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Seb Fc
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REVISION Commentaires OK A FAIRE
DIRECTION ……………………………………………
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Serrage de la potence …………………………………………… o o
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Serrage du jeu de direction …………………………………………… o o
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Serrage du guidon …………………………………………… o o
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Graissage roulements de direction …………………………………………… o o
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ROUES AV AR AV AR
Voilage des roues …………………………………………… o o o o
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Serrage axe de roues …………………………………………… o o o o
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Vérification de l’état des pneus …………………………………………… o o o o
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Pression des pneus …………………………………………… o o o o
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Serrage des attaches de roues …………………………………………… o o o o
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TRANSMISSION
Réglages des changements de vitesses …………………………………………… o o
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Réglages des changements de plateaux …………………………………………… o o
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Serrage du pédalier …………………………………………… o o
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Serrage et alignement dérailleur avant …………………………………………… o o
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Serrage et retour dérailleur arrière …………………………………………… o o
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Alignement patte de derailleur …………………………………………… o o
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Serrage des pédales …………………………………………… o o
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Lubrification de la chaine …………………………………………… o o
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Lubrification des câbles de dérailleurs …………………………………………… o o o o
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FREINS
Etat des leviers de frein …………………………………………… AV AR AV AR
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Réglages des freins …………………………………………… o o o o
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Vérification et lubrification des câbles de frein …………………………………………… o o o o
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Alignement et serrage des patins de freins …………………………………………… o o o o
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Serrage des étriers …………………………………………… o o o o
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Equilibrage des étriers …………………………………………… o o o o
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Vérification état des gaines …………………………………………… o o o o
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I. JE REVISE LES PNEUS VELOS
pression
un pneu a tendance à perdre de la pression au fil du temps. vérifier la pression de vos pneus s'avère donc
indispensable avec la reprise ! une pompe avec manomètre est nécessaire pour gonfler à la bonne pression.
saviez-vous qu’une vieille chambre à air peut devenir poreuse et perdre la pression plus rapidement ? une seule
solution pour remédier à ce problème : la remplacer.
bien entendu, il est nécessaire de gonfler vos pneus en fonction de votre pratique, de votre poids et de votre type
de pneu. retenez que le gonflage permet de jouer sur le ratio performance (pneus très gonflés) et confort (pneus
un peu moins gonflés)pour une utilisation sur route.
important : regardez le flanc du pneu. les fabricants indiquent habituellement la pression maximale que votre
pneu peut supporter. un conseil : vérifiez la pression de vos pneus une fois par mois pour toujours maintenir une
pression suffisante.
l'usure du pneu : reste-t-il des rainures pour permettre l’évacuation de l’eau par temps de pluie ? si non,
le pneu est à remplacer.
les flancs : assurez-vous que vos pneus ne sont pas détériorés ou déchirés (chambre à air apparente).
si votre flanc est usé près de la jante, vérifiez que votre patin ne touche pas votre pneu. il pourrait être à l'origine
de cette détérioration.
les fissures ou craquelures : les fissures apparaissent lorsque votre pneu devient sec, au bout de
quelques années notamment.
pneus usés, flancs détériorés, pneus fissurés ou craquelés : il faut procéder au remplacement de votre pneu avant
de reprendre le vélo ! regardez les dimensions inscrites sur le flanc de votre pneu et recherchez un pneu
semblable.
II. JE REVISE LA TRANSMISSION VELO
état des câbles
effectuez un simple contrôle visuel : vérifiez qu’aucun de vos câbles n’est effiloché, notamment au niveau de
l’écrou de fixation des dérailleurs. un câble effiloché est à remplacer sans attendre. regardez par la même
occasion si vos gaines ne sont pas abîmées ou déformées.
les conséquences d’une transmission aux dents usées vont du simple craquement au mauvais passage des vitesses
jusqu'au saut de chaîne ou au déraillement. vous constatez une usure importante ? le remplacement de l’élément
est nécessaire :
un pédalier
une roue libre ou cassette
des galets de dérailleur.
usure de la chaîne
qu’est-ce que c’est qu’une chaîne usée ? c’est une chaîne étirée. on considère qu’une chaîne est usée à partir de 1
% d’étirement. voici deux solutions pour déterminer l’usure de la chaîne :
retenez qu’une chaîne usée abîmera des pignons ou des plateaux neufs. le remplacement de chaîne est par
conséquent très important sur un vélo.
lubrification de la chaîne
appliquez ensuite du lubrifiant pour chaîne de vélo sur votre chaîne. inutile de mettre une trop grande quantité :
le surplus sera éjecté lors de vos premiers tours de roue.
bon à savoir : il est possible de desserrer le câble au niveau du dérailleur et d’enlever les gaines des butées du
cadre pour faciliter la lubrification des gaines sans enlever complètement le câble.
vérification du passage des vitesses (et réglage)
pour finir la révision de la transmission, il ne vous reste plus qu’à vérifier le passage de vos vitesses. l'idéal est
d'utiliser un pied d'atelier vélo. assurez-vous que les butées soient bien réglées. passez ensuite les vitesses une à
une, et vérifiez que le changement se fait rapidement et sans cliquetis.
essentiel sur un vélo à vitesses, le dérailleur arrière est un mécanisme composé d’un ressort et de galets
permettant de changer de vitesses. un cycliste a besoin de changer de vitesses lorsque le dénivelé change lui
aussi. le dérailleur permet de modifier le développement de la transmission, c’est-à-dire le nombre de mètres
parcouru à chaque tour de pédale. on peut comparer le dérailleur arrière au sélecteur de boite de vitesses d’une
voiture : il change le rapport de démultiplication.
le dérailleur est solidaire au cadre de vélo, mais se déplace latéralement pour guider la chaine. il est relié à la
manette de dérailleur par un câble.
le dérailleur arrière possède deux fonctions : changer les vitesses et maintenir la chaine en tension. un
mouvement de manette de dérailleur actionne le câble, qui engendre à son tour un déplacement du dérailleur afin
que la chaine se déplace sur un autre pignon. c’est grâce à un ressort que la chaine reste tendue quel que soit le
pignon utilisé.
le réglage du dérailleur arrière doit être très précis pour un bon fonctionnement de la transmission du vélo et pour
éviter de dérailler.
le réglage d’un dérailleur arrière se fait sur pied d’atelier ou avec un vélo suspendu le cas échéant. il doit être
possible de pédaler (avec la main) et faire tourner la roue arrière pour tester le changement de vitesses et
procéder au réglage plus facilement.
le réglage des butées
le premier réglage du dérailleur arrière, c’est la position des butées. la butée basse (vis l sur le dérailleur = low)
et la butée haute (vis h sur le dérailleur = high) limitent la course du dérailleur. une fois bien réglé, le
dérailleur se déplacera uniquement du petit pignon au grand pignon. une butée mal réglée peut provoquer un
déraillement ou bloquer le passage de la chaine sur le dernier pignon.
il n'y pas de lettres écrites sur le dérailleur de votre vélo ? il ne vous reste plus qu'à visser une des deux vis et
voir l'action du dérailleur !
il est conseillé de se positionner sur le plateau du milieu pour un bon réglage. le principe est simple : régler
les butées de façon à positionner le galet-guide du dérailleur dans l’alignement du petit pignon (butée high) et du
grand pignon (butée low). pédalez à la main et testez la première et la dernière vitesse.
à retenir :
un dérailleur dispose de butées bien réglées quand il se déplace de haut en bas sans dérailler et lorsqu’on
n’entend pas de cliquetis sur le premier et le dernier pignon. testez votre réglage dans tous les cas de figure :
descente rapide des vitesses et petits et grands plateaux.
bon à savoir : il est possible de régler les butées sans câble, en manipulant le dérailleur manuellement.
la tension du câble
la tension du câble de dérailleur permet aux vitesses de passer avec fluidité. la tension se fait une fois le
réglage de butée réalisé.
place à l'essai : pédaler avec une main, et passez les vitesses avec l’autre.
continuez les tests jusqu’à trouver le bon réglage, puis peaufinez le réglage en essayant les descentes rapides des
vitesses, mais aussi en utilisant tous les plateaux.
attention, un câble et gaine en bon état et lubrifiés, c’est primordial pour des vitesses qui passent bien. la chaîne
n’arrive pas descendre jusqu'au dernier pignon ? votre butée est-elle bien réglée ?
monter un dérailleur arrière est une opération très simple ! le dérailleur est fixé à la patte de dérailleur par
l’intermédiaire d’une vis uniquement. serrez la vis de fixation en vous assurant que l’ergot soit bien dans
l’encoche.
utiliser une dérive-chaîne pour ouvrir la chaîne et la passer entre les galets
la dernière étape consiste à passer le câble dans le serre-câble et procéder à la tension et aux réglages des butées.
un dérailleur arrière ne demande que peu d’entretien. veillez à ce que votre dérailleur reste propre. n’hésitez pas
à le nettoyer, après une sortie vtt dans la boue. utilisez une brosse pour le nettoyage de transmission vélo par
exemple. lubrifiez de temps en temps votre dérailleur arrière ainsi que le câble et la gaine.
ettoyez aussi de temps en temps les galets de votre dérailleur arrière et décollez les saletés. les galets sont les
seuls éléments qui s’usent et se remplacent (voir paragraphe concernant les galets).
pour déterminer l’usure d’un dérailleur, il suffit de pincer le dérailleur au niveau du galet inférieur et d’essayer
de réaliser des mouvements latéraux. si le dérailleur bouge, il est usé. son remplacement est par conséquent
nécessaire pour garder un bon passage de vitesse.
jetez un coup d’œil à l’état de vos patins de frein lors de votre révision avant la reprise du vélo. basez-vous sur
les stries permettant l’évacuation de l’eau pour déterminer le niveau d’usure du patin.
il n’y a plus de rainures apparentes ? l’eau ne s’évacue plus par temps de pluie. le freinage sera donc moins
efficace. les patins de frein sont à remplacer s’ils sont trop usés.
vérifiez par la même occasion la position des patins. les patins doivent être centrés sur la jante. ils ne doivent pas
toucher le pneu ou être dans le vide (sous la jante). vos patins doivent ensuite être à plat et parallèles à la jante.
cependant, vous pouvez les régler légèrement inclinés (avant du patin qui touche la jante avant l’arrière) pour
éviter les bruits lors du freinage.
comme pour les câbles et les gaines de dérailleur, réalisez un contrôle visuel pour vérifier qu’aucun de vos câbles
n’est effiloché, aucune gaine abîmée ou déformée.
pour un frein v-brake, contrôlez également l'état du soufflet, du coude et de la vis serrage.
pour un frein cantilever, contrôlez aussi le câble de liaison entre les deux mâchoires.
introduisez un peu de lubrifiant à l’intérieur des gaines de freins pour garder un freinage souple, comme pour les
vitesses.
la vérification des freins est un point très important à ne pas négliger lors de la révision avant la reprise du vélo.
votre freinage est-il efficace ?
lorsque vous actionnez le levier de frein, il est impératif de pouvoir freiner en déplaçant le levier de 2 ou 3
centimètres. si le freinage s’effectue lorsque votre levier touche presque le guidon, reréglez la course du levier de
frein : tournez la molette de réglage du levier de frein ou retendez le câble depuis l’étrier.
un câble trop tendu peut engendrer un frottement permanent des patins. dans ce cas-là, il est préférable de
détendre un peu le câble.
les ressorts permettent à vos patins de revenir en position initiale. pour savoir si vos ressorts sont bien réglés,
regardez si vos patins viennent se coller à la jante au même moment. c’est important pour un freinage efficace et
agréable.
le cas échéant, un réglage des ressorts est nécessaire. prenons un exemple : le patin gauche frotte la jante. vous
donnerez plus de tension au ressort gauche, ou enlèverez un peu de tension au ressort du côté opposé.
sur les v-brake, le réglage du ressort s’effectue avec la petite vis située sur le côté des étriers.
sur des freins à disque, vous devez contrôler l’usure des plaquettes. elles sont à remplacer lorsqu'il reste moins
d’un millimètre de garnitures. procédez à une vérification du centrage étrier/disque et un réglage si besoin, sans
oublier de contrôler le voilage des disques.
vous pouvez également procéder au nettoyage complet de vos plaquettes et de vos disques avec de l’acétone.
effectuez un contrôle visuel afin de repérer une éventuelle fuite de votre système de freinage. vérifiez ensuite le
point de contact.
bon à savoir : il est recommandé d’effectuer la purge une fois par an. c’est peut-être le bon moment, avant de
débuter la saison.
vos jantes sont-elles voilées ? ont-elles du saut ? effectuez un contrôle rapide. faites tourner la roue et regardez
l’alignement du patin par rapport à la jante :
si la jante bouge de droite à gauche par rapport à ce point de référence, votre roue est voilée. une roue voilée peut
toucher le patin de frein et par conséquent vous ralentir, mais aussi faire trembler le vélo à haute vitesse et
surtout, continuer à se voiler et aggraver l’état de la roue.
si la jante bouge de haut en bas par rapport au patin, votre roue a du saut.
pour contrôler le voilage et le saut dans les règles de l'art, démontez les roues et effectuez le contrôle sur un pied
de centrage de roue.
si vous constatez du voilage ou du saut sur une roue, il est conseillé de la dévoiler sans attendre.
dévoiler une roue, c'est remettre une jante abîmée droite et alignée. il existe 2 types de déformations :
pour mieux comprendre, imaginez que les rayons sont des ficelles que vous tendez ou détendez pour déplacer la
jante de droite à gauche ou de haut en bas.
dans quel sens serre-t-on un rayon ? on serre un rayon dans le sens des aiguilles d’une montre. en cas de doute,
regardez depuis le dessus de la jante. vous verrez nettement le sens de rotation horaire de la tête.
attention : toutes les roues ne sont pas récupérables. un léger voile ou saut peut se rattraper. ce n'est pas le cas
d’une déformation trop importante.
un ou plusieurs rayons sont desserrés ? resserrez-les, et continuez votre vérification. votre objectif est d'obtenir
une tension relativement homogène sur l'ensemble des rayons.
une astuce pour les têtes de rayons grippées : ne forcez pas. appliquez plutôt du wd40 sur la tête de rayon et
laissez agir 5 minutes.
attention ! ne donnez pas trop de tension aux rayons, au risque de casser des rayons en tendant.
si votre roue est en mauvais état ou très voilée, il est conseillé de vérifier également l'alignement de la roue. c'est
quoi l’alignement ou le centrage d’une jante ? c’est tout simplement l'alignement de la jante par rapport à l'axe
médian du cadre et par rapport au moyeu.
en effet, sur une roue arrière, les flasques ne sont pas symétriques ! c'est-à-dire que la flasque droite est plus près
du centre du moyeu, pour laisser plus de place à la cassette ou à la roue libre. cela veut dire que les rayons droits
sont plus courts que les rayons gauches. c’est un détail bon à savoir pour les novices !
revenons à la vérification de l'alignement de notre jante. ce contrôle se fait simplement avec un comparateur
d'alignement. on place le comparateur d"un côté au contact de la jante et de l’axe. on serre l’écrou, puis on
compare avec l’autre côté de la roue. on doit avoir le même alignement d"un côté et de l’autre, par rapport aux
cônes de roue.
si la jante est décentrée vers la gauche par exemple, il faudra resserrer l'ensemble des rayons du côté droit pour la
recentrer. serrez les rayons, revérifiez le centrage, et continuez le serrage si besoin.
que ce soit pour corriger un voilage ou un saut, il vous faut impérativement repérer la zone de voilage. le mieux
est de travailler avec la jante seule, sans pneu, ni chambre à air. cela vous permet de mieux observer le voilage.
roue sur le pied de centrage, approchez les témoins de voilage. faites tourner doucement la roue, puis repérez le
début de la zone avec votre main (c’est-à-dire lorsque le témoin du pied touche la jante). continuez à tourner
doucement la roue jusqu'à trouver la fin de la zone voilée.
pour un voilage, c’est généralement un ensemble de 2 à 4 rayons que l’on resserre, mais ce peut être aussi un
seul rayon détendu.
important, si un des rayons est cassé, il est indispensable de le remplacer avant de procéder au dévoilage ! dans
ce cas, consultez notre tutoriel : choisir et changer un rayon cassé.
corriger le saut
le saut est un enfoncement de la jante. il peut être provoqué par un choc important ou par une différence de
tension sur une zone de la roue. pour repérer une zone de saut, utilisez la partie plane du pied de centrage. la
jante peut :
se rapprocher du moyeu
s’éloigner du moyeu
si la jante se rapproche du moyeu : repérez la zone de saut et desserrez les rayons gauches et droits sur cette
zone.
si la jante s'éloigne du moyeu : repérez la zone de saut et serrez les rayons gauches et droits sur cette zone.
omme pour le voilage, vous devez y aller petit à petit : corriger le saut, vérifier, corriger, vérifier, etc. après avoir
corrigé un saut, vous devez impérativement revoir le voilage de la roue.
dévoiler la roue
le voilage est la déformation latérale de la jante. pour déplacer la jante vers la gauche sur la zone repérée :
mieux vaut tendre les rayons pour dévoiler une jante plutôt que les détendre, sauf si vos rayons sont déjà assez
tendus, au risque de les casser. rappelez-vous que visser un rayon, c'est tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre avec votre clé à rayon.
il est important de procéder au dévoilage petit à petit pour ne pas déformer la jante : 1/2 tour par 1/2 tour, voir
1/4 de tour par 1/4 de tour pour affiner le dévoilage.
continuez en suivant le même procédé : repérez une zone voilée puis jouez sur la tension des rayons, et ainsi de
suite. jusqu'à ce que votre jante soit droite ! c’est un travail minutieux qui demande de la patience. enfin, tout
dépend de l’état dans lequel se trouve votre jante…
centrage des roues sur le cadre et la fourche
les roues de votre vélo sont-elles bien centrées sur le cadre ou sur la fourche ? si ce n’est pas le cas, desserrez
l’axe et recentrez vos roues. attention, si vous recentrez, contrôlez ensuite la position des patins !
saisissez votre roue par la jante et effectuez un mouvement latéral (gauche à droite) afin de vérifier si votre
moyeu a du jeu. si vous constatez un jeu, même minime, resserrez les cônes de votre roue.
faites ensuite tourner votre roue et observez sa rotation jusqu'à ce qu’elle s’arrête. tourne-t-elle correctement ? si
elle tourne mal et si elle est « retenue », c’est que les cônes sont trop serrés.
pour modifier le réglage de votre moyeu, il est nécessaire d’utiliser une clé plate pour cônes de moyeu. le
principe est simple : les cônes utilisent le système d’écrou/contre-écrou. positionnez une clé sur le contre-écrou,
l’autre sur le cône, et desserrez l’ensemble. serrez ensuite le cône jusqu’à ce que vous ne constatiez plus de jeu,
puis serrez le contre-écrou en maintenant le cône.
les roulements de vos moyeux sont bruyants ou votre roue force encore ? un graissage sera le bienvenu (moyeux
vélo à billes classiques) ou un remplacement des roulements étanches.
freinez avec le frein avant pour bloquer la roue, puis essayez d’avancer et de reculer le vélo, mains sur le guidon.
si vous sentez un léger mouvement d’avant en arrière, votre direction a du jeu. parfois, il est difficile de
percevoir ce jeu. pour mieux le détecter, positionnez une main sur la partie avant de la cuvette supérieure de
direction et effectuez à nouveau ces mouvements. vous devrez sentir rapidement le jeu.
vélos équipés d’une suspension avant : avec cette technique, vous constaterez le jeu de la fourche également.
procédez donc d’une autre façon : positionnez le vélo debout, sur la roue arrière en freinant avec le frein arrière.
effectuez le même mouvement, mais de haut en bas.
pour continuer la vérification de direction, levez ensuite la roue avant et tournez le guidon de gauche à droite
afin de vous assurer qu’il ne force pas. si vous constatez que la direction est « retenue », il convient de desserrer
légèrement la direction.
système head set (potence à deux vis latérales et une vis supérieure) : dévissez d’abord de quelques tours les
deux vis latérales de maintien de la potence, puis serrez ou desserrez légèrement la vis supérieure. trouvez le bon
réglage et resserrez ensuite les vis latérales.
système à plongeur (potence avec une seule vis supérieure) : desserrez le gros contre-écrou sous la potence.
ajustez ensuite l’écrou situé en dessous pour trouver le bon réglage, puis resserrez le contre-écrou.
saisissez votre manivelle (côté pédale) et bougez là latéralement, de gauche à droite. si vous constatez du jeu,
vérifiez le serrage de votre manivelle. le jeu est encore là ? procédez donc au serrage du boitier de pédalier.
si vous constatez que votre pédalier a du mal à tourner, le boitier est peut-être trop serré, ou il nécessite peut-être
un graissage (roulements à billes classiques) ou un remplacement (roulements scellés).
il est préférable de vérifier régulièrement le serrage des différents éléments de votre vélo. ce sont quelques gestes
rapides, mais importants pour vous assurer que tout est en ordre sur votre vélo. vérifiez le serrage de :
profitez-en pour vérifier le bon alignement du guidon et la roue. une fois le guidon positionné à 90° par rapport
au cadre (position classique), la roue avant doit être parfaitement parallèle au cadre.
état du cadre
vous utilisez votre vélo de manière intensive ? effectuez également un contrôle visuel afin de vérifier l’état de
votre cadre. inspectez le cadre et la fourche afin de détecter toute fissure, notamment près des soudures.