M LE MAGAZINE DU MONDE — SAMEDI 5 MARS 2022 – NO 546

M Le magazine du Monde n o 546. Supplément au Monde n o 23999/2000 C 81975

SAMEDI 5 MARS 2022. Ne peut être vendu séparément.
Disponible en France métropolitaine, en Belgique et au Luxembourg.

VERSIONS Spécial mode

ORIGINALES
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE 376-378 RUE SAINT HONORÉ 75001 PARIS
Printemps Été 2022 46 avenue Montaigne, Paris
Photographie David Sims loewe.com
D I O R . C O M - 01 4 0 7 3 7 3 7 3 P H O T O G R A P H I E R E T O U C H É E
 Danh VO.
JUSQU’AU PRINTEMPS, “M” INVITE L’ARTISTE DANOIS À PRÉSENTER DES IMAGES
DES FLEURS QU’IL CULTIVE DANS LE JARDIN DE SON ATELIER PRÈS DE BERLIN.
DEMANDANT À SON PROPRE PÈRE DE CALLIGRAPHIER LE NOM LATIN DES
CARTE BLANCHE À PLANTES, IL INVENTE UN HERBIER À LA FOIS CONCEPTUEL ET PERSONNEL.
Danh Vo/Photo Nick Ash

19
Au programme
COMME TOUS LES ANS À CETTE PÉRIODE, M Le magazine du Monde
propose un numéro spécial consacré à la mode. Il raconte les évolutions
d’un secteur important de l’économie, d’un puissant moyen d’expression,
d’un marqueur social et culturel majeur dans la quasi-totalité des pays. Il
décrit aussi ce qui se cache sous une apparente légèreté, et ce que les
enjeux de ce milieu disent du monde. Aujourd’hui, l’agression militaire de
la Russie à l’égard de l’Ukraine percute toutes les autres actualités. A fortiori
celle des défilés automne-hiver 2022-2023 qui se déroulent en ce moment
à Paris, après ceux de New York, Londres et Milan. Il y a quelque chose
d’incongru à se concentrer sur l’univers du prêt-à-porter alors que la paix
en Europe est plus que jamais menacée.
Mais la mode, comme tant d’autres domaines, promeut tout ce que les
agresseurs veulent détruire en ce moment même à 2 000 kilomètres de la
France : l’art de vivre, la culture, la singularité et surtout la liberté. Et c’est
parce qu’elle défend ces valeurs que la mode n’est pas muette. Face à la
guerre en Ukraine, elle a fait entendre sa petite voix de multiples manières,
exprimant sa solidarité envers les citoyens ukrainiens mais aussi envers ces
Russes qui sont pris malgré eux dans le conflit. Deux ans après l’arrivée du
Covid-19 sur le sol européen, le milieu semble même, quasiment jour pour
jour, revivre l’effarement ressenti alors. En février 2020, le virus fraîche-
ment débarqué en Lombardie au milieu de la fashion week de Milan sus-
citait, à l’annonce des premiers morts, un début de panique. À l’époque,
Giorgio Armani, qui clôt traditionnellement les défilés milanais, avait
décidé de faire le sien mais sans invités, précipitant la communauté de la
mode dans les avions en partance pour Paris. Cette fois, c’est encore Giorgio
Armani qui a pris la première initiative, aussi concrète que symbolique, de
l’industrie de la mode au regard de la situation qui a basculé le 25 février.
En préambule de son show, dimanche 27 février à 14 heures, une voix off
expliquait : « La décision de ne pas utiliser de musique sur le défilé a été prise
en signe de respect pour les personnes concernées par la tragédie en cours. »
Depuis, comme partout, se succèdent les appels aux dons, le partage de
liens vers des associations qui viennent en aide aux réfugiés, les photos,
dessins ou montages aux couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien sur
les comptes Instagram des designers, marques, rédacteurs et magazines
20
de mode. La top-modèle argentine Mica Argañaraz, gênée
de défiler sur les podiums à Milan, a décidé de reverser une
partie de ses cachets à une association pro-ukrainienne et
aurait initié un mouvement chez les mannequins. La cri-
tique de mode et influenceuse Sophie Fontanel a relayé
des images de la « résistance vestimentaire » d’hommes et
de femmes qui s’habillent, jusque dans le métro moscovite,
de la manière la plus pacifique possible, en bleu et jaune…
Le jour où les troupes russes ont foulé le sol ukrainien, le
directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, qui a
vécu la guerre en Géorgie et connu l’exil, a exprimé sa soli-
darité aux Ukrainiens tandis que le compte de la maison
française voyait son contenu entièrement vidé pour ne
laisser qu’un post : un carré blanc avec pour seul commen-
taire l’émoticône de la colombe de la paix.
Comme il y a deux ans, le bon déroulement de la fashion
week de Paris, qui s’est ouverte lundi 28 février et doit se
poursuivre jusqu’au 8 mars, semble incertain à l’heure où
nous imprimons ce numéro. Samedi après-midi à Paris,
place de la République, une manifestation de soutien à
l’Ukraine devrait rassembler en masse, tandis que des défi-
lés seront organisés au même moment non loin de là. Mais
les prises de paroles officielles se succèdent. Ralph
Toledano, président de la Fédération de la haute couture
et de la mode, a rappelé lundi dans un communiqué que
« la création repose sur le principe de liberté, quelles que
soient les circonstances. Et le rôle de la mode est de contri-
buer à l’émancipation individuelle et collective dans nos
sociétés ». Il a aussi invité « la grande famille de la mode » à
« vivre les défilés des jours à venir avec la gravité qui s’im-
pose en ces heures sombres ».
Caroline ROUSSEAU
Le sommaire

LA SEMAINE
38 Entre-soi 48 Kiev ou Kyiv ? 58 Les Marseillais tous fadas
Les experts en psychologie Question capitale. de “Motchus”.
poutinienne.
50 En Inde, l’ex-patronne de la 60 C’est peut-être
39 “Ce matin, sur l’écran plus importante Bourse du un détail pour vous…
de mon téléphone, j’ai vu pays était sous l’influence Sur la scène de l’Olympia,
les yeux terrifiés de ma d’un “yogi himalayen”. lors de la 47e cérémonie
petite sœur.” des Césars.
52 L’histoire se répète Alassan Diawara pour M Le magazine du Monde

44 “The Kyiv Independent” La ligue de censure arabe. 62 La première fois que
au-delà des frontières. “Le Monde” a écrit
54 En Bretagne, l’adoption Kiev.
46 Qui est vraiment… plutôt que l’abattoir pour
Vitali Klitschko. les poules.

22
 LE MAGAZINE
63 Marta Ortega Pérez, prête à
régner. Héritière à 38 ans de
l’empire Inditex, elle a déjà
entrepris une révolution en
transformant en douceur
le géant de la fast-fashion
Mattia Velati. Caroline Tompkins pour M Le magazine du Monde.
78 Fran Lebowitz, le franc-parler
new-yorkais. Depuis les
années 1970, la popularité
de l’insolente autrice
américaine ne faiblit pas.
Ses conférences caustiques
90 PORTFOLIO
Double je. Le photographe
britannique Thurstan
Redding s’est plongé dans
la communauté des fans
de “cosplay”, déguisés en

Zara, dont le modèle est attirent une nouvelle personnages de comics

fortement contesté.
72 Les enfants du “Che”
en campagne. En 2002, Jean-
Pierre Chevènement rêvait
de dépasser les clivages
droite-gauche autour de sa
cause souverainiste. Vingt
ans plus tard, ses premiers
soutiens ont essaimé partout
sur l’échiquier politique.
génération d’admirateurs et et de mangas.
un recueil de ses chroniques
vient de paraître en français.
84 Les intouchables du Yémen.
Au nombre de 3 millions
dans ce pays du monde La couverture La couverture
arabe, les muhamasheen a été réalisée a été réalisée
par Sam Rock par Tyler Mitchell
subissent un racisme pour M Le magazine pour M Le magazine
institutionnel qui les écarte du Monde. du Monde.
de la société et les cantonne
Robe et blouse, Robe Balenciaga.
à des emplois considérés Dior. Escarpins,
comme subalternes. Christian Louboutin.
Le sommaire
LE GOÛT
99 Oiseaux de lumière.
130 Héroïnes fantasy.
148 Flacons de collection.
152 Librement inspiré
Cols roulés collectors.
153 
Fétiche
Chaussez le naturel.
154 Tête chercheuse
Morgan Courtois,
sculpteur d’odeurs.
155 Variations
Humeur printanière.
156 La beauté du geste
Brillants trompe-l’œil.
24
160 Le sens du détail
Alber Elbaz, cœurs à prendre.
161 Making of
Les nymphéas d’Ange Leccia
à l’Orangerie.
162 Le luxe en ordre de marche.
164 Figure de style
Rayon blazer.
166 Partir un jour
Objectifs Vienne.
168 Traitement de saveur
Fruits fondus.
169 Produit intérieur brut
La patate douce,
deux possibilités.
170 Carte sur table
+400° Laboratorio relève
le niveau.
172 Écologiquement vôtre
Les stickers anticollision.
176 Jeux
178 Dans l’album de…
Miren Arzalluz.
Eva Verbeeck pour M Le Magazine du Monde. Tiphaine Caro pour M Le magazine du Monde
COORDONNÉES DE LA SÉRIE « OISEAUX DE
LUMIÈRE », P. 99.
Armani : armani.com — Balenciaga : balenciaga.com —
Burberry : burberry.com — Chanel : chanel.com — Chloé :
chloe.com — Christian Louboutin : christianlouboutin.com
— Comme des Garçons : comme-des-garcons.com —
George Cox : georgecox.co.uk — Gucci : gucci.com —
Hermès : hermes.com — JW Anderson : jwanderson.com
— Kwaidan Editions : kwaidaneditions.com — Loewe :
loewe.com — Louis Vuitton : louisvuitton.com — Maison
Alaïa : maison-alaia.com — Maison Margiela :
maisonmargiela.com — Max Mara : maxmara.com — Melitta
Baumeister : melittabaumeister.com — Miu Miu : miumiu.
com — N o 21 : numeroventuno.com — Prada : prada.com —
Richard Quinn : richardquinn.com — Rokh : rokh.net —
Sacai : sacai.jp — Yves Saint Laurent : ysl.com
COORDONNÉES DE LA SÉRIE « HÉROÏNES FANTASY »,
P. 130.
Alexander McQueen : alexandermcqueen.com — Arturo
Obegero : arturoobegero.com — Balenciaga : balenciaga.
com — Batsheva : batsheva.com — Bottega Veneta :
bottegaveneta.com — Celine : celine.com — Comme des
garçons : comme-des-garcons.com — Courrèges : courreges.
com — Dolce Gabbana : dolcegabbana.com — Givenchy :
givenchy.com — Lanvin : lanvin.com — Loewe : loewe.com
— Louis Vuitton : louisvuitton.com — Max Mara : maxmara.
com — Prada : prada.com — Schiaparelli : schiaparelli.com
— Versace : versace.com — Wolford : wolfordshop.fr — Yves
Saint Laurent : ysl.com
 DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION_
Marie-Pierre LANNELONGUE

DIRECTEUR DE LA CRÉATION_
Jean-Baptiste TALBOURDET-NAPOLEONE

RÉDACTION EN CHEF ADJOINTE_

Grégoire BISEAU, Clément GHYS, Dominique PERRIN.
DIRECTRICE DE LA MODE_
Suzanne KOLLER

RÉDACTION Samuel BLUMENFELD, Yann BOUCHEZ, Zineb DRYEF, Benoît HOPQUIN.

Avec Stéphanie MARTEAU et Lucas MINISINI.
Sabine MAIDA (cheffe adjointe Lifestyle et beauté), Caroline ROUSSEAU
(cheffe adjointe Mode) et Fiona KHALIFA (coordinatrice Mode). Avec Laëtitia LEPORCQ.
Chroniqueurs_Marc BEAUGÉ, Guillemette FAURE.
Assistantes_Aurora SALCEDO, Marie-France WILLAUME.

DÉPARTEMENT VISUEL Photo_Lucy CONTICELLO et Laurence LAGRANGE (direction),

Hélène BÉNARD-CHIZARI, Ronan DESHAIES (Instagram), Françoise DUTECH,
Federica ROSSI. Avec Moulaye DIARRA et Soizic LANDAIS.
Graphisme_Audrey RAVELLI (chef de studio), Camille DURAND et Marielle VANDAMME.
Avec Caroline SIEURIN. Photogravure_Fadi FAYED, Philippe LAURE. Avec Laure
MAESTRACCI.

ÉDITION Céline MORDANT (cheffe d’édition), Stéphanie GRIN, Julien GUINTARD et Paula RAVAUX
(chefs d’édition adjoints). Boris BASTIDE, Béatrice BOISSERIE, Nadir CHOUGAR,
Joël MÉTREAU, Agnès RASTOUIL. Avec François CANO et Geneviève CAUX.
Révision_Jean-Luc FAVREAU (chef de section), Adélaïde DUCREUX-PICON.
Avec Arnaud DUBOIS et Vanessa FRANÇOIS.

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Louis DREYFUS

DIRECTEUR DU “MONDE”, DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE LA PUBLICATION,
MEMBRE DU DIRECTOIRE : Jérôme FENOGLIO
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION : Caroline MONNOT
DIRECTION ADJOINTE DE LA RÉDACTION : Grégoire ALLIX, Maryline BAUMARD,
Hélène BEKMEZIAN, Philippe BROUSSARD, Nicolas CHAPUIS, Emmanuelle CHEVALLEREAU,
Emmanuel DAVIDENKOFF (Evénements), Alexis DELCAMBRE, Harold THIBAULT
DIRECTRICE ÉDITORIALE : Sylvie KAUFFMANN
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ABONNÉS : Françoise TOVO
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS AVEC LES LECTEURS : Gilles VAN KOTE
DIRECTEUR DU NUMÉRIQUE : Julien LAROCHE-JOUBERT
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES : Émilie CONTE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Sébastien CARGANICO
Rédaction en chef : Laurent BORREDON, Laetitia CLAVREUL, Michel GUERRIN, Christian MASSOL, Franck NOUCHI (Débats et Idées) / Documentation : Muriel GODEAU (cheffe de service)
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Origine du papier : Italie. Taux de fibres recyclées : 6%. Ce magazine est imprimé chez Maury certifié PEFC. Eutrophisation : PTot = 0.021kg/tonne de papier.
Dépôt légal à parution. ISSN 0395-2037 Commission paritaire 0712C81975. Agrément CPPAP : 2000 C 81975. Distribution France Messagerie. Routage France routage.

26
1 – CAROLIN E ROUSSEAU est journaliste à M Le
magazine du Monde. Cette semaine, elle raconte
l’inexorable ascension de Marta Ortega Pérez
dans le groupe de fast-fashion espagnol Zara,
fondé par Amancio Ortega, et dont elle prendra
officiellement la présidence le 1 er avril.
« Quarante-huit ans séparent le père et la fille. Il
est intéressant de voir comment, chacun dans son
style, lui sur la démocratisation de la mode et elle
sur l’image de marque, ils parviennent à maintenir
Zara au plus haut niveau d’efficacité. » P. 63
2 – FRANÇOIS KRUG, journaliste indépendant, a
réalisé plusieurs enquêtes pour M. Cette semaine,
il s’est intéressé aux futures stars de la politique,
des médias ou de la littérature qui, il y a vingt ans,
soutenaient la candidature de Jean-Pierre
Chevènement à la présidentielle. « Emmanuel
Macron, Éric Zemmour, Natacha Polony ou même
Michel Houellebecq... C’est en quelque sorte une
“génération Chevènement”. Elle semblait avoir
disparu après la présidentielle de 2002, elle est en
fait au cœur de celle de 2022... » P. 72
Elles et ils ont participé à ce numéro.
1 2
28
3 – CLÉMENTINE GOLDSZAL, journaliste, collabore
régulièrement à M. En janvier, elle a rencontré la
personnalité new-yorkaise Fran Lebowitz, plus
connue pour ses reparties acerbes que ses
quelques livres. « Alors que sa popularité connaît
un regain spectaculaire, grâce à la série Netflix
Pretend It’s a City, et que son recueil de chroniques
des années 1970-1980 est pour la première fois
traduit en français, il me semblait intéressant d’in-
terroger ce qu’incarne cette figure de l’intelligent-
sia de la Côte est. À 71 ans, elle est adulée par les
trentenaires mais se cabre avec humour contre
l’obsession de la modernité. Elle est une influen-
ceuse sans téléphone portable, une écrivaine qui
n’écrit plus, une sorte de boussole morale pour
l’Amérique de gauche divisée. Et elle est surtout
éminemment drôle et sympathique. » P. 78
4 – CAROLINE TOMPKINS, photographe, originaire
de Cincinnati, dans l’Ohio, vit à Brooklyn, New
York, où elle a photographié Fran Lebowitz.
Après un BFA en photographie à la School of
Visual Arts de New York (où elle enseigne
aujourd’hui), elle a été rédactrice photo chez
Bloomberg Businessweek pendant cinq ans. Son
travail a été présenté sur la BBC, chez Vogue et
dans le New York Times. P. 78
3 4
5 – QUENTIN MÜLLER, reporter indépendant, est
spécialiste de la péninsule arabique. Pour enquê-
ter sur le racisme anti-Noirs dans le monde
arabe, il s’est rendu dans un Yémen en guerre où
le sentiment est le plus ancré socialement et le
plus institutionnalisé. « Ce racisme est souvent
quelque chose de tabou. Il soulève des questions
de famille et de lignées souvent intimes et renvoie
à la participation non reconnue de ces pays à
l’esclavagisme. La violence des conflits en cours au
Yémen a évidemment encore appauvri les 3 mil-
lions de “marginalisés” comme on les appelle com-
munément. Écouter les discriminations et les vio-
lences quotidiennes dont ils sont l’objet, c’est poser
des mots et des visages sur un mal qui ronge la
région : l’obsession identitaire. » P. 84
6 – MATTIA VELATI, photographe indépendant
milanais basé à Damas, en Syrie, connaît bien le
Moyen-Orient, et particulièrement le Yémen. Il y
a accompagné Quentin Müller pour enquêter sur
le racisme anti-Noirs. « Faire un reportage là-bas,
c’est comme ouvrir des “chinese box”, dans chaque
boîte on découvre quelqu’un qui souffre davan-
tage. C’est le cas de la communauté muha-
masheen, une minorité victime de discrimination.
Dans cette guerre par procuration, comme dans
toutes les guerres, ce sont toujours les plus faibles
qui paient le prix fort. » P. 84
Caroline Rousseau. François Krug. Clémentine Goldszal. Caroline Tompkins. Tanguy Müller. Gill Cesaria
5 6
50, Avenue Montaigne, Paris 8 e 253, Rue Saint-Honoré, Paris 1 er
CHLOE.COM © 2022 Chloé SAS, all rights reserved
 La mannequin
allemande Anna
Ewers sur le
shooting de la
série mode de
M Le magazine
du Monde.

EN COULISSES Les mille facettes d’Anna Ewers.

LE PHOTOGRAPHE ANGLAIS SAM ROCK aime changer son style d’un projet
à l’autre. Quand certains de ses collègues ont coutume d’utiliser souvent les mêmes
cadrages ou lumières, lui prend plaisir à se réinventer à chaque fois. Une vision qui
a séduit Suzanne Koller, directrice de la mode de M Le magazine du Monde, qui,
dit-elle, adore « l’idée de transformer une mannequin, de lui permettre de se méta-
morphoser, d’explorer sa personnalité, ses différents caractères et facettes ». Pour
cette série, ils ont travaillé avec la mannequin allemande de 28 ans Anna Ewers.
Devant l’objectif, elle est parfois riante ou bien concentrée. Elle fait la moue,
détourne les yeux. Ses tenues sont tour à tour simples, minimalistes ou bien exu-
Suzanne Koller

bérantes. Parfois, comme le note Suzanne Koller, Anna Ewers rappelle la Claudia
Schiffer des années 1990, une mannequin qui inspirait des créateurs très divers,
tout en gardant une certaine joie de vivre.

30
 Le prodige
EN COULISSES

Tyler Mitchell.
L’AMÉRICAIN est l’un des photographes
les plus remarqués de sa génération. En 2018,
Tyler Mitchell a seulement 23 ans quand l’édition
américaine de Vogue lui demande de faire le por-
trait de la chanteuse Beyoncé, faisant de lui le
premier Afro-Américain à signer la couverture de
l’emblématique revue de mode. Dans la foulée,
l’image rentre dans les collections permanentes
de la prestigieuse Smithsonian National Portrait Le photographe
américain Tyler
Gallery, à Washington, DC. Suivent quelques Mitchell sur
expositions dans des institutions réputées, le shooting de
comme le FOAM à Amsterdam ou l’International la série mode de
M Le magazine
Center of Photography à New York. du Monde.
En résonance avec le mouvement Black Lives
Matter, il ne photographie quasiment que des
hommes ou des femmes noirs, à qui il donne une
Jean-Baptiste Talbourdet-Napoleone

indéniable majesté. Pour M Le magazine du

Monde, en collaboration avec la styliste Marie
Chaix, il a voulu montrer, explique-t-il, une « vision
contemporaine de l’opulence », inspirée de l’his-
toire comme de la science-fiction. Devant des
rideaux de couleur, posant dans des échafaudages
ou à côté de chandeliers, les mannequins à la mine
hiératique incarnent un nouveau classicisme.

32
DE LA TERRE À LA PEAU, NATURELLEMENT

NATURELLE
LA NOUVELLE POUDRE BONNE MINE
96 % D’ORIGINE NATURELLE*

* Selon la norme ISO 16128. Les 4 % restants contribuent à l’intégralité et à la sensorialité.

 Le M de la semaine.
« PIÈCE D’OUTILLAGE DANS UN ATELIER DE BAC PRO MICROTECHNIQUES. »

Xavier DOMENECH

Xavier Domenech

Pour envoyer vos photographies de M : lemonde.fr/lemdelasemaine

34
SAC ROSEAU
 ENTRE-SOI LES EXPERTS EN PSYCHOLOGIE
POUTINIENNE.
CES GÉOPOLITOLOGUES, JOURNALISTES ET AUTRES SPÉCIALISTES DE LA RUSSIE ONT CLAMÉ
SUR TOUS LES MÉDIAS QUE JAMAIS VLADIMIR POUTINE N’ENVAHIRAIT L’UKRAINE. ILS SE SONT
TROMPÉS ? D’ACCORD, MAIS CE N’EST PAS DE LEUR FAUTE.
L E S P R ÉV I S I O N S G ÉO PO L I -
TIQUES ONT CECI DE COMMUN avec les
paris sur les scores des campagnes
électorales ou sur les pandémies que
s’être trompé n’a jamais empêché de
continuer à donner son avis. On avait
surtout entendu certains politiques
se fourvoyer (Marine Le Pen, Éric
Zemmour et Jean-Luc Mélenchon) et
tenter de rétropédaler. On avait oublié
qu’une petite communauté de
sachants, journalistes et autres univer-
sitaires, s’étaient eux aussi mépris.
Dans les semaines qui ont précédé
l’attaque russe contre l’Ukraine, plu-
sieurs de ceux qui en savent plus que
nous sur la Russie nous ont expliqué
pourquoi Vladimir Poutine ne mettrait
jamais les pieds à Kiev. « Poutine ne
serait pas si bête et ne commettrait pas
cette bêtise » (l’ancien diplomate
Vladimir Fédorovski et le géopolito-
logue Frédéric Encel), ou encore :
« Poutine n’est pas si méchant » (les
journalistes Renaud Girard et Pascal
Praud, l’historienne Hélène Carrère
d’Encausse ou l’écrivain Sylvain
Tesson). Aujourd’hui, quelques-uns de
ces prédictologues expliquent que si le
président russe avait été cohérent,
leurs prophéties se seraient réalisées.
Qu’il est « devenu fou », notamment à
cause du confinement.
À QUOI ON LES RECONNAÎT
Les équipes des émissions de talk-
shows ont leur numéro de téléphone
soigneusement inscrit dans leurs
fichiers. Ils nous avaient déjà assuré,
comme Renaud Girard, du Figaro, que
les Américains n’envahiraient jamais
l’Irak. Ils sont incollables sur la guerre
froide. Dans leurs interviews et leurs
éditoriaux, ils rappellent à quelle dis-
tance ils ont pu s’approcher du pou-
voir russe ou la dernière fois qu’ils ont
rencontré Poutine. Ils ne peuvent pas
se retenir d’aller sur les plateaux de
télévision. Ils rappellent que le
­secrétaire général de l’ONU s’est aussi
trompé, mais avouent rarement leur
propre erreur.
COMMENT ILS PARLENT
« Poutine n’a pas l’intention d’envahir
l’Ukraine, car la Russie y perdrait beau-
coup » (Hélène Carrère d’Encausse
avant) ; « Je pensais qu’il avait le sens de
son intérêt personnel » (Hélène Carrère
d’Encausse après). « Vladimir Poutine
n’a aucunement l’intention d’envahir
l’Ukraine » (Renaud Girard avant) ;
« Cinq jours après moi, le secrétaire
général de l’ONU a dit la même chose »
(encore avant) ; « Je croyais Poutine
rationnel, il est en fait paranoïaque »
(Renaud Girard, après). « Dire que la
Russie veut envahir l’Ukraine est un
mensonge » (Vladimir Fédorovski
avant) ; « Il y a un danger de guerre
nucléaire » (Vladimir Fédorovski après).
« C’est un bras de fer qui ne semble pas
à court terme trop dangereux car cha-
cun sait exactement ce que veut l’autre »
(Frédéric Encel avant) « La menace est
parue si concrète que les Européens
semblent s’être réveillés » (Frédéric
Encel après). « Les deux camps ont inté-
rêt à dramatiser avant de sceller un
accord [de paix] qui est d’ailleurs peut-
être déjà entériné… tout ça est un jeu de
dupes » (Pascal Praud avant) ; « Les gens
n’imaginent jamais le pire » (Pascal
Praud après). Le pouvoir russe est
« moins soporifique qu’un conseil d’ad-
ministration de financiers berlinois qui
statuent sur l’avenir de la Grèce »
(Sylvain Tesson avant). Il n’a rien dit
après mais le documentaire inspiré de
sa Panthère des neiges, récit de voyage
récompensé du Prix Renaudot en 2019,
a été couronné aux Césars le 25 février.
Texte Guillemette FAURE
LEURS GRANDES VÉRITÉS D’AVANT
Les photos satellitaires n’indiquent pas
de préparatifs d’invasion. Poutine n’y a
pas intérêt. Poutine ne refera pas l’er-
reur de Brejnev en Afghanistan. S’il y
va, Poutine se limitera au Donbass
pour éviter des sanctions.
LEURS GRANDES VÉRITÉS D’APRÈS
Si tout s’était passé comme je l’avais
pensé, j’aurais eu raison. Personne ne
s’attendait à cette invasion de
l’Ukraine. La Russie n’a pas terminé sa
transition. C’est plus compliqué que
ça. Jusqu’à maintenant, le monde était
plus prévisible. Sans les problèmes de
santé mentale de Poutine, tout cela ne
serait pas arrivé. D’autres experts de la
Russie se sont trompés.
LEURS QUESTIONS EXISTENTIELLES
Comment effacer anciens tweets et
analyses d’il y a quelques jours ou
semaines ? Vaut-il mieux donner un
nouvel avis ou changer de sujet ? Est-ce
que des analyses passées risquent
d’être aussi souvent exhumées que le
« la Russie, j’en prends le pari, n’enva-
hira pas l’Ukraine » d’Éric Zemmour ?
LEUR GRAAL
Être invité à donner de nouveau son
avis après l’invasion. Se dire que
François Hollande n’a pas fait mieux
(« Il grignotera quelques territoires mais
se gardera d’aller jusqu’à Kiev »).
LA FAUTE DE GOÛT
Ne pas pouvoir résister à se lancer
dans des prédictions sur le recours à la
force nucléaire.
 Olga, « la grande
sœur », en région
LA SEMAINE
parisienne,
le 28 février.

“CE MATIN, SUR L’ÉCRAN DE MON
TÉLÉPHONE, J’AI VU LES YEUX
TERRIFIÉS DE MA PETITE SŒUR.”
Le 24 février, comme pour des millions
d’Ukrainiens, l’existence d’Olga, 34 ans, et de Sasha,
32 ans, a basculé dans la guerre. L’aînée vit cette
tragédie depuis la France, la cadette est bloquée
à Kiev, réfugiée dans un parking souterrain.
Témoins d’un quotidien soudainement bouleversé,
elles ont accepté de rédiger un journal de bord.
Texte Élisa MIGNOT
Photo Alassan DIAWARA
SASHA K. ET OLGA K. SONT UKRAINIENNES. Elles ont
32 et 34 ans. Sasha vit à Kiev, elle est spécialiste en relations
publiques, elle vit avec Victor et leur chien. Olga est installée
près de Paris depuis sept ans, elle est caviste, fine connais-
seuse des vins français, elle est en couple avec Yanis. On
avait rencontré Olga en Ukraine juste après la révolution du
Maïdan en 2014, elle étudiait le français à l’université. Dans la
famille d’Olga et Sasha, on est à la fois ­francophile et franco-
phone. Leur père est professeur de français, leur mère, ingé-
nieure en énergie. Olga dit souvent de sa petite sœur qu’elle
est un roc et Sasha dit de son aînée qu’elle est très sensible.
Ce jeudi 24 février, le jour où l’armée russe a envahi l’Ukraine,
on leur a demandé si elles étaient d’accord pour commencer
un journal de bord, chacune de leur côté. Depuis, elles
écrivent ce qui est devenu leur quotidien. L’une à Kiev cachée
dans un parking souterrain, l’autre à Paris à attendre dans
l’angoisse des ­nouvelles des siens. Elles racontent à deux
voix la guerre qui s’est abattue sur leur pays. Un conflit où
chaque jour tout change et tout peut basculer.

39
 LA SEMAINE

JEUDI 24 FÉVRIER Sasha, « la petite

SASHA : on a été réveillés par le son de bombar- sœur », à Kiev, en
communication
dements. Toute la journée, on a fait des courses avec sa sœur,
et nos bagages. On imagine toutes les possibili- Olga (médaillon),
tés : rester ou partir, prendre des trucs ou les depuis le parking
souterrain où
laisser, demeurer auprès des plus âgés ou se elle se réfugie
sauver nous-mêmes. Ma mère n’habite pas très durant les
loin, elle a fait ses valises et elle est venue dans bombardements,
le 24 février.
l’appartement où je vis avec Victor, mon com-
pagnon. Papa, qui habite dans un autre quartier
avec sa femme, est descendu se réfugier dans
le métro. Ma grand-mère est chez elle, avec ma
tante handicapée, elles ne peuvent pas des-
cendre pour s’abriter. Avec Victor et maman,
quand on a entendu les trois sirènes, on est
allés dans l’abri qui est près de chez nous. Il
date de la seconde guerre mondiale, il est très
vieux, il y avait du monde… Je n’ai pas envie d’y
retourner. Mais bonne nouvelle : on a Internet !
Heureusement que Poutine veut mener une
guerre hybride et qu’il en a besoin. J’ai réussi à
promener mon bouledogue français, en bas de
l’immeuble. On va quitter l’Ukraine, on n’a pas
le choix. Olga nous attend en France.
OLGA : ce matin, sur l’écran de mon téléphone,
j’ai vu les yeux terrifiés de ma petite sœur. Je ne
sais pas quoi faire. J’y vais ? Yanis, mon copain,
qui n’est pas ukrainien, me dit que c’est ridicule,
que je dois rester pour les accueillir en France.
J’ai eu plusieurs fois ma mère au téléphone.
Elle est persuadée que Poutine est déjà surpris
de cette résistance des Ukrainiens. Elle dit que
les Russes vont sortir dans la rue… Ma grand-
“Et Sasha qui ne répond pas plus intervenir si tous les civils sont dehors.
Victor a amené du cognac ukrainien et des
mère de 85 ans relativise tout ce qui se passe : depuis une heure et demie, ça bouteilles pour fabriquer des cocktails
elle a déjà traversé une guerre, elle s’était déjà
cachée dans un bunker quand elle avait 5 ou
m’énerve ! Je veux savoir tout Molotov. Mais on n’a pas tous les ingrédients.
Et je ne sais pas les faire. Ça n’est pas ma
6 ans. Ma grand-mère me rappelle qu’on appe- le temps ce que chacun fait, façon de vivre. Ce soir, nos valises sont dans
lait la Russie et l’Ukraine les républiques
sœurs. Mais une sœur n’est pas censée te faire
je suis plus calme si je sais.” le coffre de la voiture. Finalement, on a décidé
de partir hors de Kiev demain, les missiles
ça ! Et Sasha qui ne répond pas depuis une Olga K. tombent trop ici, ça n’est plus possible.
heure et demie, ça m’énerve ! Je veux savoir
tout le temps ce que chacun fait, je suis plus SAMEDI 26 FÉVRIER
calme si je sais. Je n’arrête pas de regarder les OLGA : je suis réveillée par l’appel de ma
infos : le site de la présidence, le site de la mai- grand-mère Raïssa à 3 h 45. Elle est très fati-
rie de Kiev, la chaîne indépendante en biélo- d’informations vérifiées à mes amis français, guée. J’ai un sentiment immense de haine vis-
russe Bielsat TV, Instagram, Facebook… russes, canadiens… pour qu’ils repostent eux à-vis de cette guerre, vis-à-vis de Poutine.
Je ne vais jamais réussir à dormir. aussi. Je fais suivre les pétitions, les cagnottes. Des gens en Russie, dans l’armée russe vont-
C’est aussi une guerre de l’information. Quand ils se rendre compte de ce qu’ils font ? Il y a
VENDREDI 25 FÉVRIER je pense que l’autre nous traite de nazis et de encore quelques semaines, j’étais à Kiev pour
OLGA : je me suis levée et j’ai pris deux drogués ! La bataille pour Kiev a commencé. Noël, à boire du champagne et manger des
Medicar, le Xanax ukrainien. Ça m’a un peu SASHA : ce matin, avec maman, Victor et le bons petits plats dans le salon de Sasha.
calmée. Ma mère m’a appelée, elle veut me chien, on a quitté mon appartement pour aller Je suis allée au rassemblement place de la
rassurer, elle me dit que « tout va bien à Kiev ». dans l’immeuble d’une amie qui a un parking République à Paris, j’ai appelé ma sœur en
Quand j’arrive à mon travail, j’allume mon ordi souterrain, moderne. On est presque tout vidéo pour lui montrer sur Messenger. On
et je vois que tout est en train de péter ! Yanis seuls. Il y a des gens dans des voitures – de était des centaines et elle, elle était coincée
veut aller les chercher en voiture à la frontière luxe – garées mais on ne les voit pas trop. dans un parking souterrain. C’est surréaliste.
polonaise. Avec son père, il a préparé l’itiné- Victor est architecte, il dit que le parking est SASHA : notre routine s’organise. Dormir, man-
raire jusqu’à la Pologne. Il me dit qu’ils solide, que les monolithes de béton sont très ger et prendre une douche. On commence
sont prêts à partir, qu’il n’y a plus qu’à remplir robustes. On a installé des chaises de cam- à avoir notre emploi du temps de guerre. Le
des jerricans d’essence pour faire la route. ping, des vivres, de l’eau. On a tout ce qu’il faut matin, on fait le tour de toute notre famille, nos
J’aimerais tellement que ma famille soit là. à manger mais je n’ai pu avaler qu’une pomme proches, nos amis. On prépare à manger puis
Mais même si elle le voulait, c’est trop dange- aujourd’hui. Je suis fatiguée, on ne dort pas on organise tout pour la nuit que l’on passe
reux de quitter Kiev. Là-bas, des amis se sont beaucoup. On regarde tout le temps les nou- au sous-sol au cas où les sirènes retentissent.
fait tirer dessus alors qu’ils étaient dans leur velles sur Rada [la chaîne du Parlement ukrai- Parfois, je monte à l’appartement. Parfois, je
voiture en train de partir. Je me sens tellement nien] et sur l’application Telegram. L’armée vais fumer une cigarette dans la cour. Dans
Olga K.

impuissante. J’essaie de reposter un maximum nous dit de ne pas sortir car ils ne peuvent l’immeuble au-dessus du parking, les

40

seules lumières sont celles des cages
d’escalier. Je crois qu’il n’y a plus personne.
Finalement, on a changé d’avis : on ne partira
pas. C’est bizarre mais je suis contente d’être à
Kiev, je me sens bien, c’est ma ville. Je me sen-
tirais mal d’être ailleurs. On espère que les
forces ukrainiennes vont bien se battre…
Même si tu ne peux pas souhaiter que
quelqu’un se « batte bien » dans une vie nor-
male en 2022. On est fiers de notre président :
Zelensky est devenu un symbole de liberté,
une légende pour tous les gens que je connais
à Kiev. Qu’ils aient voté pour lui ou non. Il est
avec nous, je le sens très très proche de nous.
DIMANCHE 27 FÉVRIER
OLGA : dès le réveil, je regarde ce qu’a dit mon
président. Il poste plusieurs vidéos par jour,
ça me rassure de le voir, de savoir qu’il reste
à Kiev, qu’il est là. Mes yeux brûlent, mais je
continue à regarder les écrans de mon por-
table et de mon ordinateur, à scroller les news.
Je vais au travail. Un des habitués de la bou-
tique est passé, pas pour acheter du vin mais
pour prendre de mes nouvelles. Cela me
touche beaucoup. Je travaille avec une oreil-
lette pour écouter les infos toute la journée.
Même quand je parle avec des clients. Je ne
peux pas manger, j’ai engueulé mon mec pour
rien, j’ai si peur de la bombe nucléaire.
SASHA : la nuit d’hier était la plus calme. Il y a
un couvre-feu toute la journée, tous ceux qui
sortent des lieux sûrs sont soupçonnés d’être
des saboteurs et sont contrôlés par l’armée.
Le stress des premiers jours est passé. Ceux
qui voulaient quitter Kiev l’ont fait. Nous, on a
commencé à s’organiser dans des groupes de
« batailles informatiques ». On essaie de lancer
des campagnes d’informations à destination
de la Russie et de la Biélorussie pour dire la
vérité, pour raconter tout ce qui se passe en
Ukraine. Chaque personne trouve une façon
de se mobiliser. Dans notre immeuble, des
voisins sont entrés dans les Forces de défense
territoriale, ces civils qui prennent des armes,
ils font des tours de la résidence pour surveil-
ler les environs. Toute la nation regarde dans
la même direction. On a le meilleur gouverne-
ment en guerre et tout le monde doit être
jaloux de notre volonté d’être libre. J’écris tout
ça dans la cour de notre résidence pendant
que j’entends les bombardements tous les
quarts d’heure.
LUNDI 28 FÉVRIER
OLGA : toute la nuit, des messages sont arrivés
sur mon téléphone, Telegram, Instagram,
Messenger, etc. C’est mon jour off, j’appelle
les miens pour savoir si tout le monde est en
42
vie. J’ai eu ma grand-mère à 8 h 30. Elle a pu
aller chercher des calmants à la pharmacie.
J’ai aussi réussi à persuader ma sœur et ma
mère de partir. Elles vont prendre le train ! On
peut encore acheter des billets. Je suis terri-
fiée par l’idée que Poutine puisse balancer
une bombe atomique. Il est capable de tout.
Je n’ai plus de nouvelles de ma sœur et de
ma mère, elles sont parties au supermarché
depuis au moins trois heures… J’ai enfin
réussi à leur parler. En fait, elles ne veulent pas
quitter Kiev. Sasha me dit que c’est trop dange-
reux. Mes yeux sont secs. Je suis vidée. J’ai
passé une partie de l’après-midi dans mon lit.
Demain, c’est la fête du printemps en Ukraine.
SASHA : cette nuit, les gens de notre immeuble
qui ont intégré les forces territoriales nous ont
demandé de les aider à fermer toutes les
portes de l’immeuble. Il y avait des badges
magnétiques mais ils ne marchaient plus donc
il fallait trouver les bonnes clefs dans trois
cartons plein, c’était Fort Boyard ! C’était
rigolo, enfin un tout petit peu. On a réussi à
fermer treize portes de la résidence ! Au
début, on croyait qu’il n’y avait personne dans
l’immeuble mais en fait, si. On est une dizaine
en tout. Maintenant, on a créé un groupe sur
Telegram : chaque soir, à 20 heures, on fait
une réunion. On échange des informations,
des plans, des projets. Ceux des forces terri-
toriales font le tour du quartier et nous, on
prépare à manger pour eux. Les magasins
étaient ouverts aujourd’hui. On a voulu aller
faire des courses pour une semaine. On y est
allées avec maman en voiture. Quitter notre
abri était stressant et en même temps très
agréable. Il y avait du soleil, c’est le printemps
ou presque. Les rues sont vides. Des pneus
de voitures bloquent toutes les routes. On est
allées à Silpo, une grande chaîne de magasins
ukrainienne. Les rayons étaient pleins mais le
lait, les œufs, le pain commencent à manquer.
Rien que pour le pain on a fait la queue une
heure ! En tout, ça nous a pris cinq heures.
On ne croit pas trop aux négociations,
Poutine ne va pas céder. Des Ukrainiens
reviennent de partout dans le monde pour se
battre. C’est hallucinant. Ça n’est pas de l’eu-
phorie mais c’est… une croyance, une
confiance totale. On croit en nos dirigeants,
on croit en notre armée.
MARDI 1er MARS
OLGA : j’ouvre les yeux et la boule au ventre
revient. Cette nuit, pour la première fois, je me
suis permis de mettre mon portable en mode
silencieux. Hier, Sasha m’a confirmé qu’ils ne
voulaient vraiment pas partir, qu’ils souhai-
taient rester et se rendre utiles. Mon cœur est
LA SEMAINE
coupé en deux mais je pense que j’aurais fait
pareil si j’étais avec eux. Je viens de regarder
les nouvelles… Kharkiv… Des enfants sont
décédés. Une base militaire explosée.
70 morts. Je me sens tellement impuissante,
sans forces. J’ai commencé à aller sur des
sites de restaurants russes, d’esthéticiennes
russes, de communautés russes pour leur dire
de nous rejoindre aux rassemblements.
On est quelques-uns à faire ça. J’ai eu
quelques likes sur mes posts… Je crois que
je suis insupportable. C’est dur pour Yanis
aussi. Il ne comprend pas que ma famille ne
quitte pas Kiev.
SASHA : la nuit était calme, hier on a bu une
bouteille de vin sur le parking, on a fait une
soirée presque normale entre amis. On a
dormi et maintenant j’écris ces mots en
­regardant les explosions à Kharkiv, je vois
les posts de mes amis sur Insta, ils ont perdu
des proches dans ces bombardements. Une
colonne de tanks est aux portes de Kiev.
Notre routine devient un système d’action.
Victor a commencé à lancer la campagne
informatique sur ses profils Facebook et
Instagram en racontant les faits, en publiant
des photos de tout ce qui se passe partout
en Ukraine. Il a des amis dans l’armée qui lui
envoient des images, notamment des soldats
russes morts, prisonniers, blessés. Moi je fais
de la recherche d’infos, des vidéos, des pho-
tos, des témoignages pour les transmettre via
mes réseaux sociaux. Mes contacts russes me
retirent de leur liste d’amis sur Instagram.
Leur propagande est tellement forte.
Je crois qu’Olga ne va plus essayer de me
­persuader d’aller en France ou à l’ouest. Ça
n’est pas possible de toute façon. Ici, on a le
parking qui nous protège, on est en centre-
ville, on peut trouver des magasins, on est
proche de la gare. Tant qu’on est là, les
risques sont prévisibles : c’est l’attaque des
Russes. Si tu prends la route, les dangers sont
beaucoup plus nombreux : les bombarde-
ments, les roquettes, les saboteurs russes,
la pénurie d’essence, les routes coupées.
Je connais des gens qui sont partis en
panique les premiers jours et qui essaient de
revenir. D’autres sont coincés dans des
petites villes de l’ouest. Je parlais avec papa
aujourd’hui, il m’a dit : « Sasha, on ne s’enfuit
pas de notre pays. On n’abandonne pas. » Ça
n’est pas par héroïsme, pas du tout, ça n’est
pas par idéalisme non plus, c’est ce que je
ressens au plus profond de moi. Je ne veux
pas être loin de ma ville, de mes proches, de
ma famille. Il y a de très fortes explosions et
des sirènes partout. On attend une vraie
bataille comme à Kharkiv.

“THE KYIV INDEPENDENT”,
LA VOIX DE LA RÉSISTANCE.
Il y a environ trois mois, une trentaine de reporters
ukrainiens relançaient, dans des conditions précaires,
un média anglophone sur la situation de leur pays.
La guerre a tout changé : il bénéficie désormais d’une
large audience et d’un soutien financier international.
Texte Lucas MINISINI
FAUT-IL QUITTER KIEV, LA CAPITALE UKRAINIENNE ? Igor
Kossov hésite. Le vendredi 25 février, le journaliste d’investi-
gation pour The Kyiv Independent trouve une place dans
une voiture direction Vinnytsia, une ville à 200 kilomètres au
sud-ouest. Il saute dans le véhicule, avant de « regretter immé-
diatement » son choix. Après quelques heures de route, il
reprend un train dans le sens inverse. Plus question de partir :
« C’est dans cette ville que le destin de l’Ukraine se décidera »,
explique-t-il au téléphone, en se servant de Telegram. Et le
trentenaire, formé au reportage de guerre grâce à la couver-
ture de la guerre civile libyenne en 2011, puis de la bataille de
Mossoul, en Irak, en 2017, pour plusieurs médias américains, a
prévu de raconter le sort de son pays. Employé dans le seul
média ukrainien indépendant en langue anglaise, le journaliste
aimerait s’embarquer avec l’armée ukrainienne. « Je veux
couvrir les combats directement sur le terrain », affirme-t-il
posément. En attendant toutes les accréditations nécessaires,
Igor Kossov multiplie les articles et les interviews. Notamment
avec les habitants restés dans la capitale, malgré les bombes
et la peur. Des témoignages diffusés sur le site du Kyiv
Independent, avant d’être généralement lus puis partagés
plusieurs centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.
Le reporter de guerre confirme : « Nous sommes devenus
La page d’accueil très populaires, très rapidement. »
du site de The
Kyiv Independent Six jours après le début de la guerre, The Kyiv Independent
du 1er mars, compte 1,4 million d’abonnés à son compte Twitter. Contre
dont le fil Twitter 20 000 avant le début de l’invasion russe sur le territoire
informe plus
de 1,4 million ukrainien. Il possède aussi une chaîne sur l’application
d’abonnés. cryptée Telegram suivie par 40 000 abonnés. Des chiffres
44
LA SEMAINE
époustouflants pour un média créé tout juste trois mois plus tôt.
Nous sommes fin novembre 2021 : Kyiv Post, publication
indépendante, en anglais, créée en 1995 par un expatrié améri-
cain, est suspendu par son propriétaire, l’oligarque ukrainien
Adnan Kivan. Les cinquante employés du journal perdent leur
emploi. Parmi eux, une trentaine de journalistes décident de
lancer une campagne sous le hashtag #SaveKyivPost. Une
nouvelle PDG (Daryna Shevchenko), une nouvelle rédactrice en
chef (Olga Rudenko) et la même équipe de reporters lancent
The Kyiv Independent dans la foulée. Pour continuer d’être les
« traducteurs de l’Ukraine pour le reste du monde », confiait
alors Brian Bonner, l’ancien rédacteur en chef, à M. Aujourd’hui,
cette « petite start-up », comme l’appelle sa rédactrice en chef
adjointe, Toma Istomina, 26 ans, est devenue la source privilé-
giée permettant de suivre cette guerre tragique.
La vague de soutien est à la hauteur de l’émotion internationale.
La campagne de financement participatif GoFundMe, à destina-
tion du journal, pilotée depuis le Royaume-Uni, rassemble
aujourd’hui presque 720 000 livres de dons (862 000 euros).
Le nombre d’abonnés mensuels du site de financement par
mécénat Patreon a récemment passé la barre des 45 000 per-
sonnes et plusieurs géants des médias européens, comme
l’allemand Axel Springer, ont promis un soutien financier
et logistique. Des éditeurs américains, comme John Woodrow
Cox et Ian Shapira au Washington Post, ont recommandé
The Kyiv Independent. « La chanteuse Dua Lipa nous a célébrés,
via son compte Instagram [suivi par 79,8 millions de per-
sonnes] », pointe Toma Istomina, heureuse de voir que la pro-
duction de son équipe suscite du « respect ». Soulagée aussi,
étant donné les conditions de travail infernales.
Depuis le début de la guerre, The Kyiv Independent souffre.
Le 24 février, un peu avant 5 heures du matin, quand Vladimir
Poutine annonce l’invasion de l’Ukraine, le site Web du journal
cesse de fonctionner. Trop de connexions. « J’ai dû réveiller les
programmeurs pour leur annoncer que la guerre avait com-
mencé et qu’il fallait remettre la plateforme en route », raconte
Toma Istomina, depuis Vinnytsia, où elle a été évacuée par la
direction du journal. Depuis le week-end du 26 et 27 février,
seule une équipe de six journalistes reste dans la capitale. Dont
le très populaire Illia Ponomarenko, un journaliste spécialisé sur
les questions de défense, suivi par 765 000 personnes sur
Twitter ; et Daryna Shevchenko, la PDG. Travailler à Kiev est
devenu une gageure : le stress, pour soi ou ses proches, et le
manque de sommeil, s’ajoutent aux alertes annonçant réguliè-
rement des raids aériens. Il faut alors se réfugier en sous-sol,
dans le métro, et à défaut, loin des fenêtres. Les journalistes,
dans la crainte constante que la connexion Internet disparaisse,
sont en contact via l’application Slack. Un canal de discussion
permet de coordonner la production d’articles ; un autre est uti-
lisé pour se renseigner sur la sécurité de chacun. Depuis un
quartier du nord de Kiev, où elle est restée avec ses parents,
septuagénaires, Daryna Shevchenko n’a pas prévu de fuir. Elle
précise sur un ton égal : « Je préfère mourir ici plutôt que partir
pour ne jamais rentrer à Kiev. »
Pour aider au fact-checking – essentiel face à la propagande
russe – et aux reportages, plusieurs membres de la rédaction
travaillent depuis l’étranger. Malgré la « culpabilité » de ne pas
être sur place, confie Anastasiia Lapatina, 20 ans, étudiante à
Sciences Po. En plus de son travail de journaliste, elle prête
main-forte à plusieurs ONG qui envoient de l’aide humanitaire.
Cette semaine, avec quelques amies, elle a prévu de partir pour
la frontière ukraino-polonaise. « C’est important pour moi »,
insiste-t-elle. Dans l’équipe de The Kyiv Independent, un journa-
Capture d’écran
liste (il préfère garder l’anonymat) a arrêté d’écrire. Il a confié son
chat à Toma Istomina. Lui a rejoint les forces de défense territo-
riale, l’armée de volontaires ukrainiens, pour combattre.
 LA SEMAINE

UN MAIRE OFFENSIF
Avec son physique d’­armoire à glace, Vitali
Klitschko, 50 ans, multiplie ces derniers jours
les vidéos pour mobiliser les Ukrainiens, dont
il estime qu’ils « sont prêts à se battre jusqu’au
bout ». Histoire de donner l’exemple, le maire
de Kiev, montagne de muscles culminant à
2,02 mètres, assure qu’il défendra « les armes
à la main » la capitale où il a été élu en 2014.
« Arrêtez de faire des affaires avec la Russie »,
a-t-il enjoint aux Occidentaux, lui qui était
autrefois apprécié des antirusses comme des
prorusses de son pays. Il a appelé la commu-
nauté internationale à l’aide pour éviter une
« catastrophe humanitaire », dans l’un de ses
messages filmés et adressés aux
330 000 abonnés de son compte Instagram.

UN BOXEUR INTRAITABLE
Après le karaté et le kickboxing à ses débuts,
Vitali Klitschko s’oriente vers la boxe anglaise.
S’il rate les Jeux olympiques d’Atlanta (1996) à
cause d’un contrôle positif à la nandrolone, ses
succès en amateur (195 victoires, 15 défaites)
le propulsent vers le monde professionnel.
Chez les pros, il compte 45 victoires, dont 41
par K.-O., pour deux défaites, et collectionne les
ceintures de champion du monde poids lourds.
Il annonce sa retraite en novembre 2005, avant
de signer l’un des plus beaux come-back sur les
rings, en 2008, puis de raccrocher les gants
définitivement, en 2013.

UN SPORTIF ENGAGÉ
Né le 19 juillet 1971 dans l’ancienne
République soviétique kirghize – devenue,
en 1991, le Kirghizistan –, Vitali Klitschko est
arrivé à Kiev au milieu des années 1980. Son
père, général de l’armée soviétique, a participé
au nettoyage du site de Tchernobyl.
Contrairement à son frère, Vladimir, autre
champion poids lourds, Vitali Klitschko n’a
jamais remporté de médaille olympique pour
son pays, mais il montre régulièrement son
attachement à l’Ukraine, même sur les rings.
En 2004, en pleine « révolution orange », il
boxe à Las Vegas en arborant un carré de tissu
orange sur son short, soutenant l’opposition à
Viktor Ianoukovitch, prorusse.

UNE FIGURE POPULAIRE

Après une tentative ratée de conquête de la
QUI EST VRAIMENT… ­mairie de Kiev, dès 2006, Vitali Klitschko est

Vitali Klitschko.
élu au Parlement en 2012. À la tête du parti
libéral Oudar (Alliance démocratique ukrai-
nienne pour les réformes, dont l’acronyme
signifie « coup de poing »), qui devient une
force majeure de l’opposition lors des législa-
ANCIEN CHAMPION DU MONDE DE BOXE, LE MAIRE DE KIEV
tives de 2012, il est l’un des principaux adver-
APPELLE LES UKRAINIENS À “SE BATTRE JUSQU’AU BOUT”
saires du président Ianoukovitch. Figure du
ET VEUT DONNER L’EXEMPLE.
Tobias Hase/Dpa/Ma xppp

mouvement Euromaïdan, ces manifestations

pro-européennes organisées fin 2013 et début
2014, dénonçant la corruption en Ukraine,
l’­ancien champion est pressenti pour la prési-
dentielle. Il se rallie à Petro Porochenko et est
Texte Yann BOUCHEZ élu, en 2014, maire de Kiev.

46

KIEV OU KYIV ?
QUESTION CAPITALE.
Pour désigner la capitale de l’Ukraine,
les médias français utilisent souvent son
nom russe, quand les anglophones favorisent
sa version ukrainienne. Une différence
linguistique qui est loin d’être anodine.
Texte Clémentine GOLDSZAL
C’EST UNE SIMPLE VOYELLE, mais qui fait toute la dif-
férence. Alors que les médias français font référence à la
capitale ukrainienne sous le nom de « Kiev », la majorité de
leurs homologues anglophones a adopté depuis longtemps
l’orthographe « Kyiv ». Kiev est le nom russe de la ville, Kyiv
son nom ukrainien, officiellement adopté en 1995, quatre ans
après l’indépendance du pays. Au détour de son intervention
sur le plateau de l’émission « C Politique », le 27 février sur
France 5, Christine Dugoin-Clément, chercheuse à l’Institut
d’administration des entreprises de la Sorbonne, spécialiste
de la Russie et des Balkans, soulignait l’importance de l’ap-
pellation « Kyiv » pour les Ukrainiens. Pour beaucoup, utiliser
ce nom russophone reviendrait à valider la thèse du Kremlin,
selon laquelle le territoire actuel de l’Ukraine engloberait des
« parties du territoire historique de la Russie », justifiant ainsi
l’invasion. « En 2014, l’Ukraine a demandé officiellement aux
ministères des affaires étrangères internationaux d’adopter le
nom de “Kyiv”, notamment dans les aéroports, explique-t-elle
à M Le magazine. Bizarrement, l’Élysée continue de parler de
“Kiev”. C’est peut-être tout simplement un effet d’usage. » Et
la chercheuse de glisser cette comparaison : « La reine d’An-
gleterre fait de la diplomatie avec les tenues qu’elle porte.
48
LA SEMAINE
Le quotidien britannique The Daily
Telegraph emploie le nom ukrainien
« Kyiv » en « une » le 27 février, comme
la plupart des journaux du pays.
Ce sont des petits gestes très fins et très subtils, mais qui
envoient des messages forts. » Christine Dugoin-Clément se
souvient de débats avec son éditeur, en 2015, alors qu’elle
travaillait sur son livre L’Ukraine : entre déchirements et
recompositions (L’Harmattan, 2015). Il craignait que les lec-
teurs ne comprennent pas l’orthographe « Kyiv », et elle prit
alors le parti d’expliquer en début d’ouvrage le sens que
recouvrait cette orthographe.
Sur le front du langage et de sa charge symbolique, en parti-
culier pour les noms de villes ou de pays qui tentent de faire
valoir leur indépendance vis-à-vis de puissances étrangères
ou d’anciennes puissances coloniales, la presse anglo-
saxonne a coutume de s’adapter. « Mumbai », « Beijing » ou
« Chennai » y sont ainsi passés dans le langage courant, alors
que les journaux français continuent d’écrire « Bombay »,
« Pékin » et « Madras », leurs noms occidentaux.
Le site de la BBC, qui « favorisait » la dénomination « Kyiv »
depuis 2019, l’utilise exclusivement dans ses articles depuis
le 29 janvier. Idem pour CNN, Al-Jazira, The Guardian, The
Daily Mail, le New York Times, The Independent ou The Wall
Street Journal, et l’agence Associated Press. Le gouverne-
ment britannique en a fait son orthographe officielle en 2014,
tandis que, suite à la révolution de Maïdan qui bouta du pou-
voir le président prorusse Viktor Ianoukovitch, des voix s’éle-
vaient en Ukraine pour demander l’utilisation de « Kyiv ».
En 2018, suite à l’annexion de la Crimée par la Russie, le minis-
tère ukrainien des affaires étrangères lançait même une cam-
pagne médiatique « Kyiv Not Kiev ». En juin 2019, sous la pré-
sidence de Donald Trump, le gouvernement américain passa à
son tour officiellement à « Kyiv », malgré l’amitié entre la
Maison Blanche et le Kremlin.
En France, les médias ont adopté sans mal les orthographes
plus fidèles à la prononciation ukrainienne pour les villes de
Lviv et Karkhiv (prononcées « Lvov » et « Karkhov » en russe).
Sans doute parce que les noms en question n’étaient pas
connus du grand public avant qu’ils ne soient apparus dans les
informations ces dernières semaines, contrairement à la capi-
tale. Mais rares sont pourtant les médias hexagonaux à oser
« Kyiv », à l’image du quotidien Libération qui a décidé le
1er mars de l’employer désormais pour se conformer à une
« logique politique ». Au sein de la rédaction du Monde, la
question est actuellement en discussion.
Selon l’écrivain franco-russe Dimitri Bortnikov, né à Samara
sur la Volga et qui écrit en français depuis 2008, l’utilisation de
« Kyiv » est, de fait, « une arme ». Lui, lorsqu’il parle russe,
demeure fidèle à « Kiev », et explique l’attachement de la
France à cette orthographe par le conservatisme de son pays
d’adoption en matière de langue. « Garder “Kiev” est une
Edward Smith/Getty Images via AFP
manière de ne pas perdre le lien avec la Russie. Par ailleurs,
l’Académie française est peuplée de gens qui sont attachés à
la tradition et à l’usage. Imaginez-vous Valéry Giscard d’Es-
taing à la fin de sa vie dire “Kyiv” ? Pourquoi on ne dirait pas
“London” à la place de “Londres” ! C’est facile de changer de
mot, mais l’amitié entre les peuples passe dans les actes. »
Et d’ajouter que ce sont eux « qui prouvent que votre âme
est à jour avec celle du peuple ami ».
 WITH IRINA SHAYK

pinko.com

L’ONDE DE CHOC N’EN
FINIT PAS DE SECOUER LE MONDE
DES AFFAIRES INDIEN. Les révéla-
tions faites par le Securities and
Exchange Board of India (SEBI),
l’autorité de régulation des mar-
chés indiens, début février, sont
accablantes. Chitra Ramkrishna,
l’ex-patronne du National Stock
Exchange of India (NSE), la plus
grande Bourse du pays, était en fait
une « simple marionnette » sous la
coupe d’un prétendu ­gourou hima-
layen, selon une enquête du régu-
lateur. Chitra Ramkrishna, qui a
démissionné en 2016 pour des
« raisons personnelles », partageait
avec ce yogi des informations
confidentielles et lui demandait
conseil avant de prendre des déci-
sions cruciales.
Les détails du rapport d’enquête
de 192 pages sont stupéfiants.
Entre 2013 et 2016, Chitra
Ramkrishna échangeait avec ce
mystérieux gourou au moyen
d’une simple adresse électro-
nique : rigyajursama@outlook.
com. Selon elle, le mystique « se
manifestait à sa guise » et elle ne
« disposait pas de ses coordon-
nées géographiques ». Première
femme à avoir dirigé une Bourse
indienne, à partir de 2013, elle
partageait les objectifs commer-
ciaux et financiers de son entre-
prise, les tableaux de ­dividendes,
les résultats financiers ou encore
les ­performances des salariés.
Les courriels envoyés par le yogi,
aussi appelé « Sironmani »
(« l’exalté »), proposaient notam-
ment à cette femme de 59 ans
qu’ils se retrouvent dans des
paradis ­fiscaux : aux Seychelles,
à Singapour ou à l’île Maurice afin
de « se détendre ». « Si vous savez
nager, nous pourrions profiter
d’un bain de mer aux Seychelles
et nous reposer sur la plage »,
écrit-il le 17 février 2015. Dans un
autre e-mail, le maître spirituel
complimente son interlocutrice
sur son apparence et se permet
un « conseil gratuit ». « Vous devez
apprendre à tresser vos cheveux
de différentes façons, ce qui
­rendra votre style intéressant et
attrayant », ose-t-il dans son
courriel.
L’ancienne reine de la Bourse,
nommée femme de l’année 2013
par le magazine Forbes, aurait
rencontré « Sironmani » sur les
berges du Gange, il y a près de
50
EN INDE, L’EX-PATRONNE DE LA PLUS
IMPORTANTE BOURSE DU PAYS ÉTAIT
SOUS L’EMPRISE D’UN “YOGI HIMALAYEN”.
L’autorité de régulation des marchés indiens
révèle que l’ancienne dirigeante du National
Stock Exchange, de 2013 à 2016, était en fait
une marionnette aux mains d’un prétendu
maître spirituel. Celui qui se serait fait passer
pour le guide mystique vient d’être arrêté.
Texte Ravi PINTO
vingt ans. Elle le sollicitait sur de
« nombreuses questions person-
nelles et professionnelles », selon
ses déclarations auprès de l’auto-
rité de régulation des marchés.
« Comme nous le savons, les hauts
dirigeants recherchent souvent
des conseils informels auprès de
coachs, de mentors ou d’autres
Chitra
Ramkrishna,
à l’époque où elle
dirigeait la NSE,
à Bombay, le
10 février 2015.
seniors dans cette industrie. De la
même manière, j’ai senti que ses
conseils m’aideraient à mieux tenir
mon rôle », a-t-elle avancé pour sa
défense. Pour le SEBI, le compor-
tement de Chitra Ramkrishna fait
figure de « violation flagrante
de la réglementation » et il est
« absurde » de penser qu’il n’a pas
LA SEMAINE
nui au marché. Le plus inquiétant,
c’est que le NSE et son conseil
d’administration étaient au cou-
rant de l’échange d’informations
confidentielles mais avaient pré-
féré garder le secret. Le gen-
darme des marchés a donc sanc-
tionné le NSE de 237 000 euros
d’amende, accompagnée d’une
interdiction de lancer de nou-
veaux produits pendant six mois.
Chitra Ramkrishna a notamment
écopé d’une amende de plus de
350 000 euros et d’une interdic-
tion de travailler pour une Bourse
pendant trois ans.
Au sein de la NSE, les conseils du
« guide spirituel » ont surtout pro-
fité à un homme : Anand
Subramanian. Ce dernier, qui ne
possédait aucune expérience
dans le secteur des marchés, a
occupé plusieurs postes-clés au
sein du NSE. Il a même été
nommé directeur des opérations
en 2015. Le SEBI juge qu’il perce-
vait une « rémunération exorbi-
tante » et que, suivant les conseils
du « yogi de l’Himalaya », Chitra
Ramkrishna lui a accordé « des
augmentations fréquentes, arbi-
traires et disproportionnées ». Le
Bureau central d’enquête (CBI),
souvent présenté comme le FBI
indien, pense donc que le yogi
serait… Subramanian lui-même.
A-t-il manipulé Chitra Ramkrishna
ou les deux étaient-ils de mèche ?
Les enquêteurs envisagent les
deux possibilités et ont arrêté
Anand Subramanian le 24 février.
L’ex-patronne de la Bourse a elle
aussi été entendue mais elle n’a
pas été placée en détention.
De nombreux indices laissent en
effet penser qu’Anand Subramanian
se cachait derrière l’adresse élec-
tronique du prétendu yogi. Des
images géolocalisées envoyées
par le mystique ont révélé qu’elles
avaient été prises à quelques
mètres à peine de la résidence
d’Anand Subramanian, à Madras,
dans le sud du pays. Des pièces
jointes contenues dans les cour-
riels du « yogi » avaient été modi-
Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images
fiées quelques minutes à peine
avant leur envoi par…
Subramanian. Il a également payé
une réservation d’hôtel effectuée
par le « yogi de l’Himalaya ». Le
CBI confrontera l’ancien respon-
sable de la Bourse, en détention
jusqu’au 6 mars, pour, peut-être,
faire tomber les masques.
“ C’ÉTAIT
LE PIRE MOMENT
POUR OUVRIR
MA LIBRAIRIE,
ALORS JE N’AI
PAS HÉSITÉ ”
 LA SEMAINE

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE LA LIGUE DE CENSURE ARABE.

SORTI LE 9 FÉVRIER EN FRANCE, LE FILM “MORT SUR LE NIL” VIENT D’ÊTRE INTERDIT
DANS PLUSIEURS PAYS ARABES EN RAISON DE LA PRÉSENCE AU GÉNÉRIQUE
DE LA COMÉDIENNE ISRAÉLIENNE GAL GADOT. UNE SÉQUENCE AUX AIRS DE DÉJÀ-VU
POUR LES ACTEURS ET RÉALISATEURS SOUTIENS DE L’ÉTAT HÉBREU.

Texte Samuel BLUMENFELD

2022, BARRAGE SUR LE NIL
L’actrice israélienne Gal
Gadot tient l’un des rôles
principaux de Mort sur le
Nil, adaptation du roman
d’Agatha Christie signée
Kenneth Branagh, en salle
depuis le 9 février en France.
Victime d’un boycott visant
la comédienne, le film ne
sortira pas au Liban, au
Koweït et en Tunisie. Ces
pays reprochent à la star son
soutien à l’armée israé-
lienne affiché lors de l’opé-
2018, SPIELBERG BLACKLISTÉ
Le film de Steven Spielberg,
Pentagon Papers, sur la
divulgation par le New York
Times et le Washington Post
au début des années 1970 de
documents exposant les
mensonges des États-Unis
sur leur implication militaire
au Vietnam, déplaît souve-
rainement au gouvernement
libanais. Pendant des mois,
des cinémas de Beyrouth
organisent une campagne
d’affichage en faveur du
1993, LA SHOAH TABOUE
En raison de son sujet, la
Shoah, La Liste de Schindler,
réalisé par Steven Spielberg,
se trouve frappé par la cen-
sure de plusieurs pays
arabes ou musulmans. Le
Liban et la Jordanie le
rejettent en raison du sou-
tien du cinéaste à l’État
hébreu. La Malaisie leur
emboîte le pas. La censure
du pays reproche au film,
qui raconte la manière dont
l’industriel allemand Oskar
1963, ELIZABETH TAYLOR
CHASSÉE D’ÉGYPTE
Avant de triompher au box-
office et de marquer l’his-
toire du cinéma, le film
Cléopâtre, de Joseph L.
Mankiewicz, a connu mille
péripéties. À commencer
par l’annulation d’une partie
du tournage en Égypte car la
star de cette superproduc-
tion, Elizabeth Taylor, est
persona non grata dans le
pays depuis sa conversion au
judaïsme et son activisme en
1959, “BEN-HUR” ARRÊTE
SON CHAR EN SYRIE
Le film, avec Charlton
Heston et Stephen Boyd,
réalisé par William Wyler,
apparaît dès sa sortie
comme le péplum emblé-
matique de l’époque, cou-
ronné de plusieurs Oscars,
dont celui du meilleur film.
Les gouvernements syrien
et égyptien décident pour-
tant de l’interdire au motif
qu’une des actrices, Haya
Harareet, est israélienne. À

ration « Bordure protec-
trice », déclenchée à l’été
2014 dans la bande de Gaza.
En 2017, déjà, le choix de
Gal Gadot pour incarner
Wo n d e r Wo m a n ava i t
entraîné ­l’interdiction du
blockbuster de Patty Jenkins
en Algérie, en Tunisie, au
Liban et au Qatar.
long-métrage, mais les auto-
rités décident de s’opposer à
sa diffusion. Car le réalisa-
teur américain figure sur
une liste noire de la Ligue
arabe pour avoir versé 1 mil-
lion de dollars à l’État d’Is-
raël en 2006, à la suite de la
guerre contre le Hezbollah.
Schindler réussit à éviter à
plus d’un millier de per-
sonnes de périr dans le
camp de concentration de
Plaszów (Pologne), de mon-
trer des juifs trop « sympa-
thiques » et des nazis trop
« brutaux ».
faveur de l’État d’Israël,
auquel la comédienne a fait
don de plusieurs centaines
de milliers de dollars.
L’Égypte et la Syrie inter-
disent l’œuvre sur leur terri-
toire. Un nouveau biopic de
la reine d’Égypte est actuel-
lement en préparation avec
dans le rôle-titre… Gal Gadot.
Patrick T. Fallon/AFP. Rue des Archives/Everett Collection. Universal Pictures-Amblin Enter tainment.
la même occasion, le minis-
tère de la culture syrien
prohibe les productions
avec Edward G. Robinson
en vedette, en raison des
soi-disant « activités pro-­
sionistes » de la star.

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 LA SEMAINE

Grâce à l’association Les Caquetteuses

de Brice Lahy et Manon Dugas,
41 000 familles ont adopté des gallinacés
en 2021.

Depuis quelques années, les associations qui cherchent à sau-

ver les poules se multiplient : Les Ch’tites cocottes, dans le
Nord ; Champ libre aux poules, dans le Gers… Grâce à un
réseau de bénévoles, Les Caquetteuses travaille avec des
­élevages de toute la France, excepté ceux en batterie ou hors-
EN BRETAGNE, L’ADOPTION PLUTÔT
QUE L’ABATTOIR POUR LES POULES.
La vie d’une poule pondeuse se termine à 18 mois,
faute d’être rentable. Mais dans la première région
avicole française, le sauvetage des gallinacés mobilise
de plus en plus d’associations.
Texte Manon BOQUEN
L’IMPOSANTE VOITURE EST GARÉE DEVANT LE BÂTIMENT
RECTANGULAIRE, une remorque accrochée à l’arrière, au bout
d’un chemin à Guémené-Penfao (Loire-Atlantique). À l’entrée
du poulailler, Manon Dugas, 29 ans, un tuyau entre les mains,
et Brice Lahy, 36 ans, aspergent d’eau les cages de transport
avant un nouveau voyage. « Nous partons demain en Mayenne
pour adopter deux cents poules, décrit Manon Dugas. La
semaine prochaine, nous irons dans la Sarthe pour en ramener
trois cents autres. » Amoureux des animaux et végétariens, ils
ont découvert qu’à l’âge de 18 mois les poules étaient vouées
à l’abattoir, car elles ne pondent plus suffisamment pour être
rentables. Avec leur association Les Caquetteuses, fondée en
décembre 2020, ils veulent leur offrir un avenir meilleur chez
des particuliers. « Notre objectif, c’est qu’elles aient une belle
vie », explique Brice Lahy, l’air léger.
Depuis novembre 2021, ce couple installé à Sérent (Morbihan)
n’arrête pas. Aujourd’hui un défi l’occupe : faire adopter les
quelque 25 000 cocottes de la société Poulehouse. Placée en
liquidation judiciaire le 1er février, l’entreprise promettait, dès
ses débuts, en 2017, « un œuf qui ne tue pas la poule » en
offrant une fin heureuse aux gallinacés ­réformés (jugés
inaptes à produire). Mais la société n’a eu le temps de créer
qu’une seule maison de retraite, en Haute-Vienne. Après l’ar-
rêt d’un partenariat avec la marque Cocorette, son activité et
sol pour ne pas soutenir ce type d’élevage dont les œufs ne
peuvent plus être vendus en boîte depuis cette année.
En 2021, 41 000 familles ont adopté des poules par son inter-
médiaire. « Souvent, les gens ne savent pas que les poules
finissent à l’abattoir si jeunes, alors qu’elles peuvent vivre au
moins cinq ans et continuer à pondre », explique Manon Dugas,
bientôt salariée de l’association. « La population est très mal
informée sur l’agroalimentaire et les conditions d’élevage,
observe Romain Espinosa, économiste, spécialiste de la
condition animale au Cired (CNRS). D’autant que l’empathie
décroît avec la distance génétique, les poules arrivent en fin
de classement, selon plusieurs études. »
Ce manque de considération, Amélie Weber ne le conçoit pas.
Cette psychologue végétarienne de 30 ans, qui vit dans le nord
de la Bretagne, a adopté en décembre 2021 quatre poules par
l’intermédiaire des Caquetteuses. « Je voulais leur offrir une
belle fin de vie, alors qu’elles ont été exploitées, et m’offrir éven-
tuellement la possibilité d’avoir quelques œufs. » Chez Les
Caquetteuses, chaque sauvetage s’organise avec une contre-
partie financière, environ 5 euros par animal. « Souvent, on par-
tage les gains avec l’éleveur, détaille Brice Lahy. Pour nous,
cela rembourse surtout les frais de transport et d’équipement. »
Côté agriculteurs, cette rétribution peut s’avérer gagnante.
Rachetées en moyenne 11 centimes chacune par les abattoirs,
les poules ne valent plus grand-chose une fois passées leurs
72 semaines. Pour Élisabeth et Pierrick Duval, éleveurs à
Saint-Donan (Côtes-d’Armor), l’argument financier n’a pas été
le seul. Après un contrôle sanitaire, ils ont été sommés de
rénover leur bâtiment et d’abattre leurs animaux. « À un an de
la retraite, on a alors décidé d’arrêter notre activité, raconte
l’éleveuse de 59 ans. Nos poules étaient jeunes, 42 semaines,
ça nous faisait mal au cœur de les voir passer à la casserole. »
Les Caquetteuses a alors organisé le sauvetage par des parti-
culiers des 4 500 volailles en une journée. Une prise de
conscience pour le couple d’éleveurs : « Après tant d’années
de carrière, on ne réfléchissait même plus, elles pondaient,
elles mouraient. Les abattoirs se font de l’argent sur notre dos
en les vendant alors qu’ils nous les rachètent une misère. »
Ces nouvelles pratiques modifieront-elles les habitudes
des éleveurs en Bretagne, première région avicole française ?
À la tête du Verger des galinettes, à Saint-André-des-Eaux
(Côtes-d’Armor), Gaëlle Croguennec le revendique. Dans sa
ferme bio, où vivent 750 poules depuis deux ans, elle organise
elle-même l’adoption de ses demoiselles à plumes dès qu’elles
ont 18 mois, au rythme de 250 à chaque fois. « C’est inclus
Les Caquetteuses

celle de ses éleveurs ont stoppé net. « Aujourd’hui, il nous dans mon modèle économique et, jusqu’à présent, elles ont
reste entre 11 000 et 12 000 poules à faire adopter. toujours été adoptées, assure la trentenaire. Mais je crains que
Honnêtement, on ne pensait pas réussir à en sauver autant », des sauvetages de grosses exploitations redorent un système
se réjouit Brice Lahy, ex-­informaticien au chômage. à bout de souffle. » Et saturent les capacités d’adoption.

54

C’EST UNE GALÉJADE TRÈS SÉRIEUSE.
Un simple jeu de mots en ligne qui, chaque
jour, draine plus de 15 000 accros, déclenche
des polémiques orthographiques enfiévrées,
réveille des souvenirs d’enfance aux senteurs
de thym et d’huile d’olive… Et suscite les inter-
rogations ethnologiques de néo-Marseillais
déboussolés par tant de particularisme. Le jeu
en ligne Motchus, à prononcer en insistant sur
le « tch », est né le 20 janvier 2022. Mais cette
adaptation du renommé jeu en ligne français
Sutom, lui-même dérivé de l’émission télévi-
sée « Motus », sur France 2 jusqu’en 2019, ne
cesse, depuis, de faire des adeptes. Sa règle
est simple : découvrir, en six coups, un mot
mystère « marseillais, provençal ou particuliè-
rement employé à Marseille » dont seule la
première lettre est révélée. « J’ouvre Twitter et
je vois qu’on est tous devenus gagas de
Motchus », s’étonne, mi-février, le maire socia-
liste de Marseille Benoît Payan. Sa première
adjointe, l’écologiste Michèle Rubirola, publie,
elle, sa grille quotidienne. Journalistes, chefs
d’entreprise, commerçants s’adonnent à
Motchus sans se cacher. Et Éric Berton,
LES MARSEILLAIS TOUS
FADAS DE “MOTCHUS”.
Peuchère, boucan, pébron… la cité phocéenne redécouvre
son patrimoine linguistique grâce à ce jeu en ligne,
version provençale du célèbre “Sutom”, lui-même inspiré
du mythique jeu télévisé “Motus”.
Texte Gilles ROF — Photos Lola HAKIMIAN
58
le président d’Aix-Marseille Université, qui
gère près de 80 000 étudiants, s’affiche
comme un fan sur les réseaux sociaux.
Assis à une terrasse de café à deux pas du
Vieux-Port, protégé d’un mistral piquant par
son sweat à capuche, Médéric Gasquet-Cyrus
savoure. Ce petit brun à houppette et lunettes,
docteur en sociolinguistique, est, en duo avec
le professeur de mathématiques Denis
Beaubiat, l’instigateur de l’affaire. « Je fais par-
tie de ces linguistes qui pensent qu’une langue
n’appartient pas aux élites, aux académies ou
aux enseignants, mais aux gens qui la parlent »,
pose ce maître de conférences à AMU. La ser-
veuse vient le féliciter pour l’initiative. La veille,
c’est un adolescent qui l’a arrêté devant le
Stade-Vélodrome. « Motchus, c’est vous ?
Merci, on se régale ! » lui a lâché le minot.
Médéric Gasquet-Cyrus n’en revient toujours
pas. « Une amie me dit que sa grand-mère hos-
pitalisée l’attend chaque soir pour faire la grille
avec elle. Jamais je n’aurais pensé toucher
toutes les générations comme ça… », se
réjouit-il. Spécialiste du dialecte marseillais,
qui pour lui n’est pas une langue à part mais
­quotidien, analyse-t-il déjà. Avec Motchus,
Le sociolinguiste
Médéric Gasquet-Cyrus,
un des inventeurs du jeu
« Motchus », le 25 février
à Marseille.
LA SEMAINE
bien « le français que l’on parle à Marseille », et
chroniqueur, « avec accent », sur France Bleu
Provence depuis 1999, l’universitaire a
démarré au quart de tour quand des amis l’ont
mis, à la mi-janvier, au défi de créer un Sutom
local. « Ils râlaient parce que le jeu n’acceptait
pas des mots comme “peuchère” [le pauvre]
ou “delongue” [tout le temps]… », se marre le
linguiste, 46 ans et espiègle comme un gamin.
Quelques échanges avec Denis Beaubiat plus
tard, suivis de l’accord du créateur de Sutom
pour utiliser code et habillage des grilles, et le
duo file droit au but. « C’est parti comme une
déconnade, un hommage oulipien », reconnaît
Médéric Gasquet-Cyrus, grand adepte de
l’Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo), ce
mouvement littéraire qui, depuis les
années 1960, explore de nouvelles formes de
langage à travers des jeux d’écriture.
Les mots de Motchus font partie du patrimoine.
Certains, comme « boucan », qui se dit pour une
personne pénible, ou « pébron », un abruti, sont
très usités. D’autres se sont presque perdus, à
l’image de « désesquer » (littéralement enlever
l’esque – l’appât – de l’hameçon de pêche) sur
lequel bon nombre de joueurs ont séché tout
un dimanche. « Le langage marseillais est un
mille-feuille d’origines et d’usages. Des mots
d’ici ont un destin national comme “bouilla-
baisse”, d’autres restent très localisés », résume
Médéric Gasquet-Cyrus, qui intègre désormais
au jeu du jour la définition du mot mystère de la
veille. « Le plus compliqué a été de créer un
lexique », reprend Denis Beaubiat, 48 ans, le
technicien de l’histoire.
Ce trésor de plus de 2 000 occurrences se
base sur les recherches de son acolyte qui a
piloté le Dictionnaire du marseillais de l’acadé-
mie de Marseille (publié en 2006), mais aussi
sur les ouvrages de quelques pionniers dont le
journaliste Robert Bouvier, auteur du Parler
marseillais (Jeanne Laffitte), un dictionnaire
argotique. Parmi ces passeurs de l’expression
locale, le duo mentionne aussi l’écrivaine fémi-
niste Thyde Monnier, les auteurs Jean-Claude
Izzo et Philippe Carrèse, le Massilia Sound
System et les rappeurs du cru, d’IAM à Jul.
Si l’expérience reste bénévole et avant tout
ludique, le sociolinguiste prévoit de décorti-
quer les ressorts de son succès dans des
publications scientifiques. « Jusqu’alors, aucun
jeu ne permettait d’utiliser ces termes du
nous contribuons à une libération symbolique
du langage marseillais. »
 LA SEMAINE

C’EST PEUT-ÊTRE
UN DÉTAIL POUR VOUS... MAIS PAS POUR MARC BEAUGÉ.

ACTUALITÉ UKRAINIENNE OBLIGE, L’HEURE N’ÉTAIT PAS AUX EXTRAVAGANCES

LORS DE LA 47 e CÉRÉMONIE DES CÉSARS, LE 25 FÉVRIER SUR LA SCÈNE DE L’OLYMPIA.

1- PROFILS BAS
Ils sourient, ils posent,
ils s’embrassent, mais ce
n’est pas tout à fait comme
d’habitude. Vendredi
25 février, au lendemain
de l’invasion déclenchée
par l’armée russe en
Ukraine, la 47e cérémonie
des Césars fut contrainte
de faire profil bas et de
freiner ses ardeurs.
Hormis une paire de
2- SCULPTURALE SILHOUETTE
Dans ce tableau d’une
grande sobriété, quatre
Césars apparaissent bien
en vue. Si vous aimez les
données inutiles, sachez
que chaque statuette,
totalement creuse, pèse
3,5 kilos et nécessite
quinze heures de travail
aux artisans de la fonderie
d’art Bocquel, en
Normandie, chargés de
3- PRÉCIEUX SATIN
Profitons de cette rare
concentration de smo-
kings, pour rappeler que si
les vestes présentent des
revers ornés de satin
(ceux de Cate Blanchett
sont particulièrement
imposants), ce n’est pas
par hasard.
Historiquement, cette
­finition a même un objectif
très concret et pratique :
4- VELOURS INGÉNIEUX
Valérie Lemercier a, elle,
eu la bonne idée de choisir
une robe taillée dans un
velours palatine présen-
tant la particularité de
ne pas s’imprégner
des odeurs de fumée.
Puisqu’elle bien fait les
choses, la lauréate du
César de la meilleure
actrice pour son interpré-
tation dans Aline, inspiré
5- PENCIL MOUSTACHE
La moustache de Ron
Mael, fondateur du groupe
The Sparks avec son frère,
Russell, récompensé pour
son travail sur le film
Annette, de Leos Carax,
sortait également du lot.
Le compositeur a long-
temps eu une moustache
hitlérienne qu’il finit par
raser pour plus de rete-
nue. Admettons-le, cette
Julien M. Hekimian /Getty Images via AFP

fesses curieusement
exposée sur scène par une
« humoriste » sans doute
peu au fait de l’actualité
internationale, elle fit
même dans l’austérité
la plus totale, comme en
témoigne cet écran noir
de fin de cérémonie.
leur réalisation depuis la
deuxième cérémonie
en 1977. En effet, les sta-
tuettes représentant une
silhouette masculine
enroulée dans une bobine
de film conçues par César
pour l’édition inaugurale,
en 1976, firent long feu…
en cas d’accident de
fumoir, elle permet à la
cendre de glisser sur la
veste sans brûler le tissu.
de la vie de Céline Dion, pencil moustache n’est
a également eu la bonne pas beaucoup plus
idée de se positionner sur ­discrète, mais elle est bien
cette photo de façon à moins provocante.
masquer la vue de
l’homme en jeans skinny
situé juste derrière
elle, au second plan.
Merci Valérie.

60

KIEV, VILLE MARTYRE. Kiev, ville
d’­histoire. Kiev, ville de rébellion. Depuis les
débuts du journal et jusqu’aux heures tragiques
vécues aujourd’hui, Le Monde n’a eu de cesse
d’osciller entre ces trois réalités, intimement
liées, pour décrire la capitale ukrainienne.
Comme un sceau du destin, la première
­mention dans le quotidien (daté du 15 février
1945) suit la signature, le 11 février, à Yalta,
dans la péninsule de Crimée, d’accords entre
Staline, Roosevelt et Churchill qui allaient for-
mater l’Europe de l’après-guerre. Quatre jours
plus tard, Le Monde en rend compte dans une
longue dépêche et écrit : « Les ouvriers des
équipes de nuit des usines de guerre à Moscou,
Kiev, Kharkov, Leningrad et dans le bassin du
Donetz [Donbass] organisèrent aussitôt des
meetings. » Derrière ces célébrations, le par-
tage en zones d’influence et l’idée imposée par
Staline d’un glacis protecteur contre l’Ouest
étaient actés. Deux concepts qu’entend
aujourd’hui perpétuer Vladimir Poutine par le
fer et par le feu. Kiev se retrouve assignée à un
camp. Pourtant, derrière ce qui allait devenir le
rideau de fer, elle continue d’entretenir des fer-
ments d’indépendance. À chaque fois que la
Russie soviétique lui en laissera l’occasion, elle
tente de reprendre un peu de sa liberté. Ainsi, le
22 juin 1948, André Pierre, le spécialiste de
l’URSS au Monde, décrit les épreuves du certi-
ficat de maturité, l’équivalent du baccalauréat, à
Kiev. Les sujets sont les mêmes qu’à Moscou.
« Il s’agit en effet de combattre en eux, à l’aube
de leur vie, le nationalisme ukrainien qui per-
siste dans les milieux intellectuels et que l’on a
tant de peine à extirper. Dans leurs écoles les
maîtres ont pour tâche de leur imposer la
­doctrine officielle communiste : fraternité
russo-ukrainienne, mais primauté de la culture
russe sur celle de l’Ukraine. » Même après la
mort de Staline (5 mars 1953), la russification
des esprits se poursuit. André Pierre, toujours,
le 19 janvier 1954 : « La réalité historique d’au-
jourd’hui, c’est que l’Ukraine, comme toutes les
autres républiques fédérées, est entièrement
sous la coupe des Russes de Moscou. Tant qu’il
en sera ainsi, le malaise entre Kiev et Moscou
persistera, et le gouvernement central sovié-
tique sera toujours contraint d’employer la force
pour écraser l’hydre sans cesse renaissante
du “nationalisme” ukrainien. »
KIEV
LE 15 FÉVRIER 1945, LA PREMIÈRE FOIS QUE “LE MONDE” A ÉCRIT
L’arrivée au pouvoir à Moscou en 1955 de Nikita
Khrouchtchev, Ukrainien lui-même, ouvre
à Kiev l’espoir d’une plus grande liberté. Le
3 novembre 1959, Michel Tatu, le correspon-
dant du Monde en URSS, se rend au « ministère
des affaires étrangères » à Kiev. Car, bien que
membre de l’Union soviétique, l’Ukraine,
comme la Biélorussie, dispose d’un siège aux
Nations unies. Vu de Moscou, c’est une manière
de peser plus activement sur les décisions de
l’ONU. Mais, écrit le reporter, « à Kiev on l’a pris
beaucoup plus au sérieux, comme un puissant
encouragement au sentiment national ukrai-
nien. (…) À tous les niveaux des grandes admi-
nistrations de Kiev, le moindre de ces “signes
extérieurs d’indépendance” est agité devant le
visiteur avec une insistance touchante. » Mais le
journaliste n’en constate pas moins la russifica-
tion massive des esprits qui est à l’œuvre,
notamment au niveau de la langue.
La chute de Khrouchtchev en 1964 est suivie
d’une remise au pas. Après l’invasion de la
Tchécoslovaquie par les chars russes en 1968,
Bernard Féron relate, le 14 septembre, « le rai-
dissement idéologique » des autorités commu-
nistes de Kiev qui déclarent « la nécessité de la
lutte contre le nationalisme inspiré par l’impé-
rialisme ». Le 8 mars 1972, le même journaliste
annonce l’arrestation à Kiev de ceux qui
­critiquent la russification en cours en Ukraine.
« Les aspirations à l’indépendance restent
vivaces dans cette République », constate-t-il.
Tout comme Jacques Amalric qui, le
27 mai 1974, rapporte que les dirigeants com-
munistes se plaignent que « le problème du
“nationalisme bourgeois ukrainien” » demeure.
L’arrivée au pouvoir du réformateur Mikhaïl
Gorbatchev, en 1985, relance un peu plus
­l’esprit frondeur de Kiev. Lors d’une visite de
François Mitterrand dans la capitale ukrai-
nienne, un article non signé décrit, le
8 décembre 1989, « le millier de manifestants
contenus à une centaine de mètres de la Maison
des syndicats (…). Il faisait déjà nuit et les natio-
nalistes ukrainiens manifestaient dans le calme,
faisant flotter au vent des drapeaux bleu et jaune
de l’Ukraine ». La ville se dressait à nouveau
contre Moscou. En 1991, c’est toute l’Ukraine
qui proclamait une indépendance qu’un réfé-
rendum approuvait à 92 %. Coincée par l’his-
toire et la géographie entre l’Est et l’Ouest, Kiev
LA SEMAINE
se retrouve dès lors régulièrement au cœur des
tensions entre la Russie et les pays occidentaux.
Plus encore à partir de 1999, quand s’installe au
Kremlin Vladimir Poutine qui n’aura de cesse de
remettre la main sur ce pays. Le 4 janvier 2000,
André Fontaine se fait l’écho de « La colère d’un
peuple humilié » : les Russes cette fois. « Il leur
fallait assister sans réagir à la perte, non seule-
ment de leurs positions avancées en Europe
centrale et orientale, mais des Républiques
baltes, de la Biélorussie, et plus encore de cette
Ukraine dont le destin était étroitement associé
au sien depuis qu’à la fin du Xe siècle, saint
Vladimir avait baptisé la “Russie de Kiev”. »
On connaît la suite : Vladimir Poutine ne va
avoir de cesse de regagner le contrôle de Kiev
l’insoumise. Il procédera longtemps par le biais
de ses affidés ukrainiens, qui tenteront d’em-
pêcher la ville de regarder à l’ouest, vers
l’Union européenne. Correspondante à
Moscou, Natalie Nougayrède décrit le
20 novembre 2004 « des équipes pléthoriques
de “conseillers en image” dépêchés par le
Kremlin à Kiev pour prêter main-forte au candi-
dat du pouvoir, le premier ministre sortant,
Viktor Ianoukovitch, perçu par l’entourage de
M. Poutine comme le meilleur garant des inté-
rêts géopolitiques russes dans la République
slave voisine. » En vain. Après avoir contesté le
résultat des élections, Kiev porte au pouvoir un
pro-occidental, Viktor Iouchtchenko. Dix ans
plus tard, Place de l’indépendance, la popula-
tion s’insurge encore une fois contre Moscou
qui veut de nouveau imposer Ianoukovitch. La
police tire et tue. « On meurt à Kiev parce que le
Kremlin cherche à imposer un régime de sou-
veraineté limitée à son “étranger proche”. Les
Européens devront en tirer un jour les consé-
quences dans leurs relations avec le grand voi-
sin de l’Est », prédit un éditorial du Monde, le
21 février 2014. Ayant échoué par les urnes,
Vladimir Poutine va désormais tenter de faire
plier Kiev par la force de ses bombes et de ses
chars. En l’humiliant d’abord en 2014, annexant
la Crimée, puis soutenant militairement la
sécession d’une partie des régions orientales
de l’Ukraine. En la frappant aujourd’hui en plein
cœur. « 5 h 05, les premières explosions reten-
tissent à Kiev », titre Le Monde le 25 février.
Texte Benoît HOPQUIN
 LE MAGAZINE
Marta Ortega Pérez
à La Corogne,
berceau historique
de Zara.

Marta Ortega Pérez, prête à régner.

LE 1er AVRIL, ELLE PRENDRA OFFICIELLEM ENT LA PRÉSIDENCE DU GROUPE INDITEX (ZARA),
FONDÉ PAR SON PÈRE, AMANCIO. LA JEUNE HÉRITIÈRE DE 38 ANS, QUI PILOTE DEPUIS QUELQUES
ANNÉES DÉJÀ LA MONTÉE EN GAM M E DE L’ENSEIGNE ESPAGNOLE DE PRÊT-À-PORTER BON
MARCHÉ, DEVIENDRA ALORS LA FEM M E LA PLUS PUISSANTE DE LA MODE. EN M ULTIPLIANT LIGNES
POINTUES, COLLABORATIONS DE HAUT VOL ET EN ADOPTANT LES CODES DU LUXE, ELLE A
DÉJÀ MODIFIÉ EN PROFONDEUR L’IMAGE DE LA MARQUE. UNE ÉVOLUTION QUI INTERVIENT ALORS
QUE LA FAST-FASHION EST CONFRONTÉE À UNE REM ISE EN CAUSE DUE À SES IM PACTS HUMAINS
ET ENVIRONNEM ENTAUX. Texte Caroline ROUSSEAU
Gonzalo Machado

63
 LE M AG A ZINE

Marta Ortega Pérez avec son père, Amancio Ortega,

le fondateur de Zara, à La Corogne, en 2017.

64

CE
fut un événement rare pour La Corogne. La deuxième ville
de Galice, au nord-ouest de l’Espagne, doit davantage sa
réputation à son phare romain et à sa spécialité culinaire
(le poulpe) qu’à sa vie culturelle. Celle dont la brume fait
mousser les cheveux des femmes, celle qui aveugle les
­passants quand le soleil se réverbère sur les façades imma-
culées des immeubles du port, dont les vents balaient la
côte et soulèvent les eaux lourdes de l’Atlantique, est restée
simple, authentique et méconnue des étrangers. Or, début
décembre, des personnalités ont fait le déplacement de
Paris, New York ou Londres – certaines acheminées par
avion privé – pour le vernissage d’une exposition qui aurait
pu parfaitement se tenir dans l’une de ces trois capitales
de la mode. Les mannequins Naomi Campbell, Esther
Canadas ou Marie-Sophie Wilson-Carr, l’actrice Rossy de
Palma, les photographes David Sims et Mikael Jansson, les
stylistes Emmanuelle Alt (ex-rédactrice en chef de Vogue
Paris) et Karl Templer (ancien directeur artistique du
magazine Interview), les créateurs Pierpaolo Piccioli
(directeur artistique de Valentino) et Clare Waight Keller
(anciennement chez Chloé), le réalisateur de Call Me By
Your Name, Luca Guadagnino, les coiffeur et maquilleur
Odile Gilbert et Stéphane Marais…
Manuel Queimadelos
Un concentré de classe internationale venu voir l’exposition
posthume de « l’ami » Peter Lindbergh, immense photo-
graphe de mode mort en 2019. Mais ce jour-là, la vraie star
n’était autre que l’hôtesse qui avait rendu possible cet évé-
nement et « remis La Corogne sur la carte », comme elle a
coutume de dire : Marta Ortega Pérez. Par la volonté de son père, Amancio
Ortega, fondateur de Zara, cette jeune femme de 38 ans prendra, le 1er avril
prochain, en tant que présidente, la tête du groupe Inditex, leader mondial
de la fast-fashion, dont le siège est à Arteixo, à une quinzaine de kilomètres
de La Corogne. Depuis dix ans, même s’il continue de venir plusieurs jours
par semaine au bureau, son père s’est officiellement retiré de la direction
exécutive, laissant Pablo Isla, le directeur général, gérer les affaires cou-
rantes d’une entreprise de plus de 144 000 employés. Plutôt bien, d’ailleurs,
car le groupe devrait dépasser en 2021 les 20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et sa valorisation boursière est estimée à quelque 75 milliards
d’euros. Des chiffres impressionnants, qui propulsent aujourd’hui Marta
Ortega Pérez au rang de femme la plus puissante de l’industrie de la mode.
Le 1er décembre, donc, la trentenaire recevait à domicile, autour de la très
belle exposition, « Untold Stories », consacrée à Peter Lindbergh. Après le
vernissage, le cocktail (signé Albert Adrià, frère de Ferran et figure de la
gastronomie) et le dîner un brin conceptuels, un concert soul de la
Britannique Lianne La Havas a enveloppé les deux tablées. « Globalement,
tout était bien fait. Du petit message personnel de Marta, que j’ai trouvé très
chic car je ne la connaissais pas, au test PCR organisé dans l’hôtel dans une
pièce monochrome où tout était blanc, de la blouse des infirmières à la
machine à café ! », raconte Aleksandra Woroniecka, consultante et ex-
rédactrice en chef mode de Vogue Paris et de M Le magazine du Monde. Un
souci du détail et un sans-faute qui a su séduire au-delà de ce cercle d’ini-
tiés puisque l’exposition (gratuite) affichait plus de 50 000 visiteurs début
février. Face au succès, et en l’absence d’événements de cette qualité à
l’agenda de la ville, elle a d’ailleurs été prolongée d’un mois, pour finale-
ment se clôturer le 31 mars prochain. À l’entrée, dans la petite boutique-
cafétéria qui vend le livre de l’exposition ainsi que des tee-shirts imprimés
de portraits en noir et blanc de Kate Moss ou de Linda Evangelista signés
Lindbergh, on n’en revient pas. « Il ne se passe pas grand-chose d’habitude
à La Corogne, enfin rien de ce niveau. Jeunes, vieux, tout le monde vient. Je
pense qu’au mètre carré, on fait plus de chiffre que dans une boutique
Zara ! », se réjouissait un membre du personnel.
Pour célébrer son union, en 2018, avec le volubile et sympathique Carlos
Torretta, fils du créateur de mode Roberto Torretta et ancien agent de
mannequins installé à New York puis Madrid, qui a intégré en 2019 le
groupe familial à la tête de la communication globale de Zara, Marta Ortega
Pérez avait pu s’offrir les services de Peter Lindbergh comme photographe
de mariage. Il s’était installé dans une pièce à part et recevait là « avec une
infinie patience et bonté », racontent des témoins, tous ceux qui voulaient
bien passer devant son objectif : les parents, les oncles et tantes, les papis
et mamies, les enfants, les amis, le petit chien Pepe… Très chic, là encore,
de se voir offrir son portrait réalisé par l’un des plus grands artistes du
monde de la mode. C’est l’un des talents de « MOP » : avoir su tisser des
liens de travail et d’amitié avec les personnalités au sommet de cette indus-
trie, au point de fonder une sorte de mégafamille élargie, et avoir adopté
avec un goût sûr les codes du milieu sans s’encombrer de la morgue qui
d’ordinaire les accompagne.
Marta Ortega Pérez est donc la fille d’Amancio Ortega (qui a deux autres
enfants d’un précédent mariage, aucunement impliqués dans Inditex) et de
Flora Pérez (qui a longtemps travaillé comme styliste dans l’entreprise). Elle
est née en 1984 à Vigo (Galice), près de la frontière portugaise. Corps mince
et tonique, cheveux blonds coupés dans un long carré flou, regard foncé et
franc sous des sourcils châtains impeccables, sourire radieux, la jeune
femme dégage autant de sérieux que de joie de vivre. Cavalière émérite
plusieurs fois récompensée dans sa jeunesse, passionnée de photo, elle a
fait sa scolarité chez les jésuites à La Corogne, puis dans un lycée privé en
Suisse, avant de partir étudier dans une école de commerce en Angleterre.
C’est là qu’elle a, pour la première fois, à l’âge de 23 ans, intégré le groupe
familial comme vendeuse chez Zara, sur King’s Road, à Londres. Mère de
deux enfants (Amancio, 9 ans, qu’elle a eu avec le cavalier Sergio Álvarez
Moya, et Matilda, 2 ans, fille de Carlos Torretta), Marta Ortega Pérez est très
proche de ses parents (ils habitent au même endroit, face au port de La
Corogne) et de sa grand-mère maternelle, 93 ans, qu’elle poste volontiers
sur son compte (privé) Instagram. Elle est photographiée à la moindre de
ses apparitions publiques par les paparazzis espagnols et ses tenues,

qui mélangent des pièces Zara avec celles des maisons de luxe
Hermès, Bottega Veneta ou Valentino, sans que rien jamais ne soit disso-
nant ou m’as-tu-vu, font l’admiration. Ongles courts et chaussures plates,
elle a depuis quelques années, avec une discrétion redoutable, avancé ses
pions sur l’échiquier de l’industrie de la mode, jusqu’à modifier l’image de
l’enseigne espagnole dans le milieu. Comme si Zara avait changé non pas
de structure mais de nature. Longtemps confiné au rang d’observateur du
cénacle de la mode, le challengeur est ainsi à son tour non seulement
observé mais accepté.
Évidemment, c’est subtil. Mais la chaîne de fast-fashion, dont on blâmait
ou saluait encore récemment le modèle capable d’écouler, rien qu’au
rayon femme, 450 millions de pièces par an (grâce à ses 6 657 magasins à
travers le monde, et bien sûr à son site d’e-commerce), a tranquillement
revêtu tous les atours d’une marque de mode haut de gamme… Même si
elle n’a rien perdu de sa célérité à inonder le marché et de sa capacité à
produire des habits bon marché, la volonté affichée est désormais de valo-
riser la création, l’originalité et l’exigence. Et cela peut commencer très en
amont, par l’adoption de pratiques en cours au plus haut niveau du luxe.
Pour ne citer qu’un exemple, sur le site d’Arteixo, chaque vêtement ima-
giné par le studio, et prototypé par les modélistes et couturiers, est essayé
sur un vrai modèle (qu’on appellerait « mannequin cabine » si l’on était
dans une maison de haute couture), lors de longues séances de « fitting ».
Dans une très rare, pour ne pas dire unique, interview accordée en août
au Wall Street Journal Magazine, Marta Ortega Pérez – photographiée en
col roulé Zara à 50 dollars (avec un stylisme signé Karl Templer, coiffée
par Guido Palau, maquillée par Pat McGrath et shootée par Steven Meisel,
la crème de la crème à tous les niveaux) affirme : « Je pense que nous avons
notre propre identité. Nous partons de zéro, depuis longtemps maintenant,
pour développer de nouveaux produits. »
Il y a vingt ans en effet, l’excitation naissait du fait que Zara parvenait à mettre
en boutique des vêtements qu’on disait « tombés du podium » : sitôt repérés
lors du défilé d’une maison de luxe ou d’un créateur en vue, sitôt digérés,
fabriqués et acheminés dans les boutiques en moins de temps qu’il ne faut
pour le dire… Mais le « fashion system » a changé. Les marques de luxe ont,
comme Zara avant elles, aboli les carcans de saisonnalité (ce qu’elles montrent
est souvent disponible à la vente immédiatement), et fait exploser le concept
même de fashion week en défilant à peu près quand bon leur semble, hors
calendrier, toute l’année. La temporalité a sauté en même temps que l’idée
de tendance : le consommateur veut de tout, tout le temps pour mixer les
styles, les prix, les labels. Les nouvelles collections des marques qui défilent
à Paris ou Milan continuent de faire l’admiration et constituent bien sûr un
socle culturel à avoir quand on baigne dans ce métier, mais difficile de dire
qu’elles donnent aujourd’hui le « la ». Plus personne ne cherche du « jamais-
vu », ni un accès exclusif à la création à travers un défilé. Il semble même plus
stratégique désormais d’observer attentivement le moodboard abyssal que
sont les séries Netflix en termes de mode et de lifestyle.
Il y a environ cinq ans, Marta Ortega Pérez a décidé de travailler avec Fabien
Baron. L’éminent directeur artistique français, installé à New York, à le bras
long. Lui qui a travaillé pour la presse magazine européenne et américaine
n’est certainement pas étranger à la montée en gamme du réseau profession-
nel de MOP, et il lui reconnaît un certain talent à faire bouger les lignes en
« apportant une couche de sophistication ». Elle a ainsi, avec l’aide avisée de ce
Français installé à New York, multiplié les collections et collaborations de haut
vol et introduit de nouvelles lignes plus pointues les unes que les autres. On
citera la ligne SRPLS en 2018 (avec Karl Templer), le maquillage en 2020 (avec
Fabien Baron lui-même), la ligne Atelier en 2021 (shootée par Paolo Roversi),
une collection de vêtements féminins avec Charlotte Gainsbourg (qui avait
déjà participé à une campagne Zara Home) lancée en grande pompe pendant
la fashion week de Paris, en septembre 2021, dans un superbe hôtel particu-
lier du 7e arrondissement privatisé pour recevoir le gratin de la mode, le tout
orchestré par le producteur de défilés Alexandre de Betak.
L’année 2022 ne devrait pas voir ralentir le rythme de ces annonces gla-
mour. Dès janvier, une collaboration avec le New York City Ballet ouvrait
66
LE M AG A ZINE
officiellement la saison printemps-été 2022 avec des
robes, tops et bodys à partir de 22,95 €, inspirés des tenues
des danseuses et conçus pour la ville. Au même moment,
un projet sur le vestiaire masculin s’inspirait d’un poème
écrit par l’activiste anglais Kai-Isaiah Jamal (que la planète
mode avait découvert lors de l’ouverture officielle de la
fashion week de Londres, juste un an plus tôt). Plus
récemment, c’est la collection Red imaginée pour la Saint-
Valentin qui a enflammé le cœur des fans… Le 7 février, le
compte Instagram de Zara affichait un record de likes
(312 364 cumulés sur trois posts). On y voyait la manne-
quin superstar Anja Rubik en petit chaperon rouge des
temps modernes : gilet-écharpe et long jupon en tulle ;
pantalon satiné, top-bandeau et chemise fluide ceinturée ;
manteau d’homme sur robe drapée en soie. Comptez
300 euros pour un total look monochrome d’un rouge
lumineux assorti aux lèvres de la top-modèle polonaise de
38 ans. Commentaires désespérés des followers inca-
pables de trouver cette édition limitée en Australie,
Nouvelle-Zélande, Irlande ou Portugal. « Mais vous ne
pouvez pas écrire “coming soon” et l’instant d’après “sold
out” !! », pouvait-on lire. Le même jour, dans une petite
vidéo diffusée sur le même réseau social, la même blonde
Anja enfilait des bottes-chaussettes glitter argentées dans
la campagne du printemps 2022 de Saint Laurent.
OBSERVER
tout cela, voir que telle mannequin bosse pour telle ou telle
marque, donc que c’est elle qu’il faut booker, composer de
bonnes silhouettes (le coup du total look Red, décliné en
trois styles hyperefficaces), repérer parmi des centaines de
vêtements sur un portant et des milliers d’accessoires ce qui
peut aller ensemble et, surtout, susciter tellement d’envie
que ne pas l’acheter semblera inenvisageable à la cliente
finale : c’est le travail des stylistes, qu’on appelle « rédac-
trices de mode » quand elles travaillent sur un shooting
pour un magazine, ou « consultantes » quand elles bossent
pour une marque directement. Or, dans ce milieu où ceux
qui connaissent bien la mode sont à tu et à toi avec ceux qui
la vendent, les relations suivent les mêmes règles que dans
le reste de la société : les transfuges de classe sont rares. Il
y a encore cinq ans, vous auriez eu bien du mal à trouver
une styliste ou une rédactrice de mode à même de se vanter
d’un job sur un shooting Zara. Il est compliqué, quand des
griffes de luxe vous paient pour vos services de conseil,
d’assumer travailler pour la chaîne de fast-fashion qui est
réputée les copier… Mais les choses ont changé, notamment
ces deux dernières années.
Au début de la pandémie, l’enseigne a subi des pertes
importantes car l’entreprise de distribution a dû encaisser
la fermeture de ses magasins. Mais de l’argent, il y en a, et
la fréquence des shootings (pour son site marchand et pour
les réseaux sociaux) est telle que Zara a été perçue dans le
milieu comme le messie, la crise sanitaire ayant mis à l’arrêt
la production de publicités ou de séries mode pour nombre
de marques et de magazines, et donc suspendu les contrats
des stylistes, mannequins, directeurs artistiques… « De Paris
à New York, les agents de mannequins disent que Zara a
sauvé plein de gens pendant le Covid, confirme
 En haut à gauche, Marta Ortega Pérez
en 2019 à Paris en compagnie du
photographe Peter Lindbergh (à gauche) et
du couturier Alber Elbaz, tous deux décédés.
En haut à droite, avec le directeur artistique
DR. Saskia Lawaks. Saskia Lawaks/Getty Images​. Jamie McCar thy/Getty Images

de Valentino, Pierpaolo Piccioli, à Paris,

en 2021. Ci-contre, entourée de la patronne
de Vogue, Anna Wintour (à gauche)
et de la créatrice Diane von Fürstenberg,
le 4 novembre 2019, à New York.
Ci-dessus, au côté du photographe de mode
David Sims, lors du vernissage de l’exposition
consacrée à Peter Lindbergh, à La Corogne,
le 1 er décembre.
 LE M AG A ZINE

Zara reste une enseigne ambivalente. Grande pourvoyeuse

d’emplois dans sa région et au-delà, son succès populaire repose
avant tout sur ses prix et ses volumes. Zara est l’impératrice de la
fast-fashion (...). Or celle-ci est devenue presque anachronique tant,
en 2022, il est impossible de justifier la surconsommation néfaste
pour la planète ou encore l’exploitation des peuples, dans le seul
but de porter un nouveau crop top.
Marta Ortega Pérez
avec son époux,
Carlos Torretta,
responsable de la
communication
globale de Zara,
à Paris, en 2018.

Stéphane Feugère

68
 Aleksandra Woroniecka. Mais surtout, ce n’est pas un client ordinaire.
Sur les shoots, ils demandent à certains stylistes de faire un travail de direc-
tion créative, comme pour un “éditorial” dans un magazine, ce qui est assez
inédit comme méthode. » La marque espagnole utilise ainsi leur créativité
tout en laissant une grande liberté à ses collaborateurs qui, évidemment,
apprécient de travailler ainsi. Cela rend le travail pour Zara hautement dési-
rable dans le milieu. D’autant que tout semble possible : louer une maison
dans le sud au tarif journalier prohibitif pour, au final, ne voir sur les images
qu’un mur de couleur et rien d’autre ? Oui, c’est possible. À ce rythme, la
compétition avec les concurrents directs (H&M, Mango, Topshop, Shein…)
qui ont fait de la mode à petits prix leur credo a glissé vers une compétition
avec les grandes maisons. Belén Casadevall (ex-directrice de la mode de
Stylist France aujourd’hui consultante) reconnaît qu’une collaboration avec
l’entreprise galicienne est devenue hypercotée pour les stylistes et les direc-
teurs artistiques. « Beaucoup de marques de luxe me demandent si je tra-
vaille pour Zara. On sent une curiosité, c’est devenu une référence pour elles
car leur site marchand est très bien fait, très clair, c’est un modèle. » Le rap-
port se serait comme… inversé.
Et puis, il existe aussi une compétition avec les médias eux-mêmes. Car
tandis que la presse de mode traditionnelle décline gentiment en termes
de revenus et d’influence (le groupe Condé Nast a ainsi procédé à des
suppressions de postes en rafale et enregistré des pertes d’une petite cen-
taine de millions d’euros), Zara tire plutôt bien son épingle du jeu, en
attirant les plus grands noms de la photographie, du stylisme et du man-
nequinat jusqu’à réaliser des images dignes des séries mode des plus
grands magazines. « Ils se sont construit le meilleur brand content, celui que
n’importe quel magazine luxe et mode rêverait d’avoir », conclut Aleksandra
Woroniecka. Depuis deux ans, l’enseigne a mis dans sa poche toutes les
boîtes de production et booke tous les studios photo de Paris… « Tu
appelles pour réserver mais on te dit que Zara Kids a réservé quatre plateaux
par étage avec les enfants de 2 à 4 ans sur l’un, les 4-8 ans sur l’autre, les
8-12 ans… C’est une véritable machine de guerre, et un orgueil national en
Espagne ! », poursuit Belén Casadevall.
Amancio Ortega se moquait bien du système et de savoir s’il en faisait partie
ou pas. D’ailleurs, existait-il un « système » quand, dans les années 1960, il
lance sa marque de robes de chambre, quand, en 1975, il fonde Zara et
déploie en 1985 un groupe de distribution d’habillement (avec, aux côtés
de la marque amirale, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear ou Massimo Dutti) ?
Pas vraiment. Désormais, il y en a un. Et Marta Ortega Pérez semble en
connaître chaque ficelle. Pas question pour autant de tirer la couverture à
elle. Digne héritière d’un père qui a fait du silence médiatique (il n’a jamais
accordé une interview et Zara ne fait pas de publicité dans les médias) et
du labeur une marque de fabrique, Marta Ortega Pérez se retranche der-
rière le collectif et applique avec loyauté les grands principes familiaux.
Selon son père : on fait confiance et on se repose sur son équipe, puisqu’on
a veillé à s’entourer des meilleurs ; on se moque de ce que disent les gens,
ce qui compte c’est ce qu’ils font. Selon sa mère : on reste attentif aux
autres. Selon sa grand-mère maternelle : si tu n’es pas doué pour les études,
travaille ; tout plutôt que de rester avachi sur le canapé. Selon toutes les
femmes de la famille : on élève les enfants (sa grand-mère en a eu huit) et
on gagne sa vie. Dans l’entreprise, précise-t-on à la communication du
groupe, cela se traduit par le fait que « 81 % du management est entre les
mains de femmes, sans différence de salaires par rapport aux hommes ».
Malgré le succès incontestable, quand, le 30 novembre, un communiqué a
annoncé le changement à la direction du groupe Inditex, l’action a dévissé
à la Bourse de Madrid. Moins 5 % en ouverture de séance. Marta Ortega
Pérez a beau être une successeure légitime à la présidence et être préparée
(quinze ans d’expérience en interne), les marchés n’aiment qu’on change
une équipe qui gagne et le départ de Pablo Isla n’a pas rassuré. Vice-
président d’Amancio Ortega pendant six années, l’homme d’affaires avait
pris la présidence d’Inditex en 2011 et réussi, depuis, à multiplier son action
par huit. En 2017, il avait même été désigné « patron le plus performant du
monde » dans le classement de la Harvard Business Review (HBR). Il a donc
laissé sa place à un nouveau directeur général, Oscar García Maceiras, et un
tout nouveau comité de direction va être nommé. Marta Ortega Pérez, elle,
devrait continuer à modeler le groupe à son image, tout en efficacité et
sophistication du haut de sa présidence. Mais pour la jeune
femme, la difficulté est réelle car Zara reste une enseigne
ambivalente. Grande pourvoyeuse d’emplois dans sa région
et au-delà, son succès populaire repose avant tout sur ses
prix et ses volumes. Zara est l’impératrice de la fast-fashion
(moins cheap et moins ­focalisée sur les adolescents que la
chinoise Shein, plus pointue et qualitative que sa rivale his-
torique H&M). Or la fast-fashion est devenue presque ana-
chronique tant, en 2022, il est impossible de justifier la
surconsommation néfaste pour la planète ou encore l’ex-
ploitation des peuples, dans le seul but de porter un nou-
veau crop top. Ainsi l’enseigne est-elle fréquemment épin-
glée, notamment par Raphaël Glucksmann, député
européen (fondateur du parti de gauche Place publique), à
propos de sa production chinoise qui tire en partie sa com-
pétitivité de l’exploitation par le gouvernement de
Xi Jinping des Ouïgours, déplacés et contraints au travail
forcé. Le 12 janvier, il publiait sur son compte Instagram ce
qu’il appelait « la liste (mise à jour) de la honte », avec
quelque 75 marques accusées de bénéficier de l’esclavage
des Ouïgours. Parmi lesquelles SMCP (Sandro, Maje,
Claudie Pierlot, De Fursac), Uniqlo, Zara… Il s’était déjà fait
le relais, en avril 2021, d’une plainte déposée devant la jus-
tice française par des ONG contre ces mêmes marques pour
« recel de crime de réduction en servitude aggravée »,
« recel de crime de traite des êtres humains en bande orga-
nisée » et « recel de crime contre l’humanité », pour cesser
d’exploiter les Ouïgours par l’intermédiaire de leurs
sous-traitants.
L’IMAGE
que Marta Ortega Pérez bâtit pierre après pierre ne pourra
pas faire l’impasse sur ces aspects humains. Pour le
moment, elle tire sur les leviers qu’elle a directement entre
les mains. Inditex, qui emploie déjà 5 500 personnes à
Arteixo, a inauguré une nouvelle aile consacrée en grande
partie à l’e-commerce. On nous la montre volontiers. Il y a
six ans, la visite mettait l’accent sur le centre logistique qui
range les vêtements dans les cartons et les cartons dans les
camions. Les temps changent. Comme sur le reste du site,
les nouveaux bureaux, non plus blancs mais en bois plus
foncé, plus chaleureux, sont bien alignés dans l’immense
open space – chez Inditex, seul le service juridique peut
fermer ses portes. On trouve aussi des espaces de shootings
(évidemment), de maquillage, une longue bibliothèque
basse avec des beaux livres de mode… Et, toujours, ces
murs entièrement vitrés qui font surgir dans cet environne-
ment à la fois studieux et dynamique la campagne et les
collines verdoyantes de Galice, comme d’immenses
tableaux au ciel changeant. En passant dans le couloir en
verre qui relie deux bâtiments, on aperçoit un cratère béant
à l’extérieur. Un chantier pharaonique sur lequel une trac-
topelle ressemble à un Lego perdu sur Mars. Le nouveau
bâtiment, dont on ne connaîtra ni la date d’inauguration ni
l’usage car « le site d’Arteixo est en perpétuelle évolution »,
nous répond le service communication, tient à cœur à
Amancio Ortega. Le fondateur qui continue de venir chaque
semaine voir ses collègues, échanger avec les équipes et
déjeuner à la cantine reste, à 85 ans, un homme de projets
et un bâtisseur qui veille au grain.
 Jean-Pierre
Chevènement
à la rencontre
de jeunes
partisans,
salle Wagram,
à Paris,
le 9 mars 2002.

Page de droite, le
dernier meeting
du candidat, au
Zénith de Paris,
le 18 avril 2002.

LES ENFANTS DU “CHE”   

LE 10 FÉVRIER, le président
de la République est de passage à
Belfort. Il visite l’usine de GE Steam
Power System, qui fabrique des
turbines de centrales nucléaires.
Il vient s’y débarrasser d’un boulet
Depuis, on lui reproche d’avoir
bradé la souveraineté énergétique
de la France. Aujourd’hui, il vient
annoncer que les turbines rede-
viennent françaises, les Américains
ayant décidé de revendre l’usine à
de salariés, devant les caméras.
Macron a invité à cette visite
d’usine un homme venu le voir à
l’époque à Bercy, et qui pourra
confirmer. Il lui tend le micro :
« Est-ce que, Jean-Pierre, tu veux
Jean-Pierre Chevènement a 82 ans.
Il vient offrir sa caution d’ancien
député-maire de Belfort, mais aussi
de figure historique de la gauche,
de souverainiste respectable. Les
salariés sont convaincus, les jour-
Étienne de Malglaive/Gamma

qu’il traîne depuis sept ans.
À l’époque, le groupe français
Alstom avait cédé l’usine aux
Américains de General Electric.
Emmanuel Macron, ministre de
l’économie, avait validé la vente.
EDF. Il vient surtout convaincre
qu’il n’était pas responsable de la
vente par Alstom, puisqu’elle aurait
été conclue avant qu’il devienne
ministre. C’est l’objectif de
l’échange organisé avec un groupe
dire quelques mots à ces messieurs
dames ? » Jean-Pierre veut bien :
« On vous fait quelquefois un procès
un peu injuste. » Lui privilégie le
vouvoiement. Une question de
caractère, et de génération.
nalistes ont les images qu’il leur
faut. Pour le président, c’est main-
tenant l’heure du discours. Il y est
question de « souveraineté énergé-
tique » par-ci, de « souveraineté
industrielle » par-là. On dirait du
 LE M AG A ZINE

Son projet ? Dépasser le clivage droite-gauche pour fédérer “les républicains des deux rives”.
Bien avant le macronisme, Jean-Pierre Chevènement, qui vient d’apporter son soutien au président
sortant, rêvait déjà, en 2002, de “faire turbuler le système”. Vingt ans plus tard, l’aventure solitaire
du cofondateur du PS résonne dans la course présidentielle. De Michel Houellebecq à Éric Zemmour
en passant par Natacha Polony, toute une génération de politiques, de journalistes et d’intellectuels,
aimantée à l’époque par la stature de l’ancien ministre, s’active aujourd’hui pour récupérer
le flambeau des idées souverainistes. Texte François KRUG

EN CAMPAGNE.
Chevènement de la grande époque,
celui qui fut plusieurs fois ministre
de François Mitterrand. L’intéressé
est assis au premier rang. Macron le
fa i t a p p l a u d i r. C ’é ta i t d e u x
semaines avant que Jean-Pierre
Chevènement appelle, le 27 février,
William Stevens/Gamma
autre présidentielle, lors duquel, en
voulant unir souverainistes de
gauche et de droite, il avait obtenu à
peine plus de 5 %. Le candidat du
PS, Lionel Jospin, était devancé de
justesse par celui du FN, Jean-Marie
Le Pen. La gauche éliminée au pre-
défaite. Ses soutiens de droite, eux,
jugent qu’il n’est pas allé assez loin.
Parmi ceux qui ont voté pour lui,
u n c e r t a i n É r i c Z e m m o u r.
« J’aimerais que votre ligne fût la
bonne car je la suis, je l’approuve et
j’en suis un enfant », explique-t-il à
Pour Macron, s’afficher avec
Chevènement avant d’entrer en
campagne, c’est répondre à toutes
les critiques, de gauche, de droite
ou d’extrême droite. Vous avez été
banquier d’affaires, on vous accuse
d’être le président des riches ?

à voter pour lui dans un entretien
au Journal du dimanche.
Longtemps, il valait mieux ne pas se
réclamer de lui. Depuis un certain
21 avril 2002, premier tour d’une
mier tour, l’extrême droite présente
au second : probable aujourd’hui,
inimaginable à l’époque. À gauche,
Chevènement devient celui qui a
volé des voix à Jospin et provoqué la
Chevènement en 2020, lorsqu’il le
reçoit dans son talk-show de CNews.
La génération Chevènement avait
disparu, la voici aujourd’hui au cœur
d’une nouvelle présidentielle.
Chevènement, c’est l’un des cofon-
dateurs du PS à l’époque où on y
lisait encore Karl Marx ; le ministre
de l’industrie qui démissionne en
1983, accusant la gauche de

73

trahir en adoptant une poli-
tique d’austérité budgétaire et en
laissant fermer les usines. On juge
que la France ne sait plus se faire
entendre ? C’est le ministre de la
défense qui ose claquer la porte en
1991, refusant le soutien aux États-
Unis dans la guerre du Golfe. Tout
se déciderait à Bruxelles ? C’est l’op-
posant au traité européen de
Maastricht en 1992, un souverai-
niste respectueux des valeurs répu-
blicaines. On vous accuse de
laxisme en matière de sécurité ?
C’est le ministre de l’intérieur qui
ne craignait pas de qualifier les
jeunes délinquants de banlieue de
« sauvageons ». Ses fans le surnom-
ment ironiquement « le Che »,
CE
comme l’icône gauchiste Ernesto
Che Guevara.
n’est pas la première fois que le
président fait appel à « Jean-
Pierre », mais ses précédents coups
de main avaient été plus discrets.
Comme en 2019, après des élec-
tions européennes où l’extrême
droite était arrivée en tête. Le pré-
sident veut muscler le discours du
gouvernement et de la majorité sur
l’immigration. Lors d’une réunion
avec les parlementaires de la majo-
rité, il oppose les « classes popu-
laires » qui « vivent avec » et les
« bourgeois » aveugles, et résume :
« En prétendant être humaniste, on
est parfois trop laxiste. » C’est ce
que Chevènement expliquait déjà à
ses camarades de gauche à la fin
des années 1990, lorsqu’il était
ministre de l’intérieur. Cette réfé-
rence n’est pas un hasard : « Jean-
Pierre » avait fourni au préalable
quelques conseils à l’Élysée.
C’est dans les réseaux chevènemen-
tistes que Macron s’est initié à la
politique. Au tournant des années
1990-2000, le futur président a briè-
vement fréquenté le Mouvement
des citoyens (MDC), le petit parti
souverainiste de gauche de
Chevènement. De ce passé chevène-
mentiste, il ne resterait aucune
trace : Macron n’aurait jamais pris sa
carte. Une trace, on finit cependant
74
par en retrouver une dans les repor-
tages sur le MDC archivés à l’Institut
national de l’audiovisuel (INA). Il
faut décortiquer chaque reportage,
scruter chaque visage en arrière-
plan. Jusqu’à tomber sur les rushes
(les images pas encore montées)
d’un reportage tourné par TF1 le
28 août 1999, dans un amphithéâtre
de la fac de Perpignan. Le MDC y
tient son université d’été. À la tri-
bune, un orateur détaille « les effets
destructeurs du libéralisme euro-
péen ». Chevènement, alors ministre
de l’intérieur, est assis au premier
rang, à côté de son fidèle Georges
Sarre, député et maire du 11e arron-
dissement de Paris. La caméra
balaie le public. Dans un coin de
l’écran, on repère un visage hilare.
C’est lui. Macron a 21 ans et s’ap-
prête à intégrer Sciences Po. Cette
séquence, jamais diffusée, ne dure
que quelques secondes. Caché dans
le haut de l’amphi, le novice
n’écoute les débats que d’une oreille
et plaisante avec son voisin Jean-
Yves Autexier, ancien suppléant de
Sarre, conseiller de Chevènement
au ministère de l’intérieur, chargé
au MDC de repérer de nouveaux
Jean-Pierre
Chevènement
aux côtés de
Jean-Bernard
Lévy, PDG d’EDF,
et d’Emmanuel
Macron à l’usine
GE Steam Power
System, à Belfort,
le 10 février.
Page de droite,
en août 1999, le
jeune Emmanuel
Macron (au
deuxième rang)
participait
à l’université
d’été du MDC,
à Perpignan.
talents. « Je ne sais plus qui me pré-
sente Macron, mais je vois tout de
suite qu’il est extrêmement brillant et
je l’invite à l’université d’été », se
souvient-il. Il s’interroge encore sur
les convictions politiques du jeune
homme : « Il était curieux, il s’inté-
ressait à ce qu’on faisait, mais sans
jamais s’engager. »
L’étudiant aurait poursuivi son initia-
tion à Paris, dans l’entourage de
Georges Sarre, pour lequel il aurait
travaillé directement. Un ancien
adjoint au maire du 11e arrondisse-
ment, qui souhaite rester anonyme, a
un vague souvenir de Macron : « Je l’ai
vu à une réunion sur des problèmes
locaux. Il écoutait, il ouvrait de grands
yeux, mais je n’ai jamais entendu le
son de sa voix. Ce devait être un vague
stage d’observation. »
Dans sa mairie et au siège du MDC,
Georges Sarre réunit des groupes de
travail. « On voyait passer énormé-
ment de monde, des hauts fonction-
naires, des universitaires », raconte le
politologue Jean-Yves Camus, qui
écrivait à l’époque les discours de
Sarre. Il se souvient y avoir aperçu le
jeune étudiant Macron. « Georges lui
a peut-être demandé d’écrire des
LE M AG A ZINE
notes, c’était son sport favori. »
Lorsque la campagne présidentielle
de 2002 commence, Macron s’est
déjà éloigné du MDC. Il fréquente
désormais le PS et ses sociaux-
démocrates méprisés par « le Che »,
entre à l’ENA. Lorsqu’il devient
ministre de l’économie, la presse
révèle sa passade chevènementiste.
« Je me suis toujours interrogé sur le
rôle de l’État, et c’est pour cette rai-
son que je me tourne, plus jeune, vers
Jean-Pierre Chevènement », justifie-­
t-il, en 2015, interrogé par le journa-
liste Marc Endeweld pour son livre
L’A m b i g u M o n s i e u r M a c r o n
(Flammarion). De son côté, Jean-
Pierre Chevènement le félicitera,
dans Le Monde, en 2019 : « Il reste des
traces de sa formation de jeunesse.
Mon idée de faire turbuler le système,
Emmanuel Macron l’a reprise. »
Au cours de sa campagne présiden-
tielle, Chevènement reçoit un autre
soutien étonnant, et dont il ne reste
guère davantage de traces. Fin
février 2002, l’écrivain Michel
Houellebecq prend l’air au Wannsee,
le lac berlinois, avec son chien
Clément. Le Colloque littéraire de
Berlin l’a invité à passer un petit
Jacques Witt/Pool/ABACA
 mois dans sa résidence, une villa
plantée au bord de l’eau. On lui a
réservé la chambre 10, la plus presti-
gieuse, celle où ont séjourné plu-
sieurs futurs Prix Nobel de littéra-
ture. La campagne présidentielle
française, Houellebecq n’a pas l’in-
tention de s’en mêler. « Ce que je me
refuse à faire, ce qui est contraire à
l’idée même que je me fais de mes
relations avec mes lecteurs, c’est de
donner des consignes de vote pour
une élection », nous écrit-il
aujourd’hui dans un e-mail.
Lors de ce séjour, l’écrivain rédige
pourtant un texte de six pages consa-
cré à l’Europe, la France et la prési-
dentielle. Il y explique pourquoi il
votera Chevènement. Son titre,
Europe Endless (« Europe sans fin »),
il l’emprunte avec ironie à un titre du
groupe musical allemand Kraftwerk,
célébrant un continent sans fron-
tières. Comme Chevènement, Michel
Houellebecq a voté non au référen-
dum de 1992 sur le traité de
Maastricht. Il décrit, dans son texte,
un continent incapable de peser sur
la marche du monde et une France
qui « a cessé de fonctionner ». Il
envoie son texte aux Amis de Michel
INA
Houellebecq, son fan-club, qui anime
aussi son site officieux. Le document
est mis en ligne, sans son autorisa-
tion, croit-il se souvenir. Depuis, le
site a fermé et le texte a disparu dans
le tréfonds du Web.
« Pour une fois, nous allons avoir
besoin, à la tête du pays, d’un indi-
vidu qui ne soit pas nécessai­re­ment
un guignol », écrit Houellebecq dans
son texte. Il annonce donc qu’il
votera Chevènement et prend sa
défense : « L’invariable attitude des
adversaires de Chevènement consiste
à le ringardi­ser, à le présenter comme
une sorte de paléosaure têtu et
borné ; j’ai nettement l’impression
que c’est faux ; en plus je trouve que
ça commence à suffire, ce genre
d’argu­ments. » Songe-t-il à un autre
écrivain, Philippe Sollers, qui, en
1999 dans Le Monde, faisait de
Chevènement l’incarnation de « la
France moisie » ? Ou à Bernard-
Henri Lévy qui, la même année dans
le même journal, appelait à « chas-
ser le Chevènement de nos têtes » ?
Dans son entourage, Houellebecq
compte déjà plusieurs chevènemen-
tistes. Comme son avocat, Emmanuel
Pierrat. En 2002, le futur défenseur
du Tout-Paris littéraire a 33 ans. Le
syndicalisme étudiant l’a mené au
PS, aux côtés de Georges Sarre, qu’il
a suivi au MDC. II participe aussi, en
1998, à la création de la Fondation du
2-Mars, un think tank animé par
deux journalistes de Marianne,
Philippe Cohen et Elisabeth Lévy,
aujourd’hui directrice du mensuel
Causeur. On y croise des intellectuels,
comme Pierre-André Taguieff ou
Emmanuel Todd ; des représentants
du MDC et de l’aile gauche du PS ; ou
encore des opposants de droite au
traité de Maastricht, proches de l’an-
cien ministre de l’intérieur Charles
P a s q u a , co m m e Pa u l - Ma r i e
Coûteaux, futur conseiller de Marine
Le Pen et aujourd’hui du candidat
d’extrême droite Éric Zemmour, ou
Henri Guaino, future éminence grise
de Nicolas Sarkozy. La présidentielle
est loin. En cette fin des années 1990,
l’urgence est de réunir les bonnes
volontés de gauche et de droite, pour
armer intellectuellement la résis-
tance contre la « pensée unique ».
La Fondation du 2-Mars est le
centre d’une nébuleuse que la
presse a encore du mal à qualifier.
Faut-il décrire ses membres comme
“ON ÉTAIT DES ORPHELINS POLITIQUES,
ET LA MAGIE DE CETTE HISTOIRE
EST D’AVOIR RÉUSSI À FÉDÉRER DES GENS
TRÈS DIFFÉRENTS AUTOUR DE
LA SOUVERAINETÉ, DE LA LAÏCITÉ,
DE LA RÉPUBLIQUE.”
EMMANUEL PIERR AT, AVOCAT
des « nationaux-républicains »,
comme le tente Le Monde ? Ou
comme des « souverainistes », le
terme que s’emploie à populariser
Paul-Marie Coûteaux, emprunté
aux indépendandistes québécois ?
« On était des orphelins politiques, et
la magie de cette ­histoire est d’avoir
réussi à fédérer des gens très diffé-
rents autour de la souveraineté, de
la laïcité, de la République », estime
Emmanuel Pierrat.
L’avocat se souvient avec amusement
de leur première université d’été, en
septembre 1998 : un week-end dans
un club de vacances VVF de Semur-
en-Auxois (Côte-d’Or), à cogiter sur
les mécanismes européens et à coha-
biter avec des personnalités de droite
jusqu’ici infréquentables. Éric
Zemmour, journaliste au Figaro mais
aussi collaborateur de Marianne, a
fait le déplacement. Il suit les débats
avec intérêt. De retour à Paris, il
salue, dans Le Figaro, « la volonté de
dépasser les clivages traditionnels
pour réfléchir de concert à la construc-
tion européenne, ses dangers, ses
impasses, et ses effets destructeurs sur
la nation française et la République ».
Des souverainistes de
Ci-dessus à gauche, Élisabeth Lévy (à gauche), aujourd’hui
directrice de la rédaction de Causeur, au Café de Flore,
à Paris, le 21 mars 2002, aux côtés de Jean-Pierre
Chevènement et de l’écrivain Régis Debray. Ci-dessus
à droite, Natacha Polony, aujourd’hui directrice de la
rédaction de Marianne, le 20 mars 2002, dans l’avion qui
ramène le candidat de Corse. Page de droite, Apolline
de Malherbe, aujourd’hui journaliste sur BFM-TV, lors
du dernier meeting de campagne de Chevènement,
le 18 avril 2002, au Zénith de Paris, entouré de Georges
Sarre, président du MDC, Émile Zuccarelli, député PRG,
et Nicolas Alfonsi, sénateur de Corse-du-Sud.

Semur-en-Auxois, on en retrou-
vera beaucoup au Pôle républicain,
l’organisation de campagne de
Chevènement, regroupant ses fidèles
du MDC et ses nouveaux soutiens,
comme Élisabeth Lévy ou Paul-Marie
Coûteaux. Début s­ eptembre 2001, il
annonce sa candidature et organise
son premier meeting, à Vincennes.
Deux chapiteaux sont dressés pour
accueillir la foule. « Dans le public, il y
Jacques Chirac, et son premier
ministre de cohabitation, le socia-
liste Lionel Jospin. Les médias se
passionnent pour « le troisième
homme », comme ils l’appellent.
Jean-Pierre Chevènement occupe
l’espace, inquiète au PS, séduit
jusqu’à la droite de la droite. Il
annonce qu’il faut « faire turbuler le
système » et « sortir les sortants », réu-
nis sous l’appellation de « Chirospin ».
problème de l’indépendance de la
Banque centrale européenne, mais
personne n’en avait rien à faire. »
Ce n’est pas qu’un problème
d’image. Au QG de campagne, les
« républicains des deux rives » ont
du mal à cohabiter. Ceux de gauche
reprochent à « Jean-Pierre » d’en
faire trop. Comment, par exemple,
peut-il accueillir, dans son équipe,
Michel Pinton ? Cet ancien cadre de
découvre ses cadeaux. Le plus origi-
nal, c’est Élisabeth Lévy qui en a eu
l’idée : dix-sept écrivains ont contri-
bué à un recueil de nouvelles en
hommage au candidat, Contes de
campagne, édité chez Mille et Une
Nuits. Parmi les contributeurs, le
vétéran Max Gallo, l’essayiste
Philippe Muray, ou encore Michel
Houellebecq, qui livre un texte sur la
pluie et le beau temps : « Rien en ce

avait de la ferveur, de l’enthousiasme,
on sentait qu’il se passait quelque
chose », se souvient Natacha Polony.
Celle qui deviendra directrice de la
rédaction de Marianne en 2018 a alors
26 ans. Hésitant entre l’enseignement
et le journalisme, elle a passé avec
succès l’agrégation de lettres et le
concours de Sciences Po. Elle a ensei-
gné un an en Seine-Saint-Denis et
démissionné pour suivre sa scolarité
à l’IEP. Elle a aussi pris sa carte au
MDC. Elle a vite obtenu le titre de
secrétaire nationale chargée des ques-
tions de société, puis une place dans
l’équipe de campagne, où elle est
chargée des droits des femmes. Elle
rejoint le QG de campagne, dans une
Il prétend ignorer le clivage gauche-
droite et se fait fort de rassembler,
comme il les appelle, « les républi-
cains des deux rives ». Emmanuel
Macron s’en souviendra en 2017, en
conceptualisant son « en même
temps » et en ciblant, lui, les modérés
de gauche et ceux de droite.
Jean-Pierre Chevènement grimpe
vite selon les sondeurs : 10 % à l’au-
tomne, 14 % même fin janvier, une
dizaine de points derrière Chirac et
Jospin, mais loin devant Le Pen. Puis
la tendance s’inverse. « Le Che »
peine à séduire au-delà de sa base.
« Il considérait que la communica-
tion était quelque chose de vulgaire,
raconte Natacha Polony. Dans ses
LA
l’UDF (centre droit) est à l’origine monde n’est plus beau que la brume se
d’une pétition de 14 000 maires levant sur la mer. »
refusant le pacs (Pacte civil de soli-
darité, ancêtre du mariage pour
tous). Ceux de droite assurent de
leur côté qu’il faut aller plus loin.
Mi-janvier 2002, Paul-Marie
Coûteaux convainc Chevènement
de dîner avec Philippe de Villiers.
« Le Che » insiste pour que ça ne
s’ébruite pas. Raté. Bien informé, Le
Figaro raconte dans le détail cette
rencontre avec le vicomte. L’article
est signé Éric Zemmour. campagne se conclut par un meeting
Le candidat recule dans les sondages, au Zénith de Paris, le 18 avril 2002,
mais ça ne l’empêche pas de faire la trois jours avant le premier tour. Le
fête. Le 9 mars, pour ses 63 ans, sondage du jour place Jean-Pierre
Chevènement enchaîne un meeting Chevènement à 6 %. Des jeunes mili-
Bestimage. Ludovic/REA

petite voie du 10e arrondissement.
L’adresse ? Cité Paradis. Le métro ?
Bonne Nouvelle. Ça s’annonce bien.
Personne n’en doute alors, le second
tour opposera le président de droite,
discours, il y avait une connaissance
de l’histoire et des idées, il était au-
dessus du lot, mais il donnait l’im-
pression de s’adresser à des bac +12.
On était les seuls à évoquer le
et une soirée organisée par son
équipe au Hammam Club, une boîte
du 9e arrondissement parisien. Près
de 400 invités s’y pressent,
Chevènement souffle ses bougies et
tants sont chargés de chauffer la
salle. Assis au milieu des 4 000 spec-
tateurs, ils se lèvent à tour de rôle,
micro en main, pour expliquer ce
que leur candidat apportera à la
 LE M AG A ZINE
“CHEVÈNEMENT EST DEVENU HYPE.
QUAND IL PARLAIT DE LA
RÉINDUSTRIALISATION DE LA FRANCE
[EN 2002], IL ÉTAIT TOUT SEUL.
AUJOURD’HUI, TOUS SONT POUR.
AVEC TOUS CEUX QUI DISENT AVOIR
VOTÉ POUR LUI, IL SERAIT
PASSÉ DÈS LE PREMIER TOUR !”
NATACHA POLONY, DIRECTRICE DE L A RÉDACTION DE “MARIANNE”
jeunesse. « Chevènement nous fait
confiance, il nous soutient, sans faire
de l’assistanat, il ose être exigeant »,
déclare à la foule une étudiante, fil-
mée par France 3. C’est la première
­apparition à la télévision d’Apolline
de Malherbe, future vedette de
BFM-TV. Elle a 21 ans et prépare le
concours de Sciences Po. La cam-
pagne, « je l’ai faite sans la faire,
explique-t-elle. Je n’ai jamais pris ma
carte, jamais collé d’affiches, jamais
tracté. Je venais à six heures moins le
quart au QG pour lire les journaux et
faire la revue de presse, pour que le
candidat l’ait à 7 h 30. C’était compa-
tible avec mes révisions. »
Le soir du premier tour, Apolline de
Malherbe ne s’attarde pas au QG de
campagne : « Je suis partie dès
20 heures, je ne me sentais pas à ma
place. Dès le lendemain matin, c’était
fini. Je vois ça comme une étape de
ma formation. Je n’ai plus jamais eu
d’engagement politique. » De cette
expérience, elle a gardé « un tee-
shirt et un briquet », et quelques sou-
venirs utiles : « C’était juste après le
“Loft” [« Loft Story », l’émission de
Nicolas Tavernier/REA
télé-réalité de M6] et au QG, c’était
un peu la même chose. Au fur et à
mesure que les sondages montaient,
les gens se sont mis à vriller, comme
des papillons qui s’approchent de la
lumière. En tant que journaliste, ça
m’a servi de voir de l’intérieur à
quel point ça rend fou. »
Apolline de Malherbe a presque
oublié cet engagement de jeunesse
lorsque Marine Le Pen le lui ­rappelle,
en 2014. La présidente du FN est son
invitée sur BFM-TV, à l’approche des
européennes, et l’accuse d’apparte-
nir aux « élites » pro-européennes.
« En 2002, je crois, vous étiez chevè-
nementiste, vous avez fait sa cam-
pagne, me semble-t-il, vous avez donc
changé d’avis », lui lance Marine Le
Pen. La journaliste tente de recadrer
l’interview. « Ne vous excusez pas
d’avoir été chevènementiste, d’autres,
très bien, l’ont été », ironise Marine Le
Pen, bien placée pour le savoir.
Florian Philippot, alors vice-­
président du FN, explique volontiers
aux médias qu’il a participé à la cam-
pagne de Chevènement, et en fait la
preuve de son attachement aux
valeurs républicaines. Les cadres de
la campagne de l’époque assurent
que Philippot n’a jamais appartenu à
l’équipe, et que son engagement s’est
limité à appeler à voter Chevènement
sur le campus de HEC, où il étudiait.
Exclu du FN, Florian Philippot orga-
nise aujourd’hui des manifestations
anti-passe sanitaire et préside son
petit parti, Les Patriotes. Il y a été
rejoint par un ancien de l’équipe du
« Che », un vrai, Bertrand Dutheil de
La Rochère, ancien cadre du MDC.
Le 21 avril 2002, au QG de la Cité
Paradis, on sait dès la fin de l’après-
midi que les premiers sondages effec-
tués à la sortie des urnes ne sont pas
fameux pour « le Che ». Ce n’est pas
une surprise. En revanche, personne
n’arrive encore à croire les chiffres qui
circulent concernant Jospin. À
20 heures, massée dans la cour,
l’équipe voit les visages de Jacques
Chirac et de Jean-Marie Le Pen s’affi-
cher sur les écrans de télévision.
« C’était la sidération, raconte Natacha
Polony. Chevènement avait tout de
même fondé le PS avec Mitterrand, et
on sentait qu’il avait l’impression
d’avoir tué le père. » Le Pôle républi-
cain va bientôt exploser. Il faut se rap-
procher des socialistes et reconstruire
ce qui reste de la gauche, disent les
uns. On avait dit « ni gauche ni
droite », rappellent d’autres. Au QG, à
ceux qui proposent de rejoindre les
cortèges anti-Le Pen dans les rues,
Élisabeth Lévy réplique en détour-
nant le slogan des manifestants :
« L’antifascisme ne passera pas ! » Elle
en fait le titre de la tribune qu’elle
publie quelques jours plus tard dans
Le Figaro. Le score de Jean-Marie Le
Pen, y explique-t-elle, n’est « pas une
bonne nouvelle pour la France », mais
c’est « un bras d’honneur aux don-
neurs de morale ». Chez Causeur, site
fondé en 2007 et doublé d’un maga-
zine mensuel l’année suivante, Lévy
continuera ce qu’elle pense être le
combat, dans des termes mis au goût
du jour. On ne se battra plus pour la
« souveraineté » de la France, mais
pour l’« identité » ; on ne pourfendra
plus la « pensée unique », mais la
« bien-pensance » et le « wokisme ».
C’est aussi la ligne que suivra son
confrère du Figaro Éric Zemmour,
autre chevènementiste déçu.
Au lendemain du premier tour,
Natacha Polony n’en a pas encore
fini avec la politique. Elle avait
accepté d’enchaîner avec une nou-
velle campagne électorale, les légis-
latives de juin. Elle est candidate
dans le 13e arrondissement de Paris :
« Je ne déserte pas avant, je vais
jusqu’au bout. J’ai collé des affiches
à 5 heures du matin, j’ai fait les mar-
chés. » Elle obtient 2,24 % des voix.
Vingt ans plus tard, la patronne de
Marianne rigole : « Chevènement est
devenu hype. Quand il parlait de la
réindustrialisation de la France, il
était tout seul. Aujourd’hui, tous
sont pour. Avec tous ceux qui disent
avoir voté pour lui, il serait passé
dès le premier tour ! »
77
Fran Lebowitz,
Texte Clémentine GOLDSZAL
Photos Caroline TOMPKINS
Fran Lebowitz, à la New York
Public Library, le 4 janvier.
le franc-parler new-yorkais.
FIGURE DE L’INTELLIGENTSIA AMÉRICAINE, PLUS CONNUE POUR SON
HUMOUR ACERBE QUE POUR SES QUELQUES LIVRES, FRAN LEBOWITZ
TRAVERSE LE TEM PS AVEC LA MÊM E VERVE QUI LUI VALUT L’AM ITIÉ FIDÈLE
DES ARTISTES NEW-YORKAIS DES SEVENTIES. NOSTALGIQUES DE CES
FOLLES ANNÉES, LES JEUNES GÉNÉRATIONS SE PRESSENT DÉSORMAIS
À SES CONFÉRENCES OÙ ELLE DISTILLE SES REPARTIES CONTRE
LES PSYS, LE YOGA OU LA VIE À LA CAM PAGNE. HÉROÏNE D’UNE SÉRIE
SUR NETFLIX SIGNÉE MARTIN SCORSESE, ELLE VOIT SA POPULARITÉ
FRANCHIR LES FRONTIÈRES DE SON PAYS, À TEL POINT QUE LE RECUEIL
DE SES CHRONIQUES PARAÎT AUJOURD’HUI EN FRANÇAIS.
LE M AG A ZINE
E L L E E ST A R R I V É E AV EC U N Q UA RT
D’HEURE D’AVANCE À NOTRE RENDEZ-VOUS. Si elle
s’enorgueillit de connaître Manhattan comme
sa poche, la pandémie a réduit l’affluence dans
les rues et brouillé ses repères, explique-t-elle.
Pas très grande, plutôt râblée, elle boitille dans
ses éternelles bottes de cow-boy marron, la faute
à une blessure au pied qui l’embête depuis des
semaines. Mais Fran Lebowitz n’est pas du genre
à s’apitoyer sur elle-même, même si elle peste
contre les inconvénients de l’âge – « J’ai 71 ans, ça
fait bien longtemps que plus personne ne me
demande si je suis en forme. C’est un truc dont on
ne s’enquiert qu’auprès des jeunes. » Rendez-vous
était pris dans la spectaculaire Rose Main Reading
Room de la New York Public Library, « la plus
grande salle de lecture de la plus grande biblio-
thèque de la plus grande ville du pays », dixit le
New Yorker en 2016. Quelque 90 mètres de long,
un plafond peint d’un immense ciel nuageux, des
murs tapissés d’ouvrages de référence.
Devant la photographe, Fran Lebowitz prend la
pose obligeamment, à l’abri de son éternel uni-
forme : bottes de cow-boy donc, jeans 501 à
revers, veste de costume de chez Anderson and
Sheppard – le tailleur de Savile Row, à Londres,
qui habilla Marlene Dietrich, Fred Astaire et
prend soin du prince Charles –, chemise
blanche à boutons de manchettes, cheveux
noirs coupés au carré sous les oreilles et lunettes
en écaille sur le nez. « Je n’ai jamais aimé me
faire prendre en photo, glisse-t-elle. C’est
ennuyeux et je n’aime pas être l’objet de ce genre
d’attention. J’apprécie qu’on m’écoute, pas qu’on
me regarde. La plus grande qualité pour un pho-
tographe, selon moi, c’est la rapidité. »
Fran Lebowitz a pourtant été photographiée par
les plus grands – Robert Mapplethorpe, Annie
Leibovitz, Patrick Demarchelier, Brigitte
Lacombe, Mario Sorrenti, Peter Hujar, Paolo
Roversi. Confortant un peu plus son statut de
symbole. Celui du New York disparu des
années 1970, d’une époque où se mêlaient les
mondes du rock’n’roll, de l’underground, de l’art
contemporain et des lettres. Fran Lebowitz est
d’ailleurs ce qu’on a coutume d’appeler « une
femme de lettres ». Sauf qu’elle n’écrit pas. Ou
plutôt plus. En 1978, le recueil de textes
Metropolitan Life en fait une petite vedette de
l’intelligentsia new-yorkaise. Suit un autre
recueil, Social Studies (1982). Tous deux seront
compilés dans l’ouvrage The Fran Lebowitz
Reader, paru pour la première fois en 1994 et
aujourd’hui traduit en français sous le titre
Pensez avant de parler. Lisez avant de penser,
tout juste sorti chez Fayard. Un livre pour
enfants, également en 1994, puis rien. Depuis,
elle rédige seulement des mots de remercie-
ments, et des condoléances – exercice pour
lequel elle se juge « nulle ». Le matin de notre
rencontre, elle a signé « trois chèques ». « C’est
tout ! », affirme-t-elle. Des lettres ? Non. Son
truc, c’est le téléphone. Fixe. Fran Lebowitz n’a
ni smartphone ni ordinateur. Elle fume des
cigarettes à la chaîne, adore se plaindre du
métro, qu’elle emprunte quotidiennement, se
lève tard (son agent, Steven Barclay, dit ne
jamais essayer de la joindre avant 11 heures), est
curieuse de tout, et lit énormément (elle pos-
sède une collection de onze mille livres).
Sa renommée repose sur sa personnalité : vive,
drôle, impertinente et cultivée. Elle est une des
célébrités qui font New York, son aura, son
piquant. Invitée sur les plateaux des grands late
shows américains, Fran Lebowitz distille ses
aphorismes à cent à l’heure, avec son accent de
la Côte est, et fait se tordre de rire tous ses inter-
locuteurs. Un être désabusé et lettré, comme un
personnage de Woody Allen. Mais c’est un autre
cinéaste, son ami Martin Scorsese, qui, dix ans
après un premier documentaire diffusé sur
HBO, l’a suivie pour Pretend It’s a City (Fran
Lebowitz, si c’était une ville…), une série en
sept épisodes mis en ligne début 2021 sur
Netflix. On entend d’ailleurs le réalisateur qui
éclate de rire hors champ dès qu’elle ouvre la
bouche. Interviewée sur la marche du monde,
sur New York (son épicentre selon elle), sur son
amour des livres ou son indéfectible affection
pour les jeunes enfants, Fran Lebowitz y
enchaîne les petites phrases et les observations
ironiques qui ont fait sa réputation.
Elle gagne sa vie en donnant des interviews sur
scène : en général, trente minutes d’entretien avec
un journaliste et une heure de questions du
public, ce qu’elle préfère. Ses conférences, qui
tiennent du stand-up, se jouent à guichets fermés,
comme celle prévue le 11 mars au MK2
Bibliothèque, à Paris. S’y retrouvent ceux qui
aiment sa gouaille, qui la suivent depuis toujours,
ou qui l’ont découverte sur Netflix. Steven Barclay,
son agent qui la connaît depuis plus de quarante
ans, n’en revient pas lui-même : « Elle a deux évé-
nements déjà complets à Copenhague, dans des
salles de mille personnes, un à Paris, un autre à
Vienne, un à Stockholm et un à Athènes. Pour sa
tournée en Angleterre cet été, elle a déjà
79

vendu plus de 10 000 billets. À part David
Sedaris [humoriste et écrivain star aux États-
Unis], je n’ai pas d’autre auteur dans mon cata-
logue qui puisse faire ça. » Steven Barclay travaille
pourtant avec de grands noms de la littérature
comme Joyce Carol Oates, Jonathan Franzen,
Zadie Smith, Russel Banks et Louise Glück (Prix
Nobel de littérature). Dans le monde anglo-saxon,
les auteurs les plus connus tirent une bonne par-
tie de leurs revenus de ces tournées de confé-
rences rémunérées entre 10 000 et 50 000 dol-
lars, selon leur niveau de notoriété, la taille et les
moyens de la salle. Fran Lebowitz se produit sur
des campus et dans des théâtres, pour un audi-
toire dont l’âge va de 17 à 77 ans.
Attirés par son côté sans filtre et son franc-par-
ler à rebours du positivisme forcené qui pullule
sur Instagram, les plus jeunes trouvent sans
doute rafraîchissant son humour désabusé. Les
plus vieux, eux, se réjouissent certainement
d’entendre critiquer les travers contemporains
avec une distance qui donne à toutes ses décla-
rations définitives des airs de boutade. Alors
que la gauche s’écharpe sur l’appropriation
culturelle ou la « cancel culture », Fran Lebowitz
réconcilie les générations par le rire, et se
moque de tout sans blesser personne.
S’il attribue l’immense popularité de « Fran »
auprès des jeunes à sa manière de s’exprimer,
« en phrases très courtes, des déclarations com-
parables à un post Twitter », Steven Barclay
regrette pourtant qu’elle soit souvent réduite à
son personnage de commentatrice ronchonne,
drôle et mordante. « On la regarde comme ce
personnage qu’elle s’est créé, comme un symbole
de New York et des années 1970, mais il est inté-
ressant de ­comprendre d’où elle vient. Et pour
cela, il faut aller chercher du côté de l’Amérique
des années 1950, pré-Gloria Steinem [la figure du
féminisme américain, qui contribua à populari-
ser la cause des femmes dans les années 1970] »,
explique-t-il.
FRAN
Lebowitz est née
dans une petite ville
du New Jersey en
1950 dans une
famille juive origi-
naire de Russie, de Tchécoslovaquie et de
Hongrie. Son éducation est imprégnée du conser-
vatisme de cette époque. « J’ai été élevée pour être
une épouse », dit-elle. « À 10 ans, j’ai demandé
pourquoi papa ne nous aidait pas à faire la vais-
selle, confiait-elle en janvier 2021 au micro de
l’émission « Fresh Air », sur la radio américaine
publique NPR. Mon père m’a répondu que s’il
avait voulu faire la vaisselle, il n’aurait pas eu
deux filles. » Elle développe : « À mon époque, on
pensait que l’éducation devait permettre de
domestiquer les enfants, de les dompter comme des
animaux. Quelle que soit leur classe sociale, leur
religion ou leur couleur de peau, ils étaient tous
élevés pareil. Je n’ai jamais pensé que la maison où
j’habitais petite était à moi. Rien n’était à moi. Les
adultes nous donnaient des ordres du matin au
soir et on faisait ce qu’ils nous disaient. »
80
LE M AG A ZINE
“J’ai été élevée pour être une épouse.
À 10 ans, j’ai demandé pourquoi papa ne nous aidait
pas à faire la vaisselle, confiait Fran Lebowitz
en janvier 2021 au micro de l’émission “Fresh Air”,
sur la radio américaine publique NPR.
Mon père m’a répondu que s’il avait voulu faire
la vaisselle, il n’aurait pas eu deux filles.”
Rêveuse, insolente, bien décidée à ne pas ren-
trer dans le moule, Fran Lebowitz met les voiles
avant ses 20 ans, après s’être fait renvoyer du
lycée. « Vivre à New York et écrire » sont alors les
deux buts de sa vie. Elle commence donc par le
premier. Pour payer son loyer à Manhattan, elle
devient femme de ménage puis chauffeuse de
taxi. Au début des années 1970, Fran Lebowitz
écrit quelques critiques littéraires pour Changes,
un magazine confidentiel issu de la contre-
culture, avant de se faire embaucher à Interview,
via Getty Images, Jonathan Becker/Contour by Getty Images, Margaret Nor ton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal
le magazine d’Andy Warhol, où elle se spécialise
Cur tis Knapp/Getty Images, Billy Farrell/Patrick McMullan via Getty Images, K ASPAR NOIR/Patrick McMullan
Jonathan Becker/Contour by Getty Images, Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images,
dans la critique de mauvais films, avec sa propre
rubrique intitulée « Le Meilleur du pire ». Elle
signe ensuite dans Mademoiselle et Vogue, se
faisant les dents comme écrivaine alors que ses
amis rêvent tous de devenir « musicien ou réali-
sateur ». Son style corrosif, à l’affût des petits et
via Getty Images via Getty Images, Neil Rasmus/Patrick McMullan via Getty Images
grands travers de l’époque, commence à lui
valoir une certaine réputation, amplifiée par la
publication de ses deux recueils.
À la fin des années 1990, le rédacteur en chef de
Vanity Fair, son ami Graydon Carter, l’embauche
comme collaboratrice du prestigieux magazine.
« Elle était la confidente d’un tas d’artistes et des
riches new-yorkais. Graydon Carter la consultait
pour savoir ce qui se passait dans le monde de
l’intelligentsia », résume Steven Barclay. Carter
est lui aussi de ces New-Yorkais emblématiques
qui ont grandi loin des avenues de Manhattan.
« Je crois que ceux d’entre nous qui ne sont pas
d’ici s’imprègnent de la ville comme des éponges,
confie-t-il par e-mail. Nous lui restons fidèles
dans les épreuves, et tombons amoureux du New
York que nous choisissons. »
Plutôt que par la fiction, c’est donc par ces chro-
niques, tribunes et aphorismes qu’elle a
 Fran Lebowitz est l’invitée récurrente des plateaux télé, comme ceux de Jimmy Fallon et Jay Leno (2 et 7). Le réalisateur
Martin Scorsese (1) lui a consacré deux documentaires. Elle a travaillé à Interview, le magazine créé par Andy Warhol (3).
Et à Vanity Fair où son ami Graydon Carter (6) l’embaucha dans les années 1990. On la voit dans les grandes soirées
organisées par le magazine, comme ici en compagnie de la créatrice Diane von Fürstenberg (4) ou aux côtés du créateur
de mode Yigal Azrouël et du journaliste André Leon Talley (5). Elle fut également proche de l’écrivaine Toni Morrison (8).

1 2 3
4 5

7 8
 LE M AG A ZINE
Avec l’écrivaine Toni Morrison, Fran Lebowitz parlait
de tout, et notamment d’identité culturelle.
Un thème aujourd’hui très présent dans le débat
public américain, mais qu’elle a toujours trouvé
“réducteur”. “Cette façon de penser à soi-même
comme Noire, femme, juive... c’est tout l’opposé
de ce que je cherche”, dit-elle.
saisi l’ambiance de la métropole. Et même
si la première ville des États-Unis a connu des
changements profonds, les écrits de Lebowitz
n’ont que très peu vieilli. « Je crois que les choses
restent drôles si elles sont vraies », dit-elle. Qu’elle
peste contre les montres digitales ou les calcula-
trices, Los Angeles (qu’elle décrit comme « une
immense zone d’aspect vaguement urbain, qui
s’étend tout autour du Beverly Hills Hotel »), la
campagne (« Je ne suis pas du genre à vouloir
retourner à la terre, je suis plutôt du genre à vou-
loir retourner à l’hôtel »), Fran Lebowitz est une
écrivaine talentueuse. Elle manie la satire et la
petite phrase avec une légèreté feinte qui évoque
à la fois les Monty Python et Woody Allen,
Dorothy Parker et Louis CK. Quand on demande
à Graydon Carter s’il a essayé de la remettre à
l’écriture, il répond par l’affirmative mais ajoute
que, « comme E.M. Forster, elle gagne en notoriété
avec chaque livre qu’elle n’écrit pas ». Un autre de
ses amis, le peintre Francesco Clemente, dont
l’œuvre figurative et provocante lui valut l’amitié
d’Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, se
désole que ses talents d’oratrice fassent parfois
oublier le fait qu’elle est une « vraie écrivaine,
douée d’un style d’une parfaite clarté. »
TRÈS
secrète sur sa vie pri-
Caroline Tompkins pour M Le magazine du Monde
vée – si elle ne cache
pas son homosexua-
lité, on ne lui a jamais
connu de compagne
officielle –, Fran Lebowitz semble être une amie
hors pair. « On ne peut exposer les vérités les plus
difficiles que quand on a l’âme la plus douce. Ça,
c’est Fran », confie Francesco Clemente. Elle a
également entretenu une amitié puissante et
médiatisée avec la Prix Nobel de littérature Toni
Morrison, rencontrée en 1978 lors d’une lecture
dans une bibliothèque new-yorkaise, et ce jusqu’à
la mort de celle-ci en 2019. Avec Toni, Fran par-
lait de tout, et notamment d’identité culturelle.
Un thème aujourd’hui très présent dans le débat
public, mais qu’elle a toujours trouvé « réduc-
teur ». « Cette façon de penser à soi-même comme
Noire, femme, juive ou que sais-je d’autre... c’est
tout l’opposé de ce que je cherche », confie-t-elle.
Avec ses aphorismes, ses traits d’humour très
connotés, son « name-dropping » vachard, Fran
Lebowitz est une créature intrinsèquement new-
yorkaise, loin de l’Amérique de Donald Trump,
qu’elle honnit, mais également loin des réalités
socio-économiques qui ont amené à l’élection de
l’homme d’affaires. Elle évolue dans un petit
monde souvent constitué des mêmes personnes
depuis des décennies, une intelligentsia sans
doute déconnectée des évolutions de l’époque.
« Difficile de comprendre comment Mrs Lebowitz
(...) captive artistiquement l’un des plus grands
réalisateurs vivants, et une galaxie entière de
jeunes de moins de 30 ans », écrivait la journaliste
du New York Times Ginia Bellafante, dans un
texte titré « Tout le monde aime Fran. Mais pour-
quoi ? », publié en janvier 2021 à la suite du suc-
cès de la série Pretend It’s a City. L’éditorialiste
accusait Lebowitz d’être inconsciente de son
propre privilège de New-Yorkaise aisée. Le tout
ponctué d’allusions caricaturales au juif new-yor-
kais (les bagels, une référence à Zabar, célèbre
épicerie de l’Upper West Side). « J’ai été choquée
par cette chronique parce que je l’ai trouvée anti-
sémite, assène Fran Lebowitz. Plaquer sur moi
des clichés qui n’ont rien à voir avec moi, c’est
antisémite ! Faire de moi, qui par ailleurs n’ai
jamais vécu dans ce quartier, le cliché de l’Upper
West Side Jew, c’est comme associer les Noirs au
poulet frit. Le New York Times n’aurait jamais
laissé passer ça sur une autre minorité. »
Parce qu’elle parle volontiers du temps d’avant,
râle sur la manière dont les nouvelles technolo-
gies se développent au détriment de la vie privée,
et s’enorgueillit de ne pas faire son autopromo-
tion sur Facebook (bien qu’elle ait son propre site
qui liste son actualité), Fran Lebowitz est parfois
brocardée comme « réactionnaire ». Son affilia-
tion politique est pourtant ouvertement démo-
crate. Aujourd’hui, elle suit avec un enthousiasme
sincère les récentes avancées des droits des
femmes : « La condition féminine n’a pas changé,
depuis Ève jusqu’à il y a cinq minutes ! Idem pour
les droits des homosexuels. On me remercie parfois
de m’être battue pour le mariage gay, mais je ne
me suis jamais battue. Parce que je pensais que ça
ne changerait jamais. Et je me suis trompée.
Aujourd’hui, Harvey [Weinstein], ce type qui
dominait le business du cinéma, est en prison !
C’est inimaginable, et c’est ça, le progrès. »
Imperturbable, elle-même résiste au temps avec
une forme de grâce qui n’appartient qu’à elle.
Alors que nous nous apprêtons à quitter la New
York Public Library après une heure trente d’en-
tretien, elle nous emprunte notre portable pour
demander à son chauffeur de l’attendre à la sor-
tie. Et ajoute, après avoir tapoté son poignet :
« Quelle heure est-il ? Ma montre s’est arrêtée. »
83
 LE M AG A ZINE

À Marib, un camp
de déplacés
muhamasheen
dans le nord
du Yémen,
le 12 août 2021.

Page de droite,
la ville d’Aden,
dans le sud
du pays,
le 19 août 2021.

Ce sont les “muhamasheen”, les “marginalisés”. Reléguée depuis des décennies au ban
de la société yéménite, cette communauté noire est cantonnée à des emplois considérés
comme subalternes et déplacée au gré des conflits. Ils seraient ainsi près de 3 millions
d’habitants, victimes d’un racisme institutionnel. La guerre civile qui fait rage aujourd’hui
au Yémen leur vaut d’être courtisés par les houtistes, opposés à l’État central.

Crédit Photo

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 LES
INTOUCHABLES
 DU YÉMEN.
Texte Quentin MÜLLER
Photos Mattia VELATI
Crédit Photo

À L’ENTRÉE DES GORGES DES MONTAGNES D’AL-JOUBA, au Yémen, de frêles
cabanes faites de bois mort, de tôle et de couvertures, sont chahutées par une tempête
de sable. Des silhouettes au loin se dessinent, balayées par la poussière blanchâtre.
Des enfants, parfois nus, gambadent dans cet espace lunaire. Au loin, un tigre semble
les poursuivre, mais l’animal dessiné sur un plaid rouge ne fait qu’onduler avec le vent.
La bête sauvage indique la porte d’entrée de l’habitation du chef de cette communauté
de déplacés. Alerté par le braiment d’un âne attaché à un piquet, Ali Abdou Ali Said
sort de son abri. À 28 ans, il est le référent de trente-deux familles. En 2015, toutes ont
fui les violents combats de la côte ouest, aujourd’hui largement occupée par les hou-
thistes. D’obédience zaïdite – une branche de l’islam chiite –, ces rebelles soutenus
86
LE M AG A ZINE
par l’Iran sont en guerre contre le gouvernement
central depuis le début des années 2000, l’accu-
sant de les discriminer. Profitant de la confusion
du « printemps arabe » en 2011, ils ont conquis le
nord du pays, puis des territoires au sud. Une
coalition de pays, dirigée par l’Arabie saoudite, a
stoppé leur progression en 2015. Depuis, le pays
entier a sombré dans une guerre qui a déjà fait
377 000 morts, selon l’ONU.
Comme plus de 1 million de déplacés, la petite
communauté d’Ali Abdou Ali Said s’est retran-
chée dans le nord du Yémen, à Marib, dernier
bastion encore sous contrôle du gouvernement.
Mais ils vivent à l’écart des autres, en raison de la
couleur noire de leur peau et de leur condition
sociale. Au Yémen, ils sont désignés en arabe
comme des muhamasheen (des « marginalisés »),
ou de manière plus péjorative encore, des akh-
dam (des « serviteurs »). La tête protégée par un
turban couleur crème et habillé d’un sarong rayé,
le jeune homme fait signe d’entrer de la main.
Dans son intérieur sombre au sol nu et aux struc-
tures couvertes d’aluminium, quelques coussins
bariolés décorent un canapé. Assis avec son fils à
cheval sur ses genoux, Ali Abdou Ali Said
explique qu’il déteste ce qualificatif de muha-
masheen : « Je ne me considère pas comme un mar-
ginal. Je vis dans ce pays, dans cette société, j’y
travaille, j’y suis inclus. Je trouve ce mot raciste.
Nous sommes des Yéménites comme les autres, on
ne devrait plus nous appeler comme cela. »
Dans la guerre civile qui ronge le pays depuis sept
ans, les muhamasheen sont les citoyens les plus
vulnérables. Ils seraient plus de 3 millions au
Yémen (sur 30 millions d’habitants) à être ainsi
relégués au ban de la société, rejetés par la majo-
rité des Yéménites, qui se revendiquent descen-
dants de lignées arabes tribales. Depuis des siècles,
ils occupent des professions considérées sociale-
ment comme sales ou religieusement impures.
Condamnés à devenir ouvriers sans qualification,
éboueurs, porteurs, bouchers ou cordonniers, ils
ont aussi longtemps été associés aux métiers de
guérisseur, de danseur ou de musicien. Un véri-
table système de castes ancré dans les mentalités.
Jusqu’à l’avènement d’une République arabe du
Yémen, au nord du pays, en 1962, les muha-
masheen ne pouvaient prétendre ni à la possession
de terres, ni au port d’armes, ni au mariage avec
des Yéménites blancs. Mais après la réunification,
en 1990, du Yémen du Nord avec le Yémen du Sud,
marxiste, pour former l’actuelle République du
Yémen, la ségrégation a repris dans le sud. Et la
guerre ne fait qu’exclure davantage ces popula-
tions, les délogeant de leurs bidonvilles ou de leurs
quartiers informels pour des camps de déplacés.
Dans son abri de fortune, Ali Abdou Ali Said est
vite rejoint par Abdullah Qaïd, 50 ans, les yeux
encore plissés par la luminosité extérieure.
L’homme retire son turban rouge et blanc, et laisse
entrevoir dans l’obscurité son crâne chauve. Il n’a
pas l’air d’accord avec le jeune chef du camp.
« Bien sûr que nous sommes des muhamasheen.
Mattia Velati
Nous n’avons pas les mêmes droits que les Yéménites
blancs, marmonne-t-il, le regard triste. As-tu oublié
que des ONG ont voulu installer des sanitaires dans
 notre camp, mais que le propriétaire de cette terre
refuse, de peur que l’on squatte ici pour toujours.
Pourquoi ? Parce qu’il pense que nous sommes des
êtres sales, même pas humains… » Ali Abdou Ali
Said ne bronche pas. « Dans ce pays, à études com-
parables avec un Yéménite blanc, nous ne sommes
jamais choisis, explique Abdullah Qaïd. Chez vous
en France, tous les gens sont égaux, mais au Yémen
ce n’est pas le cas. Pourtant, je me sens yéménite,
mais je n’ai pas le droit d’être propriétaire d’une
terre ni d’une maison. Depuis que je suis né, je m’ins-
talle quelque part, puis j’en suis chassé, je m’installe
ailleurs, ça recommence. C’est sans fin. » Au même
titre que deux millions d’enfants au Yémen, les
muhamasheen du camp n’envoient plus leurs
enfants à l’école. Le premier établissement est
situé à plusieurs kilomètres. Sans transport public,
sans voiture, l’accès à l’éducation est impossible.
« Nous comptons sur les enfants pour rapporter de
la nourriture et un peu d’argent, avoue Ali Abdou
Ali Said. Ils vont mendier en ville ou au souk. »
Aujourd’hui, les rebelles houthistes profitent de
l’exclusion des muhamasheen pour les séduire,
leur promettent de les intégrer, dans un but
intéressé : accroître le nombre de combattants
au sein de leur armée informelle. « Les houthistes
voulaient qu’on aille au front sous leur bannière,
alors nous avons préféré fuir, raconte Ali Abdou
Ali Said. À l’époque, ils n’essayaient pas encore de
nous flatter en nous décrivant comme les descen-
dants de Bilal. » La référence est hautement sym-
bolique car Bilal ibn Rabah est un esclave noir
Mattia Velati
affranchi, compagnon du prophète Mahomet. « Les houthistes savent qu’en don-
nant une importance historique à notre communauté, cela pourrait séduire les
nôtres, car nous avons toujours souffert d’exclusion et de discrimination raciale.
LE
Mais ils racontent cela pour servir leurs propres intérêts. »
ministre chargé des droits de l’homme, Ahmed Arman,
confirme, par téléphone, cette tentative de récupération de
la communauté par le camp ennemi. Et il ne cherche pas à
relativiser les responsabilités de l’État yéménite dans l’exclu-
sion sociale de cette minorité : « Les institutions de notre pays
n’ont pas toujours accordé à cette communauté une grande
attention et n’ont pas veillé à son intégration dans la société.
Aujourd’hui, bien que la loi et la justice yéménites n’exercent pas de discrimination,
des fonctionnaires, individuellement, peuvent en faire preuve. Le vrai problème est
que les marginalisés eux-mêmes ignorent leurs droits. »
Au nord du camp, à dix minutes de route, les piliers du temple de Bar’an, ancien trône
de la reine de Saba, symbolisent l’héritage culturel et historique yéménite. Malgré les
violents combats situés à une poignée de kilomètres, de larges 4 × 4 de familles
yéménites sont garés sur place. Les hommes sont armés de kalachnikovs, tous
viennent prendre la pose devant le monument. Parmi eux, aucun muhamasheen. La
communauté est étrangère à sa propre histoire. « Selon la pensée dominante au Yémen, Page de gauche,
en haut,
les muhamasheen auraient des origines étrangères, explique Bogumila Hall, sociologue des femmes
et chercheur en études culturelles à l’Académie polonaise des sciences, à Paris. Ils muhamasheen
seraient des descendants d’Éthiopiens chrétiens, qui ont envahi et gouverné le Yémen près d’Aden,
en bas, Ali Abdou
entre le IVe et le VIe siècle. Après avoir finalement été vaincus, ils seraient devenus des Ali Said et
esclaves, poussés tout en bas de la hiérarchie du système social. Ce récit explique leur son fils, à Marib,
fragile position. Pourtant, ces liens historiques sont difficiles à vérifier. » en août 2021.
À 300 kilomètres de Marib, à Aden, principal port du pays, dans le sud du Yémen, Ci-dessous,
la plupart des muhamasheen croisés dans les rues sont éboueurs. Au pied d’une un camp
grande barre d’immeuble délabrée ornée d’un réseau complexe de tuyauterie, des de réfugiés
dans les collines
corbeaux épluchent les restes de nourritures humaines jetés par les habitants, autour d’Aden,
faute de poubelles. Le siège des syndicats d’éboueurs du Yémen du Sud le 19 août 2021.

trône juste en face. Un petit homme noir au chapeau jaune accueille le visi-
teur dans un bâtiment circulaire, construit au temps où cette partie du Yémen
était colonisée par les Britanniques, au début du XXe siècle. Chef des syndicats
d’éboueurs du Sud, Tabit Yahya Ahmed explique que les ordures sont à la fois une
malédiction et une arme pour les marginalisés. « Nous sommes 12 000 éboueurs
dans tout le Yémen du Sud et tous sont muhamasheen. La société pense que c’est
un métier pour les Noirs. Ce type de travail n’est pas accepté par les autres commu-
nautés. Le salaire maximum que l’État nous verse est de 30 000 rials yéménites par
mois (environ 30 euros). C’est de l’esclavage ! Mais nous ne pouvons plus faire grève,
car on mettrait la société en plus grande difficulté qu’elle ne l’est déjà. »
L’homme explique que la population à Aden, aujourd’hui d’environ 900 000 habi-
tants, ne fait que croître depuis trente ans, au fil des vagues de déplacés, dues aux
multiples guerres et conflits de la région. Mais il se désole que le nombre de
“Ce sont toujours les Yéménites blancs
qui deviennent nos supérieurs. Ils n’ont
souvent aucune expérience dans le domaine.
Ils obtiennent le poste grâce à un ami ou
un parent influent. Leur management est
arrogant, parce qu’ils pensent qu’il est facile
de surveiller de simples muhamasheen.”
Tabit Yahya Ahmed, chef des syndicats d’éboueurs du Sud
88
LE M AG A ZINE
ramasseurs d’ordures n’augmente pas et que les
conditions de travail ne s’améliorent pas : pas de
masque, pas de gants, des camions anciens…
Tabit Yahya Ahmed dénonce aussi l’impossibilité
pour lui et ses collègues noirs d’obtenir des
postes dans la supervision ou la gestion des bud-
gets liés à la collecte de déchets. « Ce sont tou-
jours les Yéménites blancs qui deviennent nos
supérieurs, assure-t-il. Ils n’ont souvent aucune
expérience dans le domaine. Ils obtiennent le poste
grâce à un ami ou un parent influent. Leur mana-
gement est arrogant, parce qu’ils pensent qu’il est
facile de surveiller de simples akhdam. » Tabit
Yahya Ahmed et ses amis syndiqués ont bien
essayé de relancer des manifestations à Aden
en 2019, mais les arrestations et les retenues de
salaires de la part du gouvernement ont mis fin à
leurs espoirs d’obtenir plus de considération.
À Aden, l’Union nationale des muhamasheen est
un syndicat influent, qui cherche à les défendre
aussi bien dans leur travail que dans leur repré-
sentation politique. Le combat est difficile.
Malgré les promesses du gouvernement, les
éboueurs sont toujours des travailleurs journa-
liers et non des fonctionnaires à temps plein
comme ils l’étaient avant 1990 et la réunification
du Yémen. La guerre et la déroute de l’État cen-
tral relèguent les revendications du syndicat
dans les limbes. Côté politique, les muha-
masheen ont un temps espéré pouvoir se faire
entendre. C’était en 2013. Après les manifesta-
tions et les grèves de 2012, qui ont fait suite aux
Mattia Velati
 « printemps arabes », une assemblée est consti-
tuée à Sanaa, la c­ apitale, pour élaborer une
constitution devant prendre en compte la diver-
sité ethnique, religieuse et tribale du pays. Une

POUR
initiative soutenue à l’époque par la France.

la première fois dans l’histoire du Yémen, les

3 millions de marginalisés ont alors droit à être
représentés par un des leurs : Numan Al-Hudaifi,
président de l’Union nationale des marginalisés.
Nommé la « voix des sans-voix », cet homme a
impressionné Samira Sawed, 56 ans, qui préside
la Société des muhamasheen, une association
locale. « J’ai été saisie par son approche de la
lutte, raconte cette ancienne spécialiste de l’avia-
tion militaire de l’ex-république socialiste du
Yémen du Sud. Dès le premier jour, il est arrivé
dans le bâtiment de l’assemblée en uniforme
d’éboueur, avec son gilet vert. Les gardes l’ont
stoppé à l’entrée et lui ont demandé pourquoi il
était venu avec son uniforme de travail. Vous
savez ce qu’il leur a répondu ? Qu’il était venu
nettoyer l’assemblée ! »
François Frison-Roche, chercheur français au
CNRS, envoyé en 2013 par le Quai d’Orsay pour
faciliter l’élaboration du projet constitutionnel, se
souvient de sa rencontre avec le représentant des
muhamasheen : « Je me souviens de sa phrase : “Si
seulement nous pouvions avoir la position qu’ont
les femmes yéménites.” Quand vous connaissez
leur statut… Je lui ai répondu que les muha-
masheen pouvaient être plus ambitieux. » Il lui
suggère alors d’inscrire dans la constitution un
article de discrimination positive, offrant un sta-
tut privilégié aux Yéménites noirs. Mais, comme
pour la majorité des propositions des minorités
yéménites, celle des muhamasheen est balayée.
La nouvelle constitution est achevée à la hâte par
les pays du Golfe et le rêve d’une constitution
plus inclusive s’évapore.
Aujourd’hui Numan Al-Hudaifi continue à
défendre les Yéménites noirs. Cette figure charis-
matique dirige toujours le syndicat, mais depuis
l’étranger. Il a dû s’exiler au Caire, après avoir fui
le nord du Yémen et les houthistes. Depuis la
capitale égyptienne, il raconte, la mort dans
l’âme, qu’il n’a pas pu assister au mariage récent
de son fils. Mais il assure ne pas avoir abandonné
la lutte politique. En ce début d’année, il a même En haut, Tabit Yahya Ahmed,
annoncé qu’il allait bientôt officialiser la création chef des syndicats
du premier parti politique destiné à défendre ses d’éboueurs du Sud, à Aden.
Ci-dessus, Ala Al-Hajj
semblables : le Parti yéménite de la justice et de (au téléphone) membre de
l’égalité (PYJE). « Ce parti inclura d’autres groupes l’ONG Search for Common
qui souffrent de discriminations, comme les juifs Ground qui vient en aide aux
muhamasheen, dans le quartier
et les chrétiens, ainsi que des couches sociales qui de Sheikh Othman, près
subissent des stigmatisations. » Pour ce faire, d’Aden, le 21 août 2021.
Page de gauche, près du marché
Mattia Velati

l’homme en appelle à la France, « peuple ami » et

aux poissons de Sira, à Aden,
confie : « Les fondements de la Révolution fran- un muhamasheen transportant
çaise seront le socle de notre parti politique. » un thon, le 31 août 2021.
LE PORTFOLIO

« Mystique », inspirée
du personnage de l’univers
X-Men, est manicuriste.

DES ÉTATS-UNIS AU JAPON, EN PASSANT PAR L’EUROPE,

LES ADEPTES DU “COSPLAY” S’IDENTIFIENT
À DE CÉLÈBRES HÉROS DE COM ICS OU DE MANGAS
JUSQU’À EN PORTER L’EXACTE TENUE. LE PHOTOGRAPHE
BRITANNIQUE THURSTAN REDDING S’EST IM M ERGÉ
AVEC EM PATHIE DANS CETTE COM M UNAUTÉ.
SON TRAVAIL, COM PILÉ DANS LE LIVRE “KIDS OF
COSPLAY”, EST EXPOSÉ À PARIS, DU 6 AU 9 MARS.

Double je.
Photos Thurstan REDDING — Texte Guillaume DELACROIX
91

« Ursula », de La Petite Sirène, a un emploi
de réceptionniste dans un hôpital.
Page de droite, « Spider-Man » travaille
dans l’industrie de l’énergie.
PARFOIS, LA BANDE DESSINÉE, le dessin
animé ou le jeu vidéo prennent vie dans le réel.
Il arrive ainsi que l’on croise dans la rue des per-
sonnages de mangas ou des super-héros. Il s’agit
d’adeptes du « cosplay », mot-valise composé
des termes costume et play. Née aux États-Unis
dans les années 1980, à l’initiative des fans de
Star Trek et de Star Wars, cette pratique, rapide-
ment adoptée au Japon puis au Royaume-Uni,
consiste à s’identifier à de célèbres personnages
imaginaires. Non pour aller s’exhiber à un quel-
conque bal costumé, mais pour les incarner au
quotidien. Généralement, les cosplayers se ren-
contrent sur les réseaux sociaux et participent
ensemble à des masquerades, des rassemble-
ments au cours desquels ils échangent autour de
92
leur passion de la fiction. C’est à l’une de leurs
grand-messes, le Comic-Con, festival annuel des
professionnels de BD, de science-fiction et de
films d’animation qui se tient l’été à San Diego
(Californie), que le photographe britannique
Thurstan Redding les a découverts. Un choc, où
la fascination le disputait à l’émotion. « J’ai été
frappé par la dimension communautaire de leur
démarche, dit-il. Les cosplayers ne sont pas des
gens qui ont un quotidien super glamour. Ils vivent
en général dans des univers très modestes. Le
contraste est d’ailleurs saisissant avec les formes et
les couleurs de leur déguisement. Ils introduisent de
l’absurde dans leur normalité. »
Travaillant habituellement pour l’univers de
la mode, Thurstan Redding, 29 ans, cherchait à
LE PORTFOLIO
Legende
explorer un sujet à la dimension plus sociolo-
gique, « détaché des saisons et des courants esthé-
tiques ». Il a été comblé. De 2018 à 2021, son
projet l’a amené à rencontrer Batman et Spider-
Man, mais aussi Mystique, la mutante à la peau
bleue de la série X-Men, ou les sorcières Elphaba
(du Magicien d’Oz) et Ursula (celle de La Petite
Sirène). Une soixantaine de personnages en tout.
Le photographe a voulu s’affranchir de la
lumière naturelle et pousser ensuite les cou-
leurs, en postproduction. Il a opéré à l’argen-
tique moyen format, et réalisé tous ses tirages
Thurstan Redding
« à la main », en chambre noire. « Je voulais
obtenir des images très cinématiques, de façon à
retrouver cette patte qui caractérise mon travail
dans la mode », explique-t-il.
Thurstan Redding a réfuté tout regard voyeur. Il
ne voulait pas d’une approche à la Martin Parr,
« avec son côté moqueur ». Pour lui, au contraire,
le cosplay est une affaire très sérieuse. Et qui ins-
pire le respect. Car, derrière l’univers ludique,
il a perçu chez ses sujets une sensibilité à fleur
de peau. On est rarement cosplayer pour rigoler ;
on l’est pour conjurer la difficulté de son quoti-
dien, pour échapper à une vie morose. « C’est
presque un geste politique de la part de gens qui
se sentent exclus de la norme », insiste-t-il.
Beaucoup ont vécu un trauma relatif à leur sexua-
lité ou à leur genre. Certains évoluent dans le
spectre de l’autisme… Il y a donc de la revanche
sur la vie dans cet art du costume, quelque chose
de la célébration de l’individualité, quelle qu’elle
soit. C’est d’autant plus touchant aux yeux du pho-
tographe, qui reconnaît avoir jusqu’ici été plutôt
gâté par la vie, au gré de la carrière de ses parents.
Né à Hongkong, il a grandi à Fontainebleau près
de Paris, puis s’est frotté aux sciences politiques à
Cambridge (Royaume-Uni). Étudiant, il ne pensait
pas particulièrement faire de la photo son métier,
mais sa rencontre avec Lily Cole, célèbre manne-
quin britannique des années 2000, sur le campus
de la fac, oriente sa destinée. « Je participais à un
shooting avec elle et elle m’a mis sur la piste de la
photographie sans même s’en rendre compte »,
raconte-t-il sous forme de boutade.
Le trentenaire avoue avoir pris une leçon d’humi-
lité devant ces caissières de supermarché, ces
techniciens d’aquarium, ces réceptionnistes
d’hôpital… Des petits boulots exercés dans des
banlieues blafardes anglaises mais qui auraient
tout aussi bien pu l’être n’importe où ailleurs en
Europe. Son intervention s’est révélée acroba-
tique, car les cosplayers expriment une contre-
culture appelée à rester underground : ils n’ont pas
du tout envie de passer à la télé, encore moins
d’être regardés comme des bêtes de cirque.
Thurstan Redding se défend de vouloir les média-
tiser. Son but est simplement « d’éclairer une pra-
tique dont on peut apprendre beaucoup ».
EXPOSITION DU 6 AU 9 MARS, À LA GALERIE AU ROI
73-75, RUE DE LA FONTAINE-AU-ROI (PARIS 11 e).
KIDS OF COSPLAY, THAMES & HUDSON, 144 PAGES.
De haut en bas, ces
« Wonder Woman »,
sont, respectivement,
étudiante ; étudiante
et serveuse ;
actrice, danseuse
et mannequin ;
mannequin
et consultante
en ressources
humaines ;
mannequin.

« Aquaman »
travaille
comme serveur.

Page de droite,
« Kirari Momobami »,
du manga Kakegurui,
est employée dans
la communication.

Autoportrait
du photographe
en Stormtrooper,
de Star Wars,
en compagnie
d’autres adeptes
du cosplay.

Thurstan Redding
LE PORTFOLIO

95
Ces « Alice » (« … au pays des
merveilles »), sont étudiante, chargée
de recherche en biotextiles, et artiste.

Page de droite, « Harley Quinn »

est employée de banque.

Thurstan Redding
 Réalisation et casting Finlay MacAulay @Establishment et Anita Bitton.
Repérage Rob Hamilton, Production Parent Global, Retouche Ar t Post,
Impression Ar t Lab/Sheriff Projects.
LE PORTFOLIO

97
 LE GOÛT

Mory Sacko, Géraldine Pailhas, Vincent Dedienne, Matali Crasset,

Anne-Sophie Pic, Juliette Armanet, Simon Porte Jacquemus…
Retrouvez les invités du “Goût de M” sur lemonde.fr/le-gout-de-m
Chaque fin de semaine, une personnalité raconte son histoire du goût au micro de Géraldine Sarratia.
Le podcast “Le Goût de M” est disponible gratuitement sur toutes les plateformes.
Robe en chiffon de soie brodée
de plumes à la main, MAX MARA.
Réalisation Suzanne KOLLER
Photos Sam ROCK
LE GOÛT
OISEAUX DE LUMIÈRE.
DANS UNE ARRIÈRE-BOUTIQUE, UN BUREAU DÉSERTÉ OU AU DÉTOUR
D’UN ENTREPÔT DÉSAFFECTÉ, LES BELLES DU SOIR RENTRENT AU
PETIT JOUR. VÊTUES D’UNE ROBE À PLUMES, D’UN TAILLEUR BRODÉ
OU D’UNE JUPE À SEQUINS, ELLES SIFFLENT LA FIN DE LA PARTY.
99
Veste en velours à pois, gilet en satin
de soie, chemise en popeline de coton,
nœud papillon en velours, GUCCI.
Manteau en python à coutures
charnières, body à capuche en maille
de coton et mules en cuir, ALAÏA.
Sweat en coton molletonné et jupe en
soie brodée de sequins, BALENCIAGA.
Jupe en organza de soie, body en
coton brodé de strass et plumes,
ROKH. Mules Kitten, en cuir de veau,
KWAIDAN EDITIONS.
Veste en laine et soie, robe en coton
brodée de sequins, LOUIS VUITTON.
Creepers en cuir, GEORGE COX.
Robe en satin et escarpins
en cuir, PRADA.
Lunettes en acétate, LOUIS VUITTON.
Robe plissée en Lurex et sandales
à plateformes en cuir, JUNYA WATANABE.
Sweat à capuche sans manches en
coton, legging étrier en laine Stretch
et sandales à talons aiguilles en cuir,
BURBERRY. Robe de mariée en housse
de moto recyclée, MENGCHE CHIANG.
Robe bustier à taille coulissée et
chaussettes en cuir de veau, HERMÈS.
Escarpins Kate, en cuir de veau verni,
CHRISTIAN LOUBOUTIN.
Robe tunique en cuir nappa à laçage,
franges et œillets métalliques, CHLOÉ.
Robe en laine et soie, blouse
en popeline de coton, DIOR.
Escarpins Kate Sling, en cuir de veau
verni, CHRISTIAN LOUBOUTIN.
Page de droite, robe en satin
de soie, MELITTA BAUMEISTER.
Mules en similicuir, JW ANDERSON.
Robe en polyester imprimé,
chaussettes en coton, escarpins
en cuir et métal doré, COMME
DES GARÇONS.
Veste et jupe en soie et
laine brodées, MIU MIU.
Cardigan en
cachemire, short
en cachemire
pailleté, CHANEL.
Robe en jersey de coton côtelé
avec plaque métallique
et sandales en cuir, LOEWE.
Combinaison asymétrique Stretch,
sandales Kika, en cuir verni à
plateformes, lunettes en acétate,
SAINT LAURENT PAR ANTHONY
VACCARELLO.
Robe en soie brodée de sequins,
EMPORIO ARMANI.
Sandales en similicuir, JW ANDERSON.
Top à col montant et tablier en Latex,
pantalon et gants en coton
caoutchouté, mules Kitten, en cuir
de veau, KWAIDAN EDITIONS.
Robe brodée en coton et laine
et chemise en coton et laine, SACAI.
Modèle : Anna Ewers @WOMEN – Maquillage : Lucia Pica @ARTPARTNER assistée de Rafaela Siqueira et Clémentine Roy – Coiffure : Gary Gill @STREETERS assisté de Tom Wright et
Rebecca Chang – Scénographie : Giovanna Martial @ARTLIST assisté d’Anatole Chartier, Jeanne Briand, Thibault Van Elslande, Bruno Naletilic – Manucure : Cam Tran @ARTLIST –
Production : WhiteDot – Assistants de la styliste : Carla Bottari et Alexis Landolfi – Assistants du photographe : Frédéric Bealet, Joris Rossi, Margaux Jouanneau et Anthony Karayan.

Robe brodée en satin duchesse,

RICHARD QUINN. Mules Kitten,
en cuir de veau, KWAIDAN EDITIONS.
Photographies retouchées
 Veste en laine à manches en
taffetas, ALEXANDER MCQUEEN.
Robe bustier en soie corsetée
et jupon en crinoline,
vintage. Sandales à bride
arrière en cuir, PRADA.

Page de droite, veste

en laine brodée de franges
argentées, LANVIN.
 DANS LEURS MANTEAUX ARM URES, LEURS CAPES MONASTIQUES ET
LEURS ROBES CAM ISOLES EXTRAVAGANTES, CES FEM M ES À LA GRÂCE
Stylisme Marie CHAIX ÉTRANGE SEM BLENT SORTIES DE “STAR WARS”, “DUNE” OU “LA SERVANTE
Photos Tyler MITCHELL ÉCARLATE”. QUAND LA MODE FLIRTE AVEC LA SCIENCE-FICTION.

HÉROÏNES
FANTASY. 131
 Veste en cuir, jupe en soie, jeans
et lunettes de soleil en acétate,
CELINE PAR HEDI SLIMANE.
Body en coton, WOLFORD. Sandales
à bride arrière en cuir, PRADA.

Page de droite, cape à capuche en laine,

pantalon en tricot de laine et sabots
en maille de coton, COURRÈGES.
Ci-contre, combinaisons imprimées
Stretch, escarpins en veau velours
bleu et en cuir avec boucles dorées,
SAINT LAURENT PAR
ANTHONY VACCARELLO.
 Veste en laine et soie
brodée portée à l’envers,
DOLCE & GABBANA.
Robe en vinyle, BATSHEVA.
Couronne métallique vintage
portée sous un couvre-tête
de Nylon serré noir, vintage.

Page de droite, veste et short en laine

brodés de franges argentées, LANVIN.
 Robe en chiffon de
soie, brodée de plumes à la main,
et lunettes de soleil en acétate,
MAX MARA. Col roulé en coton,
WOLFORD. Pantalon en denim
noir, MELITTA BAUMEISTER.
Gants à traîne en velours bleu,
ARTURO OBEGERO. Sandales
à bride arrière en cuir, PRADA.

Page de droite, veste en laine avec

détails de coton brodé et jupe
en maille de coton, GIVENCHY.
Pantalon en denim,
MELITTA BAUMEISTER.
Sandales à bride arrière
en cuir, PRADA.
Page de gauche, robe en laine
brodée de sequins et boucles d’oreilles
en métal et strass, BALENCIAGA.

Ci-dessus, robes en soie perlée

et bottines à bout ouvert en cuir,
LOUIS VUITTON.
 Cape en Nylon brodé noir,
chaussettes en coton et bottines
à boucle argentée en cuir noir,
COMME DES GARÇONS.

Page de droite, à gauche, veste en

laine, short en laine, chapeau en feutre
et escarpins en veau velours avec
boucles brodées dorées.
À droite, veste en laine, ceinture corset
en soie, jupe en laine, chapeau
en feutre et sandales en veau velours
avec ongles brodés dorés.
Le tout, SCHIAPARELLI COUTURE.
Ci-contre,
robe en coton
avec détails
corset brodés,
PRADA.
Bottines Lug,
en cuir,
BOTTEGA
VENETA.
 Soutien-gorge et jupe
en latex, VERSACE.
Gants à traîne
en velours bleu,
ARTURO OBEGERO.
Bottines Lug, en cuir,
BOTTEGA VENETA.

Page de droite,
robe en maille de coton
et sandales en cuir,
LOEWE.
Modèles : Abeny @OUI, Nyagua @WOMEN360, Luca @PREMIER, Ayan @PHOENIX MODELS, Maty @IMG, Chloé @IMM MODELS – Assistants de la photographe : Nathan Jenkins,
Cameron Koskas et Kinu Kamura – Assistantes de la styliste : Anaëlle Field et Tamara Prince – Maquillage : Thomas de Kluyver @ART PARTNER, assisté de Abbie Nourse, Joshua
Bart et Valentine Doorman – Coiffure : Cyndia Harvey @ART PARTNER, assistée de Karen Bradshaw, Yulia Pantiukhina et Jordan Dufresne – Manucure : Julie Villanova @ARTLIST –
Scénographie : Andy Hillman, assisté de Maureen Coleman, Bertille Miallier et Konstantinos Kyriakopoulos – Casting : Julia Lange et Olivia Langner – Production : AP Studio.
LE GOÛT
 FLACONS de collection.
CONNU POUR SA MODE SUBTILE ET SON SENS DE LA COULEUR, LE CRÉATEUR FLAMAND
DRIES VAN NOTEN SE LANCE DANS LA COSMÉTIQUE AVEC L’APPUI DU GROUPE
CATALAN PUIG. IL PROPOSE UNE GAMME CENTRÉE AUTOUR D’UNE DIZAINE DE PARFUMS
AUX FLACONS ÉLÉGANTS, VARIATION AUTOUR DES “COMBINAISONS IMPOSSIBLES”
QUI LUI SONT CHÈRES.
LES FAMILIERS DE DRIES VAN NOTEN y verront un
jeu de piste végétal. Un seul pschitt de l’un des parfums que
lance, en ce début mars, la griffe belge, et les images resur-
gissent. La fleur d’oranger dessinée au dos d’une très belle
cape grise, l’iris d’un chemisier jaune pâle en soie du prin-
temps 2008, les feuilles vertes majestueuses d’un imprimé
du printemps 2012 et, bien sûr, la rose, fleur fétiche du
créateur, réinterprétée en toute occasion… Des senteurs
tendres, mais toujours bousculées par des notes plus téné-
breuses, à la manière de sa collection masculine du prin-
temps 2014, où il avait mêlé à des bourgeonnements
hawaïens exotiques et des damas mordorés éblouissants
des marine et gris profonds, relevés de lunettes noires un
peu louches de rockeur canaille. « Je ne cherche jamais la
facilité ou, pire, à faire joli, résume le designer flamand. Ce
qui m’intéresse, c’est ce qui déstabilise. »
Sa première collection de beauté comprend dix parfums
unisexes, du soin, des savons, des rouges à lèvres. Lancée
dans ses boutiques ces jours-ci, elle sera déployée, à comp-
ter de mai, auprès d’une poignée de revendeurs. Depuis au
moins quinze ans, la possibilité d’une déclinaison de sa
mode en fragrances était devenue une antienne du petit
milieu de la parfumerie. Comment Dries Van Noten, colo-
riste de haut vol réputé pour ses imprimés fleuris, aux réfé-
rences riches (camouflage, papillons, échappées en Inde,
fantasmes viscontiens…) et jardinier passionné, ne donne-
rait-il pas envie d’encapsuler son univers dans un flacon ?
« Son travail mixe explosion de tons et contraste des matières.
Ce qui ne peut être que porteur pour travailler en parfumerie
couleurs et textures », relève le nez Quentin Bisch.
En 2013, l’éditeur de parfums Frédéric Malle était parvenu
à convaincre le créateur de se laisser tirer le « portrait olfac-
tif ». Dans un jus conçu « comme un manteau d’hiver cou-
Dries Van ture », vantait avec emphase la marque à sa sortie, le nez
Noten, dans Bruno Jovanovic l’avait esquissé à coups de bois de santal,
son bureau,
le 16 février, vanille, safran, jasmin et musc blanc. Depuis lors, Dries
à Anvers. Van Noten le portait, lui qui fut, « comme beaucoup de gens
Texte Valentin PÉREZ
Photos Eva VERBEECK
de [sa] génération, un adepte, dans l’enfance, d’eau de
Cologne 4711, de Maürer & Wirtz, puis, en grandissant, d’Ara-
mis, ­d’Estée Lauder, et de Yatagan, de Caron ».
Savait-il que le parfum serait une voie qu’il explorerait en
missionnant, fin 2017, Elsa Berry ? Fine mouche des
« fusacs », comme les initiés appellent ces fusions-acquisi-
tions qui agitent l’économie, et notamment le secteur du
luxe, la banquière installée à New York a pour ambition, à
cette époque, de trouver un protecteur financier à la griffe
du Belge. Indépendant depuis son lancement, en 1986,
celui-ci lutte dans un monde où le luxe se concentre entre
les mains de quelques groupes puissants (avant la pandé-
mie, selon les analystes, seulement cinq acteurs — les fran-
çais LVMH, Kering, Chanel et Hermès, et le suisse Richemont
— se partageaient plus de 40 % du marché mondial). Au
printemps 2018, un accord est trouvé : le groupe catalan
Puig prend le contrôle majoritaire de Dries Van Noten,
dont le créateur devient actionnaire minoritaire. La nou-
velle a d’abord attristé les observateurs. Ainsi était captu-
rée l’une des dernières maisons indépendantes… L’un des
derniers grands fauves, sublime et farouche. Mais les ama-
teurs de cosmétiques y ont vu une vraie occasion pour le
créateur de se diversifier. Non seulement le groupe Puig a
les reins solides (1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires
en 2020 et l’ambition de le tripler d’ici à 2025), mais il est
aussi spécialisé dans le secteur de la beauté, capable de
faire cohabiter les vêtements fastueux de labels comme
Jean Paul Gaultier ou Paco Rabanne avec les fragrances et
le maquillage qui les complètent. Van Noten allait enfin
pouvoir bénéficier d’un tel savoir-faire.
Après tout, « un siècle après l’apparition du “couturier parfu-
meur” avec Paul Poiret, en 1911, et surtout Gabrielle Chanel,
dans les années 1920, l’alliance entre la mode et le parfum ne
perd rien de sa pertinence, rappelle le spécialiste de l’histoire
contemporaine de la parfumerie et critique Yohan Cervi. Le
parfum est une porte d’entrée vers le luxe, et la mode offre à la
fragrance un nom prestigieux et un storytelling. »
149
 LE GOÛT
Conscient qu’il arrivait « tardivement » sur un mar-
ché « de niche » (de 190 € à 230 € pour 100 ml de parfum ;
40 € le soin ; 68 € le rouge à lèvres), Dries Van Noten a mis
trois ans pour développer sa gamme. « Il fallait garantir
une vraie valeur ajoutée », dit-on chez Puig. D’emblée, le
créateur a écarté l’idée d’un seul parfum et voulu imaginer
une collection. « Je n’ai jamais dessiné des vêtements pour
un seul individu, mais une variété de gens d’âges, de tailles,
de genres et d’apparences différents. C’est la même logique.
Je ne voulais pas plus asséner une odeur qu’imposer une
silhouette », explique-t-il.
Après avoir sollicité des nez de plusieurs maisons de
­composition (Givaudan, IFF, Firmenich), il a accueilli les
candidats un jour d’octobre 2019. Visite des ateliers et de
la bibliothèque de tissus, conversations sur ses plaisirs,
chaleureux dîner avec son compagnon, Patrick
Vangheluwe, dans sa vaisselle chinée… Et, bien sûr, décou-
verte de son immense jardin, agrémentée d’un thé offert
dans une tasse de porcelaine fine. « On passait des haies
taillées de manière asymétrique à la roseraie puis à l’oran-
gerie, comme une succession de tableaux dont le maître
vous ferait le commentaire », raconte la parfumeuse Marie
Salamagne, qui en était.
À elle et à ses confrères, Dries Van Noten a montré ce qui
lui tenait à cœur, sa manie « de faire pousser tout proche des
espèces diverses, ce qui ne se fait pas en temps normal, sou-
ligne-t-il. Deux roses de teintes différentes côte à côte ou une
rose rouge très noble à côté d’une fleur a priori sans valeur,
pour créer un clash. J’aime l’idée qu’elles aient presque à se
battre pour exister dans un jardin surabondant. » De retour
“J’aime les parfums qui demandent du temps
pour être appréciés. Pour moi, la création
en général a à voir avec l’art de goûter une
olive. Quand vos parents vous la présentent,
vous essayez et vous grimacez. Puis, en
grandissant, vous apprenez à en aimer la
saveur et finissez par les picorer avidement.”
Dries Van Noten
chez eux, les parfumeurs ont eu pour consigne de chercher
autour de cette opposition, de ce que le créateur appelle les
« combinaisons impossibles ».
Pour sa proposition, baptisée Neon Garden, la parfumeuse
Eva Verbeeck pour M Le Magazine du Monde
Fanny Bal est partie de l’image d’un jardin, « luxuriant aux
teintes flamboyantes ». À la recherche d’une formule qui
projetterait celui ou celle qui le porte « au milieu de ce havre
Pour sa de paix », pris par « les effluves émanant de chaque fleur, la
collection de danse magique des papillons et le chant mélodieux des
parfums, Dries
Van Noten oiseaux », elle a choisi de mélanger l’iris et la menthe, avant
a dessiné des de multiplier les essais « pour trouver le dosage idéal ».
flacons aux Ses collègues – dont beaucoup sont rodés à l’exercice du
couleurs
et aux matières parfum de créateur – ont rivalisé d’imagination en faisant
contrastées. souvent se confronter deux notes en majesté. Bois de
santal et feuille de figuier (Santal Greenery, de Nisrine
Grillie), myrrhe et benjoin (Rock the Myrrh, d’Amélie
Jacquin), romarin et patchouli (Voodoo Chile, de Nicolas
Beaulieu), patchouli et sauge sclarée (Cannabis patchouli,
de Nicolas Bonneville)…
« L’univers de Dries est foisonnant, flamboyant : on pense
spontanément à un bouquet », convient Quentin Bisch, qui
signe un jus baptisé Fleur du mal. Puis, dans un sourire,
il raconte comment il a « voulu faire l’inverse de ce qui
était attendu : un soliflore. J’ai choisi l’osmanthus pour son
ambivalence. Elle possède cette capiteuse odeur abricotée
mais, une fois traitée en absolu, prend une dimension bes-
tiale et sensuelle, et glisse vers des odeurs de cuirs. » Il y a
adjoint des muscs et de la pêche, « pour donner l’impres-
sion d’une fleur aérienne ».
Ailleurs, la rose, évidemment, a fait l’objet d’attentions
dévouées. Accompagnée de poivre (Raving Rose, de
Louise Turner), de vétiver (Rosa carnivora, de Daphné
Bugey) ou de musc par Marie Salamagne (Soie Malaquais).
« La boutique parisienne de Dries, quai Malaquais, m’avait
laissé des images de broderies, de soieries, de brillance,
explique-t-elle. En mêlant la rose centifolia à un musc et
avec un accord de tête cassis-cardamome, je voulais par-
venir à un parfum qui suggère la soie. »
Parmi les 24 propositions, Dries Van Noten en a sélec-
tionné dix. Et pas forcément les plus évidentes, assure-t-il.
« J’aime les parfums qui demandent du temps pour être
appréciés. Pour moi, la création en général a à voir avec
l’art de goûter une olive. Quand vos parents vous la pré-
sentent, vous essayez et vous grimacez. Puis, en grandis-
sant, vous apprenez à en aimer la saveur et finissez par les
picorer avidement… » Des mois durant, il a imaginé pour
chaque parfum un flacon aux couleurs et aux matières
contrastées : verre rose poudré et verre citron frais, verre
vert forêt et bois foncé, verre bleu nuit et métal gravé,
verre ambré et fine porcelaine peinte à la main… Sur la
bouteille, pas de nom. Et, à son sommet, un bouchon doté
d’un discret logo gravé. Rien de plus. « Je voulais pour
chaque fragrance un objet qui ne soit pas marketé ou pas-
sager. Une fois vide, vous pouvez en faire le vase d’une fleur
ou bien le remplir d’une recharge ou même du parfum d’une
autre marque. Cela m’est totalement égal. »
Certaines des dix senteurs de la collection ont aussi été
déclinées en savons ou en crèmes pour les mains. Et,
lorsque le groupe Puig a suggéré d’ajouter à l’ensemble du
maquillage, le Flamand ne s’est pas fait prier pour y agré-
ger du rouge à lèvres (soit trente teintes, satinées, mates,
brillantes, ou un baume à lèvres) aux tubes chamarrés,
façon faïence de Delft ou recouverts de cuir à effet peau
de serpent. « Le maquillage a une place si centrale dans un
défilé de mode : les visages sont autant regardés que les
corps. » Lui-même a pu autrefois souligner ses yeux au
crayon avec « un brin d’extravagance » lorsqu’il était étu-
diant à l’Académie des beaux-arts d’Anvers, à la fin des
années 1970, avec ses acolytes, Ann Demeulemeester,
Walter Van Beirendonck ou Dirk Bikkembergs. « Il n’y a
pour moi rien de plus beau qu’une femme qui se met du
rouge à lèvres, explique Dries Van Noten. La douceur pour
peindre la bouche, l’application avec laquelle elle fait glis-
ser le tube… Tout cela m’émeut. La beauté, de toute manière,
a beaucoup à voir aussi avec le geste, le trait qu’on trace,
la bouteille qu’on agite, le splash, le spray… »
Dans ses bureaux anversois, installé devant un bouquet
démesuré, Dries Van Noten incline alors la tête et mime de
l’index la pression d’un flacon imaginaire, comme s’il
­s’aspergeait de parfum.
151

L’aquarelle Alan (1968), de Patrick
Procktor, a inspiré le pull Noel à Erdem
Moralioğlu.
152
Toiles
TANDEM
VIVANTES.
Depuis maintenant sept saisons,
Sportmax, le label lancé en 1969
par le fondateur de Max Mara,
Achille Maramotti, collabore,
dans le cadre de son projet
« Denim Culture », donne carte
blanche à des artistes. Après le
photographe italien Franco
Fontana et la DJ et mannequin
sud-coréenne Soo Joo Park, c’est
au tour de la peintre américaine
Lauren Luloff. Avec ses délicats
tissus de soie teints de motifs
­floraux et de paysages, l’artiste
explore la nature sous toutes ses
formes, la mémoire des eaux et
des arbres, la beauté fugace des
Cols roulés
plantes. Passionnée par les effets
de transparence et d’ondulation
des tissus, Lauren Luloff aime à
LIBREMENT INSPIRÉ
découper, peindre, coudre et
COLLECTORS.
LE STYLISTE BRITANNIQUE ERDEM MORALIOĞLU
recoudre des objets textiles,
recréant des toiles imprégnées
de couleurs vives, riches en tex-
tures. On retrouve tout son uni-
vers onirique et bucolique dans
S’AVENTURE DANS LE VESTIAIRE MASCULIN, DES
cette collection capsule d’une
PIÈCES SIM PLES DONT LA DOUCEUR RAPPELLE
quinzaine de pièces signée
LES PEINTURES DE L’ANGLAIS PATRICK PROCKTOR.
Sportmax. Pour créer ces robes
tuniques parsemées de grands
QUINZE ANS APRÈS LA CRÉATION D’ERDEM, son label londo-
coups de pinceaux, ces chemises
nien, Erdem Moralioğlu, réputé pour ses robes fleuries à l’esprit
aux patchworks de paysages ou
victorien, a imaginé pendant le confinement une première collec-
encore ces bustiers Stretch aux
tion masculine. « C’était une période, raconte le designer, où j’étais
impressions florales de carte
plongé dans les journaux de Derek Jarman », écrivain et cinéaste
postale, l’artiste s’est inspirée de
britannique queer, décédé en 1994. « Il y évoque son rapport à la
l’oasis de plantes qui entoure son
nature, son goût pour le jardinage, ses amis et son cottage de
studio à Lubec, dans le Maine, sur
Dungeness, dans le Kent, situé face à la mer et ouvert aux vents, et
la côte est des États-Unis. Une
acheté au mitan des années 1980, l’année même où il apprenait que
première immersion réussie dans
le sida le condamnait. » Un jour, au fil de ses recherches, Erdem
l’univers de la mode pour l’artiste
Moralioğlu tombe sur un portrait de Jarman signé de l’artiste bri-
qui a désormais le loisir de regar-
tannique Patrick Procktor. Il ignore qu’ils étaient amis depuis leur
der ses toiles bouger à même
rencontre à la Slade School, à Londres. Pourtant, depuis des années,
les corps. Sophie ABRIAT
Moralioğlu achète des aquarelles sensibles de ce peintre, ancien
COLLECTION CAPSULE D’UNE QUINZAINE
amant de David Hockney, mort en 2003 et récemment redécouvert : DE PIÈCES, ENTRE 160 € ET 450 €, EN
des garçons endormis, alanguis, beaux comme des charmes… VENTE DÉBUT MARS. FR.SPORTMAX.COM
« Le vestiaire utilitaire de Jarman – chandails pratiques, tee-shirt
parfait, combinaison – m’a donné envie de créer une première collec-
Fabrice Gousset. Sarah Piantadosi. Cour tesy of Spor tma x
tion pour homme faites de pièces simples, efficaces, presque un uni-
forme, comme les cols roulés irréprochables ou les pantalons évasés
Dickies de mon adolescence, explique le designer. Et, en y associant
la palette douce et romantique de Procktor, j’ai pensé que cela l’enri-
chirait. » Ainsi a-t-il emprunté à l’aquarelliste un jaune piquant ou
un bleu-vert pour ses pulls en mohair et alpaga. Les épaules sont
tombantes, le col un peu élargi, les manches longues. « Un esprit
pas trop appliqué, un brin négligé façon Kurt Cobain », qu’il fait
contraster avec un pantalon noir à la taille marquée, en rigide twill
de laine. Pour photographier l’ensemble, le quadragénaire a choisi,
comme un pèlerinage, une plage sombre et tourmentée, à deux pas
du cottage de Jarman. Valentin PÉREZ
PULL NOEL, EN MOHAIR, ALPAGA ET POLYAMIDE, ERDEM, 515 €. ERDEM.COM
 LE GOÛT

Baskets Nama,
en textile et caoutchouc
recyclés et cuir,
coloris happy yellow,
Chloé, 595 €. chloe.com

Chaussez le NATUREL.
Scénographie Camille Lichtenstern

FÉTICHE Depuis son arrivée à la direction artistique de la maison Chloé, il y a

un an, Gabriela Hearst engage la marque française dans une meilleure prise en compte de l’environnement. Un combat qui lui tient
Stylisme Fiona Khalifa

déjà à cœur, avec la griffe de prêt-à-porter qui porte son nom. Reflet de cette exigence, la nouvelle basket Nama de Chloé est annon-
cée entièrement fabriquée à partir de fibres recyclées (Nylon, polyester, coton…) et de composants à faible impact environnemental.
En matière d’émission de gaz à effet de serre et de consommation d’eau, sa production se révèle bien plus vertueuse que celle de son
prédécesseur, le modèle Sonnie. Et cela sans rien céder sur le terrain du style : le tissage en résille se décline dans sept combinaisons
de coloris, des plus douces aux plus audacieuses. Fiona KHALIFA — Photo Clémentine PASSET
 LE GOÛT

TÊTE CHERCHEUSE

Morgan COURTOIS, sculpteur d’odeurs. souvenir de lendemain de cuite. Ce

N E VOUS FIEZ PAS À SON
PAT R O N Y M E :Morgan Courtois,
34 ans, est un fauteur de troubles.
Ne pas s’arrêter, donc, à la délicate
rose dorée qu’il porte autour du
cou. Ni à la blancheur immaculée
de ses porcelaines, pas plus qu’à la
fraîche senteur des fleurs coupées
et des bulbes d’amaryllis qui flotte
encore dans l’air de la Fondation
d’entreprise Pernod Ricard. Au fil
des semaines, les plantes vont se
faner, distillant une âcre odeur de
pourriture qui se mêlera aux
effluves de sueur et de tabac froid
qu’il a composés. Telles des reliques
de fin de soirée, quand tout a été
consumé et consommé, quand il ne
reste plus que le désordre des corps
et des vêtements tachés.
Les fêtes, l’artiste français en a orga-
nisé quelques-unes à la Rijks­
akademie, à Amsterdam, où il fut en
résidence entre 2018 et 2019.
Notamment la mémorable soirée
Night Troubles, à l’occasion d’Hal-
loween, dans une salle qu’il avait
tendue de satin – « après c’était le
carnage ! », raconte-t-il, tout sourire.
Le fêtard, qui a dressé une petite
scène dans un coin de son atelier, à
Aubervilliers, aimerait d’ailleurs
avoir un jour son propre cabaret.
Mais cela ne lui suffirait pas. En
phase avec son temps, Morgan
Courtois régate entre plusieurs
eaux, sans estimer devoir choisir
une discipline ou une pratique.
L’artiste, qui a grandi à la campagne,
est aussi jardinier. Trois ans durant,
il a taillé les rosiers de l’extravagant
couturier allemand Bernhard
Willhelm. Il est surtout d’une géné-
ration qui mène par le bout du nez.
Au sens propre, en activant un sens
longtemps négligé dans l’art : l’odo-
rat. Après une première collabora-
tion avec le nez Barnabé Fillion, le
diplômé des Beaux-Arts de Lyon
s’est mis à goupiller des fragrances
dans son orgue à parfum. « Ce qui
m’intéresse, confie-t-il, c’est l’idée du
simulacre, recréer l’odeur d’une cas-
cade, construire une image mentale,
un désir, une attitude. » Et de nous
tendre une mouillette imbibée
d’une odeur qu’il a composée
« mélange de pomme pourrie et de
vomi », dit-il avec la gourmandise
du laborantin qui a su figer un
nez sensible s’inspire du monde qui
l’entoure. Notamment d’Aubervil-
liers, dont il a tiré un parfum
« mélange masculin de sang, de voi-
ture et de Marlborough ». Ces odeurs
l’entêtent tant et si bien qu’il a songé
abandonner la sculpture pour deve-
nir parfumeur. « Une période de ma
vie où je me sentais très volatil moi-
même », confie le jeune homme qui,
pour son vernissage, le 7 février,
s’était parfumé d’une fragrance
d’amour de la Maison Oriza.
Mais Morgan Courtois n’a pas répu-
dié la matière. De détails corporels
agrandis, il a tiré de grands plâtres
dont on ne sait trop s’ils repré-
sentent un torse ou un dos. C’est
surtout dans la céramique, mal-
léable en diable, qu’il a trouvé la
fluidité qui lui est chère. Il a ainsi
transformé en fantôme de porce-
laine des bouteilles de bières ramas-
sées après le démantèlement d’un
camp rom, et des flacons, fioles et
flasques glanés lors de ses balades.
« J’aime les contenants, confie-t-il,
avec juste un millilitre au fond,
comme un souvenir, un désir qui
s’épuise, qui se vide. » Un objet
encore empreint d’une vie passée,
en attente d’un nouveau récit.
Roxana AZIMI
MORGAN COURTOIS, « DÉCHARGE »,
FONDATION D’ENTREPRISE
PERNOD RICARD, 1, COUR PAUL-RICARD,
PARIS 8 e. JUSQU’AU 26 MARS.
FONDATION-PERNOD-RICARD.COM

DEUXIÈME VIE La piste aux ÉTOLES.

La créatrice parisienne Bess Nielsen – fondatrice des marques Épice Paris (étoles
Marie Taillefer. Jules Goupy. Aurélien Mole

aux teintes vives haut de gamme) et Khadi and Co (vêtements aux coupes inspirées
de l’Inde, son pays de cœur, et de la Scandinavie, dont elle est originaire) – a eu l’idée
de fusionner les deux marques le temps d’une collection capsule. Elle s’est plongée
dans les stocks d’étoles invendues d’anciennes collections, aux imprimés floraux ou
­graphiques mais toujours colorés, d’Épice Paris, et les a recoupées et transformées
en jupes longues, chemises légères ou pantalons amples aux coupes typiques de
Khadi and Co. Un vestiaire responsable, composé uniquement de matières naturelles,
50 % lin et 50 % coton pour les jupes, et 100 % coton pour le reste des pièces
­(pantalons, chemises…). Marie GODFRAIN
CAPSULE KHADI AND CO × ÉPICE PARIS. KHADIANDCO.COM

154
 De gauche à droite, panier
en osier et cuir tressé,
Miu Miu, 1 200 €. miumiu.com
Sac seau Roseau, en toile
de coton et cuir de vachette,
Longchamp, 290 €. longchamp.com
Sac M, en crochet et cuir
frangé, Maje, 275 €. maje.com
Au premier plan : sac à main
Point, en viscose et coton,
Bottega Veneta, 2 100 €.
bottegaveneta.com
Scénographie Camille Lichtenstern

Humeur PRINTANIÈRE.
Stylisme Fiona Khalifa

VARIATIONS Le sac de printemps revisite la pochette sixties et le panier à ouvrage

dans un esprit artisanal. Un patchwork de crochet coloré habille ainsi le sac M, en cuir frangé, chez Maje ; un sac seau en toile de coton
brodée façon tapisserie se balade chez Longchamp ; un panier en osier s’emballe d’un filet en cuir tressé chez Miu Miu, quand un
moelleux bouclé chenille aux couleurs acidulées s’invite chez Bottega Veneta. Autant de techniques de tissage ou de tricotage, dans
des tons aussi lumineux que la mi-saison. Le tout sans se découvrir d’un fil. Fiona KHALIFA — Photo Clémentine PASSET
Ci-contre, Gabrielle Thomassian
lisse les imperfections et
« coutures » de ses porcelaines
une fois démoulées.

Page de droite, la jeune femme

dans son atelier du quartier
de Belleville, à Paris, et Jack
le homard, créé d’après
un véritable animal.

Texte Marie GODFRAIN

Photos Tiphaine CARO

LA BEAUTÉ DU GESTE Brillants TROMPE-L’ŒIL.

LA CÉRAM ISTE GABRIELLE THOMASSIAN FAÇONNE DANS SON ATELIER
PARISIEN CITRONS, HOMARDS, FROMAGES PLUS VRAIS QUE NATURE
GRÂCE À UNE TECHNIQUE ORIGINALE : DES MOULES QU’ELLE RÉALISE
DIRECTEM ENT SUR SES COM POSITIONS.
LE GOÛT
COINCÉ ENTRE UN MONTI-
CULE DE CITRON S, une coquille
d’huître et un cendrier plein de
mégots, un homard trône, immo-
bile, dans le salon de Gabrielle
Thomassian. Car Jack, de son petit
nom, a été réalisé en céramique,
comme tous les artefacts posés sur
ce buffet vintage entre la cuisine de
la créatrice et son atelier attenant.
Gabrielle Thomassian s’est installée
en 2018 dans cette Villa Arev (« villa
soleil », en arménien), dans le nord-
est de Paris. C’est ici qu’elle vit et
réalise ses objets en céramique
– lampes, bougeoirs, compotiers
ou objets purement décoratifs… –,
avec un goût affirmé pour les dégra-
dés, le trompe-l’œil et le détourne-
ment d’aliments en accessoires de
faïence émaillée. Des clémentines
forment le pied d’une coupe, une
tranche d’emmental tient lieu de
bougeoir. « J’adore la culture du
trompe-l’œil, ce jeu de dupe auquel
on se prête avec amusement »,
déclare-t-elle.
Pour parfaire l’illusion, la créatrice
a développé un procédé original. Elle
s’installe sur le plan de travail de sa
cuisine et joue avec les aliments :
congèle un citron entier ou des
tranches d’orange, épingle les feuilles
d’un artichaut, afin de leur donner
la tenue nécessaire à leur moulage.
« Je sculpte ou je façonne des moules
en plâtre, puis, lorsqu’ils sont secs,
prêts à l’usage, j’y coule de la faïence
ou de la porcelaine liquide qui vien-
dra par porosité se solidifier le long
des parois. Les petites pièces néces-
sitent quelques heures de séchage.
Pour les grandes, je vide le surplus
de liquide au bout de quarante-cinq
minutes, puis j’attends environ
douze heures pour démouler. »
Gabrielle Thomassian couvre
ensuite ses créations de linges imbi-
bés d’eau, « comme des vierges dra-
pées », afin de conserver l’humidité
de la terre et de pouvoir les
retravailler ultérieurement. Une fois
qu’elle les juge complètement abou-
ties, elle les met à sécher plusieurs
jours. Ce n’est que lorsque toute
trace d’humidité a disparu qu’elles
pourront enfin passer à la cuisson.
« Si on la met au four encore humide,
la pièce court un grand risque de
subir des accidents (fissures, sépara-
tions des éléments assemblés à la
barbotine, explosion…), car, avec la
haute température du four, l’eau est
évacuée trop rapidement. »
Vient ensuite le travail d’émaillage,
la mise en couleur des objets, pour
laquelle la jeune femme utilise deux
techniques. Soit l’aérographe,
157

“Dans mon travail, je fais ressurgir
ces souvenirs d’été gorgés de
pastèques, de citrons qui voisinaient
avec des totems du mouvement
Memphis. Mais j’y mêle aussi
des clins d’œil à l’histoire des
arts décoratifs.” Gabrielle Thomassian
avec lequel elle « bombe » la
surface de ses céramiques d’engobe,
un mélange de terre et de pigments
à effet mat, ou d’un mix d’engobe et
d’émail pour un effet brillant. Pour
les motifs plus précis, elle dispose la
pièce sur un tour de potier qu’elle fait
tourner en appliquant les pigments
au pinceau.
La plupart du temps, Gabrielle
Thomassian superpose plusieurs
couches de peinture, comme une
accumulation de strates, pour don-
ner ces effets de marbrures qu’elle
explore depuis ses débuts. Lorsque,
au contraire, elle décide de ne
mettre en couleurs que certaines
parties, elle crée des « réserves »,
recouvre de cire liquide les espaces
qu’elle souhaite garder vierges.
Ainsi, les engobes ou les émaux
glissent sur celle-ci qui disparaîtra à
la cuisson. Cette technique permet
une séparation nette entre les diffé-
rents éléments, surtout lorsque les
couleurs sont travaillées à l’aéro-
graphe, explique-t-elle. « Il m’a fallu
beaucoup de temps et de cuissons
ratées pour mettre au point ce pro-
cédé, seule dans mon atelier. » Un
petit espace paisible et lumineux,
au fond de sa maison de ville, qui
accueille un four, une cabine de
cuisson, des étagères de séchage et
de stockage des objets finis.
« Arev », c’était le nom de la maison
de ses grands-parents à Bandol dans
le Var, raconte-t-elle. Des grands-
parents arméniens à qui elle doit son
goût pour la couleur. De ses parents,
amateurs de design et collection-
neurs de Sottsass ou de Zanini, elle a
hérité d’une bonne culture pop.
« Dans mon travail, je fais ressurgir
ces souvenirs d’été gorgés de pas-
tèques, de citrons qui voisinaient avec
des totems du mouvement Memphis.
Mais j’y mêle aussi des clins d’œil à
158
LE GOÛT
l’histoire des arts décoratifs, comme
les plats victoriens, les candélabres
des églises, le travail du céramiste de
la Renaissance Bernard Palissy ou en
remontant encore plus loin, aux
colonnes antiques siciliennes. » Une
érudition qu’elle doit aussi à son par-
cours « classique », « démarré par une
prépa art orientée sur la création
d’objets et le design, puis suivie d’un
cursus spécialisé en céramique à la
Saint Martin’s School, à Londres,
en 2010 ». À son retour en France,
Gabrielle Thomassian mène de front
création et enseignement technique.
Jusqu’en 2018, où elle crée cette Villa
Arev pour se consacrer entièrement
à sa pratique et apprécier le luxe de
pouvoir allumer et éteindre ses fours
en pyjama et travailler de façon auto-
nome. Certains jours, les clients
poussent la porte de l’atelier : étu-
diants qui se cotisent pour offrir un
petit objet à un ami, acquéreurs plus
fortunés venus chercher un
ensemble d’appliques pour chez eux
ou décorateurs d’intérieur en quête
de pièces uniques.
Les collaborations sont une autre
occasion de s’extraire de la soli-
tude de l’artisan et d’élargir encore
une palette esthétique déjà vaste.
D’un côté du spectre « arévien », le
bougeoir totémique en dégradé de
rose et effet de marbre composé
avec les jeunes éditeurs French
Cliché ; de l’autre, ceux réalisés
pour la fantasque créatrice Amélie
Tiphaine Caro pour M Le magazine du Monde
Pichard qui viennent imiter un bol
de noix de cajou ou un morceau
de fromage. Sans compter la nou-
velle voie tout juste ouverte, le
travail du bois. « Pour mes 30 ans,
mes amis m’ont offert une forma-
tion de menuiserie. Je l’ai mise à
profit pour créer une table basse »,
confie-t-elle. Mais avec un plateau Gabrielle Thomassian utilise l’aérographe
en céramique, bien entendu. pour mettre en couleur ses œuvres.
 Le 5 octobre 2021, le défilé hommage
à Alber Elbaz, disparu le 24 avril dernier,
s’est terminé sous une pluie de gros
confettis rouges en forme de cœur. En
quelques secondes, le podium a viré à
l’écarlate ; l’image, poétique,
a fait son effet. En foulant ce
Alber ELBAZ,
LE SENS DU DÉTAIL tapis de cœurs pour rejoindre
cœurs à prendre. la sortie, Alexandre Samson,
conservateur au département
création contemporaine du
Palais Galliera, en a glissé
quelques-uns dans sa poche.
Il avait déjà en tête l’idée
d’une exposition inspirée de
ce show qui regrouperait les
46 silhouettes imaginées en
l’honneur d’Alber Elbaz par
les designers de mode les
plus en vue du moment. Une
fois le projet validé, le musée
a acheté les mêmes confettis
pour en parsemer le podium reconstitué
dans le musée. Ils ont été placés à portée
de main du public pour que chacun
puisse – comme l’avait fait le commissaire
d’exposition – en conserver une poignée
en souvenir du créateur de mode franco-
israélo-américain. L’institution parisienne
a prévu de procéder à un réassort de
Andrea Adriani/ima xtree.com

confettis toutes les semaines. Sophie ABRIAT

« LOVE BRINGS LOVE. LE DÉFILÉ HOMMAGE À ALBER ELBAZ », AU PALAIS GALLIERA,
MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS. DU 5 MARS AU 10 JUILLET 2022.
 LE GOÛT
MAKING OF
Les NYMPHÉAS d’Ange
Leccia à l’Orangerie.
POUR S’APPROCHER AU MAXIM UM DES MOTIFS
PEINTS PAR CLAUDE MONET, LE VIDÉASTE S’EST
IM M ERGÉ DANS LA BULLE DE VERDURE DE GIVERNY
À LA NUIT TOM BÉE ET AUX PETITES HEURES DU JOUR.
Texte Roxana AZIMI
“POURQUOI MOI ?” C’est la première question
qu’Ange Leccia s’est posée lorsque Cécile Debray, alors
directrice du Musée de l’Orangerie, l’a invité à réfléchir,
en 2018, à un projet autour de Claude Monet. Comme tout
le monde, le vidéaste a été ébloui par le cycle des Nymphéas.
Mais le chef de file de l’impressionnisme n’est pas vraiment
son artiste fétiche. Cécile Debray, qui a depuis pris les rênes
du Musée Picasso-Paris, rassure Ange Leccia : son œil sen-
sible sait filmer la nature comme personne. Soit, mais par
quelle face prendre ce monument si rebattu de l’histoire de
l’art ? Pas par Giverny, « trop scolaire », pense-t-il alors,
Ange Leccia, Paris, ADAGP, 2022
balayant d’un trait tout pèlerinage dans la dernière demeure
du peintre. L’artiste pense trouver l’inspiration au cap Corse,
qu’il connaît bien. Filmer les arbres en fleurs et le tour est
joué. À son retour, Cécile Debray insiste quand même : un
petit tour par Giverny ne peut pas faire de mal. Ange Leccia
se laisse convaincre, à contre-cœur. Le deuxième site le plus
visité de Normandie l’effraie d’avance. Sur place, c’est pire
encore. Leccia, qui sait si bien capturer la mer et ses ressacs, Deux extraits
se sent débordé par les vagues de touristes, « noyé parmi les de la vidéo
Chinois et les Américains dans un tourbillon façon
Disneyland ». Non vraiment, Giverny, quelle drôle d’idée, se
dit-il en retournant dans sa chambre d’hôtel.
d’Ange Leccia,
(D’)Après
Monet (2020),
projetée au
Fine mouche, Cécile Debray lui propose alors de visiter les
jardins le soir-même, après la fermeture. « Là, j’ai pris une
claque », raconte Ange Leccia, subjugué par ce jardin sou-
Musée de
l’Orangerie.
dain vide de ses visiteurs, rendu à sa vie sauvage. Comme
par enchantement, les enjeux de ce théâtre de verdure
s’imposent alors à lui. « Le jardin clos est un cocon introspec-
tif », explique le vidéaste. Monet ne peint pas d’après motif,
il est dans le motif, comme dans une bulle. Armé d’une
caméra DV Sony, Leccia filme jusqu’à la nuit tombée, puis
au petit matin, avant que la foule ne se déverse à nouveau
dans l’atelier à ciel ouvert. « J’étais comme sous le coup d’un
sortilège, se souvient-il. Je voulais aller au plus près de la
respiration des fleurs, de la végétation, comprendre ce que
Monet avait eu envie de peindre. »
Aux parties les plus domestiquées du jardin, le vidéaste
amoureux de l’eau préfère les plans aquatiques où ciel et
végétation semblent se confondre. Le voilà qui se prend au
jeu des impressions, tout en s’efforçant de ne pas « faire du
Monet ». Des deux heures de rushs tournés cette nuit-là
« dans un état second », Ange Leccia tire rapidement une
boucle de trente-cinq minutes, articulée sur trois écrans à
l’Orangerie. Comme un portrait oblique et abstrait de
Monet au miroir de la vertigineuse nature qui entourait le
peintre. Une fois le montage terminé, Leccia est retourné
dans la salle des Nymphéas. Non sans un brin de fierté :
« Je me suis dit que je ne n’avais pas trahi Monet. »
(D’)APRÈS MONET, ANGE LECCIA, JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE, MUSÉE DE
L’ORANGERIE, PLACE DE LA CONCORDE, PARIS 1 er. MUSEE-ORANGERIE.FR
161
Jonathan Anderson
(au centre), directeur
artistique de Loewe,
et Thilo Alex Brunner,
responsable du design
chez On.
 LE GOÛT
Le luxe en ordre de MARCHE.
ON NE COM PTE PLUS LE NOM BRE DE PARTENARIATS ENTRE GRIFFES
DE MODE ET SPÉCIALISTES DE L’OUTDOOR. À L’IMAGE DE JONATHAN
ANDERSON, CHEZ LOEWE, QUI S’EST RAPPROCHÉ D’ON, UNE MARQUE
SUISSE DE PRODUITS TECHNIQUES, AFIN DE PROPOSER
UNE COLLECTION AUSSI ADAPTÉE À LA VILLE QU’À LA MONTAGNE.
Texte Valentin PÉREZ — Collage Camille DURAND
LA P REMIÈRE FOIS, C’EST AUX P IEDS
D’UN VOYAGEUR EN TRANSIT qu’il se rappelle les
avoir aperçues. Jonathan Anderson, prolifique et
exigeant créateur de mode, est depuis 2013 à la
tête à la fois de sa propre marque, JW Anderson,
où s’exprime son style décontracté aux éclats typi-
quement british, et de Loewe, maison espagnole
du groupe LVMH tournée vers l’artisanat, dont
l’atmosphère est aussi cérébrale qu’hédoniste.
Jonathan Anderson mène une vie si alerte, entre
Londres et Paris, toujours entre un studio, un ver-
nissage et un défilé, que c’est dans un aéroport
qu’il a découvert les baskets On imaginées en
Suisse pour la course et la randonnée.
D’emblée, le choix des couleurs l’attire : pas de fluo
tape-à-l’œil, comme si souvent sur ce genre de
modèles, mais du noir et des teintes naturelles…
La semelle signature, ondulée, une technologie
baptisée CloudTec censée garantir confort et
bonne réception pour parfaire sa foulée, retient
aussi son attention. « Tout est impeccablement
pensé. Techniquement, c’est de la précision suisse,
loue Anderson. J’achète une paire de chacune de
leurs nouveautés. » Après des années à en porter,
le designer de 37 ans finit, en 2020, par approcher
On pour envisager une collaboration avec Loewe
(prononcer à l’espagnole : « loé-vé »).
Après tout, la maison de LVMH tente de séduire
une clientèle physiquement active, notamment
depuis 2019 avec Eye/Loewe/Nature, une gamme
inspirée par l’univers de l’aventure au grand air,
moins onéreuse que la ligne principale… Surtout,
la mode a muté. Le streetwear, ce monde à la jeu-
nesse envoûtante qui, au mitan des années 2010,
faisait saliver les PDG du luxe, décline. Et l’ou-
tdoor (les vêtements de loisirs extérieurs) est plé-
biscité. Gucci avec The North Face, Chloé avec
Fusalp, Gant avec Diemme… On ne compte plus
le nombre d’alliances entre les marques les plus
installées et les spécialistes de la parka, de la dou-
Cour tesy of Loewe. On
doune ou de la chaussure de trail.
« Les gens délaissent le formel pour le fonctionnel,
veulent partir en rando au lendemain d’une journée
de bureau, sans tout chambouler dans leur ves-
tiaire. À partir de là, l’étendue d’une chaussure ou
d’un vêtement est démultipliée », observe Thilo
Alex Brunner. Ce quadragénaire, formé à l’origine
en design industriel, occupe depuis bientôt trois
ans le poste de responsable du design chez On, la
griffe zurichoise rentable depuis 2014 et dans
laquelle le champion de tennis Roger Federer a
investi financièrement depuis 2019. Plus qu’à la
versatilité d’un vestiaire qui serait capable de pas-
ser de la ville à la montagne sans transition, on a
tendance à croire que les citadins en manque d’air
et d’espace ne sont pas prêts à renoncer complè-
tement au style quand ils décident d’endosser leur
sac à dos… Peu importe.
Contacté par Jonathan Anderson, Thilo Alex
Brunner part à Paris accompagné de David
Allemann, cofondateur d’On en 2010 avec deux
amis, Caspar Coppetti et le triathlète Olivier
Bernhard. « Jusqu’ici, nous avions toujours décliné
les demandes de collaboration, souligne Brunner.
Mais le sens aigu de l’exploration de Jonathan, ce
qu’on sentait comme une sincère envie d’apprendre
des choses nouvelles, nous a convaincus. » Ils se
retrouvent sur le sens du geste manuel, celui du
tissage, du tressage, du tannage ou de la broderie
chez Loewe et celui du collage ou de l’application
de caoutchouc chez On. Ils échangent sur leurs
missions de designers, les temporalités qu’ils
doivent épouser. Celle d’une mode qui pulse au
rythme de l’obsolescence des saisons pour l’un,
des exigences ergonomiques qui n’imposent pas
de calendrier pour l’autre. « D’une certaine façon,
je l’envie, glisse Jonathan Anderson à propos de
Thilo Alex Brunner. Moi, je dois me réinventer
chaque jour, prendre soin de ne pas me répéter,
quand lui introduit de fines évolutions avec une
vue à plus long terme. »
Avant de décider de l’empreinte stylistique qu’il
souhaiterait laisser aux pièces de la collection cap-
sule, le Britannique a posé mille questions.
Matières, fonctionnement, fabrication… « Je vou-
lais savoir ce qui était faisable, quel dégradé, quel
tie and dye. » Puis il a précisé ses velléités, qu’il a
affinées en dialoguant avec Brunner. Après un an
de développement et six mois de retard dans la
livraison, le Covid-19 ayant ralenti les délais de
fabrication dans les usines d’On (au Vietnam pour
les baskets, en Chine pour le prêt-à-porter), leur
capsule arrive donc ce mois-ci. Outre treize bas-
kets, hautes ou basses, reprenant les spécificités
d’On (tige en polyester recyclé, semelle effet mar-
bré pressée à la main, œillets en laiton…), on y
déniche un anorak déperlant, des tee-shirts régu-
lateurs de température, une parka isolante à triple
couche, des pantalons de course zippés sur le mol-
let. Sur tous, des tons naturels – des bruns terreux,
des bleus grand ciel, des orangés dignes d’un cou-
cher de soleil ou d’un feu près de la tente –, et les
logos de chaque entité. Côté imprimés, Jonathan
Anderson a imaginé des micromotifs bleutés ins-
pirés du shibori, un procédé de teinture japonais,
et réalisés à la main. « Je voulais une toile très sub-
tile, comme un jacquard sophistiqué, quelque chose
qui demande à celui qui regarde de s’approcher
pour en saisir toute la complexité », indique-t-il.
L’ensemble est dépouillé, évident, facile. Presque
une sorte d’antigeste pour ce créateur très occupé
et foisonnant qui construit d’ordinaire ses collec-
tions à partir d’obsessions ou de réminiscences
personnelles. Ces cinq dernières années, ses fans
se sont réjouis devant le travail des artistes plasti-
ciens qu’il admire et collectionne, convoqués chez
Loewe, devant les polaires de son enfance rani-
mées chez Uniqlo ou, cette saison, devant des rug-
bymans charpentés s’invitant sur des sweats ou
des tee-shirts de son propre label, lui qui est le fils
de Willie Anderson, ancien capitaine de l’équipe
irlandaise de rugby à XV. Mais, cette fois, avec On,
rien de tout cela. « Ce qui m’animait était un désir
plus pragmatique : comment appliquer une
démarche artisanale à un vêtement technique,
explique-t-il. Pour moi, une collaboration se doit
d’être la solution à un problème concret. Elle est une
fusion des idées afin de déboucher sur une solution
ou une synergie. »
Le prix – de 320 euros à 390 euros pour les bas-
kets, de 210 euros à 990 euros pour le prêt-à-por-
ter – se positionne à mi-chemin entre l’abordable
d’On et le luxe de Loewe, visant un public urbain
mais baroudeur. « Quand On a débuté, la course
était une activité, sinon de niche, du moins de spé-
cialistes, perçue comme un sport athlétique, se sou-
vient Thilo Alex Brunner. Désormais, l’exercice a
évolué. Dans l’esprit des gens, cela n’est plus une
corvée douloureuse, mais une façon de se délas-
ser. » Porter au quotidien des pièces qui y sont
associées n’a plus rien de loufoque. « La marque
On participe à ce phénomène où la ville devient la
montagne et la montagne, la ville, abonde
Jonathan Anderson. Avec eux, j’ai appris combien
il est important de penser les vêtements et les
accessoires de performance comme des pièces
abouties qui se doivent d’améliorer nos vies et ne
pas être seulement décoratives. » Lui aime, pour
« se vider l’esprit », les balades dans les Pyrénées
ou sur les sommets irlandais. « Je devrais m’en
offrir davantage encore, songe-t-il dans ses
bureaux parisiens. Aujourd’hui, et à plus forte rai-
son à mesure qu’elle s’étiole, la nature est devenue
le luxe ultime du monde moderne. »
163

Rayon
FIGURE DE STYLE
BLAZER.
À CHACUN SA FAÇON DE FERM ER
UNE VESTE OU DE NOUER
UN FOULARD : AUTANT DE TICS
ET DE MODES QUI SIGNENT
UNE SILHOUETTE ET FONT SON
ORIGINALITÉ. CETTE SEMAINE,
LE BLAZER, QUI N’A PLUS
RIEN D’UNIFORM E.
1 2
TO U T E N FA N T AYA N T D ÉCO U V E RT U N
JOUR HARRY POTTER sait qu’un blazer est une
veste d’uniforme. Dans la Navy, dans l’intimité
des clubs londoniens, sur les terrains de cricket
ou de golf, au bureau… À partir des années 1950,
et partout où il faut se fondre dans le décor, le
blazer est cette sorte de sauf-conduit, dans le
monde anglo-saxon, qui assimile en un rien la
personne au groupe. Vêtement performatif, il
offre aux contre-cultures qui circulent dans les
années 1950-1960 un moyen efficace de se
rendre visibles (et donc audibles).
En s’habillant comme des JFK en plus cool ou
plus excentriques, sapeurs aux Congo, jazzmen
aux États-Unis et mods en Angleterre ­vandalisent
l’image du garçon en blazer bien sous tout rap-
port et scandalisent l’opinion. En réponse de
quoi, ils obtiennent une plus grande attention.
En dehors des quelques enclaves – manèges de
164
chevaux, palais royaux et campus universi-
taires –, jusqu’aux années 1970, le blazer est plu-
tôt absent de la garde-robe féminine – alors que,
étant multipoche, il possède une capacité de
stockage qui présente l’extrême avantage de
pouvoir se passer de sac à main.
Dans les années 1970 à New York, à contre-cou-
rant de l’explosion de couleurs, le blazer noir
associé à un jeans noir est déjà une panoplie de la
culture underground. Si Bob Dylan, sous influence
parisienne, a contribué à ce nouveau statut, c’est
Patti Smith, et Diane Keaton dans un autre genre,
qui vont le libérer complètement de son apprêt.
En le portant large, un peu long, un peu froissé,
elles en font une riposte stylée au diktat du « sois
glamour et sexy » qui pèse sur les femmes.
Avant que les années 1980, et leurs working girls
en blazer bodybuildé, n’en décident autrement.
Rangé au placard ou complètement déstructuré
LE GOÛT
à la fin du XXe siècle, voilà que le blazer – et avec
lui la veste et le costume –, à l’image très hétéro
et corporate, se réveille ce printemps d’un long
sommeil. Et c’est sous l’impulsion de femmes qui
interrogent ou déconstruisent les distinctions de
sexe et de genre qu’il se prête volontiers à de
nouvelles façons de se présenter. D’uniforme
beau mais soporifique, au contact des idées et de
l’air du temps, le blazer se révèle en vêtement
caméléon. Large, cintré, coloré, pop, ou en ver-
sion plus classique, dans des styles rétro,
moderne, néoromantique, il s’ouvre à un monde
plus divers, moins blasé.
Texte Gonzague DUPLEIX
Photos Antoni CIUFO
Stylisme Laëtitia LEPORCQ
 (1) Veste en natté de laine,
Fursac, 545 €. fursac.com
Cardigan en maille, Acne
Studios, acnestudios.com
Ceinture Triomphe, en cuir,
Celine par Hedi Slimane.
celine.com Bermuda,
Le Brand, lebrand.pl
Collier Collection précieuse,
cristal de roche sur fil rose
poudré, Cramé. @jaicrame
(2) Veste en laine et soie,
Fendi, 2 800 €. fendi.com
Pantalon fluide en laine et
soie, soutien-gorge en
coton, Fendi. Bandana en
soie, Hermès. hermes.com
(3) Veste de costume en
viscose, laine et élasthanne,
Sportmax, 705 €. Pantalon
en viscose, laine et
élasthanne, Sportmax.
sportmax.com
(4) Veste de costume Poly,
3 en polyester et élasthanne,
The Kooples, 295 €.
5 6
7
Modèle : Jeanne Mangin @16Paris
Directeur de casting: IKKI Casting
Assistante styliste : Élisa Khayat
Coiffeur : Kyoko Kishita
Maquilleuse : Sohphea
thekooples.com
Chemise en popeline
de coton, cravate en soie,
Charvet. charvet.com
(5) Veste en canneté de lin
et coton rustique, Brunello
Cucinelli, 2 950 €.
shop.brunellocucinelli.com
Marinière en coton, Petit
Bateau. petit-bateau.fr
Pantalon Corset Wide Flare,
en canneté de lin et coton,
Brunello Cucinelli.
(6) Veste de smoking
Cerbere, en grain de poudre
et détails en satin noir, Pallas
Paris, 1 500 €. pallasparis.fr
Robe en soie, Alaïa.
maison-alaia.com Collier,
D’Heygère. dheygere.com
(7) Veste en laine, Paul
Smith, 905 €. Chemise et
pantalon en laine, Paul
Smith. paulsmith.com
Collier, Justine Clenquet. 4
justineclenquet.com
LE GOÛT

PARTIR UN JOUR Objectifs VIENNE.

LA CAPITALE AUTRICHIENNE OUVRE SES PORTES À L’OCCASION
DU FESTIVAL FOTO WIEN. UN ÉVÉNEM ENT ORGANISÉ À TRAVERS LA VILLE
PAR VERENA KASPAR-EISERT, LA CURATRICE DU KUNST HAUS WIEN,
QUI PARTAGE ICI SES LIEUX DE PRÉDILECTION.

Texte Marie GODFRAIN — Illustrations Loïc FROISSART

HAUT LIEU DE LA PHOTOGRAPHIE EUROPÉENNE et des
arts en général, Vienne lance, du 9 au 27 mars, une nouvelle
édition de Foto Wien, un parcours de 140 expositions qui
offre l’opportunité de découvrir la capitale autrichienne sous
un jour nouveau. Dès le début du XXe siècle, la ville s’est
imposée comme une place importante de la photographie,
avec des figures comme Madame d’Ora, l’une des premières
femmes propriétaires d’un studio photo. « Aujourd’hui, la
ville garde une scène photographique très active, avec une
excellente université d’arts appliqués ainsi que plusieurs écoles
spécialisées. Depuis une vingtaine d’années, Foto Wien fait
partie d’un réseau d’événements européens comme
Circulation(s) à Paris ou le Mois européen de la photographie
au Luxembourg », explique Verena Kaspar-Eisert, curatrice du
Kunst Haus Wien, le musée organisateur de l’événement.
Cette année, le festival a retenu deux sujets principaux : les
femmes photographes et le rôle de la photo dans la percep-
tion de la nature et des paysages.
« Il y a une corrélation très forte entre les débuts de ce médium,
où il servait à documenter les lieux inexplorés, et l’époque
actuelle, où de nombreux artistes se penchent sur les questions
environnementales », détaille Verena Kaspar-Eisert. Si la nature
a toujours été un sujet récurrent de l’histoire de la photo­
graphie, Foto Wien propose d’aller plus loin et nous interroge
en miroir sur le regard que nous portons sur notre environne-
ment. Photo d’art, de mode, documentaire… Au-delà des deux
thèmes principaux, c’est aussi toute la diversité du champ
photographique qui sera embrassée par Foto Wien.

UN BISTROT À TAPAS
« Stellas est un bistrot où je
sors très souvent, situé dans
le 7e district, qui est un peu
l’équivalent viennois du
quartier du Marais. Dans
une rue un peu à l’écart,
j’aime son ambiance
chaleureuse, ses bières,
ses vins et ses cocktails
incroyables, qu’on peut
déguster accompagnés
de tapas du monde entier
et de viandes grillées. »
ZIEGLERGASSE 54.
UNE BOUTIQUE VINTAGE
« Je ne connais personne
qui ait un goût aussi exquis
que Tanya Bednar. Après
avoir fait ses armes à Berlin,
elle a ouvert sa boutique de
vêtements vintage Das
Neue Schwarz (« le nouveau
noir ») en plein centre de
Vienne. Tanya propose des
pièces rares signées Yves
Saint Laurent, Chanel,
Balenciaga ou Helmut Lang,
mais aussi des magazines
de mode des années 1990.
Mon adresse fétiche pour
m’habiller. »
LANDSKRONGASSE 1.
UN HÔTEL AU VERT
« L’Hotel Gilbert a ouvert il y
a quelques années près du
quartier des musées. C’est
donc un point de départ
idéal pour découvrir la ville.
Les Viennois apprécient la
façade et le patio
végétalisés de ce bâtiment
entièrement rénové par
BWM Architects. Mais le
plus spectaculaire, c’est la
vue plongeante qu’offrent
certaines chambres,
spacieuses, sobres et très
confortables, sur le dôme du
Musée d’histoire de l’art. »
BREITE GASSE 9.
UN MUSÉE ICONIQUE
« Tout droit sorti de
l’imagination de l’artiste et
architecte fantasque
Friedensreich
Hundertwasser, notre
musée est un bâtiment
iconique de la ville avec sa
façade en mosaïques
irrégulières et colorées.
Au-delà de son architecture,
ce sont aussi ses
expositions de photo et de
peinture qui lui ont permis
de se faire une place sur la
scène culturelle viennoise. »
UNTERE
WEISSGERBERSTRASSE 13.
UNE GALERIE D’ART
« La galeriste Sophie
Tappeiner s’est spécialisée
dans la création
contemporaine en invitant
de nombreux artistes,
essentiellement des
femmes, dans des champs
variés : peinture,
installations, photo,
sculpture. C’est ainsi que j’ai
découvert chez elle le travail
de la sculptrice Angelika
Loderer, qui détourne des
objets du quotidien en
étranges et extraordinaires
créations artistiques à
l’apparence archaïque. »
AN DER HÜLBEN 3.

167
 LE GOÛT

TRAITEMENT DE SAVEUR

DÉSORMAIS AUTRICE, LA FILLE DE LA CRÉATRICE SONIA RYKIEL, AVEC QUI ELLE

Fruits FONDUS.
A LONGTEM PS TRAVAILLÉ, ÉVOQUE DANS SON DERNIER LIVRE, “TALISMAN À L’USAGE
DES MÈRES ET DES FILLES”, LA FIGURE DE SA MÈRE, QUI LUI A NOTAM M ENT
TRANSM IS LE GOÛT D’UNE CUISINE SIM PLE ET LIBRE. À L’IMAGE DE SES COM POTES.

j’ajoute une poire bien mûre – puis en été, ce sont COM POTE
les fruits jaunes, pêches, prunes, abricots, necta- DE SAISON DE
rines, reines-claudes… L’été à l’île de Ré, les maraî- NATHALIE RYKIEL
chers me gardent des cagettes de fruits trop mûrs
et parfois déjà un peu abîmés, et j’en fais plusieurs POUR 3 OU 4 BOCAUX
marmites. Même chose à Paris, au marché bio de 2 kg de fruits de saison.
L’hiver, des pommes mûres
Raspail, le dimanche, sur l’allée Sonia Rykiel. (Golden, Goldrush, Belle de
J’ai trois filles, qui aiment aussi cuisiner. Il y a eu Boskoop…), on peut ajouter
évidemment transmission, mais je pense que cet une poire mûre ; l’été, des
pêches, brugnons, nectarines,
héritage circule dans les deux sens et n’est pas seu- abricots, reines-claudes…
lement de la mère à l’enfant. Il m’arrive de ques- 1 ou 2 bananes mûres,
tionner mes filles sur une de leurs recettes, comme 1 bâton de cannelle, 1 c. à c.
de cannelle en poudre.
il est arrivé à ma mère d’emprunter ma recette du En option : un zeste de citron,
soufflé au fromage ou du poulet au miel qu’elle du poivre ou une fève tonka
râpée.
adorait. Sonia, c’était avant tout une mère très
aimante, qui n’est devenue célèbre qu’à partir de LA PRÉPARATION
mes 10 ans. Sa célébrité n’a rien changé pour moi, Nettoyer et peler les fruits
(on peut choisir de ne pas les
c’est le regard des autres qui est devenu différent. peler, mais la compote n’aura
On la regardait dans la rue, des gens chuchotaient pas la même consistance).
sur son passage. Plus tard, du bruit se faisait autour Les couper en quarts, retirer
le cœur, et les tailler en
Texte Camille LABRO de nous. C’était une personnalité brillante et ins- morceaux d’environ 2 cm.
Photos Julie BALAGUÉ pirante, pas forcément rassurante pour une enfant, Ajouter les bananes en petits
mais ce fut une chance incroyable de l’avoir pour morceaux. Dans un grand
faitout, ajouter le bâton de
mère. Après, je suppose que ça dépend des cannelle et la cannelle en
“J’ADORE CUISINER, TRÈS SOUVENT SANS RECOURIR à une parents, de l’importance qu’ils vous donnent, de poudre (pas de cannelle avec
les fruits d’été) et laisser
recette ou m’en tenir à un cadre. Du poulet au miel, des plats de l’endroit de leur vie où ils vous mettent. Sonia m’a mijoter à feu très doux
pâtes improvisés, des gâteaux, de la mousse au chocolat, des roses toujours mise au premier plan.” pendant une à deux heures.
des sables aux corn-flakes… J’aime la cuisine simple, je ne pèse pas, DERNIER OUVRAGE PARU : TALISMAN À L’USAGE DES MÈRES Mélanger de temps en temps,
ajouter quelques cuillerées
je ne mesure pas, c’est à l’inspiration et c’est à chaque fois différent ! ET DES FILLES, FLAMMARION, 2021. d’eau si le fond attache, mais
La transmission, ce n’est pas une recette, plutôt une attitude, une surtout pas de sucre ni de
inventivité, une liberté, comme je le raconte dans Écoute-moi bien beurre.
Pendant la cuisson, ajouter
(Stock, 2017) : « Pourtant il suffisait de regarder ma mère, de la des épices et/ou des zestes
regarder vivre, pour vouloir que la vie lui ressemble. Tout paraissait d’agrumes pour parfumer
mièvre et fade à part elle. Et dans son existence visiblement, rien la compote à votre guise.
Déguster tiède ou froide,
n’était figé, mesuré, immuable. C’était cela avant tout qu’elle me en dessert ou en
transmettait. Oui, tu faisais tout librement, rapidement, et il me accompagnement.
semble avec une grande facilité. Ta tarte aux raisins par exemple, le Conserver au congélateur.
caramel fondu dessus. “Combien de sucres dans la casserole, Maman,
pour le caramel ?” “Tu vois bien chérie, en fonction de la couleur, que
ce soit bien doré mais que ça ne brûle pas.” Les crêpes : salées, sucrées,
on fait deux pâtes, on laisse reposer. “Combien de temps Maman ?”
“Ça dépend, quand tu as faim, un peu plus tard, on sort les poêles,
pof pof, on les fait sauter, on se régale.” »
Ma mère faisait les choses comme ça… C’est ainsi, l’air de rien, que
j’ai appris à faire à sa manière et autrement à la fois. Mon plat favori,
c’est la compote, le fruit mijoté. Elle m’accompagne toute l’année,
et varie en fonction des saisons. J’en mange plusieurs fois par jour,
au petit-déjeuner avec un yaourt, au déjeuner ou au dîner, pour
accompagner un plat salé, une viande, une volaille, du fromage…
C’est tout sauf sophistiqué, c’est à la portée de tous, je ne m’en lasse
pas. Je la prépare avec des pommes en automne et en hiver, parfois

168
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

La PATATE DOUCE,
 deux possibilités.
La patate douce, aussi appelée
yam aux États-Unis ou camote
dans les Andes, appartient à la
famille des convolvulacées
comme le volubilis, la belle-de-
nuit, ou le savoureux liseron
d’eau (que l’on surnomme éga-
lement patate aquatique).
Originaire d’Amérique tropicale,
la patate douce, ou Ipomoea
batatas, a vraisemblablement
été domestiquée entre 4500 et
8000 avant J.-C., au Pérou.
Elle est introduite en Europe par
Christophe Colomb, cultivée
abondamment dans le sud
de l’Espagne dès le milieu du
XVIe siècle. Elle arrive au
XVIIe siècle en Chine et au
Japon par la Polynésie, puis
s’étend dans le reste de l’Asie.
En Océanie, la patate douce a
un statut symbolique et une
valeur mystique très puissante
aux yeux du peuple Maori de
Nouvelle-Zélande. Plante ram-
pante et grimpante, elle produit
des tubercules plus ou moins
allongés, de couleur rouge, vio-
lette, beige ou brune, avec des
chairs qui varient entre le blanc,
l’orange et le violet, selon les
variétés. Elle aime la chaleur, le
soleil et l’eau, mais s’acclimate
aussi très bien de conditions
arides. Importante ressource
alimentaire, moins exigeante
que les céréales, avec une
végétation qui protège les sols
de l’érosion, sa culture est
­préconisée par les ONG
pour les pays en voie de
développement.
POUR SES FEUILLES
Tendres et légèrement sucrées,
les feuilles et tiges de patate
douce se consomment crues et
cuites, contrairement à celles
de la pomme de terre qui sont
toxiques. Les jeunes pousses
peuvent être récoltées du
­printemps à l’automne.
Comparables aux pousses
d’épinard, elles se mélangent
volontiers à d’autres verdures
pour une salade bien relevée.
POUR SES TUBERCULES
Bouillie, rôtie, frite, la patate
douce est une base culinaire
dans de nombreuses cultures.
Séchée au soleil en Inde, elle
devient farine. Elle est trans-
formée en purée ou en frites
pour accompagner les plats
de fête. Grillée et garnie de
chimichurri (sauce verte au
persil, citron et piment),
avec pleurote et feta, comme
au restaurant Le Passage,
à Paris, elle se substitue
à un plat de viande, parfumée Texte Camille LABRO
et moelleuse à souhait. Illustration Patrick PLEUTIN

À LA CAVE La volupté faite SAINT-ÉMILION.

Les millésimes récents de saint-émilion révèlent une nouvelle facette de ce vignoble pourtant
déjà si réputé. Il n’y a qu’à goûter le 2016 de Grand Corbin, le premier millésime réalisé par
Antoine Couthures, la trentaine, pour en avoir les papilles nettes. Il a su tirer du merlot toute sa
volupté avec une fraîcheur remarquable, un équilibre époustouflant. À aucun moment, le vin
ne bascule d’un côté lourd ou d’un autre boisé. De même, le 2017 du Château de Millery,
clairement formé sur un beau merlot ample et rond, se montre aussi caressant qu’enrobant.
Une robe de velours mais avec une touche minérale, due à un travail précis sur la vigne
en plateau. Grâce à leur texture éclatante d’une jeunesse déjà gourmande, ces deux vins
renouvellent joyeusement le visage de Saint-Émilion. Laure GASPAROTTO
CHÂTEAU GRAND CORBIN, SAINT-ÉMILION GRAND CRU, 2016, 33 €. WINEANDCO.COM
CHÂTEAU DE MILLERY, SAINT-ÉMILION GRAND CRU, 2017, 45 €. TÉL. : 05-57-24-72-26.

CARTE SUR TABLE +400° LABORATORIO lève le niveau.
APRÈS LES PIZZERIAS POPINE ET BIJOU, LE PIZZAIOLO DE COM PÉTITION GENNARO
NASTI OUVRE UNE NOUVELLE ADRESSE DANS LE 11 e ARRONDISSEM ENT DE PARIS.
UN TEM PLE DÉDIÉ À LA PIZZA NAPOLITAINE À LA PÂTE REBONDIE.
CES DERN IÈRES AN N ÉES, À PARIS, la
pizza romaine a laissé la place à la napolitaine. La
pâte rebondie, les trottoirs gonflés, croustillants
et moelleux à la fois, doivent être plus rassurants
en temps de crise que la fine pâte croustillante et
austère de la capitale italienne. L’alvéole a gagné
le match, quitte à gaver les palais en recherche de
diversité. C’est donc avec circonspection que ces
170
LE GOÛT
L’ADRESSE
136, rue Saint-Maur, Paris 11e.
Tél. : 01-48-05-03-00.
Ouvert du mardi au samedi de midi
à 15 heures et de 19 heures à 23 heures.
Réservation sur Instagram par message
privé. @400laboratorio
LE PLAT INCONTOURNABLE
Le grand classique, la margherita.
LE DÉTAIL QUI N’EN EST PAS UN
Les pâtes des pizzas lèvent pendant
vingt-quatre à quarante-huit heures.
L’ADDITION
Autour de 50 euros
(15 euros pour une pizza).
Texte Marie ALINE
derniers accueillent la nouvelle : Gennaro Nasti, déjà à la tête de
Popine et Bijou, médaille d’argent du championnat du monde de
pizza en 2012 à Naples, a ouvert +400° Laboratorio, un temple pour
les pâtes levées à outrance. Au coin de la rue Saint-Maur et de la rue
de la Fontaine-au-Roi, dans le cœur du 11e arrondissement de Paris,
l’intérieur du restaurant laisse dubitatif. Aux murs, il n’y a pourtant
que des briques et des panneaux de bois. Les tables sont en marbre
et les chaises tendues de velours. Rien de choquant. Mais c’est une
question de lumière. Entre les caves à vins et à jambon rétroéclairées,
les spots semi-tamisés incrustés dans le faux plafond, l’ambiance
tourne à la culture lounge. La musique souligne l’effet Ibiza. Derrière
le comptoir du bar, l’énorme four en mosaïque paraît à l’étroit. Le
prix des pizzas fait hausser les sourcils, même s’il est toujours pos-
sible de se rabattre sur une marinara à 9 euros.
Mais, voilà, le déjeuner débute avec deux toutes petites montanara,
des pizzas frites, gonflées comme des beignets, adorables. L’une est
coiffée de sauce tomate et d’une pointe de crème. Le mariage sucré
acide est efficace, soutenu par la pâte doucereuse. L’autre porte un
chapeau de fleurs de brocolis et de ricotta : une amertume aigre-
lette soyeuse. Les yeux se ferment (adieu le décor) et les oreilles
n’entendent plus la dance ambiante. Suit la margherita. Un monu-
ment. Comme convenu, pétrie à la farine 00 (le must napolitain)
venue directement d’Italie, elle a les trottoirs boursouflés, piqués
de points noirs calcinés qui attestent de sa cuisson parfaite. Bien
que simplissime, le mélange de la pâte, qui a levé pendant qua-
rante-huit heures (elle a eu le temps de développer ses propres
+400° Laboratorio
arômes un peu sucrés), de la mozzarella fior di latte et de la sauce
tomate est addictif. Peu importe la déco lounge, le combat Rome
vs Naples, la débauche de gluten emporte tout sur son passage.
Parfois, il faut juste savoir reconnaître ce qui est bon.
 LE GOÛT

ÉCOLOGIQUEMENT VÔTRE Les STICKERS anticollision.

LES GRAN DES FEN ÊTRES, LES
BAIES VITRÉES ET LES SURFACES EN VERRE
d’un seul tenant s’utilisent de plus en plus
dans les projets d’architecture, qu’il s’agisse
de la rénovation ou de la construction.
Véritables prouesses technologiques, ces
grands plans transparents permettent d’allé-
ger la bâtisse, de profiter de la lumière et de
la vue. Avec l’arrivée des beaux jours, quand
les oiseaux sortent enfin de leurs nids, ces
superficies se révèlent être de véritables
pièges pour eux. Plusieurs milliers de passe-
reaux meurent chaque année à la suite
d’une collision accidentelle avec ce qu’ils
pensaient être une parcelle de ciel.
La Ligue de protection des oiseaux propose
de remédier à ce problème en parsemant
ces surfaces de silhouettes en vinyle dépoli.
Faciles à poser – elles tiennent par friction
électrostatique –, elles sont repositionnables
et n’abîment pas les vitres. Pratiquement
invisibles à l’œil humain, ces stickers n’oc-
cultent pas la lumière. Pour les oiseaux, en
revanche, ils jouent le rôle d’avertissement,
grâce à la réflexion de rayons UV sur leurs
profils. Ces silhouettes fonctionnent un peu
comme les panneaux rétroréfléchissants uti-
lisés sur la route. Avertis de l’obstacle à évi-
ter, les oiseaux continueront à voler dans le
ciel, et nous à profiter de la vue, encore plus
belle si associée à leur chant.

Texte Stefania DI PETRILLO

Photo Jonathan FRANTINI

MATÉRIAU
Vinyle dépoli mat de haute qualité.

BÉNÉFICE VERT
Évite la collision des oiseaux
contre la paroi des vitres.

PRIX
15,50 euros le lot de stickers.
boutique.lpo.fr/catalogue
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172
 C A P I TA L E E U R O P É E N N E D E L A C U LT U R E
DU 22 FÉVRIER AU 22 DÉCEMBRE

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RAYONNE EN
RÉGION GRAND EST !

© Région Grand Est - 1763 – Février 2022

BIENVENUE DANS LE PAYS HAUT VAL D’ALZETTE

Toute la programmation sur

www.esch2022.lu
Abonnez-vous à l’événement @esch2022
 LE GOÛT

Chaque fin de semaine,

une personnalité raconte
son histoire du goût au
micro de Géraldine Sarratia.
Le podcast “Le Goût de M”
est disponible sur toutes
les plateformes et chaque
vendredi sur la page
lemonde.fr/le-gout-de-m

CHRISTINE NAGEL
LA PARFUMEUSE ITALO-SUISSE, À LA TÊTE D’HERMÈS PARFUMS DEPUIS 2016,
EST L’INVITÉE DE NOTRE PODCAST “LE GOÛT DE M”.
« Le souvenir le plus doux « Une de mes premières « En arrivant chez Hermès,
que je garde de mon créations, c’était le parfum je suis allée visiter les caves
enfance passée à Vernier, Samouraï pour Alain à cuir. Au départ, j’ai été
dans le canton de Genève, Delon. Je voulais un un peu déçue, il n’y avait
en Suisse, c’est l’odeur parfum masculin, élégant, pas une odeur particulière
du talc. J’ai dix ans d’écart mais assez affirmé. Il y qui se dégageait. Puis,
avec mon petit frère. avait une compétition à un moment, j’ai touché
On le talquait avec du et c’est le mien qui a été de manière inattentive
Borotalco. Les notes choisi. Ensuite, j’ai pu une peau en doblis et j’ai eu
olfactives de l’enfance le rencontrer. Il m’a un frisson. J’ai réalisé que
restent ancrées dans appelée “mon petit nez”. le cuir pouvait être quelque
la mémoire. Comme une Il a été extrêmement chose de très féminin.
madeleine de Proust. » charmant. » Avec du panache. »
Pierre Verdy/AFP

174
 LE SALON VIRTUEL DE
LA FORMATION CONTINUE

EN LIVE 26 MARS 2022

Conférences Le Monde • Lives animés par des directeurs

de programmes • Rendez-vous individuels

UNE JOURNÉE POUR

DIRIGER VOTRE CARRIÈRE !

CONNECTEZ-VOUS
EXED.GROUPELEMONDE.FR
 JEUX

Mots croisés
Philippe DUPUIS
GRILLE N O 546 Sudoku
Yan GEORGET
N O 546 - TRÈS DIFFICILE

SOLUTION DE LA GRILLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PRÉCÉDENTE

II

III

Compléter toute
IV la grille avec des
chiffres allant de 1
V à 9. Chacun ne doit
être utilisé qu’une
seule fois par ligne,
VI par colonne et par
carré de neuf cases.
VII

VIII

IX

X
Bridge N O 546
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE
XI

XII

XIII

XIV

XV

HORIZONTALEMENT I Rend le rapprochement très difficile. II Première dame de compagnie.

Habiles dans leurs entreprises. III Ont tenté d’entraîner Ulysse. Fils de Robert le Fort. Dans les
Alpes. IV Geste écologique. Banale vérité. Une fois de plus. V Froide gourmandise. Peut toujours
arriver. VI Négation. Souvent recherchées parfois trouvées. VII Font les fonds. Bien saignant. Au
bord du bol. VIII Passât sur le volet. Voyelles. Parlé en Inde. IX Conjonction. Céramique très
dure. Pour voir ses poils, il faut le retourner. X En rapport avec les capacités et les contenances.
La moitié de tout. XI Fait la liaison. Échassier au bec fort. Fermeture dans la descente. XI Mettra
aux pas. Encouragement dans les tribunes. Piégé. XIII Page d’histoire. Fait le singe en Amérique.
Des cailloux dans les sables. XIV Richesse africaine. A défendu Orléans contre Attila. Beau
comme un arc. XV Permettent de prendre ses distances au travail.
VERTICALEMENT 1 De façon impulsive et irraisonnée. 2 Sombre méchanceté. Ne devrait plus
aller au cirque. 3 Couple nobélisé. Circule au Cambodge. Colline artificielle. 4 Ouvre les comptes
à Wall Street. Belle, elle fait rêver. 5 Mettent en évidence. Bossât durement. 6 Dérangèrent les
plus proches. Bloqua tout. À suivre chemin faisant. 7 Perdît les eaux. Entente franco-allemande.
Des bons mots dans les deux sens. 8 Possessif. Spécialiste de l’illustration populaire. Mis de
côté. 9 Quinzième jour du mois chez César. Foutent tous en l’air. 10 Dans le calendrier répu-
blicain. Pose question. 11 Chargé de senteurs marines. Article. Prête à prendre la pose. Chère
et tendre dans la montée. 12 Donne de beaux muscadets. Des chiffres et une lettre. Homme
de lettres et de mots bien tournées. Sur la portée. 13 Petit à un bout. Trouvas une bonne
accroche. Capitale pour les Piémontais. 14 Porte bien mal son nom sur nos écrans. Point du
matin. 15 Chaleureusement dans la fosse. Pièces de charrues.

Solution de la grille no 545

HORIZONTALEMENT I Anticonformiste. II Naïve. Outrageux. III Tenante. Inuit. IV Ste. Tipi. Elle. V Télé-réalité. Ser.
VI Heine. Rivets. Ri. VII Vergeté. Ratio. VIII Suer. Rie. Bicher. IX Il. Viol. Bière. X Océans. Sa. Reins. XI Leone. Abri.
Mena. XII Or. Trivial. Er. XIII Gel. Tsar. Eon. Aï. XIV Initiales. Sténo. XV Étaieras. Dessin.
VERTICALEMENT 1 Anesthésiologie. 2 Na. Tee. Ulcèrent. 3 Tite-live. EO. Lia. 4 Ive. Énervant. Ti. 5 Centrer. Inertie.
6 Aïe. Gros. Isar. 7 Nonpareil. Avala. 8 Futilité. Sbires. 9 Oté. Ive. Bras. 10 Rr. Été. Bi. Île. 11 Mai. Étrier. Ose. 12 Igné.
Sacrements. 13 Seuls. Théier. Ès. 14 Tuilerie. Nn. Ani. 15 Extériorisation.

176
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VINTAGE CHANEL
Cette saison, les rencontrent fortuites CHANEL fonde, depuis la première
sédimentent la collection AMERICAN heure, sa vision sur une conviction :
VINTAGE printemps-été 2022. Au cœur de l’intelligence de la nature est indépas-
la Catalogne, les attitudes se relâchent. sable. Une conviction qui a guidé la
C’est le temps de l’amour, le temps des création d’une nouvelle génération de
copains, et de l’aventure. Sur les pavés soins centrée sur un retour à l’essentiel.
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Paris 3e, immeuble emblématique des BAINS GUERBOIS depuis 1885, définissent la
personnalité forte du lieu. Car ces formes et matières hypnotisent, stimulent, inspirent,
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fin février, La nouvelle collection Formes et Matières est une exploration synchronique et
multi sensorielle des lieux lancée en 2022 par Jean-Pierre Marois, avec deux premiers opus
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POIRAY Inspiration des seventies pour
les mules de la Collection Prin-
temps/Été 2022. Quintessence
du minimalisme, le modèle
«SISTA mule» présente un
dessus en cuir blanc qui ex-
prime féminité et raffinement
grâce à une géométrie et des
Symbole du lien amoureux, la collection Tresse de proportions parfaites. Toute la
POIRAY propose une nouvelle déclinaison de ses collection peut être découverte
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Dans l’album de…
Miren ARZALLUZ.
LA DIRECTRICE DU PALAIS GALLIERA, LE MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE
DE PARIS, SPÉCIALISTE NOTAM M ENT DE CRISTOBAL BALENCIAGA,
EST BASQUE ESPAGNOLE. ELLE ÉVOQUE SON PÈRE, DISPARU EN 2019,
PERSONNALITÉ DU PARTI NATIONALISTE BASQUE.
“LA PHOTO A ÉTÉ P RISE EN 1981, j’ai
3 ans et je suis dans les bras de mon père, Xabier
Arzalluz. Je le retrouve à l’aéroport de Bilbao
après un mois de séparation. Il vient tout juste
d’atterrir des États-Unis, où il était parti en
voyage politique. En 1977, il avait été élu député,
lors des premières élections libres en Espagne
depuis février 1936, participant à la transition
démocratique du pays. Fervent militant de la
culture basque réprimée par le franquisme, par-
tisan de la paix, il quitte le Parlement pour deve-
nir président du Parti nationaliste basque
en 1980, poste qu’il occupera pendant plus de
vingt ans. Né dans une famille modeste très reli-
gieuse, mon père a été jésuite avant de se lancer
en politique. C’était un homme cultivé, diplômé
en droit et en philosophie, profondément
178
LE GOÛT
humain. Il parlait de lui comme d’un « anarchiste
domestiqué ». Ce jour-là, j’étais si heureuse de le
retrouver que j’avais couru comme une folle
jusqu’à lui. Je lui attrape le visage pour attirer son
attention, je voulais le garder pour moi, mais il
devait encore saluer des gens. Il sourit de la
situation avec les deux hommes que l’on voit de
dos, un collègue du parti et un diplomate amé-
ricain. Il avait cette élégance naturelle, accordant
un soin particulier à son allure, toujours impec-
cable. Sa mère était couturière, elle retaillait à la
perfection des vêtements qu’on se passait de
père en fils et entre frères. La qualité de la coupe
et des matières comptait beaucoup pour lui, je
me souviens qu’il portait un beau manteau en
drap de laine loden, un trench-coat Burberry de
couleur kaki, des pulls irlandais, dans un style
classique mais pas conservateur. Aujourd’hui
encore, je m’habille avec ses vêtements.
Quand j’ai porté pour la première fois sa veste
Loewe en cuir des années 1980, j’ai découvert
dans une poche intérieure des documents poli-
tiques marqués d’un « hautement confidentiel ».
Il s’agissait du rapport daté de 1989 d’un infor-
mateur anonyme sur des pourparlers secrets
ayant eu lieu en Algérie entre le gouvernement
espagnol et l’organisation armée basque ETA.
Ces rencontres avaient abouti à un cessez-le-
feu temporaire. J’ai laissé précieusement les
papiers à leur place.
Je n’ai jamais vu mon père avoir peur. Son com-
bat politique lui avait appris la sérénité ; malgré
toutes les attaques personnelles qu’il a pu subir,
il a toujours placé la cause basque au-dessus de
tout. La vanité lui était étrangère, ses passions
intellectuelles valaient plus que son ego.
Quand j’ai décidé de me tourner vers l’histoire de
la mode après des études de politique internatio-
nale, mes collègues ne comprenaient pas mon
choix, mais mon père, lui, était ravi et il m’a sou-
tenue ardemment. Quand nous visitions des
expositions, il s’intéressait toujours aux objets de
la vie quotidienne, l’angle sociologique en his-
toire le passionnait. Il a eu le temps de me voir
arriver au Palais Galliera, je pense qu’il était fier
Miren Arzalluz
de moi.” Propos recueillis par Sophie ABRIAT
PALAIS GALLIERA, 10, AVENUE PIERRE 1 er-DE-SERBIE,
PARIS 16 e. PALAISGALLIERA.PARIS.FR
CAMPAGNE PRINTEMPS-ÉTÉ 2022
KENDALL PHOTOGRAPHIÉE PAR HEJI SHIN
EN COLLABORATION AVEC JOSH SMITH