FALL 2022 | NO 74 – OCTOBRE 2022

HOMMES

REGÉ-JEAN
PAGE
New Worlds
LOOK HERMÈS

ISSN 1777-9375
L 11435 - 74 H - F: 5,90 € - RD

THE NEXT MENSWEAR

 FALL 2022 | NO 74 – OCTOBRE 2022
HOMMES

DALI
BENSSALAH
New Worlds
LOOK DIOR MONTRE OMEGA

ISSN 1777-9375
L 11435 - 74 H - F: 5,90 € - RD

THE NEXT MENSWEAR

 FALL 2022 | NO 74 – OCTOBRE 2022

LOOK TOMMY HILFIGER & TIFFANY & Co

ISSN 1777-9375
L 11435 - 74 H - F: 5,90 € - RD

THE NEXT MENSWEAR



 106

ÉDITO DOSSIER GLOBAL 81

REGÉ-JEAN PAGE, JEU DE RÔLES 82
PAR Douglas Greenwood
STYLISME Oliver Volquardsen
PHOTOS Nick Thompson

TRAVIS BARKER 90
PAR Jeremy Gordon
STYLISME Christopher Kim
PHOTOS Sam Dameshek

SEBASTIAN CROFT, CŒUR BATTANT 98

STYLISME James Yardley
PHOTOS Joseph Sinclair

ALL DRESSED UP 106

STYLISME Gabriella Norberg
PHOTOS Zeb Daemen

154

THE FAB 16 118

STYLISMEGiulio Martinelli
PHOTOS Paolo Musa

BALANCING ACT 138

STYLISME Linden Elstran
Photos Paolo Musa ; Nick Thompson ; Noël Manalili

PHOTOS Junichi Ito

DOSSIER : FRENCH NOUVELLE GARDE 148

PAR Anne Gaffié

L’ŒIL AVISÉ DE LECOADIC SCOTTO 154

PAR Laure Ambroise

82
L’OOK BACK - KENZO TAKADA 160
PAR Piper McDonald & Tori Nergaard
 LE CHOC “ATHENA” 48
PAR Baptiste Piégay
STYLISME Jennifer Eymère
PHOTOS Leon Prost

13/11/2015 60
PAR Baptiste Piégay
STYLISME Jennifer Eymère
PHOTOS Kenzia Bengel de Vaulx

KIM JONES, LE DOIGT SUR LA COUTURE 66

PAR Anne Gaffié

30

ÉDITO 12

PHILÉO LANDOWSKI, CRÉATION LIBRE 14

PAR Anne Gaffié

BEAU LIVRE, LE SON EN IMAGES 16

PAR Baptiste Piégay

L’ESPRIT CAVIAR 18
PAR Baptiste Piégay

LA BR-X5 DE BELL & ROSS 20

PAR Laure Ambroise

BENJAMIN BENMOYAL, LE ROI DE LA BANDE 22

PAR Anne Gaffié 42

GOLDEN GOOSE, BACK TO THE ROOTS 24

PAR Margherita Meda
PHOTO Oreste Monaco

LE FEU FOLLET FELA KUTI 26 LA CARTE ET LE TERRITOIRE 71

PAR Baptiste Piégay
PAR Baptiste Piégay
ADRESSES 80
EXPO, ARTY 80S AU MAD 28
PAR Baptiste Piégay

STARRING JORDAN BARRETT 30

STYLISMEAndrea Colace
PHOTOS Steve Harnacke

DAVID DAWSON, LOVE TRIANGLE 42

PAR Alyssa Kelly
STYLISME Michael Miller
PHOTOS Zeb Daemen

Photos Steve Harnacke ; Zeb Daemen ; Leon Prost ; Morgan O’Donovan

66

48
 GLOBAL
CHAIRMAN
Dr. Calvin Choi

CHIEF FINANCIAL OFFICER CHIEF EXECUTIVE OFFICER DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER
;DYLHU=HH Benjamin Eymère Maria Cecilia Andretta

CHIEF CONTENT OFFICER CHIEF REVENUE OFFICER CHIEF MARKETING OFFICER

Giampietro Baudo Anthony Cenname Flavia Benda

GLOBAL EDITORIAL TEAM INTERNATIONAL AND MARKETING GLOBAL SALES

L’OFFICIEL
EDITORIAL COMMITTEE DIRECTOR INTERNATIONAL LICENSES, MANAGING DIRECTOR SALES FRANCE IS AN AMTD GROUP COMPANY
Giampietro Baudo BUSINESS DEVELOPMENT Robert D. Eisenhart III
Caroline Grosso & BRAND MARKETING
Jennifer Eymère Flavia Benda MANAGING DIRECTOR SALES ITALY
FOUNDERS
Carlotta Tomasoni GEORGES, LAURENT
CASTING DIRECTOR HEAD OF DIGITAL PRODUCT ET ULLY JALOU (†)
Jennifer Eymère Giuseppe de Martino Norante
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CASTING,PRODUCTION & BOOKING DIGITAL PROJECT MANAGER
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EDITORIAL CONTENT AND ARCHIVES EXECUTIVE ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER CONTACT:

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PARIS

RÉDACTEUR EN CHEF
Baptiste Piégay

RÉDACTRICE EN CHEF MODE

Anne Gaffié

EXECUTIVE DIRECTOR
Giampietro Baudo

CASTING, PHOTOGRAPHIE ET PRODUCTION CONTRIBUTEURS PUBLICITÉ FABRICATION

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Jennifer Eymère, Joshua Glasgow 24060 Costa di Mezzate BG
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Hervé Dewintre ET COLLABORATEURS )HQRXLOOHW&HGH[Ú)UDQFH
Marina de Diesbach (horlogerie) 7«O
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SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION Laure Ambroise, Andrea Colace, Linden Vente au numéro France MP Conseil,
Françoise Emsalem Elstran, Jeremy Gordon, Douglas Greewood, Stéphane Moussin (opérations spéciales) /DXUHQW%RXGHUOLTXH7«O
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SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 7RUL1HUJDDUG*LXOLRb0DUWLQHOOL0DUJKHULWD DIRECTRICE COMMERCIALE - MARCHÉ -HDQ0DU\(\TXHP7«O
ÉGLW«SDUOHV«GLWLRQVMDORX6$5/DXFDSLWDOGHbê
Jeanne Propeck Meda, Michael Miller, Gabriella Norberg, ITALIEN UHSU«VHQW«HSDU0HVVLHXUV&KL.LQ&DOYLQ&+2,HW&KL+DQJ/2
Oliver Volquardsen, James Yardley Carlotta Tomasoni FRJ«UDQWVILOLDOH¢bGHODVRFL«W«/Ý2IILFLHO,QF6$6
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LOFFICIEL.COM TRADUCTRICES RÉGIE EXTERNE: MEDIAOBS Dépôt légal octobre 2022
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INTERNATIONAL EDITIONS

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/Ý2IILFLHOb0H[LFR/Ý2IILFLHO0DURF/Ý2IILFLHO+RPPHV0DURF/Ý2IILFLHO0RQDFR/Ý2IILFLHO1//Ý2IILFLHO3KLOLSSLQHV/Ý2IILFLHO6LQJDSRUH/Ý2IILFLHO+RPPHV6LQJDSRUH/Ý2IILFLHO6SDLQ/Ý2IILFLHO6W%DUWK/Ý2IILFLHO6ZLW]HUODQG
L’Officiel Thailand, L’Officiel Hommes Thailand, L’Officiel Turkey, L’Officiel Hommes Turkey, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Hommes USA, L’Officiel ART USA, L’Officiel Vietnam.
 EN MODE
CRÉATEURS

UNE SÉLECTION POINTUE DES CRÉATEURS

LES PLUS DÉSIRABLES DU MOMENT
EN MAGASIN & SUR PRINTEMPS.COM
PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE
 Photos Nick Thompson ; Sam Dameshek ; Leon Prost ; Steve Harnacke ; Zeb Daemen ; Kenzia Bengel de Vaulx

THE NEXT MENSWEAR

“La mode est l’éternel retour du nouveau… La mode a le sens du présent, partout où elle vit dans la forêt du passé. La mode est un saut
de tigre par rapport au passé.” Les mots du philosophe, écrivain et penseur Walter Benjamin semblent parfaitement décrire la
révolution que traverse la mode masculine en ce moment. Et que ce numéro de L’OFFICIEL Hommes a tenté de raconter dans
ses pages. Une évolution/révolution confiée à une nouvelle génération qui écrit un chapitre important du style contemporain.
Nous lui avons demandé de détailler la pluralité d’un monde, celui de la mode masculine, à travers un shooting album unique
en son genre. Dans un carrousel esthétique mêlant formalwear et avant-garde, streetwear et tailleur, sportswear et casual.
Car jamais comme en ce moment l’homme n’a été aussi pluriel, construit de mille facettes. Un line-up de visages est appelé à
représenter un masculin d’aujourd’hui, multiple et complexe dans sa différence. Capable de briser les règles et les constructions
esthétiques qui ont trop longtemps mis en cage la mode masculine.
—Giampietro Baudo

NOS STARS :Regé-Jean Page en HERMÈS. Travis Barker en TOMMY HILFIGER, TIFFANY & CO. et THIERRY LASRY. Dali Benssalah en DIOR HOMME
et OMEGA. Jordan Barrett en PRADA. (Homme à droite en BRUNELLO CUCINELLI et TAGLIATORE). David Dawson en PRADA.
Sofian Khammes en GUCCI ; Cédric Jimenez en GUCCI ; Sami Outalbali en SAINT LAURENT PAR ANTHONY VACCARELLO.
Création
libre
Aux âmes bien nées, la valeur n’attend
point le nombre des années.
Philéo Landowski, fils d’artistes,
répond à l’adage en créant, à bDQV,
sa marque de chaussures, Phileo.
À 15 ans déjà, il harcelait l’administration de son lycée pour avoir
des conventions de stage. Car Philéo Landowski ne se reconnais-
sait pas dans l’école et en cherchait la porte de sortie, avoue-t-il
très diplomatiquement. En 2017, il enchaîne ainsi deux stages
chez Celine. Même si de son propre aveu il ne connaît rien à la
mode, qui l’intéresse “assez mollement”, cette première expérience
professionnelle le conforte dans son intérêt pour la gestion de
l’espace, les volumes, et la façon dont un objet se comporte dans
un environnement donné. Ce qu’il appelle “l’ingénierie cachée”, c’est
son truc. Les chaussures aussi, et ça tombe bien parce qu’il estime
qu’il reste encore beaucoup à faire dans le domaine. Il imagine
donc un premier modèle, dont la construction et la fonctionnalité
répondraient aux besoins de l’époque. Une paire très simple, “la plus
simple du monde”, qu’il élève en partant (toujours) d’une semelle
socle, lui conférant un style notoire. Remarqué par Adrian Joffe de
Dover Street Market, il lance sa marque éponyme début 2020. Un
mauvais timing qu’il saura pourtant mettre à profit pour rattraper
quelques retards de livraison ! Et préciser son cahier des charges :
des produits unisexes, aucun matériau animal, un atelier portugais
et des points de vente sélectifs, une petite trentaine aujourd’hui.
—Par Anne Gaffié
Photo DR
 Le son en images
Un sublime livre rend hommage à la création musicale américaine.
Alors que le CBGB, salle que les clichés désignent comme my-
thique, puisqu’y passèrent les Ramones, Blondie, Television – disons
que c’était un peu la version underground de l’Olympia parisien –,
s’apprêtait à fermer, en 2006, l’artiste Rhona Bitner s’est embarquée
dans une odyssée à la poursuite des derniers lieux où vécut et vit
encore la musique. 26 États américains, 89 villes et 385 salles de
concert ou studios d’enregistrement. Aucune nostalgie ici, mais
une captation de ces endroits où vibra plus fort qu’ailleurs le talent
émergeant – la première salle, dans un lycée, où se produisit Bob
Dylan, l’église où chantait la jeune Aretha Franklin –, ou s’éteignant
– la pièce où Elvis aurait chanté Blue Eyes Crying in the Rain et
Unchained Melody, à l’intention de son cousin Billy, le 16 août 1977.
Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour rêver aux romans qui
se sont déployés entre ces murs, aux intrigues amoureuses formées
dans la fosse des salles de concert, aux embrouilles sans lendemain
au bar, aux engueulades homériques en studio pour déterminer
s’il faut plutôt jouer un fa majeur ou un sol mineur sur le refrain.
Ces murs jaunis, ces moquettes douteuses, ce plafond inquiétant,
ces ampoules grillées depuis longtemps, nous racontent un cer-
tain xxe siècle, fait d’insurrections, d’inventions, d’embardées folles.
Nulle nostalgie donc, mais une mélancolie à contempler ce monde
englouti, cette Atlantide aux ruines encore fumantes, brûlantes. Ces
splendides images évoquent le travail de William Eggleston ou les
voyages de Stephen Shore. Ces “vaisseaux fantômes de la musique”,
ainsi que les désigne Iggy Pop dans sa magnifique préface, n’ont pas
cessé de flotter au-dessus de nos yeux éblouis, certains ont dange-
reusement flirté avec le sol, d’autres se sont envolés au-delà de tout
horizon humain, et il est beau que ce livre témoigne de leur exis-
tence. Certains jours, on en douterait presque, si l’on ne se souvenait
pas de cette formule de l’écrivain Kurt Vonnegut, “Si jamais je devais
mourir, à Dieu ne plaise, que ceci soit mon épitaphe : ‘La seule preuve
dont il avait besoin pour l'existence de Dieu était la musique.’”
Listen. Scènes et studios, voyage dans la musique américaine. Photos
de Rhona Bitner. Sous la direction d’Éric Reinhardt. Éd. Rizzoli.
—Par Baptiste Piégay
Photo DR
A Mark of Allure
2 Avenue Montaigne
www.parfumshenryjacques.com
 L’ESPRIT caviar
PDG de Caviar Kaspia, Ramon Mac Crohon poursuit le développement
de sa belle maison à l’étranger, symbole de l’art de la fête à la française.

L’OFFICIEL HOMMES : Combien compte-on de maisons Caviar Kaspia
dans le monde en 2022 ?
RAMON MAC CROHON : Quatre. Paris a ouvert en 1927 rue des Ma-
thurins, avant de s’installer place de la Madeleine en 1953. Dubai,
ouvert en octobre 2021 ; São Paulo, en janvier 2022 ; Saint-Tropez,
en juillet 2022. Nous ouvrons à Los Angeles, Melrose Place, en oc-
tobre 2022 ; à Londres, Mayfair, en novembre 2022, et à New York,
au Mark Hotel, mi-novembre 2022. À la fin de l’année, ce sera
Courchevel, et enfin un pop-up à Miami pour Art Basel.
LOH : Comment définiriez-vous l’ADN de Caviar Kaspia ?
RMC : Par la couleur aquamarine des nappes et serviettes qui re-
couvrent l’ensemble de nos salons. On peut aussi évoquer la sim-
plicité du menu qui vient se conjuguer à la très haute qualité des
produits que l’on propose. Bien que nous soyons une maison his-
torique, qui fête aujourd’hui ses 95 ans, notre image de marque ne
cesse d’évoluer avec le temps.
LOH : Une grande partie du charme de Kaspia, c’est la salle, son anima-
tion… Comment travaillez-vous sur ces paramètres à distance ?
RMC : Pour toutes les ouvertures à l’international nous faisons venir
les équipes à Paris pour s’immerger dans l’expérience Kaspia.
LOH : Comment rester fidèle à cet ADN tout en intégrant l’identité
d’une nouvelle adresse ?
RMC : Chaque implantation a été pensée pour s’intégrer à la culture
de l’endroit. Ainsi, pour Dubai et Saint-Tropez nous avons insufflé
une dimension festive. Nous restons à l’écoute de la clientèle locale
pour s’adapter tout en gardant nos codes et notre identité.
—Par Baptiste Piégay
Photos DR
3 tailles, des dizaines de motifs,
des milliers de possibilités.
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A tatouer et commander sur www.deejo.fr
La BR-X5
%HOOb b5RVV
Perpétuant l’héritage D«URQDXWLTXH
de Bell & Ross, la nouvelle BR-X5
ajoute un QRXYHDX chapitre à l’histoire
de la collection %5
Innover, oser, se différencier. Telle est la volonté de Bell  &  Ross
qui, avec son nouveau modèle, vient contenter toutes nos envies.
Comme l’explique Bruno Belamich, directeur de la création de la
marque, “si l’audace a été le fil conducteur tout au long des étapes créa-
tives, la notion de risque est bannie de notre vocabulaire quand il s’agit
de fiabilité et de précision”. Avec la BR-X5, la marque horlogère
ajoute une dimension à la fameuse collection BR 05 en la dotant
d’un mouvement manufacture conçu par le spécialiste suisse Ke-
nissi. Équipé d’une masse oscillante personnalisée au dessin inspiré
d’une jante de voiture de sport et d’un balancier à inertie variable,
le calibre BR-CAL.323 possède une réserve de marche d’environ
70 heures. Cette capacité dite “week-end proof ” permet de déposer
sa montre le vendredi soir et de la reprendre le lundi matin sans
avoir à la remonter. L’autre atout réside dans son dispositif de cor-
rection rapide du quantième qui permet un réglage à n’importe
quelle heure sans altérer le fonctionnement de la montre. De plus,
l’organisme officiel suisse de Contrôle des chronomètres lui a ac-
cordé l’appellation chronomètre, gage d’une grande précision. Une
première et une grande fierté pour Bell & Ross.
Côté design, la marque privilégie l’épure, la radicalité et la résistance.
Avec un boîtier de 41 mm de largeur tout en acier, une lunette car-
rée avec sa glace saphir ronde et un assemblage multicouche discret,
la montre joue la légèreté. Les différentes finitions – polie, satinée,
microbillée – redéssinent les lignes et les surfaces de ce puzzle hor-
loger.
La gamme se compose de deux modèles : la version cadran noir
pour une montre fonctionnelle sans concession de style, et la ver-
sion cadran bleu glacier pour un côté plus habillé. Chacune est
disponible sur bracelet acier ou bracelet caoutchouc. Plus qu’une
montre, un sacré caractère !
—Par Laure Ambroise
Photo DR
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La V6-44-SA-N-SQ-Art Car est une montre automatique dotée de "Shock Absorbers" développés
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 Fort d’une technique de tissage utilisant des bandes magnétiques de
vieilles cassettes, Benjamin Benmoyal lance sa marque éponyme en 2020.
IlbUHPERELQH pour nous le fil de son histoire singulière.
À l’écouter, sa vie est un roman. Né de père marocain et de mère
égyptienne, élevé entre Paris et Tel-Aviv, ce Franco-Israélien de
31 ans a déjà à son actif dix ans de péripéties, dont les épisodes
s’entrecroisent aussi vite que des rubans sur un métier à tisser, te-
chnique ancestrale revisitée par ses soins et dont il a fait l’étonn-
ant ADN de sa marque.
Tout commence le 27 août 2013 : il est admis à Central Saint Mar-
tins à Londres après avoir préparé son portfolio sur un lit d’hôpital
– où il se remettait d’un accident survenu lors de son service mi-
litaire obligatoire dans les commandos parachutistes. À dire vrai,
ses parents le voyaient plutôt devenir médecin, ou avocat ; lui avait
choisi l’ingénierie aéronautique. Et pourtant. “Le 2 septembre, j’étais à
Londres, explique Benjamin Benmoyal, fasciné par la liberté, la légèreté
et l’insouciance qui à mes yeux régnaient dans cette école. J’avais 22 ans,
c’était un vrai choc, je voulais en faire partie !” Après quatre ans d’étud-
es et de stages chez Hermès et Alexander McQueen, il prend une
année de césure et décide, à 26 ans, de lancer sa marque. Ses indem-
nités de l’armée ayant servi à financer ses études, il crée avec ce qu’il
a sous la main : des bandes magnétiques de cassettes audio et VHS,
qu’il tisse lui-même à longueur de journée et garde en souvenir. “Je
n’avais aucune formation, et surtout aucune solution pour industrialiser le
procédé. En 2018, je décide de reprendre une deuxième année sabbatique
pour me former pendant six mois au métier de tisserand dans le sud de
Londres. Mais je n’avais toujours pas la réponse à mon autre problémat-
ique ! Décidé à trouver le moyen de développer le tissu, je prends un billet
pour Paris, direction le Salon Première Vision, où je frappe à toutes les
portes, sans succès. La seule qui ait trouvé le temps de m’écouter était Eve
Corrigan, qui dirige Malhia Kent, la référence mondiale en matière de
tissage. Mon projet lui plaît et elle accepte de m’aider au développement
pendant trois mois, gratuitement.” Retour à Londres avec ses “tissus
cassette” pour une dernière année d’étude, sans plus un sou en po-
che, et endetté auprès de l’école. Acculé, il postule au Grand Prix
Scholarship LVMH, qu’il remporte ! Avec la dotation, il monte son
entreprise et se met au travail, non sans avoir pensé à rembourser sa
dernière année d’étude ! “Le tissage est devenu ma passion. Je travaille
sur des métiers vieux de 150 ans, lourds de 2 tonnes, c’est fascinant. Et puis
Par ANNE GAFFIÉ
c’est l’ancêtre du code binaire. Je connais mes armures par cœur, les sergés,
les plain wave, personne ne peut me concurrencer, et je bosse toujours avec
Malhia Kent ! Le développement que nous avons réussi ensemble est un
vrai challenge industriel, car un fil de cassette, c’est plat. Aujourd’hui, en
deux semaines, je peux obtenir 1 000 m de tissu.”
La toute première collection Benjamin Benmoyal est présentée à
la presse et aux acheteurs en… février 2020. Quelques semaines
avant les premiers confinements. “J’ai eu le nez creux ! Le pire timing,
le KO technique ! Honnêtement, si c’était à refaire, j’hésiterais. J’avais
tout donné, tout organisé, tout dépensé, sans compter que je pensais être
psychologiquement blindé. Ma vie a basculé en deux semaines, et pourtant
j’en avais fait des guerres ! Annulation de toutes les commandes, alors que
j’en avais lancé la production, sans avance des acheteurs. Ça s’est joué à
15 jours près. J’avais deux solutions : le dépôt de bilan ou le soutien d’un
financier, que j’ai trouvé. Deux mois plus tard, j’étais à nouveau sur pied,
je pensais que le covid allait faiblir, mais ça ne s’est pas passé comme prévu.
Zéro sur la deuxième saison, aucun acheteur, personne n’achète en digi-
tal une marque inconnue. J’avais heureusement fermé tous les robinets,
et calculé que dans le pire des cas je pouvais tenir trois saisons. Minimum
de frais, zéro employé, pas de salaire, pas de local… avec cinq mille euros,
je faisais une collection. Puis l’hiver 2021 est arrivé, troisième collection,
aucune vente. Et les confinements se sont succédé. J’ai fait le dos rond. Ça
passait ou ça cassait.” Et c’est passé ! Sept points de vente, puis quator-
ze, trente à ce jour, dans une quinzaine de pays (La Samaritaine, Le
Printemps, Rent the Runway, Selfridges…), Benjamin Benmoyal
est aujourd’hui sur tous les radars. Il a racheté ses parts dans la so-
ciété, remboursé ses créanciers, son studio (il emploie une petite di-
zaine de personnes) est hébergé à La Caserne et il s’est même acheté
un appartement ! Petit à petit, il s’éloigne des bandes magnétiques,
qu’il garde seulement en empiècements, pour travailler d’autres
matériaux qu’il développe en recyclant des tonnes de fils de stocks
dormants des maisons de couture qu’il trouve chez Nona Source et
via des agents en Italie. Il teste de nouveaux tissages, cette fois en
jacquard, et de nouveaux imprimés exclusifs. La recherche-dével-
oppement le passionne et puis, avoue-t-il, “ je veux commencer à me
challenger”.
Photo DR
 Avec le lancement de la Golden Collection, Golden Goose dévoile
un autre pan de son savoir-faire : le life-wear. Silvio Campara,
PDG de la marque, raconte le nouveau chapitre de l’entreprise.

Par MARGHERITA MEDA - Photographie ORESTE MONACO

Golden Goose a décidé de célébrer le Golden Spirit de
Los Angeles à l’iconique Pink Motel. Ce lieu incarne
l’iconographie américaine et sert de pont entre la marque
et les communautés de la ville californienne avec lesquelles
elle a tissé des liens forts dans le cadre d’un principe très
cher à la maison vénitienne, celui de la contamination
culturelle. Le Pink Motel a été, en effet, la Mecque des
skaters quand il a cessé son activité en tant que motel, et
sa piscine a accueilli les acrobaties de générations de jeunes
athlètes. L’événement s’est concentré non seulement sur
l’histoire de Golden Goose mais aussi sur la relation de la
marque avec le monde du skate. Cette relation privilégiée
est rendue emblématique par l’inscription que les sneakers
Golden Goose portaient sur la semelle extérieure, “For
Skaters Only”, modifiée plus tard en “For Dreamers Only”.
Si 2021 était l’année de “From Venice To Venice”, au cours
de laquelle Golden Goose avait apporté une piste de skate
au milieu de la lagune de Venise devant la place Saint-Marc,
pour cet événement dans la Cité des Anges, c’était au tour
de la légendaire piscine du Pink Motel de se transformer en
skate bowl et d’accueillir la performance spectaculaire de
Cory Juneau, capitaine de l’équipe nationale américaine de
skate et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo
en 2021–  son sponsor était justement Golden Goose. “La
marque est née il y a 20 ans en se concentrant sur le lifestyle. Ce
n’est qu’en 2007 que les sneakers ont été créées en complément
de l’ habillement. Le hasard a voulu qu’au même moment, la
macro-tendance de la casualization ait commencé à s’installer,
les uniformes ont alors été abandonnés au profit d’un style plus
personnel. C’est la clé du processus créatif de Golden Goose  :
la capacité de laisser les gens s’exprimer, en mettant en valeur
leurs éléments personnels”, explique Silvio Campara, PDG
de Golden Goose. Ces dix dernières années, nous avons surfé
sur la vague des sneakers de luxe, nous avons exalté l’artisanat,
nous avons introduit le concept du ‘ less is more, slow is faster’.
Le temps était venu de remettre à l’ honneur le lifestyle des
origines. Quel était le défi ? Créer une garde-robe intemporelle,
avec des pièces life-wear. Comme pour les sneakers, l’objectif
était de fournir au public une sélection de vêtements à porter
en toute occasion. Nos collections sont genderless, elles ont une
vestibilité conçue pour convenir aux consommateurs, elles sont
aussi seasonless. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que nous adhérons
fortement et de façon concrète au concept de durabilité. Nous
avons passé deux années de confinement à penser que le monde
devait changer, mais à la fin, quels ont été les changements
réels ? Golden Goose ne fait pas de défilés ni ne lance quatre
collections par an, la marque se concentre sur la satisfaction des
besoins fonctionnels du public  : donner aux gens une garde-
robe essentielle d’excellence. Le contemporain est mort, tout
ce qui est fonctionnel à un bel avenir.” La philosophie de
l’entreprise est guidée par un mantra gravé dans l’esprit
et dans le cœur  : “Golden Goose ne vend pas seulement des
sneakers, il vend tous les souvenirs qui naissent en marchant
avec nos chaussures.” C’est précisément cette vision, associée
au savoir-faire artisanal perceptible derrière le produit fini,
qui est à la base du succès de la marque. Laquelle, au fil des
ans, a toujours poursuivi une communication bien à elle.
“Notre communication a toujours été différente. Notre objectif
était de faire en sorte que le consommateur nous connaisse par le
bouche-à-oreille. Dans les années 2000, cette technique a rendu
la marque spéciale et unique, elle a donné à chacun la possibilité
de colorer Golden Goose avec ses propres nuances. Aujourd’ hui,
nous sommes entrés dans le monde numérique. Mais nous restons
fidèles à nous-mêmes. Nous nous sommes développés et avons
grandi, mais on nous appelle encore parfois ‘ceux des sneakers’.
Voilà, notre objectif, à travers le bouche-à-oreille, est d’arriver
à se faire appeler ‘ceux qui fabriquent les chaussures à la main’.”
–Traduction Hélène Guillon
 Génie musical, icône politico-culturelle, le musicien nigérian
Fela Anikulapo-Kuti fait l’objet d’une exposition, accompagnée
de concerts en son hommage, à la Philharmonie de Paris.

Animé par l’inébranlable conviction que “ la musique est l’arme
du futur”, Fela Anikulapo-Kuti, disparu en 1997, a fait vibrer
ses puissantes créations bien au-delà du Nigeria. Partout, des
Talking Heads jusqu’à Damon Albarn, ou encore les Roots,
et comptant parmi ses fans Paul McCartney, son influence se
fait entendre, et plus que jamais au temps présent. Cet artiste
a marqué plus que son époque ; sa musique, en constante mu-
tation, tel un organisme vivant, est introuvable sur les cartes
conventionnelles : entre funk cramoisi à la James Brown, free
jazz festif, la soul psychédélique des Temptations, sa magique
concoction hybride, désignée sous l’appellation afrobeat dit
finalement peu de son énergie, sexuelle, citoyenne et politi-
que. En effet, sa démarche est indissociable de son activisme
se de la scénographie de l’exposition offrira un juste écho au
foisonnement d’une existence qui en recelait des dizaines,
mettant en lumière aussi bien son génie musical, son courage
civique que son sens du style vestimentaire, avec de sublimes
costumes dessinés par Henry Atem.
Parmi les concerts au programme, l’on retrouvera Angélique
Kidjo, qui reprendra dans son intégralité le séminal disque
des Talking Heads, fortement influencé, c’est peu de le dire,
par le travail de Fela, des performances de deux des fils de
Fela, Seun et Femi, et un un clin d’œil sentimental sera réser-
vé par Sébastien Tellier, Oumou Sangaré et Oxmo Puccino
au batteur Tony Allen, indissociable des prouesses du chan-
teur. Le cœur de sa rébellion bat toujours aussi follement,
Photo Adrian Boot/Urbanimage.TV

citoyen, démocratique, utopique. Emblématique, son club irrésistiblement.

Afrika Shrine lui offrira l’écrin (un écrin sauvage, pas du gen-
re nacré et chromé) idéal pour ses concerts entre cérémonies Exposition “Fela Anikulapo-Kuti. Rébellion Afro-Beat.”
spirituelles, évènements fous et meetings politiques. Il paiera Jusqu’au 11 juin 2023 à la Philharmonie de Paris.
de nombreux séjours en prison sa liberté de parole. La riches- Plus d’infos : Philharmoniedeparis.fr

Par BAPTISTE PIÉGAY

 ARTY 80s
Sous l’impulsion de Jack Lang, ministre de la Culture du premier la mode. C’est justement cette enchanteresse variété que met en
Photos Les Arts Décoratifs/Jean Tholance (ensemble deux pièces Élisabeth
GHb6HQQHYLOOH+HOPRDIILFKHGHO
H[SRVLWRQ$JHQFH56&*
gouvernement lors du premier septennat de François Mitterrand,
le vent de la culture en France souffle de nouveau fort dans les
voiles de la création française, notamment grâce à un budget dou-
blé en 1982. Les projets majeurs se multiplient, changeront le
visage de la capitale : Grand Louvre, Arche de La Défense, Opéra
Bastille. De grands noms du théâtre et du ballet apportent leur
génie – Patrice Chéreau, Rudolf Noureev –, les créateurs sont mis
à contribution pour célébrer l’histoire française ( Jean-Paul Goude
conçoit le défilé du bicentenaire de la Révolution française ; Phi-
lippe Decouflé signant la chorégraphie d’un de ses tableaux). Sur
cette toile de fond émergent de nouvelles personnalités qui vont
contribuer à ces mouvements tectoniques, faisant de la France
une nouvelle place forte de la création, moderne et populaire, dans
toutes ses formes, explorant le champ infini des possibles.
Il n’est ainsi pas anodin qu’en 1986 ouvre le musée des Arts de
scène cette formidable rétrospective au musée des Arts décora-
tifs. Signe du soutien qu’apporte l’État à une nouvelle génération,
les commandes officielles se multiplient : Pierre Paulin imagine
le mobilier du bureau présidentiel ; Jean-Michel Wilmotte, celle
de la chambre du Président de la République ; Andrée Putman
dessine le bureau de Jack Lang… Emblématique de cette décen-
nie, Philippe Starck repense la chambre de Danielle Mitterrand à
l’Élysée et l’éternel fauteuil Costes pour le café du même nom. Les
galeries se multiplient pour offrir aux designers des écrins idoines :
Yves Gastou, Perkal, Gladys Mougin sont des acteurs essentiels à
cette éclosion, faisant de nouveau du design un art noble, démo-
cratisé par Starck, qui ne déviera pas de cette ligne.
La pop musique made in France connaît aussi un nouvel élan,
impulsé par Étienne Daho, Taxi Girl, Elli et Jacno… Palace et
Bains Douches offrent à la fête, débridée, comme libérée, de nou-
 Fastes, insouciantes, les années 80 marquèrent l’avènement de grands noms
-HDQb7KRODQFHFKDLVHORQJXH3,GH0DUWLQ6]HNHO\0LFKHO3LFDUG(GLWLRQV

-HDQ3DXO*RXGHß5R\DXPH8QLb/RQGUHVPXOWLHWKQLTXHVRXVODSOXLHàFDUQHWGX

du design français, d’une mode DÿUDQFKLH et d’une certaine idée d e la SRSFXOWXUH

3KRWRV/HV$UWV'«FRUDWLIV&KULVWRSKH'HOOLªUHERWWLQHVWDELGH0DLVRQ0DUWLQ0DUJLHOD

-DORXUREHHQFXLUGH&ODXGH0RQWDQD3LHUUH *LOOHV‹WLHQQH'DKRHW%LELF

Une exposition au musée des Arts décoratifs les remet en OXPLªUH.

veaux lieux où la new wave, le rock raide, et le hip-hop balbutiant, celle de tous les excès, du culte de la superficialité, négliger sa force
trouvent un écho, préparant doucement l’envol de la génération esthétique, où se mêlaient espérances politiques, ambition de la
French touch. S’il y a bien un autre domaine connaissant un nou- stratégie culturelle, libération des gestes esthétiques, serait une
vel âge d’or, c’est la mode. Bouillonnante, inventive, audacieuse, elle erreur. Le graphisme, les arts plastiques, la création vidéo – dont
ELFHQWHQDLUHGHOD5«YROXWLRQIUDQ©DLVH'5
ose tout, couvrant tout le spectre de son expressivité : de l’univer-
salisme intemporel d’Agnès b. en passant par la précision couture
d’un Christian Lacroix, la sensualité d’Azzedine Alaïa, l’approche
cérébrale de Martin Margiela, ou encore les extravagances de Jean
Paul Gaultier, l’ultraféminité des silhouettes dessinées par Chantal
Thomass ou Thierry Mugler, la rigueur de Claude Montana, les
coupes architecturales et colorées de Jean-Charles de Castelbajac.
Accueillant l’imaginaire irréductiblement singulier de Kenzo, elle
enrichit son histoire avec une générosité et une ouverture d’esprit
qui imprimera durablement sa marque – le succès de l’exposition
consacrée à Thierry Mugler dans ses mêmes murs en témoignant.
Si la caricature, et le recul historique, ont fait de cette décennie
la publicité, portée par les premiers “auteurs” du genre, Goude,
Mondino ou Chatiliez, marquait les esprits au point de rejoindre
l’imaginaire collectif – connaissent aussi une époque féconde en
idées et poésie inattendues.
S’il fallait dégager une ligne de fuite propre à toutes ces expressions
de points de vue créatifs, au-delà de leurs identités propres, disons
que cette décennie prolifique aura eu l’immense mérite de mettre
l’art au centre du quotidien, de nos rues, de nos vies.
Exposition “Années 80. Mode, design, graphisme en France”.
Jusqu’au 16 avril 2023. Madparis.fr
— Par Baptiste Piégay
 a modern spy story starring

Scénario d’une histoire criminelle dans une atmosphère années 80.

Dans le rôle principal, Jordan Barrett, 25 ans, top model entré dans l’Olympe
fashion et incarnation d’une masculinité absolument contemporaine.

Photographie STEVE HARNACKE - Stylisme ANDREA COLACE

 (1289(5785('(9$17bManteau et costume, AMI PARIS. Colliers, ZERO THREE SEVENTEEN. '(55,Š5(bManteau, VALENTINO.
Costume, TAGLIATORE. Chaussures, AMI PARIS.
685&(77(3$*('(*$8&+(‚'52,7(b Chemise, BRUNELLO CUCINELLI ; cravate, perso. Veste, BALENCIAGA ; collier, ZERO THREE SEVENTEEN.
Costume, TAGLIATORE ; chemise, BRUNELLO CUCINELLI ; cravate, perso.
3$*('('52,7('(*$8&+(‚'52,7(bCostume, BRUNELLO CUCINELLI. Chemise et pantalon, LOUIS VUITTON ; Lunettes de soleil, TOM FORD EYEWEAR.
Costume, TAGLIATORE ; chemise, BRUNELLO CUCINELLI ; cravate et bretelles, perso.
 685&(77(3$*(bBlouson, pantalon et chaussures, HERMÈS ; top, CANAKU.
3$*('('52,7(bManteau et chemise, ZEGNA ; chaîne, ZERO THREE SEVENTEEN.
3$*(668,9$17(6'(*$8&+(‚'52,7(bChemise, BRUNELLO CUCINELLI ; pantalon, TAGLIATORE. Costume et chemise,
BRUNELLO CUCINELLI. Manteau, chemise, pantalon, lunettes de soleil et cravate, GUCCI.
685&(77(3$*('(*$8&+(‚'52,7(bCombinaison en vinyle et bottes, PRADA. Chemise, BRUNELLO CUCINELLI ; pantalon, TAGLIATORE.
3$*('(*$8&+(bChemise, CANAKU.
 685&(77(3$*('(*$8&+(‚'52,7(bChemise, BRUNELLO CUCINELLI ; pantalon, TAGLIATORE ; mocassins, GUCCI.
Manteau, chemise, pantalon, cravate et boots, BURBERRY. Costume, chemise et mocassins, BRUNELLO CUCINELLI.
3$*('(*$8&+(bManteau et bottes, PRADA ; chemise, CANAKU ; pantalon, AMI PARIS.

02'Š/(bJordan Barrett @ KATEMOSSAGENCY. $&7(856bMarco Sapino @ FRMODELSDEPARTMENT et Eugenio F @ STREETPEOPLECASTING.

&2,))85(bFrancesco Avolio @ W-MMANAGEMENT avec les produits MRSMITHHAIR. 0$48,//$*(bClaudia Malavasi @ W-MMANAGEMENT
avec les produits MAKEUPFOREVER. ',5(&7(85'(&$67,1*bWilliam Lhoest. ',5(&7(850289(0(17bGabriele Esposito. 6(7'(6,*1bSofia Truppa.
$66,67$173+272bMichael Tartaglia. $66,67$17(67</,60(bFrancesca Russo.
 Dans le ùOP très attendu
“My Policeman”, l’acteur anglais
David Dawson H[SORUH les dynamiques
FRPSOH[HV d’un amour FODQGHVWLQ

Depuis que My Policeman a été annoncé, la frénésie dont fait

l’objet ce film s’est surtout centrée sur le choix de Harry Styles
pour incarner l’un des deux protagonistes de la relation homo-
sexuelle au cœur de l’intrigue. Son vis-à-vis est David Dawson,
un acteur anglais surtout connu pour ses rôles dans The Last
Kingdom et diverses fictions de la BBC. Dans My Policeman, il
joue Patrick Hazelwood, un curateur de musée dont la relation,
au milieu du siècle dernier, avec un séduisant jeune policier
nommé Tom (Harry Styles) pourrait mettre leurs vies en péril.
Pour Dawson, qui est gay, My Policeman a certainement été un
tournage riche en émotions, dont il a beaucoup appris et reçu.
“Cette expérience m’a marqué dans le meilleur sens du terme”, dit-il.
L’Officiel Hommes a discuté par Zoom avec l’acteur –  qui se
connectait depuis l’appartement londonien (sans air condition-
né) d’un ami – par une chaude après-midi du mois d’août. Il
déroule ses souvenirs pour révéler la formule magique d’un film
enchanteur.

L’OFFICIEL HOMMES : Parlez-nous un peu de la façon dont vous avez

été casté pour My Policeman…
DAVID DAWSON : Je suis très fan du réalisateur Michael Gran-
dage depuis des années, et j’ai travaillé avec lui ou pour lui
au théâtre plusieurs fois déjà. Il a appelé mon agent pour lui
demander si je voulais lire un script et auditionner. Comme je
l’adore, j’ai dévoré le scénario dans la nuit. En tant qu’acteur,
vous vous retrouvez devant certains rôles qui vous donnent un
drôle de feeling, comme ça me l’a fait avec celui-ci, avec Patri-
ck ; j’ai eu l’impression que je connaissais cet homme, et que
je ferais n’importe quoi pour le jouer. En explorant cette épo-
que de la société britannique où il aurait été très difficile d’être
quelqu’un comme moi, ce qui m’a fasciné, c’est la question de

3DUALYSSA KELLY
3KRWRJUDSKLHZEB DAEMEN
6W\OLVPHMICHAEL MILLER
 jusqu’où on doit aller pour survivre à ce genre de circonstances
en restant heureux. Et ce que j’aurais fait, moi, pour m’en sortir.
Alors, entre ça et le fait que ce soit avec Michael Grandage, je
voulais vraiment prendre part au projet.
L’OH : Comment c’était de tourner avec Harry Styles et Emma Cor-
rin ?
DD : C’était génial. Tout à fait particulier. C’étaient des collè-
gues merveilleux, je le pense vraiment. Nous avons eu le luxe
de pouvoir faire des répétitions, et donc le temps de bâtir une
complicité et une dynamique à trois. Et aussi séparément, Har-
ry et moi et Harry et Emma. J’ai eu beaucoup de chance parce
que quand on s’embarque dans un projet comme ça, avec tro-
is personnages aussi proches, on espère que les autres acteurs
seront des gens en qui on peut avoir confiance, avec qui on
(1289(5785(bManteau, TOD’S. Pull, SALVATORE FERRAGAMO. Pantalon, FRAME.
685&(77(3$*(bCostume, chemise et chaussettes, VALENTINO.
Mocassinsb9$/(17,12*$5$9$1,
3$*('('52,7(bCostume, MAISON
MARGIELA. Chemise, BUDD LONDON.
Cravateb'648$5('2. Chaussettes, LONDON SOCK COMPANY.
Mocassinsb9$/(17,12*$5$9$1,
44
pourra s’amuser. Et avec eux, j’ai touché le jackpot. Entre le
soutien qu’on a reçu et la façon dont on s’est épaulés entre nous,
je crois qu’on a vraiment pu donner naissance à quelque chose
de spécial. Depuis, je suis allé voir Harry en concert pour la pre-
mière fois quand il est passé à Brixton. J’étais tellement fier de
lui. C’est un showman hallucinant, et c’était bizarre de le con-
naître par une autre de ses facettes. Emma aussi, je suis allé la
voir sur scène dans le West End, et elle m’a ébloui. Ils sont tous
les deux très polyvalents, c’est enthousiasmant pour un acteur.
L’OH : Dans le film, Patrick comparaît devant un tribunal. C’est
peut-être le signe que les choses ont bien changé, mais je n’avais en-
core jamais pris conscience du fait que les queer dans les années cin-
quante étaient en butte non seulement à la violence physique ou à
l’éviction sociale, mais aussi à la persécution judiciaire. Qu’est-ce que
ça vous a fait de jouer un personnage que l’on juge pour ce qu’il est ?
DD : Quand j’ai fait mes recherches sur cette période, j’ai regar-
dé pas mal de témoignages d’hommes qui l’avaient vécue. Ma
première réaction en tant qu’homosexuel a été très émotionnel-
le, chargée de colère aussi, j’imagine. Mais ça m’a rappelé qu’il y
a plusieurs années j’ai travaillé avec Tony Warren, qui a créé le

soap opera Coronation Street [diffusé depuis 1960]. Je jouais son
rôle [dans le téléfilm de 2010 The Road to Coronation Street]
et il me tardait qu’on devienne amis. Il est homo et était tout
jeune dans ces années-là, et on est restés des heures à discuter
de cette époque et, en fait, il ne me racontait que des histoires
romantiques, excitantes, survenues au fil de cette vie clandesti-
ne qu’il était obligé de mener. C’est tout à l’honneur de la com-
munauté gay d’avoir réussi à trouver de l’espoir, de la passion, de
l’amour et de l’amitié au cœur d’une situation invivable. Alors
ces conversations me sont revenues à l’esprit. Et je suppose que,
notamment pour incarner Patrick, je me suis focalisé sur ces
récits évoquant des gens qui ont trouvé leur propre façon d’être
heureux, qui ont tracé leur chemin de vie à cette époque et qui
y ont puisé de l’espoir, de la romance et du sexe.
L’OH : Le film raconte l’histoire d’un homosexuel placardisé qui ren-
contre l’amour, mais ses thèmes sous-jacents sont l’identité et l’ac-
ceptation. Ça vous a parlé quand vous lisiez le scénario ?
685&(77(3$*(bChemise, ERDEM. Pantalon, DUNHILL. Ceinture, HERMÈS.
Chaussures, MALONE SOULIERS.
3$*('('52,7(bPull col roulé, PRADA.
*5220,1*bBrady Lea @ PREMIER HAIR AND MAKE UP. 6(7'(6,*1bJosh Stovell
@ SAINT LUKE ARTISTS. $66,67$173+272bJack Snell. $66,67$1766(7'(6,*1bBenthe
'Hb9ULHVHW7DJRUH&KD\QH$66,67$17(67</,60(bLancie Gittins.
46
DD : Dans le sens d’un voyage introspectif, peut-être ? Oui.
La  question universelle qui se pose, et j’adore ça, devant ce
trio amoureux complexe, c’est  : jusqu’où doivent-ils tous aller
pour comprendre qui ils sont ? Et ça leur prend la vie entière.
Jusqu’où irait-on par amour ? Et pas seulement de quelqu’un
d’autre, mais de soi aussi.
L’OH : L’histoire se déroule à Brighton, une magnifique toile de fond
qui correspond bien à l’atmosphère du film. Ça vous a porté pendant
le tournage ?
DD : Absolument. C’est une station balnéaire victorienne. J’ai-
mais déjà énormément cet endroit. Ça fait des années que je
m’y rends, avec mon copain, des amis, la famille. J’ai joué là-bas,
aussi, au Théâtre royal de Brighton, mais vous avez raison. Cet-
te ville est un personnage à part entière dans l’intrigue, chargée
d’histoire mais aussi très romantique. Elle regorge de ruelles
cachées, ça reflète les secrets de notre film, ceux que les person-
“CE QUI M’A IDVFLQ«
C’EST LA QUESTION
DE MXVTXæR» ON DOIT
ALLER SRXU SURVIVRE
À CE GENRE GH
CIRCONSTANCES EN
UHVWDQW HEUREUX.”
nages gardent pour eux. Elle est très artistique aussi. Plein d’en-
droits n’ont pas changé d’un iota depuis les années cinquante.
J’adore jouer dans des films en costume à cause du petit garçon
que je suis toujours au fond et qui voulait devenir acteur – le
frisson de se retrouver à une autre époque en entrant sur un
plateau ; cette joie ne vous quitte jamais. Toutes ces belles voi-
tures, la mode, les normes de l’époque qui dictaient la façon de
se conduire, s’intéresser au comportement qu’on attendait d’une
femme, d’un homme… Ça me fascine toujours.
L’OH : Vous avez tourné dans beaucoup de films historiques. Y a-t-il
un autre genre qui vous attirerait vraiment ?
DD : Jesuis un grand fan d’horreur. Depuis très jeune, alors oui,
une sorte de film d’horreur bien tordu.
L’OH : À la fin du film, les trois personnages principaux atteignent
ce qui ressemble à une dernière chance de trouver enfin la sérénité.
Vous avez ressenti une forme de libération après avoir incarné Pa-
trick ?
DD : Ce que ce tournage m’a apporté, vraiment, c’est une plus
grande reconnaissance envers la communauté LGBTQ+ et
ses alliés pour ce qu’ils ont accompli, qui permet que je jouisse
d’autant de liberté dans ma vie. Et aussi de m’avoir fait prendre
conscience qu’il reste encore tant à faire. C’est un film unique,
et je suis heureux d’y avoir participé.
–Traduction Légère Balivet
 Il s’est imposé comme l’un des films les plus forts de l’automne,
un récit de colères en deuil, de rage froide, haletant et saisissant. Rencontre
avec son réalisateur, Romain Gavras, et deux des acteurs principaux,
les puissants Sami Slimane et Dali Benssalah.
L’OFFICIEL HOMMES : D’où vient une envie de film ? Une idée de récit,
de personnages ?
ROMAIN GAVRAS : En général, d’une situation. Avec Ladj Ly (avec
Elias Belkeddar, le coscénariste d’Athena, et par ailleurs réalisa-
teur des Misérables, ndlr), on voulait parler d’une situation d’em-
brasement, la raconter depuis l’intérieur, et d’une certaine ma-
nière. Pour moi, la forme et le fond s’allient à parts égales. La
façon de la raconter, avec des marqueurs de la tragédie grecque,
de parler en symbolique, en immersion dans une idée de temps.
Comme dans la tragédie grecque, l’acte de violence à l’origine
du récit n’est pas montré, on en prend connaissance à travers le
compte-rendu qui en est fait par un des protagonistes principaux.
Il y a beaucoup de hors-champ dans le film, comme l’embrase-
ment du pays, ou le deuil de la mère dont on ne voit le visage
qu’une fois. Il est pourtant présent dans notre esprit pendant tout
le film. Pour nourrir le récit, avec Ladj et les comédiens, on parlait
beaucoup des personnages, de leurs profils, de l’idée de fratrie. Le
scénario est assez proche du film fini, mais on l’a adapté en fon-
ction du décor, de sa géographie, puisqu’au moment de l’écriture,
nous n’avions pas encore le décor.
L’OH : À ce sujet, la cité est quasiment le personnage principal du film.
RG : C’est pour ça qu’on a appelé le film ainsi, pour l’honorer (il
s’agit dans la réalité du quartier du Parc aux lièvres, à Évry-Cour-
couronnes, dans l’Essonne, ndlr). C’est un huis clos à ciel ouvert.
Je trouvais important que le film porte le nom de ce quartier,
même s’il est fictif.
Par BAPTISTE PIÉGAY - Photographie LEON PROST - Stylisme JENNIFER EYMÈRE
L’OH : Il y a une dimension de western, de péplum…
RG : La tragédie parle d’une réalité, mais on l’élève par la symboli-
que, par la puissance des images. On voulait que certaines scènes
ressemblent à des scènes de siège, comme dans la guerre de Troie.
Avec le chef opérateur, Matias Boucard, on a revu Ran, d’Akira
Kurosawa, dans lequel les samouraïs évoquent avec leurs armures
les CRS, et pour les plans de châteaux en feu. On a aussi regardé
beaucoup de vieux films ou tout était filmé sans fond vert, méca-
niquement, pour définir une grammaire classique.
L’OH : Comment avez-vous préparé le tournage ?
RG : Quand j’étais petit, je n’avais pas le droit de regarder des Walt
Disney. J’étais plutôt bercé par les tragédies grecques ou les grands
récits mythologiques. À la place du Roi Lion, j’avais droit à Œdipe
Roi… Mais on ne voulait pas être pieds et poings liés à une tragédie
en particulier. C’est plus sur la structure narrative, la symbolique et
le rôle de la musique, avec le recours aux coryphées qui viennent
narrer l’histoire, que cette influence a joué. Par exemple, les paroles
ont été écrites par un ami grec, Noda Pappa, pour le thème de Ka-
rim – elles disent “Enfants de la lumière, sortez des ténèbres et montrez
la foudre aux Dieux.” On voulait que le film soit aussi divertissant.
Avant le film, avec le chef opérateur, on regardait des tableaux,
comme ceux de Delacroix, ou des films, comme la version russe de
Guerre et Paix, ou Soy Cuba de Mikhaïl Kalatozov, un peu la bible
des plans séquences mécaniques, avant l’apparition de la 3D, mais
on a aussi essayé d’inventer une nouvelle manière de penser cet
exercice technique, donc on a évité de trop se charger en références.
 (1289(5785('$/,%(166$/$+bChemise en popeline de coton et pantalon cargo en toile de coton, DIOR HOMME. Montre, OMEGA. Bague, perso.
'$16/$92,785(520$,1*$95$6bLunettes de soleil, RAY-BAN. Chemise, T-shirt et montre, perso.
685&(77(3$*(6$0,6/,0$1(bLongue veste Bar en gabardine de laine et pull Bobby en maille de cachemire et jacquard, DIOR HOMME.
3$*('('52,7(520$,1*$95$6bLunettes de soleil, RAY-BAN. Chemise, T-shirt et montre, perso.

50
6$0,6/,0$1(bLongue veste Bar en gabardine de laine, DIOR HOMME. Bijoux, perso.
L’OH : Même s’il n’est pas réductible à cette catégorie, le film s’inscrit dans
un certain genre, le film dit “de banlieue”…
RG : Je pense que c’est presque une idée du passé. Le premier serait
Le Thé au harem d’Archimède, de Mehdi Charef, en 1985, sans doute
un des meilleurs. Puis, il y a eu La Haine de Mathieu Kassovitz,
Ma 6-T va crack-er de Jean-François Richet… Pour moi, c’est plus
une question de territoire qu’un style de film. Ce qu’on appelle la
culture urbaine, aujourd’hui, c’est le mainstream, il suffit de regarder
le top des musiques écoutées. Avec les scénaristes, on s’est vite posé
la question et cela vaut pour tous les genres de films : quelle est
notre responsabilité, au-delà des enjeux politiques ou moraux, d’un
point de vue formel ? Qu’est-ce qu’on peut apporter de nouveau, de
différent ? C’est ça qui nous a guidés.
L’OH : Il y a des personnages, des apparitions – comme ce cavalier – qui
poussent le film vers le fantastique, le surréalisme…
RG : Oui. Comme ces revenants du Djihad. Le personnage
d’Étienne est un peu le Nemesis d’Abdel, ils auraient pu se croiser
sur un front différent, ailleurs dans le monde.
L’OH : Forcément, ce film peut vous amener à répondre à des questions sur
des enjeux sociaux qu’il soulève…
RG : Quand on fait ce film, on est dans un certain type de codes.
Mais on ne voulait pas rester dans le fait divers ou le débat télévi-
sé. On voulait l’inscrire dans un cadre plus intemporel, il aurait pu
se dérouler pendant la guerre de Troie, ou dans le futur. Il y a un
archétype de la guerre civile, elle part d’une douleur intime qui va
déborder sur un petit territoire, en l’occurrence la cité, même au sens
grec de la Cité, pour ensuite se répandre dans tout un pays. C’est
ce que dit Homère, dès qu’il y a un acte maléfique, une tragédie en
découle, puis le destin emporte tous les protagonistes.
L’OH : Vous avez beaucoup répété avant le tournage ?
RG : Oui, pendant un mois et demi. Comme le montage a été conçu
au tournage, c’était essentiel. On a filé tout le film, comme on ferait
avec une pièce de théâtre, avec les comédiens, une petite caméra,
au milieu d’un décor fait de cartons pour créer les volumes. Pour
trouver le tempo, c’était nécessaire. J’ai travaillé avec mon monteur
Benjamin Weill, en regardant les rushes des essais, il m’aidait à
trouver le rythme au moment du tournage.
L’OH : Est-ce que tourner des clips et des publicités nourrit votre travail
de cinéaste ?
RG : Clips et pubs sont deux exercices différents. Les premiers per-
mettent d’évoquer des sensations par le symbolisme, certains de
mes clips sont un peu comme des singles, et Athena serait l’album…
Il y a une certaine résonance. De plus, les clips permettent d’opti-
miser le budget qu’on a. Les pubs m’ont permis de composer avec
d’énormes budgets, et des équipes conséquentes, et d’apprivoiser
certains aspects techniques du cinéma.
L’OH : Il s’agit de votre troisième film, est-ce que vous avez l’impression
d’avoir trouvé votre identité de cinéaste, ou la réinventez-vous à chaque
film ?
RG : J’espère qu’elle se réinvente à chaque film. C’est important d’a-
voir un style, même si j’irai sans doute sur un territoire totalement
différent pour le prochain film. Dans mes deux premiers films, il y
avait beaucoup d’humour, et pour Athena, j’ai voulu être dans l’ém-
otion, la sensation, la tragédie, sans passer par l’ironie.
Athena. Disponible sur Netflix. Un film de Romain Gavras, avec Dali
Benssalah, Sami Slimane, Ouassini Embarek et Anthony Bajon.
SAMI SLIMANE
L’OFFICIEL HOMMES : En grandissant, quels acteurs vous ont
inspiré ?
SAMI SLIMANE : Leonardo diCaprio, un vrai crack. Et Jim
Carrey.
L’OH : Comment êtes-vous arrivé sur le film ?
SS : Le point de départ, c’est mon père, qui travaille dans
GHVbORJHVGÝDFWHXUVVXUGHVWRXUQDJHV,ODV\PSDWKLV«DYHF
une comédienne, qui est devenue une amie. Elle connaît
Mohamed Belhamar, un directeur de casting, qui m’a proposé
de faire des essais pour un film sur la carrière de NTM. Ça n’a
pas abouti, mais il avait gardé mes coordonnées.Trois ans
plus tard, Romain Gravas cherchait des acteurs pour “Athena”,
et j’ai été pris. C’est vraiment Romain qui m’a donné l’envie
GÝ\DOOHU,OPÝDIDLWFRPSUHQGUHTXÝLOPHODLVVHUDLWOD
SRVVLELOLW«GHPÝH[SULPHU,OHVWLQFUR\DEOH,OPÝDSULVXQ
coach, Sébastien, qui m’a grandement aidé, et fait prendre
conscience que j’étais légitime.
L’OH : Qu’avez-vous reconnu de vous dans le personnage ?
SS : L’amour. Je suis quelqu’un qui s’attache beaucoup, donc
qui a été déçu par l’être humain et par la vie. Je me suis
inspiré de la grandeur de l’amour. Et aussi de personnages
que j’ai pu croiser, et qui ne me ressemblent pas,
heureusement, parce que si ça avait été le cas, je n’aurais
jamais pu faire ce film ! J’en suis très fier, elle a libéré des
choses qui étaient en moi. Le film m’a permis d’abattre des
barrières, de piocher dans mes expériences et mes
frustrations, parfois remontant à l’enfance, de prendre des
idées autour de moi. Romain a su capter ça, c’était super fort.
J’ai beaucoup travaillé avec Sébastien, autour de ces trois
frères, pour inventer Karim. Comme Romain, je ne voulais pas
qu’il soit dirigé par la mort, il veut la justice, la vengeance, et
ILQLWSDUFRPSUHQGUHTXÝLOIDXGUDXQbVDFULILFHSRXUIDLUH
ERXJHUOHVbFKRVHV,OHVW¢ODIRLVSXUHWEUXW/ÝDPRXUFÝHVW
puissant, mais personne ne peut contrôler la mort, chacun
JªUH©D¢VDbPDQLªUHHW.DULPDWURXY«ODVLHQQH
L’OH : Vous avez travaillé comment avec l’équipe ?
SS : Romain m’a accompagné jusqu’au bout,
professionnellement et humainement.Tous les comédiens
PÝRQWDLG«FRQVHLOO«,OQÝ\DYDLWDXFXQHFRPS«WLWLRQ&ÝHVWO¢
TXHMÝDLG«FRXYHUWODIRUFHGXbFROOHFWLIHWGXWUDYDLOHQ«TXLSH
L’OH : Quelle a été votre réaction en découvrant le film ?
SS : Je l’ai vu avec ma famille, et j’ai pris une claque en
découvrant la séquence d’ouverture, je n’en revenais pas de
me voir. Après, j’ai plus profité. À la projection à Venise, quand
il y a eu les applaudissements à la fin, je me suis dit “on l’a
fait”, c’était tellement puissant, j’ai dû mettre mes lunettes
GHVROHLOå0DUªJOHGÝRUGªVOHG«EXW«WDLWVLPSOHbRQ
pourra me reprocher de pas avoir été à la hauteur, mais
jamais de ne pas avoir absolument tout donné. J’ai vu
ß/Db+DLQHàMHQHVDLVSDVFRPELHQGHIRLVHWTXDQG9LQFHQW
&DVVHODXFRFNWDLODSUªVODbSURMHFWLRQHVWYHQXPHI«OLFLWHU
pour me dire de m’accrocher. Ça m’a regonflé pour la suite !
L’OH : Et maintenant, justement ?
SS : Essayer de vivre de la passion que m’a fait découvrir
Romain.
 685&(77(3$*('$/,%(166$/$+bChemise en popeline de coton, DIOR HOMME.
3$*('('52,7(6$0,6/,0$1(bVeste et pantalon en velours, blouse en soie et bottines en cuir, SAINT LAURENT PAR ANTHONY VACCARELLO. Collier, perso.
 DALI BENSSALAH

L’OFFICIEL HOMMES : Quel film, ou acteur, vous a donné envie L’OH : Avec le recul, diriez-vous que votre carrière a pris
GHbIDLUHGXbFLQ«PD" XQbQRXYHOHVVRUDYHFYRWUHU¶OHGDQVß0RXULUSHXW
DALI BENSSALAH : Je n’avais pas de volonté précise de faire attendre”?
GXbFLQ«PD4XDQGMÝDLYXß&DVLQR5R\DOHàDYHF'DQLHO DB : 3OXW¶WDYHFOHFOLSGH7KH%OD]HYXSOXVGHPLOOLRQV
&UDLJMHbU¬YDLVVXUWRXWGHODYLHGXK«URVP¬PHVLHOOH GHbIRLVVXU<RXWXEHQGOUFHVLPDJHVRQWYR\DJ«HWVRQW
n’était pas forcément joyeuse. J’étais plutôt à fond dans arrivées sous les yeux des bonnes personnes, dont Rebecca
OHWK«¤WUH/RUVGÝXQVWDJHDYHF1DWKDOLH'RQQLQLDX =ORWRZVNLODU«DOLVDWULFHGHVß6DXYDJHVàHW&DU\-RML
Cours Florent, on avait improvisé face caméra, après on
G«EULHIDLWFHTXÝRQYR\DLW¢bOÝ«FUDQFÝ«WDLWXQSHX
J¬QDQWå,OQÝ\DYDLWSDVGHYRORQW«GÝHQIDLUHXQH
profession, plus un désir d’apprentissage.
L’OH : 9RXVIDLVLH]DXVVLEHDXFRXSGHER[HWKD±H'DOL
Benssalah a été champion de France de cette discipline à
)XNXQDJDOHU«DOLVDWHXUGHß0RXULUSHXWDWWHQGUHàTXLRQW
voulu me rencontrer après l’avoir vu.
L’OH : Avez-vous des envies d’écriture ?
DB :Je prends souvent des notes mais je ne prends pas le
temps de revenir dessus. J’ai la chance de découvrir de
vrais auteurs, avec Rebecca, Romain ou Sabri Louatah (un
bDQVQGOUDYH]YRXVFRQWLQX«HQDUULYDQW¢3DULV"
DB : J’ai essayé, mais j’ai commencé à travailler de nuit,
c’était compliqué de tout faire. Je pensais faire le Cours
Florent après trois ans de combats, mais je me suis blessé,
cela m’a ralenti dans ma progression. J’ai réfléchi et suis
SDUWLGLUHFWHPHQW¢b3DULV$XMRXUGÝKXLMHIDLVHQFRUHXQSHX
de shadow boxing, mais mettre les gants me manque un
peu…
L’OH : Cette double formation, le théâtre et les sports de
combat, vous a-t-elle servi dans votre travail de comédien ?
DB : Ça aide forcément, comme pour chaque acteur qui a
son bagage personnel. Le théâtre apporte beaucoup de
ULJXHXUVXUbOÝDSSUHQWLVVDJHGXWH[WHODSRQFWXDOLW«
L’OH : Comment êtes-vous arrivé sur le casting d’“Athena”?
DB : Mourad Belkeddar, un des producteurs du film via la
VRFL«W«,FRQRFODVWPÝDHQYR\«OHVF«QDULR-ÝDLUHQFRQWU«
Romain Gavras, autour d’un café pour en parler, et il m’a
fait confiance pour le rôle.
L’OH : Qu’avez-vous pensé de votre personnage à la
lecture ?
DB : Je me suis tout de suite projeté dedans, tout en ayant
XQHbDSSURFKHJOREDOHGXU«FLW,OPÝD«YRTX«OHVSLªFHV
GHb6KDNHVSHDUHLOQÝ\DSDVGHSHWLWVHQMHX[GDQVFHILOP
L’OH : Comment avez-vous préparé le rôle avec Romain
Gavras ?
DB : Nous avons beaucoup parlé du “scénario invisible”, de
OÝLGHQWLW«GHPRQSHUVRQQDJHbTXLHVWFHW\SHSRXUTXRL
est-il parti à l’armée ? Ce qui lui donne tout de suite une
LQFDUQDWLRQ¢OÝ«FUDQFÝHVWVRQXQLIRUPH3RXUOD
SU«SDUDWLRQSK\VLTXHMÝDLHXXQHYLHGHbFDVHUQH&H
personnage est en quête de justice, ce qui est éreintant, il
fallait être prêt pour le faire sentir. Je ne tournais pas tous
les jours, mais j’étais disponible tous les jours, même pour
deux répliques.
b un bon film, qu’il soit algérien, américain, italien ou
L’OH : Quelle histoire vous êtes-vous racontée pour entrer
dans la peau d’Abdel ?
DB : Celle d’un grand frère qui, en l’absence de figure
SDWHUQHOOHGRLWSUHQGUHFHU¶OH,OVÝHQJDJHGDQVOÝDUP«H
pour avoir une opportunité de carrière, envoyer de
OÝDUJHQW¢VDbIDPLOOHP¬PHVLFÝHVWDXVVLXQHVRUWHGH
fuite en avant.
GHVVF«QDULVWHVGHVß6DXYDJHVàTXLPHWUDQVSRUWHQW6LXQ
jour je me lance dans l’écriture, je serai très exigeant avec
moi-même, pour l’instant je ne gâche pas de papier.
L’OH : Quand vous lisez un scénario justement, qu’est-ce qui
retient votre attention ?
DB : Le rythme, les surprises qu’il réserve, ce qui m’attrape
par la main et m’emmène vers quelque chose d’inattendu,
la qualité de l’écriture des dialogues.
L’OH : Avez-vous encore des envies de théâtre ?
DB :Oui, bien sûr ! Mais cela demande un engagement sur
XQbWHPSVWUªVORQJHQWUHOHVU«S«WLWLRQVHWOHVWRXUQ«HV
Aujourd’hui, j’aime bien circuler entre des univers différents,
VXUbGHVGXU«HVOLPLW«HV
L’OH : Sur “Athena”, avait-il
de la place pour l’improvisation ?
DB :Un peu, lorsqu’il y avait plusieurs prises pour ajouter
GHVb«O«PHQWV&HOD«FKDSSHSDUIRLVFÝHVWMXVWHXQPRWXQ
geste, il faut que cela vienne dans le flux du tournage.
L’OH : 3U«I«UH]YRXVWUDYDLOOHUDYHFGHVFLQ«DVWHVTXLRQW
XQHbGLUHFWLRQGÝDFWHXUWUªVIHUPHRXDYRLUSOXVGHOLEHUW«V"
DB : À l’école de théâtre, on m’avait appris que tous auraient
des approches radicalement différentes. Et cela a été le cas,
certains ne disent rien, d’autres quelques mots mais qui
nous déstabilisent davantage, et d’autres encore qui
pouvent être d’une précision chirurgicale. Je n’ai pas de
préférence, du moment que cela reste dans le bon esprit du
tournage. Je crois cependant que je préfère quelqu’un qui
sait mener sa barque. Mais l’on est d’abord au service de
l’auteur, il faut savoir être malléable.
L’OH : C’est important pour vous de tourner encore en
Algérie ?
DB : $EVROXPHQWbGHPDIDPLOOH\YLWHQFRUH-HWLHQV¢
rester au contact de mes racines. Jouer dans une autre
langue est un exercice que j’aime beaucoup. Mais pour moi
français, est avant tout un bon film.
3$*('('52,7('$/,%(166$/$+bChemise en popeline de coton et pantalon cargo
en toile de coton, DIOR HOMME. Montre, OMEGA. Bague, perso.
&2,))85((70$48,//$*(bCéline Charpentier. @ ATELIER68. $66,67$1767</,60(b
Kenzia Bengel de Vaulx.
685&(77(3$*(520$,1*$95$6bVeste en coton, CARHARTT. Lunettes de soleil, RAY-BAN. Chemise et T-shirt, perso.
3$*('(*$8&+('$/,%(166$/$+bVeste coupe-vent en nylon, MAISON KITSUNÉ.
 Tendu, saisissant, le film “Novembre” nous plonge au cœur de la traque
des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Rencontre avec Cédric Jimenez,
son réalisateur, ainsi que Sami Outalbali et Sofian Khammes, acteurs parfaits
dans leur rôle de rouages essentiels de cette mécanique narrative implacable.

CÉDRIC JIMENEZ

L’OFFICIEL HOMMES : Quel est le f ilm qui vous a donné envie de
faire du cinéma ?
CÉDRIC JIMENEZ : Casino de Martin Scorsese.
L’OH :Avez-vous hésité avant d’accepter de réaliser Novembre ?
CJ : Avant de lire le scénario, j’étais un peu fébrile. Pour la
première fois, il s’agissait de réaliser un film que je n’avais
pas écrit. Il y avait deux questions : est-ce que je vais aimer ?
Qu’est-ce que je vais en faire ? Sa lecture m’a bouleversé. Sa
pudeur, sa mesure, et le choix du point de vue narratif défini
par le scénariste Olivier Demangel m’ont convaincu. Je n’ai
plus hésité une seconde.
L’OH : Il n’a jamais été question de montrer les attentats ou les
scènes de crime ?
CJ : Jamais. D’un point de vue moral, d’une part, et d’au-
tre part, comme le film suit les policiers de la SDAT (la
sous-direction anti-terroriste), et que ceux-ci n’y déplacent
pas, c’était inenvisageable.
L’OH : Comment se confronte-t-on en tant que metteur en
scène à une histoire aussi récente que traumatisante pour tout
un pays ?
CJ : Le sujet est plus important que tout. Il ne peut pas être
au service de la mise en scène ou des acteurs-actrices. Rien
ne peut être au-dessus de lui. Nous sommes tous et toutes
à son service, il s’agit d’être humble. Ce qui m’intéressait,
c’était de rentrer dans la peau de ces personnages, de leur
psychologie, une psychologie d’urgence. Il n’y a de place que
pour l’évènement, pas pour l’intimité. Il fallait essayer de
faire ressentir ce poids fou, cette responsabilité. C’était une
mission insensée, chaque heure pouvait déboucher sur une
récidive. C’était un axe de travail fondamental pour créer
la tension : économie des mots, des plans, des scènes, pour
filmer des gens qui n’ont pas le temps. Prendre une pause
était impensable. Ils étaient dans un effet tunnel, tant qu’il
n’y a pas la lumière au bout, on est encore dans le tunnel, on
n’en ressort pas.
L’OH : Vous êtes-vous senti investi d’une sorte de mission ?
CJ : Il fallait rester humble et digne, sans être écrasé par la
responsabilité, cela aurait été contre-productif. Il fallait gar-
der en tête qu’être maladroit ou irrespectueux serait grave.
Sur la scène de l’hôpital, où il fallait filmer des victimes, j’ai
pris dix mille précautions pour être aussi délicat et pudique
que possible.
L’OH : Avez-vous rencontré beaucoup de policiers de la SDAT ?
CJ : Pas mal, oui. Mais seulement ceux qui ont quitté ce ser-
vice, car autrement, ses membres ne parlent pas. Ils ont tous
vécu la même chose, quelque que soit leur grade hiérarchiq-
ue. Pendant ces cinq jours, il y avait une mission collective à
mener. Je voulais filmer l’action, et l’interaction entre eux. La
psychologie est celle de l’urgence, de la peur, de la maîtrise
de son sang-froid. C’est autre chose que l’introspection, mais
cela reste de la psychologie.

Par BAPTISTE PIÉGAY

Photographie KENZIA BENGEL DE VAULX
Stylisme JENNIFER EYMÈRE
 L’OH : Le casting s’est-il imposé naturellement ?
CJ : Je fonctionne à l’envie de travailler avec certaines per-
sonnes. Je connais Jean (Dujardin) depuis longtemps, son
autorité, sa capacité de travail, sa façon d’en imposer. Anaïs
(Demoustier) a une sincérité, un côté vivant, pétillant, én-
ergique, volontaire. Cela correspondait parfaitement à leurs
personnages.
L’OH : Quel
CJ :
genre de directeur d’acteur êtes-vous ?
J’ai une approche horizontale, je ne crois pas en la ver-
ticalité. J’adore le travail d’équipe, faire confiance. Je suis sûr
de ce que je veux faire, mais je laisse beaucoup de liberté,
c’est mon élément, je n’ai jamais peur de me laisser déborder.
Sur Bac Nord, il y avait beaucoup d’improvisation, ce qui
n’était pas possible sur Novembre.
L’OH : Comment
CJ :
s’est traduite cette tension sur le tournage ?
Elle vient de la précision, du temps pris à tourner. En
revanche, je faisais quasiment tous les jours des “mixtes”, on
commençait à 16  h pour terminer à 3 h, afin de suivre le
rythme qu’ont dû suivre les membres de la SDAT. Pour es-
sayer de capter ce vertige à ne plus avoir de vie réglée.
L’OH : En termes de dramaturgie, quelles questions vous-êtes
vous posées ?
CJ : Celles autour de la musique. J’ai fait tous mes films avec
Guillaume Roussel. Je lui ai demandé beaucoup de musique,
tout en lui disant que je ne voulais pas l’entendre… Il fal-
lait qu’elle se mêle au sound design, sauf dans les moments
d’émotion, de pics, pour rester dans les codes du récits.
L’OH : Vous aviez un mood-board ?
CJ : Je ne story-boarde que les scènes de grosse cascade, pour
des raisons de sécurité. On travaille avec le chef-opérateur
sur des références de peintures, de scènes de films. Par exem-
ple, j’aime les lumières à 360 degrés pour pouvoir changer
d’axe naturellement. Je travaille beaucoup sur les mouve-
ments des personnages.
L’OH : À part votre premier f ilm, Aux yeux de tous, vous ne
f ilmez que des histoires inspirées de faits réels…
CJ : J’ai un rapport viscéral au cinéma. Les histoires vraies
SOFIAN KHAMMES ET SAMI OUTALBALI
L’OFFICIEL HOMMES : Comment avez-vous rejoint le f ilm ?
SAMI OUTALBALI : Je venais de finir le tournage de Sex Educa-
tion en Angleterre. Mon agent m’a envoyé le scénario, j’ai aimé.
C’était génial, palpitant, et j’étais déjà impatient de le voir à
l’écran ! Après avoir passé un casting, j’ai été pris. J’aime ce per-
sonnage car il n’a pas vécu les attentats comme les autres, il les
a ressentis plus intensément, il est plus affecté que ses collèg-
ues. Comme dans la réalité, certains policiers n’ont pas tenu, ça
change une vie de vivre un tel moment.
SOFIAN KHAMMES : J’avais d’abord passé des essais pour le rôle
de Sami… mais je kiffais le rôle de Foued. Le scénario était très
fort. On connaît tous l’histoire, son poids. L’approche était in-
téressante, elle n’ajoutait aucune charge, sans représentation de
la violence. Cela faisait du bien d’avoir un point de vue tangible
sur la situation, concret, avec des personnages concentrés sur
62
enlèvent un filtre qui me permet de rajouter celui de la fiction.
J’ai des envies de pure fiction, je ne lis pas le journal tous les
jours pour trouver un sujet. Essayer d’avoir un rapport empa-
thique aux protagonistes autour de moments réellement vécus
me projette de façon plus puissante dans ce réel. Inventer pour
raconter me paraîtrait peut-être plus artificiel.
“LA psychologie EST
CELLE DE l’urgence,
DE LA peur, DE LA
maîtrise DE SON
SANG-FROID. C’est
AUTRE CHOSE QUE
l’introspection, MAIS cela
RESTE DE LA psychologie.”
L’OH : De même, vos f ilms parlent de justice…
CJ : Je suis quelqu’un d’assez sensible. The Voice peut me
toucher. Je suis très sensible à l’injustice, donc au concept
de justice.
L’OH : Quelssont vos projets ?
CJ : Des envies, j’en ai, mais d’abord j’aimerais me laver l’e-
sprit, me reposer, pour ne pas repartir mécaniquement vers
un autre film.
L’OH : Vous avez été mannequin, il y a une vingtaine d’années,
en avez-vous gardé quelque chose ?
CJ : Pas du tout. J’ai recroisé Jean-Baptiste Mondino il y a
quelque temps, j’étais super content de boire un verre avec
lui. Mais je n’y pense pas plus que ça, mais c’est des bons
souvenirs !
l’enquête. Le personnage principal, c’est elle. Le film montre
bien l’épuisement, les différents regards sur la situation.
L’OH : Cédric Jimenez nous dit qu’il a privilégié des tournages
mixtes, qui commençaient tard dans la journée pour f inir dans
la nuit…
SO : Oui, on tournait certaines scènes d’assaut à 7 h du ma-
tin, c’est plus simple de jouer la fatigue.
SK : c’est comme si tout se passait en direct, on était tous
dans la mêmes temporalité.
SO : Le décor était tellement riche qu’il y avait toujours des
gens qui bougeaient autour de nous, on était sur le qui-vive
(1289(5785(&‹'5,&-,0(1(=bPull en laine et chemise en popeline, GUCCI.
3$*('('52,7(62),$1.+$00(6bChemise en popeline de coton et pantalon
HQbFXLUGUCCI. Tennis, ADIDAS X GUCCI.
 tout le temps, comme l’étaient les policiers, et Cédric cap-
tait super bien ces moments-là. Tout était fait pour travail-
ler de manière ludique, même pour les scènes de bureaux.
SK : Le plateau était un terrain de jeux, ça nous aidait be-
aucoup.
L’OH : Vous vous étiez préparés pour suivre ce rythme de tourna-
ge très particulier ?
SO : J’ai fait du sport, suivi un régime alimentaire…
SK : Non, parce que je trouvais intéressant de me laisser sur-
prendre par ce que vit le personnage, pendant cinq jours,
quasiment sans dormir, même si je ne pouvais pas imaginer
reproduire la tension qu’il a dû affronter. Dès les premiers
jours, j’ai essayé de faire des nuits assez courtes, même si je
ne tournais pas tous les jours.
L’OH : Vous avez beaucoup répété ?
SK : Pas vraiment. Mais on a rencontré des anciens membres
de la SDAT pour comprendre ce que ça représentait pour
eux. Mais il ne s’agissait pas de les représenter par mimétis-
me. On voulait être fidèles à la méthodologie, plus qu’à leu-
rs personnalités, ce qui nous importait, à Cédric et à nous,
c’est qu’il n’y ait pas d’épaisseur romanesque, mais qu’on soit
au plus proche de l’enquête. Ça passait, par exemple, par la
connaissance des différents services de police. On ne savait
pas si cela servirait, mais c’était important de l’intégrer.
SO : Nos voitures ressemblaient à des voitures de planque,
avec des bouteilles d’eau vides qui font office de cendrier,
des emballages de nourriture, on se parlait entre nous de
vraies histoires…
SK : J’en profite pour m’excuser auprès de l’équipe technique
pour toutes les discussions au talkie-walkie…
L’OH : Quel genre de directeur d ’acteur est Cédric Jimenez ?
SK : Il dégage tellement d’énergie qu’on ne peut que le sui-
vre. Mais il arrive toujours à installer une ambiance, à poser
“DANS la RÉALITÉ,
certains POLICIERS
N’ONT PAS TENU,
ÇA change UNE VIE
DE VIVRE UN
tel MOMENT.”
SAMI OUTALBALI
les enjeux. Quand il te dirige, si tu respectes le propos, il
te laisse interpréter, il aime que l’on propose. Ça lui per-
met aussi de choper quelque chose du personnage auquel
tu contribues.
SO : Il gère un tournage énorme, et tu peux aller lui parler,
sans qu’il ne te donne jamais l’impression que tu le gonfles.
L’OH : Avec le recul, comment avez-vous vécu ce tournage ?
64
SO : Je n’avais jamais connu un tel plateau, avec de tels
enjeux qui mettent la pression. Mais il fallait rester concen-
tré sur son taf, des objectifs concrets. Il y avait une notion
de fierté à faire ce film, à avoir participé à son existence. On
avait beaucoup de chance. Ces évènements nous ont tous et
toutes touchés. C’est bien que le film sorte après le verdict
du procès, parce qu’il montre que tout ce travail policier n’a
pas été en vain.
SK : Tu te souviens, Sofian, de ce que nous avait dit ce
membre de la BAC qui nous avait fait une formation un
après-midi ? Qu’on ne faisait pas n’importe quel film, qu’on
“TU TE souviens,
SOFIAN, DE CE
QUE NOUS avait
DIT CE MEMBRE
DE LA BAC qui NOUS
AVAIT fait UNE
FORMATION UN
après-midi ? QU’ON
NE FAISAIT PAS
n’importe QUEL FILM,
QU’ON AVAIT une
RESPONSABILITÉ.”
SOFIAN KHAMMES
avait une responsabilité. Ce qui est resté, c’est l’importance
de faire partie de ce genre de films. Même si tous les films
sont importants, celui-ci parlait de quelque chose qui a
touché notre pays, et au-delà, qui a marqué notre époque.
Il représente quelque chose qui va occuper une place parti-
culière dans notre filmographie. On se disait souvent avec
Sofiane sur le plateau qu’on avait de la chance d’être d’un
projet qui rassemble. 
L’OH : Quelle
SK
leçon avez-vous retenue en tant qu’acteurs ?
et SO : L’humilité. Être au service d’un film, d’une histo-
ire qui nous dépasse.
Novembre. Un film de Cédric Jimenez, avec Jean Dujar-
din, Jérémie Rénier, Sandrine Kiberlain, Anaïs Demou-
stier, Lyna Khoudri, Sami Outalbali et Sofian Khammes.
En salles.
3$*('('52,7(6$0,287$/%$/,b3RORHQFDFKHPLUHHWSDQWDORQHQVXªGH
6$,17b/$85(173$5$17+21<9$&&$5(//2
*5220,1*bJessica Boussuge. $66,67$17(67</,60(b9LFWRULD6DUUDGH
 Le doigt sur la Photos Association Willy Maywald ADAGP ; Morgan O’Donovan

En redonnant vie aux archives femme de Christian Dior, Kim Jones signe
l’une de ses plus belles collections masculines. En conciliant codes tailleur
et sportswear, il réussit le tour de force de détourner les pièces mythiques de
la maison, telle la veste Bar dont la réalisation reste une prouesse technique.

Par ANNE GAFFIÉ

 “La Conversation”. Avec un article défini qui pourrait presque
s’écrire en majuscules, tant c’était celle de la saison ! De même
qu’il eût été presque possible de remplacer “conversation” par
“collaboration”, si Christian Dior avait été encore de ce monde.
Car cet intitulé du défilé Collection Homme, Dior de l’hiver
2022-23 résume parfaitement l’état d’esprit de son directeur
artistique Kim Jones. Adepte du dialogue créatif (il signait
encore récemment à quatre mains un défilé californien avec
Eli Russell Linnetz, fondateur de la marque ERL), le designer
vedette de LVMH n’a pas son pareil pour faire cohabiter les
énergies. Pour les 75 ans de la maison de couture de l’avenue
Montaigne, il a choisi de mettre en avant l’héritage légué par
son fondateur, en reprenant et détournant de façon magistrale

“NOUS NOUS sommes

CONCENTRÉS
SUR l’architecture,
EN GARDANT
TOUJOURS CETTE
joie DE VIVRE QUI
EST AU cœur DES
CRÉATIONS DE
CHRISTIAN DIOR.”
certains de ses codes esthétiques les plus emblématiques. “Ce
que je garde toujours en tête lors du processus de création, expli-
que-t-il, c’est l’élégance de la couture. Avec cela comme repère, je
fouille dans les archives et commence une collection.” Un grand
écart entre deux époques, deux mondes, deux genres, où les
délicatesses de l’atelier tailleur viennent tutoyer les références
sportswear dans un savant jeu d’équilibre et avec une contem-
poranéité triomphante. Histoire de montrer que la mode est
avant tout faite pour être vivante, en mouvement perpétuel. “Je
me suis inspiré des archives, de la pureté des débuts de la Maison,
de son élan originel. Nous nous sommes penchés sur les premières
collections et nous nous sommes concentrés sur l’architecture, en
transformant les pièces presque instinctivement de manière ma-
sculine et moderne, en gardant toujours cette joie de vivre qui est
au cœur des créations de Christian Dior.” Et ce qu’il ne dit pas
ici, utile à rappeler même si cela semble pour lui évident, pour
ne pas dire normal, c’est que ces premières collections étaient
Photos Morgan O’Donovan ; DR

'(+$87(1%$6bDouble prouesse du “drapé noué”. Look #25 du défilé

'LRUb0HQKLYHU/RRNGXG«ILO«'LRU0HQKLYHU
5REHb0LVV'LRUSULQWHPSV«W«
3$*(635‹&‹'(17(6‚*$8&+(b/ÝLPSULP«-XQJOHXQHSHWLWHU«YROXWLRQSRXU
ODbPRGHGHVDQQ«HV‚'52,7(b/RRNGXG«ILO«'LRU0HQKLYHU
3$*(68,9$17'(*$8&+(‚'52,7((7'(+$87(1%$6b5REH9DO)OHXU\/RRN
GXG«ILO«'LRUb0HQKLYHU/RRNGXG«ILO«'LRUb0HQKLYHU
&URTXLVß&ROODUVàSDU&KULVWLDQ'LRU

68

exclusivement féminines. Au paroxysme de la féminité, pui-
sque ce sont elles qui, en 1947, ont sonné la fin de l’austérité
d’après-guerre et le lancement de la révolution New  Look.
Aujourd’hui, chacune de ces références emblématiques passe
de l’autre côté du miroir et vit une seconde jeunesse, avec une
aisance déconcertante. À commencer par la veste Bar, dont la
construction mérite un détour par les ateliers.
Photos Morgan O’Donovan ; Dior ; DR
La veste Bar tient son galbe d’une des deux lignes lancées
à l’époque par Christian Dior, baptisée Corolle, et recon-
naissable entre mille à son jeu de volumes assuré par l’asso-
ciation d’une jupe ample et d’une veste aux épaules douces
mais à la taille marquée de basques accentuant les hanches.
Référence en matière de tailoring, cette veste a traversé les
décennies du 30 avenue Montaigne et reste caractéristique
du travail d’expertise technique de ses ateliers, consistant
à effacer les coutures par un jeu de construction fait main.
Deux tiers de siècle plus tard, Kim Jones la repense dans sa
version masculine, sans rien lui faire perdre de sa sensualité,
en laissant bien visible le jeu de coutures brutes et contra-
stantes, histoire d’y apposer sa signature, qui vient souligner
le travail de découpe et l’ajout de crin utilisé traditionnel-
lement pour le volume du galbe. Des courbes caractéristiq-
ues que l’on retrouve sur d’autres pièces de la collection, un
manteau long, une veste en cuir… “C’est la première fois que
je travaille avec de véritables ateliers, dont un exclusivement
dédié aux collections homme, et c’est unique à Paris, souligne
le créateur. Ici, on dispose d ’un savoir-faire exceptionnel, dont
naissent des créations qui se démarquent vraiment de celles de
nos concurrents. C’est une Maison très différente des autres, où
l ’on pense ‘couture’.” Et bien au-delà de la veste Bar, d’autres
clins d’œil au travail de Christian Dior animent toute la
collection : les couleurs d’abord, dont la palette rappelle la
maison d’enfance du couturier à Granville, comme le bleu,
le rose pastel et surtout ce gris Trianon, parfois appelé gris
Montaigne, qu’il avait, dès 1947, fait sien pour la réfection
de l’hôtel particulier de l’avenue Montaigne, et qui est resté
depuis. Les imprimés ensuite, comme le léopard, le muguet,
le cannage, et même l’effigie de Bobby, le chien du coutu-
“ICI, ON dispose D’UN
SAVOIR-FAIRE
exceptionnel, DONT
NAISSENT DES
CRÉATIONS qui
SE DÉMARQUENT
vraiment DE
CELLES DE NOS
CONCURRENTS.”
rier-fondateur, que l’on retrouve sur un pull, des chemises et
caleçons. Autant de signes du passé revisité par Kim Jones,
bousculé de références actuelles, comme ces sandales Dior
by Birkenstock inspirées des images de Monsieur Dior ja-
rdinant au domaine de La Colle Noire, sa villégiature de
l’arrière-pays varois.
Nul doute que l’on touche ici à cette alchimie générationnelle
si difficile à trouver, et dont Kim Jones est un des rares à avoir
le secret. “Je suis convaincu que les jeunes veulent apprendre du
passé. Je continuerai à respecter l’histoire et l’esprit de Dior, cul-
tivé au fil des décennies, tout en créant des choses à ma façon qui
intéresseront les gens. Dior est toujours très moderne quand on
regarde les pièces d’archives. C’est probablement pour cela qu’il est
toujours là, et si important.”
69
La carte et le territoire.
Vagabondes, curieuses, sentimentales,
ouvrant en grand les fenêtres pour
dégager d’autres horizons culinaires :
et si les cuisines d’ailleurs faisaient
de Paris la ville la plus fascinante du
moment ? À l’image du poème de
Blaise Cendrars, son offre gastronomique
“tourne/dans la cage des méridiens/
comme l’écureuil dans la sienne”,
donne le tournis des grands voyages.
L’OFFICIEL Hommes donne la parole
aux protagonistes de cette belle aventure,
qui nous emmène de la Tunisie au Brésil
en passant par Israël et les Balkans.
Par BAPTISTE PIÉGAY
 MORY SACKO L’OH : Est-ce que la spécificité de ce répertoire s’accommode bien des
exigences en matière de saisonnalité, locavorisme, etc., ou est-ce
À peine ouvert, en 2020, son qu’il faut apprendre à faire des concessions ?
MS : J’ai toujours travaillé avec ces notions, autant que possible.
restaurant parisien MoSuke s’est Le poulet yassa, je ne le fais que pendant la saison des agru-
vu décerner une étoile Michelin. mes, de novembre à février. Le mafé, je le prépare avec des
cacahuètes de Soustons, les patates douces viennent de Picar-
À l’été 2022, il a signé la carte du die. Les épices arrivent par voilier, avec Terres Exotiques, pour
restaurant Louis Vuitton à Saint- un bilan carbone neutre. On peut faire des cuisines d’ailleurs
tout en prenant très au sérieux les enjeux écologiques de notre
Tropez. L’ascension de ce jeune chef siècle. Mais sous couvert de locavorisme, on ne peut pas gom-
ne fait que commencer : sa cuisine, à mer toutes les cuisines étrangères et se replier sur soi-même.
 
l’amplitude sensorielle impressionnante, L’OH : Quels sont les plats qui symbolisent le mieux votre démarche ?

ne ressemble à nulle autre. MS : Un des desserts autour du chocolat et du wasabi. D’une

L’OFFICIEL HOMMES : Dans votre formation, quels sont les moments
clés qui vous ont amené à affiner votre vision de la cuisine ?
MORY SACKO : À l’école hôtelière, en Seine-et-Marne, où j’ai
découvert la gastronomie française. À la maison, j’étais sur-
tout familier de la cuisine de l’Afrique de l’Ouest. Ensuite,
quand j’ai travaillé au Mandarin Oriental, pour le chef Thier-
ry Marx, où j’ai découvert la cuisine japonaise.
part, parce qu’il n’a jamais quitté la carte, d’autre part parce
que ce n’est pas une “revisite” d’un plat existant. J’ai pris un
chocolat de Tanzanie, à 75 % de cacao, assez puissant, mais
sans amertume. J’ai fait une ganache avec de la fleur de sel
fumée, qui ajoute encore de l’amplitude, que je marie avec le
condiment japonais par excellence, le wasabi. Et ces produits
se magnifient mutuellement, en se laissant toute la place pour
s’exprimer via une technique très française de pâtisserie. Je
crois que c’est l’essence même de MoSuke.

L’OH : C’est alors que s’est construit votre palais de cuisinier ? L’OH :Vous tâtonnez beaucoup avant d’arriver à la version finale
MS : Ah, oui, surtout pour la gastronomie japonaise. Je ne suis d’un plat ?
jamais allé au Japon, j’ai pu goûter le Japon, à travers toutes MS : Je travaille de façon assez organique. Soit j’y arrive du
les saveurs qui le constituent, tout en restant à Paris. Comme
l’unami, impossible à définir clairement, qui se situe quelque
part entre le sucré et le salé… J’ai voulu la comprendre, d’un
point de vue chimique, en isolant le glutamate, qui permet
de jouer sur les goûts. Et j’ai retrouvé des traces de mon édu-
cation familiale, autour de l’utilisation du poisson séché, que
l’on retrouve dans la composition du bouillon dashi et que je
connaissais déjà parce que ma mère s’en sert dans sa cuisine.

L’OH :Est-ce que MoSuke est aujourd’hui précisément le restaurant

que vous aviez à l’esprit quand vous avez commencé à y réfléchir ?
MS : Dans un premier temps, je voulais d’abord croiser les
gastronomies française et africaine, mais ma passion pour le
Japon revenait toujours, je me retrouvais à mettre un peu de
miso, de sauce soja… Donc, j’ai mêlé les trois cultures, après
avoir accepté de les laisser converser dans l’assiette.

L’OH : Comment résumeriez-vous son ADN aujourd’hui ?

MS : Il s’affine, et surtout, il s’affirme. J’ai des clients qui
Photos Quentin Tourbez (restaurant) ; Chris Saunders (portrait)

étaient venus à l’ouverture, et sont revenus récemment, et qui

me disent que tout est plus puissant. Comme tout jeune chef,
je commence à accentuer les goûts que je préfère. Quand on
est sur des tonalités plus africaines, c’est plus chaud, brûlant,
et sur le Japon, je m’amuse à aller plus vers le minimalisme, la
finesse. Je joue avec ces contrastes.
 
L’OH : Qu’il n’y ait aucun équivalent à Paris, est-ce que c’était li-
bérateur ?
MS : Totalement. Quand on arrive chez moi, il faut un certain
état d’esprit, très ouvert, parce que le menu n’est pas affiché,
on le découvre à table. On est seul face à son assiette, sans au-
cun point de repère. Cela crée de l’échange entre les produits,
par exemple sur le mafé, auquel j’ajoute un peu de miso, pour
plus de complexité aromatique.
72
 premier coup, et c’est génial, soit cela exige plus de réglages,
notamment lorsque j’utilise du piment. Mon palais a une hi-
stoire qui le rend moins sensible à son intensité que celui d’un
autre, alors l’équipe sert de cobaye ! Il faut qu’on le sente, qu’on
touche juste à la limite, sans la dépasser…

L’OH : Parmi toutes les opportunités qu’on vous propose, comment

déterminez-vous lesquelles accepter ?
MS : Je fonctionne au coup de cœur, au projet. L’humain est
essentiel. Si on vient me chercher parce que je serais le chef à
la mode, pour s’offrir un nom, ce n’est pas la bonne démarche
pour me séduire ! Les équipes de Louis Vuitton sont venues in-
cognito cinq ou six fois au restaurant. Qu’ils aient pris le temps
de découvrir ma cuisine, avant même de me proposer ce projet,
m’a touché. Ce sont d’abord des aventures humaines.

L’OH :Si vous étiez journaliste, comment décririez-vous un repas

chez MoSuke ?
MS : Comme une expérience unique mais jamais gratuite ! Com-

“ON PEUT faire DES

CUISINES d’ailleurs
TOUT EN PRENANT
très AU SÉRIEUX les ECATERINA PARASCHIV
ENJEUX écologiques DE Dans ses Ibrik Kitchen et Ibrik Café,
NOTRE SIÈCLE. MAIS elle se fait la porte-parole d’une
sous COUVERT DE cuisine venue des Balkans, avec une
approche affranchie des codes pour
locavorisme, ON ne PEUT mettre en lumière toute sa richesse.
PAS gommer TOUTES les
CUISINES étrangères
J’étais docteure en droit fiscal… Je n’ai pas de formation en cuisi-
ne à proprement parler, mais disons que j’avais une méthodologie

ET se replier SUR
SOI-MÊME.”
me un exercice de style qui montre qu’on peut croiser la France,
l’Afrique et le Japon avec sincérité, pour donner du plaisir.
d’apprentissage assez rigoureuse, et j’ai appris aux côtés des chefs,
en tant que commis dans mon propre restaurant. Je n’avais pas les
épaules pour endosser une telle responsabilité tout de suite. Je ne
dis pas que je suis cheffe aujourd’hui, mais cuisinière, même si j’ai
gagné en assurance technique.
Transmettre l’ADN de ce répertoire à une brigade n’a pas toujours
été facile, c’est une cuisine qui reste méconnue, elle peut faire peur.

L’OH : À quoi ressemble aujourd’hui votre journée type ?

MS : J’en ai plusieurs ! Quand je suis en tournage (pour l’émis-
sion Cuisine ouverte, sur France 3, ndlr), de 8 h à 18 h, je n’ar-
Photos Emilie Franzo ; Pierre Lucet Penato

rive au restaurant que le soir. Les autres jours, je commence à

8 h et, entre deux services, je gère tout le reste, l’administratif,
les projets, comme le retour de l’offre MoSugo (sa géniale offre
de street food, aux Galeries Lafayette boulevard Haussmann,
et à deux pas du restaurant MoSuke, en take away, livraison ou
sur place, ndlr), jusqu’à 1 h du matin. Après j’écris des mails !

MoSuke : 11, rue Raymond-Losserand, 14e. MoSugo : 22, rue

Raymond-Losserand, 14e. MoSugo Lafayette Gourmet : 35, bd.
Haussmann, 9e. MoSuke-restaurant.com et Mosugo.com
74
 de shiso ou de blette, une garniture végétarienne ou carnée. J’en
fais souvent car c’est l’emblème des Balkans et des grandes fêtes
familiales. D’un point de vue plus personnel, il y a aussi la Ciula-
ma, des champignons en sauce. C’est un plat de pauvre, puisqu’il
y a beaucoup de forêts dans les Balkans, donc des champignons,
gratuits…
Quand je visite la Roumanie, la Turquie, la Grèce, je reviens
toujours avec des inspirations. J’aimerais bien faire un long voyage
là-bas pour partir à la rencontre de celles et ceux qui travaillent
encore avec des méthodes ancestrales dans les campagnes. Cela
mériterait presque un film…
Au début, j’avais surtout une clientèle issue de la diaspora, au-
jourd’hui elle est plus mixte, c’est ce que je voulais.

Ibrik Café : 43, rue Laffite, 9e. Ibrik Kitchen : 9, rue de Mulhouse, 2e.
Ibrik.fr

Mais beaucoup de chefs sont intéressés par les cuisines méditer-

ranéennes, et celle des Balkans jette précisément un pont entre
l’Orient et l’Occident. Je n’ai plus de difficultés pour recruter. J’ai
YOUSSEF GASTLI
d’abord ouvert Ibrik Café, en 2017, parce que le café, qu’il soit
grec, turc ou roumain, c’est le symbole des Balkans. C’était moins On aime son délicat restaurant Plume,
lourd logistiquement que d’ouvrir un restaurant, j’avais des convic-
tions mais je voulais rester humble, et apprendre progressivement.
aux gestes précis, soyeux, caressant
J’avais en tête un lieu convivial. Plus qu’un restaurant, je voulais le répertoire français avec attention.
un endroit hospitalier où l’on prête attention à tout, aux arts de la
table, et à ce qu’il y a dans les assiettes. Sa nouvelle table, Dune, le rapproche
Mes parents ont quitté la Roumanie à cause de la dictature, ils
étaient des dissidents politiques. Je pense que pour soigner mon
de ses origines méditerranéennes.
traumatisme du déracinement, j’ai voulu installer une petite am-
bassade à Paris… C’est pour ça que j’aime ce métier, parce que j’y Mon tempérament m’a entraîné dans une direction différente de
mets beaucoup de mon histoire et de mes souvenirs. celle qu’empruntent en général les chefs en France, qui débutent
Je crois sincèrement qu’il y a une alchimie quand on fait la cuisine, en tant que commis et progressent avec un chef qui devient une
entre ce que l’on prépare et qui on est ; si l’on n’y met pas de l’é- sorte de mentor. Je peux comprendre que l’on ait ce besoin d’être
au côté d’un chef pour apprendre, mais d’un autre côté, cela peut
inhiber ce que l’on a à l’intérieur de soi. Dès le début, j’ai soupçon-

“J’AIME ce MÉTIER,
PARCE QUE J’Y mets
beaucoup DE MON
HISTOIRE ET DE mes
SOUVENIRS.”
nergie positive, cela se sent. Et cela vaut pour toutes les cuisines.
La dimension française, chez Ibrik, tient surtout à la technique,
à l’organisation rigoureuse de la cuisine. Je m’intéresse beaucoup
aux méthodes venues d’ailleurs, par exemple, à la fabrication des
tacos. J’adore l’histoire, comprendre pourquoi tel produit est fait
de telle façon. Dans les Balkans, il y a beaucoup de techniques,
qui ont assez peu évolué, comme les cuissons au feu de bois. La
saisonnalité y est naturelle.
Une des fondations de cette gastronomie balkanique, c’est la con-
Photos Pierre Lucet Penato

servation, la saumure, la fermentation… Mais il est certain que

nous devons importer certains produits, comme la feta, car elle
n’est jamais aussi bonne qu’en Grèce. Pour le reste, nous privilé-
gions bien sûr le local, c’est une question de logique. Est-ce qu’il y
a des plats qui incarnent l’ADN Ibrik ? Sans doute les Sarmale, qui
désignent le geste de rouler, par exemple dans une feuille de chou,
75

né qu’on ne peut qu’être influencé par ce mentor, si l’on reste des
années auprès de lui. Et je ne voulais pas être influencé. Moi j’ai
fait l’Institut Paul Bocuse, j’ai eu envie de brûler les étapes, disons.
J’avais du mal avec le système hiérarchique que l’on trouve dans
les cuisines. J’ai tout de suite été chef de partie, j’ai eu vite envie
de mettre en application ce qui bouillonnait en moi. J’ai préféré
apprendre de mes erreurs, en devenant chef d’un restaurant, en
l’occurrence Les Cinq, à Paris. Ensuite, je suis rentré en Tunisie,
un peu à la recherche de mes racines, c’était le bon moment. Mais
j’ai aussi compris que je ne voulais pas faire ma vie là-bas.
À mon retour, j’ai ouvert Plume, en 2017. Quand on me demande
ce qu’il faut pour ouvrir un restaurant, je réponds “de l’inconscien-
ce”. Jusqu’au moment où le premier bon de commande arrive en
cuisine, on ne sait pas ce qui nous attend. C’est un peu comme
devenir parent, on idéalise l’arrivée de l’enfant, mais on n’a pas
idée de la réalité…
Je n’avais pas d’idée fixe à l’esprit, je voulais que cela soit naturel. Je
n’avais même fait de carte en amont. J’ai commandé les légumes,
les viandes, les poissons, et les idées sont arrivées…
Dune sera la continuité, déjà sur l’identité visuelle. Plume est le
76
restaurant qui m’a donné confiance en moi, permis de savoir ce
que je voulais, et ne voulais pas. Peut-être aussi de me construire
une petite réputation. Dune correspond sans doute à ce que j’avais
d’enfoui en moi, mon envie de retrouver un côté “racinaire”, mais
pas identitaire, pour offrir à mes convives l’environnement dans
lequel j’avais grandi. Dune n’aurait pas pu être mon premier re-
staurant, j’avais besoin de prendre confiance en moi, de gagner
en maturité. Plume représente ce que je sais faire techniquement.
Dune sera le versant plus romantique de mon approche.
J’ai demandé des conseils à ma grand-mère, ce que je n’aurais pas
imaginé pour Plume ! Quand je suis allé en Tunisie ces derniers
temps, j’ai passé du temps dans des boutiques d’épices, pour mieux
les comprendre. Dune me met face à l’essentiel, c’est si compliqué
de faire simple… À Plume, on aspire à faire une cuisine facile à
comprendre. Dune sera plus largement inspiré par la cuisine mé-
“J’AVAIS DU MAL avec
LE SYSTÈME hiérarchique
QUE L’ON TROUVE
dans LES CUISINES. J’AI
tout de suite ÉTÉ CHEF
DE PARTIE, J’AI EU
VITE envie DE METTRE
EN application CE QUI
BOUILLONNAIT en moi.”
diterranéenne, au-delà de la source tunisienne, par exemple j’ai
imaginé une rencontre entre la pizza et la pita, avec du poulpe et
du tzatziki. Je vais devoir me débrouiller avec les enjeux environ-
nementaux, quitte à faire quelques concessions, que je ne ferais
jamais à Plume. Il y aura d’un côté plus de liberté, et de l’autre
plus de contraintes ! Pour les vins, ils viendront de la côte méditer-
ranéenne, le vignoble sera au plus loin à 100 kilomètres de la côte.
On travaillera avec une microbrasserie niçoise, même le prosecco
vénitien est cultivé trop loin pour être intégré à ma cave.
S’il fallait dégager des plats emblématiques, il y aurait l’agneau à
la gargoulette, cuit dans une jarre en terre cuite avec une garniture
aromatique, le lablabi, une soupe de pois chiche…
J’ai dû apprendre des gestes que je ne connaissais pas, par exemple,
je n’avais jamais préparé de couscous de ma vie !
Que l’on soit Auvergnat ou d’origine tunisienne, la formation Bo-
cuse est importante dans l’application que l’on en fait. Ce qui fait
un cuisinier, c’est l’expérience de la vie, ce que l’on en tire. Je ne
prétends pas inventer l’eau chaude, ni me démarquer des autres, je
veux juste faire les choses bien, et donner du plaisir aux gens.
La cuisine méditerranéenne, on en parle aujourd’hui comme on
Photos Pierre Lucet Penato
parlait hier de la cuisine péruvienne, alors que celle-là est installée
ici depuis longtemps, mais on n’en parlait pas. Avant, surtout, on
ne me mettait pas les cuisines dans des cases.
Plume : 24, rue Pierre-Leroux, 7e. Dune : 35, rue des Jeuneurs, 2e.
Dune.paris
 ALESSANDRA MONTAGNE

Dans son bistrot aux belles

aspirations gastronomiques, la cheffe
fait parler la poudre, avec une technique
sûre, des idées en Technicolor et des
saveurs en trois dimensions, évoquant
sans saudade ses souvenirs du Brésil.
J’ai commencé à cuisiner à Paris il y a quinze ans, mais je cuisi-
nais tout le temps au Brésil, à la maison. J’ai été élevée par mes
grands-parents, il y avait douze enfants à table. Je participais à
la préparation des repas. En France, j’ai suivi la formation de
l’école de cuisine et de pâtisserie Méderic. Je suis ensuite en-
trée en apprentissage à The Kitchen Gallery, sous la direction
du chef William Ledeuil, puis au yam’Tcha sous celle d’Adeline
Grattard.
J’ai ouvert mon premier restaurant, Tempero, en 2012, il était
tellement perdu dans Paris (24, promenade Claude-Lévi-Strau-
ss, 13e), je ne m’attendais pas ce que les gens viennent et qu’ils
aiment. J’étais tellement surprise !
Toutes les personnes avec qui j’ai travaillé, même mes apprentis,
m’ont appris quelque chose, mais je crois que comme tous ceux
qui sont passés par les cuisines de William Ledeuil, j’ai été pro-
fondément marquée par son influence.

“JE SUIS SOUVENT

inspirée PAR LA couleur.
QUAND JE VOIS une
ROBE blanche, je PENSE à
une AUBERGINE blanche !”
Aux débuts de Tempero, j’imagine que mes premiers plats étaient
très marqués par mes apprentissages, mais j’ai fini par trouver ma
propre écriture. C’est impossible de prétendre avoir une identi-
té ou une personnalité de cuisinière à 20 ans. C’est seulement
depuis un an que j’accepte que l’on m’appelle Cheffe en cuisine,
avant, quand j’entendais ce mot, je ne me retournais même pas !
Nosso correspond à une montée en gamme par rapport à Tempe-
ro. J’ai même osé proposer un menu dégustation ce que je n’aurais
jamais imaginé faire avant. J’ai adopté une démarche empreinte des haricots noirs, des piments, du gingembre et de la citronnelle
d’honnêteté, et repris en petites portions tous les plats qui plai- dans la Ferme de Saint-Denis, en Île-de-France.
saient à Tempero et dont les clients me parlaient. J’ai aussi repris Dans la carte, le Brésil est représenté par le pão de queijo, certains
un plat que je vendais dans la rue, au Brésil, des petits beignets de assaisonnements, des goûts de chez moi. Le porc confit a traver-
poulet, qui représentent beaucoup de mon histoire. Nosso, c’est sé toutes les étapes dans ma carrière, il sera aussi dans l’épicerie
“notre”, parce que c’est le restaurant de l’équipe qui m’accompa- Tempero, c’est le plat de mon enfance, que j’ai ré-adapté ici.
Photos Anne-Claire Heraud

gne depuis le début, et avec qui j’ai monté ce projet. Quand je l’ai
vu, si beau, à la fin des travaux, il ne me paraissait pas juste de ne
le garder que pour moi. Désormais, c’est notre histoire.
Je travaille le plus possible avec des fournisseurs locaux, mais je
laisse une porte ouverte à mes racines brésiliennes. J’importe par
an, 2 à 3 % de produits, ce qui est très peu. Aujourd’hui, je trouve
Je suis souvent inspirée par des couleurs, cela peut-être dans une
exposition ou un vêtement vu dans la rue. Quand je vois une robe
blanche, je pense à une aubergine blanche !
Tempero : 24, promenade Claude-Lévi-Strauss, 13e. Nosso : 22,
promenade Claude-Levi-Strauss, 13e. Nosso-restaurant.fr
77
 TOMER LANZMAN
Balagan, Shabour, Tékès, et
maintenant l’épicerie Shosh, il a
donné à Paris toute la place que
la gastronomie israélienne méritait.
Vive, sensuelle, joyeuse : les adjectifs
manquent pour dire les bonheurs
qu’elle nous offre.
Avec Dan Yosha et Assaf Granit, on essaie de proposer ce qu’on
ne trouve pas ailleurs. On a douze adresses en Israël, une à Berlin,
une à Saint-Barth et trois à Paris, bientôt quatre. L’idée de Shosh,
notre épicerie, c’était de reproduire l’atmosphère de la cuisine de
nos grands-mères. La mienne est d’origine irakienne, elle cuisinait
tout le temps. Je voulais faire un restaurant avec elle, en rentrant
des États-Unis, un petit endroit, qui fermerait quand il n’y aurait
plus rien dans les casseroles. Mais mon grand-père lui a interdit.

“LA CUISINE
israélienne, EN SOI,
ÇA N’EXISTE PAS,
C’EST UN melting-
pot D’IDENTITÉS,
D’ORIGINES.”
Seize ans plus tard, Shosh est né, dans cet esprit, en son hommage.
J’ai grandi à Tel-Aviv. À 16 ans, j’ai bossé pendant presque six ans
en cuisine en Israël, puis je suis parti aux États-Unis pour profiter
un peu de la vie. Après je suis arrivé à Paris, sans rien. J’ai com-
mencé à faire la cuisine dans une famille. Il se trouve que la femme
avait été mariée à Jean-Louis Costes. Il y avait un souci de person-
nel dans un des restaurants, et j’ai bossé au Village pendant trois
ans. Et puis en 2017, avec Assaf et Dan on a lancé Balagan, no-
tre premier restaurant à Paris. Le chef Ottolenghi cartonnait déjà
depuis un moment, on sentait que ses propositions rencontraient
de plus en plus d’échos. La cuisine israélienne, en soi, ça n’exi-
ste pas, c’est un melting-pot d’identités, d’origines, nos voisins en
Israël venaient de Syrie, de Pologne… tout le monde s’échangeait
Photos Joann Pai ; Benjamin Rosemberg, DR

les recettes. Chez Shosh, il y a des plats d’ascendances irakienne,

iranienne, marocaine, yéménite… On voulait que tout le mon-
de reconnaisse quelque chose de son origine, de son enfance. Nos
boulettes de poisson, on les retrouve en version étoilée à Shabour,
plus punk à Balagan, végétariennes à Tékès. Et Shosh permet de
montrer la construction d’un plat, on essaye de faire comprendre
et découvrir l’univers. Chaque plat raconte une histoire, des arts de
la table aux recettes, il faut une cohérence.

Restaurantshabour.com ; Balagan-paris.com ; Tekesrestaurant.com ;

Shoshparis.com
78
ALEXANDER MCQUEEN DRIES VAN NOTEN LONGINES SALVATORE FERRAGAMO
ALEXANDERMCQUEEN.COM DRIESVANNOTEN.COM LONGINES.COM FERRAGAMO.COM
AMI DSQUARED2 LORO PIANA SHAUN LEANE
AMIPARIS.COM DSQUARED2.COM LOROPIANA.COM SHAUNLEANE.COM
BALENCIAGA DUNHILL LOUIS VUITTON SPINELLI
BALENCIAGA.COM DUNHILL.COM LOUISVUITTON.COM KILCOLLIN
BALMAIN EGONLAB MAISON KITSUNÉ SPINELLIKILCOLLIN.COM
BALMAIN.COM EGONLAB.COM MAISONKITSUNE.COM SUNSPELL
BELL & ROSS ERDEM MAISON MARGIELA SUNSPEL.FR
BELLROSS.COM ERDEM.COM MAISONMARGIELA.COM TAGLIATORE
BLUEMARBLE FENDI MALONE SOULIERS TAGLIATORE.COM
BLUEMARBLE.COM FENDI.COM MALONESOUILIERS.COM THIERRY LASRY
BOTTEGA VENETA FRAME MIU MIU THIERRYLASRY.COM
BOTTEGAVENETA.COM FRAME-STORE.COM MIUMIU.COM TIFFANY & CO
BRUNELLO GIORGIO ARMANI MONCLER 1952 TIFFANY.FR
CUCINELLI ARMANI.COM MONCLER.COM TOD’S
BRUNELLOCUCINELLI.COM GIVENCHY NO21 TODS.COM
BUDD LONDON GIVENCHY.COM NUMEROVENTUNO.COM TOM FORD EYEWEAR
BUDDSHIRTS.CO.UK GOLDEN GOOSE OMEGA TOMFORD.COM
BURBERRY GOLDENGOOSE.COM OMEGAWATCHES.COM TOMMY HILFIGER
BURBERRY.COM GUCCI PRADA TOMMY.COM
CANAKU GUCCI.COM PRADA.COM TWOJEYS
CANAKU.IT HERMÈS RAY-BAN TWOJEYS.COM
CARHARTT HERMES.COM RAY-BAN.COM VALENTINO
CARHARTT.COM JIL SANDER RICHARD QUINN VALENTINO.COM
CASABLANCA JILSANDER.COM RICHARDQUINN.COM VERSACE
CASABLANCAPARIS.COM KASPIA ROBERT WUN VERSACE.COM
CHRISTIAN CAVIARKASPIA.COM ROBERTWUN.COM VIVIENNE WESTWOOD
LOUBOUTIN KENZO ROBERTO CAVALLI VIVIENNEWESTWOOD.COM
CHRISTIANLOUBOUTIN.COM KENZO.COM ROBERTOCAVALLI.COM ZEGNA
DAVI PARIS LOEWE S.S. DALEY ZEGNA.COM
DAVIPARIS.COM LOEWE.COM SSDALEY.COM ZERO
DIOR LONDON SOCK CO. SAINT LAURENT THREE SEVENTEEN
DIOR.COM LONDONSOCKCOMPANY.COM YSL.COM ZEROTHREESEVENTEEN.COM
THE NEXT MENSWEAR

sa réalité, tout en en prenant littéralement son envol. Après

l’avoir évité pendant plus d’une décennie – il avait fait partie
des victimes d’un accident d’avion dévastateur –, le batteur
de blink-182 a appris à affronter sa peur. “Je ne pense pas que
je l’aurais fait si je n’avais pas été amoureux et si je ne m’étais pas
senti invincible”, raconte-t-il. Pour les collections masculines
de cet automne également, les créateurs ont joué sur un sen-
timent de confort, mais ont tenté d’en explorer les limites,
allant jusqu’à présenter des images nouvelles, inattendues,
provocantes. Des constructions couture, dramatiques, mais
en même temps ludiques. Enfin, coup de projecteur sur une
nouvelle génération de créatifs français qui, avec courage,
ont défié la conjoncture mondiale sous le signe du renou-
veau : nés peu de temps avant la pandémie, ils sont en tra-
in d’écrire une nouvelle page du style masculin. En fin de
compte, trouver son propre équilibre est une question qui
appartient à chacun. Influencé, mais pas trop, par le monde
qui nous entoure.
 D’altesse séduisante à superméchant en passant par héros fantastique sur
fond d’effets spéciaux, Regé-Jean Page s’adapte à sa notoriété naissante en
choisissant ses personnages avec soin, pour mieux déjouer les attentes.

Regé-Jean Page s’absorbe dans le silence tant qu’il le peut encore.
Une semaine avant notre entretien, il foulait le tapis rouge du
festival du film de Venise à l’invitation d’Armani, tout sourire de-
vant les paparazzis. Là, il est à Londres, s’excusant d’être essoufflé.
Car en ce moment, il s’est éloigné des caméras et s’adonne à un
travail certes fatigant, mais finalement moins intense qu’il n’en
a l’habitude : il aide un ami à rénover sa maison. “Aujourd’hui,
c’était pelles et tournevis, dit-il. D’habitude c’est plutôt avions, billets
et feuilles de route.”
Dans quelques mois, le Britannique – que vous connaissez sûre-
ment pour le rôle qui a fait de lui une star dans Bridgerton – re-
prendra le collier pour préparer la sortie de Donjons & Dragons :
L’honneur des voleurs, premier titre d’une future franchise inspirée
du célèbre jeu de rôles. Ces plages de calme lui sont devenues
indispensables, surtout depuis ces deux dernières années. C’est
en décembre 2020 – le jour de Noël, pour être précis – que sa
notoriété a évolué d’une manière que peu d’acteurs connaissent.
La veille, il n’était qu’une présence discrète dans des fictions amé-
ricaines à succès (Racines ; For the People) ou des soaps anglais
(Waterloo Road). Le lendemain, tout le monde ne parle que de lui,
ainsi que de son personnage du duc de Hastings dans La Chro-
nique des Bridgerton. L’arrivée sur Netflix du hit en costumes a
fait l’effet d’un baume, alors qu’enflait une incertaine deuxième
vague de covid-19. Ardente, sensuelle et intelligente, la fiction de
Shonda Rhimes a fédéré les fans de séries salées. Il se trouve que
celle-ci se déroule en Angleterre et réimagine l’ère Régence. Page,
incarnant le duc sur lequel Daphne Bridgerton jette son dévolu,
en occupe le centre charnel : si apprécié des spectateurs de tous
âges que son nom résonne dans le pays entier. Un nom assez ban-
kable maintenant pour lui ouvrir les portes de films à gros budget.
Un bouleversement dont on pourrait penser qu’il est survenu
avec Bridgerton, mais Page en a un souvenir différent. Deman-
dez-lui quand il a commencé à percevoir un changement dans sa
vie et il vous ramènera plus loin encore dans le passé, sur la plage
de Santa Monica en 2016. Malachi Kirby, son partenaire dans
Racines (Roots), le remake de la minisérie à grand succès de la fin
des années 1970 qui retraçait la vie d’un Afro-Américain jusqu’à
ses ancêtres esclaves, faisait un séjour chez lui. “Un type lambda
passe à côté de nous, et soudain il se rend compte de quelque chose, et il
dit ‘Hééé, c’est les mecs de Racines !’”, se rappelle l’acteur. Ce qui était
surréaliste pour le passant l’est aussi pour Page. OK, cool, s’est-il
dit. Mon visage est lié à ça, maintenant.

Par DOUGLAS GREENWOOD - Photographie NICK THOMPSON - Stlylisme OLIVER VOLQUARDSEN

(1289(5785(bVeste et chemise, ROBERT WUN.
685&(77(3$*(bManteau, CASABLANCA.
3$*('('52,7(bManteau et col roulé, PRADA.
85
 685&(77(3$*(bVeste, VALENTINO. Chemise, SUNSPEL.
3$*('('52,7(bChemise et pantalon, GIORGIO ARMANI. Montre, LONGINES.
87
Un événement qui aurait pu paraître anodin à un autre, mais
qui signe le début d’une nouvelle vie pour lui. C’est une prise de
conscience : “Tu vis maintenant au quotidien sous le regard d’un
certain nombre de gens, dit-il. Toi, tu es juste sur l’écran, mais eux
sont passés par des tas d’émotions avec toi.” Un tumulte émotionnel
que l’acteur a peut-être connu des mois plus tôt sur le plateau
durant le tournage d’une scène que les fans viennent de voir à
l’écran. Comme un écho, “mais qui ne te revient que des mois, ou des
années plus tard”.
L’“écho” de Bridgerton a fait l’effet d’une explosion assourdissante
pour son équipe et ses acteurs : la série est devenue le show ori-
ginal Netflix le plus regardé de la plateforme quelques semaines
après sa sortie (seul Squid Game, plus tard, a fait mieux). Et a
consolidé le statut de star de Regé-Jean Page. Qui, après être
devenu le visage masculin incontournable du show, a décidé, avec
audace, de passer à autre chose.
C’était prévu depuis le début  : Page et Rhimes en ont discuté
avant l’annonce de la mise en route de la deuxième saison. “Ça
ne m’excite pas du tout de refaire ce que j’ai déjà fait, ce qui est sou-
vent ce qu’on vous demande dans ce métier”, raconte-t-il quand je lui
demande pourquoi replonger ne l’intéressait pas après le succès
de la série. “Je suis devenu acteur pour étendre mon expérience, pour
visiter des lieux où on ne va pas dans la vraie vie, et pour partager
ça avec un public que je peux très bien ne jamais rencontrer jusqu’à ce
qu’il m’interpelle sur une plage de Santa Monica.” Parfois, ça signifie
en remettre une couche, renforcer une musculature déjà formée,
mais parfois ça peut vouloir dire “qu’on va à l’opposé du spectre pour
faire quelque chose d’entièrement différent”.
Alors c’est ce qu’il a fait. Le film qui a suivi Bridgerton l’a main-
tenu dans le giron réconfortant de Netflix, mais lui a fait prendre
un virage bien serré : le thriller d’espionnage The Gray Man, réa-
lisé par les frères Russo, connus pour leurs Avengers. Il y joue
Carmichael, un superméchant moderne avec une touche de
James Bond vintage, à la tête de mercenaires devant éliminer un
assassin rebelle.
Une fois qu’un acteur a percé, ces décisions ont leur importance.
On pourrait se demander ce qui a poussé Page à se tourner vers un
projet si massif après les intrigues intimes et les décors somptueux
de Bridgerton. C’est subjectif, croit Page : “Les drames domestiques
les plus personnels, s’ils sont bien traités, peuvent atteindre une dimen-
sion digne de L’Odyssée, parce que les sentiments y sont plus grands
que nature, insiste-t-il. Un drame à la Mike Leigh, bien réalisé, peut
vous pulvériser sur une échelle comparable à Infinity War.”
Ses partenaires dans The Gray Man sont aussi des pointures, à
savoir Ryan Gosling, Chris Pine et Ana de Armas, ce qui place
Page, pour la première fois, en compagnie de stars de Hollywood
d’un tout autre calibre. Comme Page, ils ont tous un jour été
confrontés à leur statut de sex-symbol –  qui peut faire dérail-
ler les ambitions d’un acteur, en le réduisant à son simple as-
pect physique. En a-t-il décelé quelque chose chez eux ? Ils n’en
parlaient pas sur le plateau, rapporte-t-il, mais il les a vus jouer
sans vanité, sans se laisser coller cette étiquette. “Ce qui m’a le plus
intrigué chez ces gens, c’est leur réactivité, la façon super efficace qu’ils
ont de s’adapter à n’importe quelle situation.” Ça rejoint peut-être la
question que j’ai posée, pense-t-il, ajoutant : “Mais surtout, ce que
j’en retiens, c’est à quel point ça a peu d’importance dans la vraie vie
par rapport à ce qu’on lit en ligne.” Le film est un succès, avec plus
de 250 millions d’heures de visionnage sur Netflix dans le monde
entier à ce jour. Une suite est déjà en projet.
Maintenant qu’il se sent à l’aise en compagnie de stars comme
Gosling, Evans ou de Armas, il s’apprête à ajouter Chris Pine
et Michelle Rodriguez à la liste grâce à Donjons & Dragons  :
L’honneur des voleurs, attendu pour mars 2023. Une affaire à gros
budget qui voit Page incarner le genre de personnage de fantasy
dont les gamins s’arrachent les figurines. Durant le tournage, qui
a duré quatre mois, en Irlande du Nord et en Islande, l’acteur s’est
familiarisé avec les écrans verts, une première pour lui : “C’était un
miracle si on croisait un arbre !”, dit-il. Il plaisante, bien sûr. Car le
souvenir le plus fort qu’il garde de la saga, c’est de s’être retrouvé
en forêt, bouche bée devant le spectacle de la lumière du soleil à
travers la canopée. Il en parle comme d’“un film de toute beauté”.
Plus tôt cette année, dans une interview qu’il a donnée à The
Cut, Page mentionnait tout un éventail de projets dont il n’était
pas autorisé à parler. Quelques jours après notre entretien, l’un
d’entre eux a été annoncé : une collab avec les frères Russo qui
revisite Butch Cassidy and the Sundance Kid, avec Glen Powell, vu
dans Top Gun Maverick. En parallèle et en chantier, un revival du
Saint, encore un thriller d’espionnage aux racines littéraires. Page
doit en tenir le premier rôle.
On l’évoque de plus en plus pour incarner le prochain James
Bond ; un contributeur anonyme du site d’indiscrétions Deux
Moi assure qu’il a déjà “très probablement obtenu le rôle”. Je de-
mande, un peu vaguement, s’il a signé récemment des projets
que le public ignore. Son sourire sarcastique est audible : “Il y a
plein de choses que les gens ne savent pas, car elles sont ‘en chantier’.
“LE CÔTÉ privilégié DE
CE BOULOT, C’EST
QU’ON VOUS présente
DES mondes NOUVEAUX
COMME SUR UN
TAPIS roulant DANS UN
RESTAU DE SUSHIS.”
Ils en sauront bien assez au moment adéquat.” Il navigue ce genre
de conversation en maniant à la fois charme et robustesse. Tout à
fait dans le ton de 007, qu’il ait décroché le rôle ou non.
Page se trouve bien dans les univers qu’il traverse. Exercer son
métier équivaut pour lui à vivre dans la série Code Quantum, avec
de nouveaux environnements, de nouvelles personnes à décou-
vrir dès qu’il met le pied sur un plateau. “Le côté privilégié de ce
boulot, c’est qu’on vous présente des mondes nouveaux comme sur un
tapis roulant dans un restau de sushis, et qu’on peut goûter à un peu
tout, apprécier, développer son être, sa personnalité.” Qu’il incarne
un espion, un contre-espion, la coqueluche de la Régence ou un
superhéros de fantasy, il trouve du plaisir à tout recommencer à
chaque fois : “Ce sont des possibilités de vie infinies.”
Mais pour l’instant, il retourne au jardin se salir les mains, re-
trouver cette vis Ikea. Ici et maintenant, la lumière des projec-
teurs ne luit que dans quelque espace lointain dont il n’a pas à
se soucier. Ça lui plaît. “Parfois, on est bien obligé d’apprécier les
moments calmes de la vie”, insiste-t-il, parlant de lui comme d’un
“fin connaisseur de la paix”.
–Traduction Légère Balivet
 685&(77(3$*(bPull, HERMÈS.

*5220,1*b Carlos Ferraz. 6(7'(6,*1b Penny Mills. 352'8&7,21b Alexandra Oley. /80,Š5(6b Benjamin Kyle. 6(7$66,67$17(b Lucy Swan.
 Rester centré, surmonter son anxiété, devenir un mentor
pour une nouvelle génération d’artistes… autant de sujets
qu’aborde avec nous le batteur de blink-182.
Par JEREMY GORDON - Photographie SAM DAMESHEK - Stylisme CHRISTOPHER KIM
 DEPUIS SON engagement AVEC BLINK-182,
TRAVIS BARKER A toujours ÉTÉ considéré
COMME “LE SÉRIEUX” – UNE OASIS DE
CALME relatif ET DE maturité AU MILIEU
DES BLAGUES salaces ET DES comportements
trash DE SES COMPAGNONS.
Barker vouait un culte aux batteurs de jazz, et pratiquait quo-
tidiennement durant des heures. Mais, surtout, cette dévotion
à sa technique se doublait d’un je-ne-sais-quoi qui distingue
les vraies rock-stars des imposteurs. Alors il n’est peut-être
pas surprenant que, une paire de décennies plus tard, Bar-
ker soit toujours réputé pour son sens musical et son style,
alors qu’il se mue en mentor pour une nouvelle génération
d’artistes : l’exemple d’un mariage heureux entre célébrité et
travail acharné. La veille de notre rencontre au Baccarat Hotel
de Manhattan, il avait ponctué son apparition au show Tom-
my Hilfiger de la fashion week par une interprétation en live
d’un morceau original, pour lequel il avait répété dix heures.
“La musique, c’est ma religion. Je ne fais rien d’autre, dit-il très
sérieusement, assis dans la salle à manger de l’hôtel. Du mo-
ment où je me réveille jusqu’à celui où je me couche, tous les jours,
je suis en train soit de produire, d’écrire ou de jouer. À part mes
gosses, je ne m’occupe de rien d’autre.”
Un engagement de chaque instant qui a permis à Barker de
connaître de multiples vies dans la musique mainstream état-
sunienne, au-delà de la prédominance pop-punk de blink-182.
Il est devenu un batteur incontournable survolant les genres et
les générations, sollicité tant par les rappeurs que par les punks,
supervisant la carrière de jeunes pousses comme Willow ou
Machine Gun Kelly. C’est aussi un nouveau corps céleste dans
la galaxie Kardashian, après avoir très publiquement fait la cour
à Kourtney avant de l’épouser. L’avenir lui réserve toutes sortes
de bons plans qui l’enthousiasment, bien qu’il ait poliment refusé
de nous livrer le moindre spoiler (notamment concernant les ru-
meurs persistantes de retour du guitariste Tom DeLonge au sein
de blink-182, des années après son départ). Travis nous parle des
hommages aux amis disparus, de réapprivoiser l’avion, de ce qui
le fait tenir, et de bien d’autres choses encore.
(1289(5785(bChemise vintage, TOMMY HILFIGER. Pantalon, TOMMY HILFIGER X
RICHARD QUINN. Bijoux, TIFFANY & CO. Chaussures, perso.
3$*('('52,7(bVeste et pantalon en denim vintage, TOMMY HILFIGER.
L’OFFICIEL HOMMES : Dans vos Mémoires, vous rapportez plusieurs
moments où on vous a dit avoir été bluffé par votre jeu. Vous vous sou-
venez de quand vous avez compris que vous aviez cet effet sur les gens ?
TRAVIS BARKER : C’était toujours cool quand on me disait ça ; ce
sont ces moments où on se dit “Oh, peut-être que je fais ce qu’il faut.”
Mais ça ne m’a jamais fait gonfler l’ego. Ça m’a motivé à continuer
d’avancer. Je jouais avec qui voulait de moi, je me jetais dans ces
situations pour voir si je tenais le coup. Qu’est-ce que j’aurais bien
pu faire d’autre ?
L’OH : Beaucoup de gens ont des problèmes d’ego. Vous faites quoi pour
rester centré ?
TB : Je fais de la boxe, je prends quelques coups dans la figure. Ça
remet toujours l’ego en place.
L’OH : Ces dernières années, on a remarqué vos collaborations avec des
artistes plus jeunes. Qu’est-ce qui vous a orienté dans cette direction ?
TB : Le covid est arrivé, et ça a tout bouleversé. D’habitude, je
reste un mois en studio, et puis je m’en extirpe pour des con-
certs, et là j’en sortais juste. Alors ç’a été très simple. Je venais
de finir la production d’un tas de trucs pour Trippie Redd ;
une chanson pour Machine Gun Kelly ; on avait cette petite
équipe qui traînait là tout le temps. Et à peu près au même
moment, on se retrouve tous en confinement – je me suis dit
et puis merde, je vais rester en studio tous les jours, écrire et
enregistrer, parce que personne ne savait ce qui allait se passer.
Je suis littéralement resté dans mon studio vingt heures par
jour, tous les jours, pendant quoi, six mois, et j’ai coécrit et
produit Tickets to My Downfall [l’album de 2020 de Machine
Gun Kelly]. Je ne bosse qu’avec des gens avec qui j’ai envie de
travailler ; ce n’est pas un manager qui me colle en studio avec
d’autres artistes. Kelly et moi, on se connaît depuis quinze
ans. Il est venu à des concerts de blink, et j’ai gardé l’œil sur
lui pendant toute sa carrière. J’ai été une sorte de mentor pour
lui, et il est comme mon frère. Alors tout se passe assez natu-
rellement. C’était vraiment sympa de ne pas partir en tournée,
d’être en studio, de créer et de faire toutes ces choses qu’on ne
'HVVRXV9HVWHbLPSULP«HTOMMY HILFIGER X RICHARD QUINN.
Collier, TIFFANY & CO. Bague, SPINELLI KILCOLLIN. Chaussures, perso. fait pas en temps normal.
92
 L’OH : Vous rentrez tout juste de Londres, où vous avez joué au concert
hommage à Taylor [Hawkins, le batteur des Foo Fighters depuis 1999,
mort au début de l’année]. Parlez-nous-en…
TB : C’était doux-amer. Je connaissais Taylor depuis longtemps ;
j’ai quitté la maison après le lycée parce que mon père m’a-
vait dit : “Soit tu vas bosser soixante heures par semaine pour nous
payer un loyer, soit tu vas jouer de ta batterie et faire de la musique,
mais c’est pas ici que tu le feras.” Un copain m’a appelé, je lui ai
dit : “Je vais aller travailler, mon boss veut que j’entre à l’armée”, et
il m’a répondu “Tu fait une grosse connerie. Viens dormir sur mon
canap’ et jouer dans ce groupe punk que je viens de former.” Je vous
la fais courte, on jouait tous les jeudis dans un club, et Taylor
venait tout le temps. J’étais un éboueur qui jouait dans un
groupe punk, je faisais du skate tous les jours, et Taylor venait
à mes concerts. Il n’était pas encore Taylor Hawkins ; enfin,
si, pour beaucoup d’entre nous, mais sinon il n’était pas vrai-
ment connu. Et il me disait, “hé, mec, je viens toutes les semaines
t’écouter jouer de la batterie ; tu iras loin, mec.” C’était tellement
sympa d’avoir le soutien de quelqu’un que je ne connaissais
même pas ; on parlait batterie, juste des trucs d’acharnés. Et
puis un an plus tard, il entre dans les Foo Fighters et un an
après je suis avec blink, et on se retrouve ensemble en Austra-
lie. Notre amitié s’est développée et puis, bizarrement, la vie
nous a menés tous les deux à Calabasas, à trois kilomètres l’un
de l’autre, alors on se voyait tout le temps. Je le croisais à la
banque ; on gardait le contact par texto, ou il m’appelait à l’im-
proviste pour me parler de chansons de The Police, comme ça,
sans raison : “T’as déjà remarqué ce que fait Stewart [Copeland]
sur The Bed’s Too Big Without You ?” Des trucs de batteurs
que personne d’autre n’aurait compris. Alors c’était doux-amer,
mais un super hommage.

L’OH : Quel est le conseil que vous auriez aimé entendre à vos débuts et
que vous prodiguez aux jeunes artistes ? “PLEIN DE GENS
TB : On ne sait pas tant qu’on n’est pas passé par là, pas vrai ? Quand
blink était au top, le label nous disait ce qu’on devait faire. On ne sa-
vait pas qu’on pouvait leur dire Non, ça, on ne veut pas – on pensait
écrivent DES
qu’il fallait faire ce qu’on nous disait si on voulait rester sous contrat. CHANSONS QUI
accrochent,
Mais on était aussi super bons en autodérision ; moi, j’ai réussi à
éviter de me prendre au sérieux juste ce qu’il fallait. Je n’ai pas eu de
mentor à proprement parler. Il reste que, avant que ça puisse mar-
cher sur TikTok, tu as quand même besoin d’une bonne chanson.
Plein de gens écrivent des chansons qui accrochent, certaines se CERTAINES SE
résument à vingt secondes de mélodie populaires sur TikTok, mais
il y en a d’autres qui composent des superalbums, vous voyez ? Le RÉSUMENT À vingt
secondes DE MÉLODIE
disque de Turnstile [Glow On, 2021] est génial de bout en bout ; il
est pas fait pour trender sur TikTok. Je vois ça arriver tout le temps,

populaires sur TIKTOK,

un morceau marche bien sur cette plateforme, et puis il ne mar-
che pas quand il sort. Cet aspect de la musique ne m’intéresse pas
trop, mais la clé, c’est une bonne chanson. Et en général, si c’est une
bonne chanson, elle peut être produite d’un million de manières
différentes, y compris une simple version acoustique. Mais j’ai ten- MAIS IL Y EN A
dance à aimer les albums. À notre époque qui favorise les singles,
j’aime bien poser Paul’s Boutique des Beastie Boys sur la platine, ça
me rend très heureux.
d’autres qui
COMPOSENT DES
685&(77(3$*(bManteau, TOMMY
Collier, TIFFANY & CO.
HILFIGER X RICHARD QUINN.

3$*('('52,7(bPantalon, TOMMY HILFIGER. 'HVVRXVSDQWDORQLPSULP«

superalbums, VOUS
TOMMY HILFIGER X RICHARD QUINN. Bijoux, TIFFANY & CO.
Lunettes de soleil, THIERRY LASRY. VOYEZ ?”
94
L’OH : L’année dernière, vous avez publiquement parlé du fait que vous
prenez de nouveau l’avion. [En 2008, Barker était à bord d’un avion
privé dont le crash a tué deux autres passagers et a manqué de lui valoir
l’amputation d’un pied.] Que diriez-vous à quelqu’un qui partage votre
anxiété face au fait de voler ?
TB : Ça m’a handicapé ; je n’étais même plus capable de regarder un
avion. Quand ma fille Alabama était petite, peut-être cinq ou six
ans après mon accident, elle a eu une sortie scolaire sur un terrain
d’aviation. Je n’allais pas la laisser y aller toute seule, mais dans le
fond je me disais Putain, je ne veux pas y aller non plus. C’est dif-
ficile pour elle parce qu’elle sait ce qui m’est arrivé, et elle n’a jamais
pris l’avion. Et on n’a même pas réussi à faire quelques pas dans
l’appareil ; elle s’est sauvée en hurlant, ça m’a chamboulé. À l’époque,
j’affirmais que je ne volerais plus jamais. Je faisais six jours de bus
jusqu’à New York, et dix jours de New York à Londres en paquebot.
C’était l’enfer, mais un enfer choisi. J’avais pris mes habitudes avec
le fait de ne plus jamais prendre l’avion. J’étais marié à la musique,
ça m’allait très bien de passer vingt heures en studio et de ne ren-

“KELLY ET MOI, ON SE
connaît DEPUIS 15 ANS,
ET J’AI gardé L’ŒIL SUR
LUI pendant TOUTE SA
carrière. J’AI ÉTÉ UNE
SORTE DE mentor POUR
LUI, ET IL EST comme
MON FRÈRE.”
trer que pour dormir. Mais un jour l’une de mes amies [Kourtney
Kardashian], avec qui je faisais de la gym quotidiennement – on
s’est rapprochés et on est tombés amoureux. Et elle me disait : “Je
veux t’emmener dans tant d’endroits”, et ça me faisait presque mal de
l’entendre parce que j’étais limité – je me suis passé moi-même les
menottes. Le seul fait qu’on me dise “Tu ne veux pas essayer quand
même ?” me donnait des cauchemars pour plusieurs jours. Alors je
lui ai dit : “Si tu veux essayer, ne m’en parle même pas – donne-moi
vingt-quatre heures de préavis et on verra bien.” Elle l’a fait, et ça a
marché. Ça ne l’aurait pas fait si je n’étais pas amoureux, si ne je me
sentais pas invincible. Depuis, j’ai volé une vingtaine de fois.

L’OH : Quels sont les projets qui vous font envisager l’avenir avec im-
patience ?
TB : [Il sourit.] L’année prochaine sera une année de dingue.
–Traduction Légère Balivet

685&(77(3$*(bBlousonet pantalon, TOMMY HILFIGER X RICHARD QUINN.

Collier, TIFFANY & CO.
3$*('('52,7(bManteau, TOMMY HILFIGER. Collier, TIFFANY & C O .
Lunettes de soleil, THIERRY LASRY.

*5220,1*b Fabiola. 6(7'(6,*1b Romain Goudinoux. 352'8&7,21b Paul Preiss

et Michael Lai. $66,67$173+272b Carly Hildebrant. 6(7$66,67$17b Katie Binfield.
$66,67$176352'8&7,21b Veasna Jung et Myles Graham.
 L’acteur Sebastien Croft nous parle de ce qui l’inspire,
de ses projets à venir, et de sa façon d’interpréter le rôle complexe
d’un méchant dans le très populaire “Heartstopper”.
Depuis sa sortie sur Netflix en avril, Heartstopper, l’adaptation du
webcomic d’Alice Oseman, est devenu un phénomène culturel.
Avec la pluie de louanges qui a accueilli cette série pour son portrait
positif de l’adolescence LGBTQ+, ce sont la célébrité et les fan-
clubs qui ont fondu sur ses jeunes acteurs. Bien que son personnage,
Ben Hope, en soit un peu le méchant, l’honnêteté de l’interpréta-
tion de Sebastian Croft lui a valu une légion de fans et l’approba-
tion des critiques.
L’OFFICIEL HOMMES : Quel est votre genre préféré, celui dans lequel vous
aimez le plus jouer ?
SEBASTIAN CROFT : J’adore les mondes excentriques, plus grands que
nature. De l’Alice au Pays des merveilles de Tim Burton à Moulin
Rouge et même The Hunger Games. Plus l’univers est intéressant et
décalé, mieux c’est. (Aussi, Helena Bonham Carter m’obsède – son
style, son jeu, ses choix artistiques ; je la trouve tout simplement
géniale.) Je n’ai assez d’expérience pour avoir un genre préféré, mais
je trouverais assez marrant de tourner dans une dystopie.
L’OH : Pourquoi est-il important aujourd’hui de faire une série comme
Heartstopper ?
SC : Elle met en scène de jeunes ados innocents queer qui tom-
bent amoureux. C’est positif et léger, comme doit l’être un premier
amour, même si son optimisme est loin d’avoir été le sentiment
dominant qu’ont connu beaucoup de jeunes LGBT durant leurs
années lycée. Pour moi, Heartstopper est une bouffée d’air frais. Ce
n’est pas ultra-sexualisé, ça ne parle pas de gens qui meurent ; juste
Par SIMONE VERTUA - Photographie JOSEPH SINCLAIR - Stylisme JAMES YARDLEY
de l’amour sous toutes ses formes. Cette série a bouleversé la vie de
certaines personnes, et je peux vous le dire en toute certitude, parce
qu’elle a changé la mienne. Elle nous rappelle quelque chose qu’on
n’entend pas si souvent – que nous sommes tous dignes d’amour.
On mérite de s’aimer et d’aimer les autres. C’est un beau sentiment
qu’on devrait davantage célébrer. Elle a aussi donné naissance à une
famille, ce ne sont pas que des fans de la série. Quand on a l’im-
pression que le monde avance à reculons, il n’y a qu’à regarder ces
millions de gens qui apprécient les amours queer de Heartstopper, et
ça nous rappelle qu’aucun d’entre nous n’est tout seul.
L’OH : Vous vous sentez investi d’une responsabilité quand vous incarnez
un méchant tel que Ben Hope ?
SC : Oui. Je pense que chaque fois qu’on joue un personnage aimé
ou, dans ce cas, détesté du public, on a une responsabilité parce
qu’on veut lui faire honneur, ainsi qu’au scénario. Dans ce cas, je me
suis appliqué à être vraiment vulnérable et sincère dans mon inter-
prétation de Ben. C’était effrayant parfois, notamment pendant la
scène de l’agression sexuelle, parce que c’était très réaliste. Mais ce
sens de la responsabilité m’aiguillonne, ajoute à l’exploration créa-
tive, parce que c’est une occasion d’établir une connexion avec les
gens. Les fans ont tout de suite été réceptifs à mon casting, très
accueillants, alors quand le tournage a commencé, j’étais très con-
tent de me plonger dans l’univers de Heartstopper et d’y accomplir
quelque chose qui leur parle. L’implication d’Alice Oseman était
précieuse. Alice nous laisse nous approprier les personnages. Ben
n’est pas très présent dans la BD, j’ai bien aimé l’étoffer un peu,
 (1289(5785(bVeste, chemise, cravate, pantalon, chaussettes et derbies, DIOR MEN.
685&(77(3$*(bVeste et pantalon, S.S. DALEY. Bijoux, SHAUN LEANE. Chaussures, CHRISTIAN LOUBOUTIN.
3$*('('52,7(bComplet imprimé, chemise et mocassins, VERSACE.
685&(77(3$*(bDébardeur, chemise, pantalon et derbies Tabi, MAISON MARGIELA. Bijoux, SHAUN LEANE.
3$*('(*$8&+(bVeste et pyjama, VALENTINO. Sneakers, VALENTINO GARAVANI.

explorer sa personnalité, savoir quels sont les pans de son histoire
qu’on ne voit pas. Il commet des actes impardonnables, mais je vois
aussi un gamin qui souffre, qui a peur de qui il pourrait être, et
j’espère que les gens peuvent compatir à ça.
L’OH : Avec qui aimeriez-vous travailler ?
SC : Greta Gerwig. Ça a l’air évident alors que Barbie est en train
de conquérir le monde avant même sa sortie, mais je la trouve tout
simplement fantastique dans Frances Ha, et Lady Bird et sa version
des Filles du docteur March sont deux de mes films préférés. Ce serait
génial d’apprendre d’un maître, mais je suis encore plus enthousia-
smé par la nouvelle génération de cinéastes. La plupart de mes ac-
teurs favoris travaillent avec des réalisateurs qui font régulièrement
appel à eux, et avec qui ils progressent. J’adorerais construire cette
relation de confiance avec quelqu’un au fil de projets différents.
L’OH : Comment décririez-vous votre style ?
SC : En chantier.
685&(77(3$*(bPull, pantalon et bob, ERDEM. Derbies, VIVIENNE WESTWOOD.
3$*('(*$8&+(bTotal look, ALEXANDER McQUEEN.
*5220,1*bSven Bayerbach avec les produits PEACE OUT SKINCARE et
BOUCLÈME. $66,67$17(67</,60(bOllie Last.
104
L’OH : Vous approchez la mode d’une manière espiègle, expérimentale.
Comment avez-vous développé ça ?
SC : Je crois qu’à un moment j’ai arrêté de me soucier de ce que
pensaient les gens et j’ai commencé à porter ce qui me rendait heu-
reux. J’ai tourné un film en Italie pendant six mois quand j’avais
15 ans, j’y ai rencontré certains de mes meilleurs amis. C’était une
expérience incroyable, on explorait l’Italie le jour et on jouait aux
cartes toute la nuit. Entouré de ces gens géniaux, à dîner tard le
soir, à porter ce que je voulais, j’ai gagné une certaine confiance.
Depuis, je trouve de l’inspiration partout, quelqu’un dans la rue ou
la façon dont s’habille un personnage que j’aime dans un film. Mon
ami [l’acteur] Nico Besio m’a dit quelque chose que je n’ai jamais
oublié, c’est une phrase de Bob Dylan : “Parfois, on ne peut que rester
impassible et mettre ses lunettes noires.”
“ LA SÉRIE ‘Heartstopper’
A bouleversé LA VIE DE
CERTAINES personnes,
ET JE PEUX VOUS LE
dire EN TOUTE certitude,
PARCE QU’ELLE A
CHANGÉ la mienne.”
L’OH : Certains de vos looks sont particulièrement audacieux. Comment
êtes-vous sûr que c’est bien vous qui portez les vêtements et pas eux qui
vous portent ?
SC : J’adore porter ce genre de vêtements. Je pense qu’on peut s’ha-
biller comme on veut tant qu’on se sent confortable. Quand on me
harcelait à l’école, j’allais à Brick Lane [rue de Londres où se con-
centrent les friperies vintage] avec des copains plus vieux (et plus
cool) le week-end, on portait les fringues les plus délirantes et on
achetait les trucs les plus colorés et excentriques qu’on pouvait trou-
ver. On développe une sorte de pouvoir quand on n’a pas peur de
s’habiller de manière tape-à-l’œil.
L’OH : Les fans de Heartstopper sont très passionnés ; qu’est-ce que vous
préférez dans votre rapport avec eux ?
SC : Récemment, j’ai fait un T-shirt avec deux dinosaures s’embras-
sant, et en sous-titre “Queer was always here”. C’était pour collecter
de l’argent pour Choose Love, une association qui aide les réfugiés
queer. La vitesse et la force avec lesquelles les fans sont entrés en
action ont été phénoménales. Grâce à eux, on a réuni 150 000 livres
sterling, et 100 % de cet argent va sur le terrain. J’étais absolument
soufflé. Je ne saurai jamais ce que j’ai bien pu faire pour mériter que
ces gens témoignent autant d’intérêt, à moi et à mes actions.
L’OH : Qu’est-ce que le futur vous réserve, Sebastian Croft ?
SC : Je suis sur le tournage d’un nouveau film, je joue quelqu’un de
très différent de Ben et suis entouré de jeunes acteurs super. J’ai hâte
que le public découvre notre travail. Je suis aussi très content de lui
présenter un personnage qu’il ne sera pas obligé de détester…
–Traduction Légère Balivet
 Quelques úHXUV subtiles, quelques
détails couture donnent du JODPRXU à
des pièces PDVFXOLQHV essentielles.

Photographie ZEB DAEMEN

Stylisme GABRIELLA NORBERG
 (1289(5785(‚*$8&+(bVeste, JIL SANDER PAR LUCIE ET LUKE MEIER. Pantalon, BALMAIN. Béret, DIOR. Chaussures, PRADA.
‚'52,7(bPantalon, ZEGNA. Béret et boucles d’oreilles, DIOR. Lunettes de soleil, GUCCI. Boots, JIL SANDER PAR LUCIE ET LUKE MEIER.
685&(77(3$*(bBomber, DRIES VAN NOTEN. Manteau, chemise et short, FENDI.
3$*('('52,7(bChemise, DIOR. Pantalon, BLUEMARBLE. Mocassins, FENDI.
685&(77(3$*(bManteau, BLUEMARBLE. Chemise, JIL SANDER PAR LUCIE ET LUKE MEIER. Boucles d’oreilles, DIOR.
3$*('(*$8&+(‚*$8&+(bVeste, DIOR. Chemise, MM6 MAISON MARGIELA. Pantalon, GIVENCHY. Collier, TWOJEYS.
‚'52,7(bVeste, chemise, pantalon et collier, DIOR.
3$*(635‹&‹'(17(6‚*$8&+(bPull, ZEGNA. Béret, DIOR. ‚'52,7(bPull, ZEGNA. Chemise, DAVI PARIS.
685&(77(3$*(bManteau, MM6 MAISON MARGIELA. Boucle d’oreille, DIOR.
3$*('(*$8&+(bT-shirt et short, LOEWE. Bottes, PRADA.
 685&(77(3$*(bVeste et chemise, GUCCI. Jupe, DRIES VAN NOTEN. Pantalon, EGONLAB.
3$*('(*$8&+(‚*$8&+(bVeste et jupe, EGONLAB. Collier, DIOR. Manteau, chemise et boucles d’oreilles, DIOR.

02'Š/(6bNoah Luis Brown et Bodhi Heeck. &2,))85(bEduardo Bravo. *5220,1*bVera Dierckx. 6(7'(6,*1bAymeric Arnould @ OPEN SPACE PARIS.
&$67,1*bWilliam Lhoest. $66,67$173+272bÉtienne Oliveau. $66,67$17(67</,60(bAdriana Martins.
the fab

Ce portfolio minimal, en noir

et blanc et entre hommes et femmes,
raconte les incontournables
du vestiaire contemporain.

Photographie PAOLO MUSA

Stylisme GIULIO MARTINELLI
(1289(5785('(*$8&+(‚'52,7(bVeste, shortet gilet ; veste, polo et short ; pull, boxer et pantalon ; robe, brassière, culotte, ceinture et boots ;
JLOHWER[HUHWSDQWDORQOHbWRXWMIU MIU. Bottes et chaussettes, PRADA. Mocassins, NO21 PAR ALESSANDRO DELL’ACQUA.
685&(77(3$*(‚*$8&+(bChemisier en jersey stretch à motif tartan, kilt en laine, casquette et bottes, BURBERRY.
‚'52,7(bManteau en cuir, veste et pantalon jacquard, hoodie et sneakers Arthur, BURBERRY.
3$*('(*$8&+(bMarcel, pantalon en cuir et bottes, BOTTEGA VENETA.
 685&(77(3$*(bBlouson en cuir et T-shirt en tulle rebrodé, DIOR.
3$*('(*$8&+('(*$8&+(‚'52,7(bTrench et chemise ; robe en mousseline de soie ; pull et pantalon, le tout, FENDI.
3$*(635‹&‹'(17(6'(*$8&+(‚'52,7(bVeste en cuir, top à capuche et pantalon ; débardeur, pantalon et sneakers T360 ;
robe et cuissardes ; pull, pantalon et sneakers T360 ; T-shirt et jean, le tout, GIVENCHY.
685&(77(3$*('(*$8&+(‚'52,7(bRobe, gants et cuissardes ; bustier, pantalon, ceinture et bottes, le tout, BALENCIAGA.
3$*('(*$8&+(bVeste imprimée, MONCLER 1952.
 685&(77(3$*(bManteau et pantalon, LORO PIANA. Derbies, SALVATORE FERRAGAMO.
3$*('(*$8&+('(*$8&+(‚'52,7(bChemise en dentelle ; blazer, veste et pantalon ; pull manches, débardeur,
pantalon et mocassins ; robe à paillettes, le tout, NO21 PAR ALESSANDRO DELL’ACQUA.
 3$*(635‹&‹'(17(6'(*$8&+(‚'52,7(bVeste, chemise, kilt et bottes ; long manteau en cuir ;
pantalon imprimé et bottes ; blazer, pantalon et bottes ; bomber en cuir, pantalon et sandales, le tout, ROBERTO CAVALLI.
685&(77(3$*(bDébardeur, jupe, sac et escarpins, le tout, PRADA.
3$*('('52,7('(*$8&+(‚'52,7(bGilet en laine sans manches, pantalon et bottes ; pull en laine sans manches et pantalon, le tout, JIL SANDER PAR LUCIE ET LUKE
 685&(77(3$*(bVeste et robe, LOUIS VUITTON.
3$*('('52,7('(*$8&+(‚'52,7(bVeste sans manches, manteau, chemise, pantalon,
cravatte et bottes ; débardeur, pantalon et derbies ; perfecto, chemise, kilt,
chaussettes et derbies ; costume, chemise, cravatte et derbies ; salopette, chemise,
cravatte et derbies, le tout, KENZO.
 685&(77(3$*(bManteau en fausse fourrure, col roulé, pantalon et bottes, le tout, PRADA.
3$*('('52,7('(*$8&+(‚'52,7(bPull, combinaison en laine et mocassins ; robe en laine, pantalon et derbies, le tout, SALVATORE FERRAGAMO.

02'Š/(6bAlexander Tesini @ ELITE, Ellen Schiessl @ WHY NOT MODELS, Tommaso Bellini @ TANK AGENCY, Sita Zampou @ IMG MODELS
et Alberto T @ IMG MODELS. &2,))85(bLeon Gorman @ BLENDMANAGEMENT avec les produits LEON GORMAN HAIRCARE.
0$48,//$*(bClaudia Malavasi @ WM-MANAGEMENT avec les produits MAKEUPFOREVER. ',5(&7(85'(&$67,1*bCarlo Savoldi. $66,67$173+272bLuca Giorla.
$66,67$17b&2,))85(bFlavio Chivilò. $66,67$17(0$48,//$*(bNoemi Austasc. $66,67$17667</,60(bFernando Echeverría, Gianmarco Perlangeli et Andrea Arcaini.
5(0(5&,(0(1763‹&,$/bBar Studio, Via Vallarsa 10, Milano.
Figures de style entre les accessoires sophistiqués du moment
et les éléments naturels de la saison.

Photographie JUNICHI ITO - Set design LINDEN ELSTRAN

 (1289(5785(bBoucle d’oreille, PRADA.
685&(77(3$*(bSac, HERMÈS.
3$*('(*$8&+(bBottes, SAINT LAURENT PAR ANHONY VACCARELLO.
685&(77(3$*(bCollier, TIFFANY & CO.
3$*('('52,7(bSac, LOUIS VUITTON.
 685&(77(3$*(bDerbies, DIOR MEN.
3$*('(*$8&+(bPochette, ALEXANDER McQUEEN.
685&(77(3$*(bMontre, OMEGA.
3$*('('52,7(bSac, FENDI.
 Alors que bien des maisons ont marqué le pas pendant
la période turbulente du covid, ces jeunes designers
français en sont sortis plus forts, soutenus par des aides
institutionnelles et leur communauté digitale. Christelle
Cagi Nicolau, en charge du soutien aux marques
émergentes à la Fédération de la haute couture et de la
mode, le confirme : “Au-delà de leur talent créatif, nous
sommes impressionnés par leur courage et leur capacité à
rebondir, à se projeter dans l’avenir”. Qui sont ces nouveaux
funambules, en équilibre sur le fil de la création ?
Par ANNE GAFFIÉ
 ANTHONY ALVAREZ, BLUEMARBLE
À l’aube de ses 30  ans, et quatre d’ancienneté pour sa
marque Bluemarble, le jeune Parisien d’origine fran-
Portrait par Edward Lane ; looks Bluemarble automne-hiver 2022.
co-philippine vient de remporter le Prix Pierre Bergé de
l’Andam 2022. Une consécration amplement méritée pour
celui qui enchaîne les bonnes nouvelles avec discrétion
mais enthousiasme. Chez ce fan de glisse et de grands
espaces, la f luidité apparente cache une opiniâtreté à toute
épreuve. Parcours atypique que celui de cet ancien diplômé
en économie passé par le monde des finances, élevé aux
États-Unis (dont il a gardé le culte du sporstwear, ADN de
ses collections) qui décide à 26 ans de placer toutes ses éco-
nomies dans le lancement d’une marque de mode mascu-
line, en apprenant sur le tas. De petits drops en concours,
d’artisanat local en communauté digitale, d’explosion de
couleurs en délires d’imprimés, la route est longue mais
l’effort constant. Pas même un confinement n’aura su le ra-
lentir, mis à profit, dit-il, pour se “challenger” et se concen-
trer sur l’ADN de la marque, qu’il résume à “une traversée
de l ’océan Pacifique sur un vinta (voilier traditionnel philip-
pin, ndlr), des Philippines aux États-Unis, pour une aventure
colorée et festive qui célèbre la rencontre de ces deux cultures”.
Aujourd’hui Bluemarble, c’est plus de 25  points de vente
dans le monde parmi les meilleurs, l’ouverture imminente
de pop-up, le lancement d’une ligne de sneakers annoncée
pour l’été 2023 et des collaborations à venir. Quand on sait
que Blue Marble est le nom donné à la première photo de
la terre prise en 1972 dans son entièreté depuis l’espace, on
comprend mieux !
 FLORENTIN GLÉMAREC ET KEVIN NOMPEIX, EGONLAB
Ces deux-là sont animés par une volonté d’inclusivité, et
leur grande communauté, baptisée la “Egonlab Family”,
le leur rend bien. Quand Florentin Glémarec (27  ans) et
Kevin Nompeix (29  ans) se rencontrent en 2018, ils ont
à cœur de créer une marque fédératrice, genderless et af-
franchie de toute convention. Le premier sort de l’École
du Louvre, le second d’un master en sémiologie de l’ima-
ge et de la mode, et leur méthode de travail s’en ressent.
De sérieuses bases techniques mais un style “tailored ur-
ban-punk” iconoclaste, que le duo prend un malin plaisir
à repenser chaque saison pour, dit-il, “ brouiller les pistes”,
quitte à bousculer les acheteurs. “Ce que nous voulons, di-
sent-ils, c’est faire descendre la marque dans la rue. Que nos
créations appartiennent à ceux qui la portent, qu’ ils s’amusent
150
Portrait courtesy of Egonlab ; looks Egonlab automne-hiver 2022 et printemps-été 2023.
avec. Egonlab est tout sauf une marque élitiste, faite seulement
pour des vitrines.” Boostée par le Prix Bergé de l’Andam
2021, la petite entreprise Egonlab a, cette année, doublé
son chiffre d’affaires et bien grandi : embauches, bureau de
presse, premier défilé, e-shop annoncé et quinze nouveaux
points de vente dans le monde (Dover Street Market, Cor-
so Como, Les Galeries Lafayette, La Samaritaine, Net à
Porter…). Les tissus sont italiens, les ateliers européens, et
le nouvel Egonlab Tech gère une communication d’avant-
garde (metaverse, NFT, hologrammes…). Cette dernière
étant, selon eux, le seul point sérieusement mis à mal
pendant la crise covid mais “ l’avantage de s’ être lancé juste
avant, c’est qu’ il n’y a pas de comparaison possible, donc aucune
frustration à avoir”. CQFD.
 STEVEN PASSARO
Portrait courtesy of Steven Passaro ; looks Steven Passaro automne-hiver 2022.
Touche-à-tout visionnaire, technicien et cérébral, ce tout
juste trentenaire parisien a de son propre aveu pour prin-
cipal moteur d’adorer la complexité ! Et ça se sent autant
dans son parcours que dans ses créations. Diplômé en desi-
gn d’espaces de l’École Duperré, il complète son parcours
d’un master en Menswear Fashion Design au London Col-
lege Of Fashion, avant de lancer sa marque éponyme en oc-
tobre 2019. Un pari financièrement risqué, qu’il assure par
des interim en free lance comme mécanicien modèle chez
Hermès et Loewe. À l’annonce du premier confinement, il
file dans le Sentier acheter des tissus et s’enferme chez lui
pendant deux mois et demi pour y travailler sa première
collection mais aussi sa passion (une échappatoire, dit-il)
pour la digitalisation 3D sur le logiciel CLO, qu’il apprend
seul et dont l’expertise reconnue fait aujourd’hui recette
en consulting. Car il est l’un des seuls jeunes créateurs à
parfaitement la maîtriser, avec une approche toute singu-
lière. La construction du vêtement est primordiale pour
lui. Il ne dessine rien qu’il ne sache déjà monter. En résulte
des collections au design raffiné, inspiré d’un tailoring à
l’anglaise subtilement détourné, qu’il travaille de son stu-
dio aux Ateliers de Paris. “Mes créations sont intemporelles,
explique-t-il, mais elles sont surtout une invitation à l ’expres-
sion personnelle, avec des codes genderless interprétés de façon
traditionnelle, dans le respect des techniques couture.” Il fon-
ctionne en pré-commande, se fournit en stocks dormants
européens et fabrique à Paris. Il est vendu sur Ssense.com
et sur son site www.stevenpassaro.com.
151
 NAOMI GUNTHER
Elle le reconnaît volontiers, le lancement de sa marque
Gunther relève quelque peu du coup de chance ! Alors
qu’elle rentre tout juste de New York avec sa collection de
fin d’études sous le bras (cinq looks !), le rappeur Offset
porte, poste et “tag” l’une de ses créations pendant la fa-
shion week de janvier 2019. Un sérieux coup de pub. En
trois ans, la Parisienne de 27 ans, diplômée de l’Atelier de
Sèvres et de la Parsons School à Londres, a su surfer cet-
te vague providentielle. Inf luencée par l’esprit streetwear
américain, elle propose une mode masculine urbaine aux
volumes oversized mais à la confection tailleur, qu’elle
réalise principalement en pré-commande. Un système mis
en place dès le départ, afin d’éviter les coûts de surpro-
duction, de gestion des stocks et d’invendus, et qui lui a
Portrait courtesy of Gunther ; looks Gunther automne-hiver 2022 et printemps-été 2023.
permis de passer sans trop d’encombres les stop-and-go
des deux dernières turbulentes années. Elle se fournit en
matériaux issus de stocks dormants dans toute l’Europe et
fait fabriquer dans des ateliers parisiens. Ce qu’elle aime,
c’est la personnalisation, le service exclusif, les pièces uni-
ques, même si le bouche-à-oreille la pousse aujourd’hui à
accélérer son rythme de production. Hébergée aux Ateliers
de Paris, qui l’accompagnent dans son développement,
Naomi vient de présenter sa dernière collection en défilé
(même si elle ne figure pas encore au calendrier officiel de
la fashion week parisienne) et de signer pour une première
diffusion en boutique à Dubai, complétant la vente en
ligne sur son site www.guntherparis.com, Le  Printemps
ainsi que Zalando.
 LOUIS-GABRIEL NOUCHI
Portrait courtesy of LGN ; looks LGN automne-hiver 2022 et printemps-été 2023.
Formé à “l’école belge”, diplômé de La Cambre et passé
par la maison Raf Simons, le Parisien de 34 ans en a gardé
le souci de la perfection, mâtinée d’une sensibilité com-
municative. Pour monter sa marque éponyme (sans le trait
d’union), il a su faire preuve d’une rigueur à toute épreuve.
“Pour être un bon employeur, il faut d ’abord être un bon em-
ployé ”, aime-t-il rappeler. Malgré une vocation mode datée
du berceau ou presque, il prend le temps d’apprendre, et
est un des rares à avoir plus d’une fois reculé le moment
du grand saut entrepreneurial. Après des années de colla-
borations menées de front pour financer ses études, suivi
d’une sélection au Festival d’Hyères en 2014 où il rempor-
te la première édition du Prix Galeries Lafayette, il crée
LGN en 2018 avec des codes personnels bien ancrés et le
soutien financier du groupe immobilier Duval, auquel il
est toujours associé. Un démarrage sans précipitation, or-
ganique et sain, qui s’accélère contre toute attente ces deux
dernières années. Ouverture de boutique en plein confine-
ment, lancement de l’home-wear, puis de l’underwear, le
moins qu’on puisse dire, c’est que Louis-Gabriel Nouchi a
eu le nez creux. Le positionnement niche de la marque, la
haute technicité de sa fabrication et la maîtrise du réseau
de distribution comptent parmi ses principaux facteurs de
réussite, dopée sur la durée par le soutien des institutions
et celui d’une communauté grandissante. Une base de tra-
vail on ne peut plus solide, c’est rare, qui explique le succès
d’estime de ce créateur qui a su garder la tête froide. Son
rêve ? “Atteindre la performance tout en restant simple.”
 L’œil avisé de

Artistes, designers et architectes, Yann Le Coadic et

Alessandro Scotto ont inventé une architecture suggestive où
la narration de chaque projet se veut unique. Avec eux, on ne
parle pas de signature mais d’émotion, d’habitat, de lumière,
de lignes et surtout de technique pour un art de vivre sur mesure.
Photo Noël Manalili

Par LAURE AMBROISE


L’un est né à Gènes, en Italie, et est architecte DPLG, l’autre
a étudié les Arts décoratifs et est parisien. À eux deux, ils
forment le duo de l’agence Lecoadic Scotto. Avant de les
rencontrer, on aurait pu imaginer qu’ils avaient étudié en-
semble ou qu’ils se connaissaient depuis l’enfance, mais il
n’en est rien. La rencontre s’est presque faite par hasard.
Comme nous le raconte Yann Le  Coadic  : “En sortant des
Arts-Déco, j’ai eu la chance d’être l’assistant personnel de l’ar-
tiste Christian Astuguevieille qui était, entre autres, le directeur
artistique des parfums Comme des Garçons. Rey Kawakubo ve-
nait régulièrement lui rendre visite. Il était également en charge
d’une collection de mobilier un peu étrange vendue chez Holly
Hunt à New York. On échangeait aussi avec Christian Liaigre.
Toutes ces rencontres étaient passionnantes. Je travaillais à huis
clos avec lui, c’était une personne très exigeante et donc une très
bonne école. C’est à ses côtés que je suis un peu tombé dans la
marmite de la mode. La première boutique que j’ai réalisée en
solo fut celle de Loulou de la Falaise, rue Cambon. Un écrin à la
façon d’un cabinet de curiosités. Grâce à lui, mais de façon indi-
recte, j’ai aussi rencontré Olivier Theyskens pour qui j’ai réalisé
la boutique Rochas lorsqu’il en était le directeur artistique. Un
joli projet avec de beaux moyens. Je retrouve quelques années
plus tard, Olivier chez Nina Ricci, pour réaliser la boutique de
l’avenue Montaigne. La pression n’est pas du tout la même. La
marque appartient à un géant des cosmétiques qui désire radi-
calement changer l’image de la marque et imposer celle de leur
nouveau designer. On est au milieu des années 2000, j’ai plu-
(1289(5785(bLes architectes d’intérieur Yann Le Coadic et Alessandro Scotto.
&,'(6686bScénographie pour Artcurial.
3$*('('52,7(bAppartement jardins du Palais-Royal.
156
sieurs chantiers à mon actif mais je n’aurais jamais imaginé que
mon premier gros chantier serait si énorme. Le résultat attendu
devait dépasser toutes les attentes. Au cours d’une soirée, je laisse
échapper que ce projet est trop gros. Pour m’aider, un de mes amis,
parle de moi et de ce chantier à Alessandro et propose de nous
présenter. C’est ainsi que notre collaboration a commencé. Le
projet Nina Ricci s’est joliment terminé et nous avons décliné
cette nouvelle identité dans leurs boutiques du monde entier, un
travail passionnant.”
Avant donc de s’installer à Paris, Alessandro Scotto fait ses
“ON TRAVAILLE
ensemble, MAIS chacun
AMÈNE UN REGARD
PLUS pointu À
CERTAINES ÉTAPES
DES projets
EN FONCTION de
ses SPÉCIFICITÉS.”
armes chez Locatelli Partners et réalise des projets pour Mis-
soni ou Valentino puis fonde son cabinet en solo. À Paris, les
deux hommes collaborent régulièrement jusqu’à ouvrir une
agence ensemble en 2001. Quand on les écoute raconter leur
histoire, on a envie de parler de complémentarité, et pas seu-
lement à cause de leurs formations, mais également de leurs
origines et de leurs cultures. Comme nous l’explique Ales-
sandro, “sur tous les projets, on travaille ensemble. On partage
tout, mais chacun amène un regard plus pointu à certaines étapes
du projet en fonction de ses spécif icités”.
Des projets substantiels
Dès l’ouverture de leur cabinet, ils continuent sur leur lan-
cée dans le monde du luxe, que ce soit pour le parfumeur
Francis Kurkdjian ou la créatrice de bijoux Aurélie Bider-
mann. Pour eux, ils réalisent des petits écrins très parisiens
où tout est histoire de détails. L’élégance semble innée chez
eux qui préfèrent parler d’intuition. Est-ce que leur élégance
est toujours la même en 2022 ? “On aime bien travailler les
atmosphères. Faire en sorte de ne pas suivre les tendances ni les
modes. On est très méf iant à l’égard de cet air du temps que l’on
retrouve chez tout le monde. Cela nous effraie et on aurait plutôt
tendance à se baser sur les choses que la France a déjà ancrées
en elle.” Question signature et ADN, Le  Coadic et Scotto
répondent par simplicité. Même si on essaie de leur imposer
certaines choses, ils essaient toujours de garder la main sur
Photos Yannick Labrousse
le gouvernail. Ils évoquent également le sens des proportions
pour rester juste, parlent de lumière qu’ils essaient toujours
de capter et de faire circuler. Enfin et surtout, ils se tournent
vers des projets substantiels avant d’être instagrammables.
Chose que leurs amis photographes, comme Mathieu Sal-
 “ON AIME BIEN
TRAVAILLER LES
atmosphères. FAIRE EN
SORTE DE NE pas suivre
LES TENDANCES NI
LES MODES. ON EST
TRÈS P«ùDQW À
L’ÉGARD DE CET AIR
DU TEMPS QUE L’ON
retrouve CHEZ TOUT LE
MONDE. CELA NOUS
HÿUDLH ET ON AURAIT
PLUTÔT TENDANCE
À se baser SUR LES
CHOSES QUE LA
FRANCE A DÉJÀ ancrées
EN ELLE.”
vaing ou François Hallard, ne manquent pas de leur rappe-
ler avec humour. “Au début, on s’est demandé pourquoi puis on
a compris  : l’image parfaite n’est pas dans nos priorités même
si c’est important. Nous essayons plutôt de faire ressentir une
ambiance.” Et justement, il suffit de pousser la porte d’un
hôtel ou d’une maison qu’ils ont réalisés pour comprendre
que chacun de leur projet raconte une histoire. Le Nolinski
Venise –  qui va ouvrir en début d’année prochaine, et qui
a été acheté aux enchères par le même groupe hôtelier que
celui de l’hôtel Cours des Vosges  –, qu’ils ont réalisé, fut
pendant plusieurs décennies la chambre de commerce de la
ville de Venise. “Un bâtiment exceptionnel devant lequel tout
le monde passe mais ne s’arrête jamais, hypnotisé par le Grand
Canal et ses palais. Il se trouve après la place Saint-Marc, en
allant vers le pont du Rialto. Il surplombe la ville avec sa façade
néoclassique habillée d’ornements maritimes classés, mais surtout
il ne ressemble à rien de ce que l’on peut voir à Venise. C’est le
premier bâtiment de la ville en béton armé, il est donc ancré dans
le XXe siècle, et c’est sur ce détail que le départ de notre réflexion a
commencé. Cet hôtel sera un 5 étoiles avec un restaurant étoilé, le
premier à Venise. Il arrive à point nommé avec la part belle que
font le cinéma, l’art et la mode à la Cité des doges.”
Du design à l’archéologie
Pour un hôtel particulier parisien à la devanture Directoire,
le studio a étudié le séquençage de ce type de bâtiment et
la main courante en fer forgé qui y a laissé ses empreintes.
Chaque projet est l’occasion de se plonger dans un univers
et d’en tirer les ficelles. Pour l’hôtel Cours des Vosges, ils ont
pris possession d’un hôtel particulier du xviie. Quand ils sont
arrivés sur place, ils y ont découvert “un showroom en open
space déglingué avec du lino et du faux parquet Versailles. La
seule chose qui était dingue était la vue, sur la place des Vosges”.
Ils refont tout, du sol au plafond, et jouent avec l’idée de
chambres communicantes pour un effet bluffant. Très sou-
vent, leurs chantiers les poussent presque vers l’archéologie.
Ils décollent les papiers peints, tombent les faux plafonds,
regardent sous les planchers et parfois découvrent des mer-
veilles comme un enduit du xviie ou un plafond d’époque in-
tact. Chacun de leur projet les amène à rencontrer des clients
impliqués, passionnés, cultivés qui leur sont fidèles. Ils com-
mencent toujours par savoir comment vivent leurs clients.
Leur première rencontre ressemble presque à une séance de
psy. Ils veulent connaître la moindre habitude : est-ce qu’ils
reçoivent, fument le cigare, aiment prendre un verre, écoutent
de la musique ?… “À la f in, ce sont eux qui vont vivre dedans
et en prof iter longtemps…” Cette notion d’habitat passionne
Yann Le Coadic qui l’étudie à travers les musées d’archéolo-
gie du monde entier. “C’est une quête sans f in. On murit. On
grandit. Notre œil continue sans cesse de s’améliorer. Il voit mieux
et il continue de chercher.” En plus de cette passion, l’architecte
est revenu en solo vers le design, l’un de ses premiers amours,
avec sa première collection d’objets et de mobilier, Ehrerò,
tout en métal, éditée par Pouenat et sortie au tout début de
cette année. “Je l’ai initiée parce que je disais à Alessandro que
j’aimerais bien faire autre chose que des chantiers, des travaux
plus personnels. Je me suis donc lancé et je vais continuer à déve-
lopper des projets dans un esprit un peu plus radical. J’ai besoin
d’expérimenter, redessiner, peindre, sculpter pour nourrir mon
travail et mes inspirations d’architecte.”
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 L’influence de Kenzo Takada sur la mode perdure à travers
l’esthétique espiègle de la marque qui porte son prénom.
Quand Kenzo Takada lance sa première maison de mode à
Paris dans les années 1970, ses influences japonaises et ses
étoffes de kimono font souffler un vent nouveau sur un secteur
traditionnellement tourné vers l’Occident. Dès ses débuts,
Kenzo figure régulièrement en bonne place dans les pages de
L’Officiel, ses vêtements côtoyant les collections de couturiers
iconiques tels Dior, Saint Laurent et Pierre Cardin. Lorsqu’il
prend sa retraite de directeur de la création en 1999, L’Officiel
consacre son numéro de mai 2000 à l’histoire de sa marque et à
son impact. L’héritage de celui qui a ouvert les portes du Paris
de la mode à d’autres créateurs non occidentaux comme Rei
Kawakubo ou Yohji Yamamoto continue de s’épanouir.
Tandis que le vestiaire masculin évolue au-delà de ses
fondamentaux, on peut voir Kenzo comme l’initiateur de ces
éléments colorés et singuliers si en vogue aujourd’hui. Ses
patchworks et motifs graphiques pour hommes sont restés
des incontournables de sa maison alors que se succédaient les
directeurs artistiques. Il y eut le duo Humberto Leon et Carol
Lim, qui relança la marque en 2011 et redonna du tonus à
son désormais célèbre tigre. Avance rapide jusqu’à 2021, avec
à la barre le designer japonais Nigo. Son travail, qui continue
de référencer les archives colorées de la maison – tout en les
mixant avec son propre style streetwear –, perpétue et honore
l’espièglerie signée Kenzo.
L’exaltation de l’héritage de la marque par Nigo n’est pas
qu’un clin d’œil stylistique à l’esthétique joyeuse de Kenzo.
Sa première collection a été présentée à la galerie Vivienne, à
Paris, là même où le créateur avait organisé son premier défilé
en 1970. Alors que Kenzo renouvelle son identité pop à chaque
génération, l’énergie en son centre ne tarit pas, et électrise d’un
consistant et pourtant polymorphe enthousiasme le monde de
la mode et du design.
—Piper McDonald & Tori Nergaard
—Traduction Légère Balivet