES

1.3.1 LES FIBRES VEGETALES :
LE COTON
Le coton était connu en Inde depuis la plus haute antiquité. Cultivé en Amérique du Nord dès le
XVIIème siècle, il fut introduit en Europe au XVIIIème siècle.
Le coton est aujourd’hui la principale fibre textile du monde. Quelques 15 millions de tonnes en
sont produites chaque année par 90 pays.
ORIGINE : Le coton est d’origine végétale. Ses fibres entourent les graines du fruit d’un
arbuste, le cotonnier, des régions chaudes et humides (Inde, Egypte, …)
ASPECT MICROSCOPIQUE :
La fibre de coton se présente sous forme d’une fibre de 1 à 7 centimètres de long ; son
composant principale est la cellulose.

PROPRIETES
¾ QUALITES : ¾ DEFAUTS :
- grande souplesse
- craint la moisissure, sauf s’il a subi
- bonne élasticité qui est
un traitement
toutefois moins grande que
- jaunit à la lumière
celle de la soie ou de la laine
- se froisse facilement
- bonne résistance mécanique
- bonne résistance à l’eau
bouillante qui lui permet
d’être stérilisé
- grand pouvoir absorbant
- toucher agréable
DESTINATION DU COTON
- Le coton peut être utilisé en bourre (une fois blanchi), pour les rembourrages,
matelassage, ou en pharmacie.
- Il est utilisé sous forme de fils (couture, broderie, tricots, dentelles).
- Les tissus, très variés, ils permettant des applications très nombreuses.
ENTRETIEN
¾ Coton blanc :
- Température de lavage : 95 °C.
- La grande résistance à l’eau bouillante du coton lui permet d’être stérilise. On le
recommande donc pour les linges de corps. Sa grande absorption d’eau, la
douceur de ses fibres sont autant de propriétés qui le font apprécier en sous –
vêtements.
- Le chlorage peut être effectué à froid et après dilution de l’eau de Javel. Bien
rincer ensuite, sinon possibilité de dégradation au repassage
- Repasser à 200 ° C.
- Nettoyer a sec avec les solvants usuels selon le processus normal.
¾ Coton teint :
- lavage à 60°
- chlorage interdit

- repassage à 150°
- Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichlorethylène et selon le
processus normal.
- Séchage en tambour ménager à température modérée
IDENTIFICATION :
- brûle facilement, quand on le retire de la flamme, la combustion se
poursuit
- odeur de papier brûlé, cendres grises
APPELATIONS :
On appelle coton mercerisé un coton qui aura subit un traitement sous tension à la soude qui
va le blanchir et le rendre plus brillant et plus résistant.
Un label international identifie les produits en pur coton :

- Le label « Cotonflor » identifie un coton fibres longues peignées utilisées pour les
draps.
- « UFAL » signifie que l’article est en coton peigné fibres extra longues en provenance
d’Egypte

LE LIN
ORIGINE : Le lin est d’origine végétale. Les fibres textiles sont localisées dans la tige d’une
plante herbacée de 0,50 à 1 m de haut. Les fleurs de cette plante sont blanches ou bleus. Le lin
croît de préférence dans les climats tempérés plutôt humides.
ASPECT MICROSCOPIQUE :
PROPRIETES :
QUALITES : DEFAUTS :
- grande souplesse - se froisse facilement (application
- faible élasticité de résines pour éviter les
- grande résistance mécanique (plus froissages, ou mélangé avec une
résistant mouillée que sèche) fibre synthétique)
- le pouvoir thermique du lin est faible. Les - jaunit à la lumière
tissus de lin sont frais au porter - attaqué par les moisissures mais
- bon pouvoir absorbant imputrescible
- toucher agréable

DESTINATION :
- Les tricots et tissus.
- Les fibres courtes qui restent accrochées aux dents du peigne après le peignage,
sont utilisées dans la fabrication des cordes ou des tissus grossiers.
- Les fils : destinés à la couture, à la confection de dentelles.
ENTRETIEN :
- Température de lavage : 95° C.
- Supporte des lavages répétés sans dégradations, mais subit une baisse de
résistance progressive qui l’amène à une valeur proche de celle du coton.
- Le chlorage est autorise mais dilution de l’eau de javel et à froid.
- Repasser à 200 °C.
IDENTIFICATION :
- brûle avec odeur de bois brûlé
- cendres grises plus abondantes que le coton
APPELATIONS :
Lorsque l’étoffe est composée d’une chaîne coton et d’une trame lin, le tissu s’appelle « le
métis ». Le pourcentage en poids de lin être au minimum de 40%.
La qualité du vrai lin se reconnaît au « L » figurant sur l’étiquette. Elle mentionne aussi le type
de lin dont il s’agit :
- lin pur à 100% : fils pur lin en chaîne et en trame
- métis : chaîne coton pur, trame lin pur
- milin : 50% minimum, mélangé à d’autre fibres
PAYS PRODUCTEURS : Russie, Pologne du Nord, Europe Centrale, Angleterre, Irlande,

France
AUTRES TEXTILES EXTRAITS DE TIGES :

- Le chanvre (Canabis en botanique, produit en Chine, Russie, Inde, Allemagne
Italie…)
- le jute (originaire des Indes, est cultivé dans les pays humides et chauds),
- la ramie (cultivée dans tout l’Extrême-Orient)
TEXTILES EXTRAIS DES FEUILLES :

- Le raphia (provenant des feuilles d’un palmier abondant à Madagascar)
- Le kapok (provenant de la graine d’un fruit des régions tropicales)
TEXTILES EXTRAIS DE LA SEVE :

- Fil de caoutchouc naturel

1.3.2 LES FIBRES ANIMALES (PROTEINIQUES)

LA SOIE
ORIGINE :
La première utilisation de la soie remonte de 3000 ans en Chine.
C’est une sécrétion de chenille dont la plus courante est le « ver à soie «Bombyx du mûrier ».
On élève le ver à soie dans des magnaneries. La sériciculture consiste dans l’élevage de vers à
soie.
VIE DU VER A SOIE :
ASPECT
MICROSCOPIQUE :
1. Le papillon : Il est blanc grisâtre, duveteux. Il vit très peu de jours et pond, vers la fin
juin, environ 500 œufs.
2. Les œufs : Ils sont minuscules, blanc – gris. Ils éclosent 10 mois après leur ponte.
3. Les larves : De chaque œuf, il sort une minuscule chenille de 3 mm, à la peau noire.
Elle se nourrit voracement de feuilles de mûrier, elle grossit rapidement .Puis, alors qu’elle
mesure environ 8 cm, elle ne mange plus et monte à la recherche d’un lieu propice à
l’élaboration de son cocon. Celui – ci trouvé, elle laisse échapper de sa lèvre inférieure un
liquide qui se solidifie à l’air, et dont elle s’entoure régulièrement, jusqu’à épuisement du
contenu des glandes séricigène.

4. Le cocon : Il ressemble à une petite pelote formée de 300 à plus de 1000 m de fil de
soie.
A l’intérieur, la chenille se transforme en papillon qui perce le cocon et s’enfuit
PROPRIETES :
¾ QUALITES : ¾ DEFAUT :
- très grande élasticité et souplesse - sensible à la lumière
- grand pouvoir absorbant : la soie se (jaunissement et perte de
teint facilement solidité)
- solidité trois fois plus importante que
celle de la laine et du coton
- grand pouvoir thermique
- grande finesse
- légèreté tout en possédant du
plombant
- fibre brillante
- toucher agréable
DESTINATION :
- Les fils : Fil à coudre, fil à broder.
- Les tissus : Ils sont utilisés dans des domaines très divers (lingerie, couture mode,
aviation)
ENTRETIEN :
- Température maximale de lavage : 40 ° C.
- Laver avec du savon ou un détergent doux, rinçage à température décroissante.
- Utiliser une action mécanique d’essorage réduit.
- Ne pas tordre.
- Ne pas javelliser.
- Repasser à l’état humide à température inférieure à 150 ° C, en interposant une
pattemouille.
- Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichlorethylène et selon le processus
normal.
- Séchage en tambour interdit

IDENTIFICATION :
- réagit à la flamme comme la laine
- odeur de corne brûlée, résidus charbonneux et friables
APPELATIONS :
- Les soies sauvages : Les soies désignées sous ce nom sont produites par les
chenilles de papillons vivant en liberté sur différents arbres ou arbustes.
- Le tussah est une soie fournie par un papillon vivant sur le chêne.
PAYS PRODUCTEURS : Le Japon, la Chine, la Corée, la France (région lyonnaise)

LA LAINE
ORIGINE : La laine est le produit de la toison du mouton ; c’est un poil fin et frisé dont le
principal composant est la Kératine (comme les cheveu)
La longueur des poils varie de 35 à 350 mm.
La surface de la fibre appelée cuticule, montre au microscope des écailles qui expliquent la
feutrabilité de la laine.
PROPRIETES :
- grande souplesse - résistance mécanique faible
- élasticité excellente - feutrage facile
- résistance à l’usage très bonne - sensibilité aux insectes
- protection thermique bonne due au Ces deux derniers inconvénients peuvent être
matelas d’air retenu entre les fibres de améliorés ou limités par des traitements
la laine spécifiques.

- le pouvoir absorbant de la laine est très
grand ce qui facilite les opérations de
teinture et améliore son confort au
porter
DESTINATION :
- Fourrure : Manteaux, vestes, doublures ;
- Fibres agglomérées : Feutre.
- Bourre de laine : Les laines grossières sont utilisées pour les matelas, les couvre –
pieds alors que, moins grosses, elles sont cardées ou peignées ;
- Fils : Ils sont utilisés seuls, ou mélangés, pour la réalisation des tricots.
- Tissus : Ils sont de tous genres, isolants de la chaleur comme du froid.
ENTRETIEN :
- Température maximale de lavage : 40 ° C.
- Laver dans un grand volume d’eau pour éviter les cassures ;
- Eviter les détergents alcalins qui peuvent dégrader la laine ;
- Eviter l’agitation provoquant le feutrage ;
- Ne jamais javelliser, l’eau de Javel dissolvant la laine ;
- Repasser avec pattemouille à 150 ° C ;
IDENTIFICATION :
- s’enflamme difficilement, quand on retire la flamme, la flamme sur
le tissu s’éteint
- odeur de corne ou cheveu brûlé, résidus noirs et friables
APPELATIONS :
- La laine vierge provient de la tonte des moutons.
- La laine de délainage provient des peaux de moutons tués pour la boucherie.
- La laine de récupération provient d’étoffes précédemment utilisées.
Les normes de qualité Woolmark portent sur la composition des produits qui doivent être faits
de pure laine, à l’exclusion de toute laine de récupération.

PAYS PRODUCTEURS : L’Australie, la nouvelle Zélande, l’Argentine, l’Afrique du Sud, Russie

France (Nord, Normandie, Ardennes, Midi-Pyrénées, Alsace)
AUTRES POILS D’ANIMAUX UTILISES COMME MATIERES TEXTILES :

L’alpaga, le Lama, la chèvre (mohair, cachemire), le chameau, le lapin (angora).

1.3.3 LES FIBRES MINERALES
L’AMIANTE
ORIGINE :
• L’amiante est un minéral présentant une contexture fibreuse textile.
• Les fibres sont extraites d’une roche par broyage, sont traitées comme le coton, c’est-à-
dire cardée et filées.
PROPRIETES ET APPLICATIONS :
• Fibres claires, souples, sans crochet, de longueurs variables, plutôt courtes, les plus
longues sont filées et tissées.
• Résistant aux acides : vêtements de protections dans l’industrie
• Incombustible : Vêtements de pompiers, décors de salles de spectacles, …
• Isolant thermique : Poignées de fer, dessous de plats,
• Isolant électrique : Ecran de radiateurs
• Produit réfractaire : Parties de vêtements utilisés dans l’industrie chimique
LES METAUX
• Les fils métalliques sont obtenus par passage des métaux dans des filières.
• Les fils métalliques sont peut employés seuls. Ils interviennent dans le tissage des
lamés, brocarts, ou dans l’exécution de broderies et de dentelles.
• Les tissus contenant des fils métalliques sont lourds, froids, d’entretien difficile, mais ce
dernier inconvénient disparaît si l’on gaine les fils métalliques d’une fine pellicule de
polyester qui protège le métal de l’oxydation.

1.4. LES FIBRES CHIMIQUES

Les fibres chimiques sont fabriquées à partir de matières premières plus ou moins
naturellement élaborées.
Elles se divisent en deux grandes classes :
I.4.1. Fibres artificiels

I.4.2. Fibres synthétiques
1.4.1. LES FIBRES ARTIFICIELS
Les fibres artificielles proviennent de produits existants dans la nature que l’on va transformer à
l’aide d’artifices (chimiques, mécaniques) pour les présenter sous forme des fibres.
Le produit de base le plus souvent employé, la cellulose, est d’origine naturelle et végétale.
Elle provient soit des déchets de coton, soit du bois des forêts.
Le fil artificiel est formé de plusieurs filaments ou brins réunis ensemble, continu.
En filés continus on obtiendra des étoffes type soierie : crêpe, doublure…, en fibres coupées,
des étoffes type coton ou lainage.
On peut également fabriquer des fibres artificielles à partir d’autres produits de base : algues,
caoutchouc naturel.
Principales fibres artificielles :
LA VISCOSE
DEFINITION
La viscose est obtenue à la base de cellulose.
La viscose peut aussi être désignés par les termes :
- Rayonne, pour les fils continus,
- Fibranne, pour les fibres discontinues.

PROPRIETES :
- lisse et brillant mais un apprêt - perte de résistance au mouillé
spécial peut la rendre mate - faible résistance à la traction
- régulière puisque sa grosseur est - forte tendance au retrait
déterminée par la filière
- grande facilité de teinture
- bonne résistance à l’usure
- entretien facile
- donne du tombant au tissu
DESTINATION :
- La rayonne est utilisée pour la lingerie, les robes, les doublures, la bonneterie, la
mercerie, les tissus d’ameublement.
- La fibranne peut être employée seule mais elle est le plus souvent mélangée à
d’autres textiles dont elle tempère les défauts en apportant ses propres qualités. Elle
est utilisée pour la confection des vêtements et des tissus d’ameublement.
ENTRETIEN :
- Température maximale de lavage 60° C
En agitant et en essorant à cadence réduite, la fibre mouillée perdent la
moitié de sa résistance. Ne pas tordre.
- Chlorage autorisé, très dilué et suivi de rinçage soigné.
- Repasser à 150° C.
IDENTIFICATION :
- combustion rapide et continue, cendres très légères

L’ACETATE
PROPRIETES :
- fibre brillante qui peut être rendue - mauvaise résistance à l’usure
mate - perte de résistance au mouillé
- toucher doux et un tomber souple
- frais en été, chaud en hiver
- bonne solidité des couleurs
- bon pouvoir absorbant
- bonne défroissabilité à l’état sec
DESTINATION :
- L’acétate de cellulose est surtout utilisé pour les tissus imitant les soieries.
- Tissus : Utilisés pour confectionner de beaux tissus destinés aux robes de soirées,
cravates …
- Doublures : Pur ou en mélange avec la viscose
- Jersey : Pour les robes, les pulls, pur ou en mélange avec les polyamides
ENTRETIEN :
- Température maximale de lavage 40°C, avec action mécanique très réduite, rinçage
normal mais essorage réduit.
- Le chlorage peut être effectue à froid en solution diluée d’eau de Javel.
- Repasser à température maximale 110°C Attention au collage au fer.
- Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichloréthylène et selon le processus
normal.
AUTRE FIBRES ARTIFICIELLES :
- La fibranne (filaments de viscose coupés)

- Le triacétate, de qualité supérieure à l’acétate, plus cher, mais peut-être plissé en
permanence et ne froisse pas
- L’alginate (à partir d’algues)
- Le caoutchouc naturel (à partir de l’hévéa)

1.4.2. LES FIBRES SYNTHETIQUES

Les premières fibres synthétiques furent crées aux Etats-Unis et en Allemagne vers 1936 –
1940 et réalisées industriellement après la guerre.
Les produits de base sont tous d’origines chimiques, principalement issues de la synthèse du
pétrole. Ils subissent en se combinant, une série de transformations chimiques qui permettent
l’obtention d’une matière filable. Cette matière est poussée à travers les trous d’une filière sous
l’effet d’une forte pression. Les brins, sortant des orifices de la filière, après refroidissement sont
réunis pour former un fil. Après avoir reçu une légère torsion, ce fil est étiré de 3 ou 4 fois sa
longueur, pour lui donner les propriétés nécessaires à son utilisation textile.
IDENTIFICATION
A la flamme ces fibres fondent sans brûler et laissent une boule dure. En général
elles résistent bien aux moisissures et aux insectes.
LES POLYAMIDES (NYLON, PERLON, RILSAN)

PROPRIETES :
- bonne défroissabilité - sensibilité à la lumière
- très bonne résistance à la flexion et - tendance à retenir la poussière
à l’abrasion - non absorption de la sueur
- bonne stabilité dimensionnelle
- rapidité de séchage
- insensibilité aux insectes et aux
moisissures
- bonne solidité des teintures
DESTINATION :
- Les fils fins sont utilisés soit tissés pour la lingerie, la bonneterie, la couture.
- Les fils plus gros sont utilisés dans les industries diverses : corderie, article sport,
brosserie, chirurgie.
ENTRETIEN
- Température maximale de lavage : 40°C, en agitant et essorant à cadence réduite.
- Le chlorage est interdit.
- Repassage à température maximale 110°C mais le repassage est en général inutile.
- Séchage en tambour à température modérée
LES POLYESTERS (TERGAL, TERITAL, DROLEN, TREVIRA)

PROPRIETES :
Elles sont proches de celles des polyamides.
- bonne résistance - difficile à teindre
- lavabilité - tendance à boulocher
- élasticité - se charge en électricité statique
- bonne tenue à la lumière
- plissage permanent
Elles peuvent aussi être associé en mélange intime avec la laine et le coton, ce qui supplée à
son incapacité d’absorber la transpiration.
DESTINATION
- En fils : permettent la réalisation de voilages pour rideaux, de tissus pour lingerie,
chemiserie, fils à coudre, filets de pêche.
- En tissus : confection masculine, féminine (jupes plissées)
- En bonneterie
ENTRETIEN
- Température de lavage entre30° et 40° avec action mécanique réduite, rinçage et
essorage normaux
- Le chlorage est interdit
- Repassage à température maximale 150 ° C
- Nettoyer a sec avec tous les solvants y compris le trichloréthylène et selon le
processus normal.
- Séchage en tambour à température modérée

LES ACRYLIQUES (COURTELLE, DRALON, ORLON)

PROPRIETES :
- toucher doux - s’électrisent facilement
- légèreté - boulochage
- bonne isolation thermique
- infroissabilité
DESTINATION :
- Les fils : destinés à réaliser des fils à coudre , des tissus de lingerie , chemiserie ,
des voiles pour rideaux , des tissus de sport , des filtres industriels .
- Tissus : d’ameublement, les velours, non – tissés
- Tricots : de layette.
- Fibres : de sacs de couchage, confection de couvertures très légères, imitations de
fourrure et peluche, le rembourrage de couvre – pieds.
ENTRETIEN :
- Température maximale de lavage : 40°C , en agitant et en essorant à cadence réduite

- .Le chlorage est interdit
- Repasser si nécessaire à 110 ° C sur l’envers de l’étoffe sèche.
Eviter le pressage avec des garnitures de presse trop dures, qui
provoquerait le lustrage de la surface.
- Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichloréthylène et selon le processus
normal.
- Séchage en tambour ménager possible, mais à température modérée

L’ELASTHANNE (ELASTOMERE DE SYNTHESE)
- Bonne résistance et surtout très grande élasticité, est employée pour donner de
l’extensibilité aux étoffes.
- Les filaments peuvent être nus ou guipés
- L’élasthanne est plus cher que le caoutchouc naturel

1.5. LE MELANGE DES MATIERES

Suivant les effets recherchés, les mélanges seront réalisés par l’emploi, dans un tissu ou un
tricot :
- soit de fils de matières textiles différentes harmonieusement réparties

- soit de fils mixtes obtenus par mélange de différentes matières textiles
Par ces mélanges judicieusement dosés de deux ou plusieurs matières textiles, selon le but
que l’on veut atteindre, on arrive aux résultats suivant qui justifient pleinement cette façon de
procéder :
- on améliore les qualités de solidité d’un fil ou d’un tissu

- entretien
- abrasion, boulochage
- déchirure
- le toucher, l’aspect, même de l’article sont rendus différents
- on réalise, en raison du comportement différent des textiles à la chaleur,
- enfin, très fréquemment, on abaisse le prix soit du tissu obtenu soit du fil employé à la
fabrication de celui-ci, sans en abaisser les qualités.

2 LES TISSUS

2.1 DEFINITIONS :
2.1.1 LE TISSU est un entrecroisement de deux séries de fils perpendiculaires :
fils chaîne : sens longitudinal
fils trame : sens transversal
Les fils de chaîne disposés suivant la longueur du tissu, sont des fils distincts et parallèles
entre eux.
Le fil de trame est un fil continu, toujours perpendiculaire aux fils de chaîne
2.1.2 LA DUITE est le fil de trame compris entre deux lisières.
2.1.3 LISIERE : le fil ou le groupe de fils qui renforce les bords du tissu, de chaque côté de sa
largeur
2.1.4 LARGEUR UTILE : largeur du tissu, entre les deux lisières.
2.1.5 LAIZE : largeur totale d’un bord à l’autre du tissu.
2.1.6 ARMURE : mode d’entrecroisement des fils de chaîne et de trame.
2.1.7 RAPPORT D’ARMURE : représentation conventionnelle du plus petit nombre de fils de

chaîne et de trame nécessaires pour construire une armure.
2.1.8 BIAIS : le sens à 45° par rapport au fils de chaîne et de trame

2.2 LES ARMURES
2.2.1 LA TOILE :
C’est l’armure de base, la plus simple et la plus répandue.

- Intercale un fil pris et un fil sauté, avec un décalage sur la rangée suivante
- Les tissus à armure toile présentent deux faces semblables, sauf s’ils sont teintés ou
imprimés ou s’ils sont subis un traitement d’apprêt
- Est une armure solide (elle a le plus grand nombre de points de liage)
2.2.2 LE SERGE :
Cette une armure moins liée, les fil s’intercalent selon le rythme « un pris, deux sautés ».
Elle est caractérisée par :

- des côtes obliques par rapport aux lisières
- les deux faces ne sont pas semblables (sur l’endroit les côtes montent de gauche vers la
droite)
- souplesse, due à la présence des flottés.
- solidité, inférieure à celle de la toile (le nombre des points de liage est plus petit)
SERGE EFFET SERGE EFFET SERGE CROISE 2 : 2

TRAME CHAINE

SERGE EFFET CHAINE : lorsque les fils de chaîne dominent sur l’endroit du tissu.
SERGE EFFET TRAME : lorsque les fils de trame dominent sur l’endroit du tissu.
DERIVES DE L’ARMURE SERGE :
CROISE : Armure présentant un effet de côtes obliques d’une lisière à l’autre, côtes et
intervalles étant de largeurs égales.
Les deux faces du tissu sont donc identiques.
2.2.3 LE SATIN :
Est un tissu doux, d’aspect uni, lisse et brillant sur l’endroit (les points de liage sont peu visible)
et mat sur l’envers. Les points de liage sont dissimulés par les flottés.
Si sont les fils de chaîne qui recouvrent les fils de trame, le satin est à effet chaîne.
Si sont les fils de trame qui recouvrent les fils de chaîne, le satin est à effet trame.
SATIN DE 5 SATIN DE 5
PAR CHAINE PAR TRAME

2.3 LA MAILLE (TRICOT)
On groupe sous ce nom toutes les étoffes formées d’un ou plusieurs fils repliés en boucles ,
s’agrafant les unes dans les autres pour former des mailles .
2.3.1 LE PRINCIPE DE TRICOTAGE :
Les machines à tricoter sont munies d’aiguilles .Ces sont en réalité des crochets à clapet qui
s’ouvrent et se ferment automatiquement au moment du passage du fil à travers la maille.
Le procédé de formation de mailles peut être expliqué mieux dans une seule colonne de maille
1. Les mailles finies de la colonne de mailles sont accrochées par la maille supérieure dans
l’aiguille à clapet.
2. Le clapet mobile est replié de sorte que le crochet soit ouvert. L’aiguille se meut en
avant, le fil est inséré dans le crochet ouvert de l’aiguille. L’aiguille recule.
3. La maille accrochée à l’aiguille bute le clapet qui se ferme aussitôt de manière à
enfermer le fil.
4. L’aiguille recule plus loin, la maille glisse alors vers le bas sur le crochet le fil renfermé
forme la nouvelle maille.
5. L’aiguille se meut en avant, la maille récemment formée ouvre le clapet mobile et glisse
sur l’aiguille.
Ce procédé se répète.
Deux techniques distinctes permettent d’obtenir des tricots :
- le tricotage à mailles cueilles, ou tricotage trame

- le tricotage a mailles jetées, ou tricotage chaîne

2.3.2 DIFFERENTS TYPES DE TRICOTS :
TRICOT TRAME :
Tricot dans lequel les boucles, constituées par chacun des fils, sont formées les unes après les
autres et disposées dans le sens de la largeur du tricot, d’où l’appellation « trame ».
Un seul fil est suffisant pour former une surface.
Avantages : Ces tricots ont une très grande élasticité, transversale et longitudinale.
Inconvénients : Ces tricots sont facilement détricotables , il suffit de tirer sur l’extrémité du fil à
la rangée supérieure pour démailler toutes les boucles .
Différentes sortes de tricots trame :
LE JERSEY : Le jersey est un tricot à deux faces, une face endroit et une face envers.
Jersey envers Jersey endroit
LA COTE : Ce tricot présente deux faces semblables. (Côte : 1/1, 2/2, 1/ 2 etc.)
Exemple :
Côte : 1/1 (maille endroit – maille envers)

TRICOT CHAINE :
Tricot dans lequel les mailles , faites à partir de chaque fil de chaîne , sont formées dans le
sens de la longueur du tricot sur des rangées de mailles , grâce à un mouvement de zig – zag .
Ces tricots nécessitent la préparation d’une chaîne.
Avantages : Ces tricots est peu déformable, est solide et plus difficilement dé filable, d’où
l’appellation « d’indémaillable »
Une maille est maille d’endroit lorsque ses jambes sont apparentes pour l’observateur.
Une maille est dite d’envers lorsque la t^te de maille et la boucle d’entre maille sont apparentes
pour l’observateur.
1 = rangée de mailles
2 = colonne de mailles
RANGEE : Succession de mailles consécutives dans le sens de la largeur du tricot.
COLONNE : Succession de mailles consécutives dans le sens de la longueur du tricot.
SERRE : Indique le nombre de mailles ou rangées de mailles en hauteur. Elle est l’expression
de la grandeur de la maille.
JAUGE : Exprime le nombre de mailles dans une largeur donnée. Elle détermine la finesse d’un
tricot.

2.4 LES NON TISSES
Les non tisses sont formés par un enchevêtrement de fibres naturelles ou chimiques, dont
l’adhérence entre elles , a été obtenue par la pression, la chaleur, l’addition d’un liant, l’emplois
de fibres thermoplastiques ou rétractables.
Ces tissus sont légers, infroissables : ils résistent aux bases et aux acides, leur aspect varie
suivant la grosseur des fibres , leur longueur et l’épaisseur de la nappe.
La vliseline a été la première étoffe de ce type.

3 LES FOURNITURES

3.1. LES FILS
3.1.1 DEFINITIONS :
FIL SIMPLE : L’ensemble de fibres

parallèles maintenues par torsion.
Les fils à coudre sont normalement en torsion Z .Cette torsion s’adapte bien au sens de rotation
du crochet des machines à coudre.
FILS RETORS
Fil formé de deux ou plusieurs fils simple retordus ensemble, par une seule opération de
retordage.
La résistance des fils retors est plus forte que celle des fils simples.
FILS CABLE
Fil formé de 2 ou plusieurs fils retors retordus ensemble, par une ou plusieurs opérations de
retordage.
Retors simple Retors double Retors câblé

FIL A AME (FIL FANTAISIE)
Fil formé d’un fil central ou âme (polyester ou polyamide) et d’un fil enroulant (coton ou
viscose) qui masque partiellement ou totalement le fil central. Le fil possède ainsi les avantages
des deux fibres.
FIL TEXTURE (mousse)

Fil de filament continu, avec ou sans élasticité, sans torsion, ayant un aspect gonflant qu résulte
d’une ondulation des filaments élémentaires. Il présente une extensibilité nettement plus grande
que les autres fils (du à la fabrication) .Ce type de fil est utilisé pour surfilage ou pour des
coutures de recouvrement.
3.1.2TYPES DES FILS :
FIL DE COTON :
Utilisé pour couture à la main ou à la machine ;
Il est souvent mercerisé d’où son brillant et sa solidité ;
FIL DE POLYESTER :
Le plus courant ;
Convient à tous les tissus ;
Plus solide et plus élastique que les autres fils ;
FIL DE SOIE
Fin et solide ;
Utilisé pour la laine et la soie ;
FIL METALIQUE
On or ou argent ;
Appliqués à la main ou à la machine ;
Craignent la chaleur et la vapeur ;
FIL A BATIR
Faible torsion ;
Sert pour marquer et bâtir ;
Faible résistance (se casse et se découd facilement ;
FIL A GANTS
Fil en nylon ;
Très fin et solide ;
Employé pour coudre les tissus synthétiques légers ou moyens.
3.1.3 .CARACTHERISTIQUES DE FILS

TITRE ET NUMEROS :
LE NUMERO METRIQUE « Nm »: indique le nombre de mètres de fil dans un gramme
Exemples : Nm 60 : c'est-à-dire 60 m de ce fil pèsent 1 g .

Nm 40 : c'est-à-dire 40 m de ce fil pèsent 1 g .
REMARQUE : Plus le fil est fin, plus son Nm est élevé.
Pour les fils retors, le numéro métrique du fil s’exprime ainsi : Nm fil simple / nombre de fils
simples
Exemples : 1. Nm 60/2 : fil retors formé de 2 fils simples de Nm 60.
Nm résultant du fil retors = 30.
2. Nm 60 /3 : fil retors formé de 3 fils simples de Nm 60.
Nm résultant du fil retors = 20.
LE TITRE TEX : indique la masse en gramme de 1000m de fil.
Exemples : Tex 10 : 1000m de ce fil pèsent 10 g .

Tex 5 : 1000m de ce fil pèsent 5 g .
REMARQUE : Plus le fil est fin , plus le titre est moins élevé .
LE TITRE DENIERS « Den »: indique la masse en gramme de 9000 m de fil .
Exemples : Den 15 : 9000 m de ce fil pèsent 15 g.

Den 45 : 9000 m de ce fil pèsent 45 g.
REMARQUE : Plus le fil est fin, plus le titre est moins élevé.

3.2. LES THERMOCOLLANTS (TRIPLURES)
3.2.1 Généralités :
Le renforcement par thermocollant est une technique couramment utilisée pour la confection
d’une grande variété de produits.
Un thermocollant est composé d’un support textile sur lequel est appliqué un adhésif thermo
fusible, qui peut être fixée sur autre tissu à l’aide de la pression et de la chaleur.
L’élément de base, un tissu, un tricot, ou un non-tissé, comporte sur une face, une masse
d’adhérence thermoplastique.
3.2.2 Les supports
Il existe 4 grandes catégories de supports :

- Le chaîne et trame (tissé) ;
- Les mailles simples ;
- Les mailles tramés ;
- Les non-tissés ;
3.2.3 Les enductions

Les enductions sont des matières thermoplastiques dont les températures de fusion sont
déterminées en fonction des applications et des supports utilisés.
Les principales matières utilisées sont :

- Les polyamides ;
- Les polyesters ;
- Les polyéthylènes
- Le polychlorure de vinyle(PVC)
3.2.4 Choix d’un thermocollant
La choix du thermocollant est fait en fonction de :

- Destination du produit ;
- Composition, armure de l’étoffe ;
- Comportement de l’étoffe au pressage ;
- Conditions d’entretien souhaitées ;
- Matériel de thermocollage dont on dispose ;

3.3. LES BOUTONS
Bouton : Petite pièce de matière dure servant à orner ou à fermer un vêtement (Le petit
Larousse)
Bouton pression : Petit bouton qui entre par pression dans un œillet métallique (Le petit
Larousse
L’emploi de boutons peut viser deux objectifs :
Assurer la fermeture d’un vêtement ;
Assurer une fonction décorative ;

Classification des boutons selon l’origine :
3.3.1 Boutons on matières naturelle (bois, os, cornes taillés, cuir, verre, céramique, etc.…)
3.3.2. Boutons on matières plastiques (galalithe, polyamide, polyester, acétate de cellulose,
etc…);
3.3.3. Boutons en métaux et alliages ( acier, aluminium, cuivre et alliages cuivreux)
Variétés des boutons :
Bouton à deux trous : Bouton plat percé de part en part à deux trous qui s’il n’est pas
décoratif, est cousu à plat ;
Bouton à quatre trous : De tels boutons sont généralement fixés par un pied en fil ;
Bouton bombé : De forme sphérique, ce bouton est transpercé de part en part sur le dessous
pour qu’il soit possible de le coudre ;

Bouton demi bombé : Ce bouton, muni d’un pied en dessous, est conseillé pour les tissus
épais et lourds ;
Boutons recouvert : Bouton à pied dans le même tissu que le vêtement
Bouton à pied : Il est muni d’une excroissance percée en dessous
Bouton riveté : Il ne se coud pas mais se fixe par un rivet posé sur l’envers.
Le choix d’un bouton dépende de :

La matière du vêtement
Le poids et la matière du bouton
Le style et la destination du vêtement

3.4 LES FERMETURES A GLISSIERE
3.4.1 : Les fermetures à glissière sont des systèmes de fermeture qui permettent de fermer et
de réunir deux parties d’un vêtement.
3.4.2 : Variétés de fermetures à glissière :
Fermeture métallique : C’est une fermeture moyenne avec une glissière en métal ou en
plastique.
Fermeture à spirale (en plastique): Elle se compose de spirale de polyester ou de Nylon

fixées à un ruban de tissu ;
Fermeture invisible : C’est une fermeture à spirale dont la glissière est cachée par le ruban ;
Fermeture entièrement ouvrante (séparable) La glissière de cette fermeture se sépare en

deux à la base.


3.5. ETIQUETTES DE COMPOSITION ET D’ENTRETIEN
3.5.1 Etiquetage de composition :
Tout les produits textiles ou contenant au moins 80%de leur poids en fibres textiles , qu’il soit à
l’état brut ou qu’il s’agisse de vêtements confectionnés doivent comporter un étiquetage de
composition.
3.5.2. Etiquetage d’entretien :
La connaissance de la composition d’un article textile est insuffisante pour en déterminer les
conditions d’entretien. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, un étiquetage expliquant clairement les
conditions optimales d’entretien sont vivement conseillées.
On peut trouver cet étiquetage sous deux formes :

En langage clair ;
Sous forme de symboles d’entretien ;
L’ ETIQUETTE D’ENTRETIEN :
L’étiquette d’entretien est composée de 4 ou 5 symboles :
Le cuvier qui représente le traitement de LAVAGE.
Le triangle qui représente le traitement de CHLORAGE.
Le fer à repasser qui représente le traitement de REPASSAGE.
Le cercle qui représente le traitement de NETTOIAGE A SEC
Le cercle inscrit dans un carré qui représente le traitement du SECHAGE

EN TAMBOUR MENAGER
L’utilisation de ce 5-éme symbole n’est qu’optionnelle

La croix de Saint André, placée sur l’un de ces symboles, signifie que ce traitement est
interdit ;
Un trait sous le cuvier ou sous le cercle signifie que des précautions particulières doivent être
prises.
Le quatre ou cinq symboles doivent tous figurer sur l’étiquette d’entretien, celui du séchage en
tambour restant optionnel.

Ils doivent tous être complétés et doivent figurer dans l’ordre ou ils figurent sur l’exemple ci
dessous

SIGNIFICATION DES SYMBOLES D’ENTRETIEN




3.6. LES RUBANS AUTOAGRIPPANTS (VELCRO)
Deux rubans s’agrippant l’un à l’autre par simple contact ; le premier rubans désigné A porte
des éléments de forme agrippante : crochets, champignons ou harpons. Le 2ème ruban B est
constitué de boucles dans lesquelles les éléments agrippants du premier viennent s’accrocher.

3.7 LES RUBANS ELASTIQUES ET LES CORDONS
Les rubans élastiques peuvent être tressés, tricotés ou tissés.
L’élasticité se définit comme la propriété de reprendre son état initial quand la force de
déformation a cessé d’agir. La limite d’élasticité est la force au-delà de laquelle le ruban ne
reprendra pas sa longueur initiale.
EXEMPLES DES RUBANS ELASTIQUES :


Module : 2 IDENTIFICATION DES

MATIERES TEXTILES ET FOURNITURES
GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES

I. TP 1 : Recherche des caractéristiques des étoffes sur échantillons
I.1. Objectifs visés :
- Identification de type de la matière

- Identification de droit fil
- Recherche de l’endroit et de l’envers
- Recherche de l’armure
I.2. Durée du TP: 4 heures
I.3. Matériel par stagiaire :
- plusieurs échantillons des divers types de matière
I.4. Description du TP :
Cet exercice pratique, doit donner aux stagiaires l’habitude de reconnaître les caractéristiques
des divers types de matières premières, pour appliquer par la suite le traitement adéquat.
I.5. Déroulement du TP
Les stagiaires vont recevoir minimum 15 échantillons différents, qu’ils vont analyser et
déterminer les caractéristiques de chacun. Ensuite, ils vont les coller dans un tableau (voir
l’exemple ci-contre), mettant en évidence les résultats de leurs observations :
- directions DL
- armure
- endroit,
- envers,
- sens,
- caractéristiques particulières
Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires.

Rappel :
1. REPERAGE DE L’ENDROIT ET L’ENVERS D’UNE ETOFFE
Tissu d’armure toile : Pas d’envers puisque les deux faces sont semblables.
Tissu d’armure sergé : L’endroit est indiqué par le sens des côtes qui montent généralement
de gauche à droite.
Tissu d’armure satin : La face la plus brillante constitue l’endroit du tissu.
Maille : armure jersey
2. REPERAGE DU DROIT FIL D’UNE ETOFFE :
- Droit fil chaîne (DL)

- droit fil en trame (Dl)
- Sens biais
DL: Direction des fils dans la longueur du tissu et parallèles à la lisière, ou direction des
colonnes pour la maille.
Dl : Direction du fil continu d’une lisière à l’autre, perpendiculaire sur le droit fil en chaîne.
Dans la direction de chaîne ou de trame, on peut avoir un sens ou deux sens, en fonction
des caractéristiques des tissus.
Sens biais : Sens du tissu sur la diagonale d’un carré dont les cotés sont parallèles aux sens
chaîne et trame.
Le sens chaîne peut être indiqué :

- par les lisières
- par traction : Le tissu se déforme d’avantage quand on tire dans le sens trame ; il résiste
si on tire dans le sens chaîne
- par observation de la disposition des fils : En général l’écartement des fils de chaîne est
plus régulier que celui des fils de trame
- par le toucher : Les fils de chaîne sont souvent plus raides que ceux de trame car ils sont
enduits de colle au moment du tissage.
Tableau pour le TP1

Aspect échantillon Type Caractéristiques
matière Armure particulières
Endroit Envers
Direction DL

II. TP 2 : Identification du fil a coudre
II.1. Objectifs visés :
- Savoir reconnaître les différents fils à coudre ;

- Reconnaître le sens de torsion ;
- Savoir utiliser le titrage du fil pour la choix du fil à coudre ;
II.2. Durée du TP: 2 heures
II.3. Matériel par équipe :

- plusieurs échantillons des divers types de fils
II.4. Description du TP :
Cet exercice pratique, doit donner aux stagiaires l’habitude de reconnaître les
caractéristiques des divers types de fils,
II.5. Déroulement du TP
Les stagiaires vont recevoir minimum 15 échantillons différents, qu’ils vont analyser et
déterminer les caractéristiques de chacun. Composition
- Sens de torsion;
- Titrage
- Destination;
- caractéristiques particulières
Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires.

III TP 3 IDENTIFICATIONS DES ENTOILAGES THERMOCOLLANTS
III.1. Objectifs visés :
- Savoir reconnaître les différents thermocollants

- Savoir choisir les thermocollants en fonction de tissu ;
III.2. Durée du TP: 2 heures
III.3. Matériel par équipe :

- plusieurs échantillons des divers types de thermocollants
III.4. Description du TP :
Cet exercice pratique, doit donner aux stagiaires l’habitude de reconnaître les
caractéristiques des divers types de thermocollants;
III.5. Déroulement du TP
Les stagiaires vont recevoir des petits carrés de thermocollants différents, qu’ils vont analyser
et déterminer les caractéristiques de chacun par observation et collage sur échantillons des
tissus:
Le support utilisée;
La destination du thermocollant;
Paramètres de collages,
Matériel utilisé pour le collage
Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires

IV TP 4 IDENTIFICATIONS DES BOUTONS, FERMETURES, ETIQUETTES, RUBANS ET

CORDONS
IV.1. Objectifs visés :
- Savoir reconnaître et choisir les différents boutons ;

- Savoir reconnaître et choisir les différentes fermetures;
- Savoir reconnaître et choisir les différents rubans et cordons ;
- Savoir interpréter les contenus de étiquettes de composition et entretien d’un
vêtement ;
IV.2. Durée du TP: 6 heures
IV.3. Matériel par équipe :

- plusieurs échantillons des divers types de boutons ;
- des fermetures a glissières de différentes longueurs, compositions, séparables et non
séparables ;
- des échantillons de velcro
- plusieurs étiquettes de composition ;
- plusieurs étiquettes d’entretien ;
- plusieurs échantillons des rubans et cordons ;
IV.4. Description du TP :
Cet exercice pratique, doit donner aux stagiaires l’habitude de reconnaître et savoir choisir les
boutons, fermetures, étiquettes, rubans et cordons on fonction des leurs caracthèristiques.
IV.5. Déroulement du TP
Les stagiaires vont recevoir les échantillons de chaque type de fournitures, qu’ils vont analyser
et déterminer les caractéristiques de chacun par observation
Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires

Evaluation de fin de module
L’évaluation de fin de module sera fait à partir des 2 travaux pratiques effectués et de contrôle
continue sur des questions théoriques.
Contrôle continue (Exemple ) : / 20 points Durée : 1h
Question N° 1 : Quelle est la différence entre les fibres naturelles et les fibres chimiques
/3 pts (artificielles et synthétiques) par rapport à la provenance ?
Question N° 2 : Citer les types des étoffes designer à la réalisation des vêtements.
/2pts
Question N° 3 : Quelles sont les caractéristiques d’un tissu chaîne et trame ?

/4 pts
Question N° 4 : Qu’est-ce que c’est un non-tissé ?

/2 pts
Question N° 5 : Vous réalisez un blouson en maille. Quelles sont les fournitures que vous
utiliserez ? Indiquez vos choix en cochant le tableau ci – dessous. / 4 points
Espace de réponse :
1. Gros -grain
2. Galon - d’ameublement
- de lingerie
3. Passement
4. Régent
5. Perfobande
6. Biais
7. Boutons
8. Boutons pression
9. Boucle
10. Agrafes
11. Fixe jupe
12. Fermeture à glissière
13. Velcro
14. Klikit
15. Ruban à froncer
16. Epaulettes
17. Pendoirs
18. Elastique
19. Bords côtes
20. Vilédon
21. Fil à coudre
Question N° 6 : De quoi va dépendre le choix d’un bouton. Citez au moins trois critères?
/3 pts
Note : Les questions et le barème de notation peuvent changer en fonction de déroulement du

programme et des informations supplémentaires apportés aux stagiaires.

Liste des références bibliographiques.
Ouvrage Auteur Edition

TECHNOLOGIE DES CHRISTINE GARAUD CASTEILLA
TISSUS BERNADETTE SAUTREUIL
GUIDE DE CHOIX DES CENTRE D’ETUDES CETIH
MATIERES ET TECHNIQUES DES INDUSTIES
FOURNITURES POUR DE L’HABILLEMENT
LA FABRICATION DES
VETEMENTS
TECHNOLOGIE DES I . BROSSARD DUNOD
TEXTILES
IDENTIFICATION DES SILVIA HONCIUC
MATIERES PREMIERES
ET ETOFFES
LE GRAND LIVRE DE LA SYLVIE GAUTHIER CLUB FRANCE
COUTURE BEATRICE LERECLUS LOISIRS

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ROYAUME DU MAROC

OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

IDENTIFICATION DES DIFFERENTS

SECTEUR : TEXTILE HABILLEMENT

SPECIALITE : OUVRIER SPECIALISE EN CONFECTION

Document élaboré par :

Nom et prénom EFP DR

BUNESCU CORINA CDC Textile DRIF

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 1

Evaluation de fin de module 65

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 2

IDENTIFICATION DES DIFFERENTS SUPPORTS TEXTILE ET

Pour démontrer sa compétence, la stagiaire doit identifier les différents supports

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

PRECISIONS SUR LE CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

B Connaître les différentes surfaces • Connaissance des surfaces non tissés

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 3

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 4

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

1. Etudier les origines de la matière textile

4. Différencier les sortes des étoffes

Avant d’apprendre à identifier les différentes fournitures utilisées dans la confection

7. Connaître l’utilisation des différentes fournitures

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 5

L’étoffe qu’utilise le confectionneur est le produit intermédiaire d’une longue chaîne

Le module est constitué de quatre parties :

• La première partie présente les « Objectifs opérationnels de premier et second

• La deuxième partie présente le « Résume théorique »

• La troisième partie présente le « Guide des travaux pratique »

• La quatrième partie présente « l’Evaluation de fin de module »

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 6

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 7

1. LES MATIERES PREMIERES TEXTILES

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 8

1.1.1. MATIERE TEXTILE toute matière qui peut être ::

1.2. ORIGINES DES MATIERS TEXTILES

1.2.1 TEXTILES D’ORIGINE NATURELLE :

1.2.2 TEXTILES D’ORIGINE CHIMIQUE :

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 10

1.3. LES FIBRES NATURELLES

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 11

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 12

Un label international identifie les produits en pur coton :

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PAYS PRODUCTEURS : Russie, Pologne du Nord, Europe Centrale, Angleterre, Irlande,

AUTRES TEXTILES EXTRAITS DE TIGES :

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TEXTILES EXTRAIS DES FEUILLES :

TEXTILES EXTRAIS DE LA SEVE :

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 16

1.3.2 LES FIBRES ANIMALES (PROTEINIQUES)

VIE DU VER A SOIE :

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OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 18

PAYS PRODUCTEURS : Le Japon, la Chine, la Corée, la France (région lyonnaise)

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 19

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 20

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 21

PAYS PRODUCTEURS : L’Australie, la nouvelle Zélande, l’Argentine, l’Afrique du Sud, Russie

AUTRES POILS D’ANIMAUX UTILISES COMME MATIERES TEXTILES :

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement Préparé par Corina Doina Bunescu 22

1.3.3 LES FIBRES MINERALES

LE NUMERO METRIQUE « Nm »: indique le nombre de mètres de fil dans un gramme

LE TITRE TEX : indique la masse en gramme de 1000m de fil.

LE TITRE DENIERS « Den »: indique la masse en gramme de 9000 m de fil .