Fabrication de Produits de Beauté - Soins de La Peau

Fabrication de
produits de
beauté :
Soin de la peau
Par Églantine Vignon, herboriste et

fabricante de cosmétiques
TABLE DES MATIÈRES

1
Copyright Églantine Vignon, herboriste, fabricante, 2016-révision 2021, info@ejardin.ca,
www.ejardinecole.com
INTRODUCTION......................................................................................................................3
ANATOMIE DE LA PEAU :......................................................................................................3
Et la couleur de la peau ?.........................................................................................................4
Les différents types de peau:...................................................................................................5
Les différents problèmes de peau :..........................................................................................5
Les solutions aux problèmes de peau :....................................................................................6
LE PH DE LA PEAU..................................................................................................................9
Qu’est-ce que le ph ?...............................................................................................................9
Quel pH pour les préparations ?............................................................................................11
Comment corriger le pH de nos préparations ?.....................................................................11
LES ÉMULSIONS....................................................................................................................12
Qu’est-ce que c’est ?.............................................................................................................12
À quoi ça sert ?......................................................................................................................12
Émulsion ou gel ?..................................................................................................................13
Composition d’une émulsion................................................................................................13
Différents types de textures et de touchers............................................................................15
Les différents types d’émulsions...........................................................................................16
Le choix de l’émulsifiant.......................................................................................................18
La conservation des émulsions..............................................................................................22
Étapes de fabrication des émulsions......................................................................................23
LE MATÉRIEL utile.................................................................................................................24
FABRICATION DE SOINS POUR LA PEAU........................................................................25
RECETTES...............................................................................................................................30
INTRODUCTION
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La peau est un organe à part entière qui joue un rôle essentiel, non seulement
dans la protection du corps contre les agressions extérieures, mais aussi sur le
plan esthétique et émotionnel. La peau est souvent le reflet de nos émotions :
elle vit avec nous, elle respire et réagit à notre état de santé général. Elle subit
chaque jour des agressions externes (pollutions, rayons UV, froid, vent, etc.) et
change selon nos changements internes (hormones, fatigue, grossesse, excès,
manques ou déséquilibres alimentaires).
Il est donc important d’en prendre soin au même titre que l’on prend soin de
notre santé.
Dans ce cours, nous allons apprendre à prendre soin de cette peau si précieuse à
l’externe et à l’interne. Il va de soi que plus notre corps est en santé (exercice,
alimentation, etc.…), plus notre peau l’est aussi !
ANATOMIE DE LA PEAU :
La peau se divise en 3 parties ou couches : l’épiderme, le derme et
l’hypoderme.
L’épiderme est la couche la plus superficielle de notre peau, celle qui est en
contact avec l’extérieur et que l’on peut toucher. Cette couche se compose
essentiellement de kératinocytes, de mélanocytes (responsables du bronzage) et
de cellules de Langherans (cellules de défense immunitaire). Cette couche a un
rôle de barrière et protège notre organisme des blessures et des agressions
extérieures.
Le derme se situe juste en

dessous de l’épiderme. C’est là
où les cellules se multiplient
pour remplacer celles qui sont
éliminées au niveau de
l’épiderme. Il contient de
nombreux vaisseaux sanguins
qui assurent la nutrition de
l’épiderme. Le derme est
constitué d’une matrice
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extracellulaire, dans laquelle baignent les fibroblastes (cellules). La matrice
extracellulaire forme le « matelas de soutien » de la peau, et lui donne son
volume, sa souplesse et son élasticité. Elle est composée essentiellement de :
Protéines produites par les fibroblastes : collagène et élastine, qui donnent à
la peau résistance et élasticité.
GAGs (glycosaminoglycanes), dont notamment l’acide hyaluronique : composés
qui jouent un rôle très important dans l’hydratation des tissus.
Le derme renferme également la base des poils, les glandes sudoripares,
responsables de la transpiration ainsi que les glandes sébacées, responsables de
la sécrétion du sébum.
L’hypoderme est la couche la plus profonde de la peau. Cette couche est riche en
graisse et en vaisseaux sanguins. Son rôle est d’amortir les pressions auxquelles
la peau est soumise et de protéger l’organisme des variations de température.
Et la couleur de la peau ?
Elle est déterminée par l’héritage génétique et est due aux mélanines, pigments
produits par les mélanocytes. Selon la taille et la répartition des mélanosomes
(granules chargés de mélanines et qui se répartissent dans l’épiderme) et selon la
quantité et la nature des pigments dans les mélanosomes (il existe 2 types de
mélanine : l’eumélanine, de teinte brun-noir, et la phéomélanine, orange-rouge), la
peau sera plus ou moins foncée et avec des tons plus ou moins rosés, jaunes, ou
cuivrés. Chez les peaux claires, les capillaires sanguins peuvent ajouter une
coloration rosée, sauf chez les personnes ayant une couche de graisse sous-
cutanée épaisse.
La production de mélanine augmente lors de l’exposition au soleil, la couleur de la
peau variera donc sensiblement selon la saison et le mode de vie.
Le type de peau est indépendant de la couleur de la peau, même s’il est vrai qu’on
retrouve souvent des types de peaux similaires au sein d’une même couleur de
peau.
Les différents types de peau:

 Peau normale : douce et lisse au toucher, elle ne rougit que très
rarement. Elle ne tire pas et tolère facilement les agressions quotidiennes.
Aucun entretien particulier.
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 Peau sèche : fine et belle, sans pores dilatés, elle tiraille souvent et se
desquame.
 Peau grasse : présence de pores dilatés, peau luisante et brillante à
cause de l’excès de sébum. Apparition de boutons ou comédons (points
noirs). À long terme, la couche cornée s’épaissit et le teint se ternit.
 Peau mixte : Sèche sur les tempes, pommettes et maxillaires et grasse
sur l’axe médian du visage (front, nez, menton).
Les différents problèmes de peau :
 Peau déshydratée : peau rêche et rugueuse, tiraillements et ridules de

déshydratation peuvent apparaître. Souvent dû à un déséquilibre ou à des
agressions extérieures.
 Peau terne : La peau manque d’éclat et de lumière, semble grisâtre. Causé
le plus souvent par une accumulation de toxines au sein de l’organisme ce
qui nuit au renouvellement cellulaire. Des facteurs comme le manque de
sommeil et le stress peuvent aussi entrainer un teint terne.
 Peau sensible : rougeurs, sensations de picotements et de brulures. Les
causes peuvent être le stress, la fatigue et l’utilisation de cosmétiques
trop agressifs.
 Peau acnéique : Causé le plus souvent par un déséquilibre hormonal ou
nerveux qui entraine une surproduction de sébum. Les pores se bouchent,
l’excès de sébum peut rester à l’intérieur de l’épiderme et former un
microkyste ou remonter vers l’extérieur et former un comédon (point
noir). Il peut y avoir infection par une bactérie (propionibacterium Acnes).
Cela peut aussi être causé par un excès d’aliments irritants (café, alcool,
fritures, etc..)
 Couperose, rosacée : La rosacée est une affection chronique de la peau
qui se manifeste par des rougeurs sur les joues, le nez, puis le front et le
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menton. Au fur et à mesure que la maladie évolue, ces rougeurs deviennent
permanentes, de petits vaisseaux dilatés apparaissent sur les joues et les
ailes du nez (couperose), ainsi que des petits boutons rouges (papules). Les
causes sont multiples.
 Eczéma, psoriasis, dermatose : Ce sont toutes des affections cutanées
inflammatoires de la peau qui cause des plaques rouges irritées, des
démangeaisons, des croûtes de peaux sèches et mortes, et des petites
vésicules d’eau (boutons). Les causes ne sont pas toujours évidentes, mais
on peut identifier : allergies, intoxication du sang, candidose, hérédité,
asthme, carences en vitamine A et B, stress, anxiété, irritations, foie
engorgé.
 Cellulite : c’est le résultat d’un changement de structure des tissus
adipeux logés sous l’épiderme. Elle donne à la peau une apparence «
bosselée » comme de la peau d’orange. On l’observe surtout à l’arrière des
cuisses et sur les fesses. Elle touche 9 femmes sur 10, pour 1 homme sur
50. Les causes dépendent de plusieurs facteurs : les hormones sexuelles
féminines, l’hérédité, l’exercice physique et l’alimentation.
 Coup de soleil : Irritation, en général rougeurs et brulures, de la peau
après une longue exposition aux rayons solaires sans protection solaire.
Les solutions aux problèmes de peau :
Pour la plupart des problèmes de peaux, il existe des solutions faciles que nous
pouvons mettre en place :
 Boire de l’eau quotidiennement (environ 2L/jour)
 Avoir une alimentation équilibrée
 Éviter les charcuteries et tous les produits avec beaucoup de conserva-
teurs (lire les étiquettes)
 Modérer la consommation de sucre, de café, d’alcool, de viande rouge et
de fritures.
 Faire une cure de détoxification surtout pour les problèmes de peaux
chroniques comme l’eczéma, le psoriasis, l’acné. La cure permet d’éliminer
les toxines dans le sang et d’aider l’organisme à faire son travail d’élimina-
tion.
 Entretenir sa peau au quotidien avec des gestes simples (voir plus bas)
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Comment entreprendre une cure de détoxification :
On entreprend une cure de détoxification lorsqu’on veut aider l’organisme à se

débarrasser de toxines qui le gênent dans son fonctionnement normal.
Les plantes médicinales peuvent aider l’organisme en soutenant les organes

d’élimination (foie, rein et intestin) et en nettoyant le sang des toxines,
polluants, métaux et autres matières non compatibles. Il est nécessaire
d’adapter l’alimentation durant le temps de la cure, on peut aussi la faire durant
un jeune.
Il est important de choisir une période de repos physique et aussi psychologique,
de se ressourcer afin d’aider le processus d’élimination. Vous pouvez durant tout
le temps de la cure : faire des exercices de respiration et de relaxation,
marcher, vous étirer, faire bouger votre corps de manière douce.
Durant la cure, certains symptômes peuvent surgir ou bien s’aggraver, en voici

une brève liste : maux de tête, diarrhée, constipation, maux de ventre, nausées,
coliques, fatigue. Dans ce cas, vous pouvez ralentir ou arrêter la prise de plantes
et observer ce qui se passe. Lorsque les symptômes se résorbent, vous pouvez
recommencer le traitement si vous l’aviez arrêté ou bien reprendre vos dosages
normaux. Il est normal de ressentir quelques symptômes désagréables, la cure
produit cet effet-là, ce sont les toxines qui sortent : soyez à l’écoute de votre
corps et suivez votre instinct.
Vous pouvez faire des cures d’un mois 1 à 2 fois par année ou des cures plus
courtes (1 à 2 semaines) plus fréquemment. Lorsque la cure est conseillée pour
aider à soigner un trouble de la santé, il est recommandé dans certains cas de
faire une cure de 3 mois pour vraiment aider tout l’organisme à se nettoyer
surtout lorsque la maladie est chronique ou récurrente. Parfois, juste le fait
d’adapter l’alimentation et de faire une cure suffit à régler le problème, mais
cela n’arrive pas dans tous les cas surtout quand la maladie est plus profonde.
Pour en savoir plus sur la cure, vous pouvez consulter notre cours en ligne.
Entretenir sa peau au quotidien :
Il est donc très important de prendre soin de sa peau. Voici les étapes à suivre
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pour bien s’en occuper :
 Le nettoyage : nettoyer matin et soir pour la débarrasser des toxines,
salissures, cellules mortes et excès de sébum. Le nettoyage permet à la
peau de respirer et la prépare à l’application d’un soin. Il est important de
bien rincer le produit ou, pour les produits non rincés, d’effectuer
plusieurs passages pour bien éliminer les saletés. On peut nettoyer avec de
l’eau, des lotions ou des laits nettoyants ou un savon (choisir un savon très
hydratant : surgras).
 Le soin : On applique un sérum et/ou une crème afin de protéger et de
maintenir l’hydratation durant le jour et pour nourrir et aider les cellules
à se régénérer durant la nuit.
 L’exfoliation ou le gommage : C’est un nettoyage en profondeur qui permet
d’éliminer les cellules mortes et de désincruster les impuretés en
profondeur. On peut le faire 1 fois par semaine ou 1 à 2 fois par mois selon
le type de peau.
 Le masque : à effectuer 1 fois par semaine pour purifier, apaiser,
rééquilibrer et nourrir la peau.
LE PH DE LA PEAU
Qu’est-ce que le ph ?
pH est l’abréviation de « potentiel hydrogène », la mesure de pH traduit la

présence plus ou moins importante d’ions H3O+ dans une solution, c’est-à-dire
dans une lotion, mais aussi une crème, un sérum,
et dans cosmétiques qui contient une phase
aqueuse. 1 ≤ pH < 7 pH acide
Suivant les composants contenus dans votre pH = 7 pH neutre
cosmétique, il contiendra beaucoup d’ions H3O+ 7 < pH ≤ 14 pH basique
ce qui le rendra acide, ou au contraire beaucoup
d’ions OH–, ce qui le rendra basique ou alcalin.
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Pour mesurer le pH, on peut utiliser des bandelettes de papier pH. On trempe le
bout de papier pH dans la substance à mesurer, et la couleur change en fonction
du pH. Plus c’est rouge, plus c’est acide (pH entre 0 et 7), quand c’est vert, c’est
neutre (pH=7), et quand ça devient bleu, c’est basique (pH entre 7 et 14). On
peut aussi le mesurer avec un pH-mètre que l’on retrouve dans le commerce.
Le pH mesure l’acidité de la peau. Les valeurs du pH vont de acides à alcalines (ou

basiques), sur une échelle de 1 à 14.
De façon générale, la peau a un pH compris entre 4 et 7, donc plutôt acide, mais

il varie selon les zones corporelles (aisselles, muqueuses intimes), selon le type de
peau, selon l’âge, son hydratation, la transpiration, le sébum, et la prédisposition
génétique.
Sur le visage, voici le pH moyen :

Peau normale : 5.0-5.5
Peau grasse : supérieur à 5,5
Peau sèche : inférieur à 5
L’acidité naturelle de la peau favorise une flore cutanée saine et joue un rôle
dans le maintien de la fonction « barrière » de la peau.
Cependant, une étude publiée dans l’International Journal of Cosmetic

Science (H. Lambers et al., 2006, vol. 28) montre que le pH de la peau se
situe, en moyenne, à 4,7, c’est-à-dire à des niveaux plus acides que l’on pensait
initialement.
Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mesuré le pH de
330 personnes provenant d’Espagne, des Philippines, des Pays-Bas et
d’Allemagne. Comme l’eau du robinet (pH 8) et les savons augmentent le niveau
du pH, aucune de ces personnes n’a pu prendre de douches ni utiliser de
cosmétique pendant la durée de l’expérience.
Selon une étude menée par H. Lambers, entre la peau et sa flore il existe une
relation symbiotique. D’une part, la peau fournit des lipides, des minéraux et
des protéines à ces microorganismes. Eux, à leur tour, ont pour mission de
renforcer la première ligne de défense du corps humain (le manteau acide),
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empêchant l’invasion de bactéries nocives. Finalement, ce rapport montre que
des valeurs plus élevées de pH, à savoir moins acides, sont associées à des
maladies telles que la dermatite atopique, la dermatite de contact irritant,
l’acné ou l’ichtyose.
La peau est donc acide, et augmenter son pH, par application de cosmétiques
basiques, par exemple, diminue l’intégrité de la barrière cutanée et favorise la
perte insensible en eau, c’est à dire l’évaporation d’eau à travers la couche
supérieure de l’épiderme, mais aussi la desquamation dudit épiderme et
certaines affections de la peau (dermatite, acné, candidose, etc.)
En effet, l’application de crèmes ayant un pH acide, favorise globalement la

régénération de la barrière cutanée, et empêche la détérioration de
l’épiderme suite à l’application de lotions plus ou moins basiques.
La cosmétologie permet de modifier sensiblement le pH de la peau en utilisant

des produits adaptés et de façon constante.
Quel pH pour les préparations ?
Le pH des préparations cosmétiques a une incidence directe sur la santé des

cheveux et de la peau.
Selon l’International Journal of Cosmetic Science, les peaux qui ont un pH entre
4 et 5 sont en meilleures conditions que celles qui sont au-dessus de 5. Par
conséquent, les experts recommandent l’utilisation de gels, de savons et de
cosmétiques avec un pH aussi proche que possible de 5 et qui ne dépassent en
aucun cas 6,5. Au-delà de ce chiffre, le produit peut altérer le manteau lipidique
de la peau.
D’une manière générale, on conseille d’ajuster le pH des cosmétiques destinés au

soin de la peau autour de 5,5 à 6. Pour les revitalisants pour les cheveux, on
conseille un pH entre 4,5 et 5.
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Certains émulsifiants ont un pH recommandé pour une bonne stabilité de la
préparation, c’est le cas du glycéryl de stéarate qui a un pH recommandé entre 6
et 7,5. Il est donc important de se renseigner lorsqu’on utilise un nouvel
émulsifiant.
Comment corriger le pH de nos préparations ?
Pour augmenter le pH, il existe :

 Le bicarbonate de soude : à utiliser en solution à 10 %. Chauffer
légèrement au bain-marie pour dissolution et rajouter un conservateur.
 L’eau de chaux, que l’on utilise pour les liniments.
Pour diminuer le pH, il existe :

 L’acide lactique, à utiliser au compte-goutte
 L’acide citrique, à diluer en solution à 20 % et à utiliser au compte-goutte.
LES ÉMULSIONS
Qu’est-ce que c’est ?
De notre nourriture à nos cosmétiques, nous utilisons quotidiennement toutes

sortes d’émulsions. L’exemple le plus démonstratif est la mayonnaise qui est
techniquement une émulsion : sans l’apport de l’œuf faisant office d’émulsifiant,
ce ne serait qu’un mélange non homogène d’huile et de moutarde.
Techniquement, une émulsion est un mélange homogène de deux liquides non

miscibles (qui ne se mélangent pas), comme l’eau et l’huile. Le mélange se stabilise
grâce à un troisième ingrédient appelé émulsifiant ou émulsionnant.
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À quoi ça sert ?
Les émulsions servent à hydrater la peau, mais aussi à la nourrir, la protéger et

lui apporter des actifs réparateurs, apaisants et anti-âge.
Quels produits ?
On retrouve les émulsions dans de nombreux produits cosmétiques comme :

 Laits visage et corps, exfoliants
 Produits solaires : laits et émulsions en vaporisateur
 Maquillage, mascaras, fonds de teint, ombres à paupières
 Crèmes de soin pour le visage,
 Cold-creams, crèmes pour le corps et les mains
 Produits capillaires : après-shampooings, shampooings, crèmes et masque-

crème.
Émulsion ou gel ?
Pour chaque produit, vous pouvez décider de faire une émulsion ou un gel. Voici la
différence entre les deux pour vous aider dans vos choix :
Émulsion : composée d’une phase aqueuse et d’une phase huileuse (huile et/ou
cire émulsifiante). Elle est plus nourrissante que le gel qui ne contient pas d’huile.
Elle est un peu plus grasse aussi.
Gel : composée d’une phase aqueuse, et généralement de gommes qui épaissit le
mélange. Il est moins gras que l’émulsion, convient mieux aux peaux grasses.
Composition d’une émulsion
Phase aqueuse
COMPOSITION : composée essentiellement d’eau ou d’hydrolat, la phase aqueuse
peut également être accompagnée d’une gomme, d’une résine ou d’autres
ingrédients comme les humectants ou les régulateurs de pH selon le produit
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fabriqué.
FONCTIONS : Former l’une des phases émulsionnées, Accueillir les actifs,

conservateurs et colorants qui sont hydrosolubles, Restaurer l’hydratation de
l’épiderme par apport direct d’eau et d’agents hydratants pouvant fixer l’eau
dans la couche cornée.
Phase huileuse
COMPOSITION : Composés d’huiles végétales, de beurres végétaux, de cires,
d’extrait oléique ou d’autres ingrédients lipophiles.
FONCTIONS : La phase huileuse est là pour nourrir et apporter confort et

protection à la peau, ou encore pour nourrir, protéger et gainer le cheveu.
Accueillir les actifs, conservateurs, colorants liposolubles. Participer à la
reconstruction du film hydrolipidique favorisant le maintien de l’hydratation de
l’épiderme. Donner un toucher particulier à la formule.
Émulsifiant
Composé essentiel dans la réalisation de l’émulsion, il permet de mélanger de
façon stable et homogène la phase aqueuse avec la phase huileuse. Les
émulsifiants sont des molécules amphiphiles, c’est-à-dire qu’elles présentent
deux parties de polarité différente, l’une lipophile (qui a une affinité avec les
matières grasses), l’autre hydrophile (qui a une affinité avec l’eau).
Actifs
Les actifs enfin, servent à donner à l’émulsion des propriétés bien précises. On
les incorpore soit dans les différentes phases, soit à la fin de l’émulsion suivant
l’actif utilisé (vous pouvez vous référer aux cours sur les ingrédients utiles.)
Propriétés pour la peau :

 Hydratante  Apaisante  Matifiante
 Cicatrisante  Circulatoire  Antibactérienne
 Anti-âge et  Nutritive  Raffermissante
antioxydante  Revitalisante  Réparatrice
Propriétés pour les cheveux :
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 Démêlante,
lissant
 Réparatrice
 Anti-chute
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Différents types de textures et de touchers
Textures
On peut varier la texture de la crème obtenue selon le matériel que l’on utilise pour
mélanger (fouet manuel, mélangeur, pied mélangeur), l’émulsifiant utilisé et sa
concentration dans la recette.
Viscosité
Lait
Mousse
Crème fluide
Crème épaisse
Touchers
Toucher riche
Film protecteur
Crème légère : elle pénètre facilement sans laisser de films gras

Crème onctueuse : laisse une sensation de confort
Crème riche : laisse un film protecteur sur la peau
Cold cream: très riches en huiles, pour les peaux très sèches
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Les différents types d’émulsions
Il existe 3 types d’émulsions :

1. Émulsion eau dans huile à chaud
2. Émulsion huile dans eau à chaud
3. Émulsion à froid
Émulsion huile dans eau
DESCRIPTION : Une émulsion huile dans eau (H/E ou O/W pour oil in water) est
composée d’une phase huileuse dispersée dans une phase aqueuse. Il s’agit d’une
émulsion « directe ».
UTILISATIONS : On l’utilise pour tous les types de peau.
CARACTÉRISTIQUES :
On retrouve des petites sphères d’huile emprisonnées au milieu d’une phase aqueuse
continue
Ce sont des émulsions qui s’éliminent facilement au rinçage
Ce sont des crèmes typiquement nutritives, généralement avec une phase aqueuse
importante qui hydrate la peau et une petite phase huileuse qui la nourrit.
COMPOSITION TYPE :
60 % d’eau et/ou hydrolat(s) 50 à 80 % selon la texture désirée. Plus vous mettez
d’eau, plus votre crème sera liquide. Si vous voulez une texture plus laiteuse, il faut
mettre plus d’eau. Si vous souhaitez une texture plus épaisse, vous mettez moins
d’eau. Ce n’est pas compliqué hein ?
15 à 30 % d’huile végétale
6 à 8 % d’émulsifiant
TEXTURE : Texture variable selon le choit de l’émulsifiant et des huiles
TOUCHER : Crème légère à onctueuse.
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Figure 1 – Schémas d’une émulsion H/E et E/H
ÉMULSIFIANTS : Lanette N, Olivem 1000, polawax

Co-émulsifiants : alcool cétylique, acide stéarique, cire d’abeille
Émulsion eau dans huile
DESCRIPTION : Une émulsion eau dans huile (E/H ou W/O pour water in oil) est
composée d’une phase aqueuse dispersée dans une phase huileuse. Une émulsion E/H
est plus grasse au toucher, car le toucher correspond majoritairement à la nature
de la phase externe. Une telle émulsion est dite « inverse ».
CARACTÉRISTIQUES :
On retrouve des petites sphères d’eau prises au milieu d’une phase huileuse
continue
Ce sont des émulsions difficiles à laver, car un film lipidique reste sur la peau (l’eau
a donc tendance à perler sur le film)
Ce sont des crèmes typiquement protectrices
Ces crèmes se conservent mieux, car l’eau est protégée des bactéries par l’huile
UTILISATIONS : On l’utilise pour les peaux sèches à très sèches ou pour des
conditions extrêmes comme le froid.
COMPOSITION TYPE :
40 % d’eau et/ou hydrolat(s)
50 % d’huile végétale, dont 5 % de beurre végétal (optionnel)
2 % de cire végétale (optionnel)
6 à 8 % d’émulsifiant
TEXTURE : Crème épaisse
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TOUCHER : riche et de type cold cream.
ÉMULSIFIANTS : Glycéryl de stéarate SE, Olivem 900

Co-émulsifiants : lécithine de soya
Émulsions à froid
DESCRIPTION : Une émulsion à froid est pratique si nos composés sont fragiles à la
chaleur et qu’on ne veut par conséquent pas faire chauffer notre phase huileuse ou
aqueuse. Elle ne peut pas se faire avec tous les émulsifiants. L’ ESTER DE SUCRE est
le principal émulsifiant utilisé dans cette technique.
UTILISATIONS : Pour tous les types de peaux
COMPOSITION TYPE :
30 % d’huile(s) végétale(s)
6 à 8 % d’émulsifiants
TEXTURE : fluide, légèrement gélifiant
TOUCHER : légère à onctueuse.
ÉMULSIFIANTS : Ester de sucre, lécithine de soya
Le choix de l’émulsifiant
Pour une bonne émulsion, ce sera avant tout le choix de l’émulsifiant qui sera
important ! En effet, les quantités d’huile et d’eau peuvent changer. Nous pouvons
faire une émulsion avec une faible phase huileuse ou bien avec une forte phase
huileuse. Mais il importe de choisir le bon émulsifiant !
Un émulsifiant a toujours une partie lipophile (qui aime l’huile) et une partie
hydrophile (qui aime l’eau). Malgré cela, il peut avoir une préférence pour l’eau ou
pour l’huile. Des émulsifiants plutôt lipophiles formeront des émulsions E/H et des
émulsifiants plutôt hydrophiles formeront une émulsion H/E.
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À chaque émulsifiant correspond un HLB, qui signifie en anglais Hydrophilic-
Lipophilic Balance, qui définit la tendance d’un émulsifiant à former des émulsions
E/H ou H/E. Une valeur HLB supérieure à 8 caractérise une émulsion H/E, une
valeur HLB inférieure à 8 caractérise une émulsion E/H.
Du coup en fonction de l’émulsifiant choisi (et de son HLB), en partant des mêmes
proportions de phases huileuses et de phases aqueuses, on peut obtenir une
émulsion H/E ou E/H. Ainsi des HLB compris entre 3 et 8 caractérisent des
émulsions E/H, des HLB compris entre 8 et 18 caractérisent des émulsions H/E.
On choisit donc les émulsifiants en fonction de leur HLB (balance hydrophile
lipophile) qui oriente le sens de l’émulsion.
On peut calculer ses valeurs pour nous aider dans la conception de recette, mais
pour les émulsifiants naturels, ce n’est pas un système qui est absolument
nécessaire.
Toutes les explications qui suivent sont pour vous informer. Vous n’êtes pas obligés
de suivre ces calculs pour créer vos recettes.
Tableau des hlb disponible sur internet.
Principales valeurs HLB des émulsifiants :
Émulsifiants Valeur HLB

Olivem 1000 9
Olivem 900 4,7
Lécithine 4
Acide stéarique 15
Lanette N 8
Glycéryl de stearate AE 5.8
Polawax 8
Alcool cétylique 15,5
Cire d’abeille 12
Cire de carnauba 12
Ester de sucre 11
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L’échelle varie de 0 à 20 (bornes exclues sinon les molécules ne sont plus des
tensioactifs) : plus la valeur est élevée, plus la solubilité dans l’eau est grande.
– Si l’indice HLB < 8, alors l’amphiphile est lipophile et le tensioactif pour une
émulsion eau dans l’huile
– Si l’indice HLB > 12 alors l’amphiphile est hydrophile et le tensioactif pour une
émulsion huile dans l’eau (Plus la valeur est proche de 20, plus la solubilité dans l’eau
est grande)
Il existe également une valeur HLB requise (HLBr) qui correspond à la valeur HLB
associée à une huile. Ces différentes valeurs sont regroupées dans des tables
issues de la littérature (voir le lien). Dans le cas de la formulation d’une émulsion, il
faut toujours choisir un tensioactif(émulsifiant) ayant une valeur HLB proche de la
valeur HLBr de l’huile utilisée afin d’obtenir une émulsion la plus stable possible.
Pour illustrer les explications, voici un exemple de calculs HLB d’une recette sans
tenir compte de la phase aqueuse au début. (Ces calculs doivent se faire en
pourcentage) :
On détermine le pourcentage des huiles de notre recette :

25 % beurre de karité (HLB 8)
75 % HV avocat (HLB 7)
Et on calcule le % du hlb en multipliant le % choisi par leur valeur hlb :

Beurre de karité : 0,25 x 8 = 2
HV avocat : 0,75 x 7 = 5,25
Donc votre HLBr est de 7,25 et vous devez donc trouver un ou plusieurs
émulsifiants qui correspondent à ce hlb.
Les choix des émulsifiants doit se faire en fonction de leur valeur hlb, ne
choisissez pas de l’acide stéarique (hlb 15) si vous voulez avoir un hlb proche de
7.25.
Donc en regardant les hlb des émulsifiants, la Lanette N (Hlb de 8) et la lécithine
(Hlb de 4) semblent convenir pour obtenir un hlb inférieur à 8. Il reste maintenant
à trouver nos proportions. Les calculs suivants se font à tâtons. On peut donc
décider d’utiliser ces deux émulsifiants à une proportion 70%-30% pour
20
commencer, car nous recherchons un hlb de 7,25.
On calcule le hlb de la lanette N en utilisant une proportion de 70% :

0.7x8 =5,6
Puis on calcule le hlb de la lécithine en utilisant une proportion de 30% :
0.3x4 =1,2
Et enfin on additionne les deux valeurs :5.6+1.2=6,8
On continue à faire nos calculs pour trouver un total proche de 7.25. On refait le
même calcul mais cette fois, avec 80% de lanette N et 20% de lécithine :
Lanette N :0.8x8=6.4
Lécithine :0.2x4=0.8
Total de 7,2
Vous aurez donc besoin de 80 % de lanette N et de 20 % de lécithine de soya.
Et ensuite, il vous reste à remettre votre recette totale sur 100 % (100 g). C’est
beaucoup plus simple de le faire sur 100 g d’émulsions et vous pourrez ajuster le
total en fonction de la quantité désirée par la suite.
Vous avez obtenu un HLB de 7,25 donc typique d’une émulsion eau dans huile.
Donc si on se rapporte aux recettes types de la section plus haut, voici les ratios
que nous devrions avoir :
50 % d’huile végétale, dont 5 % de beurre végétal (facultatif)
2 % de cire végétale
On avait décidé de mettre 75 % d’huile d’avocat et 25 % de beurre de karité.

Et notre total d’huile et beurre est de 50 % de la recette.
0.75x 0,50 =38 g d’huile d’avocat
0.25x0.50=12g de beurre de karité
On choisit de mettre 8 % d’émulsifiants et on avait 80 % de lanette N et 20 % de
lécithine :
0.8x8%=6.4 g de lanette N
0.2x8%=1.6 g de lécithine
21
Donc voici notre recette :
38 g d’huile d’avocat
12 g de beurre de karité
6.4 g de lanette N
1.6 g de lécithine
40 g d’eau, hydrolat ou liquide de votre choix
2 g d’actifs au choix
Huile essentielle (optionnel)
Cette recette vous donnera une crème très épaisse de type cold-cream et très
riche, parfaite pour l’hiver ou les peaux très sèches.
Les calculs HLB sont un peu compliqués, mais comme je vous l’ai mentionné plus
haut, ils ne sont pas nécessaires avec des émulsifiants naturels. Fiez - vous plutôt
au pourcentage type de chaque type d’émulsion.
La conservation des émulsions
Voici quelques conservateurs que vous pouvez utiliser dans vos émulsions : sorbate
de potassium, benzoate de sodium, acide citrique, vitamine E, extrait oléique de
romarin, extrait de pépins de pamplemousse, Vous verrez plus en détails certains
conservateurs qu’il est possible d’utiliser dans le cours des ingrédients utiles à la
fabrication de produits naturels.
Il en existe plusieurs autres sur le marché mais ils ne sont pas toujours efficaces
et sans danger. C’est le cas du leucidal (peu efficace), du germall plus et du
germaben (perturbateurs endocriniens).
En règle générale, on mettra dans une émulsion un conservateur à large spectre
(antibactérien et antifongique) qui protègera la phase aqueuse de notre émulsion et
un conservateur antioxydant qui protègera les huiles du rancissement.
Les émulsions se conservent entre un an et un an et demi. Cela dépend des
conservateurs et surtout du contenu de la crème. Plus la phase huileuse est
importante et plus la crème se conserve longtemps.
J’utilise depuis de nombreuses années un mélange de sorbate de potassium (0.5%),
vitamine E (0.5%) et acide citrique (0.3%) avec d’excellents résultats. Les
22
émulsions se conservent environ 1an et demi avec une phase aqueuse à 60%, ce qui
est vraiment très bien pour un produit naturel. Toutefois il faut faire attention à
l’utilisation de l’acide citrique pour les peaux très sensibles donc assurez-vous de
toujours bien vérifier le ph.
Étapes de fabrication des émulsions
L’émulsion eau dans huile (E/H OU W/O) ou huile dans eau (H/E OU O/W)
1) Pesez chacun des ingrédients de votre recette.
2) Verser la phase aqueuse dans une casserole en verre ou en acier inoxydable.

Il est possible de ne pas faire chauffer les composés fragiles et de les
rajouter juste avant de procéder à l’émulsion à condition qu’ils ne dépassent
pas 10 %.
3) Chauffez le tout jusqu’à 60 ⁰C.
4) Dans une autre casserole, faites fondre les beurres avec l’émulsifiant à feu
doux, ajoutez les huiles liquides et amenez à une température de 60 degrés
C.
5) Une fois les deux phases à la même température, retirez du feu puis verser
tranquillement la phase aqueuse dans la phase graisseuse, tout en mélangeant
à l’aide d’un batteur électrique.
6) Mettre le récipient dans un plat d’eau froide comme un bain-marie. Mélangez

jusqu’à consistance crémeuse.
7) Ajoutez les huiles essentielles, les conservateurs lorsque le mélange est bien
homogène.
8) Laissez refroidir à température ambiante, versez la préparation encore

liquide dans des contenants et étiquetez.
23
L’émulsion à froid
L’émulsion à froid est très spécifique à l’émulsifiant utilisé. L’ester de sucre et la

lécithine de soya (en combinaison avec une gomme) peuvent s’utiliser pour faire des
émulsions à froid.
Elle est pratique pour ne pas surchauffer nos huiles et nos hydrolats.
 Disperser l’ester de sucre dans la phase huileuse à froid en mélangeant bien

pour avoir une texture homogène sans grumeau.
 Il est conseillé d’ajouter 0,2 à 0,5 % (selon la viscosité désirée) de gomme

(Xanthane ou Guar) dans votre phase aqueuse pour stabiliser l’émulsion.
 Verser la phase aqueuse dans la phase huileuse en agitant vigoureusement et

continuer l’agitation pendant au moins 5 minutes. Lors de l’émulsion, la crème
prendra un aspect de gel élastique.
 Bien continuer à agiter vigoureusement et longuement, jusqu’à ce que la

crème reprenne un aspect lisse non gélatineux (pour faciliter l’agitation, il
est conseillé d’alterner le batteur électrique avec le fouet manuel).
LE MATÉRIEL UTILE
24
● Tasse à mesurer en verre ● Contenants
● Balance numérique au g ou au 0,1 g ● Tamis pour filtrer (infusions)
● Batteur électrique ● Entonnoir
● Thermomètres x 2 ● Fouet
● Chaudrons en acier inox ou en verre Poche à douille pâtisserie
● Bain-marie (remplissage contenants)
● Cuillère à mesurer ● Bac d’eau froide
● Cuillère en acier inoxydable.
● Étiquettes
Le choix du mélangeur électrique : Plus vous choisirez un batteur qui tourne

rapidement et qui amène beaucoup d’air plus la texture sera mousseuse. Je vous
conseille un pied mélangeur.
FABRICATION DE SOINS POUR LA PEAU

FABRICATION D’UNE CRÈME
La crème est un soin qui nourrit, hydrate, protège et répare la peau.
Les crèmes servent à protéger la peau contre la pollution, le maquillage, le vent, le
froid et le soleil. Elles aident la peau à conserver son hydratation naturelle.
Vous pouvez créer vos propres recettes suivant votre type de peau et le moment de
la journée où vous l’utilisez.
TECHNIQUE À SUIVRE
PHASE HUILEUSE (toujours composé des gras et de la cire émulsifiante)
20 à 40 % d’huiles et de corps gras selon la texture désirée
7 à 10 % de cire émulsifiante végétale (8% étant un très bon pourcentage)
PHASE AQUEUSE (composé de tous les liquides aqueux choisis : eau distillée,
hydrolat, infusion, aloès, etc.)
50 à 80 % d’eau (infusion, hydrolat, gel d’aloès) selon la texture désirée. Plus vous
mettez d’eau, plus votre crème sera liquide. Si vous voulez une texture plus
laiteuse, il faut mettre plus d’eau. Si vous souhaitez une texture plus épaisse, vous
mettez moins d’eau.
25
Mode opératoire :
 Pesez chacun des ingrédients de votre recette.
Versez la phase aqueuse dans une casserole en verre ou en acier inoxydable ou
mettez là au bain-marie.
Chauffez le tout jusqu’à 60 degrés C.
Dans une autre casserole ou en bain-marie, faites fondre les beurres avec la
cire émulsifiante végétale à feu doux, ajoutez les huiles liquides et amenez à
une température de 60 degrés C.
Une fois les deux phases à la même température, 60 degrés C., retirez du feu
puis verser tranquillement la phase aqueuse dans la phase graisseuse, tout en
mélangeant à l’aide d’un batteur électrique.
Mettre le récipient dans un plat d’eau froide pour refroidir plus rapidement.
Mélangez jusqu’à consistance crémeuse.
 Ajoutez les huiles essentielles, les conservateurs (1-2 %), les extraits de
plantes (2 à 5 %) lorsque le mélange est bien homogène.
Laissez refroidir à température ambiante, versez la préparation encore liquide
dans des contenants et étiquetez.
Pour les peaux très grasses, il est conseillé de remplacer la crème par un gel en
ajoutant tout simplement des huiles essentielles (1 à 2 %) à un gel d’aloès épais et
translucide et de la gomme xanthane, arabique ou de guar.
FABRICATION D’UN MASQUE :
Le masque est un incontournable du soin de beauté. Il est nourrissant, hydratant,

apaisant, atténue les taches pigmentaires, désincrustant, régulateur de sébum,
purifiant. Appliqués 1 à 2 fois par semaine, les masques pour le visage ont une
formulation très concentrée en actifs et leur texture épaisse agit en profondeur
sur les différentes couches de l’épiderme.
Recette type d’un masque :

40 % argiles et/ou poudres
5 à 10 % de gras (huiles ou beurres)
40 à 50 % de liquides aqueux (infusion, hydrolat, eau, etc.…)
5 % actifs
26
Mode opératoire : Mélanger les poudres dans un bol. Ajouter les gras liquides et
ensuite les liquides aqueux. Mélanger au fouet et à la fin ajouter les actifs, les
conservateurs et les huiles essentielles.
FABRICATION D’UNE LOTION :
Le mot lotion est utilisé pour plusieurs produits, on retrouve donc le terme lotion
pour désigner une lotion aqueuse, tonifiante, nettoyante, mais on retrouve aussi ce
terme pour les crèmes fluides. Ici c’est la lotion aqueuse qui nous intéresse donc
faite seulement de composés aqueux (liquides non gras). On peut aussi faire des
brumes corporelles pour le corps en suivant la technique ci-dessous ou on peut les
fabriquer avec seulement des hydrolats et s’en servir comme parfum corporel.
Recette type d’une lotion aqueuse :

50 à 100 % Hydrolats ou eau
1à 10 % glycérine ou hydroglycériné
1 à 50 % aloès
1 à 5 % actifs
1 à 3 % gomme (si on veut un gel)
1 % huiles essentielles.
Mode opératoire : Mélanger le tout. Si on utilise la gomme pour faire un gel, suivre
les étapes ci-après : bien mélanger le tout. La gomme doit être rajoutée en pluie
tout en mélangeant dans le liquide (phase aqueuse) légèrement chaud.
FABRICATION D’UN LAIT NETTOYANT
Le lait nettoyant peut être utilisé pour débarrasser la peau des impuretés ou pour
démaquiller. La méthode est une émulsion qui contient plus d’eau qu’une crème afin
d’être plus fluide et auquel on rajoute le plus souvent un tensioactif pour aider à
nettoyer la peau (fait office de savon doux).
Recette type d’un lait nettoyant :

70-80 % phase aqueuse dont 10 % glycérine
27
15 % huiles et/ou beurres
5 % cire émulsifiante végétale
10 % tensioactifs moussant
1 à 5 % actifs
0,5 à 1 % conservateurs
0,3 à 2 % huiles essentielles
Mode opératoire : Faire une émulsion. Faites chauffer la phase aqueuse dans un
chaudron et la phase huileuse (incluant la cire émulsifiante) dans un autre chaudron
à part. Amenez les 2 phases à 60 °C et ensuite mélanger jusqu’à épaississement.
Ajouter les conservateurs, les actifs et les huiles essentielles et bien mélanger.
Incorporer ensuite le tensioactif sans trop mélanger pour ne pas faire mousser le
mélange.
FABRICATION D’UN EXFOLIANT
Les exfoliants ont pour but de débarrasser notre peau des couches superficielles
mortes (squames) des cellules de l’épiderme. Notre peau est nettoyée en
profondeur.
Il existe des manières très simples de fabriquer un exfoliant comme en Inde, les
femmes mélangent du lait d’ânesse, de la farine d’avoine et du gingembre frais pour
faire un exfoliant corporel.
On peut utiliser différents agents exfoliants comme les graines de fruits (fraise,
framboise), amandes broyées, graines de lin broyées, mais, luffas, noyau d’abricot
broyé, farine d’avoine, germe de blé, sel (corps), sucre (corps),
On peut fabriquer un lait corporel auquel on rajoute un agent ou on peut fabriquer
un beurre corporel auquel on rajoute un exfoliant (pour le corps). Ou vous pouvez
tout simplement mélanger du sel ou du sucre avec un peu d’huile pour obtenir un
mélange qui s’applique facilement. Rajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles et
le tour est joué !!!
Recette type d’un exfoliant gel :

75 à 85 % phase aqueuse (aloès, glycérine, hydrolats, etc.…)
4 à 8 % gomme
5 % actifs
5 % exfoliant
1 % actifs
28
0.5 à 1 % conservateurs
Mode opératoire : Faire chauffer très légèrement la phase aqueuse au bain-marie.
Lorsque le mélange est tiède, retirer du bain-marie et ajouter la gomme en pluie
tout en remuant avec un fouet pour bien l’incorporer. Une fois le mélange épaissi,
rajouter la poudre exfoliante et les additifs.
Recette type d’un exfoliant crème :

70-80 % phase aqueuse dont 10 % glycérine
10 à 15 % huiles et/ou beurres
5 % cire émulsifiante végétale
5 % tensioactif moussant
5 % exfoliant
1 à 5 % actifs
0,5 à 1 % conservateurs
Mode opératoire : Faire une émulsion. Faites chauffer la phase aqueuse dans un
chaudron et la phase huileuse (incluant la cire émulsifiante) dans un autre chaudron
à part. Amenez les 2 phases à 60 °C et ensuite mélanger jusqu’à épaississement.
Ajouter les additifs et bien mélanger sans trop brasser pour ne pas faire mousser
le mélange.
FABRICATION D’UN SÉRUM
Le sérum est un concentré d’ingrédients actifs qui agit en soin intensif pour la peau.
Léger, fin et fondant, il est conçu pour rapidement pénétrer l’épiderme et agir sur
son éclat, sa fermeté ou encore sa douceur. Le rôle du sérum étant de renforcer
l’action de la crème. Il s’utilise juste avant d’appliquer celle-ci.
Ils sont très faciles à réaliser et tellement thérapeutiques !
Recette type d’un sérum

95 à 100 % huile
0 à 5 % actifs (solubles dans l’huile)
0,5 % conservateurs
29
Mode opératoire : Mélanger le tout et garder à l’abri de la lumière
FABRICATION D’UN ENVELOPPEMENT CORPOREL

L’enveloppement corporel est une pâte qui peut être fabriquée à base de boue,
d’algues ou de chocolat, selon les bienfaits thérapeutiques recherchés.
Dont on enduit le corps, des épaules jusqu’aux pieds. On peut envelopper le corps
d’une couverture chauffante ou non afin de permettre aux pores et aux vaisseaux
sanguins de se dilater, ce qui favorise la circulation sanguine et l’absorption des
divers nutriments contenus dans l’enduit corporel, tout en éliminant les toxines et
en relâchant les tensions musculaires.
Toujours faire une exfoliation avant l’enveloppement pour accentuer les effets de
ce dernier.
Il peut être intéressant de proposer ces produits 100 % naturels à des spas près
de chez vous.
Recette type d’un enveloppement

20 % argile et/ou algue en poudre
20 % beurre végétal
40 % miel ou sirop d’érable (ou eau/hydrolat, mais attention à la conservation)
15 % chocolat (facultatif)
5 % fragrances ou 0,5 % d’huile essentielle
0,5 % conservateurs
Mode opératoire : Faire fondre les beurres végétaux et le chocolat (si besoin).
Ajouter le reste des ingrédients. Bien mélanger. Ajouter les huiles essentielles ou
fragrances à la fin.
RECETTES
Toutes les recettes qui vous sont données dans ce cahier peuvent être changées
selon les ingrédients qui vous conviennent à vous. C’est tout l’avantage de faire ses
propres cosmétiques ! Vous pouvez donc respecter les proportions données et
changer les ingrédients selon ce qui vous convient le mieux en vous aidant avec les
notes de cours pour choisir !
30
Crème de base (donne environ 50 ml) :
40 g de Liquide au choix (phase aqueuse)
4 g de cire émulsifiante végétale
5 g huile ou beurre végétale au choix
1 ml (30 gouttes) huile essentielle
Chauffez vos deux phases à 60 degrés C, mélangez, embouteillez et étiquetez.
Crème onctueuse peau sèche (donne environ 50 ml) :

32 g Gel d’aloès
8 d’hydrolat de camomille
3 g huile amande douce
2 g Huile de camomille.
1 ml (30 gouttes) huile essentielle au choix
Gel pour le visage peau grasse (donne environ 50 ml) :
50 g Gel d’aloès
0,5 ml (15 gouttes) h. e. de sauge
0,5 ml (15 gouttes) h. e. de romarin ou orange (pour la nuit seulement)
Mélangez tous les ingrédients, embouteillez et étiquetez.
Crème de base à la cire d’abeille :(donne environ 100 ml)

7 g Cire d’abeille
60 ml Huile d’amande douce
30 ml Hydrolat au choix
3gtte vit E.
3 goutte pépins de pamplemousse.
Suivre les étapes, mais faites chauffez vos deux phases à 70 degrés Celsius afin
que la cire d’abeille émulsifie. Attention, la cire d’abeille épaissie très rapidement la
crème donc brassez rapidement.
Crème à la rose musquée (donne environ 50 ml) :

15 g d’huile végétale de rose musquée
30 g d’hydrolat aromatique de rose
3 g de cire émulsifiante
3 g de glycérine végétale
31
15 gouttes d’huile essentielle de bois de rose
3 gouttes de vitamine E naturelle
10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
Lait pour le corps (donne environ 100 ml) :

40 g d’hydrolat d’hamamélis
40 g de gel d’aloès
15 g d’huile d’amande douce ou autre.
5 gouttes de vitamine E
10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse.
30 gouttes d’huiles essentielles au choix.
Masque à l’argile pour peau sèche :

40 g d’argile blanche
5 g d’huile d’amande douce
4 g d’huile de camomille
50 g d’infusion de camomille et de rose
1 à 5 gouttes d’huile essentielle de géranium
Mélanger tous les ingrédients. Se conserve quelques jours au frigo.
Masque pour peau acnéique

40 g d’argile verte
10 g de glycérine
30 g d’infusion de calendula
5gte d’huile essentielle de tea tree
Mélanger tous les ingrédients. Se conserve quelques jours au frigo.
Masque pour peau grasse :

Version sèche :
20 g argile verte
2.5 g extrait de concombre en poudre
2,5 g poudre de bambou
0.4 g acide hyaluronique
32
Mélanger tous les ingrédients. Prélever une cuillère à thé de poudre et y ajouter
une petite quantité d’eau à l’utilisation.
Donne pour environ 2 masques.
Si vous souhaitez avoir un masque qui se conserve mieux (plusieurs semaines). Vous
pouvez rajouter :
3g d’huile jojoba.
2 g de miel
Ce mélange se conservera plus longtemps et il est très doux pour la peau.
Le secret de la conservation étendue c’est le miel ! 😊
Recette de lotion tonifiante et nettoyante

100 g d’une décoction de pensée sauvage, de consoude ou de bardane
5 gouttes d’huile essentielle de géranium
10 g de glycérine
Bien mélanger et garder à l’abri de la lumière et au frais.
Se conserve quelques semaines. Pour une conservation plus longue, vous pouvez
rajouter du sorbate de potassium. (voir conservateurs)
Recette de lotion nettoyante

24 g Hydrolat de thuya ou d’épinette
50 g de gel aloès
20 g hydroglycéré d’échinacée
5g cocoglucoside
1 g lactate de sodium
1 g de gomme de guar (facultatif, à utiliser seulement si vous voulez un gel)
5 à 10 gouttes d’huiles essentielles au choix
Bien mélanger le tout et garder à l’abri de la lumière et au frais. La gomme doit
être rajoutée en pluie tout en mélangeant dans le liquide légèrement chaud. (Voir
vidéo)
Vous pouvez transformer n’importe quelle recette de lotion nettoyante en gel

nettoyant en y rajoutant une gomme (guar, xanthane, arabique). En vous référant au
dosage à utiliser sur l’emballage du produit.
33
Lait nettoyant douceur :
Phase aqueuse :
30 g de gel d’aloès
0.3 g de sorbate de potassium (1 pincée)
Phase huileuse :
15 g d’huile d’amande douce ou autre.
Additifs :
10 g de polyglucose (tensioactif)
5 gouttes de vitamine E (conservateur)
30 gouttes d’huiles essentielles au choix.
Faites chauffer la phase aqueuse dans un chaudron et la phase huileuse (incluant la

cire émulsifiante) dans un autre chaudron à part. Amenez les 2 phases à 60 °C et
ensuite mélanger jusqu’à épaississement. Ajouter les additifs et bien mélanger en
faisant attention pour ne pas faire mousser le mélange.
Recette exfoliant gel abricot et menthe :

Phase aqueuse :
50 g d’aloès
30 g d’hydrolat de menthe poivrée
8 g d’hydroglycéré de fruits (les fruits contiennent des peptides qui éliminent les
squames de la peau, si vous n’en avez pas, remplacer par hydrolat ou autre glycéré)
0.3 g sorbate de potassium (conservateur)
Gomme :
5 g gomme xanthane
Additifs :
5 g poudre noyau abricot
0,5 g acide lactique
30 gouttes huile essentielle.
34
Faire chauffer très légèrement l’aloès, l’hydrolat, l’hydroglycéré de fruits au bain-
marie. Lorsque le mélange est tiède, retirer du bain-marie et ajouter la gomme
xanthane en pluie tout en remuant avec un fouet pour bien l’incorporer. Une fois le
mélange épaissi, rajouter la poudre de noyau d’abricot, l’acide lactique, les
conservateurs et les huiles essentielles.
Recette d’exfoliant crème bleuet-coco

Phase aqueuse :
60 g hydrolat hamamélis
10 g glycéré au choix
0,5 g sorbate de potassium
Phase huileuse :
10 g huile de coco
5 g cire émulsifiante
Additifs :
5g cocoglucoside
5 g graine de bleuet broyé
3 g miel
0,5 g vitamine E
1 g huiles essentielles
Suivre le mode opératoire vu plus haut.
Recette d’exfoliant crème :

150 g de liquides au choix (aloès, hydrolats, infusions)
100 g d’huiles au choix
15 g de cire émulsifiante
5 g de glycérine
67 g d’exfoliant au choix
15gouttes de conservateur
60 gouttes d’huiles essentielles au choix
Faire la crème et rajouter les huiles essentielles, les conservateurs et l’agent

exfoliant après refroidissement.
Recette de beurre corporel exfoliant : (donne un pot de 200 ml environ)
35
10 g de beurre de cacao
30 g de beurre de coco
40 g de beurre de karité
25 g huile amande douce
45 g huile de tournesol
30 g huile de pépins de raisins
1 g de vitamine E
45 g d’exfoliant au choix
Huiles essentielles au choix (facultatif)
Faire fondre le tout, refroidir au frigo ou congélateur. Quand le mélange commence

à figer un peu, battre avec le batteur électrique pour obtenir un beurre crémeux.
Ajouter l’exfoliant, la vitamine E et les huiles essentielles si désirés.
Sérum pour peaux sèches :

10 g extrait oléique de camomille
10 g huile d’abricot
10 g huile de chanvre
1 g vitamine E
10 gouttes huiles essentielles de camomille
Sérum pour peaux matures :

10 g extrait oléique de rose
10 g d’huile d’onagre
5 g d’huile de rose musquée
5 g d’huile d’argousier
0,25 g vitamine E
10 gouttes h.e d’hélichryse
Sérum pour peaux grasses :

10 g extrait oléique de romarin
10 g d’huile de noisette
5 g huile de jojoba
5 g huile d’argan
36
0,25 g vitamine E
10 gouttes huiles essentielles de romarin
Enveloppement spécial cellulite :

60 g Argile blanche
60 g Eau
15 g Hydrolat de cèdre de l’atlas
7.5 g Huile végétale au choix
1,7 g Huile essentielle de pamplemousse (ne pas s’exposer au soleil 24 h après)
Enveloppement détente et minceur :

30 g de marc de café
30 g d’argile en poudre
10 g d’huile d’argan
60 g d’eau
1.3 g d’huile essentielle de lavande
Enveloppement au chocolat détox et détente :

20 g de beurre de cacao
20 g de chocolat noir non-sucré
40 g de miel
20 g d’argile
0.8 g d’huile essentielle d’orange
Merci de votre attention et bonne fabrication !
37

Fabrication de Produits de Beauté - Soins de La Peau

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Par Églantine Vignon, herboriste et

TABLE DES MATIÈRES

Le derme se situe juste en

Les différents types de peau:

Les différents problèmes de peau :

 Peau déshydratée : peau rêche et rugueuse, tiraillements et ridules de

Les solutions aux problèmes de peau :

On entreprend une cure de détoxification lorsqu’on veut aider l’organisme à se

Les plantes médicinales peuvent aider l’organisme en soutenant les organes

Durant la cure, certains symptômes peuvent surgir ou bien s’aggraver, en voici

Entretenir sa peau au quotidien :

pH est l’abréviation de « potentiel hydrogène », la mesure de pH traduit la

Le pH mesure l’acidité de la peau. Les valeurs du pH vont de acides à alcalines (ou

De façon générale, la peau a un pH compris entre 4 et 7, donc plutôt acide, mais

Sur le visage, voici le pH moyen :

Cependant, une étude publiée dans l’International Journal of Cosmetic

En effet, l’application de crèmes ayant un pH acide, favorise globalement la

La cosmétologie permet de modifier sensiblement le pH de la peau en utilisant

Quel pH pour les préparations ?

Le pH des préparations cosmétiques a une incidence directe sur la santé des

D’une manière générale, on conseille d’ajuster le pH des cosmétiques destinés au

Comment corriger le pH de nos préparations ?

Pour augmenter le pH, il existe :

Pour diminuer le pH, il existe :

Qu’est-ce que c’est ?

De notre nourriture à nos cosmétiques, nous utilisons quotidiennement toutes

Techniquement, une émulsion est un mélange homogène de deux liquides non

Les émulsions servent à hydrater la peau, mais aussi à la nourrir, la protéger et

On retrouve les émulsions dans de nombreux produits cosmétiques comme :

 Produits solaires : laits et émulsions en vaporisateur

 Maquillage, mascaras, fonds de teint, ombres à paupières

 Crèmes de soin pour le visage,

 Cold-creams, crèmes pour le corps et les mains

 Produits capillaires : après-shampooings, shampooings, crèmes et masque-

Composition d’une émulsion

FONCTIONS : Former l’une des phases émulsionnées, Accueillir les actifs,

FONCTIONS : La phase huileuse est là pour nourrir et apporter confort et

Propriétés pour la peau :

Propriétés pour les cheveux :

Crème légère : elle pénètre facilement sans laisser de films gras

Il existe 3 types d’émulsions :

2. Émulsion huile dans eau à chaud

Émulsion huile dans eau

UTILISATIONS : On l’utilise pour tous les types de peau.

TEXTURE : Texture variable selon le choit de l’émulsifiant et des huiles

TOUCHER : Crème légère à onctueuse.

ÉMULSIFIANTS : Lanette N, Olivem 1000, polawax

Émulsion eau dans huile

TEXTURE : Crème épaisse

ÉMULSIFIANTS : Glycéryl de stéarate SE, Olivem 900

TEXTURE : fluide, légèrement gélifiant

TOUCHER : légère à onctueuse.

ÉMULSIFIANTS : Ester de sucre, lécithine de soya

Tableau des hlb disponible sur internet.

Principales valeurs HLB des émulsifiants :

Émulsifiants Valeur HLB

On détermine le pourcentage des huiles de notre recette :

Et on calcule le % du hlb en multipliant le % choisi par leur valeur hlb :

On calcule le hlb de la lanette N en utilisant une proportion de 70% :

Vous aurez donc besoin de 80 % de lanette N et de 20 % de lécithine de soya.

On avait décidé de mettre 75 % d’huile d’avocat et 25 % de beurre de karité.

La conservation des émulsions