Projet Aquarium 2021

I. L’aquarium
Partir sur la marque JUWEL, leur Rio led line + meuble, 180 litres

Prix du 180 litres + meuble : 259€ + 142€ soit 401€

Chauffage de 200W et filtre interne inclus

II. Equipements aquarium

A) Chauffage

Pour choisir votre chauffage, comptez 1 Watt par litre d’eau, voire 1,5 à 2 Watt(s) par litre d’eau
si la pièce dans laquelle se trouve l'aquarium n’atteint pas les 14°C de température
ambiante. Par exemple, un thermoplongeur de 200 Watts vous permettra de chauffer un
aquarium de 200 litres.
B) Filtre
Filtre interne déjà présent dans l’aquarium mais envisager plutôt un filtre externe (avantages :
libère de l’espace vital pour les poissons, plus puissant, plus facile à nettoyer)
Choisir un filtre qui brasse au minimum 720L/heure pour le rio 180
 C) Lumière
Il est préférable de commencer à éclairer son aquarium à partir du début d’après-midi.
Ne jamais dépasser 12h d’éclairage par jour  prolifération d’algues et mauvais pour la population
III. Les paramêtres de l’eau
A) Le cylcle de l’azote

(NO2- = nitrite)
Le cycle de l'azote est un processus chimique qui se déroule en 3 grandes phases :

• Les composants azotés (excédents de nourriture, excréments de poissons...) sont d'abord

transformés en ammoniaque/ammonium (très toxique pour les poissons)
• L'ammoniaque/ammonium est ensuite transformé en nitrites. Les nitrites sont toxiques
pour les poissons
• Les nitrites sont enfin transformés en nitrates peu toxiques qui peuvent être réassimilés
par les végétaux.

B) Le pH
Le pH détermine l’acidité de l’eau (soit acide soit neutre soit basique)
Faire baisser le pH : diffusion de CO2, filtration sur tourbe ou produit (à éviter)
Faire augmenter le pH : ajouter pierre calcaire
 C) Le kH
Permet de connaitre la dureté carbonné de l’eau. Plus le Kh est bas et plus le pH est instable et
plus le Kh est haut et plus le pH sera stable mais difficile à réguler.
Le kH doit se situer entre 3 et 8°kH
D) Le NO2
Ce sont les nitrites, La présence de nitrites en dehors du cycle de l'azote est anormale. Les
nitrites sont extrêmement toxiques pour les poissons (dès 0,3mg/L pour les poissons les plus
sensibles).
Faire baisser les nitrites : faire un changement d’eau important
E) Le NO3
Les nitrates sont toxiques pour les poissons qu'à très hautes doses (50mg/L est le maximum à
atteindre). Ils proviennent de la dégradation des nitrites en présence d'oxygène par des bactéries
(Nitrobacter). Les nitrates sont partiellement consommés par les plantes. Une accumulation de
nitrates excessive fait proliférer les algues à pleine vitesse.
Faire baisse le nitrate : faire un changement d’eau
F) Le NH3
Tous les déchets (débris de plantes, excès de nourriture, excréments, poissons morts, etc...) de
l'aquarium sont transformés en ammoniaque, très toxique pour les poissons. Cette ammoniaque
sera transformée en nitrites par le cycle de l'azote puis finalement en nitrates nettement moins
toxiques.
G) Le GH
La dureté totale de l’eau qui mesure la quantité des minéraux présents dans l’eau.

Pour un aquarium communautaire, le GH doit se situer entre 6 et 16°GH.

Faire baisser le GH : il suffit de diluer sa teneur en minéraux. L'idéal est de faire un mélange de
son eau avec une eau osmosée qui, elle, est totalement sans minéraux.
Faire augmenter le GH : ajouter une pierre calcaire
H) Le CO2
Le CO2 ou dioxyde de carbone est indispensable au développement des plantes. Par la photosynthèse,
elles assimilent le CO2 de l'eau et le transforme en oxygène.
Plus le pH et la dureté carbonatée (KH) sont élevés plus l'apport de CO2 devra être important. A
l'inverse, plus le pH et la dureté carbonatée (KH) seront faibles, plus l'apport de CO2 sera moins
nécessaire.
Un taux de CO2 compris entre 20 mg/L et 30 mg/L assure une bonne croissance des plantes.
 IV. Le choix de la population
A) Biotope Amazonien
Pour ce projet, j’ai décidé de reproduire un biotope amazonien.
B) Ramirezi

Famille : Cichlidé
Taille adulte : 3 à 4cm
Provenance : Amérique du sud
Mode de vie : vit en couple ou en groupe
pH : 5.5 – 7
GH : 3-10
Température : 23-30°C
Volume min : 80 litres
Caractère : pacifique/ timide, sauf pendant la repro
Strat de l’aquarium :

C) Amandae
Famille : Characidae
Taille adulte : 2cm
Provenance : Amérique du sud (Brésil)
Mode de vie : vit en groupe (minimum 10 individus)
pH : 6 -7
GH : 6 – 10
Température : 24 – 28°C
Volume minimum : 60 litres
Caractère : pacifique
Strat de l’aquarium : milieu du bac

D) Otocinclus
Famille : Loricariidae
Taille : 3 à 4 cm
Provenance : Amérique du sud (argentine, Brésil, …)
Mode de vie : vit en groupe 6 individus minimum
pH : 6-7.5
GH : 5-15
Température : 20 à 26°C
Volume minimum : 90 litres
Caractère : pacifique, ne se soucie pas des autres
Strat de l’aquarium : fond

A noter : ramirezi espèce plus difficile pour aquariophile débutant

Choix pour mon bac :

Un couple de ramirezi
20 amandae
6 otocinclus
A noter : population à condition que les paramètres de l’eau le permettent !!

V. Les plantes (quelques idées, rien de définitif)

A) Eleocharis acicularis (facile)
pH : 5-7.5
Température : 20-27°C
Lumière : très forte (1W/L) à modérée (1W/3L)
Entre 20-50 lumens
Hauteur max : 20 cm

B) Hydrocotyle leucocephala (modéré)

pH : 5-9
Température : 20-30 °C
Lumière : très forte à faible (1W/4L)
Entre 20-40 lumens
Hauteur max : 40 cm
 C) Sagittaria subulata (facile)
pH : 6-9
Température : 16-28°C
Lumière : très forte à faible
Entre 10-20 lumens
Hauteur max : 40 cm

D) Bacopa monnieri (facile)

pH : 6-7
temperature : 23-28°C
Lumière : Forte à faible
Entre 10-20 lumens
Hauteur : 40cm

E) Hemianthus micranthemoides (difficile)

pH : 6-7
Température : 22-28°C
Lumière : très forte à modérée
Entre 20-30 lumens
Hauteur max : 25cm

F) Staurogyne repens (facile)

pH : 6-8
Température : 20-28°C
Lumière : très forte à modérée
Entre 10-20 lumens
Hauteur max : 10cm
 G) Mayaca fluviatilis (modéré)
pH : 5-7
Température : 22-28°C
Lumière : très forte à forte
Hauteur max : 35cm

H) Alternanthera reineckii (modéré)

pH : 5-7
Température : 22-30°C
Lumière : très forte à forte
Entre 20-30 lumens
Hauteur max : 50cm

I) Ludwigia palustris (facile)

pH : 6.5-7.5
Température : 22-28°C
Lumière : très forte à modérée
Entre 10-20 lumens
Hauteur max : 60 cm

A noter : la rampe de lumière fourni dans le juwel prodiguent 5290 lumens soit environ 29 lumens/litre
Eclairage faible = moins de 20 lumens/ litre
Eclairage moyen = 20 à 40 lumens/ litre
Eclairage fort = plus de 40 lumens/ litre
Option à réfléchir :

Helialux = 6720 lumens soit 37 lumens/litres

 VI. Quelques maladies
A) Points blancs
La maladie des points, ou maladie des points blancs est causée par le parasite du nom de
Ichthyophthirius multifiliis, plus connu sous le nom de « Ichtyo ». Dans le cas de cette maladie
des poissons, le parasite s’immisce dans les muqueuses du poisson et s’y installe durablement.
Cette infestation se manifeste par de nombreux points blancs légèrement en relief,
caractéristiques de la maladie. Si la maladie en est à un stade avancé, les points blancs peuvent
se rassembler et former des tâches grisâtres. L’organisme des poissons produit alors davantage
de muqueuse et leur peau commence à muer. Si les poissons touchés ne sont pas traités, la
maladie des points blancs peut causer leur décès. C’est pourquoi il est important de savoir
repérer les premiers symptômes pour pouvoir soigner vos poissons malades à temps.
Traitements :
Augmenter température de l’eau
Changer 30% de l’eau
Produit eSHA EXIT

B) Pourriture des nageoires

L’hydropisie du poisson et la pourriture des nageoires sont toutes deux des maladies des
poissons provoquées par les bactéries présentes dans l’aquarium. De la même manière, la
maladie se développe sur les poissons fragilisés. On observe également la pourriture des
nageoires sur des sujets qui ne se plaisent pas dans leur aquarium ou dont les conditions de vie
ne sont pas adaptées à leurs besoins. La pourriture des nageoires est une maladie des poissons
pouvant être mortelle si aucun traitement n’est effectué.
Traitement :
Tester l’eau
Changement partiel de l’eau
Produit JBL EKTO FLUID

C) L’hydropisie
Le poisson atteint d’hydropisie présente un gonflement de l’abdomen et des écailles hérissées.
L’apparition de cette maladie est généralement due à une attaque bactérienne dans l’aquarium,
à cause d’une mauvaise qualité de l’eau.
Traitement :
Produit eSHA 2000
 D) Le bac hôpital
Le bac hôpital doit être une zone de repos pour le poisson donc pas de lumière, pas de plantes, ni de
pierres. Le bac doit être un petit volume entre 10 et 30 litres. Ne pas oublié de mettre un chauffage et
une petite pompe à air.
La première fois, remplir le bac hôpital 50% eau aquarium et 50% eau du robinet. Attention, selon les
traitement, il faudra faire un changement d’eau tous les jours. Ne pas nourrir le poisson durant le traiment
(si le traiement dure entre 3 à 5 jours).
Après le traitement, il est nécessaire de refaire une acclimatation au poisson.
Ne pas oublier de nettoyer tout le matériel (épuissette, bac, chauffage, …) après le traitement soit à la
javel soit au vinaigre blanc.
E) Traitement au sel
Le traitement au sel permet de se débarrasser de plursieurs bactéries (exemple : efficace contre la
pourriture des nageoires). Attention, n’est pas efficace pour toutes les maladies et pour tous les poissons.
Posologie : 1g/L  posologie faible sinon 5g/L  posologie conventionnel ; ne jamais dépasser 10g/L
Attention à tous les traitements ! voir si ils sont compatibles avec l’espèce

VII. Carence chez les plantes

Des tests existent permettant de contrôler le taux en fer, potassium, phosphates et CO2. Tester peut
permettre d'interpréter les symptômes suivants :

• Faible croissance des plantes en général parfois accompagnée de dépôts blanchâtres de calcaire
sur les feuilles : envisager une carence en CO2;
• Bord des feuilles encore jeunes qui jaunissent et brunissent ou qui paraissent atrophiées : ce
symptôme peut marquer une carence en potassium (sans potassium, les plantes ne peuvent
utiliser correctement l'azote). Les engrais pour plantes d'aquarium contiennent du potassium.
• Feuilles jeunes qui deviennent translucides ou jaunies, friables et se mettent à pourrir : ce
symptôme peut marquer une carence en fer. Les engrais pour plantes d'aquarium contiennent du
fer.
• Feuilles présentant des taches jaunes entre les nervures, lesquelles restent vertes : carence en
managanèse possible. Les engrais pour plantes d'aquarium contiennent du manganèse.
• Feuilles qui s'assombrissent inhabituellement : carence en phosphates envisageable.
• Feuilles jeunes de forme anormale et atrophiées : possible manque de calcium.
Les signes suivants peuvent à l'inverse signaler un excès en un ou plusieurs types de nutriments. Les
plantes ont une capacité de stockage importante mais si celle-ci est dépassée, les symptômes suivants
peuvent apparaître :

• Poissons qui cherchent à aspirer l'air à la surface : manque d'oxygène ou surdosage de CO2. Un
excès de CO2 peut faire chuter brutalement le pH et provoquer une acidose. Effectuer des tests
et aérer l'aquarium grâce à un aérateur pour dissiper le CO2.
• Explosion d'algues : excès possible en nitrates et/ou en phosphates (mais une insuffisance en
CO2, en limitant la croissance des plante, laisse également la place ouverte aux algues).
 VIII. Le CO2

Dans ce kit, il y a une bouteille 2L rechargeable, un détendeur double manomètre réglable, un compte
bulle, un tuyau spécial co2, une électrovanne, un diffuseur en verre, un drop checker. Besoin de
rajouter une valve anti-retour ?
Le CO₂ en aquarium est l’élément indispensable aux plantes pour permettre, en présence de lumière, la
photosynthèse et leur croissance.
Pour avoir un bon taux de co2 dans l’aquarium, il faut connaitre son pH ainsi que son KH. Puis suivre
le tableau de Dennerle.
 IX. Le sol
A) Sol neutre
Le sol neutre est un substrat qui ne contient aucun nutriment nécessaire aux plantes. Pour un aquarium
planté, on ne peut pas l’utiliser seul car la plantes souffrirait de carences.
B) Sol nutritif
Le sol nutritif est un substrat qui permet aux plantes de trouver tous les nutriments nécessaires à leur
croissance. Là encore, on ne peut pas l’utiliser seul. Mettre 1 à 2 cm de sol nutritif et recouvrir avec 4 à
5 cm de sol neutre.
C) Sol technique
Le sol technique est le substrat de meilleur qualité pour la pousse des plantes. Cependant, il influence
les paramêtres de l’eau, l’utilisation d’eau osmosé est obligatoire avec ce type de sol car il absorbe le
KH et se retrouve vite saturé. Un autre inconvénient, sa durée de vie, un an voire deux.
Le sol technique est très facile à mettre en place mais est très compliqué à entretenir (2 changements
d’eau de 50% par semaine durant le premier mois, par exemple). Selon moi, il doit être réservé aux
aquariophiles expérimentés ; ou alors sur des blacs plus petit (jusqu’à 60litres)
Les plantes gazonnantes ne pousseront que sur du sol technique  oublier les plantes gazonnantes

Choix pour mon bac :

Première couche  pouzzolane (permet aération du sol, bon pour les bactéries et permet une bonne
stabilité)
Deuxième couche  sol nutritif
Troisième couche  sable de Loire
 X. Les engrais
Ils existe deux types d’engrais, les engrais sous formes liquides ou les engrais sous forme solides.
A) Les engrais liquides
Les engrais liquides permettent d’apporter des nutriments aux plantes par les feuilles. Il est conseillé de
prendre la même marque d’engrais que celle du sol nutritif car ils sont complémentaires.
L’engrais liquide se met directement dans l’eau de l’aquarium.
Attention à ne pas surdoser en engrais liquide, peut provoquer l’apparition d’algues.
B) Les engrais solides
Cette fois-ci, l’engrais solide permet d’apporter des nutriments par les racines. En effet, toutes les plantes
que l’on retrouve en aquariophilie ne sont pas des plantes aquatiques mais certaines sont palustres. Ces
plantes, contrairement aux « vraies » plantes aquatiques, puisent leurs nutriments par les racines. Ils
leurs font donc un apport en nutriment dans le sol.
Le sol nutritif apporte les nutriments nécessaire au début de l’aquarium cependant, comme tous les sols,
celui-ci s’épuise en nutriments. Il est donc important pour les plantes d’en rajouter sous forme de pastille
dans le sol.
Comme pour l’engrais liquide, il est conseillé de garder la même marque que le sol nutritif.
A noter : ne pas mettre de pastilles en début d’aquarium mais au bout de deux ou trois mois.

XI. Exemples d’agensement d’aquarium